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Titolo: TTL Trouble

Salve,
ho un problema al visualizzatore di un sistema di misura laser della
HP, e' un sistema molto vecchio di cui l'Agilent ha smesso
l'assistenza nell'88 ma che fa ancora il suo dovere e quindi vorrei
riparare.
 
Avendo la possibilita' di provare varie schede (ho due sistemi
completi di cui uno perfettamente funzionante) ho isolato il problema
alla scheda che pilota il display a tubi nixie:
http://www.michelecea.it/limbo/Low_res_001.JPG
 
http://www.michelecea.it/limbo/Full_res_001.JPG
 
 
che tra l'altro scopro essere gia' stata riparara in questo modo per
me bizzarro:
http://www.michelecea.it/limbo/Low_res_001.JPG
 
 
Quello che vorrei chiedervi e', non avendo io grandi capacita' in
ambito elettronico, come potrei procedere per verificare gli IC e
capire quale sostituire?
 
Quello che viene in mente a me e' comprarli tutti nuovi e sostituirli
uno ad uno, ma speravo ci fosse un sistema piu' intelligente :-)
 
Grazie comunque,
ciao!

Miche ha scritto:

I codici che vedi sugli integrati sono sigle custom HP tipo 1820-0059 e 
non e' detto che trovi l'equivalente commerciale
 
Inoltre durante la sostituzione "a tappeto" corri il rischio di 
danneggiare lo stampato e di aggiugere altri problemi.
 
Ma che problema presenta ?
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

"Miche"  ha scritto
 
che tra l'altro scopro essere gia' stata riparara in questo modo per
me bizzarro:
http://www.michelecea.it/limbo/Low_res_001.JPG
 
 
S:
dove sta la bizzarria?
 
Quello che vorrei chiedervi e', non avendo io grandi capacita' in
ambito elettronico, come potrei procedere per verificare gli IC e
capire quale sostituire?
 
S:
dovresti specificare il difetto ed in ogni caso senza schema e con ic
anonimi la vedo dura.
 
Quello che viene in mente a me e' comprarli tutti nuovi e sostituirli
uno ad uno, ma speravo ci fosse un sistema piu' intelligente :-)
 
S:
se tu dissaldassi gli ic e ce ne mettessi di nuovi, al 99,9% introdurresti
ulteriori nuovi guasti (pcb a doppio strato :-((). Diverso sarebbe se gli
ic fossero su zoccoli. E poi non é detto che dipenda dai semiconduttori,
potrebbe trattarsi di una pista interrotta o una saldatura fasulla.
-- 
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
 
 
 

 uno ad uno, ma speravo ci fosse un sistema piu' intelligente :-)
 
Dovresti descrivere il difetto (se fisso o saltuario) e dirci se sei in grado di dissaldare senza danneggiare il circuito stampato.
Con due schede identiche è piuttosto semplice per un tecnico identificare il o gli IC guasti ma la soluzione up-down-left-to-right la si utilizza solo in casi estremi.
 
Piccio.

 
 
"Piccio"  ha scritto nel messaggio
 
ma la soluzione up-down-left-to-right la si utilizza solo in casi estremi.
 
S:
e che roba sarebbe? 


 Ma che problema presenta ?
 
Il sistema completo e' questo:
http://www.n4mw.com/hp5526/hp5526a.htm
 
 
L'unita' display 5505A ha cominciato a malfunzionare sulla 
visualizzazione da parte dei tubi nixie (certi numeri restavano fermi, 
altri si spegnevano) e rapidamente e' morta (20 minuti).
 
Avendo un'altro sistema completo sono riuscito ad isolare la scheda che 
generava il problema ed e' quella di cui stiamo parlando.

 potrebbe trattarsi di una pista interrotta o una saldatura fasulla.
 
Ci credo poco :-(
 

 utilizza solo in casi estremi.
 
Il difetto e' questo:
---
http://www.n4mw.com/hp5526/hp5526a.htm
 
 
L'unita' display 5505A ha cominciato a malfunzionare sulla 
visualizzazione da parte dei tubi nixie (certi numeri restavano fermi, 
altri si spegnevano) e rapidamente e' morta (20 minuti).
 
Avendo un'altro sistema completo sono riuscito ad isolare la scheda che 
generava il problema ed e' quella di cui stiamo parlando.
---
 
 
Saldare e dissaldare senza rovinare nulla dovrebbe essere alla mia 
portata, pero' distruggendo i componenti visto che per l'integrita' 
delle piste io taglierei i piedini per poi dissaldarli uno per volta.
 
Non so se esistono saldatori in grado di scaldare tutti i piedini 
contemporaneamente, io uso un paio di saldatori, uno a bassa potenza con 
punta molto piccola per microinterventi regolato in corrente, un'altro 
di dimensioni normali regolato in temperatura.
 
Non ho particolari conoscenze in elettronica, purtroppo, ma come 
informatico posso intuire come funziona l'elettronica digitale e mi 
piace giocare con microcontrollori tipo l'Arduino.

 delle piste io taglierei i piedini per poi dissaldarli uno per volta.
 
I componenti devi preservarli perché non è facile trovarli oggi sul mercato data l'obsolescenza.
Normalmente si dissaldano integri, se ne verifica la funzionalità e si rimettono al proprio posto se non si dispone del corrispondente nuovo o i costi non lo permettono.
Su zoccolo andrebbero messi solo quelli con i pin perfettamente integri, non rasati, oppure solo IC nuovi.
Se vuoi eseguire una buona dissaldatura senza rovinare il PCB e senza tagliare i pin, ti consiglio di usare il saldatore a punta grossa discretamente caldo ed una siringa aspirastagno con la punta in teflon: in questo modo garantisco la qualità (ho fatto il riparatore PC e di IC ne ho staccati a vagonate).
Non devi estrarre l'IC dissaldato forzandolo: tutti i pin devono essere perfettamente staccati dai fori metallizzati.
Dopo aver aspirato lo stagno passa col saldatore sul pin muovendolo verso il centro del foro delicatamente e accertandoti che ci balli dentro.
L'IC deve poter essere estratto con le mani.
Quel tipo di PCB sembra ben fatto e secondo me non dovresti avere molti problemi.
 
Il test in funzionamento con quelle schede è difficoltoso per via della logistica: una volta inserite nel bus divengono difficilmente accessibili alle sonde.
Di solito ci si munisce di prolunghe di bus appositamente realizzate.
 
Piccio.

> uno ad uno, ma speravo ci fosse un sistema piu' intelligente :-)
 
Hai un rischio elevato di danneggiare il pcb, se è un pcb invecchiato il rischio
aumenta.
 
 
--
ciao
  Stefano

piace giocare con microcontrollori tipo l'Arduino.
 
La cosa migliore sarebbe ricavare uno schema elettrico direttamente dal pcb, con
le sigle degli integrati e un tester col cicalino ci si può riuscire, poi da li
in avanti la riparazione è più semplice.
 
 
 
--
ciao
  Stefano

 molti problemi.
 
Consigli memorizzati grazie, l'aspirastagno l'ho, per i miei giochi 
spesso recupero i componenti da vecchie schede, vedro' di fare pratica 
sui cipponi :-)

 in avanti la riparazione è più semplice.
 
Devo approfondire...
 

 
 
<snip>
 
a proposito di sigle custom, e' disponibile in rete il cross-reference 
per le sigle HP, cerca: hp_xref-free.pdf
 
se hai problemi a trovarlo te lo rigiro io, sono 22 MB di dati

 capire quale sostituire?
 
Quello che invece verrebbe in mente a me, essendo pratico di Arduino, è 
di vedermi quali segnali arrivano in ingresso alla scheda e costruirmi 
un display esterno con un HD440qualcosa. La vedo molto più fattibile che 
cercare di sostituire un IC che non sai qual'è, non sai che sigla ha, 
non sai se è rotto o meno...
 
Se in ingresso alla scheda non ci sono valori numerici utili, magari ci 
sono in ingresso agli IC driver dei tubi nixie. Fai qualche prova.

Devo approfondire...
 
Si tratta di fare un reverse engineering del pcb, un tempo era cosa comune
presso i costruttori (copiatori) di videogiochi, dove ho fatto le prime
esperienze elettroniche mentre ero ancora studente. (fine anni '70)
 
Ti posso descrivere come facevo il reverse-engineering io a quei tempi, un modo
artigianale ma efficace.
 
In pratica si prende un foglio a quadretti abbastanza grande e si disegnano
tanti rettangoli quanti sono gli integrati, poi si tracciano i collegamenti tra
i pins come sulle piste e come suona il tester col cicalino.
 
Se i rettangoli sono della giusta dimensione, ci si può incollare all'interno un
ritaglio col pinout dell'integrato preso da una fotocopia del datasheet.
In pratica alla fine salta fuori un collage con gli integrati e i collegamenti,
dal quale si può cercare di comprendere il funzionamento.
 
A quei tempi non c'erano i cad e tutte le cose che ci sono adesso, per cui oggi
con un programma grafico tipo Gimp o Photoshop puoi mettere le immagini prese
dal datasheet con un C&P e fare i collegamenti con una penna virtuale usando
vari colori, fai prima e se ci sono errori non devi fare paciughi per
correggerli.
 
Poi, cosa importante, potresti farci vedere il risultato e trovare aiuti per
comprendere che cosa fa e che segnali dovresti vedere nei vari punti.
 
--
ciao
  Stefano

 se hai problemi a trovarlo te lo rigiro io, sono 22 MB di dati
 
Grande! Scaricata :-)
 

 non sai se è rotto o meno...
 
E' un'idea interessante, il fatto e' che i tubi sono montati su una 
scheda (questa si marchiata Display) che si infila sul connettore che e' 
in mezzo a quella danneggiata dove ci sono ulteriori IC 1820-0092 che 
non esistono nella tabella cross-reference che mi ha trovato mmm.
 
Aggiungo che togliendo la scheda danneggiata e alimentando il sistema, 
il laser nemmeno si accende, quindi li non arriva solo il dato da 
visualizzare.
 
Insomma, se non trovo delle specifiche che sia in grado di capire, siamo 
ben oltre le mie capacita'...

 
 
tu chiedi , io dare
 
http://www.cs.ubc.ca/~hilpert/e/nixieref/
 
 

non esistono nella tabella cross-reference che mi ha trovato mmm.
 
E' un decoder per nixie da 4 a 10
http://www.cs.ubc.ca/~hilpert/e/nixieref/
 
 
con un po' di pazienza si trova tutto
 
--
ciao
  Stefano

 ha
scritto:

battuto sul filo di lana... ;-)
 
--
ciao
  Stefano

 correggerli.
 
Vero, dovrei trovare il tempo, purtroppo non e' il momento, sto gia' 
facendo fatica a seguire i vostri interventi, ma e' doveroso visto che 
state cercando di aiutarmi.
 
Grazie dell'idea!

 
http://www.cs.ubc.ca/~hilpert/e/nixieref/
 
 
Inarrestabile! Ora non ho piu' scuse :-D
 

 battuto sul filo di lana... ;-)
 
Insomma, 2 minuti eh, questo help desk mi sta deludendo :-D
 


Però ho messo filo di lana e non fotocellula, per rispettare l'aria vintage di
questo thread  :-)
 
 
--
ciao
  Stefano

 questo thread  :-)
 
Ma queste sono battute da nerd, spettacolare! :-D
 
Avete visto "The Big Bang Theory", e' una serie su quello stile, io e 
mia moglie ci siamo fatti delle risate :-)
http://it.wikipedia.org/wiki/The_Big_Bang_Theory
 
 
 
 


Ti insegno un trucchetto: prendi un IC buono ed ingroppalo a quello saldato da testare.
Il massimo sarebbe avere una pinza per contattare tutto l'IC ma c'é la crisi...
Scollega le uscite una ad una dall'ingroppamento e confronta i livelli durante il funzionamento con un oscilloscopio a due canali.
I più poveretti possono utilizzare anche una normale porta XOR collegata ad un flip-flop set-reset (puoi ottenerlo anche con un paio di porte logiche NAND) ed un led e con l'ausilio di un pulsante sul clear del F/F confronti in diretta il funzionamento dei dispositivi.
Con un 7486 (XOR), un 7400 (NAND), un LED ed pulsante puoi attrezzarti basilarmente.
Non devi scollegare più uscite perché nell'ambito di un IC un uscita può rientrare sul suo ingresso.
 
Piccio.


Certo che la conosco, e mi piace ascoltarla con l'audio originale.
 
E' da poco uscito l'episodio 7x05 in inglese, si trova già sul fondo dei
torrenti, e da domani si troverà anche il 7x06.
 
Poi, se ti servono, qui trovi i sottotitoli in italiano, li puoi aggiungere
facilmente con Avidemux o in VLC se usi il pc
 
http://www.italiansubs.net/index.php?option=com_info#C
 
 
 
 
--
ciao
  Stefano

 Certo che la conosco, e mi piace ascoltarla con l'audio originale.
 
Me lo hanno detto che e' piu' interessante, purtroppo non riesco a 
godermela, troppo impegnato a capire e/o leggere i sottotitoli...
 
Ma e' ancora bella? Io trovo che le prime due stagioni siano state le 
piu' belle, anche con i doppiatori piuttosto discussi della prima decina 
di puntate.

 suo ingresso.
 
Lo sapevo che avrei imparato un sacco di cose con questo thread :-)
 

di puntate.
 
Forse un po' in calo, ma negli states fa audience, e qui ha i sottotitoli piů
scaricati.
Sui doppiatori passo, non ho mai visto un episodio doppiato.
 
 
--
ciao
  Stefano

 Celo, finalmente un motivo per averlo comprato :-)
 
Allora tieniti stretto il parrucchino e mettiti a sedere: praticamente in tutti gli oscilloscopi degni del nome (e anche meno) c'è la funzione di sottrazione tra i due canali per cui puoi vedere le sole differenze tra le uscite.
Se le differenze fanno capo a segnali veloci corri il rischio di non vederle a causa della non ripetitività dei segnali.
In questo caso, è sufficiente impostare la scansione orizzontale (asse dei tempi) in modo che compaia il solo punto senza quindi preoccuparti del trigger.
Un segnale anche ristretto si presenterà come una scansione verticale apprezzabile, una sorta di V-meter.
Non riesci a capire COME è fatto il segnale ma riesci a capire che un segnale c'è.
 
Piccio.

Il giorno giovedì 24 ottobre 2013 10:07:13 UTC+2, Miche ha scritto:
inuti). Avendo un'altro sistema completo sono riuscito ad isolare la scheda che generava il problema ed e' quella di cui stiamo parlando.
 
Dato che hai due schede uguali, dico anch'io la mia.
Con un multimetro o, ancora meglio, con un vecchio tester a lancetta, prova a misurare e confrontare la resistenza tra gli stessi punti delle due schede, ovviamente non alimentate.
Inizia tra massa e i pin del connettore, poi tra positivo e i pin, poi inverti i puntali e ripeti le misure. Vedrai che puoi procedere veloce perche' la maggior parte dei pin presentano o un valore molto alto o lo stesso valore intermedio. Se non trovi differenze continua integrato per integrato e vai avanti. Se trovi differenze sostanziali, hai trovato il guasto.
Se non trovi differenze, significa che il guasto e' nei circuiti interni di un integrato e devi procedere in altro modo. Ma e' una situazione meno frequente.
Visto che la scheda e' abbastanza semplice, non ci impiegherai molto tempo a passarla tutta.

 generava il problema ed e' quella di cui stiamo parlando.
 
Pensa che dal 1976 al 1985 ho lavorato in HP e di quei laser ne ho 
riparati a decine...
 
Bei tempi !
 
Ti do un consiglio sulla base della mia esperienza, recupera il manuale 
di servizio , quella scheda e' abbastanza semplice, con un oscilloscopio 
ne vieni fuori in fretta.
 
Ti consiglio un buon dissaldatore a vuoto , noi avevamo un Pace, la 
pompetta a scatto spesso fa danni alle piste e non e' molto efficace, 
sopratutto rispetto al dissaldatore Pace.
 
-- 
Saluti
 
 
 
 
Quando i ricchi si fanno la guerra, sono i poveri che muoiono.
 
Jan-Paul Sartre

QuelloGrosso ha scritto:

Dimenticavo, sembra che sulla tua scheda ci sia un integrato su zoccolo, 
io comincerei a sostituire lo zoccolo, magari con uno con i contatti a 
tulipano , in tutti questi anni il vecchio zoccolo si sara' ossidato e 
anche l'integrato montato avra i piedini ossidati, provare ti costa 
pochissimo.


 riesci a capire che un segnale c'è.
 
Mi ci devo applicare nel weekend, ti ringrazio :-)

 delle due schede, ovviamente non alimentate.
 
Ma, domanda, parlando di IC TTL che per quanto ne so lavorano con 
tensione basse, se vado a spasso con il tester impostato su resistenza, 
non rischio di immettere correnti che li possano danneggiare?
 
Di analogico ho l'ICE 680r, quello vecchio con la piletta da 3v che 
essendo vintage come il laser dovrebbe trovarsi bene (:-D), appena 
riesco a prendermi un po' di tempo verifico, grazie!

 sopratutto rispetto al dissaldatore Pace.
 
Questo e' tempo che vorrei prenderlo...
 

 pochissimo.
 
Giusto, anche secondo me vale la pena...
 

 
 
"Miche"  ha scritto
 
Non so se esistono saldatori in grado di scaldare tutti i piedini
contemporaneamente, io uso un paio di saldatori, uno a bassa potenza con
punta molto piccola per microinterventi regolato in corrente, un'altro
di dimensioni normali regolato in temperatura.
 
S:
vedi un pò questo sul mio sito:
 
http://am3zz.altervista.org/ComeDissaldare.html
 
-- 
Sito di schemi elettronici utili e belli,
di "SOMMERGIBILE":
http://am3zz.altervista.org
 
 
 

 Il 24/10/2013 23:25, 
dimo...@gmail.com
 ha scritto: > Con un multimetro o, ancora meglio, con un vecchio tester a lancetta, > prova a misurare e confrontare la resistenza tra gli stessi punti > delle due schede, ovviamente non alimentate. Ma, domanda, parlando di IC TTL che per quanto ne so lavorano con tensione basse, se vado a spasso con il tester impostato su resistenza, non rischio di immettere correnti che li possano danneggiare? Di analogico ho l'ICE 680r, quello vecchio con la piletta da 3v che essendo vintage come il laser dovrebbe trovarsi bene (:-D), appena riesco a prendermi un po' di tempo verifico, grazie!
 
L'ICE va benissimo. Usa la portata ohm x10 e x1000 stai tranquillo, non c'è niente che si danneggi in quella scheda a TTL.

Miche ha scritto:

Non hai detto se hai il manuale o no.
 
Questo fa la differenza tra andare a tentoni o cercare di ripararlo...
 
Inoltre ti servono delle "Extender Boards " per riuscire a portare le 
schede fuori dalla scatola per permettrti di toccare i piedini con la 
sonda dell'oscilloscopio e fare le necessarie misure, vedi la quarta e 
quinta immagine in questa pagina :
 
http://pages.cs.wisc.edu/~timc/e/HP5345A.html
 


 
 
"QuelloGrosso"  ha scritto
 
Dimenticavo, sembra che sulla tua scheda ci sia un integrato su zoccolo,
io comincerei a sostituire lo zoccolo, magari con uno con i contatti a
tulipano , in tutti questi anni il vecchio zoccolo si sara' ossidato e
anche l'integrato montato avra i piedini ossidati, provare ti costa
pochissimo.
 
S:
sarà mica caduta in acqua quella scheda...
Al più, può essere sufficiente estrarre e reinserire l'integrato; lo 
strofinio
dei contatti sarebbe già sufficiente a rimuovere l'ipotetico strato di
ossido.



http://pages.cs.wisc.edu/~timc/e/HP5345A.html
 
 
Spettacolo, a trovarle. Devo leggere il manuale per capire se con
l'oscilloscopio sono in grado di fare le verifiche. Se si mi porto
tutto a casa dove sono attrezzato meglio e le extender boards me le
costruisco.
 
Grazie!

ossido.
 
Gia provato, non risolve ma e' comuque tutto bello pulito e senza
ossidazione visibile. D'altronde l'attrezzatura vive in una sala
metrologica pulita e climatizzata, in postazione fissa, telecomandata
e collegata ad un gruppo di continuita'...

 
.............
 
1820-0054 TTL QUAD 2-IN NAND 4342=7400
1820-0055 TTL COUNTER  7490
1820-0056  TTL COUNTER  7492
1820-0068  TTL GATE  7410
1820-0069  TTL GATE  7420
1820-0070  TTL GATE  7430
1820-0071  TTL BUFFER  7440
1820-0072  TTL  7450
1820-0075  TTL FF  7473
1820-0077  TTL DUAL D FF 4354=7474 2 of  8
1820-0084  TTL  7453 1820-0085  TTL  7460
1820-0094  DTL 6903 (SIM 7400)
1820-0099 TTL COUNTER  7493 1820-0125  DUAL COMPARATOR ...
 
Si dovrebbe trovare un po' di equivalenti...
 
 

 Ma che problema presenta ?
 
mi sembra che la serie 1820-yyxx sia ttl a 12v
 
 

 Si dovrebbe trovare un po' di equivalenti...
 
I TTL 74xxx non credo si producano più da molti anni, e credo nemmeno 
la serie LS (low power Schottky), però ci sono gli HCT e gli ACT, 
versioni CMOS con livelli logici TTL-compatibili.
 
 


 
No, 1820-xxxx e' la sigla che veniva usata per qualsiasi tipo di 
integrato, di qualsiasi tecnologia e con qualsiasi alimentazione.
 
Spesso erano integrati di serie commericiali , talvolta selezionati per 
qualche parametro particolare .
 
Ho visto su altro post che alcuni IC sono in tecnologia DTL , non sara' 
facile trovarli, ma non scoraggiarti, Google sa molte cose...


 
 
"Luigi C."  ha scritto
 
 
 
I TTL 74xxx non credo si producano piï¿œ da molti anni, e credo nemmeno
la serie LS (low power Schottky),
 
S:
se a qualcuno necessitassero, ho in un cassettino diversi TTL e CMOS.


 
http://www.michelecea.it/limbo/Full_res_001.JPG
 
 
C'è un bel "bug" sul pin 33 del connettore ;-)
 

 non c'è niente che si danneggi in quella scheda a TTL.
 
Perfetto, grazie!

 
http://am3zz.altervista.org/ComeDissaldare.html
 
 
Ingegnoso!

 C'è un bel "bug" sul pin 33 del connettore ;-)
 
Orpo, questa e' una nuova generazione di bug, tentacolari! :-D
 

 Ingegnoso!
 
Quel sistema ai tempi costava una cinquantina di milioni, non mi sembra 
il caso di sottoporlo a simili sevizie , se non hai un dissaldatore 
almeno decente, lascia stare, non fare danni che saranno difficilmente 
riparabili.
 
Hai idea di che temperatura puo' raggiungere quella porcheria di 
saldatore istantaneo ?
 
E' molto probabile che delamini le piste del cs, aggiungendo problemi al 
problema originale.
 
Cerca un laboratorio decente che possa aiutarti. se avessi piu' tempo 
disponibile sarei felice di darti una mano...
 
Di dove sei ?
 
 
Ho visto riparazioni fatte con il culo che neanche potete immaginare.


 Ho visto riparazioni fatte con il culo che neanche potete immaginare.
 
Eh, anche qui vediamo cose che voi umani... :-)
 

 
 
"QuelloGrosso"  ha scritto
 
 
Hai idea di che temperatura puo' raggiungere quella porcheria di
saldatore istantaneo ?
E' molto probabile che delamini le piste del cs, aggiungendo problemi al
problema originale.
 
S:
non sapendolo usare é certo che si, anche con qualunque altro saldatore.
 
Ho visto riparazioni fatte con il culo che neanche potete immaginare.
 
S:
eggià, un'esperienza trentennale di laboratorio di riparazioni ce l'hai solo 
tu.


 non sapendolo usare é certo che si, anche con qualunque altro saldatore.
 
Non litigate eh, altrimenti mi incazzo! :-D
 
Sicuramente intendeva che con quel sistema farei del danno io che non 
sono pratico, troppa superfice a contatto con il pcb, con un saldatore 
non regolato in temperatura, addirittura con un istantaneo che tende a 
salire molto velocemente, significa cuocere tutto se si insiste un 
attimo di piu'.
 
Difficile dargli torto soprattutto se utilizzato da un incapace come me, 
e per quello dovrei usare un sistema aspirante lavorando su un pin per 
volta...

 > Ho visto riparazioni fatte con il culo che neanche potete immaginare.
 
Quando riparavo schede madri PC Olivetti (oltre 20 anni fa) usavo rigorosamente la pompetta con punta in teflon per aspirare lo stagno e gli stampati restavano immacolati.
Avevamo anche una costosissima base Weller e aspiratori vari ma non si ottenevano risultati migliori.
Va detto che poche pompette si prestavano bene all'opera ed erano quelle più sobrie e non troppo grosse.
Adesso uso una JBC da 45 euri (mah!) che non funziona malaccio ma rimpiango sempre le mie vecchie glorie da 10mila lire.
Di bella ha che è possibile ricaricarla anche premendo sulla gamba un prolungamento dello stantuffo anziché disarticolare il pollice (ha lo stelo lungo).
 
Piccio.

 
 
"Piccio"  ha scritto
 
Quando riparavo schede madri PC Olivetti (oltre 20 anni fa) usavo 
rigorosamente la
pompetta con punta in teflon per aspirare lo stagno e gli stampati restavano 
immacolati.
 
S:
possiedo due succhiastagno, uno piccolo ed un più grosso, ma giacciono da 
sempre
in fondo ad un cassetto avendo constatato che la calza ramata intrisa di 
pastasalda
mi dà risultati migliori.


 e gli stampati restavano immacolati.
 
Si credo che alla fine, come nella maggior parte delle cose, quello che 
conta e' il manico.
 
Ho preso un po' di treccia per dissaldare e questo oggetto che 
teoricamente mi sembra interessante:
http://www.amazon.it/POMPETTA-DISSALDANTE-RISCALDATA/dp/B005HCQRQ2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1383653736&sr=8-1&keywords=dissaldante
 
 
e faro' pratica :-)