Source: https://www.slideshare.net/lacucarachachamiza/manual-bsico-de-fotografa-digital
Timestamp: 2017-08-23 09:00:33+00:00

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Manual Básico de Fotografía Digital
Fotobasica v1 1 by nikolmedina 795 views
1. MANUAL BÁSICO DE FOTOGRAFÍA Fotografía: escribir con luz (del griego photos: luz y graphos: escritura)Originalmente escrito por Carlos Sarmiento Benítez (crsarm) 5 de noviembre de 2005
2. Para adentrarnos en el mundo de la fotografía digital de forma adecuada primero tenemos quetratar algunos aspectos comunes (y de conocimiento fundamental) como las características de laluz y el color, tipos de objetivos, que son el diafragma y el número f, etc.Índice: 1- LUZ Y COLOR. 2- LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. 3- CONCEPTOS ÓPTICOS FUNDAMENTALES. 4- CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN DIGITAL. 5- ENCUADRE Y COMPOSICIÓN.Nota del autor original: He tratado de resumir lo más posible algunos conceptos, por lo cual, en algunoscasos, se han cometido “errores” a la hora de explicar determinados procesos. Este manual está pensadopara entender básicamente de que va esto de la fotografía, ya sea en película o digital, por lo que no hetratado de ser muy exacto (además no llego a tanto en mis conocimientos). Esto es solo un punto departida, a partir de aquí es cosa vuestra aprender más y mejorar en este mundo. Perdonad los fallos quehaya podido cometer.Añadido: Las contribuciones, correcciones y otras aportaciones serán bienvenidas. Gracias1. LUZ Y COLOR. La luz es la materia prima de la fotografía. Sin luz no hay fotografía.1.1 La luz y su comportamiento.Obviando conceptos físicos sobre la naturaleza de la luz (que no nos incumben), hay doscaracterísticas de la luz que nos interesan. La primera es que es una onda electromagnética y,como tal, viaja en línea recta, la segunda es como se comporta al impactar en los objetos. Elcomportamiento de la luz varía en función de la naturaleza del material sobre el que incida. Losmateriales opacos la bloquean y absorben la mayor parte de la luz. Los materiales transparentespermiten el paso de más o menos luz según su densidad. Las superficies pulidas reflejan lamayor parte de la luz que les llega sin dispersarla, mientras que las superficies texturizadas ladifuminan en todas direcciones. Las superficies claras reflejan más que las oscuras, las blancasreflejan casi toda la luz y las negras prácticamente nada.La luz es también la responsable de que veamos en colores. La luz que percibimos, conocidacomo espectro visible, es una pequeña parte de las radiaciones electromagnéticas. La luz blanca,la que vemos, esta comprendida entre los 400 nm. (violeta) y los 700 nm. (rojo) de longitudes deonda (nm.: nanómetros).
3. Vemos los objetos de diferentes colores porque reflejan una determinada longitud de onda yabsorben las demás. Por ejemplo: un tomate lo vemos rojo porque refleja las longitudes de ondacorrespondientes al rojo y absorbe las correspondientes al verde y al azul.Desde el punto de vista de la fotografía la luz se compone de tres longitudes de onda básicas,llamadas colores primarios: rojo verde y azul. Si tenemos la misma proporción de longitudes deondas correspondientes a estos tres colores veremos luz blanca. Si tenemos más presencia de unade ellas veremos el color correspondiente. Para el ver el resto de los colores basta sumar laslongitudes de onda en distinta proporción: rojo más verde igual a amarillo.El rojo, el verde y el azul son los colores primarios, sumándolos en distinta prorprciónobtenemos los el resto de los colores. Si sumamos dos de esos colores primarios obtenemos losconocidos como colores secundarios de la siguiente forma: Verde + Rojo = Amarillo. Azul + Verde = Cian. Rojo + Azul = Magenta (morado).Estos colores se conocen como secundarios o complementarios, porque complementan a loscolores primarios para formar luz blanca. Dicho de otro modo un color secundario más el colorprimario restante dan lugar a luz blanca: Amarillo (verde + rojo) + Azul = Cian (azul + verde) + Rojo = LUZ BLANCA Magenta (rojo + azul) + Verde =Esto es conocido como Síntesis Aditiva, sumar dos o máscolores para obtener un tercer color o luz blanca.De igual modo, si sumamos los complementarios entre síobtenemos los primarios: Amarillo + Cian = Verde. Cian + Magenta = Azul. Magenta + Amarillo = Rojo.Por el contrario cuando eliminamos una o varias longitudes de onda para obtener un colorrealizamos una síntesis sustractiva, como en el caso de los filtros de colores.
4. En este caso mediante un filtro amarillo eliminamos el azul (amarillo = verde + rojo) para obtener luz amarilla.Hay que aclarar que hasta ahora estamos hablando de colores como luz, esto es energía, no comosustancias materiales, pigmentos. Estos pigmentos actúan eliminando una parte del espectrovisible y reflejando solo una parte de la energía recibida. Si elimina las tres longitudes de ondapor igual el objeto en cuestión lo veremos como gris o negro, dependiendo de la cantidad deenergía eliminada. El color se ve porque elimina las todas las longitudes de onda menos lascorrespondientes a ese color (el ejemplo del tomate).1.2 Características del color.El color tiene tres factores de los cuales depende su intensidad: 1- Tonalidad: el tono define al color en sí, rojo, azul, marrón…., y está directamenterelacionado con la longitud de onda. 2- Brillo: el brillo se refiere a la intensidad con que se percibe y a la capacidad con que seve, y depende de la cantidad de luz reflejada por la tonalidad. Por tanto, también tiene relacióncon la longitud de onda, ya que unos colores actúan con más eficacia en la retina, siendo loscolores amarillos verdosos los que mejor se perciben y los azul-violeta y rojo los que peor seperciben. Dicho de otro modo muy básico: el brillo es la cantidad de luz que reflejan los objetos.La mejor manera de aumentar el brillo es aumentando la intensidad de la fuente de luz. 3-Saturación: se refiere a la mayor o menor pureza con que se presenta un color, esdecir, a la mayor o menor mezcla que posea de longitudes de onda.Estos factores son variables, y se influencian mutuamente. Por ejemplo: el tono cambia no sólocuando se cambia la longitud de onda, sino también al cambiar la saturación e incluso, a veces, alcambiar la intensidad de la luz (brillo).
5. 1.3 Temperatura de color.La luz visible puede ser de origen natural, el sol, o artificial, una bombilla. Dependiendo delorigen de de la luz, esta posee una serie de diferencias que es preciso conocer.Las más importantes desde el punto de vista fotográfico son dos: la primera es la intensidad conla que iluminan la escena, generalmente mayor en el caso de la luz solar. La segunda diferencia yla más importante es su temperatura de color.La temperatura de color, dicho de forma muy simplificada, se refiere a la tonalidad de color quepredomina en la luz blanca. Aunque en principio la luz, tanto la proveniente del sol como deuna bombilla, la vemos como blanca, esto no es del todo cierto. La luz del sol dependiendo de lahora, de si hay o no nubes e incluso la orientación tendrá unas dominantes de color diferentes.Las fuentes de luz artificiales suelen tener una temperatura de color constante.Cuanto MAYOR sea la temperatura de color de una fuente luminosa, mayor será laproporción de longitudes de onda azules y, cuanto MENOR sea la temperatura de color dedicha fuente, mayor será la proporción de longitudes de onda rojas.La temperatura de color media es de 5500 grados Kelvin (55000ºK), y corresponde a latemperatura de color del sol a mediodía en un día despejado, en este caso la luz blanca estácompuesta por las longitudes de onda de los tres colores primarios a partes iguales (aprox. un33,3% de rojo, verde y azul). Si la temperatura de color es mayor p.ej. 10000ºK, tendremos unaluz blanca de tonos azules, en ella la longitud de onda correspondiente al azul está más presente.Por el contrario, en temperaturas de color bajas, p. p.ej. 3000ºK, las longitudes predominantesserán las rojas.Para obtener una reproducción fiel de los colores debemos equilibrar la temperatura de colorambiente con la que estemos usando en nuestra película o en nuestra cámara digital. En el casode las cámaras de carretes lo haremos usando filtros de corrección adecuados, en el caso de lascámaras digitales la corrección se puede realizar de forma automática, con escenas programadaso de forma manual según modelos. También podemos usar la temperatura de color de formacreativa, no corrigiéndola, como en los atardeceres (obtenemos tonos más anaranjados), opotenciando el efecto para conseguir imágenes impactantes.
6. En esta serie de fotografías observamos como cambia una misma imagen según usemos unatemperatura de color u otra. En este caso la temperatura de color real era de unos 4500ºK, haciael anochecer. La imagen más real es la tercera, tomada a 5200ºK. En la primera imagen, tomada a 2800ºK, se “engaño” a la cámara diciéndole que la temperaturade color era menor de la real, o lo que es lo mismo, que había más cantidad de longitudes deonda rojas que azules. La cámara “filtró” ese exceso de rojo con un filtro azul, pero comorealmente no había exceso de rojo, conseguimos que la imagen se “volviera” azul.En la segunda foto, tomada a 10000ºK, se consiguió el efecto contrario. La cámara “creyó” quehabía mucho azul y trató de corregirlo con un “filtro” rojo. Al no existir ese exceso de azul,creamos una dominante roja en la imagen.“En general, cuando le indicamos a la cámara que tenemos una temperatura de color mayorque la que realmente hay en la escena, conseguiremos una dominante roja en la imagen final.Si por el contrario le indicamos una temperatura de color menor a la real, conseguiremos unadominante azul”.Esto solo ocurre en las cámaras digitales si introducimos la temperatura de color de formamanual, bien usando un programa diferente al “ideal” (por ejemplo usar el programa de luzinterior estando al sol), o eligiendo la temperatura de color que queramos en las cámaras que lopermitan. En caso de que la cámara haga el balance de la temperatura de color de formaautomática es muy difícil que esto llegue a ocurrir.En las cámaras de carretes este efecto se consigue usando un carrete de exteriores con luzartificial (las típicas fotos “naranjas” que todos hemos hecho), o uno de luz interior con luz solar(conseguiremos imágenes “azules”). También podemos conseguir este efecto usando filtros.1.4 Sensibilidad.La sensibilidad se refiere a la cantidad de luz que es capaz de recoger una superficiefotosensible, ya sea película o captador digital, en determinadas condiciones. A mayorsensibilidad más luz será capaz de captar a igualdad de tiempo e intensidad. Dicho de otra forma,
7. una superficie más sensible necesitará menos tiempo para captar la misma cantidad de luz. De lamisma forma una superficie menos sensible necesitará más tiempo para recibir la mismacapacidad de luz.La sensibilidad se mide en una escala internacional llamada Escala ISO, que normaliza lasescalas tradicionales ASA y DIN. Por ejemplo: 100 ISO es lo mismo que 100 ASA o 21º DIN.Los valores más comunes son:….25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200…. de menor a mayor sensibilidad (existen valoresintermedios). Cada paso representa el doble o mitad de sensibilidad, 200 ISO es el doble de sensible que 100ISO pero la mitad que 400 ISO. Por ejemplo: si con una sensibilidad de 200 ISO necesitamos 1seg. para conseguir la imagen con 400 ISO necesitaremos solo 0,5 seg. para conseguir la mismaimagen, mientras que con 100 ISO necesitaríamos 2 seg. La sensibilidades medias son 100, 200(las más comunes) y 400 ISO, sensibilidades menores se consideran “lentas” y las mayores“rápidas”La mayoría de las cámaras digitales compactas solo tienen valores entre 100 y 800 o inclusomenos. Las compactas de gama alta y las reflex llegan hasta 1600 e incluso 3200. Las gamas másprofesionales tienen valores entre 25 o 50 ISO y 3200 o más. En las cámaras de película se ajusta con cada carrete que usemos, sin posibilidad de cambiar lasensibilidad en el mismo carrete. Las cámaras digitales eligen la sensibilidad en cada foto,pudiendo en los modelos de gamas medias y altas elegirla manualmente según nuestro criterio.La sensibilidad es uno de los factores determinantes en las cámaras digitales que producen elruido, a mayor sensibilidad más ruido. En las películas tradicionales la sensibilidad determina elgrano de la imagen, a más sensibilidad más grano.2. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA.2.1 Tipos de cámaras.Las cámaras fotográficas se dividen en varias gamas según las prestaciones que incorporan (estoes valido tanto en las cámaras de carrete como en las digitales). 1- Compactas de gama baja: suelen ser cámaras de precio bajo y una construcción muyplastificada, con lentes de poca calidad. Suelen estar muy automatizadas, siendo del tipo “apuntay dispara”, en las que el usuario solo elige el encuadre y poco más (en las digitales se puedeelegir la calidad de compresión). Tienen lentes fijas o con poco zoom (digital en las cámarasídem). 2- Compactas de gama media y alta: tienen gran variedad de precios, más carasmientras más opciones tenga y mejor sea la calidad de construcción. Suelen incorporar granvariedad de funciones manuales, para que sea el usuario el que “controle” la imagen. En lasgamas más altas llegan a tener las mismas prestaciones que las cámaras profesionales. 3- Cámaras reflex: son las preferidas por los aficionados más exigentes y por la mayoríade los profesionales. Tienen, por lo general, gran variedad de accesorios y lentesintercambiables, pudiendo formarse un equipo con grandes posibilidades de uso.Según el sistema de visión que tengan las cámaras se dividen en: cámaras reflex y cámaras devisor indirecto.
8. Las cámaras de visor indirecto tienen el llamado error de paralelaje. Esto ocurre porque lo que se ve por el visor y lo que ve el objetivo no es exactamente lo mismo. Esto causa que en muchas ocasiones se le “corte” a alguien la cabeza al hacerle una foto. La principal ventaja de este tipo de visor es que siempre se ve la imagen y suelen ser muy luminosos Los visores reflex muestran la misma imagen que posteriormente vamos a captar en la superficie fotosensible. Su principal defecto es que mientras se hace la foto no vemos la escena.2.2 Funcionamiento.El funcionamiento básico de una cámara es sencillo: por el visor vemos la escena a fotografiar yla encuadramos a nuestro gusto, presionamos el botón disparador y la cámara efectúa lamedición de luz y el enfoque que considere más adecuado. Una vez medida la luz y realizado elenfoque se abre el obturador, la luz llega a la película o sensor CCD/CMOS impresionándolo, loque produce la foto. Y ya está.La mayoría de las cámaras permiten actuar de forma más o menos directa en este proceso. Lasmás básicas realizan el proceso descrito anteriormente y poco más. Además casi todas lascámaras incorporan una serie de programas más o menos automáticos que le marcan a la cámarauna pauta a seguir a la hora de trabajar (retrato, nocturno, deportes, macro, sin flash….).Cámaras mas avanzadas nos permiten elegir la sensibilidad, el balance de blancos, el diafragma,la velocidad de obturación e incluso enfocar de forma manual (modos manual, prioridad a lavelocidad y prioridad al diafragma).2.3 Resumen de los modos de funcionamiento de una cámara.La mayoría de las cámaras tienen una serie de programas de funcionamiento que van desde losautomáticos totales hasta los manuales, cada uno con unas características y una utilidaddiferente. Veamos un breve resumen de cada uno de ellos: 1- Automático (A): controla totalmente los parámetros de la cámara. Este modo defuncionamiento trata de dar unos valores de velocidad, obturación y sensibilidad adecuados a laescena que tengamos, de forma que, en la mayoría de las ocasiones, podamos hacer la foto sinnecesidad de usar trípode. En caso de que no haya suficiente luz puede disparar el flash. Engeneral ofrece buenos resultados, pero no siempre son los que queremos. 2- Programas PIC: son los programas automáticos “programados”, los de los dibujitos(retratos, macro, deportes, paisajes, nocturnos…). Su funcionamiento es muy sencillo, estandototalmente controlados por la cámara, lo que hacen es ajustar la sensibilidad, la velocidad deobturación y el diafragma según unas variantes incorporadas. Para retrato ponen diafragmas máscerrados, para deportes más velocidad… en realidad no hay mucha diferencia en cuanto aresultados entre estos programas y el modo automático normal, aunque, en teoría ofrecen “algomás” de control.
9. 3- Modo automático variable (P): su funcionamiento es similar al modo automáticonormal, aunque nos permite controlar algunos ajustes, como la sensibilidad que queremos usar,la activación o no del flash, pequeños ajustes en la combinación diafragma-obturador,… (segúnmodelos permite más cosas). Es un poco más complejo que el automático y los programas PIC,aunque ofrece mejores resultados debido a la posibilidad de realizar pequeñas “correcciones”.Adecuado para situaciones en las que sea necesario mantener “bajo control” la cámara sinrenunciar a los automatismos. 4- Prioridad al diafragma (Av): También llamado prioridad a la apertura. En este modoelegimos de forma manual el diafragma que quereos usar y la cámara ajusta la velocidad deobturación. También permite elegir el modo de balance de blancos, la sensibilidad y otros ajustessegún modelos. Adecuado en situaciones en las que sea imprescindible el control de laprofundidad de campo (más adelante vemos este concepto) como en retratos, macrofotografía…. 5- Prioridad a la velocidad (Tv ó Sv): Permite elegir la velocidad de obturación quequeramos usar, eligiendo la cámara la apertura de diafragma más adecuada. Al igual que en elmodo anterior también podemos controlar otros parámetros. Útil en casos en los que necesitemosun control adecuado de la velocidad como en los deportes, fotografía de animales… 6- Modo manual (M): en este modosomos nosotros los que controlamos la mayorparte de los parámetros, eligiéndolos en funciónde nuestras necesidades y de nuestra experiencia.Permite un control total de la imagen final, siendoespecialmente útil en situaciones muycontroladas, como en un estudio, o cuandonecesitemos un control total de la imagen, sinquerer dejar nada “al azar” (los automatismos). Esel que produce las mayores satisfacciones, ya quela foto la “hemos hecho” nosotros, no la cámara.Dial de modos de una Canon EOS 300 (de película), la L roja es la posición de apagado.Algunas cámaras tienen solo parte de estos programas, otra tienen alguno más y los nombrespueden cambiar, pero son prácticamente iguales.2.4 Sistemas de medición incorporados (fotómetros).El fotómetro es un sensor fotosensible que se encarga de medir la luz de la escena para darnos laexposición correcta para hacer la foto, en base a unos ajustes predeterminados de sensibilidad,apertura de diafragma… Hay dos formas de medir la luz: 1- Medición de luz incidente: en la que situamos el fotómetro en el lugar del objeto afotografiar apuntando hacia la fuente de luz. 2- Medición de luz reflejada: en la cual el fotómetro se coloca en el lugar de la cámara ymide la luz reflejada por la escena. Este último tipo es el que incorporan las cámarasfotográficas.Generalmente las cámaras usan tres modos de análisis de la imagen llamados modos demedición. Según el modelo de cámara este análisis se llevará a cabo de forma automática, sinposibilidad de elección; con elección limitada, presionando un botón cada vez que vayamos arealizar la imagen o bien, podremos elegir el tipo de medición que creamos más oportunomanteniéndolo durante toda la sesión, si queremos, sin tener que presionar ningún botónconstantemente. La elección de un modo u otro de medición varía en función de la marca y elmodelo. Las cámaras de gama baja y media eligen el tipo de medición en función del programade funcionamiento, las de gamas más altas permiten su elección de forma manual en todomomento. Aunque cada marca les llama de un modo diferente estos modos actúan de forma casiidéntica en todas las cámaras.
10. 1- Medición evaluativa: es el modo estándar de medición de la mayoría de las cámarasen los programas automáticos. Mide toda la escena por igual y da una exposición media.Generalmente su funcionamiento no es tan sencillo, ya que son capaces de “adivinar” cual es elsujeto principal y “ajustan” un poco la medición. 2- Medición promediada con preponderancia central: la medición da prioridad a lazona central y, a continuación, realiza un promedio del resto de la escena, redondeando (p.ej.60%-40%). 3- Medición puntual, parcial o central: corresponde a una zona central que correspondea una zona muy pequeña de la pantalla (entre un 1% y un 10% según modelos). Resulta efectivocuando el fondo es mucho más luminoso que el objeto debido al contraluz. (Esquemas de medición en Canon EOS 10D)2.5 La cámara digital.El funcionamiento de una cámara digital es básicamente elmismo que el de una cámara de película. La diferencia es el tipode superficie fotosensible que usa y como guarda las imágenesproducidas.La superficie fotosensible de una cámara digital es un chiprecubierto de varios millones de piezas microscópicas sensibles ala luz, generalmente compuestos de silicio y otros materiales parecidos. Estas piezas,denominadas píxeles, transforman la luz que les llega en corrientes eléctricas, que a su vez son“leídas” por un microprocesador que “traduce” esas corrientes eléctricas en información digital,que a su vez es guardada en una memoria (“disco duro”), que puede ser interna o externa. El color se crea mediante una serie de filtros de los tres colores básicos (rojo, verde y azul), colocados delante de los píxeles mediante un patrón predefinido, llamado Patrón de Bayer. En él, el color verde predomina sobrelos otros, puesto que el ojo humano es más sensible aeste color.Hay tres tipos de sensores: CCD usado por la mayoría de los fabricantes (Sony, Nikon,Pentax…), CMOS fabricado y utilizado por Canon (y algunos más) y captador FOVEON, deFuji. Los dos primeros son muy parecidos y usan este patrón de filtros de colores para producirel color. El tercero produce el color con un sistema parecido al de las películas tradicionales, conlos filtros colocados en capas. En este sensor se aprovecha las diferentes longitudes de onda pararecabar la información sobre el color. Más adelante veremos el proceso exacto de la formacióndel color en los sensores.
11. Otras diferencias entre las cámaras digitales y las tradicionales son: posibilidad de encuadrar yver la fotografía de forma inmediata gracias a la pantalla LCD; ajuste más exacto del balance deblancos (en las tradicionales hay que colocar una serie de filtros delante del objetivo, las digitaleslo corrigen internamente); mayor posibilidad de retoque y reencuadres, pudiendo realizarloscómodamente en casa; la posibilidad de compartir imágenes casi infinitas sin degradación….3. CONCEPTOS ÓPTICOS FUNDAMENTALES.3.1 Distancia focal y tipos de objetivos:El objetivo de una cámara es la parte encargada de conducir laluz proveniente de la escena hasta la superficie fotosensible,formando en esta una imagen nítida. Un objetivo es unconjunto de lentes preparadas para formar esa imagen nítidaevitando las aberraciones, desviaciones de la luz, reflejos…. Elobjetivo es una parte fundamental de la cámara. De su calidaddependerá el que podamos conseguir buenas imágenes o quesean simplemente aceptables. Los mejores objetivos son,generalmente, más caros porque incorporan lentes de mayor calida, con tratamientos especiales ysu construcción y acabado final están muy cuidados.Los objetivos se dividen según varias clasificaciones, lo más común es dividir los tipos deobjetivos según su distancia focal. La distancia focal se define como la distancia existente entreel centro del objetivo y el plano focal posterior (la película o sensor digital) cuando el sujetoestá enfocado a infinito. Por ejemplo: en un objetivo de 50 mm. hay 50 mm. entre el centro delobjetivo y la película/sensor. Esta definición es teórica y hoy en día con los nuevos diseños delos objetivos no se cumple (la distancia real es menor). A cada distancia focal le corresponde unángulo de visión determinado, que determina que es lo que “ve” ese objetivo. Según la distanciafocal y el ángulo de visión los objetivos se dividen en (para película de 35mm): 1- Objetivos normales: son aquellos que tienen un ángulo de visión igual al del ojohumano aproximadamente 45º (“ven” la misma escena que el hombre). Son aquellos que tienenuna distancia focal de entre 45mm. y 60mm. El más común es el 50mm. considerado objetivoestándar. 2- Objetivos angulares y gran-angulares: son aquellos que tienen un ángulo de visiónmayor que los objetivos normales. Los angulares son los que tienen una distancia focal entre24mm. y 35mm., con ángulos de visión entre 90º y 62º. Los gran-angulares tienen distanciasmenores de 24mm. y ángulos de visión de hasta 180º o más (los llamados “ojo de pez”). 3- Teleobjetivos: aquellos que tienen un ángulo de visión menor que los objetivosnormales. Las distancias focales se extienden desde los 60-70mm. hasta los 200mm. en losllamados teleobjetivos cortos y, desde 200 en adelante en los teleobjetivos “largos”. Los ángulosde visión van desde los 25º de un 85mm. a los “solo” 2º30´ de un 1000mm.
12. La distancia focal también determina la escala o tamaño de la imagen: a mayor distancia focalmayor será la imagen y viceversa. Otra cuestión importante es la modificación de la perspectiva,la distancia aparente a la que se encuentran los objetos dentro de la imagen. Los objetivosangulares acentúan la perspectiva: abarcan más imagen a costa de que esta se vea más pequeña ycon los objetos aparentemente más lejanos entre sí que en la realidad (“estiran” la imagen). Losteleobjetivos por el contrario abarcan menos porción de la imagen, agrandándola y haciendo quelos objetos parezcan más cercanos entre sí (“aplastan” la imagen). Los objetivos normales apenasmodifican ni el tamaño ni la perspectiva.En las siguientes imágenes vemos un ejemplo de esto. Si nos fijamos en la “media naranja” de laiglesia, la vemos cada vez más cerca, mayor y más “pegada” a los objetos que la rodean.La otra división más común de los objetivos es objetivos fijos u objetivos zoom. Los objetivosfijos son aquellos que tienen una distancia focal única, mientras que los objetivos zoom sonaquellos que poseen la capacidad de variar su distancia focal y, por tanto, su ángulo de visión.En los objetivos de focal fija si queremos cambiar el ángulo de visión debemos movernos haciadelante (menos ángulo de visión) o hacia atrás (más ángulo de visión). En los objetivos zoom,basta con girar el aro de distancias focales para cambiar el ángulo de visión. Por ejemplo: un
13. objetivo de 50mm. es un objetivo fijo, solo posee una determinada distancia focal, y por tanto unsolo ángulo de visión. Un objetivo 28mm.-80m. es un objetivo zoom, con varias distanciasfocales (todas las comprendidas entre 28mm. y 80mm.) y, los ángulos de visión de dichasfocales.3.2 Diafragma, número f/ y velocidad de obturación:El diafragma es una pieza circular situada en el interior del objetivo que regula la cantidad deluz que pasa a través de este abriéndose más o menos. Un diafragma abierto dejará pasar másluz que uno más cerrado. El diámetro de dicha apertura viene determinado por el número f/ de lasiguiente manera: a menor número f/ mayor diámetro de apertura y viceversa. Este número f/ seobtiene mediante una serie de cálculos matemáticos en los cuales no vamos a entrar (f/=distancia focal/ diámetro de la lente delantera), y actualmente hay una escala normalizada. Estaescala ordenada de menor número f/ (mayor apertura) a mayor número f/ (menor apertura) es lasiguiente:1, 1´4, 2, 2´8, 4, 5´6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 64, 91……(existen pasos intermedios). más abierto más cerrado (nº f/ menor) (nº f/ mayor)Pasar de un nº f/ a otro significa doblar o dividir a la mitadla cantidad de luz que entra. Un nº f/ (diafragma) 8 dejapasar el doble de luz que un nº f/16, pero la mitad que unf/5´6. Cuando se dice que se “abre” un diafragma nosreferimos a poner un nº f/ menor, cuando “cerramos” el diafragma ponemos un nº f/ mayor.La apertura del diafragma afecta a la profundidad de campo, concepto que explicamos en elpunto 3.4.La velocidad de obturación se refiere al tiempo durante el cual está abierto el obturador. Elobturador es una cortinilla que protege a la superficie fotosensible de la luz mientras preparamosla imagen, que solo se abre al presionar el botón de disparo (el botón de hacer la foto).“Velocidad” en este caso se refiere a duración de tiempo.Al igual que el diafragma, la velocidad de obturación sigue una escala normalizada:30”, 15”, 8” 4” 2” 1”, 1/2 (0,5”), 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500… (con pasosintermedios) más lento (abrir) más rápido (cerrar)En la practica se expresa como: 30”, 15”…1”, 2 (0,5”), 4, 8, 15, 30, 60, 250, 500….Al igual que en los diafragmas pasar de una velocidad a otra es doblar o dividir a la mitad lacantidad de luz que llega a la película. Una velocidad de 1” deja pasar el doble de luz que 1/2,pero la mitad que 2”.La velocidad de obturación afecta a la nitidez de las imágenes, una velocidad de obturación lentapuede producir fotos movidas o fotos “con movimiento”, que no es lo mismo. Una foto movida es aquella que se ha expuesto a una velocidad demasiado lenta y harecogido el movimiento de nuestro pulso, quedando toda la imagen borrosa, trepidada. Paraevitarlo hay tres soluciones: emplear un trípode, usar un flash o bien, usar una velocidad deobturación igual o más rápida a la inversa de la distancia focal del objetivo usado (o la máscercana). Ejemplo: si disparamos con objetivo de 300 mm., debemos usar una velocidad mínimade 1/ 250, si el objetivo es de 50mm. la velocidad de disparo será de al menos 1/60. Este defectosuele ser más evidente en objetivos de distancia focal larga. Una foto “con movimiento” es aquella en la que la velocidad de disparo ha sidodemasiado lenta, pero solo los objetos móviles aparecen borrosos, con “estela”, pero los objetos
14. inmóviles aparecen nítidos. Este efecto puede ser usado de forma creativa, para dar “sensaciónde movimiento” dentro de la foto. La forma de evitar este efecto es, o bien con flash o bien, conuna velocidad de obturación más rápida, no sirviendo en este caso el trípode. En la foto nº 1 vemos una foto disparada a una velocidad de obturación rápida, lo quenos da una imagen nítida, no está ni movida ni tiene movimiento. La foto nº 2 es una foto movida, toda la imagen “tiembla”, no es nítida, se ha disparado auna velocidad insuficiente. La foto nº 3 por el contrario es una foto “con movimiento”, aunque el gato está movidoel resto de la imagen no. En este caso la velocidad de disparo no ha sido capaz de evitar elmovimiento del gato, pero sí el del pulso. Está última técnica puede emplearse con finescreativos.3.3 Exposición correcta.Para que una fotografía sea “correcta” en cuanto a nivel de iluminación, esto es que no este nioscura (subexpuesta) ni demasiado clara (sobreexpuesta), necesita una cantidad determinada deluz, que depende tanto del motivo a fotografiar como de los ajustes de sensibilidad, diafragma yvelocidad de obturación. Estos tres parámetros (sensibilidad, velocidad y diafragma) son los quedebemos manejar para obtener esa exposición “correcta”, pero cada uno tiene una influenciasobre la imagen que debemos conocer y controlar para conseguir imágenes aceptables. 1- Sensibilidad ISO: a sensibilidades mayores, menos tiempo de exposición seránecesario para conseguir la cantidad de luz aceptable, pero más ruido o grano introduciremos enla imagen. 2- Velocidad: a mayor velocidad menos movidas saldrán las imágenes, pero en ocasionesnecesitaremos velocidades lentas. 3- Diafragma: diafragmas más cerrados proporcionan mayor profundidad de campo yviceversa.Imaginemos que la imagen es un cubo que tenemos que llenar de agua (la luz). El diafragmasería el grifo. Con un diafragma más abierto pasa más cantidad de agua. La velocidad de
15. obturación es el tiempo que mantenemos el grifo abierto, a mayor tiempo abierto (velocidadesmás lentas), más agua pasa. La sensibilidad sería la capacidad del cubo, sensibilidades mayoresson cubos con menos capacidad, se llenan antes.En el modo manual somos nosotros los que elegimos los parámetros en función de lo que nosmarque el fotómetro. En la mayoría de las ocasiones para conseguir la exposición correcta bastacon corregir los parámetros de velocidad de obturación y/o la apertura del diafragma de formaque el indicador del exposímetro se ajuste en el punto cero. En general no es oportuno modificarlos valores ISO, dejándolo en valores bajos para evitar el ruido (100-200 ISO). La combinaciónde un diafragma y una velocidad determinada para una imagen se llama valor de exposición(EV en inglés).La relación entre el diafragma y la velocidad de obturación es la que marca la cantidad de luzque llega al sensor/película (suponemos que la sensibilidad no se mueva). Si variamos uno delos parámetros deberemos variar el otro en sentido inverso. Ejemplo: si el exposímetro de lacámara indica f/ 5´6 y 1/250, obtendremos el mismo resultado si “abrimos” un punto eldiafragma y “cerramos” un punto la velocidad” obteniendo f/ 8 y 1/125. En sentido contrario si“cerramos” el diafragma y “abrimos” la velocidad obtenemos f/ 4 y 1/500.La elección de una combinación u otra dependerá del tipo de foto que queramos obtener, elobjetivo que estemos usando, si llevamos o no trípode o flash… Todas estas combinaciones nos dan la misma exposiciónEn los modos semiautomáticos (prioridad al diafragma y prioridad a la velocidad) elegimos eldiafragma o la velocidad, dejando que la cámara elija el otro parámetro en función de la lecturadel fotómetro.En algunos casos necesitaremos compensar la exposición, esto es, hacer que llegue más o menosluz de la que el fotómetro nos ha indicado como necesaria. Esto se lleva a cabo indicándoselo ala cámara mediante la función específica o de modo manual, según modelos y modo de trabajo,“abriendo” o “cerrando” el diafragma, la velocidad o ambos según necesitemos.La sensibilidad solo debe aumentarse cuando sea absolutamente necesario, o bien, con finespuramente “artísticos”. La relación es la misma que si “abrimos” un punto el diafragma o lavelocidad, doblaremos la exposición en cada paso (necesitaremos menos luz).En los modos de funcionamiento automáticos es la cámara la que determina la exposicióncorrecta y “pone” el diafragma, la sensibilidad (solo en las digitales) y velocidad que considera
16. necesarias, aunque no siempre se correspondan con las que nosotros consideremos adecuadaspara esa escena.3.4 Profundidad de campo, profundidad de foco y distancia hiperfocal:Profundidad de campo es el nombre que recibe la zona aparentemente enfocada por detrás ypor delante del plano de enfoque. La cámara solo enfoca realmente a un plano (punto) concretosituado a una distancia determinada (p.ej. 3ms, 5ms,…) el resto de lo que vemos aparentementeenfocado es la zona conocida como profundidad de campo, extendiéndose esta aproximadamenteun tercio por delante y dos tercios por detrás del punto de enfoque. diafragmas más cerrados dan más a más distancia de enfoque más a menor distancia focal más profundidad de campo. profundidad de campo profundidad de campoComo vemos en el gráfico hay tres factores que influyen en la profundidad de campo: 1- Apertura de diafragma: diafragmas más cerrados proporcionan mayor profundidadde campo. Un diafragma f/ 16 da más profundidad que f/ 4. 2- Distancia de enfoque: enfocar a un punto más lejano proporciona más profundidad decampo. Enfocar a 10 metros proporciona más profundidad que enfocar a 3 metros. 3- Distancia focal del objetivo: los grandes angulares proporcionan más profundidad decampo que los teleobjetivos. Un 24mm. da más distancia de enfoque que un 105mm.Todos estos elementos se combinan entre sí. Un objetivo de 50 mm. enfocado a 10 metros conun diafragma f/11, nos dará mas profundidad que ese mismo objetivo enfocado a 4 metros ycon un diafragma f/ 5´6. Combinándolos adecuadamente conseguiremos tener “enfocados” sololos elementos que nos interesan, dejando “fuera de foco” aquello que no nos interesa.La forma de conocer la profundidad de campo que tenemos es fijándonos en la escala queincorporan algunos objetivos. En objetivos que no la incorporen existen ecuaciones paraaveriguarla, y, en algunos casos, los fabricantes la proporcionan.
17. En esta secuencia de imágenes podemos ver como, a medida que vamos cerrando el diafragma va creciendo laprofundidad de campo. En este ejemplo se ha mantenido la misma distancia de enfoque (aprox. 1´5 m.) enfocando altercer peón, y el mismo objetivo (aprox. 300 mm.).La profundidad de foco es, dicho de forma muy básica, el reflejo en la película/sensor de laprofundidad de campo. Al contrario que en esta, la profundidad de foco se reduce al reducir ladistancia focal.La distancia hiperfocal es la distancia desde la cámara hasta el límite donde las imágenesempiezan a ser nítidas con el objetivo enfocado a infinito (∞). Esta distancia varía al igual quela profundidad de campo. Con diafragmas más cerrados, distancias focales más cortas ydistancias de enfoque más lejanas aumenta. Conocer la hiperfocal de un objetivo determinadocon unas condiciones determinadas es útil para ganar profundidad de campo. Conociendo lahiperfocal (distancia) si enfocamos el objetivo a dicha distancia en vez de a infinito, nuestraprofundidad de campo se extenderá desde la mitad de la hiperfocal hasta el infinito (∞)
18. Esto es especialmente útil en paisajes, si queremos incluir algo que esté en primer plano y nopodamos conseguirlo de la forma habitual.En estas dos imágenes vemos un objetivo enfocado a infinito para f/ 16 (imagen 1) y ese mismo objetivo enfocado ala hiperfocal (imagen 2).En los objetivos con escala de profundidad de campo conocer la hiperfocal es fácil, basta conmirar dicha escala. En los objetivos que carecen de ella podemos conocerla con la siguienteregla: F2 H: distancia hiperfocal.H= -------- Donde F: distancia focal. f x 0,03 f: diafragma usado.Si usamos un objetivo de 50mm. y un diafragma f/8, enfocado a infinito, obtenemos: 502 H= -------- = 10,4m 8 x 0,03 (Si multiplicamos por 30 en lugar de 0,03) obtenemos las medidas en metros directamente)En este caso nuestra profundidad de campo se extiende desde 10,4m. hasta infinito. Por tanto sienfocáramos el objetivo a 10,4 m. en lugar de a infinito, nuestra profundidad de campo iría desdeH/2 = 5,2 m. hasta infinito.4. CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL.4.1 Resolución.Hay dos tipos de resolución: 1- Resolución lineal: número de píxeles que caben en una línea determinada, p.ej. 180píxeles por pulgada (ppp). En cámaras fotográficas la resolución lineal viene marcada por elfabricante y no es modificable, en los escáneres es el usuario quien la marca (dentro de loslímites de cada modelo). Es la resolución a la que se va a “ver” en el monitor y/o imprimir laimagen. A más resolución mejor se verá y/o mejor calidad de impresión.
19. 2- Resolución de área o de imagen: nº total de píxeles de la imagen, generalmenteexpresado como nº de píxeles horizontales y verticales, p.ej. 3072 x 2048. Generalmente lascámaras fotográficas permiten elegir entre varios tamaños prefijados (por ejemplo en Canon 10Dy 300D: L-3072x2048, M-2048x1360, S-1536x1024). En principio esta es la resolución quemarca la calidad de la foto, a más resolución de área más número de píxeles (“es una fotomejor”). Esta resolución también marca el peso de la foto (junto con otros factores técnicoscomo la compresión, la sensibilidad o la profundidad de color).Estos dos parámetros juntos determinan el tamaño del documento o tamaño de impresión.Este tamaño se obtiene de dividir la resolución de área entre la resolución lineal. Por ejemplo unaimagen de 3072x2048 píxeles de resolución de imagen a 180 ppp, nos da un tamaño deimpresión de 43,3 cm. x 28,9 cm. (aprox.). Para un tamaño de imagen determinado (p.ej.3072x2048) si modificamos la resolución lineal variamos el tamaño de impresión de formainversamente proporcional (a mayor resolución, menor tamaño de impresión 3072x2048 a 300ppp es 26 x 17 cm. aprox.).4.2 Remuestreo de la imagen. (Usando Photoshop en este caso).Remuestrear una imagen es modificar el número de píxeles de forma artificial, introduciendopíxeles interpolados (“copiados”) de los ya existentes, tanto si interpolamos al alza como siinterpolamos a la baja.Al remuestrear, si modificamos la resolución lineal modificamos, en proporción directa, eltamaño de la imagen y el peso (Resolución de área), pero no cambiamos el tamaño deldocumento (tamaño de impresión).Si modificamos el tamaño de imagen o resolución de área, modificamos el tamaño deldocumento y el peso, pero no la resolución lineal.Modificar el tamaño del documento afecta directamente al tamaño de la imagen y al peso, perono a la resolución lineal.4.3 Profundidad de color (profundidad de bit).Profundidad de color se refiere al número de colores que es capaz de “captar y reproducir”nuestro captador. Dicho de otro modo: cada píxel de nuestra cámara genera una información queel procesador transforma en bits. Cuantos más bits sea capaz de generar más colores y másinformación será capaz de captar nuestra cámara.Para comprender este concepto hay que saber lo que es un bit. Un bit es la unidad mínima deinformación digital y tiene dos posibles estados 0 ó 1, que equivalen a 0: apagado y 1:encendido. En fotografía esto se traduce como 0: negro y 1: blanco. Una imagen que solo tuvierauna profundidad de color de 1 bit, sería una imagen de puntos blancos y negros.
20. Cada píxel de nuestra cámara estaría generando en este caso información sobre si le llega luz ono. Los píxeles que tienen luz generan puntos blancos, los que no negros.A la hora de trabajar las cámaras generan una información equivalente a 8 bits, que en la prácticaequivale a 256 niveles de grises. Los sensores de las cámaras por sí mismos solo son capaces de“ver” en blanco y negro, (8 bits equivalen a 1 byte).Con 8 bits las cámaras son capaces de “ver” 256 grises diferentes, desde el 0: negro, hasta el255: blanco. En realidad los píxeles lo que hacen es “medir” la cantidad de luz que les llega ygeneran una señal entre 0 y 255 según les llegue más o menos luz (dicho de forma muysimplificada). Esto ya es más aceptable, aunque seguimos echando en falta el color.El color se lo “inventan” las cámaras gracias a losfiltros que vimos antes. Estos descomponen la luz quellega a la superficie del sensor y dejan pasar solo laslongitudes de onda que corresponden a cada color.Gracias a esto cada píxel genera una señal que indicaademás del nivel de luz que les llega, brillo, el colorcorrespondiente. Pero este proceso solo es capaz degenerar 256 niveles de color por cada uno desde el 0:negro hasta el 255: el color correspondiente puro.Esto genera imágenes con pocos colores.Actualmente la mayoría de las cámaras generan una información decolor de 3 bytes (24 bits) por canal (color). Esto es posible porque cadapíxel además de generar su información correspondiente (1 byte, 8bits), “extrapola” la información correspondiente a los otros doscolores de los píxeles que tiene alrededor, generando 1 byte más porcada color. El procesador de la cámara “mezcla” estos tres bytes, que“equivaldría” a sumar las longitudes de onda de los tres colores ygenera aproximadamente 16´7 millones de colores por píxel (solo se
21. elige uno de ellos a la vez). Por ejemplo: el píxel V13 genera su propia información mediante laluz que le llega, después (antes de enviar los datos) le pregunta a los píxeles R12 y R14 queinformación han obtenido y “copia” dicha información. También hace lo mismo con los píxelesA8 y A18. Por último envía toda esa información como si la hubiese generado el por sí solo.Esto es lo que hacen los sensores basados en la tecnología CCD/CMOS. Los sensores FOVEÓNgeneran toda la información sin extrapolar, ya que los píxeles tienen “de verdad” los tres filtrosdelante, lo que en teoría debe proporcionar mejores imágenes.4.4 Ruido.El ruido es el equivalente al grano en la película química. Se trata de información no deseadagenerada en el procesado de la imagen por la cámara. El ruido aumenta conforme aumentamos lasensibilidad ISO en la cámara. Es más visible en las partes oscuras de la imagen en forma de“artefactos” y rayas. Es muy difícil de eliminar en los programas de retoque.4.5 Compresión y formatos de archivos.Comprimir una imagen (u otros documentos), es reducir su peso mediante la eliminación departe de la información. Hay varios tipos y grados de compresión según el formato de archivoutilizado.Formato de archivo es el modo en que se va a guardar (escribir) una imagen de forma que elordenador, la cámara o cualquier otro dispositivo sean capaces de entenderla y reproducirlacorrectamente. Hay muchos formatos y cada uno de ellos tiene una utilidad diferente. - JPG (JPEG): proporciona archivos de poco peso al aplicar compresión mediante la eliminación de información no visible para el ojo. En caso de querer archivos muy reducidos también se elimina información visible. Es el usado por la mayoría de las cámaras y permite elegir entre varios niveles de compresión. - TIFF: es el usado mayoritariamente en el entorno profesional. Proporciona tamaños de archivos grandes puesto que no se usa compresión. Hoy en día pocas cámaras generan archivos en este formato. Existe una versión que aplica una baja compresión para reducir un poco el tamaño de los archivos llamada LZW. - RAW: es conocido como formato “en bruto”, puesto que la cámara no manipula los datos proporcionados por el CCD/CMOS. No se aplica compresión y genera archivos de gran peso. A nivel de calidad es el mejor, puesto que permite una gran manipulación de las imágenes sin perdida de calidad y, según el programa, elegir la profundidad de color. Cada marca suele tener su formato RAW propio, no siendo compatibles entre sí, aunque Photoshop y la mayoría de los programas los reconocen casi todos. Al terminar la manipulación suelen pasarse a TIFF o a JPG (en menor medida) para que sean compatibles en cualquier plataforma. Es el usado mayoritariamente en las cámaras en entornos profesionales. - PSD: Es el formato propio de Photoshop. Permite guardar las imágenes con capas y que podamos abrirlas en cualquier momento. Es compatible con la mayoría de los programas de
22. Adobe (Premiere, Encore DVD, Photoshop Elements…). El tamaño de los archivos depende del tratamiento que le hagamos a la imagen. Se usa para trabajar con las imágenes en Photoshop y, una vez terminado el trabajo, se transforma a TIFF o JPG. - Otros formatos de imagen son BMP, WMP, GIF… aunque se usan poco, siendo parecidos a los ya explicados.5. ENCUADRE Y COMPOSICIÓN.5.1 Qué es la composición y para qué sirve.Encuadrar es seleccionar los objetos que queremos que aparezcan en nuestra fotografía.Componer es ordenar esos objetos de forma que la vista encuentre el punto principal sindificultad.Para encuadrar y componer (más exactamente para componer), hay una serie de normas básicasderivadas (más bien copiadas) de la pintura, arquitectura…El concepto más básico en fotografía es el punto. Toda fotografía debe tener un punto principal,el punto hacia el que se dirigen todas las miradas cuando vemos una fotografía. Saber elegir esepunto es encuadrar, aislar el punto de interés del resto, dejando fuera todo aquello que no nosaporte información útil sobre dicho punto. Componer es colocar dicho punto de forma quedestaque sobre el resto de la imagen, estando a su vez en armonía con el resto de elementos.Todo lo que haya dentro de la imagen debe aportar información útil sobre el punto de interéso, guiarnos hacia el, en otro caso debemos tratar de dejarlo fuera.Hemos de entender “punto” como un sujeto u objeto, con forma, color, tamaño… variable, no como un puntoredondo.Como en la mayoría de las ocasiones, las normas sobre composición funcionan bien en lamayoría de los casos, pero también es bueno saber cuando saltárselas.5.2 Como destacar el punto de interés.Destacar el punto de interés puede hacerse de varias formas. La más forma fácil es encuadrandosolo dicho objeto como vemos en la primera imagen, lo cual solo es posible en casos muyconcretos. Si no podemos hacer esto podemos lograrlo enfocando solo dicho objeto como en laimagen 2, dejando el resto desenfocado. Otra forma de conseguir nuestro propósito es seguiralgunas de las normas de composición, de las que hablamos a continuación.
23. 5.3 La regla de los tercios.La norma más básica de la composición es la regla de los tercios. Según esta regla si dividimosla imagen mediante líneas verticales y horizontales en tercios tenemos, en los puntos dondedichas líneas se cortan, los puntos de mayor interés de una imagen.Si colocamos nuestro objeto principal sobre uno de esos puntos, conseguiremos que destaquemás sobre el resto de objetos que si lo colocamos en el centro (siguen el orden de mayor a menorimportancia 1, 2, 3, 4).En estas dos imágenes vemos un ejemplo básico. En la imagen 1 el palomar esta casi en elcentro, en la imagen 2, se ha situado en uno de los puntos “fuertes”, ganando peso. Visualmentela imagen 2 atrae más que la 1.A la hora de situar los objetos debemos tener en cuenta varias cosas: los objetos claros “pesan”más que los oscuros, los brillantes más que los mates, los grandes más que los pequeños, lostriangulares más que los redondos y estos más que los cuadrados. Al disponer los objetosdebemos tener esto en cuenta para que, siempre que sea posible, la composición no quededesequilibrada.
24. 5.4 Líneas de dirección y líneas de fuga.Las líneas de dirección son aquellas que guían la vista por la imagen hacia el punto principal obien, desde un punto A hasta un punto B.Pueden ser de tres tipos, reales: si aparecen en la escena, implícitas: sugeridas por el movimientoo por los objetos o psicológicas: las que forma nuestra mente para unir los puntos.En la imagen 1 vemos un ejemplo de líneas reales, las vallas nos guían hacia el palomar. Laimagen 2 es un ejemplo de líneas implícitas, especialmente la mirada del pájaro, que nosconduce hacia la derecha. En la imagen 3 vemos un ejemplo de línea implícita, es la que formanuestra vista para recorrer la imagen desde la izquierda hacia la derecha.Las líneas de fuga son aquellas que conducen nuestra vista hacia el “exterior” de la imagen,hacia un punto en el infinito donde estas líneas se juntarían.Las líneas de fuga también sirven para guiar la vista por la imagen. En este caso las líneas nosconducirían hacia el fondo de la imagen.
25. 5.5 Composiciones geométricas.Cuando tenemos varios puntos principales una forma de disponerlos es creando composicionesgeométricas imaginarias, que “cierran” la imagen. “Cerrar” una imagen es “evitar” que la vista larecorra hasta salirse, atrapar la visión del espectador dentro de la fotografía.Estas composiciones pueden ser más o menos evidentes, y tener multitud de formas, círculos,triángulos, estrellas… no siempre ha de ser la misma, incluso cada persona puede vercomposiciones diferentes en una misma imagen.En estas dos imágenes vemos dos ejemplos de composicióngeométrica. En este caso un triángulo y un rectángulo.Todas estas normas se complementan entre sí, y su combinación correcta proporcionaráimágenes de gran belleza. De todas formas, la norma básica de la composición y la fotografía engeneral es que la imagen nos guste a nosotros mismos, los autores. Si se cumple esto, la imagenserá “perfecta”.6. BIBLIOGRAFÍA Y WEB.John Hedgecoe; Nuevo manual de fotografía; ed. Omega; ISBN: 84-282-1385-2.Rob Shepard; Guía de fotografía digital; ed. National Geografic; ISBN: 84-8298-321-0.Añadid aquellos que os interesen.Una Web que está bastante bien, de suscripción gratuita y donde se puede preguntar (yresponder) sobre todo lo relacionado con la fotografía analógica y digital: www.ojodigital.com.7. FINAL.Este pequeño manual no pretende ser una Biblia fotográfica. Es, tan solo, un pequeño resumeninexacto de algunos conocimientos básicos de la fotografía que todo fotógrafo debería conocer,ya sea tradicional (de película) o digital. Como ya he dicho no debe ser tomado al pie de la letra,solo ser un trampolín para aumentar nuestros conocimientos. La mejor forma de conseguirlo esleyendo libros, yendo a muchas exposiciones, ya sean fotográficas o de pintura o de lo que sea. Espero que os sirva. EL AUTOR. Para contactar conmigo: crsarm2@hotmail.com

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