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Titolo: [OT] "Difetto congenito della chitarra"...mmm...non mi convince...

Proviamo anche qui, che magari qualche chitarrista frequenta piu' questo
posto piuttosto che quello di chitarre, che ultimamente mi pare molto piu'
morto di un tempo (sempre piu' attivo di questo in assoluto ovviamente, ma
rispetto a un tempo la differenza e' notevole)...
 
 
Chiarisco subito: non sono perplesso nel senso che non penso possano
esistere difetti congeniti ovviamente, ma in quanto se tali sono si mostrano
subito di solito, non dopo anni e guarda caso dopo un intervento di cambio
corde, non cosi' dal nulla da un giorno all'altro senza aver cambiato
niente...
 
Andando con ordine:
 
- cambio dopo anni (ma qualche decina di ore al massimo di suonaggio penso)
le corde alla mia chitarrina, una Yamaha ERG 121 comprata quasi 11 anni fa,
per la cronaca al Niccolai Grandi Magazzini della Musica a S. Giovanni alla
Vena (PI)
 
- Per prenderle della stessa misura di quelle montate in origine, visto che
mi andavano bene come suonabilitą, suono e tutto, porto il mi basso al
negozio dalle mie parti (non quello dove ho preso la chitarra, uno piu'
vicino), il ragazzo lo guarda un attimo e mi dice che sono le .009,
"queste", indicando nell'espositore sul banco i pacchettini di "D'Addario XL
Nickel Wound "super light gauge"": ovviamente mi fido di lui e prendo quelle
e quella misura (scalatura completa: .009-.011-.016-.024-.032-0-.042). Vedo
poi che dovrebbero essere le piu' sottili esistenti...cmq a occhio anche a
me sembrano proprio come quelle vecchie
 
- A casa le monto senza grossi problemi, alla fine accordo tutto e si
verifica la brutta sorpresa: plettrando fin da subito qualcosa sulle corde
basse, soprattutto il mi, senza amplificazione, nemmeno troppo
selvaggiamente e cmq non piu' di come avessi sempre fatto di solito quando
suonavo o quando appunto plettravo cosi' senza ampli, vedo e sento che le
corde battono sul tasto successivo a quello premuto, nei primi soprattutto.
Provando poi con l'ampli c'e' la conferma che il suono esce proprio
smorzato, e bruttino per via di quella cosa li'
 
- Ripasso dal negozio e faccio presente il problema, ipotizzando che fossero
magari delle .010, quindi leggermente piu' tensione e quello che ne consegue
sul manico ecc., lui dice che puo' darsi...ma cmq gliela porto qualche
giorno dopo per vedere un po' la situazione e se si puo' sistemare, magari
senza cambiare corde appena messe nuove
 
- Quando torno mi dice appunto che c'ha potuto fare poco o nulla, giusto
alzato un po' il mi basso, perche' la chitarra avrebbe un "difetto
congenito", cioe' il manico agganciato "troppo in basso" sul corpo, dice che
dovrebbe sporgere di piu', essere piu' alto li' e allora sarebbe piu' in
linea con le corde.
 
A parte che a me non sembra proprio attaccato basso e che debba sporgere
ancora di piu', anzi, mi sembra lo faccia gia' molto rispetto al corpo dello
strumento, piu' di quanto noto da sempre su un casino di altre chitarre di
ogni specie. Ma anche fosse, io vedo un problema di pura logica in questa
spiegazione (vedi poco sotto).
 
Appena la portai addirittura, dando un primo sguardo e provandola un attimo
mi disse un'altra cosa abbastanza bizzarra secondo me, e cioe' "sai...se
vuoi un buon compromesso con la suonabilita' (cioe' discorso
altezza/escursione delle corde sul manico insomma - ndr) un po' poi ti
battono per forza...", che davvero non mi tornava, anche perche' a me
l'altezza delle corde, soprattutto da circa meta' tastiera in poi, era
sempre sembrata esagerata rispetto a tante altre di miei amici o varie che
avevo avuto modo di vedere o anche provare un attimo, e non che fosse gente
che non plettra in modo diciamo spesso bello "vigoroso".
 
Purtroppo c'e' un problema di logica, appunto, mi pare, per il quale non
serve intendersi molto di chitarra o questioni di liuteria:
 
- riguardo la cosa appena detta infatti, avevo notato anch'io da sempre che
l'escursione, la differenza tra l'altezza delle corde nei primi tasti e
quella negli ultimi fosse notevole, infatti non e' mai stato agevolissimo o
molto scorrevole suonare cose dal 10mo tasto circa in giu'. Ma questa cosa
in realta' dovrebbe deporre A FAVORE del non aver problemi di "battitura",
visto che maggiore e' quell'escursione e maggiore sara' anche tra tasto e
tasto successivo, sia che siano premuti o meno, o no? Mi pare una semplice
questione geometrica oggettiva, dovrebbe essere molto piu' probabile il
"battere" quando le corde, oltre ad essere magari molto basse in generale,
sono anche del tutto parallele o quasi alla tastiera, non se si alzano
sempre piu' da essa andando verso il ponte...
 
- Non credo poi, a buon senso, che un negozio tra i piu' rinomati credo in
Toscana (insieme all'Emporio di Siena), venda strumenti, seppur di fascia
molto bassa come la suddetta, con difetti "congeniti", e anche qui non
perche' non possano capitare, ma perche' una volta arrivato lo strumento e
provato un attimo e scoperto che e' tale la loro correttezza e competenza
credo imponga di non metterlo in vendita, sia che si tratti di un'intera
partita di quel dato modello, sia che si tratti del singolo strumento che ha
quel difetto
 
- Ma soprattutto e piu' semplicemente: prima non avevo mai notato
nessunissimo problema del genere, prima del cambio corde dico. Ma visto che
io avrei anche potuto sapere che le corde che mettevo erano piu' sottili ma
averlo fatto apposta perche' volevo quelle, mi pare assurdo che in qualche
modo (e non con interventi che costerebbero piu' dello strumento di sicuro,
come quelli accennati dal tipo, come uno spessore all'attaccatura del manico
per alzarlo -e rimango col dubbio logico di cui sopra, tra l'altro- o
rettifica dei tasti perche' consumati e quindi forse anch'essi causa del
problema -LOL...dire che l'ho suonata poco e' un eufemismo-) non si possa
regolare questo o quello per avere lo stesso lo strumento suonante per bene
e senza difetti evidenti come uno aveva prima...bah...
 
Non e' che voleva indurmi magari a comprare uno strumento nuovo?
 
Cmq come potrei risolvere il problema per bene, se possibile?
 
--
*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
Falso, č stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
sarą messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
list. Non vedo l'ora che venga approvato, ciao.
*****
www.nobody.it
 (Il processo-farsa sul caso "Bestie di Satana")
 
http://tinyurl.com/yg6favr
 (Sostenitore dell'Art.21 con le idee "un po'"
confuse)
http://tinyurl.com/2evhnsb
 (Idem, piu' o meno)
http://tinyurl.com/ybuynog
 (I soliti "cavalli di battaglia" del suddetto
"fan dell'art.21", smontati come sempre uno per uno dal sottoscritto)
http://tinyurl.com/2eps6t2
 (Nuovo patetico editoriale del solito "fan
dell'Art.21 a senso unico"...e le giuste e altrettanto solite mie smerdate
totali all'inqualificabile soggetto)
 
 
 

sarà messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white


 sono nuove però ... accettalo)
 
si chiaro se ci deve fare certe cose, anche perche' ho ormai tagliato
preciso alle chiavette e quindi se allentante la vedrei dura a riavvolgere
il poco che avanza...ma il fatto che e' se devo spenderci certe cifre mi
converrebbe quasi sentire se ritirano l'usato, pur ritenuto con quel
difetto, quanto me lo valutano e quanto costa una un po' superiore, anche
sempe Yamaha, che non abbia bisogno di interventi e sia anche affidabile nel
tempo, e soprattutto che non si squilibri in alcun modo cambiando le corde.
 
Un'altra cosa tra l'altro: io l'ho sempre sentita molto pesante, non so se
sia magari per uso di legni piu' economici e, casualmente o meno, piu'
pesanti di altri usati su modelli di media-alta gamma, pero' ho riscontrato
spesso anche questo sentendo quelle di altri...
 
Poi aveva il pick-up centrale (il singolo) assai vicino alle corde e proprio
nel punto dove plettro di solito, quindi ci sbattevo spesso con lo stesso
suonando, allora un giorno ho avvitato al massimo le 2 viti abbassandolo
tutto, credo non cambi molto e "prenda" lo stesso, ma anche non lo facesse
tanto io uso di solito quello al ponte e basta.


 il manico � convesso.
 
quindi se invece e' dritto e non ha bisogno di nulla non dovrebbe ne'
toccare ne' essere troppo distante al centro?
 
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*****
# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
Falso, � stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
sar� messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
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sarà messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
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 toccare ne' essere troppo distante al centro?
 
provato, nei tasti centrali rimane staccata dai tasti la corda, di un mezzo
millimetro circa direi ad occhio nel punto centrale dove e' piu'
distante...quindi e' leggermente concavo, dovrebbe dare il problema se e'
convesso no? Che stranezze...
 
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# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
Falso, è stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
sarà messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
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 stesso dare fastidio
 
si infatti ho provato, non ricordavo se l'avevo gia' fatto, scegliendo solo
quello cioe' con leva in posizione centrale il volume di uscita e'
sensibilmente piu' basso rispetto a quelli al ponte e manico (2 humbucker
pero', non so se conta anche quello e non ricordo bene se prima fosse lo
stesso leggermente piu' basso di volume), ma tanto come detto il centrale
per me e' assai inutile ancor piu' di quello al ponte...su cosa dovrebbe
rendere di piu'? Arpeggi classici forse, in acustico per simulare meglio una
classica?


"The Sentinel" <he...@metal.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:4eadd770$0$16649$5fc...@news.tiscali.it...
 
Altra cosa, rispetto ad altri modelli sempre tipo Strato costruttivamente e
come forma generale ecc., che siano proprio Fender o Yamaha o altro ancora,
e' che pure la differenza di larghezza del manico tra capotasto e ultimo
all'attaccatura al corpo e' abbastanza netta con conseguente distanza
maggiore rispetto ad altre delle corde nella zona dove le plettri, quando
l'ho presa purtroppo non ho fatto caso di notare anche le possibili
differenze in quello tra le 2-3 che provai e quale potesse essere meglio per
me da suonare per imparare meglio e prima...o forse lo notai poco su quella
che poi presi, semplicemente perche' li' ero abituato alla classica che
ovviamente le aveva ancora piu' distanti.
 
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# bomba [nomen omen - ndr] 2010-12-01 15:35
Falso, � stata avanzata una richiesta al newsgroup, per un tipo di
moderazione che prevede il divieto assoluto di postare a the sentinel, che
sar� messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
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sarà messo ina una blacklist, mentre tutti gli altri sarebbero in white
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convesso no? Che stranezze...
 
E' consigliato che il manico sia LEGGERMENTE concavo
 

classica?
Sono d'accordo con te che il pu single di mezzo non serve a niente, se
ti da fastidio abbassalo al minimo fino a farlo sparire. C'è anche chi
lo disconnette per evitare di inserirlo passando dal ponte al manico.
A me piacciono un sacco le chitarre con un solo pu al ponte, bello
potente. Non serve altro ! ;-)

 E' consigliato che il manico sia LEGGERMENTE concavo
 
ok, non dicevo che sia scorretto, dicevo pero' che dovrebbe appunto
eliminare il problema il fatto che sia leggermente concavo, e non
accentuarlo, rispetto ad essere perfettamente dritto o addirittura convesso,
anche se il problema in effetti me lo da nei primissimi tasti, dove
chiaramente la concavita' e' minore per non dire inesistente, ma questo
penso fosse lo stesso anche prima, a meno appunto che non fossero delle .010
con conseguente maggiore trazione e leggera maggiore concavita' anche nei
primissimi tasti.


 potente. Non serve altro ! ;-)
 
beh prendendo il segnale, l'oscillazione delle corde insomma, una decina
circa di cm piu' verso il manico, cioe' col pu al manico appunto, in teoria
il suono e' piu' forte e duraturo oscillando di piu' le corde li' a parita'
di plettrata e tutto rispetto a quanto fanno piu' vicine a dove sono
attaccate al ponte (soprattutto se sono quelle piu' sottili che uno suona di
solito nei soli), quindi magari e' per quello che molti inseriscono quel pu
e basta nel momento di fare parti soliste, soprattutto se di quelli con note
appunto molto lunghe che devono rimanere alte il piu' possibile e non
"morire" velocemente...credo eh, vado a logica e non sapendo altri eventuali
motivi.
 
Di sicuro una differenza di suono avvertibilissima c'e' tra il selezionare
solo il pu al manico o solo quello al ponte, anche se probabilmente come in
tutte le cose va a gusti, ci saranno anche molti che preferiscono fare
sempre anche gli assoli usando quello al ponte come per le ritmiche e i riff
vari, gusti appunto, al di la' delle differenze oggettive tra il suono con
uno o l'altro per via del discorso fisico suddetto.


 verso l'attaccatura col corpo
 
Si ma conta sempre di quanto, su alcune io quella differenza la vedo molto
minore, tanto che il manico stesso pare infatti quasi omogeneo, largo non
molto di piu' all'ultimo tasto di quanto sia in cima, e non perche' sono
manici piu' larghi del mio al capotasto, ma proprio perche' si allargano
molto meno scendendo verso il corpo.
 
Credo ci sia un termine tecnico anche per indicare quella differenza, ma ora
non lo ricordo...


 oppure orario se lo vuoi rendere più concavo.
 
Qui dice il contrario se non ho capito male, che in senso orario, quindi
avvitando, il truss rod viene "tirato" e quindi fa piu' resistenza e tende a
tirare il manic in senso opposto a come fanno le corde rendendolo
quindi piu' verso il convesso, e viceversa...
 
Ma poi io non l'ho cosi' la vite, e' messa in verticale, cioe'
perpendicolare al piano della paletta...secondo me e' del tutto farlocca,
non fa nulla, non funziona, sulla mia, non c'e' magari nulla dentro o e' cmq
fisso, non regolabile (ne deriva che uno dovrebbe sempre prendere le corde
identiche come scalatura e tutto a quelle che erano montate inizialmente, se
vuole sperare che non sorgano problemi vari)...anche perche' non riesco a
capire come agirebbe da verticale sul truss rod che e' ovviamente
orizzontale:
 
http://www.robertodallavecchia.com/newsletter8.html
 
 
 
E ancora, in quest'altra pagina ci sono varie risposte al tipo e alcune
anche con notevoli cavolate mi pare, tipo quello che dice che le corde basse
renderebbero piu' duri i bending...a me pare il contrario per ovvi motivi,
devi contrastare meno tensione "verticale" della corda dovendola tirare giu'
meno rispetto ad una piu' alta, e quindi potendo usare la forza quasi
interamente per bendarla in su o giu' con meno possibilita' che ti
"scappi"...pero' quasi tutti anche qui paiono dire che il manico tende al
concavo se si "tira", cioe' gira in senso orario la vite del truss:
 
http://chitarre.accordo.it/articles/2008/08/17894/truss-rod-questo-sconosciuto.html
 
 
 
E riguardo quest'ultimo video sotto, per pura curiosita', come fai a
regolarlo quello del Fender vintage che mostra il tipo, quando il manico e'
ormai regolarmente attaccato al corpo della chitarra da quella parte?
Cos'e', una supercazzola? E cmq in generale anche per l'altra io mica ho
capito come funzionerebbe in realta'...la piastrina in fondo e' mobile in
che senso? Rimane sempre mobile nel manico anche quando e' stato montato
tutto il truss rod, messo il tondino filettato ecc.? Boh...e come fanno a
farlo stare curvo nel manico inizialmente, a posizionarcelo e chiuderlo con
tastiera e tutto impedendo che si raddrizzi visto anche che essendo una tubo
metallico pieno, anche se piccolino, avra' cmq una certa resistenza e tende
a stare ovviamente dritto...
 
Nel mio caso cmq la distanza della corda al 7-8 tasto e' quella li' che
indica lui come corretta o forse anche piu' verso la seconda, cioe' quella
in cui dice che e' troppo concavo in quel caso e va corretto. E allora torno
a domandarmi se il problema non sia altro, ma non saprei quale, visto che
con action simile non dovrebbero esserci assolutamente problemi di ronzii
per via dei tasti successi a quello premuto che friggono...
 
Poi in un altro video parlavano anche di regolare il diapason se ci sono
discrepanze tra la corda a vuota e premendola un'ottava sopra al 12esimo
tasto, cioe' spostando in avanti o indietro le sellette al ponte...io
credevo che una volta accordata la corda per bene fosse necessariamente
intonata anche in qualsiasi altro tasto essendo ovviamente le posizioni
degli stessi fisse...
 
http://www.youtube.com/watch?v=Lr2_lBVuqqQ
 


ormai regolarmente attaccato al corpo della chitarra da quella parte?
Le strato hanno una mascherina in plastica fissata con le viti, se la
togli la vite diventa accessibile


 spanata e gira a vuoto, ama sicuramente non è la vite del truss rod
 
si e' quella la chitarra...ROTFL! Cazzo hai ragione, mi pareva una cosa
troppo plasticosa, poi la vitina minuscola, a parte il discorso di essere
verticale, mi sembrava davvero ridicolo che potesse esercitare un lavoro di
quel tipo sulla barra interna una volta che avevo visto e capito com'era
fatta...
 
Allora io il truss rod non l'avevo proprio ancora mai toccato, ma suppongo
nemmeno quello del negozio.
 
Il bello e' che lo dice pure il tipo del video che ho messo, quando fa
vedere la chitarra che ha li' e dice che sta sotto quel coperchietto, solo
che vedendo la chitarra pensavo che il coperchio fosse solo su quelle di un
certo livello, mentre su quelle economiche fosse direttamente a vista e
quindi scambiavo la vitina suddetta per la brugola del truss.
 
 
L'ho svitato quindi in senso antiorario a 1/4 circa di giro alla volta per
provare a dare un attimo di concavita' in piu', ma visto che non succedeva
nulla alla fine avro' fatto un giro pieno circa o qualcosa in piu' finche'
in pratica e' arrivato quasi a fine corsa (evidentemente non era gia' molto
lontano prima) perche' ora la brugola e' cosi' morbida che si girerebbe
anche con 2 dita se riuscisse per assurdo infilarle nello spazio...ma ancora
il problema, anche se forse un attimo meno, c'e', anche perche' pare un cane
che si morde la coda: aumentando la concavita' diminuisce leggermente il
diapason (si chiama cosi' giusto, la lunghezza della corda completa, in
pratica da capotasto alle sellette del ponte), e oltre al fatto che
andrebbero riregolate le sellette appunto per l'intonazione perfetta, cioe'
le corde sono leggermente piu' corte e quindi basta che la loro tensione sia
leggermente minore per avere la stessa accordatura, e cosi' "tirano" un
pochino meno loro il manico e in pratica annullano parzialmente l'operazione
sul truss rod.
 
Magari ci vuole un attimo di tempo per far si che si veda la differenza,
quindi vedro' tra qualche ora se il problema e' scomparso del tutto o no.
 
Cmq son troppo "molli" le corde secondo me, soprattutto ora dopo la
variazione sul truss, prima lo erano molto meno quindi ormai direi che e'
certo che erano delle .010 quelle originariamente montate, non differenza
enorme quindi, ma si sente evidentemente.
 
Oppure erano di un tipo/materiale diverso, anche a parita' di scalatura, che
le faceva comportare per il manico e anche per la plettrata come se fossero
maggiori come misura, ci sta anche questo.
