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Contacto – Julio Gómez, ACTV, MBKS
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214 pensamientos en “Contacto”
Viernes, 19 marzo, 2010 en 13:28
Ante todo, gracias por tus aportaciones.Despues de leer todo lo relativo a la captura de video con las canon ( tengo la 7d) noto en falta algo referente al susodicho Mooire que tanto afecta a la 7d en 720P. ¿ Hay algun remedio para evitarlo? Gracias de antemano
juliogm dijo:
Viernes, 19 marzo, 2010 en 21:05
Cuando se realizan fotos con una de estas cámaras la reducción del moiré es prácticamente total. Delante del sensor existe un filtro de paso bajo con tres capas que separan las longitudes de onda de los tres colores básicos de forma muy precisa.
Sin embargo, durante la grabación de vídeo, debemos enfrentarnos a otros problemas.
Para conseguir disminuir la resolución de la EOS 7D de sus 18 megapíxeles a 1920×1080 o incluso (en el caso que refieres) a 1280×720 se emplea un procedimiento conocido como pixel binning que consiste en la obtención de datos de luminancia y crominancia de varios píxeles adyacentes para obtener una suerte de “super píxeles”. De este modo se reduce la resolución manteniendo un encuadre que abarca la totalidad del sensor. Sin embargo, la combinación del pixel binning con el codec H.264 (tan eficiente como agresivo) tiene ciertas consecuencias indeseadas, siendo la más evidente la aparición de artefactos de submuestreo (como, por ejemplo, el patrón moiré). Este “daño colateral” es más notorio cuando se trabaja a 720p/50 por dos motivos:
1. El pixel binning prescinde de más información para poder reducir la resolución aún más que en con las velocidades de 24/25p (1920×1080).
2. Los procesadores deben ingestar, comprimir y procesar el doble de información.
La única forma de aminorar el moiré es reducir en el estilo de imagen que escojamos la nitidez, el contraste y la saturación a los niveles más bajos posibles. Y aún así el problema no desaparecerá en todos los casos, debiendo ser corregido en post-producción.
Manuel Calle dijo:
Martes, 6 abril, 2010 en 17:40
Hola julio! quisiera hacerte una pregunta…realize un video clip y en los controles del picture style lo deje en nuetro con valores de contraste y saturacion bajos pero en la nitidez el valor quedo en el maximo, por consiguiente mi resultado de imagen fue menos cinematografico de lo que creia y de lo que veia en el visor de la camara. mi pregunta es si es posible arreglar esto en postproduccion y como lo puedo lograr?
Miércoles, 7 abril, 2010 en 04:11
Cualquier programa de post-producción normalito te permitirá modificar la nitidez sin problema y todos cuentan con herramientas específicas para ello. Los más empleados suelen ser Adobe After Effects, Autodesk Combustion y Apple Motion. Usa el que más rabia te de, como se suele decir.
Lunes, 28 junio, 2010 en 18:55
acabo de leer tu critica de las nuevas canon XF 300 y 305. Yo no entiendo mucho de camaras por eso he pensado que tu podrias darme tu opinión respecto a esas camaras y con la mia. Yo tengo una XDCAM HD 330. Problema pesa 6’7 kg quando la tengo montada. No se si las conoces, pero siempre pienso en cambiarla por una de poco peso como la EX 1r o la EX 3 las dos de 1/2 pulgada, igual que la mia y con la mitat de peso. Ahora he visto la nueva canon, ya se que solo con 1/3 pulgadas de CCD, pero a lo mejor hasta filma mejor que la que tengo. No se, ¿tu que opinas?, ¿que me aconsejas?.
Gràcias y saludos
Martes, 29 junio, 2010 en 19:10
El mayor tamaño de sensor en las EX1 y EX3 debería garantizar un mejor resultado con poca luz, mejor relación señal/ruído y más versatilidad con la profundidad de campo que las XF, aunque es cierto que la diferencia de tamaño no es demasiado grande y el procesador DIGIC DV III es el mejor de su clase procesando ruido.
Por lo demás, tanto en calidad de la óptica como en ajustes personalizados y flujo de datos las Canon son superiores. Su codec es mucho más eficiente, su soporte de grabación más barato e incluyen mejoras muy prácticas como el vectorscopio y el monitor en forma de onda incorporado.
Pero deberías poder comparar ambas cámaras personalmente antes de tomar ninguna decisión. Hay muchos detalles que solo se pueden comprobar de esa manera.
Sábado, 16 octubre, 2010 en 09:03
el 15 de octubre (ayer…) fui al curso de video con reflex canon que diste en Nivell 10, a Barcelona.
me quedó una duda (no apunté bien…) como se llamaba el plugin o programa que me permitia hacer el conformado sin destrozarme el audio? apunté algo como jpeg interlacer, pero por internet no encontré nada parecido.
el curso fue genial.
Ivan Piredda
Domingo, 7 noviembre, 2010 en 15:57
JPEG Deinterlacer.
Luis Caldevilla dijo:
Viernes, 5 noviembre, 2010 en 02:02
Acabo de descubrir tu blog a través de un tweet de @NachodSevilla.
Gracias por compartir tus conocimientos en este mundillo en el que “todos somos Spielberg” 😉
Te invito a conocer mi página.
Domingo, 7 noviembre, 2010 en 16:02
Gracias a ti y a todos los “Spielberg” del mundo. Espero que os sirva para llevar a cabo lo que tengáis en la cabeza.
Dario k dijo:
Viernes, 12 noviembre, 2010 en 03:40
buscando info sobre cámaras termine en tu pagina… estoy a punto de comprar la canon t2i o 550d por que aca en argentina esta todo verdaderamente caro lo importado y recién empiezo, por lo q una 5d o una 7d ya son estandartes muy elevados. quería pedirte tu opinión acerca de esta cámara y preguntarte si alguna vez se te podrá ver por bs as.
Lunes, 15 noviembre, 2010 en 17:42
La 550D es una cámara con una relación muy buena calidad/precio (al menos en Europa) y le vas a poder sacar partido sin problema. Su usabilidad y resistencia no es la misma que la de una 7D o una 5D MK II, pero se puede trabajar con ella y obtener fantásticos resultados.
Con respecto a lo de Buenos Aires, hace demasiado tiempo que no paso por allí (donde incluso tengo familia) pero me temo que tendrá que ser cuando alguien quiera llevarme ja, ja, ja…
videobodamallorca dijo:
Jueves, 6 enero, 2011 en 14:28
Gracias por toda la información tan detallada. Tengo una Canon 7D y hace poquito, en diciembre de 2010 cubrí una boda con ella mas un Sigma 24-70 f2.8 montado y me alegro mucho de haberme pasado a las DSLR. Sé que has venido en otra ocasión a Mallorca y los chicos de FotoRuano estuvieron por ahí. ¿Tienes pensado volver por Mallorca? Si es así, me gustaría estar ahí.
Lunes, 10 enero, 2011 en 22:38
Por el momento no hay ningún curso previsto en Mallorca. Si así fuera, lo más probable es que lo organicen en Foto Ruano, que es, con mucha diferencia uno de los distribuidores de todo el país que más interés tiene por formar a sus clientes.
Ana Victoria Martinez Lopez dijo:
Lunes, 31 enero, 2011 en 17:07
Buen dia Sr. Julio, estoy interesada en saber donde puedo adquirir una Wescam MX-15i
o una wescam 3axix video Hd o 35mm.
Me encantaria saber si me pudiese ayudar quien es la casa que las hace y vende.
He buscado por la l3 communications Holding Inc. pero hasta ahora no he tenisdo buenos resultados
Muchisimas gracias por su atención
Ana Victoria Martinez
Domingo, 6 febrero, 2011 en 16:10
L3 tiene su sede en la siguiente dirección:
649 North Service Rd. West
L7P 5B9
Tel: (905) 633-4000
Fax: (905) 633-4100
El e-mail para compras es este: Sales.Wescam@L-3com.com.
Proty dijo:
Martes, 1 febrero, 2011 en 11:47
Te llevo siguiendo un tiempo, y agradezco mucho que compartas de manera tan clara tus conocimientos.
Tengo una duda/problema que me ha surgido y me gustaría poder contar con algún consejo tuyo:
Estoy haciendo un video de BMX. He hecho 2 anteriores con la 550d, pero siempre a 720p por lo de los 50fps, pensando en hacer alguna cámara lenta en postproducción. Esta vez he decidido sacrificar los 50fps, y grabar a 25fps pero en fullHD.
En estos deportes como ya sabrás, hay que grabar movimientos muy rápidos, con lo que hay que elegir una velocidad de obturación rápida, si queremos nitidez en la imagen.
Ayer he comenzado a grabar, pero al llegar a casa y ver en el ordenador el material que había obtenido, no me ha gustado nada. Grabando a 1/100, al fijarme en el biker cuando avanza perpendicular a la cámara (de un lado a otro de la pantalla) se vé con un lijero parpadeo y algo borroso.
En tomas a 1/200, se produce lo que creo que se llama “Stakatto” o algo así. El motivo en movimiento parpadea más aún, aunque mejora la nitidez de cada fotograma.
Comparando tomas grabadas a 50fps, la fluidez que obtenemos es increíble.
Tengo que hacer más pruebas, para dar con la clave pero, ¿Cuál es la velocidad de obturación más indicada en esta situación?
Muchas gracias de antemano y saludos desde Tenerife.
Domingo, 6 febrero, 2011 en 16:15
Hola Proty:
A 24 y 25fps la velocidad más adecuada es 1/50. A 30fps 1/60 y a 50fps 1/100. A estas velocidades la imagen será muy fluida pero no tan nítida. Si subes la velocidad de obturación siempre obtendrás staccato. Es una cuestión física que se nota más en sensores tan grandes. Lo ideal es obtener una velocidad intermedia que te permita tener cierta nitidez sin demasiado staccato.
Lunes, 14 febrero, 2011 en 13:23
Lo ideal es obtener una velocidad intermedia que te permita tener cierta nitidez sin demasiado staccato.
Cuando dices eso ¿Quieres decir que pruebe velocidades superiores a 1/100 buscando una mejor relación Stacatto/nitidez?
Martes, 15 febrero, 2011 en 17:50
Siempre y cuando trabajes en exteriores puedes probar hasta 1/125 sin que el staccato sea muy notorio.
Bosco dijo:
Miércoles, 23 febrero, 2011 en 15:16
Hola Julio, primero que todo gracias por todos tus esfuerzos por hacer que entendamos la mejor forma de hacerlo (me refiero al HDSLR)
He visto en muchos tutoriales, blogs etc, que siempre hablan de transcodificar para editar, sin embargo yo simplemente descargo en el ordenador lo grabado y edito directamente, no se si esta opción no es la optima. Si no lo es, cual sería la mejor opción de hacerlo?. Gracias.
Por cierto yo tengo el finacut pro 7.0.
Un abrazo desde Panamá
Lunes, 7 marzo, 2011 en 17:06
Trabajar directamente con archivos H.264 requiere un trabajo mucho más intenso por parte de tu procesador y el motor de FCP 7 no trabaja de forma demasiado fluida con estos archivos. Incluso en aquellos NLE que sí lo hacen, trabajar con los archivos originales (a, como máximo 48 Mbs, 4:2:0 y 8 bits de profundidad de color implica un deterioro de la calidad de imagen y especialmente de la información de color en cuanto toqueteas un poco sus valores (algo necesario siempre). Por eso yo recomiendo transcodificar y trabajar con una frecuencia de muestreo 4:2:2 a 10 bits, sea cual sea el programa que utilices. En tu caso puedes usar el plugin de Canon que es gratuito y se descarga de su web.
cesar almodovar dijo:
Jueves, 24 febrero, 2011 en 16:35
hola Julio (tocayo en lo romano… jua jua)
me acabo de comprar una Sony alfa 55 que graba en AVCHD en teoria en 1080i… pero los paneos horizontales son imposibles de ver… ni con tripode, ni quitandole el estabilizador…
parace que estas en un tiovivo…
se que eres experto en especial en Canon…
Pero se te ocurre algo?
PD: soy un usuario experto, tengo una productora de video (TRACKING) desde hace 27 años y estoy harto de que los paratos no hagan las cosas como deberian.
Lunes, 7 marzo, 2011 en 17:11
¿Estás usando un plugin para transcodificar los archivos en AVCHD o los ingestas directamente? Si haces esto último es normal que te ocurra lo que cuentas. Si no, habría que ver cuál puede ser la causa concreta.
Alberte Vieites dijo:
Jueves, 3 marzo, 2011 en 18:53
¿Estarás en el Sonimagfoto impartiendo alguna de tus charlas?… se agradecería muchísimo.
Muchas gracias por todo lo que estoy aprendiendo gracias a ti.
Lunes, 7 marzo, 2011 en 17:33
Hola Alberte:
En efecto, estaré en Sonimag impartiendo varios cursos de vídeo DSLR y de vídeo pro.
Javier Marinero dijo:
Miércoles, 23 marzo, 2011 en 14:38
hola julio, me llamo javier gomez, para que me conozcas un poco y tal puedo decirte que me dedico a esto desde hace 4 años y aora mismo estoy trabajando en EPC aparte de moverme por los rodajes que me salen de auxiliar, ayudante de camara, y hago mis cosillas de dire de foto…
hablando hablando el otro dia con unos compañeros…. estabamos debatiendo sobre camaras DSLR como la 5d, 7d, …… y nos asaltaban dudas sobre rango dinamico, sensibilidad nominal, pros y contras de utilizar este tipo de camaras, margen de maniobra con los archivos h264 generados, configuraciones optimas de la camara y tal. En concreto hablabamos de la 5D que tanto da que hablar por su uso masivo actualmente.
creo que en ese debate resolvimos muchas dudas que habia en esta reunion q tuvimos, pero a mi me quedaron ganas de profundizar mas en varios puntos como la sensibilidad nominal de la camara y cual podia ser la configuracion optima de los perfiles para obtener el maximo provecho de la maquinita…
en el punto de la sensibilidad nominal me quedo la duda de cuales son las sensibilidades a las que la camara no añade o quita la ganancia electronicamente(despues de obtenida la informacion del sensor) sino que la añade directamente en el sensor(obteniendo mejores resultados).
si fueras taaaan amable me encantaria saber todos esos datos tan interesantes
MUCHISSSSIMAS GRACIAS DE ANTEMANO!!!!!!!!
Miércoles, 23 marzo, 2011 en 21:27
Los valores de ISO a los que haces referencia son (limitándonos al espectro realmente práctico y sin incluir aquellos que ya presentarían ruido excesivo) 160, 320, 640, 1250 y 2500.
Lunes, 28 marzo, 2011 en 19:56
Aqui podras descargarte o ver dos videos muy cortitos con un efectos que me sale en la imagen y no se como quitar.
http://sincabeza.es/files
Uso una canon 7D y los dos video s estan hechos con un objetivo 50mm 1.4 de canon.
Es como el efecto perla pero como veras el plano nocturno ocurre con una farola del fondo. Y en el otro se refleja todo el mar. He intentado resolverlo con filtro polarizador y ND pero nada. Gracias de Antemano.
Lunes, 28 marzo, 2011 en 20:32
En el primer vídeo, el contraluz es extremo y el mar a la derecha del sujeto está completamente sobreexpuesto. Parece evidente que el propio objetivo (o algún filtro) está reflejando la imagen sobre la chaqueta del sujeto. Deberías evitar la sobreexposición y que sea en un momento en que la luz del sol no refleje sobre el mar de ese forma.
En el segundo, es un flare (bastante excesivo) dentro del propio objetivo. Prueba a cerrar más el diafragma.
Alfonso MG dijo:
Martes, 29 marzo, 2011 en 00:23
He de entender que cuanto mas abierto el diafragma mas posibilidades de reflejos internos en la optica?
Martes, 29 marzo, 2011 en 09:38
Depende. Los reflejos internos pueden verse causados por el uso de filtros que producen los reflejos con la primera lente del grupo óptico (en esos casos es conveniente cerrar el diafragma), pero también pueden ser artefactos causados por difracción (con diafragmas muy cerrados). De modo que lo ideal suele ser el uso de diafragmas intermedios que además proporcionan el llamado punto dulce en los objetivos. En cualquier caso, dependiendo de la calidad de los filtros, puede darse flare si o si.
Martes, 29 marzo, 2011 en 12:35
Hay algún tipo de filtro que se le pueda poner en la óptica para evitar reflejos? Yo intenté resolver con un polarizador pero no conseguí mucho. Supongo que los reflejos vendrán dados por la calidad de los filtros que use o es una cosa generalizada en todos los filtros y solo me queda resolver con aperturas de diafragma. Muchas gracias por la ayuda.
Carlos Davila dijo:
Lunes, 28 marzo, 2011 en 20:49
Hola Julio. Gracias por la pacienciencia de contestar a nuestras dudas.
He estado buscando información sobre la salida hdmi de las Canon por la posibilidad de “puentear” la compresión h.264, utilizando los grabadores externos (aja, ninja y el otro del que no me acuerdo su nombre). La pregunta es: sin dar al botón de grabar, ¿a qué resolución sale la señal por hdmi en cada una de los modelos (yo tengo una 60D pero no tengo donde probar la salida hdmi)? ¿y sale con info sobreimpresionada o limpia?
Lunes, 28 marzo, 2011 en 21:26
Para monitorización únicamente, la salida es 1080i en todos los modelos. Pero no es limpia. Salen los metadatos y aunque quites la info el botón rojo de rec se mantiene.
Lunes, 28 marzo, 2011 en 22:49
Muchas gracias por la respuesta. Entonces ¿por qué estas marcas de grabadores externos los ofertan como válidos para las dslrs?
Por cierto. ¿Finalmente vas a estar en Vigo o Lugo esta semana?
Martes, 29 marzo, 2011 en 09:42
No todas las marcas que fabrican DSLRs incluyen metadatos en la grabación externa. Canon desgraciadamente si.
A causa del terremoto de Japón varios cursos se han debido aplazar sine die. Es el caso de los que íbamos a hacer en Vigo esta semana.
Bhima Gandica dijo:
Martes, 29 marzo, 2011 en 23:03
Saludos Julio, ante todo muchas gracias por tus tutoriales y notas en el blog han sido de gran utilidad para mi y mis colegas. Hay varias cositas que tengo que consultarte y no creo que haya nadie mejor para hacerlo.
Trabajo con una canon 7d con estativo red rock y demas periquitos, hace poco una directora amiga mia me ha hecho una consulta que he tratado de responder, pero la duda me asalta. Ella básicamente quiere saber que es lo mejor para ampliar a cine, si una 5dmarkII o una 7d, yo consulte con un buen amigo mio que es quien hace la mayoría de las ampliaciones a cine en Venezuela y me dijo que las dos se dan muy bien y que incluso le gusta mas los colores de la 7d…
ahi es donde esta el detalle según tengo entendido (y creeme que he leido todo sobre estas camaras) la 5d tiene sensor full frame , sin embargo el dice que las dos se dan bien para la ampliación, y que con ambas se puede obtener una imagen nítida, obviamente mi amiga directora quiere la mejor solución y lo puso todo en mis manos. (no queremos meternos en el saco de usar una red)
quiero saber si has probado el ninja de atomos y cual es tu opinión sobre esto,
igualmente me pongo a la orden para lo que necesites en este lado del charco.
Muchas gracias de antemano y poco a poco he intentado conventirme en Julio Gomez jejejejeje, un abrazo.
Miércoles, 30 marzo, 2011 en 14:44
Hola Bhima:
A día de hoy no debería darte problemas ninguna de las dos para hacer un transfer. Teniendo el suficiente cuidado con el gamma que utilizas y con una corrección de color precisa son igualmente útiles y de hecho en muchas ocasiones se combinan con ese propósito.
El Atomos Ninja no es útil para las EOS, como no lo es ningún otro grabador por HDMI, porque la salida de HDMI de las EOS no es limpia e incluye metadatos. Para otras cámaras, todos estos grabadores pueden ser una idea excelente.
PD: Ser Julio Gómez no tienen ningún mérito. Prueba a ser Cary Grant jajajajaja…
Miércoles, 30 marzo, 2011 en 17:16
Yo utilizo un pulging de canon para importar las tarjetas, almacenar y trabajar en pro res para fina cut, la corrección se hará en Apple Color o Scratch (la haré yo mismo) según el libro blanco de apple pues creo que lo mas util en este tipo de cámaras es 422 (corrigeme si no estoy en lo cierto). sin embargo no termino de entender la diferencia entre 422 y 422 HQ.
me queda una duda, por que crees que los metadatos no son útiles? segun lo que he visto el ninja de atomos graba a prores 422 y 4444 directamente y no tiene que cortar cada 12 minutos en el caso de la 7d lo que me parece muy útil para documentales, pero obviamente estoy interesado en sacarle el mejor provecho a esta cámara ya que la mayoría de los trabajos que relizo son para ampliar a 35mm. Acabamos de terminar un documental con eta cámara y lo de cortar a los 12 minutos aveces es tedioso mas si el documental es sobre partos!!!! que recomiendas y disculpa la insistencia…
aparte me gustaría saber si esta interesado en dar un taller en venezuela posiblemente en el festival de cine de este ano.
Re P.D: Cary Grant no tiene club de fans aqui en Venezuela, Julio Gomez si jajaja
http://www.imdb.com/name/nm3611050/
http://www.youtube.com/user/primerasvoces
http://www.facebook.com/video/?id=584089417
http://www.flickr.com/photos/bhimagandica/
http://www.primerasvoces.com
http://www.youtube.com/user/serpientemag…
http://www.myspace.com/ojogigante
Miércoles, 30 marzo, 2011 en 18:09
Vamos a ir por partes:-):
1. La diferencia entre ProRes 422 y Prores 422HQ es el bit rate. Es importante cuando vayas a hacer grandes correcciones de color (o cromas). Para todo lo demás lo encuentro excesivo teniendo en cuenta el material fuente.
2. Los metadatos son MUY útiles. Lo que no es útil es que aparezcan en la pantalla en la grabación (aunque los elimines todos siempre se queda el punto rojo de REC). Ese es el problema con cualquier grabador, que el HDMI de las EOS de Canon no sale limpio de datos en pantalla.
Si no fuera por ese detalle todos usaríamos los grabadores externos (a pesar de que la salida para monitorizar de las EOS es en entrelazado, otra cosa que me revienta pero con la que al menos se puede trabajar).
3. En referencia a lo del taller, como digo siempre, yo voy a cualquier sitio donde me contraten, ya sea Pekín o Tanganika. Y más siendo un amante de las cachapas con queso de mano mmmm…
PD: Abre el club de fans de Cary Grant en Venezuela. Merece mucho más la pena jajajajaja…
Miércoles, 30 marzo, 2011 en 21:36
Gracias por tu respuesta, espero que no sea molesto tanta consultadera…
te hare saber como salió todo y si sigo vivo después de este rollo técnico. (que lo difícil es explicares a los DP que no están acostumbrados a trabajar con estas cámaras y bueno a mi me toca siempre)
lo de las Cachapas, pues a quien no le gustan, y me alegro que las hayas probado.
Miércoles, 30 marzo, 2011 en 21:44
en si cual seria la ventaja (o los contras) de trabajar con una 5d, si las dos (la 7d y 5d) se dan bien para la ampliación a 35 mm. Entiendo que el sensor de la 5d es full frame y el de la 7d pues es de mas o menos la mitad pero bueno no termino de entender bien el asunto, si la 7d se da bien para ampliar a cien, por que gastaría mas en una 5d?
Nuevamente disculpa la ladilla como dicen por aquí.
Jueves, 31 marzo, 2011 en 13:28
Algunos motivos para usar la 5D serían:
1. Menor profundidad de campo a diafragmas muy abiertos.
2. Mayor profundidad de campo a diafragmas intermedios.
3. Mejor aprovechamiento de la luz al emplear microlentes mayores.
4. Menos ruido a ISOS más altos
5. Menor calentamiento del sensor y por tanto menos ruido termal.
6. Mayor rango dinámico
7. La distancia focal nominal y la efectiva son la misma. Aprovechamiento total de los objetivos.
ezeps dijo:
Jueves, 31 marzo, 2011 en 14:02
stoy mirando estos filtros:
1_Fader ND mark II
2-Fader ND ULTRA mark II
en caso de comprar uno cual me recomendarías?
Jueves, 31 marzo, 2011 en 16:33
Hola Ezeps:
Salvo casos de extrema luminosidad el Ultra no es necesario.
Martes, 5 abril, 2011 en 00:26
Saludos Julio, pasaba por aquí t bueno decidí molestarte un rato. un buen amigo me hizo un buen regalo en estos dias, (por eso no te moleste antes) y bueno como tengo algún equipo ya, decidí experimentar un poco con video 3d, por favor hablame un poco de la post producción, como se edita luego, algún plugin o cual es el flujo de trabajo…
Te juro que si vienes a venezuela te invito unas buenas cachapas con queso de mano jejeje
Victor Nuñez dijo:
Martes, 26 abril, 2011 en 01:35
Hola Julio, acabo de descubrir la web, yante todo felicitarte por compartir con todos nosotros tus conocimientos; no suele ser habitual.
Tengo una 7d para video desde hace un mesy tengo un par de dudas que me asaltan:
-Vale la pena gastarse 1500e en un 24mm serie L para evitar ruido?…y con contrastes..etc.neutros…
-Hasta que valores iso podemos llegar con un buen resultado en escenas oscuras?..vale la pena evitar los iso nativos con ganancia añadida?…cual seria el limite para hacer transfers?
Llevo una temporada dandole vueltas antes de iniciar un par de proyectos importantes…me falta experiencia en dslr…
Martes, 26 abril, 2011 en 18:24
– El EF 24mm f/1.4L II USM es un objetivo excelente con un revestimiento subatómico que evita los reflejos internos con gran precisión. Tiene un hermoso rango tonal y una distorsión bastante bien controlada. Además al ser tan luminoso es ideal para secuencias con poca luz.
– Los valores de ISO sin compensación de la exposición generan menos artefactos en la imagen de modo que merecen mucho la pena. Se puede trabajar a valores altísimos sin demasiado ruido pero depende del tipo de secuencia. Por regla general yo jamás pasaría de 2500 salvo necesidad. En el caso de la 7D en concreto el máximo valor absolutamente limpio rondaría los 800 iSO.
Domingo, 1 mayo, 2011 en 13:41
Hola Julio, recintemente compre la Fx 1oo de Canon, y como veo que trabajaste co ella en 3D quisiera preguntarte alguna cosa sobre la misma. Primero si probaste alguna configuracion que mejore la que viene por defecto,pricipalmente en lo que respecta al ruido que parece que se aprecia incluso con pocos db y segundo que te parecen los presets de cine que trae. En fin todo lo que nos puedas aportar para mejorar el rendimiento de esta camara.Gracias
Domingo, 1 mayo, 2011 en 16:20
Hola Nolo:
La XF100 tiene un solo sensor de 1/3″. El ruido empieza a ser apreciable a 6dBs, cosa que no deja de ser normal teniendo en cuenta ese tamaño de sensor. En 3D el efecto puede ser más positivo o más negativo ya que el cerebro tiende o bien a ignorar el ruido por que este difiere entre una cámara y otra o bien a multiplicarlo. Los presets que vienen en cámara no están mal, especialmente el CP8, pero yo creo que con estas cámaras lo ideal es toquetear personalmente los presets durante los primeros 15 días o así, de forma sutil y conseguir crear una serie de 5 o 6 que cubran las situaciones con las que vayamos a trabajar más a menudo para luego olvidarnos y solamente cambiar de uno a otro según nos convenga. Ese trabajo de parametrización es importante y será diferente para cada necesidad y operador. Es ahí donde esta cámara es una mina de posibilidades.
Sábado, 7 mayo, 2011 en 02:15
Hola Julio. Gracias de nuevo por tu valioso blog. Creo que se está constituyendo en un valioso refenrente en el mundo en castellano para todos los que trabajamos con dslr en vídeo. Espero verte pronto por Galicia, después de que se cayera la fecha que tenías en Vigo.
Tengo 2 preguntas hoy.
1)En las canon (yo tengo la 60D), para grabar la señal que sale por hdmi, con alguno de los grabadores externos que hay) si no pulsas a grabar en la cámara, ¿sale la señal limpia en 1920×1080 progresivo?
2) que sistema o marca de raid recomendarías (no alto de gama) ¿qué te parece este: http://www.lacie.com/es/products/product.htm?id=10313? ¿Alguno mejor?. Quiero Edita por firewire en macbookpro convirtiendo el h264 a pro ress 422 Lt.
Sábado, 7 mayo, 2011 en 22:40
Tanto grabando como sin grabar la señal no sale limpia. En ambos casos la señal es 1080i en las cámaras con dos procesadores y en las que tienen uno solo 1080i en monitorización y 480p en grabación.
El RAID que mencionas me parece más que digno.
Sábado, 7 mayo, 2011 en 12:02
Hola Julio. Vuelvo a darte el coñazo otra vez con otra pregunta. Es sobre el cinestyle de technicolor.
Tengo una 550d. La he puesto en modo M y he hecho todo el proceso como describes. Perfecto. He comprobado en la cámara que tengo el modo cinestyle cargado.
Ahora el problema viene cuando cambio al modo video, y ahí no está cargado el modo cinestyle. Intento repetir el proceso con el dial en modo video, pero en la EOS Utility me sale la opción de registrar archivo aj. Usuario desactivada. Sólo se activa en los modos P, TV, AV, M y A-DEP.
¿Alguna idea de cómo cargarlo para video?
Sábado, 7 mayo, 2011 en 22:43
En estos momentos no tengo ninguna 550D a mano con lo cual no puedo comprobar lo que me cuentas. Intentaré probarlo en una 600D en cuanto tenga oportunidad.
ACTUALIZACIÓN: En el modo vídeo, presiona el botón de “Menú”, ve hasta el cuarto menú y selecciona “Estilo imagen”. Entonces saldrá una lista de los estilos. Escoge uno de los Usuarios (1, 2 o 3) y presiona el botón DISP. cuando estés sobre él. Selecciona entonces “Estilo imagen” y escoge “CineStyle”. Eso es todo.
Sábado, 7 mayo, 2011 en 23:57
En la 60D pasa lo mismo que a Proty en la 550D.
Y aprovechando una pregunta que ayer me dejaste sin contestar:
2) que sistema o marca de raid recomendarías (no alto de gama) ¿qué te parece este: http://www.lacie.com/es/products/product.htm?id=10313? ¿Alguno mejor? ¿G-Technology quizá. Quiero Editar por firewire en macbookpro convirtiendo el h264 a pro ress 422 Lt.
Domingo, 8 mayo, 2011 en 00:21
Si que te contesté a tu pregunta. No es tan importante el tipo de Raid para tus propósitos. Ninguno debería darte problemas en ese sentido.
En cuanto a lo del CineStyle en la 60D, en el modo vídeo, presiona el botón de “Menú”, ve hasta el cuarto menú y selecciona “Estilo imagen”. Entonces saldrá una lista de los estilos. Escoge uno de los Usuarios (1, 2 o 3) y presiona el botón DISP. cuando estés sobre él. Selecciona entonces “Estilo imagen” y escoge “CineStyle”.
Domingo, 8 mayo, 2011 en 01:42
Muchas gracias Julio. Ya lo he configurado tal y como dices.
Domingo, 8 mayo, 2011 en 23:27
Muchas Gracias Julio. Cierto lo del raid. Se me había pasado.
Martes, 24 mayo, 2011 en 19:10
Se sabe algo de si Canon va a sacar un firmware con la opción de desactivar el control de ganancia de audio para la 7D?
Martes, 24 mayo, 2011 en 22:35
Que me haya llegado a mí, absolutamente nada.
Viernes, 3 junio, 2011 en 13:29
soy ivan, tengo una 7d, trabajo en final cut 7 y siguiendo tus consejos para capturar los videos lo hago directamente de la targeta, con los archivos de registro que van juntos.
ahora, tengo unos videos que realicé con la misma camara antes de presenciar tu curso en barcelona.
el problema es que los pasé directamente al ordenador, sin el registro (archivos .THM). como puedo hacer para que pueda editarlos bien o sea, como puedo descomprimirlos sin perder calidad?
Carlos Rod. dijo:
Domingo, 5 junio, 2011 en 22:41
Hola Julio Gomez, he estado siguiendo todo tus temas y es una universidad, ahora, he leido arriba que la canon hdslr no permiten grabar con un Ninja de la salida HDMI, entonces te pregunto, QUE CAMARA FOTOGRAFICA HDSLR PERMITE HACERLO
Martes, 7 junio, 2011 en 15:23
En las Canon, todas las salidas HDMI incluyen datos o al menos el botón rojo de grabación. La Nikon D7000 y la Panasonic GH2 (esta no es DSLR) tienen salida HDMI limpia, pero ninguna de las dos trabaja a 25p en 1080 y la D7000 ni siquiera muestra exposímetro en vídeo.
Viernes, 30 septiembre, 2011 en 01:42
Hola, antes de nada felicitaros vuestro trabajo, dispongo de una 550D y una cabeza motorizada hague, al hacer panorámicas, la imagen parpadea, no es una imagen fluida, me podéis decir porque pasa esto? o que confuración tengo que darle a mi cámara para evitar este problema, muchas gracias.
Viernes, 30 septiembre, 2011 en 18:39
Puede deberse a varios motivos:
1. El estabilizador óptico del objetivo está activado (debes desactivarlo cuando utilizas trípode).
2. La velocidad de obturación es demasiado alta para el número de fotogramas por segundo que estás grabando. (a 24 y 25 fps la velocidad idónea es 1/50, a 30 fps 1/60, a 50 fps 1/100 y a 60 fps 1/125. Velocidades superiores producen un efecto conocido como staccato).
3. Trabajas con luz artificial no contínua a velocidades de obturación superiores a 1/50 (se produce parpadeo por no emplear una velocidad consecuente con los 50 Hz. de la corriente eléctrica).
4. No estás convirtiendo las imágenes de cámara a un codec adecuado para la edición (el H264 es un codec que requiere un procesado muy intenso y a la hora de reproducirlo tal cual puede dar problemas).
Viernes, 30 septiembre, 2011 en 22:50
Eres un fiera tío, el estabilizador era el culpable, un millón de gracias, no te puedes imaginar el peso que me has quitado de encima, gracias, gracias, gracias…
Domingo, 2 octubre, 2011 en 01:33
Me alegra haber podido contribuir a que resolvieras el problema.
Domingo, 2 octubre, 2011 en 07:16
E aki una pregunta curiosa…
le siver a una camara con montura pl como la sony F3 o una canon 5d con un adaptador para pl un lente RED? tengo esta curiosidad si es asi voy por el combo de red que esta en 19 mil… mientra que el de carl zeiss va por 26 mil americanos. que me recomiendas?
Viernes, 7 octubre, 2011 en 21:11
Si que sirven, pero desde luego no le llegan ni a la suela a las Zeiss. Hay MUCHA diferencia. Los objetivos no son precisamente el fuerte de RED.
Jose angel leon dijo:
Viernes, 7 octubre, 2011 en 20:04
ola soy jose del ultimo curso del dia 6, me gustaria saber como aplico el . pf2 a mi escena, utilizo premiere cs5 y no lo encuentro…. me podrías ayudar. muchas gracias de todas formas, genial el curso!!
Viernes, 7 octubre, 2011 en 21:02
El archivo .pf2 no se aplica al programa de edición. Lo que se aplica es la LUT que también se descarga gratis de la web de Technicolor. Es un archivo que se llama “S-curve_for_CineStyle.mga”. Busca como importar las LUTs en Premiere y cargas esa. No hay que hacer nada más.
Juan Pablo lujan dijo:
Domingo, 13 noviembre, 2011 en 06:16
Julio quería hacerte una pregunta, tengo la 7D hace muy poco y el otro día grabando en interior me salían como unas sombras horizontales en la pantalla que van desapareciendo solo modificando la velocidad de obturación o el diafrágma.
Esto es normal? primero pensé que era un problema de la iluminación que había en este lugar, es decir por los tipos de focos, pero luego lo probé en casa con una iluminación normal y corriente nada de tubos de tungsteno, y pasaba lo mismo.
Podrías aclararme qué es? o puede ser un fallo de la cámara?
Pensé que era un problema de la pantalla de la cámara pero al capturar en el ordenador se ve igual.
Gracias Juan Pablo.
Domingo, 13 noviembre, 2011 en 12:11
La velocidad de obturación debe coincidir con la frecuencia de la corriente de la iluminación. O sea 1/50 en Europa y 1/60 en América. Lo que ves en la pantalla es parpadeo por la falta de sincro.
Domingo, 13 noviembre, 2011 en 19:35
Gracias Julio y perdona la ignorancia, pero esto significa que tengo que grabar a 1/50 siempre aquí en Europa? O como es esto de la sincro?
Domingo, 13 noviembre, 2011 en 22:25
Si, siempre que trabajes con luz artificial y no controles t� la frecuencia. La frecuencia de la corriente es de 50Hz. Por eso hay que trabajar a 1/50 para evitar el parpadeo.
Domingo, 13 noviembre, 2011 en 22:46
Viernes, 30 diciembre, 2011 en 20:24
Saludos desde Venezuela nuevamente Julio, una vez mas agradecido por este gran aporte.
Hemos grabado completamente un largometraje con una 7D, ya esta editado y por razones de espacio y ancho de banda lo hicimos con apple prores (Proxy), y bueno ya ha llegado la hora de la verdad y pasaremos a la corrección de color en Apple Color y el render final para entregar. La cuestión es la siguiente, ¿cual es el procedimiento correcto para reconectar el material?, debes entender que tenemos muchísimo material bruto guardado en .DMG y solo hemos hecho los proxy. obviamente no tenemos espacio para hacer los prores en HQ de todo el material, así que por esta razón te consulto. no me gustaría que se convierta este proceso en un desastre puesto que es la primera vez que trabajamos un largo con este formato.
Viernes, 30 diciembre, 2011 en 22:12
Selecciona la secuencia final ya montada. Abre Media Manager. Usa “Create Offline, selecciona el codec que prefieras y pincha en “use handles”. Luego haz una “Batch capture” incluyendo todos los clips.
Sábado, 31 diciembre, 2011 en 15:58
Tengo que montar todas la DMG primero? son como 70.
Gracias una vez mas por la luz.
Sábado, 31 diciembre, 2011 en 17:07
O bien haces log&transfer con los archivos de las tarjetas originales o bien haces una imagen de disco de las mismas (si no la hiciste ya, antes de empezar a editar) y realizas el batch a partir de ahí.
Miércoles, 4 enero, 2012 en 15:26
Tengo las imagenes guardadas en el disco duro como .DMG, la pregunta es: ¿antes de hacer el media manager (como me dices) tengo que montar las imagenes de nuevo o no?, o solo las dejo ahi donde estan almacenadas? ya hicimos un log and tranfer antes de editar(finalcut) en Apple proress (proxy) y ya tenemos el corte final de la pelicula. pero ahora nececito pasar todo el material a prores 422 HQ, ya que lo mas probable es que sea ampliado a 35mm, y como te dije es un largo asi que son muchisimas tarjetas que tenemos almacenadas, pero como imagenes .DMG, solo nos falta la correccion de color, que haremos en AppleColor, y el render final para entregar al laboratorio.
Una vez mas, gracias por el rescate y te lo agradezco enormente.
Miércoles, 4 enero, 2012 en 21:02
En efecto, hay que cargar todos los archivos en ProRes 422. Al usar Media Manager hará un Batch solo con lo necesario para la edición que ya has hecho con los proxies.
Domingo, 29 enero, 2012 en 11:54
Lo primero, darte la enhorabuena por el blog, web y gracias por la ayuda que nos prestas a novatos y profesionales.
Quería comentarte una duda que tras leer mucho en internet no me aclaro con tanta división de opiniones. Tengo un proyecto en el Sony Vegas con vídeos a 1080p (25fps) y 720p (50fps), estos últimos para hacer slow-motion con mejor calidad. ¿Recomiendas pasar todos los vídeos a la misma resolución o trabajar en el timeline con ambas? En ese caso,¿cómo trabajarías tú, si el destino será intener -youtube, vimeo..- y a qué exportarías?
Muchas gracias por la ayuda y a seguir así crack.
Domingo, 29 enero, 2012 en 20:18
Trabaja todo el proyecto con la resolución mayoritaria que vayas a emplear en el vídeo final. 720p es más que suficiente para subir a internet en cualquier caso.
Martes, 7 febrero, 2012 en 21:59
Muchas gracias por la contestacion, no la habia visto hasta ahora. Seguire tu consejo, pero una cosilla mas: a la hora de exportar es posible hacerlo a 24fps para conseguir ese “look” de cine o lo dejo todo como esta a 50fps. Muchas gracias de nuevo y perdon por la falta de tildes en este teclado.
Miércoles, 8 febrero, 2012 en 06:46
Si quieres que lo grabado a 50 fps se vea en cámara lenta tienes que conformarlo a 25 fps. Hacerlo a 24 es una mala idea porque tendrías problemas de sincro. Para conformar a 24 fps y obtener cámara lenta lo suyo es haber grabado a 60 fps.
Lunes, 20 febrero, 2012 en 16:45
Saludos julio , me ha sorpendido mucho la nueva canon c300 pero por favor no te olvides de los pobres y sigue tirando los clásicos tips para los usuarios de 7d y 5d
Martes, 21 febrero, 2012 en 22:54
No te preocupes que no me olvido de nadie. Sencillamente llevamos casi cuatro años hablando de la 5D y apenas 3 meses de la C300. Queda muy poco que contar de la primera y mucho de la segunda.
Viernes, 24 febrero, 2012 en 11:18
Tengo una 550D desde diciembre pasado y estoy fascinado por el video con estas cámaras. Me he sumergido por millones de blogs, foros, webs y una cuestion relativa
al look obtenido tipo cine gracias a los frames por segundo no puedo conseguir entenderla
y creo que muchos tampoco ya que es pregunta habitual.
Me refiero a lo que en ingles se llama “judder”, es decir la poca fluidez de la imagen en
capturas a 24 fps, visibles en movimientos rapidos de cámara y panoramicas.
Se perfectamente que el “look” es un conjunto de profundidad de campo y tecnicas de
grabacion, pero yo sólo me refiero a la visualizacion, es decir, no al tipo telediario (con
fps altos o entrelazado) sino al tipo CSI, por ejemplo.
He encontrado tambien que el tipo de obturador de estas cámaras al no ser mecánico produce más este efecto “judder” en el movimiento y que una empresa ha inventado un obturador especial para ponerlo delante del objetivo.Además hay todo un manual para grabar a 24p para que evitar este efecto inevitable para directores de cine.
Véase: http://www.hdvideopro.com/technique/miscellaneous-technique/help-desk-did-i-judder
y también http://www.tessive.com
He grabado a 50 fps progresivo y es perfecto, pero el visionado en TV es muy tipo “telediario”.
Si lo haces a 24 fps progresivo evidentemente hay “judder” (no sé como se llama en castellano)
1º Si pongo la cámara en NTSC, entonces puedo grabar a 30 fps progresivo.Ya que
50 fps progresivo se ve demasiado video, ¿no será más film 30 fps progresivo y
evitamos un poco el efecto “judder?
2º Con lo avanzado del tema informático y de edicion de hoy en dia, ¿como es que no
existe algun plugin o filtro para poder tener una grabacion a 50 fps progresivo
con la textura tipo cine?
3º La series actuales de TV tipo CSI-Terranova-Mentes Criminales etc estan grabadas
y se emiten a 24 fps o a más fps.Se que la produccion está muy estudiada en cada
capítulo y se graba cada capítulo como si fuera una pelicula, pero el efecto en los
barridos horizontales y escenas de accion no se aprecia el “judder”, cosa que en
mi cámara es muy notorio y molesto, por eso prefiero grabar a 50 fps progresivo
aunque sea más tipo “telediario”.
Gracias y perdona por el rollo.
Viernes, 24 febrero, 2012 en 14:28
El efecto al que haces referencia se llama “filage” y es propio de la exploración progresiva donde hay el doble de información que en la entrelazada y por tanto el tiempo que requiere es mayor produciendo este fenómeno de arrastre.En efecto, en escenas donde hay barridos rápidos el filage puede resultar muy notorio. La única manera de controlar el arrastre es hacer una utilización selectiva de la obturación (sobre todo entre 1/50 y 1/125 ya que a partir de ahí obtendrías staccato). La mejor manera de hacerlo gradualmente es usar una función llamada “Clear Scan” que cualquier cámara semiprofesional de vídeo incorpora pero no las cámaras DSLR. Y si trabajas en interiores debe ser con iluminación contínua para evitar el parpadeo. Los señores de CSI no tienen ningún problema para conseguir ninguna de las dos cosas, de ahí que no aprecies filage en sus imágenes. Y en cine el filage es un efecto que en la mayoría de las ocasiones se busca a propósito.
Viernes, 24 febrero, 2012 en 14:41
Gracias Julio por tu rápida respuesta.
En mi Canon 550D, al grabar a 24p este efecto es muy molesto y, por
tanto, he llegado a la conclusion que para 24p hay que tener muuuy
planificados los planos y movimientos de cámara. Como consecuencia
casi siempre grabo a 50p, pero, como decia, encuentro extraño que no
haya ningun sistema-plugin-o lo-que-sea para que, en post produccion,
poder simular la textura de 24p pero manteniedo los 50p para la fluidez
del movimiento, hoy en dia que hay plugins para lo inimaginable.
PD: Si las DSLR no tienen “Clear Scan”, ¿como han podido y pueden
grabar con ellas series de TV (por ejemplo House) sin ese “filage”
apreciable?
Viernes, 24 febrero, 2012 en 15:03
Por un lado, hay un límite a lo que un plugin puede corregir, sobre todo con tanta compresión como la que tienen e este tipo de cámaras.
Por otro, Los operadores de cine tienen sobrada experiencia en los tamaños de toma y el movimiento de cámara ya que tienen en cuenta el efecto de movimiento a lo largo del cuadro. Hay tablas que indican velocidades recomendadas de paneo en funcion de las distancias focales de las ópticas. Los desplazamientos se hacen con travellings o grúa manteniendo siempre la misma velocidad del personaje que se mueve con lo que el filage queda reducido a los fondos (generalmente desenfocados). En House se alternan habitualmente diferentes cámaras y el único episodio en que se usó exclusivamente 5Ds estaba basado en una enorme cantidad de primeros planos y planos detalle. Apenas había movimiento con respecto a otro tipo de episodios. Aún en un episodio normal no es precisamente una serie de “acción”.
Además de todo esto, en el mundo del cine y las series de TV que hasta hace muy poco se han rodado en fotoquímico el filage es algo normal propio de la obturación de las cámaras mecánicas y no se entiende como un defecto. Es simplemente una opción estética más. Suele molestar más cuando estamos habituados al vídeo entrelazado.
Viernes, 24 febrero, 2012 en 18:09
Muchas gracias por resolver nuestras dudas y felicidades por tu trabajo.
Lunes, 12 marzo, 2012 en 19:03
Enhorabuena por tu blog y por dedicarte a una actividad tan apasionante y gratificante.
Tengo la intención de comprarme una videocámara para uso doméstico canon HF-M41, para lo cual he estado visionando algunos videos en youtube, y me gustan en cuanto a color y definición, pero lo que ocurre es que en grabaciones de secuencias con movimientos rápidos aparece una doble imagen tipo “ghosting” muy desagradable y antiestética, llegando a desvirtuar por completo la imagen, y mi pregunta es si eso se debe a la cámara o bien al post-tratamiento con software.
Para que veas el efecto te dejo dos enlaces grabados con esta Canon en youtube, en el primero de ellos casi no se ve nada:
Otra opción sería la Panasonic HDC-SD900, ¿cómo la ves?
Y ahora la pregunta del millón ¿no sería más interesante, aunque sea para video doméstico, una Canon EOS 550D por su calidad? ¿resultaría fácil de utilizar para videos “intempestivos” una vez te acostumbras?
Lunes, 19 marzo, 2012 en 18:55
Mi experiencia con la cámara no se corresponde en absoluto con las imágenes que has enlazado. Es un efecto de “filage” muy exagerado que no se vería en ningún caso en una pantalla de TV con su correspondiente refresco a 100 Hz. y que ni siquiera se mostraría en cámara trabajando a 50i.
Sacarle buen partido a una DSLR haciendo vídeo requiere una inversión en accesorios mínima que duplica el precio de la cámara fácilmente.
Viernes, 23 marzo, 2012 en 13:44
Hola Julio. Soy Santi, el cámara que tanto follón te dió en Fotogenio y que también te prestó la silla para que encontraras un resquicio de paz…xD Me interesé por la Canon XF300, la probé unos minutillos y me gustó. Yo llevaba la 700 de JVC y te comenté lo del grano en la imagen. Las cuestiones son las siguientes:
¿Se comporta mucho mejor la 300 en condiciones de poca luz que la JVC? La JVC es para estrellarla en esos casos.
He visto la Panasonic AG-HPX250EJ y las prestaciones son cojonudas también. Al ser cámaras del mismo segmento… ¿Cual es mejor? Es también para combinarlas con la EOS 550D a dos cámaras, principalmente para social.
La XF300 me tira muchísimo, y he leído el post enterito con los 3158 comentarios respondidos (esto parece un consultorio particular). A la hora de comprarla, que tarjetas CF me recomiendas (sobre todo la velocidad de transferencia) para el 1920×1080 25p.
Infinitas gracias por tu paciencia y un saludo.
Lunes, 9 abril, 2012 en 02:36
saludos una pregunta duda, paneando en 1920×1080 24p observo que no va fluido el movimiento con la 7d, es esto un defecto?, una mala configuracion de mi camara? le informo que mi hardware para editar es bueno asi como mi compact flash, este efecto lo veo incluso cuando reproduzco en la camara, ah y nada que ver con el rolling shuter,,, gracias y ayudeme por favor a salis de esta duda, gracias
Miércoles, 18 abril, 2012 en 19:27
Es un efecto conocido como “filage”, que implica un pequeño efecto de “arrastre” cuando se realizan panorámicas. Es algo totalmente habitual en cine y a 24p en vídeo es igualmente notable.
jose andres dijo:
Sábado, 14 abril, 2012 en 17:47
hola Julio felicidades por tu blog y gracias por estar ahi. Mi duda es la siguiente:
tengo claro lo de grabar a 1/50 1/60 …dependiendo si es a 25fr o 30fr… para evitar el parpadeo..
mi duda es si es cierto que se recomienda obturaciones superiores a 600 menos..incluso
1000 o 2000 para hacer un slowmotion con twixtor.. grabando a 60fr…
es cierto que asi la imagen es mas nitida y se necesita esa obturacion alta para el slow?
hice la prueba pero el parpadeo o flickeo se nota…(son escenas nocturnas y de interiores asi que tuve que poner un iso muy alto tambien).
y si sabes de algun plugin que disimule ese perpadeo! gracias!!
Miércoles, 18 abril, 2012 en 19:09
Hola José Andrés:
En efecto, cuanto mayor es la velocidad de obturación más nítida será la imagen en cámara lenta. Hay que encontrar un equilibrio sabiendo a priori cuál va a ser la velocidad que vas a intentar imitar con Twixtor.
Viernes, 25 mayo, 2012 en 23:32
Como se debe tomar este criterio? he hecho pruebas con todas las velocidades de obturacion, pero sin resultados satisfactorios. hay algun tutorial de camara lenta en canon twixtor?
Sábado, 26 mayo, 2012 en 20:09
Twixtor crea la cámara superlenta interpolando a partir de los fotogramas existentes. Por ese motivo dista mucho de ser perfecto. Si te das cuenta la mayoría de los vídeos de ejemplos de uso de Twixtor están hechos exactamente en las mismas situaciones y distancias. No es por casualidad.
Para evitar, en la medida de lo posible, que la imagen sea sucia y de saltos es recomendable:
1. Haber grabado al menos en 50/60p la imagen original (aunque eso implique menor resolución).
2. Velocidades de obturación de 1/2000 o incluso 1/4000
3. En exteriores grabar con fondos como el mar o el cielo. En interiores fondos muy uniformes y con mucha potencia de luz (repartida de forma también uniforme).
4. Mantener cierta distancia de los objetos y/o sujetos que se van a grabar para evitar imágenes sucias y borrosas.
5. Emplear un software de composición en lugar del de edición para gestionar la cámara lenta (After Effects, por ejemplo, es mucho más fluido que hacerlo directamente con FCP).
Martes, 29 mayo, 2012 en 00:38
Hola Julio, necesito comprar una tarjeta de memoria para mi 550D, he estado viendo las LEXAR PROFESSIONAL SDHC Clase 10 / 32GB/ 600x Speed, no sé si estoy en lo cierto pero creo que estas van a 90 Mb/s, mi pregunta es si son compatibles con mi cámara y por otro lado si va bien esta tarjeta o para sacarle el máximo rendimiento a mi 550D con una menos potente iría igual de bien y si me podrías aconsejar alguna, un saludo y muchas gracias.
Miércoles, 30 mayo, 2012 en 17:15
La tarjeta que mencionas es perfectamente compatible para tu 550D y de hecho cualquiera de clase 10 te serviría sin necesidad de ir a 90 Mbs (con la mitad ya te bastaría). LEXAR es un buen fabricante aunque en mi opinión su relación calidad/precio no está nada bien proporcionada. Personalmente empleo Sandisk ya que según mi experiencia se acerca más a la velocidad que anuncia que otros fabricantes, pero la gran mayoría (a partir de cierto precio, claro) hacen tarjetas perfectamente fiables sin necesidad de acudir a ninguna de las dos marcas mencionadas.
Miércoles, 30 mayo, 2012 en 17:44
Muchísimas gracias Julio, saludos.
Jueves, 31 mayo, 2012 en 18:56
Ante todo gracias por tu trabajo y por dejar que también los principiantes en la cinematografia en DSLR tengamos un hueco para aclarar ciertas dudas.
Como neófito en el tema, pues no he trabajado en ninguna sala de edicion de
TV, hace tiempo que tengo una duda de la que no he conseguido encontrar respuesta.
He trabajado muchos años con audio en estudio de grabacion y despues de aplicar
todo tipo de efectos a grabaciones de incluso de 1 hora los tiempos de procesado son
razonables con cualquier equipo. Unos 10 minutos máximo.
En video la cosa cambia.
Hasta hace poco realizaba mis ediciones en SD y requerian su tiempo más o menos
largo de renderizacion.
Pero ahora con HD evidentemente esos tiempos se han multiplicado y cualquier proyecto
de unos 10 minutos, con los consiguientes ajustes-efectos-etc puede llegar a tardar
unas 9 horas en renderizar en mi caso y tengo un equipo bastante bueno en cuanto
a procesador y memoria..
Suelo editar con Vegas pro 11 64bits y Windows 7, y el resultado final suele ser
fantástico con mi Eos 550D a 1080 24p.
Y yo pregunto:
En una cadena de television, en la que constantemente se hacen ediciones, con
multiples efectos, correciones de color, etc ¿también se sigue el mismo sistema de
renderización de video?
Ya supongo que los equipos son mucho más rápidos, con estaciones dedicadas,
tarjetas de video… pero, ¿tanto más?
Es que no me imagino tener que esperar 9 horas de renderizacion para poder emitir
un reportaje. ¿O sí? He trabajado en radio más de 25 años y los reportajes se
editan y se emiten ya!
Perdona si pregunto algo obvio para un entendido y gracias.
Lunes, 4 junio, 2012 en 19:32
En España es absolutamente imposible hacer una media del flujo de trabajo de las cadenas de televisión ya que conforman un bloque muy poco homogéneo. Cada una es hija de su padre y de su madre y emplean distintas cámaras, formatos, programas de edición, composición, etc… En resumen, es lo que se suele denominar “el ejercito de Pancho Villa”.
En cualquier caso hay varias cosas que debes tener en cuenta:
1. El flujo de trabajo con DSLR es bastante más puñetero y laborioso que el de cualquier cámara de vídeo HD (tanto en AVCHD, como en P2, XDCAM u otros formatos posibles). En TV las DSLR solo se suelen emplear en planos concretos de reportajes, promos y, cada vez menos, publicidad y video-clips. Entornos en los cuales cuantas con algo de tiempo para estos procesos (aunque en publi todos sabemos que todo l fecha de entrega más común es “para anteayer”).
2. Tener estaciones y tarjetas dedicadas SI marca una diferencia brutal en la velocidad de renderizado y operación. Muy muy grande.
3. Hay relativamente poca producción propia en las cadenas generalistas de nuestro país y la mayoría de la producción depende de empresas externas que invierten más en este tipo de equipos ya que no tienen que encargarse de adquirir material para su emisión.
Lunes, 4 junio, 2012 en 20:14
Gracias por tu contestacion.
Consigo resultados espectaculares con mi DSLR y lo más “coñazo” son los tiempos de renderizado.Además, una vez renderizado, al visualizar siempre hay algun detalle por corregir y …vuelve a renderizar…
Un renderizado de un video con duracion final de 13 minutos, sin efectos de ningun tipo = casi 2 horas. Si añado cualquier ajuste de post produccion por simple que sea cuatriplica este tiempo.
Si tuviese una máquina potente que pudiera reproducir los efectos a tiempo real con salida de video y una capturadora en tiempo real de
HD, podria permitir reproducir desde el programa de edicion y capturar en tiempo real con lo que un video de 15 minutos tardaria 15 minutos en procesarlo.No sé si alguien sigue ese sistema
Pero como he dicho…si tuviese…
Sábado, 9 junio, 2012 en 17:42
hola tengo una pregunta, tengo una xdcam ex1 y cuando grabo sale con ruido si supuesta mente tiene un buen censor por que me produce tanto ruido y mas aun cuando hay poca iluminacion y en los colores oscuros. tengo q cambiar algun seteo. y cuales serian los parametros para una buena imagen. gracias josue.
Domingo, 10 junio, 2012 en 11:09
Hola Josué:
La EX1 tiene tres sensores de 1/2″, que para ese tamaño dan muy buen resultado en bajas luces. Lo que no hacen es magia, sobre todo si se espera de ellos los resultados que está dando el nuevo mercado de cámaras con sensores S35, APS-C o FF todos ellos mucho más grandes. Por otro lado, todos los sensores del mundo dan peores resultados cuando hay poca luz y en especial en los tonos azules oscuros y negros.
Jueves, 14 junio, 2012 en 18:48
Hola Julio, un gambazo que hemos cometido nos ha llevado a grabar a 25fps algo que pensabamos que estaba configurado a 50 con un traveling en una 60D, es un spot para Tv local y es un desastre, ya sé que el arreglo era haberse dado cuenta de eso durante el rodaje pero ya es tarde y el trabajo deberiamos entregarlo para ayer. ¿Se te ocurre como minimizar por poco que sea el filage?
Viernes, 15 junio, 2012 en 21:49
Intenta usar la opción de cámara lenta de After Effects. Es la que más fluida dejará las imágenes (dentro de lo posible, que no es mucho).
Sábado, 16 junio, 2012 en 03:19
Gracias Julio, saludos
Sábado, 23 junio, 2012 en 17:40
Saludos una vez mas Julio.
estoy interesado en adquirir un control usb como este que dejo aquí abajo, http://www.lightcraftworkshop.com/usbcontrol.html
y bueno como es de costumbre con tu previa aprobación, recuerda que en estas tierras no existen los showroom ni algun tipo de tienda donde lo puedas probar, simplemente hayq ue adivinar por internet cuan es el adecuado (jejejeje) ¿cual de estos mandos seria recomendado por ti? un abrazo y muy agradecido, te dejo una travesura que hicimos con la 7D por estos días para el festival de cine.
Miércoles, 27 junio, 2012 en 10:28
No he probado el control USB que me dices aunque por lo que veo en el enlace parece bastante práctico. Habitualmente no uso este tipo de remotos por sus limitaciones de velocidad. Nada que no se pueda hacer con un buen peaking y un mando de foco vulgar y corriente (con la ventaja de poder accionarlo a la velocidad que quieras) aunque para plano/contraplano es muy cómodo el remoto. Todo depende de que te merezca la pena su relación calidad/precio. Por lo demás no tengo motivos para dudar de que funcionará correctamente.
Se ve que en estos días es fácil “perder la cabeza” jejeje…
Javier Vazquez dijo:
Sábado, 21 julio, 2012 en 13:35
Julio gracias por tus aportaciones , tengo una sony ex1r y al utilizar el monopié noto como si la imagen fuera botando , tengo el estabilizador de la camara activado , podría ser eso ??. muchas gracias .
Domingo, 22 julio, 2012 en 17:19
Es lo más probable, especialmente si mantienes el monopie de forma estable.
Lucas Vallecillos dijo:
Domingo, 19 agosto, 2012 en 06:28
Hola Julio. En primer lugar gracias por compartir tus conocimientos. Y en segundo, quería preguntarte si hay alguna manera en postproducción con premier para quitar el parpadeo que generan unos fluorescentes. Y si no puede ser con premier, pues con otro programa o pluguin. Es que me es imposible volver a hacer la grabación con su velocidad correcta para evitar el parpadeo.(la pregunta te la he realizado aquí y en vimeo, es que he pesado que aquí responderias más pronto). Muchas gracias y perdona por la duplicación
manueljesusluisrodriguez dijo:
Jueves, 13 septiembre, 2012 en 13:15
Hola Julio, gracias por esta posibilidad de consutarte que das! Te quisiera preguntar lo siguiente: grabo con una Canon 60d, el video lo exporto como archivo .mov con una compresión a máxima calidad de Aple ProRes 4444 y el Escalado Entrelazado con la casilla deseleccionada y manteniéndole el tamaño del fotograma. Esto, lo paso a FCP 7, después a Color 1.5 y le meto la Curva de Technicolor y hago mis “arreglillos” necesarios.
La pregunta es ¿puedo exportar el video con una compresión Aple ProRes 422 (proxy) y las demás características iguales que las anteriores, y una vez el montaje en FCP 7 hecho pasarlo a Color 1.5 pero ya con compresión Aple ProRes 4444? Y si se puede, ¿cómo lo hago Julio? Porque no consigo dar con la tecla. Con Aple ProRes 4444 en FCP 7 se me para (en una semana subo la Ram, actualmente la tengo sólo en 1 G y la subiré a 4) y con compresión Aple ProRes 422 (proxy) no. ¿Es sólo a causa de la poca RAM que con compresión Aple ProRes 4444 se me paren los videos, o es que con esta compresión es inviable trabajar en FCP 7? Gracias por todo!
Martes, 18 septiembre, 2012 en 22:32
Usar el ProRes 4444 para material fuente de la 60D es matar moscas a cañonazos. Resulta innecesario por mucha corrección de color que vayas a hacer y no mejora en absoluto la calidad de los archivos. Con esa RAM es prácticamente una heroicidad lo que estás pidiendo al equipo. Trabaja con ProRes 422(LT) o 422 a secas. Es más que suficiente y te evitas dar tantos pasos.
MARIO CEBALLOS dijo:
Viernes, 14 septiembre, 2012 en 01:16
HOLA JULIO ME GUSTARIA SABER SI ES NECESARIO ALGUN PROGRAMA ESPECIALDE EDICION YA QUE YO TENGO UNA XF300 CANON Y NO ME DA LA CALIDAD TOTAL QUE YO VEO CUANDO ESTOY GRABANDO NO AY PIXEL PERO CUANDO LO PASO AL VEGAS SI PIERDE CALIDAD OTRA NECESITO RENDEREAR PRIMERO EL ARCHIVO PARA QUE PUEDA REPRODUCIRLO FLUIDO LA COMPU DE LO COMTRARIO SE PONE LENTA NO SE SI OCUPE ALGUN PLUGIN O ALGO HACI
Martes, 18 septiembre, 2012 en 22:35
No hay plugin de Canon para Vegas. Prueba con un conversor de MXF como este.
hector garcia dijo:
Miércoles, 19 septiembre, 2012 en 07:54
saludos julio y gracias por tu blog, una pregunta porque no tienen la opcion de full hd , o sea 1920×1080 a “60p” las camaras por ejemplo de canon, hablo de 7d, 5dm2, 5dm3, he visto que ha salido la sony alfa a99 que si hace esta velocidad de cuadro, asi como camaras que dicen que tambien lo hacen pero sinceramente parecen camaras de juguetes. es cierto que estos jugueticos hacen 60p en full o es un timo? gracias
Miércoles, 19 septiembre, 2012 en 18:03
En la primera generación, por falta de capacidad de procesado suficiente. En la segunda probablemente por motivos de prioridad a funciones fotográficas como el HDR. No hay timo, ni en la A99 ni en las “cámaras de juguete”. Sencillamente se eligen una serie de funciones concretas para usar la potencia del procesador.
Jueves, 20 septiembre, 2012 en 05:32
gracias julio por tu respuesta, pero entonces siendo tan atractivo los 60P en modo full como es que no se ha priorizado este modo, en estas camaras, tan “profesionales” que se dicen? dificil encontrar 60p en panasonic, canon, sony de gama alta…..no se, gracias de nuevo
Jueves, 20 septiembre, 2012 en 09:48
Influyen numerosos factores. A mayor velocidad, menor calidad y/o resolución. Son decisiones de cada fabricante. Sony, por ejemplo, lleva un par de años apostando claramente por velocidades altas. He ahí la FS700 sin ir más lejos con una excelente relación calidad-precio.
Lo cierto es que a día de hoy y a nivel
mundial en las producciones audiovisuales profesionales se emplean velocidades superiores a 30fps -de media- menos de un 3% de las veces (este es un dato oficial contrastado. No me lo invento). Mucho ruido y pocas nueces. La demanda de velocidades altas es un poco artificial y está generada por intereses de algunas marcas.
El “slow-motion” está “de moda” ahora, igual que lo ha estado antes el HDR o los “time-lapses” y ya no generan el mismo furor de hace unos meses o años. Todas estas herramientas SON válidas y tan antiguas como el cine mismo aunque ahora nos las quieran vender como la ultimísima novedad. Lo importante es la HISTORIA que quieres contar. Y esa historia puede necesitar dos secuencias en cámara lenta, o 4 con HDR o 3 time-lapses. No hay por qué renunciar a ninguna de ellas. Pero una peli entera solo en cámara lenta o solo con HDR o solo como time-lapse no hay quien la aguante. Digo esto como ejemplo. Pasado mañana será otra cosa la que se pondrá “a la última” y petará los servidores de Vimeo.
Ahora bien, para ser justos, de cara a futuro (y un futuro nada lejano) hay otro dato a tener en cuenta. Con los fabricantes de TV apostando por frecuencias cada vez más altas (de 200 a 600 Hz.) es de suponer que el cine termine cambiando su estándar de velocidad de filmación. Se hace necesario para que las películas no parezcan video casero cuando las vemos en nuestra tele. Ejemplos como “El Hobbitt”, que ha sido duramente criticada antes siquiera de su estreno por los efectos de su filmación a 48fps, muestran que aún en 2012 existe una gran resistencia al cambio, tanto en la industria como en el público. Cuestión de costumbres. Los 24fps no son un número mágico ni sagrado. Sencillamente son lo habitual desde hace casi 90 años y hay que acostumbrarse a nuevas cadencias.
Para un fabricante es más sencillo y barato usar un codec que comprima más y vaya más rápido que uno con mayor bit rate o resolución. Por eso ves tantas cámaras “de juguete” que graban a velocidades altas. No es ni mejor ni peor. Es más o menos conveniente según las necesidades de cada usuario. Y de cada historia. Para gustos, colores.
Viernes, 21 septiembre, 2012 en 03:55
saludos julio muchas gracias por su aclaracion, que suerte contar con usted para sacarnos de estas dudas que no se explican de esta exelente manera en ningun foro, reitero mis agradecimientos y siempre tenganos en cuenta.
Viernes, 21 septiembre, 2012 en 11:22
hola , que es más recomendable con la sony ex1r , grabar en entrelazado ó en 25p , ya que este último deja bastante rastreo en los movimientos , hay diferencia en el efecto visuál del progresivo , grabado con esta camara que con dslr , muchas gracias .
Viernes, 21 septiembre, 2012 en 11:28
Todo depende de cuál sea el destino final del producto que estés filmando. Si se trata por ejemplo de deportes o de seguimientos muy rápidos es preferible el progresivo. Si le quieres dar un “look” más cinematográfico mejor el progresivo. Por calidad de imagen y cantidad de información siempre es preferible el progresivo. Por otra parte al tratarse de una cámara con sensores de 1/2″ y no APS-C ni FF es más probable que todo esté a foco y que el “filage” sea más notorio y, sin embargo, el efecto gelatina no se apreciará de forma tan exagerada como en una DSLR.
Viernes, 12 octubre, 2012 en 08:42
Gracias Julio , he notado que la x1r da bastante ruido en las partes oscuras de la imagen , que me recomiendas en condiciones de poca luminosidad utilizar ganancias o bajar la obturación , con la ganancia +3 aumenta considerablemente la señal de ruido .
Viernes, 12 octubre, 2012 en 16:09
Ninguna de las dos opciones es ideal. Con las ganancias como bien dices aumenta considerablemente el ruido y bajando la velocidad de obturación tienes una imagen estroboscópica muy molesta. La mejor opción, cuando se puede es iluminar. En el peor de los casos con una antorcha al menos.
Martes, 16 octubre, 2012 en 22:18
muchas gracias por tus aportaciones , me puedes decir si a la sony ex1r se le puede graduar el balance de forma manual , para conseguir una medición intermedia y personalizada , muy amable y discúlpa la insistencia . gracias .
Martes, 30 octubre, 2012 en 19:52
Sí, en efecto. En “picture profiles” puedes cambiar la temperatura de color en grados Kelvin de 100 en 100 (desde 2.100 a 10.000).
Martes, 13 noviembre, 2012 en 00:28
Julio quería preguntarte sobre la velocidad de obturación que debería usar a 50 fps para luego aplicarle el twixtor en final cut?
La escena se grabaría en interior (una oficina), tendría que irme a los 1/2000 ?
Miércoles, 14 noviembre, 2012 en 19:49
Lo ideal sería trabajar entre 1/2000 y 1/4000. Por supuesto eso implica iluminar en consecuencia en interiores.
Francisco Márquez dijo:
Martes, 13 noviembre, 2012 en 01:51
enhorabuena por tu interesante web y gracias por tu generosidad. Estoy comenzando a grabar vídeo con una Nikon D800 y he leído que merece la pena utlizar un Átomos Ninja 2 para obtener archivos de más calidad (mediante la salida HDMI limpia de la cámara), sin la compresión H.264 que hace la cámara.
1. ¿Realmente se nota la diferencia?
2. El Ninja 2 ¿graba en progresivo o en entrelazado?
3. No estoy seguro de si la cámara puedo configurarla para grabar en progresivo ¿podrías aclarármelo?
Miércoles, 14 noviembre, 2012 en 20:06
1. En general (y más en este caso concreto) si. Y mucho. Especialmente en la naturalidad y posibilidades de corrección de color. Como la noche y el día. Lo que no disminuirá demasiado será el moiré.
2. La versión 2 soporta progresivo. Es necesario el firmware 2.2 de Atomos (salió en abril) para poder extraer progresivo de la D800.
3. Es necesario grabar únicamente con el grabador externo. Si grabas simultáneamente en tarjeta solo permite entrelazado.
donde comprar fans dijo:
Martes, 13 noviembre, 2012 en 21:12
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Miércoles, 14 noviembre, 2012 en 07:56
Ante todo, gracias por lo mucho que se aprende contigo.
Una pregunta. Tengo pensado comprarme una Canon XF100, sobre todo por los 50 mbps y el 4.2.2. ¿Notaré un aumento de calidad por este último factor, aunque la cámara tenga un solo sensor? ¿O sería mejor que tirara por la Panasonic AG-AC160, dado que tiene tres sensores? Gracias de antemano por tu tiempo.
PD: ¿Has publicado algún test de la XF100?
Miércoles, 14 noviembre, 2012 en 20:08
La diferencia de bit rate es determinante a favor de la XF100 en este caso. Aunque tengas una buena separación de color con un prisma dicroico de tres sensores si luego usas un codec con frecuencia de muestreo 4:2:0 el rendimiento de color final no es nada del otro jueves.
Miércoles, 14 noviembre, 2012 en 19:05
Julio, otra pregunta acerca del twixtor, yo me lo bajé y lo instalé en final cut, ahora la pregunta es: sabes si puedo usar el mismo archivo del plugin que me bajé para instalarlo en affter efects ?
Miércoles, 14 noviembre, 2012 en 20:14
Para sacarle partido al Twixtor en After Effects lo suyo es usar la versión pro.
Sábado, 17 noviembre, 2012 en 05:27
Dejo por aqui mi Demo Reel espero les guste y comenten
2012http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Z1tpj2nYP2A
Domingo, 25 noviembre, 2012 en 22:43
Hola de nuevo, Julio:
siguiendo tu consejo, he probado el Átomos Ninja 2 con mi Nikon D800, con el fin de conseguir vídeos con una salida limpia HDMI en ProRes 422. Pero el resultado no ha sido el esperado: me he encontrado con imágenes demasiado contrastadas, con las sombras empastadas y las altas luces quemadas. Hice la misma grabación directamente en la tarjeta de la cámara (en H.264), con los mismos parámetros de exposición y con el Ninja 2 desconectado, y los clips de vídeo estaban mejor, con más detalle porque no tenían tanto contraste. Al parecer, el Ninja 2 creó mucha expectación pero está decepcionando por sus resultados, como se comenta en numerosos foros en Internet. En este enlace (http://fstoppers.com/fstoppers-review-atomos-ninja-external-recorder-with-nikon-d800) se muestra claramente el contraste de imagen que provoca. No es un problema de la Nikon D800, sino del propio dispositivo de Átomos porque ocurre lo mismo con otras cámaras. También se habla de la posibilidad de que el firmware de la cámara y el Ninja no sean del todo compatibles…
1. ¿Podrías recomendarme otro grabador externo de resultados probados que me ofrezca una salida HDMI realmente de calidad, con transiciones suaves que respete las sombras y las altas luces? He oído hablar del ‘Blackmagic Design HyperDeck Shuttle 2’, que utiliza el códec DNxHD.
2. Trabajo con PC y con Adobe Premiere: ¿qué códec es mejor para este entorno, el ProRes o el DNxHD?
3. Hay grabadores externos con salida HDMI (como el ‘Blackmagic Design HyperDeck Shuttle 2’) que pueden grabar uncompressed video, pero generando archivos con un peso descomunal. ¿Obtendría mejores resultados en post-producción de los vídeos?
Mil gracias, un saludo.
Miércoles, 28 noviembre, 2012 en 14:15
Trabajo habitualmente con el Ninja 2 y nunca he tenido problemas de aumento de contraste como el que mencionas. Adjunto un ejemplo de una imagen grabada en tarjeta y otra capturada simult�neamente en un Ninja 2. Podr�a ser un problema concreto entre la D800 y el Ninja 2 en particular pero he hablado con Atomos y me dicen que no les ha surgido tampoco ese problema con la Nikon. Sugieren que comprob�is si ten�is los presets de espacio de color para foto en lugar de para v�deo.
Premiere trabaja directamente con cualquier c�dec nativo, de modo que cualquiera de los dos te servir�a pero en PC yo usar�a el DNxHD
El v�deo uncompressed no te va a aportar nada porque la captaci�n tiene sus limitaciones especialmente en lo que se refiere a profundidad de color. Ser�a matar moscas a ca�onazos.
Miércoles, 5 diciembre, 2012 en 21:32
Estimado Julio, te escribo desde Chile y soy un asiduo o tal vez obsesivo devorador de tutoriales y blogs referentes a vídeo, entre los cuales los tuyos son mas que esclarecedores. Por ello te pregunto, mi humilde T3i esta hace ya tiempo configurada con la parametrización “ultra neutral” como la que sugiriste en este blog hace algunos años atrás, mi problema es que adquirí no hace mucho un filtro polarizador (Un CIR-PL de Hoya) para reducir el brillo no metálico, sobre todo grabando en exteriores (el cielo azul, el pastito verde y todas esas absurdeces) pero me da la impresión que el filtro también levanta los contrastes de la cámara, dando mas trabajo en la corrección de color. Que me puedes sugerir frente a este predicamento (claro esta aparte de botar el filtro a la basura 🙂
Jueves, 6 diciembre, 2012 en 20:53
Tu objetivo y sobre todo tu sensor demandan resoluciones y relaciones de contraste que ese filtro sencillamente es incapaz de proporcionar. Sólo puede producirte inconvenientes. Prueba con polarizadores de B+W, Tiffen, Lee o la misma gama Pro de Hoya. Todos alcanzan o superan los 100 dólares me temo.
javihero dijo:
Miércoles, 9 enero, 2013 en 12:32
En Marzo voy a grabar un video clip a partir de una canción de un concierto en directo en una pequeña sala de Cantabria.
Tengo pensado hacerlo con tres canon 550. Una en trípode para plano general con un Canon 50mm 1.8 si la distancia lo permite. Otra en una grúa DIY de 3m. con un Rokinon 8mm pasando sobre músicos y público. Y la otra con un Tamron 17-50 2.8 VC moviendose por el escenario.
El problema que le veo es que al ser una sola canción tiene que salir bien a la primera si o si.
Me vendrian muy bien consejos sobre grabación de conciertos, objetivos a usar, planos, como organizar a la gente, me preocupa mucho que todo salga con un ruido del copón por subir el ISO, al ser una sala pequeña en la toma general se verá la grúa y a mi rulando por el escenario…
Ya sé que son demasiadas cosas pero un solo consejo tuyo bastará para calmarme =)
O puede que conozcas algún enlace en Castellano interesante, yo no he encontrado gran cosa al respecto.
Martes, 29 enero, 2013 en 21:49
A priori la elección de objetivos la determina sobre todo tu concepto de cómo quieres que sea el clip, de manera que me parece bien la combinación que has escogido si es la idea que tienes en mente.
Al ser un directo, imagino que tendrás iluminación muy contrastada y puntual. Procura (si es posible) exponer antes de la grabación sabiendo los cambios de luz que va a haber durante la canción. No intentes tener detalle en los negros. Es preferible que trabajes a ISOs moderados y que los negros queden empastados pero sin ruido.
Eso sí, evita quemar demasiado los blancos como a la muerte (salvo que sea justo el look que te interesa).
Lo de que se vean las otras cámaras en la toma general y en la de grúa no lo puedes evitar dadas las características de la sala. A día de hoy, el espectador está habituado a ver operadores corriendo por los escenarios aunque siempre es más elegante evitar dichas apariciones en el montaje (de nuevo, en la medida de lo posible).
No tiene mucha más ciencia. Al final una cámara es una cámara y el lenguaje es lo que verdaderamente importa. Estoy seguro de que podrás grabar algo chulo. ¡Ánimo!
Papito Garcia dijo:
Viernes, 18 enero, 2013 en 02:45
saludos julio, tengo una duda, ¿por que se dice que no siempre el angulo del obturador en cine es de 180 grados? ¿cuando se usan otros valores para hacer 24 fps?, gracias
Martes, 29 enero, 2013 en 21:53
En múltiples ocasiones se usan otros ángulos. Lo más común es emplearlos para conseguir staccato a propósito y proporcionar dinamismo a la imagen. Un ejemplo ya clásico es la escena del desembarco en “Salvad al soldado Ryan” que se rodó a 55 grados y con el fin de acentuar aún más el efecto se emplearon 28 fps. La mayoría de las veces se buscan efectos menos extremos y agresivos.
Viernes, 1 febrero, 2013 en 17:01
saludos reiterados julio gracias por su respuestas, dejeme preguntarle algo, no recuerdo donde lei, o escuche, que el efecto producido por la forma de leer de los sensores cmos “rolling shutter” podia ser disminuido o “disimulado” trabajando de alguna forma con la profundidad de campo en la escena, ¿a que se refiere en cuestion cuando hacen este planteamiento? gracias.
Sábado, 2 febrero, 2013 en 14:43
Si la profundidad de campo es muy pequeña los objetos que no están a foco quedan difuminados y por tanto no se distinguen tanto las consecuencias del efecto gelatina. Creo que la profundidad es una herramienta creativa muy potente que debe ser empleada para ayudar a contar la historia y no para evitar defectos en la imagen, pero siempre es una opción.
Lunes, 4 febrero, 2013 en 05:03
Saludos Julio, en estos dias me tocara trabajar con una Sony PDW-f300, habitualmente tengo la mania de leer el manual completo de una camara que no he usado, el problema que tengo es que no consigo este, sabes donde podre conseguirlo, solo consigo el de la Sony PDW-f330 y 350 y no se si son la misma o aplica el manual. espero me puedas ayudar.
Lunes, 4 febrero, 2013 en 18:28
No tengo constancia de la existencia de ese modelo, al menos en los últimos cinco años. Sólo conozco las F330 y F350. ¿Estás seguro de que la denominación exacta es esa?
Martes, 5 febrero, 2013 en 00:08
OK Gracias el Julio, esto aclara mi duda, y el productor se a equivocado en el modelo de la camara. Tienes algun sitio donde pueda ver tutoriales o conocer esta camara? (f330)
Miércoles, 6 febrero, 2013 en 13:35
Que yo sepa no hay ningún material de tipo tutorial de esos modelos. Únicamente el manual de instrucciones.
Lunes, 4 febrero, 2013 en 18:43
saludos julio, me podrias aclarar si el proceso de pixel binning de canon se denomina asi para el resto de los fabricantes, digase nikon, sony, etc.
Lunes, 4 febrero, 2013 en 18:45
En efecto el pixel binning no es una patente de ningún fabricante sino una denominación genérica.
Domingo, 10 febrero, 2013 en 19:13
saludos julio, que pena molestarlo tanto, pero es que hay poca gente que sepa, y que a la vez, se sepa explicar como usted, mi duda es respecto a la opcion de variacion del bitrate en la grabacion con la canon 7d, la cual poseo, opcion ofrecida por el tan mencionado MAGICLANTERN, mi pregunta en cuestion es la siguiente, es cierto a nivel de calidad lo que esta opcion ofrece?, por ejemplo he grabado en la opcion minima o sea con la calidad de canon 1x y luego con la opcion 20x y sinceramente no aprecio cambio alguno an calidad, solo en tamaño de archivo que si es abismal, el primero 6mb y el segundo 60mb, gracias
Miércoles, 13 febrero, 2013 en 20:05
El incremento del bit rate no es el único factor que influye en la mejora de la calidad de la imagen, ni tampoco el más importante. Lo importante es que el equilibrio entre resolución, muestreo, profundidad de color y compresión se vea reflejado en el bit rate resultante. En términos generales el incremento visible de calidad de la imagen debido al incremento de bit rate que produce ML es mínimo. Y es más probable que se te sature el buffer y se corte la grabación.
Lunes, 18 febrero, 2013 en 21:32
Hola Jluio, muy informativa tu pagina, es muy completa, te escribo para contarte que me estoy iniciando en la realizacion de cortos y quiero adquiurir una camara, mi presupuesto es limitado (aprox 3000 dolares). Te queria preguntar por cual camra te decantas, si por la sony ea50 o la blackmagic cinema camera. Saludos y Gracias
Lunes, 25 febrero, 2013 en 21:59
Si vas a trabajar mucho cámara en mano o a realizar trabajos más documentales es preferible la NEX EA50 con la que además te ahorras gran cantidad de accesorios (soportes, micros externos, objetivos externos, mando de foco, etc…). Si vas a trabajar más con trípode, travelling, etc… es muy superior la calidad de imagen de la BMCC, que además te permitiría muchísimo más juego en posproducción. Sencillamente sé consciente del gasto extra en accesorios.
Lunes, 4 marzo, 2013 en 22:06
saludos julio, una pregunta de tontos:
cuando en mi reflex selecciono por ejemplo 1920×1080 24, ¿significa que si fijo el tiempo de exposicion a 1/48 (1/50), voy a tener 24 fotogramas en un segundo? si esto fuera cierto, entonces, aunque yo haya seleccionado 1920×1080 24 y cambie a, por ejemplo, 1/200, significa que tendre 100 imagenes por segundo, independientemente que en el menu se indique 24 imagenes?, gracias
Lunes, 4 marzo, 2013 en 23:53
En primer lugar, no existen preguntas de tontos. Lo tonto es no preguntar. Para eso estamos 😉
En cuanto a tu cuestión en concreto, sólo tienes que tener en cuenta que la velocidad de grabación y la de obturación son conceptos diferentes. La primera indica la cantidad de cuadros enteros que la cámara captura en un segundo. La segunda las veces en las que dejará entrar la luz en ese ciclo.
El cerebro tiene un límite perceptual de entre 43 y 45 imágenes por segundo. A menos frecuencia la luz no es constante y aparenta avanzar a saltos. Por motivos de limitaciones mecánicas el cine adoptó en 1926 el estándar de filmación a 24 fps y la proyección de cada fotograma dos veces en ese tiempo (48fps).
En Tv esa cadencia depende de las frecuencias eléctricas según el mismo principio (50Hz/25fps o 60Hz/30fps)
Para que la imagen resultante se parezca lo más posible a la visión humana el ángulo de obturación tiene que ser de 180 grados (la mitad de una circunferencia completa), Velocidad y ángulo de obturación están por tanto relacionados según la formula 1/[(fpsx360)/180]=Velocidad de obturación idónea.
Es decir, que a 24fps la velocidad de obturación más natural (que no la única posible) para la visión humana es 1/48. A 25fps es 1/50, a 30fps es 1/60, a 50fps es 1/100 y a 60fps es 1/120. El primer y último valor no se pueden elegir en una DSLR y por eso las velocidades son 1/50 y 1/125 respectivamente (por cercanía).
En definitiva, aumentar la velocidad de obturación no aumenta -en rigor- el número de imágenes por segundo sino el número de veces que exponemos cada imagen.
Se pueden emplear diferentes velocidades teniendo en cuenta que las más altas producirán un efecto de staccato que puede imprimir dinamismo en la imagen en una secuencia concreta (el ejemplo más típico es el de la secuencia del desembarco en “Salvad al soldado Ryan” que además buscaba rememorar las imágenes reales captadas con las cámaras -muy limitadas mecánicamente- que empleó el batallón fotográfico del ejercito de EE.UU. -y que dirigía el mismísimo John Ford en persona) pero si se usa de forma constante es muy molesto y fatiga la vista sobremanera.
Martes, 5 marzo, 2013 en 07:40
julio, que pena mi insistencia, pero es que no tengo quien me explique, por favor disculpe mi ignorancia. me podria explicar esto: “En definitiva, aumentar la velocidad de obturación no aumenta -en rigor- el número de imágenes por segundo sino el número de veces que exponemos cada imagen”
¿que quiere decir con “el número de veces que exponemos cada imagen”?
Martes, 5 marzo, 2013 en 00:01
gracias julio, pero entonces, aclareme, si necesito esta fraccion 1/48 para obtener 24 fotogramas en un segundo, que estaria haciendo cuando elijo otra fraccion? por ejemplo 1/200? gracias
Martes, 5 marzo, 2013 en 01:56
El número de imágenes por segundo no varía. Si estás a 24 son 24 uses la velocidad de obturación que uses.
Martes, 5 marzo, 2013 en 03:41
Hola Julio, tengo un Macbook 3.1 con procesador Intel Core 2 Duo a una velocidad de 2.2 GHz y 4 GB de memoria RAM, con tarjeta Intel GMA X3100, en este ordenador, con un monitor LG E2242 (1920 x 1080 a 60Hz) , he montado una película en FCP 7, grabada con una Canon 60D, y he posproducido la imagen en Apple Color 1.5 En contra de tus consejos he montado en FCP 7 con la compresión Apple ProRess 4444 (sin problema ninguno la verdad); lo hice así por qué al preguntarte si usar este tipo de compresión o no (tú me aconsejaste la Apple ProRess 422) se me olvidó decirte la futura posibilidad de inflarlo a película de cine, pero bueno.. El caso es que tras montarlo, le hice la posproducción en Color 1.5 Como ya has supuesto sólo me dejó posproducir en 8 bit.. Aún así me satisface el resultado. Ya sé que lo ideal es terminar el workflow en Color, pero al no tener posibilidad aún de inflar la peli, decidí enviarlo de vuelta a FCP 7 y de allí lo sacaré en dvd, etc.. para enviarlo a distintos festivales. Todo esto que te digo es para que tengas datos, ahora viene la duda y pregunta: Una vez la peli de vuelta en FCP 7 todo está correcto, sólo tengo un error en unos planos, el error es que sólo un frame está más ocuro que el resto. En esos planos que me da ese error vuelvo a renderizar en Color y de nuevo, pero en otro frame distinto, se me vuelve a oscurecer. Lo hace de manera aleatoria, nunca en el mismo sitio. Algunas planos tras renderizar 4 o 5 veces ya no dan más error. Observé que en esos videos que me da ese error eran donde más correcciones había (una primaria, cinco secundarias y un primary out), en el resto de peli me ha dado error en otros sitios con unas cuatro correciones, pero al renderizar de nuevo solucioné el problema. Al observar esto que te digo pensé que era porque mi equipo no bastaba, así que le pedí a un amigo que me prestara su Macbook Pro 5.5 Intel Core 2 Duo a 2.26 GHz y 2 GB de memoria, con tarjeta NVIDIA GeForce 9400M, y efectivamente al renderizar los planos con ese frame más oscuro en este nuevo equipo se soluciona el problema. Con este nuevo equipo he renderizado, en vez de en 8 bit, en Floating Point. He aquí mi duda: con el Analyze Movie de FCP 7 he analizado los clips renderizados con mi equipo y con el de mi amigo, en ambas la profundidad de color es de 24-bit y el codec es Apple ProRess 4444 a calidad media, el mismo frame size y el mismo frame rate, sin embargo el average data rate es distinto, en el clip renderizado en mi equipo macbook es de 34047 k/sec (1420 k/frame) y en el clip renderizado en el macbook pro es de 32058 k/sec (1337 k/frame), la pregunta es (por fin, jeje): ¿Renderizo con el equipo de mi amigo sólo esos pocos planos con error, más o menos 12 clips, ya que puedo usar el floating point, o renderizo esos planos en 8 bit, o sin embargo renderizo toda la peli en el equipo de mi amigo, unos 460 planos, usando Floating Point? ¿Según estos datos que te doy, y estas maquinas que tengo, es apreciable la diferencia? A simple vista pienso que no, pero como puede caber la posibilidad de inflarlo a película de cine no sé si mis 8 bit son iguales que sus Floating Point. Ah, otro dato es que en el Macbook Pro no me deja cambiar los pixeles internos de 8 bit a 10 bit, sólo me da la posibilidad de 8 bit o la de Floating Point. Julio si has llegado hasta aquí (jeje) muchísimas gracias por la paciencia al intentar responderme la pregunta. Gracias de veras.
Martes, 5 marzo, 2013 en 17:55
Domingo, 10 marzo, 2013 en 00:29
saludos, julio, ¿podrias enviarme algun link donde expliquen en que consiste el efecto jolie?, gracias
Jueves, 4 abril, 2013 en 11:13
El nombre es “efecto Joule”. El teclado a veces me juega malas pasadas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
Lunes, 11 marzo, 2013 en 20:33
saludos julio, otra de mis absurdeces: ¿si tomo una carta gris 18% para hacer mi balance de blancos, colocandola en la escena que voy a filmar, que ajuste debo seleccionar en camara? ¿si lo hago con el ajuste personalizado, tomo una foto a la carta gris, (pero aqui mi duda)sobreexpongo para que quede blanca? gracias
Jueves, 4 abril, 2013 en 10:49
La carta de gris está indicada para exponer más que para el balance de blancos. Si la empleas en ese sentido obtendrías una imagen más cálida.
Domingo, 17 marzo, 2013 en 23:52
Hola Julio. Podrías decirme el circulo de confusion CoC de la Canon C300 para hacer el calculo de la profundidad de campo. Mirando por ahí creo que podría ser 0.02 aunque el 35mm es 0.025 y dudo. Gracias de Antemano.
Jueves, 4 abril, 2013 en 11:20
Canon no proporciona el dato exacto, pero en efecto, por pura lógica matemática y dado el tamaño del sensor debería rondar 0,02.
fonzzzmg dijo:
Sábado, 6 abril, 2013 en 01:44
Y cual es la logica matematica? hay alguna formula que sabiendo el tamaño del sensor se pueda calcular ese CoC? El tamaño del sensor para dicha formula seria en cm o en pixeles o ….? Ese tamaño sería alto, ancho o diagonal? Sobre todo me interesa para poder aplicarlo a otras cámaras.
Muchas gracias por la ayuda y de paso darte las gracias y enhorabuena por los videos que has hecho sobre la C300, 1D y 5D. Muy utiles y bien explicado todo.
Alfonso……..
Sábado, 6 abril, 2013 en 19:37
La formula que Canon emplea para calcular el círculo de confusión (al menos en sus sensores DSLR) es Diagonal del sensor (en mm)/1400. Considerando que se pueda aplicar al sensor de la C300 (cuya diagonal es 28.2mm) el resultado sería 0,02014285714286. Pero no podemos asegurar que la misma fórmula sea la empleada para este sensor específico. En cualquier caso, teniendo en cuenta que independientemente de su tamaño siempre obtendremos una resolución de 1920×1080 el cálculo de la Profundidad de campo en cámaras HD a partir del círculo de confusión es bastante irrelevante. Y hay que tener en cuenta que los objetivos que se usen influyen muchísimo más en la misma.
Luis Gomes dijo:
Lunes, 25 marzo, 2013 en 11:55
EMERGENCIA, resulta que mi hermanita metió mi canon 7d encendida con un lente 24 70 serie L en una olla con agua, le llego horizontalmente hasta 3 mm mas arriba del borde inferior de la pantalla, estuvo ahí por un minuto mas o menos, se apago inmediatamente, la saque, le quite la batería, la batería pequeña también y la tarjeta… ahora reposa en un tobo con arroz (me dijeron que hiciera esto), ¿que debo hacer? ¿que puede haber sucedido?, no la he intentado encender mas.
Jueves, 4 abril, 2013 en 11:05
Todo depende de si le ha entrado agua o no y de dónde. Lo más crítico es secar los contactos y la batería y que el líquido no haya producido un corto en la placa madre. En algún momento tendrás que volver a encenderlo. Lo del arroz es cierto pero sólo es útil si el agua no ha afectado a partes vitales.
agner dijo:
Martes, 2 abril, 2013 en 14:35
Hola julio, tengo cámaras panasonic p2 grabe un programa en 720p y al capturarlo se ve en cámara lenta y aveces se ve como si estuviese bien pero cuando le estoy sincronizando con el audio se sale que y como podría arreglar o reparar este video.
Jueves, 4 abril, 2013 en 11:11
Hola Agner:
Asegúrate de que no has grabado a 50 o 60p. El último caso explicaría ambos fenómenos.
Virgen Maria dijo:
Lunes, 8 abril, 2013 en 22:07
saludos julio, una pregunta historica solo para salir de dudas, al principio del cine se filmaba a 16 fps, con el fenomeno phi y sus 45 imagenes, se siguio filmando a 16, pero se proyectaba 3 veces un mismo cuadro para que la sensacion de movimiento y la luz fueran mas reales, ahora, cuando llega el sonido 16 cuadros no sincronizaban con el sonido…..¿ como se decide pasar a 24 cuadros? ¿ los operadores tenian que hacer 24 cuadros con manivela? ¿como se decide a 1/48 la velocidad del obturador?, o sea ¿el operador hacia 24 imagenes en camara? y que paso con las 48 imagenes en la proyeccion dada por la repeticion del mismo cuadro tres veces?
Lunes, 8 abril, 2013 en 22:16
Es sencillo. Los 16 fps medían 1 pie de negativo y se escogió 24 fps porque eran suficientes para grabar audio y medían exactamente 1,5 pies de negativo. La manivela ya era un recuerdo del pasado entonces y en la proyección sólo se repetía cada fotograma 2 veces.
Lunes, 8 abril, 2013 en 22:23
gracias, pero, asi se sigue haciendo? se proyecta 2 veces el mismo fotograma?, mi duda julio es ¿ se filma en camara a 24 cuadros, y luego se proyecta a: ¿?
Lunes, 8 abril, 2013 en 22:34
Hoy en día a veces se hace a 72 o a 96 pero en la mayoría de ocasiones se mantienen los 48fps (si se sigue proyectando película, que es cada día más raro). Y en proyección digital 48, salvo con El Hobbit y experimentos similares.
Lunes, 8 abril, 2013 en 22:40
julio disculpe mi ignorancia, mi duda persiste, por favor le ruego paciencia, a ver, me quede en la introduccion de los 24 cuadros por el tema del sonido, pero entonces ¿para qué seguir proyectando 48 imagenes?
Lunes, 8 abril, 2013 en 23:16
Para alcanzar el mínimo de 45 imágenes por segundo de nuestro límite perceptual según el fenómeno phi
Lunes, 8 abril, 2013 en 23:31
gracias julio, entonces en la actualidad se siguen proyectando 48 imagenes por segundo que fueron 24 imagenes obtenidas en camara, o sea 1/48 en camara para obtener 24 cuadro en un segundo, luego se proyecta dos veces el mismo cuadro y tengo 48 imagenes, por lo del fenomeno phi, correcto, entonces ¿que paso con el hobbit? ¿se filmo a 48 cuadros y la proyeccion de esos 48 cuadros? me imagino que entonces en camara vario el 1/48, y en la proyeccion ya no se proyecta un mismo cuadro dos veces, ¿ es asi?
Lunes, 8 abril, 2013 en 23:34
En efecto. Así es.
Lunes, 8 abril, 2013 en 23:40
gracias julio es usted muy amable y paciente con nosotros los que de alguna forma no entendemos cosas que suelen ser tan complicadas y muchos explican de manera abreviada, gracias.
Lunes, 8 abril, 2013 en 23:43
De nada. Nadie nace sabiendo. Todos hemos tenido que aprender alguna vez. La curiosidad siempre me merece respeto porque yo soy MUY pesado y curioso cuando quiero saber algo 🙂 y siempre nos queda muchísimo que aprender unos de otros afortunadamente.
EL Encontrador Encantado dijo:
Martes, 9 abril, 2013 en 21:06
saludos julio, ahora me ha entrado curiosidad con respecto a lo que le explico a “virgen maria” si en camara se captan 24 cuadros por segundo para sincronizar con el sonido y la luz y tal, y luego esos 24 cuadros se proyectan al doble, ¿ no afecta al sonido esa diferencia? habria sincronismo? no se tengo esa duda, gracias por este espacio para el conocimiento
Martes, 9 abril, 2013 en 21:10
En su día se tuvo en cuenta ya la cadencia de proyección. Y hace muchísimos años que el audio se graba de manera independiente.
Martes, 9 abril, 2013 en 21:22
correcto, pero aunque este grabado aparte el sonido a la hora de reproducirlo al mismo tiempo que la imagen estarian bien juntos si un mismo fotograma es proyectado dos veces? gracias por la pronta respuesta
Martes, 9 abril, 2013 en 21:23
La sincro es a 48fps. No hay ningún problema.
Martes, 9 abril, 2013 en 21:32
uff, complicado de entender, claqueta, imagen y sonido, ruedan; 24fps y sonido directo grabando a la vez, ¿si se reproducen 24fps con ese sonido, van sincronicos, ok, pero si un mismo cuadro queda duplicado el sonido ¿no se iria delante? mis disculpas julio
Martes, 9 abril, 2013 en 22:17
El audio se graba a 48Hz. es decir a 48 ciclos por segundo. La película a 24fps. Cuando se sincronizan el audio se cuadra automáticamente a 23,97 fps y no a 24, de modo que en proyección todo va sincronizado.
Dani Arregui (@ArreguiDani) dijo:
Viernes, 26 abril, 2013 en 10:57
Estoy editando con FCP 7 un material de un docu que grabamos con varías cámaras y formatos (Panasonic 171e P2 y Canon 5D y 7D). El problema es que al importar el material de las Canon no lo pasaron por el log and transfer y está importado en H264. Ese material ya está nombrado, organizado y sincronizado el audio, por lo que no me conviene volver a importar para no perder todo el trabajo. Yo puedo editarlo en H264 pero, ¿sería mejor recomprimirlo con el mediamanager y exportarlo a ProRes?
También lo digo porque la idea es pasarlo al final por el Color.
Lunes, 13 mayo, 2013 en 14:38
No ganarás en calidad al transcodificar a ProRes pero si en fluidez a la hora de toquetear los archivos.
Dante Arroyo Gonzalez dijo:
Viernes, 10 mayo, 2013 en 18:25
Soy asiduo lector de tus blogs y psicopatico seguidor de tus videos, te escribo desde Chile y busco un consejo definitivo.
Estoy, con ayuda de proyectos y otras peripecias, pronto a adquirir una 5D Mark II, para mejorar el trabajo con una pequeña productora independiente.
Mi duda fundamental, aparte de que si fuera posible me sugirieras un par de opciones (dentro de los US$800 a US$1000) me iluminaras acerca del factor de conversion de 5D, ¿Es este igual 1?, pues en la infinita gama de opiniones en los muchos foros de la web no han hecho mas que confundirme con sus inexactitudes y ambivalencias.
PD: Te envio el link de nuestro canal de youtube, para, si es necesario, tengas una referencia de la gama de objetivos que podrían venirnos bien
http://www.youtube.com/user/Pelagatozfilms
Lunes, 13 mayo, 2013 en 15:28
En lo que respecta a los objetivos, una combinación práctica y muy asequible podría ser combinar un Tamron 17-50/2.8 AF XR Di II VC Asp(IF) y el Canon EF-S 55-250 mm f/4-5,6 IS II (este último no es muy luminoso pero la estabilización es buena).
En cuanto al factor de recorte en la 5D (sea cual sea la versión) no hay ya que el sensor es FF. La distancia focal efectiva es la que marque el objetivo.
Miércoles, 12 junio, 2013 en 20:15
saludos julio, regreso con mas de lo mismo, agradezco de antemano tu paciencia, he leido casi todo el “foro” y mi duda en cuestion es la siguiente, tengo claro que si queremos de alguna forma por asi decirlo acercarnos a esa imagen cinematografica con nuestras reflex, debemos respetar la obturacion (1/48) o acercarnos a ella, podemos seleccionar la 24 imagenes por segundo, jugar con la profundidad de campo, en fin todo esto es “material rodado”, pero entonces si en cine se captan en camara 24fps y luego se proyecta el mismo cuadro 2 veces, por lo del fenomeno phi, vemos en proyeccion 48 imagenes, hasta ahi lo tengo claro, pero cuanto capto en una dslr 24 fps, en reproduccion veo 24 imagenes en un segundo, ¿es cierto? ¿como entonces me estaria acercando a lo que hace el cine si en mi video captado a 1/50 y teniendo 24 imagenes por segundo, no se reproducen dos veces el mismo cuadro ¿o si? gracias
Miércoles, 12 junio, 2013 en 20:34
La frecuencia de cualquier TV o monitor es como mínimo 50/60 Hz. con lo que se duplica el número de imágenes por segundo.
Miércoles, 12 junio, 2013 en 20:38
gracias julio, muuuuyyyyyyyyyyyyyyyyy amable
Lunes, 24 junio, 2013 en 20:36
Hola Julio. Tengo una canon 5D markIII y estoy pensando comprar un HyperDeck Shuttle de blackmagic para grabar en 422. Como lo ves? la salida HDMI da los suficientes datos para aprovechar esa compresión al máximo? Como grabador externo cual prefieres en comparación al Atomos Ninja entendiendo que el ninja tiene el plus de ser tambien monitor, vectorscopio, etc,,,,,
Alfonso……….
Lunes, 24 junio, 2013 en 20:58
​Para una DSLR encuentro mucho más cómodo y práctico el Ninja. Por tamaño, manejabilidad y prestaciones añadidas. En cualquier caso la salida de HDMI te dará mucha màs chicha que la grabación en tarjetas a 4:2:0.
​Saludos:
Miércoles, 17 julio, 2013 en 18:29
saludos julio resulta que debo dictar unas clases sobre las camaras CSC, y sus diferencias/ventajas entre ellas, yo tengo mi opinion personal sobre estas camaras y sus prestaciones, me gustaria conocer tu opinion sobre este asunto, hay muchas opiniones al respecto en internet y muy divididas sobre una reflex o una CSC, pero nada objetivo, solo son apreciaciones muy personales, existen diferencias notables realmente o solo es un fenomeno comercial, me refiero a la seria nx de samsung, gracias por tu colaboracion
Viernes, 19 julio, 2013 en 18:21
Existen ciertas diferencias relativas lógicamente a la existencia del espejo y del obturador mecánico en las DSLR. En términos de calidad de imagen y de archivo no son especialmente significativas. En ciertos entornos profesionales la precisión y velocidad de enfoque hacen que sea necesaria una DSLR (en particular deportes y prensa), pero a día de hoy la brecha tecnológica es cada día más pequeña y en un futuro (próximo) no dudo que las CSC sustituirán a las DSLR en prácticamente todos los tipos de trabajo) salvando determinadas áreas muy especializadas.
Las diferencias más importantes como el sellado de los cuerpos o la variedad de ópticas disponibles no están relacionadas con el tipo de cámara sino con el hecho de que las DSLR llevan muchos más años en el mercado y en concreto en el segmento profesional.
Jueves, 19 septiembre, 2013 en 00:43
Estimado Julio, recurro nuevamente a ti en busca de tu sabiduría, guía técnico-practica y/o iluminación epifánica. Según mi presupuesto (y en realidad por que unos amigos la vendían de ocasión) compre un televisor Samsung led de 32″ http://www.samsung.com/pe/consumer/tv-audio-video/tv/led-tv/UN32D4003BGXPE. Aproveche la instancia para conectarlo a mi ordenador y poder darme el lujo de editar a dos monitores. Considerando que esta lejos de ser un monitor adecuado para corrección de color (por varios de miles de razones, sobre todo contables) existe alguna posibilidad de configuración para optimizar su uso para estos maléficos fines???
Gracias y una abrazo desde Chile
Jueves, 31 octubre, 2013 en 16:54
Puedes calibrarlo en la medida de sus escasas posibilidades. Pero fiarte de él para etalonar no.
Para una mera corrección siempre puedes atender únicamente a lo que te digan los scopes y no a lo que ven tus ojos. Pero cuando lo que quieres es crear una determinada atmósfera a partir del color necesitas poder ver con precisión el resultado y ahí los sopes no te van a dar la clave porque la imagen no estará equilibrada porque no buscas que lo esté. Es en ese proceso donde un monitor profesional fiable es imprescindible.
Bhima Gandica Galera dijo:
Martes, 29 octubre, 2013 en 20:34
Saludos Julio, una vez mas yo tratando de absorber tus conocimientos esta vez es algo sencillo, hoy asumi la post de un documental y mucho de su material tiene efecto de “staccato”, sabes un metodo efectivo para reducirlo? tiene mucho camara en mano. Salud!
Jueves, 31 octubre, 2013 en 16:56
Cámara lenta y suavizado de la imagen. Ninguno de los dos funcionará al 100% y ambos deteriorarán la calidad de imagen. Hay que lograr evitar el problema en grabación.
Responder a Abraham x

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