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Titolo: Assicurazione con l'8

Non entro nel merito dell'usura delle corde nell'utilizzo di questo strumento
durante
le calate. La cosa che mi lascia piu' perplesso e' invece l"uso frequentissimo
dell'otto per fare sicurezza al primo di cordata (soprattutto in falesia sui
monotiri),
tra tutti i sistemi possibili questo e' sicuramente uno dei piu'
pericolosi....molto
meglio un "semplice" mezzo barcaiolo.... eppure sono tantissimi quelli che
continuano
ad usare l'otto con estrema superficialita'.
Bye
Claudio
--
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beh  ....adesso non esagerare
l'8 è stato usato da GENERAZIONI di alpinisti, tra cui il sottoscritto,
e tutti ancora vivi e vegeti, riguardo alla dinamicità poi non è sempre un
difetto,
io lo uso tuttora e dopo vent'anni d'attività (sic!), non mi è mai capitato
niente,
apprezzo comunque le novità e se è così vedrò d'adeguarmi!
tra l'altro ormai è anche ora di cambiarlo!
ciao, Zef
"Claudio Getto" ha scritto nel messaggio ...


...


sportiva, qui in sede, in Pietro Micca, perchč non vieni a farci un


meglio un "semplice" mezzo barcaiolo.... eppure sono tantissimi quelli che
Ciao Claudio, 
stavolta non ti seguo: perche' sarebbe pericoloso l'otto per la moulinette?
E perche' il mezzo barcaiolo sarebbe meglio? 
Ci sono ben poche cose che rovinano le corde piu' di un mezzo barcaiolo caricato!
Certo, l'8 va usato con criterio: va scartato il cosiddetto "8 rapido", si deve tener
d'occhio il compagno e stargli sotto, e non distante, ecc. ecc..., ma queste cose le
sappiamo tutti...  
--
Piero "Eydenet"
"Lunga vita a re Laurino!"
http://www.geocities.com/RainForest/Jungle/4379
eyd...@bl.freemail.it
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"Lunga vita a re Laurino!"
Ciao Piero,
come detto nel messaggio mio del 29.09...
la commissione tecnica del CAI ormai SCONSIGLIA l'8 per qualsiasi cosa:
troppo dinamico,
usura della corda pazzesca....:
dopo 49 calate in doppia la resistenza di una corda diventa del 65% se la
doppia e' fatta con l'8, rimane del 100% se fatta con il robot...(o
piastrina...)
sembra che sia dovuto alle iterazioni che si instaurano tra camicia e
trefoli
dell'anima quando la corda fa il giro nei buchi dell'8 (ricordo che la
camicia partecipa per circa il 33% alla resistenza della corda): si creano
degli
scompensi che non possono essere piu' recuperati....
alla luce di quanto detto... lo butti via? Lo usi come attacco per la
rulotte? Lo usi come pratico portachiavi?
vabbe' io uso il secchiello o tubo che va benissimo...
ciao,
Aiace
PS
le controindicazioni del mezzo sono sempre poche: per me e' scomodo da fare
in vita, dato che arrampico con due mezze devo fare due mezzi su due ghiere
diverse (un casino da manovrare), attorciglia la corda...., con corde
bagnate arrampichi insultando il compagno che non riesce a
manovrarlo...(perdita bucolica ambientale)
MA
il mezzo e' al momento l'unico nodo che riesce a tenere il volo del primo di
fattore 2 a meno che tu non usi un bel mezzo statico da falesia con spit
antiesplosione come i vari grigri e parenti.... ma sui chiodi ed i nut non
pui nemmeno pensare di usarlo...
sembra che secondo la tenuta della sosta, la sensibilita' dell'arrampicatore
ed il tipo di via sia possibile assicurare il 1 anche in vita con un mezzo
dinamico tipo secchiello ma c'e' sempre la sfiga del volo di fattoere 2 che
non riesci a tenere manco pregando... anche se usi la sosta come primo
rinvio...

...il fatto che l'8 sia ampiamente utilizzato
(cosa che anche io ho fatto per lungo tempo)
di per se non significa molto. Non voglio demonizzare
nulla perche' molto dipende da chi lo usa e con quale
attenzione lo maneggia, rimane il fatto che come
sistema di sicurezza e' in assoluto tra i piu' dimanici.
Se per una serie di motivi (che non sto ad elencare perche' la
casistica e' ricca ed abbondante) la corda dovessere prendere
velocita' per la caduta di chi sta scalando, sarebbe molto difficile
riuscire a fermarla.
Come ho scritto sopra anche io l'ho utilizzato per molto tempo
e non e' mai successo nulla, nonostante questo negli ultimi anni
sono apparsi sul mercato alcuni strumenti che garantiscono
una sicurezza maggiore e, per quello che riguarda, preferisco
ridurre a livelli sempre piu' bassi le possibilita' che succeda
qualche incidente.
Per quanto riguarda il mezzo barcaiolo la mia era piu' che altro
una provocazione, raramente lo si usa in falesia per fare
sicurezza perche' non e' pratico e nemmeno maneggevole,
pero', dal punto di vista della sicurezza, sarebbe comunque preferibile
all'8.
Per concludere, ogni strumento ha i suoi pregi e i suoi difetti,
ma a nessuno oggetto si puo' delegare prudenza e attenzione,
ognuno faccia la sua scelta ricordandosi di prestare sempre e
comunque il massimo dell'attenzione a prescindere dall'8 dallo stich
dal secchiello o quant'altro.......................ma io uso il Gri-gri!
Ciao


dal secchiello o quant'altro.......................ma io uso il Gri-gri!
se hai delle belle protezioni (fix 10 mm o spit 10 e 12 NUOVI) il gri gri e'
OK ma e' sempre e comunque troppo poco dinamico... i microtraumi della corda
in arrampicata sportiva ne pregiudicano un successivo utilizzo in montagna.
come detto dalla commissione tecnica CAI l'8 usura la corda in maniera
permanente e decisamente maggiore degli altri freni (in particolare tubi e
placchette) per ora la cosa e' documentata solo sulle doppie e non in
assicurazione (ma non vedo motivo perche' i risultati debbano essere
diversi)
quindi se voglio tener conto di questo ed aumentare la mia sicurezza mollo
l'8 nel cassetto e cambio tipo di assicurazione scegliendone una che mi
garantisca un'usura minore ed una sicurezza maggiore.
se sei abituato continua pure a tuo rischio e pericolo: non assicurare me e
non usare la mia corda per le doppie con l'8.
la tecnica evolve nel tempo: oggi nessuno fa le doppie alla Piaz a meno che
non abbia perso tutto il materiale.....
ciao,
Aiace

;)Bed

Sent via Deja.com 
http://www.deja.com/
Before you buy.


[CUT]
Vorrei cercare, per mio comodo, di dare un po' di ordine alla discussione ( e al mio
cervello):
Allora, prima di tutto distinguerei fra arrampicata in falesia e in montagna.
In montagna, per l'assicurazione dal secondo al primo, mi pare che il mezzo barcaiolo sia
ancora il sistema migliore, con tutti i suoi limiti. Per l'assicurazione dal primo al
secondo, da tempo uso la piastrina ( e nello specifico quella con la costola nel mezzo,
che mi permette di recuperare piu' agevolmente due secondi in caso di bisogno).
Per la corda doppia, uso ugualmente la piastrina, anche perche' non c'e' molta logica a
caricarsi di peso ulteriore per niente. Inoltre la piastrina puo' essere dotata  di
moschettoni aggiuntivi che permettono di dosare la velocita' di scorrimento a seconda del
diametro e del tipo delle corde in uso.
In falesia io non ci vado molto, non tanto da giustificare (finora) la spesa di un grigri.
Che comunque non e' il toccasana a prova di stupido: mi pare di aver gia' detto tempo fa
di aver letto che in USA era stato proposto di metterlo fuorilegge per gli incidenti
accaduti in palestre.
Per cui finora ho  usato un 8, o meglio un vecchio Famau a mo' di 8, che ha sull'8  il
vantaggio di poter registrare al millesimo la velocita' di  scorrimento delle corde anche
in calata e di potere bloccare le corde in caso di necessita' . Non ho mai pensato di
usare il mezzo barcaiolo per le manovre in falesia, proprio per l'evidente usura che esso
induce nelle corde quando lo si usi caricandovi del peso.
Non ho mai usato la piastrina in falesia: non so se sia agevole o meno dare corda. Ho
provato una volta il Robot, che ha una logica simile, ma mi pare di ricordare che non
fosse facile dare corda al primo quando questo saliva.
Forse potrebbe essere valido il vecchio freno "Sticht", quello con la molla. Era  usato
molto dagli alpinisti tedeschi anche in montagna, ha un prezzo limitato, e in una
situazione come quella della falesia, dove lo strappo avviene da una direzione prevedibile
(anzi, obbligata), l'unico suo limite dovrebbe essere quello di non essere autobloccante.
Appena mi ricordo ne compero uno e lo provo :-))
L'8 quindi non e' un granche'. Si e' sempre saputo, o comunque sospettato. Il fatto che
sia stato usato per tanto tempo e' solo indice della poca creativita' con cui le ditte
hanno finora affrontato i problemi della sicurezza in montagna.
Ribadisco, ad esempio, che ancora non e' stato affrontato correttamente il problema
dell'assicurazione dal secondo al primo in montagna, attraverso un sistema che dovrebbe
essere:
1)Funzionante automaticamente in caso di abbandono delle corde da parte del secondo
2)Dissipante  la maggior parte dell'urto che viene ricevuto dall'ultimo rinvio, perche' e'
quello il punto critico, e non la sosta. La sosta diviene il punto critico se non vi sono
altri rinvii o se questi cedono, a mio parere.
Quindi: sistema di cessione corda autobloccante unito a  rinvii dissipanti. IMHO.
Ma tutto questo e' un altro discorso...Ma sapete, io faccio un po' come Catone che rompeva
le anime a tutti con la menata di Cartagine, finche' si sono decisi ad affrontare il
problema per levarselo dai c######i.
Insomma, io spero sempre che a leggere ism ci sia anche qualche cervellone di qualche
ditta.... ;-)) 
--
Piero "Eydenet"
"Lunga vita a re Laurino!"


In un messaggio precedente di Eydenet:
Forse potrebbe essere valido il vecchio freno "Sticht", quello con la
molla. Era  usato
molto dagli alpinisti tedeschi anche in montagna, ha un prezzo limitato,
e in una
situazione come quella della falesia, dove lo strappo avviene da una
direzione prevedibile
(anzi, obbligata), l'unico suo limite dovrebbe essere quello di non
essere autobloccante.
Appena mi ricordo ne compero uno e lo provo :-))
In effetti il freno sticht va benissimo in falesia ed é stato utilizzato
molto prima che comparisse il grigri; io lo uso ancora, anche per le
doppie, mentre non uso il grigri che ritengo pericolosamente statico e
troppo "per stupidi" (nel senso che secondo me chi assicura dovrebbe
sempre stare attento al massimo a quel che fa , e il grigri tende a
ridurre il livello di attenzione perchè tanto blocca da solo....).
Attualmente in falesia viene utilizzato il secchiello o tubo che ha un
principio simile allo sticht ma senza la molla, è abbastanza dinamico e
non usura le corde (non so se va bene con corde da nove)
2)Dissipante  la maggior parte dell'urto che viene ricevuto dall'ultimo
rinvio, perche' e'
quello il punto critico, e non la sosta. La sosta diviene il punto
critico se non vi sono
altri rinvii o se questi cedono, a mio parere.
Su questo hai perfettamente ragione, e non è un tuo parere ma una
questione di dinamica delle forze applicate alla catena di assicurazione
( se volete saperne di più posso darvi qualche ragguaglio, queste cose
le insegno).
ciao
Andrea
--
Posted from 
server1.padova.infm.it
 [147.162.159.1]


migliori?...dove li trovo i test comparativi che cosi' li pubblico?
Prova con il secchiello (o tubo). E leggero poco ingombrante,
economico e facile da usare. E' risultato il migliore ma non
mi ricordo dove ho visto i tests comparativi, mi spiace....
sulla fiducia