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Titolo: Quarto - inedito, mai pubblicato su nessuna rivista. In anteprima per voi

Variabilità in Ariocarpus retusus
Ariocarpus retusus in natura è pianta abbastanza comune; lo si incontra di 
frequente sulle colline degli stati messicani di Nuevo Leon, San Luis 
Potosì, più raramente in Tamaulipas e Zacatecas.
Ad ovest di Cerritos SLP cresce in una forma chiamata da me "gigante" per le 
dimensioni che raggiunge, si presenta accestito, con diametro che può 
arrivare al mezzo metro o singolo, con diametro sui trenta cm e più. A sud 
di questa località si incontra su di una collina gessosa in compagnia di 
Turbinicarpus laui, in una forma nana più simile allo scapharostrus che al 
retusus, caratteristiche principali di questo taxa sono: diametro massimo 
5/6 cm con tubercoli triangolari spigolosi; non avendo visto né i fiori né i 
semi non posso affermare con certezza che appartenga all'una o all'altra 
specie.Poco più a sud, a Rio Verde si mostra ancora molto differente, tanto 
che viene chiamato: Ariocarpus retusus varietà nova de Rio Verde.In 
prossimità di Las Tablas, zona orientale dello stato di San Luis Potosì, 
cresce in una forma piccola e molto stilizzata, tanto diversa da far 
dubitare della sua appartenenza al retusus: in ogni modo varietà di retusus 
o no, questo Ariocarpus è a mio avviso uno dei più belli.Nel municipio di 
Guadalcazar SLP fa compagnia al Turbinicarpus schmiedickeanus v. panarottoi, 
un retusus con l'epidermide rugosa tipo "pelle di lucertola".Nei dintorni di 
Huizache crescono forme di retusus con i tubercoli molto lunghi soprattutto 
nella fase giovanile (retusus v. elongatus N.N.).Vicino Tula in Tamaulipas 
abita un retusus che merita la descrizione come varietà o subspecie; per ora 
viene chiamato provvisoriamente retusus forma de nord Tula oppure forma de 
Tula. Nello stato di Nuevo Leon è comune la varietà furfuraceus, non da 
tutti considerata valida, in ogni modo i tubercoli sono più larghi e più 
piatti rispetto alle forme che crescono più a sud.
In coltivazione
Si sente spesso dire e si legge su molti testi che gli Ariocarpus non 
sopportano terra organica, che non vanno quasi mai bagnati, che il concime, 
in particolare l'azoto, è dannoso...
Queste considerazioni forse hanno una certa validità per piante adulte 
importate dall'habitat. La prima popolazione di Ariocarpus retusus che 
incontrai in natura cresceva, con mio grande stupore, fra l'erba su di un 
fondo pascolato da capre; in seguito lo vidi in altri luoghi in compagnia di 
Agavi, Ferocactus, Echinocactus, Thelocactus, Turbinicarpus, Mammillaria e 
molte altre piante succulente e non. Arrivai quindi a questa considerazione: 
se in natura Ariocarpus retusus cresce negli stessi luoghi, è esposto alla 
stessa intensità di precipitazioni e affonda le radici nella stessa terra 
(molte volte addirittura argillosa) degli altri cactus, perché non provare a 
coltivare queste piante alle medesime condizioni?
Conclusioni
Io coltivo gli Ariocarpus con la stessa semplice miscela di terriccio con 
cui coltivo tutte le altre piante, composta da: 25% pomice, 25% lapillo 
vulcanico, 25% foglia di faggio e 25% torba bionda e bruna - pH di partenza 
6,2 6,5; niente aggiunte di gesso, zolfo, perfosfato, farina d'ossa, carbone 
attivo o chissà quale altra diavoleria. Annaffio e concimo gli Ariocarpus 
ottenuti da seme con la stessa frequenza e modalità di tutti gli altri 
cactus. Mi crescono splendidamente. Unica accortezza al primo trapianto, le 
piante vanno collocate in contenitori profondi per dar spazio allo sviluppo 
delle lunghe radici fittonanti.
P. Panarotto
Bibliografia: Tony Sato, Ariocarpus hand book. Japan Cactus Planning Co. 
(1996)
Note di oggi:
Ariocarpus sp. Rio Verde è diventato, Ariocarpus retusus ssp. 
Scapharostroides
Ariocarpus sp. Nord Tula è ora, Ariocarpus retusus ssp. panarottoi

 
Ho letto tutto quello che hai scritto con sommo piacere ed interesse.
Una cosa non mi è chiara ancora, però.
Si trova detto da molti degli ario che sono delicati. Io non l'ho 
notato, nella mia esperienza (a parte qualche sporadico semenzale, non 
me n'é mai morto nessuno), eppure si dice. Al più si può dire che sono 
lenti.
Ma se tutti dicono che muoiono a qualcuno moriranno!
Io ho dato sempre colpa di questo, ed in particolare alla delicatezza di 
alcune piante, ad un fattore biologico: e cioé (ma lo dico senza 
cognizione di causa, mi sembra solo la cosa più ragionevole) che qui, 
con i nostri terricci e dell'altra parte dell'oceano, certe specie non 
possono godere della micro flora tipica dei loro suoli con la quale, mi 
immagino, si possona instaurare relazioni mutualistiche (sopratutto in 
un ambiente difficile come un deserto). Ora, non ho prove per affermare 
ciò, ma mi sembra per lo meno ragionevole: del resto le condizioni che 
gli possiamo dare noi hobbisti per quanto simili non saranno mai le 
stesse di quelle dell'habitat originario (se non altro nella componente 
biotica).
A questo punto ti chiedo però: questa mia fantasia è tutta una fantasia? 
E' solo un problema di granulomentria del terriccio e di componeneti 
chimiche? Cioé, si può risolvere tutto scegliendo bene il terriccio, il 
suo pH e l'irrigazione e concimazione?
Credo che sia un punto importante. Del resto si parla sempre tanto delle 
piante che coltiviamo, ma mai cosa c'é intorno alle loro radici nel 
primo centimetro di terreno.
Sul tema delle piante che vivono in ambiente simile anche io la penso 
come te. In linea di principio se una mammillaria compressa cresce 
accanto ad un ario, con le stesse irrigazioni e lo stesso terriccio si 
possono soddisfare entrambi... ma a sentir vox populi pare che non sia 
così! Come si spiega?
Bellissimi articoli comunque. Molto stimolanti. Fanno pensare e 
rimpiangere di non aver mai visto il messico. ;o)
Ciao,
Jacopo.

Molto interessanti le tue osservazioni Jacopo, in modo particolare quella 
sulla simbiosi, che sicuramente ci sarà. Siccome però su questo non possiamo 
fare niente, dobbiamo lavorare sulle altre cose. Tutte le mie osservazioni 
sono per coltivazioni in serra. Chi non dispone di serra ben ventilata e ben 
soleggiata, si deve accontentare di risultati inferiori (es. le mie piante 
sono già bagnate e già in vegetazione. Chi ha le piante in casa o fuori, 
deve aspettare ancora un po'. Fanno eccezione, Sicilia, Sardegna e Liguria. 
Li avere le piante all'aperto e come averle in serra a Verona.
paolo
"Jacopo" <il_ga...@h0tmail.com.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:rGFWd.625363$b5.28...@news3.tin.it...


ciao
leggendo quanto scritto allora si potrebbe dire che la difficoltà di 
coltivazione di alcune piante non è giustificata, ma premettendo di non 
essere un professionista e che posso aver sbagliato i metodi di 
coltivazione non mi sento di asserire questa cosa o almeno così non è 
per me.
Magari le mie difficoltà potrebbero derivare dal fatto che non uso in 
maniera sistematica fitofarmaci, o che non dò nutrimento a sufficenza o 
in ogni caso e sicuramente da qualche mio errore.Riguardo agli ario 
anche io non trovo grosse difficoltà, almeno fino ad ora, ma non posso 
dire lo stesso per lo Sclerocactus polyancistrus o il Pediocactus sileri 
in particolare, mai sono riuscito  a tenerli franchi per più di 4 
anni.Riesco a darmi una spiegazione per il sileri che ha un particolare 
habitat, almeno secondo le mie letture, non riesco a comprendere la 
difficoltà del polyancistrus che ha un areale molto ampio e cresce in 
associazione con piante che normalmente coltiviamo nelle nostre serre.
Oppure oltre che per la quasi totalità dei generi  sopra descritti, per 
alcuni Echinomastus o le Toumeya che vivono tranquillamente magari per 
10 anni e poi pur avendo le stesse condizioni di tutte le altre senza 
nessuna apparente ragione se ne vanno.
Magari parte dei miei problemi allora potrebbero venire dal mio metodo 
di coltivazione che è molto spartano, quasi un idrocoltura, visto che 
per la quasi totalità per dare nutrimento alle mie piante uso la 
fertirrigazione.
Allora perchè ad esempio i Thelocactus o gli Echinocereus o anche le 
Pelecyphora vivono e invece quei generi sopra descritti no?
Che ne pensate?
Dante

Ti chiedo un chiarimento su questo punto....
Non avevi detto che la composta delle piante non doveva prevedere la terra
perchè c'è il rischio di ostruire i pori della lava?
Su questo sito giapponese 
http://www.shaboten.com/
 ho trovato un terriccio
consigliato per ariocarpus composta da 1\4 di pomicie, 1\4 di akadama
(argilla vulcanica, dovrebbe essere abbastanza simile alla lava), 1\4 di
vermiculite e 1\4 di letame.
L'uso di un alta percentuale di materia organica e di vermiculite sono in
linea con quello consigliato da Panarotto, ma una così alta percentuale di
letame, non potrebe essere pericolosa?
Ultima cosa, diversi membri del Ng hanno consigliato l'uso di marna
argillosa nel substrato degli ariocarpus, per replicare le condizioni di
forte erosione del terreno in Messico....
a questo punto forse però bisognerebbe capire se tutti gli ariocarpus si
prestano alla coltivazione con substrato organico, o solo alcune specie
(retsus? fissuratus?)
COmplimenti per gli articoli!


 Dante
Ciao,
-- 
      Ermanno Polli   (INFN-LNF)
    user:      hostname:  subdomain:  domain:  country:
ermanno.polli    N/A        lnf         infn     it

 ha scritto nel messaggio 
news:mxIWd.65121$QG6.1...@twister2.libero.it...


ciao Ermanno, ciao Paolo
nell'attesa della risposta di Paolo che ringrazio in anticipo,mi prendo 
la liberta di porre delle altre questioni.
Riguardo a quanto tu mi dici Ermanno in qualche modo ne avevamo già 
parlato io e Jacopo e eravamo arrivati alla stessa conclusione, per 
l'appunto non diamo mai importanza a quel famoso centimetro di terreno.
Comunque credo che non sia un caso che quelle piante che ho descritto 
siano tutte degli USA, credo che già questo potrebbe già significare 
qualcosa, diverse condizioni di vita e di sicuro temperature e 
condizioni meteo non uguali al clima Messicano, anche se non posso 
dirlo, non sono mai stato nè in Messico che negli USA.
Visto che ci sono espongo delle mie valutazioni senza comunque nessuna 
pretesa.
Prendo spunto dal fatto che due mie amici mi hanno detto in questi 
giorni di aver perso delle Mammillaria Pectinifera; spesso ho notato 
anche per le mie che raggiunte certe dimensioni queste muoiono, almeno a 
me e a quanto sembra anche ai miei amici.
Spesso ci accusiamo della loro morte, ma prende forma in me l'idea che 
alcune piante per l'appunto tipo la Mammillaria pectinifera o la 
herrerae o i Turbinicarpus, o le Toumeya, possano solo morire perche 
hanno raggiunto la maturità.
Penso questo e mi piacerebbe conoscere anche pareri diversi, perchè 
mentre accade di trovare nelle nostre serre degli Echinocactus o ......
che vengono mostrati con il giusto orgogli come piante di 20, 30 40 
anni, mai mi è capitato che qualcuno mi mostrasse dicendomi la stessa 
cosa ad esempio un Turbinicarpus o una delle piccole Mammillaria 
solitarie o delle Toumeya,diciamo tutte quelle piccole piante che si 
mantengono solitarie.
Diciamo che si sà che un Ariocarpus fissuratus può essere centenario,ma 
quando vive una Mammillaria lasiacantha, che in natura raggiunge il 
diametro di pochi centimetri, oppure una sanchez-mejoradae che a 
maturità raggiunge un diametro di solo qualche centimetro o anche un 
ariocarpus kotschoubeyanus.
Prendo ad esempio proprio il kotschoubeyanus per spiegare cosa intendo 
chiedere.
Di solito la parte visibile ha intorno ai 5 o poco più  cm di diametro 
in natura, ammettiamo che in natura impiegi 10 anni a raggiungere quella 
dimensione, dopo dovrebbe sviluppare solo la radice, allora se fosse una 
piante centenaria alla fine dovrebbe avere una radice molto grande anzi 
grandissima, lo stesso sarebbe valido per le altre piante che ho 
descritto sopra.
Ma mi sembra che così non sia,(magari invece lo è,io non lo sò)per cui o 
la pianta una volta raggiunte la massima dimensione attuerebbe una sorta 
di mantenimento nel tempo oppure raggiunta la maturità e la massima 
dimensione dovrebbero morire.In Quanto tempo per l'appunto?
Sbagliamo noi nella coltivazione oppure è morte naturale?
Immagino di porre delle domande semplici, ma anche se semplici non ho 
mai trovato una risposta.
Dante

 mai trovato una risposta.
Alla faccia delle domande semplici. ;-)
Comunque, su questo, 'n so 'n tubo ;-) e passo decisamente la palla.


 Toumeya,diciamo tutte quelle piccole piante che si mantengono solitarie.
Sicuramente il tema della "vita media" delle piante è estremamente 
interessante ma quanto mai difficoltoso da valutare, anche perchè l'unico 
metodo corretto sarebbe il rilevamento in situ, effettuando misurazioni su 
piante in habitat, a distanza di anni...
Da quella che è la mia (limitata) esperienza, posso portare un esempio di 
longevità anche in cactacee nane e singole: nella collezione di Zanovello, è 
presente un Turbinicarpus (mi sembra Schmiedicheanus) regalatogli dal prof. 
Lodi! E' una pianta di almeno 30anni... un nonnino! 

> 

 > perchè c'è il rischio di ostruire i pori della lava?


 Ciao,


Bhe, se devi acidificare qualcosa devi per forza usare un acido...
non per qesto rischi la vita! e non per questo devi lavorare con un acido
forte..
Se hai paure puoi provare con acido citrico o acetico, che sono acidi molto
blandi
Comunque di sicuro non fa il botto, basta agiungere acido all'acqia e MAI il
contrario
Ma sei sicuro che sia acido concentrato?
Semmai, usa l'elettrolita per le batterie, che contiene acido al 36% e aqua
distillata
Però, invecie di fare correzioni di pH, non ti converrebbe usare la trobe
che trovi già a pH acido, edè olto simile al cocco?
"Ermanno Polli" <od...@gli.spam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:1gt5jhi.780j3wdrygaoN%od...@gli.spam.invalid...


Una soluzione a pH 2 non è così terribile come pensi, fai 
tranquillamente in tempo a lavarti prima che la pelle venga danneggiata...
Il problema è che la reazione dell'acido solforico con l'umidità (anche 
quella della pelle) è fortemente esotermica per cui rischi di ustionarti 
anche se l'acido non ha corroso la pelle...
Come mai vuoi acidificare la fibra di cocco, non ti va bene una normale 
torba di sfagno?


 ha scritto nel messaggio 
news:eiqXd.12974$WC1....@tornado.fastwebnet.it...


Elio consiglia di utilizzare Acido borico, per una annaffiatura si ed una
no un grammo per litro di acqua.
Ciao
Marco
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

Tre sono gli acidi che si usano di norma in floricoltura, per abbassare il 
pH di acque troppo dure.
1) Acido nitrico. il più usato. stimola la vegetazione col suo apporto di 
azoto, pulisce e disincrosta ugelli e tubature.
2) Acido ortofosforico. in vendita anche dalla Cifo, ottimo. apporta un po' 
di fosforo.
3) Acido ossalico. più difficile da usare ma da risultati diversi. mentre i 
primi due acidificano l'acqua ma non tolgono il calcare, l'acido ossalico 
messo nell'acqua almeno 12 ore prima, fa precipitare tutti i sali, sul fondo 
del recipiente, lasciando in pratica, un'acqua demineralizzata. ovviamente 
si getta la parte bianca precipitata (risultati da non credere, con le 
azalee). richiede un po' più di attenzione degli altri due sopradescritti.
questo argomento avrebbe richiesto almeno due pagine di scritto... chiedo 
scusa per la risposta stringata. sarò felice di approfondire quando ci 
incontreremo.
ciao a tutti
paolo

 ha scritto nel messaggio
news:v4EXd.1030537$35.38...@news4.tin.it...


 azalee). richiede un po' più di attenzione degli altri due sopradescritti.
Che coincidenza questo tuo messaggio!  Sabato scorso ho comprato una 
gardenia per sostenere l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla e ho 
passato la serata di lunedì a cercare in rete informazioni su come 
decalcificare l'acqua con cui annaffiarla; alla fine ho trovato un 
thread proprio di questo NG risalente allo scorso luglio in cui Sandro 
suggeriva l'utilizzo di acido ossalico.  Sono anche riuscito a trovare 
un negozio di prodotti chimici qui a Roma che lo vende.  Prima di 
comprarlo vorrei però sapere, se hai tempo, cosa intendi esattamente per 
"più difficile da usare" e "richiede un po' più di attenzione".  Sandro 
suggeriva di utilizzarlo così:
- preparare una soluzione di 60 g. di acido ossalico in 500 ml. di acqua
- diluire 12 cc. di tale soluzione in 4 l. di acqua
- lasciar riposare mezza giornata affinché l'ossalato di calcio precipiti
Ogni altro suggerimento è ovviamente benaccetto.
Grazie in anticipo.  Ciao.
Luca

 ha scritto nel messaggio 
news:WuJXd.15192$WC1....@tornado.fastwebnet.it...


 La Sapienza?
Esatto: da Ciro Donati, Piazza Confienza 1.  Ieri quando ho telefonato 
ne avevano disponibili alcune confezioni da 500 g. e da 1 kg., 
rispettivamente a 30.50 e 51 euro (IVA esclusa).  Pensavo di andare oggi 
o domani a prenderne una confezione da 500 g., che dovrebbe bastarmi per 
qualche anno; le parole di Paolo però mi hanno un po' preoccupato: tu 
sai perché è difficile/pericoloso maneggiarlo?  Da qualche parte, se non 
ricordo male, ho letto che è velenoso; per contatto/ingestione o anche 
solo per inalazione?
Ciao.
Luca

 Luca


 paolo
Ciao e grazie.


 Luca
Ciao


 <OT off>
Ciao.
Luca

 Il nome non mi e' nuovo.
Allora, oggi pomeriggio ho chiamato e in effetti il prezzo è molto più 
basso: lo vendono a peso (quantitativo minimo 300 g.) a 7.75 euro al kg. 
  Domani se ho tempo faccio un salto a comprarne un po'.
Grazie ancora per il suggerimento.  Ciao.
Luca

 ha scritto nel messaggio 
news:d0p28t$12cn$1...@newsreader1.mclink.it...
