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Titolo: In partibus infidelium - VIII

Oltre che dall'Ateshkadé, la Yazd zoroastriana resta rappresentata dalle
torri del silenzio, strutture un tempo utilizzatissime e diffuse in tutto
l'Iran. Gli zoroastriani ci lasciavano i cadaveri, dei quali si occupavano
gli avvoltoi, per non contaminare con essi la terra. L'usanza è
completamente cessata solo da una cinquantina d'anni ed oggi è il
rivestimento di cemento delle tombe moderne a consentire comunque il
rispetto della tradizione.
Andarci significa uscire dalla città per una decina di chilometri e
raggiungere due collinette brulle; il colpo d'occhio sul panorama attorno è
impressionante. In concreto, le torri hanno aspetto di vere e proprie
fortezze circolari; l'interno è grossolanamente lastricato con una specie di
pozzo centrale e le dimensioni son di tutto rispetto; la... clientela doveva
essere abbondante. Yazd si è espansa con quartieri nuovi (anzi, in corso di
completamento) fino a poche centinaia di metri dalle strutture, che qualche
giovine intraprendente è solito visitare saltabeccando tra polvere e
acciottolati con le già descritte motociclette. Per fortuna c'è comunque un
limite -stringente- anche alla voglia di distruzione, e le poche scritte che
qualche altro fautore del progresso a tutti i costi ha tracciato con lo
spray sui muri cittadini non sono arrivate fin quassù.
In una delle due torri notiamo un particolare rivelatore per noi occidentali
cattivi e in malafede per default: qualcuno, in una sera di fine dicembre, è
passato da queste parti per festeggiare la fin d'anno con qualche bella
canna di nero, e s'è dimenticato di portar via filtri e mozziconi... tutto
il mondo è paese, e qui come altrove basta stare attenti a non farsi
beccare.
Torniamo verso il centro soffermandoci in un vicolo anonimo per una visitina
ad un modernissimo impianto di produzione. Entriamo in un laboratorio
artigianale piuttosto ampio e dall'aspetto molto antico; vi si fabbrica lo
henné, venduto poche porte più in là insieme con spezie di tutti i generi,
ed è la soluzione adottata per modernizzare l'impianto che appare ingegnosa.
Lo henné va macinato, e difatti vediamo una macina circolare a ruota, del
tipo che una volta si faceva girare da un mulo. Unica differenza rispetto ai
bei tempi antichi, un motore da trattorino montato su un telaio fatto
apposta: è lui a far girare il pietrone, adesso. La guida intesa come
volumetto definisce dickensiane le condizioni di lavoro, ed in effetti i
lavoranti sono completamente verdi di polvere, come marziani da fumetto.
Un'altra innovazione che si intuisce recentissima, e considerata con
teologica diffidenza dai più anziani, è l'utilizzo delle mascherine
antipolvere.
Prima di cena riusciamo a visitare, proprio dietro la piazza Amir Chakmaq,
la cupola di una cisterna sotterranea convertita allo specialissimo uso di
palestra per arti marziali tradizionali. L'ambiente è maschile e segregato,
le donne straniere sono, in questo caso come in tanti altri, considerate
"uomini onorari" e fatte passare senza problemi. Da una ventina d'anni i
lottatori iraniani sono avversari olimpici piuttosto validi e la popolarità
delle lotte tradizionali, ai cui combattimenti si partecipa a torso nudo e
con pantaloni di cuoio decorati con ricami, è attestata dal pubblico che
richiamano. I lottatori si esibiscono in un ring ribassato e di forma
circolare, ricavato tramezzando con legno il cisternone; gli spettatori, col
loro bravo tè in mano, siedono su tappeti tutt'attorno e più alti di un
metro circa. Al muro sono fissate le consuete foto di Khomeini, Khamenei e
Khatami, ma qui, insieme ai ritratti dei campioni prodotti dalla palestra,
c'è anche Ali che guarda severissimo la piccola tribuna in cui due tipi si
affannano con microfono e percussioni per dare il ritmo alla ventina di
uomini di ogni età che per ore due si ammazzano di fatica e di flessioni.
Ogni tanto i percussionisti accelerano, e allora dal cerchio degli atleti
uno si porta nel centro e comincia a roteare come in una danza sufi, facendo
pensare che le implicazioni esoteriche degli sport tradizionali siano da
queste parti tenute in assai più alta considerazione rispetto agli steroidi.
Prima di andarcene visitiamo la struttura, che a parte il piano terreno si
estende nel sottosuolo per almeno una quindicina di metri. Negli spogliatoi
alcune foto porno, come in tutti gli spogliatoi per uomini che si
rispettino. Nella fattispecie si tratta di volti femminili piuttosto
languidi, inquadrati dalle clavicole in su... e senza il velo.
S'è fatto tardissimo secondo il metro locale: gli iraniani s'alzan tutti
presto la mattina e la sera vanno a letto con le galline, e questo spiega le
continue agitazioni sindacali dei galli, ormai tutti sostituiti anche qui da
svegliette elettroniche made in China.
Si va a cenare allo Hamum-é Khan, che è proprio uno hammam ristrutturato
senza stravolgimenti. Il cibo è quello classico dell'area, già
abbondantemente descritto, ma l'ambientazione del locale e le stoviglie in
uso -a tono azzurro e verde smeraldo- sono tra i più belli che abbia mai
visto.
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 Khatami,
KKK, come il Ku Klux Klan.
L'apertura mentale, in effetti, e' la stessa.
saluti
-- 
N! Xau
keep in mind the power of ANTANI
http://ilovemiliofede.altervista.org