Source: https://www.scribd.com/doc/45445732/Manual-Proyector-DIY-v2-1
Timestamp: 2016-09-28 13:18:24+00:00

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Manual Proyector DIY v2.1
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Por Sergi Urquizu Sambola Febrero 2007
Prohibida la copia o distribución de este manual sin permiso expreso del autor.
INDICE Pag. INDICE………………………………………………………………... INTRODUCCIÓN…………………………………………………….. UNA MÍNIMA BASE TEÓRICA……………………………………… COMPONENTES……………………………………………………... 2 3 4 5
PRIMERAS DECISIONES…………………………………………… 13 LISTA DE MATERIALES Y COMPRA DE COMPONENTES……. 16 MONTAJE DE LAS PARTES………………………………………… 18 PRUEBAS DE LUZ Y DISTANCIAS………………………………… 25 EL DISEÑO DE LA CAJA…………………………………………….. 28 LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA…………………………………. 31 EL MONTAJE DEL PROYECTOR…………………………………… 33 EL RESULTADO: LA PROYECCIÓN………………………………... 34 ANEXO 1 – F.A.Q. (Preguntas Más Frecuentes)…………………… 43 ANEXO 2 – ENLACES SOBRE PROYECTORES DIY…………….. 46 ANEXO 3 – RETIRADA DEL FILTRO ANTIGLARE EN TFT HAMI. 49 ANEXO 4 – DIY CONSEJOS………………………………………….. 53
En estos tiempos multimedia, el Home Cinema es cada vez más habitual en los hogares. Estupendos equipos de música y grandes pantallas de televisión llenan nuestras casas. Pero estos equipos no son suficientes. Solo un proyector de video y una pantalla de grandes dimensiones son capaces de convertir nuestro salón en una auténtica sala de cine. Cada año salen al mercado nuevos modelos de proyectores de mayor calidad y precios mas asequibles, no obstante tienen un gran inconveniente que año tras año se mantiene: la escasa duración de las lámparas y su alto coste. El precio medio de las lámparas de recambio oscila entre los 250 y 500 euros y su duración real es de aproximadamente un año. En este escenario y sin solución por parte de la industria, ya hace algunos años que gente inquieta buscaron la solución por si mismos. La respuesta no podía ser otra que hacerse uno mismo un proyector con lámparas estandard de bajo coste y larga duración. Aparece así la afición del Proyector DIY (Do It Youself – hágaselo usted mismo), donde aplicando la misma técnica de fabricación de los video proyectores comerciales, se montan proyectores con componentes mucho mas económicos y de larga duración y lo que es mas importante, con calidades de proyección iguales e incluso en muchas ocasiones superiores. El proyector DIY es un autentico proyector LCD y no debe confundirse con el conocido timo del montaje de proyector con dos cajas, una TV y una lente de baja calidad y barata adquirida por Internet. Montar un proyector DIY no es ni difícil ni caro, pero requiere tiempo, dedicación y tener las ideas muy claras de las necesidades de cada uno en cuanto al tamaño de proyección, calidad que se desea, presupuesto a invertir… Actualmente es fácil adquirir los componentes por Internet a precios razonables y encontrar ayuda y soporte en diversos foros de todo el mundo. En poco tiempo y con un mínimo de conocimientos en bricolaje cualquiera puede montarse su proyector de video y montarse un cine en casa. El coste de materiales para el montaje oscila entre los 300 y 500 Euros, aunque puede reducirse con el reciclaje de componentes o aumentar si se buscan mayores mejoras en acabados y complementos. Este manual pretende agrupar en un solo documento todas las explicaciones necesarias para afrontar el montaje de un proyector DIY y está basado en mi experiencia de montaje de varios proyectores. Las instrucciones, informaciones, consejos y técnicas permitirán construir un proyector de buena calidad, no obstante cada cual puede aplicar variaciones en componentes o montaje que pueden significar mejoras en la proyección o en la estética obtenida.
UNA MÍNIMA BASE TÉORICA Pretendo que sea una guía útil para la compra y montaje de componentes, por ello la teoría sobre el funcionamiento será mínima y solo la necesaria para entender el porqué hay que montar un componente u otro. La idea en la que se basa la fabricación de un proyector LCD es sencilla. La luz procedente de una bombilla atraviesa una pantalla LCD, una serie de lentes y objetivos y proyectando las imágenes generadas en una pantalla o pared. Lo que no es tan sencillo es conseguir una buena calidad de imagen proyectada. Para ello es necesario el montar toda una configuración de bombilla, lentes, objetivos, etc… adecuados y con componentes de calidad dentro de una caja formando así nuestro Video Proyector DIY. Esta es la configuración de un proyector:
COMPONENTES Los componentes básicos son los siguientes: Bombilla: Es nuestra fuente de luz. Debe ser suficientemente potente para tener una proyección con la luminosidad adecuada y debe tener una temperatura de color lo mas blanca posible para que no modifique los colores de las imágenes a proyectar. Es necesario que la luz se emita de forma puntual o lo que más se le parezca. Asimismo nos interesa que sea barata y de larga vida útil. Todas estas características las reúnen las bombillas de halogenuros metálicos (HQI), también conocidas como Metal halide lamps, que se comercializan para iluminación de tiendas y escaparates. Fácilmente se encuentran con potencias de 250W o 400W con las que se obtienen muy buenos resultados. Su vida útil está entorno las 12.000 horas y su temperatura de color alrededor de 4500-5000ºk. La luz se emite de forma puntual desde un bulbo. No sirven para este cometido las bombillas halógenas, por su escasa vida útil, su temperatura de color inadecuada y la emisión de luz desde filamentos. Hay básicamente dos tipos de bombilla, la tubular con casquillo E40 y la tubular con conexión bilateral con casquillos Fc2. Si bien ambas son perfectamente válidas, se esta imponiendo el uso de la bombilla de conexión bilateral por su menor tamaño y por venir, en la mayoría de los modelos, con protección a las radiaciones Ultra Violeta. Será necesario para el funcionamiento de la bombilla, el casquillo, balastro, arrancador y condensador. Todo ello se conoce como el kit de iluminación. El balastro puede ser magnético o electrónico, mas compacto y ligero.
Bombilla tubular y casquillo E40
Bombilla tubular con conexión bilateral y casquillos Fc2
Boll de Ikea
Pimalator
. El reflector esférico es el mas adecuado por reflejar los haces de luz que van en dirección contraria del TFT hacia este multiplicando la luminosidad. un reflector Diy realizado con chapa pulida al espejo con la forma de la bombilla. si bien también pueden usarse otros adaptados de productos comerciales como el bol de Ikea de 12 cm o los cucharones semiesféricos convenientemente adaptados Otra opción es el llamado Pimalator.
La mejor reflexión se consigue con los reflectores ópticos. arrancador y condensador
Reflector: La bombilla envía luz a todo su alrededor. Para una mejor proyección nos interesa recoger el máximo de luz posible y dirigirlo hacia la pantalla LCD. para ello necesitaremos de un reflector que redirija la luz hacia la dirección correcta.Balastro.
Las fresnel que deben utilizarse deben ser de material acrílico óptico. La parte lisa recoge o envía la luz perpendicular y la parte rugosa recoge o envía la luz en un ángulo que varia en función de la focal de la lente. esta vez ya con imágenes en ángulo cerrado hacia un objetivo. Por ejemplo las de tamaño 24*18 cm son adecuadas para proyectores de 7.Lentes Fresnel: Para una buena calidad de imagen proyectada. atraviese el LCD hasta la segunda fresnel (F2) que de nuevo enviará la luz. Esto se logra con las lentes Fresnel. la luz que atraviesa la pantalla LCD debe hacerlo con la luz lo mas homogénea posible por toda la pantalla y de forma perpendicular a esta. Las fresnel deben cubrir la totalidad del TFT. No sirven las de PVC flexibles por su baja calidad y por no aguantar la temperatura de la bombilla. La lente esta compuesta de un lado liso y un lado con unos círculos concéntricos. Vienen de forma individual o en parejas pegadas por los márgenes y deben separarse ya sea mediante un cutter o cortando los bordes a la medida adecuada.10 ” y las de 31*31 cm para proyectores de 15“. Son rígidas y tienen un grosor de 2 mm cada una. La función de las lentes fresnel en nuestro proyector es ponerlas por delante y por detrás del LCD de manera que el cono de luz proveniente de la bombilla al atravesar la primera fresnel (F1) salga en ángulo recto.
Ver enlaces en los anexos del manual. Es la parte más delicada del proceso. Se encuentra por Internet manuales de cómo pelar estos TFT o información de monitores que son pelables o que no lo son. No todos los TFT permiten un desmontaje adecuado.
Pantalla LCD: Se obtiene desmontando (“pelar”) un monitor o televisión TFT. La calidad de la imagen final dependerá en gran medida de la resolución nativa del LCD.Condensadora: Se trata de una lente plano-convexa que se coloca después de la bombilla.
. Es conveniente asegurarse que el TFT es pelable es decir. Para una proyección sin pixelado la resolución mínima debe de ser de al menos 800*600 pixels (formato 4:3) o 800*480 (formato 16:9). se trata de desmontar el TFT dejando solo el LCD. Su función es optimizar la luz que llega a la fresnel capturando el máximo número de haces de luz de la bombilla y enviándolos homogéneamente a la fresnel. Generalmente se utilizan para proyectores de 7 – 8” para aprovechar la luz que se pierde por el exterior del LCD. su electrónica y los controles de manera que estos queden suficientemente separados por los cables de conexión y no impidan el paso de luz a través de la totalidad de la pantalla. Se encuentran de diversos tamaños y focales. no siendo tan habituales para proyectores de 15 “ por el mayor tamaño del LCD y porque generalmente se utilizan bombillas de mayor potencia.
Al adquirir un TFT para desmontar también es importante ver las conexiones de que dispone puesto que serán las entradas de video del proyector una vez montado. Las conexiones digitales son las que mas calidad darán y al menos es aconsejable tener conexión VGA.
Triplete (Objetivo): La función del objetivo es la de enviar la imagen del LCD en condiciones a la pantalla de proyección. Los objetivos han de ser específicos para proyección de transparencias. es necesario la construcción de un soporte móvil del objetivo que permita desplazarlo adelante y atrás. Se usan objetivos de tres lentes (triplete) para corregir los enfoques. un objetivo de mayor focal nos dará una pantalla de menor tamaño. La conexión s-video y video compuesto también son válidas pero la imágen resultante será de menor calidad en definición y colores. A una misma distancia de proyección. Los tripletes mas usados son los de focal fija de 265 mm y 345 mm y los varifocales de 275/320 mm. El varifocal facilita el montaje pero a costa de perder algo de luminosidad. La focal fija implica que solo es posible tener el proyector enfocado en una única distancia. 9
. La ventaja del fijo es que da mayor luminosidad pero complica el montaje por la necesidad de construir el soporte móvil. Es la focal del objetivo uno de los elementos que determinaran el tamaño final de la pantalla de proyección en función de la distancia desde la que se proyecte. proyectores de diapositivas o telescopios. No sirven los objetivos de cámaras fotográficas. aberraciones cromáticas…que se producen por el uso de las fresnel. Este objetivo podrá dejarse fijo en el proyector. Siendo validos otras focales siempre que sean compatibles con las focales de las fresnels. El objetivo puede ser de focal fija o variable. Para disponer de mayor flexibilidad en la distancia de proyección y una vez fijada esta poder enfocar la imagen. El objetivo varifocal permite la colocación del proyector a diferentes distancias consiguiendo el enfoque de la imagen con la rotación del objetivo que desplaza internamente las lentes. No hay ningún problema en encontrarlos en las tiendas on-line de componentes para proyectores DIY.
Este cristal ha de comprarse a medida ya que no puede cortarse. Es imprescindible para protejer de la radiación al LCD y evitar que se deteriore en poco tiempo.Triplete de focal fija
Triplete varifocal
Cristal templado: Sirve de protección de las fresnels y el LCD del calor generado por la bombilla. este cristal no sería necesario. Se aconseja al menos un par de ventiladores extrayendo aire de la zona de la bombilla (no debe enviarse aire frío a la bombilla ya que reduce su eficiencia y duración) y un ventilador enviando aire a las fresnels y LCD. En caso de disponer de una bombilla UV-Stop.
Ventiladores: Necesarios para refrigerar el proyector de las altas temperaturas que genera la bombilla. Van perfectos los ventiladores de informática tanto de 80 mm como de 120 mm y 12v. si bien una opción barata es adquirir un foco halogeno barato y desmontar el cristal. 10
Cristal laminado: Dos cristales unidos (3+3 mm) con una lámina intermedia de Polivinil de Butiral (PVB) que filtra los rayos UV que genera la bombilla.
Es conveniente el control de la temperatura mediante un termómetro para evitar que se estropeen los componentes (LCD y fresnels)
Cables FFC: En Algunos modelos de TFT es necesario adquirir nuevos cables para poder separar la electrónica del LCD y permitir el paso de la luz así como la colocación de la controladora en una ubicación adecuada dentro de la caja. Sirve solo para aquellos diseños en forma de “L” para reducir el tamaño o posición del proyector. Este espejo óptico desvía la dirección de la proyección sin crear la doble imagen que se da en los espejos normales. Para proyectores en línea no es necesario.
FSMirror: Espejo de reflexión en superficie. Por ejemplo para el monitor Hami se necesitan los de 40 y 20 pines.
maderas. antena…) y el conector para la toma de corriente. cable eléctrico.Material eléctrico y electrónico: Para el montaje serán necesarios un par de interruptores.
Material de bricolaje: Herramientas. rca. cinta adhesiva de aluminio. pintura negra anticalórica. rejillas anti luz y demás componentes para el montaje de la caja del proyector según proyecto de cada uno
. conectores para la señal de video (vga. tortillería.
Si no hay posibilidad de poner el proyector centrado hay sistemas para corregir el efecto.6” de 1268*768 pixeles con lo que pueden conseguirse proyectores de reducido tamaño y alta calidad. Mayor luminosidad con triplet de focal fijo que precisará un sistema de enfoque manual (complica algo el montaje) o algo menos luminosidad pero enfoque en el objetivo (triplete varifocal). A mas focal menor pantalla y a menor focal mayor pantalla.
. Potencia de luz (250 o 400 W). A mas luz mas necesidad de refrigeración. Dependerá de la distancia de proyección de que disponemos y del focal del objetivo. La posición óptima de colocación es centrado a la pantalla. Los cuadros siguientes indican el tamaño aproximado de pantalla (medida horizontal en metros) en función del tiro disponible y la focal del objetivo para un tamaño de LCD determinado.PRIMERAS DECISIONES Antes de ponernos a decidir que componentes compramos hemos de tomar algunas importantes decisiones que afectaran al resultado final de nuestro proyector DIY: Tamaño de pantalla que queremos conseguir. Recientemente se encuentran a la venta pantallas de 7” con resolucion de 1024*768 pixeles y pantallas de 10. Una mayor potencia puede suplirse con una menor potencia de luz pero mejor optimizada. Hay que escoger entre mas calidad de proyección pero proyector voluminoso (TFT de 15” con resoluciones de 1024*768 pixels o superiores) o menor calidad (aunque alta) y proyector de menor tamaño (TFT de 7” .8” con resoluciones de 800*600 pixels). Para el cálculo del tiro disponible (distancia del objetivo del proyector a la pantalla de proyección) hay que tener en cuenta donde se ubicará el proyector. esto es una imagen en forma trapezoidal por proyección en ángulo. mueble o sistema para poner el proyector a la altura adecuada. aunque siempre afectan en algo la calidad de la proyección. por lo que será conveniente disponer de alguna estantería. Si el proyector no está centrado es cuando se produce el efecto Keystone.
Las decisiones que se tomen son las que determinaran las características de los componentes a comprar. Proyector en línea o en “L” (menor tamaño pero algo más complicado de montar).
02 3.93 1. pero implica un tamaño mayor.5 2.07
3.11 1.25 1.84 2.12 3. A nivel de calidad es la misma en ambos tipos de montaje.45 2. lo normal es instalar bombilla de 250 W para los proyectores de 7 – 8” pulgadas y 400 W para los proyectores de 15” que tienen mas superficie a iluminar.40 2.22
265 300 345 500
Escoger un triplete de focal fija o varifocal es ya una decisión particular salvo que esté condicionado por la focal necesaria para el tamaño de proyección escogido.77 1.59
3. En cuanto a la potencia de luz.51 1.39 2. Con un objetivo de focal fijo se consigue algo más de luminosidad pero se complica algo el montaje al tener que realizar el soporte móvil para el enfoque.35 1.5 1.27
3.98 1.0 2.93 2. La construcción del proyector en línea es más simple en montaje y ajuste.5 2.48 2.0 4.54 1.48 2. Como ejemplo una combinación de componentes muy habitual y de resultados garantizados es (combinación A): Proyector basado en LCD de 8” con resolución de 800*600.75 4.0 3. Los proyectores en “L” pueden ser tanto en horizontal como en vertical.82 1.0 3. TFT Hami Kit de iluminación de 250 W
.44 1.LCD 8” (ancho pantalla en metros):
DISTANCIA PROYECCIÓN (M) FOCAL OBJETIVO (mm)
3.20 2. Con el proyector en “L” se reduce el tamaño de la caja o permite montarlo verticalmente.04 1.00 1. No obstante en tiros cortos esta pérdida de luminosidad es prácticamente inapreciable.81
210 265 300 345
LCD 15” (ancho pantalla en metros):
2.5 4.77 2.90
4. En cambio el objetivo varifocal permite un montaje menos complicado pero a costa de algo de perdida de luminosidad.56
4. De todas maneras con una buena refrigeración también es posible poner los 400 W para proyectores pequeños y es incluso necesario para tiros largos o pantallas muy grandes.
Con esta combinación se consigue una pantalla de 2.-
Objetivo triplet de 265 mm de focal Fresnels de 210/310 de focal y tamaño 24*18 cm Montaje en línea
Esta combinación permite disfrutar de una pantalla de 2 metros de horizontal (100”) a una distancia de proyección de 3. El tamaño del proyector es aproximadamente de 30*60*20 cm Otra posible combinación es (combinación B): Proyector basado en LCD de 15” con resolución de 1024*768 Kit de iluminación de 400 W Objetivo triplet de 345 mm de focal Fresnels de 220/330 y tamaño 31*31 cm Montaje en “L” vertical. El tamaño del proyector será de 40*50*30 cm aproximadamente.5 metros de horizontal con un tiro de tres metros.5 metros.
.LISTA DE MATERIALES Y COMPRA DE COMPONENTES Teniendo ya clara la configuración a montar.4 Kg). arrancador y condensador) Condensadora de 90 mm Cristal templado Fresnels 18*24 cm de focal 210/310 mm TFT Hami 8001 y cables de extensión FFC de 40p y 20p Triplete 265 mm Tres ventiladores de 80mm a 12 v Termómetro
Lista de componentes Combinación B: Reflector óptico Kit de iluminación de 400 W (bombilla UV-Stop y casquillos Fc2. La focal de la segunda fresnel deben ser lo mas parecida posible a la focal del objetivo. Conviene mirar bien las distintas Webs (ver anexo de enlaces)donde se puede encontrar este material ya que existen grandes diferencias de precios en uno u otro sitio. …) y sobretodo un menor peso (alrededor de 1. Los tenéis enumerados al principio del manual. arrancador y condensador) Cristal templado Fresnels 31*31 cm de focal 220/330 mm Monitor TFT de 15” Triplete 345 mm Espejo óptico de 30*30 cm aprox. balastro. Cuatro ventiladores de 80mm a 12 v Termómetro. pero tiene ciertas ventajas técnicas (estabilidad lumínica. Ejemplos de lista de componentes: Lista de componentes Combinación A: Reflector óptico Kit de iluminación de 250 W (bombilla UV-Stop y casquillos Fc2.
Para escoger los componentes hay que tener en cuenta algunos aspectos del montaje y medidas: Si la bombilla no es UV-Stop (no filtra las radiaciones UV) deberá adquirirse un cristal laminado. La opción del balastro electrónico es mas cara. ¡Vigilad también los portes! Es importante que no escatimar en la calidad de los componentes. El balastro magnético es voluminoso y pesado (alrededor de 5 kg). ya que influye directamente en la calidad del resultado final. balastro. mayor duración de la bombilla. ahora hay que hacer la lista de componentes a comprar.
cola. tornillería. cinta adhesiva de aluminio.-
Tanto el cristal templado como el espejo óptico han de ser del tamaño suficiente para recoger todo el cono de luz que sale de la bombilla o del LCD. ya que normalmente la obtención de todos los materiales es lenta. por tanto en función de la distancia de estos que se coloquen podran tener unas medidas mayores o menores.
. Yo lo desaconsejo ya que las medidas teóricas generalmente no cuadraran con la realidad y con toda seguridad la caja no tendrá las medidas adecuadas. etc…
Hay que tener paciencia. Con las ganas de tener el proyector y el parón que significa la espera del envío de materiales es habitual que la gente se impaciente y empieze a construir la caja del proyector. Se incluye en los anexos de este manual una serie de enlaces a direcciones Web de tiendas dedicadas a la venta de componentes para proyectores DIY. Pensad como hacerla pero dejad su construcción para más adelante.
El resto de elementos necesarios ya son más fáciles de encontrar en las tiendas físicas y serían todos aquellos elementos necesarios para el montaje: Maderas. conectores. pintura anticalórica. cable eléctrico.
4. Cada una de las partes a montar puede hacerse de distintas maneras en función de la pericia de cada uno. tanto el reflector como la condensadora se juntan con la bombilla.Construcción del soporte de LCD-Fresnels. El sistema de sujeción del reflector.Montaje de componentes en la caja y ajustes... Distintas opciones funcionan perfectamente. etc… Lo importante es construirlo siguiendo unas ciertas reglas. bombilla y condensadora ya depende de la imaginación y capacidad de cada uno. El plan a seguir para el montaje es el siguiente: 1.
. Un ejemplo de montaje es la construcción de una caja de madera forrada de aluminio para protegerla del calor y metiendo dentro el reflector y la bombilla .Diseño y construcción de la caja 6. Siguiendo estas reglas cada uno puede construir las partes y encontrar soluciones de realización distintas que ofrezcan resultados válidos.Construcción de la Light Box 2..Pruebas de luminosidad y proyección para establecer distancias. La idea es hacer un conjunto en que la bombilla este situada entre el reflector y la condensadora.. Está compuesta por el reflector. Para ello es conveniente hacerse con una tabla de madera donde iremos situando los componentes para probarlos. Hemos de encontrar un lugar donde colocar esta tabla y hacer las pruebas. la bombilla y la condensadora. los materiales de que dispone.
La Light Box Lo primero que vamos a montar es la fuente de luz.. A continuación iré dando una serie de directrices y consejos básicos y ejemplos para la construcción y colocación de cada una de las partes que formarán el proyector. Debido al tamaño de las bombillas.Montaje provisional del soporte del objetivo. Hay que dejar una abertura para la salida de la luz a través de la condensadora e instalar ventiladores para la extracción del aire caliente. es decir. El montaje se irá haciendo por partes que iremos probando.. tener espacio libre por delante para ver las proyecciones de prueba. La llamada Light Box. 3. Está comprobado que distintas soluciones o montajes consiguen resultados igual de buenos.MONTAJE DE LAS PARTES Cuando ya disponemos del material básico es el momento de empezar. 5. Para optimizar la luz el bulbo de la bombilla debe situarse en el centro de la circunferencia del reflector.
Cada cual que ponga su técnica e imaginación.Existen muchas otras posibilidades para hacer la Light box. Unos ejemplos:
marcos de madera. Otra opción es el montaje manteniendo las fresnels juntas y delante del LCD. por lo tanto lo que está a la izquierda estará a la derecha y viceversa. De nuevo toca pensar en el sistema a usar. pero en este caso se ha observado una calidad de imagen inferior. mirando a la bombilla. -Montaje en línea -Montaje en “L” objetivo. la parte inferior del TFT estará del lado del objetivo y de la pantalla de proyección. Tenerlo en cuenta por si quieren integrarse en esta. y el espejo invierte horizontalmente la imagen. etc… Conviene hacer un soporte con las fresnels separadas y el LCD entre ellas. Al revés que en línea. uniendo las fresnels y el LCD con varillas roscadas. En el diseño del soporte hay que tener clara la posición del LCD para que no se proyecte la imagen invertida. por lo tanto lo que está debajo estará arriba y viceversa. El montaje debe ser Fresnel 1 – LCD – Fresnel 2. La cara delantera del LCD . Es muy importante que al cortar las fresnels se mantengan bien centradas entre ellas y con el LCD. Para separar las fresnel puede hacerse con un cutter o cortándolas a la medida adecuada según el diseño de soporte pensado con lo que se separaran por si solas. Pude hacerse a base de raíles por donde fijar las fresnels y el LCD... 20
. La cara delantera del LCD. el centro del LCD y el centro del triplete. con el centro del bulbo de la bombilla y con el centro de la condensadora. Es importantísima la alineación del centro del reflector. mirando el
En ambos casos el TFT además tiene que estar colocado boca-abajo. La calidad de la imagen y luminosidad depende de que todos los componentes estén exactamente alineados.La Light box se calienta mucho por lo que será necesario poner unos ventiladores cerca para la extracción del aire caliente que genera.5 centímetros para evitar que en la proyección se aprecien los círculos concéntricos de la fresnel. Si el montaje es en “L” vertical.5 y 2. El objetivo invierte verticalmente la imagen. La posición del LCD dependerá de si el montaje es en línea o en “L”.
Soporte LCD – Fresnels El siguiente paso es el montaje del soporte para las fresnels y el LCD. Esta colocación permite el paso de la luz a través del LCD totalmente perpendicular obteniéndose la mejor definición de la imagen. La altura debe hacerse coincidir con el centro exacto de las lentes fresnel. La distancia entre fresnels y LCD debe ser entre 1.
A continuación algunos ejemplos de sistemas de soporte. Para un proyector lineal el LCD debería girarse manteniendo la electrónica en la parte superior:
Este soporte se ha realizado de forma compacta. En este montaje se han incluido también los cristales (templado y laminado) y la colocación del LCD es para un proyector en “L”. manteniendo unidos la fresnel 1 con el LCD mediante un marco de madera perimetral al LCD y la fresnel 2 separada a1. Es para un montaje en “L” vertical:
En nuestro caso.Uno de los temas más delicados de todo proyecto es el desmontaje del TFT. 22
. pero requiere mucho cuidado por la especial fragilidad de la electrónica de esta pantalla. “pelar” el monitor Hami es relativamente fácil.
No hay que olvidar tener a mano destornilladores de precisión. Son imprescindibles.
.Por cortesía de SKTMAN incluyo una guía para el desmontaje.
En el caso de la Hami. aparte del LCD. Es importante es que esté montado a la altura exacta para poder alinearlo con el centro de las fresnels. El filtro antiglare tiene la función en el TFT de evitar los reflejos en la pantalla y aumentar el ángulo de visión con un filtro ligeramente rugoso. El cable de 20p también lo sustituiremos. Esta es una operación muy delicada con riesgo de estropear el LCD si no se extrema el cuidado. Una considerable mejora en la calidad de la imagen final se consigue con la eliminación del filtro antiglare del LCD. necesitaremos del TFT.
. La técnica expuesta es válida para otros modelos de TFTs. De momento será provisional ya que se utilizará para hacer las pruebas de distancias y se necesita totalmente movible. ello nos permitirá separar la electrónica del LCD para que pase toda la luz a su través. Se pueden desconectar los altavoces internos (nos queda la toma mic para sacar el audio) o dejarlos para que suenen dentro de la caja. Ver en el Anexo 3 de este manual una guía paso a paso de cómo eliminar el filtro antiglare en la Hami. la controladora que ira unida al LCD mediante el cable FFC de 40p (sustituiremos el original por el que hemos comprado que es mas largo). En la proyección se convierte en una menor definición de la imagen que se recupera de forma considerable al eliminar el filtro. Utilizaremos también la botonera para el control de la imagen y la placa de los conectores.
Soporte provisional del objetivo A continuación nos interesa montar el soporte del objetivo. El audio solo tiene sentido en el uso del proyector como TV. LCD y Light box.
En la tabla colocaremos los componentes aproximadamente en base las distancias teóricas para luego ir ajustando manualmente: Light Box a Fresnel 1 Distancia correspondiente a la focal de la Fresnel 1 Fresnel 2 a objetivo Distancia correspondiente a la focal del objetivo. pero como el ajuste se realizará empíricamente.
Por ejemplo para la configuración A serian unos 21 cm de bombilla a F1 (*) y 26 cm hasta objetivo Y para la combinación B serian 22 cm de bombilla a F1 y 35 cm de F2 a objetivo. Para las pruebas se deberá encender la bombilla. ya tenemos la Light Box. de momento no importa Para ir ajustando las distancias interesa mantener fijo en la tabla el soporte del LCD y dejar movible la LightBox y el soporte del objetivo. Para ello colocamos la tabla donde realizaremos las pruebas con espacio libre por delante y una pared o pantalla al fondo donde veremos las proyecciones resultantes. Es conveniente tener la precaución de montar un sistema de provisional de refrigeración para evitar el deterioro de las fresnels que pueden combarse con el calor y quedar inutilizables. el soporte TFT-Fresnel y el soporte para el objetivo y por tanto en condiciones de iniciar las primeras pruebas para determinar las distancias óptimas de colocación de los componentes. por lo que hay que ir protegido con gafas de sol cuando se manipule la Light box. (*) En realidad la existencia de la condensadora reduce la distancia teórica de la bombilla a la Fresnel 1.PRUEBAS DE LUZ Y DISTANCIAS Bien. 25
es necesario tomar las medidas exactas de las distancias entre la lightbox y el soporte de las fresnel-LCD y entre este y el objetivo. hay que desplazar adelante y atrás el objetivo hasta enfocar la imagen del LCD. si bien también es posible trabajar con el LCD apagado colocando una transparencia o una regla de plástico para intentar enfocar las líneas de esta. Una vez se tiene iluminado toda la pantalla del LCD. 26
.Unos ejemplos de disposición de componentes para pruebas:
Se empieza por encender la bombilla y desplazarla hacia delante y hacia atrás hasta conseguir que la luz proyectada sea lo mas intensa posible acercándola a la Fresnel1 pero a la vez que ilumine la totalidad del LCD. Hay que poner especial atención en la iluminación de las esquinas evitando una excesiva iluminación central y falta de iluminación en los bordes.
Una vez conseguida la máxima intensidad de luz de forma lo mas homogénea posible por la pantalla y con la imagen enfocada. Naturalmente el LCD debe estar conectado al PC para generar las imágenes.
Para la toma de medidas del diseño en “L” hay que colocar el objetivo en la situación que ocupará dentro de la caja. controladora.Las pruebas pueden hacerse en proyección lineal aunque se pretenda realizar un proyector en “L” ya que las medidas de centro a centro de cada componente seran las mismas. fuente de alimentación…). Con la distribución colocada sobre la tabla ya se pueden tomar las medidas exteriores de ubicación de los componentes para realizar la caja de manera que quepan estos. Hay que tener en cuenta en esas medidas dejar espacio para el resto de componentes (balastro.
Ejemplo medidas caja:
LCD. fuente de alimentación y balastro. Por el contrario la refrigeración de las fresnel y LCD debe ser metiendo aire fresco con el ventilador. Ahora es el momento de empezar su diseño ya con las medidas adecuadas obtenidas en las pruebas. La refrigeración de la LightBox debe ser con ventiladores que extraigan el aire caliente que se genera por el calor de la bombilla. Las bombillas HQI trabajan con temperaturas muy altas para su correcto funcionamiento. el sector de la LightBox y el conjunto de las Fresnel . por lo que intentar bajar la temperatura metiendo aire frío a la bombilla afectará negativamente en su funcionamiento pudiendo incluso romperse esta. Este tiene una doble función. Para la bombilla de 400W será necesario un refuerzo de uno o dos ventiladores más.EL DISEÑO DE LA CAJA Seguro que a estas alturas ya tenemos una idea de la caja que queremos para nuestro proyector. haremos una caja en la que el objetivo quedará fijo y la imagen se enfocará desde el propio objetivo. Refrigeración Las partes a refrigerar son básicamente dos. 28
. Sistema de enfoque Si nuestra configuración ha sido pensada con un objetivo varifocal.
De nuevo aquí cada uno tiene que aportar sus ideas y destreza en el montaje. por un lado es un filtro de radiaciones Ultra Violetas necesario para evitar que lleguen al LCD y lo perjudiquen. En mi opinión al menos son necesarios tres ventiladores para una bombilla de 250W. Otro elemento básico para la refrigeración es la colocación del cristal templado entre la condensadora y la Fresnel1 para proteger del calor las Fresnels y el LCD. y por otro lado colocado detrás del cristal temblado a un cm aproximadamente crea una cámara de aire que evita en gran medida la transmisión del calor. Es el mismo sistema que los típicos cristales Climalit de las ventanas. dos para la zona de la bombilla y uno para las fresnels. En caso de no disponer de bombilla con UV-stop añadiremos a continuación el cristal laminado. Para ello hemos de tener en cuenta previamente unos puntos importantes: La colocación de los ventiladores para refrigerar el proyector El sistema de objetivo móvil para el enfoque (salvo que se use un varifocal) La colocación de los conectores e interruptores La ubicación de la controladora de video.
Para la configuración de 15” normalmente solo se dispone de la entrada de video VGA y del conector de toma de corriente. con unos tres o cuatro centímetros de desplazamiento (centrado a la distancia medida en las pruebas) es suficiente para el enfoque desde varias distancias de tiro de proyección. Para la configuración con la Hami tenemos la posibilidad de poner los siguientes conectores: -Conector VGA 15p hembra -Conector RCA para Video -Conector antena TV -Conector audio (salida). -Base macho para toma de corriente. Solo útil para sonido de TV y si no se dejan los altavoces de la Hami en el interior de la caja. 29
. A continuación unas imágenes de posibles soluciones:
Interruptores y conectores Otro elemento a decidir es la colocación de todos los conectores e interruptores que son necesarios para el funcionamiento del proyector. de manera que desplazando este enfocaremos la imagen. El desplazamiento que necesitamos es muy poco.En cambio en una configuración de objetivo de focal fija deberemos montar un sistema de soporte del objetivo movible. El sistema de desplazamiento se lo tiene que pensar cada uno para adaptarlo a la caja diseñada. Para Jack stereo o dos RCA.
Esto es necesario para que el calor residual de la bombilla una vez se apagada no afecte a los componentes. En la Hami y en muchos monitores los cables que unen el LCD con la controladora de video son demasiado cortos para poder ubicarla correctamente en el interior de la caja con lo que será necesaria la adquisición de cables alargadores que sustituyan los de origen. Para ello se aprovecharán cortando la parte de la carcasa del TFT donde se ubican. pero es fácilmente extensible cortando y empalmando. uno de 40 p y otro de 20 p. Estos cables son generalmente del tipo FFC (cables planos flexibles). El balastro. Igualmente debemos buscar sitio para los pulsadores de la Hami o del monitor. de manera que pueda cerrarse esta mientras siguen funcionando los ventiladores.Los interruptores necesarios serán dos.
Controladora de video. Puede suceder que el cable que los une a la controladora interior sea corto. En otros monitores habrá que verlo una vez desmontado el LCD. Con ello tenemos mas libertad para ubicar la botonera en la caja. el general que encienda el proyector y uno solo para la bombilla. fuente de alimentación y balastro Hay que destinar espacio en la caja para la colocación de la electrónica del monitor. Para Hami se necesitan dos.
. Igualmente habrá que ubicar la fuente de alimentación del LCD (que se viene junto con el TFT) que transforma el voltaje de 220v AC a los 12v CC que alimentará también a los ventiladores. condensador y arrancador de la bombilla también ocupan un espacio considerable en el interior de la caja que habrá que tener en cuenta.
Hay que decidir el material del que estar compuesta la caja y realizar un despiece exacto de las partes que necesitamos (caja y soporte del objetivo).LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAJA Una vez bien planificada la caja del proyector habiendo medido y dibujado la distribución de todos los componentes en su interior hay que ponerse manos a la obra. Es lo suficientemente fina para evitar un peso excesivo de la caja pero permitiendo realizar un estructura rígida. pulsadores y un termómetro para el control de la temperatura del interior del proyector:
. en cambio la cola blanca (de secado rápido) da muy buen resultado. Dos ejemplos del montaje de la caja con los agujeros para los ventiladores:
Preparando los agujeros para la colocación de los interruptores. Un ejemplo de material utilizado es la madera de aglomerado de 8 mm de espesor. Este aglomerado tan fino es de mal trabajar con tornillos.
Una vez montada la caja ya podemos proceder a pintarla. El interior debe de pintarse de negro mate para evitar reflejos de luz que perjudiquen la calidad de la proyección.
La pintura exterior al gusto de cada uno:
El siguiente paso ya es el montaje de los componentes en el interior de la caja. También es factible forrar el interior de la caja con cinta adhesiva de aluminio con lo que protegemos del calor a la madera. 32
. La alta temperatura de la zona cercana a la LightBox hemos de pintarla con pintura anticalórica para evitar quemar la madera.
. Simultáneamente a la colocación de los componentes en la caja. que alimentará el LCD y los ventiladores.EL MONTAJE DEL PROYECTOR Ya tenemos la caja pintada con todas sus aperturas realizadas. La corriente se distribuirá hacia la iluminación que tendrá otro interruptor y hacia el transformador de 220v A.C. Este Transformador es el proporcionado por la Hami o el monitor y solo tendremos que empalmarle en el cable de salida los cables de los ventiladores. Un desvío de un par de milímetros en la alineación puede ser suficiente para fastidiar la buena calidad de la imagen proyectada.C a 12v de C. hemos de montar el circuito eléctrico para que nos funcione el invento. Ahora ya podemos empezar a fijar los elementos interiores respetando las distancias obtenidas en las pruebas. De no ser así no se conseguirá ni la luminosidad adecuada ni un buen enfoque de la imagen. Recordad que es MUY IMPORTANTE una perfecta alineación de todos los componentes. Este se basará en una toma de corriente externa de 220V y un primer interruptor general.
.Debemos también montar los conectores de entrada de la señal de video. Esto no es más que la extensión al exterior de los propios conectores de la TFT que van a quedar en el interior de la caja.
Igualmente colocaremos los interruptores y pulsadores del proyector:
Hemos de minimizar la luz que salga del interior de la caja para que no moleste durante la proyección. para ello pondremos rejillas a las salidas y entradas de aire de los ventiladores.
Comentar que la entrada de aire ha conviene que lleve un filtro antip reducir la suciedad que pueda entra . Unos ejemplos de la colocación de los componentes en el interior de la caja con todas las conexiones realizadas:
EL RESULTADO: LA PROYECCIÓN Pantalla de 200 cm de base a una distancia de proyección de 330 cm.
A.000 horas y tiene un coste aproximado de unos 40 Eur. (Preguntas Más Frecuentes) GENERAL ¿Cuál es la diferencia entre un Proyector DIY y los proyectores de TV baratos anunciados por Internet y Ebay? El proyector DIY es un proyector LCD verdadero. Con una estética y acabados comerciales incorporan la "tecnología" del proyector DIY con bombillas HQI de bajo coste y alta duración. El tamaño de pantalla con el que se obtiene muy buena calidad de proyección es entre 1. Las bombillas de los proyectores comerciales tienen una vida en el mejor de los casos de 2. hay modelos y marcas de buena calidad. con óptica de calidad y lámpara HQI de alta potencia. se proyecta una imagen pero de baja calidad e insuficiente luminosidad.Q. ¿Es muy complicado el montaje de un Proyector DIY? No es complicado. Cada proyector depende de las necesidades y espacio del que lo 43
.5 y 3 metros. pero tampoco es un kit con instrucciones que se monta en 10 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre un Proyector DIY y un proyector comercial tipo DIY (proyectores chinos)? Los proyectores chinos son un intermedio entre el proyector DIY y el proyector comercial normal. Es conveniente asegurarse que el modelo que se adquiera tiene la calidad que se desea buscando pruebas del proyector y no basándose en su publicidad.000 horas y un coste entre 200 y 400 euros. Los precios son ligeramente superiores al proyector DIY. ¿Qué tamaño de pantalla se puede obtener con un Proyector DIY? El tamaño de la proyección depende de los componentes con el que se monte el proyector y de la distancia a la que se proyecte. ¿Cuál es la diferencia entre un Proyector DIY y un proyector comercial? Los proyectores DIY cuestan en términos económicos mucho menos que un proyector comercial de igual calidad. La duración de la bombilla del Proyector DIY es de 20. Como todo producto fabricado en China. pero los montajes requieren componentes algo menos habituales.ANEXO 1 F. Los kits de proyección TV son simplemente una lente de fresnel barata que sé situá delante de su televisión. Son bombillas estándar de fácil compra en el mercado. Se pueden obtener pantallas de mayor tamaño. La estética del Proyector DIY depende de las manos de cada uno. siendo mas pesado y voluminoso que los proyectores comerciales. siendo el más usual el de 2 m (100" de diagonal). pero otros que dan muy mal resultado.
en función del tamaño de pantalla que se quiera obtener y la distancia de proyección que se disponga el adecuado será uno u otro. No obstante lo que más tiempo lleva es el estudio de la documentación.… son sencillas y están perfectamente documentadas. ¿Es mejor poner las Fresnels juntas o separadas? Las fresnels separadas con el LCD en medio optimizan mejor la captación de luz por lo que la proyección es de mejor calidad. ¿Sirven las lentes Fresnel que venden por ebay por unos pocos euros? No. la obtención del material y la realización de pruebas hasta conseguir la calidad deseada. por lo que es necesario un tiempo importante de estudio y búsqueda de los componentes adecuados. en línea o en "L"? Ambos montajes funcionan perfectamente. pruebas y ajustes y finalmente el montaje. OPTICA ¿Qué es mejor un triplet de foco fijo o uno varifocal? El triplet (focal fija) es mejor en cuanto a luminosidad de la proyección pero obliga a montar en el proyector un mecanismo de enfoque. Es muy normal estar alrededor de dos meses o más en todo el proceso. óptica. El varifocal sacrifica algo de luminosidad en la imagen pero simplifica el montaje ¿Qué es mejor un triplet de 265 mm o uno de 345 mm? Ambos son igual de buenos. ¿Sirve para el Proyector DIY un objetivo de proyector de diapositivas o de cámara de fotos?
. ¿Cuánto tardaré en tener listo el Proyector DIY? Con todo el material disponible y pruebas realizadas. Deben adquirirse Fresnels acrílicas rígidas. Son lentes flexibles de PVC que no aguantan la temperatura que hay en el proyector. con el montaje en "L" se consigue un proyector de menor tamaño pero a cambio de complicar algo el montaje y ajuste de componentes. ¿Qué montaje es mejor. el montaje y ajuste puede realizarse en una semana a poco que se le dedique unas horas cada día. pero la calidad de la proyección es algo menor. Solo se necesita un mínimo de conocimiento en bricolaje. Las cuestiones eléctricas. En general y a igual distancia el triplet de menor focal da mayor tamaño de pantalla. diseño del proyecto. Las fresnels juntas antes del LCD simplifican el montaje.construye.
la resolución ha de ser como mínimo de 800x600 pixels (o 800x480 en 16:9). ¿Cual es la posición del TFT en un montaje en "L"? ¿y en un montaje en línea? El objetivo invierte verticalmente la imagen. habrá que arriesgarse y comunicar después el resultado. los objetivos de proyectores de diapositivas y cámaras están diseñados para el tamaño de los negativos de 35mm Tengo unas Fresnels o un Triplet y desconozco su focal ¿cómo la calculo? Se puede obtener fácilmente poniendo la lente bajo el sol (los haces de luz son vienen paralelos) y moviéndola hasta enfocarlo en un punto (es el método de "quemar hormigas"). TFT ¿Es pelable el monitor modelo xxxxxx? Todos los monitores pueden desmontarse. ¿o no? Solo podemos afirmar si un monitor es pelable si alguien lo ha intentado y ha informado al respecto. pero entendemos como "pelable" aquel monitor que una vez desmontado su configuración interna es tal que permite separar el TFT y su electrónica del resto de componentes quedando totalmente libre para el paso de la luz que provendrá de la bombilla ¿Qué os parece este modelo de TV-LCD para el proyector? Para considerar aceptable la calidad de proyección. Si no esta documentado un monitor concreto no es posible saber a mpriori si es pelable o no.No. Con resoluciones menores se obtienen proyecciones excesivamente pixeladas. por lo tanto lo que está abajo estará arriba y viceversa. mirando el objetivo En ambos casos el TFT además tiene que estar colocado boca-abajo. Evidentemente todos los monitores son desmontables para una hipotética reparación del SAT.. Ojo con las resoluciones en "dots". 45
. Un píxel tiene tres dots. Una pantalla de 1440x234 (muy frecuente en TV para coche) tiene una resolución de 480x234 píxeles. por lo tanto lo que está a la izquierda estará a la derecha y viceversa. -Montaje directo (en línea) La cara delantera del TFT . -Montaje en L Al revés que en línea. mirando a la bombilla. La distancia de la lente hasta el punto corresponde a su focal. El triplete debe tener la configuración adecuada para captar la imagen del tamaño de los LCD que se montan.. La cara delantera del >TFT. y el espejo invierte horizontalmente la imagen. por lo que no son recomendables. con lo que se verían en la proyección unos píxeles enormes. Las TV de LCD para coches tienen en general resoluciones de 640x480 pixels. Existe un listado de monitores (ver en anexo de enlaces) en que se va recogiendo esta información.
Hay que asegurarse que el VGABOX que se adquiera tenga los mismos conectores. ¿Cómo conecto un reproductor DVD o la PS2 al conector VGA del proyector? Es necesario adquirir una VGABOX que convierta la señal proveniente del DVD (ya sea video compuesto o salida por componentes) a VGA para conectarlo al proyector. ¿Valen las bombillas HQI con casquillo E40 igual que las de casquillo FC2? Si. la parte inferior del TFT estará del lado del objetivo y de la pantalla de proyección. por lo que al retirarlo mejora. ¿Qué es el filtro antiglare? ¿Conviene quitarlo? El filtro antiglare es una capa plástica situada sobre el TFT destinada a dotar a este de mayor ángulo de visión y eliminar reflejos. ¿Me sirve como TFT el de una cámara digital o el de un teléfono móvil? Aunque a priori parecen opciones interesantes por el reducido tamaño del LCD. La integración de la pantalla en el portátil impide que al desmontarla pueda funcionar. ¿Puedo utilizar la pantalla de un portátil para el proyector DIY? Aunque no es imposible. Otros problemas pueden ser si son pelables. Tienen una temperatura de color demasiado baja.. Este filtro limita algo la definición de la imagen proyectada.. como alimentarlos. las características son similares. tienen una vida útil muy corta y su luz no es puntual. se calientan en exceso.Si el montaje en L es Vertical. por lo que hay que ponderar el riesgo de hacerlo. en general no son válidas por su escasa resolución (la proyección sería muy pixelada) y por la imposibilidad de meter la señal de video a proyectar al carecer de conectores Video IN. las bombillas halógenas no cumplen los requisitos necesarios para la proyección sea cual sea su potencia. He retirado el filtro antiglare y ahora no se ve la imagen ¿Qué ha pasado? Con toda probabilidad (salvo que se haya estropeado el TFT). las dificultades son enormes. No obstante la retirada de este filtro es en ciertos monitores delicada y con alto riesgo de estropearlo. Encontrar una controladora de video adecuada es complicadísimo. al retirar el filtro antiglare también se ha despegado el filtro polarizador. ILUMINACIÓN ¿Sirve para el proyector una bombilla halógena de XXX Watios? No. Hay que comprar uno y substituirlo. pero están en desuso ya que las bombillas con casquillo FC2 son mas practicas al ser de menor tamaño e incorporar en la mayoría de los casos el filtro UV 46
diyprojectorcompany.proyectosdiy.com/ (España) (Francia) (USA) (Chequia) (Holanda) (USA) (Corea) (Turquia)
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.com/forums/ (USA) (España)
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FOROS http://www.elyapimiprojeksiyon.diybeamer.com http://www.com/forums/forumdisplay.ANEXO 2 ENLACES SOBRE PROYECTORES DIY WEBS DEDICADAS http://www.php
http://www.com.asp http://www.
com (Francia) (Italia) (Alemania)
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.com http://www.lumenlab.proyectorbarato.com/shop http://www.gittigidiyor.com (España) http://www.hallonwall.izzotek.ch.diypro.gadaffy.co.
muestro aquí los pasos seguidos por mi para hacerlo. se humedece y se extiende por encima con mucha precaución de evitar que se moje la electrónica.
. pero existe un alto riesgo en hacerlo. La posibilidad de cargarse el TFT es alta. 1.Retirada del filtro antiglare por el método del papel de cocina humedecido. es decir la externa cuando el monitor esta montado. Después de las pruebas realizadas es evidente la mejora en la calidad de la imagen obtenida. Para aquellos que quieran obtener esa mejora en la definición de la imagen.
Podemos cubrirlo con film plástico para evitar la evaporación de la humedad del papel de cocina. Retiramos el filtro de la parte ANTERIOR del TFT.ANEXO 3 RETIRADA DEL FILTRO ANTIGLARE EN EL TFT HAMI Una cuestión muy comentada en los Foros de proyectores DIY es la conveniencia o no de retirar el filtro antiglare del TFT para mejorar la definición de la proyección. por lo que hay que hacer todo el procedimiento con sumo cuidado. Se recorta un pedazo de papel del tamaño del TFT..
Empezaremos a retirar el filtro levantando una punta con cuidado y tirando con precaución y humedeciendo a la vez para facilitar que se despegue
Como podeis apreciar..Debe dejarse suficiente tiempo para reblandecer el adhesivo. 2. Poco a poco. al retirar el filtro antiglare también nos llevamos el filtro polarizador. Entre 4 y 8 horas ha de ser suficiente.
. paciencia e ir tirando y ya está.
4.Ponemos el polarizador en el soporte que tengamos del TFT
Podeis ver en estas fotos la diferencia entre un TFT con filtro antiglare (derecha) y sin filtro antiglare (izquierda). En las pruebas realizadas con la Hami y el polarizador de 3Dlens la posición del filtro es la que coincide inclinado 45º el filtro partiendo de este en posición vertical.En este momento el TFT ha quedado inutilizado al no tener el filtro polarizador. Por cierto.3Dlens. colores.3. Yo el comprado en www. Al tener un proyector en linea. En caso de tener colocado el TFT con la cara anterior mirando el triplete. es en este lado donde debe situarse el nuevo polarizador. En esa posición recortamos el tamaño adecuado para el TFT. Hay que comprar uno para sustituirlo. Ambas con polarizador. el polarizador puede ir pegado al TFT o pegado al triplete. Para una optima reproducción de la imagen.com el modelo #POA4. 51
.. la cara anterior del TFT esta enfrentada a la bombilla... en este último caso con un pequeño trozo de polarizador del tamaño del objetivo será suficiente (este última afirmación no la he comprobado).. es necesario que el polarizador este colocado con la inclinación adecuada. va tan justo que he tenido que poner un añadido.
Ya solo queda colocar de nuevo el TFT en el proyector y ver el resultado de la proyección que compararemos con la proyección anterior con antiglare..
Imagen sin el filtro antiglare. ya que han sido tomadas con diferentes tiempos de exposición. original.5. No hagáis caso en estas fotos del brillo.
La misma imagen con el antiglare
Podréis apreciar en la imagen de la izquierda (sin antiglare) una mayor definición.
Un ejemplo sería la utilización del bol de Ikea al que se le cortan los laterales para encajar la bombilla de manera que bulbo quede situado en el centro de la esfera que forma el bol.ANEXO 4 DIY CONSEJOS MEJORAR EL REFLECTOR Para optimizar mas la luz y recoger aquellos haces que no entran en la condensadora podemos poner un segundo reflector mayor cubriendo el primero. Distancias entre bombilla y reflectores
Puede hacerse la unión entre ambos reflectores manteniendo la distancia que debe separarlos con cinta de aluminio adhesiva. que tiene gran fuerza y resiste las altas temperaturas.
El uso de una combinación de reflector óptico en el interior de una flanera de acero (la llamada flanera de Sktman) también da buenos resultados en luminosidad:
Reflector combinando el bol de Ikea con el reflector óptico.
POSICIÓN DEL OBJETIVO EN UN PROYECTOR EN “L” Para encontrar la posición correcta del objetivo en un proyector en “L” y la ubicación y tamaño mínimo del espejo FSMirror. que estará en un ángulo de 45º. Puede doblarse el triangulo en diversas posiciones en función de adaptar la ubicación del objetivo a un ancho de caja o al tamaño del espejo disponible. La posición del vértice indicará la ubicación del triplete y la doblez del triangulo la ubicación del espejo (FSmirror).
. Se marca una línea desde el centro de la base hasta el vértice y se dobla esta línea en ángulo recto. una manera sencilla es dibujar en un papel un triangulo isósceles con la base del ancho del LCD y de altura la distancia de la fresnel 2 al objetivo. así como la medida mínima del espejo para que se refleje la totalidad del cono de luz con la imagen a proyectar. Se coloca el triangulo doblado con la base en contacto con la fresnel 2.
ALARGAR CABLES (BOTONERA. es posible alargar los cables que unen las distintas partes de la electrónica del TFT con un simple cortar y empalmar. Para ello es útil el cable plano de dispositivos IDE de un PC. Solo hay que separar el número de hilos necesarios y empalmarlos:
. VGA…) Salvo los cables FFC.
teniendo en cuenta que el cable negro es el vivo y el cable rojo la masa. El cable de Video Compuesto se empalmara con un conector RCA. Esto es debido a que la electrónica de este TFT lleva unidas las masas de corriente con la de la entrada de video creándose interferencias.SEPARAR MASAS Y EMPALMAR CONECTORES EN LA HAMI Un problema frecuente que se da en el TFT Hami es la aparición en la proyección de imagen ligeramente ondulante.
. El cable de alimentación debe ir conectado a la fuente de alimentación de 12v CC. Este problema es solucionable independizando las masas poniendo conectores independientes: Deben cortarse los cables de Alimentación y de Video Compuesto que unen la controladora con los conectores y empalmarlos con nuevos cables y conectores. teniendo en cuenta que el cable rojo es el positivo y el cable negro el negativo.
CONEXIÓN DE INTERRUPTORES LUMINOSOS El uso de interruptores que se iluminan cuando se enciende el proyector es a la vez que útil. estético. En los siguientes esquemas puede verse como conectar un interruptor y el esquema eléctrico básico de un proyector con interruptores luminosos:
. Estos interruptores se caracterizan por tener tres patas y la forma de conectarse debe hacerse correctamente para que se iluminen.
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