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Titolo: [MAXIRECE] D'inverno in Scandinavia in treno 5

19 febbraio
 La prima parte della giornata di oggi è dedicata al famoso giro 
detto "la Norvegia in un guscio di noce", che permette di avere, 
coi mezzi pubblici, una rapida impressione delle due principali 
attrazioni della Norvegia del Sud, cioè le montagne e i fiordi. È 
pensato particolarmente per chi ha poco tempo, che non è il mio 
caso, ma in pratica in inverno è quasi l'unico giro fattibile in un 
giorno per chi non ha un mezzo proprio. Per giri più lunghi, 
infatti, sarebbe necessario pernottare in qualche paesino sui 
fiordi, con costi che non voglio nemmeno immaginare.
Si comincia prendendo un treno per Voss (verso Oslo), un paese 
di montagna che si raggiunge attraversando splendidi paesaggi. Il 
treno è pienissimo perché è sabato e tutti vanno a sciare, ma per 
fortuna riesco a trovare un posto a sedere. La linea ha una 
quantità incredibile di gallerie, ma riesco ugualmente ad 
ammirare lo splendido scenario montano. Arriviamo con 20 
minuti di ritardo, ma per fortuna l'autobus per Gudvangen ci ha 
aspettato. Gudvangen è un piccolo paesino sul Nærøyfjord, il 
fiordo più stretto del mondo, e anche stavolta il viaggio, dalla 
montagna al mare, è splendido, in un paesaggio montano 
completamente coperto di neve. A Gudvangen mi attende il 
battello che, percorrendo il Nærøyfjord e l'Aurlandsfjord 
(entrambi diramazioni del famoso Sognefjord) mi porterà a Flåm.
Il tempo è ancora sereno e io mi sento sempre più fortunato visto 
che mi potrò godere appieno le bellezze dei fiordi. Il problema è 
un altro: il battello ha una confortevole saletta riscaldata 
sottocoperta con un piccolo bar, ma se si vuol vedere il paesaggio 
al meglio occorre stare sul ponte; la temperatura è di pochi gradi 
sottozero, ma lo stare fermi e il vento provocato dal movimento 
della nave rendono questa una cosa ai limiti dell'impossibile. 
Nonostante abbia addosso tre maglioni pesanti e la giacca a vento 
muoio di freddo, tanto più che questi fiordi sono così stretti che 
d'inverno non ci batte mai il sole. Unici miei compagni sul ponte 
sono due turisti giapponesi, mentre un gruppetto di signore 
americane preferisce vedere il paesaggio dalle finestre del bar, 
dove comunque anch'io mi devo recare ogni tanto quando non ce 
la faccio più a resistere al freddo. In ogni caso, il paesaggio 
ricompensa ampiamente gli sforzi fatti, anche perché l'acqua è 
assolutamente immobile e riflette le montagne innevate e 
illuminate dal sole come quasi come uno specchio perfetto. 
Fortunatamente arriviamo a Flåm con addirittura 15 minuti di 
anticipo, che dopo tanti ritardi è un sollievo. La prima cosa che 
faccio è naturalmente entrare nel primo bar aperto che vedo e 
mettere sotto i denti qualcosa di caldo! Fortunatamente i prezzi 
non sono eccessivi e mi posso concedere un wurstel con 
contorno. Oltre a essere la prima cosa che faccio questa resta 
anche l'unica, perché, visto il freddo preso in precedenza, non ho 
nessuna voglia di andare a esplorare il pur grazioso paesino.
Da qui il giro prosegue con la salita in treno fino a Myrdal, una 
stazione di diramazione sulla linea Oslo-Bergen completamente 
sperduta in mezzo al nulla a 900 metri di altezza. Quello che 
rende questa ferrovia una delle più interessanti al mondo è che il 
dislivello di 900 metri viene coperto in soli 20 chilometri senza 
ricorrere a cremagliere o a cavi di traino. Una grande ferrovia 
transalpina normalmente ha una pendenza massima non molto 
superiore al 30 per mille, mentre questa ha una pendenza media 
del 50 per mille e la massima è oltre 80! Si tratta di una pendenza 
dell'8%: normalmente nemmeno le autostrade sono così ripide. Il 
treno naturalmente è un po' particolare: il locomotore (elettrico) 
è molto potente e il convoglio è dotato di cinque dispositivi di 
frenamento indipendenti, ognuno dei quali è sufficiente da solo 
ad arrestarlo. Dei cartelli all'interno delle carrozze vietano di 
azionare il freno di emergenza in caso di incendio, perché in molti 
tratti la ferrovia corre su coste talmente ripide che sarebbe 
impossibile evacuare i passeggeri. Purtroppo tante particolarità si 
pagano: nonostante abbia l'inter-rail devo pagare un supplemento 
di circa 20000 lire. La salita comunque è spettacolare, con vedute 
sulla valle che si fanno sempre più ampie e gallerie elicoidali per 
superare il forte dislivello. Naturalmente un treno del genere è 
fatto per chi non ha fretta: il tragitto dura circa un'ora.
A Myrdal il giro si chiude prendendo il treno che, sempre 
attraverso spettacolari paesaggi di montagna, riporta a Bergen. 
Purtroppo questa è l'ora in cui gli sciatori tornano a casa, quindi 
il treno è di nuovo pienissimo e trovo posto solo nella carrozza 
fumatori. Il perché mi è chiaro poco dopo: è assolutamente 
terribile, molto peggio che da noi, perché là la gente non ci sta 
seduta stabilmente ma ci va solo per fumare, quindi fumano tutti 
quasi contemporaneamente e per questo motivo molti 
preferiscono stare in piedi piuttosto che sedersi lì. Dopo che mi 
sono affumicato bene arrivo nell'ormai nota stazione di Bergen e 
mi metto in attesa che arrivino le 22.
Questa notte torno a Oslo perché domattina vorrei tornare qui 
facendo il viaggio di giorno, visto che il paesaggio è spettacolare. 
Il problema è che domani è domenica, quindi entrambi i treni 
diurni Oslo-Bergen sono prenotati al completo a causa dei soliti 
sciatori. Dal momento che viaggio per puro piacere non mi pare 
il caso di fare il viaggio in piedi, quindi cambio programma: 
domani farò di giorno la tratta Oslo-Trondheim. Dopo una cena a 
base di panino con salmone affumicato e gamberetti prendo il 
treno per Oslo.
20 febbraio
Arrivato a Oslo compro uno yogurt per la colazione (di solito non 
ne mangio, ma ho voglia di qualcosa di nuovo) e, memore 
dell'inconveniente di ieri sera, faccio la prenotazione per tornare 
a Oslo stasera col treno notturno da Trondehim, dopo di che 
salgo sul treno (diurno stavolta) per Trondheim. Faccio il viaggio 
anche di giorno perché il panorama su questa linea è splendido e 
si sale fino a 1024 metri di altezza. È davvero un peccato che 
quasi tutti i turisti che visitano la Norvegia in treno viaggino 
esclusivamente di notte, attratti dal risparmio di tempo e di soldi: 
questo c'è indubbiamente, ma le linee Oslo-Bergen, Oslo-
Trondheim (compresa la diramazione per Åndalsnes che io non 
sono riuscito a percorrere) e Trondheim-Bodø devono, ripeto, 
devono, essere percorse anche di giorno, se non si vuol perdere 
una parte consistente di quello che questo splendido paese può 
offrire. Scusate lo sfogo polemico:) Il treno è piuttosto pieno, 
immagino perché nel primo tratto si attraversa una delle poche 
zone densamente popolate della Norvegia. Le ferrovie norvegesi 
curano molto l'aspetto turistico: non solo l'orario dei treni è 
disponibile gratuitamente in tutte le stazioni, ma per le linee più 
panoramiche, come questa, esiste un dépliant che illustra 
brevemente il paesaggio e le città attraversate. Qui trovo scritto 
che, prima della salita al valico, la ferrovia percorre per circa 200 
chilometri quella che viene pomposamente definita "la valle delle 
valli". Peccato che, per che è abituato alle splendide vallate 
alpine e per di più ha percorso pochi giorni prima la ferrovia del 
Brennero, si riveli una delusione: è una normalissima valle fra le 
colline e per di più anche se c'è neve per terra non ce n'è sui 
rami; immagino comunque che qui il paesaggio sia molto meglio 
d'estate, perché dalla quantità di alberi deduco che debba essere 
molto verde e rigoglioso. Finita la valle inizia la salita al valico, 
veramente splendida. Fa davvero una strada impressione vedere 
da un intercity quei paesaggi che noi siamo soliti vedere solo 
dalle funivie o, tutt'al più, dai trenini a cremagliera che ci sono in 
Svizzera. La ferrovia corre in alcuni punti lungo ripidi costoni, 
ma, soprattutto nella parte più alta, quella attorno al valico, 
percorre anche ampie valli in cui il treno può raggiungere una 
velocità considerevole (almeno 120 km/h, così a occhio) 
sollevando una nuvola di neve che in certi momenti offusca il 
paesaggio: è davvero un'esperienza particolare per chi non è 
abituato  a quei climi. Dopo il valico il tempo, che fino a quel 
momento era stato sereno, diventa coperto e comincia una 
nevicata a tratti piuttosto fitta che però torna a mio vantaggio, 
infatti ho la possibilità di vedere le montagne in un'atmosfera 
nuova e tempestosa.
All'arrivo a Trondheim, intorno alle 15, abbiamo accumulato 20 
minuti di ritardo, ma ormai non mi stupisco più. Appena sceso 
controllo per precauzione che la prenotazione fatta stamattina per 
il treno di stasera sia in ordine e mi accorgo che purtroppo non lo 
è: non so se a sbagliare sono stato io o l'impiegato, ma mi hanno 
riservato il posto per domani anziché per oggi. Fortunatamente lì 
si possono cambiare le prenotazioni senza nessuna penale, solo 
che il treno notturno per Oslo è già pieno. Questa cosa mi secca 
veramente molto, ma non c'è nulla da fare. Dal momento che la 
notte voglio comunque passarla in treno faccio la prenotazione 
per Bodø e mi avvio per la visita della città. 
Trondheim è, oltre a Bergen, l'altra città della Norvegia che ha 
qualcosa (anzi, molto) da offrire dal punto di vista architettonico, 
ed è anche l'unica bella città di tutta la Scandinavia centro-
settentrionale. La sua principale attrattiva è la splendida 
cattedrale gotica di sant'Olaf (e chi altri da queste parti?), ma 
anche il centro è molto bello, con le tipiche case di legno. La 
nevicata che ho visto dal treno (per fortuna ora ha smesso) ha 
ricoperto la città con uno strato di circa 10 centimetri di neve 
fresca, e se questo crea qualche problema a camminare la rende 
però ancora più bella.
Per prima cosa vado a vedere la cattedrale perché ho paura che 
chiuda presto e in effetti questa paura si rivela giustificata: la 
chiesa è già chiusa, l'orario di apertura è 12-14.30 e per di più si 
paga il biglietto, come in un museo. Questo è un problema 
comune a tutte le chiese protestanti: siccome loro non credono 
nella presenza di Cristo nell'Eucarestia, per loro pregare in 
chiesa non è molto diverso da pregare a casa, quindi preferiscono 
tenere le chiese chiuse piuttosto che pagare un sagrestano che 
controlli che non venga rubato niente. Di solito le loro chiese 
sono aperte solo durante il servizio divino, questa è aperta anche 
in altri orari per la sua importanza turistica e per questo motivo si 
paga. Devo quindi rinunciare a vedere l'interno, ma l'esterno è 
meraviglioso: lo stile è quello tipico del gotico transalpino, la 
facciata però è più bassa e larga. Davanti c'è un giardino, e la 
neve appena caduta che ricopre gli alberi e le guglie della chiesa 
rende tutto ancora più bello.
Oggi però è domenica, quindi devo occuparmi di cercare una 
messa. Non trovo nulla che indichi un servizio liturgico di 
qualsiasi tipo in questa chiesa, inoltre, trovandomi in una della 
più grandi città della Norvegia, mi aspetto di trovare una messa 
cattolica anche di pomeriggio. Purtroppo mi sbaglio: ce ne sono 
solo di mattina. A questo punto ripiego su un servizio 
protestante, ma nemmeno questo è facile da trovare: la religione 
infatti è poco seguita in Scandinavia. A forza di girare trovo 
davanti a una chiesa (chiusa) dei ragazzi che gentilmente mi 
indicano una chiesa dove ci sarà un servizio alle 19. Mi ci reco 
subito per vedere dov'è e, entrato, la trovo attrezzata con 
consolle e amplificatori degni di una discoteca piazzati proprio in 
mezzo alla navata. I ragazzi all'interno mi confermano comunque 
che ci sarà il servizio come mi è stato detto.
Visto che è presto vado a visitare il resto della città: il centro è 
molto bello, quello che mi è piaciuto in particolare è un canale in 
cui si specchiano delle antiche case di legno. Nelle mie 
peregrinazioni mi capita di ripassare davanti alla cattedrale e mi 
sembra di vedere una luce sulla porta. Siccome non l'avevo 
notata prima mi avvicino e scopro che la chiesa è aperta! Il 
pastore all'inizio mi guarda con sospetto credendomi un turista 
(era espressamente scritto che in quel momento la chiesa era 
aperta solo per i fedeli), ma quando gli chiedo se ci sarà un 
servizio mi spiega gentilmente che alle 18 ce ne sarà uno per gli 
studenti. A questo punto prendo due piccioni con una fava, 
perché potrò anche visitare l'interno senza pagare. Il servizio 
naturalmente è in norvegese e, non conoscendo la liturgia 
protestante, non capisco assolutamente nulla, ma il tutto è molto 
suggestivo lo stesso, soprattutto quando viene lasciato del tempo 
da dedicare alla preghiera personale che io ho fatto passeggiando 
lungo le splendide navate in penombra, che favoriscono molto la 
concentrazione.
Dopo questa parentesi mistica ceno con un hot dog e mi concedo 
delle strane gelatine ricoperte di zucchero, l'unica cosa dolce 
economica che ho trovato in tutto il viaggio, dopo di che prendo 
il treno per Bodø.

di circa 20000 lire.
azz! hanno messo il supplemento sul trenino flam-myrdal! 
ciao
Antonio Lima Pereira
"il frequentatore fantasma di concerti"

 ....
Ciao devo ammettere che è molto molto bello
il tuo resoconto sul viaggio :)
Ma dimmi (dicci) anticipami qualcosa :)
esperienze con norvegesi e/o scandinave?
:))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
P.S Sono molto incuriosito da quello che scrivi
quindi se avessi la cortesia di aumentare il ritmo di
pubblucazione ne sarei contento.
Ciao
Sir Gregor Samsa
"A volte ritornano"





Hai proprio ragione riguardo alle prenotazioni dei 
treni e alle carrozze fumatori in Norvegia : è sempre meglio controllare che sia 
scritto tutto esatto e soprattutto, se non si fuma, che non ci sia scritto 
"Royke" altrimenti si finisce affumicati peggio dei salmoni   
:-))


 



cmq anche con il supplemento ne vale sempre la pena, per me è uno fra i
tratti ferroviari  + belli d'europa


  Complimenti, dev'essere stato un viaggio splendido!
  Poi io quest'estate, farň di sicuro un IR in Scandinavia,
cosě capisci quanto mi abbia interessato il tuo racconto che peraltro anche
potrebbe essermi molto utile.
  Ciao e a presto.
  Pietro.


di montagna che si raggiunge attraversando splendidi paesaggi.
Ci sono stato per un paio d'ore un 15 agosto, quindi con paesaggio
totalmente diverso pero' ti da proprio l'impressione di una localita'
montana invece e' solo a 80 m s.l.m., carino il lago con le vette (800 mt.
s.l.m. circa) innevate.
Ciao, Simone