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Titolo: Mosella, Nahe e Alsazia

Di ritorno da un giretto al Nord, vorrei riportare un po' di impressioni.
Germania: così come da noi e in Francia, il 2003 è stata una annata molto
calda, dando così vita a vini magari opulenti al naso ma meno equilibrati
del solito in bocca, specialmente nella Mosella, zona che soffre (o gode,
dipende dalle annate) maggiormente, rispetto a Saar, Ruwer e Nahe la
maggiore insolazione. Era dal 1921 che non c'era un numero così alto di
ore di sole, e questo ha creato qualche difficoltà rispetto agli standard
abituali. Acidità in ribasso evidente (nel 2003 è stata perfino permessa
la acidificazione ma nessuno dei produttori al vertice l'ha adottata),
grado alcoolico leggermente più alto del solito e quindi, talvolta,
sensazione di vini meno vibranti e freschi del solito, con note tropicali
già evidenti, a sottolineare una minore propensione all'invecchiamento.
Come ho già avuto modo di scrivere, la sapienza dei validi (e talvolta
mitici) produttori di queste latitudini sta nel creare comunque la magica
alchimia acidità-frutto-dolcezza a prescindere dalle condizioni più o meno
avverse.
Qualche produttore visitato (e solo Riesling):
Vollenweider (Traben Trarbach - Mosella): stella emergente della
Mittelmosel (media Mosella), unanimamente riconosciuto al vertice nelle
annate 2000 e 2001. Si tratta di un giovanotto svizzero che si è venduto
anche la camicia per acquistare un vigneto abbandonato e posto in vendita,
il  Wolfer Goldgrube, con (felici) esperimenti di vinificazione separata
per le parcelle più significative. Vini molto minerali e con acidità
salvaguardata in modo esemplare. Kabinett e Spatlese gradevolissimi (pur
se assaggiati a temperatura appena fresca), Auslese stratosferico per
compiutezza ed equilibrio. Miglior vino lo Spatlese Goldkapsel (capsula
dorata), una selezione non necessariamente uguale nel tempo, ma decisa a
giudizio del produttore.
Willi Schaefer (Graach - Mosella): Epico produttore, interprete indiscusso
degli altrettanti indiscussi Graacher Himmelreich e Graacher Domprobst,
vigneti tra i più vocati e scenografici della Mosella, con punte di 70° di
pendenza, praticamente a strapiombo sul villaggio e sul fiume. Prezzi da
non credere, almeno fino all'Auslese.  Kabinett cristallino, meno dolce di
altri produttori. Spatlese monumentale: pietra focaia, piccola pasticceria
e pesca al naso, acidità chirurgica a sorreggere un emozionante mix di
minerali, ancora pesca e fragoline. Ardesia liquida, da svuotare la
cantina, a una dozzina di euro a bottiglia. Auslese all'altezza, ma un
filino meno vibrante.
Donnhoff (Oberhausen - Nahe): considerato tra i primi 3 - 4 produttori di
vini dolci al mondo, Helmuth Donnhoff è un signore gioviale e
chiacchierone che, da bravo ed operoso teutone, ogni anno rinnova una
piccola parte dei suoi vigneti per non avere drammatici problemi di
reimpianto  nei prossimi anni. Tutti i vini segnati da estrema mineralità
(terreni in parte di ardesia e in parte vulcanici) e dialogo
acidità-dolcezza perfetto. In tre ore di degustazione abbiamo assaggiato
16 vini dai nomi impronunciabili e ripidissimi e alla fine scegliere
l'assortimento per la scatola da portare via è stata durissima.
Facilissimo è stato invece rinunciare agli Eiswein (indimenticabili però,
con persistenza misurabile in decine di minuti) da 100 euro per la mezza
bottiglia.
Emrich-Schonleber (Monzing - Nahe): bella sorpresa, non lo avevo mai
considerato ma i miei amici crucchi hanno insistito per andare, e hanno
fatto bene, soprattutto per il livello delle due Auslese. In pratica delle
Beerenauslese declassificate e, nel caso dell'Auslese Monzinger Halenberg,
totalmente botritizzata. Wow, che vino. Lunghissimo, minerale, denso ed
invitante, con la botrite a dettare i passaggi, ma senza la pesantezza che
talvolta questo comporta. Diciassette euro, scatola nel bagagliaio e se ne
riparla tra una dozzina d'anni.
Prezzi medi: Kabinett 8 - 10 euro, Spatlese 12 - 19 euro,  Auslese 17 - 25
euro. Beerenauslese, Trockenbeerenauslese e Eiswein da mutuo.
Alsazia: Che tonfo, il 2003. Non ho mai trovato vini così piatti e
stucchevoli. Monocordi al naso e sciropposi in bocca. Per la prima volta
sono uscito a mani vuote da produttori che amo, come Mittnacht-Klack a
Riquewihr e Burn a Gueberschwihr, e non è facile - si fa la figura dello
scroccone, ma tant'è.  Però, mi sono rifatto da:
Albert Mann (Wettolsheim): vini splendidi, una garanzia. Gewurztraminer
Grand Cru Steingrubler e Grand Cru Furstentum Vieilles Vignes (entrambi
2002) favolosi, lunghissimi e profondi. Gewurztraminer Grand Cru
Furstentum Selection de grains nobles stratosferico. Acidità perfetta,
densità e aromaticità alle stelle.  Buono come un Eiswein ma ad un quarto
del prezzo.
Albert Boxler (Niedermorschwihr). Novità per me, e lentezza per loro,
visto che hanno solo bottiglie 2001 e 2002. Pinot blanc 2002 ottimo,
profumato e fresco. Ce n'è anche una selezione dal Grand Cru Brand, più
lungo e minerale. Riesling Grand Cru Sommerberg 2002 e ritrovo l'Alsazia.
Profumi a ventaglio, profondi, e metallo liquido in bocca. Persistenza,
struttura e acidità da manuale. Grandi possibilità di evoluzione. Tokay -
Pinot Gris Grand Cru Brand Vendanges Tardives 2001. Forse, il Vino di
questo viaggio (se la gioca con l'Eiswein 2002 di Donnhoff, ma costa quasi
uno zero in meno): difficile staccare il naso dal bicchiere, carnosità e
dolcezza insieme, in bocca lunghissimo, con tutti i frutti maturi e dolci
possibili messi in riga da una acidità equilibrata. Bum. Diciannove euro
per 500 ml.
Schoffit (Colmar) Era pomeriggio tardissimo ma volevo andare da loro
perchè un paio di mesi fa in un ristorante di Crodo, vicino a Domodossola,
mi aveva impressionato il Pinot Blanc Cuvee Caroline 2000, monumento di
eleganza. Erano già chiusi (e forse a cena) ma mi hanno permesso di
assaggiare almeno il PB, che ora si chiama Vieilles Vignes. Ottimo, fresco
e varietale, da attendere almeno tre o quattro anni. Otto euro.
A margine: in un negozio di Ribeauvillè ho preso un paio di bottiglie di
Trimbach che, bevute in loco, si sono rivelate disastrose. Pinot Noir
2001, del tutto evoluto e spiacevole in bocca. Pinot Gris Vendanges
Tardives 1997: per piattezza  e inconsistenza mi ha tristemente ricordato
il Privilegio di Feudi San Gregorio. Peccato. Speriamo che il Riesling
Cuvée Frederic Emile 2000 sia all'altezza, ma potrò dirlo tra 7-8 anni.
Non mi resta che ri-consigliare queste due zone per piacevoli e rilassanti
vacanze, anche per chi non ha il vino come priorità.
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 Germania: .......
GRAZIE dell'interessante post !!
Danilo
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Grazie, molto interessante la panoramica 2003 sui tedeschi
Saluti