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Titolo: Info bedding

Ho deciso di trasformare una carabina in cavia e vorrei al riguardo
effettuarvi il bedding e rendere la canna libera. Conoscete qualche sito
dove tale procedura sia descritta? In caso contrario sapreste supplire voi?
E poi, di quali materiali avrò bisogno? Per quanto riguarda la manodopera
non dovrei avere problemi. Ciao e grazie. 
-- 
2fast4you

 ha scritto nel messaggio
news:cdo9dq$f83$2...@ventolo.computerville.it...

Solo una raccomandazione, chiudi con pongo o plastilina ogni cavità della
meccanica e cospargine di cera spray (con due mani) tutte le parti
metalliche a contatto con la resina aspettando che la patina di cera sia ben
asciutta prima di "calare" la meccanica nella resina.
La cera sulla meccanica a lavoro finito si lava via con diluente nitro.
Viti di fissaggio ben incerate e da allentare leggermente non appena la
resina sarà parzialmente indurita.
Auguri!
Cordialità
                   G.G.

Ne approfitto per chiedere cos'è il bedding...scusate l'immensa ignoranza!
Saluti.
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Rispondo sia a toofast che a chico: se l'inglese non e' un problema
troverete immensamente interessanti questi links.
http://riflestocks.tripod.com/bedding.html
http://riflestocks.tripod.com/
http://www.larrywillis.com/tip021.html
-- 
Saluti.
Vito
- - -
Global Service S.n.c.
www.globalserviceinformatica.it

 non dovrei avere problemi. 
come ha detto GG, fai molta attenzione al potere incollante
dell'acragel, è lento ma veramente mostruoso, ci abbiamo anche riparato
la crepa di un blocco motore spaccato dal gelo ed è fomidabile per
rendere nuovamente monolitici dei calci spaccati in due... Se incolli la
meccanica al calcio non ti resta che l'accetta.
ciau
marco
-- 
... e qualcuno dirà che c'è un modo migliore.

 2fast4you

 
http://www.larrywillis.com/tip021.html
Grazie mille...ma in parole povere?


 Grazie mille...ma in parole povere?
in parole povere si tratta di realizzare i punti critici del calcio
deputati a trattenere la meccanica mediante un calco in resina.
In questo modo si dovrebbero ottimizzare i giochi tra calcio e meccanica
con sperabile beneficio per la precisione.
Il lavoro è molto simile a quello del dentista che ottura una carie. 
E' abbastanza facile, ma spiegarlo per iscritto non è semplicissimo...
In pratica si tratta di asportare legno (o plastica, il glass bedding
serve ugualmente anche nei calci sintetici) per lo spessore di almeno un
paio di millimetri nelle aree in cui si intende otimizzare
l'incassatura.
Quindi, parlando del bedding frontale (zona del recoil lug e parte
anteriore del castello), dopo aver fissato bene il calcio su un supporto
(ottimo uno scatolone di cartone o legno con due intagli a V) colla
fresa nel minitrapano o la sgorbia si asporta il materiale dalle zone
interessate, si allarga e approfondisce la sede del recoil lug e il
legno che supporta la parte tra il recoil lug e il caricatore ed,
eventualmente, quella che supporta la parte di castello anteriore al
recoil lug (se c'è, dipende dal  modello di arma). La superficie del
legno su cui si applica la resina deve essere non liscia ma il più
possibile scabra per aumentare l'area di incollaggio (colla fresa si
fanno degli intagli anche irregolari o dei fori). Però, per garantire
una corretta geometria dell'incassatura, conviene nell'area interessata
lasciare intatti alcuni punti di appoggio nel legno, che verranno
eventualmente rimossi dopo aver applicato e fatto indurire la resina.
Diversamente se non sei più che pratico rischi di avere la meccanica
disassata rispetto al calcio, e correggere questi errori è antipatico.
Rimuovendo in un secondo tempo i punti di appoggio, potrai o lasciare i
buchi (brutto, ma non crea problemi), oppure colmarli con un poco di
resina facendo attenzione che non si creino spessori rispetto al livello
del bedding.
Preparato bene il legno con i suoi punti di appoggio da rimuovere dopo,
prepari per bene la meccanica come ti ha spiegato GG per evitare di
incollare irreparabilmente tutto, mescoli con cura l'acragel seguendo
alla lettera le ottime istruzioni della confezione, applichi la resina
sulle parti interessate, cali la meccanica e la avviti senza serrare
esageratamente e aspetti come da istruzioni. Quando togli la meccanica
dal calcio, potrebbero esserci dei vuoti dovuti a bolle d'aria
intrappolate, potri colmarli tranquillamente in un secondo momento
insieme ai buchi che avrai fatto rimuovendo i punti d'appoggio. E'
normale fare in bedding in più riprese e non pregiudica la robustezza
dell'insieme, anzi c'è chi ritiene preferibile intervenire in più tempi.
La resina può essere caricata con polvere d'alluminio o ferro (meglio
l'allumino), ma è tutto spiegato nelle istruzioni.
Per il bedding della zona posteriore del castello (vitone posteriore) e
del gruppo guardia/coperchio serbatoio si procede nello stesso modo.
A cose fatte, conviene aspettare almeno una settimana prima di provare
il fucile in poligono, per dare modo alla resina di consolidarsi a
dovere.
E' un lavoro fattibilissimo, che di solito dà buone soddisfazioni, ma
deve essere fatto con calma, senza fretta di finire né paura di
rirenderlo in più tempi. E, soprattutto, deve essere ben pianificato
prima di iniziare, studiando bene come la meccanica "lavora" nel calcio
e come conviene intervenire.
In caso di errori (per esempio ci si accorge che la meccanica è
paelsemente sghemba nel calcio, ecco perché suggerisco di lasciare degli
appoggi sotto il catello e di non rendere flottante la canna finché
lavori sotto all'azione), la resina è talmente robusta che permette di
aggiungere o fresare via e correggere qualunque sbaglio. Addirittura si
possono adattare calci a meccaniche diverse. Un paio di anni fa, sia pur
tirando un quantitativo disumano di moccoli e maledizioni, ho
riutilizzato un calcio in fibra di una vecchia sako media (fondo
castello quadrato con recoil lug centrale) adattandolo a una remington
700 short action (fondo azione tondo e recoil lug anteriore, con
parecchie differenze meccaniche tra cui sicura e posizione della
manetta). Ho dovuto riprenderla N volte prima che fosse in quadro, ma
ora spara benone. Però ho dovuto inserire un punto di pressione sotto
alla canna, altrimenti risentiva troppo delle variazioni di appoggio
dell'arma.
Scusa se certi passaggi sono oscuri o ingarbugliati, ma più di così
proprio non riesco a spiegarlo... se hai dubbi su alcuni punti ne
riparliamo


Grazie mille Marco...sei molto paziente e disponibile...
Scusa se te lo chiedo, ma tutto sto lavoro alla fine a che serve in
concreto? Non ti prendo in giro...
Grazie mille.
Paolo.


 concreto? 
hai presente quella scenetta di Vianello e Tognazzi, quella a proposito
del troncio e dello stuzzicadenti fatto a mano?
Ecco, più o meno la morale è la stessa: dopo anni di lavoro manuale sul
singolo stecchino ricavato consumando un tronco completo, alla fine
l'unico perfettissimo stecchino prodotto da quel tronco (anzi, troncio)
va bene esattamente come quelli fatti a macchina...   :-)
A parte gli scherzi, in alcuni casi l'incassatura malfatta perché troppo
lasca (ma anche troppo stretta) può peggiorare la precisione dell'arma.
Francamente non credo che acccuratizzare l'incassatura in un'arma da
caccia realizzata decentemente faccia una gran differenza, a meno che
non ci siano problemi evidenti come fratture del legno o giochi
eccessivi.
Ho anzi l'impressione che alcuni produttori abbiano adottato
universalmente il glass bedding (come la browning) perché si sono
accorti che in termini di manodopera costa di meno fare un calco in
resina in un legno semilavorato che lavorare di fino un'incassatura, è
la stessa storia delle canne rotomartellate rispetto a quelle brocciate,
alla fine è un discorso di economie di costruzione che ci vengono
presentate come sopraffine pignolerie.
Detto ciò, ho fatto il glass bedding alle carabine da caccia,
specialmente ai calci in fibra che ho comprato separatamente perché non
mi piace rovinare il legno.  :-)


Grazie mille per le info...non credevo che il calcio influisse cosě tanto
sulla precisione dell'arma...mi sfugge ancora il perchč comprometterebbe
la precisione dell'arma!
Saluti.


 la precisione dell'arma!
perché tu consideri un'arma come un insieme rigido, il che non è.
l'insieme canna-azione sotto sparo si comporta come uno strumento
musicale, l'insieme munizione-canna-azione-calciatura ha una sua
risonanza tipica, subisce delle torsioni e vibrazioni che noi non
vediamo (o meglio, ne vediamo gli effetti sul bersaglio), ma che non
sono trascurabili e in questo la calciatura ha la sua importanza,
paragonabile alla cassa armonica di un violino (il quale non suona solo
con le corde).
Immagina la canna sotto sparo che si torce al pari di un elastico teso
alle due estremità e pizzicato nel mezzo.
In pratica una canna non colpisce quasi mai davanti al suo asse, ma
colpisce dove la vibrazione la rivolge la volata nel momento in cui la
palla fuoriesce. Ogni interferenza sul regime vibratorio dell'arma fa sì
che la palla abbandoni la canna in una fase diversa della virazione,
questo puo dipendere da molti fattori (munizione incostante, calcio
schifoso o serrato male, canna zozza o piena d'olio...).
In queste condizioni, facendo di nuovo il paragone musicale, mi viene da
citare la battuta di un chitarrista classico spagnolo, che sosteneva che
la chitarra si passa la metà del tempo ad accordarla, e l'altra metà a
suonarla scordata. 
In realtà la mia impressione è che le carabine siano gente benevola, e
per male che vadano sparano sempre meglio di quanto dovrebbero, tranne
quando avresti voglia di fare bella figura...  :-)


Hai colpito nel centro!!!
Adesso comprendo fino infondo quello che prima non avrei mai immaginato!
Semplicemente grazie!!!



 semplicemente perchè  la canna si scalda man mano che spari e, scaldandosi,
aumenta di volume. Vibrando tocca il legno della calciatura, e -variando pur
microscopicamente il proprio diametro ad ogni colpo- vibra in modo diverso e
manda i colpi in punti diversi del bersaglio. Se eviti il contatto canna
legno, la rosata non subirà _quelle_  dispersioni.
Se posso plagiare Tersite "sicuramente c'è un modo migliore" per spiegarlo,
ma credo che sia chiaro anche così
Mauro