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Titolo: R/C-Auto-Elettrico: Problema di interferenze (?)

Salve a tutti,
 	ho un problema che mi assilla da un po' di tempo a questa
parte. In pratica, SOLO e soltanto in pieno rettilineo, la mia
macchina elettrica fa' uno scarto improvviso, come se ci fossero delle
interferenze. Tale problema pero' non si manifesta sempre e lo fa'
quando gli pare, sembra. Ho provato a sostituire la ricevente ed il
quarzo, cosi' come il motore. Tutti i motori (e sono pochi) hanno i 3
condensatori ed il diodo sckotty. Le frequenze degli altri concorrenti
sono a piu' di 0,20MHz dalla mia. Sembra che sia la corrente che
arriva al regolatore a disturbare la ricevente, perche' se tengo
acceso e fermo il modello non succede niente. Invece, se accelero a
vuoto, si puo' vedere che le ruote fanno lo scarto. Ho provato anche
ad attorcigliare i cavi del regolatore (Quantum LRP 7.0) senza
rilevare alcun beneficio. Non c'e' nessun cavo che tocca il telaio in
carbonio, tantomeno il filo dell'antenna...Insomma, mi rimane da
provare a sostituire il regolatore e la radio, ma non ho soldi da
buttare per fare questo genere di prove...C'e' qualcuno che mi puo'
aiutare?.Grazie in anticipo. Ciao.
L'incredibile non l'ho mai fatto.
L'impossibile non sono in grado di farlo.
I miracoli? Non esistono...

Azz !!! Come ti capisco !!!
Io dopo una giornata in pista disastrosa ho comprato una nuova radio.
Il problema era molto simile al tuo.
Poi penso di avere trovato la soluzione.......
L'ultima prova che ti rimane da fare (le altre le hai già fatte tutte) è
quella di mettere
un condensatore da 2200uF (o anche di più) tra il positivo e il negativo
della batteria.
Lo so, è difficile collegarlo in modo decente, in particolare perché il tuo
regolatore non ha i
contatti per saldare i fili esterni (come il mio).
Mi raccomando non farti dare un condensatore grande come una lavatrice, usa
un
condensatore da 10v (al massimo 16v, altrimenti sono veramente troppo
grossi!!)
Prova, prima magari lo saldi in modo provvisorio, poi se hai risolto sistemi
il tutto
in modo pulito.
Mi raccomando facci sapere l'esito della prova.
Ciao
Emanuele

 ha scritto nel messaggio
news:p1jarushop8ooa530...@4ax.com...


hai cambiato la posizione della ricevente ?
Si...E per un po' pensavo (speravo in realta') di aver trovato la
soluzione, ma il problema si e' ripresentato giusto sabato scorso
durante una gara ed a 3/4 di rettilineo (in piena velocita' max con un
10 spire triplo). Si e' sentito benissimo prima un crack (era la
macchina che andava a sbattere addosso ad un battiscopa, senza danni
per fortuna) e poi una sfilza di imprecazioni (indicibili)...Per la
cronaca: e' stato solo un'isolato episodio che poi non si e piu'
ripetuto. Ciao.


della batteria.
Piu' che sulla batteria, io metterei un condensatore da 100uF sul
cavetto che dal regolatore arriva al motore.
--
Saluti "Il Barone Rosso" - Roma
WebMaster di: 
www.baronerosso.net
E-Mail: kfran...@NO-SPAMlycos.it
ICQ: 17933257
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 cavetto che dal regolatore arriva al motore.
??? in parallelo al motore ???
sconsiglierei CALDAMENTE (il condensatore diventa incandescente, l'ho fatto
pure io prima di capire perche' e' sbagliato - un elettrolitico che si e'
scaldato cosi' va poi sostituito anche se sembra funzionare)
al motore arriva una PWM a qualche kHz, 100 uF sono troppi, sono 628 uS/Hz,
fai dissipare sul povero elettrolitico una potenza mostruosa (per lui)!
se dividi per 1000 ottieni i 100nF dei soliti condensatori da motore

 ha scritto nel messaggio
news:p1jarushop8ooa530...@4ax.com...


 grossi!!)
io non scenderei sotto un 16V
piuttosto, mettine due o tre in parallelo di piu' piccoli, quelli di grande
capacita' di slito hann ocaratteristiche in frequenza peggiori, in parallelo
riduci comunque l'impedenza e ottieni la stessa capacita' (spazio per due o
tre condensatori ce ne e')
non collegare i condensatori con fili sottili e/o lunghi, attaccali
direttamente al regolatore

??? in parallelo al motore ???
Scusa non il motore ma il ricevitore, ovvero sul positovo ed il
negativo che dal regolatore arrivano al ricevitore.



Scusa Barone ma non sono d'accordo e ti spiego perchè.
Il condensatore, per gli automodelli, va messo in parallelo alle batterie.
Questo perchè quando apri il gas come un disperato (vedi 4wd touring) le
batterie vengono messe quasi in corto dal motore.
Se non hai il condensatore la tensione delle batterie ha un calo improvviso
(si, per qualche micosecondo ovviamente), ma tanto basta a mandare uno spike
al regolaotre e alla ricevente, che, soprattutto se sono di bassa qualità,
non filtrano questo spike che si traduce in una interferenza sui servi.
Con il condensatore lo spike viene filtrato.
Ciao
Emanuele

magari con un 12 ancora non si verificano, tutti i fenomeni sono all'estremo
Uso 3 motori: 9 spire doppio, 10 spire triplo, 11 spire triplo. Tutti
e 3 i motori hanno i 3 condesatori + diodo sckottky. Pero' ora che mi
ci fai pensare, questo problema di disturbi si e' verificato da quando
ho cambiato modello. Prima avevo 1 TF4R, ora ho una KX-One (Kyosho
ambedue). Ho cambiato la TF4R a meta' campionato invernale e fino ad
allora non sapevo neanche cosa fossero le
interferenze...Coincidenza?.Ciao.


non filtrano questo spike che si traduce in una interferenza sui servi.
L'avevo intuito, ma avrei difficolta' a mettere in parallelo il
condensatore ai poli delle batterie. Provero'...Quindi secondo te, e'
piu' un problema di ricevente, che altro. Il regolatore lo escluderei:
e' un LRP IPC 6.0. Sarei disposte a spendere qualcosina per una
ricevente, magari piu' seria e magari piu' leggera di quelle che ho
gia'...Ciao.


Con il condensatore lo spike viene filtrato.
Il fatto e' che mettere un condensatore da 2200 sulla linea
batterie-motore non e' il massimo dell'efficienza, e' un po' come
mettere un serbatoio da 5 litri su una condotta da 100litri d'acqua al
minuto, mettendo invece il condensatore sulla tratta
regolatore/ricevitore hai il vantaggio di ottenere un'efficienza
maggiore in quanto la corrente assorbita dal ricevitore e'
notevolmente minore quindi il condensatore riesce ad attenuare meglio
lo spike, inoltre puoi usare un condensatore piu' piccolo e leggero.
Tra l'altro il condensatore sulla batteria principale, deve avere una
sufficiente tensione di lavoro, un piccolo 16 volt difficilmente e'
progettato per simili stress di lavoro.


 progettato per simili stress di lavoro.
Io ho sempre usato quelli recuperati da alimentatori di computer, quelli
sulle linee di uscita dei 5 e dei 12 volt.
Emanuele

magari piu' leggera di quelle che ho gia'...Ciao.
Si, mi verrebbe da dire di si, però fai anche la prova del condensatore.
Non c'è nessuno li da te che ti può prestare una ricevente per fare qualche
prova ?
Anch'io ho un LRP IPC V6.0 e con la ricevente che uso non ho alcun problema.
E qui ci sta bene la domanda: ma che ricevente hai ??
Una Futaba FP-R113iP ...........ahime, quel giorno disastroso in pista me le
ha fatte girare talmente tanto .....
Tu che radio usi ?
Ciao
Emanuele

E qui ci sta bene la domanda: ma che ricevente hai ??
Beh... io... veramente... (non vorrei inimicarmi l'orlando furioso
alias Giops)....ho 2 Hitech, una 3 canali ed una 5 canali che uso
anche sul modello a scoppio (ma li' non ho mai avuto problemi).


sulle linee di uscita dei 5 e dei 12 volt.
Vanno piu' o meno bene quelli da 12, quelli da 5 invece no, in quanto
hanno una tensione di lavoro troppo bassa.


Io ad occhio concorderei con il Barone, stiamo parlando di capacità troppo
piccole,rispetto alle correnti in gioco, soprattutto considerando che in
regolazione (PWM < 100%) passano un sacco di ampere.
Per il problema di interferenze del post iniziale (forse ne ho perso qualche
pezzo) ho qualche perplessita:
Non è successo anche in rettilineo (presumibilmente a gas aperto e quindi
senza disturbi dati dal PWM)?
E' stata provata un'altra frequenza (conosco piste dove determinate
frequenze beccano interferenze negli stessi posti)?
Si può provare con un rudimentale pacco per la ricevente bypassando il BEC?
Il servo è sicuro? non è che stia dando di matto?
Tornando alle celle, caro Barone, io anni e anni e anni fa feci delle prove
con le allora nuove 1700 e mi costruii dei filtri da mettere tra batterie e
motore. Una bella bobina e un bel condensatore in uscita dalla batteria per
limitare la "corrente efficace" (chiamiamola così, non è proprio lei ma ci
si capisce) in uscita dal pacco, considerando che il regolatore andava a
4KHz. La speranza era ridurre l'energia dissipata dal pacco causa resistenza
interna.
Morale: la batteria si scaldava di meno (quindi il filto funzionava) ma non
ottenevo i risultati sperati, pur tenendo conto della maggior resistenza
data dalla bobina.
Allora costruii uno scarichino (ne facevo parecchi all'epoca, beato tempo
libero!) che a 20Amp medi misurava energia e tempo lavorando o a corrente
continua o a 50/100/2000 e 4000Hz.
Morale della favola, per farla breve, in frequenza e in particolare a 2kHz
si ottenevano dei risultati strabilianti, 5/10% in più di tempo con tensioni
medie simili. Ecco perchè il filtro provato sul modello funzionava ma la
batteria rendeva di meno.
La controprova fu che qualche pilota provava a guidare con questa tecnica:
configurava il MAX del gas all'80% della corsa, poi allungava il rapporto.
In questo modo si andava sempre in frequenza e globalmente si aumentava
l'autonomia senza perdere in prestazioni. Il difetto era una maggior
sofferenza di regolatori e motori, poi l'arrivo delle NiMh ha scombussoltaot
tutto. Qualcuno ha voglia di ripetere l'esperimento con le 3000?

 sufficientemente filtrato.
Verissimo !!!
Non sempre, ma a volte perň ......
Mi interessa relativamente convincerti di quello che sto dicendo, mi
interessa invece cercare di risolvere il problema a Michele.
Io chiedo semplicemente di provare.
Ho messo comunque un po' di foto su un sito, penso che siano piů recenti di
quando correvi con i prototipi, se hai voglia di buttarci un'occhiata....
http://it.geocities.com/rcezone/cap.html
Ciao
Emanuele

tutto. Qualcuno ha voglia di ripetere l'esperimento con le 3000?
Non vorrei sbagliare, ma il discorso del condensatore, non dovrebbe
servire a sopperire la richiesta di "carica" del motore? Le 3000
(Ni-Mh) non danno subito tutta la corrente che il motore invece
pretende disperatamente. L'accrocchio del condensatore dovrebbe
servire a questo: prendere il "picco max" di corrente dal condensatore
che tanto poi entrano le batterie. Cioe', non e' un discorso di tempi
e di curve di risposta? Invece, se non ho capito male, il condensatore
di cui parlava Emanuele dovrebbe servire specificatamente per i
disturbi che il regolatore "butta" inevitabilmente dentro la
ricevente. O non ho capito una mazza? Ciao.


ricevente. O non ho capito una mazza? Ciao.
Allora il disturbo sulla ricevente di solito dipende dalla caduta di
tensione causata dall'assorbimento del motore, il condensatore serve
proprio ad attenuare questo abbassamento.
Quindi se il condensatore viene messo sulle batterie ha effetto anche
sulla curva di risposta sul motore, in quanto mantiene la tensione ad
un potenziale leggeremente piu' alto,  mentre sul ricevitore funziona
solo per il ricevitore in quanto il bec di solito si comporta come un
diodo.


 matematico.
ma non e' che c'e' "qualcuno" che trasmette su frequenze vicine? che so, un
radioamatore, un impianto industriale, un collega con la radio rovinata (o
ti succede in posti diversi)?


No, le frequenze sono distanti almeno 0,020 MHz, il problema capita
che si manifesti anche a casa. 
P.S. Sabato scorso ho fatto un'altra gara, stessa frequenza, stesso
modello, stessa ricevente, stesso posto, stessa ora, stesso tutto
insomma, ma e' filato tutto liscio. Le modifiche suggeritami dal
Barone e da Emanuele NON ho fatto a tempo ad applicarle...


 alias Giops)....ho 2 Hitech, una 3 canali ed una 5 canali
E dagli. Non ho mai detto che TUTTE le Hitec sono rotte gia' nella scatola!
Ho sempre sostenuto, pero', che le radio e accessori Hitec sono piu'
propense a dar di testa facendo uscire dai gangheri il proprietario che le
scaglia fuori dalla finestra non prima di essersi accertato che stia per
passare un pullman.
Mi chiedo se il problema dello scarto in rettilineo sussista sostituendo la
rx con una di un'altra marca (che NON sia Sanwa)
Va ben che anche la Futaba Attack 2 non e' che sia il massimo...
--
Piero "Giops" Giorgi
http://www.glidersusa.net
http://glidersusa.free.fr
http://www.letsrollheroes.com

 Va ben che anche la Futaba Attack 2 non e' che sia il massimo...
beh ho visto aperte delle attack, delle hitec, molte sanwa e diverse acoms,
ma ti assicuro non riconosceresti da dentro la marca!
prendi poi un servo stile hs300, non ti piace? prendi un graupner base,
preferisci un acoms ? boh decidi tu tanto il chip e' sempre acoms, il
potenziometro e' lo stesso, non intendo sempre da 10k, ovvio, proprio stesso
simbolino "logo" della ditta stampato sopra e i fili colorati uguali, rosso
giallo e verde nelle stesse posizioni, ingranaggi identici e
intercambiabili, stessi componenti ausiliari, stesso motore, proprio
identico.... per assurdo il peggiore del lotto e' il futaba, era identico ma
non aveva il posto per bronzina/cuscinetto presente negli altri....
insomma per certe categorie e' tutto fatto in stock solo che con un tocco di
decenza (inutile) hanno rimarcato e ci hanno messo un pizzico di design in
piu' o in meno sulle plastiche ma non parlerei di differenze di qualita'....
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Andrea "SAX" Sassi
Ferrara (ITA)
http://sax68.tripod.com
Spiegai le vele al vento, ma il vento non le capi'...
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