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Titolo: Quale rapporto malta di cemento premiscelato e l'acqua?

Dobbiamo usare questa malta per riempire delle colonne portati di alcuni cancellini, perché nella parte bassa sono già corrose e rischiano di collassare.
Al posto dell'uso della malta specifica per gettate che costa un botto e si preferirebbe usare la malta di cemento normale;  però per fare la colata dentro le colonne senz'altro occorrerà farla molto più fluida e la mia paura è che poi il getto perda molte delle caratteristiche che deve avere: vedi il maggiore ritiro,  minore durezza e minore resistenza meccanica.
Quindi la domanda è: fino a che rapporto acqua/cemento si può arrivare 
oltre il quale il getto perde tutte (o in parte) le sue caratteristiche?
E' sottinteso che dentro ci verrà inserita un armatura in acciaio, ma la domanda verte solo sul piano economico: vale la pena spendere 30€ di premiscelato da gettate, o si possono ottenere ottimi risultati anche usando il cemento normale da 4,5€ ?
E se si, come?


Domanda facile facile: diametro, o lato (se sono quadrate) di codeste 
colonne?
 
-- 
Fabbrogiovanni
 
I'm a neanderthal man
You're a neanderthal girl
Let's make neanderthal love
In this neanderthal world

 colonne? 
Quadro di 120mm -  altezza 120cm da terra -  20cm di incassatura nei tufoni. 
Abbiamo già fatto le armature interne lunghe 90cm, e quindi quella sarà l'altezza della 
gettata. Vale  a dire 70cm da terra. 
Quindi tu che useresti, cemento normale o quello specifico per gettate?
Quello che dico è se vale la pena rischiare di fare un arrosto solo per risparmiare 25€.


Diamo per scontato e assodato che l'armatura è fatta a regola d'arte, 
come se fosse quella di un pilastro, altrimenti tutto il lavoro sarà 
inutile, giusto?
 
Per gettare non vedo problemi a usare calcestruzzo fatto in casa, 
magari scegliendo ghiaietto di granulometria non eccessiva.
E non c'è bisogno di farlo a consistenza diarrea.
 
Butti dentro un secchio di roba, un bastone tipo manico di scopa e lo 
lavori con un po' di su e giù.
Con un mazzuolo di legno, o con un martello di quelli con la plastica 
dura sulle testate, martelli un po' sui lati della colonna.
 
Secondo secchio, stesse operazioni.
 
Vai avanti fin che la colonna è piena.


 Vai avanti fin che la colonna è piena.
 
Però con il cemento normale poi ci sarà il ritiro, mentre con quello
per gettate no... quindi?  
 
 

 Perché, il premiscelato con sabbia non va bene?
 
Vedo un po' di confusione con la terminologia. Una volta parli di
 malta, poi cemento 
Nel tuo pilastro ci va calcestruzzo, misto di ghiaia, sabbia,
 cemento ed acqua. Prendilo pronto in sacchetti che č piů comodo
 

 per gettate no... quindi?
 
il cemento uno solo è cambia solo la resistenza
 
  mi riferisco alal polvere
 
c'è qeullo scarsotto da 32.5
 
e poi quello che sarebbe corretto utilizzare  42.5 considerando l'acqua 
in più che utilizzerete sarebbe preferibile
 
circa il premiscelato
 
ma qui non parlaimo di cemento ma di una malta o di un conglomerato
 
un cls con malta davvero fine per i tuoi utilizzi io non lo conosco (di 
solaito hanno inerti con diametro anche 2/3 cm e per una colonna da 12 
cm di lato significa che se usi quello farà vuoti)
 
quindi è buoan lpidea del fabbro di fare tutto in casa certo dipende se 
e quanto siete attrezzati con spazi e compagnia bella


Allora ritorniamo un attimo indietro: al netto della terminologia da non 
addetto ai lavori, però si capisce che per cemento intendo la malta premiscelata?
In negozio mi davano della malta "normale" da 4,5€ a ballino, però mi hanno 
anche detto che per fare una gettata dentro la colonna questo non va bene,
perché deve avere una certa consistenza e se aggiunge troppa acqua poi 
il getto perde la resistenza e ha un sacco di ritiro. Quindi perché non considerare 
l'opzione di usare quella specifica?
Poi qui non siamo facendo un muro in cemento armato che se anche ritira di 
qualcosa non se ne accorge nessuno, se faccio la gettata dentro alla colonna
e poi mi ritira è chiaro che non muore nessuno ma una colonna che poi toccandola 
sghinghella non mi pare proprio il massimo.
Ora sto cercando di capire: se un ballino di premiscelato "generico" mi costa 4,5€ e un altro 
specifico per gettate me ne costa 30,  da ignorante in materia sono portato a pensare 
che il secondo dia delle garanzie maggiori ai fini del risultato. 
Poi qualcuno mi deve spiegare cosa differenzia quello da 30€ da quello da 4,5€  
visto che è stato detto che il cemento è sempre il solito, magari cambia la sigla,
ma cosa c'è dentro che giustifica una tale differenza di prezzo? Cosa c'è dentro 
che ne impedisce il ritiro, anche avendo una fluidità maggiore?

 in più che utilizzerete sarebbe preferibile 
 
Quindi è il tipo di cemento che fa la differenza tra 4,5€ e 30€ a ballino?
E poi è sempre questo tipo di cemento che inibisce il ritiro?
Oppure il ritiro vene eliminato dalla ghiaia? oppure dentro il premiscelato
ci sono degli additivi che evitano il ritiro? 
Sono queste le risposte che cerco.
Poi non credo che in negozio mi propongano una premiscelato specifico
che costa 7 volte di più della malta normale solo perché conviene a loro.
Perché se lo vendono significa che le ditte del settore usano quello.


FERMI TUTTI.
I "cancellini", quanto pesano? Più di 10 kg? E se il pilastro cede e si 
porta dietro pilastro e "cancellino", cadendo addosso ad un bambino, non 
è che poi finiamo sui giornali? I cancelli, notoriamente, sbattono. E 
quindi aggiungono alla normale sollecitazione dinamica alcuni picchi, di 
difficile valutazione.
 
La malta va bene per rifinire.
 
Se il compito è strutturale ci vuole il calcestruzzo, con un certo 
indice di resistenza statica (rck). E metterlo in opera su un pilastro 
ammalorato non è lavoro da hobbista. Al minimo, va puntellato il 
pilastro perché stia ben fermo, poi va demolito il cls (calcestruzzo) 
esistente, fino ad arrivare ad una parte che sia bella solida. Date le 
misure, mi sa tanto che fai prima a levare tutto e rifare da zero 
pilastro e fondazione: far partire una crepa che spacca in due il 
pilastro, in fase di preparazione, è un attimo. Anche perché quando il 
cls si ammalora, anche il ferro che c'è dentro, si è quasi certamente 
assottigliato per corrosione. Ed allora ci vuole un minimo di 
accortezza, per valutare se il tutto regge.
 
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 E se si, come?
 
visto il dubbio che hai, ti consiglio vivamente di prendere 
il prodotto migliore. E possibilmente prepara le superfici 
prima di gettarci "sopra" con qualche primer e magari il 
cassero con un disarmante, così c'è qualche speranza di fare 
una pezza ben fatta che sia ripristinante strutturale.
 
Se il resto del CLS è molto sano ma le pezze intercettano 
pochissimi ferri dell'armatura vecchia, considera anche 
qualche foro (profondo, ben spaziati tra loro e non 
superficiali) con inserimento di altri tondini ancorati a 
chimico, che fungano da "ferri di ripresa di getto" per 
solidarizzare meglio la toppa al resto.
 
Poi dipende da cosa porterà il pilastro, es quanto pesa il 
cancello e di quanto sbalza, se ha tiranti di 
controventazione o meno. Per dire, una volta ho visto due 
pilastri di un'officina (lesionati da un camion che è 
entrato allegro e ha portato via gli angoli ma di brutto) 
che siccome portavano un carroponte, non si sono fidati di 
semplicemente ripristinare con toppe, ma hanno incastellato 
anche in tutto in angolari aggiuntivi esterni e bandelle 
laterali (per estetica le hanno messe in quadro, io avrei 
triangolato, ma vabbè).
 
Valuta te le sollecitazioni che riceverà o facci dare un 
occhio da qualcuno di fiducia
 
 

 
 
-- 
1) Resistere, resistere, resistere.
2) Se tutti pagano le tasse, le tasse le pagano tutti
MarioCPPP
 

 per gettate no... quindi?
 
quindi getti CALCESTRUZZO non MALTA.
 
Esiste anche premiscelato e di costo ragionevole.
Forse te hai cercato quelle da getti speciali tipo 
ammorsatura di zanche e barre filettate, che deve avere 
proprio ritiro nullo oppure leggermente espansiva. Più 
precisione serve nelle caratteristiche di presa, meno 
casualità è consentita nella formulazione degli inerti e di 
additivi.
 
Ma in un getto intero da zero (io avevo frainteso, pensando 
a ripristini di lesioni), il CLS ordinario dosato bene (es. 
350 kg/m³) è sufficiente.
 
Se compri il premiscelato, quanta acqua te lo dicono sulla 
confezione, e il produttore SA quel che scrive.
 
Compra quello. Se ti ponevi il dubbio che la malta potesse 
andare bene, non improvvisare sul dosaggio dell'acqua. 
Prendi il prodotto preformulato, magari economico, e poi 
attieniti alle quantità consigliate, eccedendo solo di poco 
se il getto è difficile (es. armature fitte).


 
Al Leroy Merlin vedo il sacco di calcestruzzo per 3,90 euro, a te
 ad occhio servirą una 10ina di sacchi 

 ha scritto:

Dimenticavo il link 
https://ibb.co/Hqh5T6q
 

 che ne impedisce il ritiro, anche avendo una fluidità maggiore?
 
che per fare una miscela di inerti a granulometria 
controllata devi usare una serie di polveri di frantoio di 
grana diversa, usare un sacco di setacci e dosatori 
distinti, e costantemente prendere campioni e monitorare che 
la miscela finale rientri in certe tolleranze (curve di Füller).
 
Pensa all'autolivellante (che costa un occhio) : con un 
inerte finissimo, massimo 0,67 mm, riescono cmq a fare una 
miscela a ritiro nullo. È chiaro che dietro a quegli inerti 
c'è parecchio studio e controlli.
Se usi sabbia a caso, magari con cemento generoso 
nell'illusione di ottenere più resistenza, ottieni un 
effetto tipo argilla dopo 3 mesi di siccità.
 
P.S. non è strutturale, ma il massetto pronto è una mistura 
con POCO cemento e molta sabbia grossa (tipo 1:5 cem:sab). 
Ha poca resistenza strutturale perché è troppo magro, ma 
nella presa assorbe poca acqua, essendo molto sabbiosa, e 
infatti cmq non produce crepe anche in strati di 5 cm (un 
getto no, chiaramente, ma cmq 5 cm sono tanti, con un 
intonaco creperebbe di brutto).
 
Una miscela di inerti a granulometria perfettamente 
controllata paradossalmente richiede MENO cemento che non, e 
che cmq alla fine da una massa pochissimo porosa. Il cemento 
ha una resistenza di suo, ovvio, ma nei conglomerati la sua 
funzione non è quella, è di essere semplicemente una COLLA 
MINERALE. Quindi DEVE riempire tutti i vuoti lasciati 
dall'inerte. L'inerte mono-granulometrico ha tantissimi 
vuoti, richiede tanto cemento, e ciuccia tanta acqua.
Quelli ottimizzati hanno pochi vuoti, quindi serve poca 
colla, e alla fine non ritirano perché i grani duri sono già 
a contatto anche prima dell'indurimento totale della colla.
 
P.S. => compra il premiscelato da gettata. NON costa 30 
euri, ti sarai spiegato male. Il CLS ordinario da getti ne 
costerà forse 5 massimo 6 (ma dubito).


 bella
 


 



ah quindi avevo capito giusto (il peggio !!) : i pilastri 
esistono già e bisogna ripristinare toppe e farle collaboranti.
 
Spiegare bene al negoziante, comprare il prodotto migliore e 
MUTI :D :D :D
 
Quanto al pilastro, se c'è posto, qualche tirante potrebbe 
radicalmente aggiungere sicurezza al sistema traballino.


 la toppa al resto.
 
Nel film che ho visto io abbiamo:
Una piantana di ferro in TUBO QUADRO da mm. 120x120x 1200 di altezza, 
corrosa alla base.
L'OP ha dichiarato che ci infila dall'alto una imitazione di gabbia 
simile a quella con cui si armano i pilastri.
Poi ci butta dentro del calcestruzzo.
 
Musica finale e Rossella O’Hara che dice "domani è un altro giorno".
The End :-)


 Perché, il premiscelato con sabbia non va bene?
 
Mi ricordo tanto tempo fa, in un cantiere a Bebele, quando stavamo 
costruendo la famosa torre, succedevano casini inimmaginabili perchè 
ognuno parlava  a modo suo e per la stessa cosa c'erano cento nomi 
diversi.
Risultato: casini da non credere :-)
 
Dimentica malta, premiscelato con sabbia e roba simile.
Parliamo di CALCESTRUZZO, che come inerte contiene sabbia grossa, 
ghiaietto o pietrisco spaccato di varie dimensioni.
 
Puoi comprare sacchetti pronti con dentro tutto, oppure prepararti la 
torta dosando tu gli ingredienti, è quasi uguale.
Se dosi tu hai il vantaggio di non metterci sassi troppo grossi, dato 
che lo spazio in cui getterai è ristretto.
Se hai occasione leggi tutto quello scritto sul sacchetto.
Dovresti trovare due numeri, esempio a caso: 0-16, o 3-25 o 5-30
Sono le dimensioni minime e massime dell'inerte che c'è dentro.
 
Ma tu hai parlato anche di qualcosa costosissimo, con caratteristiche 
sicuramente eccezionali, ma per il tuo uso è sprecato.
 
Il problema del ritiro, usando calcestruzzo normale, non esiste.
Per quanto ritiri ci sarà sempre qualche punto contro il ferro e la tua 
paura che il contorno di ferro possa ballare proprio non esiste.
 
L'unica cosa da tener presente: il "pilastro" che vuoi costruire dentro 
alla colonna metallica è come una pezza sul culo dei pantaloni, ce la 
mettiamo tanto per tirare avanti :-)


 Perché se lo vendono significa che le ditte del settore usano quello.
 
no a tutto
 
cerchiamo di capirci
 
usiamo parole semplici
 
un impasto di inerti + acqua + sabbia + cemento prende tanti nomi a 
seconda della grana dell'impasto e cioè di quanto sono grandi i 
sassolini che ci metti dentro
 
questo impasto te lo puoi fare da solo comprando SEPARATAMENTE gli 
ingredienti oppure puoi prenderlo già fatto ed aggiungerci solo l'acqua
 
ok?
 
è come quando vuoi fare una torna e compri la busta della cameo oppure 
farina burro ecc ecc
 
la differenza di prezzo è lì
 
ora
 
se hai spazio per tutti gli ingredienti la cosa migliore è comprali 
separatamente
 
se non hai spazio devi prendere il premiscelato, però assicurandoti che 
il prodotto finale abbia una texture molto fine altrimenti non ce lo 
infili mai dentro ad un tubolare 120x120

 Non sono realmente più forti, sono semplicemente più rapidi a maturare (
 
bah
 
non sai manco quello che dici

 che ne impedisce il ritiro, anche avendo una fluidità maggiore?
 
se non scrivi di che cazzo stai parlando come credi che uno possa 
indovinare?
 
ti hanno avranno consigliato un sacchetto di malta generica da muratura 
che non è buona neppure per un muro portante e magari un sacchetto di un 
prodotto antiritiro che si utilizza per gli inghisaggi... oppure chissà
 
cmq il tuo probelam NON E' IL RITIRO gettando dentro un tubolare di 
acciaio quella roba ci metetrà TANTO ad asciugare il tuo problema sarà 
la SEGREGAZIONE del getto ed ecco perchè fabbrogiovanni ti ha 
consigliato il manico di scopa a mò di pestello

 Musica finale e Rossella O’Hara che dice "domani è un altro giorno".
 
domani è un altro giorno ma essendo corrroso alla base non è che 
mettendoci gabbia e gettata lo aiuta
 
perché la gabbia andrebbe ancorata così avrà solo un tubolare pieno 
piuttosto che vuoto
 
di fatto non gli sta facendo nulla, però alla fine ci gioca ed è contento
 

 ad occhio servirà una 10ina di sacchi 
 
Anch'io sono curioso di sapre cos'è esattamente questa roba da 30
euro. E cos'è la "malta" da 4,50.
Altrimenti non si sa di cosa stiamo parlando.
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.


Se ho capito bene, ora la colonna ferrea entra di 20 cm. nel pavimento.
Quindi anche la gabbia di armatura scenderà fino in fondo e risulterà 
ancorata.
 
Quindi non è che stiamo facendo niente, diciamo poco, poco, poco, ma 
sempre meglio di niente :-)
 
Il fatto è che in origine avevamo un momento di inerzia data da tubo 
quadro da 120 mm.
La gabbia di armatura che andiamo ad inserire, lasciando almeno 15 mm. 
di copriferro, da quanto sarà?
120-(15+15)= 90 mm.
 
Quando il tubolare di ferro sarà tutto corroso a questi 90 mm. il 
compito di sostenere il cancellino.



Immaginiamo che il tubolare non ci sia e che tutto lo sforzo a flessione 
provocato dal cancello si ripercuota sui 20cm di fondazione e il punto di  
rottura sarà esattamente al filo del marciapiede, la domanda è:
quanto regge un pilastro in cls con armatura, in detto punto alla flessione?
Naturalmente dato per scontato che tutto sia fatto a regola d'arte?


Lascio ai veri tecnici rispondere in modo preciso alla tua domanda, a 
occhio e spanne: molto molto molto meno rispetto al tubo quadro 
metallico :-)
 
Come fabbro, senza arrivare alla sostituzione drastica della colonna, 
io proverei a risanarla con quattro pezze e un po' di saldature.
Se riesci a mostrare qualche foto faccio presto a dirti se e quanto 
potrebbe essere semplice o complicata la soluzione.



so esattamente quello che dico. Tra 325, 425, 525 e 625 
quello che cambia realmente è solo la finezza di 
macinazione, ergo la velocità di presa (ergo la resistenza 
massima raggiunta in un tempo limitante, che consente di 
raggiungere i 2/3 della resistenza MASSIMA finale, stimata 
discretamente in un anno di presa, la quale però è 
sostanzialmente identica in ciascun legante).
Con la velocità di presa naturalmente cambia anche lo 
sviluppo di calore, ed è la ragione per cui i getti coi 
cementi più veloci non gelano nelle ore più cruciali anche 
nei climi molto freddi. Per contro sarebbero catastrofici in 
getti molto massicci (tipo piloni e dighe), e in quei casi 
nemmeno il classico 325 è abbastanza lento e servono cementi 
speciali a "basso" (= lento) sviluppo di calore, tipo quelli 
ferrici, altrimenti in profondità la miscela può scaldare 
così tanto da prosciugarsi anzitempo e spingere fuori il vapore.


 
 
-- 



tra l'altro, se è già di ferro, può anche fare la 
cerchiatura con angolari e bandelle oblique, triangolandole. 
Un traliccio non è molto meno resistente dello scatolato, 
considerando che quadagni tipo 1 cm in larghezza e usi ferro 
più spesso.


 Naturalmente dato per scontato che tutto sia fatto a regola d'arte?
 
non è il pilastro ad entrare in crisi ma la sua fondazione... diciamo 
così il plinto perché tu ragioni che il contorno faccia da vero incastro
 
e sempre amesso che poi te riesca davvero a fare una gabbietta di ferro 
9x9 con 4 ferri le staffe ecc ecc
 
 


Eccole:
https://i.postimg.cc/sgLY2HFS/Cancellino-con-base-corrosa.jpg
 
https://i.postimg.cc/XJs7Vhm6/Cancellino-particolare-base-corrosa.jpg
 
 
Tutto quello che possiamo fare per incrementare la resistenza della colonna 
in quel punto, va benissimo. Basta che dall'esterno non si veda niente.
Per dire: prima di fare la gettata si potrebbe mettere delle piattine a 4 lati...
ma dall'interno... ammesso e non concesso che ci riesca farlo.
Poi, visto che i cancellini stanno quasi sempre aperti, in realtà basterebbe il rinforzo dalla parte corrosa. Comunque quando siamo lì, se ci riusciamo tanto vale mettere i rinforzi da tutti i lati. 
Immagino che, dalla parte fuori terra, un paio di cm sopra la rottura la lamiera 
sia buona... ma lo stesso non credo si possa dire nella parte interrata. 
Occorrerebbe scavare e accertarsi quanto sotto si trova il buono... sempre
ammesso che si trovi.  Se fosse sì, si può forare la lamiera dello scatolato e dal
lì saldare la piattina dentro. 
Poi da tre lati sarebbe facile, ma il difficile viene dalla parte della siepe di bosso. Insomma, se davvero serve, si fa tutto... ma se il getto regge bene
il peso del cancello da aperto, io non mi ci fascerei ulteriormente il capo.
Se poi fra qualche anno c'è da rimetterci le mani, sarà allora che decideremo
di chiamare un fabbro  e far mettere le colonne nuove. 


Si, è una buona spiegazione. Aggiungerei che il cemento "incolla" grazie 
ad un'azione non a base gelatinosa, come avviene con molti tipi di 
colla, ma legando chimicamente i vari componenti della miscela.La cosa 
interessante del calcestruzzo è che, se ben realizzato ed impiegato in 
modo proprio, si indurisce sempre di più.
Di solito il composto è abbastanza "liquido", all'inizio, quando lo si 
versa nei casseri (le forme che vengono allestire per dargli la forma 
che serve). Dopo un tot di tempo (dipende dalla ricetta, ma la media è 
48 ore) si può "scasserare", cioè si possono levare i casseri, con buona 
speranza che non si deformi nulla (cioè le parti più superficiali sono 
abbastanza solide da reggere il proprio peso, senza gonfiarsi sotto il 
peso delle parti sovrastanti). Dopo un tot (sempre convenzionalmente, 28 
giorni) di tempo, la gettata può essere considerata matura, cioè ha 
raggiunto la consistenza e resistenza meccanica per cui è stata 
progettata. Però, continua ad indurirsi, perché i legami chimici 
all'interno lavorano in modo molto lento. Mooooooolto! :)
Secondo mio padre (geologo) ed un cugino (ingegnere civile) i legami 
chimici continuano a lavorare, anche per più di un decennio! Io mi 
inchino alla loro scienza e ve la vendo come l'ho sentita.
 
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 a gennaio-febbraio con T esterne sotto zero.
 
Mah. Se fa freddo, ci sono gli additivi antigelo. L'rCK è un dato di 
progetto. la formulazione è fatta per lavorare con certe pressioni. Più 
alto l'rCK, più alta la pressione (peso per unità di superficie).
Cambiano le granulometrie dei certi inerti.
Ricordo a tutti che il cls serve a reggere una spinta verticale, non per 
tenere sollecitazioni dinamiche, trazioni o flessioni. Per quelle, nel 
cemento armato, interviene l'armatura. "De fèro". Magari ad aderenza 
migliorata (cioè con la superficie tutta lavorata), con particolari 
forme, legature, ecc. ecc.
 
-- 
Ciao!
Stefano
 


Se è come dici tu, fa prima e spende meno a cambiare le due piantane.
Io mi ero immaginato un pilastro in cemento armato con la classica crepa 
orizzontale alla base.
 
Comunque, una volta riempita, la piantana avrà un gran bel peso. Sicuri 
che la fondazione non faccia ciao ciao con la manina? :(
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 
 
 
Ho visto le foto (avevo capito come MarioCCCP) e non avevo capito. 
Confermo la mia diagnosi. Spende molto meno a chiamare un fabbro e far 
cambiare le due piantane. E' anche un lavoro più sicuro e meno pesante.
 
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 parte della siepe di bosso. Insomma, se davvero serve, si fa tutto... 
 
Non immaginavo fosse messo così male.
Qualsiasi intervento di riparazione rappezzando la parte marcia 
costerebbe più che rifare la colonna nuova.
 
Una soluzione veloce e fai da te ci sarebbe.
Sempre che non sia impegnativo procurarsi uno spezzone di tubo rotondo 
da 4 pollici.
Dopo essersi accertati che il quadro da 120 esistente sia da 3 mm. di 
spessore.
Il tubo da 4 pollici ci entra perfettamente giusto giusto.
Servirà anche l'ausilio di una mazza per convincerlo ad entrare.
 
Ora che la tenuta è ripristinata ci coliamo dentro della boiacca, tanto 
per evitare che si accumuli acqua.
 
La parte esterna in basso, brutta da vedere, la "intonachiamo" con 
silicone poliuretanico.
 
Per i prossimi 20 anni siamo a posto :-)


 la fondazione non faccia ciao ciao con la manina? :(
 
Per riempire quella colonna ci andranno si e no 3 secchi da muratore.
50 chili al massimo.
Se la fondazione protestasse per quei 50 chili aggiunti il cancellino 
sarebbe già crollato per terra da anni.



Io però sto ancora aspettando i risultati dei calcoli della resistenza a rottura
nel punto ammalorato dell'armatura dentro il getto.
Si può considerare un trave incastrata ad una estremità con un carico di punta
di X alla distanza di 120cm?
I dati ci sono tutti... basta calcolare a quanto ammonta il carico X...
Fino ad adesso mi pare siano state espresse solo opinioni, mentre dice 
che la matematica non sia una opinione. 
Quindi se dai calcoli viene fuori che non ci rientriamo, pace, vorrà dire che chiameremo un fabbro.
Mi pare a quel punto sia inutile continuare a fasciarsi il capo per una riparazione irrealizzabile.

 
 
-- 


 
 
-- 



a parte che non hai scritto quanto pesa il tuo cancello e di 
quanto sbalza, per cui manco la sollecitazione statica si 
potrebbe calcolare.
 
Ma altri hanno segnalato il fatto dei colpi che potrebbe 
prendere sbattendo. Non sottovalutarli : una trave di 
cemento da 12×12 cm scarsi al taglio, alla flessione, alla 
torsione, di suo non regge una benamata minchia.
Non potresti infilare nello scatolato corroso uno appena più 
piccolo in ferro, ma bello spesso (un 4 mm, s'allargamo a 5 
mm) ? Quasi a filo. Se balla un po' ci coli dentro qualcosa 
di riempitivo. Qualsiasi cosa, pure una pappetta liquida, 
tanto per come lavora va bene.
Almeno poi hai una cosa sicura che regge anche urti. 
Altrimenti se uno fa manovra e ti urta sul pilastro, tira 
giù tutto


 di X alla distanza di 120cm?
 
no perché chi te lo dice che puoi avere un incastro?
 
cioè l'acciao da cls, una sola barr,a resiste più dell'intero cancello. 
considera che parliamo di resistenze di calcolo a rottura di 4500 kg/cmq 
quindi una barra di 8 mm con il suo 0.50 cmq gia sta sopra qualuqnue cosa
 
il problema è come fare in modo però che quella barra sia perfettamente 
solida all'interrno della fondazione in modo che non si sposti neppure 
di un mm quando sollecitata perché invece se mai dovesse entarre in 
carico si muove sverza l'icnastro diventa una cerniera e si ribalta
 
tu invece di fondazione non parli vuoi recuperare quello che c'è già
 
 

 giù tutto
 
Li non ci si arriva con la macchina e, come detto, i cancellini rimangono
sempre aperti. Difatti vanno agli appartamenti che hanno tutti i portoncini
blindati. Diciamo che sono più di estetica che altro. Ma noi consideriamo pure
che si debbano aprire 20 volte al giorno e anche sbattendo, volendo.
Lo "sbattendo" è anche fisiologico visto che c'è una serratura elettrica e per chiuderla
un po di sforzo ci vuole.
 
Riguardo al rinforzo dentro, si, ci avevo pensato a questa anima interna... ma avevo tralasciato 
l'idea pensando che il getto armato potesse reggere. A questo punto se proprio
ci vuole,  preferisco farmi un pezzo di scatolato da un piatto di 4 o 5mm che entra preciso
nella colonna. Lo faccio che entra per 20cm in terra e scappa fuori 10cm.
Praticamente un tubo quadro di 114 lungo 30cm, visto che lo spessore della colonna è di 3mm.
Avevo sentito anche se c'era un tubo che ci entrasse preciso, ma si trova solo il tubo
di 110... e 4 mm di gioco mi sembravano davvero esagerati.
 
 Comunque, ritornando ai calcoli,  si può sapere dove si va a cascare? Io bisogna lo sappia.
Poi considerando le sollecitazioni dinamiche vorrà dire che i valori trovati li diminuiremo
di un certo coefficiente...  

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Non so come è stata fatta dentro la fondazione, ma  non penso che 
sia solo un tubo inserito nel cemento.  A regola dovrebbe avere 4 piastre 
saldate sul fondo che dovrebbero essere quelle che impediscono lo sfilamento del cancello.
Almeno come minimo, se hanno fatto le cose a regola d'arte.
Nel nostro caso se ci sono,  sono quelle che impediscono che la colonna si ribalti a cerniera. 
O no?

 di un certo coefficiente...
 
considera che se il cancello sbatte, sollecita l'armatura a 
torsione. Il tondino in sé garantisce ottima resistenza al 
taglio. A flessione e torsione solo se tutti i tondini sono 
solidali. In un pilastro dignitoso ci pensa il CLS a 
solidarizzare. Ma un travetto da 11×11 non solidarizza una 
minchia, allora bisognerebbe trasformare i singoli tondini 
in un traliccio saldato. Ad es. con piattine. Se poi non 
entrasse, dovresti tagliare il pilastro che resta con la 
moletta, e regolarizzare il foro nel plinto per garantire 
che l'armatura entri bene e che poi si riempia bene.
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Fermi tutti,  ho sbagliato a scrivere: l'armatura non è legata ma saldata.
Praticamente è un traliccio. Ecco uno scarabocchio al volo:
https://i.postimg.cc/8sg6WcBV/Traliccio-saldato.jpg
 
 

 
 
 
Tutto molto bello, ma far entrare il tubo non sarà una passeggiata di 
salute, temo. Perché così corrosa, la piantana avrà la forma di una 
banana, in primis. Quindi, calzare all'interno un tubo preciso, la vedo 
un'operazione che coinvolgerà una buona quota di santi del paradiso. :)
Poi: esce di un metro e venti dal terreno, più 20 cm circa di parte 
interrata: 1,40. Il nostro tubo, per poterlo spingere bene fino in 
fondo, dovrà essere anche lui 1,40. Cioè, andremo a lavorare di mazza ad 
un'altezza da terra che all'inizio sarà 2,80, per poi scendere 
progressivamente fino ad 1,20. Considerando che un operatore medio 
lavora bene stando ad 1 m metro circa dal terreno, se il nostro amico è 
alto 1,70, avrà la testa a 2,80+1+0,70= quattro metri e mezzo da terra.
Con qualcuno a terra che, dotato di guanti, tenga imboccato giusto il 
tubo nella piantana.
 
Continuo a pensare che sostituire le piantane costi meno, sia molto meno 
complicato e tutto sommato più sicuro e durevole. Certo: occorrerà 
coordinare il lavoro di un elettricista (il cancello ha una serratura 
elettrica), di un fabbro e di un muratore. Ma fra 20 anni, se zincate 
bene (magari a caldo...), le nostre piantane saranno ancora lì. Il costo 
all'anno sarà decisamente più basso.
 
Non so. Pensavo che se proprio si vuol procedere col tubo, tenderei a 
dare qualche punto di saldatura in alto, fra tubo e piantana, per 
evitare che il tubo stia fermo e (fra un po') la piantana lo usi come 
perno per girare su sé stessa. Perché sotto non c'è quasi più niente.
Questo, eventualmente, potrebbe evitare anche che il tutto possa 
scendere, una volta consumata del tutto la piantana, per scorrimento 
verso il basso della piantana sul tubo. A quel punto, il cancello 
comincia a toccare terra e non si chiude (ed a lungo andare apre) più.
Sempre se il tubo appoggia bene sulla fondazione.
 
 
 
 
-- 
Ciao!
Stefano
 

 O no?
 
vuoi affidare una resistenza ad una cosa che la resistenza l'ha persa 
perché c'è il taglio alla base
 
sono dell'idea che la soluzione migliore sia un compromesso con quella 
consigliata da fabbrogiovanni
 
e cioè sostituire il traliccio con un'anima fatta da un tondino 
metallico da cemento armato di grosso diametro (es 26 mm) assicurandosi 
con dei bei colpi di mazza che penetri nella fondazione esistente per 
almeno 10 / 20 cm, ovviamente messo al centro dello scatolare
 
fatto questo, per avere solidità con quello che c'è già ci coli una 
malta fluida di quelle che si impiegano per gli ancoraggi delle piastre 
metalliche es MAPEFILL  (queste sono cose che puoi impastare e versare 
all'interno del tubolare con un imbuto / innaffiatoio se non hai nulla 
di meglio)

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Il giorno che il druido preparava nel pentolone la pozione del 
pessimismo tu ci sei caduto dentro, come Obelix :-)
 
Non nego che ci sarà da sudare un po' ma niente che uno che sa usare 
una mazza non possa fare.
Il tubolare esistente potrà essere anche deformato ma il tubo che ci 
andiamo a infilare a mazzate provvederà a rideformarlo e adattarlo.
Altezza iniziale di lavoro: il primo mezzo metro entra come nel burro, 
e non serve mettersi in piedi sull'ultimo gradino di una scaletta con 
la testa a 4 metri.
 
Sul fatto che rifare tutto nuovo sia la soluzione migliore non ci 
piove,  però prova a dire quale sarà la somma di 
muratore+fabbro+elettricista?



Sul fabbro mi rimetto a te!
Il muratore deve smurare e rimurare il piantone: due mezze giornate? A 
far tanto, quindi paghiamolo bene (ma basta un manovale per la prima 
metà del lavoro), diciamo 20 euro all'ora, per 8 fa 160 euro+iva.
L'elettricista deve staccare i fili, sfilarli ed isolarli, poi tornare 
quando il tutto è rimontato e rimettere tutto a posto. Due diritti di 
chiamata da 20-30 euro, più due mezz'ore di lavoro a 40-45 euro. Sempre 
più iva.
A naso, il fabbro ci chiederà un piantone ed un paio di cerniere nuove. 
Verrà a smontare il cancello, lasciando giù la piantana, magari con le 
cerniere nuove già saldate. Una volta murata, si tratta di infilare i 
due perni e regolare in squadra il tutto. Quanto potrà costare?
-- 
Ciao!
Stefano
 

 regolare in squadra il tutto. Quanto potrà costare?
 
Dunque, questo è il classico lavoro a cui applico un prezzo a forfait.
20 chili di ferro, tagliare a misura, venire a prendere il cancellino, 
saldare i cardini sulla piantana, poi hai detto che la vuoi zincata, 
quindi portarla in zincheria a Roncaglia/Fossadello, andare a 
riprenderla, limare i perni dei cardini perchè ricoperti da troppo 
zinco, consegnarti la piantana.
Dopo che i muratori l'avranno murata devo ripassare a fissare in 
posizione precisa la bocchetta della serratura elettrica.
Facciamo 350 euro, e stai bene te :-)


 A naso, il fabbro 
 
a naso il fabbro costa il doppio
 
quindi quel cancelletto fa bene a ripararselo come meglio crede