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Timestamp: 2017-04-25 09:21:35+00:00

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(del griego photos: luz y graphos: escritura)
Originalmente escrito por Carlos Sarmiento Benítez (crsarm) 5 de noviembre de 2005
Para adentrarnos en el mundo de la fotografía digital de forma adecuada primero tenemos que tratar algunos aspectos comunes (y de conocimiento fundamental) como las características de la luz y el color, tipos de objetivos, que son el diafragma y el número f, etc. Índice: 1- LUZ Y COLOR. 2- LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. 3- CONCEPTOS ÓPTICOS FUNDAMENTALES. 4- CARACTERÍSTICAS DE LA IMAGEN DIGITAL. 5- ENCUADRE Y COMPOSICIÓN.
Nota del autor original: He tratado de resumir lo más posible algunos conceptos, por lo cual, en algunos casos, se han cometido “errores” a la hora de explicar determinados procesos. Este manual está pensado para entender básicamente de que va esto de la fotografía, ya sea en película o digital, por lo que no he tratado de ser muy exacto (además no llego a tanto en mis conocimientos). Esto es solo un punto de partida, a partir de aquí es cosa vuestra aprender más y mejorar en este mundo. Perdonad los fallos que haya podido cometer. Añadido: Las contribuciones, correcciones y otras aportaciones serán bienvenidas. Gracias
La luz es la materia prima de la fotografía. Sin luz no hay fotografía. 1.1 La luz y su comportamiento. Obviando conceptos físicos sobre la naturaleza de la luz (que no nos incumben), hay dos características de la luz que nos interesan. La primera es que es una onda electromagnética y, como tal, viaja en línea recta, la segunda es como se comporta al impactar en los objetos. El comportamiento de la luz varía en función de la naturaleza del material sobre el que incida. Los materiales opacos la bloquean y absorben la mayor parte de la luz. Los materiales transparentes permiten el paso de más o menos luz según su densidad. Las superficies pulidas reflejan la mayor parte de la luz que les llega sin dispersarla, mientras que las superficies texturizadas la difuminan en todas direcciones. Las superficies claras reflejan más que las oscuras, las blancas reflejan casi toda la luz y las negras prácticamente nada. La luz es también la responsable de que veamos en colores. La luz que percibimos, conocida como espectro visible, es una pequeña parte de las radiaciones electromagnéticas. La luz blanca, la que vemos, esta comprendida entre los 400 nm. (violeta) y los 700 nm. (rojo) de longitudes de onda (nm.: nanómetros).
Estos colores se conocen como secundarios o complementarios. Para el ver el resto de los colores basta sumar las longitudes de onda en distinta proporción: rojo más verde igual a amarillo. sumar dos o más colores para obtener un tercer color o luz blanca. Por el contrario cuando eliminamos una o varias longitudes de onda para obtener un color realizamos una síntesis sustractiva. el verde y el azul son los colores primarios. Magenta + Amarillo = Rojo. Desde el punto de vista de la fotografía la luz se compone de tres longitudes de onda básicas.Vemos los objetos de diferentes colores porque reflejan una determinada longitud de onda y absorben las demás. como en el caso de los filtros de colores.
El rojo. Azul + Verde = Cian. Rojo + Azul = Magenta (morado). porque complementan a los colores primarios para formar luz blanca. si sumamos los complementarios entre sí obtenemos los primarios: Amarillo + Cian = Verde. Si tenemos más presencia de una de ellas veremos el color correspondiente. Por ejemplo: un tomate lo vemos rojo porque refleja las longitudes de onda correspondientes al rojo y absorbe las correspondientes al verde y al azul. De igual modo. llamadas colores primarios: rojo verde y azul.
. Si tenemos la misma proporción de longitudes de ondas correspondientes a estos tres colores veremos luz blanca. Si sumamos dos de esos colores primarios obtenemos los conocidos como colores secundarios de la siguiente forma: Verde + Rojo = Amarillo. Cian + Magenta = Azul. Dicho de otro modo un color secundario más el color primario restante dan lugar a luz blanca: Amarillo (verde + rojo) + Azul = Cian (azul + verde) + Rojo = Magenta (rojo + azul) + Verde =
Esto es conocido como Síntesis Aditiva. sumándolos en distinta prorprción obtenemos los el resto de los colores.
.2 Características del color. marrón…. 3-Saturación: se refiere a la mayor o menor pureza con que se presenta un color. ya que unos colores actúan con más eficacia en la retina. también tiene relación con la longitud de onda. Dicho de otro modo muy básico: el brillo es la cantidad de luz que reflejan los objetos.. y se influencian mutuamente. sino también al cambiar la saturación e incluso. Por ejemplo: el tono cambia no sólo cuando se cambia la longitud de onda.En este caso mediante un filtro amarillo eliminamos el azul (amarillo = verde + rojo) para obtener luz amarilla.
1. La mejor manera de aumentar el brillo es aumentando la intensidad de la fuente de luz.Tonalidad: el tono define al color en sí. al cambiar la intensidad de la luz (brillo). azul. dependiendo de la cantidad de energía eliminada. a veces. esto es energía.
Hay que aclarar que hasta ahora estamos hablando de colores como luz. Por tanto. es decir. Estos factores son variables. rojo. no como sustancias materiales. y está directamente relacionado con la longitud de onda.Brillo: el brillo se refiere a la intensidad con que se percibe y a la capacidad con que se ve. 2. pigmentos. Estos pigmentos actúan eliminando una parte del espectro visible y reflejando solo una parte de la energía recibida. y depende de la cantidad de luz reflejada por la tonalidad. El color se ve porque elimina las todas las longitudes de onda menos las correspondientes a ese color (el ejemplo del tomate). siendo los colores amarillos verdosos los que mejor se perciben y los azul-violeta y rojo los que peor se perciben. Si elimina las tres longitudes de onda por igual el objeto en cuestión lo veremos como gris o negro. a la mayor o menor mezcla que posea de longitudes de onda. El color tiene tres factores de los cuales depende su intensidad: 1.
También podemos usar la temperatura de color de forma creativa.3 Temperatura de color. esta posee una serie de diferencias que es preciso conocer.3% de rojo.ej. en temperaturas de color bajas. en el caso de las cámaras digitales la corrección se puede realizar de forma automática. p. en este caso la luz blanca está compuesta por las longitudes de onda de los tres colores primarios a partes iguales (aprox. verde y azul). o artificial. La luz del sol dependiendo de la hora. 10000ºK. dicho de forma muy simplificada. Cuanto MAYOR sea la temperatura de color de una fuente luminosa. en ella la longitud de onda correspondiente al azul está más presente. En el caso de las cámaras de carretes lo haremos usando filtros de corrección adecuados. la vemos como blanca. generalmente mayor en el caso de la luz solar. y corresponde a la temperatura de color del sol a mediodía en un día despejado. no corrigiéndola. p. 3000ºK. cuanto MENOR sea la temperatura de color de dicha fuente. Las fuentes de luz artificiales suelen tener una temperatura de color constante. Para obtener una reproducción fiel de los colores debemos equilibrar la temperatura de color ambiente con la que estemos usando en nuestra película o en nuestra cámara digital. esto no es del todo cierto. como en los atardeceres (obtenemos tonos más anaranjados). La luz visible puede ser de origen natural. con escenas programadas o de forma manual según modelos.ej.
. La temperatura de color. el sol. Por el contrario. mayor será la proporción de longitudes de onda azules y. Si la temperatura de color es mayor p. tanto la proveniente del sol como de una bombilla. de si hay o no nubes e incluso la orientación tendrá unas dominantes de color diferentes. Las más importantes desde el punto de vista fotográfico son dos: la primera es la intensidad con la que iluminan la escena. La temperatura de color media es de 5500 grados Kelvin (55000ºK). La segunda diferencia y la más importante es su temperatura de color. Dependiendo del origen de de la luz. una bombilla. o potenciando el efecto para conseguir imágenes impactantes.1. se refiere a la tonalidad de color que predomina en la luz blanca. Aunque en principio la luz. un 33. las longitudes predominantes serán las rojas. tendremos una luz blanca de tonos azules. mayor será la proporción de longitudes de onda rojas.
La sensibilidad se refiere a la cantidad de luz que es capaz de recoger una superficie fotosensible. En la primera imagen. cuando le indicamos a la cámara que tenemos una temperatura de color mayor que la que realmente hay en la escena. creamos una dominante roja en la imagen. Si por el contrario le indicamos una temperatura de color menor a la real. conseguiremos una dominante roja en la imagen final. 1.En esta serie de fotografías observamos como cambia una misma imagen según usemos una temperatura de color u otra. Dicho de otra forma. A mayor sensibilidad más luz será capaz de captar a igualdad de tiempo e intensidad. conseguimos que la imagen se “volviera” azul. Esto solo ocurre en las cámaras digitales si introducimos la temperatura de color de forma manual. En la segunda foto.4 Sensibilidad.
. o eligiendo la temperatura de color que queramos en las cámaras que lo permitan. La cámara “filtró” ese exceso de rojo con un filtro azul. ya sea película o captador digital. se consiguió el efecto contrario. También podemos conseguir este efecto usando filtros. o uno de luz interior con luz solar (conseguiremos imágenes “azules”). tomada a 10000ºK. Al no existir ese exceso de azul. se “engaño” a la cámara diciéndole que la temperatura de color era menor de la real. hacia el anochecer. bien usando un programa diferente al “ideal” (por ejemplo usar el programa de luz interior estando al sol). que había más cantidad de longitudes de onda rojas que azules. En este caso la temperatura de color real era de unos 4500ºK. tomada a 5200ºK. tomada a 2800ºK. En caso de que la cámara haga el balance de la temperatura de color de forma automática es muy difícil que esto llegue a ocurrir. “En general. conseguiremos una dominante azul”. En las cámaras de carretes este efecto se consigue usando un carrete de exteriores con luz artificial (las típicas fotos “naranjas” que todos hemos hecho). en determinadas condiciones. La imagen más real es la tercera. pero como realmente no había exceso de rojo. o lo que es lo mismo. La cámara “creyó” que había mucho azul y trató de corregirlo con un “filtro” rojo.
400.1 Tipos de cámaras. 1. 50. a más sensibilidad más grano. Las gamas más profesionales tienen valores entre 25 o 50 ISO y 3200 o más. para conseguir la misma imagen. más caras mientras más opciones tenga y mejor sea la calidad de construcción. 3200…. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. 3. Tienen. 200 (las más comunes) y 400 ISO. Según el sistema de visión que tengan las cámaras se dividen en: cámaras reflex y cámaras de visor indirecto. siendo del tipo “apunta y dispara”. para conseguir la imagen con 400 ISO necesitaremos solo 0. La sensibilidad se mide en una escala internacional llamada Escala ISO. Las cámaras fotográficas se dividen en varias gamas según las prestaciones que incorporan (esto es valido tanto en las cámaras de carrete como en las digitales). de menor a mayor sensibilidad (existen valores intermedios).Compactas de gama media y alta: tienen gran variedad de precios.Compactas de gama baja: suelen ser cámaras de precio bajo y una construcción muy plastificada. La sensibilidad es uno de los factores determinantes en las cámaras digitales que producen el ruido. 200 ISO es el doble de sensible que 100 ISO pero la mitad que 400 ISO. En las películas tradicionales la sensibilidad determina el grano de la imagen.una superficie más sensible necesitará menos tiempo para captar la misma cantidad de luz. Las compactas de gama alta y las reflex llegan hasta 1600 e incluso 3200. pudiendo en los modelos de gamas medias y altas elegirla manualmente según nuestro criterio. 800. La sensibilidades medias son 100.
. 1600. que normaliza las escalas tradicionales ASA y DIN. 200. Las cámaras digitales eligen la sensibilidad en cada foto. sensibilidades menores se consideran “lentas” y las mayores “rápidas” La mayoría de las cámaras digitales compactas solo tienen valores entre 100 y 800 o incluso menos. con lentes de poca calidad. gran variedad de accesorios y lentes intercambiables. sin posibilidad de cambiar la sensibilidad en el mismo carrete.5 seg. 2. En las gamas más altas llegan a tener las mismas prestaciones que las cámaras profesionales. a mayor sensibilidad más ruido. Cada paso representa el doble o mitad de sensibilidad.Cámaras reflex: son las preferidas por los aficionados más exigentes y por la mayoría de los profesionales. mientras que con 100 ISO necesitaríamos 2 seg. para que sea el usuario el que “controle” la imagen. en las que el usuario solo elige el encuadre y poco más (en las digitales se puede elegir la calidad de compresión). Por ejemplo: si con una sensibilidad de 200 ISO necesitamos 1 seg. Por ejemplo: 100 ISO es lo mismo que 100 ASA o 21º DIN.25. Tienen lentes fijas o con poco zoom (digital en las cámaras ídem). pudiendo formarse un equipo con grandes posibilidades de uso.
2. En las cámaras de película se ajusta con cada carrete que usemos. De la misma forma una superficie menos sensible necesitará más tiempo para recibir la misma capacidad de luz. por lo general. 100. Los valores más comunes son: …. Suelen incorporar gran variedad de funciones manuales. Suelen estar muy automatizadas.
Automático (A): controla totalmente los parámetros de la cámara. Una vez medida la luz y realizado el enfoque se abre el obturador. podamos hacer la foto sin necesidad de usar trípode.Las cámaras de visor indirecto tienen el llamado error de paralelaje. prioridad a la velocidad y prioridad al diafragma). deportes. La principal ventaja de este tipo de visor es que siempre se ve la imagen y suelen ser muy luminosos Los visores reflex muestran la misma imagen que posteriormente vamos a captar en la superficie fotosensible. obturación y sensibilidad adecuados a la escena que tengamos. en teoría ofrecen “algo más” de control. Este modo de funcionamiento trata de dar unos valores de velocidad. En general ofrece buenos resultados. Y ya está. en la mayoría de las ocasiones.Programas PIC: son los programas automáticos “programados”. Cámaras mas avanzadas nos permiten elegir la sensibilidad. paisajes. lo que produce la foto. deportes. Esto causa que en muchas ocasiones se le “corte” a alguien la cabeza al hacerle una foto. los de los dibujitos (retratos. 2.
. la velocidad de obturación y el diafragma según unas variantes incorporadas. 2. el diafragma. aunque. la luz llega a la película o sensor CCD/CMOS impresionándolo. Su principal defecto es que mientras se hace la foto no vemos la escena. pero no siempre son los que queremos. nocturnos…). Además casi todas las cámaras incorporan una serie de programas más o menos automáticos que le marcan a la cámara una pauta a seguir a la hora de trabajar (retrato. macro. el balance de blancos. estando totalmente controlados por la cámara. cada uno con unas características y una utilidad diferente. Veamos un breve resumen de cada uno de ellos: 1.2 Funcionamiento. macro. sin flash…. nocturno. de forma que. El funcionamiento básico de una cámara es sencillo: por el visor vemos la escena a fotografiar y la encuadramos a nuestro gusto. Su funcionamiento es muy sencillo. En caso de que no haya suficiente luz puede disparar el flash. La mayoría de las cámaras permiten actuar de forma más o menos directa en este proceso. La mayoría de las cámaras tienen una serie de programas de funcionamiento que van desde los automáticos totales hasta los manuales. 2.).3 Resumen de los modos de funcionamiento de una cámara. Para retrato ponen diafragmas más cerrados. Esto ocurre porque lo que se ve por el visor y lo que ve el objetivo no es exactamente lo mismo. para deportes más velocidad… en realidad no hay mucha diferencia en cuanto a resultados entre estos programas y el modo automático normal. la velocidad de obturación e incluso enfocar de forma manual (modos manual. lo que hacen es ajustar la sensibilidad. Las más básicas realizan el proceso descrito anteriormente y poco más. presionamos el botón disparador y la cámara efectúa la medición de luz y el enfoque que considere más adecuado.
Medición de luz reflejada: en la cual el fotómetro se coloca en el lugar de la cámara y mide la luz reflejada por la escena. apertura de diafragma… Hay dos formas de medir la luz: 1. También permite elegir el modo de balance de blancos. eligiendo la cámara la apertura de diafragma más adecuada. la sensibilidad y otros ajustes según modelos. la activación o no del flash. presionando un botón cada vez que vayamos a realizar la imagen o bien. Aunque cada marca les llama de un modo diferente estos modos actúan de forma casi idéntica en todas las cámaras. eligiéndolos en función de nuestras necesidades y de nuestra experiencia. si queremos. sin tener que presionar ningún botón constantemente.
Dial de modos de una Canon EOS 300 (de película). Adecuado en situaciones en las que sea imprescindible el control de la profundidad de campo (más adelante vemos este concepto) como en retratos. La elección de un modo u otro de medición varía en función de la marca y el modelo. El fotómetro es un sensor fotosensible que se encarga de medir la luz de la escena para darnos la exposición correcta para hacer la foto.Prioridad al diafragma (Av): También llamado prioridad a la apertura. ya que la foto la “hemos hecho” nosotros. 2.Prioridad a la velocidad (Tv ó Sv): Permite elegir la velocidad de obturación que queramos usar. 5. como la sensibilidad que queremos usar. 4. otra tienen alguno más y los nombres pueden cambiar. las de gamas más altas permiten su elección de forma manual en todo momento. Es el que produce las mayores satisfacciones. con elección limitada. la L roja es la posición de apagado. pero son prácticamente iguales. pequeños ajustes en la combinación diafragma-obturador. Este último tipo es el que incorporan las cámaras fotográficas.Modo manual (M): en este modo somos nosotros los que controlamos la mayor parte de los parámetros.4 Sistemas de medición incorporados (fotómetros).Medición de luz incidente: en la que situamos el fotómetro en el lugar del objeto a fotografiar apuntando hacia la fuente de luz. Al igual que en el modo anterior también podemos controlar otros parámetros. aunque nos permite controlar algunos ajustes. macrofotografía…. fotografía de animales… 6. en base a unos ajustes predeterminados de sensibilidad. Permite un control total de la imagen final. Es un poco más complejo que el automático y los programas PIC. o cuando necesitemos un control total de la imagen. Adecuado para situaciones en las que sea necesario mantener “bajo control” la cámara sin renunciar a los automatismos. En este modo elegimos de forma manual el diafragma que quereos usar y la cámara ajusta la velocidad de obturación.… (según modelos permite más cosas). Generalmente las cámaras usan tres modos de análisis de la imagen llamados modos de medición. siendo especialmente útil en situaciones muy controladas.
. podremos elegir el tipo de medición que creamos más oportuno manteniéndolo durante toda la sesión. Según el modelo de cámara este análisis se llevará a cabo de forma automática. sin querer dejar nada “al azar” (los automatismos). sin posibilidad de elección. Las cámaras de gama baja y media eligen el tipo de medición en función del programa de funcionamiento. como en un estudio.
Algunas cámaras tienen solo parte de estos programas.Modo automático variable (P): su funcionamiento es similar al modo automático normal. Útil en casos en los que necesitemos un control adecuado de la velocidad como en los deportes. 2. aunque ofrece mejores resultados debido a la posibilidad de realizar pequeñas “correcciones”. no la cámara.3.
Medición puntual. 3. parcial o central: corresponde a una zona central que corresponde a una zona muy pequeña de la pantalla (entre un 1% y un 10% según modelos).
.Medición promediada con preponderancia central: la medición da prioridad a la zona central y. verde y azul). El color se crea mediante una serie de filtros de los tres colores básicos (rojo.ej. Estas piezas.Medición evaluativa: es el modo estándar de medición de la mayoría de las cámaras en los programas automáticos. puesto que el ojo humano es más sensible a este color.1. Más adelante veremos el proceso exacto de la formación del color en los sensores. Pentax…). con los filtros colocados en capas. En él.5 La cámara digital.
(Esquemas de medición en Canon EOS 10D)
2. denominadas píxeles. ya que son capaces de “adivinar” cual es el sujeto principal y “ajustan” un poco la medición. 60%-40%). generalmente compuestos de silicio y otros materiales parecidos. a continuación. Nikon. Los dos primeros son muy parecidos y usan este patrón de filtros de colores para producir el color. colocados delante de los píxeles mediante un patrón predefinido. que a su vez son “leídas” por un microprocesador que “traduce” esas corrientes eléctricas en información digital. El funcionamiento de una cámara digital es básicamente el mismo que el de una cámara de película. El tercero produce el color con un sistema parecido al de las películas tradicionales. el color verde predomina sobre los otros. de Fuji. que puede ser interna o externa. La superficie fotosensible de una cámara digital es un chip recubierto de varios millones de piezas microscópicas sensibles a la luz. Hay tres tipos de sensores: CCD usado por la mayoría de los fabricantes (Sony. Generalmente su funcionamiento no es tan sencillo. En este sensor se aprovecha las diferentes longitudes de onda para recabar la información sobre el color. llamado Patrón de Bayer. La diferencia es el tipo de superficie fotosensible que usa y como guarda las imágenes producidas. que a su vez es guardada en una memoria (“disco duro”). Resulta efectivo cuando el fondo es mucho más luminoso que el objeto debido al contraluz. CMOS fabricado y utilizado por Canon (y algunos más) y captador FOVEON. 2. Mide toda la escena por igual y da una exposición media. redondeando (p. transforman la luz que les llega en corrientes eléctricas. realiza un promedio del resto de la escena.
1 Distancia focal y tipos de objetivos: El objetivo de una cámara es la parte encargada de conducir la luz proveniente de la escena hasta la superficie fotosensible. generalmente. ajuste más exacto del balance de blancos (en las tradicionales hay que colocar una serie de filtros delante del objetivo. Los objetivos se dividen según varias clasificaciones. y 60mm. y 35mm. pudiendo realizarlos cómodamente en casa. a los “solo” 2º30´ de un 1000mm. entre el centro del objetivo y la película/sensor. Los ángulos de visión van desde los 25º de un 85mm. La distancia focal se define como la distancia existente entre el centro del objetivo y el plano focal posterior (la película o sensor digital) cuando el sujeto está enfocado a infinito. Un objetivo es un conjunto de lentes preparadas para formar esa imagen nítida evitando las aberraciones. la posibilidad de compartir imágenes casi infinitas sin degradación…. considerado objetivo estándar.. lo más común es dividir los tipos de objetivos según su distancia focal. formando en esta una imagen nítida. desviaciones de la luz. con tratamientos especiales y su construcción y acabado final están muy cuidados.
3. De su calidad dependerá el que podamos conseguir buenas imágenes o que sean simplemente aceptables. Las distancias focales se extienden desde los 60-70mm. CONCEPTOS ÓPTICOS FUNDAMENTALES. Los angulares son los que tienen una distancia focal entre 24mm. Los gran-angulares tienen distancias menores de 24mm. desde 200 en adelante en los teleobjetivos “largos”. en los llamados teleobjetivos cortos y. las digitales lo corrigen internamente). A cada distancia focal le corresponde un ángulo de visión determinado. El más común es el 50mm. hasta los 200mm.
. Según la distancia focal y el ángulo de visión los objetivos se dividen en (para película de 35mm): 1. Por ejemplo: en un objetivo de 50 mm. 3. Son aquellos que tienen una distancia focal de entre 45mm. y ángulos de visión de hasta 180º o más (los llamados “ojo de pez”).Objetivos angulares y gran-angulares: son aquellos que tienen un ángulo de visión mayor que los objetivos normales. mayor posibilidad de retoque y reencuadres. El objetivo es una parte fundamental de la cámara.Teleobjetivos: aquellos que tienen un ángulo de visión menor que los objetivos normales.Objetivos normales: son aquellos que tienen un ángulo de visión igual al del ojo humano aproximadamente 45º (“ven” la misma escena que el hombre). con ángulos de visión entre 90º y 62º.Otras diferencias entre las cámaras digitales y las tradicionales son: posibilidad de encuadrar y ver la fotografía de forma inmediata gracias a la pantalla LCD. más caros porque incorporan lentes de mayor calida. Esta definición es teórica y hoy en día con los nuevos diseños de los objetivos no se cumple (la distancia real es menor). Los mejores objetivos son. hay 50 mm. que determina que es lo que “ve” ese objetivo. 2. reflejos….
En los objetivos de focal fija si queremos cambiar el ángulo de visión debemos movernos hacia delante (menos ángulo de visión) o hacia atrás (más ángulo de visión). la distancia aparente a la que se encuentran los objetos dentro de la imagen. Si nos fijamos en la “media naranja” de la iglesia. agrandándola y haciendo que los objetos parezcan más cercanos entre sí (“aplastan” la imagen). basta con girar el aro de distancias focales para cambiar el ángulo de visión.
La otra división más común de los objetivos es objetivos fijos u objetivos zoom. En los objetivos zoom. mayor y más “pegada” a los objetos que la rodean. Los objetivos normales apenas modifican ni el tamaño ni la perspectiva. Los objetivos fijos son aquellos que tienen una distancia focal única. Otra cuestión importante es la modificación de la perspectiva. mientras que los objetivos zoom son aquellos que poseen la capacidad de variar su distancia focal y. la vemos cada vez más cerca. En las siguientes imágenes vemos un ejemplo de esto. Por ejemplo: un
. por tanto. su ángulo de visión.La distancia focal también determina la escala o tamaño de la imagen: a mayor distancia focal mayor será la imagen y viceversa. Los objetivos angulares acentúan la perspectiva: abarcan más imagen a costa de que esta se vea más pequeña y con los objetos aparentemente más lejanos entre sí que en la realidad (“estiran” la imagen). Los teleobjetivos por el contrario abarcan menos porción de la imagen.
cuando “cerramos” el diafragma ponemos un nº f/ mayor. 22. concepto que explicamos en el punto 3. es un objetivo zoom. Un nº f/ (diafragma) 8 deja pasar el doble de luz que un nº f/16. y actualmente hay una escala normalizada. El diámetro de dicha apertura viene determinado por el número f/ de la siguiente manera: a menor número f/ mayor diámetro de apertura y viceversa. la velocidad de obturación sigue una escala normalizada: 30”. pero solo los objetos móviles aparecen borrosos. 4. si el objetivo es de 50mm. 15. que no es lo mismo. Una foto “con movimiento” es aquella en la que la velocidad de disparo ha sido demasiado lenta. Ejemplo: si disparamos con objetivo de 300 mm. La velocidad de obturación se refiere al tiempo durante el cual está abierto el obturador. 16.5”). 2 (0. 1/250. que solo se abre al presionar el botón de disparo (el botón de hacer la foto). y 80mm. “Velocidad” en este caso se refiere a duración de tiempo. con “estela”. Una foto movida es aquella que se ha expuesto a una velocidad demasiado lenta y ha recogido el movimiento de nuestro pulso. Esta escala ordenada de menor número f/ (mayor apertura) a mayor número f/ (menor apertura) es la siguiente: 1. Al igual que el diafragma. 11. La velocidad de obturación afecta a la nitidez de las imágenes. 8. 500…. 1´4. Este número f/ se obtiene mediante una serie de cálculos matemáticos en los cuales no vamos a entrar (f/= distancia focal/ diámetro de la lente delantera).) y. Para evitarlo hay tres soluciones: emplear un trípode. El obturador es una cortinilla que protege a la superficie fotosensible de la luz mientras preparamos la imagen. 250. 91…… (existen pasos intermedios).5”). usar una velocidad de obturación igual o más rápida a la inversa de la distancia focal del objetivo usado (o la más cercana). es un objetivo fijo. 45. 15”. Un diafragma abierto dejará pasar más luz que uno más cerrado. los ángulos de visión de dichas focales.. 2. número f/ y velocidad de obturación: El diafragma es una pieza circular situada en el interior del objetivo que regula la cantidad de luz que pasa a través de este abriéndose más o menos. Una velocidad de 1” deja pasar el doble de luz que 1/2. 8.objetivo de 50mm. 1/8. solo posee una determinada distancia focal. usar un flash o bien. Al igual que en los diafragmas pasar de una velocidad a otra es doblar o dividir a la mitad la cantidad de luz que llega a la película. 2´8. 3. trepidada. quedando toda la imagen borrosa. con varias distancias focales (todas las comprendidas entre 28mm. 15”…1”. 1/4. pero los objetos
. 32. 8” 4” 2” 1”. pero la mitad que 2”.4. 60. 1/2 (0.-80m. Un objetivo 28mm. 1/15. La apertura del diafragma afecta a la profundidad de campo. Este defecto suele ser más evidente en objetivos de distancia focal larga. 5´6. debemos usar una velocidad mínima de 1/ 250. 1/500… (con pasos intermedios) más lento (abrir) más rápido (cerrar) En la practica se expresa como: 30”. 1/125. 64. y por tanto un solo ángulo de visión. 1/60.
más abierto (nº f/ menor) más cerrado (nº f/ mayor)
Pasar de un nº f/ a otro significa doblar o dividir a la mitad la cantidad de luz que entra.2 Diafragma. una velocidad de obturación lenta puede producir fotos movidas o fotos “con movimiento”. 4. Cuando se dice que se “abre” un diafragma nos referimos a poner un nº f/ menor. 1/30. la velocidad de disparo será de al menos 1/60. pero la mitad que un f/5´6. 30.
se ha disparado a una velocidad insuficiente. no está ni movida ni tiene movimiento.Sensibilidad ISO: a sensibilidades mayores. esto es que no este ni oscura (subexpuesta) ni demasiado clara (sobreexpuesta).Diafragma: diafragmas más cerrados proporcionan mayor profundidad de campo y viceversa. Con un diafragma más abierto pasa más cantidad de agua. pero sí el del pulso. Imaginemos que la imagen es un cubo que tenemos que llenar de agua (la luz). con una velocidad de obturación más rápida. La foto nº 2 es una foto movida. El diafragma sería el grifo. La forma de evitar este efecto es.
En la foto nº 1 vemos una foto disparada a una velocidad de obturación rápida. o bien con flash o bien. velocidad y diafragma) son los que debemos manejar para obtener esa exposición “correcta”. Este efecto puede ser usado de forma creativa. diafragma y velocidad de obturación. 2. La velocidad de
. no sirviendo en este caso el trípode. menos tiempo de exposición será necesario para conseguir la cantidad de luz aceptable.inmóviles aparecen nítidos. pero más ruido o grano introduciremos en la imagen. 3. La foto nº 3 por el contrario es una foto “con movimiento”.3 Exposición correcta. Estos tres parámetros (sensibilidad. Está última técnica puede emplearse con fines creativos. 1. no es nítida. 3. toda la imagen “tiembla”. pero cada uno tiene una influencia sobre la imagen que debemos conocer y controlar para conseguir imágenes aceptables. lo que nos da una imagen nítida. pero en ocasiones necesitaremos velocidades lentas. que depende tanto del motivo a fotografiar como de los ajustes de sensibilidad. necesita una cantidad determinada de luz. En este caso la velocidad de disparo no ha sido capaz de evitar el movimiento del gato. Para que una fotografía sea “correcta” en cuanto a nivel de iluminación.Velocidad: a mayor velocidad menos movidas saldrán las imágenes. aunque el gato está movido el resto de la imagen no. para dar “sensación de movimiento” dentro de la foto.
la sensibilidad (solo en las digitales) y velocidad que considera
. dejando que la cámara elija el otro parámetro en función de la lectura del fotómetro. En sentido contrario si “cerramos” el diafragma y “abrimos” la velocidad obtenemos f/ 4 y 1/500. se llenan antes. Si variamos uno de los parámetros deberemos variar el otro en sentido inverso. a mayor tiempo abierto (velocidades más lentas). En el modo manual somos nosotros los que elegimos los parámetros en función de lo que nos marque el fotómetro. La combinación de un diafragma y una velocidad determinada para una imagen se llama valor de exposición (EV en inglés). según modelos y modo de trabajo. La sensibilidad sería la capacidad del cubo. esto es. con fines puramente “artísticos”. En general no es oportuno modificar los valores ISO. La relación entre el diafragma y la velocidad de obturación es la que marca la cantidad de luz que llega al sensor/película (suponemos que la sensibilidad no se mueva). En la mayoría de las ocasiones para conseguir la exposición correcta basta con corregir los parámetros de velocidad de obturación y/o la apertura del diafragma de forma que el indicador del exposímetro se ajuste en el punto cero. En algunos casos necesitaremos compensar la exposición. sensibilidades mayores son cubos con menos capacidad. Ejemplo: si el exposímetro de la cámara indica f/ 5´6 y 1/250. dejándolo en valores bajos para evitar el ruido (100-200 ISO). La sensibilidad solo debe aumentarse cuando sea absolutamente necesario. más agua pasa. En los modos de funcionamiento automáticos es la cámara la que determina la exposición correcta y “pone” el diafragma. “abriendo” o “cerrando” el diafragma. o bien. Esto se lleva a cabo indicándoselo a la cámara mediante la función específica o de modo manual. La elección de una combinación u otra dependerá del tipo de foto que queramos obtener. el objetivo que estemos usando. obtendremos el mismo resultado si “abrimos” un punto el diafragma y “cerramos” un punto la velocidad” obteniendo f/ 8 y 1/125. La relación es la misma que si “abrimos” un punto el diafragma o la velocidad. hacer que llegue más o menos luz de la que el fotómetro nos ha indicado como necesaria. la velocidad o ambos según necesitemos.obturación es el tiempo que mantenemos el grifo abierto. si llevamos o no trípode o flash…
Todas estas combinaciones nos dan la misma exposición
En los modos semiautomáticos (prioridad al diafragma y prioridad a la velocidad) elegimos el diafragma o la velocidad. doblaremos la exposición en cada paso (necesitaremos menos luz).
Un objetivo de 50 mm.…) el resto de lo que vemos aparentemente enfocado es la zona conocida como profundidad de campo. Todos estos elementos se combinan entre sí. dejando “fuera de foco” aquello que no nos interesa. 3. Un 24mm. aunque no siempre se correspondan con las que nosotros consideremos adecuadas para esa escena. La forma de conocer la profundidad de campo que tenemos es fijándonos en la escala que incorporan algunos objetivos. en algunos casos. 3.Distancia de enfoque: enfocar a un punto más lejano proporciona más profundidad de campo.4 Profundidad de campo.
diafragmas más cerrados dan más profundidad de campo. La cámara solo enfoca realmente a un plano (punto) concreto situado a una distancia determinada (p. da más distancia de enfoque que un 105mm. nos dará mas profundidad que ese mismo objetivo enfocado a 4 metros y con un diafragma f/ 5´6.Apertura de diafragma: diafragmas más cerrados proporcionan mayor profundidad de campo. En objetivos que no la incorporen existen ecuaciones para averiguarla. Enfocar a 10 metros proporciona más profundidad que enfocar a 3 metros. profundidad de foco y distancia hiperfocal: Profundidad de campo es el nombre que recibe la zona aparentemente enfocada por detrás y por delante del plano de enfoque.
a más distancia de enfoque más profundidad de campo
a menor distancia focal más profundidad de campo
Como vemos en el gráfico hay tres factores que influyen en la profundidad de campo: 1.ej. los fabricantes la proporcionan. 3ms. Un diafragma f/ 16 da más profundidad que f/ 4.
. Combinándolos adecuadamente conseguiremos tener “enfocados” solo los elementos que nos interesan. enfocado a 10 metros con un diafragma f/11. 5ms. y.Distancia focal del objetivo: los grandes angulares proporcionan más profundidad de campo que los teleobjetivos. extendiéndose esta aproximadamente un tercio por delante y dos tercios por detrás del punto de enfoque. 2.necesarias.
Esta distancia varía al igual que la profundidad de campo. Conociendo la hiperfocal (distancia) si enfocamos el objetivo a dicha distancia en vez de a infinito. Al contrario que en esta. 300 mm.) enfocando al tercer peón. 1´5 m.). y el mismo objetivo (aprox.
La profundidad de foco es. la profundidad de foco se reduce al reducir la distancia focal. Conocer la hiperfocal de un objetivo determinado con unas condiciones determinadas es útil para ganar profundidad de campo. distancias focales más cortas y distancias de enfoque más lejanas aumenta.En esta secuencia de imágenes podemos ver como. a medida que vamos cerrando el diafragma va creciendo la profundidad de campo. nuestra profundidad de campo se extenderá desde la mitad de la hiperfocal hasta el infinito (∞)
. Con diafragmas más cerrados.
La distancia hiperfocal es la distancia desde la cámara hasta el límite donde las imágenes empiezan a ser nítidas con el objetivo enfocado a infinito (∞). En este ejemplo se ha mantenido la misma distancia de enfoque (aprox. dicho de forma muy básica. el reflejo en la película/sensor de la profundidad de campo.
obtenemos: H= 502 -------8 x 0.03 Si usamos un objetivo de 50mm. Es la resolución a la que se va a “ver” en el monitor y/o imprimir la imagen. en los escáneres es el usuario quien la marca (dentro de los límites de cada modelo). 180 píxeles por pulgada (ppp). En cámaras fotográficas la resolución lineal viene marcada por el fabricante y no es modificable.
En los objetivos con escala de profundidad de campo conocer la hiperfocal es fácil. f x 0.
4. hasta infinito.Resolución lineal: número de píxeles que caben en una línea determinada.4m
(Si multiplicamos por 30 en lugar de 0. en lugar de a infinito.03 = 10. Hay dos tipos de resolución: 1. H= -------f: diafragma usado. y un diafragma f/8. basta con mirar dicha escala. F2 Donde F: distancia focal. p. A más resolución mejor se verá y/o mejor calidad de impresión. Por tanto si enfocáramos el objetivo a 10. nuestra profundidad de campo iría desde H/2 = 5. si queremos incluir algo que esté en primer plano y no podamos conseguirlo de la forma habitual.4 m. hasta infinito.Esto es especialmente útil en paisajes.03) obtenemos las medidas en metros directamente)
En este caso nuestra profundidad de campo se extiende desde 10.
4.1 Resolución.4m. enfocado a infinito.ej.2 m. En los objetivos que carecen de ella podemos conocerla con la siguiente regla: H: distancia hiperfocal. CARACTERÍSTICAS DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL.
En estas dos imágenes vemos un objetivo enfocado a infinito para f/ 16 (imagen 1) y ese mismo objetivo enfocado a la hiperfocal (imagen 2).
(Usando Photoshop en este caso). Profundidad de color se refiere al número de colores que es capaz de “captar y reproducir” nuestro captador.2 Remuestreo de la imagen. Si modificamos el tamaño de imagen o resolución de área. En fotografía esto se traduce como 0: negro y 1: blanco. Cuantos más bits sea capaz de generar más colores y más información será capaz de captar nuestra cámara. Generalmente las cámaras fotográficas permiten elegir entre varios tamaños prefijados (por ejemplo en Canon 10D y 300D: L-3072x2048. menor tamaño de impresión 3072x2048 a 300 ppp es 26 x 17 cm. Remuestrear una imagen es modificar el número de píxeles de forma artificial.). si modificamos la resolución lineal modificamos.3 Profundidad de color (profundidad de bit).Resolución de área o de imagen: nº total de píxeles de la imagen. x 28. pero no cambiamos el tamaño del documento (tamaño de impresión). pero no la resolución lineal. Esta resolución también marca el peso de la foto (junto con otros factores técnicos como la compresión. Estos dos parámetros juntos determinan el tamaño del documento o tamaño de impresión. S-1536x1024). 3072 x 2048. Por ejemplo una imagen de 3072x2048 píxeles de resolución de imagen a 180 ppp. M-2048x1360. que equivalen a 0: apagado y 1: encendido.ej. En principio esta es la resolución que marca la calidad de la foto.
.3 cm. nos da un tamaño de impresión de 43.). 4. 3072x2048) si modificamos la resolución lineal variamos el tamaño de impresión de forma inversamente proporcional (a mayor resolución. Un bit es la unidad mínima de información digital y tiene dos posibles estados 0 ó 1. tanto si interpolamos al alza como si interpolamos a la baja. en proporción directa.2. Dicho de otro modo: cada píxel de nuestra cámara genera una información que el procesador transforma en bits. Para un tamaño de imagen determinado (p. (aprox. el tamaño de la imagen y el peso (Resolución de área). Una imagen que solo tuviera una profundidad de color de 1 bit.9 cm. modificamos el tamaño del documento y el peso. Modificar el tamaño del documento afecta directamente al tamaño de la imagen y al peso. Este tamaño se obtiene de dividir la resolución de área entre la resolución lineal. introduciendo píxeles interpolados (“copiados”) de los ya existentes. generalmente expresado como nº de píxeles horizontales y verticales.ej. Al remuestrear. pero no a la resolución lineal. sería una imagen de puntos blancos y negros. a más resolución de área más número de píxeles (“es una foto mejor”). p. 4. Para comprender este concepto hay que saber lo que es un bit. aprox. la sensibilidad o la profundidad de color).
los que no negros. Esto ya es más aceptable.
Actualmente la mayoría de las cámaras generan una información de color de 3 bytes (24 bits) por canal (color). “extrapola” la información correspondiente a los otros dos colores de los píxeles que tiene alrededor. Los sensores de las cámaras por sí mismos solo son capaces de “ver” en blanco y negro. generando 1 byte más por cada color. Esto genera imágenes con pocos colores. el color correspondiente. que en la práctica equivale a 256 niveles de grises. Esto es posible porque cada píxel además de generar su información correspondiente (1 byte. desde el 0: negro. aunque seguimos echando en falta el color. Pero este proceso solo es capaz de generar 256 niveles de color por cada uno desde el 0: negro hasta el 255: el color correspondiente puro. El procesador de la cámara “mezcla” estos tres bytes. Gracias a esto cada píxel genera una señal que indica además del nivel de luz que les llega. El color se lo “inventan” las cámaras gracias a los filtros que vimos antes. En realidad los píxeles lo que hacen es “medir” la cantidad de luz que les llega y generan una señal entre 0 y 255 según les llegue más o menos luz (dicho de forma muy simplificada). que “equivaldría” a sumar las longitudes de onda de los tres colores y genera aproximadamente 16´7 millones de colores por píxel (solo se
. Los píxeles que tienen luz generan puntos blancos. hasta el 255: blanco. 8 bits). A la hora de trabajar las cámaras generan una información equivalente a 8 bits. Estos descomponen la luz que llega a la superficie del sensor y dejan pasar solo las longitudes de onda que corresponden a cada color. (8 bits equivalen a 1 byte).
Con 8 bits las cámaras son capaces de “ver” 256 grises diferentes. brillo.Cada píxel de nuestra cámara estaría generando en este caso información sobre si le llega luz o no.
4. según el programa. Se trata de información no deseada generada en el procesado de la imagen por la cámara. Los sensores FOVEÓN generan toda la información sin extrapolar. es reducir su peso mediante la eliminación de parte de la información. Es muy difícil de eliminar en los programas de retoque. Al terminar la manipulación suelen pasarse a TIFF o a JPG (en menor medida) para que sean compatibles en cualquier plataforma. Es el usado mayoritariamente en las cámaras en entornos profesionales. Es el usado por la mayoría de las cámaras y permite elegir entre varios niveles de compresión.TIFF: es el usado mayoritariamente en el entorno profesional.5 Compresión y formatos de archivos. . Hoy en día pocas cámaras generan archivos en este formato. lo que en teoría debe proporcionar mejores imágenes. .elige uno de ellos a la vez). A nivel de calidad es el mejor. aunque Photoshop y la mayoría de los programas los reconocen casi todos. elegir la profundidad de color. puesto que la cámara no manipula los datos proporcionados por el CCD/CMOS. Formato de archivo es el modo en que se va a guardar (escribir) una imagen de forma que el ordenador.PSD: Es el formato propio de Photoshop. Es compatible con la mayoría de los programas de
. No se aplica compresión y genera archivos de gran peso. Permite guardar las imágenes con capas y que podamos abrirlas en cualquier momento. El ruido aumenta conforme aumentamos la sensibilidad ISO en la cámara. después (antes de enviar los datos) le pregunta a los píxeles R12 y R14 que información han obtenido y “copia” dicha información.
Esto es lo que hacen los sensores basados en la tecnología CCD/CMOS.RAW: es conocido como formato “en bruto”. Existe una versión que aplica una baja compresión para reducir un poco el tamaño de los archivos llamada LZW. no siendo compatibles entre sí. Hay varios tipos y grados de compresión según el formato de archivo utilizado. . Comprimir una imagen (u otros documentos). En caso de querer archivos muy reducidos también se elimina información visible. 4. Es más visible en las partes oscuras de la imagen en forma de “artefactos” y rayas. ya que los píxeles tienen “de verdad” los tres filtros delante. Hay muchos formatos y cada uno de ellos tiene una utilidad diferente.JPG (JPEG): proporciona archivos de poco peso al aplicar compresión mediante la eliminación de información no visible para el ojo. Proporciona tamaños de archivos grandes puesto que no se usa compresión. Cada marca suele tener su formato RAW propio. Por ejemplo: el píxel V13 genera su propia información mediante la luz que le llega.4 Ruido. . El ruido es el equivalente al grano en la película química. puesto que permite una gran manipulación de las imágenes sin perdida de calidad y. También hace lo mismo con los píxeles A8 y A18. Por último envía toda esa información como si la hubiese generado el por sí solo. la cámara o cualquier otro dispositivo sean capaces de entenderla y reproducirla correctamente.
aislar el punto de interés del resto. se transforma a TIFF o JPG. Componer es ordenar esos objetos de forma que la vista encuentre el punto principal sin dificultad. La más forma fácil es encuadrando solo dicho objeto como vemos en la primera imagen. las normas sobre composición funcionan bien en la mayoría de los casos. guiarnos hacia el. 5. el punto hacia el que se dirigen todas las miradas cuando vemos una fotografía. color. Si no podemos hacer esto podemos lograrlo enfocando solo dicho objeto como en la imagen 2. no como un punto redondo. GIF… aunque se usan poco.
Como en la mayoría de las ocasiones. Para encuadrar y componer (más exactamente para componer). una vez terminado el trabajo. en otro caso debemos tratar de dejarlo fuera. lo cual solo es posible en casos muy concretos. de las que hablamos a continuación. Componer es colocar dicho punto de forma que destaque sobre el resto de la imagen. El tamaño de los archivos depende del tratamiento que le hagamos a la imagen.
5. Encore DVD. pero también es bueno saber cuando saltárselas. Otra forma de conseguir nuestro propósito es seguir algunas de las normas de composición. arquitectura… El concepto más básico en fotografía es el punto.Otros formatos de imagen son BMP. dejando el resto desenfocado.1 Qué es la composición y para qué sirve.2 Como destacar el punto de interés. Saber elegir ese punto es encuadrar. Se usa para trabajar con las imágenes en Photoshop y.
. Destacar el punto de interés puede hacerse de varias formas. . tamaño… variable. ENCUADRE Y COMPOSICIÓN. con forma. Photoshop Elements…).
5. siendo parecidos a los ya explicados. Encuadrar es seleccionar los objetos que queremos que aparezcan en nuestra fotografía. WMP. hay una serie de normas básicas derivadas (más bien copiadas) de la pintura.Adobe (Premiere.
Hemos de entender “punto” como un sujeto u objeto. estando a su vez en armonía con el resto de elementos. Todo lo que haya dentro de la imagen debe aportar información útil sobre el punto de interés o. dejando fuera todo aquello que no nos aporte información útil sobre dicho punto. Toda fotografía debe tener un punto principal.
En la imagen 1 el palomar esta casi en el centro. se ha situado en uno de los puntos “fuertes”.5.
Si colocamos nuestro objeto principal sobre uno de esos puntos. Al disponer los objetos debemos tener esto en cuenta para que. 2. los brillantes más que los mates. A la hora de situar los objetos debemos tener en cuenta varias cosas: los objetos claros “pesan” más que los oscuros. Según esta regla si dividimos la imagen mediante líneas verticales y horizontales en tercios tenemos.
En estas dos imágenes vemos un ejemplo básico. en la imagen 2.
. los grandes más que los pequeños. 4). Visualmente la imagen 2 atrae más que la 1. 3. los triangulares más que los redondos y estos más que los cuadrados. conseguiremos que destaque más sobre el resto de objetos que si lo colocamos en el centro (siguen el orden de mayor a menor importancia 1. siempre que sea posible. La norma más básica de la composición es la regla de los tercios.3 La regla de los tercios. los puntos de mayor interés de una imagen. la composición no quede desequilibrada. ganando peso. en los puntos donde dichas líneas se cortan.
En la imagen 1 vemos un ejemplo de líneas reales. En la imagen 3 vemos un ejemplo de línea implícita. las vallas nos guían hacia el palomar. Pueden ser de tres tipos.
Las líneas de fuga también sirven para guiar la vista por la imagen. reales: si aparecen en la escena. La imagen 2 es un ejemplo de líneas implícitas. Las líneas de fuga son aquellas que conducen nuestra vista hacia el “exterior” de la imagen. especialmente la mirada del pájaro.4 Líneas de dirección y líneas de fuga. es la que forma nuestra vista para recorrer la imagen desde la izquierda hacia la derecha. hacia un punto en el infinito donde estas líneas se juntarían. En este caso las líneas nos conducirían hacia el fondo de la imagen. desde un punto A hasta un punto B. Las líneas de dirección son aquellas que guían la vista por la imagen hacia el punto principal o bien. implícitas: sugeridas por el movimiento o por los objetos o psicológicas: las que forma nuestra mente para unir los puntos.
. que nos conduce hacia la derecha.5.
Como ya he dicho no debe ser tomado al pie de la letra. Espero que os sirva. triángulos. “Cerrar” una imagen es “evitar” que la vista la recorra hasta salirse. FINAL. Cuando tenemos varios puntos principales una forma de disponerlos es creando composiciones geométricas imaginarias. Añadid aquellos que os interesen. los autores. Para contactar conmigo: crsarm2@hotmail. solo ser un trampolín para aumentar nuestros conocimientos. la norma básica de la composición y la fotografía en general es que la imagen nos guste a nosotros mismos. que “cierran” la imagen. La mejor forma de conseguirlo es leyendo libros.
6. Omega. la imagen será “perfecta”. yendo a muchas exposiciones. ed.com
Todas estas normas se complementan entre sí.5. tan solo. un pequeño resumen inexacto de algunos conocimientos básicos de la fotografía que todo fotógrafo debería conocer. atrapar la visión del espectador dentro de la fotografía.ojodigital. En este caso un triángulo y un rectángulo. Rob Shepard. EL AUTOR.5 Composiciones geométricas. ya sean fotográficas o de pintura o de lo que sea. Es. incluso cada persona puede ver composiciones diferentes en una misma imagen. y su combinación correcta proporcionará imágenes de gran belleza. estrellas… no siempre ha de ser la misma. De todas formas. ed. Estas composiciones pueden ser más o menos evidentes. Si se cumple esto.
Este pequeño manual no pretende ser una Biblia fotográfica. círculos. National Geografic.
John Hedgecoe. ISBN: 84-282-1385-2. Una Web que está bastante bien. y tener multitud de formas. de suscripción gratuita y donde se puede preguntar (y responder) sobre todo lo relacionado con la fotografía analógica y digital: www.
7. BIBLIOGRAFÍA Y WEB.com. ya sea tradicional (de película) o digital. Nuevo manual de fotografía.
En estas dos imágenes vemos dos ejemplos de composición geométrica. Guía de fotografía digital. ISBN: 84-8298-321-0.
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