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Titolo: Petrus, Margaux e Lafite-Rothschild falsi

Notizie sugli scandali a Bordeaux: prima i Petrus 82, 89 e 90, poi i
Margaux e Lafite-Rothschild del 1900, TUTTI CONTRAFFATTI!
Mi consolo che per me non c'e assolutamente alcun rischio....
Ciao
Mike
TRAFIC DE FAUX CHATEAU-PETRUS 
Des intermédiaires étranges
L'enquête sur le lot de faux château-petrus, échangé dans la région
parisienne au début de l'année 2000, vient d'être relancée 
Par : DOMINIQUE DE LAAGE 
Une affaire de contrefaçon qui implique de grands crus de Château
Petrus mais ternit l'image de tous les vins bordelais 
(Photo Guillaume Bonnaud)
 
Etrangement classée sans suite dans le courant de l'année 2000 par le
parquet de Nanterre, l'affaire des faux château-petrus 1982, 1989 et
1990 vient d'être relancée suite aux révélations de la « Revue du vin
de France » 
(voir notre édition d'hier) $ES et confiée à la brigade des affaires
sanitaires et des libertés publiques, qui dépend de la PJ parisienne. 
Au début de cette année 2000, Sébastien Laffitte, le jeune patron (28
ans) de la société Laffitte Grands Vins, basée à Antony
(Hauts-de-Seine), avait acquis ce lot de faux petrus pour 131 000
euros (860 000 francs), dont 33 500 euros (220 000 francs) en liquide,
auprès d'un dénommé Claude Delapierre. « J'aurais dû m'abstenir »,
commentait hier Sébastien Laffitte.
« RENCONTRE 
DANS LA RUE » 
Lors de la première enquête réalisée par les policiers de Nanterre,
Claude Delapierre avait déclaré avoir acheté ces vins à un certain
Didier Dupuy. Durant sa garde à vue, ce dernier avouait les avoir
acquis auprès d'un dénommé Jacques, « rencontré dans la rue ».
L'enquête s'arrêtait-là. Dysfonctionnement ? Désir de protéger l'un
des protagonistes de cette négociation, se présentant lui-même comme
un « indicateur des Renseignements généraux » ? Mystère.
En aval de ces transactions, les faux petrus allaient pourtant
occasionner de sérieux dégâts. Acheteur de la quasi-totalité du lot
(110 000 euros) détenu par Sébastien Laffitte, François Mano, le
patron d'une autre petite société de négoce parisienne, les Vins de la
Comète, se retrouvait avec la marchandise sur les bras. 
Intéressé dans un premier temps par les château-petrus de François
Mano, c'est Andy Lynch, un des plus gros importateurs pour le marché
américain qui, le premier, flairait la supercherie depuis Londres.
François Mano se retournait en vain vers Sébastien Laffitte. Et
désespérait de voir les propriétaires de château-petrus se soucier de
cette affaire. « Depuis le début, je les avais mis au courant. Ils ne
s'en sont jamais inquiétés », déclare François Mano.
UN CERTAIN JACQUES
Une expertise commandée par le tribunal de commerce de Nanterre, dans
le cadre du litige opposant François Mano à Sébastien Laffitte,
établissait la contrefaçon. Dans le même temps, Sébastien Laffitte
déposait une première plainte qui débouchait, après les auditions de
Claude Delapierre et Didier Dupuy, à l'impasse que l'on sait. 
Désormais relancée, l'enquête va s'intéresser de plus près aux
différents intermédiaires de cette transaction. Et tenter de remonter
la filière qui s'arrête pour l'heure au fameux Jacques. Est-ce le même
réseau qui avait tenté d'écouler, via un particulier belge,
vingt-quatre bouteilles de faux petrus auprès d'un autre négociant de
l'avenue de l'Opéra, à Paris, Peter Thustrup ? Les gendarmes de la
section recherches de Bordeaux, qui enquêtent sur une autre affaire de
contrefaçon visant des faux margaux et lafite-rothschild 1900 
(lire ci-dessous), $ES aimeraient bien le savoir.
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Faux margaux 1900 : Rouabah arrêté au Benelux
Khaled Rouabah, le négociant bruxellois sous le coup d'un mandat
d'arrêt international pour escroquerie et contrefaçon délivré par le
juge Renaud Van Ruymbecke, a été arrêté hier au Benelux. Cet homme
d'affaires spécialisé dans les vieux millésimes est au coeur de
l'affaire des faux margaux et lafite-rothschild 1900 (lire notre
édition du 18 décembre) qui auraient été reconditionnés courant 1999
dans les chais de la maison Barton & Guestier, à Bordeaux. Khaled
Rouabah devrait être entendu par le juge parisien dans les jours qui
viennent. 
En attendant ses explications judiciaires, le négociant belge a
multiplié les prises de parole médiatiques ces derniers jours.
Affirmant avoir reconditionné depuis 1997 des milliers de bouteilles
dans les chais de grands crus classés du Bordelais, il a reconnu avoir
« rajeuni les margaux et lafite-rothschild 1900 avec des vins des
mêmes propriétés datant de 1995 ».
400 BOUTEILLES ECOULEES
L'expertise menée au carbone 14 et au césium 137, dans le cadre de
l'information judiciaire, avait établi que ces vins, vendus comme des
1900 par Khaled Rouabah, dataient d'après les premiers essais
atomiques de 1945. Avant que n'éclate l'affaire à l'occasion d'une
vente chez le commissaire-priseur parisien Jacques Tajan, Khaled
Rouabah avait écoulé environ 400 bouteilles notamment pour le
réveillon 2000 auprès de grands restaurateurs de la planète. Mais
aussi chez Christie's. Des clients qui, paradoxalement, ne s'étaient
jamais plaints de la qualité des vins. Certaines dégustations
conduites dans le cadre de l'enquête confirmaient par ailleurs la
bonne tenue de ces faux 1900. 
Khaled Rouabah a-t-il effectivement rajeuni ces margaux et lafite avec
de vrais margaux et lafite ? Telle va sans doute être sa thèse auprès
de Renaud Van Ruymbecke. « Je tiens à dire que ce procédé est connu et
courant dans tous les grands châteaux. Et je suis en mesure de le
prouver », a-t-il déclaré ces derniers jours, cherchant visiblement à
élargir la suspicion au-delà de sa personne.
DEGUSTATEUR OU ESCROC ?
Evaporation oblige, les très anciens millésimes nécessitent d'être
périodiquement débouchés, remis à niveau avec une bouteille «
sacrifiée » et reconditionnés. Autant de manipulations qui font
l'objet de soins et contrôles scrupuleux de la part des châteaux, tant
l'on se méfie des aigrefins. Quelle est la réalité des pratiques de
reconditionnement à travers le vignoble bordelais ? Telle est la
question de fond posée par ce dossier judiciaire. 
Chez Lafite-Rothshild, la défiance a conduit à l'abandon du
reconditionnement des millésimes âgés de plus de trente ans. «
Au-delà, il est très difficile d'identifier un vin que nous n'avons
pas gardé en stock chez nous. Il y a eu trop de dérives. Les vieilles
bouteilles sont faites pour être respectées. Et bues », nous déclarait
dernièrement Christophe Salin. 
Khaled Rouabah est-il le dégustateur en cour auprès des grands
châteaux qu'il prétend être ? Et pour le compte desquels il aurait
rajeuni nombre de vieilles bouteilles ? Ou est-il un escroc aux vieux
millésimes ? La réponse ne devrait pas tarder à intervenir. 
 
 

Ancora due scandali... a Bordeaux
Le procès qui se déroule actuellement à Bordeaux - mettant en cause un
petit négociant qui a sciemment revendu aux principales maisons de la
place plusieurs milliers d’hectolitres de vins girondins coupés avec
des bibines du Languedoc est révélateur de la situation qui prévaut
actuellement sur le marché des vins à petit prix. Ce n’est un secret
pour personne, il existe actuellement en France de très gros stocks
qui ne trouvent pas preneur. Or le marché est aujourd’hui tributaire
des contraintes imposées par la grande distribution qui veut tout de
suite des vins de qualité à tout petit prix sans se soucier de
l’origine ou de l’authenticité. 
Les plus grosses maisons de négoce de Bordeaux – GVG, CVBG, Cordier,
Ginestet, Dulong et Mestrezat – ont donc cédé à la tentation et acheté
sans y regarder de trop près des vins d’origine douteuse mais qui
avaient pour seul avantage de revêtir des étiquettes portant la
sacro-sainte mention "mise en bouteille à la propriété". Or tout le
monde sait aujourd’hui que cette mention, gage de confiance pour le
consommateur, ne veut rien dire puisque les vins en question peuvent
être mis en bouteille par le négoce aussi bien que par des
coopératives ou même des sociétés à vocation purement commerciale. Non
seulement le consommateur a été trompé par cette mention à vocation
marketing, mais les vins en question ont été coupés avec des vins
d’autres appellations, ce qui constitue une fraude. 
Dans d’autres pays, comme l’Australie ou les Etats-Unis, une telle
pratique n’aurait pas posé problème. Mais en France, il faut que
l’origine portée sur l’étiquette corresponde à la réalité. Une
indication qui représente sans doute une contrainte pour les vendeurs,
mais qui constitue une garantie pour le consommateur. Tout le problème
est donc de savoir si le vin est fait seulement pour être vendu ou
aussi pour être bu. 
=============
Le service régional de la police judiciaire de Bordeaux et la
répression des fraudes ont récemment effectué plusieurs descentes dans
des propriétés du St-Emilionnais et des côtes de Castillon appartenant
au groupe belge Geens, soupçonné d’avoir mélangé des vins locaux avec
des vins du Languedoc qui ont ensuite été revendus dans le Nord de
l’Europe sous des appellations d’origine girondine. Si, pour l’heure,
l’enquête n’a pas totalement abouti, il semble cependant que l’on est
en présence d’une fraude considérable portant sur plusieurs centaines
de milliers d’hectolitres. Ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu de
la tendance dominante dans la politique viti-vinicole européenne qui
tend de plus en plus à privilégier une vision purement commerciale des
échanges, au détriment de la défense des terroirs et des appellations.
Il serait cependant naïf de penser que la France est totalement
innocente dans cette affaire. Le laxisme des autorités chargées de
contrôler les déclarations de récolte – INAO, syndicats viticoles et
DGCCRF - permet depuis longtemps à de nombreux producteurs de déclarer
le maximum de rendement autorisé, sans qu’il soit possible de vérifier
si les chiffres annoncés correspondent à la réalité de la récolte. Or,
comme la récolte 2001 a été particulièrement médiocre en bordelais, il
est devenu très commode de compléter les cuves bordelaises avec des
vins du Languedoc, et en particulier des merlots de qualité qui se
négocient à moitié prix des pires piquettes bordelaises. Là encore, on
pourra dire que le consommateur n’est pas lésé puisqu’on lui vend des
vins de qualité. Mais alors pourquoi vendre ces vins sous
l’appellation Bordeaux, sinon parce que celle-ci représente une rente
de situation qui donne automatiquement un revenu deux fois supérieur à
celui des vignerons du Languedoc pour un travail équivalent. 

...

Gilles du Pontavice
expert en vins
Je connais un peu ces bouteilles que l'on m'a proposées pour des
ventes publiques en octobre 2000. J'ai eu peur de les passer, par
manque de garantie. Tant mieux pour moi ! J'ai fait un article à
paraître d'ici deux jours sur iENCHERES.com au sujet d'une proposition
de vente de ces bouteilles sur un forum Google, proposition qui,
apparemment, aurait été faite avant le reconditionnement des
bouteilles.
Curieux non ?
Je suis intéressé par toutes informations sur ces bouteilles.
Gilles du Pontavice