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Titolo: Di ritorno da un viaggio in Indonesia - 10° giorno

Giovedì 27 aprile
Salutato e ringraziato Giorgio per la magnifica ospitalità iniziamo oggi il
nostro
Tour avventura nella provincia speciale di Aceh.
Più volte ho nominato la presenza della guerriglia, senza però spiegarne i
motivi.
Storicamente Aceh era un sultanato indipendente, ricco di risorse e senza
problemi.
In seguito ci fu la colonizzazione olandese, che però non venne considerata
tale
dagli acenesi in quanto i 'dutch' riuscirono ad appropriarsi soltanto dei
porti e delle
città costiere, per controllare i traffici commerciali di questa regione
strategica dove
si incontrano lo stretto di Malacca e l'oceano Indiano, per cui rotta
obbligata per ogni
tipo di imbarcazione, mentre non potettero penetrare e colonizzare le
regioni interne
per la forte resistenza opposta dalle popolazioni e tribù locali. Ci fu tra
l'altro un grosso contributo
portato dagli acenesi per la guerra d'indipendenza, essendo un popolo molto
forte, combattivo ed orgoglioso. Poi un grosso segno lasciò la dittatura di
Suarto sugli equilibri
sociali ed economici dell'Indonesia, per cui emerse un forte potere dei
militari e della polizia,
e la corruzione dilagò, un po' come succede nei paesi dell'America Latina.
Raggiunta finalmente la democrazia, lo stato di Indonesia si presenta come
un arcipelago immenso di isole che si estende dall'India fino all'Australia
e Papua Nuova Guinea, ciascuna con problematiche, necessità, religioni,
risorse, lingue, culture diverse, per cui il governo di Giakarta
ha parecchie difficoltà nell'amministrare un 'mondo' così vasto e variegato.
Inoltre la giovane democrazia non poteva dissipare del tutto la  pesante
eredità della dittatura precedente, per cui la corruzione è persistente
sempre ed ovunque, ed i poteri della polizia  sono rimasti forti, perché i
vari comandanti e generali del regime di Suarto si sono riclicati e
continuano
direttamente od indirettamente ad esercitare il loro potere.
La regione di Aceh è particolarmente ricca di risorse, tra le quali
giacimenti di oro, petrolio e gas,
completamente in mano però alle multinazionali, che fanno i propri
interessi, senza coinvolgere
minimamente le popolazioni locali, ridotte ad un'economia primaria di pura
sussistenza.
Il governo centrale non favorisce in alcuna maniera lo sviluppo della
regione, che oltre allo sfruttamento delle risorse minerarie, potrebbe
essere portato da una incentivazione del turismo.
D'altro canto vi è il problema della salvaguardia delle risorse naturali,
per la quale ben pochi oppongono resistenza, sono frequenti i disboscamenti
per la messa a coltura di nuove terre (occorre ricordare che la foresta
pluviale del Borneo e di Sumatra è la più antica del mondo con una datazione
di circa 130 milioni di anni). Ciò è stato favorito anche dal governo di
Giakarta, che per frenare la crescita demografica dell'isola di Giava
iper-affollata ha provato a spostare gente nella regione di Aceh seguendo
una politica di trasmigrazione contribuendo al disboscamento per favorire l'
integrazione di questi 'nuovi' contadini. Il risultato è stato la forte
resistenza degli acenesi, che mal hanno sopportato questa imposizione, e
sono passati subito alle vie di fatto iniziando ad incendiare case e campi,
azioni intimidatorie tali da costringere i nuovi arrivati alla fuga. Un
altro fattore discriminante che fa della regione di Aceh, una questione
estremamente delicata è la questione religiosa. Aceh è stata la porta dell'
islam verso l'Indonesia, ne consegue che
È islamica almeno il 95% della popolazione, a parte i pochi cinesi che
dominano il commercio e
i cristiani che sono una minoranza (comunque a Sabang ho notato una chiesa
cristiana, ed abbiamo incontrato
pure il suo prete sul ferry per raggiungere l'isola di ritorno dal giubileo
di Roma). L'intento della popolazione, sulla spinta dell'islam, è di farne
una religione di Stato, per cui l'indipendenza richiesta è anche volta a
creare una costituzione e delle leggi che siano le medesime del Corano, per
arrivare ad avere una piena identificazione di religione, diritto e
politica. Questa guerra per l'indipendenza va avanti da almeno 50 anni, ed
ha preso nuovo vigore ed impulso dopo i recenti fatti di Timor Est. La
speranza della popolazione civile è che vengano investiti del problema gli
Stati Uniti e l'ONU in modo tale da esercitare delle pressioni su Giakarta
(giornalisti americani erano presenti nei giorni scorsi a BandaAceh per
raccogliere informazioni).
Negli ultimi giorni sono arrivati nuovi contingenti di polizia ed esercito
da Giakarta, in soccorso delle forze presenti in visibile difficoltà. Nei
zone più calde della guerriglia si legge negli occhi di donne e  anziani  il
timore e la preoccupazione per i mariti ed i giovani impegnati e nascosti
nella foresta e sulle montagne a sostegno e parte integrante dei
guerriglieri, mentre i sorrisi dei bambini
testimoniano la loro inconsapevolezza e serenità, un po' come il figlio di
Benigni ne 'la vita è bella'. Abbiamo pure vissuto  dei momenti assieme ai
poliziotti, arroccati e protetti da sacchi di sabbia nelle loro caserme e
stazioni; capita ormai quotidianamente che siano oggetto di lancio di bombe
da parte di ribelli che passano con le moto, oppure bersaglio di altri
generi di attentati. Solitamente ci fermano, e a volte ci invitano ad
entrare nelle loro stazioni. Dopo averci chiesto i documenti, con l'aiuto
della traduzione della nostra guida (soprannominata Paradise) oppure
attraverso qualche parola in inglese, le nostre conversazioni assieme
riguardavano soprattutto il calcio. Conoscono tutti i nostri calciatori, da
Del Piero a Mancini, da Lombardo
a Inzaghi, ed addirittura ci identificavano con qualcuno di essi, guardando
le somiglianze fisiche e di capigliatura. In quel particolare frangente non
erano in divisa, per cui vestivano abiti borghesi
nelle ore di relax, pur continuando a presidiare le piccole caserme,
giocando in quel momento a
domino con delle tavolette nere. Pure nei loro occhi si leggeva la
preoccupazione ed i timori che porta la guerra, sono tutti di età
giovanissima, attorno ai vent'anni, e si mostravano particolarmente
sopresi dagli stipendi (ovviamente elevati per loro) che percepiscono i
'nostri' poliziotti e carabinieri, dopo aver soddisfatto quella loro
curiosità a proposito
(del resto tutto è relativo e rapportato al costo della vita, ma non
sembrava avessero colto questo
dettaglio comparativo).
Alle 6 e mezza è passato a prenderci il minibus che siamo riusciti con
difficoltà a reperire, con a bordo l'autista, la guida turistica Paradise e
un giovane aiutante. Il prezzo che siamo riusciti a spuntare è di 250000
rupie al giorno per un totale di otto giorni (cioè all'incirca 72000 lire al
giorno, per cui 18000 lire a testa). Le uniche altre spese avrebbero
riguardato vitto e alloggio di guida ed autista (inutile ricordare l'
economicità dei pasti e degli alloggi, mediamente di 1000 - 1500 lire i
primi, e ugualmente che i pernottamenti).
L'imbarco con il ferry per raggiungere la terraferma (per modo di dire,
perché anche Sumatra è un'isola seppure grandissima) è previsto per le 7 e
mezza. Sbarcati con il ferry verso le 9 e mezza raggiungiamo velocemente
BandaAceh, la capitale, e ci fermiamo allo scopo di cambiare i dollari.
Il primo imprevisto (non molto imprevisto, vista la situazione di tensione
della quale eravamo già informati) è stato il secondo stop di polizia prima
di entrare in città. Ci hanno fatto scendere ed aprire i bagagli per
verificare se avessimo armi, però occorre sottolineare che i poliziotti
erano sorridenti
e cordiali, e sembrava quasi dalle loro espressioni volessero scusarsi per
il contrattempo che ci avevano creato (a detta della nostra guida, non
sempre sarebbero stati così cordiali, ma a prima vista, e poi verificato in
seguito, i turisti sono guardati con rispetto, mentre ovviamente i locali
sono guardati con più sospetto, visto che potrebbero avere legami coi
guerriglieri, e dato che tutta la popolazione locale civile appoggia l'
indipendentismo).
Stranamente incontriamo delle difficoltà per il cambio, in alcune banche ci
respingono i dollari perché alcuni tagli presentavano una testa piccola
anziché grande (quelli con la testa grande ovviamente sono i più recenti),
in altre banche sembrava non fossero aggiornati col cambio, mentre
curiosamente in una banca un'impiegata mi ha detto scherzosamente che non me
li avrebbe cambiati perché il mio naso più lungo del suo non le ispirava
fiducia. Alla fine il cambio l'abbiamo
ottenuto nella banca governativa di Indonesia, la più importante della
città, cambiando un dollaro contro 7600 rupie (il cambio ufficiale sta
rapidamente salendo dal giorno di arrivo, soprattutto nei rapporti col
dollaro; curiosamente ci hanno proposto di cambiare al cambio nero, quando
eravamo addirittura all'interno dell'istituto di credito, ma abbiamo
rifiutato).
I paesaggi interni presentano una ricca vegetazione lussureggiante, gli
alberi da frutta sono dominanti (papaia, mango, ananas, banane, cocco,..),
ed inoltre cominciamo ad avvistare le prime piantagioni di caffè e bambù.
Innumerevoli sono le risaie, e notiamo una predominanza delle donne
nel lavoro dei campi: le piantine di riso vengo controllate e raccolte ad
una ad una a mano da queste mondine, in un lavoro contraddistinto da un
pazienza e dedizione difficilmente riscontrabile altrove.
Ad un certo punto Paradise mi fa notare che c'è una bandiera rossa con uno
stemma innalzata tra i fili dell'alta tensione: è la bandiera dell'
indipendenza.
Si vedono ancora aratri trainati da buoi, e numerosi bufali allo stato brado
oppure sfruttati per trainare dei carri con le ruote. Qua e là, perfino in
mezzo alla strada, il riso viene esposto al sole, raccolto e distribuito su
tappeti orizzontali, accostati uno all'altro, in modo tale da formare una
striscia lunga e stretta (per non invadere ovviamente troppo il tratto
stradale). Qualche improvvisato commerciante di banane ne vende lungo il
nostro tragitto a circa 500 rupie al casco (500 rupie sono all'incirca 150
lire per un casco di piccole e dolcissime banane).
Transitiamo, dopo circa due ore dalla partenza da BandaAceh, per il centro
di Sigli, che dalla lettura dei giornali, è una delle zone più calde,
oggetto di numerosi scontri nei giorni precedenti.
Subito chiara ai nostri occhi la situazione di tensione, poca gente cammina
per le strade, almeno ad ogni chilometro vi è una postazione di polizia od
una caserma. I poliziotti stanno nascosti come fossero in trincea dietro a
dei sacchi di sabbia, oppure addirittura rintanati nelle caserme, certe
volte si posizionano dal lato opposto delle caserme, nascosti, temendo
ovviamente gli attentati. Un'altra loro precauzione subito apparente è la
disposizione di transenne, pietre o quant'altro lungo i tratti di strada che
costeggiano le loro stazioni, in modo tale da costruire una gimcana o
percorso rallentato (ovviamente una prevenzione per costringere i veicoli in
transito a rallentare, visto che con le motociclette nei giorni precedenti
era fin troppo facile passare a tutta velocità e lanciargli addosso le
Molotov). Attraversata Sigli senza problemi e senza nessun stop da parte dei
militari, transitiamo per numerosi piccoli villaggi e paesi, con strade non
sempre perfette, che seguono comunque l'andamento del territorio, per cui
continui saliscendi, tra colline di varie altitudini, e perfino piccole
montagne con tornanti da pendenze anche del 18%.  La vegetazione a volte
assume connotati stranissimi, piante mai viste nelle nostre zone, con foglie
dalle svariate forme e colori. Man mano che ci avviciniamo alla foresta le
coltivazioni e le piantagioni si riducono, gli alberi si fanno sempre più
alti, e il rigoglio della vegetazione assume connotati sempre più fitti ed
intensi.
Raggiungiamo la meta prefissata per la giornata, ossia la città di Takengon,
esattamente al centro della regione di Aceh, impiegando circa 7 ore da
BandaAceh (320km), quando già il sole è tramontato da un'ora e mezza (erano
le 8 e mezza di sera). Giunti in Italia, Giorgio mi ha scritto via mail che
era un po' preoccupato per noi per quel giorno, perche' arrivavano notizie
di violenti scontri proprio a
Takengon, ma noi fortunatamente non ne abbiamo avuto sentore nel contempo.
Takengon è un centro abbastanza grande, e si affaccia su un lago bellissimo
tra due vulcani che visiteremo domani, dopo una bella dormita per recuperare
le energie dopo una giornata abbastanza stressante passata interamente
dentro un pulmino.
Ci accomodiamo in un hotel pagando 40000 rupie a stanza, non male, con la
televisione ed il bagno in camera. La televisione trasmette però in bianco e
nero, e si vede malissimo un solo canale.
Il bagno è privo di acqua, per cui la richiediamo e ce la portano in poco
tempo, travasandola con un secchio dalla camera adiacente. Ovviamente in
tutti i luoghi dove siamo stati non esiste l'acqua corrente, l'acqua è
razionalizzata e viene distribuita facendola scorrere al massimo 2 o 3 ore
al giorno, viene incamerata in delle vasche, e per lavarsi occorre usare un
mestolino, per cui per una vacanza del genere un minimo di spirito di
adattamento oltrechè consigliato, è quantomeno necessario.
        Ado


Ado.....
il mio personale e sincero plauso per le sensazioni che vuoi
donarci.....
non ti preoccupare per i poveri squilibrati che ti dileggiano.....
per ogni coglione di quel calibro ci sono almeno 10 liberali ai quali
interessano i tuoi appunti di viaggio.....o perlomeno sono così
democratici che ti lasciano postare in pace ciò che vuoi.....
Ciao!......aspetto l'11° giorno.... ;-)
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                  §teelCl@w
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"Maledetto l'uomo che  non sa  tendere
l'arco del desiderio al di là della propria
immaginazione".................F. Nietzsche