Reise der Russischen Gesandtschaft in Afghanistan und Buchara/3. Kapitel

# Karschi. Amu-Darja

*Von Karschi bis Gjusar. - Charakter der Steppe. - Eine Episode mit dem Beg von Gjusar. - Der Jude in Gjusar. - Gebirgsreise von Gjusar bis Schirabad. - Das "Eiserne Thor". - die Tagesrast in Ser-Ab. - Dschemadar-Tjurja. - Die Stadt Schirabad. - Meine ärztliche Praxis. - Ankunft eines afghanischen Boten mit einem Brief. - Von Schirabad bis Tschuschka-Gjusar. - Wie die Gesandtschaft über den Amu-Darja hinübersetzte.*

Am folgenden Tage, es war das der 8. Juni, verließen wie gegen 5 Uhr nachmittags Karschi. Die direkte Entfernung dieser Stadt von Gjusar wird auf circa 50 Werst geschätzt. Der General beschloß, diese Strecke in einem Tage zurückzulegen; wir hatten somit die Hälfte des Weges noch am selben Tage zu machen, die andere Hälfte am folgenden Morgen. Eine kurze Rast sollte auf dem Wege in dem kleinen Kischlak Jangi-Kent gehalten werden.

Bei der Abreise von Karschi bestieg ich das Roß, das mir der Emir geschenkt hatte. Es war das ein großer Argamak, ein Fuchs von recht gefährlichem Aussehen. Mich hatte sein Riesenwuchs bethört und ich war der Meinung, daß er einen enormen Schritt zeigen werde. Aber schon nach einem Ritt von wenigen Minuten war ich enttäuscht in Bezug auf mein Geschenk: das Roß verfügte keineswegs über einen bemerkenswerten Schritt und hatte dazu noch die nicht gerade lobenswerte Angewohnheit, gegen die Pferde der Mitreisenden auszuschlagen oder sie ins Genick zu beißen. Ich hatte viel Mühe und Aufmerksamkeit zu verwenden, um das Roß zeitig von seinen schlimmen Späßen abzuhalten. Schließlich war es nicht mehr zu ertragen. Ich entschloß mich, ein anderes Pferd zu nehmen, mußte aber deswegen anhalten, um die zurückgebliebenen Last- und Reservepferde zu erwarten.

Dich am Wege fließt hier der breite "Bisch-Arick", ein vom Kaschka-Darja auf viele Werst von dem Punkte, wo ich mich befand, hergeleiteter Bewässerungskanal. Ich ließ mich an dem brustwehrartig über dem Wasserspiegel sich erhebenden Ufer des Kanals nieder und schickte mich an's Warten. Gelegentlich möchte ich bemerken, daß hier sämtliche Bewässerungskanäle sich durch sehr hohe Ufer auszeichnen. Von weitem macht sich bloß ein sehr hoher Wall bemerkbar; es läßt sich nicht vermuten, daß dieser Wall einen Arick vorstelle. Wenn man nun in die unmittelbare Nähe des Walls gelangt, so ist auch dann nur ein schmaler Wasserstreifen in der Tiefe des Bettes zu bemerken. Die Aussehen besitzen die hiesigen Bewässerungskanäle infolge des sehr niedrigen Wasserstandes. Die größeren und kleineren Flüsse Central-Asiens führen bedeutende Mengen von im Wasser mechanisch suspendierten festen Bestandteilen. Infolge dessen verflacht das Bett der Aricks sehr bald; sie verlieren mit der Zeit bei der Erhöhung des Kanalbodens die Möglichkeit, das Wasser in erwünschter Richtung fortzuleiten. Bei einer derartigen Versandung erfordern die Kanäle eine öftere Reinigung, d. h. eine jährliche oder zeitweilige Fortschaffung der Schicht der im Bette des Aricks angeschwemmten Erdmassen. Diese Erdmassen werden nun an den Seiten des Kanals aufgeworfen und bilden auf diese Weise im Laufe der Zeit hohe Wälle, durch welche, wie leicht zu ersehen, die Bewässerung der angrenzenden Felder nicht wenig behindert wird. Nach den Ufern eines Bewässerungskanals kann somit, mit gewisser Wahrscheinlichkeit, sein Alter abgeschätzt werden: je höher und je umfangreicher die das Bett des Aricks umgebenden Wälle sind, desto älter ist derselbe.

Die untergehende Sonne hatte bereits mit ihrem Purpur die unendliche Steppe gefärbt, die hier flach wie eine Tafel war, als ich, nachdem ich ein anderes Pferd bestiegen, der Gesandtschaft nacheilte. Sie war mir unterdessen schon weit vorausgekommen. Die Lasttiere, die langsam eines hinter dem anderen auf dem Wege dahinschritten, blieben bald hinter mir zurück. Noch lange konnte ich aber das abgebrochene Gespräch der Lautschen vernehmen und den näselnden Gesang eines uralischen Kosaken, was mich daran erinnerte, daß ich nicht allein in der Steppe war. Ich holte die Gesandtschaft ein, als die Sonne, eine letzte Strahlengarbe entsendend, in den abendlichen Nebel versank, der nach und nach den ganzen Horizont überzogen hatte.

Bald wurde es so dunkel, daß wir uns nahezu tastend weiter fortbewegten. Der Weg war arg zerfahren, die Pferde stolperten häufig. Die Nacht hatte jene unangenehme Frische mit sich gebracht, welche gewöhnlich die Tageshitze in offenen Steppengegenden abzulösen pflegt. Im bloßen Leinwandkittel wurde es uns recht unbehaglich. Wir alle sehnten uns selbstverständlich nach einem baldigen Nachtlager. Aber manche Stunde hatten wir noch im Sattel mit dem Schlafe zu kämpfen, bis wir endlich das in der Steppe weit vernehmlich helle Hundegebell zu hören bekamen - das erste und das sicherste Anzeichen einer nahen Dorfschaft. Als wir bald darauf einen kleinen Kurgan umbogen, schimmerte uns schon ein flackerndes Licht entgegen und wies unseren bereits recht müden Rossen die Richtung, die sie einzuschlagen hatten. Wir hatten vor uns den Kischlak *Jangi-Kent*. Unweit vom Kischlak kam uns der dortige Aksakal entgegen; er sprang bei unserer Annäherung rasch aus dem Sattel und drückte uns allen die Hände, indem er in die Höhe zum Sattel eines jeden Reiters aufzuspringen und dessen Hände in dem Dunkel zu ergreifen suchte.

Wir fanden Aufnahme in einem kleinen staubigen Karawan-Serai, auf dessen Hofe einige abgenutzte Jurten aufgestellt waren. Sehr schmackhaft schienen mit jetzt nach dem langen Marsch die anspruchslosen Speisen der Eingebornen. Beim Abendessen entspann sich eine Unterhaltung zwischen dem Topographen und dem General über das Thema der Unbequemlichkeiten der Führung einer Marschroute in der Nacht. Das Gespräch nahm bald einen recht scharfen Charakter an, ich hörte es jedoch nicht zu Ende - der Schlaf, der mächtige Schlaf der Müdigkeit übermannt mich bald.

Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen hatte, - plötzlich aber verspürte ich, daß ich aufgerüttelt wurde. Ich öffnete die Augen und bemerkte, daß in der "Kibitka" außer mir und meinem Burschen niemand mehr vorhanden war: der Bursche suchte meine Sachen zusammen und erzählte mir dabei, daß Alle schon im Sattel wären und daß auch mein Pferd schon gesattelt meiner warte. Die Sonne hatte noch nicht den fernen Osten vergoldet, aber die rosenfingrige Eos, die Botin des Morgens, sandte der Erde bereits ihren Morgengruß zu. Gern hätte ich, wenn auch nur für wenige Stunden Schlaf auf den luftigen Kuß der holden griechischen Göttin Verzicht geleistet, aber ... das Thor knarrte schon in seinen Angeln, die mit dem Oelen unbekannt waren, es öffnete sich und ließ eine lange Reihe von Reitern passieren, unter denen auch ich mich befand. Von neuem die Wanderung! Von neuem ermüdet das Auge die nackte Steppe.

Nun aber treten vor uns mit jedem Schritt vorwärts immer deutlicher die Berge hervor, die bisher nur in unklaren, schwachen Umrisse im Osten zu sehen waren. Links kam ein kleines Steppenflüßchen zum Vorschein, mit sehr steilen Ufern, mit einem breiten Bette und einer mageren Wassermenge darin. Rechts und links ziehen sich jetzt wiederum hohe Kurgans und Ruinen altertümlicher Gebäude dahin. Hinter ihnen waren zwei bis drei armselige Dörfchen zu bemerken mit elenden kleinen Bäumen in den Gärten. Ein paar Bewässerungskanäle kreuzten uns den Weg und schließlich zeigte sich in der Ferne, unmittelbar bei den Bergen eine Stadt, von reichem Laub umgeben, wie überhaupt die hiesigen Städte, die ja im vollen Sinne des Wortes grünende, in der Wüste zerstreute Oasen sind. Aber auch die Wüste birgt hier unerschöpfliche Keime eines Lebens in sich, welches, wenn nur genügend Wasser vorhanden wäre, sich in mächtiger Mannigfaltigkeit entwickeln könnte. Der Boden an und für sich läßt nichts zu wünschen übrig, es ist das der sogenannte "Löß", wohl die ergiebigste unter den fruchtbaren Bodenarten. Aber wo kein Wasser vorhanden - ist auch kein Leben; ohne Wasser ist sogar dieser reiche Boden ein toter.

Bald nachdem wir die Furt eines seichten Flüßchens passiert hatten, traten wir in die Stadt *Gjusar* ein. In einem der Gärten, im Schatten von Karagatschen, waren bereits bunte bucharische Zelte aufgeschlagen, von denen wir sofort Gebrauch nahmen.

Ich wollte hier die wenigen Eindrücke in mein Tagebuch eintragen, die der letzte nächtliche Ritt von einer Steppenstadt zur andern hinterlassen haben konnte, aber die dem Nachtschlafe entzogenen Stunden, die Müdigkeit und der angenehm kühle Wind, der so sanft in dem Laube der Karagatschen flüsterte, leisteten das ihrige: nach wenigen Minuten konnte ich bereits dem Heere der Gerechten beigezählt werden, wenn eben, nach dem Volksspruch, der schlafende Mensch sich im Zustande der Unfehlbarkeit und Gerechtigkeit befindet.

Der Mirachur (nicht Rachmet-Ullah, der uns in Karschi bewirtet hatte, sondern ein anderer . der Mirachur des Begs von Gjusar) übernahm sofort die Pflichten eines Wirtes. Der General aber stellte die Forderung an ihn, daß der Beg Akrem-Chan, einer der Söhne des Emirs von Buchara, die Rolle des Wirtes auf sich nehmen und zu diesem Zweck sich bei uns einstellen möge. Der Mirachur war augenscheinlich durch eine solche Forderung in Verlegenheit gebracht und behauptete auf Geratewohl, da er keine passendere Antwort finden konnte, daß der Beg krank und darum außer stande sei, der Gesandtschaft einen Besuch abzustatten. Der General schenkte jedoch dem offenbar erfundenen Vorwand keinen Glauben und bestand auf seinem Wunsche. Der Mirachur mußte sich zum Beg begeben.

Nach etwa zwei Stunden kehrte er zurück und wiederholte die gleichen Behauptungen, die er uns vorher vorgebracht hatte. Der General geriet darüber in Zorn und drohte, daß er dem Emir über die ungebührliche Aufnahme, die wir un Gjusar gefunden, schreiben werde. Er wollte der vorgeschützten Krankheit keinen Glauben schenken, schickte darum Nasirow ab, damit dieser sich persönlich über den Gesundheitszustand des Begs informieren möge. Nach wenigen Minuten kehrte Nasirow zurück mit dem Bericht, daß der Beg augenscheinlich gesund sei und zu kommen versprochen habe. Der Mirachur beeilte sich hierauf zu bemerken, daß der Beg an "Rischta" leide und daß man darum seinem Aeußeren nach nicht über seinen Gesundheitszustand zu urteilen vermöge.

Bald darauf vernahmen wir das uns schon bekannte Jammergeschrei, welches hier stets das Erscheinen der Mitglieder der regierenden Familie begleitet. Der Beg zeigte sich zu Pferde im Garten. Er wurde sorgsam aus dem Sattel gehoben und trat hinkend und unterstützt von den ihn begleitenden Würdenträgern in unser Zelt hinein. Der General, der sich inzwischen in ein extra aufgeschlagenes Zelt zurückgezogen hatte, wurde sofort von dem Besuch des Begs benachrichtigt. Er trat mit einem strengen Gesicht hervor, begrüßte den Beg und ersuchte ihn in trockenem Tone Platz zu nehmen. Der Beg - ein schwächlicher Mann von etwa 30 Jahren, bartlos, mit einem idiotenhaften Blick in den braunen Augen - ließ sich schweigend auf den ihm zugeschobenen Schemel nieder. Hierauf wandte sich der General mit folgender Rede an ihn, - er sprach, wie erwähnt, türkisch fast ohne Beihülfe des Dolmetschers:

"So geht man mit guten Nachbarn nicht um. Ihr Vater Dschonab-i-Ali hat die gebührenden Ehren der russischen Gesandtschaft bezeugt, die auf seinem Gebiete zu sehen, Buchara gegenwärtig das Glück hat. Sie aber wollten uns nicht besuchen! ... Sie hätten das als gastfreundlicher Wirt thun müssen ... Ich war schon bereit gewesen, den Emir, Ihren Vater, über Ihr Betragen zu benachrichtigen; der aber hätte wohl nicht versäumt, Ihnen die verdiente Strafe dafür zukommen zu lassen;" der General bediente sich dabei des Wortes "Tschubuk" - Stock.

Bei den letzten Worten loderte in den Augen des Begs ein wildes Feuer auf; er starrte jedoch hartnäckig auf einen Punkt hin. Die ihn umgebenden Höflinge standen schweigend, gedankenvoll, mit drohend zusammengezogenen Brauen. Der Mirachur saß wie auf Nadeln: er wagte nicht, seine Blicke zu erheben oder irgend ein Glied zu bewegen. Es war das eine peinliche und gefährliche Situation. Eines einzigen Wortes hätte es nur von Seiten des Begs bedurft, irgend eines Zeichens - und ... die Dolche seines Gefolges, deren Griffe mehr als eine Hand in diesem Momente krampfhaft faßte, hätten sich im russischen Blute gebadet. Es war dies eine harte Probe für den Beg, eine Probe, die ihm schwer zu stehen kam ...

Nun aber begann der Mirachur eine Entschuldigung für den Beg vorzubringen mit zaghafter, weinerlicher Stimme, wie ein Bettler, der am Kreuzwege des Bazars sitzend, um eine Spende fleht: "Tjurja-Dschan ist krank ... er habe nie daran gedacht, die russische Gesandtschaft beleidigen zu wollen ... der General geruht ohne Grund zu zürnen. Wozu soll dem Hazret (d. h. Emir) darüber geschrieben werden?" u. dergl. mehr. - Der General sprach noch einige Zeit im gleichen Tone weiter fort, nach und nach aber milderte sich seine Rede und er schloß mit den Worten, daß er jetzt, wo der Beg sich eingefunden habe, alles vergessen wolle, daß jetzt nur von Freundschaft zwischen ihm und dem Beg die Rede sein wird.

Der Beg saß da wie begossen. Der Mirachur aber schien etwas fröhlicher geworden zu sein.

Auf die Entschuldigungen des Mirachurs hin ließ sich der General, nachdem er gesagt hatte, daß er nicht mehr zürne, einige Ehrenchalats bring; mit dem besten davon sollte der Dolmetscher Nasirow den Beg bekleiden. Der Beg wollte den Chalat jedoch nicht anlegen, nahm ihn bloß entgegen und übergab ihn sogleich dem Machram-Baschi. Nun schien es doch, als ob der Beg seinem Besuch jetzt ein Ende machen könnte; das Schicksal wollte aber, daß er den Kelch der Leiden bis zur Neige leere: der General offerierte ihm eine Tasse Thee. Nach asiatischem Brauch der Gastfreundschaft durfte ein derartiges Anerbieten nicht abgelehnt werden. Darum forderte denn der Machram-Baschi sofort von einem der Diener die Tasse des Prinzen und überreichte sie, nachdem sie mit Thee gefüllt war, seinem Herrn, wobei er auf das Knie fiel. In der Ausführung dieses Brauches wollte er scheinbar seine Ergebenheit und Verehrung dem Beg gegenüber ganz besonders hervorheben; er blieb auf den Knieen die ganze Zeit über, bis der Beg seinen Thee trank. Wohl kaum konnte der arme Beg den "Tschai-Schirin" süß gefunden haben. Uebrigens könnte ich wetten, daß der Beg nicht einmal imstande gewesen wäre zu sagen, ob der Thee mit oder ohne Zucker war, - so wenig dachte er wohl in jenem Momente an den Thee. Zu Ende der Visite machte der General sogar den Versuch zu spaßen; die Gäste aber, mit Ausnahme des Mirachurs, bewahrten den unbeweglichen hölzernen Ausdruck ihrer Physiognomieen. Bald darauf erhob sich der Beg von seinem Platze, drückte dem General die Hand und begab sich, unterstützt von den ihn umgebenden Personen zu seinem Pferde; die zuvorkommenden Arme seines Gefolges hoben ihn in den Sattel.

Nach wenigen Minuten sandte der Beg der Gesandtschaft die üblichen Gegengeschenke.

"Ich war schon darauf gefaßt," sprach später der Topograph, den wir, ich weiß gerade nicht warum, den Photograph nannten, "die Messer und die krummen Säbel jeden Augenblick aufblitzen zu sehen, als der General dem Tjurja-Dschan den Verweis erteilte ..."

"Und ich war bereits daran, aus dem Zelte davon zu laufen," spaßte Malewinskij.

"Ach was, es sind ja Memmen!" - bemerkte der General.

"Ja, die Sache wäre dann schlimm abgelaufen," fügte der Oberst philosophisch hinzu.

Damit war nun aber auch die ganze Angelegenheit abgethan.

Der General beschloß, die Stadt um 4 Uhr nachmittags zu verlassen und die Nachtrast in *Kusch-Lusch* zu halten, einem Kischlak, der von Gjusar etwa 20 Werst entfernt war. Bis zum Amu-Fluß selber hatten wir jetzt Gebirgswege vor uns.

Unter der bucharischen Dienerschaft, die uns hier bediente, fiel uns ein Individuum ganz besonders auf: die langen Seitenlocken, die ihm an den Schläfen baumelten, bezeichneten sofort seine Nationalität; mit den Seitenlocken harmonierte seine typische, dem Schnabel eines Raubvogels ähnliche Nase, die gerade so gut, wie man von römischen und griechischen Nasen spricht, eine typisch-jüdische Nase genannt werden konnte. Seine Kleidung war diejenige eines Eingebornen; nur daß er, statt des üblichen Turbans des Muselmannes, eine niedrige unförmige Schafspelzmütze trug. Der Turban ist dem "Ungläubigen" untersagt. Nur die "Söhne des Islams" dürfen ihr Haupt mit einem Turban umwinden.

Der Jude war gerade so beweglich, wie all' seine über das Antlitz der Erde verstreuten Brüder. Die verschmutzten Schöße seinen Chalats flatterten in der Luft, wenn er in irgend einem Auftrage hastig herumrannte. Kurz nach der Ankunft der Gesandtschaft erlaubte er sich, in unser Zelt hereinzukommen, indem er der bucharischen Dienerschaft bei der Verrichtung verschiedener Dienste behülflich war. Nach einigen Minuten brachte er irgend eine Speise herein, wobei er in recht gutem Russisch "Sdrawstwuj" sagte ("Sei gesund" - üblicher Gruß). Es stellte sich heraus, daß er im Dienste des Begs gewissermaßen als Verwalter oder Beschließer stand und aus seiner Stellung in kluger Weise mancherlei Vorteile zu ziehen wußte. Die Eingebornen erzählten, daß er sich hierbei ein ordentliches Vermögen erworben habe.

In Gjusar gibt es einige Dutzend jüdischer Familien. Sie bewohnen ein besonderes Stadtviertel und haben ihre besondere Straße auf dem Markte. Hier sind sie nicht nur Handelsleute, sondern auch Handwerker. Sie verstehen die Stoffe schöner als sonst jemand zu färben; sie backen das beste Brot in der Stadt und sind hier allem Anschein nach ein nützlicher Teil der Bevölkerung.

Der General ließ sich in ein Gespräch mit dem Juden ein. Er befrug dies originelle Factotum des Begs über verschiedene Dinge, unter anderem auch über die Afghanen und stellte schließlich an ihn die außerordentlich wichtige Frage, ob wohl die Afghanen die russische Gesandtschaft empfangen werden oder nicht. Der Jude hing ungeniert auf diese Frage ein: "Gewiß," sagte er, "werden Sie von den Afghanen aufgenommen werden, denn diese Afghanen sind ja ein Lumpenvolk; sie werden sehr erfreut sein, wenn sie erfahren, daß das mächtige russische Reich ihnen seine Gesandten zusendet." Daraufhin erging er sich ausführlich darüber, was für "Hunde" und "Räuber", wie habsüchtig, wie faul und grob diese Afghanen wären; er sparte überhaupt nicht mit den verschiedensten nichts weniger als schmeichelhaften Bezeichnungen für unsere Nachbarn und zukünftigen Verbündeten. Ohne Zweifel hatte er Ursache, sich in dieser Weise über seine "angeblichen Brüder" auszulassen. Bekanntlich sind die Afghanen Totfeinde der Juden und verachten niemanden so tief, wie die Juden.

Nachdem der General das Gespräch beendet hatte, ließ er dem Juden einen Chalat schenken. Die Augen des Juden glänzten vor Freude; er machte dem General einige tiefe Bücklinge, wobei seine Seitenlocken sich schüttelten und er die Hände an die Magengegend drückte.

Nun aber wieder in den Sattel und marsch hinaus auf den staubigen Weg! Die Stadt mit ihren Gärten blieb bald hinter uns zurück. Wir stiegen allmählich bergauf. Nach einiger Zeit erreichte der Weg den Gipfel des Berges und stieg dann über die Einsattelung desselben wiederum hinab. Die Stadt war jetzt vollständig hinter dem Berge verschwunden, Vor uns erheben sich Felsen ohne jedwelche Spur von Leben, von Vegetation. Rechts vom Wege erschallt das laute Getöse eines Flusses, der hier die Berge durchbrochen hat und zur Freiheit gelangt. Auf dem jenseitigen Ufer des Flusses irrt eine zerstreute Schafherde umher. Mehr bot sich unseren Augen nicht dar. Die Ansichten fesselten kaum meine Aufmerksamkeit. Es blieb mir wenig mehr übrig, als einer angeblich klassischen Vorschrift für Kavalleristen folgend, "zwischen den Ohren des Pferdes vor sich hinzusehen" und den Gedanken ihren freien, rein mechanischen Lauf zu lassen. Welchen unwesentlichen Dingen hängt man aber doch nach, wenn man so monoton in dem Sattel gewiegt wird und das Auge unbeschäftigt bleibt! Der Prozeß des Denkens geht recht automatisch vor sich hin, gleich wie in einer aufgezogenen Maschine und kümmert sich zu solcher Zeit nicht gerade viel im die Gesetze der Ideen-Associationen. Wenn man nun hin und wieder sich aus diesem, man darf wohl sagen, unbewußten Denken aufrüttelt, so sucht man wohl lange nach dem Zusammenhang zwischen jenen abgerissenen Vorstellungen, die noch im Gedächtnis, nur mechanisch natürlich, haften geblieben sind; oft aber ist man außer stande, die Brücke aufzufinden, über welche die mitunter so widerspruchsvollen Vorstellungen ihren Weg genommen haben. Denjenigen, die nicht einen endlosen Ritt, der sich auf lange Tage hinausgezogen hat, durchgemacht haben, wird ein Gedankengang, wie der eben beschriebene, vielleicht recht unbegreiflich erscheinen. Er kennt ihn aber ein jeder, der sich einer rein mechanischen Beschäftigung hingibt, sei es das Strümpfestricken, das Abhobeln der Bretter ider die Arbeit mit der Elle in dem Kaufladen. Diese Leute wissen es, wie man sich mitunter bei einem Gedanken ertappt, bei dem man sich fragen muß: "Was ist denn das? Ja, woran denk' ich denn jetzt? Ich war doch eben bei einer ganz anderen Frage; das, worüber ich jetzt denke, hat doch scheinbar absolut nichts mit dem Vorhergehenden zu thun?" Ein Mensch, der bis zu einem gewissen Grade gewohnt ist, sich Rechenschaft über seine Gedanken zu geben, wird dabei durchaus den Zusammenhang der Vorstellungen ergründen wollen; er wird auf seltsame Sprünge in dem Gebiete der Ideen-Association stoßen. Ich konnte mich manchmal geradezu über mich selber von Herzen lustig machen, indem ich solchen Sprüngen nachging. Wenn man nun in diesen Fällen nach dem Ergebnis der Gedanken forscht, so hat man Schwierigkeit, etwas Positives vorzubringen. Wohlberechtigt ist es darum, wenn Leute, die bei solchem mechanischen Denken ertappt und über das Objekt ihrer Gedanken befragt werden, ihr "wie denken an gar nichts" zur Antwort geben. Allerdings! eine rein mechanische Reflexion kann doch nicht als Gedanke bezeichnet werden. Wenn aber der Fragende bei seiner Frage beharrt, so wird der Befragte erst nach einer gewissen Anstrengung, nachdem er sein Erinnerungsvermögen anspannt, das Objekt seiner Gedanken angeben können. Aber jetzt denkt er wirklich, d. h. er verhält sich durchaus bewußt zu seinem Gedankenprozeß.

In solch einem Zustand befand ich mich momentan. Hie und da nur kam ich aus demselben heraus; wenn nämlich das Pferd stolperte oder wenn wir unmittelbar am steilen Ufer des Flusses zu reiten hatten. Ein paar Felsen, die sich kühn erhoben, vermochten nur für wenige Minuten meine Aufmerksamkeit zu fesseln.

Die Sonne war schon lange dern hinter den Bergen untergegangen, die nächtlichen Schatten hatten sich immer mehr verdichtet und das schmale Thal des Flusses bereits in Dunkelheit gehüllt, als wir unser Nachtlager erreichten. Da ist auch Kusch-Lusch. Einige rauchgeschwärzte Jurten waren auf einer Wiese am Ufer des Flusses aufgeschlagen. Unweit von ihnen glimmten noch einige halberloschene Holzscheite. Das Gepäck traf bald nach uns ein.

Am nächsten Morgen brachen wir in der Frühe auf, unsere Lasttiere klommen indessen schon eine lange Zeit den steilen Bergpfad hinauf. Wir hatten wieder die Furt eines Flusses zu passieren, der an dieser Stelle so tief war, daß wir eine Durchnässung der Gepäckkoffer befürchten konnte. An einigen Stellen konnten die Pferde nur schwimmend über den Fluß hinübergelangen. Wir stiegen langsam bergauf und mußten öfters anhalten. Auf dem Scheitelpunkte des nicht gerade hohen Bergpasses erhob sich ein scharfer Granitgrat, ein Bergkamm im buchstäblichen Sinne. Von hieraus eröffnete sich eine recht weite Aussicht auf die umliegenden Gebiete. Im fernen Osten und Norden waren die blauen Berge mit schimmerndem ewigen Schnee gekrönt, der die Bergmassen mit breiter Decke umhüllte. Im Westen erstreckte sich einem Ozean gleich die unendliche, unabsehbare Steppe. Zu unseren Füßen aber breitete sich ein Hügelmeer aus mit felsigen Wogen, die hier weich abgerundet waren, dort wiederum schroff und scharfkantig sich emporhoben ... Zum ersten Mal im Leben betrachtete ich eine echte Gebirgslandschaft. Es ist begreiflich, daß dieses Bild auf mich eine großen Eindruck machte ... Ich atmete begierig mit voller Brust die frische, reine, kräftige Bergluft ein.

Einige Minuten später zog unsere Cavalcade ebenso langsam bergab, in ein flaches, stellenweise mit grünenden Kornfeldern bedecktes Thal. Eine ganze Herde von Eseln kam uns in den Weg; sie schleppten mit vieler Anstrengung auf ihren starken Rücken zu je zwei dicken Artschapfählen. Die Treiber schauten uns gleichgültig an, wechselten ein paar Worte mit unseren Lautschen und setzten ihren einförmigen Marsch fort.

Indem wir jetzt dem Ufer des bereits erwähnten Flusses folgten, welcher hier schmäler wird, gelangten wir an die effektvolle Schlucht, "Ak-Dagan" genannt (in der Uebersetzung: "Weißer Paß"). Diese Schlucht befindet sich in einem vom Flußlauf durchbrochenen mächtigen Kalkfelsen. Der Fluß hat sich förmlich in diesen Felsen hineingebohrt. Die beiden Wände der Schlucht steigen senkrecht zum Wasser hinab; ihre unteren Partieen sind durch die Einwirkung des Flusses glatt abgeschliffen worden.

Die Wände der Schlucht erheben sich beiderseits auf etwa 20 Ssaschenj.

Dem Laufe des Flusses folgend, der hier nichts mehr als ein Bach ist, gelangten wir beim Dorfe *Tschasma-i-Hafisan* an seine Quellen. Der gesamte Weg, den wir jetzt zurückgelegt hatten, war waldlos. Nur an einer Stelle stießen wir auf eine einsame riesige Artscha. Von dieser Artscha hatte auch die Ortschaft den Namen "Jeck-Artscha" erhalten, was in der Uebersetzung "eine Artscha" heißt. Neben der Artscha war eine Stange mit Lumpen behangen eingesteckt, ein Zeichen, daß sich hier das Grab eines muselmännischen Heiligen befand. Man kann sich leicht erklären, warum diese einzige Artscha sich erhalten hat, währenddem ringsum kein einziges Bäumchen zu finden war: der Baum war demjenigen Heiligen geweiht, dessen Gebeine unter seinen Wurzeln ruhten. Dieser Umstand schützte den Baum besser als alle möglichen Verbote der Obrigkeit davor, daß man ihn niederhaute. Die Central-Asiaten pflegen überhaupt gern einem alten, mächtigen Baum irgend eine besondere Bedeutung beizulegen. Wenn man sich nun in solchem Falle die Mühe geben wollte, ein wenig nachzuforschen, so wird man leicht feststellen können, daß der betreffende Baum von einem Heiligen persönlich gepflanzt war oder aber ihn durch seinen Schatten erquickt habe. Daher stammt die Verehrung der großen Bäume. Wohl möglich, daß hierbei der instinktive Wunsch, einer völligen Vernichtung der Wälder vorzubeugen, zum Ausdruck kommt. Noch wahrscheinlicher aber, daß in dem gegebenen Falle ein Bestreben sich geltend machte, wie es etwa nicht nur dem Asiaten, sondern der ganzen Menschheit eigen ist, ein Bestreben, den besonders auffallenden Gegenständen auch eine besondere Bedeutung beizumessen. Wenn dem so ist, so lassen sich, meiner Ansicht nach, derartige Erscheinungen auf Ueberreste des alten Fetischismus zurückführen.

*Tschasma-i-Hafisan* ist ein kleines Dörfchen, welches sich dem Fuße der Berge anschmiegt, die im Osten in einer senkrechten Wand von einigen hundert Fuß emporsteigen. Wir übernachteten hier.

Am folgenden Tage, den 11. Juni, erweckte uns die Kälte früher, als es in unserer Absicht lag: die Temperatur betrug 5 Uhr morgens im Schatten des Zeltes nur 12° C. Ueber unsere Leinwandkittel mußten wir noch Paletots ziehen. An diesem Tage zogen wir über den niedrigen Bergpaß *Ak-Rabbat* und passierten die berühmte Schlucht, die im Altertum den Namen "Eisernes Thor" führte. Aber selbst wenn in dieser Schlucht auch nicht das massive eiserne Thor gestanden hätte, worüber der berühmte chinesische Reisende des 7. Jahrhunderts n. Chr. Sian-Tsian (Hsüĕn-Tsang) berichtet, so würde auch dann dieser Name einen Sinn haben. Die finsteren schwarzen Felsen der Schlucht, die sich senkrecht auf Dutzende von Ssaschenj erheben, sind riesigen eisernen Thorpfosten nicht unähnlich. Dessen ungeachtet wird diese Schlucht von den Eingebornen "Busgole-Chana", persisch "Ziegen-Haus" genannt. Aber eine irgend wie vernünftige Erklärung für eine solche Benennung der Schlucht konnten mir die Eingebornen nicht geben. Die Länge der Schlucht beträgt beinahe 2 Werst. Es ist das buchstäblich eine Spaltung quer durch den Granitrücken der Berge. Uebrigens ist nur die untere Felsenschicht Granit; die obersten Schichten bestehen aus Schiefer. Die Schlucht verengt sich stellenweise bis auf eine Breite von 5 Schritt und ist nirgends über 30 Schritt breit. Die Passage ist sehr schwierig infolge der großen Steinblöcke, die von der Wand abgelöst, die Schlucht verlegt haben. Dennoch aber haben die Bucharen im Jahre 1875 ihre schwere Artillerie auf diesem Wege nach Hissar hinüberzuführen gewußt. Im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt, wird die Schlucht von einem wilden Gebirgsbach durchströmt; dann existiert hier kein Verkehr mehr. Die Schlucht wird dann rechts über einen niedrigen Rücken umgangen.

Von Interesse ist die von dem berühmten chinesischen Reisenden Sian-Tsian herrührende Beschreibung dieser Schlucht; so weit bekannt, der Zeit nach die erste Beschreibung. Nach einem dreitägigen Marsch in diesen Bergen in süd-östlicher Richtung - Sian-Tsian reiste nämlich von Kesch (Schachrisebs?) zum Amuthal in das Reich Tochara - betrat der Reisende die Passage, die das "Eiserne Thor" benannt wird: "So nennt man eine Schlucht zwischen zwei parallelen Bergen, die sich rechts und links zu erstaunlicher Höhe erheben. Sie sind von einem schmalen und von Abstürzen besetzten Pfad getrennt. Die Berge bilden zu beiden Seiten hohe Felsmauern von der Farbe des Eisens. Man hat dort ein eisenbeschlagenes Thor mit zwei Flügeln angebracht und an diese eine Menge eiserner Glöckchen gehängt. Da die Passage schwierig und stark verteidigt ist, so hat man ihr den genannten Namen gegeben."

600 Jahre später passierte anscheinlich dieselbe Schlucht ein anderer Chinese *Tschang-Tschun*, ebenfalls von Kesch nach Tochara zum Zwecke einer Zusammenkunft mit Tschingis-Chan wandernd. Jedoch ist seine Schilderung so unbestimmt, daß man nahezu daran zweifeln könnte, ob er auch den gleichen Ort besucht habe. Er erzählt: "In süd-östlicher Richtung von Kesch passierten wir einen Berg; der Berg ist hoch und groß; Steinblöcke waren haufenweise in Unordnung verstreut; die Soldaten mußten selber die Fuhren schleppen; schon nach zwei Tagen erreichten wir die vordere Seite des Berges. Wir folgten nun dem Laufe des Baches gen Süden; die Eskorte drang indessen zum Norden hin, um gegen Räuber zu kämpfen. Nach fünf Tagen gelangten wir zu einem kleinen Fluß, über welchen wir in einem Fahrzeug hinübersetzten; die beiden Ufer des Flusses waren dicht bewaldet; am siebenten Tage setzten wir in einem Fahrzeug über einen großen Fluß hinüber, der eben der *"Amu-Muljan"* ist."

800 Jahre später (1404, 24. August, Montag) passierte das "Eiserne Thor" vermutlich der erste Europäer, - ein Gesandter Heinrichs III., Königs von Kastilien, an Tamerlan, *Ruy Gonzalez de Clavijo*. Er beschreibt die Passage folgendermaßen: "Dieser Berg ist sehr hoch und hat an dieser Stelle einen Paß, so daß man den Berg durch eine Spalte passieren kann. Es scheint, als ob er durch Menschenhände gemacht wäre, da von beiden Seiten sich sehr hohe Berge erheben, der Paß aber selber eben und sehr tief ist. In der Mitte des Bergpasses befindet sich ein Dorf, über welches sich hoch der Berg emporhebt. Der Bergpaß heißt "Eisernes Thor" und ist der einzige in der ganzen Bergkette. Es ist das ein Schutz für das ganze Ssamarkander Reich, da es von Seiten Klein-Indiens keinen anderen Paß gibt außer diesem, um ins Ssamarkander Reich zu gelangen, so wie auch die Bewohner des Ssamarkander Reiches nur durch diesen Paß nach Indien gelangen können. Der Timur-Beg ist Besitzer des "Eisernen Thores", was ihm ein großes Einkommen einbringt, da durch dieses Thor Kaufleute aus Indien nach Ssamarkand passieren. Die Berge, in welchen sich das "Eiserne Thor" befindet, sind waldlos. Man erzählt, daß der Paß durch ein ganz mit Eisen beschlagenes Thor, das die Berge vereinigte, geschlossen wurde und niemand ohne Erlaubnis durch das Thor gehen durfte."

Kurz vor diesem Reisenden (1398) hatte der schreckliche Timur, vom Feldzuge nach Indien zurückkehrend, mit seinem Heere das "Eiserne Thor" passiert.

Bis zum Jahre 1875 hat anscheinlich kein Europäer mehr diese Schlucht besucht. Im gegebenen Jahre waren es Majew, Petrow und Schwarz, die hier durchzogen.

Die wundersamen Felsenumrisse der Schlucht gewannen noch mehr durch das Grün der Pistacien- und Mandelbäume, das an vielen Stellen hervortrat. Manche Bäume hatten sich mit ihren kräftigen Wurzeln in den Spalten der Felsen festgesetzt und streckten sich nun horizontal über die Köpfe der Reisenden hinweg; dazwischen schwangen sich Guirlanden von Epheu.

Aus der Schlucht kamen wir zum Flüßchen *Schur-Ab*, das in einer Thalsenkung läuft und dessen Eigenschaften schon sein Name kund geben sollte: "Schur-ab" - Salzwasser. Das Wasser war übrigens gar nicht salzig. Nachdem wir hier uns und unseren Pferden eine kleine Rast gegönnt hatten, zogen wir weiter und passierten am selben Tage noch eine andere Schlucht, die nicht minder grandios als das "Eiserne Thor" war und den Namen des Flüßchens Schur-Ab führte. Nachdem wir noch zwei Bergpässe passirt hatten und sieben bis acht Werst einer Thalenge entlang marschiert waren, trafen wir in dem Kischlak *Ser-Ab* oder *Sejr-Ab* ein, woselbst wir unser Nachtlager aufschlagen wollten.

Als wir den letzten Hügel umgangen hatten und zum Kischlak hinabstiegen, lenkten zwei riesige Tschinaren (orientalische Platanen) ganz besonders unsere Aufmerksamkeit auf sich. Sie wuchsen an beiden Seiten eines klaren munteren Baches und lieferten einen bedeutenden Schatten, unter welchem unsere Jurten, die armselige Moschee des Dörfchens und zwei kleine, an Fischen (Marinki) reiche Reservoirs Platz gefunden hatten. Einer von diesen Tschinaren stand gegenwärtig dem Ende seines Lebenslaufes nahe: der Gipfel war bereits trocken, die Zweige abgebrochen und der Stamm enthielt eine so große Höhlung, daß in ihr der Wärter der Moschee mit seiner Familie seine Wohnung aufgeschlagen hatte. Der andere Tschinar ist noch riesiger und befindet sich in voller Lebenskraft. Er erhebt sich auf mindestens 15 Ssaschenj über den Bache; seine Zweige bilden einen kleinen Hain; in einer Höhe von 2½ Arschin hat der Stamm einen Umfang von 45 Werschock, was im Durchmesser bedeutend mehr als eine Ssaschenj macht; seine sammetartige Rinde von hellgrüner, matter Farbe spricht für den Reichtum an Säften. Auf der nördlichen Seite des Stammes war folgende persische Aufschrift zu finden: "Majew und Petrow. 1875." Das Alter dieses Riesen muß ein sehr ehrwürdiges sein. Von den Eingebornen wird erzählt, daß noch der vierte Chalif Ali nach einem schwierigen Zug in den benachbarten Gebirgen unter seinem Schatten geruht habe. Die Volkssage verleiht dem Baume somit ein Alter von ungefähr 1200 Jahren, jedoch wird diese Ziffer wohl sehr übertrieben sein. Nicht zu vergessen ist es zudem, daß die Central-Asiaten mit Ali fast jeden wichtigen Gegenstand oder jede irgendwie bemerkenswerte Gegend in Verbindung zu bringen wissen. So wird auch die Stadt Schirabad als eine von Ali erbaute bezeichnet, zu dessen Ehren sie ihren Namen tragen soll: "Schir" - Löwe, einer der Namen des Ali, und "Abad" - Niederlassung, Dorfschaft. Die Berechnungen, die man an den jährlichen Zuwachs des Baumes und seines Durchmessers knüpfen könnte, sprechen für etwa 800 bis 900 Jahre. - Der Strömung des Flusses entlang standen noch andere Riesen, Nußbäume, jedoch von geringerem Wuchs. Auf beiden Seiten des Baches zogen sich Gärten über Hügel und Thäler hin; zwischen dem Laub zeigten sich Lehmgebäude, die Wohnungen der Eingebornen. Der Kischlak enthält 200 Höfe und liegt in einer Höhe von 2790 Fuß über dem Meeresspiegel (nach Schwarz). Die ganze Bevölkerung bilden Tadschiken. Dieser wunderbar reizende Flecken ist vom West und Ost durch steile Berge geschützt. Der westliche Bergrücken erhebt sich in einigen hundert Schritt vom Dorfe senkrecht zu einer Höhe von 2000 bis 3000 Fuß; hell blitzen in der Sonne die auf ihm gegenwärtig noch hie und da übriggebliebenen Schneemengen; auf den Abhängen und in den Spalten der Felsen zeigen sich einige spärliche Artschas, die aus der Ferne wie grünliches Moos erscheinen.

Hier wollte der General die Tagesrast halten. Wir verbrachten den Tag in ausgezeichneter Weise. In dem Bache konnten wir baden und uns von dem Staube befreien, der unsere Haut während der Reise bedeckt hatte und sich durch heftiges Jucken recht fühlbar machte.

Der General erzählte uns an diesem Tage wiederum manches über die Afghanen. Selbstverständlich hörten wir mit großer Aufmerksamkeit zu uns suchten uns ein jedes seiner Worte einzuprägen. Es war dies gegenwärtig die einzige Möglichkeit, die afghanischen Verhältnisse kennen zu lernen. Späterhin fanden sich übrigens beim General einige Quelle über die Geographie und Geschichte von Afghanistan und Central-Asien überhaupt. Da waren unter anderen: *Grigorjew* "Kabulistan und Kaffiristan" und "Ost-Turkestan"; *Burnes* "Bucharische Reise"; "die Feldzüge Alexanders des Großen" von *Curtius R. Quintus* u. a. m.

In seinen Erzählungen über die geographischen Verhältnisse Afghanistans hob der General ganz besonders den Pflanzenreichtum des Landes hervor. "Dort," so erzählte er, "werden wir etwas ganz anderes finden, als das, was wir hier während unseren Reisen durch diese leblosen Steinmassen gesehen haben; nach den Schilderungen der Reisenden sind die Berge dort mit Wäldern bedeckt; klare Bäche und Flüsse beleben die Schluchten und das ganze Gebiet ist im vollen Sinne des Wortes ein schönes. Nicht umsonst lieben die Afghanen ihr Land so sehr und stehen so fest für ihre Unabhängigkeit ein. Ja, schon die Afghanen selbst", fuhr der General fort, "sind ein ganz anderer Volksschlag als die Bucharen: diese sind echte Schafrock(Chalats)träger und nichts weiter mehr. Anders die Afghanen: sie haben in ihrem Charakter etwas Mittelalterliches, Ritterliches! ..." Der General erteilte mir hierbei den Rat, das Persische zu erlernen, worauf ich einging. Ich notierte mir noch am selben Tage nach seinen Angaben ein paar Dutzend Worte und Phrasen und studierte sie dann ein.

An diesem Tage vergrößerte sich die Anzahl der Mitglieder der Gesandtschaft noch um einige Personen. Es war gegen Mittag, am 12. Juni; wir genossen unsere Tagesrast im Schatten des Riesentschinaren, als bei unseren Zelten ein hochgewachsener Greis mit einem langen weißen Bart vorbeiritt. Er war nach asiatischen Begriffen höchst anständig gekleidet und hielt sich mit vieler Würde; mehrere Diener folgten ihm mit Lasttieren. Er war bereits hinter dem nächsten Hügel verschwunden, als Samaan-Beg sich seiner Persönlichkeit erinnerte und dem Oberst Rasgonow seinen Namen mitteilte. Dieser machte den General sofort auf den Mann aufmerksam und der General beschloß ihn einholen und zurückbitten zu lassen. Ein Reiter wurde sofort entsandt und schon nach einigen Minuten sahen wir den würdigen Mann zurückkehren. Er näherte sich unseren Jurten und trat, der Einladung des Generals folgend, in eine derselben ein. Der Reisende erkannte sogleich Samaan-Beg und begrüßte ihn freundschaftlich wie einen alten Bekannten. Diese Persönlichkeit verdient volle Aufmerksamkeit von unserer Seite. Ich will darum einige Worte über ihn mitteilen, die, wie ich hoffen darf, nicht überflüssig sein werden.

Dieser Greis ist in Central-Asien unter dem Namen Dschemadar-Tjurja bekannt. Er war in Pendschab, unweit von Lahore geboren. Seine kriegerische Laufbahn hatte er noch in dem Heere des Rundschit Singh begonnen; nachdem aber dieser gestorben und das Reich der Sikhs in die Hände der gewandten Engländer gefallen war, trug er seine kriegerische Thätigkeit auf Central-Asien über. Dschemadar-Tjurja befand sich in Taschkent in der Nacht vom 15. zum 16. Juni 1865, als General Tschernjajew die Stadt stürmte, in der Reihe der Verteidiger derselben und wurde verwundet. Nach dem Falle von Taschkent begab er sich in das Chanat Kokan und zog von dort bald nach Kaschgar, wo er als rechte Hand Jakub-Begs im Laufe einiger Jahre gelten konnte. Er gelangte bald zu dem hohen Rang eines "Perwanatschi" und wurde zum Chef der Kaschgarischen Artillerie gemacht. Nach dem Tode Jakub-Begs, im Jahre 1877, als das Chanat Kaschgar zu Grunde ging und von den Chinesen erobert wurde, entfernte sich Dschemadar mit vielen anderen Kaschgaren nach Taschkent und verblieb dort bis zum Frühjahr 1878. Gegenwärtig, kurz vor der Reise der Gesandtschaft nach Afghanistan, machte sich Dschemadar zu einer Pilgerfahrt nach Mekka auf; er hatte den Weg über Kabul nach Bombay genommen, von wo er über die See weiter reisen wollte. Der Turkestaner General-Gouverneur benutzte die Gelegenheit, um mit ihm einen Brief an den Emir von Afghanistan Schir-Ali-Chan zu übersenden. Dschemadar hatte jedoch aus irgend welchen Gründen lange mit seiner Abreise gesäumt, so daß er sich noch gleichzeitig mit uns auf der Reise befand.

Es war das zur Zeit, wo wir ihn sahen, ein Greis von sehr hohem Wuchse - etwa 2 Arschin 14 Werschock groß - nahe an die achtzig Jahre; etwas gebeugt in der Haltung, aber anscheinlich noch recht kraftvoll und rüstig. Sein magerer sehniger Körper sprach dafür, daß er früher über eine außerordentliche Kraft und eine eiserne Gesundheit verfügt haben mußte. Sein Gesicht war regelmäßig und nicht ohne gewisse Anmut; die feurigen Augen schauten durchdringend unter den buschigen Brauen hervor. Er spricht langsam, im tiefen Baß. Der General, der mit ihm persisch sprach, erzählte uns später, daß er etwas schwer halte, sich mit Dschemadar zu verständigen, indem seine Aussprache undeutlich sei und er dazu noch sich einer universellen Sprache bediene, eines Gemisches aus vier Sprachen und mehreren asiatischen Dialekten: in ein und demselben Satz bringe er persische Worte mit türkischen zusammen und schließe mit indischen. Mit Samaan-Beg hatte er Bekanntschaft gemacht, als er im Dienste Jakub-Begs stand, woselbst sie beisammen einige Jahre verbracht hatten. Samaan-Beg sprach sich sehr schmeichelhaft über die Persönlichkeit Dschemadars aus. Seinen Worten nach war das ein wahrhaft rechtlicher und biederer Mann von außergewöhnlicher Tapferkeit. - Der General glaubte, daß er für die Gesandtschaft bon großem Nutzen sein konnte und machte ihm darum den Vorschlag, mit uns zusammen zu reisen, worauf Dschemadar sehr gern einging. Von diesem Tage an betrachteten wir ihn als Mitglied der Gesandtschaft, als welcher er sich auch späterhin bestens bewährt hat.

Am folgenden Tage, d. h. den 13. Juni, früh morgens, noch lange bevor der alte Muezzin der hiesigen Moschee seinen Ruf zum Namaz Jewel erschallen ließ - hatten wir schon den gemütlichen Flecken im Rücken. Bald ging es wieder bergauf, auf einem mit scharfen Steinen und großen Kieseln übersäeten Wege.

Bis *Leilechan*, der nächsten Station von Ser-Ab, sind es 30 Werst. Leilechan ist ein recht großes Dorf mit umfangreichen Gärten am Ufer des Flusses Schirabad-Darja gelegen.

Von hier aus bis zur Stadt Schirabad blieben uns noch etwa 20 Werst zurück. Die Strecke war bald zurückgelegt und schon gegen 5 Uhr zogen wir in die großen Gärten der Stadt ein. Wir hielten uns von Ser-Ab an die ganze Strecke durchweg an dem Flusse Schirabad-Darja, dem Lebensspender dieses Thales. An den Ufern des Flusses trafen wir auf recht bedeutende Felder, hauptsächlich mit Weizen bepflanzt.

Etwa 5 Werst von der Stadt Schirabad hatten wir noch die letzte Schlucht in diesem Gebirgsrücken zu passieren. Die Schlucht trägt den Namen *Nan-Dagan* ("Nan" - Brot, Fladen). Wie sonderbar auch der Name "Fladen-Paß" erscheinen mag, so ist er doch recht bezeichnend und entspricht der Art der Central-Asiaten, wie überhaupt der kulturlosen Völker, sich handgreiflicher Vergleiche bei der Bezeichnung verschiedener Gegenstände zu bedienen. Die genannte Schlucht besteht eigentlich aus zwei Pässen, die so zu sagen zwei Thore bilden: ein Eingangs- und ein Ausgangsthor. Die beiden Thore sind durch die Arbeit des Flusses Schirabad-Darja entstanden. Die Wände der Eingangsschlucht gehen allmählich auseinander, eine jede beschreibt einen Halbkreis, der durch den Ausgang der Schlucht durchbrochen ist. Auf diese Weise bilden die bogenförmigen Wände annähernd einen Kreis oder, richtig gesagt, ein Oval mit einer Längenachse von 3 und einer Querachse von 2 Werst. Die Fläche des Ovals nun gleicht vollständig einem hiesigen Fladen, dem "Nan" der Eingebornen. Der Oberst Rasgonow machte einen gelungenen Vergleich, indem er die Schlucht mit einer steinernen "Bombe" verglich, deren oberer und mittlerer Teil eingesunken waren; einen solchen Eindruck eben macht die Schlucht "Nan-Dagan" auf den Beobachter.

Der Fluß war gegenwärtig infolge des Schneeschmelzens in seinem Oberlaufe sehr wasserreich. Der Weg in der Eingangsschlucht läuft an einem simsartigen Vorsprung, der sich der steilen Wand entlang zieht, und stand zu Zeit teilweise unter Wasser. Noch mehr unter Wasser fanden wir die südlich gelegene Mündungsschlucht; wie war außerdem noch durch riesige Steine in dem Strombett verlegt. Das Wasser drang in furchtbarer Macht gegen die Steine und Felsen an und bahnte sich mit Ungestüm den Weg durch die verengte Mündung der Schlucht. Selbstverständlich war die Passage in einem solchen Thore nicht gerade eine bequeme. In der Nacht wäre es hier ganz unmöglich, durchzukommen. Während des höchsten Wasserstandes im Flusse ist die Schlucht gänzlich unpassierbar; der Weg führt dann bergauf und bergab über die Felsen.

Diese Schlucht ist bei *Tschang-Tschun* mit mehr Deutlichkeit beschrieben, als das "Eiserne Thor". Er schreibt: "Wir passierten einen großen Berg (auf dem Rückwege von Tochara nach Ssamarkand), in diesem Berge befindet sich ein steinernes Thor, das von der Ferne abgeschliffen wir Kerzen erscheint; ein kolossaler Stein liegt quer vor, eine Art Brücke bildend; unten braust ein reißender Strom. Die Vorreiter, welche die Esel antrieben, ertränkten sie in dem Strom; an seinen Ufern lagen schon viele Leichen (von Thieren). Dieser Punkt ist ein Grenzposten, der unlängst das Heer eingenommen hatte."

Dieser Schilderung nach kann mit vieler Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß der chinesische Reisende die Schlucht beschreibe, die gegenwärtig "Nan-Dagan" führt.

Beim Ausgang der Schlucht empfing die Gesandtschaft die Administration der Stadt *Schirabad*, an deren Spitze der Sohn des Begs. Durch die krummen, engen und staubigen Straßen der Stadt gelangten wir daraufhin zu dem für uns bestimmten Garten. Im Schatten laubreicher Karagatschen, die einen kleinen Teich umstanden, waren die Zelte und Jurten aufgeschlagen. Der Garten war reich an Obstbäumen: goldene Aprikosen und Pfirsiche, noch nicht ganz reif, aber schon sich rötend, schimmerten zwischen dem zarten Laub der Bäume hervor. Etwas weiter zeigten sich ebenfalls noch nicht ganz reife, saftige Trauben. Der Garten hatte schönen Rasen und wohlriechenden Klee. Unter den Speisen des Dostarschans befanden sich reife Melonen und Arbusen (Wassermelonen). Die Melonen waren ausgezeichnet, die Arbusen jedoch wässerig.

Kaum hatte ich mich mit außerordentlichem Genuß auf dem weichen Rasen unter einem mit Aprikosen beladenen Baume ausgestreckt, als man mich zum General rief. Der General machte mir die Eröffnung, daß der hiesige Beg krank sei und gebeten habe, daß man ihm den Arzt der Gesandtschaft zusenden möge. Ich machte mich sofort auf den Weg mit Samaan-Beg, als Dolmetscher, zum Kranken.

Unser Weg führte uns über den Bazar. Die gesamte Einwohnerschaft des Bazars war aus den Lehmbuden hervorgekrochen, um die bis dahin in der Stadt fast unbekannten "Urussen" anzuschauen. Die Nachricht, daß der Beg nach dem russischen "Hakim" (Arzt) gesandt habe, hatte sich schon über den ganzen Bazar verbreitet und jetzt wurde ich von allen Seiten neugierig angestarrt. Da hat ein Keßler seinen "Kumgan" (Thekanne der Eingebornen) verlassen und steht mit seinem Werkzeug in der Hand und macht mit dem benachbarten Schmied zusammen Bemerkungen über meine Person. Der Schmied hat jetzt ganz den Pferdefuß vergessen, an welchem er ein Hufeisen anzubringen hatte. Das Pferd aber benutzte diesen Augenblick, um mit seinem Gebiß den schläfrigen "Ischak" (Esel) nebenbei anzugreifen, dieser nun schreit darüber aus vollem Eselshalse und in der verzweifeltsten Weise. Unweit davon steht ein alter Schuster; soeben war er noch mit allem Eifer bei dem Anpassen eines neuen Schuhpaares von Saffian für einen Mullah; nun aber ist der Mullah vergessen; der Schuster hat seine Hände über den Bauch gekreuzt und flüstert mit seinem zahnlosen Munde; "Aman, Aman!" und blinzelt mich mit seinen geröteten, halbblinden Augen an, in der Hoffnung vielleicht, daß auch ihm, dem armen Alten, der "Uruß Hakim" die scharfen Augen, wie er sie vor langen Zeiten gehabt hat, wiedergeben werde. An einer Ecke sprangen von ihren Ladentischen, die gleichzeitig auch als Sitze dienten, ein paar Leute mit langen Seitenlocken empor und riefen: "Sdrastwuj." Die typischen Physiognomieen ließen es leicht erkennen, mit wem ich es zu thun hatte. Die Juden liefen mir eine Strecke nach mit lebhafter Aeußerung einer Freude, deren Ursachen mir übrigens unklar blieben.

Bald ging der Weg bergauf und wir gelangten nach einigen Minuten an das Thor der Citadelle, in welcher der Beg sich aufhielt. Jenseits des Thores mußten wir immer weiter bergauf steigen. Schließlich wurde der Weg außerordentlich steil, es fanden sich hier aber Stufen aus Stein und Holz. Vor uns erhob sich noch eine neue Mauer und in dieser war ein neues Thor. Auf der kleinen Terrasse vor dem Thore blieb ich einen Augenblick stehen: es eröffnete sich von hier aus eine weite und schöne Aussicht einerseits auf die ganze Stadt, die mit ihren reichen Gärten zu Füßen des Schlosses lag; andererseits auf die Berge, zwischen deren zackigen Gipfeln noch einzelne Strahlen der untergehenden Sonne hervorbrachen; dann aber irrte das Auge frei über den unabsehbaren Ozean der Steppe, die, einige Werst von der Stadt beginnend, sich gegen Süden bis zum Paropamisus erstreckt und im Süd-West in die große turkmenische Wüste übergeht; unmittelbar unter uns, am Fuße des Hügels, braust ein rascher Strom dahin und bespritzt mit seinem Schaum die massiven Grundfesten des Felsens, auf welchem sich die Citadelle befindet. In der That ist der Hügel, auf dem der festungsartige Palast des Begs erbaut ist, in seiner Art eine sehr bemerkenswerte Erscheinung. Es ist das ein Felsen, der sich auf etwa 20 Ssaschenj über dem Wasserspiegel des Flusses erhebt; drei Seiten, die westliche, nördliche und östliche sind senkrechte Mauern, die einzige weniger steile Seite des Hügels ist die südliche; dafür aber verteidigen sie zwei dicke Mauern. Jeder mittelalterliche Raubritter hätte zu diesem sicheren Plätzchen gegriffen, das sich vorzüglich für ein Räubernest eignet.

Ich wurde durch die Dienerschaft aus dem Sattel gehoben und trat in den Hof des Schlosses ein. Am Thore bereits wurde ich durch den Sohn des Begs und eine zahlreiche Dienerschaft empfangen und dann in die inneren Gemächer des Hauses geführt.

Die innere Ausstattung des "Palastes" war gerade so wenig ansprechend, wie bei allen übrigen "Palästen" der Begs, die ich bis jetzt gesehen hatte. Der einzige Luxus, der sich hier aufweisen ließ, waren einige wirklich vorzügliche Teppiche, die den Lehmboden des Zimmers bedeckten.

In dem größten Zimmer, dessen Fenster gegen Süden gerichtet waren und einen wunderbaren Anblick auf die Stadt gewährten, saß auf Matratzen, die über den Teppich gelegt waren, der Beg. Es war das ein Mann von etwa 45 Jahren. Seine Augen hatten einen matten Glanz, die bleichen Wangen einen gelblichen Anflug, die trockenen Lippen waren blutlos, die Nase ein bloßes Knochengerüst mit Nasenflügeln, die sich bei den Atemzügen weit ausdehnten. Nur mit merklicher Anstrengung konnte er sein Haupt aufrecht halten; die Arme hingen kraftlos herab. Einen solchen Anblick gewährte der Beg *Abdullah-Rachman-Chodscha*.

Mit schwacher Stimme und unter häufigen Unterbrechungen von Seiten seiner Umgebung und seiner Anverwandten begann er mir von seiner Krankheit zu erzählen. Er klagte über starke Diarrhöe und Erbrechen, über bedeutende Kraftlosigkeit, Appetitlosigkeit und den Verlust des Gefühls an den unteren Extremitäten. Ich wünschte eine regelrechte medicinische Untersuchung anzustellen, was mir auch gewährt wurde. Als ich nun aber das Stethoskop, das Plessimeter und den Hammer in Anwendung brachte und dem Kranken ein Thermometer in die Achselhöhle steckte, da schauten mich die Verwandten und Angehörigen des Begs mit eben solchen Augen an, wie wohl die Burjaten und Ssamojeden die Kunststücke ihrer Schamanen anschauen. Sie wechselten hie und da leise Bemerkungen im Flüstertone, suchten jedoch dabei keine meiner Bewegungen außer Acht zu lassen. Wenn ich sprach, so schauten sie mir alle gerade in den Mund hinein, als ob sie erwarteten, daß meine Worte sich in ein Heer beflügelter Geister verwandeln würden. Der Thermometer zeigte indessen 38,3° C. Die Untersuchung der Beine ergab eine stark herabgesetzte Sensibilität. Die Füße und die unteren Partieen der Kniee waren in bedeutendem Grade ödematös. Die Untersuchung der Brust ergab nichts Besonderes. Ich versorgte den Beg mit Arzneimitteln, die glücklicherweise in einer dem Fall entsprechenden Dosierung in meinem Reisesack vorhanden waren und begab mich in die Stadt zurück, nachdem ich dem Beg einen Besuch für morgen zugesagt hatte.

Am 14. Juni hielten wir in Schirabad einen Rasttag in ganz unerwarteter Weise, so zu sagen gegen alle Regel; der General geizte nämlich sehr mit den Rasttagen, gegenwärtig stimmte er aber selber mehr oder weniger für einen Aufenthalt.

Früh morgens besuchte ich wiederum meinen Patienten - den Beg; in seinem Zustande war, wie vorauszusehen, keine besondere Veränderung eingetreten. Seine subjektive Stimmung war jedoch in augenscheinlicher Weise gehoben. Er erzählte, daß er Nachts gut geschlafen habe und sich jetzt recht ordentlich fühle. Er wünschte sogar etwas zu essen, da er Appetit zu verspüren glaubte. Ich empfahl Hühnerbouillon, mußte aber auch die Zubereitung derselben angeben, ja selbst das Gewicht von Salz und Graupen dazu, indem der Beg viel darauf gab, daß meine Vorschriften bis aufs Genaueste befolgt würden. Er sprach mit Zuversicht von seiner Genesung und hielt sich hierbei an eine göttliche Offenbarung: "Da haben mich," sagte er, "die hiesigen Aerzte monatelang behandelt und ich bin dabei nahezu zu Grunde gegangen. Nun aber, wo ich bereits von niemand mehr Hülfe erwarten konnte, kommst urplötzlich Du, ein russischer Hakim, ein ganz fremder Mann und willst mich kurieren. Dich hat doch Gott selber gesandt? Der Wille Allahs entscheidet überall und, wenn er Dich zu mir gesandt hat, so bedeutet das, daß ich genesen werde."

Ich versuchte ihn natürlich nicht zu enttäuschen und ihm die Bedeutung seiner Krankheit klarzulegen. Ich versuchte blos nach Möglichkeit das durchzusetzen, worauf ein jeder Arzt an meiner Stelle bestanden hätte. Der Palast nämlich, in welchem der Beg wohnte, hatte keine Spur von Baumschatten und wurde von der Tagessonne in furchtbarer Weise erhitzt. Die Luft war hier infolge dessen nichts weniger als erquickend. Nun riet ich dem Beg, an einen anderen Orte überzusiedeln, wo mehr Schatten wäre, etwa in einem schönen Garten. Hierauf erwiderte er jedoch: *"Bis jetzt hat es noch niemand gesehen und es ist auch unerhört, daß der Beg einer Stadt nicht in der Festung wohne.* So wohnten und wohnen alle Begs; so muß auch ich in der Festung wohnen." Ich fragte ihn, ob er denn keinen Garten außerhalb der Stadt besitze, in welchem er, wenn auch nur für kurze Zeit, krankheitshalber sich aufhalten könnte. Er antwortete, daß er allerdings über Gärten außerhalb der Stadt verfüge, er werde aber und dürfe nicht in ihnen wohnen, denn "ein jeder Beg muß dem Gesetze nach in der Festung wohnen".

"Sie werden aber doch den Palast verlassen müssen, wenn Sie von Ihrer Krankheit genesen wollen," argumentierte ich weiter, "im entgegengesetzten Fall können Sie ja hier - Allah möge Sie davor wahren - sterben. In diesem Backofen kann keinerlei Kur helfen!"

"Was ist dabei zu machen," entgegnete der Beg, "wenn es an's Sterben geht, so werde ich auch hier sterben können. Aber nein, ich weiß es, daß ich durch Deine Arzneien und die Güte Allahs zur Genesung gelangen werde."

Ich merkte wohl, daß der Beg den eigentlichen Grund, warum es ihm unmöglich war, die Festung zu verlassen, nicht angeben wollte. Ich befragte ihn auch nicht mehr darüber.

Am folgenden Tage fand ich noch Gelegenheit, beim Beg vorzusprechen und konnte nun selber eine Besserung konstatieren. Ich ließ ihm einige Arzneien zurück und ersuchte ihn, mir über seinen Zustand zu berichten und zu schreiben, wenn die Arzneien ihm ausgegangen sein würden. Er horchte mit größter Andacht auf meine Vorschriften inbezug auf die Arzneien und nahm mit Thränen in den Augen Abschied von mir. Vor der Abreise der Gesandtschaft sandte er mir ein Honorar von 400 Tengi (160 Rubel im Kurs), das ich jedoch ablehnte. Späterhin kam mir der Gedanke, das Geld zu nehmen und es dem "Roten Kreuz" zu übermitteln. Der General, den ich hierüber befragte, gab mir jedoch nicht seine Zustimmung dazu.

"Sie glauben," sagte er, "daß sie eine derartige Verwendung des Geldes verstehen werden, sie werden sich einfach sagen, der Doktor hat anfänglich so stolz gethan, weil er mehr erwartete."

Ich halte mich jedoch zur Vermutung berechtigt, daß den Begs von Buchara die Existenz des "Roten Kreuzes" nicht unbekannt sein möge. Der Emir von Buchara spendet nahezu jährlich einige Tausend Tengi an das "Rote Kreuz". Der General war jedoch nicht in bester Laune; ich beharrte darum nicht länger auf meinem Vorschlag.

Am 15. Juni schließlich rückten wir aus Schirabad aus und schlugen die Richtung zum *Amu-Darja*, dem *Oxus* der Alten, ein. Von Schirabad zum Amu führten zwei Wege in der Richtung der zwei Fähren. Die obere Fähre, *Patta-Gjusar*, liegt fast unter dem gleichen Längengrad wie Schirabad. Die untere Fähre, näher am Unterlaufe des Stromes hin, *Tschuschka-Gjusar*, steht von der ersterwähnten auf 30 bis 40 Werst ab. Wir entschlossen uns für die untere Fähre, für Tschuschka-Gjusar.

Mittags um 12 Uhr waren die staubigen Straßen der Stadt von einer Volksmenge angefüllt, die dem Abzug der Gesandtschaft zuschauete. Der Sohn des Begs geleitete uns, indem er an der Spitze seiner Angehörigen und der städtischen Aksakals voranritt. Unweit von unserer Wohnung stießen wir aber auf etwas durchaus Neues. Durch die Volksmenge hatten sich nämlich drei Reiter durchgedrängt, seltsam in ihrem Aeußeren, seltsam in ihrer Kleidung. Der eine von ihnen ritt auf den General Stolettow zu und überreichte ihm einen versiegelten Brief. Der General nahm den Brief entgegen, übergab ihn aber uneröffnet einem der Dolmetscher und setzte daraufhin seinen Weg fort. Nun aber ersuchte ihn der Mann, der den Brief überreicht hatte, in persischer Sprache, daß er den Brief lesen möge. Der General erwiderte, daß er jetzt keine Zeit dazu habe; auf dem Nachtlager angelangt, werde er es nicht unterlassen, selbigen durchzulesen. Der unbekannte Reiter bestand nicht weiter darauf, wendete sein Pferd um und schloß sich uns dann mit dem gleichmütigsten Ausdruck im Gesichte an. Es wurde uns mitgeteilt, daß das Afghanen wären.

Diese drei Reiter, namentlich aber derjenige unter ihnen, der den Brief überreicht hatte und allem Anschein nach der Chef war, hatten auf uns einen großen Eindruck gemacht. Sie hatten ein von dem bucharischen so verschiedenes Aeußere und eine derartige Kleidung, daß sie von der gesamten Volksmenge, die uns nachzog, stark abstachen. Der Aelteste unter ihnen repräsentierte mehr einen europäischen Typus, als einen asiatischen. Es war das ein Mann von mittleren Jahren, mittlerem Wuchs, von kräftigem, untersetzten Körperbau und einem energischen Gesichtsausdruck. Er hatte eine allzuhelle Gesichtsfarbe für einen Asiaten. Dazu eine gerade Nase, braune Augen und ein nahezu helles Haupt- und Barthaar. Auch seine Kleidung konnte dem Material und dem Zuschnitt nach fast für eine europäische gelten. Er trug eine breite Jacke und lange Beinkleider, beides aus hellgrauem feinen Tuch. Die Jacke war durch einen breiten Ledergürtel zusammengefaßt, an welchem sich Ledertäschchen für Zündhütchen, Kugeln und Briefe befanden. Der Gürtel hatte eine silberne Schnalle mit Golddamascierung. An der linken Seite hingen ihm am Gürtel eine schwach gekrümmte "Schaschka" (Kosakensäbel) von 1½ Arschin Länge, an der rechten Seite eine Pistole von bedeutendem Kaliber. Auf dem Haupte trug er einen jener Filzehelme, wie sie von Engländern in Indien getragen werden. Die Füße staken in ungeschwärzten dauerhaften Lederstiefeln. - Der Leser wird mir zugeben, daß die äußere Erscheinung dieses Reiters einige Zweifel in Bezug auf seine afghanische Abstammung erwecken durfte. Fügen wir aber noch hinzu, daß der Mann auf einem englischen Sattel saß und sein Roß einen englischen Zaum trug, so wird es klar, warum die Gesandtschaft ihn für einen im afghanischen Dienste stehenden Engländer hielt. Eine derartige Vermutung lag uns um so mehr nahe, da der General bereits mehrfach bemerkt hatte, daß die Gesandtschaft in Afghanistan auf manche Engländer stoßen werde, die im Dienste des Emirs Schir-Ali-Chan ständen.

In entschiedenem Gegensatz zu dem rätselhaften Manne standen seine Begleiter. Es waren das echte "Gorzen" (Bergbewohner; der Russe nennt den Bergbewohner des Kaukasus "Gorez"; "Gora" = Berg) mit feinen, aber scharfen Gesichtszügen, mit Adlernasen und glühenden dunklen Augen, die unter den dichten Augenbrauen hervorblitzten. Um ihre Häupter waren Turbans gewunden, die sich in ihrer Farbe wenig von ihrem pechschwarzen und borstenartigen Haar unterschieden. Sie waren vom Scheitel bis zur Zehe bewaffnet. Abgesehen von den Waffen, die auch ihr Chef trug, hatten sie gezogene Büchsen von anscheinend kleinem Kaliber in Ueberziehern über die Schulter hängend und im Gürtel zwei bis drei Dolche von verschiedener Größe. Sie ritten kleine, kräftige Pferde, ausgezeichnete Paßgänger. - Die Paßgänger, Trabgänger, werden überhaupt in Central-Asien sehr geschätzt wegen der Schnelligkeit des Laufes und der Bequemlichkeit für den Reiter. - Die beiden Afghanen schienen die Schnelligkeit ihrer Pferde und ihre eigene Kühnheit glänzen lassen zu wollen, sie sprengten mehrmals mit wildem Geschrei, ihren Pferden freien Lauf lassend, davon und verschwanden dann bald aus dem Bereiche unserer Blicke. Ihr Chef, der bei uns schon entschieden für einen Engländer galt, hielt sich die ganze Zeit über mit viel Würde und schien von demjenigen, was ihn umgab, keinerlei Notiz zu nehmen. Dieser von uns entlarvte "Engländer" wollte sich übrigens nicht als ein Sohn Albions zu erkennen geben. Malewinskij wandte sich mehrmals im Laufe des Tagesmarsches an ihn mit englischen Anreden, erhielt aber zur Antwort nur ein hartnäckiges Schweigen; allerdings ließ sich hierbei in dem Blick des Engländers ein Anflug von Ironie bemerken. Seine Rätselhaftigkeit wuchs darum in unseren Augen nur um so mehr.

Nach einer Wanderung von mehreren Werst verließen wir wiederum das Kulturgebiet, welches Schirabad von drei Seiten mit seinen Feldern und Kischlaks umfängt. Der Weg ging durch den reichen Löß, der aber infolge des Wassermangels frucht- und leblos war. Wenn man von hier gegen Süden blickt, so wird die Steppe rechts von den Schirabader Gebirgszügen begrenzt, die ihre nebelumhüllten Gipfel zu einer Höhe von sechs bis sieben Tausend Fuß erheben. Im Süd und Süd-Ost breitet sich die Steppe frei aus und scheint mit dem Horizont zusammen zu fließen.

In einer Entfernung von 20 Werst von Schirabad auf dem Wege nach Tschuschka-Gjusar wurde ein unglücklicher Kischlak zum Nachtlager bestimmt. Unweit von ihm erhoben sich Ruinen einer Festung, verfallene Stadtmauern und traurige Ueberreste von früheren Wohngebäuden. Ich habe den Kischlak nicht ohne Grund einen unglücklichen genannt. Wenn man den Erzählungen der Eingebornen Glauben schenken wollte, - so erhält dies Dörfchen, das mit dem vom Schirabad-Darja abgeleiteten Wasser versorgt wird, sein Wasser nur jedes dritte Jahr. Von je drei Jahren hat das Dörfchen zwei Jahre durch keinen Tropfen Wasser von dem Schirabad-Darja zu erwarten, der in einer Entfernung von 15 Werst von ihm vorbeifließt. Es soll eine Anordnung in diesem Sinne von Seiten der bucharischen Administration getroffen sein wegen eines Vergehens, das sich die Bewohner dieses und zweier nächstliegender Kischlaks zu Schulden kommen ließen. Eine seltsame und grausame Strafe! Ich glaubte übrigens, die Motive dieser Anordnung in Zweifel ziehen zu können. Wenn eine derartige Wasserversorgung das Ergebnis einer Strafe ist, so ist diese jedenfalls eine himmlische und bezieht sich auf die Wasserarmut Central-Asiens überhaupt. Es ist ja z. B. bekannt, daß die Stadt Buchara nur an bestimmten Tagen des Jahres Wasser aus dem Serawschan erhält. Die Mehrzahl der Jahrestage über sind die Kanäle Bucharas trocken, sie enthalten keinen Tropfen Wasser. Nun ist das aber doch keineswegs die Folge einer Strafe von Seiten der russischen Administration von Ssamarkand, sondern wird lediglich dadurch bedingt, daß der Serawschan zu bestimmten Jahreszeiten relativ wenig Wasser enthält, welches von den Feldern am Ober- und Mittellaufe des Flusses völlig konsumiert wird. Offenbar ist hier die Strafe so zu sagen kosmischer Natur. Vielleicht haben nun auch die erwähnten Dörfer unter einer gleichartigen Strafe zu leiden.

Sobald wir auf unserem Nachtlager eingetroffen, schloß sich der General mit dem Dolmetscher N. in seiner Jurta ein und las den Brief. Der Inhalt des Briefes war ein derartiger, daß der General auch dem Oberst darüber Mitteilung zu machen für nötig hielt. Die übrigen Mitglieder der Gesandtschaft blieben uneingeweiht in das Geheimnis des Briefes. Indessen merkten auch wir, die Uneingeweihten, sehr bald, daß der Brief einen schlimmen Eindruck hervorgebracht haben mußte. Der General unterhielt sich in einem verdrießlichen Flüsterton mit N. und dem Oberst und gab seine Verstimmung deutlich genug durch den scharfen Ton seiner Fragen und Antworten zu erkennen. Bald darauf verließ N. die Jurta und begab sich in das Zelt, in welchem sich die Afghanen befanden. Es entspann sich dort ein Gespräch in einer unbekannten Sprache, wobei die fragende Stimme des N. eine gewisse Unsicherheit verriet, die Stimme des Afghanen hingegen ruhig und selbstbewußt klang. Da ich nun unbeteiligt bei der Sache war und momentan nichts vorzunehmen hatte, so streckte ich mich auf dem Teppich aus, der inmitten der Jurta ausgebreitet lag, und beobachtete dasjenige, was um mich vorging. Endlich aber, als mir die Sache zu lang wurde und ich immerhin nicht ergründen konnte, was dem General zugestoßen sei, begab ich mich zu meinem Lieblingsroß, der von den Reisegefährten einstimmig mit dem Namen "schlappöhriger Philosoph" getauft worden war. Unweit von ihm befanden sich auch die Pferde der Afghanen. Sie waren an den Pflöcken mit Ketten angebunden, die auch für einen Elefanten gut genug gewesen wären. Die Halfter, die Pferdedecken und alles übrige in ihrem Geschirr war aus dauerhaftem Material verfertigt und zwar mit einer Sachverständnis, wie sie eben nur Leute erwerben können, die ihr lebelang im Sattel sitzen. Ich hatte jedoch noch nicht einmal Zeit gehabt, mich meiner Betrachtung der Pferde, die mich so sehr interessiert hatten, zu Ende zu kommen, als ich zum Abendessen gerufen wurde.

Während des Abendessens wurden wir alle mit dem Inhalt des Briefes bekannt gemacht. Der Brief rührte her von dem "Lojnab" des *Vilajets Tschaar, Schir-Dil-Chan*, dessen Residenz gegenwärtig in *Masari-Scherif* lag. In seinem an den Chef der russischen Gesandtschaft gerichteten Briefe und in Beantwortung eines Schreibens des Generals Iwanow, machte der Lojnab die Mitteilung, daß er, der Lojnab, von dem Emir keinerlei Instruktionen in Bezug auf eine Durchreise der russischen Gesandtschaft durch Afghanistan nach Kabul erhalten habe; auf eigene Verantwortung vermöge er nicht eine solche der Gesandtschaft zu erteilen und ersuche sie darum, den afghanischen Boden nicht zu betreten und in Schirabad, oder wo es ihr sonst belieben sollte, so lange zu verweilen, bis die Bewilligung des Emirs eintreffen werde. Der Lojnab sprach ferner die Vermutung aus, daß er im Laufe von zehn Tagen im Besitze der erforderlichen Instruktionen sich befinden werde.

Der General glaubte indessen, daß wir uns durch einen derartigen Brief nicht gerade irre machen dürften; wir sollten seiner Anschauung nach die Reise durchaus fortsetzen, so lange wenigstens, bis die Afghanen nicht einen offenen und entschiedenen Widerstand einer jeden Weiterbewegung der Gesandtschaft entgegensetzen würden.

"Es sind das die gewöhnlichen Stückchen der Afghanen," sagte er. "Sie lassen die Europäer überhaupt nicht gern in ihr Gebiet hinein, indem sie stets Anschläge auf ihre Unabhängigkeit befürchten zu müssen glauben. Als zum Beispiel im Jahre 1873 *T. Douglas-Forsyth* aus Kaschgar nach Indien zurückkehrte und die Absicht aussprach, seinen Weg über Badachschan (Badakhshan) und Kabul zu nehmen, so wurde ihm das von Seiten der afghanischen Regierung mit Entschiedenheit verweigert. Jetzt versuchen sie das gleiche mit uns. Aber wir wollen nicht auf den Leim gehen, sondern energisch vorschreiten."

So beschlossen wir denn, die Reise morgen wieder aufzunehmen und, wenn möglich, auch über den Amu-Darja hinüberzusetzen.

"Es wäre ja lächerlich," meinte der General, "wenn wir jetzt wieder nach Schirabad zurückkehren und dort zehn Tage warten wollten. Sehr wahrscheinlich, daß man uns nach dem zehnten Tage einen neuen Termin von zehn Tagen vorschlagen wird, und so könnte sich denn die Sache Gott weiß wie lange hinziehen."

Hiermit waren alle einverstanden. Immerhin beschloß der General, dem Lojnab einen Brief zu schreiben, um ihm auseinanderzusetzen, warum die Gesandtschaft nicht länger im bucharischen Gebiete verweilen könne und ihre Reise unausgesetzt weiterführen müsse. Ich fand späterhin Gelegenheit, den Originaltext des Briefes einzusehen, welcher folgendermaßen lautet:

Nach den üblichen Begrüßungsformeln schrieb der General: "Die Gesandtschaft dürfe nicht am Ufer des Amu den Beschluß des Emirs abwarten, denn das wäre eine Schmach für den russischen Namen. Er, der General, wäre bereit, seine Eskorte und sein Geleit aufzugeben und allein vorwärts zu ziehen; er sähe nichts Schmachvolles darin, daß er auf der Reise ermordet, beraubt oder gefangen genommen werden könnte, aber länger zu warten vermöge er nicht. Er versprach übrigens im Fall, daß der Emir der Gesandtschaft keine Aufnahme gewähren sollte, sofort von dem Punkt zurückzukehren, wo ihm der eigenhändige Erlaß des Emirs hierüber eingehändigt werden würde."

Der Brief wurde noch in derselben Nacht dem afghanischen Boten zur unmittelbaren Beförderung an den Lojnab überwiesen.

Unterdessen war Mahmet-Chan, so nannte sich nämlich der afghanische Bote, für uns ein noch größeres Rätsel geworden. Als er über sein Amt und den ihm zukommenden Rang befragt wurde, gab er zur Antwort: "Das ist gleichgültig, welchen Rang ich besitze, momentan bin ich hier so gut wie ohne Rang." Es war klar, daß er nicht aus der Rolle eines einfachen Boten treten wollte und sich absichtlich so unnahbar hielt.

Am folgenden Tage setzte sich unsere Karawane in der Frühe in Bewegung. Die Steppe gewann allmählich den Charakter einer Sandwüste. Rund herum herrschte in unbeschränkter Weise der Tod: kein Strauch, kein Gras! Zu Ende des Uebergangs, näher zum Flusse traten die sandigen "Barchans" (Hügel) auf, deren graue Gipfel mit knorrigem "Saxaul" bewachsen waren. Um so tiefer war aber hier der Sand geworden, die Pferde sanken fast bis zu den Knieen ein. Die Hitze bei voller Windstille drohte Menschen und Tiere zu ersticken. Wohl motiviert war darum die Freude, die sich unserer bemächtigte, als wir plötzlich bei einer Wendung des Weges in der Ferne in südlicher Richtung den blauen Amu glänzen sahen. Bald darauf verschwand er wiederum hinter den Hügeln und erst nach 1½ Stunden, als wir aus der Reihe der "Barchans" hervortraten, konnten wir den mächtigen Strom ungehindert betrachten. Der Strom zeigt sich im Osten als hellblauer Streif, macht einige Krümmungen und verliert sich im Westen. Beide Ufer sind von einem breiten, grünen Saum eingefaßt und auf mehrere Werst in das Land hinein mit Schilfrohr, kleinen Hainen und mitunter auch mit angebaueten Feldern bedeckt.

Das Nachtlager war nicht am Flusse selber, sondern etwa 2 Werst von demselben auf einer Erhöhung aufgeschlagen. Wir suchten dadurch der Bekanntschaft mit den berühmten Mücken von Amu-Darja zu entgehen, die an Gefährlichkeit von einigen Reisenden den Moskiten gleichgestellt werden. Ratsam war es auch, sich möglichst fern von den noch mehr berüchtigten Fiebermiasmen des Amu-Darja zu halten, die sich an den Ufern des Stromes, in den Schilfgründen eingenistet haben. Die Dorfschaft Tschuschka-Gjusar blieb rechter Hand von unserem Nachtlager und einige Werst weiter stromabwärts.

Das war nun also der geheimnisvolle Strom, der der civilisierten Welt lange Zeit hindurch ein Rätsel gewesen war, gleich dem Nil! Auch dieser Strom hat seine Mungo Parks und Livingstones in Moorcroft, Burnes und Wood gefunden. Seine Erforschung hat ebenfalls schwere Opfer gekostet und auch er hat seine Märtyrer gehabt, die, im Dienste der Wissenschaft stehend, nicht vor dem Tode zurückscheueten.

Ich hielt es nicht recht in der Jurte aus und begab mich darum in Begleitung des Topographen ans Ufer des Amu. Der Flußpfad zum Ufer hin führte durch Schilf und hohes Gras. Eine spezifisch scharfe Verdunstung, geradezu ein Schwefelgeruch, belästigte uns in unangenehmster Weise. Wir traten unmittelbar ans Ufer. Der Amu, der uns von der Ferne als blauer Streif erschienen war, erwies sich jetzt als ein breiter Strom, der seine großen, trüben Wassermassen mit Schnelligkeit uns vorbeiführte. Der Strom ist hier zwei Werst breit. Inmitten der Strömung bemerkt man einige flache Inseln mit Schilfrohr bedeckt. Die Ufer sind sehr flach, stellenweise fällt es sogar schwer, die Uferlinie zu bestimmen, indem das Wasser weit ausgetreten ist und sich in den Schilfgründen verliert. Das Ufer war von einer Masse verschiedener Pflanzen bedeckt, die von den Wellen hinausgeworfen waren; sie faulten hier und lieferten somit ein reiches Material für die Entwicklung der Miasmen. Einige Pflanzen waren noch frisch, die meisten bereits in verschiedenen Stadien der Fäulnis begriffen. Statt des Schilfrohrs traten hie und da auch magere Büsche von "Koljutschka" und dichtes gigantisches Riedgras auf. Einige verkrüppelte, niedrige Pappeln fanden sich ebenfalls ein. Das Wasser war außerordentlich trüb und enthielt eine Menge suspendierter fester Bestandteile. Schöpfte man eine Handvoll von diesem Wasser, so blieb stets ein tüchtiger Bodensatz zurück. Als ich mich zum Fluß begab, hatte ich die Absicht, ein Bad zu nehmen, jetzt aber war mir beim Anblick des schmutzigen Wassers jede Lust dazu vergangen. Der Thermometer zeigte im Wasser um 1 Uhr mittags 23,4° C.; nachdem ich den benetzten Thermometer aus dem Wasser gezogen hatte, 18,6° C.; er stieg daraufhin selbst im Schatten auf 39° C.

Das entgegengesetzte afghanische Ufer war ebenfalls flach und unbelebt, wie das bucharische. Ein paar Sandhügel erhoben ihre stumpfen Kegel über die Fläche, in der Ferne waren Gruppen von recht hohen Bäumen zu unterscheiden. Im Süden ließen sich bei einiger Anstrengung des Auges in der nebeligen Ferne die schwachen Umrisse des Paropamisus erkennen, die von hier in einer Entfernung von 100 Werst stehen.

Indessen hatte der General die Anordnung getroffen, N. mit einem Briefe an den Lojnab vorauszusenden. Der Brief war eine Kopie von dem Schreiben, das dem afghanischen Boten gestern zur Uebermittelung an den Lojnab überliefert war. N. ließ sich sofort auf das jenseitige Ufer hinübersetzen. Die Bucharen waren auch thätig gewesen. Sie hatten drei Fahrboote herbeischaffen lassen, die hier den imponierenden Namen "Schiffe" führen; zwei von diesen Schiffen gehörten den Afghanen, eins den Bucharen.

Am anderen Morgen, den 17. Juni, wurden die Vorbereitungen zum Hinübersetzen getroffen. Mahmet-Chan bemerkte angesichts dieser Vorbereitungen sehr zuvorkommend, daß die Gesandtschaft besser thun würde, eine Antwort abzuwarten, da ja auf dem Ufer jenseits die Grenzposten sich jedenfalls einer Weiterbewegung der Gesandtschaft widersetzen werden. Aber seinen Mahnungen wurde kein Gehör geschenkt.

Bald darauf standen wir nun alle mit dem Gepäck beisammen am Ufer in Erwartung der "Einschiffung". Aber, großer Gott! was waren das nur für Schiffe! Beim Anblick derselben fühlte ich mich sofort in das prähistorische Zeitalter versetzt. Das "Schiff" war ein unbehülfliches, roh zusammengesetztes Fahrzeug von geringem Tiefgang. Es hatte keinerlei Verdeck, ja nicht einmal eine einfache Diele. Zwei Querbalken waren über dies schwerfällige Fahrzeug hinübergeschlagen. Ruder und Steuerruder fehlten. Am Boden stand Wasser. Der Bootsrand erhob sich auf etwa ein Arschin über den Wasserspiegel. Die Länge des Fahrzeugs betrug fünf, die Breite zwei Ssaschenj.

Drei dieser Schiffe erwarteten uns nun an dem flachen Ufer. Ein jedes mochte etwa ein paar hundert Pud fassen können.

Wir machten uns an die "Einschiffung". Der General ließ das Gepäck, die Pferde und einen Teil der Kosaken vorerst hinübersetzen, da die Gesandtschaft in ihrem vollen Complexe, mit Pferden und Gepäck, nicht mit einem Mal hinüber zu bringen war. Das Laden selber ging in einer Weise vor sich, die unter jeder Kritik stand. Vom Ufer zum Schiff führte kein Steg, kein Brett. Die Fahrzeuge standen zwar dem Ufer sehr nahe, aber es blieb doch noch ein Zwischenraum von ein bis zwei Arschin zurück. Dieser Raum war für die Menschen leicht zu überspringen, aber mit den Pferden gab es hier eine Not. Sie wollten keineswegs in das Fahrzeug springen. Die Lautschen trieben sie mit Knuten und Stockschlägen an, während Männer, die schon im Boote waren, sie mit Arkanen (Wurfleinen), die an die Halfter angebunden waren, hinüberzuziehen suchten. Alles das half aber wenig. Die Pferde zerrissen die aus Haar geflochtenen Arkanen, sie feuerten mit den Hinterbeinen auf die Lautschen aus, warfen sich wild hin und her ... Es war ein furchtbarer Lärm am Ufer, ein Gemisch von Pferdegewieher, von dem Zurufen und dem Geschrei der Treiber, dem Gebrüll und den Pfiffen der Lautschen, von dem Schall der Schläge schließlich, die reichlich auf die Pferde nieder regneten. Man mußte sich geradezu die Ohren zuhalten! Selbst der Oberst beteiligte sich an dem Lärm und sein verzweifeltes: "Tratur!" (halt!) hatte die Pferde vor manchen Stock- und Knutenschlägen gerettet. Schließlich griffen die Treiber auf Rat unseres Karawanen-Baschi zu einem neuen Mittel, um die Pferde in die Schiffe zu bringen: Sie banden an einen Vorderfuß des Pferdes einen Arkan, an diesem Arkan sowie an dem Halfter wurde das Pferd nun wacker von mehreren Männern gezogen, die im Boote standen und es zu einem unfreiwilligen Sprunge zu bringen suchten; gleichzeitig aber wurde das Pferd auch vermittelst eines anderen Arkans, der ihm um die Hinterfüße geschlungen war, von mehreren anderen Männern vom Ufer gestoßen. Alles das wurde natürlich auch mit dem üblichen Geschrei und Lärm und mit reichlichen Knutenschlägen begleitet- Das Pferd mußte notgedrungen den Sprung machen. Oft aber geriet es, wenn es den Sprung nicht richtig abgemessen hatte, mit den Vorder- oder Hinterfüßen in den Zwischenraum zwischen Ufer und Schiff. Dann mußten es die Männer hervorziehen und in das Boot schleppen. Bei dieser Manier des Einschiffens konnten die Pferde leicht ihre Beine brechen; bei uns lief übrigens die Sache bis auf einige unerhebliche Verletzungen glücklich ab. Bemerkbar war es, daß uns diese Schwierigkeiten hauptsächlich von denjenigen Pferden gemacht wurden, die nie vorher eine derartige Fähre gesehen hatten. Die Pferde der Afghanen hingegen und der Uferbewohner sprangen kühn und geschickt in die Boote hinüber.

Jetzt aber mußten die Schiffe zum anderen Ufer befördert werden. Aber wie? Der "Kajuk" (Lokalbezeichnung für Fähre) hatte weder Ruder, noch Steuerruder. Am Boden des Fährbootes sah ich zwar eine Stange liegen, aber an den tiefen Stellen konnte sie bei ihrer geringen Länge doch kaum Verwendung finden. Die Frage wurde bald entschieden, wenngleich in einer Weise, die mich wiederum stark an die Prähistorik erinnerte. Ich sah nämlich, daß ein Pferd, an dessen Zaum ein Tau gebunden war, von dem Boot ins Wasser gelassen wurde. Zwei Leute, die am Vorderteil des Bootes standen, hielten das freie Tauende in den Händen. Das Pferd sollte also das Boot ziehen. Bei einem seichten Fluß konnte ich ein Pferd in einer derartigen Rolle noch gelten lassen; nun aber war es doch sehr klar, daß ein schwimmendes Pferd, denn das Pferd mußte schwimmen, da die Tiefe des Stromes nirgends unter 1 Ssaschenj war, nicht im stande sein konnte, das Fährboot mit einer Last von einigen hundert Pud nach sich zu ziehen; es vermochte das nicht gegen den Strom, aber auch nicht einmal quer über den Fluß hinüber. Es konnte nur gewissermaßen als Steuerruder dienen und dem Fährboot die erforderliche Richtung geben; die bewegende Kraft mußte das Wasser selber sein. Bei der geringen Kraft, mit welcher das Pferd dem Fährboot eine Seitenbewegung zu geben vermochte, hatte dasselbe eine mindere Bedeutung, als ein einfaches Steuerruder, das ja auch nur eine seitliche Bewegung, welche sich aus der Zerlegung der Stromkraft in ihre Komponenten ergiebt, für das Boot bezweckt. Ein Pferd aber hierfür zu verwenden, nicht auf die Idee eines Steuerruders zu kommen, das ja selbst den wilden Stämmen Central-Afrikas bekannt ist, das ist nun aber doch ein rechtes Beispiel für die primitiven Kulturzustände, die hier an den Ufern des einst in den Annalen der Geschichte so berühmten Stromes herrschen. Bedürfte es vielleicht noch eines Beweises dafür, daß die Menschheit hier seit der griechisch-baktrischen Herrschaft nicht nur keinen Schritt vorwärts gekommen, sondern zurückgegangen sei!? und doch liegen nur in einigen Tagesreisen von hier die Ruinen von *Balch* (Balkh) - "der Mutter der Städte", wie es die arabischen Geographen nannten. Dasselbe Balch, das sich im Altertum einer weitberühmten Kultur erfreute, zur Zeit der grichisch-baktrischen Monarchie und auch später, als die Araber hier herrschten, wovon die arabischen Reisenden solche Wunder zu erzählen wissen. Nach diesen Berichten muß hier ein üppiges und reges Leben geblüht haben. Man lebte hier, man vegetierte nicht: die Wissenschaften und Künste standen in hoher Entwicklung, die Bevölkerung vermochte solche Bauten auszuführen, wie die zur Zeit so berühmte große Moschee, deren mächtige Kuppel sich kühn auf einige Dutzend Ssaschenj erhoben haben soll. Aber viel früher noch konnte der Amu-Darja bereits für einen Vermittler gelten zwischen Ost und West, Süd und Nord. Es war das die einzige belebte Route für den indo-europäischen Handel. Das Leben hingegen, das gegenwärtig hier geführt wird, ist ein rein vegetatives. Die Menschheit ist hier wie von einem tiefen, lethargischen Schlaf befangen. Aber es naht ein Ende diesem unwürdigen Leben in Dunkelheit und Eingeschlossenheit! Vom Westen her kommt die Morgenröte eines neuen Lebens! Heller und heller wird von ihren Strahlen das dunkle Gefängnis, Central-Asian genannt, beleuchtet; dies Gefängnis, in welchem der menschliche Geist Jahrhunderte durch geschmachtet hat, in den Fesseln des grausamen Despotismus und der schrankenlosen Willkür, die ja stets und allerorts die Unwissenheit, die geistige Erstarrung, den moralischen Tod nicht nur des einzelnen Individuums, sondern ganzer Völker bedingt haben. Auf den stillen Gewässern des mächtigen Stromes, die jetzt nur das Gebrüll des Tigers und die monotonen Improvisationen der Nomaden vernehmen, werden nun bald die schrillen Pfiffe der russischen Dampfer ertönen und der kühne Gesang der russischen Matrosen. Die humanen, menschenwürdigen Gesetze, die Rußland mit jedem seiner Schritte in das Innere Central-Asiens weiter verbreitet, werden auch diesem Gebiete eine friedliche Entwickelung zusichern. Dann wird dies Land von seinen von Bildern einer früheren Größe erfüllten schweren Träumen erwachen ...

Die Fährboote, erfaßt von der starken Strömung, rückten nur langsam zur Mitte des Stromes vor und wurden anderseits rasch stromabwärts getragen. Bald verloren wir sie vollständig aus den Augen, indem sie hinter dem Schilfrohr einer flachen Insel verschwanden, welche in einigen Werst stromabwärts von unserem Standpunkt den Fluß in zwei ungleiche Hälften teilte. Die Hauptströmung befand sich jenseits der Insel.

Wir hatten lange an unserem Ufer zu warten, bis sich schließlich die Kajuks am jenseitigen Ufer zeigten. Um nun wiederum auf das diesseitige Ufer hinüberzusetzen und an unserem Standorte zu landen, mußten die Fährboote einige Werst stromaufwärts geführt werden; auch hierbei waren die Pferde behülflich. Die Fährboote hatten somit ein Dreieck beschrieben, dessen Seiten etwa 5 Werst eine jede betrug; hin und zurück hatte das Fährboot etwa 15 Werst zu machen. Nun möge man aber bedenken, wie viel Zeit bei einem derartigen Uebersetzen verloren geht; genug, daß im Laufe des Tages die Boote nur zweimal hin und zurück gehen konnten. Bei alledem sind ja die Centralasiaten noch nichts weniger als rasch; sie machen alles sehr langsam. Es dauert unendlich lange, bis der Centralasiate sich umkehrt und umschaut, bis er bedächtig an die Arbeit Hand legt und unzählige mal sein "Allah, Allah!" in allen Redensarten und Sprüchen hinmurmelt - erst dann macht er sich ordentlich an die Sache. Einem Europäer gewährt das anfänglich einen geradezu unerträglichen, nervenerregenden Anblick, aber selbst die empfindlichsten Nerven stumpfen sich ab und schließlich verhält man sich nach einiger Zeit zu solchen Erlebnissen viel gleichmütiger.

Man mag sich leicht vorstellen, wie angenehm es für uns war, am öden Ufer und unter den brennenden Sonnenstrahlen zu warten. Der berühmte englische Reisende Burnes darf sich anderer Eindrücke in Bezug auf diese Fähre rühmen. Wir lesen bei ihm: "Wir wurden von einem paar Pferde hinübergezogen, welche vermittelst eines an ihren Mähnen befestigten Taus vor die beiden Buge des Bootes gespannt waren. Der Zaum wird angelegt, als wenn das Pferd bestiegen werden sollte; das Boot wird in den Strom gestoßen und ohne eine andere Hülfe(?), als die der Pferde, in gerader Richtung quer über den reißenden Fluß gezogen." Und weiter: "Auf diese sinnreiche Weise gelangten wir binnen 15 Minuten (?!) wirklicher Fahrt über einen fast eine halbe Meile breiten Fluß, dessen Strömung die Schnelligkeit von 3½ Meilen in der Stunde hatte."

Burnes ist so sehr für diese Art Fähre eingenommen, daß er entsprechenden Personen folgenden Rat zukommen läßt: "ich sehe nichts, was die allgemeine Einführung dieses schnell fördernden Verfahrens, welches eine unschätzbare Verbesserung unterhalb des Ghats (Ghauts) in Indien sein würde, verhindern könnte." Für Indien? vielleicht. Aber hier für den Amu steht eine solche Fähre unter jeder Kritik.

Je näher die Boote kamen, desto genauer ließen sie sich erkennen. Jetzt sind sie bereits in der Mitte des Stromes, jetzt stehen sie uns gegenüber. Aber sie wurden noch mehrere Werst stromabwärts geführt von unserem Haltepunkt; sie vermochten nicht daselbst zu landen, trotzdem daß sie ursprünglich ihre Richtung weit oberhalb dieses Punktes genommen hatten. Die Kajuks wurden nun wiederum langsam stromaufwärts längs dem Ufer gezogen von denselben Pferden, die sie aufs gegenseitige Ufer hinüber gebracht hatten. Die Bootsleute waren aber nicht mehr allein. Mit ihnen war auch Radschab-Ali gekommen. Er sprang aus dem Boot und erzählte eine Geschichte, die uns auf mancherlei schwere Gedanken brachte.

"Die Afghanen wollen uns nicht weiter lassen," rief er, "sie haben unsere Leute beleidigt und beschimpft ... Sie erzählen, daß Nasirow-Tjurja, der den Brief für den Schir-Dil-Chan führte, aufgehalten worden sei, er befinde sich am afghanischen Ufer. Ich habe ihn nicht gesehen und befürchte, daß er im Gefängnis ist!"

Auf diese Mitteilung des erregten Radschab-Ali hin, ließ der General den afghanischen Boten rufen, um von ihm Erklärung über das Vernommene zu fordern.

"Ich habe Ihnen ja bereits mitgeteilt," meinte Mahmet-Chan ganz kaltblütig, "daß niemand ohne Bewilligung des Emirs auf afghanischem Boden auch nur einen Schritt machen könne; der General-Saib hatte mich nicht hören wollen; jetzt allerdings kann er sich von der Wahrheit meiner Worte überzeugen. Was nun die Gefangenschaft des Boten betrifft, so weiß ich darüber gerade so viel, wie der General-Saib selber. Sehr wahrscheinlich ists, daß die Grenzadministration ihn nicht nach Masari-Scherif gelassen hat, weil sie sich nicht einer Verantwortlichkeit unterziehen wollte den Russen und auch dem Emir gegenüber, für den Fall, daß dem Boten auf der Reise etwas Schlimmes zustoßen sollte. Der Weg nach Masari-Scharif ist nicht gerade sicher. Die Turkmenen haben noch unlängst einen Ueberfall in diesen Gebieten gemacht."

Das war nun die Antwort des Mahmet-Chan. Offenbar war die Sache dadurch um nichts klarer, die Situation der Gesandtschaft um nichts bestimmter geworden. Hier am Ufer länger zu warten, das hatte einfach keinen Sinn. Der General rief uns zu einem Kriegsrat zusammen. Was war zu thun? Sollten wir hinübersetzen und ohne Bewilligung weiter vordringen? Aber wozu sollte das führen? Und was thun, wenn die Gesandtschaft, nachdem sie aufs jenseitige Ufer gelangt, plötzlich, wie das der General befürchtete, in Gefangenschaft der Afghanen geraten würde? Wer konnte wissen, welche Absichten die Afghanen in Bezug auf die Gesandtschaft hegten. Die Gefangennahme konnte unter den Einflusse der Engländer bewerkstelligt werden, denn daß der Einfluß der Engländer solches bei den Afghanen durchzusetzen vermöge, das bezweifelten wir nicht. Die Aussicht auf eine Gefangenschaft in Masari-Scherif oder in Kabul oder sonst wo, hatte nichts Verlockendes an sich. Es wurde darum beschlossen, nicht auf das jenseitige Ufer hinüberzusetzen, die Pferde und das Gepäck aber sollten von dort zurückkommen. Es wurde übrigens die Befürchtung ausgesprochen, daß die Afghanen bereits unser Gepäck ausgeplündert und die Leute in Gefangenschaft abgeführt haben könnten.

Der General schrieb nun einen Brief an den Chef des afghanischen Grenzpostens, in welchem er Aufklärung in Bezug auf die Gefangennahme Nasirows forderte. Mit der Beförderung des Briefes wurden Samaan-Beg betraut und Malewinskij, der nie den guten Humor verlor und sich "freiwillig in die Unfreiwilligkeit" zu begeben bereit erklärte- Sie hatten auch das Gepäck und die Leute zurückzubringen. Nach den Instruktionen des Generals sollten sie den Chef des Grenzpostens über die Verantwortlichkeit aufklären, der er sich unterziehe, wenn er die Gesandtschaft aufhalten und sie im Hinübersetzen aufs jenseitige Ufer behindern wollte. Für den äußersten Fall sollte die Drohung dienen, daß der General Stolettow, wenn er endgültigen Bescheid über den Widerstand der afghanischen Administration erhalten, sofort den General-Gouverneur von Turkestan durch einen speziellen Boten darüber benachrichtigen werde, was natürlich nur schlimme Folgen für den Chef des Postens und für Afghanistan überhaupt haben könnte. S. und M. bestiegen das Boot und setzten sofort auf das afghanische Ufer hinüber.

Am Ufer blieben nur vier Mitglieder aus der ganzen Gesandtschaft zurück. Die Sonne brannte erbarmungslos. Von den Bucharen war ein Zeltdach aufgeschlagen worden, um die "Urussen-Tjurja" vor der Sonnenhitze zu schützen, aber im Schatten dieses Zeltdaches erreichte die Temperatur doch 41,5° C. Unter freiem Himmel war die Hitze so arg, daß ein im Reisesack des Oberst befindliches Pfund Stearinkerzen ausschmolz und die daselbst verpackten Kleidungsstücke verdarb. Der General suchte sich selber und seine Gefährten mit verschiedenen Sprüchlein aus persischen Dichtern, die zum gegebenen Fall passen konnten, zu trösten. So citierte er, indem er auf dem nackten Ufersand saß, den Sadi, wie er sich bildlich über die Beherrschung seiner Wünsche ausspricht: "auf den Teppich der Erwartung lege das Kissen der Geduld" - was blieb uns in unserer Lage noch mehr übrig, als zu warten! Der General ließ bald darauf den Mahmet-Chan von neuem rufen und begann mit ihm eine Unterhaltung in persischer Sprache. Ich ließ mich mit dem Oberst in eine gelehrte Debatte über Refraktion und Accomodation des Auges ein. Der Topograph schließlich, den wir in Afghanistan, den wir in Afghanistan, um die Augen, oder besser gesagt die Ohren der Afghanen über seinen eigentlichen Beruf zu täuschen, den "Naturforscher" titulierten, widmete sich lediglich dem Warten.

Kurz vor Sonnenuntergang erschienen die Kajuks wiederum an unserem Ufer. Bald stand auch M. vor uns und behauptete mit Bestimmtheit, daß "er der Erste unter den Russen das afghanische Land entdeckt habe". Mit ihm war aber auch Nasirow angelangt, der angebliche Gefangene, das Opfer des afghanischen Fanatismus, nahezu als Märtyrer von uns proklamiert. Er erzählte ganz gemächlich, daß er keineswegs das Vergnügen gehabt habe, in Gefangenschaft zu sitzen; indessen habe man ihn auch nicht nach Masari-Scherif ziehen lassen wollen. Als er dem Verbote trotzend weiterreiten wollte, wurde sein Roß von einem liebenswürdigen Afghanen am Zügel erfaßt und mit dem Schwanz dorthin gestellt, wohin soeben noch der Kopf desselben gerichtet gewesen war. Die Soldaten kreuzten die Gabeln, die an ihren Gewehren statt der Bajonette befestigt waren, und machten somit jedes weitere Vordringen unmöglich. N. mußte zurückweichen. Gleichzeitig erklärte er, daß er das Gepäck nicht gesehen habe, und auch nicht wüßte, wer die Geschichte von seiner Gefangennahme aufgebracht haben könnte. Die Afghanen waren seinen Schilderungen nach höchst zuvorkommend; die russische Gesandtschaft wird wie ein lieber Gast erwartet, man lade sie ein, aufs jenseitige Ufer hinüberzusetzen und habe für ihren Unterhalt eine Menge erforderlicher Sachen herbeigeschafft; trotzalledem aber werde die Gesandtschaft ohne Bewilligung des Emirs ihre Reise nicht fortsetzen dürfen. Samaan-Beg war mit den Leuten und dem Gepäck auf dem jenseitigen Ufer geblieben.

Die Gesandtschaft stand nun vor einem neuen Dilemma. Es war klar, daß die Befürchtungen, auf dem jenseitigen Ufer in Gefangenschaft zu geraten, nicht viel mehr als das Ergebnis einer allzu lebhaften Phantasie gewesen waren. Die Afghanen zeigten sich gastfreundlich, sie wollten der russischen Gesandtschaft mit Vergnügen Aufnahme gewähren, aber sie hielten sich streng an den Wortlaut des Gesetzes und wollten uns nicht ohne Bewilligung des Emirs oder der höheren Administration überhaupt weiterziehen lassen.

"Alles das ist sehr schön," sagte der General, "wenn wir nun aber auf dem jenseitigen Ufer sind, was fangen wir dann an? Wir werden dann doch nicht mehr weiter können. Wäre es nicht vielleicht praktischer, sich bei den Afghanen für ihre Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft zu bedanken und den erwünschten Bescheid hier auf bucharischem Ufer abzuwarten? Nun aber ist es doch fatal, wenn wir den Bucharen noch weiter mit unserer Anwesenheit hier zur Last fallen wollen, was ja für sie mit verschiedentlichen Unkosten verknüpft ist. Und was werden diese Bucharen, die den russischen Namen so hoch verehren, was werden sie schließlich denken, wenn sie sehen, daß die "lumpigen Afghanen" - denn so nennen sie ihre Nachbarn - der russischen Gesandtschaft ein entschiedenes Veto entgegenzustellen sich erkühnt haben, und daß die Gesandtschaft sich diesem Veto unterworfen hat?"

Eine schlimme Lage! wie man die Sache auch kehren und wenden wollte, so oder so - es kam dabei nichts Vernünftiges zu stande.

Inzwischen war die Nacht angebrochen. An eine Ueberfahrt konnte jetzt nicht mehr gedacht werden. Der Chef beschloß, daß Nasirow von neuem hinübersetzen sollte, er möge es nochmals versuchen, nach Masari-Scherif zu gelangen; sollte ihm das trotz aller Anstrengungen nicht gelingen, so müßte er den Brief mit einem afghanischen Sendboten dem Schir-Dil-Chan zusenden. Unseren Berechnungen nach konnte der Brief in Masari-Scherif, von dem wir auf 90 Werst entfernt waren, mit der afghanischen Eilpost, dem "Tschebbar", am nächsten Morgen um 10 Uhr anlangen, die Antwort aber noch am selbigen Tage am Abend erhalten werden. In diesem Falle hatten wir also am nächsten Abend, nach 24 Stunden, einen bestimmten, für unsere weiteren Handlungen maßgebenden Bescheid zur Verfügung. Das Gepäck wurde bis auf den nächsten Tag auf dem jenseitigen Ufer gelassen. Wir aber begaben uns nun alle unmittelbar zu unserem früheren Aufenthaltsort, zur gestrigen Station zurück und boten somit den Bucharen nochmals die Gelegenheit, ihre Gastfreundschaft in glänzendster Weise zu entfalten. Ein weißes Nebeltuch hatte den Strom und das benachbarte Thal überdeckt. Die eingetretene Nacht beschloß die vielfachen Abenteuer dieses Tages.

Vor Sonnenaufgang traf Samaan-Beg vom afghanischen Ufer ein mit der Mitteilung, daß Nasirow seine Reise nach Masari-Scherif durchgesetzt habe. Die Leute und die Pferde auf dem afghanischen Ufer waren mit allem Notwendigen reichlich versorgt gewesen und er, S. habe die Afghanen im höchsten Grade liebenswürdig und zuvorkommend gefunden.

Am Morgen meldete sich Mahmet-Chan beim General und eröffnete ihm, daß er Instruktionen erhalten habe, nach welchen der Gesandtschaft ein Vorrücken bis Masari-Scherif gestattet wäre. Er ersuchte uns darum, aufs andere Ufer hinüberzukommen. Sein Vorschlag wurde acceptiert und wir setzten langsam in den erwähnten vorhistorischen "Behältern" auf das afghanische Ufer hinüber. Leb wohl, du gastfreundliches Buchara! Auf Wiedersehen, teures Rußland! Jetzt betraten wir ein Land, das wir von unserem Standpunkte aus kühn eine "terra incognita" betiteln konnten.

1. ↑ Seine Höhe über dem Meeresspiegel 1150 Fuß, nach Schwarz.
2. ↑ Stadt Gjusar: absolute Höhe 1310 Fuß, astronomische Lage 38° 36' 18" n. Br. und 35° 53' 15" östl. Länge von Pulkowo (nach Schwarz).
3. ↑ Der älteste nach dem Katti-Tjura, welcher infolge einer Auflehnung gegen seinen Vater aus Buchara im Jahre 1868 fliehen mußte und sich gegenwärtig in Afghanistan aufhielt.
4. ↑ Dschonab-i-Ali heißt in der Uebersetzung: hoher Herr; als Titulierung entspricht dieser Ausdruck dem unsrigen: Ew. Hoheit; die Administration des russischen Turkestan hat immer, so viel es mir bekannt ist, dieser Titulierung eine geringere Bedeutung beigemessen.
5. ↑ Die Afghanen leiten ihre Abstammung von den durch Salmanassar in Gefangenschaft geführten Israeliten ab.
6. ↑ Kusch-Lusch heißt in der Uebersetzung: ein Zusammenfluß, eine Vereinigung. Es vereinigen sich hier zwei Bergflüsse.
7. ↑ Jeck-Artscha 3150 Fuß über dem Meeresspiegel, nach Schwarz.
8. ↑ 3540 Fuß über dem Meeresspiegel, nach Schwarz
9. ↑ Das "Eiserne Thor": Eingang 3740 Fuß über dem Meeresspiegel; Mündung 3540 Fuß (nach Schwarz).
10. ↑ Wir entnehmen das Citat dem v. Richthofen'schen "China" 1877 Bd. I. S. 544. Der Verfasser benutzt die russische Übersetzung von *Yule* durch Frau *Fedtschenko* und sieht sich infolge des unkorrekten Wortlauts, - es heißt nämlich "steiler Pfad" statt "von Abstürzen besetzter Pfad" - zu einer längeren Auseinandersetzung veranlaßt über die mutmaßliche Umwandlung des steilen Pfades in einen relativ ebenen. Wir glauben von diesem Passus abstehen zu dürfen und bemerken nur kurz, daß Verfasser hierbei die nivellierende geologische Arbeit des Wassers in Betracht zieht und beim Eingang in das Felsdefilée "in einer beckenförmigen Thalerweiterung Spuren eines einstigen Sees" zu erkennen glaubt. In gleicher Weise läßt sich Verfasser einige Zeilen später auf Grund eben desselben unkorrekten russischen Textes in einen Ausgleich eines scheinbaren Widerspruchs in der Routenangabe des Sian-Tsian aus. In beiden Fällen weist er übrigens direkt auf die Willkürlichkeit der russischen Uebersetzung hin, zumal ihm der Text von *Julien* vorlag. Anm. des Uebers.
11. ↑  Archimandrit *Palladius*, Arbeiten der russischen geistlichen Mission in Peking Bd. IV. S. 319 (russisch.)
12. ↑ Nach einer russischen Uebersetzung der "Reise nach Ssamarkand im Jahre 1402-1406" der Ruy Gonzalez de Clavijo, von *I. I. Sresnewskij*.
13. ↑ Man unterschied im Mittelalter in Klein-Indien (Vorderindien), ein Groß-Indien (Hinterindien) und, indem man Abessinien hinzurechnete, ein "Drittes Indien". Siehe Karten in *S. Ruge*: "Zeitalter der Entdeckungen" 1881. Anm. des Uebers.
14. ↑ *Majew* und *Schwarz*, die bekannte Hissar-Expedition von 1875; von größter Wichtigkeit für die Kunde der Gebirgsgegenden zwischen dem Oxus und Jaxartes. Anm. des Uebers.
15. ↑ Ueber ihn berichtet auch Kuropatkin in seinem "Kaschgar" S. 186-187.
16. ↑ Die Schlucht wurde im gleichen Jahre von Majew besucht. Siehe dessen wertvollen Bericht über die "Routen im südlichen Theil von Buchara". "Iswestija russk. geogr. Obschtschestwa" 1878 S. 361. Anm. des Uebers.
17. ↑ *Palladius* a. a. O. S. 323.
18. ↑ Absolute Höhe 920 Fuß; astron. Lage: 37° 40' 36" nördl. Br. und 36° 43' 0" östl. Länge (nach Schwarz).
19. ↑ Die Citadelle Schirabad wäre vielleicht mit der Festung Ssam (Sena) zu identifizieren, in welcher sich Al-Mokanna ("der Verschleierte"), der muselmännische Pseudoprophet verschanzt hatte. Indessen bleibt es fraglich, ob Schirabad zur gegebenen Zeit (also 779 n. Chr.) existiert habe. Ich habe bei den älteren muselmännischen Geographen die Stadt Schirabad nicht finden können.
20. ↑ Es ist zu bemerken, daß zur Zeit in Turkmenien auch der bekannte Engländer Kapitän Buttler herumstrich.
21. ↑ "Lojnab" - ein typisch afghanischer Titel: "Loj" - groß, "Naib" - Statthalter, also "großer Statthalter. Tschaar-Vilajet - für Afghanisch-Turkestan. Schir-Dil-Chan - "Löwenherz, tapferes Herz"; - "Schir" - Löwe, "Dil" - Herz.
22. ↑ *T. Douglas-Forsyth* - ein durch mehrfache Reisen in Central-Asien bekannter englischer Beamter, hochverdient um die Verbreitung des engl. Handels in Ost-Turkestan. Anm. des Uebers.
23. ↑ Barchan (Barkhan) - Flugsandhügel, 20 bis 35 Fuß hoch. Anm. des Uebers.
24. ↑ Saxaul - Haloxylon Ammodendron, gehört zu den Chenopodiaceen. Scheinbar blattlose, zumeist verkrüppelte zwanzig und mehr Fuß hohe, ein Fuß im Stammesdurchmesser besitzende Bäume, oft auch Sträucher; benutzt als Brennmaterial. Der Saxaul bildet mitunter lichte, schattenlose Wälder. Anm. des Uebers.
25. ↑ Absolute Höhe 800 Fuß; astr. Breite 37° 21' 51", Länge von Pulkowo 36° 27' 52", nach Schwarz.
26. ↑ Arabisch: "Um-el-Bilàd". Die arabischen Schriftsteller nannten ferner diese Stadt: "die Kuppel des Islams", "das irdische Paradies", "das schönste Land auf Erden"; siehe *Aboul Ghazi-khan*, Histoire des Mogols et des Tatares, publiée, traduite et annotée par Baron *Desmaisons*, Anm. auf S. 20.
27. ↑ Siehe *Wilson*, Ariana antiqua, London 1841, S. 162-163 und *Strabo*, Geographie, Bd. II. Kap. 1.
28. ↑ Verfasser citirt Burnes in der russischen Übersetzung von Golubkow, 1848. Wir beziehen uns auf die deutsche Uebersetzung: "Neue Bibliothek der Reisebeschreibungen Bd. LXIV 1835, Burnes u. s. w. Bd. I. S. 254-255. Anm. des Uebers.