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Titolo: Mole abrasive & Co. (Lez. N° 3)

Mole abrasive & Co. - Corso breve per bricoleurs.
Lezione N° 3.
(Dove si reputa  che,  per le molatrici,  il miglior "fai-da-tè"
possibile è quello dell' acquisto).
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Parliamo ora delle macchine che fanno girare le mole.
Per le piccole mole a gambo, la possibilità  d' impiego è quella di
montarle direttamente sul mandrino a pinza dei minitrapani
tipo Dremel (gambo diametro 3 mm) o su quello  delle piccole
smerigliatrici  diritte ad aria compressa tipo Valex.   ( Gli snob
del NG non arriccino il naso sentendo menzionare questo marchio !).
Tali piccole smerigliatrici sono efficienti, robuste, precise, e costano
una cifra irrisoria.
Hanno la pinza che accetta il diametro 6 mm, ed oltre alle mole
vi potete montare tutte le lime e fresette rotative possibili,
per lavorare a mano libera ogni tipo di materiale.
Montate con una staffa sul carrello di un tornio, funzionano
come un' ottima rettificatrice per interni.
Altro che improbabili e sedicenti attrezzi professionali inventati
da blasonate marche per essere venduti nei grandi magazzini  come
regalo di Natale per i mariti.
Le piccole mole a gambo possono anche essere montate sul
mandrino di alberi flessibili ad alta velocità.
Per le mole cilindriche a foro centrale, l' unico impiego in ambito
hobbystico è quello sulla classica molatrice da banco.
E' vero che le piccole mole, montate su un supporto ad hoc, possono
essere fatte girare con un trapano, ma tale sistema è da considerarsi
una soluzione di ripiego a causa della bassa velocità di rotazione.
Ogni buon fai da te, comunque, ha di sicuro in fondo ad un cassetto
il mitico codolo Black & Decker che serviva proprio a questo !
Pur essendo un classico del bricolage,  sconsiglio caldamente
l' autocostruzione di una molatrice da banco.
I motori di lavatrice che vi avanzano potrete utilizzarli per altri lavori.
Sono convinto di ciò non per le difficoltà di realizzazione, che non
sono eccessive, ma perchè nessuno completerebbe la molatrice
così realizzata con adeguate protezioni antinfortunistiche, nè con
poggia-pezzi validi (fanno schifo  molti di questi anche da commercio).
Ancor meno curato sarebbe l' impianto elettrico, con fili volanti e
condensatori fissati con il nastro adesivo.
Messo in conto il tutto, compreso il fatto che molti motori adattati
(come, per l' appunto, quelli da lavatrice), sono con il mantello
esterno pieni di aperture, buone per l' ingresso nel motore della polvere
abrasiva che si genera lavorando,  è meglio decidersi all' acquisto.
Una molatrice costa poco (non è altro che un motore con un alberino
prolungato), è completa delle mole, è sicura e vi durerà tutta la vita.
Alcune piccole raccomandazioni per il montaggio delle mole :
- l' albero della molatrice non deve essere forzato nel foro della mola
- tra la mola e ciascuna flangia deve essere interposto un disco di
  cartoncino o di plastica rigida
- controllate che il diametro delle flange di serraggio sia almeno pari
  alla metà del diametro della mola
- ricordate che il dado di serraggio sull' albero si svita nel senso di
  rotazione della mola. Perciò, se ce ne sono due, un dado sarà destro
  ed uno sinistro.
- non serrate troppo i dadi, ed utilizzate chiavi a forchetta e non pinze
- le mole vanno provate a vuoto, dopo il primo montaggio, per almeno
  un minuto, standovene fuori tiro. L' esplosione di una piccola mola è
  un evento assai improbabile, ma non si sà mai....
- regolate la distanza del poggiapezzi per la minima luce possibile tra
   lo stesso e la periferia della mola.
- utilizzate sempre gli occhiali o la visiera.
Se la mola è di bassa qualità, o voi siete sfortunati, od antipatici a chi
ve l' ha venduta, è possibile che giri leggermente eccentrica, e deve
essere rettificata.
Tornate dal vostro fornitore, e comprate un ravvivamole a rotelle
(così facciamo contento Vitt), che altro non è che un attrezzino
composto da un manico che porta sull' altra estremità un pacchetto
di rotelle ondulate in metallo temperato, oppure un codolo abrasivo
al diamante.
Premendo con mano ferma sulla mola  il ravvivamole, a sua volta
poggiato sul poggiapezzi, riuscirete a togliere l' eccentricità.
La stessa procedura si ripete per ripristinare una mola usurata
(ondulata o con piste incavate sulla periferia), oppure per ripristinare
l' angolo a 90° tra i fianchi e la corona esterna.
Se invece girando la mola "sfarfalla", prima di tornare dal ferramenta
e dargliela in testa, provate a ruotarla di un quarto od un terzo di giro
sull' albero, che forse rimedierete.
Tenete sempre vicino la molatrice una vaschetta d' acqua, per raffreddare
i pezzi in lavoro.
Per quanto riguarda le smerigliatrici angolari, cioè le flex, non saprei
cosa raccomandare, se non il buon senso.  Perciò :
- non abbandonare l' attrezzo con il motore in moto
- non esercitare troppa pressione sul pezzo. E' inutile, e comunque
  la coppia di ingranaggi di riduzione finale ve ne sarà grata
- usate SEMPRE occhiali e vestiti adatti. Io sono andato al pronto
  soccorso due volte per togliere frammenti in un occhio, e vi assicuro
  che non è piacevole.
- usate dischi appropriati alla natura del materiale da tagliare ed al tipo
  di lavoro (taglio o sbavatura).
- se la macchina vibra, sostituite il disco o provate a girarlo di un terzo
  di giro sull' albero
- quando ve ne ricorderete, date una soffiata con l' aria compressa dentro
   le aperture di ventilazione, soprattutto quelle vicine il collettore
  (cioè dove sono le spazzole).
Esulando dallo scopo di queste brevi note sulle mole, per terminare
accenno all' affilatura degli utensili più usati da  un fai da te, come le
punte elicoidali da trapano (sia per metallo che da muro), scalpelli, ecc.
Si è già detto del tipo di mole da utilizzare a seconda del materiale
con il quale sono costruiti :
- mole in abrasivo tipo "A" (alundum o corindone) per acciai temprati
  ed acciai superrapidi (HSS)
- mole in abrasivo tipo "C" (carborundum = carburo di silicio) per
   metallo duro (widia)
- mole ad acqua, sia in abrasivo sintetico che in arenaria naturale,
  per utensili da legno
Il motivo di ciò è presto detto :
Gli abrasivi tipo "A" non sono sufficienti per intaccare il metallo duro
del secondo punto, e la lubrificazione con acqua del terzo punto
si impone per raffreddare il tagliente degli utensili da legno, che
è molto affilato, cioè con un angolo molto acuto, e perciò
facilmente scaldabile per attrito oltre la temperatura di rinvenimento
(color blù scuro) dell' acciaio.
Con il chè merita di parlare degli angoli di taglio di un utensile
lavorante per asportazione di truciolo, come quelli già indicati.
Tali angoli caratteristici sono molto importanti,  tipici per ogni
applicazione, e nelle affilature vanno rispettati come da nuovi,
senza modificarne il valore in gradi.
Principalmente ci sono tre angoli tipici, il valore dei quali varia
a seconda dell' utensile e del materiale da tagliare, ma che non
cambiano terminologia sia che si riferiscano al tagliente di una
punta elicoidale, di un ferro da pialla come di un utensile da tornio.
Sono :
- angolo di spoglia inferiore
- angolo di taglio
- angolo di spoglia superiore
La loro somma fà (credetemi sulla parola) esattamente 90°.
Non potendo fare un disegno, cercherò di descriverli con un
esempio.
Voi metteteci un po' di immaginazione.
Visualizzate uno scalpello appoggiato ad un pezzo di legno, con
il tagliente dell' attrezzo che stà per intaccarne la superficie.
Il tagliente ha due superfici, quella inferiore, che è rivolta al pezzo
in lavoro, e quella superiore, che è visibile allo sguardo di chi
impugna lo scalpello.
L' angolo compreso tra la superficie del legno e la faccia inferiore
del ferro è l' angolo di spoglia inferiore.
L' angolo compreso tra le due superfici della punta tagliente è
l' angolo di lavoro.
L' angolo compreso tra la superficie superiore del ferro ed una
linea perpendicolare al pezzo in lavoro è l' angolo di spoglia
superiore.
Ognuno di questi angoli ha una funzione ben precisa, ed uguale sia
si tratti di lavorare legno, metallo, o qualsiasi altra cosa.
Cioè :
- l' angolo di spoglia inferiore ha il compito di favorire il ritorno
   elastico del materiale da lavorare quando termina la pressione
   dello spigolo di taglio, e di ridurre l' attrito di contatto.
-  l' angolo di taglio favorisce la penetrazione del tagliente nel
   materiale, nel senso che più è basso (cioè il tagliente è acuto),
   più è ridotta la resistenza alla penetrazione nel materiale, ma a
   scapito della resistenza del tagliente. Perciò tale angolo è tanto
   più grande quanto più duro è il materiale da lavorare.
- l' angolo di spoglia superiore facilita l' avanzamento dell' utensile
   nel materiale, nel senso che più è grande e più facilmente
   penetrerà nel materiale. Questo angolo peraltro può essere
  anche di valore zero od addirittura negativo, come in tutte
  le punte da muro ed in alcuni ferri  per tornio da metalli con
  placchette in metallo duro.
  La spiegazione di ciò è semplice : con angolo di spoglia superiore
  pari a zero o negativo si può dare un valore più grande all' angolo
  di lavoro, e ciò corrisponde ad irrobustire il tagliente.
  Le placchette in widia sono durissime, ma piuttosto fragili alla
  scheggiatura, ed il loro lato tagliente avente un angolo di lavoro
  di elevato valore le rende più resistenti.
L' esperienza ha insegnato come combinare tra loro questi tre
angoli in funzione dei materiali da lavorare. Ci sono manuali nei
quali sono riportati detti valori, materiale per materiale.
Noi bricoleurs possiamo essere meno fiscali, ma  è bene imparare
a riconoscere questi tre angoli e ad apprezzarne il valore in gradi,
soprattutto osservando gli utensili nuovi di fabbrica.
Durante le affilature, cercate di non variare tali valori.
Un cenno particolare merita l' affilatura delle punte elicoidali per
metalli. Questa và effettuata sul fianco piano della mola, e
purtroppo mi è impossibile spiegare come si fa correttamente
senza l' aiuto di un disegno. Le punte più difficili da affilare sono
quelle di piccolo diametro (da 1 a 3 mm), seguite da quelle
grandi (oltre i 15-16 mm).
Se avete molte punte da affilare, vi può tornare utile l' apposito
attrezzino sul quale bloccare la punta durante l' affilatura,
 con l' aiuto del  quale si possono ricavare  punte  ben affilate
e con i giusti angoli pur non avendo l' operatore grande manualità.
Sono un po' macchinosi da  regolare, e non permettono l' affilatura
di punte piccolissime, ma in compenso costano abbastanza poco.
Buoni lavori a tutti.
                   Paul

gran bell'intervento, Paul
grazie

 .................
Grazie per le ottime info. Continua così ed il NG diventerà
INTERESSANTISSIMO.
Saluti Franz