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Titolo: [Itinerari] L'anello del Monte Cusna

"Pantani Pirata nella terra dei Balocchi" sta scritto sull'asfalto ancora
nero, rifatto di recente in occasione del passaggio del Giro. Le scritte
sulla strada sono tutte per lui, o al massimo per Frigo. La terra dei
Balocchi è quel paesaggio di mezza montagna attorno alla borgata di Case
Balocchi. Qui, come in gran parte dell'Appennino, i paesi prendono il nome
dai loro abitanti: Case Balocchi, Case Zobbi, Case Cattalini, Case
Caniparoli. Le scritte sono comunque rare, così come rare sono le auto, in
questo angolo sperduto di Appennino: non è raro pedalare in assoluta
solitudine tra Case Balocchi e Civago, in un saliscendi continuo che fa
apprezzare appieno il crinale toscoemiliano e i paesini che lo popolano.  Se
non fosse un luogo comune fin troppo abusato, si potrebbe tranquillamente
dire che da queste parti si vive in un'altra dimensione. Basterebbe vedere,
per convincersene, i manifesti che pubblicizzano la programmazione estiva
del cinema parrocchiale di Fontanaluccia, unica sala della zona. Apertura
21.15, spettacolo 21,30 - locale recentemente rinnovato. Si arriva a Civago
quasi senza accorgersene.
Fino agli anni cinquanta, per arrivare a Civago era necessario adattarsi al
dorso di mulo. La auto non esistevano perché non esisteva la strada. Poi la
strada è arrivata, grazie anche a una galleria che taglia la montagna
proprio sotto la diroccata Torre dell'Amorotto e che reca scritta sul
fianco, orgogliosamente, la sua lunghezza di metri 109 e centimetri 30. Con
la strada è cominciata l'emigrazione. Quel paese di pastori e boscaioli ha
deciso di spostarsi. A Reggio Emilia, a Bologna, a Lucca, a Genova. L'
economia della castagna e dello sfruttamento dell'Abetina Reale non era più
sufficiente, o forse non lo era mai stata. Civago si è trasferita in
pianura, salvo poi ritornare a casa in Agosto, quando tutti gli emigranti
del dopoguerra si ritrovano: chi viene dalla pianura padana, chi dalla costa
tirrenica. I più temerari dalla svizzera. Vanno al Bar che era di Ugo
Romiti, e che adesso è passato ai suoi figli. Lui, prima di lasciare, aveva
anche chiuso l'unico distributore del paese, proprio di fianco al bar.
Faceva un cappuccino e trentamila di super. Si ritrovano lì e animano l'
estate. Il calendario delle manifestazioni della proloco è fitto come l'
agenda di un politico. Ogni sera si fa qualcosa, dall'osservazione
astronomica a Febbio all'alba sul Cusna, alla polenta con cinghiale in Via
Costa. Da Civago parte una strada forestale che rifornisce le più rinomate
emergenze turistiche della zona: il rifugio Segheria dell'Abetina Reale
(laddove i vecchi del posto andavano a lavorare) e il Rifugio Cesare
Battisti del CAI. La salita è dolce e fresca, perennemente all'ombra dei
faggi. E quando i faggi finiscono, si è troppo in alto per sentire la calura
e il passo di Lama Lite, a 1752 metri, è veramente vicino. Da lì si scorge
la bandiera che sventola sopra il rifugio Battisti, un vecchio fabbricato
del 1925 che ha vissuto la guerra, ne è uscito semidistrutto ma
ciononostante è ancora lì, addossato alla parete della montagna. Dentro l'
ambiente è da rifugio di una volta, con un meraviglioso cartello demodé che
fissa gli orari per gli ospiti: colazione dalle 7.30 alle 9.30, cena alle 19
e alle 22 spegnimento luci e SILENZIO (scritto in stampatello). Dal rifugio
Battisti di vede la vetta del Cusna, e sembra un altro monte rispetto a
quello visto da Case Balocchi. E la visuale cambia ancora mentre si discende
la valle dell'Ozola, sul lato sud del Gigante. Sul perché il Cusna venga
chiamato Gigante dalla gente del luogo (e abbia così dato il nome al parco
che lo circonda) aleggia il mistero. I più estrosi ci vedono un gigante
addormentato, qualora lo si guardi da Nord. Da Est, ossia dal rifugio
Battisti, appare più come un grosso cono ricoperto di mirtilli. La Valle
dell'Ozola lo nasconde però presto alla vista, e ci si immerge in una
magnifica faggeta d'alto fusto. Si scende su una malandata strada forestale
fino a una enigmatica diga a quota 1230 metri. Ligonchio appare in fondo
alla valle, ma c'è ancora una secca contropendenza da superare prima di
piombare al paese che, non so quanto orgogliosamente, ha dato i natali a Iva
Zanicchi. Nei sabati di luglio il borgo è semideserto. La Pizzeria "Il Faro"
sembra l'unica del paese e, se ci si attarda un attimo a decidere il da
farsi, ci pensa il proprietario a invitare a pranzo. Il foglietto fuori dal
locale è inequivocabile: stasera pizza. A mezzogiorno ci si deve
accontentare d'altro. La cameriera ci confessa che le linguine sono già
pronte, e le può condire con ragù o sugo ai funghi. Non ci si deve
preoccupare delle biciclette lasciate in strada: a Ligonchio i ladri di
biciclette sono evidentemente una specie rara. Poco oltre il paese, una
centrale idroelettrica stile liberty chiarisce il senso della diga che si è
vista prima. La strada è in discesa e le linguine ai funghi per un po' non
appesantiscono, ma a quota 800 metri l'idillio finisce e la strada, con
dolcezza ma costanza, riprende a salire. Per arrivare a Montecagno non si
deve fare affidamento ai cartelli, perché non viene mai citato: meglio
chiedere alle vecchiette che passeggiano lungo la strada. E così a
Montecagno non si deve sperare di vedere indicato l'inizio della strada per
il passo Cisa. Ma gli abitanti del luogo, a patto di scovarli in mezzo alle
case, sono precisi e contenti di dare informazioni. Tanto precisi da
annunciarci che da Montecagno (968 m) al passo Cisa (1529 m) ci sono sei
chilometri. La pendenza media è facilmente calcolabile e, dopo 48 km, i
risultati del calcolo non sono confortanti. Tantopiù che i faggi qui non ci
sono, e la salita va affrontata sotto il sole bestiale delle due di
pomeriggio. Con pazienza e ostinazione i sei chilometri scorrono pian piano
sotto i Continental. Non c'è anima viva, nè ciclisti nè passeggiatori. Solo
qualche traccia remota sulla sabbia in mezzo ai sassi. Il passo Cisa,
perennemente in vista con il suo traliccio che porta i cavi della centrale
Liberty, arriva come una liberazione. In cima, due jeep parcheggiate e un
vecchietto locale che crede a fatica che siamo saliti da Montecagno e pare
non prendere nemmeno in considerazione che venivamo da Lama Lite. Però ci fa
un favore immenso nel renderci noto che "Fino a Villa è tutta discesa". E
non ha torto: prima su carrareccia malandata poi, con un certo sollievo, su
asfalto, la strada è tutta in discesa fino a Monteorsaro, Febbio,
Roncopianigi e finalmente Case Balocchi. Il Cusna assume un profilo sempre
più familiare man mano che si scende, ed è con un certo sollievo che vediamo
finalmente la macchina, dopo 64 chilometri e oltre 1500 metri di dislivello.

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 "Pantani Pirata nella terra dei Balocchi" sta scritto sull'asfalto ancora
beh, è sempre un piacere leggere di qualche bella pedalata :-)
ciao
Wally

Grazie della tua descrizione.
Complimenti e saluti
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