Source: https://www.scribd.com/document/46486238/Curso-de-Fotografia-Digital
Timestamp: 2018-03-22 07:07:57+00:00

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Uploaded by Arnulfo Velasco
1 ‐ Introducción .................................................................................................................................................. 7 1.01 ‐ Declaración de intenciones .................................................................................................................. 7 1.02 ‐ Elementos de la fotografía ................................................................................................................... 8 1.03 ‐ Qué es una cámara de fotos ................................................................................................................ 9 1.04 ‐ Tipos de cámaras ............................................................................................................................... 11 Compactas ................................................................................................................................................ 11 Intermedias o bridge ................................................................................................................................ 12 Réflex o DSLR ........................................................................................................................................... 12 Medio formato ......................................................................................................................................... 13 Visores ...................................................................................................................................................... 13 Pantalla LCD ............................................................................................................................................. 13 Visor directo ............................................................................................................................................. 14 Visor réflex ............................................................................................................................................... 14 Fiabilidad de los visores ........................................................................................................................... 14 Enlaces recomendados: ........................................................................................................................... 15 2 ‐ Hacer fotos .................................................................................................................................................. 16 2.01 ‐ Manejo de la cámara ......................................................................................................................... 17 ¿Cómo agarro mi cámara? ....................................................................................................................... 17 Consejos ................................................................................................................................................... 18 Antes de salir a hacer fotos ...................................................................................................................... 19 2.02 ‐ Apertura de diafragma ....................................................................................................................... 20 Enlaces relacionados ................................................................................................................................ 21 2.03 ‐ Distancia focal .................................................................................................................................... 21 Perspectiva ............................................................................................................................................... 22 2.04 ‐ Tiempo de exposición ........................................................................................................................ 23 Dos ejemplos ............................................................................................................................................ 24 Tiempo de exposición y velocidad de exposición son lo mismo .............................................................. 25 Trepidación y movimiento ....................................................................................................................... 25 ¿Cómo evitar las fotos movidas? ............................................................................................................. 26 Ten en cuenta que ................................................................................................................................... 27 2.05 ‐ Sensor y sensibilidad .......................................................................................................................... 28 ¿Qué es un megapixel? ............................................................................................................................ 28 Tamaño de sensor .................................................................................................................................... 29 Proporciones del sensor ........................................................................................................................... 31 Sensibilidad .............................................................................................................................................. 31 Elección de la sensibilidad ........................................................................................................................ 32 Enlaces relacionados: ............................................................................................................................... 32 2.06 ‐ El objetivo .......................................................................................................................................... 33 Entendiendo un objetivo ......................................................................................................................... 34 Tipos de objetivo: ..................................................................................................................................... 35 Ojo de pez ................................................................................................................................................ 35 Gran angular ............................................................................................................................................ 35 Zoom intermedio ..................................................................................................................................... 36 Teleobjetivo ............................................................................................................................................. 36 Todo terreno ............................................................................................................................................ 37 Macro ....................................................................................................................................................... 37 El clásico 50mm ........................................................................................................................................ 38
Objetivos descentrables ........................................................................................................................... 38 Catadióptricos .......................................................................................................................................... 39 Ten en cuenta .......................................................................................................................................... 39 2.07 ‐ Exposición (aquí está el quid) ............................................................................................................ 40 2.08 ‐ Modos de la cámara ........................................................................................................................... 42 Modo automático .................................................................................................................................... 42 Modo de prioridad a la apertura de diafragma (semiautomático) .......................................................... 43 Modo de prioridad al tiempo de exposición (semiautomático) .............................................................. 43 Modo manual ........................................................................................................................................... 44 Compensar la exposición ......................................................................................................................... 44 Horquillado o bracketing ......................................................................................................................... 45 2.09 ‐ Medición de la luz .............................................................................................................................. 46 Sistema TTL .............................................................................................................................................. 46 Evaluativa ................................................................................................................................................. 47 Evaluativa parcial ..................................................................................................................................... 47 Central y puntual. ..................................................................................................................................... 48 3 ejemplos ................................................................................................................................................ 48 2.10 ‐ Enfoque .............................................................................................................................................. 49 Métodos de enfoque ............................................................................................................................... 51 Distancia mínima de enfoque .................................................................................................................. 52 Consideraciones útiles en el enfoque ...................................................................................................... 52 2.11 ‐ Profundidad de campo ...................................................................................................................... 54 ‐ La apertura de diafragma....................................................................................................................... 54 ‐ La distancia focal (zoom) ....................................................................................................................... 55 ‐ La distancia real entre la cámara y el punto enfocado. ......................................................................... 55 ¿Cómo utilizo la profundidad de campo en mis fotos? ........................................................................... 56 Dos ejemplos del uso de la profundidad de campo. ................................................................................ 56 Previsualización de profundidad de campo. ............................................................................................ 57 2.12 ‐ Distancia hiperfocal ........................................................................................................................... 58 Cálculo de la distancia hiperfocal ............................................................................................................. 62 2.13 ‐ Enfoque selectivo ............................................................................................................................... 63 2.14 ‐ Composición ....................................................................................................................................... 66 La regla de los tercios ............................................................................................................................... 66 Colocar los horizontes .............................................................................................................................. 67 Descentrar horizontalmente .................................................................................................................... 68 Puntos fuertes .......................................................................................................................................... 69 Los ojos ..................................................................................................................................................... 71 Líneas maestras ........................................................................................................................................ 71 Horizonte caído ........................................................................................................................................ 72 El fondo .................................................................................................................................................... 72 Complejidad ............................................................................................................................................. 74 Altura ........................................................................................................................................................ 74 Rellenar espacios ..................................................................................................................................... 75 Proporción de los objetos ........................................................................................................................ 76 Contextualizar .......................................................................................................................................... 77 2.15 ‐ Orientación, proporción y reencuadre .............................................................................................. 82 2.16 ‐ Ajuste de blancos ............................................................................................................................... 88 Ajuste automático .................................................................................................................................... 88 Día soleado ............................................................................................................................................... 88 Sombra ..................................................................................................................................................... 89 Día nublado .............................................................................................................................................. 89 Luz artificial de tungsteno ........................................................................................................................ 90 Luz artificial fluorescente ......................................................................................................................... 90 Flash ......................................................................................................................................................... 91 Ajuste de blancos personalizado ............................................................................................................. 91 2.17 ‐ El histograma ..................................................................................................................................... 93 Diagnosticar la exposición de una imagen ............................................................................................... 93
...................................05 ‐ Disparador .............................. 129 Fundas de lluvia ........................................................................................................................... fundas de lluvia y carcasas subacuáticas ......................................................................................................................................................................................................................................... 96 Utilizar el histograma de mi cámara ......................................................................................................................... 129 El hide ....01 ‐ El fotómetro .............................................04 ‐ Multiplicadores.......................................................................................................................................................... 94 Sombras o zonas oscuras .... 97 Corregir tonos apagados ......... 130 1 ‐ Introducción ........................................................................................................................................................ 111 ¿Cuando es necesario usar el trípode? ..................................... 113 El monopie .......... 120 De efectos especiales ............................................................................................................................................. 99 Edición de datos EXIF .... 98 ¿Y qué información se guarda en los datos EXIF? .........................Tonos apagados ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................02 ‐ Trípodes y monopies ....................................................................................................... 130 Carcasas subacuáticas ......... 104 Inconvenientes de RAW .......................................................... 102 ¿Qué ajustes podemos manejar posteriormente al procesar un fichero RAW? ...................................................... 102 Consideraciones .................06 ‐ Empuñaduras o grips .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 125 Usar el autodisparador de la cámara como método alternativo ................................................................. 121 3........................................................................................................................................................ 97 Corregir tonos pálidos ...................... 117 Densidad neutra ............................... como el nombre del fotógrafo .................................................. 98 Georreferenciación .............................................................................. 109 3........................ 96 Distribución homogénea .................. 118 Filtros de colores ............................................................................ 103 Ventajas de RAW ............................. 97 2.................................................................. 119 Filtros de colores en fotografía en blanco y negro....08 ‐ Hides..........................................................................................................................................................................................................20 ‐ Iluminación adicional: el flash ................... 126 3......... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 124 3......................................................................................... 111 El trípode .......................................................................................... 99 Configura algunos de tus datos EXIF....... 115 UV o skylight ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 122 Multiplicadores ............. 100 ¿Donde está la clave? ........................................................................................................................................................................................................................................ 122 Tubos de extensión ..............................................................................07 ‐ Disco duro portátil .... 125 ¿Cuándo usar un disparador? ...................................................................................... 103 ¿Disparo en JPG o en RAW? ....... 97 Corrección del histograma en Photoshop ............................ 99 2.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 126 3...........................................................03 ‐ Los filtros ......................... 104 3 ‐ Accesorios ............................................................................................................... 123 Lentes de acercamiento ........................................ 104 2.............................................................................................................................................................................................. 127 3...............................................................................................................................19 ‐ Raw .. 95 Sombras pálidas ............................................................. extensores y lentes de acercamiento ...............................................................................................................................................................................18 ‐ Datos EXIF ........................................................................................................................................ 109 3....................................... 95 Contraluz .................................................................... 114 3.......................................... 94 Sobreexposición y zonas quemadas .................................................. 121 ¿Qué es mejor un filtro enroscable o uno cuadrado? ......................................................... 116 Polarizador .................................
.com nació en la era analógica. El curso original de www. sino tratar de guiar a aquellos que empiezan con la fotografía o tie nen alguna duda conceptual. Cuanto más se experimenta y se apren de más gratificante resulta. En él trataré d e explicar de forma llana y sencilla los conceptos más básicos de la fotografía. El lector de este curso debe entender que la fotografía tiene un gran componente creati vo y que no se ha de limitar a seguir unas pautas leídas en un libro o un curso. A menudo recurriré a consejos que son típicos y conocidos. exceptuando los temas puramente físicos. 1. Espero que os guste y sobre todo que os sea útil. todo lo qu e aquí diga es subjetivo y cuestionable. La intención de este curso no es crear tendencias. A continuación explicaré los conceptos más básicos de la fotografía como los elementos que interactúan en el proces o fotográfico. este curso va orientado pr incipalmente a la fotografía digital.01 ‐ Declaración de intenciones www. creo que para saber romper las reglas es necesario conocerlas con profundidad. Aunque la mayoría de los conceptos son aplic ables a la fotografía analógica. Humildemente. Teniendo en cuenta que la fotografía es un proceso artístico. ilustrándolos con imágenes de ejemplo .thewebfoto. qué es una cámara o los tipos de ellas que podemos encontrar en el mercado. Trataré de ser lo menos filosófico posible. a quien va dirigido y porqué pued e ser interesante.thewebfoto.com es un curso de fotografía básica para introducirse en el mundo de la fotografía.En este tema lo primero que quiero aclarar es qué se puede esperar de este curso.
también al sujeto (siempre que le sea posible. la luz existente y cómo no. 1. el fotógrafo. Resumiendo podemos decir que la fotografía consiste en que un fotógrafo capta una escena que tiene una luz deter minada utilizando una cámara. claro).03 ‐ Qué es una cámara de fotos Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo preciso para que la ima gen enfocada a través del objetivo sea registrada por un sensor digital o una película. conocer los elementos de la fotografía es muy importante porque así conocemos qué elementos pueden influir el resultado final de una toma. A lo largo del curso se explicarán los conceptos más simples que nos ayudarán a manejar estos elementos. Aunque pueda parecer muy obvio.1. Sabremos qué tendrá que hacer el fotógrafo para controlar la cámara. la luz y porqué no. el sujeto u objeto que se va a fotografiar. . Si uno de estos elementos falla o no existe no habrá fotografía.02 ‐ Elementos de la fotografía Los elementos más básicos de la fotografía son la cámara.
que controla el tiempo que el sensor está expuesto a la luz (tiempo de exposición). limita el tamaño del rayo de luz que penetra (apertura de diafragm a). • Un fotómetro mide la luz proyectada a través del objetivo para que la cámara pueda calcular la exposición correcta. una abertura variable o diafragma. • Para componer la escena se observa a través de un visor o a través de una pantalla incorporada en la cámara digital. • Una batería alimenta la circuitería electrónica durante todo el proceso. todas las cámaras cuentan con los siguientes elementos mínimos. • La imagen recogida por el sensor es procesada por un chip y se almacena en un soporte de almacenamiento digital (t arjeta de memoria). • El sensor digital capta la imagen. . • En el objetivo.Más o menos complejas. Cada uno de ellos tiene u na misión: • El sujeto o la escena es encuadrada y enfocada utilizando un objetivo en un extremo. • Para elegir el momento de la exposición posee un botón disparador. • Entre el objetivo y el sensor existe también un obturador. que dirige los rayos de luz hacia un sensor digital en el otro extremo.
NOTA: En el ejemplo se ha utilizado una imagen de una cámara DSLR (Cámara réflex digital). del tamaño del sensor o película.En las cámaras analógicas el funcionamiento es muy similar. Durante el curso veremos cómo se utiliza cada uno de estos elementos y cómo afectarán al resultado final de las foto s. bridge. 1. DSLR) o también en función del grado de automatismo (esto era más bien en la era analógica en la que había cámaras manuales y cámaras automáticas). pero estos conceptos se aplican exactamente igual en cámaras digitales compactas. Me limitaré a poner una foto con alguna de estas maravillas. La diferencia principal es que en vez de haber un sensor digital hay una película sensible a la luz que registra las imágenes. . del tamaño (compactas. No entraré en detalle sobre las cámaras analógicas.04 ‐ Tipos de cámaras Las cámaras se pueden clasificar en función de muchas cosas: del soporte en que se almacenan las imágenes (analógi co o digital).
Las lentes son de mejor calidad y suelen tener un zoom no intercamb iable habitualmente con mayor alcance que las compactas. . y se encuadra utilizando la pantalla. Entre las digitales podemos distinguir básicamente los siguientes tipos. lo que supone un aumento en la nitidez y calidad de las fotos. E s su principal desventaja. Algunas tienen visor. A diferencia de las compactas el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente su perior. Aunque algunas llevan un visor. que se diferencian principalmente por su tam año. el tamaño del sensor y por sus funcionalidades: Compactas Son las más extendidas por su facilidad de manejo. Aunque cada vez permiten más ajustes con este tipo de cámaras la creatividad es algo limitada.No es mi intención escribir un manifiesto sobre los diferentes tipos de cámaras. Réflex o DSLR El tamaño del sensor es notablemente mayor que en las cámaras bridge. también simbólico por no ser réflex (esto se explicará en el tema del visor). Son cámaras ideales para viajar sin mucho cachibache y que te permiten hacer fotos de buena calidad controlando lo que haces. Intermedias o bridge Es el siguiente escalón en tamaño. sino explicar básicamente los tipos q ue existen para ayudar al aficionado a entender las diferencias entre unas y otras. así como en la posibilidad de obtener ampliacio nes más grandes sin perder calidad. Tienen más funcionalidades que las compactas. Por tanto la nitidez y calidad de las fotos es claramente superior. El uso que se les da a las cámaras bridge es de aficionado. éste suele ser más bien simbólico. Son pequeñas y por tanto el tamaño de su sensor también lo es. El uso que se le da a las cámaras compactas es de aficionado. Son ideales para viajar o llevar a cualquier sitio porque caben eun bolsillo.
dependiendo entre otras cosas de la gama (que no todo es la cámara). Visores Además de por el tamaño de la cámara o del sensor podemos clasificar las cámaras también según el tipo de visor qu e tengan en: Pantalla LCD La mayoría de las cámaras compactas actuales no tienen visor como tal. dispone de un visor réflex que muestr a con mucha precisión el resultado definitivo de las fotos. el curso está más bien orientado a las c ámaras DSLR. sino una cámara adecuada a las necesidades de cada uno. Por ello todos sus componentes y accesorios son de la máxima calidad y precisión. Son cámaras dedicadas únicamente al ámbito profesional y científico donde la clave es poder realizar ampliaciones re almente grandes. Medio formato Las cámaras de medio formato tienen un sensor mucho más grande que las DSLR. El uso que se le da a las cámaras DSLR puede ser de aficionado y de profesional. Fuera de este tipo de fotografía no tiene sentido una cámara de estas características. Utilizan la pantalla LCD para encuadrar. cuenta con más funcionalidades que te permiten ser much o más creativo y controlar con más exactitud el proceso dtomar una foto. Existe una gama muy amplia de modelos DSLR. . Tienen un sinfín de accesorios y permiten ampliaciones en papelde calidad de un tamaño mayor que en las bridge y l as compactas.Como principales ventajas la cámara DSLR permite el intercambio de objetivos. No hay un tipo de cámara perfecta. No obstante la cámara DSLR suele ser la idónea para el aficionado interesado en controlar qué hace con su cámara al hacer fotos y quiere se r creativo en sus fotos. habiendo mucha diferencia entre los básicos y los modelos profesiona les. al igual que sus precios son muy m uy altos. Si bien la mayoría de los temas serán válidos para todos los tipos de cámaras.
pero se puede ver cómo aunque tú hayas encuadrado al caballo bien con el visor directo (en azul). Fiabilidad de los visores La pantalla LCD es el visor más fiable en cuanto a recorte. Sin embargo este método no es el más fiable en cuanto a enfoque. . ya que no tiene la ni tidez suficiente para ver si los objetos están correctamente enfocados. también llamadas réflex por esta razón. Visor réflex La imagen proyectada en el sensor por el objetivo esta boca abajo e invertida lateralmente. Tal como muestra la imagen. En caso de mucha luz veremos las imágenes oscuras e n la pantalla y al verlas en nuestro ordenador las veremos mucho más brillantes y claras. Este es el tipo de visor que llevan las cámaras DSLR. Este tipo de objetivos es el que suelen usar las cámaras compactas que tienen visor. Igualmente no es fiable en cuanto a exposició n. ya que lo que aparece en la pantalla es exactamente lo que quedará recogido en la foto. En el momen to del disparo el espejo se levanta y deja pasar la luz al sensor. para corregir la inversión lateral. Lo he exagerado un poco.Visor directo Se llama así porque el visor es independiente del objetivo. acentuado en las fotografí as en las que el sujeto está cerca de la cámara. en las que no es necesario enfocar. El visor réflex utiliza un e spejo para volverla boca arriba y un pentaprisma (bloque de cristal de cinco caras. la imagen que el objetivo registra es otra ( en rojo). El visor directo es el menos fiable de los tres. y pueden no coincidir exactamente. ya que tiene un problema llamado paralelaje. consiste en que la imagen visualizada a t ravés del visor no coincide con la imagen enfocada por el objetivo. tres de ellas plateadas) o un penta espejo. ya que se alteran fácilmente con el exceso de luz ambiente. El sujeto se ve a través de un sistema óptico montado apar te en el que aparece encuadrado el área de la escena cubierta por el objetivo. Por tanto el fotógrafo contempla la escena en su posición real.
Enlaces recomendados: http://www. Sobre el manual de nuestra cámara… ese librito que no sabes dónde está ahora mismo y que probablemente esté en una caja o una estantería. pero tienen un factor de recorte. Conociendo a fondo vuestras herramientas conse guiréis hacer mejores fotos. En él entraremos de lleno en conocer a fondo cómo manejar los elem entos básicos de los que hablábamos en la introducción (la cámara.quesabesde. el manual de nuestra cámara y práctica llegaremos a hacer grandes fotos. yo os recomiendo leerlo en profundidad. Con esto.dpreview. el sujeto. dependiendo del modelo de cám ara. Que nunca llegues a decir .com: Página web de referencia de productos electrónicos. hacerlo con más comodidad y no perder oportunidades únicas. 2 ‐ Hacer fotos En este capítulo es donde nos vamos a divertir. la luz y el fotógrafo).com: Página web en inglés para comparar modelos de cámara y sus características. http://www.El visor réflex es muy fiable en cuanto al enfoque. entre ellos equipos de fotografía.
bueno. pero eso lo hace mi cámara?“. mejor déjale que él se la cuelgue e incluso que la maneje para ir adelante y atrás. y como confío en que lo has leído no quiero aburrirte. Aprender de memoria . Es mucho más seguro y ev itarás sustos. lo más importante del manejo de una cámara réflex es USA EL CINTURÓN. De este modo manejarás el objetivo con la mano izquierda (para ajustar el zoom y el enfoque si éste está en modo man ual) y con la derecha manejarás todos los demás botones de la cámara.aquello de “¿Ah.01 ‐ Manejo de la cámara No voy a entrar demasiado en detalles porque todas estas recomendaciones las encontrarás en el manual de tu cáma ra. Y cuando le estés enseñando tus fotos a otra persona. Lo primero. 2. Si quieres mejorar tu manejo te recomiendo que practiques a manejarla con los ojos cerrados. ¿Cómo agarro mi cámara? Lo más ergonómico y sencillo es agarrar con la mano derecha la cámara y con la izquierda por debajo del objetivo. No sería la primera vez que una cámara vuela hasta el suelo o más allá. casi… Lo primero que d ebes hacer es colgarte la cámara del cuello. Recomiendo manejar el zoom por debajo del objetivo para no estorbar al flash en caso de estar utilizándolo.
3 puntos mejo r que 2. nocturnas. apóyate en paredes. La física no engaña. barandillas. Consejos Ya sabes. Trata de apretar el botón del disparo suavemente para que la cámara no se mueva. . También puedes aumentar la estabilidad de tu cuerpo haciendo un trípode con él. Pruébalo y verás cómo te mueves mucho menos. Para ello flexiona la pierna izquier da y apoya en ella el codo izquierdo y apoya la pierna derecha completa (rodilla y pie) en el suelo. etc…) Durante el momento del disparo debes mantener la cámara firme para que ésta se mueva lo menos posible. Así no te perderás fotos espontáneas y serás capaz de manejarte rápido y con seguridad cuando no tengas luz (conciertos. Puedes apoyar el brazo o el codo y así evitarás el movimiento de la cámara. árboles… Esto hará que tu cuerpo esté mucho más firme.dónde están los botones te ayudarán mucho a agilizar la toma de fotos y a aburrir menos a tus modelos y compañero s de viaje. Si puedes. De este modo te co nvertirás en un trípode humano. la cámara siempre colgada.
Antes de salir a hacer fotos Si vas a ir de viaje o piensas salir a hacer fotos recuerda revisar que tu material esté completo y al día. Todo esto es muy evidente. Limpia tus filtros y objetivos. Funciona como el iris del oj o humano. Si vas de viaje no olvides el cargador de batería s. 2. o volcarlas a un ordenador portát il. etc. Recuerda hacer una revisión de todo lo que puedas necesitar. Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. La escala de números f típica es la siguiente. Piensa si vas a tener capacidad suficiente con las tarjetas que lleves y si necesitas más espacio planea cómo lo vas a h acer. aunque no muestra todas las posibilidades. ya que los diferentes pasos d ependen del diseño del objetivo: .02 ‐ Apertura de diafragma El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. El salto de un valor al siguiente se denomina paso. No olvides llevar las baterías bien cargadas y las tarjetas formateadas. pero no es la primera ni la segunda vez que nos quedamos sin baterías por no haberlas re cargado antes de salir. Dependiendo del país donde vayas puedes pasar tarjetas a DVD en el destino. La apertura de diafragma se mide en números f.
6.5. La distancia focal es un tema que será tratado más adelante.wikipedia.La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. para zooms la apertura máxima puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija. 16‐45mm 1:4 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 16 y 45 mm y en todo este rango la ap ertura máxima es de f4. La forma más fácil de recordarlo es que el menor número f es la mayor a pertura y el mayor número f es la menor apertura. En su distancia foca l mínima (14mm) tiene una apertura máxima de f3.org/wiki/Diafragma_(fotograf%C3%ADa) . Por fin vas a entender qué sign ifican esos numeritos. Enlaces relacionados Número f en wikipedia: http://es. Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Es fácil liarse con los números y la apertura.6 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 14 y 42 mm. La apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos. pero para entenderlo fácilmente significa que el nivel de zoom de un objetivo. Así f11 tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8. dependiendo del diseño del objetivo.5‐5. 14‐42mm 1:3. Si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima e s fija. Como podéis ver son conceptos inversos. y en su focal máxima (42mm) tiene una apertura máxima de f5. En función del programa utilizado en la cámara la apertura de diafragma se ajusta automáticamente o puede ajustars e de forma manual.
03 ‐ Distancia focal La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal). De este modo. . y aumentamos la distancia focal a 100 mm podemos ve r cómo el fondo no sale completo. Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable. también estamos acercá ndonos al fondo. Esto trae consigo que se modifique la proporción que los objetos ocupan en la foto. También modifica la perspectiva de la foto. En un objetivo la distancia focal es la distancia entre el diafragma de éste y el foco. en el camping du Lac de Interlaken. Así. Así podemos verlo con nuestro amigo Alfred. dependiendo del tipo de objetivo. Pero la distancia focal no afecta únicamente al acercamiento.2. y el campo de visión se reduce. Podemos ver cómo según aumentamos la distancia focal aumentamos también el acercamiento. con todo el lago. cuando nos acercamos con el zoom a un objeto. modificamos el campo de visión. Sin embargo. Haciéndole una foto con l a distancia focal a 28 mm podemos sacar el fondo completo. Perspectiva Al modificar la distancia focal. Este efecto modifica la perspectiva de los objetos y podemos verlo perfectamente. Al variar la di stancia focal conseguimos un menor o mayor acercamiento. el patito. como hemos visto. si nos alejamos de Alfred para hacer que éste ocupe la misma proporción en la escena. al aumentarla nos acercamos y al reducirla nos alejamos. El foco es el p unto donde se concentran los rayos de luz. Igual mente ocurrirá con el fondo. En el siguiente ejemplo vemos una foto tomada desde el mismo sitio variando la distancia focal de nuestro objetivo. Es lo que comúnmente llamamos zoom.
El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. 2.04 ‐ Tiempo de exposición El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de dispar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. La foto a 28 mm la tomé a unos 35 cm de la flor. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto. . Lo podemos ver también en esta foto de flores.El efecto es como si el fondo se acercara. mientras que la foto a 300mm la tomé a varios metros. haciendo que ocupe lo mismo en la foto. que han sido tomadas a dist intas distancias de la flor. Fíjate cómo el campo de visión se reduce y el fond o parece acercarse.
1/250. 1/1000. Esto ocurre porque las gotas iban a una velocidad diferente. 1. Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). 1/60. Utilicé un tiempo de 1 /2000 segundos.El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños. 1/30. Sin embargo unas gotas qu edaron más congeladas que otras. son: …4. Aproximadamente podemos hacernos una idea del tiempo de exposición que necesitamos para congelar el movimie nto con esta tabla: Dos ejemplos En la foto de las gotas de agua utilicé un tiempo de exposición muy bajo para congelarlas. Los tiempos más usuales. . 1/2000… En modo manual existe un modo llamado BULB en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón di sparador. en segundos. 1/125. En el apartado de técnicas veremos qué uso podemos darle a este modo. 1/8. 1/15. 2. 1/500. 1/4. 1/2.
Los siguientes elementos pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos: • El movimiento de la cámara al hacer la foto: Cuanto más quieta esté la cámara en el momento del disparo más fácil s erá obtener una imagen nítida. Trepidación y movimiento La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición insuficiente o p or no controlar el movimiento de la cámara. solo que el orden de magnitud está invertido. ajusté el autodisparo y no toqué la cámara durante el tiempo que la fo to se hizo. Para evitar la trepidació n apoyé la cámara sobre una superficie plana. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado en el suelo que desde un coch .En la foto del rio éste aparece sedoso porque aumenté el tiempo de exposición a 1 segundo. Así. Tiempo de exposición y velocidad de exposición son lo mismo En fotografía se utilizan ambos términos. pero significan lo mismo. Al hacer una foto debemos tener en cuenta el movimiento de los objetos para decidir entre un tiempo de exposición u otro. reducir el tiempo de exposición es lo mismo que aumentar la velocidad y viceversa.
¿Cómo evitar las fotos movidas? Una fotografía no tiene porqué ser perfectamente estática. • El objetivo que se está utilizando: Cuanto mayor es la distancia focal (zoom) mayor es la probabilidad de trepidación ( foto movida). No es lo mismo fotografiar un niño pequeño (se mueven endemoniadamente) que una modelo profesional que sabe estar perfectamente quieta. La segunda foto ha sido mala porque al ser el tiempo de exposición tan alto ha quedado trepidada.e en movimiento. aunque los objetivos estabiliz ados tienen sus límites. • Sensibilidad: Aumentando la sensibilidad se reduce el tiempo de exposición aunque aumenta el nivel de . Sin embargo tampoco entrañaba dificultad. 2. No se mueve igual de rápido un coche de carreras que una persona en bicicleta. No es lo mismo hacer una foto panorámica que una foto con un teleobjetivo a un futbolista A continuación pondré 4 ejemplos y explicaré porqué el resultado ha sido bueno o malo. 3. Algunas de las técnicas que veremos más adelante así lo hacen. La primera foto ha sido buena porque se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para con gelar el movimiento del perro saltando y del agua saliendo. No es lo mismo hacer una foto a plena luz del día en la calle que dentro de una casa. En cualquier caso para evitar fotos movidas (bien por trepidación o por movimiento de algún objeto de la escena) se tiene que reducir el tiempo de exposición y para ello puede ser necesario modificar otros parámetros: • Apertura de diafragma: Abriendo el diafragma llega más luz al sensor y se reduce el tiempo de exposición. Un objetivo con estabilizador reducirá las probabilidades de trepidación. • El movimiento de los objetos en la foto: Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven y pueden ha cerlo a velocidades distintas. La tercera es correcta porque ha tenido se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para d ejar la escena estática. El fotógrafo puede querer obtener una sensación de movi miento en ciertas tomas a base de aumentar el tiempo de exposición y así dejar zonas de la foto movidas. • La cantidad de luz ambiental: Cuanto mayor sea la cantidad de luz más fácil no resultará utilizar un tiempo de exposic ión bajo y así evitar una foto movida. 4. La cuarta ha sido mala porque no se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para congela r los aplausos de Mario. 1. ya que no contenía elementos que se movieran d emasiado.
arbustos. Sin embargo. • En exposiciones largas en las que la cámara está apoyada sobre algo o sobre un trípode simplemente al apretar el bot ón de disparo puedes estar moviendo la cámara. • Apoyarte en algo rígido puede ayudar a evitar la trepidación si no dispones de un trípode. Esto igualmente no es malo. pero no el movimiento de las ruedas. ya que le da mayor sensación de acción y mov imiento a la foto. encender una luz… Ten en cuenta que • El agua se mueve (evidente). También utilizar objetivos luminosos que permitan abrir el diafragma más. • El viento mueve árboles. Si haces una foto hacia afuera de dicho medio de transporte ésta puede salir movida. • Los niños y los animales se mueven mucho más de lo deseado. Está tomada con los siguientes parámetros: Tiempo de exposición: 1/5 segundos Apertura de diafragma: f5. ¿Qué podía haber hecho para evit ar que me saliese movida? Además hay otros modos alternativos de evitar trepidación: • Reduciendo el movimiento de la cámara: Utilizar un trípode oapoyarse en una pared. etc… Si una foto tiene un tiempo de exposición relativamente alto pueden salir más movidos de lo deseado. reflectores. Ese tiempo de exposición fue suficientemente corto como para congelar el movimiento del coche. o cámaras que tengan sensibilidades altas. Nada en la foto aparece enfocado ni nítido. • La cámara se mueve si el fotógrafo va dentro de un medio de transporte o si el fotógrafo se está moviendo.En la foto de la izquierda vemos cómo hay trepidación. la sensibilida d era la máxima que la cámara podía aportarme. Y aún así la foto me salió movida. se nota especialm ente en el suelo empedrado. En la foto del coche se puede apreciar cómo no todo en una foto se mueve a la misma velocidad. Para evitar esto utiliza el autodisparador retardado o un disparador remoto. focos. • Aportando iluminación artificial: Flash. pelo.6 Sensibilidad: Iso 1600 Distancia focal: 53 mm Dicha apertura de diafragma es la máxima del objetivo que estaba utilizando en ese momento a 53mm. . banderas. Lo malo es que todas estas prestaciones se pagan. pero hay que controlarlo. pero hay que tenerlo en cuenta y saber si se quiere congelar su movimiento o al contrar io. • En una misma escena puede haber objetos que se mueven a distinta velocidad. • Utilizando objetivos o cámaras con estabilizador de imagen. Fue tomada a 1/25 0 segundos. una barandilla o una farola ayu da bastante. este efecto fue buscado.
A mayor intensidad de luz. . Por lo tanto cada célula que desprenda el sensor de imagen se corresponde a un píxel o punto.05 ‐ Sensor y sensibilidad El sensor de las cámaras fotográficas está compuesto por millones de pequeños semiconductores de silicio. los cuales se transformarán en una serie de valores digitales creando un píxel. más carga eléctrica e xistirá. El s ensor hace las veces de película en la fotografía digital. El resultado del sensor.2. la electricidad). Estos fotones desprenden electrones dentro del sensor. Sin entrar en detalles decir las dos tecnologías más populares del mercado de sensores son CCD y CMOS. se guarda en las tarjetas de memoria en forma de ficheros d e imagen. ya traducidos a formato binario. los cuales captan los fotones (elementos que componen la luz.
Este formato de sensor se llama APS. Con esta figura podemos hacernos una idea de la diferencia en densidad entre unos sensores y otros de al gunas cámaras del mercado. Los sensores de 35mm se llaman Full Frame o de fotograma completo. Podemos decir sin miedo a equivocarnos que cuantos más megapixels más tamaño tendrá el fichero de imagen que o btenemos. Bueno es cierto que cuantos más megapixels mayor será l a resolución del sensor pero ¿es la resolución del sensor la que limita la calidad de las fotos? Habitualmente no. Tamaño de sensor El tamaño universal de un fotograma en película es de las cámaras réflex o SLR es de 35mm de largo (la diagonal es d e 43mm). . la resolución del sensor será la m ultiplicación de ambos. por ello se produce una pérdida o recorte en el campo de visión de los sensores más pequeñ os. Aquí burro grande. Las lentes suelen estar muy por debajo de la resolución del sensor y por tanto si lo que buscas es c alidad y nitidez es más importante tener unas buenas lentes que tener un buen sensor. Heredado de este formato estandarizado a principios del siglo XX. los sensores de fotograma completo tien en aproximadamente esa medida. sino más pequeño.1 megapixels. Por ejemplo si una imagen tiene un tamaño de 3888 puntos de largo y 2592 de alto. Sin embargo. La resolución de los sensores se mide en megapixels. la mayoría de las cámaras DSLR no disponen de un sensor de ese tam año. También influye el tamaño físico del sensor. es decir 3888 x 2592 = 10077696 pixeles = 10. Son el número de puntos o pixeles que contendrá una imagen p roducida por un sensor. Nada tiene que ver el sensor de 10 megapixels de un a cámara compacta cuyo tamaño es bien pequeño con el tamaño de un sensor de 10 megapixels de una cámara DSLR profesional. Entonces parece que cuantos más megapixels mejor ¿no?.¿Qué es un megapixel? Un megapixel es un millón de pixeles o puntos.
esos 50mm equivaldrían a 50 x 1. Eso sí. Cada sensor tiene lo que llamamos un factor de equivalencia para poder convertir las distancias focales de nuestros objetivos a las distancias focales efectivas. que no todos valen para full frame. • El mismo objetivo en la 450. ¿Y qué es mejor? ¿APS o Full Frame? Pues una vez más depende de para qué lo utilicemos. ya que al sufrir las imágenes un recorte sobre la imagen. • Si utilizamos el mismo objetivo en la 1D Mark III (la 1D normal. De la misma f orma un objetivo 17‐50mm equivaldría a un 27‐80mm tradicional. que tiene un factor de equivalencia de 1. De este modo hay fabricantes que utili zan formato de 4:3. E igualmente si utilizamos la cámara para fotografía de deporte preferiríamos un sensor APS. equivaldría a 50 x 1. con lo que su factor de equivalencia es 1. cada uno de ellos más apaisados. ojo al comprar objetivos. otros de 3:2 y otros (aunque es menos común) de 16:9.3 = 65mm. Proporciones del sensor No todos los sensores tienen las mismas proporciones entre el alto y el ancho.En la imagen anterior podemos ver el recorte de un sensor APS sobre un sensor full frame de 35mm. no la 1Ds).6. donde un teleobjetivo 300mm se convierte en uno de 480mm al mismo precio y con me nos peso. Esto afecta a la distancia focal de nuestros objetivos. Así. que tiene un factor de equivalencia de 1. .3. Si utilizamos la cámara pa ra fotografía de interiorismo probablemente prefiramos tener un sensor full frame que me permita utilizar un ojo de pez de 12mm reales que no se convierten en 20mm.6 = 80mm. multiplicando por dicho factor de equivalencia obtenemos la distancia focal real de la foto. las dist ancias focales que tienen no son a efectos prácticos las que podemos ver en nuestras fotos. Ejemplo: • La 1DS Mark III de Canon es full frame. Así un objetivo de 50mm es en efect o 50mm.
El ruido son unos puntos de colores que van apareciendo.Sensibilidad Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. 400. 800. También se recomienda para fotografías nocturnas con tiempos de exposición mu y largo. Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad de nuestra cámara. especialmente en las zon as oscuras. a mayor sensibilidad. 200.wikipedia. La cuestión es siempre tratar de elegir la sensibilida d más baja posible en cada foto. Son sen sibilidades típicas 100. mayor cantidad de luz son capaces de captar. La sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara en c ada foto que disparas. Así. en el cual cuanto mayor es el número mayor es la sensibilidad. Para un uso mixto se recomienda una sensibilidad ISO 200. una c ámara en ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que una tomada a ISO 100. De este modo. La sensibilidad se mide según el estándar ISO.org/wiki/Sensor_CMOS . Según aumentamos la <ISO 100 ISO 40 R E Para fotografías al aire libre con bastante proporciona la máxima definición. Muchas cámaras permiten además utiliza r valores intermedios como 600 ó 1200. En estas fotos podemos ver cómo afecta la sensibilidad del sensor al nivel de ruido. En cada uno de estos saltos se obtiene el doble de sensibilidad. qu e Pero recuerda que esto es una guía muy básica para no empezar. Enlaces relacionados: Sensor CMOS: http://es. 1600. Al hacer estamos perdiendo defini ción y aumenta el nivel de ruido.
Cuando enfocamos con la cámara en realidad lo que hacemos es hacer coincidir el foco con el sensor de la cám ara para obtener una imagen nítida. Los de alta gama tiene n un autoenfoque mucho más rápido y permite enfocar en condiciones peores de luz. Puede ir integrado en el objetivo y tambi én en el cuerpo de la cámara. lo bueno se paga. como la lluvia. Todo objetivo tiene una serie de características que lo hacen más idóneo para según que tipos de fotos: • Distancia mínima de enfoque: Es la distancia a partir de la cual se puede enfocar. Si tratamos de hacer una fotografía por debajo de dicha distancia el objetivo no podrá enfocar y la imagen saldrá borrosa.06 ‐ El objetivo El objetivo es la parte de la cámara que dirige los rayos de luz hacia el sensor.2. Un objetivo puede ser de focal fija o de focal variabl e (tipo zoom). Otra diferencia es que algunos objeti vos permiten enfocar manualmente sin tener que permutar de modo automático a modo manual. Una vez más. como deportes. La segunda opción hace que sea más barato. Permiten un uso más extremo ya que están más preparados para las inclemencias. evitando trepidación. Este aspecto es especialmente importante para fotografías en las que hay mucho movimiento. • Estabilizador de imagen: El estabilizador de imagen es un sistema que reduce las vibraciones. La primera opción hace que los objetivos sean claramente más caros aunque es más ef ectivo. • Apertura máxima de diafragma: Como vimos en el tema de apertura de diafragma. • Calidad de construcción: Los objetivos profesionales distan claramente en la calidad de construcción con los objetivos domésticos. el pol vo y los golpes. Con él ajustamos la distancia focal (zoom) y el enfoque. • Distancia focal mínima y máxima: O el grado de zoom que tiene. F acilita que las fotos no salgan movidas y ayuda a obtener fotos más nítidas. • . cada objetivo tiene una apertura máxima de diafragma. ya que puedes comprar varios objetivos que no sean estabilizado s pero disponer de esta funcionalidad en todos. Con una distancia focal de 50 mm se consigue una visión lo m ás parecida al ojo humano. Consta de una o varias lentes de forma convexa que proyecta los rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado foco. • Enfoque: El sistema de autoenfoque varia en velocidad y precisión según la gama del objetivo.
con un aspecto ni frágil ni especialmente robusto. La distancia de enfoque mínima es de 1. Esto significa que tiene un zoom variable desde 70mm hasta 300m m. En este caso un teleobjetivo 70‐300 IS de gama media de Canon: Es un teleobjetivo con distancia focal 70‐300 mm. En cuanto a la calidad de construcción es un objetivo normal. La suma es estos factores hace que un objetivo sea más o menos nítido y fiel a la realidad. En cuanto a la nitidez. Au nque este objetivo es más o menos rápido y suave enfocando nada tiene que ver con el USM de las gamas altas. La apertura máxima de diafragma es de f4 cuando el objetivo está en el extremo de focal de 70mm y de f5. Esta apertura máxima es la más habitual en esta gama de objetivos. El motivo es que lo que mejor tiene este objetivo son las lentes. El sistema de enfoque es Ultrasonic.6 cuando está ajustado a 300mm. Es un objetivo para aficionados. lo que no lo hace un objetivo adecuado para la fotografía macro. Tipos de objetivo: . Canon llama a este sistema USM y tiene distintos grados de USM en su gama. Son similares (no digo que sean las mismas) que las que llevan la gama inmediatamente superior de Ca non.Nitidez. También s e paga. que ya es una gama profesional. Entendiendo un objetivo Vamos a descuartizar un objetivo concreto para entender cómo es y cómo podemos conocer sus características básic as de un plumazo. Esto se da por la forma de las lentes y por la precisión en su proceso de fabricación y hacen que la imagen se distorsione. Dispone de estabilizador de imagen. No e s de gama profesional y no está preparado para las inclemencias como la lluvia. aunque en ocasione sea imperceptible. distorsión y las aberraciones es bastante fiel.5. distorsión y aberraciones: Los objetivos deforman la imagen. Las desviaciones (imperfecciones) de las imágenes reales de una imagen ideal predicha por la teoría simple se denomina n aberraciones.
La foto de ejemplo está hecha con un objetivo Sigma 10‐20mm.com/gallery/ Zoom intermedio Es el tipo de objetivo indispensable. Crean imágenes muy espectaculares y clarame nte deformadas. Son muy versátiles p orque te permiten modificar la composición rápidamente sin tener que desplazarte y porque disponen también de al go de gran angular. Suele cubrir un rango de focal entre los 18mm y los 90mm.Ojo de pez Proporcionan un campo de visión máximo. Fotografía de Christpher Macquet http://photoprojectplus. . permitiendo abrir el campo de visión más allá de la visión humana. Las fotos de ejemplo están he chas con un objetivo Tamron 17‐50mm. pero casi. Igualmente las fotos salen deformadas. La foto de ejemplo está hecho con un objetivo Peleng 8mm. llegando a los 180 grados. Gran angular El campo de visión es mayor que el de la visión humana.deviantart. No llega a ser tan amplio como en los ojos de pez.
Teleobjetivo Son los objetivos de distancia focal más alta. Son imprescindibles para la fotografía de deportes y naturaleza. Si bien no es la mejor opción si lo que buscas es nitidez. de gran angular. Todo terreno Son objetivos que cubren un rango muy amplio de focal. . de zoom intermed io y de teleobjetivo. Tienen de todo un poco. Su uso es de aficiona do. son objetivos muy cómodos porque se evita estar cambiando constantemente de lente y reduce la carga en viajes. luminosidad y calidad. Nos permiten cerrar mucho el plano sin tener que acercarse físicamente .
. Por eso el objetivo de 50mm. Son ideales para la fotografía de insectos. ya que tenemos que movernos. es recomendado en las escuelas de fotografía para el aprendizaje. Son los objetivos qu e menos distorsión ofrecen. que es el que más se asemeja a la visión humana. Por otra parte. Son muy útiles pa ra fotografía de retrato porque su apertura máxima de diafragma suele ser muy grande y eso ayuda a reducir la profu ndidad de campo y así dar más importancia al retratado. Si la focal es fija no podemos acercar ni alejar con el zoom. al ser objetivos mucho más simples y con menos lentes son más baratos y ofrecen una gran calidad y luminosidad.Macro La peculiaridad de estos objetivos es que tienen una distancia mínima de enfoque muy muy baja. Éste es un buen modo de esforzarnos más en busc ar el encuadre adecuado. El clásico 50mm En todos los tipos de objetivo que hemos visto hasta ahora existe la posibilidad de que el objetivo sea de focal fija o v ariable.
Objetivos descentrables Es un objetivo cuya construcción permite que el eje óptico pueda moverse. . Es ideal para fotografía de paisajes y arquitectura y muy útiles en bodegón y retrato. Con él se puede conseguir una aumento de la profundidad de campo o trastocarla. Como contrapartida s uelen ser de enfoque manual y tienen una sola abertura de trabajo (la máxima). que suele ser bastante limitada (f5 o f8). Catadióptricos Son objetivos que utilizan en su construcción una combinación de espejos curvados y elementos de vidrio. Son muy c ompactos en relación a su longitud focal. s egún se vea. quedando descentrado y alterando el pla no de enfoque sobre la cámara. Un objetivo de 500mm puede medir tan sólo 12 cm de largo. Estas ópticas s uelen tener una corrección cromática muy buena y pueden enfocar a distancias muy próximas.
f1 1). Si no tenemos esto en cuenta al comprar una cámara full frame tendría mos que volver a comprar de nuevo todas nuestras lentes.Ten en cuenta • Utiliza el parasol del objetivo siempre que puedas. 2.07 ‐ Exposición (aquí está el quid) Ya os lo avanzo en el título. • Primero se ajusta la distancia focal y luego se enfoca. Utiliza un trípode o un monopie siempre que puedas. Éste es sin duda el tema más importante de todo el curso. al cambiar la distancia focal perderías en el enfoque. Te ayudará a eliminar reflejos molestos. • Protege todos tus objetivos con un filtro UV o skylight enroscados en su extremo. Actualmente sól o las cámaras profesionales cuentan con sensores de fotograma completo. Sin embargo le puede salvar la vida a tu objetivo y hace la limpieza más fácil. asegúrate que el tiempo de exposición es lo suficientemente bajo para no tener trepidació n. pero posiblemente pronto empecemos a ver esta tecnología en cámaras de aficionado. Trata de evitar las aperturas de los extremos. Aquí está la clave para entende . ya que es donde se produce mayor distorsión. • Generalmente los objetivos dan su mayor grado de calidad y de nitidez en aperturas de diafragma intermedias (f8. Este tipo de filtros no afectan a la c alidad de las fotos ni supone una pérdida de luz. • El objetivo siempre con su tapa para evitar el polvo y lo rallones. Si enfocas primero. • Antes de comprar un objetivo comprueba si sirve para una cámara full frame (fotograma completo). • Si utilizas un teleobjetivo. ya que se pueden desenroscar y lavar con agua y jabón neutro.
Para hacer la foto tenemos que ajustar nuestra cámara de forma que seamos capaces de captar esa luz. Esos son los 3 elementos que influyen en conseguir que la cámara capte la luz existente. Empecemos… Cuando haces una foto la luz está ahí. la foto estará sobreexpuesta y quedará clara. • Ajustamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando el sensor con el tiempo de exposición. • Con esta medida ajustamos cuanta luz dejamos pasar por el objetivo con la apertura de diafragma.r cómo manejar todo lo que hasta ahora hemos visto y todo lo que viene detrás. Este tema marcará un antes y un des pués. pero es que si entiendes esto. También podemos trabajar de modo totalmen te manual. Todo esto puede parecer muy complicado. • La cámara mide cuanta luz hay gracias al fotómetro. En caso de haber captado menos luz que la real diremos que está subexpuesta y quedará oscura. La exposición es pues una combinación de la apertura de diafragma. Es una cantidad de luz concreta que el fotómetro de nuestra cámara es capaz d e medir. • Y ajustamos qué cantidad de luz es capaz de absorber el sensor ajustando su sensibilidad. el tiempo de exposición y la sensibilidad del sens . donde el fotógrafo elige absolutamente todos los parámetros. el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido. En el caso contrario. Puede que repita varias veces lo mismo con otras palabras (o incluso con las mismas). La exposición de una foto es el equilibrio entre la apertura de diafragma. Si la cámara capta la luz existente fielmente diremos que la toma está expuesta. Sin embargo la cámara es capaz de calcular los valores óptimos (o lo que ella entiende como óptimos) p ara cada uno de estos 3 parámetros en modo automático. Voy a repasar la frase anterior para recalcarlo. porque son 3 cosas (y nosotros que pensábamos que era simplemente dis parar y listo). a partir de este momento serás capaz de fijar los conceptos para siempre. o bien nosotros podemos elegir manualmente uno o dos d e los parámetros y que la cámara calcule automáticamente los demás. Esto lo explicaré más adelante en el capítul o modos de disparo.
macro. reduciremos la apertura de diafragma o el tiempo de exposición. tendremos que dejar pasar menos luz o dejar que pase durante menos tiempo. • Si aumentamos la sensibilidad. Prácticamente todo lo que digo aquí es tá explicado y con más detalle en él. Una vez más. si el sensor es capaz de captar más luz porque es más sensible a ésta. 2. Si has entendido esto ya puedes decir que sabes fotografía. Con palabras llanas. otra cosa es cómo las hagas. entonces tendremos que dejar pas ar menos luz o bien bajar la sensibilidad del sensor. al aumentar el tiempo de exposición la luz está alcanzando más tiempo el sensor. • Si aumentamos el tiempo de exposición. Con palabras llanas. Todas las cámaras DSLR del mercado tienen al menos estos modos de uso: • Automático (en la imagen el cuadrito verde y la P es casi automático) • Prioridad a la apertura de diafragma (Av) • Prioridad al tiempo de exposición (Tv) • Manual (M) • Programas específicos automáticos (deportes. Aún así quiero hablar de los modos más normales de uso de la cámara DSLR para que todo lo explicado en el tema anterior de exposición no sea pura teoría. entonces: • Si aumentamos la apertura de diagrama y queremos que la foto salga expuesta igual tendremos que reducir el tiemp o de exposición o la sensibilidad.08 ‐ Modos de la cámara Una vez más os recuerdo la importancia de leer el manual de vuestra cámara. con pal abras llanas. esto afectará a los demás parámetros. paisaje. reduciremos la apertura de diafragma o la sensibilidad. La cantidad de luz (a no ser que usemos un flash o focos) no varía. retrato. nocturnas. por tanto tendrem os que reducir el tiempo que la luz está alcanzando el sensor o la sensibilidad de éste. al abrir el diafragma entra más luz al sensor. Si alteramos uno de estos tres.or. etc…) .
la exposición es el equilibrio entre apertura de diafragma. ¿Cuándo es recomendable utilizar este modo? Es recomendable utilizarlo cuando quieres controlar la profundidad de campo. No deja ningún espacio a la creatividad. Sin embargo yo os animo a abandonar este modo lo antes posible ya que estás dejando en la cámara toda la respons abilidad de la foto y no sabes exactamente qué va a hacer ésta. Generalmente elijo la apertura que quiero. Modo automático El más cómodo es el modo automático. De este modo.Es posible que tu cámara tenga más modos. que es algo de lo que hablaremos un p ar de temas más adelante. Dependiendo del modelo de tu cámara y de la configuración de ésta también se puede calcular l a sensibilidad adecuada automáticamente. Modo de prioridad a la apertura de diafragma (semiautomático) En este modo el fotógrafo es quien decide qué apertura de diafragma utilizar y habitualmente también decide qué se nsibilidad de sensor. Voy a hablar concretam ente de los 4 primeros modos de disparo y no entraré en detalle en los programas específicos automáticos. Al hacer una foto tienes que preguntarte qué quieres controlar de esa foto. Si te da pereza o miedo saltar a modos semiautomáti cos al menos mira los numeritos que aparecen en el interior del visor (apertura de diafragma y tiempo de exposición) y trata de valorar sin son buenos para la foto que estás haciendo. . en función del tipo de fotografía que queramos hacer y dependiendo de qué queremos controlar en ese momento utilizaremos un programa u otro. aunque es un modo adecuado cuando no tienes tiempo de pararte a pensar. y en función de la respuesta utilizarás un modo u otro. cuando te encuentras perezoso y también cuando acabas de estrenar t u cámara y estás leyendo este curso para aprender. Al pulsar levemente el botón de disparo la cámara me indica c ual es el tiempo de exposición que ella considera correcto. Cada uno debe habituarse a una forma de disparar y yo me hab itué a ésta. con este modo tú eliges la apertura y la cámara calcula el tiemp o de exposición adecuado. Tal como decíamos en el tema anterior. Este modo te calcula automáticamente todos los ajustes que la cámara entie nde óptimos en el momento de hacer la foto. Entonces. Vuelvo a pulsar el botón de disparo y si tengo el tiempo que quiero entonces disparo. Éste es el modo que yo utilizo en el 80% de mis fotos. pero estos son los básicos que más vas a utilizar. tiempo de exposici ón y sensibilidad del sensor. En función de si ese tiempo me parece muy bajo o muy alt o abro o cierro el diafragma.
utilizamos este programa para ajustar un tiempo de expos ición bajo. La cámara será quien calcule la apertura de diaf ragma adecuada. Este modo es recomendable utilizarlo cuando quieres controlar el movimiento. el cual me pareció bien teniendo en cuenta que los niños se mueven mucho. y sensibilidad ISO 100 para obtener la máxima calidad de imagen y la cámara calculó automáticam ente la apertura de diafragma de f9.En esta foto utilicé el modo de prioridad a la apertura de diafragma porque quería controlar la profundidad de campo para emborronar el fondo y darle más protagonismo a Mario.. hay cámaras que también calculan automáticamente la sensibilidad. donde queremos asegurarnos de congelar el movimiento. En esta foto utilicé el modo de tiempo de exposición porque quería asegurarme de congelar la bandera. si queremos obtener un efecto seda de un riachuelo utilizaremos un tiempo de exposición alt o. . Igualmente. Ajuste un tie mpo de 1/250 seg. Igual que antes . Por ejemplo en fotografía de deporte. Modo de prioridad al tiempo de exposición (semiautomático) En este modo el fotógrafo es quien elige el tiempo de exposición a utilizar y la sensibilidad del sensor. Para ello ajusté la cámara a f2.8 y sensibilidad ISO 800 porque al estar en un interior no había mucha luz. La cámara calculó un tiempo de exposición de 1/100 seg.
Siempre. Se puede utilizar este modo con el método de ensayo y error. NOTA: Cuidado al utilizar la compensación de la exposición. la cámara hace cálculos siempre para obtener lo que ella entiende que es una imagen correctamente expuesta. Pero si el resultado final no corresponde con lo que el fotógrafo entiend e por correctamente expuesta se debe utilizar la compensación. En condiciones normales no suele utilizarse. Aún así. donde no habrá posibilidades de repetir una toma. ya que si puedes repetir la toma corregirás el fallo tra s ver el resultado en la pantalla. acostúmbrate a devolver la cámara a los parámetros normales. Si se repite el problema compensa la exposición. Compensando la exposición con ‐0. En la foto de ejemplo la toma quedó demasiado clara y el gl aciar no ofrecía detalle. en las que la cámara va variando los par ámetros automáticamente para obtener una foto subexpuesta.Modo manual En este modo es el fotógrafo quien controla todos los parámetros. Compensar la exposición En los programas automáticos y semiautomáticos.66 pasos la foto quedó correctamente expuesta y el glacia r ya ofrecía mayor detalle. o utilizando fo tómetros externos o bien copiando una medición hecha en la misma situación en un modo automático y modificándo la después. Lee el manual de tu cámara para saber cómo se utiliza. Si después de tirar una foto ves que queda demasiado clara u oscura. Este modo es recomendable utilizarlo cuando se quiere controlar absolutamente todo en la exposición. está bien ver en el manual cómo se utiliza y hacer un par de pruebas. . Así subexpondrá para hacerla más oscura o sobreex pondrá para hacerla más clara. porque la cámara se quedará configurada tal como la dej aste en la última foto y si te olvidas de ajustarlo de nuevo a cero puede arruinar las demás fotos que hagas. Es un métod o utilizado por ejemplo en fotografía nocturna. como rutina. otra expuesta y otra sobreexpuesta según la medició n de la cámara. Horquillado o bracketing El horquillado es una funcionalidad que permite tirar hasta 3 fotos seguidas. repítela de nuevo por si la cámara ha medido m al la luz. Este método se utiliza en condiciones difíciles y sobre todo variables de iluminación. Elegirá tanto la apertura de diafragma como el tie mpo de exposición como la sensibilidad.
Es el método que usan los fotómetros internos de las cámaras de fotos. • Luz reflejada: Es el que se mide la luz que refleja el área de interés. Es que se suele utilizar en los métodos automáticos de todas las cámaras y el más habitual. Evaluativa Este método mide la luz de todo el encuadre. Para ello divide en encuad re por zonas (típicamente 16. Como indica el nombre este sistema utiliza la luz que atraviesa el objetivo para hacer la medición de luz refleja da.2. Por eso se han diseñado vari os tipos de medición de luz reflejada diferentes. Se u tiliza sobre todo en cine. . siempre que éste sea alcanzable. 63 dependiendo del modelo) y en función del modo de medición le aplica unos porcentajes u otros a cada zona. Por tanto todas las zonas tiene un porcentaje sobre el cálculo final de la exposición.09 ‐ Medición de la luz Hay dos tipos de medición de luz: • Luz incidente: En el que se mide la luz que incide sobre el área de interés. Este tipo tiene el prob lema de que si se refleja demasiada luz la medición de la cámara puede no ser correcta. Útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena. 35. Sistema TTL Para medir la luz reflejada las cámaras DSLR actuales disponen de un sistema de medición llamado TTL (Through The Lens). televisión. retratos o fotografía de moda. Se mide con un fotómetro externo. Este tip o de medición es la mejor de todas porque mide la luz sobre el área de interés. ya que sirve para casi todos los casos. 21. Es muy cómodo porque está integrado dentro de la cámara de fotos y nos permite más agilida d a la hora de fotografiar. Consta de un sensor que es capaz de medir la luz de las diferentes partes de la escena. además de poder medir la luz en objetos que no se pueden alcanzar. Ejemplo de varios sensores TTL de medición de luz.
o una zona central. que mide sobre un 1‐2 % de toda la escena en el centro de la imagen. . Central y puntual. las zonas del centro tienen el mayor porcentaj e sobre el cálculo final de la exposición. que mide sobre un 8‐9% de toda la escena en el centro de la imagen. Es útil para retrato o situaciones donde tenemos un sujeto claro y que ocupa gran pa rte del encuadre. Por tanto las zonas más cercanas al centro tienen mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Es ideal para retrato. Dependiendo del modelo de cámara se dispondrá de medición puntual real.Evaluativa parcial Este método mide sólo parte del encuadre. Este método cierra más aún la medición sobre el encuadre. Por tanto. bodegón y hacer contraluces y especialmente útil para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena.
Dependiendo del modelo de cámara podrás utilizar la medición puntual mediante un botón directo o tendrás que co nfigurarla en tu cámara.
En estas tres fotografías veremos porqué utilizamos uno u otro método de medición. En la primera fotografía he utilizado medición evaluativa porque más o menos toda la escena tiene un rango de luz a proximado. No hay grandes contrastes aunque haya zonas más claras que otras. En la segunda he utilizado medición parcial porque lo que me interesaba era medir bien el sujeto, que ocupaba una b uena parte de la toma. Sin embargo, el fondo era negro, y con esto era fácil sobreexponer la toma si hubiera utilizado el modo evaluativo, ya que al haber más negro la cámara habría tratado de exponerlo, dándole más interés. En la tercera he utilizado medición puntual porque es muy oscura. Lo que interesaba era que la piel de la modelo sali era bien iluminada (ni oscura ni quemada). Para ello medí puntualmente en la cara de ésta.
Hablando en términos de óptica podemos decir que enfocar es hacer coincidir los rayos de luz que inciden en la cáma ra en un punto llamado foco, que a su vez coincidirá con el sensor de la cámara. Prácticamente hablando podemos decir que enfocar es dejar nítido aquello que está a una distancia concreta. Así, si enfocamos a alguien en realidad quedará enfocada esa persona y todo lo que se encuentre a la misma distancia de la cámara que ésta. Este concepto es importante. Cuando enfocamos estamos enfocando una distancia. Así, si enfoc amos a una distancia y el sujeto se mueve antes de disparar, debemos re‐enfocar porque la distancia del sujeto habrá variado. Hay otros conceptos que influyen en la nitidez de los objetos en una escena, como la profundidad de campo o la dista ncia hiperfocal, que veremos en temas posteriores. Podemos utilizar el enfoque manual y enfocar nosotros mismos utilizando el dial del objetivo, aunque generalmente es mucho más cómodo y rápido dejar que la cámara enfoque por nosotros. La mayoría de las veces será más precisa que nuestros “imperfectos” ojos (que nadie se sienta ofendido). Las cámaras antiguas sólo permitían autoenfocar en el centro de la escena. Sin embargo las cámaras DSLR actuales di sponen de varios puntos donde pueden enfocar. Esto facilita enfocar cuando nuestro sujeto no está centrado en la i magen, como en la siguiente imagen.
En modo automático podemos la cámara para que ésta elija por nosotros el punto de enfoque o que lo hagamos nos otros mismos. Éste es el método más preciso, si bien en aquellas fotografías donde haya mucho movimiento (por eje mplo deportes) puede resultarnos especialmente difícil pararnos a elegir el punto de enfoque. En ese caso es más rec omendable dejar que la cámara elija por nosotros donde enfocar, que generalmente es el objeto más cercano que co incida con uno de los puntos de enfoque. Sin embargo, en aquellos casos donde podamos pararnos un segundo a ele gir el punto de enfoque es más que recomendable hacerlo. En la siguiente imagen vemos cómo en modo totalmente automático la cámara enfoca la mano de Mario porque es lo que más cerca tiene. Sin embargo, en mi opinión, el inte rés está en el ojo, que es el que transmite. Aquí debería haber elegido manualmente el punto de enfoque y enfocar e n el ojo.
¿Qué debemos enfocar? Pues eso depende de la creatividad de cada uno y de la intención del fotógrafo. Si bien, gen eralmente se enfoca el objeto que queremos destacar sobre el resto. También dependerá mucho del tipo de fotograf ía. En retratos se suele enfocar en los ojos, en paisajes se debe enfocar la distancia hiperfocal para conseguir la máxi ma nitidez, etc… En el siguiente ejemplo ajusté el punto de enfoque en el ojo. Si hubiera dejado a la cámara elegir el punto de enfoqu e probablemente habría enfocado las manos
Aufo‐focus simple: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el enfoque queda bloqueado hasta que disparas. La cámara sólo enfoca una vez. Este método se utiliza para fotografías estáticas e instantáneas.
Una vez pulsado a la mitad podemos recomponer la escena. Como veis su uso es muy específico.e j. • Hay una técnica que consiste en enfocar automáticamente con la cámara y una vez enfocado pasar a modo manual p ara que en el instante de la foto la cámara no se ponga a enfocar y podamos perder la foto. Es un método muy útil cuando el sujeto se mueve constantemente. se enfoca y se pasa a manual. Enfocar debe ser el último ajuste que hagamos antes de disparar.Auto‐focus AI Foco: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el sujeto queda enfocado y si éste se m ueve de repente la cámara re‐enfoca. Los objetivos específicos para fotografía macro tienen distancias mínimas de enfoque muy bajas. animales. 28‐80). Consideraciones útiles en el enfoque • Para enfocar con autofocus. elegir el método de enfoque (puntual manual o automático) y pulsar a la mitad el dispar ador. como niños. • Ojo con enfocar y luego cambiar distancia focal (zoom) porque al cambiar la distancia focal se pierde el enfoque liger amente. Distancia mínima de enfoque Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto. Los zooms de largo alcance (p. La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de acercamiento. como deportes. donde al no haber luz la cámara no es capaz de enfocar.ej. etc… • Auto‐focus AI Servo: Consiste en que mientras se apriete el botón de disparo la cámara enfoca continuamente. por debajo de la cual no es capaz de enfocar. También se utiliza en fotografía de circuitos donde p odemos enfocar al suelo por donde va a pasar un coche y así cuando éste pase ya tenemos enfocada la distancia y as eguramos no perder la foto. . Se utiliza una linterna para il uminar donde queremos enfocar. Sólo hay que tener en cuenta que no se debe variar la posición de la cámara al sujeto una vez enfocado. 70‐300) tienen una distancia mínima mayor que los objetivos de menor alcance (p. Esta técnica se utiliza por ejemplo en fotografía nocturna. Este modo se utiliza para motivos que se muevan de forma impredecible. pero en muchas ocasiones resulta muy útil. pero cuidado porque al pulsar el botón a la mitad t ambién habremos medido la luz. y si ésta cambia al recomponer la escena podemos variar considerablemente la exp osición.
etc). Evitaremos las zonas planas sin te xtura ni contraste. Por ello se recomienda hacer coincidir el punto de enfoque con zonas contrastadas o text uradas (las pestañas. Al ayudar con el flash para el enfoque tendremos en cuenta que el flash también saldrá en la foto y eso puede variar cómo queremos sacar la foto. 2. una doblez de ropa. ya que el sistema de enfoque u tiliza contrastes en bordes. • En casos de intentar enfocar zonas sin textura la cámara podría no conseguir enfocar. un marco de una ventana. En la siguiente foto enfoqué en el insecto porque éste tenía mucha textura y era al fin y al cabo el sujeto de la foto. bien con infrarrojos o bien con flash.• En casos de poca luz la cámara no puede enfocar correctamente. Para ello la mayoría de las cámaras disponen de un sistema de ayuda al enfoque.11 ‐ Profundidad de campo La profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una . la barba.
. vemos que la foto hecha a f/22 (menor apertura de diafragma) tiene una profundidad de campo mayor. Como se ve en la imagen.foto.8 (mayor apertura de diafragma) tiene una profundidad de campo meno r. Hay 3 elementos que hacen variar la profundidad de campo: ‐ La apertura de diafragma A mayor apertura de diafragma menor profundidad de campo. Igualmente. la foto hecha a f/2. la foto hecha con un zo om de 35 mm tiene una profundidad de campo mayor que la foto hecha con un zoom de 100 mm. ‐ La distancia focal (zoom) A mayor distancia focal (más zoom) menor profundidad de campo. Aproximadamente la distancia nítida es el doble por detrás del punto enfocado que por delante (ver figuras). Como se ve en la imagen.
5 metros.5 metros del sujeto tiene una profundidad de campo menor que la foto hecha a 4. . Como se ve en la imagen. la foto hecha a 1. • Profundidad de campo reducida: Utilizar una profundidad de campo reducida puede ayudarte a destacar un element o sobre el fondo (o sobre un primer plano) y también puede aislar un objeto. ¿Cómo utilizo la profundidad de campo en mis fotos? Al hacer una foto plantéate qué partes de la escena quieres enfocadas y qué partes no. • Profundidad de campo amplia: Sirve para sacar toda la escena lo más nítida posible y no obviar ningún detalle. Cuanto menor es la distancia al sujeto que se enfoca menor es la profundidad de campo.‐ La distancia real entre la cámara y el punto enfocado.
La apertura de diafragma en ese disparo era de f5. A continuación pongo dos ejemplos de una profundidad de campo reducida y otra amplia.6 y la distan cia focal era de 100mm. En la foto del paisaje. sin embargo. me decidí por ampliar la profundidad de campo considerablemente. ya que querí a sacar nítido tanto el banco como el trigal como el horizonte. Para ello enfoqué en el banco y ajusté la apertura de di afragma a f16 y distancia focal de 17mm. Haz dos fotos del mismo motivo de las dos maneras y compáralas. .Prueba a jugar con ella. Emborro nándolo le daba mucho más protagonismo a la ardilla. Dos ejemplos del uso de la profundidad de campo. En el apartado de técnicas entraremos en más detalle sobre cuando utilizar una profundidad de campo reducida o a mplia. En la foto de la ardilla decidí utilizar una profundidad de campo reducida porque el fondo carecía de interés.
hasta el infinito.12 ‐ Distancia hiperfocal La distancia hiperfocal es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo. simplemente fíjate en cómo afecta a la nitidez en las distintas distancias de la escena. por ejemplo. No te asustes si ves que todo se oscurece al pulsar el botón.Previsualización de profundidad de campo. Busca en el manual de tu cámara si ésta tiene botón de previsualización de profundidad de campo. . Enfocar en dicha distancia nos ayudará a obtener la máxi ma nitidez en nuestras fotos. 2. De este modo podemos ver en el visor cómo quedará la imagen definitiva con esos ajustes. que se extiende desde la mitad de la distancia. es normal. En la foto de ejemplo. lo enfocamos y obtenemos la máxima profundidad de campo. la distancia hiperfocal que nos permitía obtener la máxima profundidad de campo y así dejar t odo lo más nítido posible era 6 metros. 3 metros. Así. de paisajes. extendiénd ose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Este botón sirve para cerrar el diafragma del objetivo (que en estado de inactividad está siempre lo más abierto posible) hasta la apertura ajustada en la cámara. nos situamos a 6 metros del sujeto.
5 metros del cartel que pone “Les Grassonnets” y enfoco en él la imagen saldrá totalmente nítida. También puede ayudarnos mucho el botón de previsualización de campo. de la apertura de diafragma utilizada y del fact or de recorte del sensor de nuestra cámara.6 y una aper tura de diafragma de f/10. La distancia focal con esos datos es de 1. Así ira variando en función del zoom que apliquemos. desde 0. del número f ajust ado y el modelo de nuestra cámara. . Evidentemente no nos vamos a ir a hacer fotos con un metro y a la hora de aplicar esto lo haremos de forma aproxim ada. A sí vemos cómo tanto la nieve del primer plano como toda la carretera hasta el horizonte están totalmente nítidas.La distancia hiperfocal depende de la distancia focal de nuestra lente. en una cámara con un factor de conversión de 1. que nos permite previsualizar en el vis or la profundidad de campo de que dispondremos con los ajustes actuales de la cámara. Así.75 metros hasta el infinito. si me coloco a 1.5 metros. En la siguiente foto utilicé una distancia focal de 17mm.
3 metros.6. • f/8: Distancia focal de 8. En el ejemplo hemos ajustado la lente a 35mm de distancia hiperfocal y hemos utili zado una cámara con un factor de recorte del sensor de 1.2 metros.6 metros hast a el infinito.En la siguiente imagen vemos cómo la distancia hiperfocal (distancia a la que enfocamos) va disminuyendo según dis minuye la apertura de diafragma.5 metros hasta el infin ito.8: Distancia focal de 23.3 metros obtenemos una imagen nítida desde 11. • f/22: Distancia focal de 3 metros. Enfocando a 8. Enfocando a 3 metros obtenemos una imagen nítida desde 1.2 metros obtenemos una imagen nítida desde 4.1 metros hasta el in finito. Enfocando a 23. De este modo vemos cómo la distancia hiperfocal varía c on la apertura: • f/2. .
• 50mm: Distancia focal de 16.7 metros. . • 35mm: Distancia focal de 8.2 metros. Enfocando a 8. • 100mm: Distancia focal de 66. Enfocando a 16.1 metros hasta el infinito. y vemos que la distancia hiperfocal también varía.35 metros hasta el infinito.7 metros. Enfocando a 66.7 metros obtenemos una imagen nítida desde 33.7 metros obtenemos una imagen nítida desde 8.En el siguiente ejemplo lo que hemos hecho ha sido mantener la misma apertura de diafragma de f/8 e ir variando el zoom.35 metros ha sta el infinito.2 metros obtenemos una imagen nítida desde 4.
Lo malo es que esta tabla es estándar y sólo cubre una distanci a focal entre 24 y 70mm en una cámara Full Frame.Cálculo de la distancia hiperfocal Para calcular la distancia hiperfocal podemos utilizar tablas como la siguiente: Con un rato por Google encontrarás decenas de ellas. .
Para destacar exactamente una pinza de la ropa respecto a las demás he reducido la profundidad de campo.Como todos los cálculos variarán entre un modelo de cámara u otro por el factor de recorte ¿qué podemos hacer par a poder disponer de esta información en tiempo real? Podemos buscar en internet una tabla de hiperfocales por el m odelo de nuestra cámara (http://tanquol.com/charts. obra de Clip de Canonistas. . para calcular sobre la marcha la distancia hiperfocal introduciendo los datos de mi toma.es/caborian/tecnicas/tabla de hiperfocales. 2. La siguiente imagen es el ejemplo típico de este concepto. Sin embargo para mí lo más cómodo ha sido instalar una aplicaci ón JAVA (http://www. Así éste queda nítido y lo demás no.html) p ara generar nuestras propias tablas de hiperfocales.dofmaster.iespana. Lo que hacemos con el enfoque selectivo es dejar nítido el sujeto a destacar y emborronar lo demás. Para ello reducimos la profundidad de campo y enfocamos en el sujeto que queremos destacar. Aunque la idea no es original nos sirve para ver cómo podemos desta car únicamente la palabra Detail del resto de la foto aplicando el enfoque selectivo. buscando un ajuste de estos dos que ayude a destacar más unos objetos u otros en una foto.13 ‐ Enfoque selectivo El enfoque selectivo no es más que jugar con la profundidad de campo y el enfoque.xls).canonistas.es/blog/91/tabla‐de‐hiperfocales‐de‐bolsillo) un fichero Excel para construirnos nuestras tablas adaptadas a nuestros objetivos y cámara e imprimirlas en tamaño tarjeta de crédito.com/foros/general‐fotografia/44329‐calculadora‐hiperfocal‐canonistas‐para‐el‐mov il. Así al ver la foto los ojos se centrarán en ese sujeto nítido. También podemos descargarnos de Luces y Fotos (http://lucesyfotos. Ta mbién podemos descargarnos la aplicación DOFMaster Hyperfocal Chart (http://www.html) en el móvil. En este caso la distancia foc al es 50mm y la apertura de diafragma es f/2. usando una distancia focal de 150mm y una apertura de diafragm a de f/5. que es lo máximo que me dejaba abrir el objetivo en esas condiciones y he enfocado exactamente en la pinz a que quería destacar.8. Otro ejemplo típico es hacer una foto a una palabra del diccionario (¡qué original! ¿eh?).
Y por último otro ejemplo. .En este otro ejemplo he destacado este tulipán de los demás enfocando en éste y utilizando una distancia focal de 12 0mm y una apertura de diafragma de f/4.8 con una distancia focal de 50mm. En éste quería destacar la fila de estatuillas del medio porque era la más variopinta. Para e so enfoqué en ésta y aumenté apertura de diafragma hasta f/1.
A lo largo del tiempo todos los artistas han buscado una forma de división de las cosas perfectas pero no había nada que indicase en qué proporción debían estar las cosas (seres vivos. Aunque no ocurre siempre. que es muy interesante.c. Hay estudios que se remontan a la época de la antigua Grecia (añ o 500 a. A conti nuación se muestran unos consejos para hacer la composición.14 ‐ Composición Al igual que en el tema de exposición dije que ese era el tema más importante de todo el curso.Las herramientas de que disponemos para jugar con el enfoque selectivo son todas aquellas que modifiquen la profu ndidad de campo (distancia al sujeto. También podemos utilizar objetivos de scentrables. Como ya dijimos en el tema dedicado a los objetivos. ahora digo que éste es el segundo tema más importante. en mi opinión. Esto es muy importante. ya que nos puede ayudar a situar una imagen en un contexto o en otro.) en los que ya se habla de las proporciones que dan más armonía a una escultura. sino qué elementos añadir y qué elementos deja r de lado. aunque hay excepciones. este tipo de lente modifica la perspectiva y puede a fectar mucho a la profundidad de campo. Vamos a p or ello. La regla de los tercios Ésta es yo creo la “regla” más básica de la composición en fotografía. Cuando somos pequeños y nos ponen una cám ara en mano lo primero que nos dicen es “trata de sacarnos en el centro”. Estas guías pueden romperse en cualquier momento a gusto del fotógrafo. exagerándola aún más. Podemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforma lo que se llama composición. para lograr un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz. si ello le ayuda a trans mitir lo que éste quiere. distancia focal y apertura de diafragma). una foto de algo totalmente centra do no resulta armoniosa. si bien no son más que una guía de cosas que se debe n tener en cuenta. Sin embargo ahora que somos mayorcitos nos damos cuenta de que la realidad es bien distinta. Ahora sabemos que existe una fórmula muy conocida en el mundo del diseño. 2. Esta teoría se denomina “La regla Áurea”. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía entre sus elementos. El arte de componer está en saber no sólo cómo colocar los objetos. que permite dividir el espacio en partes iguales. . objetos…). una obra pictórica o incl uso un edificio. también conocida como “di vina proporción” o “numero áureo”.
Vemos cómo la foto de la derecha tiene más fuerza. Si no es así. El nombre de “número de oro” se debe a Leona rdo da Vinci.A este número se le llama número de oro. Si le damos más importancia al suelo lo hacemos coincidir c . La toma que está descentrada tiene más fuerza. trataremos de hac er coincidir el horizonte con uno de los tercios verticales. el edificio está totalmente centrado. Así. En el siguiente ejemplo podemos ver la diferencia de la misma escena tomada con el objeto principal centrado y ajus tándose a un tercio. Para aplicar la regla de los tercios dividimos hipotéticamente el espacio de una foto en tercios tanto vertical como ho rizontalmente y haremos que las líneas y los elementos más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios. equilibrio y armonía que la toma que está centr ada. Aún así podemos observar que la proporción de cielo es de un ter cio respecto a la altura de la foto. En el siguiente ejemplo podemos verlo. los horizontes y los elementos más importantes de una foto los colocaremos en los tercios. Aunque la posición de los coches y de las personas no s on simétricas. La regla de los tercios es la forma sencilla de aplicar la sección áurea a la fotografía. al haber situado el barco en un tercio de ésta Esto no significa que todas las tomas deban estar descentradas. La aplicación de la sección áurea en la fotografía viene a decir que si aproximamos los objetos más importantes a la s ección áurea de los lados obtendremos una imagen más llamativa y equilibrada. lo obtuvieron los gr iegos al hallar la relación entre la diagonal de un pentágono y el lado. ya que algunas buscan precisamente la simetría para conseguir la armonía.61803…. se representa por el símbolo Ø y su valor es 1. Colocar los horizontes Si buscamos simetría entre el cielo y el suelo podemos situar el horizonte en el centro.
así que lo ajusté en el tercio superior. y por ello ajusté el horizonte al tercio inferior. Si queremos dar importancia al cielo (por ejemplo porque hay unas nubes llamativas) ajustamos el horizonte al tercio inferior. En la segunda quise darle importancia al suelo. Al descentrar un objeto hay que tener muy en cuenta qué está haciendo el sujeto. Por eso la colocamos a la izquierda.ej. En la primera foto quise darle importancia al cielo. Se nos puede plantear la duda de si es mejor ajustar un sujeto a un tercio izquierdo o derecho. Esto lo podemos ver continua mente aplicado en el cine. un coche) suele ser mejor dejar el espacio libre hacia dond e se dirige el sujeto. Esto le da más sensación de movimiento y profundidad a la foto.on el tercio superior. Fíjate en la diferencia entre una foto y otra. Fíjate en las películas que las personas nunca aparecen centradas. En la tercera foto quise obtener una simetría perfecta entre cielo y suelo y por eso lo centré. sino en un tercio u otro. superior o inferior. si el sujeto es un objeto en movimiento (p. En esta serie de imágenes vemos cómo he colocado el horizonte de una forma u otra en función del objetivo que que ría conseguir. Si por ejemplo el sujeto es una perso na trataremos de acompañar su mirada y dejar espacio hacia la zona donde mira. Todo depende de la sensación que queramos transmitir. La foto de la izquierda está mejor equilibrada y tiene más fuerza que la d e la derecha porque el sujeto tiene la cara orientada hacia la derecha. . Descentrar horizontalmente La aplicación de la regla de los tercios nos pide descentrar los objetos horizontalmente. Igualmente.
Da más sensación de frenada. Dependerá de cómo el fotógrafo quiera colocar los objet os de una toma y encajarlos con el fondo. dejando espacio por la derecha po rque el barco estaba “apuntando” a la derecha. En la primera he colocado la serpiente arriba (para darle sensación de altura) y a la izquierda para que se viera bien el tronco.En esta foto podemos ver dos opciones. todo depende de qué se quiere transmitir. A mí personalmente me gusta más la primera porque se le da más espacio por de lante al coche. Estas recomendaciones no tienen porqué seguirse siempre. Puntos fuertes Los puntos fuertes son aquellos que se acercan a los tercios y a sus intersecciones. En estas dos fotos podemos ver cómo he colocado el barco en un tercio izquierdo. y así po der ver dónde estaba. En otras ocasiones la situación a la hora de hacer la foto no nos dará la opo rtunidad de elegir la mejor composición. que es hacia dónde va éste. En el caso de la gaviota he dejado espacio por la izquierda porque es hacia donde estaba volando. per o dejando la cabeza cerca del tercio superior derecho. bien porque haya objetos que molestan o bien por ser una situación muy rá pida que no dé opción a buscar la mejor opción. y c ómo hacer eso le da más fuerza a las fotos más que centrarlas. En las siguientes imágenes de eje mplo veremos cómo he tratado de hacer coincidir lo más llamativo para mí en cada foto con esos puntos fuertes. . En estas dos fotos podemos ver cómo he aplicado la regla de los tercios para colocar a los animales. En la primera podemos ver que el coche tiene que tomar una curva y que viene muy rápido (el coche está inclinado y hay p olvo detrás de él). La foto del águila la he compuesto tratando de hacer que el águila ocupe casi toda la foto. En la segunda podemos ver mejor de donde viene. pero no se ve la c urva que tiene delante claramente. No hay una mejor que otra. y le da más sensación de movimiento.
En la foto de la derecha prácticamente hice coincidir todo con todo. Si hubiese ce ntrado los ojos verticalmente. dejando que se vieran las hojas del olivo en la zona izquierda. sobre todo en la segunda y tercera fotografía.En la foto de la izquierda hice coincidir la aceituna con el tercio superior derecho. el suelo con el tercio inferior y la bicicleta con el tercio inferior izquierdo. el pilar del puente con el tercio derecho. En estas tres fotos de ejemplo veréis cómo he ajustado los ojos siempre al tercio superior de la imagen. . Los ojos Los retratos de primer plano serán más llamativos si los ojos coinciden con los tercios. el horizonte y el puente con el tercio superior. La catedral con el tercio superior izquierdo. entonces habría quedado mucho espacio vacío por encima y habría quedado descomp ensada la imagen. y es que el sitio se dab a a ello.
En caso de hace rlo quedará demasiado caótico y no ayudará a hacer que sea una composición limpia. Las líneas acompañan la mirada y en ambos casos nos llevan desde el teleférico y desde los chicos hasta el fo ndo del paisaje y de la calle. En ocasiones el efecto de horizonte caído puede ser provocado por algún mo tivo. Al utilizar las líneas debemos ser cuidadosos de que sean líneas sencillas y no se entrecrucen entre sí. o con el horizonte caído. de otro modo la foto saldrá “caída”. Horizonte caído Al tomar una foto de un paisaje que tenga horizonte. Podemos buscar líneas en aceras.Líneas maestras En algunas fotos podemos aprovechar líneas para darle más profundidad a la foto. cables. o de una escena en la que haya líneas horizontales se han de te ner en cuenta éstas y conseguir que sean paralelas a los bordes de la foto o de que sean rectas. En ese caso es mejor que el horizonte esté claramente caído para que no deje duda alguna y no se quede a medi o camino entre la foto correcta y la foto incorrecta. etc… En estos dos ejemplos vemos cómo utilicé los cables del teleférico y la calle para darle profu ndidad. vías de tren. .
En algunas ocasiones no podremos y en otras simplemente con cambiar el punto desde el que hacemos la foto. de forma que queda desenfocado. una ventana en una foto interior.Esto se puede corregir con aplicaciones de retoque como Photoshop o Paint Shop Pro. Si no lo hubiera hecho así habría quedad o demasiado caótico y le habría restado interés al motivo principal de la foto. Sin embargo. Un ejemplo sería una lámapara apuntando directamente a la cámara. etc… • Fondos con demasiado detalle. El fondo Al hacer una foto muchas veces no nos fijamos y le damos muy poca importancia al fondo. .. aunque la toma siempre pierd e algo de definición al hacerlo. agacharnos. así que es mejor tenerlo en cuenta en el momento de tomar la foto. La foto de la izquierda pierde mucha fuerza porque el fondo no contrasta con los caballos al ser del mismo color. a no ser que busquemos un contraluz. • Fuentes de luz que deslumbren o que contrasten demasiado con el sujeto. Ojo con: • Fondos que no contrastan con el objeto fotografiado. Si no podemos evitar esto trataremos de desenfocar el fondo reduciendo la profundidad de campo. Debemos tratar de adecua r el fondo a lo que estamos fotografiando. Si el fondo tiene mucho detalle distraerá la atención del motivo principal. que es el bicho. De esta forma le restaremos importancia. subirnos a un objeto o similar ya podemos modificarlo. en la foto de la derecha podemos ver cómo he convertido un fondo totalmente anodino en un fondo corre cto reduciendo la profundidad de campo.
pero fíjate en qué diferentes se ven las cosas a una altura y a otra. agachándonos. etc.En estas dos fotos podemos ver cómo arreglar un fondo desastroso simplemente cambiando el ángulo de visión. sobre todo si éste es un horizonte. Las maderas se entrecruza n entre sí. Estas dos imágenes muestran la diferencia de dos fotografías totalmente iguales excepto por la altura. Esto es importante sobre todo para “rellenar” el fondo. que no ayuda a ver con detalle la planta. en estas dos imágenes podemos ver que la de la izquierda es demasiado c aótica. tratando de subirse a lugares más altos. Suelen funcionar mejor aquellas fotos en las que hay motivos principales y donde el resto no so bresale ni desvía la atención. Cualquiera de las dos puede gustarte más que la otra. Podemos poner el hor izonte más alto o más bajo simplemente con agacharnos. Al final el resultado es una imagen que no tiene ningún atractivo. . Sólo se ve la perrita situada en un tercio y un fondo que no llama la atención. Por ejemplo. Sin embargo la segunda tiene una compo sición muy sencilla y limpia.. Ayuda a hacer una imagen más limpia el hecho de que los objetos no se superpongan entre si y que no se molesten. ni hay una composición clara. sin ningún orden y haciendo la foto demasiad o compleja y caótica. En ocasiones es pref erible jugar y probar diferentes encuadres a distintas alturas. ni ningún motivo en especial. Una misma fotografía puede ganar o perder con la altura. No tiene líneas limpias. La p rimera tiene un fondo demasiado contrastado. Simplemente moviéndome u n poco y haciendo coincidir el fondo oscuro con una zona arbolada del fondo la foto queda mucho más agradable a la vista y conseguimos ver con más detalle la planta. Complejidad A menudo hacemos fotos intentando meter en ella todo lo que vemos. Estamos acostumbrados a tirar la foto desde nuestra propia altura. Altura Otro elemento a tener en cuenta es la altura desde la que se está haciendo la fotografía.
pero esa es la intención que yo tenía en ese momento. que es hacia donde la figura andaba y no lo he rellenado con nada. pero puede ayudar much o.Rellenar espacios Hasta ahora hemos visto cómo situar los elementos más importantes utilizando la regla de los tercios. Sin embargo la misma bicicleta simplemente en un descampado hab ría quedado totalmente sosa. Esta foto se ha equilibrado situando los tableros de ajedrez urbanos de forma que se re llenen los huecos. En el siguiente ejemplo he dejado mucho espacio por la derecha. No siempre es necesario. Así. Puede gustar o no. . y además coincide con el tercio derecho. Muchas veces los espacios ayudan a darle “perspectiva” a una imagen o también a hacerla minimalista. Sin embargo. e n muchas ocasiones es tanto más importante rellenar los espacios que quedan vacíos para que la foto quede equilibr ada como situar los elementos importantes en los puntos fuertes. En esta foto de ejemplo vemos cómo el punto importante es la bicicleta. Hay que tener cuidado al rellenar huecos de no superponer el “relleno” y el motivo principal de forma que se molesten Aquí depende del arte de cada uno para hacerlo. el tablero del fondo y el tablero del primer plano ayudan a completar la imagen. De hecho es la parte de la foto que está enf ocada. No siempre hay que rellenar.
En ellos no se ap recia al sujeto. En el tercero. Es bueno saber qué se está fotografiando. Los dos primeros que creo que ilustran muy bien lo que no debemos hacer. Os pongo dos ejemplos. Os puedo asegurar q ue con sólo enseñarlo un poquito los demás nos haremos a la idea de dónde estamos. y si una persona y un monumento no son compatibles en una misma fotog rafía. . T odos hacemos fotos de viaje en las que queremos aparecer al lado de ese sitio tan guay en el que hemos estado. encuadrarla bien. que está a 100 metros de él queda reducido a un punto inapreciable. que se le distinga. aunque se corte el monumento ligeramente o no se vea en todo su esplendor. sin embargo. y ajustar el mon umento al fondo. Y seguro que todos reconocemos la típica escena de alguien haciendo una f oto a una catedral inmensa donde su familiar. aparecen las personas ocupando gran parte de la foto y a la vez permitien do ver el fondo. entonces haz dos fotografías distintas. Mejor acercarse al sujeto.Proporción de los objetos Seguro que todos hemos visto en alguna ocasión a un grupo de turistas haciendo fotos a diestro y siniestro a los mon umentos (actividad del todo respetable). per o para hacer esto es mucho mejor tener a la persona cerca de ti. asegurarnos de que se distingue bien en la fot o y jugar con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo.
En la primera si mplemente transmite que hay una chica leyendo algo. porque no pone “manzanas” por ningún lado. Si no hubiese inclui do el cartel habrían sido un montón de manzanas. La segunda nos da más información. Se ven las sillas de un bar y una carta. De entrada me sitúa en un mercado. Y además podemos ver que es fuera de España. En este ejemplo vemos 3 fotos. Estando en el mercado de una ciudad vi estas manzanas tan llamativas y decidí hacerles una foto. Se ve la calle. otras veces nos interesará aislar un sujeto de su entorno. porque nos dice que está dentro de una ventana y que nosotros estamos fuera. Por el contrario. Sitúa a la chica dentro de una casa.Contextualizar Los elementos de la composición pueden ayudarnos a contextualizar una fotografía y situarla dentro de un entorno. con un poco de imaginación puede situarte en el Tirol. Vamos a tratar de ser un poco más sutiles. Definitivamente este cartel me ha dado mu cha información ¿eh? Este ejemplo era bastante fácil porque el cartel da mucha información. ayudándonos a comunicar exactamente lo que q ueremos transmitir. lo cual. ya que el precio está en euros. ya que al haber cartel es que se venden. dejando sitio a la imag inación de quien ve una foto. Sin embargo. Luego me sitúa más concretamente en un mercado europeo. Sin embargo la tercera nos da más información aún. Pongo varios ejemplos de contextualización de situaciones. La tercera nos dice que está leyendo alg . que en realidad son la misma foto. el hecho de que aparezca el cartel dice mucho más. En ocasiones nos interesará transmitir ese contexto en la fotografía. pero con distintos acercamientos. sino que “Gala Royal” (encima nos dice el tipo de manzana) y además pone algo como “sudtirol”.
coches donde aparezcan sus matrículas etc. Esto puede reforzar la idea de intimismo que la chica tiene en ese mo mento. Así podemos añadir algunos elementos que nos ayuden a contextualizar mucho mejor una foto. Igualmente. Hay más elementos que pueden ayudarnos a contextualizar. como los carteles de las calles. Creo que nadie tiene ninguna d uda de dónde fue tomada la siguiente foto. detrás de una ventana y que está en un bar. los símbolos icónicos nos pueden ayudar a situarnos. .o.
y cómo utilicé la luz de un rincón y cerré el encuadre para centrarme en la bengala úni camente. Fuera nieva. En este caso os enseño dónde estab a en una fiesta de Nochevieja. y se ve que yo estoy dentro de casa. En esta foto utilicé la barandilla de la terr aza para contextuar la situación. Añadir un marco improvisado a tu foto puede ayudarte también a situarte. .Igual que podemos querer situarnos en un contexto. calentito. Eso hace que la foto tran smita más frio que si simplemente hubiera encuadrado la nevada fuera. podemos querer salir de él.
15 ‐ Orientación. Aunque las cámaras cuenten con estos formatos. Estos son los tres formatos más habituales en las cámaras digitales del mercado. otros de 3:2 y otros (aunque es menos común) de 16:9. utilizar nuevas proporciones. Los sensores de las cámaras son los que determinan el formato original y las proporciones entre los lados de las fotos. No todos los sensores tienen las mismas proporciones entre el alto y el ancho. ¿A qué me refiero con la orientación de las fotos? Pues básicamente a elegir entre hacer la foto en horizontal o en vertic al. permi tiendo mostrar tanto el cielo como la tierra. También veremos cómo hacer recortes a nuestras fotos para mejorar su composición en el momento del po stproceso. cada uno de ellos más apais ados. No existe una forma universal para elegir una orientación u otra. ya que es el que más se adapta en estas condiciones. Sin embargo también existen otros f ormatos más específicos como son el cuadrado o el panorámico. De este modo hay fabrica ntes que utilizan formato de 4:3.2. reencuadrar e incluso modificar la orientación de las fotos. Dependiendo de la intención del fotógrafo se de be elegir una u otra. En la mayoría de los paisajes utilizo el formato horizontal. El formato horizontal o apaisado da más sensación de asentamiento y re . gracias al retoque digital con herramientas como Photoshop podem os recortar las imágenes. proporción y reencuadre En esta pregunta vamos a ver cómo afecta la elección del encuadre y las proporciones de los lados al resultado final d e la foto.
sulta muy natural. Debemos fijarno s cómo los distintos objetos de la foto ocupan su lugar en la composición para que ésta quede equilibrada y si con la . También podemos utilizar una orientación vertical para darle más profundidad a la escena o para incluir un objeto en un primer plano. Nuestro ojo está acostumbrado a las composiciones horizontales. Eso no significa que todos los paisajes tengan que ir en horizontal. sobre todo por el cine. Sin embargo es bueno prob ar la orientación en horizontal y en vertical para ver cuál de las dos orientaciones nos convence más.
no necesito a daptarme a la forma alargada del cuerpo.orientación que utilizamos conseguimos el efecto deseado. además de haber incluido un elemento adicional (la bola de espejos). una en cada for mato. . En retratos se suele utilizar el formato vertical porque éste se adapta mejor a la forma alargada del cuerpo y de la car a. Aunque una vez más no hay reglas universales y cada foto es distinta. En este plano. Ante la duda lo mejor es tomar dos fotos. y tomar la decisión posteriormente. al ser más cerrado. que me sugiere utilizar una orientación horizontal.
si ves que podría interesarte una panorámica. . Pero sí decir que para hacerlas necesitamos varias fotos superpuestas y que para ello tenemos que tener la mente puesta en el resultado final en el momento de hacerl as.No quiero entrar en cómo se hacen las panorámicas en este tema. tira varias fotos con la misma exposición y enfoque para así dej ar la posibilidad abierta de hacer la panorámica posteriormente. Así.
Tenemos que tener en cuenta que al reencuadrar. aunque con el tamaño de las fotos de las cámaras actuales el resultado final puede guardar bastante calidad y permitirnos hacer ampliaciones sin perder apenas nitidez. ya que creo que las piedras del primer plano no aportan nada y no son necesarias.También podemos hacer la foto pensando en un posterior recorte con ordenador. También podemos hacer reencuadres recortando. . En l a siguiente fotografía he aplicado un recorte para dejar la foto en formato cuadrado. En mi opinión la segunda foto tiene una composición más equilibr ada. Esta técnica nos pu ede ayudar a acercarnos aún más a un sujeto cuando nuestro zoom no da para más. Por ejemplo podemos hacer la fot o siendo conscientes de que nos quedará espacio por los lados y que posteriormente podemos hacer un recorte. la imagen result ante tendrá menor resolución que la original.
día nublado. flash y modo personalizado. El ajuste o balance de blancos es una funcionalidad de las cámaras digitales que permite corregir los colores de una f oto en función de las condiciones de luz en las que se ha tomado. En la imagen de la derecha se muestra el menú de ajuste de blancos en una cámara Canon Eos 400D. Se recomienda utilizar este ajuste únicamente cuando el sol es muy fuerte. por ejemplo bombillas normales y fluorescentes. Con este ajuste se recupera ese color natural. que nos permit e elegir entre modo automático. las luces fluorescentes hace n que las fotos queden con tonos verdes y la luz de flash es blanquecina. luz de tungsteno.16 ‐ Ajuste de blancos Para explicar qué es el ajuste de blancos primero debo decir que cada fuente de luz tiene una “temperatura” distinta . Estos son los modos de ajuste de blancos más habituales en todos los fabricantes. La corrección se producirá en el momento del disparo para fotos en formato JPG o se podrá modificar posteriorment e si la foto está en formato RAW. zonas en sombra. No es lo mismo hacer fotos a plena luz del día. . sino el grado de “calidez” de la luz que proyec ta. Ajuste automático Es el ideal si la luz no tiene una predominancia de cualquiera de los demás tipos o cuando hay mezcla de dos tipos de iluminación en una misma foto. una bombilla tradicional de tungsteno hace que las fotos queden rojizas y cálidas. Día soleado Cuando el día es muy soleado las fotos tienden a quedar poco saturadas y por tanto a perder algo de color. No se refiere a la temperatura como el grado de calor que desprende. Así. En ca so contrario se recomienda utilizar el modo automático. día soleado. luz fluorescente.2. que con iluminación artificial o con flash.
no tanto en momentos donde hay una pequeña nube que tapa el sol. Con este modo la recuperaremos. Se recomienda utilizar este modo en días claramente nublados. Día nublado La luz del día nublado pierde mucha saturación y color. Este ajuste de blancos permite r ecuperar los colores naturales. sombras de edificios) se hace difícil distinguir todos los diferentes tonos de color de una imagen. . Se recomienda utilizar en zonas donde haya sombras muy duras o en zonas donde la l uz natural llega a duras penas (por ejemplo en bosques muy poblados).Sombra Al igual que en zonas con mucho sol los colores se ven modificados. en zonas en sombra (zonas boscosas.
Si bien. Por tanto se hace casi obligatorio configurar correctamente el ajuste de blancos. Este modo de ajuste de blanco elimina di cha dominante y corrige los colores para obtener los naturales. Esta luz produc e una dominante de color verde en las imágenes que desvirtúan los colores. Se recomienda utilizar en fotos de interiores sin flash y en fotos nocturnas de ciudades iluminadas con e ste tipo de luz. . Se recomienda utilizar en fotos de interiores sin flash cuya iluminación sea de fluorescentes y en fotos nocturnas de ciudades iluminadas con este tipo de luz. Este modo de ajuste de blanco elimina dicha dominante y corrige los colores para obtener l os naturales. con luces artificiales la distorsión del color es más acentuada. Hasta el momento los ajustes de blancos modifican ligeramente los colores. Esta luz produce una dominante de color rojo en las imágenes q ue desvirtúan los colores. Luz artificial fluorescente Este tipo de luz es la emitida por los tubos fluorescentes. bombillas de bajo consumo y luces de neón.Luz artificial de tungsteno La luz de tungsteno es la luz tradicional de filamento.
en las que se pierde por completo el tono natural de la piel. dejándolos blanquecinos.Flash La luz del flash a menudo “mata” los colores. tales como una calle iluminada con luz especialmente anaranjada. Es el ajuste más exacto de todos y es especialmente útil en situaciones muy extremas. Con e ste ajuste de blancos se minimiza y se recuperan los colores naturales. En cada cámara el ajuste de blancos personalizado se ajusta de diferente manera. . Los resultados pueden llegar a ser espectaculares. De esta forma tiene un patrón de temperatura del color y es capaz de corregi r los colores de imágenes tomadas bajo las mismas condiciones. Ajuste de blancos personalizado El ajuste de blancos personalizado no es más que configurar la cámara de forma que entienda lo que es el color blanc o en unas condiciones concretas de luz. Consulta el manual de tu cámara p ara hacerlo. Un buen método consiste en tomar una imagen de algo blanco como muestra. sobre todo cuando el flash es frontal. ya que la cámara puede llegar a recuperar colores que aparentemente el ojo humano no percibe en un momento determinado. Este efe cto es especialmente molesto en fotos a personas.
Según el manual de mi cámara únicamente la zona central de la foto se rá tomada como muestra. Puede ayudarnos para controlar la exposición en nuestras fotos. Siendo puristas el método más exacto es tomar como referencia una foto tomada a una tarjeta gris al 18%. . Esta cartu lina se vende en tiendas de fotografía. 2. Ya que podemos no darnos cuenta y arruinar las siguientes fotos que tomem os. por ello no me preocupó que hubiera zonas negras alrededor.En este ejemplo fotografié un edificio blanco. También hay unos filtros que se ponen por delante del objetivo que sirven para tomar la muestra.17 ‐ El histograma El histograma es una representación gráfica de la distribución de los distintos tonos de una imagen. Por último recordar que si utilizamos habitualmente cualquier ajuste de blancos revisemos antes de hacer una foto c ómo tenemos ajustado este parámetro. Finalmente ajustamos la cámara en modo de ajuste personalizado. así como para corregir los colores. En caso de no tenerla puede servir un folio. la palma de la mano o incluso dice n que la tapa de plástico de las patatas fritas Pringles. Una vez tomada la imagen d e muestra se indica a través de los menús de la cámara que dicha imagen es la que queremos utilizar como referencia .
Una imagen que contenga todos los tonos de grises tendrá un histograma más o menos uniforme a lo largo de todo el eje horizontal. La gráfica tiene a desplazarse a la izquierda y en la par te derecha no hay información (no hay puntos blancos). Que el histograma tenga una forma determinada no tiene porqué significar que la imagen esté incorrectamente expu esta. Sin embargo hay ciertos marcadore s que nos ayudarán a detectar ciertas situaciones fácilmente corregibles con un editor de imágenes o incluso en el m omento de hacer la foto. Así. a unque algunos son mejorables. El eje vertical representa el número de pixeles que contiene la imagen para cada tono representado en el eje hor izontal. Tonos apagados En el histograma puede observarse que la imagen está oscura. A continuación se mostrarán varios ejemplos de histogramas característicos. en una foto grafía subexpuesta la gráfica tenderá a desplazarse a la izquierda y en una fotografía sobreexpuesta tenderá a despla zarse a la derecha.El eje horizontal representa los diferentes tonos de gris desde el negro puro (a la izquierda) al blanco puro (a la derec ha). que no significa que sean incorrectos. Diagnosticar la exposición de una imagen El histograma nos ayudará a hacernos una idea de cómo es de correcta la exposición de una imagen. Dependerá de lo que busque el fotógrafo en el momento de hacer una foto. Si hubiera muchas zonas totalmente negras se representaría n como un pico en el extremo izquierdo de la imagen. .
Sombras o zonas oscuras El histograma de una foto con muchas zonas en sombra o gran parte de la foto en negro se caracteriza por tener un p ico en el extremo izquierdo del histograma. Sobreexposición y zonas quemadas Éste es el histograma característico de imágenes sobreexpuestas o que tienen zonas quemadas. En el ejemplo podemos ver cómo toda la zona negra de la foto queda refl ejada en dicho pico en el histograma. . que representa las zonas quema das. En él la gráfica tiene a desplazarse a la derecha y se produce un pico en el extremo derecho de la gráfica.
Esto es porque no hay zonas negras. habiendo pocas zonas grises (zonas intermedias). La gráfica se abulta en la parte izquierda por las zonas oscuras y en la derecha por las zonas cla ras. No hay zonas quemadas porque no hay u n pico en la zona derecha. sin zonas oscuras. Contraluz El histograma característico de los contraluces tiene forma de U.Sombras pálidas Éste es el histograma característico de imágenes pálidas. Cada “pata” de la U representa las zonas oscuras y l as claras de la imagen. . Sin embargo observamos que en la zona izquierda de la gráfica no hay información alguna.
Te servirá como referencia para corregir las fotos y no perder ninguna oportunidad. así como las zonas excesivamente oscuras. Lee el manual de tu cámara para averiguar si este modo está activado y si no es así. Esta funcionalidad a menudo marcará las zonas excesivamente claras (quemadas). en los que la visualizació n en la pantalla de la cámara no coincide con el resultado final una vez descargada la foto al oEn este caso es más qu e recomendable confiar en el histograma más que en el resultado visualizado a través de la pantalla de la cámara.Distribución homogénea El histograma de una foto homogénea se distribuye a lo largo de todo el eje horizontal. Es importante saber que el he cho de una distribución sea homogénea no siempre significa que la imagen está correctamente expuesta. Para . Corel. Los niveles son una funcionalidad que nos permite corregir los tonos de una fotografía a través del histograma. actívalo. Dependerá estrictamente de las características tonales de la imagen. muchas herramientas de retoque fo tográfico como Paint Shop Pro. Corrección del histograma en Photoshop Aunque en los siguientes ejemplos hayamos utilizado la herramienta Photoshop. o el Gimp tienen la misma funcionalidad para corregir histogramas. Utilizar el histograma de mi cámara Muchas de las cámaras digitales incorporan la funcionalidad de activar el histograma en la visualización de las fotos para poder corregirlas. Un momento en el que esta funcionalidad es especialmente útil es en los días muy soleados. Al no haber zonas quemadas ni excesivamente oscuras no encontraremos picos ni grandes “montañas” en la gráfica.
De este modo podremos saber a posteriori quien. de forma que interpretará los negros. Es un estándar creado para almacenar metadatos de las fotos hechas con cámaras digitales. Manual. y a sea en formato JPG o RAW. versión de firmware) • Los parámetros del disparo (apertura de diafragma.thewebfoto.com/blog/wp‐content/uploads/2008/07/histograma_flash_02. ajuste de blancos) • Modos del disparo (Av. con flasho sin flash. sensibilidad.htm Corregir tonos pálidos En este ejemplo veremos cómo corregir los tonos pálidos de una foto en Photoshop. distancia focal. número de serie. medición de luz) . Animación en flash: http://www. Corregir tonos apagados En este ejemplo veremos cómo corregir los tonos apagados de una foto en Photoshop. Aunque l os datos básicos pueden visualizarse en la pantalla de la cámara para ver toda la información almacenada utilizaremo s un programa en un ordenador.ello modificaremos éste. modelo.18 ‐ Datos EXIF EXIF son las abreviaturas de Exchangeable image file format. ¿Y qué información se guarda en los datos EXIF? La información que recoge este formato es relativa a: • La cámara con la que se ha realizado la foto (marca. Estos . Animación en flash: http://www.com/blog/wp‐content/uploads/2008/07/histograma_flash_01.htm 2. Esto significa que los datos EXIF contienen información relativa a la propia imagen y a cómo ha sido tomada. cuándo y con qué cámara se ha realizado una foto.thewebfoto. Tv. cómo. grises y blancos de la foto de una manera diferente a l a foto original.
Por tanto. Unos muestran información más o menos detallada. al guardar información que puede depender del modelo de cámara. Configura algunos de tus datos EXIF. viajes o i nvestigación. etc…). Aunque EXIF es un estándar independiente de las marcas. Por desgracia esto hace que el sistema EXIF no sea del todo fiable para demostrar la autoría de una foto. que incluye las coorde nadas geográficas en la información EXIF. aunque hay infor mación que no puede modificarse (o por lo menos no debería. En la fig ura anterior podemos ver los datos EXIF de una foto tomada con una Canon 400D y leída con el programa ACDsee. aunque el p oseedor de una imagen RAW con su correspondiente información EXIF tiene bastantes más posibilidades de hacerlo. como el nombre del fotógrafo Por último recordamos que hay campos parametrizables en la cámara. el programa utilizado: paisajes. Edición de datos EXIF También existen programas que permiten para editar la información EXIF una vez realizada la foto. al comprar una cámara uno de los primeros pasos que deberíamos dar es leer el manual y comprobar si se puede configurar este dato en la cámara y que así quede registrado en cada foto que se realice con ella. fecha y hora) • Parámetros configurables en la cámara (nombre del propietario del cuerpo) • Información de geoposicionamiento. espacio de color. éstas almacenan diferente información. la información entre unas y otras puede variar (por ejemplo.• Características de la foto (tamaño. Este sistema puede ser muy interesante para fotos de naturaleza. a modo de cuentakilómetros. Igualmente. Por ejemplo algun os modelos de Nikon suelen almacenar. retratos. por ejemplo el número de serie del cuerpo). En Photoshop podemos leer esta información en el menú Archivo / Información de archivo. Los datos EXIF se pueden leer prácticamente con cualquier editor o visor de fotos. Georreferenciación Hay sistemas que permiten georeferenciar las fotos mediante un GPS conectable a la cámara. Por ejemplo l . el número absoluto de foto que ha realizado el cuerpo. como por ejemplo el nombre del propietario.
El fichero JPG se almacena en la tarjeta de memoria. . El fotógrafo ajusta los parámetros de su cámara. sub/sobre‐exposición. Después convierte esta imagen en un fichero comprimido JPG. El procesador de imagen utiliza los parámetros que tiene en ese momento la cámara y se los aplica a la foto (ajuste de blancos. Es un formato distinto al JPG. Así nos costará mucho menos entender exactamente qué es esto del for mato RAW. la convierte a formato digital (ceros y unos) y envía dicha imagen al procesador de imagen. nitidez. 4. con su consecuente pérdida de calidad. 2. Para entender bien las diferencias entre RAW y JPG voy a explicar cómo es el proceso de hacer una fotografía digital más o menos en detalle en ambos formatos. En JPG se siguen los siguientes pasos: 1. 2. ya que podría contener información del anterior dueño en estos campos. etc…). 3.a cámara Canon 400D permite configurarlo conectando la cámara a un PC y utilizando el software de Canon que trae de fábrica. contraste. Esto es especialmente importante si has comprado una cámara de segunda mano. así como sus ventajas y desventajas.19 ‐ Raw Raw es un formato que utilizan las cámaras DSLR para almacenar las fotografías. El sensor de la cámara capta la imagen que el fotógrafo ha compuesto. compone una escena y dispara.
la convierte a formato digital (ceros y unos) y envía dicha imagen al procesador de imagen.En RAW se siguen los siguientes pasos: 1. aunque su nivel compresión es mucho menor que JPG porque se hace sin pérdida de calidad. compone una escena y dispara. 3. 2. El fichero RAW se almacena en la tarjeta de memoria. 5. El procesador de imagen guarda en un único fichero RAW por un lado la imagen tal como la ha enviado el sensor y por otro lado un resumen de los parámetros que tenía la cámara en ese momento. El fotógrafo ajusta los parámetros de su cámara. El fichero RAW va comprimido. El sensor de la cámara capta la imagen que el fotógrafo ha compuesto. . 4.
¿Donde está la clave? En formato JPG los parámetros de ajuste de la cámara se aplican a la imagen inmediatamente después de disparar. paisaje. Así se post‐pone el ajuste de la cámara.En un ordenador. É sta se convierte a JPG y se comprime. Sin embargo en modo RAW se guarda la imagen exactamente como sale del sensor. entre otros: • Nivel de exposición. como son la apertura de diafragma. el procesador de RAWs nos permite modificar cualquie ra de esos parámetros y hacer las veces del procesador de la cámara al procesar la imagen. hay que tener en cuenta que si se ajusta directamente sobre el RAW. obtendremos mejores resultados y tendremos menos pérdida de calidad. Sin embargo. . el tiempo d e exposición o la sensibilidad. Así post‐ponemos dicha aplicación al momento del revelado digital con un software procesador de RAWs. blanco y negro…) • Contraste • Tono • Saturación del color • Nitidez Aunque muchos de estos parámetros se pueden manejar también con software de proceso de imágenes como Photo shop. En esta compresión la imagen sufre una pérdida de calidad que es irreversible. guardándola sin aplicarle ningún ajuste. Los parámetros que podemos manejar con RAW son. con un programa de procesamiento de RAWs se toma del fichero RAW la imagen que captó el sens or y se le aplican por software los mismos ajustes que tenía la cámara en el momento del disparo (que como habíam os dicho estaba también guardados en el RAW). ¿Qué ajustes podemos manejar posteriormente al procesar un fichero RAW? Por supuesto hay ajustes de la cámara que ya no se pueden cambiar. • Ajuste de blancos (temperatura del color). • Estilos de fotografía (retrato. Una vez ajustado se puede convertir a otro formato de imágenes cualquiera (JPG u otros). al no estar éste comprimido y tener much a calidad.
Cuando vayamos a hacer fotos debemos plantearnos qué nos conviene más y ajustar la cámara en consecuencia. Nikon tiene el Nikon Aperture. En cualquier caso animo a todos a experimentar con RAW para llegar a entender la flexibilidad y calidad que este for mato da. Depe nde mucho del uso que se le vaya a dar a la foto y de la inmediatez que se requiera. no existe una fórmula mágica y una vez más depende de cada uno. suelen disparar en JPG por la necesidad de obtener las fotos inmediatamente para mandarlas a la redacción. utilizar formato RAW puede limitarnos en ciertas situaciones. Sin embargo. si vamos a visit ar a nuestra familia lejana podría gustarnos copiarles las fotos a su ordenador al final del viaje. ¿Disparo en JPG o en RAW? En esto. Por ejemplo Canon tiene el Canon Photo Professional. como en casi todo en la fotografía. pero puede ser muy útil en según qué situaciones. Por ejemplo. En un uso más doméstico. Ventajas de RAW . uno en cada formato. Aparte Photoshop dispone del programa Camera Raw y Adobe también dispone del software Lightroom. Para eso es mejor utili zar el formato JPG o incluso RAW + JPG. Muchos modelos de cámaras permiten guardar las fotos en ambos formatos en un mismo disparo (RAW + JPG). Existen en el mercado varios programas para procesarlos. Cada marca dispone del suyo propio. Esto hace que ocupe mucha más memoria y hace que la cámara t arde mucho tiempo en guardarlos. Los fotógrafos profesionales de f útbol. en retrato de estudio habitualmente se dispone de tiempo para postprocesar las fotos y se s uele utilizar RAW. que suele acompañar a nuestra cámara cuando la compramos. gene rando por tanto dos ficheros.Ejemplo del programa Canon Photo Professional Consideraciones Cada marca tiene su propio formato RAW. por ejemplo. ya que la información que se guarda depende directamente del modelo de cámara y de sus características.
Sus principales funciones s on las de sacarte de un apuro en caso de necesitar más luz o también la de rellenar con algo de luz las zonas oscuras de una imagen. Permite retrasar la toma de decisiones de los ajustes de la cámara (ajuste de blancos. color/b lanco y negro. • Ralentiza trabajos en fotografía donde se requiere inmediatez. y su función es dar detalle a las zonas que quedan más en somb ra en la imagen. Aunque las cámaras réflex actuales p ermiten controlar su intensidad no es un tipo de flash recomendable para fines creativos. Pa ra ello tenemos dos tipos de iluminación artificial que podemos aportar: flash o luz continua. En el mercado podemos encontrar los siguientes tipos de flashes: • Flash integrado en la cámara: Es el menos potente de todos y es bastante poco práctico. • Requiere un procesamiento posterior en ordenador. exposición. • Imagen se guarda comprimida sin pérdida de calidad. con una luz muy dura y poco favorecedora. Inconvenientes de RAW • Ocupa mucho más al contener más información y comprimir la imagen sin pérdida de calidad. Una de sus mayores limitaci ones es que dispara desde la misma posición que la cámara y al no poder dirigirlo hacia un destino concreto siempre disparará frontalmente respecto al sujeto. como fotografía de prensa.• Flexibilidad.20 ‐ Iluminación adicional: el flash En muchas ocasiones la luz natural no es suficiente o querremos utilizar luz adicional para crear efectos concretos. ya que ocupan mucho más. etc. El resultado suele ser un “flashazo”. El flash es un destello de luz puntual que ilumina la escena durante un instante. • La cámara tarda más en guardar las fotos en la tarjeta de memoria. • La imagen se guarda con mayor rango dinámico y con más calidad. 2. En la siguiente foto utilicé el flash integrado de la cámara para rellenar las zonas oscuras de la foto q . Esto último se llama flash de relleno.
Dependiendo del precio van incorporando cada v ez más características. teniendo en cuenta que el sol venía de lado y algo de espaldas. y consiste en disparar bien hacia el techo o bien hacia paredes o superficies planas que reflejarán la luz. . Esto se lla ma flash rebotado. No sólo la potencia del flash es importante.ue habría dejado la sombra del sol en su cara. emisores inalámbricos. sino al techo. En la siguiente foto el flash no está disparado apuntando al sujeto. Éste puede funcionar fijo conectado a la zapata de fl ash de la cámara o bien separado de dicha zapata y disparado bien a través de cables o bien a través de sistemas inal ámbricos. sino otras características básicas como que permit a girarse para dirigir la luz. Con este tipo de flash las posibilidades aumentan tremendamente. Así pod emos apreciar mejor la cara y los ojos. quedando mucho más difuminada. etc). • Flash externo portátil: Es un flash adicional externo a la cámara. Esto depende del modelo de flash y de los accesorios de los que se dispone para hacerlo disparar (cables P C‐Sync. que sea capaz de controlar otros flashes inalámbricamente o recibir órdenes de un flash m aestro o células emisoras.
podrías llegar a freír la cámara o el flash. Existen en el mercado kits de emiso r‐receptor para convertir casi cualquier flash en inalámbrico.Si el flash es inalámbrico o disponemos de los accesorios suficientes como para hacerlos inalámbricos entonces pode mos colocarlos donde queramos y jugar con la luz de forma mucho más creativa. De no ser así. Los hay de diferentes precios y es muy importante aseg urarse de que el kit es compatible con tu modelo de cámara o de flash. • Flash anular o de anillo: El flash anular tiene forma de anillo y va acoplado al objetivo. .
Al salir del flash de estudio te permiten prever las s ombras que el flash creará en los rostros. El fondo es una fotografía impresa a tamaño grande. especialmente de tamaño. . se aco plan fácilmente a trípodes y permiten acoplarle otros accesorios de iluminación como pantallas difusoras o paraguas. El izquierdo portaba un paraguas translúcido y el flash derec ho tenía una gelatina de color rojo. se conectan directamente a la corriente. Las características qu e les hacen especialmente idóneos para ello es que al no tener que ser portatiles no tienen tantas limitaciones en su construcción. • Flash de estudio: Como su propio nombre indica son flashes indicados para disparar en estudio. suelen ser más grandes.Es un flash utilizado para disparar en distancias muy cortas dando una luz difuminada. Las luces de modelado son bombillas halógenas que están encendidas contínuamente durante una sesión de estudio. La siguiente foto fue tomada con dos flashes de estudio. Se usa especialmente en fotog rafía macro y también se puede utilizar en retrato. aunque esto es menos habitual. Dependiendo del precio pueden llevar luces de modelado o no. Así.
La intención es dar a conocer los accesorios que podemos encontrar en el mercado. No entraré en detalles sobre marcas ni inst rucciones de uso. Este fotó metro permite a la cámara calcular una exposición correcta. . Todas las cámaras disponen de un fotómetro interno que mide la luz reflejada en la escena. En este tema veremos por encima los más importantes y para qué sirven. 3.01 ‐ El fotómetro El fotómetro es un instrumento para medir la luz existente en una escena y que se utiliza para calcular la exposición c orrecta de ésta. Cada uno debe evaluar después qué le conviene más.3 ‐ Accesorios Si bien con tener una cámara ya podemos hacer muchísimas y muy buenas fotografías. y para cierto tipo de fotografía se utilizan fotómetros de mano o fotómetros externos. hay 1000 cacharritos que nos pueden hacer la vida más fácil y que serán imprescindibles para cierto tipo de fotos. Sin embargo el fotómetro de la cámara no es el más exacto. Con ellos podemos medir la luz de forma más exacta.
El trípode consta de 3 partes. En el mercado podemos encontrar fotómetros profesionales que combinan los dos tipos de medición. • De luz incidente: Mide la luz que incide sobre el fotómetro.02 ‐ Trípodes y monopies El trípode Es un accesorio con tres patas (tres puntos de apoyo) que permite mantener la cámara fotográfica completamente es tática. Una vez hecha la medición se ajusta la cámara en manual con los parámetros que el fotómetro indica y listo. . así como fotó metros que utilizan uno de los dos métodos. Haciendo un retrato con este método apuntaríamos con el fotómetro hacia la cara del sujeto y mediríamos la luz reflejada en ésta. Haciendo un retrato con este método pondríamos el fotó metro al lado de la cara del sujeto y apuntaríamos hacia el lado opuesto para medir la luz que incide en su cara.Podemos dividir los fotómetros en dos en función del método que utiliza para medir la luz: • De luz reflejada: Mide la luz que se refleja en las superficies. 3.
Son más cómodas que las otras de uso y se utilizan sobre todo en un uso muy intenso en el cual se ha cen cambios constantemente sobre el encuadre. sin tener que moverla al disparar. ‐ De bola: Son los más recomendables por su comodidad de uso cuando el tipo de fotografía que se va a hace r con la cámara es estática. Dependiendo de su geometría y construcción el trípode tendrá una altura mínima. • Rótula: Es la parte del trípode con la que colocamos la cámara. es recomendable comprar trípodes con rótulas intercambiables. Así. Si bien hay trípodes que incluyen la rótula f ija en el propio cuerpo. Con el cuerpo hacemos una primera colocación de la cámara. aunque este tipo de rótulas son algo más g randes. . Va enroscada en la parte superior del trípode. por ejemplo al hacer un barrido de un coche en circuito.• Cuerpo: Son las patas del trípode. ‐ 3D: Son las más recomendadas cuando se necesita hacer algún movimiento de la cámara al disparar. Dependiendo de las necesidades del fotógrafo y del tipo de fotografía utilizamos distintos tipos de rótulas. si surge una nueva neces idad no es necesario cambiar todo el trípode. Con ell a hacemos el ajuste mucho más fino de la posición cámara en función del encuadre. mante niendo alguno de los planos fijos. ‐ De joystick: Se utilizan en las mismas situaciones que los de bola. ya que nos det erminará la altura de ésta. una máxima y peso máximo soportable. sino comprar una rótula nueva simplemente. por ejemplo en estudio.
Zapata: Es la zapata de goma que va enroscada a la cámara u otros accesorios, que se acopla a la rótula del trípode. A sí no es necesario enroscar la cámara cada vez que se utiliza el trípode, sino que se deja la zapata fija en la cámara y e l acoplamiento de la cámara al trípode es mucho más rápido y cómodo. Si se utiliza un mismo trípode para varias cám aras diferentes o para otros accesorios, como flashes, se recomienda tener varias zapatas, una para cada cámara o ac cesorio.
Al usar teleobjetivos. Hay que tener en cuenta que un ligero movimiento en la cámara supone un movimiento muy gr ande en el sujeto enfocado a gran distancia. Los teleobjetivos requieren en muchos casos utilizar el trípode.
Al usar el autodisparo. Cuando el fotógrafo también sale en la foto. Es recomendable que el trípode sea pesado y estable para conseguir que la cámara esté completamente quieta. Se n ota mucho el efecto del aire, por ejemplo, si el trípode no es lo suficientemente estable. Teniendo en cuenta que tod os los trípodes son universales y valen para todo tipo de cámara merece la pena invertir en un buen trípode.
Es un accesorio de una única pata que sirve para dar estabilidad y soportar el peso de la cámara y los objetivos. Aunq ue no permite mantener la cámara totalmente quieta como el trípode, el monopie reduce en gran cantidad la posibili dad de trepidar una imagen. Son mucho más rápidos, cómodos y transportables que los trípodes. Como curiosidad, e n los eventos deportivos con espacios reducidos reservados a fotógrafos, estos no pueden utilizar trípode, ya que ocu pan demasiado espacio, y únicamente pueden utilizar monopie. Os dejo una imagen tomada de la página www.plane tacurioso.com con un ejemplo.
Y para los más manitas os dejo también un brico de cómo construirse un cacharrito para mantener la estabilidad de l a cámara, por menos de 1 euro (y funciona): http://www.youtube.com/watch?v=LtBknsBR45Q
En fotografía los filtros son cristales que se anteponen al objetivo para controlar y/o modificar la luz incidente de una manera concreta. No voy a repasar todos los filtros que existen en el mercado. Mi intención es dar a conocer las func iones que se pueden encontrar.
Aunque muchos de los efectos conseguidos con los filtros son emulables con retoque digital hay muchos otros que n o lo son como vamos a ver. Hay dos tipos de filtros en fotografía, los enroscables y los cuadrados. Como su nombre indica, los enroscables se enr oscan en la parte exterior del objetivo. En los cuadrados se cuenta con un soporte que se enrosca también en el extre mo exterior al cual se acoplan los filtros cuadrados. Aunque hay muchas marcas de filtros, en el caso de los filtros cuadrados la marca más famosa es Cokin, que lleva vari as décadas fabricándolos. Cuenta con diferentes gamas de productos para uso aficionado y profesional. El sistema Co kin está formado por un soporte de filtros en el que pueden incluso acoplarse varios filtros para una misma foto, una anilla para enroscar el soporte al objetivo (las hay de diferentes diámetros dependiendo del objetivo), y finalmente el o los filtros.
uk/pages/filters.htm A continuación repasaré los tipos más importantes de filtros que existen. UV o skylight Este tipo de filtros no afectan a la calidad de las fotos ni supone una pérdida de luz. Este filtro es básico y muy recomendable que cada vez que compres un objetivo lo acompañes de uno filtro UV fijo. mejorando la lu minosidad y reduciendo la bruma aunque su principal función es la de proteger el objetivo de polvo. Teóricamente filtran los rayos ultra violeta. una anilla fija que se enrosca en el objetivo y un cristal externo que s e puede girar para ajustar la dirección de los rayos de luz que han de ser eliminados. . Polarizador El filtro polarizador reduce reflejos indeseados de superficies como agua y ventanas. ya que se pueden desenroscar y lavar con agua y jabón neutro. El polarizador consta de dos partes. Según se gira el cristal externo l os reflejos van reduciéndose. Los cambios que producen sobre la imagen son muy leves y prácticamente imperceptibles. suciedad y araña zos. oscureciendo el azul del cielo e incrementando en general la saturación del color en tod a la escena.c okin.Aquí podemos ver la gama de filtros de esta marca y obtener más información acerca de este sistema: http://www. sin afectar las lentes o riginales del objetivo.co. También proporciona al color m ás profundidad e intensidad. En caso de golpe puede llegar a salvar la vida de tu objetivo. Hace la limpieza más fácil.
Los filtros de densidad neutra pueden ser normales (que afectan a toda la escena) o degradados (afectan a una parte de la escena y tienen una zona de transición). el ND4 a cuatro veces menos (2 pasos). Aunque hoy día ya son todos circulares nunca está de más comprobarlo al comprarlos. sin modificar los colores. Los hay de diferentes grados. En la siguiente imagen vemos como con el filtro polarizador se ha reducido dramáticamente el reflejo del agua y tant o el agua como el cielo han tomado una tonalidad mucho más azulada. el ND8 8 veces menos (3 pasos). Yo diría que el polarizador es junto con el UV el segundo filtro más básico. Este método también se utiliza en fotografía nocturna. en función de la cantidad de luz que se quiere limitar. . y así sucesivamente. Por ello surgieron los polarizadores circulares que sí permiten el enfoque automático de las cámaras modernas. Esto permite aumentar la exposición y evitar zonas quemadas en la foto. Los lineales quedaron obsoletos debido a que con esto s el enfoque automático (autofocus) de las cámaras no funcionaba. Densidad neutra Son filtros que únicamente reducen la cantidad de luz que entra en el objetivo. aunque no debemos dejarlo puesto consta ntemente. El filtro ND2 reduce la luz a la mitad (1 paso) . Así utilizamos el filtro de densidad neutra parcialmente para oscurecer el cielo.Existen dos tipos de filtros polarizadores: lineales y circulares. como el primero. Los filtros de densidad neutra son especialmente útiles cuando hay mucha diferencia de luz entre el cielo y la tierra e n fotografía de paisajes.
Por ejemplo para conseguir un efect o seda en un rio. Con ellos podemos utilizarlos para darle más dramatismo a una puesta de sol . En fotografía en color se utiliza para colorear ciertas zonas de la escena . una fuente o similar. Filtros de colores Los filtros de colores se utilizan con dos fines.También son especialmente útiles si en el ambiente hay gran cantidad de luz y queremos aumentar el tiempo de exp osición más de lo que la cámara nos permite con dicha cantidad de luz existente. En blanco y negro se utiliza para aclarar u oscurecer los colores de forma selectiva. Este tipo de filtros también exist en de un color fijo en toda la escena o degradados.
mientras que el resto será filtrada. En la fotografía en blanco y negro actúan filtrando los rayos de luz. Así. etc… Son los filtros más fácilmente emulables con retoque digital. . Los colores complementarios se encuentras en posiciones opuestas en el círculo cromático. dando como resultado final un aclarado de los tonos azules y un oscurecimiento del resto.o dar un tono de color a la escena. el amarillo del violeta y el naranja del azul. Filtros de colores en fotografía en blanco y negro. Un filtro de color utilizado en fotografía en blanco y negro aclara todo lo que es de su color y oscurece lo que es de su complementario. dejando pasar sólo aquellos de una longitud de on da similar a la del color del filtro. un filtro azul dejará pasar la luz de longitud de onda cercana al azul. mientras que el resto se bloqueará. el rojo es el complementario del verde. En el ejemplo. incluso en fotografía en blanco y negro.
reflejos en estrella. Si hacemos la misma foto con un filtro verde el kiwi queda claro y las cerezas oscuras. ¿Qué es mejor un filtro enroscable o uno cuadrado? Depende del tipo de filtro. También el filtro polarizador merece la pena comprarlo enroscable.04 ‐ Multiplicadores. Otro motivo para comprar filtros cuadrados es que si tenemos varios objetivos simplemente compramos la anilla ada ptadora del soporte para cada filtro y tanto el soporte como todos los filtros que tengamos nos servirán para todos lo s objetivos. los de densidad neutra. ya que así podemos hacer que ocupen toda la escena o sólo mostrarlos tímidamente en una parte de la foto. 3. viñeteados creativos. Sin embargo los filtros degr adados. se aclaran las cerezas y se oscurece el kiwi. etc… Os recomiendo visitar la página de Cokin para ver el extens o catálogo con imágenes de ejemplo. c omo el UV o skylight. los de colores y efectos especiales merece la pena comprarlos cuadrados.Ejemplo: Si fotografiamos un kiwi y unas cerezas con un filtro de color rojo en blanco y negro. Hay objetivos que merece la pena comprarlos enroscables y dejarlos fijos en el objetivo. De efectos especiales Aparte de los filtros ya mencionados existe una amplia gama de filtros que sirven para hacer efectos especiales como difusores. si son enroscables y los objetivos tienen un diámetro diferente no podremos intercambiarlo s. En el ejemp lo del paisaje hemos utilizado un filtro verde para aclarar el campo verde y oscurecer el cielo azul y uno azul para acla rar el cielo y oscurecer el campo verde. Sin embargo. extensores y lentes de acercamiento .
Antes de comprar un(os) multiplicador(es) asegúrate de que sean compatibles con el cuerpo de tu cámara y tus objet ivos y que funcionen correctamente las funciones de autoenfoque y en su caso de estabilizador de imagen. Aunque sean parecidos nada tiene que ver con un multiplicador. El objeti vo del tubo de extensión en vez de aumentar la distancia focal (el zoom) es reducir la distancia mínima a partir de la c ual se puede enfocar. ya que reducen la luz captada y hacen el autoenfoque prácticamente imposible excepto en objetivos de alta gama.Multiplicadores Un multiplicador es un accesorio que se interpone entre el objetivo y el cuerpo de la cámara con el fin de multiplicar l a distancia focal de la lente. Tubos de extensión Un tubo de extensión es un accesorio que se interpone entre el cuerpo de la cámara y el objetivo con el fin de reducir la distancia mínima de enfoque de la lente. Este accesorio tiene un factor de multiplicación. Por eso su uso es principalmente para la fotografía macro. . que multiplicándolo con la distancia foca l del objetivo nos dará la distancia focal total.4X con un objetivo fijo de 50mm obtendremos una distancia focal real de 1. si utilizamos un multiplicador 1. El multiplicador tiene lentes y reduce la cantidad de luz que llega a la cámara considerablemente. Así. Un multiplicador no es una alternativa realista a un objetivo de mayor distancia focal.4 x 50 = 70mm. Este concepto nada tiene que ver con el de factor de recorte del sensor.
pero un objetivo específico macro siempre tendrá mucha más calidad que un objetivo normal con tubos de extensión. que es crítica en la fotografía macro. ya que deforman la imagen mucho más que los tubos en cuanto nos alejamos del centro de la imagen y proporcionan in cluso menos profundidad de campo que los tubos de extensión.Los tubos de extensión pueden acoplarse unos a otros con el fin de reducir aún más la distancia mínima de enfoque. El motivo es que los objetivos macro dan bastante más profundidad de campo. La función al fin y al c abo es la misma que los tubos de extensión. Lentes de acercamiento Las lentes de acercamiento son otra opción barata para reducir la distancia mínima de enfoque. los tubos de extensión pueden ser útiles. por eso no es bueno abusar de ellos. . También reducen la luminosidad y más aún cuantos más se agrupen. Utilizando este tipo de tubos no se puede enfocar a infinito porque a la vez que reduce la distancia mínima de enfoque también reduce la distancia máxima de enfoque. aunque éstas son más baratas. Antes de comprar un(os) multiplicador(es) asegúrate de que sean compatibles con el cuerpo de tu cámara y tus objet ivos y que funcionen correctamente las funciones de autoenfoque y en su caso de estabilizador de imagen. Al igual que los multiplicadores. También dan bastante menor calidad.
para no mover la cámar a y para que no se te quede el dedo pegado a ésta de por vida.05 ‐ Disparador El disparador es un accesorio que reemplaza al disparador de la cámara al disparar. se pueden c ombinar varias lentes. Básicamente existen dos tipos de disparadores.Las lentes de acercamiento son filtros que se enroscan en el extremo del objetivo. Los más avanzados permiten incluso programar la hora de disparo. La mayoría de estos disparadores permiten bloquear el disparador. de forma que no es necesario mantenerse pulsando el botón constantemente. Imagínate hacer esta foto nocturna durante 2 minutos y medio pulsando el botón. Los disparadores son imprescindibles para utilizar este modo por dos razones. . 3. ¿Cuándo usar un disparador? La mayoría de las cámaras DSLR disponen de un modo de disparo llamado BULB. ya que el disparador lo hace por nosotros. Este método se utiliza en el program a manual y es relativo al tiempo de exposición. los de cable y los remotos. Utilizando este modo la foto estará haciéndose mientras el disparador esté pulsado. Al igual que los tubos. Permite disparar sin mover la cá mara y por otro lado permite disparar remotamente. Los primeros son los más económicos.
pero fuera del modo BULB la cámara será capaz de controla rlo por sí misma y no será necesario estar pulsando el botón constantemente. 3. Podemos utilizar el autodisparador de l a cámara para disparar y así evitar mover la cámara.Pero también utilizaremos el disparador en aquellas ocasiones en las que nos interese estar lejos de la cámara. Usar el autodisparador de la cámara como método alternativo Cuando queremos utilizar un tiempo de exposición largo.06 ‐ Empuñaduras o grips La empuñadura es un accesorio que se acopla a la cámara utilizando el habitáculo de la batería y la rosca del trípode. . bien p ara aparecer en la foto o bien para manipular los elementos de la escena.
Es muy útil en retratos. • Contiene por lo menos 2 baterías y en algunos modelos permite incluso utilizar pilas normales. haciéndol a utilizable en vertical. como conectividad WIFI en algunos modelos profesi onales. • En cámaras cuyo cuerpo es pequeño lo hace más grande y pesado. Muy útil en viajes don de puede haber enchufes diferentes y donde puedes quedarte sin baterías. ya que replica los botones de la cámara. Es un “salvavidas”. Esto ayuda a que sea más estable y ergonómico. • Algunos modelos de grip incorporan funcionalidades adicionales.La empuñadura tiene varias funciones: • Permite hacer fotografías verticales sin tener que girar los brazos. .
¿Qué puedes hacer en ese momento? Limpiar fotos malas (tedioso). y son los discos duros portátiles. No son más que discos duros de ordenadores portátiles con la capacidad de tener autonomía (batería) y lector de tarj etas. ni enroscar ni nada del estilo.07 ‐ Disco duro portátil Con la fotografía digital llegaron un montón de nuevos accesorios complementarios que nada tenían que ver con la p ropia cámara. cuando llegues al hotel o a la tienda de campaña introduces la tarjeta y copias tus fotos al disco duro y así vacías la tarjeta. El disco duro portátil es uno de esos ejemplos. Los más básicos tienen únicamente dos botones. Sin embargo hay otra opción que es muy cómoda y qu e es muy recomendable para viajes largos. y tampoco es nada que se le pueda ni pinchar. . En el mercado existe una gran variedad de ellos con un espectro muy amplio de precios en función de sus característi cas. uno de encender y otro de copiar con el cual cualquier tarjeta q ue esté pinchada al disco duro se transferirá a una carpeta nueva creada en el disco duro. Si llevas tiempo en esto de la fotografía digital ya te habrá pasado que en un viaje has llenado la tarjeta de memoria de tu cámara con fotos y aún estás a mitad de viaje.3. copiarlas a un CD/DVD en una tienda de fotografía (eso si estás en u n país civilizado) o comprar una tarjeta de memoria adicional. Al final del día.
Los más complejos te dan la posibilidad de visualizar las fotos. del inglés esconderse. No son muy aceptados en el mundo profesional ya que los discos duros.08 ‐ Hides. Un hide. borrar y ordenar. se estropean con mayor facilidad. fundas de lluvia y carcasas subacuáticas Estos 3 elementos son casi imprescindibles para ciertos tipos de fotografía de naturaleza. copiar. con huecos para sacar la cámara. El hide El hide es un accesorio que se utiliza para la fotografía de naturaleza. es un artefacto con el cual te puedes mimetizar con el entorno sin ser descubierto por los animales. al ser mecánicamente más complejos que las tarjetas de memoria. . No es más que una especie de tienda de campaña preparada para la fotografía. En uso profesional es mejor utilizar varias tarjetas y distribuir las fotos a lo largo de ellas (aquello que nos decían nuestras abuelas de no poner todos los huevos en la misma cesta ) aunque también se puede utilizar como método de backup por si las tarjetas fallan. 3.
las cámaras y los objetivos no suelen estar preparadas para la lluvia. es recomendable que no sea un horno y que puedas respirar. Es tan importante que se mimetice bien con la naturaleza como que sea suficientemente cómodo como para estar alguna que otra hora en él. No son sumergibles. Aunque suelen aguantar unas gotas. Generalmente las marcas de cámaras no fabrican este tipo de accesorios y hay que buscar en terceras marcas. Aún así es recomendable utilizarlas no solamente en lugares donde llueva. sino en aquellos donde tu cámara puede verse afectado por la humedad o el salitre. ya que suele llevar las juntas selladas en el interior. Teniendo en cuenta que en él es posible que pases muchas horas si llegas a utilizar uno. El material profesional sí es más resistente. Las fundas de lluvia evitan que se te moje la cámara y el objetivo en caso de lluvia. .Con él podrás acercarte mucho más a los animales. poder moverte y manejar el equipo fotográfico con relativa soltura. Fundas de lluvia Éste es un accesorio con nombre auto explicativo.
aunque es poco común. . Generalmente son mucho más seguras y estancas que las que no son rígidas y suelen ofrecer mejor calidad de imagen.Carcasas subacuáticas Es un accesorio bastante poco común. las rígidas y las que no lo son. no rígidas. En este caso algunas marcas sí fabrican carcasas para sus modelos. La rígida es la opción cara y generalmente es una carcasa específica por modelo de cámara. Puede estar bien para probar. También existe una opción más barata. pero imprescindible para la fotografía submarina o para deportes acuáticos como el surf. Existen dos tipos de carcasas subacuáticas. pero me parece una opción poco recomendable si se va a realizar fotografía submarina de forma habitual. que son unas especies de bolsas estancas. ya que su diseño depende directamente del diseño de la cámara a utilizar. suele ser más bien para cámaras compactas y una vez más hay que buscarlas en marcas especializadas.
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