Newsgroup: it.media.video.produzione
Titolo: Braccio isoelastico

Saluti a tutti,
ho visto che qualcuno (Giuv�, Gary...) ha realizzato dei bracci
isoelastici.
Vorrei, affiancato ovviamente da un amico ingegnere e dal mio tornitore
di fiducia, lanciarmi nella realizzazione di un prototipo...
volevo sapere qualcosa in pi� da voi "gi� navigati"...tipo
particolarit� delle molle che avete utilizzato, componenti della catena
in cui ASSOLUTAMENTE non si pu� fare a meno del cnc, materiali
utilizzati, cuscinetti assiali, radiali, bronzine ecc
Graditissime sarebbero poi delle foto
Grazie in anticipo!!
Jacopo
-- 
SturdyShots
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http://notv.heroestv.it

Jacopo
Tempo fa, giusto per capire come sono fatti, anche a seguito di
indicazione di Gary, mi comperai questo libro:
"Building a Stabilizer Rig" di Cody Deegan, comperato on line da 
Cafe press, mi pare tra dogana, spedizione ecc di averlo pagato
intorno agli 80 euro.
Contiene anche i progetti con disegni quotati, un p� in pollici e un
p� in millimetri.
Sul sito trovi anche altre opzioni, tipo volumi con lo scorporo tra
sled, vest, arm.
Spero di averti fornito notizie utili
Ciao
lorenzo, 

caspita!
molto utile!
praticamente puoi portare i progetti direttamente all'officina
meccanica e hai fatto!
vedo se riesco a trovarlo usato...ma dubito


> vedo se riesco a trovarlo usato...ma dubito
Non so se lo spediscono dall?italia o sel prezzo rimane quello.. 
comunque..- ecco.-.
http://www.lulu.com/product/a-copertina-morbida/building-a-stabilizer-rig/6560866
DigiART ;)

 ha scritto nel 
messaggio news:SturdySho...@user.x-privat.org...


> vedo se riesco a trovarlo usato...ma dubito
ops, volevo scrivere che si potrebbe anche comprare in societ� 

 molto utile!
esiste una dispensa specifica di Degan con solo il progetto di un braccio 
isoelastico, molto dettagliato.
http://www.lulu.com/product/libro-a-copertina-morbida/building-a-stabilizer-arm/6548268
E' in pollici, tutto da riconvertire in mm. All'epoca lo ridisegnai tutto 
(occorre qualche variazione) e spesi anche 150 euro per comperare la 
bulloneria in ergal e 120 per i microcuscinetti, per abbattere il peso (se 
vuoi te li rivendo...  :-))
Ho lasciato perdere, per� il progetto � assai dettagliato e funziona, da 
quello che ho visto su HBS. Si riesce a fare anche senza CNC, una buona 
fresa, una buona sega ed un buon trapano sono sufficienti.
Qualche problema potresti incontrarlo solo per alcuni profili, ma se hai un 
meccanico che pu� ordinare facilmente forme strane di alluminio non dovresti 
avere problemi
Il progetto del libro di Enzo � quello che ho realizzato io (modificandolo e 
migliorandolo in molti aspetti). Pesa un accidenti, ma funziona. Ma il 
progetto del braccio isoelastico � un altro pianeta
Ora ho visto ne ha fatto uno ancora pi� raffinato
http://www.lulu.com/product/libro-a-copertina-morbida/building-a-stabilizer-arm-ii/6548436
ma non so dirti come sia
I piani di Cody sono ottimi, ma se vuoi un consiglio valuta criticamente il 
progetto e ridisegnali. E poi sono comunque da ridisegnare per la 
conversione in pollici

 isoelastici.
Io ho appena finito di realizzare la terza versione del braccio (piu' tutta 
una infinita' di esperimenti, prototipi e idee stranee).
E' da quasi due anni che ci sto giocando sopra... adesso spero di aver 
raggiunto un livello sufficiente (finche' non mi verra' qualche altra idea e 
tornero' a modificare tutto). Devo solo decidere le molle, per ora ho usato 
delle molle prese (quasi) a caso. Per domani sera, dovrei avere il tutto 
funzionante (il braccio e' finito, ma devo finire qualche modifica allo sled 
e al giumbotto).
Se ti servono info/foto scrivimi pure in privato, la mia mail e' valida.
Comunque, a parte il braccio che ti devi costruire, il vest e lo sled ce li 
hai gia'?
Da quello che ho potuto vedere (e dall'esperienza che mi son fatto), il 90% 
della bonta' del sistema e' dato dalla precisione con cui e' costruito lo 
sled (e in particolare il gimbal).
Per quanto riguarda le macchine utensili da utilizzare, per il braccio basta 
un trapano fresa, una sega per il metallo (a nastro o, meglio, a disco 
lento), un tornio e un trapano a colonna (si puo' usare la fresa anche come 
trapano a colonna). Altro non mi viene in mente. Se poi sono cnc meglio, ma 
si combina benissimo anche a mano, se non si vuole fare forme strane.
Invece, assolutamente obbligatorio macchine cnc per il gimbal. Farlo a mano 
e' possibile, ma la precisione e' quella che e' (sto aspettando il gimbal 
fatto col cnc, con quello attuale si riesce ad ottenere un equilibrio 
dinamico solo avendo abbastanza peso sotto, con un droptime attorno ai 3,5-4 
secondi).
In ogni caso, resto a disposizione se ti serve una mano! 


ciao
lorenzo

 Jacopo
no... io l-ho comprata, se devi lavorarci lascia perdere le
autocostruzioni, compratela  (un flyer tiffen come minimo) fai un
corso, esercitati e poi fatti pagae bene per il tuo lavoro. se fai
altro nella vita, puo' essere divertente costruirla, ma sei fuori
dall'ambito professionale.
Giuva'

vedo se riesco a trovarlo usato...ma dubito
Sentiamoci in pvt, la mia mail č valida, togli il cavolo.
ciao
lorenzo

 dall'ambito professionale.
Sicuramente. Anche perche' se non hai un flyer (come dici tu, il minimo) 
vieni visto come un "pezzente".
Comunque l'autocostruzione, imho, aiuta a capire quello che c'e' dietro il 
sistema e quindi a imparare a sfruttarlo al meglio.
In ogni caso, se si hanno a disposizione macchine cnc (tornio e fresa) e un 
buon background tecnico-teorico si possono ottenere risultati degni di nota 
(direi pari ai prodotti commerciali).
Se si comincia a fare con fresa e tornio "da mercatone" (come ho fatto io), 
si possono ottenere risultati degni ma ovviamente abbastanza lontani dai 
prodotti commerciali.
Poi dipende sempre da cosa ci si vuole caricare sopra. Se uno si accontenta 
di caricare 2-3kg di camera, il lavoro si semplifica di molto.
Il mio obiettivo era caricare camere spallari (6-8kg) e fare un sistema 
robusto e stabile ma leggero e' un casino infernale.
Comunque ho quasi raggiunto lo scopo, devo modificare ancora il giumbotto 
(ho fatto l'attacco del braccio troppo lontano dal centro) e, come dicevo 
prima, montare molle serie (cioe' coi parametri calcolati ad hoc).
Se vi interessa, stamattina ho giusto fatto un piccolo video in giardino con 
le camere che avevo a casa (una sul treppiede e una sullo steadicam). Se vi 
interessa lo butto su youtube e posto il link.

 interessa lo butto su youtube e posto il link.
Butta butta, che queste cose sono sempre interessanti.. ;)
DigiART ;)

 Il mio obiettivo era caricare camere spallari (6-8kg
con 8 chili sei al limite per le spallari, le batterie solo sotto e il
ponte radio... Ma gia' se aggiungi un convertitore grandangolare, un
mattbox o roba simile vai oltre (con la hpx500 il flyer LE lavora al
limite con le batterie da 160W sulla camera e un'ottica 20X, il gimbal
e' quasi a battuta...)
La tiffen per le 2/3 consiglia la clipper, ma si sale molto di prezzo.
Oppure ti prendi la glide v25 (che personalmente trovo poco fluida) e
arrivi a 15/16 Kg credo
Giuva'
Giuva'

 e' quasi a battuta...)
Niente ponte radio e niente mattebox visto che ci gioco e basta...
La mia era piu' che altro una sfida personale, quindi piazzo su la camera 
cosi' come la tengo sulla spalla. 

 Butta butta, che queste cose sono sempre interessanti.. ;)
Questo il link:
http://www.youtube.com/watch?v=lMTnFhG4zI0
La camera sullo steadicam e' una jvc dv5000.
Il sistema non e' ancora al 100%, non riesco a bilanciare bene sopra-sotto 
(avro' un droptime di 1sec o poco piu'), il braccio era mal regolato (il 
primo semi-braccio era troppo tirato, il secondo era troppo mollo) e in piu' 
ho cannato l'attacco al vest (l'ho tenuto troppo lontano).
In piu' era da circa 6 mesi che non prendevo in mano lo steadicam, anche se 
e' come andare in bici.
Piuttosto non mi spiego quel traballamento, e' come se la testa vibrasse... 
bho, dovro' rifare qualche pezzo, mi sa ;-)
Comunque critiche, commenti, insulti o complimenti sono benvenuti!
Ciao! 

 con un droptime attorno ai 3,5-4 secondi).
Ovviamente intendevo un droptime basso, attorno ai 2-2,5 secondi. 

Accipicchia che partecipazione!
grazie a tutti...
vorrei chiarire le intenzioni: mettere al di sotto della SturdyCam un
braccio...e giacch� tutti conosciamo i vantaggi dell'isoelastico
rispetto al normale mi sono detto, perch� non sognare in grande?!;)
La mia filosofia � NON professionale, bens� AMAtoriale...la SturdyCam �
nata cos�: mettere a disposizione degli amatori uno strumento quanto pi�
possibile valido senza spendere una fortuna...anzi spendendo pi� o meno
la stessa cifra se uno si trovasse a costruirsela da solo...
(e tutto sommato questa idea piace anche a qualche professionista - che
usa REFLEX intendiamoci, non telecamere da 5Kg - sabato
all'inaugurazione del Maxxi a Roma i video proiettati sono stati girati
con la SturdyCam:)
Vengo al dunque:
costruire un braccio valido (se isoelastico meglio ancora) con poca,
anzi pochissima spesa...se il problema � il CNC, il laser
bidimensionale, il tornio numerico, allora di problemi NON CE NE SONO
(fortunatamente ho tutti i contatti che servono ed i prezzi NON SONO
PREZZI DA CINEMA, ma prezzi di meccanica industriale)...per questo
chiedevo di molle, cuscinetti, boccole ecc...
chiunque voglia aiutare/partecipare/consigliare � il benvenuto!
P.S.
Ovviamente per il gimbal ci vuole il CNC...mi ricordo bei pomeriggi a
cercare di bilanciare un cardano sbilenco...


 vibrasse... bho, dovro' rifare qualche pezzo, mi sa ;-)
quale traballamento dici? non l'ho notato
Se riesci a bilanciarla meglio in verticale quell'oggetto funzia abbastanza: 
io quello che vedo da correggere � pi� che altro quello. C'� un po' troppo 
peso sotto e quando inizi il movimento tende a beccheggiare (la parte 
superiore tende a muoversi prima di quella inferiore, che ha un'inerzia 
maggiore)
Le molle del braccio non sono le sue: a parte le differenze fra i due 
bracci, che in genere non sono un gran probl, mi pare che l'effetto 
complessivo sia un po' troppo mollo, come se fossi tu pi� che il braccio a 
reggere il peso. Sbaglio?
Per il resto tiene bene l'orizzonte e si lascia guidare 


E' difficile fare le cose lente con la steady piu' che le corse
rapide... La macchina traballa parecchio ma su questo non saprei
dirti, se e' un problema di braccio allora hai toppato qualcosa di
grosso, se e' lo stage (camera fissata male, forse in qualche modo
rimedi)
metti le crocette sui muri e lentamente fatti le camminate mantenendo
l'inquadratura, cmq IMHO e' un bel gioco ma senza una macchina prof
difficilemte capirari quanto e' colpa tua e quanto dell'attrezzo
Giuva'

 quanto dell'attrezzo
questo � il vero problema dell'autocostruzione di una steadi senza essere un 
operatore: quando hai finito la devi collaudare e devi contemporaneamente 
fare pratica e se rimani deluso non caapirai mai perch� 


dammi una mail valida, per la mia togli il cavolo.
ciao
lorenzo

 Per il resto tiene bene l'orizzonte e si lascia guidare
Quindi ho fatto un lavoro discreto? Fammi un complimento, ne guadagna la mia 
autostima di fresatore-tornitore ;-)
Ciao! 

 difficilemte capirari quanto e' colpa tua e quanto dell'attrezzo
Ripeto, l'ho fatta per gioco e per soddisfazione (e perche' pensavo di non 
spendere cosi' tanti soldi e tempo...). Difficilmente la usero' in ambito 
lavorativo.
Per il resto, credo, sia abbastanza facile capire se e' colpa dell'attrezzo 
o dell'operatore, almeno per i macro-errori (vedi nel mio caso, 
traballamenti e bilanciamento alla carlona).
Ciao!

Lorenzo possiamo anche sentirci via Skype: Sturdyshots
Grazie!


 chiunque voglia aiutare/partecipare/consigliare � il benvenuto!
La mia mail e' valida, se vuoi scrivimi pure.
La molla dipende dalla geometria del braccio (e quindi dalla leva che fa). O 
costruisci il braccio e poi scegli la molla (se puoi fartela fare su misura) 
oppure scegli la molla e poi costruisci il braccio (se ti rivolgi a molle 
commerciali).
Tutti i movimenti devono (dovrebbero) essere su cuscinetto, per avere minor 
frizione possibile.
Poi e' da valutare l'aggancio tra il braccio e il giumbotto. Visto il range 
di peso, io farei aggancio centrale, in modo di avere la camera di fronte 
(visto anche che si usera' il monitor della camera). Non starei a fare un 
blocchetto di aggancio stile tiffen (con regolazione avanti-indietro e 
side-side), anche se e' veramente comodo (io l'ho fatto, non dover 
combattere per tenere lo sled in posizione e' una gran cosa).
Infine, come dicevo sopra, farei un semibraccio fisso e l'altro mobile, 
sempre in ottica di peso e costo (mi sembra un po' assurdo caricarsi 6-7kg 
di roba per portarsi in giro una camera da 1kg...).
Ciao! 

 ;-)
mi pareva di averteli fatti. Ma forse li vuoi in chiaro: complimenti !!!
:-)) 

 mi pareva di averteli fatti. Ma forse li vuoi in chiaro: complimenti !!!
Avevo intuito che mi avevi fatto i complimenti, ma me lo volevo sentire 
chiaro e tondo ;-)
Comunque un post da incorniciare, Gary che mi fa i complimenti per il mio 
steadicam autocostruito... non pensavo (anzi, pensavo di ricevere una marea 
di critiche!).
Grazie ancora per i complimenti!
Ciao! 

 sistema "a puleggia". Non ho mai approfondito come funziona perche'
Cazzarola, una ne penso cento ne scrivo (sbagliate)... e ho pure riletto il 
post!
Comunque la molla, nel g70 e nel g50, e' ancorata ad un sistema stile camme 
(e non a puleggia come avevo scritto prima). Da quello che ho capito, sposta 
l'attacco della molla a seconda di come si sposta il braccio (in alto o in 
basso).
Qua uno schema di come e' fatto il sistema: 
http://tom11.com/blog/wp-content/g50_mid.jpg
Da quello che intuisco, la manopola arancione regola l'attacco (la sposta in 
alto e in basso), in modo da poter regolare il peso che puo' portare il 
braccio.
La manopola rosa regola il movimento della camma e determina il grado di 
isoelasticita' del braccio.
Se guardi il manuale del g-70 o del g-50 ci sono le stesse manopole 
(chiamate, se non ricordo male, lift e ride). 

Scusate ragazzi se ci sono e non ci sono...
giorni infernali questi...
Matteo grazie per le utili delucidazioni...
Il peso massimo che puo' sopportare lo snodo cardanico della SturdyCam
va ben al di l� dei 2Kg. 2Kg sono un limite soggettivo che ho fissato
giacch� non voglio che si pensi che utilizzare uno stabilizzatore
hand-held con una tlc di 2.5-3kg sia agevole (oltrech� non salutare per
polso e zona lombare della schiena)...vero Maria;)?
Facendo un test di rottura, lo snodo cardanico ha cominciato a piegarsi
a 130Kg...
Secondo te da che tipo di carico � necessario l'utilizzo
dell'isoelastico?


 dell'isoelastico?
Dal basso della mia esperienza, potrei dire che l'isoelastico e'  molto 
utile per pesi >10kg (sled+camera+accessori vari).
Quanto pesa il tuo sistema?
In ogni caso, secondo me, devi vedere qual'e' il range di peso che vuoi 
portare, da li' decidi una tipologia di braccio (se scopiazzare i bracci 
famosi oppure innovare con un braccio tuo) e procedi con il prototipo.
Ah, altra cosa: come mai hai deciso di costruire un affare stile merlin e 
non il classico post? Non ho mai provato un affare simile, ma penso sia 
scomodo fare i pan, bisogna impugnare il pezzettino sopra la maniglia, non 
penso sia molto agevole...
Ciao! 


cut
.. ecco, appunto, ti ho chiamato + volte su skype.
Facciamo prima con una mail, uno scrive quando ha tempo e l'altro
risponde altrettanto.
Se togli il cavolo la mia mail funziona.
Ciao
lorenzo

La scelta della geometria Merlin � dovuta al fatto che il
disaccoppiamento per permettere alla gommapiuma di ammortizzare le
accelerazioni (ovviamente solo quelle forti) parallele al corpo
dell'operatore, si sposava perfettamente allo snodo della Graupner che
utilizzo. 
Inoltre non essendoci un corpetto la geometria Merlin "pesa" di meno di
quella tradizionale poich� il peso � sostenuto assialmente e non
spostato (anche se di poco)...
infine ma non per ultima l'economicit�: con dieci euro hai lo
snodo...mentre un gimbal triassiale voleva CNC e minimo 4 cuscinetti...
aggiungere peso in basso non � un problema...10Kg � un carico
professionale, come dicevo io mi rivolgo agli amatori...
vabb� comunque fra pochi giorni dovrei testare il mio braccio non
isoelastico...
Lorenzo ho intravisto ieri la tua chiamata...poi sono crollato
ignobilmente
ti contatto per mail che facciamo prima...
buona serata a tutti!
Jacopo


 isoelastico...
Si possono vedere le foto?
Ciao! 

 Ciao!
Per adesso � tutto in officina e dal tornitore...
Comunque mi sono ispirato a questo:
http://www.bignoz.com/steady-sms-presentation.html
ovviamente la maggior parte in alluminio, e c'� anche un sistema per la
regolazione della tensione delle molle...
se gi� questo sistema mi d� soddisfazione poi si passa ad una versione
pi� seria: forcelle ricavate dal pieno, boccole ecc...


 pi� seria: forcelle ricavate dal pieno, boccole ecc...
giusto per intenderci: il vero e grande vantaggio di un braccio isoelastico 
rispetto ad uno a molle fisse sta nel fatto che esso ha infiniti punti di 
equilibrio. Questo per la presenza del sistema di carrucole e pulegge su cui 
sono montate le molle. Un braccio isoelastico funziona grosso modo, per 
intenderci, come i bracci delle lampade da tavolo da disegno: dove lo metti 
rimane.
Il vantaggio sta nel fatto che mentre un sistema convenzionale avr� un solo 
punto di equilibrio e per effttuare il tilt dovrai fare forza spingendo in 
basso o tirando il tutto in alto (pi� ampio � il movimento, pi� forza ci 
metterai), un braccio isoelastico avendo infiniti punti di equilibrio non 
richieder� uno sforzo eccessivo nel fare il tilt in alto ed in basso ma, 
soprattutto, non avr� bisogno di ulteriore forza per tenerlo in posizione
Se ne deduce che i veri vantaggi del braccio isoelastico si manifestano 
all'aumentare del peso dello sled e che questo sistema � irrinunciabile in 
caso lavori con cineprese pesanti e similari. Se l'operatore non ricorre 
spesso ai tilt dello sled e se lo sled non � eccessivamente pesante i 
vantaggi dell'isoelastico non li avverti pi� di tanto
La possibilit� di regolare la tensione delle molle in un braccio isoelastico 
� obbligatoria, perch� non puoi sostituirle come nel convenzionale (a dire 
il vero puoi farlo, ma non sul campo).
Questo � il miglior isoelatico oggi in commercio
http://www.steadyrig.com/Steadyrig%20Silver%20Spring%20Arm.htm
viene venduto come upgrade dei sistemi steadicam originali (in soldoni � 
molto meglio del braccio steadi originale).
Un signor pezzo di meccanica !!!! 

 contattare?
eccolo qui... le migliori sono quelle in acciaio armonico
http://www.mollificioguidi.eu/
i prezzi sono pure pi� bassi: una barra da 50 cm con diametro filo 1,5 e 
diametro complessivo 15mm costa 4,50. Fatti un'idea 

 pi� seria: forcelle ricavate dal pieno, boccole ecc...
Ok, sono curioso di vedere il risultato finito!
Ciao! 

 diametro complessivo 15mm costa 4,50. Fatti un'idea
Ma sai che l'avevo gia' trovato? Non l'avevo preso in considerazione perche' 
non forniva i dati che mi interessavano (costante elastica principalmente).
Ma, pensandoci, a quei prezzi prendo un paio di barre e faccio le prove (e 
mi ricavo io, in modo empirico, la costante elastica)...
Anzi, dopo provo a spulciare i fogli tecnici che hanno e alla peggio gli 
mando una mail!
Grazie del suggerimento!
Ciao!

 Un signor pezzo di meccanica !!!!
Sisi tutto chiaro Gary!
Avevo gi� letto i vostri post passati al riguardo...
il braccio di quel francese l'ho realizzato qualche anno fa, con
trapano a colonna Valex e bon...il problema era il gimbal sbilenco
quindi non ho ancora capito che tipo di resa pu� avere...adesso che
l'officina mi sta facendo il gimbal col controllo numerico voglio
rendermene conto...
se rende bene figuriamoci se rifaccio fare tutto
all'officina...chiaramente devo ripensare la struttura, che quella l� in
effetti � bruttina;)
per questo mi rivolgo anche a voi...
gi� stampate le foto del braccio australiano...vediamo che dicono gli
esperti meccanici...


Scusate perch� nel braccio australiano mettono il reggispinta a rullini
nel punto in cui bisognerebbe regolare la tensione delle molle??? Non
bastava il dado? C'� qualche importante motivazione che mi sfugge o �
per non rovinare il gioiellino?!?;)


altra domanda:
nei vostri prototipi utilizzate anche cuscinetti (radiali) flangiati?
Grazie


 per non rovinare il gioiellino?!?;)
Immagino sia per avere meno frizione possibile nella regolazione della 
molla. Una chiccheria utile, ma non indispensabile.

 Grazie
No, nel mio braccio ho usato cuscinetti normalissimi, tipo gli skf608-2z 
(identici, ma cinesi. Altrimenti spendevo un capitale in cuscinetti).
Ah, da quello che ho visto, il braccio 3A (o l'australiano) dovrebbero usare 
cuscinetti reggispinta tra i blocchetti e le "ossa" del braccio. 

 caso lavori con cineprese pesanti e similari. Se l'operatore non ricorre
Pienamente d'accordo!

Altra domandina:
c'� un motivo particolare per cui nel braccio australiano c'� un doppio
cavo d'acciaio? Non ne bastava uno? Un'altra chiccheria o c'� di piu?


 cavo d'acciaio? Non ne bastava uno? Un'altra chiccheria o c'è di piu?
Diciamo che due fa piu' figo di uno ;-)
Parlando seriamente, penso sia per questione di sicurezza (io,nel mio,
ne ho messi due nel dubbio che molli l'intestatura).
Con un peso in punta di 20kg arrivi a oltre 100kg di tiro sulle molle
(e quindi sui cavi d'acciaio, poi dipende ovviamente dalla geometria
del braccio). Un cavo di 2mm di diametro e' dato per 200kg max. Un
cavo da 3mm e' dato per 600kg. Quindi teoricamente basterebbe un cavo
da 3mm e hai gia' un fattore di sicurezza abbastanza elevato. Ma visto
che l'aumento di peso e' irrilevante, meglio metterne due. Nella
malaugurata ipotesi che dovesse mollare il cavo (difficile) o la testa
(gia' piu' facile), almeno hai l'altro cavo che tiene.
Ciao!

 Diciamo che due fa piu' figo di uno ;-)
poi un cavo da 3 mm � troppo rigido, meglio due cavi da due mm, molto pi� 
flessibili 

 flessibili
Pensavo anch'io al fattore rigidita'... Ma vedendo le foto mi sembrano 
abbastanza grossi (vabbe' che vedere la differenza tra 2mm e 3mm da una foto 
bisogna avere un buon occhio, cosa che io non ho ;-)
Penso che anche sul mio braccio, quando avro' le molle giuste, usero' cavi 
da 1,5-2mm.

ok...
oggi ho fatto vedere il braccio australiano al tornitore/fresatore...
mi ha detto che secondo lui le componenti possono essere realizzate
senza problemi al laser bidimensionale (a cui posso accedere
tranquillamente e che ha un costo relativamente basso a seconda dello
spessore)...


cavo d'acciaio? Non ne bastava uno? Un'altra chiccheria o c'� di piu?
Sturdy, non � che voglio farti il filo, ma ti eri entusiasmato al
libro di Coody Degan, se mi dai un cavolo di mail ti faccio una
scansione di qualche pagina cos� valuti se accattartelo o no.
Per questo ti dicevo di mandarmi una mail.
Se ti interessa, eh, beninteso!
ciao
lorenzo

 scansione di qualche pagina cos� valuti se accattartelo o no.
Scusa se mi "intrometto", ma sarei interessato anch'io.
Non so com'e' strutturato il libro, c'e' una sezione in cui si parla delle 
molle e di come sceglierle?
Se si, potresti mandarmi la scansione di quelle pagine?
Grazie mille!
Ciao! 

 spessore)...
Avendo a disposizione ogni genere di macchina utensile, hai vita facile ;-)
Io mi accontenterei di avere un tornio e una fresa decente!
Comunque costruire un braccio e' abbastanza facile.
Costruire un braccio che funzioni e' un po' piu' difficile.
Costruire un braccio che funzioni, che sia leggero e al tempo stesso solido 
e che sia "ergonomico" e' abbastanza difficile.
Ma avendo a disposizione i macchinari che hai tu e con un minimo di know-how 
(il resto puoi impararlo sul campo, facendo un prototipo, provandolo e 
modificando quello che non va) il risultato puo' essere degno di nota!
Buon lavoro e, se ti e' possibile, sarei curioso di vedere le foto del 
prototipo!
Ciao! 


Guarda la posta.
ciao
lorenzo

lorenzo detto \enzo\;1319872 Wrote: 

Ciao Lorenzo,
purtroppo su Skype non si riesce...
ti avevo mandato la mia mail per messaggio ma mi sa che non l'hai
ricevuto!
Vabb� ti d� la mail "commerciale" sturdyshots*
libero.it
A presto


A presto
Guarda la posta
ciao
lorenzo

 Guarda la posta.
Sto scaricando (qua da noi niente adsl... telecom si e' dimenticata di noi 
;-(
Intanto grazie mille per la disponibilita'!
Ciao!

 Guarda la posta.
Ho provato a scriverti una mail, ma mi torna indietro.
Comunque grazie per le scansioni.
Adesso posso avere un riscontro se i miei calcoli sono giusti (rifaccio i 
conti con la geometria del braccio di Deegan e vedo se torna con le molle 
che consiglia).
Grazie di nuovo!
Ciao! 

Ciao! 
Prego, contento di averti dato una mano.
Ciao
lorenzo

 Prego, contento di averti dato una mano.
Grazie di nuovo, sei stato utilissimo!
Ciao! 

 a beccare quella che mi va bene (spero)!
io ho fatto cos�... quelle consigliate da Deegan erano troppo morbide ed 
alla fine ho trovato la giusta misura mettendone di due tipi diversi per 
ogni sezione del braccio. Rimani con una bella collezione di molle con cui 
fare esperimenti per tutta la vita  :-))
Piuttosto, tagliarle � un'impresa: io con la mia attrezzatura non ce l'avrei 
mai fatta cos� come � tosta fargli l'occhiello. Loro usavano delle 
tronchesone a banco e dei piegatoi per fartele al momento. Se non sei 
attrezzato, considera anche di fartele tagliare 

 attrezzato, considera anche di fartele tagliare
Ho provato a tagliare le molle che avevo (filo da 1,5mm e da 2,5mm) con il 
flessibile (flex, frullino, ha mille nomi) ed e' abbastanza agevole e 
veloce.
Per quanto riguarda l'occhiello, non lo faccio, altrimenti ho troppo poco 
spazio. Uso il sistema classico (quello che usa anche Deegan), con una 
specie di vite da avvitare all'interno della molla.
Grazie per i suggerimenti!
Ciao!

 veloce.
beh, con il flessibile non ci sono problemi  :-))
ciao
Gary

 beh, con il flessibile non ci sono problemi  :-))
L'unico rischio e' di andare a segnare le spire vicine al punto di taglio. 
Ma non e' un grosso problema, si taglia un pelino abbondante e poi si 
eliminano le spire "rovinate".
Per quello, forse, entrando con le tronchesone, penso che il lavoro venga 
piu' pulito. Devo provare!
Ciao!