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Titolo: degustato ieri sera tenute di trinoro 99

Una favola :
Sensazioni: densamente ed assai balsamicamente riceve con profumi di menta e
di suadente vaniglia il naso del degustatore questo vino. Una fitta carezza
mentosa, silvestre, cedrata. Ad una incollatura di energia e di intensità
aromatica dal capitano legno, le bacche. C'è mirtillo, cassis, ciliegia
nera. Tutte morbide e turgide, nuove nei succhi neri e dolci che intridono
la loro polpa. Energia di frutto forte, manifesta, profondamente carnosa
anche se, come si è detto, sopravanzata dall'esubero delle spezie. Di ottima
morbidezza è ancora il caso di parlare descrivendo il gusto: un sapore
armonico, compatto, reso puntuto solo in chiusura dalla penetratività della
coda lignea. Ma c'è souplesse, c'è soprattutto una densità di contatto
favolosa data dalla non normale concentrazione estrattiva di questo vino.
C'è calore alcolico e lunghezza di cassis di congedo. Un vino di cremosità e
velluto molto morbido al contatto. Un cassis fortemente balsamizzato, un
Bordeaux forte, deciso, fibroso e di compiuta maturità di frutto. Vino che
muove in modo niente affatto ordinario la sensibilità di chi lo contatta.
L.M

> Vino che muove in modo niente affatto ordinario la sensibilità di chi lo
contatta.
Ah l'hai contattato? Interessante come funziona?
Gli lasci una email e lui viene da solo per essere bevuto o preferisci il
cellulare?:-PPPPPPPPPP
Sorry ma non ho resistito:-D
Max

Una favola :
Chi sei, Maroni in incognito o hai solo copiato e incollato? :)
G

 ha scritto nel messaggio
news:1rjetvcdv5k0q0g55...@4ax.com...


ma le senzazioni posso esprimere che sono le stesse.
Ti fa pagare molto per l'outsourcing sensoriale? :)
G

Sto pensando di prenderne una boccia, visto che forse ne trovo una a 
buon prezzo(se di buon prezzo si può parlare...)
Xò sono lo stesso perplesso: come cazzo fa a costare così tanto?
Mi spiego: se bevo Romaneè Conti, sono disposto a pagare non solo il 
vino, ma pure il "mito", il blasone...Ma in qs caso???
Mah...Io non sono un sostenitore della tesi"oltre 30 euro= 
marketing",qui però si parla di un prezzo difficilmente giustificabile...
Poi non è che mi ritrovo x le mani un vinone esagerato(stile 
Redigaffi...) tutto potenza a discapito di eleganza e bevibilità???

"Luca Zenarolla"  ha scritto:

No, piuttosto assomiglia ad uno Cheval Blanc.
Saluti
Luca
PS: visto il prezzo dubito lo prenderei, comunque

 
Ossia, ti č piaciuto???

 ciao
Per il 2001 si è quasi migliorato:
 D'inaudita potenza, è l'alcol ad aprire e a condurre le "danze" sensoriali
di questo vino polpante. Il frutto è portato a lirisimo dal sole; la prugna
si scalda, e corrobora le nari con le sue profonde fughe olfattive.
Inspirando questo vino si percepisce come il grado possa distillare il
frutto all'olfatto, sfinandone e amplificandone a dismisura la dolcezza. È
ottima la pulizia enologica esecutiva, con contorni olfattivi chiari,
assenza di rusticità, bel turgore del mirtillo e del cassis, come si è detto
sotto spirito. Ottima calibratura di un legno, più speziato più che
bruciato. Al palato è ancora la glicerinosa e  setosa dolcezza del grado, a
tamponare la
 potente tannicità di questo      carnoso,"bordolese" campione.
Siete ridicoli.
Ciao.Schigi.

capisco che  luca maroni  ha dei tyermini un pò  troppo elevati   ma  l hai
provato  ad assaggiare  schigi??  .......... ho non fa per te questo  vino
:-))
ciao .........
"Schigi" <sch...@VACAGAlibero.it> ha scritto nel messaggio
news:QVLBb.181517$e6.67...@twister2.libero.it...


 wrote in message
news:AIMBb.188670$
hV.70...@news2.tin.it
 --
---cut----
 poi probabilmente perche li vale ..
---cut---
Dì, per caso, ti colse un fulmine in pieno???
Sei completamente folgorato???
:-))
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

  .......... ho non fa per te questo  vino
Beh, a te non fa effetto il correttore ortografico.
;-))))))
ciao, gnogno... quando scriverai qualcosa di tuo pugno ?
nb
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www.x-privat.org


Beh...ora ho capito perché vai di copia incolla!
L'ho assaggiato una volta e mi è sembrato buonissimo.
Ciao.Schigi.

ciao  nb  sai che grammaticamente nn solo un professore quindi mi sono
limitato  ha copia e incolla....
"nb" <nbTO...@ihv.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:3fd7...@x-privat.org...



Si, ma assaggiati alla cieca mi sono piaciuti moolto di più margaux e
lafite.
Saluti
Luca

TENUTA DI TRINORO IN VALDORCIA
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Per pensare il "terroir" entrano in gioco i tempi
ma anche il tempo, un tempo intimo e non storico
di Andrea Franchetti
La prima volta che scavallai nella Val d'Orcia mi colpì la luce secca e
accecante nell'aria dopo le morbide forme della ValdiChiana. Soprattutto
intorno a 600 m di altezza ristagnava  una fettuccia di luce lungo il lato
della montagna esposta a sud; tra ginestre, rose canine e pruni selvatici si
vedevano i muri a secco che avevano ordinato il paesaggio cinquanta anni
prima e di allora rimanevano larghe radure con un'infinità di erbe
aromatiche da cui insieme al profumo veniva un suggerimento a restaurare;
comprai un trattore e feci partire da lì la piccola ruspa. Lontano in basso
si lanciava l'argilla azzurra dell'ex fondo di mare, più tardi le vigne si
trovarono cementate in un conglomerato di creta e roccia erosa; cominciai l'
impianto sulle zone più sciolte, con il sesto più fitto possibile per quel
versante: un metro per un metro, e lo realizzò una squadra di francesi
abituati ai limi leggeri del medoc, che in seguito ritornarono ogni anno,
piantando tre ettari alla volta, dal '92 al '99.
Avevo scelto le varietà bordolesi: cabernet franc, cabernet sauvignon,
merlot, petit verdot, con una preponderanza di cabernet franc. Il materiale
veniva dalle selezioni clonali dell'istituto di Blancfort, quelle a chicchi
più piccoli, oltre a selezioni massali da vecchissimi pezzi che
tradizionalmente davano il vino migliore in certi chateaux delle Graves e di
Saint Emilion. Le piante abituate a vivere debolmente se continuano a essere
costrette a farlo danno la possibilità, diradando poi al momento giusto il
60% dei grappoli e lasciando 300 gr per pianta, di fare il grande vino. Il
chicco più piccolo offre più buccia rispetto alla polpa e il vino rosso è
tutto nelle bucce; la pianta concentra le trasformazioni su meno massa; si
può cogliere più tardi perché l'aria passa tra i chicchi e la muffa non
invade; il nutrimento scarso e faticoso che viene dalle radici troppo vicine
ispessisce le bucce e affretta la maturazione, stressando la pianta che deve
abbandonare prima lo sviluppo vegetale e matura invece il frutto. Questi
fenomeni prodotti dall'impianto stretto aumentano con gli anni e, alla fine,
si riesce a fare un vino estremamente concentrato in tannini, minerali,
polifenoli (l'uva sulla pianta entra già matura nelle notti fredde dell'
autunno), zuccheri. Gli zuccheri sono il segno dei grandi vini del sud
Europa: coltivando per fare la bassa resa l'irradiazione maggiore dà
zuccheri più alti; piantare più in alto sperando nel fresco, alle nostre
latitudini, non risolve questo problema.
Perché la concentrazione ottenuta in vigna è così importante? Perché fa il
vino che non si confonde, il vino riconoscibile, il vino che esagera i suoi
profumi, colori e sapori e riesce subito a imprimersi nel ricordo; negli
anni si fa riconoscere, finché diventa lentamente un classico.
E con questa intensità il vino ha la capacità di avere "terroir", cioè il
sapore particolare che ci fa dire: ah ecco quella cosa tipica di lì, è come
tutti quei vini che vengono da lì, e "lì" è una certa zona geografica, un
certo territorio che ha vicino un certo mare  che riflesso in un certo cielo
riversa una certa luca su una certa ghiaia che fa brillare i vigneti in un
certo clima; una vena di catrame fa capolino nel sapore di tutti i vini di
quella zona, e i viticoltori che se la trovano da sempre nel vino cercano di
esaltarla o stanno attenti a non perderla. Piantando a sesto stretto,
tenendo la resa molto bassa, usando certe tecniche, mi rendo conto che qui a
Trinoro, dove la vigna praticamente non c'è stata mai, ogni anno sempre di
più il vino avrà la capacità di assomigliare a se stesso. All'inizio (per
una trentina d'anni) è necessario che io stesso faccia il vino - che decida
quando cogliere quale pezzo, perché anticipi e ritardi, anche leggeri, nella
raccolta cambiano lo stile del vino più di quanto possa qualsiasi tecnica di
vinificazione in cantina; dopo la fermentazione devo scegliere cosa e come
assemblare, dalla gran scelta di vini diversi, per le decine di
fermentazioni che vengono dalle decine di piccole vendemmie, le cose
migliori da assemblare secondo un modello che si forma nel pensiero proprio
mentre si scarta, si sceglie e si comincia a mescolare. In un posto antico e
sedimentato come un chateau di Bordeaux, che fa il suo vino da secoli, c'è
un giro di mansioni: il direttore della vigna e il suo vice, il capo
cantiniere e i suoi vice, promuovono la continuità dello stile attraverso il
ciclo delle promozioni, per cui è inteso che il vino è fatto, da "le patron"
, cioè dallo chateau. C'est le patron qui fait le vin, le patron non mai l'
enologo o il consulente. In un luogo nuovo in Italia, sarà le storia delle
luci dell'annata a ispirare il proprietario.
 Il vigneto ben piantato attraversa le guerre, perché la vite corta e tenuta
bassa dura più di cent'anni; ma il vigneto non rimane uguale; il vino che si
fa nelle epoche cambia, il terreno viene stravolto con azoto e potassio, le
viti ingrassate dal letame per fare per esempio una quantità di uva maggiore
e più verde, ma adatta per un vino invecchiato; più tardi il vigneto viene
riportato quasi alla fame e le rese diventano di un terzo di quelle di
prima, se cambia, come succede adesso, la moda. Il vigneto subisce quindi un
'altalena di interventi perché obbedisce all'immagine, che cambia
lentamente, del vino; quest'immagine è capricciosa almeno quanto lo stile
dell'architettura o del vestire o delle automobili. Anche il vino "fatto più
possibile a espressione del terreno" con il biologico, la biodinamica, ecc
non è che una nuova immagine. Il vigneto secolare, quindi, è il risultato di
una serie lunghissima di cambiamenti. Il terroir di un vino non viene
soltanto dal terreno e dal clima, ma dall'accumulo degli interventi, che
inseguendo il cambiare dell'immagine del vino, sono stati ammassati su quel
terreno. Oggi, l'immagine che continua a riproporsi è quella della
"restaurazione della natura"; è un'immagine stressata: siamo stati titanici,
abbiamo esagerato troppo nei nostri interventi e ora dobbiamo essere più
umili e "seguire la natura". Questo è il mercato del nuovo viticoltore, che
quindi fertilizza meno, dopo anni di letame ora invece dà ai terreni il
boro, il magnesio, e pure il silicio se è biodinamico.
Per pensare il "terroir" entrano quindi in gioco i tempi; ma entra in gioco
anche il tempo, un tempo intimo e non storico, nel senso speciale in cui
influisce sul viticoltore: l'anno con le sue verdi e rosse giornate, le
mattine bianche e le notti, mentre il proprietario segue i suoi incerti
pensieri e pensa ogni tanto anche alla vigna. Sicuramente questa permanenza
sul territorio del proprietario è centrale per poter fare il buon vino;
perché mentre la bella terra che lo circonda continua a reagire
chimicamente, a confondere le mode passate, con l'acqua che scompone e
ossida, le piante che lentamente ne risentono, impercettibilmente lo stile
del vino si forma anche nella chimica del proprietario che sta e coltiva la
sua preferenza, una preferenza che si sviluppa e cambia mentre è esposto
alla luce della sua proprietà.
Conviene fare un vino da un minimo di tre uve che maturano in tempi diversi.
Almeno una, ogni anno, riuscirà, per il suo ciclo, a incastrarsi in un
percorso felice con la stagione. A Bordeaux hanno scartato via via fino a
trovare uve che sono eccezionali: e ognuna, e per come si alleano. Per
questo ho copiato Bordeaux e, come lì, a gennaio - febbraio  si possono
assemblare ancora più partite diverse di vino per fare ancora meglio il buon
vino. Anche se il mercato per lunghi anni di successo ha regalato un certo
sonno, un'abitudine alla quantità e quindi peggiorato ultimamente il vino di
Bordeaux, è tutt'ora secondo me un vino imbattibile.
La luce coinvolge con forza, in una vasta fotosintesi, le foglie della vigna
e lo spirito del proprietario: il terreno luccicante e il clima sono cose
che si possono assegnare quanto si vuole alla botanica, alla pedologia e
alla meteorologia; c'è un regno però che queste cose si trascinano dietro e
che giace nascosto nel vino: è un regno di cui anche noi siamo parte e che
ci può smarrire: è la natura stessa.
La fermentazione usa su della semplice frutta una trasformazione eccezionale
e ne fa una cosa nuova,  mai vista. E' come se la natura, anch'essa una cosa
nascosta e mai vista, fosse sorpresa in questo dramma rosso e spesso come
uno specchio. Il fondamento del "terroir" è questa facoltà del vino di
avvertire delicatamente la presenza della natura: per cui, insieme a quei
paesi con campanili un po' diversi da dove viene il vino in cui ficchiamo il
naso con passione, cerchiamo qualcosa anche di noi stessi.
Per esprimere queste cose il vino deve fare la fermentazione nello stato del
lago poco profondo, dell'acquitrino; la fermentazione avviene in recipienti
piccoli e larghi, fino a 40 hl, riempiti a metà; le piccole partite
riflettono le tante raccolte incamerate vendemmiando la vigna a macchie; la
fermentazione continua spesso dopo la svinatura, per gli zuccheri alti del
sud Europa, e la svinatura si fa senz'altro, dopo nove - dieci giorni, il
vino caldo, senza cercare di estrarre ancora di più dalle bucce, perché l'
uva coltivata in quel modo cede in fermentazione presto tutte le sostanze
necessarie alla concentrazione del vino. Mentre nella fermentazione bisogna
spingere, affondare, aggiungere movimento a ciò che già si muove, nei due
anni che seguono il vino va seguito senza fare niente o quasi, lasciandolo
prima, più al caldo, sulle fecce, in un crescendo di arricchimento fino all'
estate dopo la vendemmia; poi, tolto dal legno, fino alla seconda estate, al
freddo; si assaggia spesso mentre cresce, e si è meno preoccupati, dopo,
perché si comincia a fissare. Tra questi due periodi cade la nuova vendemmia
ed è il momento di togliere il vino dal legno, serve a distrarci.
Se il vino è così concentrato, anche dopo una vendemmia difficile con uve
"corrotte", si produce lo stesso un vino che quando ormai è uscito in
bottiglia dalla cantina continua a chiudersi e diventa sempre più crudo e
tagliente almeno per i primi quattro anni.


cut cut cut
...mi piace, al netto di alcune fughe poetiche mi piace. Molto semplice,
molto vero.
Gianpaolo