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Titolo: L'estetica trash-endente

L'estetica trash-endente
di Antonio Mancinelli
L'abito come la confezione di un prodotto. Ecco come la rassicurante serie
di blazer e la fantasia a minestrina delle cravatte diventano moda
In politica a Berlusconi non è mai interessato l'obiettivo. Ma cosa c'è
sopra. A cominciare dalla famigerata calza che nelle elezioni politiche del
1994 era stata indispensabile strumento per le concioni televisive dal finto
studiolo con finta libreria sui cui scaffali erano disposti finti libri, in
perfetto stile barocco-brianzolo.
Le troupe televisive Mediaset erano ricorse a un vecchio trucco del cinema
e, per mandare in onda un Cavaliere effetto flou, avevano ricoperto le
telecamere con le eterne armi della seduzione femminile, convinti che una
calza avrebbe "ripulito le linee del viso", "ammorbidito il messaggio", e
infine "fatto guadagnare dei voti", come si legge dalle interviste di
allora. Si inaugurava una Seconda Repubblica in cui l'immagine corrispondeva
a esistere, l'apparire all'essere, fondata sul look come sulle imbottiture
dei blazer, della serie "prese l'Italia sulle sue spalline".
Mai come prima, nella storia d'Italia, il periodo in cui Berlusconi ha
ricoperto la carica di presidente del Consiglio ha visto trionfare la moda
come potente alleata. Addirittura Mity Simonetto, fedelissima curatrice del
suo aspetto, venne assunta dal governo Berlusconi con un decreto ad hoc in
veste di "consulente per l'immagine" a Palazzo Chigi; l'operatore Roberto
Gasparotto e il fotografo Mauro Galligani operarono sulla (ir)regolarità
delle lenti per offrire al pubblico un viso berlusconiano più affilato e
meno rotondo, e le foto ufficiali di allora lo ritraggono sempre ripreso dal
basso, per farlo apparire più alto. Intere squadre di "colorimetristi",
fashion consultant, image-maker sono state mobilitate per ombreggiare di
masse scure la calvizie sempre più estesa (un input imposto a tutti i
grafici delle redazioni Mondadori), eliminare rughe, segni evidenti,
eventuali imperfezioni cutanee. Levigato, sorridente, spianato e - a suo
giudizio - elegante, Silvio Berlusconi, non a caso latore dell'equazione
"Italia uguale Azienda", ha compreso per primo che nella legge dell'offerta
e della (eventuale) domanda, la prima merce da piazzare è se stesso.
L'aspetto esteriore assume la funzione di un test quotidiano di abilità:
attraverso le sue autorappresentazioni, non solo cerca di mostrare il suo
lato migliore, ma anche di trattare e controllare le risposte degli altri.
Per essere "comprato" e "venduto" - esattamente come qualsiasi prodotto teso
a stimolare l'aspetto emotivo e voluttuario dell'acquisto, non certo quello
"primario" - sente il bisogno di un involucro accattivante, di una
confezione di lusso, di un'immagine avvincente. Il linguaggio dell'apparenza
presenta, nel caso di Berlusconi, una generalizzata accentuazione retorica,
tende essenzialmente a catturare il consenso, l'approvazione e l'ammirazione
degli altri spingendo su emozioni facili e qualunquiste. Esattamente come
gli slogan dei poster elettorali, che hanno ormai la celebrità del
proverbio, della frase fatta, del linguaggio comune che equivale alle frasi
dei venditori di pentole in televisione: "il tempo è tiranno", "il bello
della diretta", "la riscoperta dei valori", "un'Italia migliore". Senza
dimenticare l'adozione, per il nome del suo partito, di quello che era uno
slogan da curva calcistica: "Forza Italia". Sono parole e immagini che non
rimandano più alla realtà di un programma politico, economico, sociale,
culturale. Diventano esse stesse realtà: il loro successo vale più dei
risultati, le attribuzioni contano più delle realizzazioni. "L'atto
elettorale è un atto di consumo come un altro", ha recentemente dichiarato a
un mensile italiano Jacques Séguéla, il guru pubblicitario autore del
successo politico di François Mitterrand, "è più mediatico, ma ubbidisce
alle stesse regole. La sola differenza è che acquistate il prodotto per
quattro o cinque anni, che non potete restituirlo al fabbricante in caso di
insoddisfazione e che decide per il vostro avvenire e per quello dei vostri
figli. Eppure tutto è riassunto in uno slogan, esattamente come quando si
lancia un detersivo o un'automobile".
Dunque, in un rovesciamento paradossale - ma non troppo - dello slogan
sessantottino "tutto è politica", Berlusconi ha operato una perniciosa
metamorfosi in cui tutto è merce-spettacolo, compresa la politica. "È un
errore considerare puramente politico quello che noi facciamo": questa
citazione di Hitler, che abbiamo rubato dall'introduzione di un romanzo che
scava nei rapporti tra immagine e vita, Glamorama di Brett Easton Ellis,
appare illuminante. Berlusconi ha costruito un'Estetica, prima di un'Etica e
ancor prima di una Politica. Elaborare un'estetica significa, recita il
dizionario Devoto-Oli, conglobare un "insieme di fattori richiesti e
accettati dal gusto e dal sentimento del bello". Un apparato che, dalle
camicie rosse, a quelle brune o nere, utilizza la moda come veicolo
principale di esternazione, una sorta di codice fondante che ha bisogno di
"segni" fissi e riconoscibili a colpo d'occhio: per dimostrare appartenenza
ma anche un credo, una filosofia di vita, un'ideologia. Quando s'insediò a
Palazzo Chigi, Berlusconi incaricò Vittorio Sgarbi, per esempio, di
riarredare le stanze dell'austero palazzo governativo, lasciando così
comprendere che con lui - in apparenza - nulla sarebbe stato più come prima:
neanche la disposizione dei mobili. Peccato, o per fortuna, che i grandi
cambiamenti si siano in seguito poco discostati da questi. E, a giudicare
dalle mise notarili esibite da Rutelli, anche la sinistra sembra aver
capito, in ritardo, come l'abito, se non fa il monaco, sicuramente lo
raffigura, e questo è l'importante. Unto dal Signore anche grazie alle creme
antirughe, Berlusconi si è autoeletto cantore non delle esigenze comuni, ma
del Gusto Comune.
La sua comunicazione parla un linguaggio semplice eppure studiato fin nei
minimi dettagli. Il blazer blu. La camicia azzurra di cotone Oxford. La
cravatta a pois. L'abito grigio nelle occasioni ufficiali. Il volto pulito,
senza la minima traccia di barba: quest'ultimo, un diktat imprescindibile,
tanto da aver fatto rischiare il licenziamento a Lamberto Sposini quando
ebbe l'ardire di lasciarsi crescere il pizzo (prontamente raschiato via).
Mentre venne fatta saltare la conduzione video alla giornalista di
Retequattro, rea di annunciare notizie e avvenimenti con i capelli color
blu. Tutto questo per un malinteso senso di rispetto del "comune sentire"
che identifica il giovanotto vestito da pianista da crociera (il suo primo
lavoro) o il bel ragazzo che vende aspirapolvere Folletto nell'icona del
Politico Affidabile, dell'Uomo cui offrire Fede e Speranza. Irreggimentati
nei loro completi inamidati, con il Rolex (vero o taroccato) al polso, le
scarpe di pelle chiara per far vedere quanto siano nuove, i forzitalioti
sono intruppati in una vera e propria divisa, contrabbandata per compostezza
vestimentaria. Tutto questo, è ovvio, con l'eleganza non c'entra nulla, se
ancora, in un mondo indipendente dai dettami del "gusto giusto" ha ancora
senso parlarne. "L'eleganza deriva da un complesso di cose, è fatta di
sapienza e di grazia, di armonia e di squisitezza, di distinzione e di
semplicità. Difficilmente si regge la raffinatezza esteriore senza quella
interiore. Anche dall'esteriore lustrato, con un certo garbo o con una certa
astuzia, trapela subito la rozzezza e l'impaccio. Oggigiorno, dunque, il
primo studio sarà quello di sembrare persone perbene. Ciò si otterrà, è
naturale, guardandosi con molta attenzione dai modi e dal tipo proprio degli
ultimi arrivati, degli homines novi, come dicevano i romani, degli
arricchiti, dei pescecani, come diciamo noi.", scriveva Filippo De Pisis in
Adamo o dell'eleganza, del 1920.
C'è un filo comune tra il le giacche imbustate (sia pur confezionate da
Caraceni) e le barzellette razziste di quart'ordine; tra le note
inesorabilmente incisive e zuccherine dell'inno di Forza Italia e le
mastodontiche architetture di Milano 2 e Milano 3; tra le cravatte con
disegnini minimi ("fantasia minestrina", le bollava il dandy Giovanni
Nuvoletti) e le silhouette farcite al silicone, inoculato nelle labbra e nei
seni delle starlet dei varietà di Canale 5 e Co. (riuscireste a trovare la
differenza tra la bocca di Natalia Estrada o quella di una qualsiasi tra le
vedette femminili di Saloon?). Nel sistema segnico berlusconiano, le donne
rappresentano un elemento che spesso viene trascurato nell'esaminare la
comunicazione politica, ma che è qui importante sottolineare: belle,
rifatte, uguali, con turgide tette in turgido stato corporeo, rappresentano,
nell'Estetica berlusconiana, la femminilità che sta lì dove deve essere:
accanto a un uomo come Lui, il Berlusca. Se la moglie è a casa, reclusa
nella villa di Macherio, le "altre" sono invitate a esporre, mettere in
mostra, esibire: vetrine umane di bellezza a poco prezzo etico e a caro
prezzo chirurgico continuano ad abbigliarsi in modo sfarzoso ed eccentrico.
O sono invitate a farlo. Nell'ultima puntata di Grande Fratello, alla
vincitrice Cristina, che voleva uscire tra il plauso della folla in jeans e
giubbotto, è stato recapitato in diretta un abito di Roberto Cavalli: lo
stilista che più di ogni altro interpreta, con la sua moda chiassosa e
inutile, colorata e banalmente sexy, il look ufficiale delle starlet
Mediaset. Cristina, una volta indossato quel vestito che la lasciava
seminuda, ma solleticata da piume, ricami e strascichetti, con lampi di
tigre stampata tra un lembo di pelle e l'altro, con quell'abito è entrata
nel Silvio-sistema. In perfetta linea con quello che sosteneva Thorstein
Veblen ne La teoria della classe agiata: il maschilismo dei ricchi borghesi
della fine Ottocento usava la donna come abbellimento dell'uomo, di cui
doveva essere il "principale ornamento". L'esibizione vistosa di consumo e
agiatezza faceva parte dei doveri femminili perché poneva in risalto la
capacità di spesa del partner padrone. "Poiché le donne non sono padrone di
se stesse, l'evidente agiatezza e dispendiosità da parte loro ridondava alla
buona fama del padrone piuttosto che alla loro propria. Al punto che le
donne non soltanto erano richieste di testimoniare una vita agiata, ma
perfino di rendersi inette a ogni attività lucrosa".
Graziosi soprammobili, deliziosi accessori semoventi rivestiti in pelle
umana, da tastare come il telefonino di ultima generazione, forse, per
riprendere una battuta già nota, l'unica cosa su cui i berlusconiani fanno a
gara a chi ce l'ha più piccolo. Ci sono le eccezioni, doverose: le consorti
ufficiali (Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo e Veronica Lario in
Berlusconi vestono Armani, il creatore considerato più adatto alle signore
"perbene") o le giornaliste più o meno impegnate (i blazer femminili delle
conduttrici del Tg5, il duetto pantaloni e camicetta di Daria Bignardi).
Quello di Forza Italia è un concetto di chic che corrisponde a una
postalmarketizzazione del mondo, a ciò che si considera "di classe" e non è
altro se non imitazione della classe. Mettere a punto un'Estetica non
significa creare uno stile. Lo stile è un linguaggio autonomo, che viene
creato da chi ha gli strumenti e il potere di formare un nuovo "alfabeto"
visivo e comportamentale che comporti anche l'errore calcolato, lo scarto
dalla regola, l'allontanarsi dalla norma. Se l'avvocato Agnelli soffre di
allergia ai metalli e, di conseguenza, mette l'orologio sopra il polsino e
non sotto, crea, dall'alto della sua potenza, un messaggio di autonomia
dalle mode, e viene imitato. Se indossa gli stivaletti con la grisaglia
grigia a causa di problemi articolari, lancia una tendenza prontamente
adottata dai suoi più sfigati emulatori.
Lo snobismo di Agnelli, nell'accezione proustiana è di natura "discendente"
("sono talmente più importante di voi da vestirmi come mi pare, uscire con
chi voglio ed essere come mi va"), quello del Berlusca è di natura
"ascendente" ("sono importante più di voi e ve lo dimostro esibendovi quel
che possiedo, donne incluse, perché forse non avete ancora capito chi sono
io") e di natura banalmente imitativa. Se mi comporto come un figo, se mi
vestirò come un saggio, se mi abbiglierò come un manager doc, lo sembrerò.
Anzi, lo sarò. In questo, tutta l'estetica berlusconiana è puramente trash,
che in inglese, ricordiamolo, significa pur sempre spazzatura.
Nell'illuminante saggio Andy Warhol era un coatto, Tommaso Labranca esamina
con estrema serietà il concetto di trash, che si differenzia sia dal cattivo
gusto, sia dal kitsch. Laddove il cattivo gusto è pur sempre gusto e il
kitsch finisce per ridicolizzare se stesso nel tentativo di epurarsi da ogni
forma troppo "popolare" per cadere nell'eccesso opposto, il trash consiste
essenzialmente nell'emulazione fallimentare di un modello più alto. È
trashissimo Emilio Fede che nelle sue dirette cerca di emulare la Cnn, ma
nelle sue dirette durante Tangentopoli, invece di Peter Arnett o Christiane
Amanpour, si collegava con Paolo Brosio. È trash mostrare di spendere un
sacco di soldi - come si ritenga facciano i ricchi intravisti nelle
telenovelas - mentre i veri ricchi non scuciono spesso una lira per
dimostrare il loro status.
È trash una tv di Stato che imita quelle commerciali che a loro volta
imitano quella di Stato, in un rincorrersi al ribasso. Ma è infinitamente
malinconico che quest'Italia imiti una nazione all'avanguardia abbracciando
così una politica onirica, un'Estetica Trash-endente e pervasiva che nulla
ha di innocente. Ma tutto di arrogante.
Anche nella solidissima inconsistenza della sua immagine.
--
INTELLIGENZA PADANA: UN'ETERNA GHIRLANDA BRILLANTE
"L'apertura per un bene comune, come la chiami tu, e' bene farla con chi la
pensa
come te."
                                    Dementia Precox
"A proposito di smerdacchie: non ti sei ancora reso conto che sei impestato
con red code ?" (a un utente di Win 95)
                                Ciccio Brambilla

                                 Ciccio Brambilla
Non fosse altro che Red Code non esiste per Windows 95 ma solo per
l'IIS di NT 4 e Windows 2000.
Saluti.