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Timestamp: 2020-07-04 02:11:27+00:00

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El hilo de los Switch HDMI | Página 10 | NosoloHD
Otra opción que se me acaba de ocurrir sería comprar como inicialmente pensaba el cable activo y el Splitter.
Aunque tengo los aparatos en un mueble que tengo que retirar cada vez que tengo que cambiar conexiones en las fuentes, el Televisor tiene espacio amplio detrás y es fácil acceder ahí, por lo que podria tener el spliter colocado detrás de la tele (probablemente sin tener que enchufarlo a la corriente), con una de sus salidas conectada al proyector, y simplemente sacar el cable adecuado (el de la fuente que quiera utilizar con el proyector) del televisor y conectarlo a la entrada del splitter cuando vaya a proyectar algo. Veo diez o 15 películas en la tele por cada una que veo en el proyector, y esta maniobra es rápida y fácil...
Y si para el futuro cambio de previo, todas las fuentes irian conectadas a las entradas del nuevo previo, y si este solo tuviera una salida HDMI, el splitter seguiría siendo útil para duplicar est salida para la tele y el proyector....
Esta última solución sería más barata, y sobretodo quizás fuera posible usar el splitter sin tener que conectar un nuevo cacharro a la corriente, lo que me seduce bastante...
1.- ¿Tienes el proyector conectado a la corriente de manera continua?
2.- ¿Tienes interés en ver los dos equipos simultáneamente (TV+proyector)?
3.- Tenía tres, de verdad... pero se me ha ido... Piensa en las anteriores
2.- NO. Están en la misma sala y el televisor está detrás de la pantalla cuando la bajo.
3.- Pues pensando en las dos anteriores, como me sugieres, creo que la solución más acertada sería la última. Es decir, comprar el spliter, el cable HDMI de diez metros y a volar... ¿No es eso lo que tú harias en mi caso, Ramón?.
Cuando vaya a proyectar una película, cambio del cable tras la tele en cinco segundos y listo...
¿alguna opinión en cuanto al cable pasivo o el activo?
¿este último (el activo) necesita para su "actividad" que el spliter tenga conexión a corriente o no es necesario?.
Mi instalación incluye Tvix 6600 + Dune + BD -> Onkyo 809 -> Panasonic G30 + PTA4000
El Onkyo tiene dos salidas, una para la TV y otra para el proyector... pero tiene el ligero inconveniente (que tienen TODOS los receptores) de consumir ¡¡¡ 100 W en espera si se activa el pass through del HDMI !!!... así que eso descartado, no hace falta que el receptor tenga doble salida, porque un switch/splitter de 100€ con doble salida se amortiza en 1 año de ahorro eléctrico.
Pero me lío... también tiene la particularidad de que si ves el proyector, no ves la tele (están perpendiculares) y que el equipo de audio sólo va con el proyector. Así, las películas sólo las veo en grande. Exclusivamente.
¡¡¡ Hostias, que me acaba de venir la tercera !!!
3.- ¿Tienes mando a distancia programable?
A lo que voy, en tu caso que le das uso a los dos cacharros, compraría el switch HDMI. Andar enchufando y desenchufando no es cómodo, práctico y te arriesgas a acabar jodiendo algo. Además, si el 3 está cubierto, te olvidarás de un mando.
En mi instalación, me he deshecho del splitter múltiple, puesto que realmente sólo tengo el Tvix como grabador de TDT y es lo único que veo en los dos sitios. Para sustituirlo he comprado esto:
http://www.dealextreme.com/p/one-input-to-two-output-hdmi-1-4-splitter-65732
Si necesito ver alguno de los otros cacharros en la TV, sólo tengo que encender el receptor y quitarle el sonido. Consume lo mismo que haciendo el pass through y sólo es un ratito mientras pruebo un BD o algo.
Bien, puestos a escoger, y para ir sobre seguro, yo compraría el de Climaxdigital. También tienen equipos con salida de audio, como este:
http://www.climaxdigital.co.uk/epages/BT3449.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/BT3449/Products/111177
Pero pierdes dos cosas:
- Extensores de IR, que no sé si les darías uso
- Memoria EDID, muy importante. Después de haber probado todo tipo de cacharros, esto me parece imprescindible, y es una lástima que no todos lo tengan, sólo los ultracaros.
Ah, y la pregunta sobre la conexión eléctrica del proyector es relevante, porque al estar conectado a la corriente, puede que se comunique por HDMI y bloquearte la resolución de los dispositivos. Con el switch evitarías este problema.
Resumiendo, Climaxdigital y cable convencional. Yo tengo este:
http://www.cablematic.es/buscador/c..._A-macho-a-HDMI_hyphen_A-macho-de-10-m/?pag=2
Pero al conectar una TV full HD y un proyector HD Ready, ¿el splitter no se vuelve majara?
No, sencillamente le dice a la fuente que se ponga en 720 que el display no puede más... y ya. Se pone a la mejor resolución y refresco compatible con ambos dispositivos.
Se pone a la mejor resolución y refresco compatible con ambos dispositivos.
Que siempre sería la de inferior resolución.
Eso no lo sé. Dependerá, imagino, de los datos EDID que proporcione el dispositivo.
En mi caso, tuve el Mitsubishi HC1100 720p y una Samsung 1080p y, el contenido 1080p24 se conmutaba a 720p60. Sin embargo, contenido 1080i se reproducía en ambos dispositivos a 1080i (Tvix con autoframerate).
Eso es lo que me pasa. Mi TV Panasonic 42VT20 va a 1080p24, en cambio el proyector Sanyo Z5 muestra un máximo de 1080i o 720p60, y con ambos encendidos a la vez, a 720p60 o 1080i
Eso es lo lógico, pero no es que se vuelva majara. Es así, no hay nada que hacer. Lo bueno es que lo haga correctamente y no se quede tonto.
Ahora no tengo ese equipo, pero la solución era conmutar la salida del proyector a una entrada no usada, y así me permitía usar toda la resolución de la TV.
Es decir, quiero ver HDMI1 en la TV (SALIDA1), pues pongo HDMI4 en el proyector (SALIDA2).
Esto, con las actividades del Harmony, es coser y cantar, y te aseguras de no hacer coincidir las entradas/salidas y aprovechar al máximo los equipos.
Buena idea. Yo lo solucioné con un switch hdmi en el que puedes conmutar qué salida quieres, si la 1 ó la 2.
Hola a todos, a ver si me podéis resolver una dudilla con esto de los switch que ya no sé qué hacer. Os cuento, compré un switch http://www.sitecom.com/es/4-port-HDMI-Switch/KV-020/p/581 para conectar blu ray, repro multimedia (Western Digital Live) y TDT al proye. El switch es un 4x1 y bueno, todo funciona bien excepto el WD. El blu ray manda bien la imagen (hasta 1080 24p) y el tdt (que es más bien cutre) también. El problema es que el WD pierde la señal cada X segundos (como 6 ó 7) y se pone la pantalla en verde un momento para volver a recuperar la señal. Si le enchufo el cable hdmi directo del proye (10 metros) no hay problema, pero al meterle el switch me pasa esto. He probado dos tipos de cable para mandar la señal al switch, uno de 1,5 m de alta velocidad con ehernet, y uno antiguo que supongo será 1.3. El que va al proyector es 1.3. ¿Tendrá algo que ver que los cables se lleven mal? ¿Sigo probando cables hasta el fin de los días? ¿O me resigno a, después de comprar el switch, cambiar los cables a mano?
A ver si alguien con este switch o con el WD ha tenido problemas similares!
Entendidos del foro, actualmente tengo un ampli denon 4310 que sólo soporta HDMI 1.3. Lo reproduzco todo desde el ordenador que tiene HDMI 1.4. Si quisiera poner un proyector 3D como el JVC X3 ¿con algo así bastaría?.
Me pasa alguna que otra vez, que el switch se queda que no responde. Lo curioso ue se puede cambiar a mano con el boton pero no con el mando a distancia,
Otra cosa que me pasa, es la tele la que se queda majara. Tengo que cambiar de input para que vuelva a resincronizar.
Estos dos problemas, combinados entre si, hacen que la experiencia baje bastante. A alguien le pasa algo similirar?
La única cosa rara que me pasa es cuando veo el iPlus en el proyector y cambio a ver el iPlus por la tele. Sólo en ese caso, el iPlus se queda bloqueado.
esta es la instalación que tengo en mente:
Ypara ello, esto siguiendo de cerca los comentarios del Splitter baratuno de DealExtreme:
Actualmente tengo las 2 Tv's por separado, y voy conectando y desconectando directamente al la salida del HTPC:
- El Onkyo, que después pasa la imagen a la Pana 42UT30 1080p24 con 3D.
- La Samsung 720p HdReady.
Como podéis intuir, al estar en 2 habitaciones separadas las 2 TV's, pocas veces van a estar las 2 encendidas a la vez, la funcionalidad que le busco yo al Splitter, es la de poder ver la resolución máxima en cada una de las TV's cuando solo una de ellas esté encendida.
Entiendo que si enciendo las 2, voy a ver 720p en ambas por el reajuste a la baja del splitter, pero; si apaga la Samsung y solo mantengo encendida la Pana, ¿conservaré la resolución máxima de está, así como el 3D y los 1080p24?
¿Y otra cosa, sin encender (alimentar) el splitter, puedo ver algo en alguna TV? ¿O a partir de ahora siempre voy a tener que encenderlo cuando quiera ver contenido del HTPC, sea en la TV que sea?
Última edición: 24 Agosto 2012
Con la TV apagada y los cables conectados puede que tampoco veas la máxima resolución. Asegúrate en todo caso de desconectar "pijaditas" como CEC, selecciones automáticas y todas esas cosas.
Con respecto a la alimentación, sí, necesitas que esté conectado a la corriente y funcionando para que la señal pase.
No existe otra solución, en la que solo se pueda switchear la entrada hacia una de las salidas, para que cuando utilizas la uno, se desconecte por completo la dos?
Como una vía de tren que se ramifica en 2 vías. No hay nada así más sencillo y sin alimentación?
Yo lo único que no quiero es tener que desconectar y conectar, con que se me vea una única TV me vale.
Sin alimentación, no.
Si te compras uno que sea de tipo matricial (4x2 p.ej) en que las salidas sean independientes, sólo tendrías que poner una salida diferente para cada dispositivo y listo.
IN 1 - HTPC
IN 2 - Libre
IN 3 - Libre
IN 4 - Libre
OUT 1 - 1080p
OUT 2 - 720p
Si quieres ver el HTPC en 1080 pondrías 1 - 1, y para que no hubiese problemas, tendrías que poner 2 - 2. Así las salidas serían independientes y no tendrías problemas.
Cuando quieras verlo en la 720p deberías poner 1 - 2, y dejar la 1 - 1 o cambiarla, no importa.
Con un mando programable tipo Harmony es sencillísimo, puesto que configuras una acción para que envíe las dos órdenes del mando al aparato y sólo tendrías que tocar una tecla.
Ese mismo cacharro lo tengo en mi instalación, en mi caso para duplicar la salida de un Tvix 6600 para la TV y el proyector.
Proyector - Receptor - Duplicador - Tvix
TV - Duplicador - Tvix
Es tan sangrante el asunto que, incluso con la TV apagada, me limita el Tvix a PCM estéreo, puesto que es lo que admite la TV (el escalón más bajo, en audio, del sistema). No me importa, porque el audio con la TV en el proyector es totalmente secundario... pero así es el tema.
Conectado directamente al Onkyo tengo un Dune HD Max, y evito el uso de duplicadores.
La verdad es que no se si esto va aqui o en otro sitio, pero bueno, si no va aqui, que alguien lo mueva...
recomendadme un switch HDMI que sea de minimo 3 entradas - 1 salida, que sea compatible 3D y a ser posible, bueno, bonito. barato...
Respuesta: Switch HDMI
Tenemos hilo sobre ello, te lo muevo.
Edito: ya está movido.
Última edición: 12 Diciembre 2012
Una búsqueda en amazon es lo más rápido, limpio e indoloro.
El más barato que soporta 3D (o al menos eso pone) en amazon UK y enviado por ellos es este por 10 libras y con 5 entradas:
SODIAL HDMI 5x1 5 Port Switch/Switcher with IR Remote: Amazon.co.uk: Electronics
Recuerda que lo más seguro es que te manden un enchufe británico así que recuerda comprar un adaptador a clavija europea.
Hola a todos, me gustaría reflotar este post porque desde que he adquirido mi nueva TV Samsung 40" modelo 6320, no me funciona bien el HDMI a través del splitter Octava 5x2, el cual tengo desde hace bastante tiempo y nunca me habia dado problemas con mi proyector Optoma HD y un monitor Samsung de 22".
La cuestión es que todas las fuentes de vídeo que tengo conectadas directamente a la TV por cable HDMI funcionan de maravilla, pero a la que las paso por el splitter, la imagen se va a negro aleatoriamente y vuelve, metiendo chasquidos. El sonido que se supone que pasa a través de HDMI tampoco me funciona de ninguna manera, si que funciona la salida de audio digital Toslink que tiene el splitter para el equipo de audio.
He contactado con Samsung, y se lavan las manos, echando la culpa al splitter y los de Octavaf le echan la culpa a la tele jaja. De todas las fuentes de entradas hay una que funciona bien, el Ordenador de sobremesa con conexión cable DVI-HDMI (sin sonido). He probado con todo tipo de resoluciones, refrescos de pantalla y nada. He desconectado todo durante un tiempo de la toma de corriente (como me dijeron desde Octava) y vuelto a conectar y nada... .
El splitter soporta hdmi 1.3a y la tele es 1.4, mis cables HDMI (de 1.5m hasta 5m) son algo antiguos y aunque no creo que eso influya,he pedido un cable 1.4 que me llegará la semana que viene, no vaya a ser problemas de cables aunque ya seria mala suerte porque he probado con los 4 que tengo....
Desde Octava me han comentado que el problema puede venir por el EDID... y que hay una solución que ellos instalan (que vale 120$) para la gestión del EDID y que sino puedo forzarla con un software rollo PowerStrip en el Laptop, pero no se ni por donde empezar y tampoco me atrevo a ver si me voy a cargar algo. Por lo visto los nuevos splitters y switch que tienen (el mio lo tienen ya descatalogado) se puede actualizar el firmware por USB, pero el mio solo se puede reprogramando los Microcontroladores, pero están cabezones que su Splitter no es el que falla y que si quiero cambie a otra marca, ya que no quiero cambiar la tele (tal cual ).
La última opción para descartar era llevarme el splitter al MM, donde compré la TV y probarlo...
Si a alguien se le ocurre algo o quiere aportar alguna idea que pueda servirme de ayuda, se lo agradezco. La semana que viene cuando me llegue el nuevo cable escribiré que novedades hay al respecto.
Se me olvidó comentar que mi proyector conectado a la otra salida del splitter sigue funcionando perfectamente.
¿Alguien sabe si el esquema que adjunto es posible con un switch HDMI?
Es decir, mantener independientes las salidas y entradas anteriores, y crear una nueva que aúne el resto en una única salida, cambiándola (ésta únicamente) desde el switch según convenga.
Hay de todo... ¿qué presupuesto tienes?
Tienes dispositivos con dos salidas que pueden ser la misma simultánea (conmutador) o con dos imágenes diferentes (matricial).
Los segundos son bastante más caros.
La opción más económica es un conmutador "convencional" y un duplicador en su salida. Hablamos de unos ±50€ para esta opción, unos 90€ para el conmutador dual y ±130€ para el matricial.

References: resolución 
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