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Titolo: Racconto: lassu', dove volano gli stambecchi

Il fischio risuona stridente e alto nel silenzio della montagna.
Al margine di una pietraia che interrompe il verde del pascolo, la marmotta
fruga nell’erba e si sposta tra le rocce con movenze affrettate che
conferiscono alla folta pelliccia un andamento ondeggiante. Capta la nostra
presenza, si alza sulle zampe posteriori e resta li’ a fissarci, le lunghe
vibrisse frementi sul musetto che prende a sfregare con rapidi colpi delle
zampe anteriori. Da queste parti e’ pieno di marmotte e se ne scorgono le
tane ovunque: fori del diametro anche di un pallone da calcio, ricavati tra
le radici degli alberi, alla base di una grossa pietra, lungo i fianchi dei
solchi che la pioggia crea dilavando il terreno.
Siamo partiti da Bruil ( a pochi passi da Rhemes Notre Dame) in Val di
Rhemes, a 1720 metri, salendo tra larici, pini cembri e cespugli di lamponi,
diretti a Eaux Rousse in Valsavaranche, attraverso il valico del Colle di
Entrelòr a quota 3006. E’ il percorso dell’Alta Via n°2 della Valle d’ Aosta
e alcuni anni fa ebbi modo di fare la tappa da Eaux Rousse a Cogne,
attraverso il Colle del Nivolet. La durata del tragitto di oggi,dice la
guida Kompass, e’ di otto ore circa, e marca EE il tratto del valico,
indicato cioe’ per Escursionisti Esperti. Il caldo particolarmente elevato
di questi giorni ci ha convinti ad alleggerire di alcune attrezzature lo
zaino, che ora contiene: giacca antivento-antipioggia, cuffia di lana,
guanti, ghette, maglietta intima di ricambio in capilene, calzettoni,
binocolo, first aid, tavolette energetiche e borraccia. D'altronde a certe
quote e’ sufficiente qualche nuvola, un temporale, per far precipitare la
temperatura di molti gradi ed e’ bene essere preparati.
La vegetazione e’ costituita da abeti rossi (Picea Abies), diritti e
massicci come le colonne di un tempio, bianchi (abies alba), facimente
distinguibili da ogni altra conifera per la punta a nido di cicogna e per le
pigne (coni) rivolti verso l’ alto. rododendri e ginepri. Folti macchioni di
epilòbio (Epilobium angustifolium) dagli alti, elegantissimi steli colorano
di rosa carico i prati e regalano una nota di colore che troveremo anche
nelle successive camminate fino a quote vicine ai duemila metri. Molti
esemplari mostrano gia’ i semi, pronti per la propagazione, che sembrano
pennacchi di cotone idrofilo e ogni ventata li solleva in aria con un
suggestivo effetto neve. Il sentiero, talvolta profondamente incassato nel
crinale, e’ a tratti costellato di pietre che obbligano a un attento slalom
e impediscono di rivolgere troppa attenzione all’ambiente circostante. Nella
pace di queste spettacolari montagne indulgo in un esercizio oramai consueto
e mi ascolto, lasciando che soltanto una parte di me si occupi del sentiero.
Ascolto le reazioni del mio organismo procedendo a una sorta di appello
delle parti del corpo per verificarne il comportamento. Mi piace spiare i
muscoli mentre lavorano sotto sforzo, carichi del sangue che il cuore gli
manda, mi piace concentrarmi sulle narici e sentire l’aria passarvi rovente
e gonfiare i polmoni. Questa pratica mi fu suggerita da un monaco buddhista
e abitua a una maggior consapevolezza di se’ e di cio’ che si sta facendo.
Troppo spesso capita, invece, di fare una cosa e pensare a tutt’altro. Si
tratta di una pratica che andrebbe applicata sempre, in ogni azione del
nostro vivere quotidiano.
Odore di buono, attorno a noi, profumo di resine anche e, nei prati, quello
intensamente aromatico dell’artemisia, grigio-verde e fittamente seghettata
ai bordi delle foglie. Un bel esemplare di sorbo degli uccellatori (Sorbus
aucuparia) spicca per il rosso vivace delle bacche, tanto ambite da molti
uccelli. Mille colori che di continuo mutano ad ogni passaggio di nuvola sul
sole, che spegne il verde brillante dei pascoli, toglie l’argento a ruscelli
e cascate, tinge di nero le chiome degl’alberi.
Saliamo e la visuale si apre, i prati gradualmente sostituiscono il bosco e
nei crepacci allignano i pini mughi. Sullo sfondo la Cima dell’Entrelòr e il
ghiacciaio dell’Aouille chiudono l’orizzonte a sud sud-est e lo stesso fa la
lunga e frastagliata Becca Tsambeina a sud-ovest.
Superato il ciglio roccioso arriviamo ai margini di una valletta in cui si
scorgono parecchie mucche. Alcune pascolano e ogni loro passo e’ segnato dal
clangore metallico dei campanacci che portano al collo. Altre riposano
sdraiate al suolo e il solo segno di vita e’ il movimento della coda con cui
sferzano le mosche.
C’e’ molto vento, quassu’, e la situazione muta di continuo, in una
girandola vorticosa di nubi, dal bianco-panna a tutte le sfumatura del
grigio, fino al violetto. Mi elettrizza, questo divenire cosi’ accelerato e
mi trasmette la percezione delle forze immense che agiscono attorno a noi
facendomi sentire piccolo ma a un tempo parte di tutto questo.
2142 metri. Al centro di un pianoro incontriamo l’Alpeggio di Entrelòr, un
gruppo di edifici abbastanza recenti tra cui distinguo l’abitazione, le
stalle e alcuni magazzini. Una donna e’ affaccendata attorno alla vasca
esterna: lava dei contenitori da latte e a lei mi rivolgo per sapere dove
prosegue il sentiero. Continuiamo a salire, passando accanto a una
famigliola di maiali che riposano al fondo di uno stallo, ammonticchiati
l’uno sull’altro con aria afflitta e stanchissima. Nubi sempre piu’ scure
affollano il cielo, e’ rinfrescato e occorre indossare qualcosa di caldo. Il
pendio erboso s’innalza verso le rocce che scorgo sempre piu’ vicine e
sempre meno invitanti, praticamente verticali, a una quota di quasi
cinquecento metri sopra di noi. Ogni tanto avvistiamo qualche volo di corvi
e una volta, altissimo, un grande rapace dalle ali immobili, forse
un’aquila.
Arriviamo a un altro pianoro in fondo al quale mormorano paralleli due
ruscelli d’acqua chiarissima che scende dal ghiacciaio. Poco oltre, pascola
un secondo gruppo di mucche guardate a vista da un ragazzo e da due cani.
Passiamo a pochi metri da loro ma nessuno, ne’ gli animali ne’ il ragazzo,
ci presta attenzione, facendoci sentire per un istante come creature
invisibili.
Duecento metri piu’ su avvistiamo l’Alpeggio di Plan de la Feya, da tempo
abbandonato e in avanzato stato di degrado. Stringe il cuore vedere
costruzioni cosi’ vetuste cadere a pezzi. Si tratta di tre massicci
semicilindri accostati l’uno all’altro, lunghi forse dieci metri e larghi
quattro, Costruiti senza l’uso di pilastri di sostegno e molto bassi,
sporgono appena e sembrano una naturale escrescenza dell’avvallamento
roccioso in cui sorgono e con il quale condividono colore e materia. E’ il
trionfo dell’arco a tutto tondo e ricordano nella forma le baracche usate
dai militari americani nel corso della 2a guerra mondiale. Un parziale
crollo permette di osservarne in sezione l’eccellente tecnica costruttiva.
La prima, chiaramente attrezzata per ospitare i pastori, era dotata di un
largo focolare e di strutture in legno per la notte. Non so datare
esattamente questi edifici, forse risalenti alla meta’ dell’800, ma essi
esprimono una perfetta armonia tra solidita’, semplicita’ di forme e
rispetto per l’ambiente. Immagino quanta perizia abbia richiesto la loro
costruzione e quanta fatica, a una simile altitudine. Mi piace sperare che
qualcuno intervenga prima o poi per fermarne il degrado e consegnare alle
nuove generazioni, troppo abituate alle comodita’, la testimonianza di
quanto aspra possa esser stata la vita dei pastori d’alta quota.
La breve sosta ci ha permesso di riprendere fiato e di effettuare una piu’
accurata osservazione con il binocolo. Di fronte all’incombente cresta
rocciosa, continuo a domandarmi in che punto il sentiero la superi, ma
l’enorme quantita’ di pietre che ingombra il canalone non mi permette di
capirlo.
Il pendio si fa erto e la salita abbastanza faticosa, tanto che in poco piu’
di duecento metri di sentiero saliamo di cento. Le soste sono frequenti, per
prendere fiato, ma di un minuto soltanto. D’un tratto ai margini del campo
visivo avverto un movimento: uno stambecco si alza dal masso su cui stava
accovacciato. Mi fissa. E’ un esemplare giovane, lo si capisce dalle corna
corte e poco incurvate. Si guarda intorno e non mostra nervosismo. Uno alla
volta altri stambecchi si alzano attorno al primo, identici, nel colore,
alle rocce circostanti. Posso contarli, osservarli da pochi metri di
distanza, studiarne i particolari, l’espressione vigile del muso. Sono
sette, di cui almeno due femmine con altrettanti piccoli e uno di questi
s’infila sotto la madre prendendo a poppare con vigorosi colpi verso l’alto.
Peccato non avere la macchina fotografica, sacrificata anch’essa sull’altare
della leggerezza. Posso solo annotare la quota indicata dal mio altimetro:
2750 metri.
Sotto di noi stanno salendo altre persone. Vedo due grossi zaini rossi ma
non distinguo i particolari. Il passo e’ deciso, rare le soste e a quel
ritmo non tarderanno a raggiungerci.
Poco piu’ su, un altro bellissimo incontro con quattro stambecchi maschi che
sopraggiungono di lato e intersecano il sentiero. Due mi guardano
tranquilli, abituati a non considerare l’uomo un pericolo. Avanziamo ancora
e a questo punto s’allarmano e fuggono al galoppo verso l’alto. Sembrano
staccarsi da terra, questi re della montagna, e restiamo a guardarli, il
naso all’aria come provinciali al cospetto delle meraviglie di una
metropoli. E’ quasi un volo, il loro, un volo elegantissimo e silenzioso da
un macigno all’altro, leggeri come piume, in apparente sfida alle leggi
della gravita’. Prima di scomparire sopra di noi, l’ultimo della fila si
gira indietro e abbassa il muso verso di me. I nostri sguardi s’incontrano e
per un breve istante ho la sensazione che ci siamo trasmessi qualcosa. Con
un cenno del capo lo saluto, per manifestargli il mio rispetto e scusarmi
dell’intrusione. Dall’alto un palco di corna si muove in un identico cenno.
“Visto come si fa? - sembra dire lo stambecco - altro che arrancare come
fate voi…”. Amo credere sia cosi’, che davvero mi abbia salutato, che
davvero abbia percepito la mia ammirazione, anche se probabilmente stava
solo scacciando una mosca…
Pero’ quel pensiero surreale e un po’ romantico mi fa sentire meno estraneo,
meno inadeguato in un ambiente cui in realta’ non apparteniamo, noi,
semplici forestieri in visita.
Butto un occhio in basso. I due puntini di poco prima sono diventate figure
alte e robuste. Poco dopo ci superano e sotto i cappucci gocciolanti fanno
capolino due volti dalla fisionomia teutonica. La prima ragazza sbircia
appena, fa un gesto e prosegue, il viso arrossato e indurito nello sforzo
della salita, la seconda, invece, sorride e saluta agitando un bastoncino.
Ancora un ultimo sforzo e arriviamo al ciglio del Colle di Entrelòr, una
lama di roccia dello spessore di pochi metri. Ad ogni passo, ad ogni metro
l’orizzonte si apre su nuove, inedite prospettive: siamo in Valsavarenche!
In basso, due minuscoli laghi glaciali, scuri come inchiostro, adagiati in
un largo anfiteatro su cui il ghiaione sfuma nei pascoli. Il pendio e’ molto
piu’ dolce e il sentiero traccia sottile il crinale sinistro per un lungo
tratto, fino a una sporgenza rocciosa che lo nasconde alla vista.
Da quest’altezza lo sguardo puo’ spaziare lontano; a est biancheggiano i
ghiacciai di Gran Neyron, Montandayne e Laveciau dai quali scendono, come
tanti ritagli di stagnola, infiniti rivi che confluiscono nel torrente Sava.
 
In piedi tra alte rocce, gli occhi e la testa pieni di tanta bellezza, come
altre volte prima di oggi mi soffermo a pensare al significato di queste
arrampicate. Mi chiedo quali necessita’ vadano a soddisfare e sono molte le
risposte che trovo dentro di me: il desiderio di liberta’, forse l’istinto a
calcare le orme di qualche antenato pellegrino o viaggiatore, la necessita’
di liberarsi delle tensioni accumulate, di certo anche il bisogno di
mettersi alla prova per verificare i propri limiti. Limiti che lungi
dall’esser statici, si spostano invece avanti o indietro in rapporto alla
nostra volonta’ nel ricercarli. Anzi, sono convinto che ogni volta che
facciamo qualcosa per conoscerli, in realta’ miglioriamo noi stessi,
rafforziamo il carattere e spostiamo avanti quei limiti. Anche l’efficienza
fisica, e’ ovvio, con il passar del tempo muta e oltre una certa eta’
diminuisce; io, per esempio, venti anni fa potevo arrampicare e percorrere
ferrate; ora non piu’, per le vertigini che al primo strapiombo puntualmente
m’ assalgono, legano le gambe, suscitano nausea e giramenti di testa. Non me
la prendo per questo ma lo accetto e mi adeguo, ritagliando in altro modo e
altrove il mio piacere.
Al riparo del vento che proviene da sud-ovest, ci permettiamo una breve
sosta accanto alle ragazze tedesche. Alcune battute in inglese che scambiamo
con loro se le rubano il vento e i nostri cappucci alzati ma riusciamo a
capire che da quattro giorni si stanno spostando da un rifugio all’altro e
che con questa tappa chiudono un faticoso cerchio. Il tempo di dar sollievo
ai polpacci indolenziti, mangiare una banana ed e’ ora di rimettersi in
strada, perche’ fa freddo, nuvole sempre piu’ scure continuano a scivolare
sulla nostra testa e se i muscoli s’irrigidiscono tutto si complica, tanto
piu’ che la nostra destinazione dista ancora una decina di chilometri,
millequattrocento metri piu’ in basso.
In venti minuti ci lasciamo alle spalle il ghiaione ed entriamo nel pascolo.
Da piu’ parti scorgo ruderi di vecchi alpeggi, alcuni ridotti a mucchi di
pietre, altri che ancora mostrano l’ antica struttura. La discesa e’ agevole
ma lenta, perche’ il sentiero segue il crinale e non pare per nulla
intenzionato a calare verso il fondovalle Anche la pioggia ci ha lasciati,
sostituita da un debole sole che gioca a rimpiattino tra le nuvole in corsa
sopra di noi. A una fonte che scaturisce dal pendio riempiamo le borracce e
soddisfiamo la sete con grandi bevute di acqua leggera e freschissima. Su un
piccolo pianoro poco piu’ avanti,, a circa 2300 metri di altitudine,
sostiamo accanto a due edifici che non molti anni fa dovevano essere stati
abitazione e magazzino di un alpeggio. Sbirciamo oltre le porte sfondate e
troviamo disordine e una quantita’ di spazzatura: mozziconi di candele,
bottiglie, una scarpa accartocciata, escrementi, fogli di giornale sparsi,
una vecchia rete da letto e un paio di sedie sfasciate. Peccato, perche’ le
costruzioni sono ancora in ottimo stato, in una c’e’ il focolare e nell’
altra una vecchia stufa, e potrebbero facilmente essere recuperate, magari
come bivacco per gli escursionisti. Peccato anche non avere qualche sacco di
plastica o avremmo almeno potuto fare un po’ di pulizia. A pochi metri,
profondamente incassata in una piega del terreno e del tutto invisibile
dall’esterno, scopriamo uno spettacolare stallaggio a tunnel, lungo forse
quaranta metri. Gia’ semi-scoperchiato dal vento, mostra parte del suo
scheletro ligneo. L’interno e’ in penombra e assomiglia a quello di una
galleria stradale; anche qui cianfrusaglie e spazzatura. Sulle pareti
restano ancora i travetti che reggevano le mangiatoie per il bestiame: non
tutti, perche’ qualcuno dev’essere servito per accendere il fuoco.
 
Molto avanti a noi, su di un sentiero cosi’ diritto che pare tracciato con
la riga nel verde del pascolo, procedono le nostre occasionali compagne di
trekking, mentre sempre di piu’ vediamo avvicinarsi la linea degli alberi.
Il tempo resta variabile, con un’alternanza di schiarite e di brevi piogge
che ogni volta ci obbligano ad infilare la giacca. Lentamente scendiamo di
quota, finche’ scorgiamo davanti a noi sul crinale la lunga e bassa
costruzione del casino di caccia di Orvieille che nell’Ottocento fu
accampamento-base per le battute di caccia a camosci e stambecchi del re
Vittorio Emanuele II, detto il Re Cacciatore le cui intemperanze venatorie,
va detto, furono tali da mettere a un certo punto in pericolo di estinzione
la comunita’ di stambecchi e camosci che peraltro erano, all’epoca, sua
proprieta’ privata.
Siamo ancora a quota 2164, nonostante il passo allegro e le brevissime
soste. Poi, senza che nulla lo faccia presagire, appena sotto Orvieille il
nostro sentiero cambia andamento e con ripidi tornanti nel bosco cala
rapidamente verso il torrente, che gia’ sentiamo scrosciare sotto di noi.
Molte volte abbiamo la sensazione che Eaux Rousse e l’ Hotellerie du paradis
siano davanti a noi ma ad ogni curva del sentiero sono soltanto alberi
quelli che vediamo. L’ambiente e’ splendido ma la discesa abbastanza
impegnativa, complicata dalla stanchezza che sentiamo nei muscoli e alle
articolazioni. Il bosco e’ fitto e quasi buio; grossi tronchi si alzano ai
lati del percorso e salgono per decine di metri verso un cielo color piombo
a malapena visibile Superiamo grandi radici che invadono il sentiero e
alcuni rivi. Certi passaggi sono resi ancora piu’ difficili dalla pioggia
che rende viscido il fondo e da un paio di frane che hanno eroso parte del
sentiero. Come sempre, durante queste ore, ci viene in aiuto il bastoncino
telescopico, una sorta di terza gamba.
Comincio a pensare di aver sbagliato tracciato (ma le marcature bianco-rosse
sui tronchi dicono il contrario!) quand’ecco sotto di noi, finalmente, il
tetto dell’ hotel, e le case di Eaux Rousse. Nel parcheggio, la sagoma
familiare del nostro fuoristrada e una figura che agita il braccio: mia
moglie, che da oltre due ore ci aspetta per riportarci a casa.
Sara’ l’emozione dell’arrivo o il pensiero di potermi finalmente togliere
gli scarponi e gli indumenti fradici, fatto e’ che mi distraggo e scivolo su
una lastra umida finendo lungo disteso per terra. Il fitto sottobosco
dovrebbe aver impedito la vista del mio scivolone, mi dico, e un po’
intontito e gocciolante metto piede sul selciato e riprendo contatto con la
civilta’: accanto a noi un bambino smania, si agita e strilla alla madre il
suo desiderio di gelato!
Anche le due ragazze sono li’, visibilmente esauste. Come ci vedono scendere
dal crinale, sorridenti ci salutano, cosi’ parliamo un poco dell’esperienza
appena conclusa.
Loro alloggiano in un campeggio a pochi chilometri piu’ a nord, dovrebbero
attendere l’autobus quasi un’ora, cosi’ ci offriamo di accompagnarle con la
macchina. Arrivati a destinazione, mentre le aiuto a scaricare gli enormi
zaini dal baule vedo imbarazzo sui loro volti. Un breve conciliabolo tra
loro, poi una mi spiega in inglese che hanno molto apprezzato la nostra
gentilezza e vorrebbero ricambiare, magari dandoci quello che avrebbero
speso per il biglietto dell’ autobus!
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Inviato via 
http://usenet.libero.it

 gentilezza e vorrebbero ricambiare, magari
dandoci ...
E poi?
Ma perchč i racconti si interrompono sempre cosě?
:-)

 Il fischio risuona stridente e alto nel silenzio della montagna.
grazie...
-- 
...lunga la retta stretta la via
dite la vostra che io ho detto la mia...
AlloFull

 Il fischio risuona stridente e alto nel silenzio della montagna.
[superzippone]
finalmente ho avuto il tempo di leggere tutto il racconto
bello!!! Grazie ;)
AndreA
--
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Vola solo
chi osa farlo
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Non capisco, il mio racconto si conclude con "dandoci quello che avrebbero
speso per il biglietto dell’ autobus!"
Ciao!! ALberto


 Ciao!! ALberto
lascia stare, colpa mia, sono irrecuperabile
:-((((
(il racconto era molto piacevole)