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Titolo: Da Kos all' Val d'Ultimo

Qualche paginetta di cronache vacanziere di quest' anno. Nulla di 
particolare,sapete. Ricordi, considerazioni,magari un po' filosofeggianti.
Non prendetele e non prendetemi troppo sul serio.
O.T., direte voi.
Indiscutibilmente vero, ma solo in queste due prime parti, perche' nella
terza, che sto ancora mettendo giu', porro' attenzione anche agli aspetti
gastronomici.
Ma, ditemi voi, potevo omettere le prime parti e postare solo la terza? Non
avreste capito nulla, percio' spero vorrete perdonare la trasgressione ...l'
ho fatto per voi!
:-)
Alberto
________________
 DA KOS ALLA  VAL D' ULTIMO
di Alberto Angelici
Prima parte
Amo il mare da sempre  e conosco le Alpi fin dai miei primi mesi di vita.
Mare e montagna  sono per me differenti facce di un unica realta': da un
lato  una natura  irrequieta e dinamica, mai silenziosa,  in costante
evoluzione. Dall' altro la solennita' di grandi masse immote.
Quando mi ci trovo davanti, provo ad immaginare gli immani cataclismi, le
forze immense  che ne sono l' origine. Utopico viaggiatore del tempo mi vedo
spettatore unico di quegli sconvolgimenti.
Colossali amalgama rocciosi che tra boati  ed altissime colonne di fumo e
polveri si  squarciano e si fendono innalzandosi in un cielo di fuoco,
spinti da  inconcepibili forze sotterranee.
Picchi e lastroni immensi laddove prima erano voragini senza fine o
sterminate pianure o mari tempestosi.
Con gli occhi della fantasia  vedo bufere ed uragani plasmare le cime  e
mitigare creste e costoni e fiumi in piena  alternarsi a sterminati
ghiacciai per modellare valli, canaloni e gole fino al  miracolo d'infinita
bellezza  ed armonia che  e' oggi.
L' aria sottile  e asciutta sa di resina  e  fieno sfalciato ed e'pervasa di
un tenue riflesso verde. Verde come  i pascoli, vividi  e fosforescenti
quando il sole li  innonda. Verde come le intense boscaglie,  scure fin a
sembrar nere. Sono pini e larici e abeti e castagni e querce, betulle e
ontani.  Ombre dentate come seghe di giganti ne segnano il limitare quando
il tramonto e' vicino e luccicano i rivi come paillettes. Allora sembra che
la natura si  prepari per una serata di gala, come una gran dama che allo
specchio controlla ogni piega, ogni ricciolo perche' siano esattamente come
e dove  vuole che siano.
E' li', in quel punto del tempo e dello spazio che vorrei fermare tutto,
come in un' immensa moviola. Spostarmi a mio piacere, unico essere in
movimento sul grande schermo  immoto, e guardare  e scrutare  e godere senza
timore che qualcosa sfugga alla delizia dello sguardo.
Ad ogni curva del sentiero gli occhi  si riempiono di un diverso panorama e
la prospettiva  sempre  variabile fa  scaturire dal nulla  un canalone o una
cengia che un  istante prima non c'erano.
Piu'  tumultuose e sanguigne  e immediatamente percepibili le emozioni che
ho dal mare.
La' il respiro s' intride di salsedine e lo sguardo corre lontano senza
barriere, senza limiti se non la cangiante linea dell' orizzonte.
Il mistero di  profondita' che avverti ma non  vedi, la sensazione di un
universo potente che non e' il tuo ma che sta sotto di te.
Quando la barca  e tutto il tuo mondo scendono nel cavo dell' onda, al punto
che l' orizzonte si chiude su di te,  ti pare che  non ne uscirai piu'. Poi
infiniti attimi dopo  sei sulle creste, mentre lo scafo geme come una
creatura, scrollandosi  dall' acqua che l' opprime  e il cuore si apre
assieme all' orizzonte che rinasce davanti agli occhi.  Ascolti  e godi il
vento grattugiare il dacron e vibrare sulle drizze  e il baglio di prua
tagliare infaticabile quel liquido che sembra  denso bitume  e allora senti
la vita in ogni tua fibra e hai l' illusione che quell' universo la' sotto
non ghermendoti ti abbia accettato.
Sottili  e profonde, perche' piu' giu', piu' dentro le devo cercare, ma
ugualmente forti  e intense quelle  che ricevo dalla montagna.
Forse e' per questo che  a me servono entrambe: insieme esse sono il tutto,
il connubio ideale, la completezza.
Per questo  da sempre  mare  e monti si alternano nelle mie, nostre vacanze.
Per questo il '99 ha portato Kos, isola del Dodecanneso e la Val d' Ultimo,
paradiso dell' Alto Adige.
L' ovale opalescente del  perspex  alterna gia' da una ventina di minuti gli
infiniti toni di un blu cangiante e il rosso e il verde  e il marrone
bruciato di fazzoletti informi che sono isole e scogli montati a neve da una
risacca senza suoni.
Poi  d' un tratto, sull'inglese  scolastico di una hostess dell' Olimpic che
pronuncia le frasi di rito,  un baluginio di lucine colorate come  di un
natale  anticipato,  lo sfrecciare  di una recinzione  grigia, l' estremo
limite di una pista ...  ed e' subito Kos.
Non la piu' bella tra le isole greche finora visitate ma sempre, come tutte,
per me un po' magica.
Non appena il vano del portello risucchia l' aria sintetica dell' impianto
di condizionamento, i passeggeri italiani  immancabilmente si accalcano
verso  l' uscita quasi che  un tardivo ripensamento del pilota potesse
riportarci in alto fra le nuvole. Tra l' aspro sentore di pneumatici tostati
e il puzzo del kerosene, gia' le mie narici cercano il profumo  di rosmarino
e aneto, ibiscus e bouganville.
Aereoporto grande e moderno e squallido, di cristalli e ferro,  poliuretano
espanso ed alluminio.
Una seat quasi nuova. Si va.
Senza storia la solita trafila della presa di possesso delle camera, unica e
grande per noi tre, Anna, Lorenzo ed io.
Calca anche al banco del concierge; un certo tipo di italiano si
accalcherebbe ovunque, anche se fosse solo.
Mucchi di bagagli, grumi di sacchetti del diutifri'. Come resistere anche se
i prezzi sono gli stessi del tabacchino sotto casa?
Un tale che pare Sordi mentre fa il romano, con un gesto raccomanda al
figliolone precocemente adiposo si piantonare le  valigie.
"Statte li', nun te move, maggnete er panino  che babbo tuo pija la camera e
ce n'annamo da 'sta cretina che nun capisce  ggnente".
Costruzioni basse  e bianche tra palme, oleandri e pitosfori. Un brulicare
di tubi e tubetti neri  per l' irrigazione corre tra l' erba ben rasata ed i
cespugli in fiore. I bambini appena arrivati corrono per vedere il mare,
mamme affannate e cariche di sacchettini gli corrono dietro con berrettini e
magliette perche' il sole non e' mica quello dell' adriatico e tira un gran
vento che poi ti viene la tosse.
Cameriere in ciabatte corrono da un blocco all' altro con grandi fagotti di
biancheria sporca. Insomma tutti corrono e pure noi, per cambiarci e
correre, appunto, via da quel casino.
L' hotel non e' proprio come me l' han venduto ma la' fuori c'e' tanto da
vedere, da sentire, da far nostro. Dunque andiamo.
L' isola e' lunga e  sottile, circa undici chilometri nel punto piu'
stretto.   La guida che ho in borsa   e il meltemi  che spira teso da nord
ci suggeriscono di  visitare le spiagge  della costa meridionale.
Venti minuti sono sufficienti ma gia'  a meta'  percorso  le basse colline
che formano l' ossatura centrale di Kos  smorzano il vigore del vento.
Gruppetti di vecchi operai muniti di secchi e pennelloni tingono di bianco
con stanche mosse il  logoro cordolo che corre al limitar dell' asfalto.
Come un' anziana signora cerca di mascherare col belletto i  guasti del
tempo, cosi' si vorrebbe migliorare l' immagine dell' isola: cominciando dal
bordo delle strade.
Una capra arruffata  e ossuta sosta immobile all' ombra di una pensilina:
pare  una compunta massaia che aspetti il bus dopo la spesa al supermarket.
Il traffico e' scarso, fatto di  piccole moto, auto a noleggio come la
nostra  e automezzi militari. Impareremo  presto che  la presenza dell'
esercito e' una costante su quest' isola, per la vicinanza con la costa
turca che  si intravvede  laggiu' a oriente.
La gente, nelle aie come nei campi assolati,  intenta ai gesti antichi di
un' agricoltura tradizionale, poco sembra aver a che fare col  terzo
millennio. Lo sguardo di quei visi cotti dal sole  e scavati da una vita
spesso scomoda e faticosa mostra di non capire il perche' di tutto  quel
via-vai di  aerei e turisti, auto a noleggio  e macchine fotografiche.
I giovani si', quelli hanno gia'capito che il benessere, i dollari, possono
venire solo da li' e  non certo da pecore e ulivi che garantiscono solo
fatiche quotidiane.  Si sono oramai integrati, loro, ma nei piccoli centri,
dove per fortuna non sono ancora comparsi i pubs  e le discoteche, la gente
trascorre il tempo libero nei  vasti caffe' in penombra, dietro ad un
bicchiere di ouzo kai nero, anice a acqua fresca.
I ragazzini ti guardano con occhi  colmi di divertita curiosita' e non
cercano di trascinarti in un ristorante o di strapparti qualche moneta, come
fanno invece in isole piu' turistiche. E'' li', nell'aria greve di profumi
straordinari, nelle insenature nascoste, in quella campagna asciutta,  che
poco ha da  offrire ad un turismo chiassoso e frettoloso, che cerco l'
umanita' cordiale e semplice di una terra che mi e' entrata nel cuore e
nella pelle. Una terra  che ogni volta mi accoglie  a braccia aperte  e
dalla quale non vorrei mai staccarmi.
Kardamaina, un tempo villaggio di pescatori, appare all' improvviso, al
termine di una svolta in discesa tra alti eucalipti  e campicelli di ulivi.
Basse costruzioni, bianche  e azzurre, solcate dai rampicanti, striate dal
fuoco delle bouganville, nascoste dai cannericci di una quantita' di tettoie
e verande. Piccoli alberghi, pubs e discoteche e affittacamere.  Dozzine di
negozietti, tutti uguali ed  accostati l' uno all' altro.
Dalle  grucce pendono le stesse felpe naic, i banchi mostrano gli stessi
cappellini adidas o fila o  marlboro, tutti  provenienti da Cina e Formosa.
Poi dolcetti al miele, pesche, meloni e  polverose cartoline che mostrano
modelle procaci, il pellicano di Mikonos e gli asinelli di Santorini.
Questo costante appiattimento da mercato globale ha fatto e fa molte
vittime.  Da anni non vedo piu', ad esempio, i bei maglioni di lana grezza
che un tempo trovavo ovunque. Quelli che  mia madre lavo' sette volte per
tentare di eliminarne il forte odore di selvatico.
Giriamo a destra voltando le spalle all' abitato. Questa e' solo una
ricognizione  e, prima di tutto, ci preme  trovare le spiagge giuste.
La strada corre a pochi passi dall' acqua, alla nostra sinistra.
Ombrelloni, lettini e una parvenza di organizzazione poi la spiaggia si fa
selvaggia, non tanto ampia e cosparsa dei soliti detriti che l' alta marea
porta con se'.
Un  pneumatico da camion  sorge  solitario e obliquo dalla sabbia, surreale
scultura  moderna tra grovigli di alghe  e cespugli secchi.
Di fronte,  il lieve pendio della collina sale all' improvviso in ripidi
costoni di roccia  nuda e antichi sedimenti sabbiosi che si alternano a rare
costruzioni. Alcune, seppur abitate, appaiono incompiute  e  irte dei
riccioli in ferro  su scabre colonne di cemento armato.
Sui tetti brilla l' inox degli impianti solari per l' acqua.
Piu' avanti una stradina appena visibile ci suggerisce una deviazione  e in
un attimo siamo  accanto a grandi piante che sembrano ginepri. Contorti e
sciancati, sorgono  al limitare della sabbia, su un erto ciglione, invaso da
cespugli di timo in fiore, che scende brusco verso   la spiaggia.
Il mare e'  splendido, appena increspato da una brezza sufficiente    a
rendere sopportabile  un caldo gia' robusto.
Colori vividi, dal verde-celeste  all' azzurro, al cobalto a un blu intenso
quasi viola macchiato del nero delle rocce.
Sono formazioni di uno strano  agglomerato di frammenti ancor piu' antichi,
differenti tra loro per qualita' e colori.
Mosaici della natura che non avevo mai visto prima.
Poco  oltre, unica presenza umana, un gruppetto silenzioso si rosola al
sole. Niente costume, la pelle come cuoio antico, quasi tutti biondi,
panzuti, alcuni bianchi. Dev'essere una colonia di tedeschi,  di quelli che
stanno  perennemente al sole e non danno alcun fastidio.  Nei giorni
successivi saremmo tornati li' spesso, attirati dalla pace di quell' angolo
di paradiso e dalla possibilita' di lasciare i  costumi in hotel.
Anche Lorenzo, dopo un momento di  perplesso imbarazzo si libera degli slip.
Ogni tanto qualcuno arriva lungo il bagna-asciuga dalla spiagga dei
"normali", ma come s' accorge delle nostre condizioni, prontamente gira  e,
sbirciando   senza parere, se ne va col naso  a terra. Altri invece tirano
avanti, l' andatura rigida, lo sguardo  teso a cercare orizzonti lontani.
Ci godiamo la pace e il senso di liberta' assoluta che quei luoghi ci
trasmettono. Ogni tanto  un tuffo, ogni tanto una passeggiatina, lambendo l'
acqua fino e oltre la silenziosa comunita' germanica che non degna di uno
sguardo le nostre nudita'. Dopo le prime volte   abbandono  anche  sandali,
cappello ed occhiali. Non voglio  ostacoli tra me e questa natura splendida
e piena di armonia.
Nei tanti incavi  di quelle strane rocce  l' incessante  ritmo delle maree
ha depositato spessi strati di sale che sembra ghiaccio, mentre la sabbia e'
disseminata di ovali frammenti di pietra pomice leggera come polistirolo e
quasi del medesimo colore.
Ogni mattina, passiamo dal market dove ci riforniamo di pesche, meloni e
pomodori dolcissimi e polposi che mangeremo a grugno in riva al mare. Un
giorno, mentre col fido  multilama svizzero pulivo  un grosso melone sul
bagna-asciuga, e' arrivato uno dei tedeschi  sciacquettando  in un metro d'
acqua con il pancione che pareva una boa e ci ha redarguiti  con misteriosi
suoni gutturali. Agitava un dito.
Abbiamo capito solo il dito.
Una diecina di chilometri oltre, si apre il  vasto golfo di Kefalos.
E' una zona molto bella e  semi-desertica; purtroppo pero' il tratto piu'
suggestivo e' occupato da un poligono di tiro dell' esercito.Piu' avanti e'
Kamari, un' insenatura molto carina  che ospita un club Med. Al centro della
piccola baia l' isolotto roccioso ospita con un unica costruzione  dall'
aria molto sola.
Un po' dappertutto piccole trattorie offrono l' onnipresente griic salad,
mussaca', una specie di lasagna, e suvlachi, che poi  non sono altro che
spiedini di agnello, pollo, maiale o vitello, alternati a quadratini di
peperone. Ho notato che quelli di agnello sono i piu' difficili da trovare.
La sera le viuzze di Kardamaina,  l' abitato piu' grande (si fa per dire)  e
vicino a noi che stiamo  a Mastichari,  si  popolano di villeggianti
chiassosi, soprattutto  inglesi e tedeschi. Il passeggio ha luogo
principalmente lungo la via principale  che e' poi anche l' unica, se si
escludono poche laterali che finiscono contro il mare.
Bar e pubs si susseguono  senza soluzione di continuita', intercalati da
negozi  e botteghe e ognuno sfoggia potenti impianti stereo e  belle ragazze
in minigonna  e tette di fuori, pagate per attirare i clienti.
La cacofonia e' assordante e tutto mi appare artificioso e finto come
scenografie teatrali, tanto che per un attimo ho l' impulso di guardare  se
le facciate sono rette da un semplice palo.
Davanti alle poche abitazioni della strada, sostano sparuti gruppi di
vecchietti, ognuno con la sua sedia impagliata. Si guardano attorno curiosi.
Ci  fissano con occhi attenti e stanchi a un tempo e forse pensano che il
mondo e' proprio impazzito.
Una bimbetta  scappa vivace tra i banchi ogni volta che la mamma,
appesantita da una gravidanza quasi a termine, azzarda un momento di relax e
chiude gli occhi.
Una sera ci fermiamo a cena in uno dei tanti ristorantini che lambiscono il
porticciolo.  Scegliamo un tavolino sotto alla tettoia. Davanti a noi e'
attraccato un vecchio caicco che offre  gite giornaliere  a spasso per le
isole vicine. Grigliata di pesce e sirtachi sono comprese nel prezzo.
Proprio come a Viserbella o Misano...anche se il  contesto e' unpo' diverso.
Ci serve una ragazza inglese dai chiari occhi ridenti.  Parliamo un po'. Mia
moglie dice che potrei  chiacchierare con un muro e farmi rispondere.
Scopro che viene da Manchester e con  il lavoro di due mesi si paghera' una
vacanza della stessa durata.
La barca dev'essere del proprietario del locale, perche' due  bambini, forse
i figli, vanno di continuo avanti e indietro giocando. Con loro e' un
gattino  giovanissimo. Un buffo mucchietto di pelo bianco e grigio dal
musino furbo e birichino. Corre a passettini e balzi dietro ai bambini che
ridono e felici battono le mani  e lo guardano infilare come una saetta la
passerella oppure scendere  svelto  tra i nostri piedi e sotto i tavoli.
Grazie a quel cosino, tra noi si crea  ben presto un' intesa fatta di
sorrisi e ammiccamenti, come un gruppo di parenti che si compiace della
bellezza dell' ultimo nato.
Qualcuno si china ad  accarezzarlo, altri commentano e ridono.
Non manca neppure un' inglese rosea e paffutella, che dalla   macchinetta
spara raffiche di flash. Sobbalza felice nel leggiadro abitino rosa pallido
mentre dal rossetto a cuoricino escono senza sosta sublimi gridolini di
piacere.
All' estremita' orientale dell' isola e' il capoluogo,Kos.
Molto somigliante a Rodi nello stile dei palazzi quattrocenteschi,
ricostruiti dopo il rovinoso terremoto del '33 e nelle alte  mura che
abbracciano il porto.
Nafklirou, la via dei bar, e' gia' molto affollata: mi immagino che carnaio
deve essere in agosto. Da vedere il castello dei cavalieri e, se
interessano, le vestigie romane e greche, venute alla luce durante il sisma,
tra cui il teatro. Una curiosita': le gradinate erano di marmo per gli
ospiti illustri, di semplice calcare quelle per la plebe.
Nel complesso un isola piacevole. Belle  alcune spiagge, che in alta
stagione immagino  gremite all' inverosimile,  anche se il terremoto,
distruggendo tante vecchie case di pescatori ha sensibilmente appannato l'
aspetto di isola greca com' e' nell' immaginario collettivo, rendendola  a
tratti  scialba e anonima.
D' altra parte per chi vuole un servizio aereo diretto dall' Italia, rimane
una delle poche scelte possibili.
Per chi invece dispone di piu' lunghi periodi, le possibilita'  sono
illimitate. Noi  avevamo solo una settimana: l' ennesima vacanza in pillole.
-2a parte-
L' Honda e' carica.  Borse, valigie, zaini  e bastoni da montagna. Il tempo
di quest' ultima  parte di agosto, variabile  e  difficilmente prevedibile,
ci obbliga a un guardaroba piuttosto vario,  sia estivo che autunnale.
Andiamo sulle Alpi dove, oltre i 1500 basta una nuvola sul sole per
abbassare la temperatura di molti gradi.
Eccitazione, tanti programmi per la testa, il timore di dimenticare qualcosa
di importante, la voglia di evadere, di cambiare aria... Letteralmente
cambiare aria, perche'  l' attuale clima caldo e umidissimo da
lavanderia-stireria e' opprimente  e insopportabile. Sogno l' aria fine
della montagna, lunghe passeggiate nel fresco odoroso dei folti di pini e
larici e, perche' no', il piumone sul letto.
La Val d' Ultimo era nei miei  pensieri da anni; il lavoro  e  le
circostanze me l' avevano  a lungo negata. Mesi fa, approfittando di un
incontro di lavoro a Bolzano, son salito fin lassu' per cercar casa e dopo
ricerche e verifiche   ho trovato un  maso  ai limiti estremi della valle.
L' imboccatura e' angusta e sacrificata, ricca di pieghe, gibbosita' e
strettoie che stringono la strada in continue curve e controcurve.
Il tutto fa pensare a ciclopiche fortificazioni  per una invisibile citta'
di  titani.
Erti pendii stipati di meli carichi  all' inverosimile di frutti  verdi e
rossi. Basse vigne e  case cosi'  aderenti al fianco della montagna  da
sembrarne una naturale escrescenza.
Nonostante  tutto pero' il luogo ha dell'  inquietante.
Il nero delle gole, l' ombra del costone che incombe su di noi, lo scorcio
di un castello in rovina,  mi danno un senso di oppressione.
Tre gallerie in rapida successione ed e' come passare in un altra
dimensione. Finite le ombre  dense come inchiostro, non piu' dirupi, anche
l' aria pare differente e il sole si prende la rivincita sul buio. Attorno a
noi  morbidi  declivi in cui pini, larici  e pascoli  via via sostituiscono
vigne e meleti.
Perfino le case hanno un aspetto ...come dire, meno arcigno,  disteso. Non
debbono piu' tenersi alla roccia con le unghie ma possono adagiarsi
tranquille e godersi il sole e il verde circostante. Le finestre sembrano
sorridere, mentre le altre, quelle "sotto", erano opache, lattiginose,
spente.
E poi i  balconi. Balconi che grondano fiori in cascate che arrivano vicino
a terra. Gerani soprattutto e soprattutto rossi.
Passiamo San Pancrazio e il  piu' piccolo dei laghi artificiali.  I  crinali
si allontanano sempre piu' e la valle assume una fisionomia davvero alpina e
senza tempo.
Corriamo tra steccati  antichi, contorti  come scheletri e color della
pietra. Pascoli  gonfi di erba fiorita ricamano  intarsi verdissimi nello
scuro dei sempreverdi.
Vacche e vitelli  esibiscono tranquilli la loro pigra indolenza, mentre i
linguoni corrono  senza posa a strappare la grassa erba fiorita.
Santa Valburga  e' una manciata di case e di negozi.Un solo albergo. Niente
chiasso, nessuno che si agiti, nessuno che gridi, neppure i bambini piccoli,
che, se  proprio occorre, piangono sotto voce.
Manca poco a San Nicola, dove finisce il  viaggio e inizia la vacanza.
Ai lati della strada  mini-funivie portano a valle i bidoni del latte  dai
masi piu' alti.
Ogni mattina una scintillante autocisterna inox passa e li svuota, lasciando
scatole di yogurt e  formaggi.
Li lascia li',  accanto ai bidoni vuoti e chiunque potrebbe prenderli, ma
non succede.
Ovunque e' il legno a farla da padrone.
Legno scurissimo e scavato, nei masi  piu' antichi, vetusti al punto da
sembrare  pietra sulla pietra. O biondo e levigato, nelle costruzioni piu'
recenti. Sempre evidente la maestria delle lavorazioni, la precisione
assoluta degli incastri fra trave e trave che da elementi architettonici e
di sostegno divengono decorazioni, a volte rigorose  e semplici, altre volte
leziose  e complicate.
Di legno, solitamente quercia,  le ruote che alimentavano mulini  e
segherie. Di legno gli abbeveratoi per le bestie  e i ponticelli e   gli
sgoli obliqui che lungo le mulattiere convogliano l' acqua piovana e  i
rastrelli  ed i forcali da fieno e gli slittoni e le carriole  e i carri
e... e si potrebbe andare avanti  all' infinito.
Di questo materiale qui non si getta nulla.
I rami piu' sottili finiscono in stufe e camini, assieme alla corteccia  e a
cio' che resta dallo sbozzo dei tronchi che diventano tavole, travi e
travetti, porte e finestre e mobili e rivestimenti interni e assiti per
pavimenti.
Secoli  di occulata gestione  che tiene conto dei ritmi di crescita ha
consentito alla  gente di queste valli  di beneficiare del bosco come   di
un capitale bancario, utilizzando gli interessi mentre il patrimonio  si
consolida nel tempo.
A mano a mano che si  sale la strada si fa sempre piu' stretta, sacrificata
tra staccionate fossili  che di fatto impediscono  di transitare nei due
sensi. Occcorre fare molta attenzione e  approfittare, nel caso, dei
frequenti slarghi sterrati.
La breve sosta forzata e' puntualmente premiata con un saluto ed un sorriso.
Come risente l' uomo dell' ambiente in cui e' inserito.!
Teso, irascibile, litigioso,  spesso scorretto e pronto alle corna dal
finestrino,  nel caos della citta', dove le code  e il rumore portano i
nervi a fior di pelle, eccolo qui, invece, disponibile al sorriso e
protagonista di precedenze  a volte neppure dovute.
Capisce, l' automobilista, che cosi' vive meglio. Intuisce che il
comportarsi con civile cortesia  gli fa sentire dentro qualcosa di buono. Si
compiace con se stesso, magari  s' indirizza muti complimenti.
Scopre, sul filo tra conscio ed inconscio, una verita' profonda ma cosi'
lapalissiana e cioe' che  quando ci comportiamo bene con gli altri stiamo
meglio con noi stessi perche'  cresce l' autostima.
C'e' da dire che il traffico e' minimo ma  la situazione mi ricorda gli anni
della mia fanciullezza, quando percorrevo le Alpi con i miei.
Allora  si puo' dire che tutte le strade fossero cosi'. Strette, spesso
bianche e con poca segnaletica. Era normale, anzi obbligatorio suonare ad
ogni curva, cosa che  oggi non fa piu' nessuno. Peggio. M' accorgo che
quando i  lo faccio io e sopraggiunge un veicolo, il guidatore, oltre a non
aver  risposto in modo analogo,  mi lancia sguardi tra lo stupito ed il
seccato.
 Non pensa che ha beneficato del mio segnale che lo avvertiva? Non pensa che
anch' io avrei gradito  un ' uguale cortesia?
E infine, non pensa che mancando una risposta al mio  suonare, avrei  potuto
allargare, pensando di aver per me tutta la curva?
Nude rocce color dell' oro chiudono a corona  un cielo incerto popolato di
nuvole  che si scavalcano correndo a differenti quote. Bianche  per lo piu',
alcune gonfie  e grigie che portano al mio naso  l' odor di pioggia.
Subito sotto la nuda pietra, la'dove l' altezza lo permette, inizia il bosco
a perdita d' occhio, vinto solo, in chissa' quali epoche e con quanto
sforzo, per lasciar spazio al pascolo  e a  sparsi cereali.
Lo studio attento del pendio mostra antiche frane, vaghe forme triangolari,
che  da un apice su' in alto  scendono allargandosi' fino a sparir sott'
acqua.
Il tempo di  abbandonare borse  e valigette e  gia' il sole scende verso l'
Ortles. Una luna un poco smussa  ma gagliarda e chiara corre in su' per
rispecchiare indietro un poco della luce del suo fratellone stanco.
L' aria e' tersa  e sana, pulita e profumata di fieno gia' sfalciato.
Avanti a noi  di pochi metri, gorgoglia il rio di Montechiesa che  ruzzola
quaggiu' da una borgata, al culmine della valle,  stretta stretta attorno
alla chiesetta trecentesca.
Niente auto, niente suoni, se non quelli degli uccelli notturni.
Una pipata ci sta proprio bene.
Speriamo che mia moglie non brontoli... troppo.
Nonostante il disagio dei piumoni singoli cui non siamo abituati e che ci
hanno visti  in strane contorsioni per restarvi sotto, la mattina alle otto
sono gia' al tavolo  tra mappe e guide dei sentieri.
Lei no. Anna e' ancora un mucchietto ronfante.
Soltanto un ciuffo biondo  e' visibile nel letto, oltre a un piedino, all'
altra estremita',    grassottello e roseo  simbolo di una battaglia persa
col piumone!
Fine 2a parte

 wrote in message
B%rB3.110249$6C.2...@typhoon.libero.it...


Non ti bastava averlo già ampiamente propagandato sugli altri group ?
seguono altre 500 e spiccioli righe
susan dove sei?
adriana
°°
\/
 \@
^^^^^^

 B%rB3.110249$6C.2...@typhoon.libero.it...
[546 linee di quoting tagliate]
Lubo, criticare qualcuno per fare un crossposting e _quotare_tutte_le_
546_linee_ mi sembra al limite della schizofrenia. Non ti pare? 
                                       Romano 
-- 
Romano Giannetti             -  Univ. Pontificia Comillas (Madrid, Spain)
Electronic Engineer - phone 
+34 915 422 800 ext 2416
  fax 
+34 915 596 569
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E tu che frequenti così tanti NG non hai ancora imparato a tagliare ed a
mettere il tuo testo dopo quello quotato?
Nuovo rompino semiistituzionale contro i rompini sporadici.
--
Ciao
Insubrico
ICQ 32090712
http://www.ticino.com/usr/insubrico

 Non ti bastava averlo già ampiamente propagandato sugli altri group ?
Mi dispiace tu l' abbia preso come uno sfoggio, un esibizionismo,  il mio
post su due ng contemporaneamente. DUE  in tutto: questo e it.hobby.viaggi.
L' ho fatto per le ragioni che ho detto: non ho l' abitudine di aggirarmi
per i parchi o nei pressi delle scuole elementari e spalancare l'
impermeabile davanti alle bimbette. :-)
Su questo NG, che ho frequentato per anni prima del tuo arrivo, ci sono
ancora degli amici.
Spiacente di averti importunato, comunque.
Ciao

 si possono trovare le patch per sistemare il "R" di outlook su:
Buffo, non so neppure cosa siano le R. fuori standard;  Outlook  me lo hanno
installato da poco dopo che un guasto grave mi ha obbligato a sostituire il
HD perdendo dei programmi che avevo , tr acui NewsHopper che mi piaceva
molto e non dava problemi.
Comunque grazie per il consiglio e... il mio racconto deve proprio averti
colpito!!!  ;-)
Alberto


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