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Titolo: Gruppi di continuita' economici - ottimi caricabatteria

Alcuni mesi fa' c'e' stata un svendita di gruppi di continuita' (UPS) della
Trust per 35 euro. Di questi tipi economici di piccolo taglio ci sono anche
di altre marche (in questi giorni ho visto a 36 euro degli Olidata).
Se pensate che dentro c'e' un'accumulatore al piombo, un grosso
trasformatore ed una scheda elettronica che include un'inverter ed un
caricabatteria completo di circuito di mantenimento della carica viene da
domandarsi come fanno ... :-o
Tornando al Trust, la serie economica esiste in svariati tagli, da 400VA a
800VA. Quello a 35 euro era ovviamente il 400VA, che viene "spacciato" per
un 240W di potenza. Ho fatto una prova banale, ho attaccato una lampada
alogena da 150W con il wattmetro della Lidl che mi segnava 130W ed il
gruppo ha resistito (dopo un giorno di carica - per sicurezza) solo 4
minuti ... a circa meta' potenza !!! un po' scarsetto.
Allora ho smontato il bussolotto e' dentro ho trovato un'accumulatore da
12V4,5Ah.
Sono andato a vedere sul sito del produttore della batteria e per 5 minuti
mi da' un massimo di 18,67 A se permetto alle celle di scendere fino a 1,6V
che corrisponde a 1,6x6=9,6V.
Solo che ho verificato che al raggiungimento di 1,8V (1,8x6=10,8V) l'UPS
stacca il carico e si spegne.
Con la limitazione di 1,8V dal sito del produttore della batterie segue che
per 5 minuti posso scaricare al massimo 15A
Ora dato che 12Vcc x 15A = 180W e' dato che per convenzione un'UPS dovrebbe
durare *almeno* 5 minuti, mi sembra che questi UPS dovrebbe essere
considerati (a volere essere buoni, non avendo considerato le perdite di
conversione) al massimo da 300VA.
La cosa piu' ovvia e' cambiare la batteria, se possibile. Ho controllato i
componenti elettronici e sono piuttosto robusti, in grado di trattare
correnti piu' elevate (sono due coppie di Mosfet da 60A all'uno capaci di
dissipare 110W). Infatti durante la prova con la lampada alogena
l'elettronica si e' appena intiepidita.
E' a questo punto che ho notato alcune serigrafie sullo stampato. Lo
stampato e' configurabile per funzionare fino a 800VA !!! Per curiosita' ho
preso il modello da 600VA e l'ho smontato. In effetti la scheda e' identica
con solo due resistenze differenti (ed ha una batteria da 12V7,2Ah)
Ritengo che quelle due resistenze servano a regolare la corrente di carica
della batteria (piu' e' grossa e' la batteria, maggiore la corrente di
carica, in modo che l'UPS termini la carica al massimo dopo 10 ore).
Tra parentesi il circuito di controllo e' un SC552904CSP, qualcuno lo
conosce ?
Insomma, l'operazione e' fattibile senza conoscenze di elettronica.
Anzi, ho fatto una prova "brutale", ho collegato all'UPS da 400VA,
un'accumulatore per auto da 50Ah. E funziona, sia in produzione del 220V
sia in carica. Naturalmente essendo impostato per caricare un 4,5Ah ci
vogliono almeno 4 giorni e mezzo per ricaricarsi.
Conclusione: se avete un'UPS da 400VA teorici, potete trasformarlo in un
400VA reali semplicemente cambiando l'accumulatore da 4,5Ah con uno da
7,2Ah (lo spazio c'e'). Infatti dal produttore della batteria, il modello
da 7,2 Ah per 5 minuti con una tensione di scarica finale di 1,8V (10,V)
fornisce una corrente di 22,5A che ci da' 270W se poi consideriamo le
perdite di conversione (prendiamo un 10-12%) otteniamo giusto 240W di
output.
A questo punto pero' ho considerato che l'UPS puo' anche essere usato per:
- tenere sotto carica l'accumulatore di riserva dell'auto (per chi fa brevi
percorsi tutti i giorni con i fari sempre accesi d'inverno) alla massima
carica, ma senza danneggiare l'accumulatore (e senza produrre
idrogeno/ossigeno)
- convertire/utilizzare l'uscita di un pannello fotovoltaico, basta che sia
compatibile con la tensione usata dall'UPS all'ingresso dello stadio di
gestione del caricabatterie e cioe' 14-19Vcc
Il tutto a quel prezzo ... se penso a quanto ho visto gli inverter ...
A qualcuno interessa l'argomento ?
O dobbiamo aspettare che lo venda Lidl ? ;-)
Pekilan

 O dobbiamo aspettare che lo venda Lidl ? ;-)
A 19,90 Euro ... speriamo ....
Luca

 mantenimento della carica viene da domandarsi come fanno ... :-o
Ottimo post, interessante!
Comunque anch'io mi chiedevo come mai ci fossero grandi differenze di 
prezzo tra le varie marche. Poi perň ti accorgi che gruppi 
di marca sconosciuta dichiarati per 500W di potenza si "siedono" e 
vanno in protezione se cerchi di accendere computer e monitor (17") 
contemporaneamente...Gruppi di marche blasonate dichiarati per 350W 
nella stessa situazione non fanno una piega, ma nemmeno con monitor da 
19".
Non ti dico poi sulla durata delle batterie; quelli economici hanno 
probabilmente dei sistemi di ricarica meno sofisticati...le batterie 
durano molto ma molto meno (in un caso sono ormai al terzo cambio in 
pochi anni, quando quelli "di marca" hanno ancora le batterie 
originali). Nel caso piů estremo un bel giorno il gruppo č andato in 
tilt: apro e trovo le batterie "scoppiate", cioč rigonfiate e con 
l'involucro esterno rotto...per fortuna che hanno l'elettrolita in 
gel...Un altro se ne č andato al creatore dopo un temporale. Un altro 
ancora č ormai alla seconda sostituzione dell'inverter (la prima volta 
in garanzia...la seconda ahime no).
Quindi ben vengano per fare questi esperimenti, ma roba economica non 
la compro piů: fanno perdere tempo, sono pericolosi (se non altro per 
i dati che dovrebbero proteggere) e alla fine spendi di piů per via 
della manutenzione.
Ciao
Giuliano
alias Giuli el Dabro
Togli "le mani dalla bocca"
se mi vuoi scrivere privatamente
e ricorda: "Prima de parlar tasi"

 A qualcuno interessa l'argomento ?
Interessa moltissimo. Come dice anche Giuli el Dabro, gli UPS economici non
li considero proprio piu'; troppe brutte esperienze e soldi buttati;
spendendo poco di piu', ne prendi uno "di fiducia" a cui affidare i tuoi
dati.
Complimenti per il post, molto interessante e ottimo spunto per ulteriori
idee; devo pero' aggiungere che gli UPS hanno un circuito di carica per
batterie al Piombo-Gel, che per essere caricate "in tampone" hanno bisogno
di tensione costante (molto precisa) limitata in corrente; gli accumulatori
PER AUTO al Piombo-Acido vanno anch'essi caricati a tensione costante
limitata in corrente, ma la tensione e' diversa (e puo' discostarsi di
alcuni decimi di volt). Quindi utilizzare un UPS per "tenere in carica" una
Piombo-Acido da autotrazione non e' proprio il massimo...
Ulisse

> O dobbiamo aspettare che lo venda Lidl ? ;-)
Per ritornare sull'argomento .... visto che si è parlato di marche tanto al
chilo, e di marche di qualità ....
Con quali UPS vi siete trovati bene, e con quali invece avete avuto brutte
esperienze ??
Personalmente ho sempre comprato degli APC, perchè ho un amico che è
rivenditore, e non ho mai avuto nessun problema, nè di potenza, nè di
durata delle batterie, nè di guasti .... forse sono stato fortunato ...
Luca

 fortunato ... 
Proprio quella ;-)
 
-- 


Con quali UPS vi siete trovati bene
APC
-- 
Bye, Yorgos

 della manutenzione.
Questo e' NG fai-da-te :) non credo che l'idea si quello di comperare chiavi
in mano e pronto all'uso. Spesso la roba economica ha solo piccoli difetti
di progettazione e' viene venduta per valori superiori a quelli effettivi.
Faccendo le opportune rettifiche, aggiunte o modifiche si puo' ottenere un
prodotto pari o migliore (con funzioni aggiuntive) di quelli di marca.
Pekilan

 APC
confermo, ne ho 8 di ogni tipo e per ora nessun problema... a due ho
cambiato batterie (durata 4 anni circa) perchè ormai spompate, ma sono
accesi sempre
un backups da 650 che ha anche il filtro telefonico a casa mi ha parato
le chiappe al pc... un fulmine sulla pianta mi ha bruciato cordless,
telefono e tutti i fusibili delle prese, ma il pc e il modem che erano
accesi nulla!
quella sera consideravo l'apc la migliore spesa mai fatta :DDD

 discostarsi di alcuni decimi di volt).
Questo e' vero, sto appunto aspettando il completamento della carica
(dovrebbe essere domani) per vedere quale e' la tensione finale.
Per ora (dopo 3 giorni) abbiamo raggiunto i 13,43Vcc. Non mi meraviglierei
se il chip elettronico fosse cosi' sofisticato da avere anche capito che
*tipo* di batteria ha sottomano. Oppure semplicemente e' impostato per una
carica lenta a tensione di poco superiore a quella di mantenimento.
Inoltre voglio misurare la capacita' utile (applicando il solito faretto
alogeno e misurando il tempo trascorso prima che il gruppo stacchi la
corrente).
Il testo che segue e' un po' lungo, e forse sarebbe meglio in un sito, ma
che volete, e' una bozza, e se non vi interessa saltate e (scusate per il
download).
Gli accumulatori al piombo, anche solo limitandosi al settore auto, non sono
tutti uguali. Tutti sanno che esso e' composto di 6 celle, ognuna
indicativamente da 2,1Vcc, quindi la tensione totale e' di *circa* 12,1Vcc.
La parte *attiva* dell'accumulatore e' fatta con piombo, ossido di piombo ed
acido solforico. Ma il piombo puro e' troppo morbido per l'uso in un sede
rude come un'automobile (che puo' trovare buche, strade sterrate e fare
scontri). Per questo si rafforzo' aggiungendo un 6% di antimonio. Pero'
l'antimonio e' un catalizzatore che favorisce la scomposizione di acqua in
idrogeno ed ossigeno e percio' la sua aggiunta aumenta il consumo di acqua,
il che costringeva a frequenti rabbocchi. All'inizio del 1970 si
sperimento' l'aggiunta di calcio il che ridusse le emissioni a tal punto da
potere affermare di avere i primi accumulatori *senza manutenzione*.
Pero' le piastre al piombo/calcio si rivelano poco resistenti ai cicli
profondi (cioe' una scarica profonda seguita da una carica piena).
Tornando all'argomento caricabatteria, un'altra differenza degli
accumulatori al piombo/calcio e' che richiedono una tensione di carica piu'
alta. Infatti mentre i regolatori per accumulatori normali si fermano a
13.8Vcc, al massimo a 14,1Vcc, i generatori per le auto equipaggiate con
batteria al piombo/calcio arrivano fino a 14,8Vcc. Infatti con i regolatori
tradizionali non si riusciva altrimenti a caricare l'accumulatore al
massimo. E qui c'e' da osservare che chi installa in queste auto una
batteria al piombo/antimonio (perche' troppo pigro per leggersi il manuale
dell'auto) avra la sgradita sorpresa di dovere rabboccare spesso con acqua
distillata, infatti a 14,8Vcc le batterie all'antimonio sviluppano
abbondantemente idrogeno/ossigeno.
Un terzo tipo sono anche le batterie ibride, con sia antimonio che calcio,
per cercare di avere il meglio, ma il loro comportamento ai cicli profondi
nonostante, non e' buona come quelle con le piastre di piombo/antimonio. A
loro si consiglia una tensione limite di carica di 14,3Vcc.
Un ulteriore tipo sono gli accumulatori con celle alla gelatina, con
tensioni di carica tra i 13.8Vcc ed i 14.1Vcc In questi accumulatori non e'
possibile aggiungere acqua (le cellette sono sigillate).
E' un'altro tipo ancora e' una batteria con l'aggiunta di argento e sodio
solfato nell'elettrolito. Anche questa e' una batteria sigillata. La
tensione di carica suggerita e' di 14.7Vcc-15,0Vcc, ma sopporta anche fino
a 15,6Vcc per una carica rapida (ottenuta anche con una costruzione
particolare delle piastre).
Ora, se voi avete una vecchia auto, cosa succede se installate la nuova
favolosa moderna super batteria al calcio/piombo priva di manutenzione ?
Che in situazioni di freddo potreste restare a piedi, specie se la batteria
e' piccola. Oppure che se lasciate l'auto ferma in garage anche per solo
alcune settimane trovate la batteria scarica solo per l'alimentazione
dell'orologio. Il problema e' che con il regolatore impostato a 13,8V,
cioe' quasi 1V meno del necessario, la batteria non riesce mai a caricarsi,
anzi e' molto se raggiunge meta' carica.
Quindi fatte controllare anche il regolatore di carica, in modelli vecchi lo
troverete impostato tra i 13.6Vcc ed i 13.8Vcc. Specie in Italia. Infatti
anche la temperatura e' importante e nei paesi freddi (o chi abita in
montagna) i regolatori sono impostati verso tensione tra 13.8Vcc e 14,2Vcc.
Nelle auto piu' moderne il regolatore e' provvisto di compensatore di
temperatura, quindi i valori che misurate a motore freddo con il cofano
aperto saranno piu' alti dei valori quando il cofano e' chiuso ed il motore
rovente dopo una faticosa e lunga salita o semplicemente un percorso
cittadino pieno di semafori. Per sapere se avete uno di questi regolatori
potete o chiedere all'assistenza oppure fare due prove *prima* e *dopo* ...
Per batterie al piombo/calcio con temperatura dell'aria a 25 gradi i valori
suggeriti sono tra i 14.3Vcc ed i 14,7Vcc.
Per chi volesse approfondire un po' di teoria:
http://www.thermoanalytics.com/support/publications/batterymodelsdoc.html
Pekilan

 esperienze ??
Buone esperienze con marche italiane (in ordine alfabetico): Amadori,
Errepi, Riello. Il Trust e' il primo *estero*, e credo che il tradimento
sia una conseguenza dell'euro (ed il suo potere d'acquisto).
Pekilan

 d'acquisto). 
Il riello mi ha un po' deluso: ho un 1500VA (non mi ricordo la sigla), 
ma gli è saltato 2 volte l'inverter...


 A qualcuno interessa l'argomento ?
Ok, come si effettua la modifica dal 400VA al 600VA ?
Ritengo che la modifica non sia indispensabile, credo che debba
semplicemente servire ad aumentare la corrente di carica, ma per chi
volesse andare sul sicuro, ecco la procedura.
Mi riferisco a questo modello:
http://www.trust.com/_images/products/300/13504.jpg
Per cominciare cercate la posizione per la resistenza R3B che nel modello da
400VA e' mancante.
Sotto la resistenza e' serigrafato il seguente specchietto:
      R3B  R3C
500VA   V  NC
400VA  NC  NC
700VA  NC  NC
ove NC sta per Non-Connesso
In R3B inserite una resistenza con una tolleranza del 1% e di valore 2200
ohm (colori rosso-rosso-nero-marrone-marrone).
Trovo sospetti i valori 500VA e 700VA che mi fanno pensare che e' la potenza
calcolata dal progettista per l'UPS600 e per l'UPS800 rispettivamente ;-)
Poi cercate la posizione della resistenza R102, anche mancante nell'UPS400.
Non sono riuscito a capire che cosa seleziona, ma ecco il valore:
tolleranza 1% valore 220 ohm (colori rosso-rosso-nero-nero-marrone).
Infine se volete potete anche cambiare il fusibile (sul retro - all'interno
della spina maschio di alimentazione) da 3,15A sostituendolo con uno da 5A.
Ma questo ha senso solo se volete usare l'UPS per un carico da 600VA
(abbiamo osservato che la modifica serve a trasformare l'UPS in un *vero*
400VA, e quindi i 600VA sono fantasia dei commerciali Trust).
Ho anche le immagini con le modifiche ma non so come "postarle" nel NG.
ATTENZIONE - PERICOLO
Il tutto senza garanzie, a vostro rischio e pericolo, compreso quello di
essere fulminati, infatti anche se siete staccati dalla rete, una volta
collegata la batteria, avete la presenza di 220Vac con abbastanza potenza
per uccidervi (non ci vuole molto, specie se siete bagnati di sudore).
Inoltre potete scordarvi la garanzia della produttore.
Sullo stampato ci sono altre tabelle serigrafate. Ad esempio, qualcuno
(magari conoscendo altri UPS) ha idea di cosa potrebbe significare la sigla
AVR ho il sospetto che sia = Auto Voltage Regulator e sembra che voglia
essere una regolazione dell'uscita fino al 25% rispetto all'ingresso quando
e' troppo alto o troppo basso. Suppongo pero' che in tal caso bisogna fare
passare dall'UPS anche la tensione in ingresso (attualmente l'UPS e'
scavalcato con l'uso di un rele' in caso di presenza rete'). Ma in tal caso
ci vogliono due trasformatori, uno che alimenta con 12-14Vcc e 20-30A
l'inverter e quello dell'inverter che eroga poi in uscita i 220V regolati.
In effetti questa e' un'altra modifica che si potrebbe facilmente fare,
trasformando l'UPS in un *costoso* on-line. Normalmente non si potrebbe
fare perche' un'UPS off-line non e' costruito per lavorare continuamente
alla potenza di erogazione. Ma in questo caso, visto che l'elettronica di
potenza e' tarata fino a 800VA, credo che tenere in continuazione meno di
400VA sia un sufficiente fattore di sicurezza. In ogni caso visto che
domani faccio la prova di durata con la batteria auto (che in teoria
dovrebbe tenere per un'ora), controllero' la temperatura dei P60NF06 che e'
vero sono tarati per 60A 110W, ma l'aletta fornita dalla trust e' piuttosto
piccola, anche se massiccia, e senza alette. Al limite si potrebbe
aggiungere un ventilatorino.
Poi trovo un GRN (sotto la descrizione Mask3), STD e STEP ? Credo che STEP
si riferisca alla forma d'onda d'uscita (che non e' una sinosuoidale ma una
specie di orrendo dente di squalo con due picchi, uno a circa 120Vpp
seguito dall'altro a circa 240Vpp):
   |
   |\
   | \
|\ |  \
| \|   |
|      |
insomma attenti a cosa alimentate con l'UPS. Tutto quello che ha
alimentatori switching o trasformatori all'ingresso non dovrebbe avere
problemi, come resistenze o lampadine ad incandescenza od alogene. Motori
elettrici, elettronica analogica, l'impianto stereo e specialmente i tubi
fluorescenti potrebbero non gradire.
Pekilan

400VA, e quindi i 600VA sono fantasia dei commerciali Trust).
Nahhh solo che i 600VA pubblicizzati sono probabilmente (magari
indicati con una noticina da lent di ingrandimento) i famosi VA o
anche Watt "informatici"... la piů grande boiata inventata dal
marketing informatico negli ultimi 20 anni :)
***
Visita il sito ufficiale del gruppo: 
http://www.i-h-f.it
***
--
La Collina Incantata - Allev. Cani S.Bernardo - Pensione per cani
http://www.lacollinaincantata.it
 - 
lacollina...@despammed.com
Personal: 
http://www.40annibuttati.it/

fluorescenti potrebbero non gradire.
io ho attaccato all'ups schermo pc e amplificatore delle casse e
sembra che funzioni bene. Rischio di rompere l'amplificatore?
ciao

 sembra che funzioni bene. Rischio di rompere l'amplificatore?
Mah, se e' un'amplificatore per PC non credo, preciso che il problema e'
semmai il disturbo che viene introdotto.
Inoltre non ho informazioni precise, solo cautele.
Pekilan

 Per ora (dopo 3 giorni) abbiamo raggiunto i 13,43Vcc.
Dopo oltre 4 giorni la tensione raggiunta e' 13,50Vcc, sembra quindi che si
possa stare tranquilli. La batteria per auto non subira' danni. Infatti la
tensione di mantenimento non deve superare i 13,60Vcc se e' una batteria al
piombo/antimonio (quelle con i tappi per fare il rabbocco con l'acqua
distillata). Tra l'altro, dopo alcune ore che la batteria e' stata
staccata, segna ancora una tensione a vuoto di circa 13,00 Vcc il che e'
indizio sia di una buona carica che buone condizioni della batteria (che
nominalmente dovrebbe segnare 12,60 Vcc). Pero' a causa della elevata
autoscarica, gia' dopo un giorno segna 12,80Vcc.
Invece l'accumulatore che viene fornito con l'UPS, a fine carica segna 13,60
Vcc ed a vuoto, una volta staccato, anche dopo giorni, segna ancora
13,10Vcc, indicazione che si tratta di un piombo/calcio con minima
autoscarica.
Questo mi fa ipotizzare che in ogni caso abbiamo un tetto di 13,60V, a
scapito della "piena carica" degli accumulatori sigillati, ma con la
sicurezza di non danneggiare la batteria.
In conclusione direi che e' un successo: un sofisticato caricabatteria e di
mantenimento per batteria di autotrazione a solo 35 euro con in piu' il
bonus di avere il 220V se servisse ;-)
Se poi fosse necessario una ricarica piu' veloce (con un 50Ah ci vogliono
4-5 giorni!!!) si puo' modificare la corrente erogata tramite le resistenze
di configurazione. Io ho riportato quelle per l'UPS600, se qualcuno avesse
un Trust UPS800 (non ho voglia di comperare un terzo UPS :-) sarebbe bello
sapere quali modifiche e che valori di resistenza sono alla configurazione
del integrato di controllo.
Infatti la configurazione dell'UPS800 porterebbe il tempo di ricarica a 48
ore. In ogni caso speriamo che i blackout non abbiano una frequenza
superiore di uno alla settimana .... :-(
E credo che valga per qualsiasi UPS di fascia bassa, tutto merito della
elevata integrazione dei controllori che permette di concentrare tutta la
conoscenza necessaria per una buona gestione di un accumulatore in un
integrato del costo di un euro.
Pekilan

 volesse andare sul sicuro, ecco la procedura.
@#!grrr&%arggh !!!
Ho appena terminato la prova di durata con accu da 12V50Ah.
Durata: 8 minuti, di cui 5 minuti in cui il bip che segnala mancanza di
tensione di rete e' distanziato, poi 3 minuti a bip-bip rapidi per
segnalare l'esaurimento dell'accumulatore.
Tensione ad inizio scarica (sulla batteria): 11,63 Vcc
dopo 5 minuti: 11,36Vcc
dopo 8 minuti (e spegnimento): 11,08Vcc
non e' possibile !!! dovrebbe scendere a 10,3Vcc prima di staccare.
Ho un dubbio, e controllo sul faston lato UPS: 10,80Vcc ?
Sull'UPS ci sono femmine faston da 6,3mm per collegarsi alla batteria. E la
misura massima disponibile sono i faston gialli che accettano cavetti da
6mmq. Quindi ho usato cavetti da 6 mmq e per non stare stretto ho usato 90
cm (x2). Ma a 10 ampere sembra che abbiamo una caduta del 2,5%. Allora
sostituisco il cavetto da 6 mmq con 25 centimetri di 16 mmq, tanto per
stare sul sicuro, saldando direttamente il faston sul cavo (come si salda
un cavo da 16 mm2 se non si ha un saldatore da 300W ? Mettendolo sulla
fiamma gas del fornello :-)
Non che la cosa sia determinante, l'UPS dovrebbe spegnersi quando la
tensione scende sotto i 10,22Vcc (10,02Vcc direttamente sullo stampato).
Pero' non voglio trovarmi con altre variabili a falsarmi le misure.
L'argomento pero' e' interessante, perche' spiega come mai la portata dei
cavi di rame di 3A/mm2 e' un limite pratico. Molti elettricisti calcolano
6A per mm2, ma questo e' possibile perche' con la rete a 220Vca si possono
accettare cadute di tensione anche del 4%. Nel caso di un'UPS, se vogliamo
sfruttare bene gli accumulatori, dobbiamo ridurre le perdite di linea al
minimo possibile, perche' mezzo volt di caduta puo' voler dire anche un
minuto in meno di backup. Quindi se usiamo portate intorno ai 3A/mm2 e'
meglio che i cavi siano piu' corti possibili. Se vogliamo usare un metro di
cavo o di piu' e' meglio scendere addirittura a 1A/mm2
E non usate le pinze, ma i morsetti appositi per accumulatori auto.
Provo per curiosita' con la sua batteria da 4,5Ah (caricata a 13,6Vcc).
E mi da': 3 minuti di regime (passa da 11,54Vcc a 11,03Vcc misurati sullo
scheda) piu' 2 minuti scarsi di riserva (passa da 11,03Vcc a 10,02Vcc).
Pero' sul manuale mi da' una durata di 12-30 minuti (sic!) con 240W il che
penso si debba intendere che a 240W (il massimo) dovrebbe durare 12 minuti
e a meta' potenza, dovrebbe essere in proporzione 24 minuti. Ma fa solo 5
minuti scarsi in tutto. Proviamo a fare un po' di conti: 130W a 12V sono
circa 10,8A per 5 minuti fanno 10,8*5/60=1Ah scarso.
I casi sono tre:
- o la batteria e' vecchia (mi pare di leggere un 04/10 che potrebbe far
pensare che e' dell'ottobre 2004 e quindi e' nuova)
- o il rendimento dell'UPS e' del 25% (cioe' dei 4,5Ah, 3 quarti sono spesi
solo per dissipazioni)
- o il regolatore e' tarato troppo alto e stacca la batteria quando ha
ancora un po di succo - ed in effetti il produttore della batteria scrive:
Capacita' 4.5Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell
cioe' la capacita' di 4,5Ah si ha scaricando la batteria a 2,25A per 20 ore
portando la cella a 1,75V; 1,75Vcc per cella vuol dire 10,5Vcc per la
batteria. Ma, se io scarico dalla batteria 11A fino a 1,75V bastano 10
minuti il che si traduce in 1,8Ah usabili.
Devo acquistare un'accumulatore nuovo di marca di quelli sigillati e fare
delle prove ulteriori, magari un'altro da 12V7Ah (non ho voglia di aprire
un'altra volta l'altro UPS che tra l'altro adesso e' in servizio). Il
produttore di batteria, tra parentesi, da' una capacita' usabile a 16A per
10 minuti fino a 1,75V per la batteria da 12V7,2Ah cioe' 2,8Ah usabili.
Tra l'altro ho visto che tutti i produttori danno la capacita' della
batteria per una scarica in 20 ore. Quindi, per utilizzare la capacita'
nominale delle batterie, dovrebbe avere una capacita' 20 volte superiore
alla corrente media che ci serve ! Nel caso di questo UPS con carico da
130W dovrebbe avera 220Ah !
Questo della eta' della batteria mi porta a domandarmi: perche' gli UPS non
vengono venduti senza batteria ? Infatti la presenza della batteria li
trasforma in "merce deperibile". Se restano in magazzino per un paio di
anni ...
A questo punto devo fare anche la prova di "carico massimo", per vedere se,
nonostante la batteria piu' grossa, anche l'impostazione del blocco per
sovracarico (altra condizione gestita dall'UPS) non sia regolata tramite
quelle resistenze. Quindi mi troverei troncato a 400VA anche se lo stampato
sopporta 800VA e la batteria e' adeguatamente grossa. Appena la batteria e'
nuovamente carica (un giorno) faro' ulteriori prove.
Pekilan

 (zero euro da un elettrauto)
In linea di principio dovrebbe essere possibile. In questo stesso thread ti
riporto il risultato di una prova del genere. Non entusiasmante
(probabilmente anche la batteria non e' piu' giovane) ma soddisfacente, 8
minuti contro 5 minuti della batteria "originale".
Di che marca e' che tipo di batteria al gel aveva ?
Pekilan

 Un trust economico. batteria taiwanese da 12V 7 ah.
E' questo ?
http://www.trust.com/_images/products/300/13504.jpg
Pekilan

fare un caricabatterie "stupido" e' l'ignoranza del progettista.
1-2 euro ti sembrano pochi se rapportati al costo dell'UPS?
Se tu lo paghi 35 euro, all'azienda produttrice ne costera' 10-15: 1-2
euro in + incidono non poco...
Ciao
--
Per rispondermi via email sostituisci il risultato
dell'operazione (in lettere) dall'indirizzo

In effetti questa e' un'altra modifica che si potrebbe facilmente fare,
Facilmente fare?
Trasformatore di elevata potenza, ponte a diodi e grosso banco di
condensatori... non e' immediato.


In conclusione direi che e' un successo: un sofisticato caricabatteria
Sofisticato in che senso? Non + del mio normalissimo alimentatore
stabilizzato con limitazione di corrente.


carica lenta a tensione di poco superiore a quella di mantenimento.
Oppure, + facile, e' ancora in limitazione di corrente


durare *almeno* 5 minuti
Esiste una tale convenzione??


minuti contro 5 minuti della batteria "originale".
Soddisfacente? La capacita' della batteria e' aumentata del 1'111% e
l'autonomia solo del 160%... deve'esserci qualcosa che non va!
Ciao!


 euro in + incidono non poco...
Purtroppo e' la triste realta'.
Un rivenditore (come me) che si deve sobbarcare il costo di trasporto,  
dell'assistenza telefonica, del magazzino, della gestione dei resi e tutte  
queste cose, su questi articoli lavora con il 5% di ricarico.
Ovviamente sui gruppi di fascia medio alta cambia.
Ciao.Alberto.
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Alberto Rubinelli - A2 SISTEMI  Opera 7.54 -> 
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Via Costantino Perazzi 22 - 28100 NOVARA - ITALY
Tel 0321 640149  Fax 0321 391769 BBS 0321 392320
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  ICQ : 49872318
Visita il mio museo di computers: 
http://www.oldcomputers.it
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Per favore, non scrivetemi in html, testo ascii a 7 bit
Non rispondo a chi mi scrive con indirizzo di reply alterato
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 marchio, ma tutti gli UPS sono fatti in Taiwan... probabilmente da
purtroppo lo fanno anche aziende molto piu' blasonate ! Te ne accorgi  
quando li smonti :)


purtroppo lo fanno anche aziende molto piu' blasonate !
Lo so' lo so'!
Ad esempio ho visto un Liebert da 80 kVA fatto in Taiwan!
Ciao!


 Ad esempio ho visto un Liebert da 80 kVA fatto in Taiwan!
la cosa che mi ha fatto letteralmente cadere le palle e' stata un  
trasformatore fissato con i rivetti invece delle viti, e solo due !!  
(gruppi vecchiotti)


 Oppure, + facile, e' ancora in limitazione di corrente
Sei molto lontano.
Pekilan

 euro in + incidono non poco...
Nulla da eccepire, ma sei fuori strada, il confronto non e' sul prezzo di un
UPS che usa quel chip, ma tra un UPS che usa quel chip ed un UPS che usa
logica discreta invece di un single chip.
Pekilan

 stabilizzato con limitazione di corrente.
Leggiti la procedura. Se hai solo una limitazione di corrente e lasci
l'alimentatore collegato permanentemente, asciughi le celle.
Devi avere anche un limitatore di tensione, per evitare che l'elettrolita si
metta a bollire, producendo idrogeno ed ossigeno. Se poi la cella e'
sigillata, rischia di esplodere.
Fai questa prova:
- prendi una batteria da 12V 44Ah (o 50Ah, insomma quello che hai), dopo
avere viaggiato molte ore in auto, collegaci un faro da auto (una lampada
da 12V 40W o 50W) e misura per quanto tempo resta accesa finche' non si
affievolisce troppo
- carica con il tuo alimentatore (senza altre manovre che non descrivi)
- quando hai raggiunto quello che ritieni la carica finale, dici:
a) se e quanta acqua hai aggiunto all'elettrolita
b) collega e la lampadina e misura per quanto tempo (ore e minuti) resta
accesa la lampadina
c) la potenza della lampadina (40, 50 o 55W)
e medita sulla capacita' risultante e confrontala con la prova precedente
Pwkilan

 Esiste una tale convenzione??
E' una convenzione di fatto (non prevista per legge se e' quello che
chiedi), appoggiata anche dall'osservazione che i produttori di
accumulatori forniscono i valori di scarica a partire da 5 minuti in su.
E' il requisito minimo fornito nelle specifiche dei gruppi piu' economici. E
se ci pensi e' anche il minimo praticamente utile perche' (tenendo conto
anche del tempo minore che si ha poi per invecchiamento della batteria)
l'operatore possa fare qualcosa, come accorgersi, chiudere la bocca dopo la
sorpresa ed avere realizzato che il bip-bip e' il gruppo, chiudere i lavori
in corso ed iniziare lo spegnimento. E ti assicuro che cinque minuti
sembrano veramente pochini, quando accade.
Pekilan

 condensatori... non e' immediato.
Cosa c'e' di difficile nell'usare un trasformatore di elevata potenza (non
piu' di quello gia' esistente) ed un ponte a diodi ? Non serve neanche il
saldatore. In quanto al grosso banco di condensatori ... e' inutile...
scusa ma, dobbiamo entrare in un'inverter ...
Costo del ponte a diodi: 2 euro ?
Costo del trasformatore di "alta potenza" :-) 20 euro ?
E con solo 22 euro abbiamo ottenuto un gruppo in-line ? Whow :-)
Quello che veramente manca e' la sinusoidale in uscita (che richiede finali
di potenza :-). Ci tocca accontentarci del dente di sega a doppia cuspide
(come quella degli squali :-).
Pekilan

l'alimentatore collegato permanentemente, asciughi le celle.
O mamma mia. 
Alimentatore stabilizzato con limitazione di corrente significa
(ovviamente) alimentatore stabilizzato di tensione con limitazione di
corrente, cioe' ad esempio imposto tensione 13,8 V e corrente 1 A, e
attacco la batteria. Fino a che la batteria assorbe piu' di 1 A, la
tensione scende per rispettare tale limite. Quando si e' dentro 1 A, si
regola solo la tensione, e la batteria si prende la corrente che vuole
(sempre minore di 1 A)


di potenza :-).
+ che altro richiede IGBT o MOSFET veloci e un bel filtro LC in uscita.


logica discreta invece di un single chip.
Nell'altro messaggio questo discorso non era cosi' chiaro.
Ad ogni modo (credo, ma non ho fatto i conti) penso che un pugno di
resistenze e qualche BJT costi meno dell'integrato, ma *non* ne ho la
certezza.
Ciao!


 certezza.
Un pugno di resistenze e qualche BJT non e' in grado di fare una carica
intelligente, ne' di analizzare lo stato della batteria, ne' di addattarsi
automaticamente a batteria di capacita' diverse, ne' di applicare cautele
addizionali come time-out temporali, etc.
A parte il fatto che evidentemente non hai mai avuto a che fare con la
produzione in massa di circuiti elettronici. Una manciata di resistenze e
qualche BJT sono l'incubo per l'analista di montaggio rispetto alla
installazione di un solo componente. Non e' tanto un problema di saldature,
anche montare un integrato multipin non e' banale, ma di logistica e di
alimentazione. Bisogna assicurarsi che le resistenze giuste vadano al posto
giusto, che i BJT siano ruotati correttamente, etc. etc. Alla fine della
produzione, senza parlare poi dei problemi di tolleranza, quella manciata
di resistenze e BJT e' costato molto di piu' dell'integrato.
E senza neanche lontanamente raggiungere le opzioni possibili con
l'integrato. Leggiti il datasheet di uno di questi caricabatteria
intelligenti. C'e' travasato un know-how di alto livello sulla chimica
delle batterie.
Inoltre ci sono alcune pubblicazioni che puoi trovare in libreria dal titolo
"manutentore di batteria al piombo". Si tratta di volumi di un paio di
centinaia di pagine. Come mai ? se come dici tu, basta un'alimentatore
stabilizzato "in tensione" (ti sei dimenticato di specificarlo, lo si e'
capito poi dalla tua spiegazione) e limitato in corrente ?
Pekilan

 Fino a che la batteria assorbe piu' di 1 A,
1A per quale capacita' ?
Pekilan

 + che altro richiede IGBT o MOSFET veloci e un bel filtro LC in uscita.
Soluzione piu' efficiente :-) Va bhe' sono rimasto un po' indietro
Pekilan

capito poi dalla tua spiegazione) e limitato in corrente ?
Ok, voglio ritrattare parte di quanto ho detto. 
L'alimentatore limitato in corrente non e' in grado ovviamente di fare
una carica "intelligente" con diversi valori di tensione, ma la sua
funzionalita' assicura comunque una carica quasi ottimale.
Vorrei inoltre precisare che io non sono qua a sostenere una "crociata"
a favore di semplici caricabatterie analogici; il discorso era partito
semplicemente dal fatto che il costo aggiuntivo richiesto da un chip da
1-2 euro non e' detto sia trascurabile per una macchina del costo di
10-15 euro (o meno) al produttore.
Altro discorso e'  sulla definizione di "alimentatore stabilizzato con
limitazione di corrente". 
Mi spiace ma non mi sono dimenticato un bel nulla nella sua definizione.
In elettronica quando si parla di "alimentatore stabilizzato" e'
consuetudine riferirsi ad alimentatori stabilizzati in tensione.
Su questo non tratto. 
Su vuoi lanciamo un "sondaggio" indipendente su it.hobby.elettronica per
sentire il parere di altri.


possibile in modo che il chopper abbia sempre qualcosa da affettare.
Be' si', io ho in mente gli inverter "seri", che lavorano a qualche kHz
e danno fuori una vera sinusoide.
Ciao!


1A per quale capacita' ?
Era un esempio ;-)
Facciamo comunque per una 10 Ah
Ciao!


 sentire il parere di altri.
Non c'e' bisogno :-) Il fatto che all'inizio mi sia sfuggito, evidentemente
non mi qualifica come elettronico ;-)
Pekilan

 Facciamo comunque per una 10 Ah
1A per un 10Ah ?
Ti riporto:
"Quando si e' dentro 1 A, si regola solo la tensione, e la batteria si
prende la corrente che vuole (sempre minore di 1 A)"
Se e' la corrente di mantenimento e' troppa. Tieni conto che alla tensione
di prima carica (quella dello stabilizzatore) la batteria allegramente
continua a ciucciare ampere perche' la usa per l'elettrolisi dell'acqua
(che richiede una certa energia).
La corrente di mantenimento deve essere intorno ai 100mA (per un 10Ah) e'
l'unico modo per fare in modo che la batteria si accontenti di un valore
cosi' basso e' anche abbassare la tensione. 
Ricapitolo: 
Piombo/calcio (senza manutenzione): tensione di carica 14,70V, tensione di
mantenimento 13,80V
Piombo/antimonio (i cessi per auto): tensione di carica 14,30V, tensione di
mantenimento 13,60V
Questo e' critico negli UPS, perche' DEVONO mantenere la batteria in
mantenimento. Ma puo' essere utile anche per l'hobbista che voglia avere
una vecchia batteria sempre pronta per l'uso (cioe' carica al massimo) in
garages.
Infatti un vecchio accumulatore parzialmente esaurito (diciamo che da 45Ah
e' diventato un 20Ah) se ben carico, svolge ottimamente la funzione di
riserva d'emergenza. In pratica puoi dare nuova vita all'accumulatore
prossima volta che lo cambi.
Anzi, un'accumulatore al piombo tenuto sempre carico, dura decenni, altro
che anni ed ha la vita limitata solo in cicli d'uso.
Mi sembra pero' abbastanza facile modificare il tuo stabilizzatore per la
carica di mantenimento, basta il solito circuito di fine carica, solo che
invece di "spegnere" il caricabatteria, abbassa la tensione al valore di
mantenimeto. Oppure per non toccare lo stabilizzatore (che quindi userai
solo per l'operazione di carica) il rele' potrebbe commuttare i cavi della
batteria su un minialimentatore da 1A stabilizzato alla tensione di
mantenimento. Infatti 1A di riserva bastano ed avanzano per fornire anche i
gli 800mA richiesti per la carica di mantenimento di un'accumulatore da
80Ah. La mancanza della rampa di discesa dalla tensione di carica alla
tensione di mantenimento non carica completamente la batteria, ma la
soluzione potrebbe essere piu' che accettabile.
Ridendo scherzando, abbiamo descritto un semplice ma efficace caricabatteria
completo di circuito di mantenimento :-)
Pekilan

euro fermino l'acquirente imparato ?
Probabilmente no.
Devi comunque considerare che ad una carica "intelligente" verrebbe dato
un certo peso, e anche se il costo hardware sarebbe di un paio di euro
la casa costruttrice potrebbe alzare il prezzo di una cifra + elevata


cosi' basso e' anche abbassare la tensione. 
Certamente.
Col metodo di carica semplificato che uso io pero' questo passaggio
avviene in automatico.
Una cosa che pero' non e' ancora stata considera e' l'utilizzo che si fa
della batteria: se "ciclico" o di "standby". Nella mia batteria vi sono
scritti 2 valori di tensioni di carica, a seconda che la si usi per
cicli di carica/scarica intensivi (in cui e' necessaria una carica
veloce), oppure con cicli di scarica molto blandi (cariche lente, alla
tensione di mantenimento).
Anche questa distinsione e' importante.


 Anche questa distinsione e' importante.
Indubbiamente. Sono sicuro che concorderai che per un funzionamento ciclico,
l'autovettura), il tuo schema di carica e' troppo lento. Infatti sulla
vettura misurare 13,8-13,9V, ma considera che la tensione di mantenimento
di una batteria al piombo/antimonio e' 13,5-13,6V quindi ...
Ritengo invece che tu creda che per l'uso in standby il tuo metodo funzioni:
suppongo tu pensi, dato tempo sufficiente, gli elettroni continuano ad
infilarsi nella batteria. A parte la considerazione che anche un'uso in
standbg richiede, nel caso di un'evento che poi si ritorni rapidamente
(cioe' nelle 8 ore) in regime di "pronto", che spingendo elettroni nella
batteria, la sua tensione si alza, e quindi sei costretto ad alzare la
tensione (cosa che avviene automaticamente se hai limitato la corrente),
man mano che avanza la carica. Ma se limiti la fine carica alla tensione di
mantenimento che e' la tensione di equilibrio della reazione chimica per
impedire lo spostamento degli elettroni, non e' tale da fornire abbastanze
energia a nuovi elettroni di entrare e la carica si interrompe
prematuramente. O perlomeno rallenta fortemente.
Pekilan

l'autovettura), il tuo schema di carica e' troppo lento.
Certamente!
