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Titolo: mondovino

com'è sto film?Lo danno qua vicino a casa mia e domani ho intenzione di 
vederlo.
Mi piacerebbe sentire qualche parere.
Ciao, mirko. 

Guarda io non l'ho visto per cui non mi esprimo, mi hanno detto che si
tratta di un film intervista per cui bisogna andare a vedrelo in
quell'ottica.
Ciao
Mirko C. ha scritto:
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TRADUZIONE ARTICOLO APPARSO SUL SUPPLEMENTO WEEKEND DEL DAILY
TELEGRAPH IL 27 NOVEMBRE 2004 DI SUE SOMMERS
Titolo: GUERRE DI VINO
"Dove c'è il vino" dice il produttore di Bordeaux Hubert de Montille
"c'è civiltà." E, come molte civiltà, il mondo del vino è stato
stravolto dalla politica. Quest'anno, ha già svelato un considerevole
scambio di ingiurie fra due dei più importanti giornalisti
specializzati del mondo, l'americano Robert Parker e la britannica
Jancis Robinson, relativamente ai meriti, o demeriti, di un Bordeaux
2003, Chateau Pavie prodotto da un'azienda della zona Premier Grand
Cru classé di Saint Emilion, di proprietà del milionario Gerard Perse.
Parker è universalmente riconosciuto come il critico più influente del
mondo. Il suo naso ed il suo palato sono assicurati per 1 milione di
dollari. Quando Parker annusa, i produttori francesi tremano, dando
una connotazione terrificante al termine "Parker il nasuto". Secondo
lui l'annata 2003 di Chateau Pavie era "sublime uno sforzo
eccezionale" e gli ha dato un punteggio di 96/100.
Ma la grandemente rispettata Jancis Robinson, Master of Wine,
giornalista e critico televisivo, autore dell'Oxford Companion to
Wine, si è pregiata di dissentire. Ha castigato Chateau Pavie per
essere "più che scarsamente appetitoso" "dolciastro come un Porto",
"ridicolo; ricorda più una vendemmia tardiva di Zinfandel che un rosso
Bordeaux." E gli ha dato un punteggio di 12/20.
Ciò che ne è seguito è stata battezzata "una tempesta in un bicchiere
di vino". Parker ha scritto sul suo sito "I commenti della Robinson
sono coerenti con le sue cattiverie su tutte le annate di Pavie
prodotte da Gerard Perse e riflettono i commenti dei reazionari di
Bordeaux."
"Non ho diritto ad avere un'opinione?" ha risposto la Robinson sul suo
sito "Solo se concordano con Mr Parker, sembrerebbe."
Questa disputa ha lasciato un sapore amaro da parte di Parker -
sebbene alcuni osservatori sostengano che la fragranza del bouquet
della Robinson sia impareggiabile - ed ha generato una tale pubblicità
per il vino in questione che Chateau Pavie è stato in grado di uscir
con il suo vino l'estate scorsa ad un prezzo di quasi 1.000 sterline a
cassa.
Ha anche scoperchiato il fango sedimentato in fondo ai grandi vini del
mondo. Perché quello che ha svelato è stata una divisione nel mondo
del vino che è molto più grande di quella fra bianco e rosso.
Da una parte c'è chi sostiene che i vini europei siano in pericolo di
diventare una parte dell'egemonia culturale americana, con vini
volutamente distorti per compiacere il palato americano già nutrito in
tutto il mondo dallo stile degli Hotel Marriot e degli hamburger di
McDonald. Secondo costoro, vini come quello della zona di Saint
Emilion stanno perdendo la loro individualità e si stanno trasformando
in qualcosa di simile a quelli di qualsiasi regione del Nuovo Mondo,
di impatto potente e pesante che può essere apprezzato da Parker, ma
che non ha collegamento con la zona o la tradizione.
Dall'altra parte c'è chi sostiene non meno appassionatamente che i
produttori europei debbano approfittare delle opportunità commerciali
offerte dal mercato internazionale - anche se questo significa
produrre vini disegnati per compiacere il palato da 1 milione di
dollari di Robert Parker.
Contrariamente a quello che si può presupporre, questa disputa è molto
meno chiara di uno scontro fra colti europei e rozzi americani. Molti
europei si schierano dalla parte di Parker, mentre molti americani
credono che i produttori europei dovrebbero pararsi dai rischi della
globalizzazione e concentrarsi nel fare vini che riflettano le
caratteristiche uniche del loro suolo, o territorio.
Questo argomento è ora affrontato in modo molto divertente in un
documentario cinematografico chiamato "Mondovino", fatto da un regista
americano, Jonathan Nossiter, probabilmente l'unico regista esistente
che è anche un esperto sommelier. Il suo film rappresenta l'apparente
placido mondo di assaggi e degustazioni come un focolaio di conflitti
internazionali, in cui i "collaborazionisti" e i "resistenti"
(conosciuti anche come "terroiristi") combattono per l'essenza del
vino:
Il documentario, per la cui realizzazione ci sono voluti tre anni ed
un budget molto ristretto di 280.000 sterline, è chiaramente un prova
d'amore. L'agente hollywoodiano di Nossiter lo ha scaricato perché lui
insisteva nel farlo invece di girare un film, considerandolo un
suicidio professionale. "Ero abbastanza d'accordo con lui," dice
Nossiter. Usando una videocamera digitale leggera, il regista ha
viaggiato da Bordeaux al Brasile, dalla Sardegna a San Francisco,
dalla Toscana a Tolombon, intervistando più di 300 persone, dal
contadino indo-argentino che produce due dozzine di bottiglie all'anno
e guadagna solo 60 dollari al mese, alla famiglia italo-americana
Mondavi che, fino a poco tempo fa, presiedeva il più grande impero
vinicolo del mondo, che va dalla Napa Valley alla Toscana e - secondo
il film - ha progetti seri su Marte.
Il risultato di questi viaggi attraverso le politiche di un'industria
che fino ad ora era un libro chiuso per i profani, potrebbe essere
descritto come una versione vinicola di Fahernheit 9/11. Ma,
nonostante il successo del film, Nossiter, che non è un ammiratore di
Michael Moore, si infuria a sentire questo paragone.
"Quello che mi disturba riguardo a Michael Moore è che, proprio come
George Bush, lui riduca tutte le argomentazioni al livello più
infantile, o bianco o nero." Dice "li presenta tutti o come buoni o
come cattivi, mentre ci sono solo tre o quattro persone su centinaia
di quelle che ho incontrato che non mi sono piaciute - e non si vedono
sullo schermo."
Considerando il taglio satirico di Nossiter a riguardo, questa
professione di imparzialità è forse difficile da deglutire. Ma è
senz'altro vero che ha messo insieme un gruppo di buffi ed eccentrici
personaggi da entrambi i lati della barricata. Il presuntuoso Robert
Parker viene presentato nella sua fattoria in Maryland con i suoi
bulldog che scoreggiano, fattore di aiuto secondo lui per lo sviluppo
del suo olfatto. Ci sono soavi aristocratici italiani, che sembrano
usciti dalle pagine del Macchiavelli, le cui famiglie hanno prodotto
vino per secoli e che adesso stanno facendo di nuovo fortuna con la
creazione dei cosiddetti "Super Tuscan". Ci sono californiani
arrivisti che raccontano a Nossiter, senza alcun apparente ironia, che
hanno modellato il loro tavolo da pranzo all'aperto come copia di
quello del Padrino parte II.
Poi c'è Hubert de Montille, un produttore del Bordeaux di antico
lignaggio, che si erge come un profeta del Vecchio Testamento contro
la supremazia dei marchi ed il tradimento del terroir. Forse il più
pittoresco di tutti è l'enologo francese Michel Rolland, un Signor
"penso a tutto io" internazionale, che viaggia da una proprietà
all'altra nella sua Mercedes con autista, dando a tutti i suoi ansiosi
clienti lo stesso consiglio "La micro-ossigenazione". Rolland, amico
di Parker e i cui servigi sono richiesti in 12 paesi, viene mostrato
letteralmente mentre se la ride per tutta la strada andando in banca.
In Francia, dove con tempismo perfetto Mondovino è uscito lo stesso
giorno che Bush è stato rieletto, il film è stato accolto così
seriamente come ci si poteva aspettare, con copertine su diverse
riviste fino a raggiungere la prima pagina di Le Monde. "Bisogna dare
credito ai francesi," dice Nossiter " Hanno il coraggio di incornare
le loro vacche sacre e di guardarle negli occhi facendo "muhh" . E la
risposta che ho ricevuto da tutto il paese è stata eccezionale, da
produttori, da critici culturali, dalla gente."
Alcuni ambienti del mondo del vino, però, non hanno apprezzato tanto
il gusto del film nei loro palati "Indignazione nelle vigne" era il
titolo di Liberation relativamente alla reazione dopo la proiezione
per il pubblico del settore a Paulliac e Parigi. A Paulliac il
Direttore delle Pubbliche Relazioni di Mouton Rotschild lo ha
denunciato come "un oltraggio." Tale era l'indignazione di Michel
Rolland per come era stato ritratto che ha quasi rifiutato di
partecipare alla discussione dopo la proiezione parigina, dicendo a
Liberation che si ribellava al fatto di essere presentato come un
"consulente dittatore".
Presumibilmente ha gradito ancora meno di essere descritto da Le Monde
come "un mercenario mefistofelico dell'enologia."
"Qualsiasi film sul vino è una buona pubblicità, ma penso che Jonathan
Nossiter ha praticamente sbagliato tutto, non solo la mia
rappresentazione." Dice adesso Rolland. "E' innegabile che Robert
Parker abbia potere, ma secondo me, ha fatto più bene che male al
vino. La gente non cambia i propri vini solo per fargli piacere. Ciò è
stupido. Non si cambia il sapore del vino tanto facilmente, per
sfortuna. Se si potesse ci sarebbero pochi vini cattivi nel mondo."
Jancis Robinson - che partecipava alla discussione con Rolland a
Parigi - non è d'accordo nel ritenere che Nossiter si sia sbagliato
"Penso che il film abbia un po' esagerato, ma, detto questo, c'è
sicuramente del vero." Dice "Quello che preoccupa è che a sempre più
enologi viene richiesto dai loro datori di lavoro di sforzarsi nel
fare il vino non nel modo come loro vorrebbero farlo, ma in modo che
possa raggiungere un punteggio alto da critici americani - come Parker
o James Suckling del Wine Spectator, che appare anche lui nel film.
Conosco diverse situazioni in cui alcuni produttori pur non amando un
certo tipo di vino si sentono obbligati per venderlo a distorcerne le
caratteristiche.
Gli appassionati inglesi sono di solito più autonomi riguardo ai loro
gusti ma molti americani non si sentono sicuri nei loro giudizi,
quindi si basano su queste fonti. Praticamente tutti i rivenditori
americani usano i punteggi del Wine Spectator o quelli di Robert
Parker. I negozi americani sono cosparsi di biglietti con scritto
"Parker 93" oppure "Suckling 94". Ci sono persino ristoranti sulle cui
liste dei vini viene riportato il punteggio. Questo è ridicolo. Io
voglio educare le persone in modo che si sentano sicure abbastanza dei
loro gusti. Perché non ci può essere un solo punto di vista su
qualcosa di così soggettivo come il gusto."
Per Hubert de Montille, fare il vino è praticamente una religione.
"Oggigiorno è solo consumismo," dice " Ma per noi si tratta di
qualcosa di sacro."
Per quasi otto generazioni i de Montille sono stati viticultori su
poche ettari di Premier cru a Volnay e di Pommard in Borgogna. A 74
anni Hubert ha passato il testimone a suo figlio, Etienne. Egli però
ha ancora un lampo di birberia nello sguardo tagliente dei suoi occhi
blu ed ha dato prova di essere un formidabile avvocato difensore del
punto di vista di Nossiter.
"Sono un partigiano del territorio" dice "Ma ci sono vini del
territorio in tutte le parti del mondo, compresi gli Stati Uniti -
dovunque ci sia gente che ha cura della diversità ed individualità del
vino. Per me la battaglia non è fra l'Europa e l'America. E' fra il
vino industriale e la cultura del vino che esiste il vero conflitto.
Queste grandi compagnie sono così potenti e le loro ambizioni sono
così grandi che non possono lasciare spazio ad un vino del territorio,
ad un vino che dia il senso di un luogo e non solo il senso di
marketing."
La proprietà dei de Montille consiste in solo 20 acri (8 ettari) e i
vini di Hubert devono essere tenuti per almeno dieci anni prima di
essere bevuti. Per un giovane viticoltore che intenda cominciare
adesso questa è prevedibilmente la ricetta per un fallimento, ma, come
i suoi antenati prima di lui, Hubert integra le sue entrate con la sua
attività di avvocato.
Anche Etienne era avvocato a Parigi fino a poco tempo fa, poi è
tornato per farsi carico della proprietà di famiglia, dirigere la
vicina azienda di Chateau Puligny-Montrachet ed avviare la seconda
linea di famiglia - Deux Montilles - insieme alla sorella Alix.
Etienne ha circa quarant'anni, è più piccolo e sottile di suo padre e
nell'insieme ha un piglio più internazionale. Come dimostra
chiaramente il film, i due hanno le loro differenze - e certamente
hanno un'animata discussione sui meriti sul vino cileno Carmenere ch
Etienne ha scelto per accompagnare la nostra cena nel loro albergo
londinese. Ma entrambi condividono la loro fiera passione per il vino.
"Jonathan ha scelto di filmarci, ma avrebbe potuto filmare un'altra
dozzina di gente come noi solo nel bordolese." Dice Etienne "Noi
rappresentiamo centinaia di vignaioli del territorio di tutto il
mondo. Fino ad ora siamo sopravvissuti, ma se siamo strangolati dalla
stampa e dai distributori, non ce la faremo. A Bordeaux, per ogni
punteggio di Parker sopra i 92 aggiunge un 20% di guadagno. E si sa
come la natura umana sia debole di fronte al denaro. E' molto
allettante.
Questa è la perfetta illustrazione di quello che voglio dire"
aggiunge, mostrando la lista dei vini dell'albergo, nella quale, per
sole 260 sterline, si può comprare una bottiglia di Ornellaia - un
cosiddetto Super Tuscan, di proprietà della multinazionale
Mondavi."Questo è tutto meno che un vino del territorio. E' un vino
studiato e costruito per il mercato ed è più caro di tanti Bordeaux,
vini del Reno e Pomerol. I grandi vini italiani - i Barbera, i
Monferrato, i Barolo - sono almeno quattro volte meno cari
dell'Ornellaia che, a differenza di questi, non ha storia. Perché?
L'unica ragione è che Robert Parker ha deciso che gli piace.
Parker sta cambiando il valore del vino. Secoli di storia e capacità
nel produrre sono rimpiazzati dal capriccio di una persona. In
Borgogna, ci vogliono 100 viticoltori per decidere che si merita lo
status di "premier o di grand crus". E improvvisamente arriva qualcuno
che afferma "quello che è importante è quello che mi piace."
"Quello che piace a lui è l'opposto di quello che piace a noi "
mugugna Hubert amaramente "Ma se Parker scrive un buon giudizio su di
un vino, il prezzo esplode. E' un furbacchione che sa quello che fa.
Crede di portare la democrazia nel mondo del vino - proprio come gli
americani portano la democrazia in Iraq."
Jonathan Nossiter mi incontra a Parigi, vicino alla sua abitazione a
Parigi, a Le Verre Volé, un piccolo ristorante autentico, che si
rivela così piccolo che il tassista non lo può trovare. Nossiter entra
parlando al cellulare. E' alto ed ha l'aspetto piacente di qualcuno
che può aver fatto parte di un gruppo pop begli anni sessanta, sebbene
abbia appena quarant'anni. Si butta immediatamente sull'argomento e
comincia a picchiare sui suoi detrattori a desta e a manca.
"Penso che ci sia una guerra nel mondo del vino" dice "Ma non è una
battaglia fra tradizione e modernità. E' una battaglia fra coloro che
vogliono uniformare, standardizzare ed infantilire e coloro che
vogliono semplicemente difendere la nozione della dignità individuale.
E' su questo che le coordinate della battaglia vengono tracciate.
Mentre filmavo, ho intervistato Robert Paxton, il grande storico di
Vichy e lui mi ha spiegato che il 2% dei francesi che ha resistito
contro l'invasione tedesca proveniva dall'intero spettro sociale -
ricchi, poveri, gente di campagna e gente di città - perché la
resistenza non è ideologica, è etica."
How! E' questa la Seconda Guerra Mondiale o una disputa settoriale fra
produttori di vino riguardo al gusto di un bicchiere di Borgogna? E'
chiaro che Nossiter tende alla prima visione più che alla seconda.
"Particolarmente dopo la rielezione di Bush, credo che siamo sulla
soglia di tempi bui" dice "l'omogenizzazione e l'infantilimento del
gusto preparano la gente a sottomettersi al peggio. Il fatto che Blair
sia ancora al potere in Inghilterra è una testimonianza fantastica del
potere maligno del marketing."
Figlio di un brillante corrispondente estero di New York, Nossiter ha
passato la sua infanzia in giro per il mondo ed è stato espulso da
diverse scuole durante questo periodo. A 15 anni ha trovato lavoro
come cameriere in un ristorante francese, dove è iniziato il suo
interesse per il vino. La sua carriera ha toccato un po' di tutto,
dallo studio del greco antico al Darmouth College fino alla qualifica
di sommelier a New York ed al lavoro come assistente del regista
Adrian Lyne in Attrazione Fatale. Le sue proprie produzioni includono
Sunday con David Suchet, che ha vinto il premio della giuria per
miglio sceneggiatura e miglior film al Sundance Festival.
Mondovino, non è anti-americano è anti-globalizzazione. Non è neanche,
insiste, anti-Parker. "Robert Parker come essere umano mi ha ricevuto
molto calorosamente" dice "So che lui si considera un successore di
Ralph Nader, come difensore dei consumatori, ed è sincero a riguardo.
Se il film viene recepito come una testimonianza dei tempi e aiuta a
scuotere un po' le cose nel compiacente e confortevole piccolo club
del mondo del vino, io sono contento. Ma non avevo intenzione di
sminuire alcun essere umano."
Per quelli che si sentono scottati dal film, può essere interessante
sapere che "l'indignazione fra le vigne" non ha lasciato Nossiter
completamente intatto. Al momento ha un braccio ingessato. Questo non
è, come uno si può immaginare, il risultato di un attacco di un
produttore infuriato, ma quello di un incidente capitato due giorni
prima del nostro incontro. Mentre provava a staccare la cera da una
bottiglia di "fantastico Chablis" il coltello è scivolato.
"Un tempo la cera era molto più morbida" dice "ora è una cera
globalizzata." Penso che lo dica per scherzo.
www.vinipiacentini.net
 online le novità di aprile!

ok grazie a tutti per i commenti espressi, questa sera me lo vado a vedere,
ciao. 

 email link 
http://www.tommasi.org/mymail

 Undine
No, no è prorpio così, ma non è futuro è gia così...adesso che ci penso 
bene, però, non è solo per il vino...ma per tutto.
Saluti, Fabio

 TELEGRAPH IL 27 NOVEMBRE 2004 DI SUE SOMMERS
molto interessante
vorrei cross-postarlo su it.arti.cinema
di chie e' la traduzione, e' tua?
N.