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Titolo: aconcagua

BREVE GUIDA ALL'ASCENSIONE DELL'ACONCAGUA
1.   Situazione geografica e logistica
	Il massiccio dell'Aconcagua (6.959 m) è il punto più alto della Cordigliera delle Ande e di tutte le Americhe. Si trova nei pressi del confine tra il Cile e l'Argentina, interamente in territorio argentino, nella provincia di Mendoza, ed esattamente 6 km a nordest dell'areoporto della città capitale.
	Nei dintorni, nel giro di poche decine di km si trovano altre alte cime: il vulcano Tupungato (6.800m), il Mercedario (6.770m) ed il Cerro de la Pollera (6.235m).
	Mendoza, capitale della provincia, si trova a 1.037 km a nordovest di Buenos Aires, ad una quota di 765 m.s.l.m. e conta, con l'area suburbana, circa 600.000 abitanti. La città può offrire tutto ciò che può servire a chi si dirige all'Aconcagua: c'è una buona disponibilità alberghiera, con tutti i livelli di servizio e di prezzo, dall'albergo a 4 stelle all'ostello (ci sono anche 3 campeggi).
	Il nome deriva apparentemente da quello indigeno quechua Akon-kahuac, cioè Sentinella di Pietra. Presenta due vette, la più alta a nord e la sud di 6.930, unite dalla Cresta del Guanaco. 
2.	Clima
	La zona dell'Aconcagua è dominata dal vento, il che costituisce il problema principale per gli alpinisti, soprattutto quando a questo si aggiunge la neve, convertendolo nel temuto viento blanco. Un fenomeno metereologico caratteristico che permette di predire il tempo cattivo in quota è il cosiddetto sombrero costituito da una nuvola schiacciata a forma di piatto che staziona intorno alla vetta: questo significa vento forte ed impossibilità di salire.
	Il clima è molto secco, la piovosità molto bassa e la poca umidità in arrivo dal Pacifico si manifesta solo ad alta quota sotto forma di neve. L'aria è molto secca, soprattutto in quota; le condizioni meteo sono impegnative: in casi estremi la temperatura notturna può arrivare fino a -30°C e le raffiche di vento fino a 180km/h. Oltre i 3.000 metri non c'è nessuna vegetazione e la neve perenne inizia solo sopra i 6.000 metri; il terreno ed il paesaggi sono brulli: pietre, rocce e ghiaccio; la roccia è di cattiva qualità, spesso formata da grandi lastroni staccati e di forme arrotondate, ci sono molti ghiacciai coperti dalle rocce. Tutta la zona è vulcanica e nelle vicinanze ci sono alcune bocche attive e fonti termali, tra cui quelle di Puente del Inca.
	Una caratteristica di questa zona della  Cordigliera sono i  penitentes: una specie di stalagmiti che soprattutto in estate si formano nei nevai e nei ghiacciai e possono arrivare a misurare anche diversi metri, costituendo un fastidioso ostacolo per gli alpinisti.
	I mesi più consigliati per l'ascensione sono quelli estivi, cioè da dicembre a marzo. Affrontare la salita in tempi diversi è possibile, ma bisogna essere preparati a condizioni più severe e ad una scarsa presenza umana in tutta la zona, quindi a maggiori fatiche, rischi e costi.
	Avvertenza: l'Aconcagua è una meta molto appetibile per un alpinista, a causa della relativa facilità tecnica e della condizione di massimo picco americano, tuttavia è consigliabile affrontarne l'ascensione con un certo rispetto, considerato il fatto che le condizioni locali sono molto impegnative, e che in questa zona sono meno evidenti e quindi più pericolosi gli effetti dell'alta quota, rispetto ad altre montagne nel mondo della stessa altezza: è la famosa puna, il mal di montagna che può colpire chi non si è acclimatato adeguatamente.
3.	Come arrivare all'Aconcagua
	L'organizzazione di un spedizione alpinistica per l'Aconcagua si divide fondamentalmente in quattro parti: dall'Italia a Mendoza, da Mendoza a Puente del Inca, da Puente del Inca al campo base, dal campo base alla vetta.
a) Percorso Italia-Mendoza
	Per arrivare all'A., bisogna raggiungere Buenos Aires e da lì proseguire per Mendoza con i voli di linea (2 h. ca.) o i servizi regolari di pullman (13-16 h.ca.). E' possibile raggiungere la zona anche via Santiago del Cile ma non è conveniente per il maggior costo dei voli e per il fatto che la montagna e l'area di accesso sono interamente in territorio argentino, è quindi indispensabile ottenere i permessi a Mendoza.
	Arrivati a Mendoza è necessario fermarsi una notte per effettuare le pratiche per il permesso, fare gli eventuali acquisti di viveri o materiali, organizzarsi il resto della spedizione ed anche riposarsi, in seguito al lungo viaggio, al cambio di orario e di clima.
b) Percorso Mendoza-Puente del Inca
	Da Mendoza si prosegue per Puente del Inca (2.750 metri ca.), il punto più vicino all'A. raggiungibile con una strada. La distanza é di 175 km e la strada è buona e tutta asfaltata. Esistono servizi di linea regolari tutti i giorni: se avete molto equipaggiamento può essere più comodo ed anche più conveniente contattare un trasporto apposito. A Puente del Inca ci sono un paio di buone hosterias dove ci si può fermare a dormire e a mangiare. Qui non conviene acquistare nè attrezzature nè viveri, a meno che non si sia dimenticato qualcosa.
c) Percorso Puente del Inca-campo base.
	Ci sono tre campi base, uno per ogni parete dell'Aconcagua: Plaza de Mulas (via normale), Plaza Francia (parete sud), Plaza Argentina (ghiacciaio dei polacchi).
	- Plaza de Mulas è facilmente raggiungibile, anche per chi vuole solo fare un trekking non impegnativo; il sentiero è ben marcato e piuttosto transitato, conviene fare attenzione al guado dei torrenti in estate, quando le acque sono più alte e movimentate: bisogna attraversare prima il Rio Horcones (si può fare anche su un ponte di ghiaccio poco distante) e poi il torrente di disgelo della parete sud, vicino a Confluencia. Se si va con i muli non ci sono problemi, mentre a piedi è prudente attraversare al mattino quando l'acqua è più bassa e portarsi una corda per l'auto-assicurazione. Il percorso da Puente del Inca a Plaza de Mulas può essere effettuato anche in un solo giorno (con i muli) o meglio in due (soprattutto a piedi).
		In Argentina non esistono portatori come in Nepal o in Pakistan, per cui si rende necessario l'uso dei muli per trasportare materiali e viveri da Puente del Inca a Plaza de Mulas o agli altri campi base. Considerate che un mulo trasporta normalmente un carico massimo di 60 kg ca. e che, oltre al numero necessario di animali, bisognerà pagare l'uomo che li conduce e le sue spese (incluso il ritorno dal campo base a Puente del Inca); è sempre prudente prenotare per tempo questo servizio.
		Plaza de Mulas è il campo più frequentato e dispone da un paio di anni di un rifugio locale custodito che può fornire alloggio al coperto e pasti caldi. Con una parte della spesa sostenuta per il permesso, le autorità locali mantengono in funzione una pattuglia di soccorso lungo tutta la via normale e un ospedale da campo al campo base, con la presenza costante di un medico. E' in ogni caso consigliabile stipulare un'assicurazione di viaggio.
 
Questo é il dettaglio del percorso per la via normale:
Da	m	A	m	Distanza
Puente del Inca	2.750	Confluencia	3.500	16 km
Confluencia	3.500	Plaza de Mulas	4.230	26 km
Plaza de Mulas	4.230	Nido de Cóndores	5.350	5/6 h.
Nido de Cóndores	5.350	Piedras Blanca	6.000	5/6 h.
Piedras Blanca	6.000	vetta Aconcagua	6.959	7/8 h.
	- Plaza Francia, parete sud, si raggiunge deviando a Confluencia verso la Valle dell' Horcones inferiore e proseguendo poi fino al campo (4.100 m) dove non c'é rifugio.
	- Plaza Argentina (ghiacciaio dei polacchi) si raggiunge partendo da Punta de Vacas, località che si trova a 2.080 m., circa 15 km prima di Puente del Inca, e risalendo lungo il Rio Vacas fino a Casa de Piedra (47 km), poi si sale per altri 13 km lungo il torrente Relinchos fino al campo base, dove non c'è rifugio.
d) Percorso campo base Plaza de Mulas-vetta dell'Aconcagua
	Dal rifugio Plaza de Mulas il sentiero (ben visibile) sale a zig-zag attraverso diversi nevai fino ad una prima zona in cui diminuisce la pendenza e ci sono numerose piattaforme dove si può piazzare un accampamento; questa zona, denominata Nido de Cóndores, è un buon punto (intorno ai 5.350 m.), abbastanza protetto dal vento ed equidistante dal campo base e dal successivo campo.
		Di qui, effettuati gli opportuni passi di acclimatamento descritti nelle pag.seguenti, si potrà puntare verso il Gran Acarreo, la grande pietraia che scende dalla vetta ed in fondo alla quale si trovano i resti del vecchio rifugio Antártida Argentina, ormai inutilizzabile, proseguendo fino al colletto del Cerro Manso  (5.557 m.), sul filo della cresta nord. Di qui la pendenza aumenta nuovamente e si sale sempre a zig-zag verso destra, fino ai 3 piccoli rifugi Berlin, Plantamura e Libertad (quasi 6.000 m.) dei quali solo il primo è vagamente utilizzabile da due persone. In estate è conveniente portarsi la tenda fin qui, perchè può essere difficile trovare posto nei rifugi. Anche qui si consiglia di scendere al campo precedente e poi tornare a salire.
		A questo punto, ottenuta la necessaria acclimatazione, si partirà molto presto al mattino per raggiungere la vetta in giornata. Esiste un rifugio intermedio, l'Independencia, ma è sconsigliabile dormirci perchè è senza tetto e molto battuto dal vento. Superato quest'ultimo, si arriva al colletto del Vento, da cui comincia la lunga traversata diagonale verso la Canaleta, passando per Peñon Martinez, un piccolo spuntone di roccia dietro al quale si può riposare protetti dal vento. Il sentiero sparisce all'inizio della Canaleta (6.700 m. ca.) e la pendenza aumenta improvvisamente; bisogna fare attenzione a questo tratto, a causa della quota, della stanchezza e delle pietre instabili. Si può deviare tagliando verso la cresta del Guanaco che unisce le due vette, e poi, per questa, raggiungere la vetta, oppure dirigersi direttamente alla cima nord, la più alta.
		Scendendo è bene non imboccare il sentiero che va verso il Gran Acarreo e che è la continuazione della Canaleta, visto che questo si allontana dai rifugi e in caso di cattivo tempo si rischia di perdersi.
		Se si è molto allenati, si può anche tentare di effettuare l'intera salita in due soli giorni, ovvero da Plaza de Mulas al rif. Berlin il primo giorno e poi il Berlin vetta il secondo, questo consente di abbreviare i tempi in quota, ma il livello di allenamento richiesto è davvero notevole.
4.  Storia alpinistica dell'Aconcagua
	L'A. è la montagna più alta di tutte le Americhe. Il nome apparentemente deriva da quello indigeno quechua Akon-Kahuac cioè Sentinella di Pietra. Presenta due vette: la nord e la sud, unite dalla cresta del Guanaco. La vetta nord è la principale e la sua altezza ufficiale è di 6.959 m., mentre la sud è più bassa (6.930 m.).
 
	Questi sono i momenti salienti della storia alpinistica dell'A.:
	* 14 gennaio 1897: l'A. viene conquistata per la prima volta da una spedizione capeggiata dall'inglese Edward Fitz Gerald: la guida svizzera Matthias Zurbriggen arriva in vetta salendo solitariamente per la Grande Pietraia e per la Canaleta; pochi giorni dopo raggiungono la vetta anche Stuart Vines e Nicolas Lanti.
	* marzo 1934: una spedizione polacca, composta da Konstanty Narkiewicz, Victor Ostrowsky, Stefan Daszinski e Stefan Osiecki, sale per la prima volta il ghiacciaio della parete est.
	* 7 marzo 1940: giunge in vetta la prima donna, la francese Adrienne Bance, con la spedizione diretta dal tedesco Juan Jorge Link.	
	* settembre 1953: prima salita invernale, realizzata dai militari argentini Emiliano Huerta, Felipe A. Godoy e Humberto Vasalla, per la via normale.
	* 1954: prima ascensione della parete sud, quasi 3.000 m. di ghiaccio e di roccia, realizzata da una spedizione francese diretta da René Ferlet.
	* gennaio 1974: Reinhold Messner sale la parete sud e arriva fino alla cima nord.
	* 8 dicembre 1985 - 17 febbraio 1986: lo spagnolo Fernando Garrido rimane per 66 giorni consecutivi sulla vetta dell'A., realizzando il record di permanenza in quota.
 
5. Come organizzarsi per salire l'Aconcagua
	Per l'ascensione di una qualsiasi delle vie dell'A., bisogna provvedere ad una serie di necessità pratiche, alcune da risolvere prima della partenza ed altre sul posto.
 
* Certificato medico e permessi:
	Il permesso di ascensione per l'Aconcagua è obbligatorio, senza eccezioni e senza di esso nessuna  spedizione può entrare nel Parco Provinciale, visto che quest'ultimo é custodito da guardiaparco che richiederanno il permesso nella zona di Confluencia ed al Campo Base; il permesso viene rilasciato nella città di Mendoza, presso l'Ufficio della Secretaría de Turismo della Provincia, calle San Martín. L'orario di consegna nel periodo estivo è dalle 8 alle 20, con orario continuato, tutti i giorni. Per ottenere il permesso sono necessari: il passaporto, un certificato medico che garantisca di essere in condizioni adeguate per realizzare attività fisiche in alta quota (possibilmente con data recente), 80 pesos argentini o dollari USA.
	E' inoltre necessario che tutti i partecipanti della spedizione siano presenti contemporaneamente nell'ufficio che emette i permessi, e che firmino singolarmente il proprio permesso. Analogo procedimento va seguito da chi volesse effettuare del trekking nella zona.
*Abbigliamento e materiali vari:
	A causa delle condizioni climatiche in quota e della necessità di non trasportare peso inutile, è bene utilizzare un equipaggiamento le cui prestazioni ed efficienza risultino i migliori possibili: per l'abbigliamento sono da preferire i materiali leggeri e traspiranti ma termoisolanti, un paio di guanti e di occhiali da sole di scorta, una tenda con ottima resistenza al vento, un thermos da un litro, una pila frontale con batterie di ricambio, materiale sanitario che comprenda: disinfettanti esterni ed intestinali, aspirina, pomate per il naso, le orecchie e le labbra, crema solare ad alta protezione e crema idratante, collirio, cerotti e bende, vitamine e antibiotici.
* Alimentari:
	A Mendoza si possono comprare tutti i generi alimentari - nonché il carburante -  necessari alla spedizione, ad eccezione di cibi particolari (liofilizzati, ecc...) che conviene portarsi dall'Italia.
* Allenamento e acclimatazione:
	Per chiunque desideri effettuare l'ascensione dell'Aconcagua è raccomandabile realizzare con sufficiente anticipo una preparazione fisica adeguata con particolare attenzione al lavoro sulla capacità aerobica, per ottenere la adeguata resistenza allo sforzo che si dovrà produrre, questa si potrà raggiungere con attività fisica continuativa e di intensità crescente, unita ad ascensioni in quota. E' consigliabile effettuare diverse salite ad altezze superiori ai 4.000 metri nei quattro mesi precedenti la spedizione.
...avevo questo sul pc in archivio...a chi serviva?!?!?!?
elena
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Pollo Elena
Biella - Italy
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Elena e il Bianco?
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Tante Buone, Ottime , Meravigliose, Erte Salite
Daniele G.