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Titolo: pallagrello

da Il Mattino
 Sabato 10 Luglio 1999
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«Miracolo» Pallagrello,
passione dei Borbone
MANUELA PIANCASTELLI
«I vini di Piedimonte sono eccellenti, così bianchi come rossi e sono i
migliori del Regno, così per le loro qualità, e natura, come per la grata
sensazione che risvegliano nel palato. Vanno sotto il nome di Pallarelli e
sono stimatissimi ne’ pranzi». Anno domini 1769, così si leggeva nel
Dizionario geografico. Vino per lungo tempo dimenticato sebbene mai
abbandonato dai contadini dell’Alto casertano e poi, soprattutto, del
Caiatino, oggi il Pallagrello vive la sua seconda giovinezza. E poichè «per
fare il vino ci vuole anche l’uva», come suggeriva uno splendido Mastroianni
nel film «Stanno tutti bene», erano necessari la passione e l’amore di un
uomo per trarre dall’oblio questo vitigno e renderlo tra i più interessanti
di tutta la provincia di Caserta, oggetto di studi della Regione e dell’
Università, al centro di un’attenzione particolare che, ad essere sinceri,
merita al primo assaggio. Il pallagrello, oggi imbottigliato unicamente
dalla «Tommasina Vestini Campagnano», una piccola azienda di Caiazzo nata
dalla passione e dalla costanza di Giuseppe Mancini, avvocato per
professione e vitivinicultore per scelta (che in un altro avvocato, Alberto
Barletta, ha trovato una eccezionale spalla oltre che un socio), è pronta a
fare il salto di qualità. Confortata dal parere di un maestro dell’enologia
come Luigi Veronelli («Si tratta di un vino non solo interessante - ci
diceva ieri in un lungo colloquio telefonico - ma dalle grandi capacità e
potenzialità» - e da giudizi lusinghieri di Masnaghetti e Lungarotti, il
pallagrello - seguito dall’enologo Angelo Pizzi (nella foto) - è stato a
lungo confuso con il coda di volpe pur essendo da quest’ultimo molto lontano
per forma e caratteristiche del grappolo e della foglia. Il suo pedigree
contempla sotto il profilo enologico, come spiega Pizzi, un’accentuata
morbidezza e un’acidità molto bassa rispetto a falanghina e coda di volpe.
Si caratterizza per i profumi intensi e sentori di frutta secca ed è per
questo un vino estremamente memorizzabile. Si ottiene per vinificazione
leggera con macerazione delle bucce per estrarre gli aromi, quindi
pressatura soffice e termocondizionamento tra i 15 e 16°. Dopo tre settimane
di fermentazione, il vino viene travasato. Ma il pallagrello non è solo
bianco. Il rosso, che sarà pronto fra qualche mese, 12.5°, dopo tre mesi in
barrique e 4 di affinamento in bottiglia, è egualmente caratteristico per i
profumi erbacei, un corredo di polifenoli e tannini forti e morbidi che lo
portano lontano dai vini tipici della zona (aglianico, piedirosso) e lo
avvicina ai cabernet e agli schiraz francesi. Un vino, lo dicevamo, oggetto
di studi e convegni. Come quello di ieri, organizzato dal Conviti, il
Consorzio dei vini tipici casertani, che molto sta facendo per il rilancio
dei vitigni autoctoni della provincia dove - spiega Marcello Forlani,
docente di Coltivazioni erboree alla Facoltà di Agraria - si contano ben 57
vitigni «minori» attualmente oggetto di studio dell’Università. Eppure -
aggiunge la ricercatrice Antonella Monaco, che al pallagrello sta dedicando
tempo, amore e competenza, nel 1878 Giuseppe Froio ne contava addirittura
129 in sola Terra di Lavoro. Ma per arrivare ad una vera e propria carta d’
identità del pallagrello come di altri vitigni tipici per Michele Manzo del
Sesirca sarebbe necessario giungere a vere e proprie indagini genetiche. C’è
qualcuno che vuole raccogliere la proposta?

No, grazie, pensateci voi, al pedigree del pallagrello, io lo berrò, se
meritevole.
Buona caccia

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