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Titolo: Fotoincisione: la mia conclusione

Dopo aver realizzato numerosi campioni provando a cambiare tempi di
esposizione, concentrazione della soda, marca di basette, ecc.., sono
giunto alla conclusione che l'unica variabile veramente critica è il
fotoresist, che tende a degradarsi nel giro di alcuni mesi.
Faccio un esempio: ho provato sostanzialmente due tipi di basette, un
tipo il cui le piste assumono dopo lo sviluppo un colore chiaro e che
devono essere esposte agli UV per circa 1 minuto per avere ottimi
risultati, ed un secondo tipo, più costoso, dove le piste assumono un
colore scuro ed il cui tempo di esposizione è di qualche minuto in più
delle precedenti. La concentrazione di soda che utilizzo per lo
sviluppo è di 5 cucchiaini di caffè in 1,5 lt di acqua. Ho stampato i
master su carta lucida con stampante a getto di inchiostro,
sovrapponendo due fogli per ottenere delle piste più scure (questo
perchè la mia stampante è veramente scarsa, se avete una laser non c'è
problema).
Ebbene, provando le stesse basette in tempi differenti, già dopo 6
mesi le devo esporre per il doppio del tempo per ottenere qualche
risultato; al momento dello sviluppo mi cominciano ad apparire delle
chiazze ed in seguito le piste (normalmente appaiono subito le piste).
Conclusione: meglio comprare le basette con la data di scadenza anche
se costano molto di più.
Cosa ne pensate ?
Fabio Riscica.

 wrote in message
386f706...@news.flashnet.it...

Concordo con la tua tesi infatti a livello industriale le lastre con
il fotoresist vengono fatte al momento dell'uso e non si conservano
in magazzino.
In oltre credo che le lampade dell'incisore abbiano una efficienza che
decresce nel tempo.

> fotoresist, che tende a degradarsi nel giro di alcuni mesi.
Non sono d'accordo, ma solo per esperienza personale.
Io uso un Photo-resist della Shipley (AZ-111), che ho da circa 25 anni
(dico 25 anni!) e funziona perfettamente.
Accorgimento essenziale è quello di conservarlo in frigo a temperatura non
superiore ai 5 C°.
Una condizione essenziale per una buona riuscita di un PCB è quella di
distribuire in modo perfettamente uniforme il photo-resist.
A questo scopo mi sono inventato (almeno credo) un sistema perfetto: dopo
aver spalmato il photo-resist usando un pennello morbidissimo (quello che
usano le signore per il fard), pongo la basetta fissata su un telaino
regolabile ed inserita in un recipiente di plastica opaco, su un vibratore
costruito con
un magnete montato su "silent-block" agente su una piastra di ferro e
alimentato con una fq di 25Hz (fq di rete con un diodo in serie). 50 Hz è un
fq troppo elevata perchè l'aggregazione di molecole di resist possano
seguire il movimento vibratorio.
Lo stesso vibratore viene poi usato per distribuire ed avere il necessario
ricambio rispetto alla superficie resistata, del percloruro ferrico. Si
ottiene così un'aggressione perfettamente uniforme e si riducono i tempi di
almeno il 50%.
Se questo può essere utile, trascrivo il protocollo che ho stilato quale mio
personale
promemoria per ottenere PCB pressoché perfetti.
Circuiti Stampati
                       Mordente : 1000 cc soluz. satura FeCl3 + 150 cc HCl
+350 cc H2O
1] Aggiustare il telaio di fissaggio secondo le dimensioni della basetta.
2] Sgrassare rame.
3] Asciugare con carta da filtro.
4] Essiccare in stufa a 65-70 °C.
5] Resistare rame, usando pennello morbidissimo, con photoresist Shipley 111
S.
6] Vibrare per 30 min.
7] Essiccare in stufa a 65-70 °C per 25 min.
8] Esporre a U.V. per 16-20 min.
9] Sviluppare con Shipley 303+H2O nel rapporto di 1:4 per circa 3 min.
10] Lavare ed essiccare in stufa a 110 °C per 15 min.
11] Immergere nel mordente mantenendo in movimento la soluzione con il
vibratore.
12] Asciugare e toglire il resist dalle piste usando un batuffolo imbevuto
di acetone.
13] Spalmare il PCB con una soluzione di colofonia in etere solforico
(disossidante e flussante non corrosivo).
14] Stagnare le piste usando un bagno di stagno o più semplicemente un
piccolo saldatore con punta fine.
15] Togliere i residui di colofonia risciaquando il PCB in alcool etilico e
forare.
Al punto (9) si può tranquillamente sostituire Lo Shipley 303 con sodio
idrato commerciale (credo che la Shipley abbia solo aggiunto un'emulsionante
per  avere un maggiore effetto bagnante).
Al punto (10) l'essiccamento a 110 C° dopo l'esposizione, è solo una mia
felice intuizione. Infatti il Photo-resist che altrimenti sarebbe molto
sensibile ad ingiurie meccaniche, assume un aspetto vetroso, molto duro e
quindi più facilmente maneggiabile.
Sperando di essere stato utile
              Maurizio
 
en...@tin.it
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Esatto.... è capitato anche a me.... infatti se ho bisogno delle basette le
compro sul momento, dopo aver avuto dei problemi con delle basette un po
stagionate......
bis...@freemail.it

 giunto alla conclusione che l'unica variabile veramente critica č il
