Newsgroup: it.sport.montagna
Titolo: Dissipatore, questo sconosciuto..

Ciao a tutti.
Domanda:
ho un dissipatore di quelli a otto buchi, 2 servono per legarlo
all'imbracature, gli altri 6 per farci passare la corda che va ai
moschettoni.
Con uno spezzone di corda del diametro di 10,5, secondo voi, in quanti buchi
lo devo far passare. Se la faccio passare in tutti è come se fosse bloccata!
Fare delle prove in palestra?
Ciao e grazie.
P.s. per Leo: Viaaaa del Muuuggggooooooooooo........
P.s. per Ale: dopo le sei, un qualche giorno, si va su a Celva, fino alle
8:30, 9:00?

Claudio wrote:

nei primi 5, l'ultimo è piccolo, mi sembra sia per corda da 9
cmq è sempre bloccato finche non cadi...
--
Alberto aka _cAsO_ (31,55SSB,MI) from I.D.A
www.smartrix.net
 
www.casodesign.net
i SUV sopperiscono a naturali carenze fisiche... io ho la smart! :)

 ha scritto nel messaggio 
news:42c0f89a$0$17102$5fc...@news.tiscali.it...


Fare delle prove in palestra?
Direi che non è il caso.
A parte la freddezza della risposta, non vuol esserci polemica, il
dissipatore da solo non più a norma. Nei negozi non possono più
vendere un set che non sia già montato dal produttore e quei pochi
che, si ce ne sono ancora, vendono kit autocostruiti sono dei
criminali.
Quindi, armati di santa pazienza, spendi un po' di più e compra un kit
già costruito.
-- 
MJ

 giŕ costruito.
d'accordo che č piů sicuro un kit omologato di uno autocostruito, alla fine se
non sai fare un nodo o uniformare il tutto rischi la vita.
perň c'č da dire che su sta cosa ci stanno rubando di brutto.
quello che ho preso io della kong č costato 40€, da sport specialist partivano da
oltre 50 fino ad arrivare a 80... solo set da ferrata!!!!
cioč, due moschettoni k con molla, nemmeno quelli a doppia leva, un po di corda
da 10, un dissipatorino...
nemmeno 30€ di materiale!!!

 nemmeno 30? di materiale!!!
e si 10 euro di differenza ma metti anche 30 sono una enormità  per la 
sottile differenza tra la vita e la morte...
mah!
d.
poi magari si tratta della stessa persona che spende 300 euro x il 
telefonino ultimo modello...
rimah!
-- 
" Io NON l'ho votato"
-- 
" Io NON l'ho votato" 

criminali.
dei criminali perche', come dici, e' illegale o perche' lo ritieni
effettivamente pericoloso?
Se uno sa quel che si fa, non vedo il problema... 
Con questo non voglio incoraggiare nessuno alle prime armi a far da
se', ma mettiamo che io sappia bene quel che sto facendo... allora
penso di poter far meglio di salewa (o chi per essa).
Ciao
Emilio 

 In  ogni caso, cosa intendi per moschettoni a doppia leva?
mi viene in mente quelloi della camp
http://www.camp.it/foto/1180.03.jpg
la leva principale è bloccata dalla leva posteriore


nemmeno 30€ di materiale!!!
Allora, sul fatto che i produttori un po' ci marcino sono d'accordo,
sul fatto che i commercianti ci marcino molto sono ancora più
d'accordo, ma non ritengo sia una scusa plausibile per rischiare la
pelle. In  ogni caso, cosa intendi per moschettoni a doppia leva?
-- 
MJ

 escursionismo, unisco le due cose...
attenzione cmq, a monte di tutte le menate su kit o nn kit, U o Y, testato
non testato... ché l'attività di ferrate risulta essere una delle cose
esponenzialmente molto, mooooolto pericolosa, in caso di caduta
accidentale. trattenuta o meno dai fantomatici kit ferrata, protetta o
meno da caschetti, etc.etc....  :-(
provate a fare mente locale, mentre salite una ferrata di diff.media, di
poter accidentalmente aver una caduta dal punto dove siete in quel
momento, uno a caso...  e ragionate sulla fine che potreste fare prima che
il moschettone arrivi al primo punto di fermata, il cordone si stenda
dentro ai vari dissipatori, la vostra schiena prenda il corrispondente
colpo, etc.etc.etc...  
ecco, se durante una ferrata fate ciò e vi vien ancora voglia di
proseguire... ok, è il vs. sport e ne siete ben consci!  ;o)))
non ho detto che nn vadano fatte, ehh..  
ma quantomeno che le si affronti con un minimo di coscienza/conoscienza 
di quel che si va ad affrontare.
e i rischi legati a ciò.
il solo girare una mezza giornata in brenta nei pressi di una delle
fantomatiche bocchette....  brrrrr, fa venire i brividi a vedere
cosa/come/chi c'è in giro...  :-(((
ugh
ho detto
Topoc
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 rimah!
per quanto mi riguarda la mia formula è scegliere un buon compromesso tra
prezzo prestazioni


 prezzo prestazioni
prestazioni?!?!?  ...un telefono cellulare?!?!  :-O  
argh...  ce ne sono alcuni che fanno caffč pių buoni di altri?!?!  
..non sapevo. penzavo servissero a telefonare.
ciāp



Se andate a dare uno sguardo nella sezione: Tecnica sul sito ISM e date una
sbirciata alle pagine relative ai "Nodi di Franz Bachmann", in particolare
alle pagine della sottosezione : "Nodi autobloccanti per le ferrate",
troverete molte risposte a queste vostre domande che, periodicamente, si
ripropongono su questo NG.
Io e Franz (ma soprattutto Franz con il suo gruppo di Soccorso Alpino)
abbiamo avuto molte occasioni di provare i nuovi nodi "autobloccanti" da
utilizzare sulle funi metalliche (o di altro tipo) presenti nelle ferrate.
Cio' per aumentare l'autoprotezione degli escursionisti che affrontano la
salita di una ferrata con il semplice kit da ferrata (a U, a Y o
autocostruito) e con una imbracatura "bassa".
Una banale caduta di circa 4-5 metri, lungo un tratto di ferrata (anche se
opportunamente protetta con la presenza di entrambi i moschettoni ancorati
sulla fune d'acciaio e il corretto posizionamento del lasco di corda nel
dissipatore) puo' avere comunque esiti disastrosi per i materiali (cordini,
moschettoni che si possono rompere o aprire) e per il corpo dello
sfortunato, con il rischio di gravi o gravissimi traumi alla schiena e in
tutte le altre parti del corpo.
Come giustamente afferma "Topocane" una caduta in ferrata (anche solo di 4
metri) puo' essere molto piu' rovinosa e drammatica di una equivalente
caduta in arrampicata.
Nella sezione che descrive questi nodi "autobloccanti" per le ferrate,
vengono spiegati tutti i fattori (i fattori "F") e tutte le forze che
vengono messe in gioco durante una caduta in ferrata.
Cercate di avere un po' di pazienza e di dare uno sguardo a queste pagine,
gia' da tempo presenti sul sito ISM.
Cio' non vuol dire che esse siano la "Bibbia" o che siano esaustive, ma
sicuramente possono essere di grande aiuto per molti escursionisti, anche
per i "non" neofiti delle ferrate.
Specie ora, che le ferrate tendono a essere sempre piu' impegnative, e c'e'
la tendenza  a renderle piu' difficili, piu' "sportive" (sigh!!), con tratti
strapiombanti e con il posizionamento sempre piu' distanziato degli
ancoraggi.
Sul mio sito web presento le schede di molte ferrate valdosatane che ho
percorso e in alcune di queste (tra le piu' difficili e strapiombanti) ho
provato con successo questi nodi speciali che mi hanno aiutato a
autobloccarmi sulla fune d'acciaio (tra un ancoraggio ed un altro), per
prendere un po' di respiro e per riposare le braccia e le gambe.
Da un'ultima comunicazione di Franz, ho saputo che il gruppo austriaco di
Soccorso Alpino ha adottato "con successo" alcuni dei nodi che abbiamo
presentato nella sezione Tecnica del sito ISM, in particolare quello
indicato in Fig. 3.3.9 nella sottosezione dei Nodi autobloccanti per le
ferrate.
Come vedete, qualche informazione utile c'e' anche sul sito ISM, basta aver
voglia di cercare...
A presto e buone Ferrate a tutti, ma con molta prudenza!
Un saluto da Enea
=============
Enea Fiorentini
New Web Site: 
http://www.eneafiorentini.it
New E-mail: 
webmasterAT.TOGLIMI.eneafiorentini.it
(per rispondere, togliere: le lettere in MAIUSCOLO e i punti intermedi)

 voglia di cercare...
Clap clap....finalmente :-))
Bye. FlyRobby


 ..non sapevo. penzavo servissero a telefonare.
già da tempo ci sono cellulari che fanno altro, tipo foto, lettore mp3,
videocamera, gps...
per non parlare degli smartphone che uso io con sistema operativo symbian su
cui puoi installare una miriade di programmi fino ad arrivare a quelli
integrati in un palmare.


 integrati in un palmare.
e i pc, o i palmari, appunto... a cosa servono???
..mi sfugge qlcs, forse.
ciàp


sottile differenza tra la vita e la morte...
con questo ragionamento potrebbero chiederne anche 3000 di euro (5000
per un pneumatico di macchina, 10000 per le pastiglie dei freni, ecc.).
Secondo me ci speculano alla grande (giocando proprio su questo
ragionamento) facendo pagare uno sproposito cose che hanno un valore
intrinseco molto basso (stesso discorso per il gi gi e similia).
QUalcuno poi mi spiega perche' un kit autocostruito e' pericolosissimo
mentre arrampicando e' assolutamente normale farsi tutti i nodi da se.
qualcuno sa quanti sono i casi di incidenti in ferrata in cui si e'
rotto il cordino o il moschettone (escludendo casi in cui qualcuno si
e' legato con lo spago o ha usato il moschettone del portachiavi)?

 ..mi sfugge qlcs, forse.
appunto, la logica del telefonino di quarta generazione sarà prendere il posto di
palmari, gps, lettori mp3, la strada è quella...
chiaro, non potranno mai avere un monitor da 20"

 e' legato con lo spago o ha usato il moschettone del portachiavi)?
evvai!! uno che la pensa  proprio come me


mi sono guardato tutto il tuo sito... stupendo.
devo provare quei nodi appena posso!!
alcuni li conoscevo, ma non cosě tanti...

intrinseco molto basso (stesso discorso per il gi gi e similia).
mi ripeto...le stesse persone poi spendono 300 euro di telefonino o 120 di 
jeans
speculare su un kit da ferrata...mica l'ha ordinato il dottore di andarci...
d.


 ha scritto nel messaggio 
news:1120145288.0...@g43g2000cwa.googlegroups.com...
QUalcuno poi mi spiega perche' un kit autocostruito e' pericolosissimo
mentre arrampicando e' assolutamente normale farsi tutti i nodi da se.
La questione non è tanto nei nodi, quanto nel giusto abbinamento tra cordino 
di una certa lunghezza/diametro e dissipatore (nonchè lasco che va 
lasciato). Le case che mettono in vendita i kit gia' pronti li testano e 
garantiscono la tenuta per determinati carichi:
http://www.uiaa.ch/web.test/visual/Safety/PictUIAA128-EN958EnergyAbsorbingSystems.pdf

 
Queesto significa che tutto quel foglio di spiegazioni, disegni e
raccomadazioni dettagliate che era nella confezione del mio dissipatore
erano solo stronzate? Non credo...
E d'altra parte, in base a quel che dici, se un kit premontato fallisse lo
scopo per cui è stato costruito, il costruttore dovrebbe finire in galera
e dovrebbero buttare via la chiave. Ci credi?
Franz
-- 
Energia Nucleare ???
No, Grappa !!!

marcolav ha scritto:




la penso esattamente come te
io sono andato in giro per anni con un kit da ferrata autocostruito 
e se andassi ancora su qualche ferrata lo userei
però ci sono due considerazioni da farsi:
a) le ferrate vengono spesso fatte da persone che non hanno alcuna
esperienza di nodi o quant'altro; si passa dalla camminata sul sentiero
alla ferrata senza soluzione di continuità, magari per quella settimana
l'anno in cui si va in montagna.
Fra questi, pochi magari, ci sarà pure quello che decide che se lo
costruisce da solo e chiede informazioni su come farlo.
Ovvio che gli si possa solo dire compratelo bello e fatto.
b) i set autocostuiti alla fin fine non è che, sommando le varie
componenti, alla fine vengano a costare tanto di meno di quelli pronti.
tenendo conto che non sapendo esattamente le misure, per gli spezzoni
corda spesso o abbondi per non sbagliare (e quindi poi butti l'eccedente)
o peggio compri poco e dopo devi ricomprare. 
Il mio set da ferrata autocostuito era semplicissimo:
- spezzone di corda da 11 con cui mi legavo con nodo a 8 sull'imbrago 
basso.
- tale spezzone, fatto l'8, faceva un'ansa che arrivava fino a metà coscia
circa, tornava su e si infilava nel dissipatore, che era attaccato
all'imbrago, davanti, tramite maillon rapide (più robusto di un
moschettone, il quale, di traverso, ha carichi di rottura molto bassi)
dopodichè usciva dal dissipatore, faceva un doppio nodo piano, e dopo
mezzo metro, di nuovo tramite 8 si legava ad un moschettone, con
fermacorda. Il moschettone era "da ferrata".
- il doppio nodo piano, a contrasto, con altro doppio nodo piano,
permetteva ad un secondo spezzone di corda di collegarsi al primo
- il secondo spezzone di corda ovviamente terminava anch'esso con
moschettone da ferrata e fermacorda
il tutto ben nastrato alle estremità e sui "ritorni" dei nodi.
era quindi un set a Y
la lunghezza del tutto era calcolata in modo che, appeso e dissipato,
arrivassi comunque al moschettone.
L'ansa che dall'imbrago (una volta fatto il nodo) rientrava nel
dissipatore non doveva intralciare in alcun modo i movimenti della gamba
né impigliarsi.
Semplice e, per quanto mi riguarda, affidabile.
...
Ma se una persona di cui non ho modo (o voglia) di controllare
direttamente il lavoro fatto mi chiede come si fa, gli dico di andarselo a
comprare già fatto.
Rischia meno e spende meno.


 ha scritto nel messaggio
news:42C41957...@bluebottle.com...

------------------
caro "cAsO",
si, i nodi di Franz Bachmann sono tantissimi e derivano dalla sua grande
esperienza e lunga storia alpinistica, poco conosciuta in Italia, ma molto
di piu' in Svizzera, Germania, Austria, perfino negli Stati Uniti (dove sono
ancora ben conosciuti i suo nodi storici: il nodo Bachmann dei primi anni
40).
Franz e' stato un grande alpinista in quegli anni, poi si e' dedicato alle
Scuole di Alpinismo e all'addestramento di Guide Alpine e di membri del
Soccorso Alpino nei paesi di lingua tedesca.
Ho lavorato con lui per tutto il 2004 per preparare le schede dei nodi
(antichi, moderni e di ultima "invenzione" di Franz) e per effettuare le
prove dei nodi proposti, prima separatamente e poi insieme, quando ci siamo
incontrati al valico del Gran San Bernardo, per efffettuare altre prove
pratiche sull'ultima evoluzione dei nodi ad anello.
Mi ricordo ancora che Franz arrivo' a quell'incontro con un'auto piena di
chiodi, cavi d'acciaio con guaine, senza guaine, ecc.. e con una marea di
cordini, fettucce e materiali di tutti i tipi.
Poi facemmo ridere un po' di turisti e di escursionisti quando, posizionati
i cavi, i tiranti e fettucce e accessori vari, ci esibimmo in salite e in
cadute piu' o meno lunghe per verificare le tenute dei nodi in ogni
situazione.....
Fu una bella esperienza che ancora ricordo con piacere.
Dopo le ultime prove pratiche, in cui sono state coinvolte molte persone del
Soccorso Alpino in Austria e, se non ricordo male, anche nel Liecthenstein,
le composizioni di nodi che si sono dimostrate sicure, e rapide per un
autobloccaggio su fune in ferrata, si sono dimostrate quelle illustrate in
Fig, 3.3.7 , Fig.3.3.8 e ultima e piu' rapida di tutte, quella di Fig.
3.3.9, presenti nella sezione "Tecnica" del sito ISM e del mio sito.
Sono nodi sperimentali e occorre impararli bene, ma ti assicuro che molti
alpinisti e ferratisti ormai li usano (o li sanno usare rapidamente in caso
di bisogno).
Naturalmente e' sciocco utilizzare questi nodi su ferrate semplici, come e'
ben indicato sul testo pubblicato, a meno di volersi autobloccare per
risolvere un inconveniente, per portare un aiuto a qualcun altro oppure
(come faccio io) per effettuare foto della "Via" in punti particolari
rimando nel vuoto, ancorato solo alla fune tramite questi nodi.
L'uso consigliato e' su "Vie Ferrate" lunghe, difficili, strapiombanti (come
sembra stiano divenendo le nuove ferrate -cosiddette "sportive(?)"-, dove la
stanchezza, lo sfinimento, o situazioni meteo avverse, potrebbero causare
cadute rovinose.
In questi casi, in 30 secondi, ci si puo' autoassicurare in un "resting"
particolare e riposarsi
braccia, gambe e "testa", prima di proseguire... :-))
Se ne proverai qualcuno, fammelo sapere, dicendomi dove lo hai provato e su
quale tipo di ferrata e in quali condizioni, ecc...  :-)))
Buone arrampicate e buone ferrate, sempre con molta prudenza...
Un saluto da Enea
================
Enea Fiorentini
New Web Site: 
http://www.eneafiorentini.it
New E-mail: webmaster(AT).
TOGLIMI.eneafiorentini.it
(Per rispondere, togliere le parole in maiuscolo e i punti intermedi)

la leva principale è bloccata dalla leva posteriore
Ah ok. Comunque occhio. Quei modelli sono di tipo asolato, nel senso
che hanno una sedein cui va messa la corda. Partendo dal tipo di set
si possono usare o meno. A mio avviso non sono il massimo. Nel campo
industriale sono lo standard, nel campo sportivo la flangia di
bloccaggio ( che sostituisce la ghiera ) si può deformare molto
facilmente e, quindi, può bloccare il dito in posizione aperta o
chiusa. E non è una cosa simpatica. Ovviamente IMHO...
-- 
MJ

e' legato con lo spago o ha usato il moschettone del portachiavi)?
In cui si è rotto il cordino pochi, in cui si è rotto il moschettone,
soprattutto coi set a U o V che dir si voglia, molti. In cui si è
rotta la persona perchè il kit, autocostruito, non ha dissipatp
correttamente.... troppi.
I dati non li ho sotto mano, ma il CNSAS li aveva. E il discorso vale
per tutta Europa.
-- 
MJ

penso di poter far meglio di salewa (o chi per essa).
Non ti ho detto che non saresti in grado di fare meglio, dico solo che
non avresti i mezzi per verificare la veridicità di quanto stai
affermando. Che è cosa ben diversa. Io stesso, che di set da ferrata
ne ho visti, testati e provati a decine, ti dico tranquillamente che
in commercio ci sono delle fetecchie immonde, ragionandoci sopra molti
di noi potrebbero trovare soluzioni migliori. Tutto sta a garantire
che quella nostra soluzione sia conforme alle richieste prestazionali
delle normative vigenti.
Per chiudere: alla fine tu sei libero, come chiunque, di farti il tuo
set da ferrata come meglio credi. Cosa diversa se tu facessi kit da
ferrata e li distribuissi agli amici... dormiresti tranquillo?
-- 
MJ

e dovrebbero buttare via la chiave. Ci credi?
E' esattamente così. In pratica se si dimostra che, con un utilizzo
corretto del materiale questo non ha funzionato secondo i parametri
stabiliti il produttore è responsabile. Non c'è santo che tenga. 
Considera poi che io nel campo ci lavoro, e so benissimo cosa
significa.
-- 
MJ