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Titolo: corda elastica?

piů volte ho sentito parlare di corse elastiche( non so se si dice cosě) che
assorbono meglio l'energia dopo una caduta. E' quindi da pazzi usare una
corda normale( che si trovano nelle ferramente), non UIAA, da 10-12 mm ad
esempio per l'arrampicata sportiva? Il fatto č che costa molto ma molto
meno! a proposito, un gri gri quanto viene a costare?

 esempio per l'arrampicata sportiva?
Beh, se pensi che gente come Gervasutti arrampicava con una corda (di
canapa, assai poco elastica) semplicemente legata in vita, potresti
essere quasi tentato di fare lo stesso...
Il problema e' che la catena di sicurezza cosi' come viene attuata ora,
elemento fondamentale della quale e' la corda in nylon (o similare), da'
garanzie molto maggiori di cadere senza farsi male, cosa che il sistema
dei tempi di Gervasutti non dava.
Quindi, se si vuole arrampicare in sicurezza, i materiali devono essere
quelli giusti ed in buono stato di conservazione.
A proposito dell'elasticita' della corda, tieni presente che tutta
l'energia che non assorbe la corda allungandosi si scarica sul corpo, e
se la corda e' poco elastica e la caduta molto lunga le conseguenze
possono essere gravissime.
Ciao
Valter
-- 
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http://www.Mailgate.ORG


fino ad adesso il minor costo a cui l'ho visto č Longoni: 43 euro
http://www.longonisport.it/asp/prodotti.asp?codcat=0310
da decathlon costa un pelo in piů... in altri posti te lo fanno pagare
davvero tanto!
ciao
Andrea

 davvero tanto!
Nel corso che frequento usano il gri gri, si puň usare anche uno shunt o un
croll?

 croll?
forse ho sparato 2 nomi a caso...

 > croll?

Shunt e Croll esistono... ma con il grigri c'entrano poco o niente.
Lo Shunt è un dispositivo autobloccante da utilizzare al posto del machard o
del prusik nelle discese in doppia. Qualcuno mi sembra che lo usi anche per
far sicura al secondo di cordata. Il Croll è un bloccante ventrale per
risalire le corde. trovi le specifiche tecniche di entrambe su
http://www.petzl.com/petzl/home
Comunque sia non si possono usare come il grigri (nello specifico per far
sicura al primo).
ciao
Andrea

 esempio per l'arrampicata sportiva? 
Se fai un corso di roccia presso una sezione CAI ti spiegano tutte
queste cose.
Blau

 conoscenze in materia?
Non per nulla si definiscono "statiche"
L'allungamento č minimo in quanto servono principalmente per la risalita e
un allungamento del 9 - 10% significa ravanare per 10 metri per salirne 100
e oscillare come un fesso a ogni spostamento di peso.
    Rebrac

 ad esempio per l'arrampicata sportiva? Il fatto è che costa molto ma molto


 corda normale( che si trovano nelle ferramente), non UIAA, da ....
In una caduta di fattore 2 rischi seriamente di spezzarti in due tronconi,
se non si spezza prima la corda o cede l'ancoraggio, e non è una battuta. E'
da pazzi.
Ciao,
Eolo

croll?
Come alternativa, per fare sicura al primo o in top rope, si puo'
utilizzare attrezzi come il "secchiello" (tubs), la piastrina stick o
il nuovo reverso.
Tutti e tre funzionano anche come discensori, i reverso puo' servire
anche per fare sicura al secondo (agli altri due puoi accoppiare una
piastrina gigi, infatti c'e' chi preferisce secchiello+gigi).
Maggiori dettagli sul sito di Walter:
http://www.arrampicate.it/Materiali/menu_materiali.shtm
Ma scusa, stai frequentando un corso... forse e' meglio che chiedi ai
tuoi istruttori perche' hanno scelto di utilizzare certi materiali.
Ciao.
	Paolo.R

 tuoi istruttori perche' hanno scelto di utilizzare certi materiali.
E' vero, oggi mi informo

Pensavo di trovare un coro di "si, è da pazzi arrampicare con una corda
comprata dal ferramenta"....
.. una caduta su corda statica vuol dire che tutta l'energia delle caduta
viene trasmessa all'ultimo rinvio e sul corpo del caduto !! ti ritrovi con
la schiena spezzata in 2 ...
senza contare che le corde da alpinismo sono prodotte e testate
appositamente per resistere alle sollecitazioni, cosa che non sono le corde
del "ferramenta".
by pier

 comprata dal ferramenta"....
e non  è quello che c'è stato? :-)
ciao
Andrea

 la schiena spezzata in 2 ...
le cose non stanno esattamente cosi':
anche con una corda dinamica la forza di arresto si attesta intorno agli
800kg
anche tale forza non e' mica da ridere: un alpinista del peso di 75 kg
riceverebbe uno strappo verso l'alto con accelerazione 10g (tieni conto
che a 15g c'e' la certezza della rottura del bacino)
per questo si fa in modo che la forza frenante sia minore usando sistemi
di assicurazione dinamica che intervengono assai prima della forza
frenante della corda: in questo modo la forza d'arresto sull' alpinista
si attesta normalemnte sui 3-400 kg
per fare questo la corda dissipa l'energia scorrendo in un freno sia
esso il vecchio nodo o qualcosa di piu' moderno
l'uso del grigri (che assicura in maniera statica) in falesia si basa
sul fatto che:
a) le cadute sono piccole (poca energia da dissipare)
b) le deformazioni anelastiche del corpo dell' assicuratore e
l'eventuale sollevamento dello stesso nonche' le deformazioni
anelastiche del corpo dell'assicurato e, nei casi piu' fortunati, ovvero
quando ci sono gia' diversi metri di roccia costretti a scorrere vicino
alla partete dai rinvii, l'attrito della corda sulla roccia sono
sufficienti, vista la poca energia in gioco, ad addolcire la frenata
le vecchie corde di canapa (usate ancora da bonatti govane, quindi mica
secoli fa) erano assai meno elastiche di quelle di nylon ma tieni
presente che a quei tempi il sistema di assicurazione (si frenava a
*mano* (ahia!) la corda che scorreva semplicemente dietro le spalle
dell'assicuratore) era assai dinamico (e precario, e doloroso, e
insicuro etc etc...)
in conclusione: e' da pazzi arrapicare con la corda comperata in
ferramenta, e' da pazzi assicurare la corda con metodi che non dissipino
adeguatamente l'energia (a meno di casi particolari: falesia)
se per amore di riscoparta storica si volesse arrampicare con un canapo,
insiurezza per insicurezza, secondo me la sicura a spalla sarebbe da
preferire
ciao, uli

 croll?
usare una corda statica assieme al grigri = (quasi) certezza di
spezzarsi le ossa
lo shunt o il croll per cosa?
per assicurare il primo?
hai presente ls sottile differenza fra 2 oggetti che bloccano nel senso
opposto a quello in cui arriva lo strappo e un oggetto che blocca nel
senso da cui arriva lo strappo
con i 2 oggetti da te citati se vuoi farli lavorare in modo che
blocchino la caduta diventi semplicemente idiota per dare corda e
sicuramente tiri giu' il primo perche' non riesci a dargleine a
sufficienza
senza contare che i dentini del croll alla prima caduta ti riducono la
calza della corda in uno stato pietoso
...
in definitiva
corde statiche, croll e shunt al posto del grigri
o ti dai alla spelelologia (e allora tutti gli attrezzi sono ideonei) o
e' meglio che cerchi di studiare questo *nuovo* tipo di problema: non mi
pare affatto che tu abbia le idee chiare!
ciao, uli

 pare affatto che tu abbia le idee chiare!
Ma che COGLIONE che sei. Ho scritto infatti che ho sparato 2 nomi a caso(
croll e shunt) solo per sapere cosa c'era in alternativa.

 pare affatto che tu abbia le idee chiare!
Ma che COGLIONE che sei. Ho scritto infatti che avevo sparato 2 nomi a
caso(croll e shunt) solo per sapere cosa c'era in alternativa al gri gri.
Leggi i post!

croll e shunt) solo per sapere cosa c'era in alternativa.
Non era cosi' chiaro, visto che lo hai scritto nel post successivo
(hai risposto al tuo messaggio).
In futuro, eviterei di distribuire certi "titoli", in fondo non si sta
parlando si dovrebbe quindi riuscire a "pesare" le parole.
Ciao.
	Paolo.R

Datti una calmata bello...
che se concettualmente c'è uno che ha scritto un post da coglione che non
meritava risposte quello sei proprio tu.
Fai il corso che devi fare, studia, leggi e poi... ti renderai conto delle
scemenze che hai scritto.

 Ma che COGLIONE che sei.
hai ragione, sono un grandissimo COGLIONE! ho infatti perso tempo per
cercare di spiegare cose utili a uno che non e' nemmeno in grado di
capire che gli possono servire
decisamente tempo perso!
uli

Albert perchč non ti vai ad arrampicare
con una corda statica e un crol!!!
(ti piace come risposta??!!!)
secondo me č sbagliato scrociare 200 euro per un corso
e poi tirare sui materiali che si usano in arrampicata....
senza sapere perchč e come vanno usati (ma che corso č???!!)
vai in biblioteca leggiti un manuale d'arrampicata
qualunque o simili....e poi prova a domandare ai tuoi
istruttori quello che hai chiesto qui.....
arrampicare non č solo un gesto muscoloso
occorre usare anche il cervello se vuoi ritornare a casa......
e poi non sottovalutarlo....arrampicare COSTA!!!!!!!