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Titolo: [MAXIRECE] D'inverno in Scandinavia in treno 7

24 febbraio
Arriviamo a Trondheim con un'ora di ritardo, ma per fortuna 
stavolta non è un problema. La mattina sarà dedicata a 
completare la visita della città iniziata l'altro giorno, ma prima di 
avviarmi verso il centro cambio la prenotazione per Bodø (che 
avevo fatto prima di cambiare il programma) con una per Åre, in 
Svezia. Non solo la cosa è possibile senza problemi, ma visto che 
la prenotazione svedese costa di meno, mi ridanno anche indietro 
la differenza!
A questo punto posso farmi tranquillamente una passeggiata tra 
le antiche case di legno in attesa del treno che parte verso l'ora di 
pranzo, motivo per cui, prima di tornare in stazione, faccio un 
po' di spesa.
Normalmente da queste parti i controlli di confine non esistono, 
ma stavolta, prima della partenza, passa la polizia coi cani 
antidroga. Al confine, segnalato da un cartello, non c'è però 
nemmeno l'ombra della polizia svedese. La linea Trondheim-Åre 
è indicata dall'orario Cook come panoramica perché attraversa le 
montagne, ma a me non sembra proprio niente di speciale, perché 
qui le montagne hanno in tutto e per tutto l'aspetto delle nostre 
colline (e in effetti sono molto più basse di quelle del sud della 
Norvegia).
Il motivo per cui scendo a Åre anziché proseguire direttamente 
per Boden è che qui c'è una funivia che sale su una montagna da 
cui si dovrebbe godere di uno splendido panorama. Stavolta però 
non ho fortuna col tempo: il cielo è coperto e nevica, quindi non 
esco nemmeno dalla stazione e, in attesa del treno per proseguire, 
scrivo una lettera a una mia amica. Quando si avvicina l'ora della 
partenza la stazione si affolla in maniera incredibile di sciatori 
pieni di bagagli e io temo che in treno mi toccherà stare in piedi. 
Per raggiungere Boden, nel nord della Svezia, devo cambiare, 
perché da qui partono solo treni per il sud. Chiedo di fare la 
prenotazione ma mi viene detto che il treno che mi porterà a 
Boden è di un'altra compagnia (in Svezia ce n'è più di una) e che 
quindi non è possibile, ma poi l'impiegato si mette a fare un 
sacco di telefonate e alla fine mi rilascia una prenotazione che 
però dovrò pagare in treno. Nel frattempo lo stomaco mi ricorda 
che è ora di cena, solo che in stazione non c'è nulla che venda 
roba da mangiare; provo a uscire per cercare qualcosa in paese, 
ma il centro è lontano e il freddo e la neve mi convincono ben 
presto a rinunciare.
A questo punto però ho un altro problema: il treno che devo 
prendere a Åre arriva con già 15 minuti di ritardo e parte con 30, 
e con lo stesso ritardo arriverà a Bräcke, la stazione in cui dovrei 
cambiare. Per fortuna, nonostante le mie previsioni 
pessimistiche, riesco a sedermi, ma, siccome la coincidenza era 
di pochi minuti (per un mio errore di lettura dell'orario, se me ne 
fossi accorto prima non mi sarei fidato), non arriviamo in tempo 
per prendere il treno per Boden, quindi il controllore consiglia a 
me e ad altri che sono nella mia situazione di scendere alla 
fermata  successiva da dove, dopo la bellezza di due ore, passerà 
un altro treno che ci porterà a destinazione. Fortunatamente la 
stazione ha una sala d'aspetto riscaldata ancora aperta (mentre 
tutto il resto è chiuso, visto che sono le 23.15) ma la situazione 
non è certo piacevole: intanto non è così caldo da potersi togliere 
la giacca a vento, e poi ho fame e ho sonno! La cosa positiva è 
che non sono solo e, anche se nessuno ha voglia di mettersi a 
chiacchierare, almeno ci diamo l'un l'altro un po' di sostegno 
psicologico.
Alla fine, con 20 minuti di ritardo, il treno per Boden arriva e, 
graditissima sorpresa, è anche vuoto, quindi posso finalmente 
sdraiarmi su due sedili e dormire fino alla mattina successiva
L'estremo nord
25 febbraio
Quando mi sveglio corriamo in una foresta piena di neve, e da 
qui comincia la mia avventura nell'estremo nord scandinavo. Per 
prima cosa vado nella carrozza bar e ordino la colazione più 
abbondante che hanno, dopo di che mi sono pienamente 
riconciliato col mondo e posso occuparmi di quello che c'è da 
fare oggi. 
Boden si trova vicino alla costa svedese a circa 130 chilometri da 
Haparanda, il posto di confine con la Finlandia. Dopo Boden la 
ferrovia è stata chiusa da alcuni anni (cosa che, come sempre, mi 
fa una grande rabbia), quindi bisogna raggiungere Haparanda in 
autobus; da lì si prende poi l'autobus per Kemi, in Finlandia, 
dove ricomincia la ferrovia e da dove partono i treni per 
Rovaniemi, dove vorrei passare la notte. Il problema è che, tanto 
per cambiare, abbiamo 70 minuti di ritardo. Dal momento che 
l'autobus per Haparanda è in coincidenza lo perderò, ma il 
capotreno, gentilissimo, consulta l'orario degli autobus che ha 
con sé e mi informa che c'è ne sarà uno un'ora e mezzo dopo il 
nostro arrivo. Mi fa piacere essere trattato con tanta gentilezza, 
ma questo non toglie che sono in ritardo di diverse ore sulla 
tabella di marcia e arriverò a Rovaniemi solo la sera tardi, il che 
non è l'ideale per cercare una sistemazione.
L'autobus da Boden è vuoto, ma purtroppo non per molto: ad un 
certo punto ci fermiamo in un parcheggio in mezzo al nulla (o 
meglio, in mezzo alla foresta) e lì ci trasferiscono su un altro 
autobus che invece è piuttosto pieno. Però non tutto il male viene 
per nuocere: la ragazza vicino a cui mi siedo ha voglia di 
chiacchierare (cosa molto rara da queste parti) e così ho la 
possibilità di conoscere qualcuno. Lei è stufissima del viaggio, ha 
fatto 6 ore di pullman e si lamenta perché la strada è "una 
noiosissima strada tutta in mezzo al bosco", io invece cerco di 
spiegarle che in Italia un posto del genere sarebbe segnato sulle 
guide turistiche.
All'arrivo a Haparanda una signora che deve andare anche lei in 
Finlandia mi informa che ci sarà un autobus alle 18, il che 
significa che non arriverò a Rovaniemi prima delle 23.10, quindi 
ora la mia principale preoccupazione è trovare una sistemazione 
in anticipo. Decido però di rimandare le telefonate a quando avrò 
passato il confine e, per ingannare il tempo prima della partenza, 
vado a fare un giro al vicino centro commerciale. Quando torno 
però ho una sgradita sorpresa: non trovo più la signora con cui 
avevo parlato prima e dell'autobus che devo prendere non c'è 
traccia. Provo a chiedere informazioni, ma ovviamente gli autisti 
svedesi non sanno assolutamente nulla degli autobus per la 
Finlandia, che sono finlandesi. Dopo aver girato per un po' in 
mezzo al freddo e alla neve cercando inutilmente qualcuno che 
sappia qualcosa di questo fantomatico autobus (ormai le 18 sono 
passate senza che si sia visto) decido di prendere un taxi fino al 
paese dopo il confine (che per fortuna dista solo 800 metri) e 
chiedere informazioni all'autostazione là, dove immagino ne 
sapranno qualcosa. Il tassista a cui mi rivolgo non sembra morire 
dalla voglia di far soldi: prima mi chiede di aspettare un po', poi 
vede finalmente arrivare l'autobus che volevo prendere (che 
arriva solo alle 18.15!) e me lo indica consigliandomi di prendere 
quello.
Naturalmente non aspettavo altro, e finalmente riesco a salire e a 
fare il biglietto: della signora incontrata prima non c'è traccia. 
Nonostante il finlandese sia una lingua non indoeuropea e quindi 
per loro imparare l'inglese sia un'impresa non da poco, anche 
questo autista si fa capire; pur non parlando bene come i suoi 
colleghi di oltre confine ha voglia di chiacchierare, forse anche 
perché gli stranieri che varcano in inverno questa frontiera 
dell'estremo nord non sono molti.
Arrivato a Kemi vado subito alla stazione ferroviaria, dove però 
non c'è nulla a parte la sala d'aspetto e la biglietteria. Io invece 
ho bisogno urgente di cambiare dei soldi e di comprare una 
scheda telefonica per poter prenotare la sistemazione per la notte, 
quindi mi avvio per una strada innevata alla ricerca di qualcosa di 
aperto, impresa quasi disperata a quest'ora (intorno alle 20). 
Questa volta mi va fatta proprio bene: trovo un centro 
commerciale aperto fino alle 21 dove posso comprare una scheda 
telefonica pagando in corone svedesi e ricevendo il resto in 
marchi finlandesi, così ho risolto i due problemi in una volta sola. 
Tornato in stazione telefono all'ostello di Rovaniemi dove mi 
dicono che chiudono alle 22, che per me è troppo presto, ma mi 
danno il numero di un albergo economico a cui rivolgermi. In 
quest'albergo per fortuna hanno posto, quindi ora posso 
rilassarmi in attesa del treno.
I treni finlandesi sono piuttosto comodi e l'ora e mezzo di 
viaggio mi sembra passare fin troppo in fretta dopo una giornata 
così faticosa. A Rovaniemi, un po' con le indicazioni ricevute per 
telefono e un po' grazie all'aiuto di due ragazze che erano scese 
dal mio stesso treno (altrimenti a quell'ora non si trova in giro 
nessuno), riesco a trovare facilmente l'albergo che per fortuna è 
quasi di fronte alla stazione.
Il prezzo è economico per essere da queste parti, circa 65000 lire 
per una singola, ma per le mie tasche non è poco. Comunque, 
visto quanto sono stanco, va benissimo! Ormai sono 10 notti che 
dormo seduto in treno, quindi non mi pare vero di avere un letto 
caldo tutto per me, ma prima di coricarmici faccio una doccia di 
cui ho urgentissimo bisogno:)
26 febbraio
Approfittando del letto, la mattina dormo un po' più del solito, 
visto anche che l'autobus che devo prendere parte alle 11.40. Il 
prezzo della camera comprende la colazione che, come quasi 
sempre da queste parti, è a buffet, quindi cerco di riempirmi il 
più possibile, anche perché ieri sera non è che abbia mangiato 
molto.
Dopo colazione vado in centro a cercare cambiare dei soldi, e 
dico "cercare" perché oggi è sabato e tutte le banche sono chiuse. 
Giro tutti i grandi alberghi che vedo, ma tutti cambiano i soldi 
solo per i loro ospiti, finché, quando penso di averli esauriti, ne 
trovo finalmente uno che mi cambia addirittura i travellers 
cheques. Nel frattempo ho avuto la possibilità di dare un'occhiata 
al centro che, come dice la rough guide, non ha l'aspetto lappone 
più di quanto ce l'abbia un albero di palma: la città è 
organizzatissima per quanto riguarda le escursioni invernali tipo 
gite in slitta coi cani e addirittura in rompighiaccio, c'è anche il 
villaggio di Babbo Natale, ma architettonicamente  è davvero 
orrenda. Siccome è così organizzata è però piena di giapponesi e, 
durante le vacanze di Natale, ci vanno anche molti europei. La 
maggiore attrazione della città è però il museo Artikum, che 
visiterò tra qualche giorno.
Oggi invece devo prendere l'autobus per Karasjok, una città 
dell'estremo nord della Norvegia 450 chilometri e sette ore di 
autobus a nord da qui. Il tempo è coperto e ogni tanto nevica, era 
così anche ieri e così resterà per tutta la mia permanenza in 
questa remota parte d'Europa; in più oggi c'è –10, la temperatura 
più bassa incontrata finora ma pur sempre molto, molto mite per 
essere da queste parti. L'autobus è abbastanza vuoto e con mio 
grande piacere riesco a sedermi in prima fila, cosa che, oltre a 
permettere di vedere molto meglio il paesaggio, secondo me 
rende anche il viaggio meno faticoso. Il paesaggio è costituito da 
un'infinità di colline coperte di pini piene di neve e praticamente 
resta uguale per tutto il viaggio, a parte il fatto che negli ultimi 
chilometri prima del confine norvegese le colline diventano un 
po' più alte; nonostante tutto devo dire di non essermi annoiato 
affatto, anche se probabilmente non sarebbe stato così se fossi 
stato seduto dietro. Lungo la strada riesco anche a vedere una 
renna, presenza comune da quelle parti ma che fino a quel 
momento non avevo visto. Gli unici centri abitati degni di nota 
che si incontrano lungo la strada, Ivalo e Inari, non sono meglio 
di Rovaniemi, anche se Inari ha il pregio di essere su un lago, 
uno del più grandi d'Europa. Molto migliori sono invece i piccoli 
paesini sperduti in mezzo al nulla che si incontrano a lunghi 
intervalli, con le loro casette di legno immerse nella foresta. 
Pochi chilometri prima di Karasjok passiamo il confine 
norvegese senza nemmeno fermarsi e poco dopo l'autobus mi 
scarica, unico passeggero rimasto, davanti a un albergo. 
L'albergo davanti a cui mi trovo è l'unico posto dove posso 
rivolgermi per avere informazioni sull'ostello perché, anche se 
non conosco la città, siamo evidentemente lontani dal centro. 
Una volta saputa la direzione mi incammino per una strada che 
poco dopo esce dalla città e diventa completamente buia. Sarei 
tornato indietro convinto di avere sbagliato se un signore, unica 
persona incontrata finora, non mi avesse chiesto se dovevo 
andare all'ostello e non mi avesse accompagnato fino al bivio, 
che è poco più avanti di dove ci siamo incontrati. Dopo c'è solo 
qualche decina di metri su una strada innevata e mi trovo davanti 
a un campeggio chiuso, come è ovvio da queste parti in inverno; 
vedo però un edificio con la luce accesa e, anche se non sembra 
nulla di simile a una reception, mi ci dirigo. 
Spingo la porta ed è aperta, entro e mi trovo in un salotto 
illuminato e riscaldato che, a un esame più attento, si rivela 
essere la common room di un ostello. Peccato che… non ci sia 
assolutamente nessuno! Sulla stanza centrale danno un paio di 
camere a due letti che hanno tutta l'aria di essere camere da 
ostello e, pur con qualche perplessità, mi sistemo in una di 
queste, sia perché so di aver prenotato sia perché non so bene che 
cos'altro fare. Dopo un'ora o due arriva un vecchio signore che si 
rivela essere il padrone dell'ostello e che si aspettava esattamente 
che io facessi quello che ho fatto! È un tipo simpatico che, 
quando gli dico che sono italiano, mi chiede che cosa sono 
venuto a fare lassù in quella stagione, al buio e al freddo, e poi si 
lamenta del "caldo": in effetti ci sono solo quindici gradi 
sottozero, che qui è davvero strano, due anni prima c'era stato –
51. Dopo aver riscosso una cifra decisamene bassa per quelle 
parti e dopo esserci messi d'accordo perché io partirò domani ma 
tornerò dopodomani sera, il padrone se ne va ricordandomi di 
chiudere a chiave la porta. Anche se mi pare impossibile che a 
qualcuno possa venire in mente di venirmi a disturbare in quel 
posto sperdutissimo, seguo diligentemente questa 
raccomandazione e, dopo aver mangiato qualcosa ed essermi 
rilassato un po' sul divano come se fossi a casa mia, me ne vado 
a letto.

Peccato che… non ci sia assolutamente nessuno!
anche d'estate  :-))
ciao
Antonio Lima Pereira
"il frequentatore fantasma di concerti"