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Titolo: notte nel deserto...

Qualcuno l'ha mai sperimentata in Marocco? Come la si puň organizzare? Dove
ci si puň rivolgere? Dove andare???
Consigliatemi!!! :)
--
TheDarkMist
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 Consigliatemi!!! :)
Ho sentito che ci va Asia Argento quest'estate, se vuoi chiedere a lei...
Io purtroppo non ho questa esperienza nelle mie, sorry.
Odhinn

Odhinn
Ciao a tutti!
Caro Dark Mist anche se ormai è passato quasi un anno dal mio
inter-rail in Marocco, i ricordi non si sono affatto sbiaditi, anzi...
Dunque, dormire nel deserto in Marocco è più facile di quello che in
apparenza possa sembrare... innanzitutto permettimi di fare un po' il
saccentone, puntualizzando alcuni dettagli geografici... Il tipico
deserto marocchino è il cosiddetto "Hammada", cioè una sterminata
pianura di sabbia molto scura, del colore della cenere; le uniche zone
in cui è possibile ammirare il deserto "classico", con le dune, comune
agli altri paesi del Maghreb (che per la cronaca è chiamato "Erg")
sono l'Erg Chebbi, l'oasi di Merzouga e i dintorni di Laayoune, che
però fa storia a sé, perché molto lontana (è a due passi dalla
Mauritania) e perchè la situazione è ancora piuttosto volatile (la
questione del Sahara occidentale, le truppe di Polisario, ecc. ecc.).
Quindi ti suggerisco, anche per senso estetico, di sperimentare la
notte nel Sahara in uno di questi posti, anche se poi sono
praticamente gli unici ad essere visitati dai turisti, e quindi un
poco inflazionati...
Puoi raggiungerli partendo da Erfoud o (molto meglio) da Rissani.
Entrambi i villaggi (in verità Erfoud è una vera e propria cittadina)
non sono raggiungibili con il treno (non ci arriva proprio!) ma
solamente via autobus. Da Meknes ad esempio (è stato il mio caso)
oppure da Fes, è possibile arrivare ad Erfoud pagando circa 114 dirham
(prezzi della scorsa estate, quando il dirham stava a circa 200 lire)
o direttamente a Rissani (circa 120 dhiram). Quest'ultima è collegata
anche a Marrakech (e il viaggio notturno su uno di quei
"folkloristici" scassoni indipendenti DEVE assolutamente essere
provato!!) ed è un posto *veramente* delizioso... una specie di ultimo
avamposto della civiltà prima dello spazio sconfinato del deserto, con
un souk meraviglioso e gente (veramente) amichevole.
Cmq sia, una volta sceso dall'autobus (Erfoud, Rissani, ma anche a Er
Rachidia) verrai sommerso dalle rischieste di taxisti più o meno
abusivi, privati e chi più ne ha... che ti urleranno in faccia
"MERZOUGA! MERZOUGA!" seguito dal prezzo (utopico!) della corsa...
calcola che Rissani è anche il villaggio più vicino all'oasi e quindi
il meno costoso in termini di spostamento. Non ti affrettare a
scegliere questo piuttosto che quello "chaffeur", ma chiedi in giro,
chiedi sconti, scherza e fai lo spiritoso sul prezzo (senza esagerare
per non essere frainteso!), prova a racimolare qualche estemporaneo
compagno di viaggio, in modo da dividere la spesa (evita però i
giapponesi, non sono razzista!, perché vengono sempre spennati come
polli...) e alla fine vedrai che saranno gli stessi autoctoni che
inizieranno a competere tra loro, a chi fa il prezzo più basso!...Lo
so, non è uno spettacolo edificante, considerando che quelle persone
cercano davvero di  guadagnarsi il pane, ma... 
Cmq, da Erfoud il mezzo più diffuso per raggiungere le dune è il
"grand-taxi", macchine di grossa cilindrata (quasi sempre Mercedes)
che trasportano 6/7 persone... in questo caso è essenziale attendere
che il "carico" sia completo perché sono a tariffa fissa, sia che
siate in 4 sia che tu sia da solo...
Da Rissani partono invece le famose "camionettes", furgoncini
malridotti che vengono riempiti fino a scoppiare di uomini, bestie e
generi vari... inutile dire che sono molto più a buon mercato (circa
15 dhiram), divertenti e pittoreschi (Il 15 Agosto 1999 ero su uno di
questi, senza finestrini né sportello laterale, con la sabbia
finissima che mi si infilava dappertutto, il caldo insopportabile, la
lingua felpata e... sorpresa!, una bella gomma scoppiata per il troppo
sole nel mezzo del deserto, a due passi da un cammello che ruminava
placidamente e che mi guardava,  io vestito a metà tra uno straccione
e un legionario, pensando cose non proprio edificanti sul mio
conto...).
Una volta giunto sul posto non ti sarà difficile trovare un rifugio
dove dormire e mangiare; immodestamente chiamati "auberges" sono dei
fabbricati più o meno "sofisticati" in cui è anche possibile dormire
sul tetto (per meno di 10 dhiram) e godersi così il cielo stellato e
l'alba nordafricana... Mi ricordo che la notte che ho passato io nel
deserto (tra il 15 e il 16 Agosto) dapprima fu animata da una
"sbarazzina" tempesta di sabbia e poi (udite! udite!) nientepopodimeno
che da un breve ma sufficientemente intenso acquazzone!!! 
Ti do un ultimissimo consiglio: non pensare che le storie
sull'escursione termica notturna siano sempre vere... nel cuore
dell'estate da quelle parti si alza un vento conosciuto come "Khamsin"
(50 giorni, perché dura appunto 50 giorni) che potrei paragonare per
sensazione al getto di un gigantesco asciugacapelli...
Ad ogni modo nessuno ti vieta di noleggiare un'automobile (meglio un
fuoristrada) ed accamparti dove ti pare (sempre che tu riesca poi a
tornare indietro) oppure di fare la mitica carovana a dorso di
cammello di 52 giorni che parte da Marrakech e arriva a Tombouctou
(nel Mali)... ma purtroppo si organizza solo in primavera!!
Anche se sono andato a memoria, spero di essere stato abbastanza
esauriente, comunque se ti interessano altri particolari fammelo
sapere e ,felicissimo, riandrò a spulciare i taccuini, gli appunti e
le guide che avevo con me durante il mio IR solitario...
Ad maiora,
Francesco.
"El mundo entero es mi casa,
el cielo estrellado mi techo, 
mis pies descalzos son mi alas,
mis fuertes manos mi sustento."

Massimo
Ciao Massimo,
posso dirti che l'inglese in Marocco è praticamente *sconosciuto*, nel
senso che difficilmente riuscirai ad interagire con la popolazione
locale (in linea di massima) parlando l'anglico idioma, ad eccezione,
ovviamente, delle strutture turistiche organizzate.
Ma ci sono delle eccezioni... nei posti frequentati più o meno
estensivamente dai turisti troverai dei singolari personaggi (di tutte
le età) che parlano fino a 7 lingue, tra cui (ed anche molto bene e
diffusamente) l'italiano! Ad esempio, mi ricordo di aver incontrato a
Moulay Idriss (una cittadina microscopica vicino Meknes) un ragazzo di
20 anni scarsi che di mestiere fa la "faux guide", cioè la guida
turistica clandestina. Dopo averci arpionato (nel senso che è stato
lui a farsi "assumere" da noi e non viceversa!) ho scoperto che pur
avendo abbandonato la scuola in (rapportata ai nostri standard
scolastici) terza elementare, parlava correttamente il darija (l'arabo
marocchino), il francese, l'inglese, il tedesco, l'italiano, il
giapponese, il berbero e il kel tamachek (la lingua parlata dei
tuareg)!!!! Oppure, un altro giorno, ho conosciuto un tassista sempre
di Meknes che preferiva parlare in inglese piuttosto che in francese,
lingua in cui (a sentir lui) era poco ferrato!!!
Quindi non preoccuparti, come vedi con le tue conoscenze riuscirai
sicuramente a barcamenarti alla grande!! Inoltre, come ogni buon
italiano che si rispetti, riponi grande fiducia nella tua mimica
gestuale, che in Marocco sono sicuro di caverà di impaccio anche nelle
situazioni più disperate!!!
Ciao, e per qualsiasi altra curiosità fatti sentire!!
Ad maiora,
Francesco.


Ciao Odhinn! Grazie per le tue esaurienti delucidazioni! Ora mi studierò
bene i percorsi che mi hai consigliato, e poi magari mi rifarò vivo per
avere ulteriori consigli sul Marocco (e magari anche sul Portogallo).
Grazie davvero per la disponibilità.
Ciao,



AAARGH! SCUSA! Ho scritto Odhinn, ma volevo dire FRANCESCO!
SORRY!


Ciao Francesco...
Che mi puoi dire a proposito della moneta? Mi conviene fare dei travel in
dollari, oppure basta il bancomat (ovvio che non mi aspetto di trovar un
bancomat nel deserto, ma nelle grandi città...).
E' vero che accettano bene anche le lire italiane?
Insomma... tu come ti sei organizzato coi dindi?
Grazie ancora,




Ciao Dark,
per i soldi la questione è piuttosto semplice: contanti, contanti e
ancora contanti! Sono stati per me la formula più veloce ed efficace
di sostentamento!! I travel cheque sono virtualmente inutili, almeno
fuori delle grandi città e dei grossi circuiti turistici. Il sistema
più sicuro per cambiare la propria valuta è quella di rivolgersi ad
una banca; le più diffuse sono le filiali della Banque Populaire, la
BMCE (sicuramente la più capillare), la BMCI e la Wafabank. Ovviamente
è possibile utilizzare il bancomat e prelevare una somma giornaliera
massima di 3000 dhiram. Anche se la situazione sta nettamente
migliorando, purtroppo ancora molti sportelli non "riconoscono" schede
straniere e quindi può esserci il rischio (sincerato con i miei stessi
occhi) di vedersela risucchiata!! A scanso di equivoci quindi è sempre
meglio rivolgersi al personale delle banche. Per le carte di credito
le cose sono invece molto più tranquille. 
Un'altra opzione consiste invece nel cambiare al mercato nero. E'
illegale d'accordo, e molto spesso si rischia di prendere delle belle
fregature, ma a volte è l'unica opzione possibile, ed inoltre (ma non
sempre) è possibile mercanteggiare sul tasso di cambio.
Personalmente in Marocco ho cambiato dollari americani, lire italiane
e (date le mie soste precedenti) pesetas e franchi francesi... cmq, le
lire sono decisamente bene accette! Soprattutto nelle piccole
cittadine e nei souk...
Concludo con un paio di curiosità: è proibita l'esportazione di valuta
marocchina (anche se nessuno di contesterà le monete-souvenir...) e
non sono riconosciuti i dollari australiani, i dollari neozelandesi,
la sterlina scozzese e la sterlina irlandese!
Ad maiora,
Francesco.

> Per la "gioia" di indy e per la disperazione di tutti gli altri, riposto il mio intervento... non arrabbiatevi troppo!!! ;) <<

Anche se sono andato a memoria, spero di essere stato abbastanza


 ha scritto nel messaggio
news:3949206...@news.tiscalinet.it...


Continuo ad approfittare della tua esperienza: mi piacerebbe, dal Marocco
passare alla Mauritania, sai darmi qualche informazione su questo paese:
permessi vari casini e altre cose da mettere in conto?
Grazie
Massimo

Continuo ad approfittare della tua esperienza: mi piacerebbe, dal Marocco

Ciao Massimo,
passare in Mauritania dal Marocco via terra non è cosa semplice,
purtroppo la situazione geopolitica anche se nettamente migliorata
rispetto agli anni passati, è ancora in via di assestamento. Quella
che un tempo era conosciuto con il nome di "Sahara spagnolo" è stato
fin dal 1975, per motivi economici e minerari, oggetto di contesa tra
la Spagna, il Marocco e la Mauritania. Inoltre non bisogna dimenticare
la presenza e l'attività del Fronte Popolare per la Liberazione di
Saguia al-Hamra e Rio de Oro (Polisario), cioè la frangia "armata"
degli abitanti del territorio, che fin dagli anni '60 hanno espresso
il loro desiderio di indipendenza. Sorvolando sugli altri dettagli
storici, interessanti ma sicuramente fuori luogo, passo ad illustrarti
le considerazioni pratiche su questo tuo progetto. Per raggiungere il
confine devi necessariamente raggiungere Dakhla: è una cittadina
fondata nel 1844 dagli spagnoli con il nome di Villa Cisneros e dista
ben 542 Km da Laayoune, per giungervi bisogna affrontare un
lunghissimo e solitario percorso nell'hammada, e sebbene sia uno
spettacolo meraviglioso (inoltre Dakhla è un posto fantastico per fare
surf!)  è un viaggio che vale la pena di affrontare solo se si è
intenzionati ad attraversare il confine. Dakhla è piena di soldati, ma
ora che la minaccia rappresentata dal Polisario sta gradualmente
scemando la situazione è abbastanza rilassata. Per varcare il confine
non esistono autobus, corriere né tantomeno treni, è affar tuo
procurarti un mezzo di trasporto. Fatto questo si deve ottenere il
permesso dell'esercito ed attendere che si raduni un convoglio di
almeno 6-7 automezzi che verrà scortato per 363 Km fino alla
frontiera; lungo il tragitto si attraversa un campo minato (!!) .
Per quanto riguarda il visto, sebbene sia possibile ottenerlo anche a
Rabat è consigliabile sbrigare tutte le formalità prima di arrivare in
Africa.
Puoi arrivare a Laayoune in autobus o in autocar (il servizio
sostitutivo della ferrovia, leggermente più a buon mercato degli
autobus), partendo da Marrakech, da Casablanca o da Agadir (il prezzo
del biglietto, secondo la distanza da percorrere, supera comunque i
300 dhiram solo andata). Dakhla è collegata a Laayoune da corse
giornaliere della CTM, al prezzo di 140 dhiram, e ad Agadir (circa 325
dhiram).
Questo è quanto. Ti suggerisco però di rivolgerti all'ambasciata del
Marocco in Italia ed informarti sugli eventuali cambiamenti occorsi in
quella regione negli ultimi mesi.
Sperando di aver scritto qualcosa di interessante, ti saluto
affettuosamente.
Ad maiora,
Francesco.

Ultima scocciatura, lo prometto.
Fare l'autostop o cercare passaggi da camionisti la ritieni una cosa
possibile o è troppo rischioso?
Ciao
Massimo

Ultima scocciatura, lo prometto.

Ciao Massimo,
come regola generale, fare l'autostop in Marocco non è più pericoloso
che farlo in Italia (ovviamente mi riferisco alle persone di sesso
maschile), anzi. Chiedere passaggi "en route" è una pratica molto
diffusa (soprattutto nelle zone più rurali), radicata nella cultura e
nelle tradizioni marocchine... addirittura non è raro vedere autobus
di linea che si fermano a raccogliere autostoppisti (di tutte le età)
per poi scaricarli qualche chilometro più in là. Se la tua domanda si
riferisce invece ad un escamotage per passare il confine con la
Mauritania, allora non credo di poterti aiutare, non avendo avuto in
questo senso alcuna esperienza diretta. A mio avviso è cosa un po'
complicata, ma non impossibile... rischiosa? Forse sì, ma a me
basterebbe questa premessa per fare subito lo zaino e partire in
quarta! A buon intenditor... ;)
Se hai altre curiosità non ti frenare! Per me non è assolutamente una
scocciatura!!!
Ad maiora,
Francesco.

Anche io vorrei andare in Marocco nel mese di Settembre, e spero mi saranno
utili i tuoi consigli...
Grazie,  Massimo Damiani