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Titolo: FAQ Itinerari (vie normali ai 4000)

Avendo un pò di problemi con il PC, spedisco ora la priam descrizione
della via normale al Breithorn Occidentale... spero che altri mi
imitino...(GHEZZER in prima linea con il Monte Bianco)
Purtroppo non posso più fare pagine html pena la distruzione del mio
486, spero a breve di ovviare,
Breithorn Occidentale ( 4165 m )
[Commento]
Uno dei 4000 più frequentati dell’arco alpino. La vicinanza con la
funivia che sale da Zermatt al
Piccolo Cervino rende possibili trovare in vetta alpinisti sfiniti
dalla salita delle lunghe e difficili creste
settentrionali e alpinisti sfiniti dalla salita dalla via normale per
la troppa rapida salita con la funivia.
Il panorama a giro d’orizzonte è tra i più imponenti della Alpi, tra
le masse glaciali del Monte Rosa e
l’ardita piramide del Cervino, la macchina fotografica dovrà lavorare
parecchio... .
[Via normale (italiana)]
Partenza: Rif. Guide del Cervino (3470 m) ( Rifugio privato) ( Tel . )
La difficoltà maggiore nel raggiungere questo rifugio è data dalla non
perfetta conoscenza degli orari
di apertura, o meglio di chiusura, della funivia che in tre tronconi
permette di salire agevolmente al
Rifugio. Dato che un avvicinamento così non si può certo dire
ottimale, tra le varie possibilità
suggerirei, da ligure, di portarsi gli sci e salendo di primo mattino
di sgambettare sui facili pendi del
Plateau Rosà. La possibilità di raggiungere con gli impianti la Gobba
di Rollin, permette se proprio
siete degli sfaticati senza alcuna vergogna di allestire un Campo Base
avanzato. :-(((
La cucina del rifugio è su alti livelli, quindi occhio al peso
accumulato a cena.
Dislivello: La totale assenza di saliscendi rende facile calcolarlo:
(695 m) 
Difficoltà: Si è su di un ghiacciaio, quindi occhio. Uno potrebbe
dimenticarselo vedendosi sfrecciare
vicino i malefici sciatori estivi. (F)
Per evitare le “nevi mobili” del ritorno è buona cosa partire presto
per evitare un ritorno da incubo.
Attrezzatura: Imbrago, Ramponi, Picozza e CORDA
Durata: 3 ore
Descrizione:
Lasciato il rifugio, si sale lungo le piste per fortuna ancora
deserte, andando verso sinistra (OVEST)
(cioè verso il Piccolo Cervino).
Attraversate le piste si inizia a salire con una lunga traversata
sempre verso sinistra (ora NORD),
Raggiunte le vicinanze della stazione svizzera si inizia ad attraverso
il vasto pianoro glaciale (OCCHIO
crepacci nascosti, lungo il senso di marcia!!!), tenendosi il più
possibile alti.
Terminato l’ampio semicerchio ci si trova alla base della crapaccia
terminale, che si dovrebbe superare
senza difficoltà alcuna. Si continua a salire prima verso sinistra
(ripido) e poi raggiunte le vicinanze
della cresta si piega a destra, dove in breve si è in vetta.
Proseguendo in cresta è possibile raggiungere il Breithorn Centrale
(4160 m), scalabile anche con una
variante bassa più facile.
Superata la crepaccia termianle, si piega a destra contornando il
versante meridionale del Breithorn
Occ., si raggiunge un colletto da dove in breve lungo la cresta si è
in vetta.
D.G.
dags...@yahoo.com
Saluti Daniele

 Saluti Daniele
Io l'ho salito in primavera due anni fa ma sono arrivato in cima con gli sci ai piedi
( comunque avevo i ramponi nello zaino) senza usare ne picozza e senza corda ne
imbrago che in quella stagione mi sembrano eccessivi.
La salita l'abbiamo fatta in giornata partendo direttamente da casa, devo però confessare
che la rapidità di salita si è fatta sentire con un noiossimo mal di stomaco.
Bye,Claudio

Perche' solo montagne a 4000 ? Mi sono perso qualche post di spiegazione?
Cmq ecco la via per arrivare in vetta al Bernina, 4050 m, dal versante
italiano; premetto che a causa del maltempo per tre volte ho tentato e per
tre volte ho dovuto rinunciare, quindi l'ultima parte, dal rif. Marco e Rosa
alla vetta, la conosco solo teoricamente.
Attrezzatura: abiti da alta montagna, imbrago, corda, dissipatore per
ferrata, casco, ramponi e picozza
Durata. 2 gg
Dislivello: 2100 ca.
Percorsa tutta la Valmalenco (SO) si prosegue per Campo Franscia e poi su
strada sterrata per Campo Moro, (2000 m), si lascia la macchina alla diga,
meglio al parcheggio sotto la diga, e si prende il sentiero che conduce in 2
h ca. al rifugio Carate Brianza, 2636 m, da sotto la diga parte con uno
strappo in salita poi falso piano a mezza costa della valle e poi i "7
sospiri", sentiero con sette tornanti un po' in piedi.
Da dietro il rif. si sale alla bocchetta per prendere il sentiero che porta,
in leggera discesa verso i piedi del ghiacciaio Marinelli, in cima ad una
torre si scorge il rifugio Marinelli-Bombardieri, 2813 m, a cui si arriva
seguendo l'unico sentiero e prendendo il bivio di sx quando si incrocia il
sentiero che scende dal ghiaccio. Dal rif. Carate 1.30 h ca.
Dal piazzale del rifugio si prende a dx un sentiero che risale un torrente e
che porta al ghiacciaio, penso che sia ancora Ghiacciaio dello Scerscen
anche se quello vero e proprio dove una volta si poteva sciare anche
d'estate e' esattamente sull'altro lato della conca, la pista sul ghiacciaio
e' abbastanza ben segnalata con bandierine e ometti di sassi, cmq basta
costeggiare la parete, ad una certa distanza perche' da due canaloni e'
facile vedere scariche di sassi, puntando verso il fondo della conca avendo
il rif. Marco e Rosa in alto a dx.
Arrivati in fondo alla conca, il dislivello e' minimo, si deve puntare verso
un canalone, e qui aumenta la pendenza, per superare il crepaccio terminale,
e subito dopo traversare a dx fino alla base della parete rocciosa sulla cui
spalla e' posto il rifugio, questo e' il punto piu' delicato perche' si e' a
ridosso della parete e in caso di caduta sassi o neve non c'e' molto spazio
di fuga essendo su una parete abbastanza ripida e con il crepaccio a pochi
metri sotto di noi; da qui parte una ferrata prima con una attraversata
abbastanza semplice poi decisamente in piedi, anche se con roccia buona e
molti appigli, l'ho fatta sotto la pioggia/neve e non avevo problemi, al
termine della ferrata ecco il rifugio Marco e Rosa, 2597 m in cui fare tappa
per la notte. Dal rif Marinelli ca. 3.30/4 h
Da dietro il rifugio si prende la pista, ormai su nevaio/ghiacciaio che
risale verso la vetta, purtroppo non essendo mai riuscito a farla posso solo
riportare notizie di altri, una volta bastava seguire la pista lungo la
cresta e si arrivava "comodamente", ora con il ritiro dei ghiacciai sono
affiorate delle rocce, mi hanno detto di passaggi di secondo grado, a cui si
deve prestare attenzione anche per il fatto di avere i ramponi.
Commento. una bellissima salita non diificile, ma per gente quanto meno
allenata; ambiente abbastanza selvaggio dal rif. Marinelli in poi nessun
turista per caso, solo rudi alpinisti, il panorama spazia dal Gruppo del
Disgrazia, allo Scerscen, lo Zupo', il Roseg, alla Valle dell'Engadina con
S. Moritz e il resto della Svizzera.
Ciao Enrico Brocheri
P.S. se volete anche vette piu' basse ho pronta la relazione per il Pizzo
Scalino 3300 m.

On Wed, 13 Oct 1999 17:28:43 GMT, 
dags...@vislink.it
 (Daniele
Guastavino) wrote:
On Wed, 13 Oct 1999 17:28:43 GMT, 
dags...@vislink.it
 (Daniele
Guastavino) wrote:
Piramide Vincent (4215 m)
[Commento]
La Piramide Vincent non è un 4000 che impressiona; come nel mio caso,
spesso è la prima avventura oltre la fatidica soglia dei 12000 piedi,
ma appunto per questo, visto che è la "prima volta"  rimane per
sempre.
Il panorama che si gode dalla vetta non è impressionante, chiuso da un
lato dal Colle del Lys, dall'altro dalle pareti del Lyskamm..., in
lontananza nel Vallese, risalta pero un monte...(un perfetto
triangolo..)
A titolo informativo si tratta dell'altro 4000 tutto italiano, al
massimo è al confine tra Piemonte e Val d'Aosta
Stupenda è la vista della parete sud dal rifugio
[Via normale (italiana)]
Partenza: Rif. Gnifetti (3611 m) (CAI) o Rif. Mantova (3470 m)
(Rifugio privato) 
Per raggiungere questi due rifugi la via normalmente seguita è quella
che parte dalla stazione di arrivo (P.ta Indren) che però descriverò
nella normale alla P.ta Gnifetti
Di ben altra bellezza e impegno è invece la salita che descrivo: Si
parte all'arrivo della cabinovia che sale da Gressoney La Trinitè
-Loc. Staffal sino a raggiungere la zona del Lago Gabiet.
Uscendo dalla stazione si svolta vreso destra e risalendo per un breve
tratto la pista che scende dai Salati si prende a destra il sentiero
6a ( un sentiero per tutti !:-).
Inizia una lunga salita verso i due rifugi, si passa vicino a laghetti
alpini, spesso e volentieri avendo come unici compagni di salita , i
nostri compagni di salita e  se si parte presto buone possibilità di
incontri a quatrozampe.
In poco meno di tre ore e mezzo (anche meno se si è allenati e/o poco
carichi) si raggiungono i rifugi.
Qualche problema in caso di nebbia nella fascia rocciosa sotto il
Mantova, ma la presenza di ometti e aste di legno facilita la scelta
della direzione.
Preferisco questa via di salita perchè oltre ad offrire un
avvicinamento quasi ottocentesco ( e se proprio volete farvela tutta a
piedi vi consiglio il tragitto Staffal- Alta Luce- che incontra in
quota il sentiero 6a), cioè tutto sulle vostre spalle, in caso di
maltempo o nebbia è più sicuro della salita da P.ta Indren. ( ... e
poi risparmi un pò).
Dislivello: La totale assenza di saliscendi rende facile calcolarlo:
(604 m dalla Gnifetti)
Difficoltà: Il ghiacciaio poco dopo la partenza è spesso crepacciato,
anzi meglio dire molto crepacciato e subito dopo questa zona si sale
un ripido pendio con alcuni grossi crepacci (F)
Attrezzatura: Imbrago, Ramponi, Picozza e CORDA
Durata: 3 ore (anche un poco di meno)
Descrizione:
E' alla partenza dal rif. Gnifetti che si incontrano forse le
difficoltà maggiori, infatti a seconda dell'innevamento è meglio
passare a destra (minore) o a sinistra...., superate le difficoltà
iniziali, cioè camminare con i ramponi su pietre, legarsi al buio,
fare colazione una volta sul ghiacciaio non resta che acccodarsi alle
innumerevoli cordate impegnate nella processione....
Come ho già detto attenzione nella prima parte ai crepacci, che psesso
obbligano a inspiegabili (se sono coperti) e numerose serpentine ...o
ancora meglio a salti o a passaggi su ponti di neve.
Si passa vicini alla parete quindi attenzione ad eventuali cadute di
sassi e/o ghiaccio
Arrivati alla rampa che permete di accadere al Colle del Lys, si inzia
a salire questa ripida salita, prestando attenzione a non scivolare e
ogni tano gettando una occhiata ai seracchi che ci sovrastano sulla
destra.
Prima di raggiungere il Colle la salita si addolcisce e offre allo
sguardo del salitore un bella serie di cime a porata di mano (volendo
essere ottimisti): a sinistra i Lyskamm e alla destra il Balmerhorn e
la Piramide Vincent.
Bisogna evitare di puntare direttamente alla Piramide, alcuni infidi,
grossi, coperti crepacci aspettano l'alpinista traversalemte al senso
di marcia..., invece è cosa buona e giusta con un percorso un pò più
largo raggiungere il pianoro alla base della ampio versante che ci
permette di salire senza grosse difficoltà alla vetta.
D.G.
dags...@yahoo.com
Saluti Daniele
Saluti Daniele

Perche' solo montagne a 4000 ? Mi sono perso qualche post di spiegazione?
Suddividendo la faq in argomenti più o meno specifici è più facile
trovare, postare notizie utili...e fare la pagina web
Con al tua descrizione abbiamo già cinque 4000 in carniere...(appena
spedirò i miei ultimi due)
Poi come vedi c'è FAQ Itinerari per quelli più bassi, am non per
questo meno belli...quindi aspettiamo i tuoi
Saluti Daniele

On Wed, 13 Oct 1999 17:28:43 GMT, 
dags...@vislink.it
 (Daniele
Guastavino) wrote:
[Castore (4226m)]
[Commento]
Il Castore, è una di quelle montagne che piace dire di avere salito.
La cresta, che è il principale ostacolo alla salita, in particolari
giornate di vento offre la possibilità di ardite foto montane.
In cima la vista è stupenda: il Cervino, la catena dei Breithorn, il
piccolo gemmello Polluce, i 4000 del Vallese, i vicini Lyskamm e poco
più in là i rimanenti 4000 del rosa sono la cornice che ci circonda
una volta arrivati in vetta.
Se per caso poi fate il Castore, nell'estate seguente il Trofeo
Mezzalama avrete una buona autostrada che vi condurrà fino ai suoi
4226 metri.
[Via Normale italiana (dal rif. Q. Sella)]
Partenza: Rif. Q. Sella (3585m ) (CAI)
La salita a questo rifugio offre nella parte conclusiva una cresta
aerea, attrezzata con corde fisse e un pontino, non da sottovalutare
se si è accompagnati d agente che soffre di vertigini, o se si
accompagnano bambini per una escursione in quota.
Meglio peccare con un eccesso di prudenza e legarli con uno spezzone
di corda in amniera tale da ovviare ad eventuali capogiri.
Fino alla stazione d'arrivo della seggiovia quadriposto che sale da
S.Anna il problema maggiore è il trovare un parcheggio vicino alla
partenza della funivia da Gressoney la Trinitè - Staffal, ma da lì in
avanti bisogna iniziare a camminare.
La quota già elevata e il peso dello zaino probabilmente si faranno
sentire, specialmente nel ripido tratto innevato che precede la cresta
attrezzata.
Le possibilità di perdersi sono abbastanza ridotte, si è o sempre in
cresta o poco sotto di essa sul versante della Valle del Lys (cioè di
Gressoney, cioè destro), semprechè non siate guidate da due ragazze
che consigliano via alternative.
Il rifugio nuovo e quello vecchio sono ospitati alla fine della
cresta, assieme alle tende del Ferrino High Lab, se siete avari oppure
volete provare l'esperienza potrete dormire nel vento...riparati dalle
tende alle quali lavora Messner...
Dislivello: Essendo impercettibili sali e scendi il dislivello
complessivo è un poco più dei 641 m ...
Difficoltà:La cresta se affrontata con coscienza non offre più di una
difficoltà F+; il ripido pendio che difende il Colle del Felik può
regalare alcune emozioni specie in discesa...Ah, mi dimenticavo
ricordatevi che se il compagno cade quando è sulla cresta voi dovete
gettarvi dall'altra parte...
Purtroppo il caldo estivo scopre il ghiacciaio privandolo del firn, e
scoprendo alcuni crepacci
Attrezzatura: La solita da Ghiacciaio
Descrizione:
Una volta lasciato il rifugio, ci si incammina per il ghiacciaio del
Felik, all'inizio seguendo il tubo per l'acqua del rifugio poi quando
il inizia a salire un pò di più lo si traversa verso sinistra passando
sotto la Punta Perazzi. Fate attenzione in presenza del cambio di
pendenza potreste trovare alcuni crepacci, quindi salti e passi
lunghi...
Trovandosi sotto il Colle del Felik dovrete solo trovare le forze per
salire, si tratta di 100 metri circa, ma si faranno sentire tutti...
Una volta sulla cresta la si segue con attenzione, specie nel tratto
più esposto con bel saliscendi...
D.G.
dags...@yahho.com
Saluti Daniele


i serrachi ???
Sulla grafia di HOHBERG non mi esprimo, ma non è italiano.
La FAQ è una buona idea, ma in italiano corretto diventa ottima!
Ciao
	Silvia

 wrote in message
380b039c...@news.interbusiness.it...

Ok.. chedo scusa per l' errore ... va bene , ho scritto in modo un pò
affrettato.
Quanto a HOHBERG , non sarà italiano , ma è tedesco ; Se si chiama così
 puoi anche verificarlo )   non è colpa mia!   :-)

 Gian Maria
Puoi dare qualche dettaglio su questo episodio? Grazie mille.


In effetti la frase di commento su HOHBERG  era ambigua; quello che
intendevo era : essendo una parola non italiana, non posso esprimermi
sulla grafia.
Ciao
	Silvia

Proseguo con un'altra normale.
Se sono invadente ditelo, grazie.
Lyskamm Occidentale (4480) ed Orientale (4527).
Sono due quattromila diversi, ciascuno dotato di propria via normale ma
salirne uno senza proseguire nella traversata sarebbe proprio un
delitto.
Si tratta di una delle più belle traversate di cresta delle Alpi, se non
della più bella. Essendo priva di difficoltà consente di godersi il
panorama spettacolare senza troppe preoccupazioni.
Si può percorrere in entrambi i sensi ma e' certamente meglio la
direzione da est ad ovest perchè il sole sorgerà alle spalle ed
illuminerà la est del Cervino e dei 4000 vallesani.
Grande uso di macchina fotografica!
Dal rifugio Gnifetti si raggiunge (due ore) il colle del Lys (4150)
seguendo il pistone, sempre tracciato, che va alla capanna Margherita.
Nei pressi del valico si attraversa a destra il pianoro verso l'evidente
spalla nevosa.
Si attacca il moderato pendio dove meglio lo consente la terminale e si
risale alla spalla 4340; si prosegue quasi in piano fino al tratto
terminale più ripido ed alla cima Orientale 4527 (roccette, due ore e
mezza abbondanti). Era questo il tratto più impegnativo della
traversata.
La via prosegue evidente scendendo lungo la cresta fino al punto più
basso 4417, segue poi un tratto più pianeggiante, con qualche
saliscendi, per risalire poi definitivamente al Lyskamm Occidentale (due
ore).
Si scende per un pendio ripido, magari impressionante ma facile,
tenendosi dapprima piuttosto a destra per dirigersi infine verso il
colle di Felik (un'ora e mezza).
Da qui facilmente (crepacci nel senso di marcia) a sud fino al rifugio
Sella (un'ora).
Note
I tempi sono indicativi, valgono per buone condizioni di tempo e di
neve. Partire presto per evitare la neve marcia e per godersi l'alba in
cima. 
Tutta la cresta è orlata a sud da grandi cornici, pericolose;
consigliabile
cordata da tre, legarsi ad almeno 20 metri e spostarsi a corda tesa.
Evitare la traversata con forte vento.
Il percorso è sempre tracciato, ma non fidarsi mai del tutto ed evitare
di riunirsi tutti in un punto per fare uno spuntino o una foto.
Qualora mancasse la traccia tenete un percorso basso sul versante
settentrionale.
Per ritornare al rifugio Gnifetti si può, dopo aver pernottato al Sella,
attraversare il naso del Lyskamm (dosso alla base del Lyskamm
Orientale). Il percorso è sempre ben tracciato, comunque da evitarsi con
nebbia.
Ciao
Gian Maria

> Puoi dare qualche dettaglio su questo episodio? Grazie mille.
Mi pare di ricordare che risalga agli anni 1981 o 1982 o giů di lě. 
La dinamica č istruttiva.
Il capogita precede gli allievi in discesa dalla vetta.
Ad un certo punto si ferma perchč sospetta un crepaccio sotto la neve. 
Alcuni allievi che lo seguono, invece di fermarsi a monte, fanno la
curva di arresto subito a valle dell'istruttore fermo e cioč sulla neve
molle che ricopre il crepaccio e che crolla.
Non sono un testimone e racconto come ricordo quanto venne pubblicato.
All'epoca si fece un gran discutere del fatto che, secondo alcuni, le
condizioni di alcune vie normali (Breithorn appunto e Gran Paradiso)
sembravano diventate piů insidiose. Effettivamente erano anni con scarso
innevamento invernale.
Non conosco il punto esatto dell'incidente.
Ciao
Gian Maria