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Titolo: Corde, cordini e nodi

Hola gente! Ogni tanto mi faccio vivo pure io.... stavolta a chieder
consiglio!!
Sto frequentando un corso roccia (AR1), e mi son sorti alcuni
dubbi.... la prox lezione chiedo agli istruttori, ma intanto vorrei
sentire la vostra!
1) Cordino.
Quando devo ralizzare una protezione con un cordino (tipo clessidra),
mi č stato detto che devo sdoppiare, triplicare o piů i rami di
cordino, in modo da arrivare come minimo ai fatidici 22daN.
Ok, dico io, ma come faccio a sapere quanti rami di corda paralleli
devo mettere? Mi devo portare ogni volta una tabellina con le portate
dei cordini?? Non credo!! :-P
2) 1/2 Corda
Se in falesia faccio sicura in moulinette, posso usare solo 1/2 corda
al posto delle due, vero? In teoria, in caso di volo
dell'arrampicatore non si dovrebbero avere carichi enormi sulla corda.
(sempre che l'assicuratore non  stia seguendo il fondoschiena della
pulzella sulla via accanto.... :-PP)
3) Barcaiolo
Il nodo barcaiolo l'ho sempre visto usare in condizioni 'statiche' ,
nel senso che viene usato per l'autoassicurazione in sosta, oppure
nella longe per la discesa in doppia ecc.., ma comunque sempre in
condizioni in cui non possa subire dei forti strappi. In caso di forte
strappo (per assurdo, se usato in ferrata, per collegare cordino e
moschettone), questo nodo ha delle controindicazioni, o puň essere
tranquillamente usato? Dati gli accavallamenti della corda, non vorrei
si verificasse un 'effetto cesoia' poco piacevole...
Ciao e grazie!!!
Rotzo
----------------------------
Se l'mare fusse de toccio...
e i monti de_e polenta...
Oi mama che tociade...
polenta e ba_acala!!
----------------------------

 3) Barcaiolo
si serra un po' ma non mi risultano altri problemi

Beh, spero che ti diano delle risposte loro...
Diametro del cordino: puoi fare 1000 giri, quello che conta è la
resistenza al carico!! 1000 giri di un cordino avente come carico di
rottura 60kg è rottura sicura, mentre un giro di kevlar è tenuta sicura...
In falesia puoi usare la mezza, ma non col gri gri; e comunque anche con
il secchiello tieni a fatica.
Il mezzo barcaiolo è un gran nodo, storicamente importante ma...se si può,
bisogna evitarlo!! Attorciglia terribilmente le corde, dai corda a fatica
al primo, etc...
La tecnologia ha inventato il secchiello per assicurare il primo, e il
gi-gi per recuperare il secondo. E spero che queste cose te le dicano al
corso, sennò vuol dire che l'insegnante è aggiornato al 1980...
Ci sono molte varianti al secchiello e al gi-gi, ma tu comincia con quelli
che va già bene.
Unica controindicazione: col gi gi non puoi dare corda al secondo se si
appende a pieno carico ( tipo nel vuoto )==> fatti insegnare come si fa un
paranco, o come costruirsi due marchand per risalire la corda.
-- 
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 bisogna evitarlo!! 
come la sars! :-D
ciao, uli

 rottura 60kg è rottura sicura, mentre un giro di kevlar è tenuta sicura...
Forse è il caso di rivedere i principi base della meccanica.
Ciao, Alessio

Il nodo barcaiolo l'ho sempre visto usare in condizioni 'statiche' ,
In generale nessun nodo e' adatto a subire sollecitazioni dinamiche,
il mezzo barcaiolo mi pare che abbia pure le possibilita' di essere
autotranciante.
-- 
Ciao
     Kluge

Beh, spero che ti diano delle risposte loro...
E' meglio, perche' quelle che hai dato tu sono
alquanto discutibili...
;-)
-- 
Ciao
     Kluge

 autotranciante.
spero che tu intenda l'intero e non il mezzo
mhhh e' fra i 2 nodi che ho sentiti citati per frazionare un tiro in 
autoassicurazione solitaria, se fosse autotranciante sarebbe "gravino"
l'altro e' il nodo "serraio" non mi dire che e' autotranciante pure lui! :-(
ciao, uli

 dei cordini?? Non credo!! :-P
In questo sito trovi un voluminoso documento sulla "catena di sicurezza"; ci
sono anche le informazioni sulla tenuta di fettucce e cordini:
http://digilander.libero.it/caibolzaneto/index.htm
Ciao,
Alex
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 al primo, etc...
...è uno dei migliori sistemi di assicurazione. Altro che evitarlo!
- -- 
MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
keyserver.linux.it
There's a fine line between courage and foolishness.  Too bad it's not
a fence.
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Version: GnuPG v1.2.2 (GNU/Linux)
iD8DBQE+03VcE/uqXp46VFoRAtO9AKD013VlmiWB3j0FpkESR8pK+aGuyQCgpsYV
oB9fTe4Up9G5sdnU4E4+3cc=
=h86d
-----END PGP SIGNATURE-----

 ...è uno dei migliori sistemi di assicurazione. Altro che evitarlo!
ma dai lo sanno tutti, e' come la sars :-DDD! ;)
ao' sta gente ... pochi dubbi hanno
scia', uli

Si, solo se la corda subisce carichi statici.
Non è una soluzione un po' 'di ripiego'?
-- 
Quest'anno lo scudetto lo ha vinto la  Juve, onorando la memoria dell'avv. Gianni Agnelli.
Speriamo che il prossimo anno lo vinca il Milan.

 scia', uli
Ciao a te.
- -- 
MrJones, Linux Registered User # 206246, GPGkey on 
keyserver.linux.it
The light at the end of the tunnel is the headlight of an approaching
train.
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+Ooyzgb1aa1ZjP8BDcYgxzg=
=quFH
-----END PGP SIGNATURE-----

in alcuni posti le soste sono raggiungibili dall'alto
Si, esatto! Parlavo di monotiri dove si possa passare la corda
dall'alto.


  scriveva:
Ok, grazie a tutti! Un pň di nebbia se n'č andata!! :-)
Cmq, niente paura! Finisco il corso, e poi gli istruttori, molto
gentili e disponibili, han detto che qualche uscita insieme la si puň
ancora fare... vedremo!
ciao!



Scusa se ti correggo,
non puoi calcolarmi la resistenza di un cordino facendo diametro X 20, tale
sistema può essere valido indicativamente per 1 o 2 misure.
La resistenza è data dallla sezione (area del cerchio) non dal diametro, le 2
grandezze non  hanno una relazione lineare.
Qindi la resistenza è data :  ((diametro /2)^2) *3.14 *resistenza a trazione del
materiale ( 30 kg/mmq)
Il nodo influisce solo su un ramo, quindi la perdita di resistenza è molto
inferiore IMHO.
Una precisazione che per molti sembrerà ovvia:
il numero dei "rami" per il calcolo va diviso per due, mi spiego meglio con un
esempio semplice.
Quando si fa una doppia apparentemente sembra di essere appesi a 2 corde, mentre
in pratica si è appesi ad una corda sola in quanto il punto debole di rottura si
trova in corrispondenza della sosta dove i carichi delle 2 corde si sommano.
Lo stesso discorso vale quando passiamo più volte un anello di cordino in una
clessidra.
Per quanto riguarda il barcaiolo, mi pare che Rotzo chiedeva se poteva essere
usato per collegare i moschettoni del kit da ferrata.
IMHO non lo farei solamente perchè è un nodo troppo facile da slegare, per
quell'uso specifico meglio usare nodi ben difficili da sciogliere.
Ezio

spero che tu intenda l'intero e non il mezzo
lapsus ovviamente :-)
-- 
Ciao
     Kluge

Non è una soluzione un po' 'di ripiego'?
Dalla tabella che hai esposto tu basterebbe anche un cordino
da 5 o 6 mm per sopportare un carico statico normale, quindi
direi che una mezza corda e' piu' che sufficiente.
Ovviamente il discorso cambia se la corda deve sopportare
carichi dinamici (primo di cordata).
-- 
Ciao
     Kluge

inferiore IMHO.
E' tutto vero, sacrosanto.
Ribadisco che quella che ho enunciato io e' semplicemente
una regoletta pratica, non una misura esatta della resistenza.
D'altra parte e' difficile ricordarsi a memoria i dati esatti (che
fra l'altro possono variare leggermente a secondo della marca)
e la formula che hai dato tu e' piu' accurata ma di uso meno
immediato.
-- 
Ciao
     Kluge

quell'uso specifico meglio usare nodi ben difficili da sciogliere.
No, io chiedevo se era possibile sottoporlo a strappi, quello della
ferrata era solo un esempio esplicativo, forse un pò forzato!
Ciao!


carichi dinamici (primo di cordata).
 Ma qualcuno la deve pur portare su, no? A questo punto sarebbe meglio
usare tutte e due le mezze, si stresserebbero meno, forse
-- 
Agli esami gli sciocchi fanno spesso domande a cui i saggi non 
sanno rispondere. (Wilde)

immediato.
Sì, l'avevo capito che era una regola pratica, solo che nel caso di piccoli
diametri fa pericolosamente sopravvalutare la resistenza del cordino, le regole
pratiche devono sempre stare dalla parte della ragione IMHO.
diametro 8 x 20 = 1600 Kg   qui può andare
diametro 4 x 20 = 800 kg   in realtà sono 300-350 !! (che già sembrano troppi)
Hai pienamente ragione per quanto riguardano i calcoli precisi, in montagna non
c'è certo tempo di farli, alla fine si cerca di utilizzare il buon senso, oppure
meglio abbondare.
Ciao
Ezio


Secondo me il barcaiolo non dovrebbe aver problemi a reggere strappi, è solo una
intuizione, non ho mai fatto nè visto prove di questo tipo.
Sicuramente qualcuno avrà fatto dei test su questo nodo, io rimango dell'idea
che non viene usato nelle situazioni dinamiche per la facilità con cui si
scioglie.
Ciao

scioglie.
Non viene utilizzato nelle situazioni dinamiche perche' non
e' un nodo adatto a gestirle :-)
Non si deve volare su corde bloccate! Al massimo ci si puo' 
appendere.
-- 
Ciao
     Kluge

8x20=1600
Sei proprio sicuro??? :-PP
La relazione giusta dovrebbe essere:
8x8x20=1280daN
Poi va moltiplicato x il numero dei rami e per il fattore di riduzione
del nodo.


8x8x20=1280daN
Abbi pazienza, mi sto rincoglionendo... :-)
Ovviamente hai ragione tu.
-- 
Ciao
     Kluge

appendere.


un barcaiolo!! :-PP
Se ti ci devi solo appendere lo puoi usare, magari fai un nodino
semplice di sicurezza sil capo libero. 
-- 
Ciao
     Kluge

Ovviamente hai ragione tu.
Trovato sul sito del CAI di Bolzaneto (sicurezza.pdf)
Però 'sto file dice che nel calcolare la portata di un anello di
cordino devo contare tutti i rami. Nel senso che se ho un anello di
cordino singolo, devo contare 2 rami dal punto di sosta al
moschettone.... mah!!
Ciao!!
