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Titolo: Gelcoat o .......

Salve devo realizzare una semi-sfera per proteggere un sistema radio, mi
hanno suggerito di fare uno stampo e poi usare gelcoat.......va bene? come
si usa? serve il tessuto?.
premetto che non vi sono acidi o alte temperature e che in passato ho
realizzato stempi con vetroresina.
grazie 1000

grazie 1000
Saluti "Il Barone Rosso" - Roma
WebMaster di: 
www.baronerosso.net
E-Mail: kfran...@NO-SPAMlycos.it
ICQ: 17933257
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 strutturale o solo estetico? Serve una semisfera perfetta oppure no?
Devo proteggere (dalla vista) alcuni servi , pile e Rx, ha solo una funzione
estetica e non strutturale
in merito alla semisfera non è properio necessaria la perfezione ovvero può
avereuna forma schiacciata....
mi puoi aiutare?


 ha scritto nel messaggio
news:smlt8.9191$vF6.2...@news2.tin.it...

ciao sono pierangelo
Premetto che sono anch'io un principiante in materia, ma quando ho
intrapreso la costruzione di un modello di Luna Rossa RC in vetroresina, mi
sono documentato un pò sulla tecnica da usare. Nel web francamente non ho
trovato molto ed allora mi sono rivolto ad un mio cugino che ha costruito
barche in vetroresina per 30 anni e ad una ditta che costruisce carrozzerie
sempre in vetroresina, che oltre a consigliarmi sulla tecnica mi ha anche
rifornito di materia prima. Consiglio anche a te di cercare, nella tua zona,
una ditta che usa la resina poliestere, perché oltre ai consigli, se
disponibili, potrebbero rifornirti di materia prima a prezzi di gran lunga
inferiori a quelli che vedo nei siti delle aziende più blasonate nel web.
Tornando al gelcoat, a me hanno spiegato che è una specie di vernice di
fondo da interporre tra stampo e gli strati di resina poliestere e lana di
vetro, del dell'oggetto che si vuole ottenere. In pratica non si usa (almeno
a livello industriale), applicare la resina poliestere, con relativi strati
di tessuto di vetro, direttamente sullo stampo. Ma applicando prima il
gelcoat, magari già del colore voluto, a stampaggio avvenuto si ottiene il
pezzo finito. Probabilmente non ho utilizzato la terminologia corretta, ma
in seguito, spiegandoti quello che ho fatto io, penso che capirai ugualmente
quello che voglio dire.
A me hanno consigliato di preparare il mio modello in legno e poi di
verniciarlo a spruzzo con il gelcoat, il quale va catalizzato come la resina
poliestere ( stesso catalizzatore e stesse percentuali) ed eventualmente
diluito con l'acetone.
Se si vogliono realizzare pochi pezzi, si può utilizzare il gelcoat normale
, quello di colore grigio, altrimenti per produzioni di centinaia di pezzi,
bisogna utilizzare il gelcoat rosso che, una volta indurito, ha una durezza
superficiale maggiore. In pratica lo stampo è molto più resistente
all'usura.
Una volta indurito si procede alla carteggiatura ad acqua con grane sempre
più fini, fino ad usare la pasta abrasiva e il polish.
La superficie da ottenere deve essere come uno specchio. Addirittura mio
cugino ha controllato con una lente gli eventuali graffi superficiali
rimasti, invisibili ad occhio nudo.
La successiva fase consiste nella preparazioni della superficie in modo da
facilitare il distacco del pezzo ottenuto.
A livello industriale applicano un distaccante a spruzzo adeguato, oppure è
sufficiente, ed è stato nel mio caso,  dare una decina di mani di cera
apposita, (sempre da loro fornita).
A questo punto avevo il modello (maschio) pronto, per ottenere lo stampo
(femmina).
Ho dato due mani di gelcoat grigio e poi ho continuato, a essiccazione
avvenuta,  con strati di resina poliestere e lana di vetro.
Qui è fondamentale l'esperienza, ma se vuoi in seguito posso darti altri
consigli che mi hanno dato e ho messo in pratica.
Dopo qualche giorno, ( è importante) ho staccato lo stampo (femmina) dal
modello (maschio).
Ora dovevo ottenere il mio pezzo (maschio) dallo stampo (femmina),  per cui
ripresi come precedentemente descritto con le mani di cera, sullo stampo
ottenuto, per favorire, a sua volta, il distacco del pezzo dallo stampo.
A questo punto, a livello industriale applicano il gelcoat colorato, ma io
che potevo verniciare successivamente il pezzo ho riutilizzato il gelcoat
grigio e ho proseguito con la vetroresina e lana di vetro come
precedentemente descritto.
Finalmente arrivai ad ottenere il mio pezzo in vetroresina pronto per la
verniciatura (nel mio caso).
Ora concludo questo mio poema, sperando di essermi spiegato a sufficienza,
purtroppo non sono un gran scrittore. Inoltre come ho detto prima ho ancora
qualche altro consiglio.
Complimenti al tuo sito che ogni tanto vado a vedere.
ciao pierangelo antoniazzi

mi puoi aiutare?
Di metodi ce ne sono vari, se non vuoi ricorrere a resine e tessuti,
puoi provare ad usare delle bottiglie di pet o pvc sagomandole con una
pistola ad aria calda, fino ad ottenere la forma voluta.
Un altro sistema e' di sagomare un blocco di polistirolo o
polistirene, in pratica monti questo blocco sulla parte da chidere,
con un tampone di carta vetrata lo lavori vino ad ottenere la forma
voluta, quindi lo togli e lo scavi all'interno.
A questo punto lo stucchi e lo vernici, il difetto e' che di solito e'
piu' fragile e pesante di un equivalente in resina.
Cmq se proprio vuoi adoperare resina e tessuto e il pezzo ti serve
solo come campione unico, basta che sagomi un blocco di polistirolo
come scritto sopra, dopo di che rivesti il blocco di tessuto di  vetro
e lo impregni di resina. Quando la resina ha catalizzato togli il
blocco di polistriolo all'interno con un cutter o dell'acetone e hai
pronto il tuo pezzo.
Il problema di questo sistema e' che il pezzzo non e' praticolarmente
rifinito, quindi ti tocca lavorare parecchio di carta vetrata.


inferiori a quelli che vedo nei siti delle aziende piů blasonate nel web.
E' molto meglio lasciarla perdere la resina al poliestere, e' vero che
costa molto meno di quella epossidica, ma per il suo uso sono
necessarie parecchie precauzioni in piu' dato che e' molto tossica.
Naturalmente anche per per quella epossidica e' consigliabile
proteggersi opportunamente. 


 Please remove NO-SPAM to answer
Oltretutto č molto + fragile rispetto all'epossidica
e tende a cristallizzare e spaccarsi con il sole
Ciao
--
Gianfilippo
mailto:
gma...@katamail.com
http://www.gianf.net


A me sembra che in questi ultimi anni si tenda un po' ad esagerare sulla
tossicità di alcune sostanze o materiali. Come ad esempio, nel campo
alimentare, sembra che qualsiasi cosa uno mangi faccia male. Conosco gente
che sta attenta a tutte queste cose e poi si fuma un pacchetto di sigarette
al giorno.
Ho visitato un'azienda la cui materia prima è la resina poliestere e non mi
è sembrato che usassero scafandri ermetici, prestavano solamente attenzione
alle normali norme di sicurezza come ogni azienda dovrebbe usare. Mio cugino
ha maneggiato la resina poliestere per 30 anni e lo trovo sano come un
pesce, quindi non credo che se uno usi questa sostanza una o due volte nella
vita sia pericolosa.
Chi di noi nella propria azienda (se lavora) non usa sostanze o
attrezzature, che se non usate con attenzione, potrebbero diventare
pericolose?
Chi di noi che pratica il modellismo non usa attrezzature che potrebbero
essere pericolose? Anche con un semplice trapano elettrico, se non usato
correttamente, ci si potrebbe far male. Non dovremmo quindi usarlo più?
Probabilmente, come in ogni cosa, bisogna prestare sempre la massima
attenzione, però non bisogna esagerare.
Anche il vino può far male, infatti se si abusa si può diventare alcolisti,
ma un bicchiere a pasto fa anche bene, lo dice sempre il dottore a mio
padre.
Scusami,  ma non sono d'accordo sulla tua risposta. Inoltre colgo
l'occasione di complimentarmi con te sul tuo sito che lo trovo eccezionale e
ben fatto. Infatti lo consulto settimanalmente.
ciao pierangelo antoniazzi


A me risulta invece che la resina epossidica sia molto più difficile da
usare. Per usarla correttamente bisogna attenersi a procedure e usare
attrezzature che se non si hanno si può compromettere il risultato finale.
Con la resina poliestere, invece è sufficiente un barattolo e un pennello.
Anche sulla fragilità e sulla cristallizzazione non sono d'accordo.
Probabilmente ci possono essere questi problemi se il materiale non è stato
usato correttamente, vedi ad esempio l'uso del gelcoat.
Ci sono barche in vetroresina che navigano da almeno 40 anni e almeno mi
sembra di aver sentito,  che i problemi che possono avere sono altri, come
ad esempio l'osmosi.
Sulla fragilità posso dirti,  visto che ho fatto il servizio militare su una
motovedetta in vetroresina, che le sollecitazione che è sottoposto il fondo
di una barca che plana su un mare mosso, sono notevoli. Quindi nel nostro
piccolo, penso che non sono problemi che possano compromettere le nostre
piccole costruzioni.
Scusami ma anche con te non ero d'accordo
ciao pierangelo antoniazzi

piccole costruzioni.
A parita' di prodotto le resine epossidiche sono molto piu' resistenti
dei quelle al poliestere, quindi si riesce ad ottenere un prodotto
superiore.
In tema di nautica sempre se non dico cavolate le canoe migliori (piu'
leggere e resistenti) sono quelle fatte in epossidica.
Per quanto riguarda la tossicita' (rispondo qui per comodita') a me
hanno sempre detto che la resina al poliestere e' molto piu' tossica
di quella epossidica (una volta avevo pure trovato un sito dove se ne
parlava abbastanza diffusamente).
Cmq ci sara' un motivo se il 99% dei modelli in commercio sono fatti
solo in epossidica, di solito il produttore e' il primo che trova
qualunque sistema per risparmiare.


"Il Barone Rosso" <kfran...@NO-SPAMlycos.it> ha scritto nel messaggio
news:bk6qbu0nap6unpa6m...@4ax.com...
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ciao a tutti sono pierangelo
Vorrei dire ancora la mia sull'argomento, visto che è oltretutto è tornato
d'attualità nei giorni scorsi, con la disavventura capitata a il Zott.
Purtroppo per lui a provato ad utilizzare la resina sul polistirolo ed
oltretutto penso che anche l'utilizzo a cui era destinata è errato.
Non per dimostrare che l'epossidica e peggiore e più tossica della
poliestere, ma per confermare che nel nostro piccolo mondo del modellismo
l'uso della resina poliestere è più che sufficiente per la fabbricazione di
alcuni particolari. Se in commercio il 99% dei casi si sente parlare di
epossidica è solo per motivi commerciali.
Per l'occasione ho interpellato mio fratello, il quale ha lavorato fino a
pochi anni fa come ricercatore in una grossa ditta di produzione di tessuti
in fibra di carbonio, kevlar, ecc. , il quale concorde con me ha voluto
anche lui esprimere il suo parere.
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Dal punto di vista delle prestazioni meccaniche, le epossidiche hanno in
genere resistenza e allungamento a rottura migliori, che nel composito si
trasformano in maggior resistenza e tolleranza del danneggiamento (delle
delaminazioni per esempio). E' vero però che nelle applicazioni normali, se
si mira alle migliori prestazioni meccaniche del composito occorre
soprattutto ricercare la corretta "costruzione" e impregnazione: la quantità
di resina deve essere quella giusta, ovvero la minima possibile per
impregnare (bagnare) bene le fibre (teoricamente è ottimale una frazione
volumetrica intorno al 60%, corrispondente a circa il 75% in peso) non ci
devono essere fibre asciutte, intrappolamenti d'aria e/o sacche di resina,
perché tutte queste disomogeneità del materiale sono sede di concentrazioni
di sforzo e quindi innescano le rotture.
Purtroppo con l'impregnazione manuale a pennello o rullo, conciliare bassi
contenuti di resina e buona e uniforme impregnazione è quasi impossibile. Si
ricorre quindi ai preimpregnati, nei quali le fibre sono già ben bagnate
nella corretta quantità di resina; e a tutt'oggi, per questioni legate alla
chimica della reazione di reticolazione (indurimento), i preimpregnati sono
quasi essenzialmente a base epossidica e non poliestere. Questo è uno dei
principali motivi per cui dove sono richieste le massime prestazioni
meccaniche, per esempio nelle canoe da competizione, è usata l'epossidica.
Naturalmente non è il solo: nel caso dell'RTM (Resin Transfer Molding) su
pezzi relativamente grandi si preferisce l'epossidica perché in quanto la
reazione è più facile da controllare, ma si usano anche poliestere e
vinilestere.
In entrambi i casi la scelta è guidata dagli aspetti tecnologici più che
dalle proprietà della resina, e accade quasi sempre così! Un altro esempio:
nel caso di BMC (Bulk Molding Compound, in italiano: massa da stampaggio) e
SMC (Sheet Molding Compound, preimpregnato), due forme di composito
abbondantemente usate in campo automobilistico, il poliestere (o
vinilestere) viene utilizzato in quanto consente di stampare i pezzi con
tempi di ciclo non lontani  da quelli dello stampaggio di lamiere,
impensabili se fossero a base epossidica.
Ci sono poi dei casi in cui l'epossidica viene effettivamente scelta per le
sue migliori proprietà meccaniche o elettriche, o magari per il peso
specifico inferiore (a volte anche pochi grammi sono fondamentali), o perché
rilascia meno volatili, o per la miglior resistenza in temperatura (anche se
il vinilestere già non è male), ma si tratta in genere di applicazioni
particolari (aerospazio, alta tensione, etc.) ben lontane dal modellismo.
Per quanto riguarda gli aspetti tossicologici: in poliestere e vinilestere è
presente come diluente reattivo lo stirolo (stirene monomero, se si vuol
essere fedeli alla nuova terminologia chimica) in quantità intorno al 30%.
Oltre che un odore molto caratteristico (ma ad alcuni piace), lo stirolo ha
anche una certa tossicità, ed infatti esiste una direttiva comunitaria che
ne limita la concentrazione nell'atmosfera dei luoghi di lavoro. Mi risulta
che questa direttiva abbia posto dei problemi (molto seri) solo nei cantieri
nautici che usano la tecnica del taglio spruzzo; questo mi fa pensare che
nell'uso amatoriale basti avere la precauzione di lavorare in luoghi ben
aerati. D'altra parte le epossidiche possono dare problemi di
ipersensibilizzazione per contatto, cioè possono provocare arrossamenti
della pelle, conosco persone che hanno problemi di questo tipo. Senza
contare che alcuni catalizzatori e acceleranti amminici, usati soprattutto
per l'indurimento a bassa temperatura, quelli sì che sono tossici davvero,
per non dir di peggio, chiedete sempre e leggete attentamente le schede di
sicurezza (le famigerate MSDS) che dovrebbero sempre accompagnare i
prodotti, anche e soprattutto per uso amatoriale. E guardate che non sempre
ciò che puzza di più è più tossico!
La morale è: non fatevi troppe menate "teoriche" sui materiali e lavorate
nel miglior modo possibile, è questa la cosa più importante.
antonello antoniazzi

nel miglior modo possibile, è questa la cosa più importante.
A me sembra che l'epossidica risulta il miglior compromesso tra
costi/prestazioni.
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