Newsgroup: it.hobby.modellismo
Titolo: Batterie sub C

Spero solo di non tirare fuori un altro argomento trattato.....
Ma oggi cosa si usa al posto delle buone vecchie Sanyo SCR1400, SCE1700 e/o
Panasonic NiMhi mi pare fossero da 1800 ???
Ho sentito parlare di NiMhi da 3000 ed idem per le NiCd ......
Si trovano normalmente in commercio sti mostri ?????
ed in che formato ?????
MBR Carmine

 hai scritto:

Nei negozi "normali" di elettronica, non trovi le batterie al NiCd da
2400mAh della Sanyo e neanche le Panasonic al NiMhi da 3000mAh. Dalle
mie parti (PD), sono riuscito a trovare al massimo batterie da 2000mAh
"bulk" al NiCd, al NiMhi si arriva al max a 2400. Se invece, vai in
negozi di modellismo trovi tutto quanto... ma che prezzi!! Ciao.

Hai centrato il problema, non credo ci sia tutta questa differenza di
performances tra quelle in commercio e quelle da modellismo.....
Speriamo che qualche buon samaritano ci faccia sapere come
procurarcele......
Carmine

le batterie da modellismo sono simili alle altre, MA resistono a scariche
molto più violente delle altre ed erogano un voltaggio più costante durante
la scarica,  queste sono  le differenze (almeno così mi hani detto) che in
parte giustificano il  costo,

 ha scritto nel messaggio
news:Hw7_5.103185$hk4.3...@news.infostrada.it...


 procurarcele......
Towerhobbies?
--
Piero "Giops" Giorgi
San Francisco (USA)
http://www.geocities.com/pgiorgi
Sent via Deja.com
http://www.deja.com/

 wrote in message
news:1_7_5.103375$hk4.3...@news.infostrada.it...

    Dipende - alcune serie di celle sono proprio scelte, altre invece sono
fisicamente diverse internamente proprio per un determinato utilizzo
(scarica veloce). Per esempio, le N800AR della Sanyo sono identiche in
dimensioni alle KR1700AU, eppure le 1700 hanno piu' del doppio della
capacita'. Questo non significa che vadano bene per esempio per fare andare
dei modelli elettrici con motori del tipo lo Speed 480 BB Race che assorbe
fino a 8,5A - le KR1700 si siedono (resistenza interna piu' alta di 5
milliOhm rispetto alle N800) e oltre alla minore tensione sul motore (ca 1
volt in meno) la caduta interna nelle celle determina un incremento
spaventoso della temperatura con rischi evidenti. Al contrario, le N800AR
fanno paura per quanta corrente erogano. Perche'? le N800 hanno meno
cilindri, ma piu' spessi, e dei collettori piu' larghi di conseguenza
riescono a "trasportare" un sufficiente flusso di elettroni adatto a
quell'assorbimento senza fare cadere troppa tensione naturalmente (quindi
meno riscaldamento delle celle) - e' quindi la morfoligia della cella che fa
la differenza.
    Un altro esempio sono le celle della Sinter, diciamo "sottomarca" della
Sanyo. Le stesse KR1700 della Sanyo sono vendute come "1300" da Sinter -
sono identiche ma ai test sono risultate meno "pure". Dipende quindi dalla
serie e dal tipo di utilizzo come vengono siglate e categorizzate gli
elementi. Una cosa e' certa: celle per modelli elettrici prestanti non sono
di certo "comuni", ma sono il "top" della linea per resistere a questi
"maltrattamenti" (quindi costo elevato).
    Se volete eseguire voi stessi delle prove sui vostri pacchi o per
provare nuove celle, procuratevi una resistenza variabile su ceramica da
almeno 50W da 0-4Ohm ed una pinza amperometrica o amperometro con scala
almeno da 10A ed un buon interrutore - tutto qui. Attaccateci il vostro
pacco o anche l'elemento singolo (ma e' piu' critico verificare con una
resistenza variabile di quel calibro il limite di corrente per un elemento
da 1,2V dato che bisognerebbe poter regolare fino a 0,2Ohm per ottenere 6A
in step molto piccoli!) e vedete fino a che corrente riesce ad erogare il
pacco senza scendere al di sotto dei 7V (per pacchi da 8 celle). Una caduta
di 2,4V (pari a due celle) su pacchi da 8 e' accettabile per correnti di
6-8A. Attenzione pero', solo per alcuni secondi e tenete le celle ben
ventilate. E' un test chiaramente rudimentale ma efficace se usato
correttamente. Si puo' ottenere la medesima cosa con apparecchiature da
milioni dove vengono messe in parallelo man mano tramite dei MOS delle
resistenze fino ad arrivare alla corrente desiderata - molto bello, tutto
controllato da MCU, sensore NTC su ogni elemento, grafico della tensione Vs
Temp o A nel tempo (volendo anche di pressione), ma decisamente troppo
costoso per un hobby:)
    Saluti,
--
                              Luca