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Titolo: Esperienze sul metodo Caruso

Sono reduce da due giornate di sole e mare e ... metodo Caruso.
Sulla tagliente roccia di Sperlonga/Gaeta ho partecipato, insieme ad
amici del CAI Firenze, ad un mini corso di arrampicata impostato sul
metodo Caruso (chiaro: il corso lo teneva lui!).
Dato che erano diversi mesi che non andavo piu' in roccia, ho cercato
di fare una sorta di reset (o format c:) della mia tecnica (impostata
sul metodo classico stile manuale CAI). Cerchero' di lavorare tutto
l'inverno in questo senso, anche se la palestra artificiale che
frequento non va bene, perche' il metodo si basa tutto sull'aderenza
..
Chi di voi ha avuto, o tutt'ora ha, esperienze in questo senso?
ciao da Marco Guiducci
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Vi sono strade dentro di noi su cui l'erba del tempo non puo'
crescere alta. La forza dei ricordi e' una falce speciale che 
taglia i tristi fieni dell'oblio. (Mauro Corona)            
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..
1°
 Il "Metodo Caruso" e' un'opera meritoria e molto ben fatta da
Paolo Caruso (che e' un ottimo maestro). Lui ha codificato in un
mauale i movimenti base dell'arrampicata, ma il metodo non differisce
affatto da quello "classico" stile manuale CAI, semmai lo completa.
2°
Il metodo non si basa sull'aderenza (macchevordi'?). E una raccolta 
abbastanza completa di movimenti e di esercizi.
--
Ciao
	Kluge
Alarm: File reality.sys corrupted.
Reboot universe? [Yes]

--
Esempio: arrampicata frontale fondamentale. Il metodo classico prevede
i due appigli per le mani e OK. Poi si alza un piede all'appoggio
successivo. Rimanendo col baricentro basso si alza l'altro piede
sull'altro appoggio e poi, con spinta di entrambe le bambe, il alza
tutto il corpo.
I movimenti delle gambe sono due.
Caruso chiama questo "raddoppio" e lo fa eseguire solo in rari casi.
Quando dico che il metodo Caruso si basa sull'aderenza (ovviamente
della scarpa) dico che fin dalla fondamentale fa abituare ad usare
l'aderenza per progredire.
La fondamentale si fa cosi': i due appigli per le mani e OK. Poi si
individuano gli appoggi successivi. Si alza un gamba i si pone la
suola in aderenza al centro (in modo da essere in equilibrio). Bisogna
mandare in fuori il bacino per far aderire la suola della scarpa. Con
il movimento seguente si mette l'altro piede sull'appoggio voluto. Il
terzo movimento porta l'altro piede sul secondo appoggio. Tre
movimenti, niente raddoppio. Necessari opportuni spostamenti laterali
del baricentro. Notare che la tecnica e' la stessa di quella per le
cascate di ghiaccio.
Quindi fin dall'arrampicata fondamentale il medoto e' diverso.
(a parte specializzazioni con Dulfer, ma la Dulfer e' la Dulfer e si
fa appunto a Dulfer ;))
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i due appigli per le mani e OK. Poi si alza un piede all'appoggio.....
OK, OK vedi che e' un po' piu' complesso  che dire che il 
metodo si basa sull'aderenza? :-)))


Chi di voi ha avuto, o tutt'ora ha, esperienze in questo senso?
Se usi questo metodo, sia per arrampicare o migliorare ad arrampicare
(primo caso), sia per insegnare ad altri (secondo caso), si puo'
mettere su una discussione?
Per esempio: quali difficolta' hai avuto all'inizio (in entrambi i
casi descritti)?



Volentieri, personalmente pero', non dedico sufficiente tempo
all'arrampicata (e tantomeno all'insegnamento dell'arrampicata) per
seguire alla lettera il metodo Caruso. Diciamo che quando arrampico 
penso soprattutto a divertirmi, non a progredire nelle difficolta'.
Il mio livello e' medio-basso (max 6a, 6b nelle giornate di grazia)
e non mi piacciono tetti e strapiombi, preferisco placche e diedri.
In montagna viaggio piu' o meno sulle stesse difficolta' su vie
sufficientemente protette, un grado in meno dove non si vedono 
protezioni.
Questo non toglie che ognmi volta che vado ad arrampicare cerco di 
ricordare i suggerimenti di PC e di metterli in atto. Faticare meno 
vuol dire divertirsi di piu', ma non prendere mai come oro colato
tutto quello che c'e' sul manuale, l'arrampicata e' soprattutto
fantasia, bisogna cercare di leggere la roccia e di interpretarla.
Una maggiore capacita' interpretativa permettera' un'arrampicata 
a piu' alti livelli, qualsiasi sia il metodo usato.


abbastanza completa di movimenti e di esercizi.
Pienamente d'accordo. Teniamo presente che finora nei corsi roccia del CAI, che sono corsi
di arrampicata in montagna, si e' data GIUSTAMENTE  la preferenza all'insegnamento della
tecnica alpinistica. Il che significa nodi, manovre, ancoraggi, assicurazioni, soste,
doppie, progressione della cordata, ecc.
Assicuro che ce n'è di che riempire non uno, ma piu' corsi, e , dopo quel che si e' letto
sul ng a proposito di soste su chiodi solitari , di moulinette su un cordino, ecc...,
direi che non si insegna (e non si impara)  mai abbastanza!
L'analisi del movimento fino a pochi anni fa non era stata studiata praticamente da
nessuno. E' arrivata con l'arrampicata sportiva, e ben vengano  Caruso e il suo metodo,
che riempiono una lacuna e aiuteranno senz'altro molti ad ottimizzare l'arrampicata come
movimento senza anni di tirocinio e di errori faticosi! Molti "vecchi alpinisti", leggendo
il metodo Caruso, si saranno riconosciuti in movimenti che fanno da anni ma che magari non
sapevano neanche di fare, e fare le cose senza concettualizzarle non fa cultura: perche'
poi si fa fatica a trasmetterle agli altri.
Quanto al discorso dell'aderenza, concordo nuovamente con te, Kluge: che vuol dire? Se
oggi in montagna si usano le scarpette con suole lisce, bisogna arrampicare con la tecnica
di aderenza. Sara' diverso su vie di ghiaccio o di misto, ma su vie di roccia, se si sono
abbandonate le suole rigide, qualche ragione ci sara'! E lo dice uno che ha arrampicato
per anni coi mitici Asolo Colorado con la lamina d'acciaio, ma che oggi non cambierebbe le
sue  Mithos con nulla al mondo! ;-))
--
Piero "Eydenet"
"Lunga vita a re Laurino!"
http://www.geocities.com/RainForest/Jungle/4379
eyd...@bl.freemail.it
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Quindi fin dall'arrampicata fondamentale il medoto e' diverso.
da ex arrampicatore "classico" direi che quando stai appeso alle braccia con
un piede "in aderenza" e l'altro per aria, stai violando la "regola dei 3
punti"...che e' una regola dell'arrampicata classica, intendiamoci...ossia
sei attaccato alla parete su 2 punti, e se ne perdi uno ahia... mentre
invece se sei attaccato su 3 punti e ne perdi uno e' meno grave...In
arrampicata classica ricordo che era out tirarsi su con le braccia, mentre
invece qui mi sembra la prassi... se poi mi dite che per arrampicare a certi
livelli e' piu' redditizio fare cosi' mi rincantuccio - old barbi

qui e' tutto piu' chiaro....
http://www.guidealpine.lombardia.it/txttecno/roccia/roccia.html
mi sa che barbi ha le allucinazioni....
mando una sintesi di un opuscolo di arrampicata che sintetizza molto bene le
cose da fare ed il modo di ragionare:
....
....Durante questo corso cercheremo di insegnarvi ad arrampicare.
Non promettiamo il 6c o il 7b; cercheremo piuttosto di studiare e
sperimentare insieme un MODO che ti permettera' di affrontare tutte le
situazioni e difficoltà dell'arrampicata in maniera ottimale: questo MODO
ognuno poi potra' coltivarlo e svilupparlo liberamente, assecondando i
propri desideri di evoluzione.
Ecco, sinteticamente, i punti cardine della esperienza che farai:
Un presupposto incontestabile: le gambe sono, nel genere umano, molto piu'
forti e resistenti delle braccia. L'arrampicata deve fare suo questo
"limite", sviluppando un tipo di movimento che favorisca a SPINTA degli arti
inferiori rispetto alla TRAZIONE degli arti superiori. Il gergo
arrampicatorio sintetizza molto bene questo concetto: in giro per le falesie
sentirai spesso frasi del tipo «guarda come tira sulle braccia quello li'»
oppure «guarda come pompa con le gambe quello la'».
Arrampicando incontrerai situazioni molto diverse tra loro; in generale e
semplificando molto:
1 - nell'arrampicata di aderenza i piedi svolgono una funzione
importantissima evidente a tutti (tu hai gia' provato, ndr)
2 - nell'arrampicata di strapiombo i piedi svolgono una funzione
APPARENTEMENTE secondaria
E' innanzitutto importantissimo capire che anche nei tipi di arrampicata
dove l'uso dei piedi e' a prima vista subordinato, solo un CORRETTO uso di
questi permette di superare difficolta' elevate. Si puo' dire che a parità
di condizione fisica le difficolta' superabili sono proporzionali
all'abilita' «nell'uso dei piedi»; oppure possiamo dire che a parita' di
difficolta' la forza necessaria e' inversamente proporzionale all'uso dei
piedi.
Dovrai imparare a "spingere con le gambe" ed a "caricare al meglio un
appoggio"; dovrai imparare il concetto di centralita' del corpo e di
baricentro, situato idealmente nel nostro bacino: scoprirai cosi'
l'importanza della posizione del corpo  PARTENDO DALLA POSIZIONE DEL BACINO.
Ad esempio: bacino molto vicino alla roccia su strapiombi, bacino lontano in
aderenza, bacino (e dunque corpo) laterale quando l'appoggio sara' caricato
lateralente, ecc. ecc, in una molteplicita' di forme che costituiscono il
"movimento" nell'arrampicata.
"Caricare" un appoggio consiste proprio nel muovere il bacino in modo tale
che, per quel movimento, i piedi ricevano il massimo del peso "scaricabile"
e dunque:
a - scarichino le braccia dal maggior peso possibile;
b - abbiano una tenuta maggiore.
Scoprirai cosi' che per arrampicare bene (e con profitto) sara' molto piu'
importante curare il MOVIMENTO piuttosto che la FORZA. Che e' importante
curare la preparazione atletica dal punto di vista del coordinamento, della
scioltezza e dell'equilibrio; che un'eccessiva muscolarizzazione senza una
parallela attenzione al movimento puo' addirittura portare ad un
peggioramento della capacita' di arrampicare.
In questo modo capirai precisamente cosa significa SPINGERE con le gambe
ASSECONDANDO l'azione con le braccia.
Con queste premesse potrai arrampicare su vari tipi di roccia e affrontare
vari tipi di arrampicata: placca, fessura, opposizione (diedri, camini,
ecc), visti non come "trucchi" da imparare a memoria ma come diverse
applicazioni, facilmente deducibili, di un unico modo di intendere
l'arrampicata.
ciao
Ai@ce


non hai risposto al punto preciso... provaci

si vede che proprio non vuoi capire o e' troppo complicato:
il piede in aderenza E' UN APPOGGIO, non viola nessuna regola... da quando
un piede in aderenza e' ritenuto poco sicuro? per me e' la stessa cosa di
una tacca o una fessura, un grespolino o cio' che vuoi.
comunque la tecnica NON dice solo di usare il piede in aderenza (e qui chi
ha scritto si e' espresso male)... bisogna metterlo centralmente su un
appiglio e muovere il corpo (bacino) in modo da fare ADERIRE / CARICARE al
meglio il piede e progredire sollevando il peso (il culone nel mio caso) SUL
piede.
le braccia...
le mani TENGONO gli appigli ma non con forza ma solo quel che basta per dare
sicurezza e stabilita' alla progressione.
NON SI TIRA l'appiglio ma ci si porta in alto usando le gambe e SPINGENDO
sugli appoggi (in aderenza o no) e si usano le braccia per STABILIZZARE
l'azione delle gambe e dello spostamento del baricentro funzionale allo
sfruttamnnto al max degli appoggi dei piedi... se non c'e verticalita' le
braccia quasi non si usano (E' un ERRORE TIRARE con le braccia...)
spero di essermi spiegato ma queste sono cose SUPER ELEMENTARI... per capire
ti consiglio di frequentare un corso di arrampicata FASI o CAI (arrampicata
LIBERA) e vedrai come e'  diverso da come si andava una volta... molto piu'
divertente, concezione del corpo e dello spazio diversissima, utile anche
sul terzo grado in alta montagna e con lo zainone non solo in pantacollant
in falesia a 20 metri dal sentier.
nelle palestre indoor esistono appositi pannelli didattici per insegnare la
progressione base e poi altri per tutte le altre tecniche.
Vabbe', spero di essere sto chiaro... comunque se vuoi ulteriori chiarimenti
prendi il manuale vivalda, rileggi quanto ti ho scritto ora e prima, cerca
di cambiare mentalita' ed atteggiamento che poi tutto ne giova.
ciao,
Ai@ce
PS
piero scrisse qualcosa in un messaggio precedente su quanto fosse bello
arrampicare nel modo da te disprezzato....
barbi ha scritto nel messaggio ...


>
insisto: allora vuoi dire che prima di fare il movimento fondamentale devi
individuare TRE appoggi (N.B.: appoggi=per i piedi; appigli: per le mani)
ossia il 1.o per mettere il benedetto piede A "in aderenza", il 2.o per
metterci il piede B e il 3.o per spostarci il piede A nella posizione
finale. Il tutto supponendo che, come mi pare tu abbia detto, il 1.o
appoggio sia in posizione "centrale" rispetto agli altri due. Dico questo
perche' io ho benissimo presente certa gente che fa, o faceva, il
"movimento" proprio tirandosi su con le braccia perche' la famosa "aderenza"
era solo una proiezione in fuori.
P.S. se non ti va di continuare la discussione possiamo benissimo piantar
li' perche' ormai hai gia' fatto 3 o 4 apprezzamenti poco amichevoli.

li' perche' ormai hai gia' fatto 3 o 4 apprezzamenti poco amichevoli.
OK OK.. ma vai a dare uno sguardo in libreria al libro del caruso...

era solo una proiezione in fuori.
Il piede in aderenza si puo' mettere sul completamente liscio: se
caricato bene regge. Per fare questo e' vero quello che dici: bisogna
proiettarsi in fuori; il culo va in fuori ma le braccia dovrebbero
restare il piu' possibile distese e non alzare il corpo piegando le
braccia.
Questo porta inevitabilmente ad una trazione dell'appiglio verso
l'esterno. Questo puo' essere mooolto pericolo in caso di appigli
dubbi come piccole "caccoline" di calcare. A volte l'appiglio bisogna
caricarlo verso il basso e allora andare in fuori col culo non e'
facilissimo.
ciao
