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Titolo: FOTOMETRO

Salve a tutti,
leggendo l'ulimo numero di aquarium oggi (n°4), c'e' un'articolo riguardante
un fotometro da autocostruire.
C'è qualcuno che lo ha realizzato ?
Che ne pensate ?
Saluti ed auguri di buon Natale e felice anno 2000.
Massimo Brutti
m.br...@hsantalucia.it

 C'è qualcuno che lo ha realizzato ?
[...]
Lo sto realizzando, ma ad occhio, senza componenti attivi, come minimo
non dà letture stabili. Probabilmente va un po' rivisto, comunque
posterò i risultati appena avrò finito.
Ciao
Federico
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Federico Giove - Roma - Italy - E-mail: 
fedg...@tin.it
Per rispondermi privatamente correggi il mio e-mail

posterò i risultati appena avrò finito.
per curiosita' [perche' non ho proprio tempo anche per il fotometro :-)) ]
come avviene la taratura? Te lo dico perche' se vuoi ti posso dare gli
schemi di fotometri usati per telescopi e simili: c'e' bisogno che ti dica
che non costano nulla e che sono _estremamente_ precisi? (li trovi pure sui
datasheet dei fotorivelatori; di solito un solo operazionale ed e' fatta!)
Il problema e' sempre il solito, la taratura!!!!
Ciao. Davide

 Ciao. Davide


Che aspetti a postare? 
fedg...@tin.it
 :-)))))))))))))))
Se quello che ti interessa e' un fotometro per misurare, per esempio,
l'intensita' luminosa della luce sul fondo e confrontarla con quella del
sole (cosi' ti metti a piangere :-))) ), ti posso rispondere qui, cosi' vedi
quale e' il problema ...
Prima ti dico come e' fatto lo "schema", poi vediamo i componenti.
Pigli un operazionale con ingressi ed uscita del tipo "swing to ground"
(diciamo il TLC251), e lo alimenti con una batteria da 9V (naturalmente ci
metti l'interruttore di accensione ed, in parallelo all'OA, un condensatore
da 22uF ed uno da 100nF, o simili).
Poi: ingresso non-invertente a massa, resistenza di retroazione R1 tra
uscita ed ingresso invertente. In parallelo ad R1 un condensatore C1 (poi ti
dico i valori).
Ora colleghi il fotodiodo: anodo a massa, catodo all'ingresso invertente (mi
raccomando, non "raddrizzarlo", come ti ho detto e' giusto). Si misura
ovviamente la tensione in uscita con uno strumentino (5-10V fondoscala), o
col tester.
Dunque, quel robo qui (che poi e' quello che trovi sui datasheet dei
fotodiodi) per luminosita' "normali" e' certamente piu' lineare e stabile di
quanto ti serva! Ora viene il bello.
Il fotodiodo: l'ideale e' sceglierlo da catalogo in modo da conoscere con
precisione
la relazione   intensita' luminosa/corrente generata, e sei a posto:
dimensioni R1 in modo da ottenere la relazione luminosita/tensione che
desideri. Solo che di solito non hai questo dato con precisione (quelli
trimmerati COSTANO!). Quindi prendi un fotodiodo qualunque! sono tutti
simili, l'unica cosa che ti interessa e' che sia sensibile nel visibile.
Guarda che di solito i fotodiodi al silicio sono un po' sensibili pure
all'infrarosso vicino ed all'ultravioletto. [Ci sono soluzioni? Certo,
quelli schermati multistrato etc..., ma piu' e' precisa la finestra
spettrale piu' COSTANO, e secondo me non ne vale assolutamente la pena].
Ed R1 come la dimensiono? In fase di taratura la sostituisci con un trimmer
da 1-10Mohm e fai una cosa grossolana. Poi sostituisci il trimmer con uno
(multigiri) di valore inferiore, in serie ad una R1 di valore poco inferiore
a quello trovato prima in taratura. E tari di nuovo, piu' finemente. Tutto
qui.
Il problema e' sempre quello: cosa prendi come riferimento, il sole al
solstizio d'inverno? :-))))
Una nota sull'operazionale: il TLC251 dovrebbe costare poco, ma non ho idea
se si trovi in giro o meno. Puoi provare con l' LM358A (ne usi meta'). In
questo caso dovresti mettere una resistenza di pull-down sull'uscita,
diciamo intorno ai 5k ... potresti avere problemi per letture sotto 1V, sia
per problemi dello stadio d'uscita, sia per problemi dello stadio d'ingresso
... :-(
Dimenticavo C1: trovata R1, calcola una costante di tempo di 100ms o simili
... ma si' metti 100nF e via andare :-))
Ciao. Davide