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Titolo: Opus One, 10 annate (Lungo)

Scusate il taglio un po' poco "da IHV" ma ho scritto questo .... diario per
conto terzi e ve lo passo così.
Ciao !
Danilo
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A Milano, nella lussuosa accoglienza del cafè Marino, si è tenuta la
presentazione ‘in verticale’ di 10 annate di Opus One, il vino che nacque
per volontà di Robert Mondavi e Philippine de Rothschild dell’omonimo e
famoso Chateau di Bordeaux. Una promozione dell’azienda stessa, tesa sia a
coinvolgere la platea di addetti ai lavori su quello che è il vino-azienda,
bordolese a stelle e strisce di Napa Valley, e sia mirata a percepirne le
reazioni.
Trovarsi di fronte a una degustazione di questo tipo non è certo un evento
di tutti i giorni e nemmeno privo di significati particolari, per un
sommelier.
Il fatto poi di scriverne e di voler portare il proprio pensiero a chi legge
aggiunge un piccolo senso di sfida – andiamo, nella vita le sfide sono ben
altre – per la grande quantità di sfumature, di angoli emozionali, di
percezioni che si raccolgono; per non considerare poi la platea di lettori e
la loro specializzazione.
Quale sarà il taglio giusto? La ricchezza di particolari, la minuzia
fantasiosa e tecnica di dieci schede oppure la comunicazione didascalica e
sintetica di un vino/azienda nell’arco di un decennio?
Proviamo allora a cambiare tutto e a partire dal fondo, dai saluti finali e
da uno scambio di battute fatto con Kenneth ‘Scotty’ Barbour, un omone con i
baffi cinerini che viene descritto dai suoi come colui che si occuperà delle
nostre carte di credito (Direttore Vendite e Marketing).
Al di là delle rituali battute di spirito il suo occhio vivace tradisce la
disponibilità a ragionamenti a tutto tondo e non mi lascio scappare
l’occasione: «quale è la componente californiana di questo vino? Dove si
identifica l’espressione del territorio?».
La risposta, per certi versi scontata, è che non esiste un’espressione
tipica del territorio californiano in questo vino o meglio, sempre secondo
Scotty Barbour, «risiede in una molteplicità di fattori che possono essere,
e sono, le variabili della singola vendemmia, della singola annata, del
singolo blend» (deciso a partire dal 12esimo mese di maturazione in barrique
fino a un limite massimo di 24 mesi dopo).
Perché sono partito dal fondo? Da questo interessante scambio con Scotty
Barbour? Per l'appunto perché, sgombriamo il campo dai dubbi, se pensiamo
che l’Opus One sia un vino californiano con un estratto secco altissimo, con
sentori marcatamente fruttati e con legni prevaricanti per quanto piacevoli,
allora siamo molto distanti dalla realtà e, credo, che la stragrande
maggioranza dei presenti sia stata di questo avviso.
In ogni caso interessante lo scambio con Scotty Barbour, che si è espresso
passando dall’eccessiva tannicità di alcuni vini italiani, per giungere a
considerazioni sulle politiche di aiuto del governo francese ai viticoltori
o sull’estrema ricchezza del patrimonio ampelografico italiano; scambio che
però meriterebbe un discorso a sé.
Mi piace però ricordare le tesi di Stefania Vinciguerra di Euposia, che
sosteneva essere troppo tannici i Barolo appena messi in vendita, errore
che, sempre secondo la rispettabile signora, non consente a chi compra di
usufruire del bene stesso e che è rimediabile rendendo i Barolo più pronti
in meno tempo.
La risposta di Scotty Barbour è stata: «Può sempre comprare la Barbera» e,
anche se sono assolutamente convinto che fosse marcata da una bella dose di
ironia, sono d’accordo con lui: lavoriamo affinché la cultura non si perda,
affinché l’unicità di un prodotto non stia solo nel suo prezzo stratosferico
e rispettiamo l’esigenza del Barolo di esprimere i suoi straordinari e
poetici corsivi negli anni che il matrimonio uomo-natura ritiene opportuni,
visto che non sappiamo e non vorremmo pronunciare Opus One in dialetto
langarolo.
Una ventina di persone, per questa degustazione, ovvero circa duecento
bicchieri che esprimono una grande quantità di profumi anche a distanza di
qualche metro: si riesce a percepire nitidamente e intensamente quello che è
stato versato nei bicchieri già dopo qualche breve istante.
E con questo profumo inteso che pervade la sala partiamo con il primo ‘volo’
, dal termine inglese che ci viene proposto: ‘flight’.
Il primo ‘volo’ copre 5 annate, dal 1993 al 1997. Se il buongiorno si vede
dal mattino, questo 1993 esprime una gran bella giornata: la profondità
olfattiva e la complessità sono degne di tempi di degustazione molto (ma
molto) più lunghi rispetto a quelli a disposizione. Straordinaria eleganza e
pienezza in bocca dove una bellissima ed evidente freschezza rende
accattivante la beva.
Dal 1994 al 1997 noto più omogeneità, più compattezza: qui non ci sono
significative differenze ma percettibili sfumature il che, se pensiamo che
queste quattro annate sono tutte a livelli di eccellenza, definisce la
grande ‘dimensione’ dei vini.
La seconda sessione, il secondo volo, si apre con un 1998 che esprime,
analogamente al 1993, quel filo di profondità in più, quella nota in più che
lo rende unico.
Saprò poi che il 1993 e il 1998 sono state annate che hanno prodotto Opus
One con meno Petit-Verdot e Malbec, o addirittura senza, oltre che essere
considerate minori per la qualità finale delle uve.
Di contro, pare che il 1998 sia una delle annate più richieste, sicuramente
anche per un prezzo leggermente inferiore (
www.wine-searcher.com
): tant’è,
ben vengano per Opus One le annate sfavorevoli!
Dal 1999 cominciano una serie di vini, fino al 2001, che portano in sé un
gran (bel) peccato di gioventù.
Quel che appare evidente nei vini precedenti e, anche se in maniera diversa,
nel 1998, qui appare abbastanza restio a proporsi e anche l’intensità
olfattiva non è così prorompente.
Le note balsamiche dei legni sono leggermente coprenti e i tannini si
percepiscono ancora un po’ pungenti; stiamo comunque parlando di dettagli e
di sensazioni che si rendono così evidenti solo nella misura in cui è
proponibile il paragone tra le varie annate, di fatto il livello è di
assoluto rango con estrema pulizia olfattiva e note che già danno
un’indicazione sulla qualità finale. Anche qui e in prospettiva si può
tranquillamente scommettere su punteggi da… 90.
Il 2002 aggiunge, se possibile, qualche ulteriore elemento olfattivo, magari
un po’ scomposto, magari non troppo ‘persistente’ ma sembra poter avere una
grande e armonica complessità.
Dal 2001 il winemaker è Michael Silacci ma la sua ‘mano’ non mi sembra si
sia imposta più di tanto, almeno per quanto riguarda le caratteristiche
organolettiche del vino stesso.
Quali conclusioni trarre da questa straordinaria verticale? Siamo
sicuramente di fronte a un vino di eccellenza, mirabile esempio di taglio
bordolese classico, giocato sull’eleganza e sulla complessità olfattiva e
che in bocca, grazie a un’acidità piacevolissima e a tannini morbidi riesce
a esprimere grande equilibrio e persistenza, senza concessioni a consistenze
un po’ ‘ruffiane’.
Ciò è assolutamente evidente quando Opus One ha il tempo di evolversi e di
maturare, di passare cioè da quello che è sicuramente un bellissimo vino,
intrigante al naso, a quello che è con otto-dieci anni sulle spalle: un vino
profondo, complesso ma vivo, sul quale stare ore a scoprire percezioni nuove
e differenti attimo per attimo.
Lasciamo il tempo anche a Lui, come al nostro Barolo.
 
 
 
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

> Lasciamo il tempo anche a Lui, come al nostro Barolo.
Oddio che hai detto...mi paragoni il "Truciolone" al prodotto di Langa...o 
tempora, o mores :-DD
Max 

 Lasciamo il tempo anche a Lui, come al nostro Barolo.
Quoto il post sopra il mio ... non confondiamoci :)

Foresta di Stronçay...
ROTFL
O'bus one?
G

oigroiG ha scritto:

  O spuss one (non di Moena)!
Luk

 Quoto il post sopra il mio ... non confondiamoci :)
L'unica similitudine che ho fatto, per quel che ho bevuto io, è che il tempo
fa un gran bene anche a questo vino.
Non credo di aver confuso i due vini, anzi, come ho scritto c'è chi vorrebbe
farlo rendendo il Barolo più pronto e non mi trova d'accordo.
Ciao
D.
