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Titolo: Non riesco a curvare come vorrei.......

Mi chiamo Giovanni, scrivo da Messina, da quasi 2 anni esco in MTB con un
gruppo di amici, in discesa non ho alcun problema a stare davanti a tutti,
le buche, i dossi, i grossi sassi ed i sentierini strettissimi, mi fanno
tenerezza........si spostano quando mi vedono arrivare....:-)))) i freni per
me non esistono......ma poi, por*** put***  non appena arrivo in prossimità
di una curva a gomito non riesco ad impostarla come vorrei, come devo fare?
Ho realizzato che possego una paura tremenda a scodare in curva, sarà che mi
sento legato con i pedali a sgancio...., ho la sensazione di piegarmi
troppo......
Per caso, e mi rivolgo ai più pazzerelli, avete una soluzione/spiegazione al
mio quesito?
ah!! Dimenticavo, il mio ferro è una Wilier Scandium front gruppo Shimano
XT, forka RC SID SL
Ringrazio tutti quelli che mi aiuteranno a risolvere questo handicap....
Buone pedalate.
Gionan.
gio...@inwind.it

 mio quesito?
cut
ciao, personalmente quando andavo in moto e avevo 15 anni in meno :-) ero
famoso tra gli amici per il mio stile di guida "sporchissimo"....dicevano
che non riuscivo ad andare dritto nemmeno nei rettilinei.....un pò avevano
ragione...(ero anche sempre coricato per terra) è molto più divertente
affrontare le curve stile speedway, piuttosto che pennellarle......il
problema è che la guida sporca difficilmente è quella più
redditizia........Nicolas Vouilloz docet (sembra sempre fermo ma arriva
primo, chissà com'è!!!!!)
da quando sono passato alla mtb ho dovuto per forza di cose passare ad uno
stile più pulito, prima per via dei pedali con i cinghietti.....ti ci vedi
ad allentare i cinghietti mentre arrivi ad una staccata.....per poter
estrarre il piede e metterlo in appoggio? :-))))
poi con l'avvento degli spd è migliorata leggermente la situazione, ma ormai
mi ero abituato, tant'è che ora non tolgo quasi mai i piedi, se non per
risolvere situazioni estreme o improvvise mancanze di aderenza
dell'anteriore....il posteriore lascio che vada dove vuole, tanto il
problema non è lì......
......partendo da questo presupposto ti consiglio di prestare tutta la tua
attenzione alla distribuzione dei pesi nella fase di staccata e di curarti
solamente di ciò che farà l'anteriore....quindi arriva sempre sulla curva in
piedi sui pedali e con le ginocchia flesse......quando inizi la staccata
(ovviamente sul dritto) sposta decisamente il peso sul posteriore per
mantenere la trazione e sfruttare in pieno il rallentamento.......poi io uso
una tecnica che forse è molto "personale", non ho idea di quanti facciano in
questo modo per finire la staccata e impostare la curva a gomito:
un attimo prima di "piegare" l'anteriore per curvare.....quindi quasi a fine
staccata....., sempre restando in flessione sulle gambe sposto gradualmente
il peso verso l'anteriore......ma non spostando il corpo in
avanti.....bensì.....cercando di "sollevare" di peso il posteriore (con gli
spd è molto semplice la manovra) e contemporaneamente mollo gradualmente il
freno posteriore lasciando che agisca solo l'anteriore.....ciò favorisce lo
spostamento delle masse in avanti
in questo modo, con il posteriore che saltella verso l'alto è più semplice
spostarlo verso l'esterno della curva  e andarlo ad appoggiare,
contemporaneamente la piega  dell'anteriore sarà meno accentuata (hai già
spostato in precedenza il posteriore verso l'esterno quindi con un minor
angolo di curva da affrontare, dovrai piegare di meno con minori rischi di
perdita di aderenza)....
.....a questo punto sei già a metà dell'opera e avrai già l'anteriore
"caricato" verso il terreno e manterrai la "sensibilità" della ruota,
oltretutto lo spostamento delle masse posteriori verso l'alto/esterno
favoriscono l'inserimento in curva e ti permette anche di non dover
assolutamente staccare i piedi dai pedali, quindi appena sei in vista
dell'uscita di curva carica il piede esterno verso il basso in modo da
caricare e non far perdere aderenza al posteriore e appena "senti" che morde
puoi rimetterti a padellare deciso...
tutto ciò ha un presupposto:
le coperture che devono essere ben tassellate per rispondere adeguatamente
agli stimoli del biker (che devono comunque essere decisi ed aggressivi) e f
ornire la necessaria tranquillità di tenuta, soprattutto sull'anteriore per
l'esecuzione delle manovre (sto meditando di passare alle motoraptor da 2,4
se i passaggi ruota me lo consentiranno :-)
allora, se giunto a questo punto sarai riuscito a capirci qualcosa sei un
genio :-)) mi rendo conto di essere stato prolisso e ripetitivo ma non è
facile mettere in teoria una procedura che sul campo richiede pochissimi
secondi per l'esecuzione comportando allo stesso tempo tutto un insieme di
movimenti che visti in pratica sono molto semplici e naturali ma difficili
da spiegare in modo semplice e chiaro :-))
ovviamente questa procedura NON è da adottare sulle curve in contropendenza,
per ovvii motivi :-)), ma ti assicuro che è spettacolare, soprattutto per
gli amici che seguono :-))
P.S.
non riesco a dare una valutazione su quanto possa influire una full (come
quella che uso io) sul rendimento nella procedura che ti ho indicato, è
ormai troppo tempo che non uso una hard tail, e quando la usavo non curvavo
ancora in questo modo, invece posso affermare che molto ha contribuito il
manubrio leggermente rialzato nel miglioramento dell'assetto generale in
discesa, tanto che mi sento di consigliarlo anche ai biker
frontammortizzati.............magari una piega relativamente "stretta" e
poco rialzata, che non stravolgerebbe certo la pedalata in salita.
ciao
Wally

di una curva a gomito non riesco ad impostarla come vorrei, come devo fare?
Qualche piccolo accorgimento:
-- peso completamente caricato sul pedale esterno abbassato
-- peso in posizione centrale 
-- cerca di schiacciare il manubrio verso terra con la mano esterna
alla curva
-- se sei costretto ad affrontare la curva in frenata minimizza l'uso
del freno anteriore, al massimo tiri un pelo di piu' posteriore.Una
scodata si rimedia facilmente mollando il freno posteriore ed
appoggiando a terra il piede interno. Se hai paura delle scodate
allenati a provocarle volontariamente bloccando il posteriore
(partendo da bassa velocita'); ti aiutera' a capire di quale aderenza
effettivamente dispone la tua bici una volta innescata una derapata.
-- in caso di uso intenso del freno anteriore (emergenza) cerca di
avanzare un pelino il baricentro in modo da tenere l'anteriore ben
caricato. in questo caso un'ave maria puo' aiutare :-)  
-- piede interno sempre pronto allo sgancio.
-- riduzione dello svettamento canotto rispetto alla piega manubrio. 
Impostazione teorica di un tornante a dx:
 frenata energica in prossimita' del bordo SX della carreggiata -
allegerimento pressoche' totale della frenata - dirigi la bici alla
corda, cioe' vai a sfiorare il bordo DX della carreggiata nel punto
che si trova a meta' del tornante - molli i freni e lasci scivolare la
bici in uscita di curva sfruttando tutto lo spazio a tua disposizione
fino ad andare a sfiorare il bordo SX della carreggiata.
In pratica si tratta di percorrere un arco il piu' ampio possibile
passante per il punto di corda.
Tutto cio' se la strada e' chiusa al traffico. In caso di percorso
trafficato il bordo sx e dx si riferiscono alla tua carreggiata.  
In ogni caso il metodo migliore e' guardare qualcuno piu' veloce di
te. Stagli dietro e osservane le traiettorie, gioca un pochino con la
distribuzione dei pesi come illustrato sopra e vedrai che i
miglioramenti verranno.
Non tutti comunque possono essere velocissimi in mtb, ti parlo per
esperienza personale.
Io ad esempio con la bici da corsa sono velocissimo ma con la mtb
viaggio solo a velocita' medie. Fuoristrada penso entri in gioco una
quota di "pazzia". voglio dire: su strada al 99% una caduta dipende
solo da un proprio errore, in mtb invece basta una buca nascosta o una
pietra presa male che ti ritrovi a terra senza nessuna responsabilita'
apparente. 
Ma, considerata la tua bici superleggera, non e' che per caso usi
delle semislick?? :-)  
-- 
Saluti. 30x26.

oh, maestro, a quando una SantaCruzRidingSchool fatta da te??????????
io mi iscrivo...
buna
-- 
Posted from 
mta23-acc.tin.it
 [212.216.176.76] 
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http://www.Mailgate.ORG

troppo......
In aggiunta ai consigli dei "pazzarelli"...
1) gomma posteriore scelta con cura: sappiamo tutti che le
tassellature leggere od inesistenti sono più scorrevoli, ma in
staccata ed in curva pagano pesantemente. Quindi scegliere un modello
che rappresenti un buon compromesso tra trazione/tenuta e
scorrevolezza, sia per tassellatura che per sezione.
2) attenzione alla pressione della gomma: idem come sopra, una
pressione adeguata alla ricerca del grip non va d'accordo con la
scorrevolezza.
3) La taratura della forcella. Una velocità di ritorno troppo elevata
tende ad alleggerire l'anteriore, con la conseguente sensazione di
perdita di direzionalità (si allarga l'uscita della curva). Mi è
capitato quando montai la Mars sulla front.
4) Come detto dai "pazzarelli" è determinante la distribuzione del
peso tra anteriore/posteriore ma ancor più tra interno/esterno della
curva. Nella prima fase (la staccata) si rallenta la bici ad una
velocità che si ritiene adeguata alla curva, e si tratta semplicemente
di frenare con la massima efficacia, quindi di tenere il peso indietro
per contrastare l'inerzia ed evitare impuntate. La curva vera e
propria dovrebbe essere iniziata a velocità costante, quindi senza la
necessità di trasferimenti di peso longitudinali, almeno fino alla
corda, o al limite in leggera frenata se la pendenza lo richiede;
quindi il peso va tenuto centrale o appena arretrato. Quello che
diviene più importante in questa fase è appoggiare il peso all'
interno della curva per bilanciare la forza centrifuga. Dalla corda in
poi si dovrebbe essere in grado di lasciare andare la bici e tornare
ad accelerare, riportando gradualmente il peso in posizione centrale.
Non trovo necessario sganciare il piede interno, visto che le scodate
sono facilmente controllabili, basta prenderci un po' la mano.
5) Abbassa la sella. In gara non è pratico, ma aiuta molto a mantenere
il baricentro basso e quindi a facilitare le curve in discesa
6) Passa alla full...scherzo ma fino ad un certo punto. Con la full si
va effettivamente più forte in curva, poichè il posteriore, se la bici
è ben settata, segue l'anteriore con più facilità.
Aggiungo infine che la velocità è a mio parere per larga parte un
fatto "innato", di sensibilità e di occhio, che può essere migliorata
lavorandoci sopra sia a livello tecnico che psicologico ma solo fino
ad un certo punto.
Nicola Semboloni
Visita le mie pagine sulla MTB a Siena e dintorni all'url:
http://mtbasiena.freeweb.supereva.it/
e le FAQ sulla bici ed il ciclismo all'url
http://mtbasiena.freeweb.supereva.it/vaifaq.htm
(togli "levami" dall'email per scrivermi)

 io mi iscrivo...
belloooooo, mi piacerebbe formare una classe di "cascatori" :-)))))
........ultimamente sono veramente migliorato dal punto di vista
dell'incoscienza, evidentemente l'avvicinarsi dei 40anni si fa sentire in un
modo o nell'altro, infatti la Superlight l'ho "ribaltata" una volta sola
alla Rampignado l'anno scorso e fortunatamente su erba, per cui non si č
fatta la "bua";
ciň perň sta anche a significare che ho smesso sostanzialmente la ricerca
"sempre fallita" dei miei limiti (nel senso che li ho sempre superati senza
accorgermene :-))....e si vede dalle ossa che mi sono rotto )
se fosse solo per la testa infatti, sin dai tempi in cui andavo in moto,
sarei anche stato dietro ai campioni, quando ne incontravo qualcuno sulla
mia strada (nel senso che mi superavano) ho sempre cercato di tenere il
passo, con l'unico risultato di volare a gambe all'aria alla prima curva
:-).......e lě, ho dovuto arrendermi all'evidenza: mi faceva difetto la
manetta ...... la classe non č acqua, ed evidentemente non fa parte del mio
patrimonio genetico :-)
io ho sempre solo sopperito alle mie mancanze con una buona dose di audacia
e incoscienza, cosa che mi ha sempre reso simpatico agli occhi degli
amici....sai, deve essere divertente poter assistere ad una puntata di
RealTv/crash......tutte le volte che uscivano con me, anche adesso sullo
snowboard quattro o cinque pelli di leopardo me le faccio ad ogni uscita, in
questo momento ho una natica (quella dx dato che sono un goofy sullo snow)
che č grossa il doppio dell'altra, causa le botte che ho preso mercoledě che
sono andato a surfare con gli amici.
traendo le dovute conclusioni......penso di aver poco da insegnare a
chiunque, l'unica cosa č forse il disprezzo del pericolo, ma non sono sicuro
che sarebbe una lezione edificante :-))
ciao
Wally


apparente.
[cut]
Il mio vero problema non è la velocità, anzi...... ;-)))))
Ritengo di possedere una grossa dose di "pazzia", il fatto è che la maggior
parte dei tracciati che facciamo soprattutto in gara costeggiano le montagne
e dall'altro lato un bel precipizio, quindi non ho molta possibilità di
sbagliare, ancora porto i segni di una "caduta/scivolata" sul bordo esterno
della curva, fortuna/sfortuna :-((( che proprio sotto vi era una bella
pianta di fichi d'india che ha bloccato la mia caduta, 3 giorni a togliere
le spine :-((((
Saluti
Gionan.

 un 1,9 o 2,1 oppure le motoraptor di Wally da 2,4?
cut
beh, attualmente uso le motoraptor da 2.1 e sono soddisfatto al punto da
averne già comprata un'altra coppia da montare sulla bike appena arriverà il
bel tempo;
dal punto di vista della scorrevolezza sono già dei trattorini queste,
quelle da 2.4 mi hanno detto che si fatica a smuoverle (hanno anche una
mescola molto morbida che si "aggrappa" e non molla la presa)
comunque la scelta delle gomme è abbastanza personale, personalmente
preferisco le profilo tondo piuttosto che le profilo quadro stile "vecchie"
Panaracer dart, che comunque ho montato per un periodo con soddisfazione;
calcola che una 2.1 gonfia al punto giusto ammortizza molto bene anche il
posteriore.....e visto che il tuo mi pare bello rigidino............
se invece vuoi un buon compromesso scorrevolezza/tenuta metti 1.9 dietro e
2.1 davanti, ma rinunci a quella sicurezza nelle staccate a gomito :-)))
ciao
Wally

...


Che bello ragazzi scrivere messaggi e seguire nello stesso tempo i miei
titolini che inesorabilmente scendono..... SOB!!!!!! :-(((((
Saluti
Questo soprattutto per te Wally!!
;-)

 un 1,9 o 2,1 oppure le motoraptor di Wally da 2,4?
Cut
Per le motoraptor da 2.4 controlla che non entrino in contatto con forcella
e telaio (tra l'altro i freni non si allargano mai abbastanza quando le devi
montare e smontare). A prescindere dalle dimensioni, per una migliore tenuta
in curva è meglio scegliere un profilo della gomma panciuto. Questo consente
una maggiore superficie di contatto quando si piega.
Ciao
Stefano (Specialized FSR Comp)

 wrote in message 94rh15$4kj$1...@nread1.inwind.it...

eh..il trading on line lo lascio per i tempi migliori :-))
magari un altro rush come quello dicembre/febbraio 99/2000 eh??? :-)))))
ciao
Wally

...


 VOGLIO UN RIVENDITORE WTB!!!!!!!!!
:-)))))
Perdonate il mio sfogo......
bye
Gionan.

 wrote in message 94rgs9$4g6$1...@nread1.inwind.it...
