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Titolo: D'inverno in Scandinavia in treno 8

27 febbraio
La mattinata di oggi è dedicata alla visita di Karasjok, ma per 
prima cosa voglio trovare l'autostazione da dove alle 14.20 
partirà l'autobus per Kirkenes e poi, visto che è domenica, devo 
cercare una messa. Trovare l'autostazione è molto semplice, 
trovare la messa molto meno. Naturalmente non mi aspetto di 
trovarne una cattolica, ma, essendo in una delle più grandi città 
della Norvegia del nord, mi aspetto di poter partecipare senza 
problemi a un rito protestante. Ci sono solo due chiese e sono 
entrambe chiuse, ma attaccato a una trovo un cartello in 
norvegese che mi pare di capire che indichi una messa alle 11.30. 
Dal momento che c'è ancora tempo decido di andare a vedere il 
centro, ma, per quanto giri, non lo trovo. Fra l'altro, dopo due ore 
che cammino, non ho ancora incontrato anima viva. Ad un certo 
punto mi viene un dubbio: che il centro non sia proprio quello 
spiazzo con due aree di servizio che avevo scambiato per un 
piazzale di periferia? Chiedo in uno di questi distributori e la mia 
supposizione è confermata: il centro è proprio questo! In effetti 
mi accorgo che ci sono anche due banche e, poco più in là, una 
costruzione che avevo inizialmente scambiato per un magazzino 
o una fabbrica ma che invece è il municipio, mentre non vedo 
abitazioni private. Sono davvero impressionato da tanta 
bruttezza, credevo che posti del genere esistessero solo in 
Siberia. Già che ci sono, comunque, faccio un po' di spesa al 
minimarket annesso a uno dei distributori, che fortunatamente è 
aperto anche di domenica. 
Ormai è ora di avviarsi verso la chiesa ma, quando ci arrivo, la 
trovo chiusa e deserta come prima. Fra l'altro, risalendo ben al 
1824, è la costruzione più antica della Norvegia del nord (che per 
il resto è stata quasi completamente devastata durante seconda 
guerra mondiale) quindi la vorrei visitare, ma devo accontentarmi 
di guardare dai vetri della porta di ingresso. Mentre sono incerto 
sul da farsi vedo arrivare una signora con una bambina 
(presumibilmente una di quelle buone signore di parrocchia che 
si trovano dappertutto) e decido di chiedere informazioni. In 
perfetto inglese la gentile signora mi spiega che la messa c'è, ma 
è in una città a 40 chilometri perché non hanno pastori a 
sufficienza per dire dappertutto la messa tutte le domeniche.
Visto che a messa non ci posso andare, vado a visitare il quartiere 
residenziale che è adiacente alla chiesa e che si rivela essere 
uguale a quelli di tutte le città dell'estremo nord, con le casette di 
legno colorate disposte ordinatamente lungo i margini delle 
strade. Non è che sia un gran che, ma è certamente meglio del 
"centro". Proprio sopra il paese c'è una collina con uno skilift e 
una pista da sci e per fare una passeggiata e vedere un po' di 
panorama decido di risalire la pista a piedi. Dopo mezz'oretta di 
salita la città è ai miei piedi. Karasjok si trova lungo un fiume in 
una conca tra le colline, a pochi chilometri dal confine con la 
Finlandia proprio a sud di capo nord, a soli 250 chilometri da 
esso. Essendo così a nord e per di più  nell'interno (mentre in 
generale le città dell'estremo nord norvegese sono sul mare) deve 
essere la città più fredda della Norvegia o quasi. È abitata in 
maggioranza da Lapponi ed è in qualche modo la loro capitale: 
qui ha sede il loro parlamento (dopo un periodo in cui i 
Norvegesi avevano addirittura cercato di far sparire la loro 
cultura ora i Lapponi godono di qualche autonomia) e tutte le 
scritte sono bilingui: in norvegese e in lappone, o meglio nella 
principale delle molte varianti in cui questa lingua si divide. 
Proprio per questa sua funzione "rappresentativa" Karasjok è 
attrezzata per soddisfare la curiosità dei turisti: ci sono svariati 
negozi di artigianato locale e un museo, c'è anche un ufficio di 
informazioni turistiche, ma poco di tutto questo è aperto 
d'inverno e nulla di domenica, quindi oggi mi devo limitare a 
una visita "da fuori". Sono comunque contentissimo di non 
essere venuto d'estate, quando certamente ci sono molti turisti 
(siamo sulla strada che da capo nord va a Helsinki) e 
probabilmente anche un sacco di italiani; ora invece pare che la 
città sia tutta per me e la posso vedere nella veste invernale, che 
forse è la più tipica e insieme insolita.
Dopo essere tornato in ostello per pranzare e riposarmi un po' 
prendo lo zaino e mi dirigo verso l'autostazione. 
L'autobus per Kirkenes fortunatamente è vuoto e ancora una 
volta riesco a sedermi in prima fila. Questa ultima tappa verso il 
lembo estremo dell'Europa occidentale è lunga circa 330 
chilometri e si percorre in poco meno di sei ore. Per i primi 150 
chilometri la strada segue, fino al mare, la valle del fiume che 
passa per Karasjok, che è a forma di trapezio con la base minore 
in basso ed è assolutamente tutta uguale. Qui non ci sono più 
alberi, che hanno lasciato il posto agli arbusti, quindi i fianchi 
della valle si presentano come ripiani inclinati ricoperti da arbusti 
spogli, i cui rami purtroppo non sono nemmeno ingentiliti da 
quel manto di ghiaccio che si trova spesso da queste parti. Detto 
così potrebbe sembrare che il paesaggio non fosse un gran che, 
invece è tutto il contrario: la bellezza di questi posti sta proprio 
nel fatto che sono spogli e monotoni, è una cosa molto difficile 
da descrivere a parole o anche con le foto. Questa valle, che in 
apparenza non è nulla di speciale, quando la si percorre per ore 
sotto la neve (come ho già detto da queste parti ha quasi sempre 
nevicato) assume un fascino tutto particolare.
Dopo circa un'ora di viaggio ci fermiamo in una piccola locanda 
sperduta in mezzo alla valle con annesso un maneggio e ci stiamo 
mezz'ora: il posto è anche carino, ma la durata della sosta mi 
sembra eccessiva. Fra l'altro scoprirò che fino a Kirkenes non ci 
fermeremo più, il che però non è un grosso problema dato che 
l'autobus ha il bagno. In questa locanda è appesa anche una 
mappa della zona e vengo così a scoprire che l'albergo che ho 
prenotato non è in centro a Kirkenes, ma in un paesino a 16 
chilometri di distanza che, come scoprirò tra alcune ore 
chiedendo a una mia vicina di posto, non è nemmeno 
raggiungibile coi mezzi pubblici e quindi mi toccherebbe 
prendere un taxi. A questo punto capisco, con l'aiuto dell'elenco 
degli alberghi preso a Bodø, che mi conviene andare in un altro 
albergo che costa un po' di più (110000 a notte per la 
precisione!) ma che è in centro. Mi dispiace di non presentarmi 
dopo aver prenotato, ma non è tutta colpa mia: quando ho 
telefonato avevo detto chiaramente che sarei arrivato a Kirkenes 
alle 20 coi mezzi pubblici, quindi mi potevano avvertire che non 
sarei riuscito arrivare al loro albergo. Visto comunque che questo 
non è certo un periodo di grande affluenza non penso di creare 
particolari problemi.
Quando la valle finisce e si arriva al mare il paesaggio muta, solo 
che nel frattempo è venuto buio quindi non lo posso vedere; mi 
rendo però conto che c'è un forte vento che solleva la neve e che 
ci troviamo in una zona di basse colline totalmente spoglie. Nel 
frattempo l'autobus si riempie sempre di più anche perché, 
essendo domenica, molti ragazzi tornano a Kirkenes per la 
scuola, e quando finalmente ci arriviamo è quasi pieno. Poco 
prima di arrivare si trovano dei cartelli multilingue che avvertono 
che ci si trova in zona militare e che ci sono alcune restrizioni: 
questo è dovuto al fatto che siamo a pochi chilometri dalla 
frontiera con la Russia, e infatti ad un certo punto vedo anche il 
bivio per Murmansk, meta che sogno da tanti anni ma che finora 
non ho ancora raggiunto.
Arrivati in paese mi dirigo immediatamente all'albergo in centro, 
visto che non voglio certo rischiare di restare senza un posto per 
dormire da queste parti. Naturalmente qui non ho prenotato, ma 
come speravo hanno posto; fortunatamente posso pagare con la 
carta di credito perché non ho contanti a sufficienza. Visto il 
costo non indifferente della stanza mi aspettavo non dico il lusso 
ma almeno qualche confort, ma resto deluso: a parte la 
televisione in camera, l'albergo è piuttosto semplice, non meglio 
di quelli a una o due stelle in Italia. Ovviamente bisogna tenere 
conto dei fatto che qui bisogna far arrivare praticamente tutto da 
molto lontano e questo fa lievitare i prezzi; comunque sono 
troppo stanco per preoccuparmi di cose che non siano il letto, 
dove mi infilo dopo aver mangiato qualcosa di quello che avevo 
comprato la mattina a Karasjok.
28 febbraio
Come tutti i paesi dell'estremo nord, Kirkenes non presenta 
particolari motivi di interesse per il turista e questa è quasi una 
fortuna, dato che stamattina devo riprendere l'autobus per 
Karasjok alle 9.10! Il fatto è che gli orari sono fatti più che altro 
per chi abita a Kirkenes e deve andare in altri posti, quindi gli 
autobus arrivano la sera e ripartono la mattina. Le persone che 
vogliono recarsi a Kirkenes da altre parti della Norvegia invece 
sono evidentemente molto poche, e suppongo che in generale si 
spostino in aereo. Potendo sarei rimasto un giorno in più, ma 
purtroppo non ho abbastanza giorni a disposizione e poi ho già 
speso molti soldi.
La mattina comunque mi sveglio alle 6.30 perché voglio fare 
colazione con calma (visto che è compresa nell'esosissimo 
prezzo nella stanza) e poi fare almeno un giro in paese. Dopo 
aver mangiato tutto quello che sono riuscito al buffet esco a 
visitare questo remotissimo posto e anche a cambiare i soldi che 
mi serviranno per comprare il biglietto dell'autobus. Finalmente 
sono arrivato a quella meta che, alla partenza, non avevo 
nemmeno immaginato di poter raggiungere! Mi trovo alla 
bellezza di 2500 chilometri da Oslo (qualcuno di meno se si 
passa per la Svezia) e a circa 4500 da Bologna, sono più lontano 
addirittura del Mar Morto, il posto più lontano dove ero stato 
finora. Il paese, come sempre da queste parti, è costituito da 
casette di legno colorate e da alcuni edifici in muratura 
dall'aspetto moderno: come mi aspettavo non c'è nulla di 
particolare da vedere. Il paesaggio intorno è completamente 
assente, se si esclude qualche bassa collina. Mi piacerebbe salire 
su una di queste, ma purtroppo non ho il tempo; riesco però a 
vedere il mare, per la precisione il mare di Barents che in 
Norvegia si vede quasi solo da qui. Noto anche che molte scritte 
in centro sono anche in caratteri cirillici e in effetti da queste 
parti ci sono parecchi russi. 
Cambiare i soldi però si rivela un problema: le banche e gli uffici 
postali aprono solo alle 9! Non mi resta che aspettare e sperare di 
fare in tempo. Mentre vado in giro in attesa dell'apertura trovo 
un'agenzia viaggi che organizza escursioni in Russia e decido di 
entrare a chiedere informazioni. Mi aspetto che mi facciano un 
sacco di difficoltà e invece, quando dico che vorrei andare in 
Russia, mi rispondono: oggi o domani? Dopo un attimo di 
stupore spiego che voglio solo informazioni generali e loro molto 
gentilmente mi danno un foglio con tutte le loro escursioni 
avvertendo di prenotare con almeno 15 giorni di anticipo, inoltre 
mi dicono che possono anche semplicemente procurarmi il visto 
nel caso che voglia viaggiare in maniera indipendente. Sono 
davvero sorpreso, perché normalmente avere il visto per la 
Russia è una cosa quasi impossibile da ottenere a meno di non 
fare delle prenotazioni alberghiere da pagare a peso d'oro.
Naturalmente prima di andare in banca voglio capire bene da 
dove parte l'autobus (ieri sera non ho visto con precisione dove 
mi ha scaricato), ma purtroppo per quanto giri e chieda non 
riesco a trovare il posto in tempo. Dopo aver cambiato i soldi a 
tempo di record tento disperatamente per l'ultima volta di 
chiedere a un passante e stavolta sono fortunato: mi indica 
l'autobus che è a poche decine di metri da dove ci troviamo! Mi 
metto a correre a più non posso (per quanto me lo permetta lo 
zaino con le ruote da trascinare sulla strada innevata), per strada 
perdo un guanto ma non mi fermo e alla fine riesco ad arrivare in 
tempo, carico lo zaino e poi prego l'autista di aspettare un minuto 
e con un'altra corsa vado a recuperare il guanto. Per fortuna ce 
l'ho fatta! Dover passare un'altra notte là, infatti, sarebbe stato 
un grosso problema.
Ancora una volta sono seduto in prima fila e, come le altre volte, 
ne vale veramente la pena. Ora posso vedere il paesaggio degli 
ultimi 150 chilometri di Europa occidentale, che ieri ho percorso 
col buio. È molto difficile descrivere un posto del genere, ma ci 
posso provare dicendo che c'è una quasi totale assenza di 
qualsiasi cosa: praticamente si viaggia in mezzo al nulla. Questa 
tratto di costa è costituito da bassissime colline completamente 
spoglie, non c'è alcuna traccia di vegetazione né di impronta 
umana. Ovviamente tutto è coperto di neve, quindi si percorre 
una specie di deserto bianco e le colline, anziché ravvivare il 
paesaggio, lo rendono ancora più desolato, sia perché si intuisce 
che sotto la neve non c'è 	quasi nulla oltre alla nuda roccia, 
sia perché chiudono l'orizzonte a poche centinaia di metri di 
distanza. A volte si vede il mare, di color grigio piombo, ma di 
solito è nascosto dalle ondulazioni del terreno e tutto quello che 
si vede sono appunto queste basse colline spazzate da un forte 
vento che porta la neve sulla strada. Nonostante una descrizione 
del genere possa farlo sembrare decisamente poco appetibile, 
questo è indubbiamente uno dei posti più affascinanti in cui sia 
mai stato, un posto di una bellezza particolarissima e incredibile, 
una bellezza fatta di solitudine e desolazione. Raggiungere 
Kirkenes è stato indubbiamente molto costoso sia in termini di 
tempo che di soldi (oltre al prezzo dell'albergo bisogna 
aggiungere il biglietto dell'autobus da Rovaniemi, quasi 300000 
lire fra andata e ritorno) ma, nonostante la mia proverbiale 
parsimonia che mi ha spinto a dormire in treno dieci notti di fila, 
ne sono soddisfattissimo e credo che quei soldi non sarebbero 
potuti essere spesi meglio. Poco prima di Tana Bru finisce la parte 
costiera del tragitto e ci immettiamo nella lunga valle che ho visto 
anche ieri e, dopo una sosta al solito maneggio, arriviamo a Karasjok.
Sono le 14.45, quindi prima di andare in ostello faccio un giro in 
centro approfittando del fatto che i negozi oggi sono aperti. Molti 
di essi vendono artigianato lappone, vestiti, oggettini e anche 
gioielli e, come dice la Rough Guide, i prezzi elevatissimi non 
lasciano dubbi sul fatto che si tratti di cose autentiche. Purtroppo 
non trovo nulla alla portata delle mie tasche, quindi ripiego su un 
centro commerciale dove compro qualcosa per la cena e poi vado 
in ostello.
Anche stavolta non c'è nessuno, ma ormai so come fare, quindi 
mi sistemo nella camera dell'altro ieri e mi rilasso in attesa di 
cenare. Poco dopo ho una gradita sorpresa: un ragazzo e una 
ragazza entrano con fare incerto, probabilmente chiedendosi se 
quello è davvero un ostello. In mancanza del padrone faccio io 
gli onori di casa e li invito a sistemarsi in una stanza spiegando 
che il proprietario arriverà dopo. Loro sono un po' perplessi, ma 
io gli dico di considerarsi fortunati, visto che io mi ero dovuto 
arrangiare del tutto… Trovandoci da soli in un posto del genere 
facciamo rapidamente conoscenza: loro sono di Basilea e sono 
venuti a passare due mesi in giro per la Finlandia a fare sci di 
fondo, oggi hanno deciso di fare una puntatina qui in Norvegia. 
Sono contento di avere qualcuno con cui parlare e ancora di più 
di poter parlare in tedesco anziché in inglese, anche se non sono 
in grado di capire l'incomprensibile dialetto svizzero che usano 
quando parlano fra di loro. 
Più tardi arriva come al solito il padrone e sia lui che i miei 
compagni sono in vena di chiacchiere, così veniamo a scoprire 
che è nato in Finlandia ma è un Lappone e ci racconta qualcosa 
della loro vita. Poco dopo arriva anche un ragazzo che, ci spiega 
il proprietario, in quel momento vive lì, ma lui sembra non avere 
nessuna voglia di comunicare. 
Io e i due Svizzeri ceniamo assieme e poi al momento di andare a 
letto ci salutiamo perché domattina partiremo a orari diversi dato 
che loro viaggiano in macchina.

 La mattinata di oggi è dedicata alla visita di Karasjok
[cut]
Ehy allora esiste Karasjok ;-)
Scherzi a parte, ho un amico lappone di Karasjok che è qui in Italia fino ad
ottobre (c'è anche una ragazza norvegese di Bergen). Il prossimo inverno
salirò in Norvegia (in aereo... brrr ^_^) mentre la prossima estate scatterà
probabilmente l'ir nordico con tanto di Karasjok, Nord Kapp e... aereo per
le Svalbarg. Gli orsi bianchi non me li leva nessuno ^_^
Cmq Stefano, grazie per la recensione ottima. Voglio dire che Karasjok è la
"capitale" della Lapponia (Samiland) che si estende in Norvegia, Svezia,
Finlandia e Russia. Uso le virgolette perchè la Lapponia è una regione e non
uno stato. Nonostante tutto Karasjok non è la città più fredda, ci sono
posti più "polari". D'inverno la temperatura oscilla intorno ai -30 -35 -40
con punte di -45. Una o due volte l'anno si arriva ai -50. (a -50 se
lanciate in aria un bicchiere di acqua calda cade come neve, se lo fate
a -40 o a -45 cade come  acqua, e poi ghiaccia). D'estate a Karasjok si
oscilla intorno ai 10 15 gradi, ma esistono punte di 30 35 (mmazza!).
I lapponi sono simpatici ^_^
Sebastiano

 posti più "polari".
In Norvegia? quali?

 In Norvegia? quali?
Bho, non ne ho la piů pallida idea. Se intendi la Norvegia come stato e non
solo la Norvegia continentale... bhč ci sono le Svalbarg :-)
Cmq appena torno a casa chiedo al mio amico del nord. che se ne intende di
piů. :-)
Sebastiano

 probabilmente anche un sacco di italiani;
Ciao Stefano.
A Karasjok ci ho passato una giornata a inizio luglio del 99, ma di turisti
italiani neanche l'ombra. Ne nel campeggio, ne in "centro". Confermo tutto
riguardo la descrizione del paese, ma e' sempre cosi'.....
Per quanto riguarda Kirkenes (ci sono stato dopo) i visti per la Russia sono
solo temporanei per scopo turistico strettamente legati alla visita di
Murmansk.
Ciao Luca
www.deckard.it
(c'e' la mia Norge Page via mare)


I visti normalmente valgono per 15 giorni e consentono di visitare TUTTA la
Federazione Russa.
Vedi il messaggio che ho inviato qualche giorno fa.
Io sono stato a Murmansk per il capodanno ma teoricamente avrei potuto andare
fino a Vladivostok senza problemi. C'e' solo l'obbligo della registrazione
presso l'ufficio OVIR della citta' in cui si vuole soggiornare.
Ciao!
Emanuele

 Murmansk.
I visti valgono 15 giorni per tutta la Russia, c'e' appena stato un mio
amico. Non serve la lettera di invito e costano 250000 lire comprese le
pratiche d'agenzia. Ci vuole un mese di anticipo.
Una bella fortuna, no?
                     Stefano

probabilmente anche un sacco di italiani;
ne passano un po' ma di solito si fermano solo a fare benzina
ciao
Antonio Lima Pereira
"il frequentatore fantasma di concerti"