Newsgroup: it.sport.montagna
Titolo: Anello di servizio su imbrago

prendendo spunto dal post "Sito Commissione Lombarda Materiali e Tecniche",
mi e' tornato in mente che ad  un mio amico, partecipando ad un corso per
Istruttori di Alpinismo, hanno detto che l'anello di revizio che di solito
si usa per metterci il materiale per fare sicura, non e' omologato. tutto
l'imbrago e' testato per reggere certi carichi, ma quell'anello no.
qualcuno sa qualcosa di piu' preciso?
ciao luca


In un numero di Alp di qualche tempo fa (se lo trovo lo riporto) nell'ambito
di un test sugli imbraghi erano testati gli anelli di servizio. Tutti
avevano la resistenza sufficiente (anzi, solitamente superiore) e tutte le
case costruttrici indicavano nelle istruzioni dell'imbrago di fare sicura al
primo attraverso l'anello.
Mi sembra poi assurdo che in un imbrago omologato ci sia una parte che
invece non lo è! (portamateriali a parte)
Ciao
AndreA
--
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Vola solo
chi osa farlo
-----------------------------------------------------------------
http://www.gemonterosa.cjb.net

 si usa per metterci il materiale per fare sicura
io, di solito passo una ghiera nelle fettucce del cosciale e della
cintura e metto il materiale per fare sicura a questa ghiera
se fai cosi' per la corda... non vedo csa debba cambiare per il resto...
o no?
io uso quell'anello solo se non e' previsto un volo da I come ad esempio
attaccare il discensore assicurare in moulinette
ciao, uli

 resto... o no?
Secondo me cambia perchč il moschettone si trova a lavorare in tre direzioni
anzichč solo in due.
L'anello č messo lě proprio per far sicura. Tiene piů un anello di fettuccia
cucita e messo lě per fa quello o un moschettone che si trova a lavorare su
tre assi?


 invece non lo č! (portamateriali a parte)
quando ho parlato con il mio amico, gli ho detto le stesse parole;
tra l'altro se un produttore indica che il modo di fare sicura e' attraveso
l'anello e malauguratamente succede qualcosa all'anello, devono vendersi la
fabbrica dopo la causa che gli fanno.
pero' in commissione nazionale materiali, dicono che l'anello non e'
onologato e non va usato.
ciao luca

 tre assi?
scusa ma tu nell' anello un moschettone ci metti no?
beh io quello invece che passarlo nell' anello lo passo nell'imbrago
ciao, uli
(2 3 assi ??? ma de che? )

 invece non lo è! (portamateriali a parte)
Invece, anche se sembra assurdo, è proprio così.....l'anello non è
testato.
Ho letto anch'io le prove di Alp e il test è stato fatto dalla rivista
stessa e non c'era un'omologazione da verificare.
Purtroppo se c'è un piccolo difetto nella cucitura dell'anello e, in
caso di volo del primo con un fattore di caduta prossimo a 2, l'anello
si rompe sono c...i nostri e non della ditta produttrice dell'imbrago;
quindi sui monotiri io aggancio sempre il secchiello o il gri-gri
nelle due asole delli'imbrago, mentre in vie di più tiri basta
prendere con il moschettone a ghiera, oltre all'anello di servizio,
anche i due anelli (o solo uno) delle mezze corde legate all'imbrago;
ti assicuro che non è poi così complicato e comunque......la pellaccia
è una sola......

 testato.
Testato o omologato? Anche i moschettoni non sono testai tutti singolarmente
eppure sono omologati.
Prendo da Alp numero 171, Luglio 1999, rubrica Materiali, pagina 120.
Riporto alcune parti dell'articolo, se c'è bisogno in un altro momento copio
tutto
[...]
Il moschettone a cui è agganciato il freno per la sicura del compagno (di
tenuta non inferiore ai 25 kN) va passato invece esclusivamente nell'anello
cucito e non sia nei cosciali sia nella cintura: in questo modo si
rieschierebbe di sollecitare il moschettone con un carico triassiale (in tre
punti) quando invece è progettato per essere caricato su un solo asse. Se
avete dei dubbi sulla resistenza dell'anello cucito potete aggiungere un
cordino passandolo ai cosciali e alla cintura.
[...]
Mi sembra quindi di capire che il limite minimo di resistenza consigliato
dall'UIAA sia 25 kN. D'altronde a questo punto dobbiamo stare a guardare
anche ogni singola fettuccia dei rinvii. In caso di volo questa è
sollecitata più dell'anello cucito dell'imbrago. Quanti incidenti ci sono
stati per la rottura della fettuccia del rinvio? E per la rottura
dell'anello cucito?
Più che altro trovo importanti altre concusioni di quel test:
[...]
Sono stati testati anche due imbraghi (BD Mentor e Petzl Jump) usati per più
di tre anni, i cui anelli di fettuccia hanno mostrato una tenuta inferiore
del 30-40% rispetto ai modelli nuovi, con valori di resistenza prossimi al
limite minimo teorico per la sicurezza dell'imbragatura. Ciò conferma la
validità delle indicazioni dei produttori che consigliano di cambiare
l'imbrago dopo 3 anni indipendentemente dal suo aspetto esterno.
[...]
La vita media di un imbrago è di cira 200 giorni di utilizzo. Oltre questo
periodo, benchè il prodotto rimanga sicuro, come detto, ne è auspicabile la
sostituzione.


 testato.
Come č possibile allora che ditte come la Cassin nei manuali degli imbraghi
indichino di assicurare il compagno sull'anello cucito?
http://www.cassin.it/manuali/559.pdf


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1
Su it.sport.montagna, tclimb ha scritto:

Da normativa l'anello  non deve subire nessun tipo di  prova. Tuttavia i
produttori  fanno  e  hanno  fatto  dei test  ri  resistenza  su  questi
elementi,  che  vengono  realizzati  come  le  fettucce  dei  preparati.
Indicativamente sopportano carichi dell'ordine  dei 2500 Kg. Sono quindi
sicuri. Il perchè non vengano testati è presto detto: da nessuna parte è
scritto che  un imbraco debba per  forza avere l'anello, o  debba essere
costruito in  una certa  forma piuttosto  che in un  altra. Vero  è che,
visto  e  considerato  che  molti prodotti  adottano  questa  soluzione,
sarebbe opportuna una aggiunta alla normativa.
- -- 
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You will be attacked by a beast who  has the body of a wolf, the tail of
a lion, and the face of Donald Duck.
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kbd2r65sm6bJBxljcX1iLak=
=BK4P
-----END PGP SIGNATURE-----

 
Vorrei far notare inoltre che il suddetto anello è un punto mobile ( non 
è fissato in alcun modo) e quindi libero di girare all'interno dei due 
anelli dell'imbrago, con conseguente logoramento dello stesso non che 
dei due anelli (che pero sono due) che lo contengono, il che mi fa 
preferire l'utilizzo del moschettone direttamente nei due anelli, che 
anche se logori sono sempre due ( il logoro logicamente io lo intendo 
comunque nei limiti di sicurezza).
Enrico

 io lo intendo comunque nei limiti di sicurezza).
Ma secondo te si logora più l'anello perchè gira oppure si rovina più il
punto di sfregamento dell'imbrago con la corda (il punto non è mobile, ma la
corda lo è moltissimo)? IMHO il secondo.
A parte il fatto che il moschettone tra cosciali e cintura ventrale finisce
per lavorare in tre punti anzichè in due; sistemi come il secchiello e il
grigri non lavorano nella direzione giusta! Il grigri in particolare
verrebbe a lavorare in senso trasversale, la corda entrerebbe e uscirebbe
lateralmente. Il secchiello non frenerebbe nel senso giusto ma lavorerebbe
di traverso. Non è che alla fin fine tutto questo crea un rischio maggiore
della fantomatica rotura dell'anello?
ciao


 prendendo spunto dal post "Sito Commissione Lombarda Materiali e
Tecniche",
In pratica, (leggendo il 3d)
- tenuto conto che l'anello *potrebbe* non essere sicuro;
- tenuto conto che un moschettone (di qualsiasi tipo)  potrebbe trovarsi a
lavorare su un'asse non appropriato (anche se i carichi di rottura minimi
sono sempre superiori alla sollecitazione che si potrebbe ricevere facendo
sicura al primo);
- tenuto conto che per la calata in doppia il freno è normalmente collegato
all'anello (e l'eventuale machard all'anello stesso o al limite al cosciale
sulla cui tenuta ho seri dubbi...);
- tenuto conto che un grosso maillon rapide (grosso per lasciare la
necessaria libertà di movimento) sarebbe un bel peso e un bell'ingombro;
in pratica allora la cosa migliore sarebbe farsi un anello di cordino magari
doppio, a cui collegare freni, daisy e quantaltro...
Perlomeno, lo sostituisci ogni tanto, lo tieni sotto controllo e non dai per
scontato nulla.
Però c'è anche da dire che le sollecitazioni che arrivano all'anello in
effetti sono ben inferiori a quelle che arrivano in altri punti del sistema
della sicurezza.
Sarà per questo forse che non mi pare si sia mai sentito di qualcuno che è
caduto a seguito di rottura dell'anello di servizio?

č una sola......
Anche se l'anello non regge 25 Kn non credo ci siano problemi, primo perchč chi
assicura non riceve mai sollecitazioni fortissime, se le ricevesse (25 Kn)
sarebbe per lui una fortuna la rottura dell'imbrago al posto delle proprie
ossa!!
In teoria in una caduta se non sbaglio non si dovrebbero mai superare gli 8 Kn
se si fanno le cose per bene.
 
-------------
Saluti,  Ezio
Postato dalla provincia di Varese.

Ricordo che tempo fa chiesi ad una guida quanto fosse affidabile
quell'anello e lui mi rispose che l'affidabilità era totale tanto che
sosteneva ci si potesse legare anche la corda così come facevano alcuni
climbers in falesia. Mi spiegò che quell'anello và inoltre molto meno
incontro a usura da atrito con la corda rispetto ad altre parti
dell'imbrego.
Saluti
Marco
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 beh io quello invece che passarlo nell' anello lo passo nell'imbrago
conosco qualcuno (INA) che direbbe "errore mortale"
č sempre la corda di cordata che si lega direttamente all'imbrago e mai si
deve usare un moschettone che potrebbe facilmente essere sollecitato sul
lato di minore resistenza e rompersi invitabilmente sulla leva
questo č quello che mi hanno insegnato
ciao riccardo

Balle


Balle bis
Non c'è bisogno di grandi prove sperimentali per capire che, avendo
l'anello una superficie minore, è soggetto maggiormente ad usura.
Dobbiamo metter un po' di formule


 lato di minore resistenza e rompersi invitabilmente sulla leva
guarda che si sta parlando dell'anello di servizio, ovvero della sicura al
primo o del collegamento del freno...
nessuno ha messo in discussione il modo di collegare l'imbrago alla corda,
non certo uliano a cui hai risposto.

 doppio, a cui collegare freni, daisy e quantaltro...
Bravo Buzz :-)) tenuto conto che io non ho voglia di tener conto di tutto
quello che è stato tenuto conto in questo thread, onde evitare qualsiasi
problema, in parallelo all'anello dell'imbrago mi sono fatto un altro anello
di servizio con un bel cordino da 8.
Più di qualcuno mi ha chiesto dove vado con quella "matassa" di cordino...ma
non me ne può fregar di meno ;-).....io vado, e vado tranquillo...senza
dover tener conto di chissà cosa ;-)
Bye. Robby...the Flyman


Ciao sono Sergio
seguo sempre il newsgroup anche se non partecipo molto
 ho seguita questa discussione con molta passione e mi viene di fare una
domanda a voi più esperti di me:
ma dove legate il discensore durante le discese in doppia? Non viene legato
all'anello di servizio come mostrato da molti cataloghi?
L'idea del cordino come proposta da Buzz come vi sembra?
Sergio


 L'idea del cordino come proposta da Buzz come vi sembra?
Hai mai sentito parlare di longe o desy chain ?


 Hai mai sentito parlare di longe o desy chain ?
a parte che sono molto tentato di considerare il tutto "balle" come dici
tu... :-)
ma la daisy o la longe la leghi cmq all'anello di servizio no?

 ma la daisy o la longe la leghi cmq all'anello di servizio no?
Io per abitudine no ma non ho nulla di contrario a riguardo. MI da
l'impressione (direi non giustificata) che quello si che consumi di più
l'anello. Anche perchè io la longe la faccio di solito con cordini
kevlar/dynema che rovinano assai.
Ho preso un atteggiamento duro perchè più di una volta ho visto persone
riprendere duramente altri pechè usavano l'anello di servizio per fare
sicura, e mi sembrava molto ingiusto. L'unica giustificazione che si può
dare a questi atteggiamenti è che il capocordata non può avere scazzi, e se
quindi lui ha paura a farsi assicurare sull'anello di servizio, scalerà
peggio. Quindi, bisogna tenere conto anche dell'aspetto "psicologico" e non
solo di quello meramente tecnico.


 L'idea del cordino come proposta da Buzz come vi sembra?
A parte che l'idea non č di Buzz (scusami della puntualizzazione Buzz ;-))
), ma č una pratica vecchissima e spesso proposta anche nei vari corsi di
alpinismo/arrampicata, come detto nel mio precedente msg, č la soluzione che
adotto sempre anch'io. Con un cordino mi sono costruito un aggiuntivo anello
(di piů spire in questo caso) di servizio che utilizzo sempre al posto (o
insieme) di quello dell'imbrago.
Bye. Robby...the Flyman



e qui si ripartirà con una lunga discussione,
il sistema di calata è composto da una longe oppure daisy chain collegata
direttamente all'imbrago ( e non all'anello) con un nodo specifico che
potremmo definire una sorta di bocca di lupo strozzata (non picchiatemi, è
solo per farmi capire  ),
a meta' lunghezza della longe si collega il freno (otto, piastrina gigi,
reverso, ecc ecc)
mentre ad un moschettone passato nell'imbrago si monta un nodo autobloccante
maschard che ci permette di stare appessi, fermi, sulla doppia senza dover
tenere le mani sulla corda.
all'estremita della longe si lascia un moschettone a ghiera utile ad
autoassicurarsi alla sosta successiva in modo rapido ed efficace.
se il sistema e' ampliamente accettato da chi fa vie di piu' tiri e quindi
calate in sequenza, quando invece ci si trova a fare una singola doppia fino
a terra, parecchi cercano sistemi più veloci anzichè assemblare longe ecc
ecc.
roby

io penso che il qui pro quo nasca dal fatto che il cosiddetto anello di
servizio fosse in origine soltanto uno striminzito collegamento tra le parti
per evitare che si disassemblassero, la cosa è più evidente nei vecchi
imbraghi completi, (io ho un vecchio cassin fatto cosi').
ecco imho perche la norma non prevede prove specifiche, ecco imho perchè si
dice di non utilizzarlo per fare sicura.
io personalmente a volte lo uso a volte no, tendenzialmente no.
come diceva qualcuno sarebbe auspicanbile una modifica delle norme, in modo
tale che la resistenza sia garantita e non solo supposta.
comunque l'anello del mio imbrago petzl direi che tiene su una casa, non
solo il volo di chi sto assicurando.
roby

di servizio con un bel cordino da 8.
Se proprio devi almeno usa un cordino di kevlar, e' piu'
sottile, tiene di piu' e non si allunga.
-- 
Ciao
     Kluge

L'idea del cordino come proposta da Buzz come vi sembra?
Non e' indispensabile ma non ci sono controindicazioni,
in caso ti consiglio un cordino di kevlar.
-- 
Ciao
     Kluge

maschard 
Machard
-- 
Ciao
     Kluge

 Machard
Sul cosciale va bene?
(discensore all'altezza della faccia, bloccante piu' in basso che non
interferisce ed e' piu' semplice da controllare)
Ciao.
            Paolo.R


 non solo il volo di chi sto assicurando.
Ecco... appunto :)
Qualcuno sa se esistono casi di incidenti dovuti alla rottura dell'anello?
Credo se fosse successo qualche azienda avrebbe già chiuso. A me era parso
di capire (ma coreggetemi se sbaglio) che le fettucce che compongono gli
imbraghi (cosciali, cinture ventrali o anelli che siano) debbano avere una
resistenza per lo meno di 25 kN tant'è che nelle prove effettuate sugli
imbraghi la fettuccia usciva dalle fibbie ancor prima di rompersi (e
ovviamente la fettuccia era ripassata nella fibia). Sono comunque resistenze
teoriche... se ci beccassimo quelle botte sulla schiena non staremmo certo
più a preoccuparci della resistenza degli imbraghi.
Ciao



Grazie a tutti dei consigli
ho fatto il corso di roccia una decina di anni fa
e sinceramente non mi ricordo che mi hanno insegnato la doppia cosě, forse
perchč non si facevano molte doppie di seguito.
Qualcuno mi puň suggerire dei siti dove trovare qualcosa in piů grazie.

 
Ma questi si calano facendo passare la corda di calata direttamente sul
cordino di sosta? Non e' una pratica sconsigliata da tutti i produttori di
corde?
Tore
PS: ogni tanto vi leggo e mi faccio "vivo", saluti a tutti
-------------------------------------
per rispondere togli i TOPI dall'indirizzo!!
-------------------------------------

interferisce ed e' piu' semplice da controllare)
Giusto.
-- 
Ciao
     Kluge

Qualcuno sa se esistono casi di incidenti dovuti alla rottura dell'anello?
Incidenti no, ma ad una persona che conosco si e' scucito,
evidentemente era rovinato.
E' importante comunque controllare periodicamente lo stato 
della propria attrezzatura.
-- 
Ciao
     Kluge

Qualcuno mi puň suggerire dei siti dove trovare qualcosa in piů grazie.
Non fidarti troppo dei siti, cerca un istruttore del CAI aggiornato,
non devi necessariamente rifare un corso se ti basta qualche
consiglio.
Oppure ci sono alcune guide alpine (ma temo a pagamento).
Il sito indicato precedentemente non e' fatto male
http://www.planetmountain.com/Lab/tecniche/doppie/index.html
ma sarebbe meglio vederle dal vivo certe cose.
-- 
Ciao
     Kluge


Non sono balle e non ho ben capito come mai sei tanto sicuro di ciò che
affermi.
Slauti



sorry
avevo letto frettolosamente
ric

 sarebbe meglio vederle dal vivo certe cose.
Che rimanga tra noi, ma io diffiderei anche di quello che dicono in quel
sito. Non dimentichiamo che le tecniche utilizzate dalle Guide non
sempre sono "consigliabili" per chi arrampica in autonomia.
- -- 
MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
keyserver.linux.it
The qotc (quote of the con) was Liz's:
	"My brain is paged out to my liver"
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iD8DBQE9uVxVE/uqXp46VFoRAkOkAKDYBwZ0SS/FYV9+g22CuIdd3hvYaACeMrIi
teSAyYvXQ5ubbmt7C62hYms=
=Z6fB
-----END PGP SIGNATURE-----

 non sempre sono "consigliabili" per chi arrampica in autonomia.
Cioč? una tecnica utilizzata da una guida va bene e da un comune mortale
come noi no?



In effetti devo dire che mi sono andato a rileggere, sollecitato da questo
3d, i manuali del CNGAI (edito vivalda) "Sicurezza" e "Autosoccorso".
In entrambi, relativamente alla sicura al primo e alla calata si fa espresso
riferimento al collegamento del freno all'anello di servizio.
In nessuna parte del manuale l'anello di servizio viene messo in discussione
o vengono sollevate perplessità sulla tenuta dello stesso.
Francamente, per l'esperienza e la competenza trasfusa in quei manuali,
nonché per la logicità delle argomentazioni, (almeno fin dove è possibile
giudicare in base alla *mia* esperienza) tenderei a considerarli come delle
"Bibbie" ... e questa storia dell'anello di servizio mi lascia un pò
perplesso.
Ad ogni buon conto, fino a prova contraria, ho inaugurato un ulteriore
anello di servizio con cordino dynema passato 2 volte, sulla mia
imbragatura...
melium abundare....
:D

 mortale come noi no?
Ammetto di essere stato poco chiaro: 
Io non  dico che  tutte le  tecniche proposte  e utilizzate  dalle guide
siano  sbagliate,  anzi,  sostengo  personalmente che  ci  siano  alcune
conclusioni  e  alcune  considerazione  non  supportate  da  una  valida
base  scientifica. Inoltre  alcune modalità  di manovra  non le  ritengo
consigliabili per un utilizzo non "professionale"[1]. Ripeto: una guida con
cliente ha  necessità che non  coincidono con  quelle di un  Alpinista o
Arrampicatore amatori.
[1]
Per esempio: ricordo con dispiacere di aver letto su una rubrica tecnica
di un  famoso sito di  montagna, redatta da una  guida, che le  soste si
possono fare tranquillamente sui preparati,  quando invece sono anni che
le  commissioni  tecniche  "sconsigliano" per  motivi  "provati"  questa
metodologia operativa.
E questo non è l'unico esempio.
- -- 
MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
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"Of ______      course it's the murder weapon.  Who would frame someone with a
fake?"
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iD8DBQE9vT0UE/uqXp46VFoRAvUXAJ4v0mAc1gPcyI7djs36NlONxsQzMgCdHJwp
hRnceACquw9GyPCpdSj19Mw=
=Y/iD
-----END PGP SIGNATURE-----

imbragatura... melium abundare.... :D
:)
- -- 
MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
keyserver.linux.it
There are people so addicted to exaggeration that they can't tell the
truth without lying.
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iD8DBQE9vT99E/uqXp46VFoRAvd6AJ0RzY8D1yXEUi8mEOA6I3vFER1XCACaAzf7
qe5FPCkyWulUAVXMIMccLWw=
=i6uP
-----END PGP SIGNATURE-----

 limite al cosciale sulla cui tenuta ho seri dubbi...);
Questo non mi piace, nemmeno un po'.
Da  almeno  un  paio  d'anni si  sconsiglia  "caldamente"  di  collegare
contempraneamente  tutti gli  elementi di  sicurezza al  solo anello  di
servizio. Questo  perchč, in caso  di cedimento, non si  avrebbero molte
vie di scampo. In  pratica, per le doppie, sarebbe il  caso, cosa che da
tempo dovrebbe essere insegnata in tutte  le Scuole, di creare una longe
con un  cordino dell'8 di diametro.  Il cordino viene annodato  ai "due"
punti  di legatura  dell'imbraco  con un  nodo a  otto  delle guide  con
frizione, avendo cura di lasciare i capi liberi di diversa lunghezza. Al
capo piů  lungo va  un moschettone a  ghiera per  l'autoassicurazione in
sosta, al capo piů corto il  sistema di freno per la discesa. All'anello
di servizio  viene collegato un moschettone  a ghiera a cui  si fissa il
sistema autobloccante. In  altre parti del 3d ho letto  di daisy chain e
quant'altro. Comodissime,  ma attenzione.  [ So  che penserete  che sono
menagramo, ma per modus operandi in Commissione andiamo a metterci nelle
condizioni piů  di merda  per vedere  di ridolvere  i problemi  ]. Nelle
scuole č  stata introdotta  questa Longe legata  proprio perchč  con una
longe  strozzata esiste  il rischio,  un  incidente durante  un corso  č
accaduto e  se ne era  parlato anche  qui, che operando  erratamente con
moschettoni in prossimitŕ dello strozzo sia possibile disfare lo strozzo
causando la  caduta. Per evitare ulteriori  problemi si č optato  per un
nodo. Tra l'altro, io lo trovo un metodo decisamente pratico e veloce.
- -- 
MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
keyserver.linux.it
"I'll rob that rich person and give it to some poor deserving slob.
That will *prove* I'm Robin Hood."
		-- Daffy Duck, "Robin Hood Daffy", [1958, Chuck Jones]
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iD8DBQE9vUKbE/uqXp46VFoRAstPAJ9MKCS+lQb2/jbcYMQBTWjmgItW4gCfYD7j
LySkH/Y7wzfpCjttFkezOZY=
=czKP
-----END PGP SIGNATURE-----

 nodo. Tra l'altro, io lo trovo un metodo decisamente pratico e veloce.
Beh, si, č giŕ da tempo che c'č un nodo parente di quello a farfalla per dal
desy. A me la desy non piace. Questo perchč non seve a un bellino di niente
per tutta la salita, sta male addosso, e la si usa solo per la doppia. Alla
fine la longe con un cordino fa lo stesso lavoro.



adesso mi ritrovo!!
confermo che è proprio quello che la scuola che ho frequentato questa
primavera mi ha insegnato
anna


 farlo bene
ecco , appunto, non sapevo si chiamasse nodo a farfalla, ma e' questo che
intendevo io.
personalmente lo considero un sistema piu' rapido dei tre nodi a otto (uno
sull'imbrago uno per il freno uno per la sosta),
fatto poi con un cordino in kevlar e' eccezionale, forse con un cordone da 8
oppure 9 mm puo' diventare un nodone un po grande che ruba lunghezza.
con questo sistema  si recupera la versatilita' del vecchio nodo a bocca di
lupo con la sicurezza dei 3 nodi a 8.
mi piace un sacco, ed e' comunque il sistema adottato nella nostra scuola.
roby

 a vere un po'ě d'occhio per farlo bene
Ah si?
Da quanto ne so, ti assicuro che la Commissione Regionale Lombarda
Scuole di Alpinismo ha deciso di adottare questo metodo. Che poi si
decida di non farlo questo č un altro discorso.
-- 
MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
keyserver.linux.it
When all other means of communication fail, try words.

 frequentato questa primavera mi ha insegnato
Giusto per curiosità: dove hai fatto il corso?
-- 
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What the world *really* needs is a good Automatic Bicycle Sharpener.

 What the world *really* needs is a good Automatic Bicycle Sharpener.
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 decida di non farlo questo č un altro discorso.
il convegno LPV (liguria piemonte valled'aosta) ha invece adottato il
sistema che  ha spiegato Loiety,
ma non c'e' una unica indicazione a livello nazionale?
qual e' il flusso di informazioni dalla commissione nazionale  fino alle
singole scuole?
com'e' possibile che a poche decine di Km si insegnino cose diverse?
roby

farlo bene
Questo metodo non esiste per le scuole del CAI.
-- 
Ciao
     Kluge

 Questo metodo non esiste per le scuole del CAI.
In compenso posseggo dispense della commissione LPV, con tanto di timbrini e
seghette varie, per il sistema che ho descritto, insegnatomi peraltro al
corso IA. Non solo, salvo cambiamente agli ultimi moduli, è anche uno dei
metodi proposti ai corsi guide (anche se non esattamente come al CAI). A me
i capoccia avevano fatto capire che era una cosa nazionale .. vabbè, non
tediamo il NG con ste cazzate ...


possono fare tranquillamente sui preparati...
Scusa, ma cosa si intende per "preparati"?
Sere

 Scusa, ma cosa si intende per "preparati"?
rinvii (credo)
ciao, uli

com'e' possibile che a poche decine di Km si insegnino cose diverse?
Se sono compatibili non c'e' problema.
-- 
Ciao
     Kluge

tediamo il NG con ste cazzate ...
Probabilmente c'e' un fraintendimento. 
Se il nodo a farfalla e' quello indicato nel sito speleo:
http://www.geocities.com/marco_corvi/caving/m_4/m_4a.htm
non va bene perche' e' un nodo che scorre.
Se invece intendi quello indicato nelle dispense di aggiornamento
distribuite ai corsi per istruttori e' OK.
-- 
Ciao
     Kluge

 vabbè, non tediamo il NG con ste cazzate ...
Non penso  siano cazzate,  semplicemente sono considerazioni  che, IMHO,
possono essere fatte passare "ai piani alti". Io intanto provo a sentire
quelli della CRLSA e vedo di farmi spiegare un po' meglio la cosa.
-- 
MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
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Never eat more than you can lift.
		-- Miss Piggy

 decine di Km si insegnino cose diverse?
Me ne stavo  accorgendo anch'io. In ongi caso,  aldilà di considerazioni
personali,  l'importante è  che quello  che si  insegna sia  ponderato e
testato in modo serio, non solo frutto di esperienza personale.
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MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
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When someone says "I want a programming language in which I need only
say what I wish done," give him a lollipop.

 Scusa, ma cosa si intende per "preparati"?
Rinvii.
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MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
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"Give me enough medals, and I'll win any war."
		-- Napoleon
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