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Titolo: PER FAVORE, UN PARERE SUI TERMOCAMINETTI.

Sto ristrutturando una colonica. La dividerò in due terratetti. Uno di
circa 170mq utili e uno di circa 190mq.
Le stanze sono molto grandi, i muri maestri hanno una larghezza media
di 55-65 cm. L'altezza media delle stanze è di circa 3,5 metri (in
alcuni punti è maggiore, in altri è minore).
Mi sto ponendo il serio problema di riscaldare questi terratetti
quando ci andrò ad abitare.
Dopo aver scartato il pavimento radiante, per i costi eccessivi (un
buon pavimento radiante arriva a costare 130-140 mila lire il metro)
sto seriamente pensando di sfruttare un termocaminetto per aiutare il
classico GPL con i termosifoni e l'acqua sanitaria.
Ora, su questi impianti io ho delle perplessità: Un termocaminetto da
circa 37.000 kcal (dato preso qua e la) potrà aiutare efficacemente il
mio riscaldamento tradizionale? 
Vorrei sapere se i due impianti funzionano contemporaneamente o se è
obbligatorio "switchare" tra l'uno e l'altro.  Vorrei sapere se usando
solo il termocaminetto sarò in grado di avere una alta temperatura
dell'acqua, magari per fare una lavatrice a 90°.
In sostanza vorrei riuscire a non spendere miliardi di riscaldamento
tradizionale (visto le altezze delle stanze e visto che non voglio
controsoffittare) aiutandolo con un termocaminetto.
Vorrei inoltre chiedervi se conoscete un sito internet (o altro posto)
che riporti una tabella con indicato il numero di elementi (in ghisa)
necessari per metri cubi di volume da riscaldare.
Vi ringrazio della pazienza.

 necessari per metri cubi di volume da riscaldare.
Non è che sia proprio così semplice calcolare i radiatori per un
ambiente, con un minimo di attendibilità.
Se ti interessa, posso inviarti in E-mail una monografia su come
calcolare il fabbisogno termico degli ambienti domestici.
Sono una serie di messaggi apparsi sul NG mesi fà, che avevo inviato
proprio allo scopo di cui chiedi.
Buoni lavori.
                   Paul

 Buoni lavori.
Saresti così gentile da inviarla anche a me?
Ti ringrazio fin d'ora
ciao
fabio

Puoi postarla nell'NG ? Grazie.

 Puoi postarla nell'NG ? Grazie.
Ecco come si dimensionano i termosifoni negli ambienti
domestici. Il tono è scherzoso, ma posso assicurare che il tutto
corrisponde alla buone regole della termotecnica.
Cordialità.
              Paul
Nota: Jerry era un signore di Palermo che aveva fatto per primo
         una richiesta sull' argomento.
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Come si calcolano i radiatori. Messaggio in più puntate.
  PRIMA PUNTATA: Dove si parla di coefficienti, formule,
 e dei parenti di Jerry.
 Dovendo calcolare la potenzialità di un radiatore ( e quindi il suo
 numero di elementi), la cosa più esatta che si possa fare è quella
 di calcolare il fabbisogno termico del locale nel quale il corpo
 scaldante verrà installato. Si può tentare anche di tirare ad
 indovinare, oppure andare per approssimazione valutando ad
 occhio la grandezza del radiatore in una camera simile per
 dimensioni alla vostra in casa di un' amica, e non è detto che
 il risultato possa essere peggiore, con il vantaggio che avrete
 risparmiato un bel po' di tempo, da dedicare a faccende
 ben più interessanti di uno stupido radiatore.
 Comunque, se volete un approccio razionale del problema,
 o far finta di volerlo, iniziate a  considerare il vostro locale
 da riscaldare come ad un sistema chiuso, delimitato però
 da superfici disperdenti calore all' esterno del sistema.
 Sarà perciò sufficiente fornire all' interno tanto calore quanto
 se ne disperde all' esterno del sistema, per averlo in condizioni
 di equilibrio termico.
 Detto in parole più allarmanti, dovrete pagare salatissime
 bollette di gas o gasolio per generare calore che poi butterete
 dalla finestra  o attraverso le pareti.
 Ora viene il bello:
 Il flusso di calore che attraverserà la vostra parete ( o finestra,
 soffitto, pavimento, ecc.), è dato dalla formula:
                 Q  = A x K x ( ti - te )
 dove Q = kcal disperse
          A = area in mq di parete ( o superficie) interessata
          K = coefficiente globale di trasmissione ( detto anche
                 valore di trasmittanza)
          ti  = temperatura dell' aria all' interno del locale
          te = temperatura dell' aria esterna
 Et voilà, il gioco è fatto !
 Basterà calcolare  i valori che stanno nella formula dopo
 il segno di uguale, e sapremo le kcal disperse.
 Scendiamo però nei dettagli :
 cominciamo con il (ti - te), detto " salto termico".
 Che numerini dobbiamo mettere nella formula ?
 Lo Stato, che vuole ficcanasare anche nelle temperature
 delle nostre case, ha promulgato una Legge ( N° 373 dd
 30 aprile 1976), con la quale ci impone la temperatura interna
 di 20 °C.
 E così il valore di " ti " è bello pronto e confezionato.
 Per quanto riguarda il " te", lo Stato non ha osato tanto,
 ma ha solamente potuto prendere atto della temperatura
 esterna che ci manda il buon Dio in inverno.
 Però l'ha, come dire....messa nero su bianco, compilando
 delle tabelle in cui sono indicate, per ciascuna città del Bel
 Paese, le temperature dell' aria esterna di progetto.
 Ad esempio, per il nostro amico Jerry che, fortunato lui,
 abita a Palermo, la "te" sarà di 5°C, mentre per suo cugino,
 che si è trasferito a Cuneo, sarà di -10°C, ed un altro suo
 parente di Roma dovrà inserire nella formula 0°C.
 I tecnici che hanno redatto le normative, inoltre, già che
 c' erano, hanno voluto strafare ( si sà come sono i tecnici...)
ed hanno posto ulteriori precisazioni :
 Copio paro paro :
 " qualora si tratti di località non espressamente indicate nell'
elenco si adotta quale temperatura esterna quella della località
 più vicina con le seguenti modifiche :
- diminuzione di 1°C per ogni 200 mt di quota oltre i primi 200
 - diminuzione di ( 0,5- 1 ) °C in piccoli agglomerati
 - diminuzione di ( 1 - 2 )°C  in edifici isolati
 Jerry perciò potrà stare tranquillo, e non tener conto di questi
 dettagli, perchè ci ha detto che abita al centro di Palermo,
 in un appartamento ( e quindi  non in piccolo agglomerato, non
 in un edificio isolato, e non oltre 200 mt di quota).
 Attenzione, comunque, che non sempre "te" corrisponde alla
 temperatura esterna. E' frequente il caso in cui i locali confinino
 con altri non riscaldati !
 Ci sono per questo apposite tabelle con i casi più frequenti
 ( cantine, gabbie scale, sottotetti, appartamenti vicini non riscaldati
 ecc.) che vi risparmio perchè ho il sospetto che " non ve vò
 fregà de meno ".
 Passiamo ora ad "A", cioè alla superficie dell' area disperdente.
 Semplice, direte voi : si prende un metro, si misura la parete,
 calcolatrice alla mano, si fà la moltiplicazione lato per altezza.
 E così, infatti, ma con l' avvertenza che vale solo se la parete è
 esposta a sud.
 Se la parete è esposta a nord, bisogna moltiplicare la superficie
 ottenuta per il coefficiente d' incremento 1,2.
A ovest, moltiplicare per 1,1. Ad est, per 1,15.
 SONO STATO CHIARO ? (come si sente dire nei film dagli
 istruttori dei marines).
 La spiegazione è semplice : si incrementa fittiziamente la superficie
 dell' area disperdente per tener conto del maggior irraggiamento
 solare delle pareti esposte a sud, rispetto ad altri orientamenti
 più sfavoriti dal sole, che, bontà sua, un po' di calore per
irraggiamento ci fornisce anche nella stagione invernale.
 Ci resta da prendere in considerazione il coefficiente di transmittanza
 " K", che poi, detto fra noi, è il più interessante.
Ma siccome da solo vale un' intera puntata, informo coloro
 i quali hanno saputo resistere fin qui senza addormentarsi,  che
 saranno tormentati  la prossima volta.
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 SECONDA PUNTATA:  ovvero, dove si argomenta di "lambda",
                                        "K", si consumano le pile della
                                         calcolatrice, e si impara che un
                                         muro è qualcosa di più complicato
                                         che non più file di mattoni
                                         sovrapposti.
 .
 Abbiamo esaminato, nella prima puntata, la formula per il calcolo dei
 flussi di calore dispersi, imparando a fissare i valori numerici per il
 salto termico e per le superfici interessate.
 Ci rimane da calcolare il coefficiente "K", dopo di che, avendo fissati
 tutti i termini della formula, potremo divertirci a misurare le
dispersioni
 di calore attraversanti qualsiasi materiale di qualsivoglia spessore,
 compresi quelle della cuccia del cane, e di conseguenza poi risalire
 alla grandezza del radiatore.
 Il "K" è un coefficiente che si può esprimere come l 'inverso della
 somma delle resistenze termiche del (o dei) materiali costituenti la
 parete disperdente.
 I "K" si trovano già bell' e pronti in apposite tabelle, per alcuni tipi
 di strutture, come per finestre, porte, solai, ecc., e quindi possiamo
 utilizzarli senza problemi se ricadiamo in questi casi.
 Se invece le nostre pareti e/o strutture sono così personalizzate
 da non trovare il K per esse già indicato, dovremo calcolarcelo
 da noi stessi.
Proprio così, non siamo forse sul NG del fai-da-te ?
 Perciò troveremo le resistenze termiche della  parete, ne faremo
 la somma, faremo l' inverso del dato ( cioè 1 : Resistenze ), e,
 avendo come risultato il "K" da inserire nella formula della
 dispersione termica, saremo tutti felici e contenti.
 Ma bravo, direte voi, e quali sono queste fantomatiche resistenze
 termiche della parete ?
 Attenzione, qua viene la parte più difficile del nostro discorso.
 Seguite con attenzione senza sbadigliare, come invece
 state facendo ora.
 Tutti i materiali più o meno lasciano passare il calore, secondo
 se sono più o meno conduttivi, e più materiale mettiamo meno
 trasferimento di calore avremo.
 Potremo dire quindi che il calore che attraverserà un materiale
dipende dalla sua conduttività termica (che si chiama " lambda"
 e che abbrevio con "La", ed inversamente dallo  spessore.
Lo spessore ( in metri), diviso per il "La" non è altro che la
 resistenza termica di quella parete disperdente.
 Facciamo un esempio :
 Il calcestruzzo armato ha un La di 1,3
 Il laterizio pieno, vulgo mattoni, ha un La di 0,76.
Il sughero in lastra ha un La di 0,033
 La resistenza termica di un muro di CLS di 40 cm di spessore
 sarà quindi di 0,40 : 1,3 =  0,31
 La resistenza termica di un muro di mattoni di 20 cm di spessore
 sarà di  0,20 : 0,76 =  0,27
 La resistenza termica di una lastra di sughero di 1 cm
 sarà invece di  0,01 : 0,033 = 0,3
 Capito l' antifona ?
Grosso modo, le resistenze termiche dei tre materiali si
 equivalgono, ma con che differenza di spessori !
 In teoria, aggiungere 1 cm di sughero ( o di polistirolo, o di
 lana di vetro, che hanno circa il "La" uguale tra loro) significa
raddoppiare l' isolamento termico dei due muri citati.
 Ho detto in teoria, che significa approssimativamente, perchè
 se vogliamo essere esatti, dobbiamo tener conto anche di
 un fenomeno fisico strano, che però ha la sua importanza.
 Una parete a diverse temperature superficiali, ad esempio
 un muro esterno di una casa, è lambito dall' aria da entrambe
 le parti. In queste zone di contatto tra parete ed aria, si creano
di per sè delle resistenza al passaggio del calore, che sono
chiamate " resistenze liminari" od anche " resistenze termiche
 di ammissione" ( dal lato caldo)  e "resistenze termiche di
 emissione ( dal lato freddo ).
 Sommando le due, si arriva ad una resistenza totale di 0,193,
il che non è da buttar via, e di cui si deve tener conto nei calcoli.
 Ora vi propongo un compitino:
 calcolate il "K" di una tipica parete perimetrale esterna di una
 casa di moderna costruzione, di cui vi darò i dati.
 La parete è composta ( dall' interno verso l' esterno) di :
 intonaco in calce e sabbia di 1,5 cm ,  "La" =  0,75
 paretina in laterizio forato UNI di 8 cm,  "La" = 0,30
 isolante in Stiferite o lana di vetro di 3 cm, "La" = 0,03
 muratura portante in laterizio semipieno di 25 cm, "La" = 0,30
 intonaco esterno cementizio di 2 cm, "La" = 1.20
reistenze liminari totali = 0,193
 So già per certo che non lo farete, avendo altro di più
 interessante da fare, (e fate bene), ma non vi darò la soddisfazione
di dirvi  ora quanto fà il risultato.
 Ricordate comunque che, una volta calcolato il valore totale
 della resistenza termica di questa parete, basterà fare l' inverso
 di essa ed avremo finalmente il famoso "K" da inserire nella
 formula delle dispersioni termiche. Perciò sapremo esattamente
 quante kcal/h disperderà.
 Ripetendo i calcoli per ogni superficie disperdente, otterremo il
 valore delle dispersioni per ogni locale abitato e/o per tutto
 l' edificio.
 E' un procedimento piuttosto lungo e con una gran quantità di
 calcoli da fare.
 E' per questo che nel titolo della puntata ho detto che si consumano
 le pile della calcolatrice.
 Naturalmente i termotecnici usano programmi di calcolo
 computerizzati, ma è roba da professionisti, e noi non lo siamo.
 La prossima puntata, che spero sarà l' ultima, entreremo nella
 camera di Jerry ( con il suo permesso) e vedremo se possiamo
 calcolargli "scientificamente" il radiatore.
 A meno che non si sia stufato ed abbia provveduto di già.
 Cordialità
      Paul
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TERZA PUNTATA : Dove il risparmio di chi vi ha costruito
la casa diventa un costo per voi, e forse si chiarisce perchè
sentite freddo lo stesso, pur avendo i radiatori perfettamente
calcolati.
Abbiamo imparato nelle due precedenti puntate come si
calcolano le dispersioni di calore dalle strutture ( 1° puntata),
e come si può, con un pò di fatica, risalire al coefficiente
di transmittanza K necessario per eseguire i calcoli, qualora esso
non sia disponibile, soltanto conoscendo la natura e lo spessore
degli strati di materiale che dividono l' ambiente interno e quello
esterno ( 2° puntata).
Perciò dovreste essere capaci di calcolare le dispersioni termiche
di qualsiasi locale vi interessi, sapendo :
- collocazione geografica dell' immobile
- contiguità o meno con l' esterno od altri locali
- dimensioni del vano
- natura delle pareti, o soffitti, o pavimenti
- spessore dei medesimi
Facciamo un esempio :
quello che potreste ottenere dall' applicazione dei conteggi
per un ipotetico locale, potrebbe essere  un
disperdimento pari  a 1.300 kCal/h.
Finalmente ci siamo, direte voi, abbiamo raggiunto il risultato
voluto; ora possiamo calcolare il termosifone !
Ma  non c' è mai fine al peggio.
Prima di passare agli opuscoli dei fabbricanti di caloriferi,
dobbiamo tornare al valore delle dispersioni della stanza.
Il numerino và corretto (in aumento), per i seguenti fattori :
- ponti termici
- calore di ventilazione
- ricambi d' aria
- intermittenza d' esercizio
- salto termico dell' acqua del radiatore
e vi risparmio altri ammenicoli di minor conto.
Calma e gesso, vediamo una cosa alla volta.
-Ponti termici.
Come dice il nome stesso, i ponti termici sono delle vie
preferenziali di fuga del calore, vale a dire delle discontinuità
nelle strutture omogenee che abbiamo preso in esame per i
calcoli, che costituiscono zone di concentrazione del flusso
termico con conseguente raffredamento delle zone più
prossime al giunto.
Attenzione !!!!
Tale raffredamento è tanto più rilevante quanto più
il locale è isolato, essendo più grande l' incidenza
percentuale delle fughe di calore attraverso i ponti termici.
Tipici ponti termici sono, ad esempio:
-le zone d' angolo tra due pareti esterne
- tra parete esterna e pavimento
- tra parete esterna e solaio (anche se non di copertura)
- mazzette di porte e finestre
- serramenti in genere
- soglie in marmo di porte e davanzali di finestre,
   ed in genere qualsiasi elemento ad elevata conduttanza
   inserito in una struttura omogenea.
Ovvio, direte, questo lo sanno tutti. Ma come si fa a sapere
quanto incidono ?
Per farla breve, vi dirò che sono stati calcolati sperimentalmente
dei valori di transmittanza "K" specifici per ogni tipologia di
giunto, in analogia con il "K" che abbiamo usato nella formula
per il calcolo delle dispersioni nelle strutture omogenee, come
pareti et similia. Ad esempio, per un davanzale in marmo spesso
5 cm., posto sotto una finestra con il telaio di legno di 5 cm.
di spessore, il K vale 0,12. E così avanti per gli altri casi.
Naturalmente, il calore che si perderà nei ponti termici dipenderà,
oltre che dal "K", anche dalla lunghezza del ponte (nel caso
della finestra di cui sopra, cioè, dalla lunghezza del davanzale).
Insomma, il "K" dei ponti termici di una parete andrà a modificare
il primitivo "K" della stessa, che avevamo utilizzato per i nostri
calcoli. La formula di correzione è :
                                     (K1 x A) + (K2 x L)
                 K (vero) =  ________________
                                                A
dove :
-K1 è il "K" primitivo della parete, che nei calcoli avevamo
  supposta omogeneea.
-A è la superficie della parete
- K2 è il "K" del ponte termico
- L è la lunghezza del ponte termico
Dalla formuletta di cui sopra, anche se non ve ne frega niente,
si capisce che tanto più basso è K1 (cioè una parete ben
isolata), tanto più avranno incidenza i ponti termici nel vostro
consumo di combustibile. Ecco perchè ho detto, all' inizio,
che il risparmio di chi vi ha costruito la casa lo pagherete voi,
ed ogni anno !
L' impresa, pur costruendovi la casa a norma di risparmio energetico,
avrà quasi sicuramente risparmiato sulla eliminazione
dei ponti termici, non isolando le strutture in CLS, mettendo
dei davanzali "passanti" anzichè in due parti distanziate,
non isolando le "velette" dei cassonetti degli avvolgibili, ecc.
Se invece l' ha fatto, tanto di cappello, avete scelto bene !
Con i fattori di correzione dei ponti termici, perciò, le nostre
dispersioni, che avevamo supposte a 1.300 kCal/h, saranno
aumentate un po', mettiamo a 1.400 kCal/h.
Restano da cosiderare gli altri fattori d' aumento, che magari
vedremo in un' altra puntata.
Magari dopo che avrò pagato il gasolio da riscaldamento che
mi hanno scaricato oggi, alla modica somma di  lire 1.770 il litro !
E voi quanto lo pagate ?
Cordialità.
                      Paul
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QUARTA  PUNTATA : Dove si arriva finalmente a venire
a capo di tutto il calore che se ne và bellamente da casa vostra,
e a voi non rimane in mano altro che un numerino del quale
probabilmente non saprete che farvene.
Abbiamo stabilito in passato quanto calore era necessario per
una ipotetica stanza della nostra abitazione, valutando
scrupolosamente anche i ponti termici nella stessa contenuti.
Il valore che ne era risultato (1.400 kCal/h), era quello necessario
a mantenere in equilibrio termico l' interno della stanza con
il freddo mondo esterno. Però dobbiamo tener conto che
la stanza non è vuota, ma contiene aria che, bene o male,
deve essere riscaldata, e quindi richiede del calore aggiuntivo.
E' il cosiddetto calore di ventilazione.
Ecco la solita odiosa formuletta per calcolarlo :
          Calore di ventilazione = V x 0,29 x (ti-te)
V = volume della stanza
 ti = temperatura interna
 te=        "           esterna
Ad esempio, per una stanza di 40 mc, con un salto termico di 25 C°,
il suo valore è di 290 kCal/h, il che non è proprio poco.
Ora dobbiamo considerare che questa aria, e quindi il calore di
ventilazione che ne consegue, viene rinnovata periodicamente (cioè
si butta l' aria calda per farne entrare di nuova, fredda a temperatura
esterna). Il tutto, oltre che per far piacere agli sceicchi arabi, anche
per ragioni di salute e odorini varii  non meglio specificati.
Se non avete l' abitudine di lasciare a lungo aperta la porta d' ingresso
per fare entrare/uscire il gatto di casa a suo piacimento, potrete
prevedere un rinnovo di 15 mc/h per persona, con l' avvertenza che
per particolari locali è meglio adottare i seguenti valori minimi :
- cucine = 1 volume del locale/h
- antibagni = 1 volume del locale/h
- bagni = 2 volumi del locale/h
Se volete evitare di far troppi conti, adottate pure per le camere ed i
normali ambienti di soggiorno 0,5 volume del locale/h.
Spero di essermi spiegato con chiarezza : calcolato il calore di
ventilazione con la formuletta di cui sopra, dovrete ulteriormente
moltiplicare il risultato ottenuto per il valore di ricambio d' aria in
funzione dell' utilizzo del locale interessato.
Siamo quasi arrivati alla fine. Devo però prevenire le malignità di
Vitt, il quale dice che, quando rientra a casa la sera, -felice ma stanco
di una bella giornata trascorsa all' aperto-, (questa frase la ricordano
tutti coloro che, alle Scuole Medie, hanno svolto l' immancabile tema
"Narrate come avete trascorso l' ultima gita che avete fatto"), deve
aspettare un bel po' di tempo prima di scaldarsi dopo aver girato
la manopolina del termostato.
Con ciò introducendo il concetto di fattore di utilizzazione
giornaliera dell' impianto, ovvero come tener conto del funzionamento
intermittente del medesimo, in quanto tutti i nostri faticosi conteggi
che abbiamo fatto sin qui, valgono soltanto in regime di riscaldamento
permanente, (chiamato anche sciccosamente dai militari, H 24).
Quindi vi posto una tabellina che suggerisce gli aumenti percentuali
della potenzialità termica calcolata in funzione del periodo di
utilizzazione:
-impianto che funziona H24 ma
  con attenuazione notturna             8%
- 16-18 h/giorno                          10%
- 12-16    "                                  12%
-   8-12    "                                  15%
-   6-8      "                                   20%
-   4-6      "                                   25%
Avete visto quante correzioni devono essere apportate al valore
di base delle dispersioni termiche ?
In particolari condizioni, non troppo infrequenti, in verità, non è raro
che l 'aumento percentuale superi il 50 % del calcolo primitivo
eseguito sulle strutture murarie.
Ecco perchè nel messaggio precedente avevo detto che potevate
avere freddo anche con un radiatore calcolato giusto in base
alle strutture murarie ed ai volumi corretti.
Anche fattori "esterni", cioè riconducibili all' utente, influiscono
sulle condizioni termiche di benessere, ed anche sui costi di
riscaldamento.
Con il chè, sospettando di aver scoperto l' acqua calda, vi saluto
cordialmente, rimandando ad un' ultima puntata il dimensionamento
vero e proprio del corpo scaldante.
                Paul
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QUINTA ( ED ULTIMA PUNTATA). Dove, avendo
oramai in pugno il valore del fabbisogno termico del locale
che vi interessa, è consigliabile ed opportuno  il coinvolgimento
di vostra moglie per le azioni che ne conseguono.
Siete oramai faticosamente in possesso del numero di kCal/h che
vi servono per il riscaldamento del locale che vi interessa.
Lo avete calcolato avendo in evidenza tutti i parametri che
concorrono a stabilirlo, nessuno escluso (o quasi).
Sarete stremati dalla fatica, anche perchè avrete  certamente
più volte dovuto rivedere dove avevate sbagliato i conteggi
che portavano ad un risultato assurdo.
Ora che comunque avete finito, vi meritate una bella gita.
Prendete perciò l 'auto, e fatevi un giro presso i rivenditori di
materiale termoidraulico della vostra zona, dai quali furbescamente
vi farete dare i prospetti/depliant dei radiatori che vendono.
Assumo per definizione che vogliate scegliere un radiatore composto
da elementi componibili in alluminio, che maggiormente si prestano
a coprire le normali esigenze. Ma il discorso è comunque valido
anche per i corpi scaldanti monoblocco.
Tornati a casa, procedete senza indugi all' operazione più importante
di competenza del Piccolo Termotecnico Fai -da-tè, e cioè il
vaglio e la scelta del modello che più piace alla Sovrana Massima
Assoluta Autorità dopo Dio in casa vostra.
Essendo scientificamente provato che per quanti depliant avrete
procurato, nessun prodotto avrà alcun "placet" all' acquisto, sceglierete
il modello che più si avvicina, per forma e/o colore di verniciatura,
all' ipotetico radiatore che vostra moglie considera "il meno brutto
di quelli che mi hai fatto vedere possibile che non ci sia altro in
commercio in casa di Vitt sì che hanno bei radiatori ma quando
si tratta di accontentarmi si sà come va a finire sei sempre il solito
non cambierai mai sono stufa proprio stufa guarda che te lo dico
per l' ultima volta".
Nel prospetto vincitore, troverete i dati necessari alla scelta, e cioè :
- dimensioni fisiche dell' elemento radiante, utile per verificare se
   il radiatore completo ci starà dove volete metterlo.
   A questo proposito, considerate che è buona norma lasciare un
   franco di 12 cm dal suolo, in caso di installazione in nicchia
   almenno 10 cm in alto, e non meno di 2,5 cm dalla parete posteriore.
-  resa termica dell' elemento secondo Norma UNI 6514/69, e
   cioè con salto termico di 60 °C, vale a dire con acqua a 80 °C
   e temperatura ambiente di 20 °C. Dividendo perciò il numerino
   delle dispersioni che avete calcolato per la resa termica del
   singolo elemento, otterrete come risultato il numero di elementi
   che dovranno comporre  il radiatore.
Da notare che per temperatura dell' acqua ad 80 °C si intende la
temperatura media dell' acqua transitante nel corpo scaldante,
e non la temperatura di ingresso ! Cioè :
Temp in ingresso al radiatore 85 °C
Temp in uscita     al radiatore 75 °C
Temp media  80 °C
Su quasi tutti i depliant, comunque, ci sono le tabelle già pronte per
l' eventuale correzione dovute a salti termici diversi da 80 °C.
Ora siete a posto. Riepilogando :
- avete calcolato le dispersioni termiche del locale
- avete scelto il modello di radiatore, schivando abilmente i
   fulmini della moglie
- avete calcolato la grandezza del radiatore, verificando che dove
   volete metterlo ci stia comodo.
Mano al portafogli !!!
Ma leggetevi prima questo ultimo supplemento,  dopodichè,
finita questa bibbia, prometto di non rompervi più.
A seconda dei produttori, i radiatori in alluminio sono venduti in
misure standard (che coprono le più usuali necessità), oppure in
"pacchi" premontati da 2, 3, 4 elementi da assemblare.
E' possibile che il rivenditore li componga su vostra richiesta
per formare la grandezza che vi serve, oppure che vi guardi schifato
e vi ingiunga di caricare in macchina il tutto, seduta stante.
Niente paura, non siamo forse dei fai-da-te ?
Mettiamo il caso che vi serva un radiatore da 10 elementi.
Acquisterete  perciò 2 pacchi da 4 elementi più 1 pacco da 2 elementi,
che in tutto faranno proprio un radiatore da 10 elementi.
Cosa vi servirà per completare il lavoro ?
Ecco la lista della spesa :
- 6 nippli di giunzione
- 6 guarnizioni per detti
- 1 tappo cieco
- 1 tappo forato da 1/4 gas
- 1 valvolina di sfiato aria da 1/4 gas
- 2 tappi forati per la valvola di regolazione ed il detentore (da 3/8,
   1/2, o 3/4 gas secondo la grandezza del radiatore, il diametro
    delle tubazioni e la lunghezza delle stesse).
- 4 guarnizioni per tappi (sono quasi sempre uguali a quelle per
   i nippli)
- 1 valvola di regolazione (possibilmente a doppio regolaggio).
   Fate attenzione che le valvole per tubi di rame o per tubi
    filettati gas non sono le stesse, quindi dovete specificare tipo
    e misura della tubazione !
- 1 detentore
Attrezzi e materiali di consumo :
- 1 chiave per i nippli (per maggiori dettagli, leggete più avanti)
- 1 chiave a rullino da tubista
- 1 confezione di Loctite 572, od altra equivalente pasta
     sigillante ( per le giunzioni a nipplo)
-  canapa e pasta da idraulico q. b. (come direbbe Vitt per lo
    zucchero sulle meringhe), per le valvole.
Evito di postarvi i dettagli del lavoro di montaggio, presumendo
che sappiate farlo. Se non lo sapete, fatelo ugualmente, e comunicate
i risultati sul N.G., così avremo qualcosa da postarci  nelle fredde
ed umide serate d' inverno.
La cosa più difficile è reperire una chiave per serrare i nippli, in
quanto presumo non vogliate acquistarla per montare un solo
radiatore. Comunque non spaventatevi : la chiave è semplicemente
un banalissimo tondo di ferro che da una parte si impegna nei risalti
interni del nipplo, e dall' altra finisce con un quadro da impegnare
per la manovra di serraggio con la chiave a rullino (o chiave fissa
di giusta misura). Guardate bene come sono i risalti del nipplo; a
volte è possibile ricavare le impronte nel tondo/chiave  con una
semplice smerigliatrice angolare.
La disposizione classica del valvolame è: tappo cieco e detentore
in basso, valvolina di sfiato e valvola di regolazione in alto. Destra
o sinistra secondo il lato di arrivo delle tubazioni. Se invece usate
valvole per impianti monotubo, vanno montate in basso, con il
tappo cieco in alto, dalla parte opposta allo sfiato.
Se siete dei perfezionisti, oppure pessimisti, fate una prova idraulica
di tenuta al radiatore, prima di installarlo. Riempitelo d' acqua, e,
se non avete la pompa idraulica, mettetelo in pressione con l' aria
compessa a 3 atm.Vedrete che non perderà.
Buoni lavori.
                     Paul