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Titolo: Il rake della forcella

So che e' importantissimo per la giusta guidabilita' della bici. Pero' le 
decine di forcelle allineate e appese nel solito negozio che frequento mi
sembrano quasi tutte eguali (quelle che non sono a foderi diritti).
Quindi mi sono permesso di chiedere a Michele.
D. 'Ma come cavolo fai a scegliere la forcella giusta guardandola e basta?
Tu la prendi, l'appoggi sul tavolo per vedere che non sia sbirola e poi
sentenzi se va bene o se no. Ma come fai per l'avancorsa? Non sono mica
tutte eguali! Solo una volta ti ho visto sbagliare ma era per via della
lunghezza del tubo, cosi' hai dovuto smontare lo sterzo Campagnolo e
mettercene uno Shimano che e' piu' basso. Per l'avancorsa come fai a
vedere se va bene per il telaio dove deve andare quella forcella?' 
R. 'Le forcelle sono quasi tutte eguali, quindi in genere vanno bene!'
Non avessi gia' provato io stesso varie biciclette da lui montate non gli
avrei creduto: non le misura mai!
Come stanno le cose?
Sergio
Pisa
 

 Pisa
Matteo
Cabiate
--
61prla
(25, CO, 100,80, B-S)              per risposte in pvt togli "LEMANIDALCULO"
ex alu artigianale, Speed 10, GT lts, y33, Fisher Pezzo reply, Trek 9800shx
adesso:  TREK FUEL [semper-zifůla]   &   ALUROAD [scehparoet]
------INDUBBIAMENTE  IL PIU PEDALINO DEL NIUSGRUP--------


una volta era molto di piu' ma oggigiorno
il rake delle forcelle e' tra i 4-5cm , adesso la moda e' piu' per 4-4,5cm.
Gli angoli del telaio pure sono quasi standard quindi e' facile scegliere
senza "stravolgere" la bici.
In realta' e' un fatto meccanico "storico" cioe' la distanza tra movimento
centrale e mozzo posteriore considera la ruota che deve ospitare. La
distanza tra movimento centrale e mozzo anteriore deve considerare che con
la pedivella in orizzontale la punta della scarpa non deve collidere con la
gomma anteriore nella sterzata. Poi in realta' si potrebbe anche ammettere
"una leggera collisione", come accadeva nelle bici anni '70 quando ci si
rese conto che la bici "corta" e' piu' reattiva/scattante. Dipende dai
percorsi e dagli angoli di sterzata previsita.
Ciao

 "una leggera collisione", come accadeva nelle bici anni '70 
                             ...  la mia piu' vecchia collide ancora!
Ciao
Sergio

Il rake non incide direttamente sulla guidabilità della bici, è l'avancorsa
che determina questa caratteristica. Il valore dell'avancorsa quindi è dato
sia dal rake, ma soprattutto, dalla geometria del telaio. Le forcelle che vedi
ti sembrano tutte uguali perchè lo sono, la variazione del rake è minima (42 o
44, raramente 46 o 40). Non avrebbe senso costruire forcelle con un rake
diverso dallo standard, si avrebbero problemi di vibrazioni o di scarsa
maneggevolezza in discesa o in curva e oscillazioni della bici ad ogni
pedalata con conseguente affaticamento dei muscoli delle braccia. Per quelle a
steli dritti è lo stesso, anche quelle hanno un rake, è non c'è nessuna
differenza con le altre, è solo questione di mode.
Ciao
Sandro
(21, CE/IS, 100, 0, B-S)
Pinarello Paris sostituita and
Vektor Al Sram9.0 dotato
Sergio SERVADIO ha scritto:


Ora che avete chiarito che effettivamente sono le forcelle sono tutte
praticamente intercambiabili vi dico perche' mi ero posto il problema.
Leggiucchiando qua e la' su riviste che 53SANS-SOUPIR mi aveva dato avevo
visto un gran parlare del rake e raccomandazioni a farselo realizzare
bene quando uno si fa fare la bicicletta su misura. 
Cosi' mi ero fatta l'idea che ce ne fossero di varia entita', a seconda
della angolatura dello stelo dello sterzo e forse a scelta seguendo i
gusti personali e secondo lo stile di guida. Evidentemente no. 
Meglio cosi'.
Grazie a tutti.
Sergio
Pisa

 gusti personali e secondo lo stile di guida. Evidentemente no.
Evidentemente .....bohhhhhhh
IMHO
L' influenza sulla guidabilita' c'e' e si sente (a parita' i telaio) se
succedono alcune cose che provo a spiegare.
Se hai gli steli diritti il rake e' dato dalla testa di saldatura della
forcella, quindi a partita' di rigidita' della forcella gli steli possono
essere "meno consistenti" perche' l'effetto ammortizzante e' contrastato
dalla testa  e dagli steli cilindrici.
Se hai gli steli curvi a parita' di spessore tanto cresce la curvatura tanto
cresce la elasticita' al mozzo.
Per contrastare l'effetto ammortizzatore devi aumentare gli spessori per
aumentare la rigidita'.
Ovviamente il tutto a parita' di materiale, cambiando il materiale cambiano
gli effetti.
Infine per la guidabilita' , considerando la bici lunga uguale pur con
forcelle diverse, l'effetttto ammotizzatore si traduce in guidabilita'.
Tanto per farla breve le bici "stile antico" non soffrivano lo shimmy ed
erano considerate molto guidabili (strade e discese Roubaix like), ma erano
lunghe "angoli coricati" e le forcelle molto curvate, al contrario delle
attuali corte, rigide e "angoli in piedi" .
Quindi una somma di compromessi......
ciao

 delle attuali corte, rigide e "angoli in piedi" .
E cosi' mi hai anche svelato perche' io lo shimmy l'ho solo letto, da
grande, su internet.
Mi torna in mente quando due anni fa andai dal Sig. Poli di Lucca a fargli
vedere la mia ultima (latest, but not last) specialissima. L'avevo
adocchiata nel capannone chez Fanini di Segromigno in Piano, ancora li'
appesa e grezza dopo tanti anni. Comperata per 200.000 lire, l'avevo fatta
verniciare Rosso Ferrari e completare al meglio stile anni '70.
Quel giorno la mostravo al Poli (il Bimbo), ciclo-meccanico da sempre e
negoziante concorrente dei Fanini.
Ecco cose disse vedendola: 'Bella bici, telaio bello steso, tutta
Campagnolo. Con questa ci fa le discese come in poltrona.'
Hope it helps
Sergio
Pisa