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Titolo: Percolatore in acqua dolce...

Salve,
Tra le tante prove e i tanti tentativi, c'e' chi vede cose belle e
carine come i filtri percolatori, ed invidiando chi lo ha per un
acquario marino, decide di farlo anche per il suo acquario di acqua
dolce...
Parlando con un mio conoscente, mi dice che aveva i nitrati alti... ma
molto alti, e che non riuciva a farli scendere, facendo tutta una
serie di tentativi e modifiche al filtro biologico, sostituendo alcune
cosine, cambiando frequentemente l'acqua, tenendo quasi a digiuno i
pesci... ma nulla, i nitrati non calavano, e il ph non c'era verso di
farlo scendere neanche ingozzando il filtro di torba...
Dopo varie discussioni, mi nomina il percolatore... e io subito ho dei
brividi sulla pelle per la perdita della CO2 immediata... ma lui molto
orgoglioso mi dice che il percolatore era a tenuta stagna... va beh...
Vado a vederlo... c'era un coperchio con un BUCO per infilarci il dito
per aprire... ognuno ha il suo concetto di "chiusura stagna" 
Gli chiedo di eliminare il filtro percolatore, provando almeno per
15gg, per pieta', e sempre per pieta', pur essendo molto orgoglione
della sua creatura, mi ascolta... e risolve tutti i suoi problemi di
nitrati. 
Adesso non ha piu' 150 ma un timido 20-30 cambiando il 20% ogni 15gg e
non il 40% ogni settimana come faceva prima....
Ovviamente secondo la mia opinione per un marino la percolazione e'
una delle scelte vincenti... ma su un dolce... direi di no!

 nitrati. 
 
Qualcuno gli sa' dare una spiegazione scentifica ?
-- 
Ciao
 
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         |          Maurizio Ghelli              |
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http://www.ipsnet.it/netpages/room52/
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Va be', provo a rispondermi da solo...
ci ho pensato un po'...
Dunque, i batteri che in acqua dolce si occupano della scomposizione
dell'ammonio e dei nitriti in nitrati, fondamentalmente sono batteri
anaerobi, cioe' operano bene in uno scarso regime di ossigenazione, o
meglio, in scarsa presenza di aria, (quindi in prevalenza azoto)
miscelata in acqua.
Per quanto riguarda i batteri che denitrificano l'acqua, trasformando
i nitrati in azoto gassoso, devono operare in totale assenza di
ossigeno.
E' per questo che l'utilizzo di un cavetto sottosabbia, abbinato ad un
substrato di sabbia, crea una forma convettiva insostituibile, che
crea una fermentazione batterica anaerobica, quindi e' come avere un
ulteriore filtro biologico sul fondo, lo stesso vale anche per
ottenere i legami di ferro utili alle radici delle piante, infatti le
piante vivono ottimamente in un ambiente anaerobico, cioe' con poco
ossigeno che vada ad ossidare i composti di ferro e le altre sostanze
nutritive utili alle piante.
Perche' tutto questo funzioni, c'e' bisogno di una forte presenza di
CO2, quindi o c'e' CO2 naturale perche' la vasca ha molte piante,
oppure da anni ci sono appunto i fertilizzatori carbonici. In modo che
le piante, cuore pulsante di un acquario funzionante, trovino
l'ambiente idoneo per svilupparsi e crescere rigogliose, e con la
crescita consumano i nitrati e fosfati che utilizzano come sostanza
fertilizzante, alleggerendo il carico inquinante presente in acqua.
COSA SUCCEDE CON UN PERCOLATORE? 
Il percolatore e' un filtro a cascata aperto, dove viene fatta appunto
gocciolare "percolare" l'acqua sopra tanti ricci di plastica.
Quindi, la rottura della tensione superficiale, dovuta al
gocciolamento e al notevole rimescolamento, fa in modo che tutta, ma
proprio tutta la CO2 contenuta in acqua, sia che si sia creata in
acqua, che sia stata aggiunta per diffusore. L'assenza o la scarsa
presenza di CO2 e' altamente dannosa per le piante, che non crescono,
e quindi non crescendo non consumano nitrati e fosfati.
ALTRA COSA GRAVE:
Il gocciolamento per percolazione a cascata, alla fine crea una
emulsione di acqua altamente ricca di aria, quindi con una forte
presenza di azoto e ossigeno... cioe' con un dannosissimo potere
ossidante, che si va a legare a tutto il ferro presente in vasca, e va
ad ossidare i batteri del filtro, riducendone di una forte percentuale
la capacita' riducente, cioe' la capacita' di scomporre in composti
meno dannosi ammonio, nitriti e nitrati.
Infatti, tutti i negozianti seri, per avere un acquario con una forte
presenza di CO2, consigliano sempre di tenere BASSO il tubo di uscita
della pompa, per non agitare la zona superficiale, con conseguente
perdita della CO2. 
Ovviamente, se in acqua ci sono pochissime piante, un attimo di
movimento superficiale per ossigenare un attimo... ci vuole.
Spero di non avervi annoiato con questa mail che per i non esperti
puo' risultare incomprensibile, ma con un po' di attenzione, si
possono evitare molti errori.

 possono evitare molti errori.
 
Ottima spiegazione. Effettivamente il percolatore per l'acqua dolce non e'
indicato :-)


Caro Davis5, ho letto diversi tuoi messaggi e ne ho ricavato
l'impressione che tu abbia ben studiato :-))))!
In oltre vedo che per molti versi abbiamo le stesse idee, per quanto
riguarda il cavetto sotto sabbia ed in generale per la valutazione ed
il controllo dei valori chimici dell'acqua.
Ti volevo parlare di una situazione che mi si è verificata che non
riesco a smaltire.
Descrizione dell'acquario:
( 
http://www.ggg.it/pesci/allestimenti/cattaneo/home.htm
 - la
descrizione e le foto risalgono al periodo precedente il 31/12/96)
Nuovo allestimento : 31/12/96
Vasca 200 l aperta
Lampade 2x80W HQL 
Filtro esterno (in sequenza):
- Calza contenente Coralife phosphate remover
- Due cartucce filtro 5 micron (quelle che si usano come prefiltro
negli impianti ad osmosi) collegate in parallelo.
- Due canestri Askol Fluval 403 collegati in serie con una sola pompa
in funzione (1200 l/h).
I canestri contengono esclusivamente biobox e canolicchi (niente lana,
non necessaria grazie alle due cartucce prefiltro)
- (da metà febbraio) Parte dell'acqua in uscita dai canestri viene
inviata al filtro denitratore (che non è ancora maturato) costituito
da un box in vetro completamente sigillato nel quale sono stati creati
10 scomparti contenenti ogn'uno 45 sera biobox.
Impianto Co2
2 cavetti sottosabbia 220 v (5 cm di distanza tra le file) non
regolati da termostato (sempre accesi) 
2 riscaldatori (2 per questioni di ingombro) (200 w + 50 W)
(nonostate tutto la temperatura non riesce a rimanere costante sui
29°,di notte scende fino a 28° ) 
Il ghiaino è il policromo euroaquari con granulometria 2 mm
lo spessore varia da 8 a 15 cm (una duna in un angolo)
L'arredamento è costituito da un tronco e tante piante (echinodorus,
igrophilla, cryptocorine, ludwigia,...)
Pesci:
5 Discus 8-9 cm circa
2 Coridoras
2 Botia
Una manciata di neon 
5 piccoli ancistrus
2 plecostomus 6 cm
2 otocinclus
La vicenda:
Per tutto il mese di gennaio ho misurato i seguenti valori :
Ph = variabile da 6,4 a 7,0 (dovuto ad interventi sulla regolazione
del co2)
Conduttività 400-480 microsiemens
Kh = 8 - 10°  (sempre pittosto alto)
Gh = 12 -14°
PO4 = ,25 - ,01  mg/l
NO2 = assenti
NO3 < 10 mg/l
Non avevo mai realizzato prima questi valori !!!
Tutto filava liscio, finchè ...
...non ho dato una drastica sfoltita alle piante.
Si è verificato un crash totale, blocco completo della cresita delle
piante.
NB.: prima dell'incidente, per quanto riguarda le bollicine,
l'acquario assomigliava ad una bottiglia di spumante.
I nitrati sono schizzati a 30 mg/l le foglie più vecchie  di
igrophilla si sono riempite di puntini (classico sintomo da eccasso di
nitrati).
(E' a questo punto ho pensato bene di collegare anche il denitratore.)
Avevo avuto già esperienza di questo fenomeno, ma solitamente venivano
risolti con uno o due cambi d'acqua, fintanto che le piante
ricominciassero a crescere.
Questa volta invece non sono più riuscito ad ottenere bollicine per
più di 2 ore.
Ho provato ad usare acqua di rubinetto la quale anche se carica di
nitrati, solitamente da risultati positivi in quanto portatrice di
oligoelementi ...nessun risultato!
Dopo un cambio avevo aggiunto un riscaldatore da 300W,  poi il
sospetto  che la temperatura costante di 30° avesse potuto influenzare
il moto convettivo generato dal cavetto e di conseguenza l'effetto
riducente del ghiaietto me lo fece togliere ....ma non era quello!
Ho provato con overdose di fertilizzanti ...niente!
Ho provato a non somministrare fertilizzanti ...niente!
Ho provato a cambire 65L di acqua osmotica ....un po di bolle e poi
stop.
Intanto credo che il denitratore stia iniziando a partire ed ho in
programma un ulteriore cambio di 65 L di acqua osmotica (anche perchè
l'utilizzo di Tap Whater ha fatto salire Kh Gh e Microsiemens)
Dopo di questo non so più dove sbattere la testa ....
In compenso le alghe (tranne quelle che si formano sul vetro) sono
scomparse.
Particolare da non trascurare : le echinodorus crescono con foglie
deformi e/o forate (non ci sono lumache) sintomo da carenza di
potassio, che io ho anche provato ad inserire (Anubias 2) in overdose
senza risultati significativi.
Insomma da un lato sembrerebbe che alle piante manchi un elemento
(esclusa la Ludwigia) nutritivo per ricominciare a crescere ed
assimilare nitrati, dall'altro sembra che l'eccedenza di nitrati
(peraltro non a livelli proibitivi) inibisca la crescita delle piante.
Come fertilizzanti uso Duplaplant + Duplaplant24 in aggiunta Anubias
1,2 e 3.
Cosa ne pensi ?
Ciao.
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Mauro Cattaneo  ;-)                            +
bbm...@iol.it
                              -+oOo+-
http://www.s.snf.it/bbm/home.htm
http://www.ggg.it/pesci/allestimenti/cattaneo/home.htm
Milano - Italy
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Cosa ne pensi ?
Manca un complesso fertilizzante alle radici, ma cosa piu' importante
manca la presenza in vasca di un ferro bivalente chelato a lunga
durata, cosa che non puoi assolutamente ottenere con il ferro
giornaliero dupla, che dopo un "giro" nel filtro e' gia'
inutilizzabile dalle piante.
Il ferro, da tutti decantato come l'unico fertilizzante, e' importante
che le piante arrivino ad assumerlo, e' inutile ingozzare la vasca di
ferro non chelato, che si ossida immediatamente.
L'utilizzo di una sabbia fine, fertilizzata appunto con composti a
base di ferro fertile, fa si che si crei un ambiente anaerobico, o a
bassissimo regime di ossigeno, in modo che il ferro venga assimilato
ottimamante dalle radici e SOTTO lo strato di sabbia, si crea un
abiente caldo, grazie al cavetto, e altamente fertile, grazie alla
"cappa" che si viene a formare, fondo INSOSTITUIBILE per le radici di
una pianta...
Noto anche la totale assenza di torba, sia nel filtro, che sotto forma
di estratti umici o altre forme... sopratutto per i discus, e
ovviamente per le piante, conviene usare qualcosa.
Non necessariamente devi sposare una o l'altra linea di prodotti,
pero' tieni presente che determinati prodotti non tutte le case li
hanno in catalogo... pur essendo insostituibili.

hanno in catalogo... pur essendo insostituibili.
E' vero! Mi puoi consigliare qualche prodotto alternativo ?
Io ho un sospetto, alcune case famose realizzano prodotti che
funzionano solo utilizzando l'intera linea e credo che questo avvenga
per una precisa strategia di vendita ovvero il componente A del
fertilizzante Y per funzionare si deve legare al componente B del
fertilizzante Z = si vendono 2 prodotti Y e Z.
(E' anche vero però, che alcuni prodotti non possono essere miscelati
nella stessa bottiglietta)
Accidenti che romanzo ! spero che questa discussione serva a parecchi,
stiamo affrontando gli argomenti a 360°!!
Se non altro si capisce che i problemi non possono essere affrontati
singolarmente, ma bisogna sempre considerare l'intero sistema.


Caro Davis5
L'uso di 100% acqua osmotica e la discesa dei nitrati a 20 mg/l non ha
dato risultai che mi aspettavo.
Quindi credo proprio che il guaio stia nel fondo, oggi acquisterò le
palline di laterite e se anche questo non dovesse funzionare proverò
ad accendere il cavetto per mezzora ogni ora.
Per favore indicami il nome dei prodotti alternativi (hai letto la mia
precedente news ?).
Ciao.