Reise der Russischen Gesandtschaft in Afghanistan und Buchara/10. Kapitel

# Die Rückkehr des Generals Stolettow aus Kabul.

*Eine seltsame Ueberraschung. - Der afghanische Kriegsminister. - Abreise von Kabul. - Grundriß der Geschichte von Kabul. - In zwanzig Tagen von Kabul nach Ssamarkand. - Wiederum am Ufer des Amu. - Ohne Schuld und doch schuldig. - In Schachrisjabs. - Die letzte Nacht auf der Reise. - Das Eintreffen der ersten afghanischen Gesandtschaft in Ssamarkand. - Die Aufnahme, die ihr in Ssamarkand und Taschkent erwiesen wurde. - Die Abreise des Generals Stolettow nach Livadija. - Der zurückgebliebene Teil der Gesandtschaft erhält den Befehl, auf unbestimmte Zeit in Kabul zu verbleiben. - Kurze Uebersicht des Bamjaner Weges. - Zahlenangaben für die Marschroute.*

Am 11. August reiste der Chef der Gesandtschaft von Kabul ab. Die Abreise geschah unerwartet und nahm sich darum etwas seltsam aus. Tags vorher war weder mir noch den anderen Mitgliedern der Gesandtschaft etwas von der Abreise bekannt; wir dachten, daß dieselbe, wie das ursprünglich vorausgesetzt war, nicht vor dem 18.-20. August stattfinden werde. Indessen geschah das am 11. August und zwar unter folgenden Umständen:

Am 10. August kam der General von dem Emir mit dem Sserdar Dowtscha-Chan, dem Kriegsminister von Afghanistan, zurück. Der Sserdar war ein Mann von riesigem Wuchs, mit strengen Gesichtszügen. Er konnte höchstens 45 Jahre alt sein und sein athletischer Körperbau ließ keinen Zweifel an seiner außerordentlichen Kraft und seiner eisernen Gesundheit aufkommen.

Als er in das Empfangszimmer trat, welches für die Mitglieder der Gesandtschaft der übliche Sammelpunkt war, brachte ein Diener hinter ihm den Kaljan mit einem außerordentlich langen, in eine endlose Zahl von Ringen gewundenen Tschibuk herein. Der Kaljan selber wurde übrigens nicht hereingebracht, er blieb in dem benachbarten Zimmer, aus welchem der Tschibuk hineingezogen wurde. Es war das ein echter türkischer Kaljan, der erste, den ich in Afghanistan zu sehen bekam.

Die Eingeborenen, die Afghanen, so gut wie die Usbegen und Tadschiken benutzen gewöhnlich einen Kaljan von einheimischer, höchst einfacher Konstruktion. Eine Kürbisschale als Reservoir für das Wasser, ein einfacher Brenner aus Lehm, mitunter mit einem eisernen Netz versehen, das über den Tabak und die Kohlen gelegt wird, ein Rohr-Tschibuk von 2 bis 3 Fuß Länge, - das ist der hiesige Kaljan ("Tschilim").

Der Minister saß bei uns etwa 2 Stunden, die ganze Zeit über ließ der Kaljan in dem benachbarten Zimmer seine gurgelnden und paffenden Töne vernehmen. Von jeder Portion Tabak, die in den Kaljan gelegt wurde, machte der Sserdar jedoch nur einen oder zwei Züge, nicht mehr; daraufhin wurde frischer Tabak eingelegt.

Als nun der Minister nach den ersten Begrüßungen darüber zu reden begann, ob der General Stolettow bald nach Kabul zurückkehren und wen er mit sich nach Taschkent nehmen werde, so konnten wir, die übrigen Mitglieder der Gesandtschaft, anfänglich nichts verstehen, so neu war für uns das Gespräch. Der Minister wandte sich mir zu und fragte:

"Wird der Doktor-Saib mit dem General reisen oder bleibt er in Kabul?"

Ich wußte absolut nicht, was ich auf diese Frage zu antworten hatte. Die Antwort gab für mich der General selber, indem er sagte, "daß sich das später herausstellen werde". Daraufhin wandte sich der Minister den übrigen Mitgliedern der Gesandtschaft zu und bat sie, daß sie sich nicht langweilen möchten, er versprach ihnen im Namen des Emirs verschiedentliche Zerstreuungen, Spazierfahrten und Spaziergänge in der Stadt und ihrer Umgebung, Revuen der afghanischen Truppen u. dergl. m. Wir saßen wie versteinert, im Unklaren darüber, was das zu bedeuten habe.

Erst nachdem sich der Sserdar entfernt hatte, machte uns der General die Mitteilung, daß er in größter Eile nach Taschkent abreisen müsse, daß er sich darüber noch nicht entschieden habe, wen er mitnehmen und wen er in Kabul zurücklassen werde, und daß der zurückgebliebene Teil der Gesandtschaft in Kabul noch etwa 2-3 Wochen bleiben müsse.

Er, der General, sei durch besondere Umstände genötigt, Kabul so urplötzlich zu verlassen und glaube die Reise nach Ssamarkand in 12, höchstens in 14 Tagen zurückzulegen; er reise allein, da er Zeit zu gewinnen suche, die ganze Gesandschaft aber mit allem Gepäck sich nicht rasch vorwärts bewegen könne. Hierauf teilte er uns noch mit, daß der Emir, abgesehen von mehreren afghanischen Würdenträgern, die ihm, dem General, beigegeben werden, noch eine große Gesandtschaft nach Taschkent zu entsenden denke, und daß bei dieser Gesandtschaft, nach dem Ausspruch des Emirs Schir-Ali-Chan, sich "ein Teil von ihm selber", sein geliebter Großsohn nämlich, der Sohn des Mahomed-Ali-Chans, befinden werde.

"Die übrigen Mitglieder der Gesandtschaft," fuhr der General fort, "bleiben in Kabul lediglich zu dem Zweck, um die Ausrüstung dieser Gesandtschaft abzuwarten, da sie gegenwärtig noch nicht bereit ist und zur Ausrüstung überhaupt einer gewissen Zeit bedarf. Um diese Gesandtschaft zu empfangen, werde ich aus Taschkent vermutlich zum Amu-Darja oder nach Tasch-Kurgan kommen. Uebrigens wird das von den Umständen abhängen; vielleicht komme ich auch nicht."

Darauf forderte der General den Oberst Rasgonow auf, sich mit ihm in ein besonderes Zimmer zurückzuziehen. Sie sprachen hier etwa eine halbe Stunde mit einander. Hierauf erschien der Oberst und sagte mir, daß der General mich zu sich rufe.

Ich trat in das Zimmer ein. Der General erkundigte sich anfänglich nach meiner Gesundheit. Ich bedankte mich bei dem General für diese Liebenswürdigkeit und sagte, daß ich momentan anscheinend vollständig vom Fieber befreit sei und daß ich mich durchaus gesund fühle.

Der General fragte hierauf, ob ich imstande wäre, eine so eilige Reise durchzumachen, wenn er mich nach Taschkent mitnehmen würde.

"Da werden wir schon nicht an Rasttage und Ruhe zu denken haben; wir werden täglich unsere 60-70 Werst zurückzulegen haben," fügte er hinzu.

Ich entgegnete, daß ich mich natürlich nicht dafür verbürgen könne, daß ich während der Reise nicht erkranken werde, wenngleich ich mich gegenwärtig auch völlig gesund fühle.

"Würden Sie aber mit mir nach Taschkent gehen wollen?" fragte er.

Ich antwortete, daß ich nichts dagegen hätte, nach Taschkent zu reisen.

Der General sprach nun hierauf nochmals seine Befürchtung aus, daß ich auf dem Wege erkranken könnte, hieß mich aber doch, zur Abreise bereit zu sein. Er glaubte, daß wir noch am selbigen Tage, am Abend Kabul verlassen könnten. Mit uns sollten 10 Kosaken und einige Dschigiten ziehen. Das übrige Personal der Gesandtschaft blieb in Kabul. Der General hatte mir anbefohlen, keinerlei Gepäck und überhaupt keinerlei Lasten mitzunehmen. Ich hinterließ darum all' mein bewegliches Gut in Kabul und nahm auf den Weg bloß einige wenige Wäsche und die notwendigsten Kleidungsstücke mit. Mit meinen Sachen ließ ich in Kabul auch meinen "Denschtschik" (Offiziersbursche) zurück.

Im Laufe des Tages kam der Wesir mehrmals zum General mit Aufträgen vom Emir und kehrte dann wiederum zurück.

Bis zum Abend gelang es uns noch nicht, aus der Stadt zu kommen. Aber schon der frühe Morgen des folgenden Tages fand uns außerhalb der Mauern der Bala-Hissar. Uns begleiteten nach Taschkent: der Kemnab Mahomed-Hassan-Chan, zwei afghanische "Cernels", der Adjutant des Emirs Gulam-Haider-Chan und noch einige andere Afghanen. Fast bis zur Hälfte des Wegs von Kabul bis Kalja-i-Kasy begleitete uns der Kriegsminister Dowtscha-Chan und der Wesir. Weiterhin bis zum Amu hatte uns der ewige und unermüdliche Mossin-Chan zu begleiten.

Und nun - sind wir wiederum auf der Reise; wiederum haben wir vor uns eine eilige, schwierige Reise; hinter uns liegt Kabul, diese ersehnte Stadt für uns Russen, diese Stadt, in welcher vor der Ankunft der russischen Gesandtschaft kaum ein paar Russen während der ganzen Zeit ihres Bestehens gewesen waren. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf das historische Bild, das uns diese Stadt darbietet.

Die Stadt Kabul ist eine sehr alte Stadt. In bezug auf ihr Alter kann sie sich gewiß mit Balch und Bamjan messen, ja vielleicht auch mit Babylon, Niniveh und anderen Städten der alten Welt, die bereits schon lange vom Antlitz der Erde verschwunden sind.

An den Namen dieser Stadt knüpfen sich Legenden und Mythen des alten Persiens und Seistans (Sedschestan). So stand Kabul der Ueberlieferung zu folge nebst vielen anderen Städten unter der Herrschaft des Rustem, und die Mutter des legendarischen Helden, die schöne Rudabe, war die Tochter des Kabuler Königs Migrah-Schah, eines Tadschiken aus dem Stamme Sochaks. Hier in Kabul fand Rustem auch sein trauriges Ende durch die Treulosigkeit des hiesigen Herrschers.

Auch die griechische Mythologie hatte diese Stadt nicht unbeachtet gelassen. Die Stadt Nicäa war dadurch berühmt, daß Bacchus hier einen Doppelsieg davongetragen, über die Nymphe Astakia und die Indier. Aus diesem Grunde wurde die Stadt auch Astakia im ersten Fall und Indophonos im zweiten Fall genannt.

Auch in den parsischen und indischen Legenden findet sich diese Stadt erwähnt. So heißt es in der Zend-Avesta, daß das siebente Land, das Ormusd erschaffen, Vaehkereta (Vaekeretam, Anketil: Veekereante) war, dieses Land aber wird mit dem heutigen Kabulistan identifiziert; das Wort "Dujak", Sitz der Dujaken, wird auf das Land des Sochaks, d. h. auf Kabul bezogen. In den Vedas wird der Fluß Kubha, d. h. der Kophene des Sian-Tsjan, der heutige Kabul-Fluß erwähnt.

Die Geschichte des Landes bis zur Zeit der Feldzüge Alexanders des Großen ist dunkel. Aber auch bei den Historikern des Alexander finden wir kaum etwas hierüber. Der Name "Kabul" kommt jedenfalls bei ihnen nicht vor. Man kann bloß vermuten, daß ihr Nicäa dem heutigen Kabul entspricht.

Die griechischen Geographen des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung nennen Kabul bald Kabura, wie z. B. Ptolomäus, bald Ortospana, wie z. B. Strabo "... der andere Weg aber führt gerade durch das Land der Baktrianer nach *Ortospana*, das im Lande der Paropamisaden liegt, dort wo sich die drei aus Baktriana kommenden Straßen vereinen..."

Nachdem sich die Monarchie Alexanders des Großen aufgelöst hatte, mag wohl Kabul unter den griechischen Reichen, die sich nun in Central-Asien bildeten, nicht die letzte Rolle gespielt haben. Außer Zweifel steht es, daß Kabul eine Zeit lang in Abhängigkeit von dem sog. griechisch-baktrischen Reiche stand. Es läßt sich kaum voraussetzen, daß die baktrischen Herrscher bei ihren Feldzügen nach Indien diesen "Kreuzweg" (bei Strabo wird Kabul *τρίοδος* genannt) nicht berührt und nicht den Wunsch gehabt hätten, den "tausend Städten", die sie den Indiern abgewonnen hatten, auch Kabul beizufügen. Eine gewisse Zeit aber genoß Kabul auch eine völlige Selbständigkeit. Als letzter griechischer König in Kabul gilt Hermeias. Gegen 105 v. Chr. bemächtigte sich seines Reiches der Scythen-König Kadphyses (Mokadphyses). Von nun an wurde Kabul zur Hauptstadt des indo-scythischen Reiches.

Schon lange vor dieser Umwälzung war nach Kabulistan die Lehre des Buddha gedrungen. Aber der eifrigste Kämpfer für die Verbreitung dieser religiösen Lehre war der berühmteste und mächtigste unter den scythischen Königen von Kabul, Kanischka, der zu Beginn des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung lebte. Die chinesischen buddhistischen Pilger, der Fa-Sjan und Sian-Tsjan (v. Richthofen: Shǐ-Fa-Hsiën und Hsüěn-Tsang) können nicht genug Worte finden, wenn sie den Eifer des Königs für den Buddhismus rühmen.

Im ersten Jahrhundert nach Christi wird Kabul in chinesischen Quellen unter dem Namen Gao-fu (Kaofu) erwähnt. Zur Hälfte des VII. Jahrhunderts wurde Kabulistan und die Stadt Kabul von Sian-Tsjan besucht. Zu seinen Zeiten zerfiel Kabulistan in eine Menge kleiner selbständiger Reiche. Das Land war überfüllt von buddhistischen Klöstern und Topes, den Grabdenkmälern der buddhistischen Heiligen, namentlich aber des Buddha selber. Von dieser Epoche an galt das Land als ein unter der Herrschaft der Chinesen stehendes; jedoch war das bloß eine nominelle Abhängigkeit.

Zu Ende des VII. Jahrhunderts drangen die Araber bei ihrem Eroberungszuge nach Osten auch in Kabulistan ein. Abdurrachman Ben-Ssamrah gelangte bis Kabul und bemächtigte sich dieser Stadt nach einer einen Monat währenden Belagerung. Der Kabuler König rief Unterstützung aus Indien herbei und warf die Muselmänner zurück. Vor einer neuen arabischen Armee konnte er aber nicht bestehen und mußte Frieden schließen unter der Verpflichtung eines jährlichen Tributs von einer Million Diremen.

Im Jahre 699 drangen die Araber von neuem in Kabulistan ein unter der Anführung des Abdullah-Ben-Abu-Bekr. Aber dieser Feldzug blieb erfolglos. Die Truppen des Kabuler Königs Rentel umringten die Araber, bezwangen sie durch Hunger und entließen sie unter der Bedingung, daß sie die Summe von 700 000 Diremen als Kriegskontribution entrichteten.

Aber schon im nächsten Jahre, 700, zwang Abdurrachman-Ben-Aschefs (Al-Aschats) den Kabuler Radscha von neuem dazu, daß er den Arabern Tribut zahlte. Die endgültige Eroberung von Kabul wird dem Chorossaner Statthalter Jakub-Ben-Leith zugeschrieben. Es geschah das im Jahre 871 n. Chr. Von dieser Zeit an verlegten die Kabuler Fürsten ihre Hauptstadt östlich vom Indus.

Nach Albiruni erlosch die Türkdynastie, Dynastie der Kabuler Könige im X. Jahrhundert. Der letzte Herrscher aus dieser Dynastie, Laktuseman, wurde durch seinen Wesir Kallar vom Throne gestürzt. Dieser Wesir eröffnete nun eine neue Dynastie der Kabuler Radscha, die aber nicht türkischen, sondern indischen Ursprungs waren. Die Türkkönige von Kabul bekannten sich zum Buddhismus, die neue Dynastie hingegen begann die Brahmalehre im Lande einzuführen. Der letzte König von Kabul aus dieser Dynastie war Dschaja-Pala, der den Thron bis 977 inne hatte, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, wo das Reich der Gasni unter Ssebuktegin (Sebektekin) bereits zu gewaltiger Entwickelung gelangte.

Die arabischen Geographen des X. Jahrhunderts sprechen einstimmig davon, daß Kabul zu dieser Zeit sich in blühendem Zustande befand und großen Einfluß auf die benachbarten Gebiete besaß. Die Herrschaft der Araber war mehr nominell, als wirklich vorhanden. Die Menge des Volkes verblieb noch in "Ungläubigkeit". Istachri erzählt, daß "die Stadt von Muselmännern eingenommen war, die Vorstädte aber durch ungläubige Indier". Uebrigens war die Stadt nicht mal ganz von Muhamedanern eingenommen, sondern nur die Citadelle. So sagt Ibn-Haukal: "das Schloß befindet sich in Händen der Muselmänner, die Stadt hingegen gehört den ungläubigen Indiern".

"Die Eingeborenen glauben," fährt er fort, "daß ihr König nicht früher der eigentlichen Macht teilhaftig werden könne, als bis er in Kabul anerkannt wird. Da nun die Hauptstadt sich fern von dieser Stadt befindet, so müssen die Könige bei jedem Thronwechsel nach Kabul kommen, um in dieser Würde anerkannt zu werden; es wird dies nach einem schon von alten Zeiten her beobachteten Brauch geübt."

Nach den Angaben des gleichen Verfassers war Kabul zu dieser Epoche ein großer Sammelplatz für die indischen Kaufleute. "Es ist das ein Kreuzweg", auf dem Wege aus Pendschab nach Chorossan nämlich. "Wenn den Kaufleuten Glauben zu schenken ist," heißt es weiter, "so wird hier jährlich für 2 Millionen Denaren Indigo verkauft, abgesehen von dem, was Alp-Tegin, der sich grade jetzt in Gasna zur Macht aufgeschwungen hat, für sich zurückbehält. Nach dem aber, was ich mit eigenen Augen gesehen, ist der Handel nicht so großartig und zwar infolge der Unruhen, die hier der Einfall des Alp-Tegin mit sich brachte, sowie auch infolge des mißtrauischen Verhältnisses, das zwischen ihm und den benachbarten Herrschern sich ausgebildet hat."

Im Jahre 979 wurde Kabul dem Reiche der Gasneviden einverleibt. Die Gasnevidensultane herrschten hier bis zur Hälfte des XII. Jahrhunderts, bis Gasna von den Gouriden endgültig niedergedrückt wurde, übrigens war es schon seit lange durch die häufigen Einfälle der Seldschuken-Türken entkräftet.

Aber noch immer hatte Kabul etwas von seiner Bedeutung als alte Hauptstadt beibehalten. Die moralische Bedeutung der Stadt Kabul für die nächstliegenden Länder wird auch von Edrisi, dem arabischen Schriftsteller der Hälfte des XII. Jahrhunderts, bestätigt:

"Kabul ist eine der großen Städte von Indien," sagt Edrisi, "sie ist von Mauern umgeben, besitzt im Inneren eine feste Citadelle, von außen verschiedene Vorstädte. Die Könige treten nur dann in ihre volle Macht, wenn sie von Kabul anerkannt werden. Wenn sie in einer anderen Stadt wohnen, so sind sie durchaus verpflichtet, nach Kabul zu kommen, um mit der königlichen Macht bekleidet zu werden." Das gleiche wird auch an anderen Stellen des Buches wiederholt.

Von den Góura-Fürsten (Gura) ging Kabul zu den Herrschern Charesmiens (Chiwas) über, von den letzterem zu den Mongolen. Tschingis-Chan fand sich hier um 1221 ein, als er den tapferen, aber unglücklichen Sultan Dschelal-ed-Din verfolgte.

Von nun aber sank Kabul zu einem gewöhnlichen Dörfchen herab. Ibn-Batuta, vielleicht der berühmteste unter den arabischen Reisenden, war hier in der Hälfte des XIV. Jahrhunderts und berichtet über Kabul folgendes:

"Wir begaben uns nun (aus Gasni) nach Kabul; es war das früher eine hochberühmte Stadt; gegenwärtig ist's nicht viel mehr als ein Dorf, das von einem Volksstamm, persischer Abkunft, Afghanen genannt, bewohnt wird."

In den 80er Jahren des XIV. Jahrhunderts berührte ein anderer mongolischer Bezwinger Asiens, Tamerlan, Kabul auf dem Wege nach Indien. Jetzt lächelte Kabul die Möglichkeit eines Auferstehens aus den Trümmern. Der Timuride Ulug-Mirsa, dem Kabul zugeteilt wurde, war stark um das Wohl desselben besorgt. Der Sultan Baber erwähnt in seinen Memoiren mehrere Bauten, mit denen sein Onkel die Stadt geschmückt hatte.

Baber Mirsa selber aber widmete sich zweifellos noch mehr dem Gedeihen der Stadt; er bemächtigte sich ihrer um 1504. Baber, der in die Stadt verliebt war, der sie in Versen und Prosa besungen und das Klima derselben vor allen anderen ihm damals bekannten Ländern rühmt, lebte mehrere Jahre lang in Kabul. Hier nun erholte er sich von den Regierungssorgen, indem er sich schönen Künsten und intimen Gelagen im Schah-Kabuler Schloß hingab. Obgleich ein echter Mohamedaner, wußte er doch den Wert des guten Kabuler Weines würdig zu schätzen. Aus seiner Feder stammt gewiß auch der bekannte Spruch:

"Trink Wein im Schloß von Kabul und laß den Becher ohne Aufhören herumwandern. Denn es ist zugleich: ein Berg und ein See, eine Stadt und eine weite Wiesenflur."

Er selber schreibt allerdings, gewiß aus Bescheidenheit, diese Verse dem Mullah Mahomed-Mu-Ammaï zu. Wie dem auch sei, wenngleich "das Klima von Kabul auch lieblich ist und kein anderes Land auf der Welt sich mit ihm in dieser Hinsicht messen kann", so mußte Baber die Stadt doch verlassen, um nach neuem Siegeslorbeer nach Indien zu ziehen. Am 10. Mai 1526 proklamierte er sich als Kaiser von Indien und begründete die Dynastie der Groß-Mogolen. Wie bekannt, hat diese Dynastie bis 1857 existiert.

Hierauf nun gehörte Kabul der Monarchie der Mogolen an. Im Jahre 1670 machte es den Versuch, von dem Reiche der Mogolen abzufallen und selbständig zu werden, aber seine Kräfte genügten nicht, um den Kampf mit dem mächtigen Kaiser Aurengseb zu bestehen; im Jahre 1675 wurde Kabul wiederum der indischen Monarchie einverleibt.

Im Jahre 1738 wurde Kabul durch Nadir-Schah zerstört, der mit Recht ein Großsohn des Tschingis-Chan genannt werden kann, in bezug auf sein Handwerk und den Beruf - mit Feuer und Schwert alles, was ihm in den Weg kam, zu vernichten.

Aber es nahte sich die Zeit, wo Kabul aus Schutt und Trümmern erstehen sollte. Nach dem Tode des Nadir-Schah im Jahre 1747 erschien Achmed-Schah, der Häuptling des bedeutendsten Stammes unter den Afghanen, der Ssadosaer, als "Sammler" des afghanischen Reiches, in der Art der moskowitischen Fürsten, die diesen Namen infolge ihrer Politik in bezug auf die übrigen russischen Fürstentümer erlangten. Die von ihm begründete Monarchie der Durani umfaßte nahezu die gleichen Länder, die früher dem Reich des Mahmud von Gasni angehört hatten. Sein Reich erstreckte sich von Mesched bis Dschehanabad und Multan, und von Merw und Balch bis Kelat.

Sein Sohn Timur-Schah erbte vom Vater die sämtlichen Länder. Unter ihm wurde Kabul zur Hauptstadt des Reiches gemacht und mit einer Menge schöner öffentlicher Bauten geschmückt.

Aber das vereinigte Reich der Afghanen war nicht von langem Bestand. Schon zu Beginn des XIX. Jahrhunderts zerfiel es in verschiedene Teile. Immerhin hatte Kabul nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil - wer sich seiner zuerst bemächtigte, der galt auch als Herrscher von ganz Afghanistan.

Im Jahre 1826 geriet Kabul in die Hände des Dost-Mahomed, es gelang ihm späterhin, die Teile, in welche das afghanische Reich zerfallen war, von neuem zu vereinen. Die östlichen Provinzen verblieben aber doch unter der Herrschaft der Sikhs und gerieten dann in die Hände der Engländer. Im Jahre 1863 starb Dost-Mahomed, der sich den neuen Titel eines Emirs beigelegt hatte. Fünf Jahre lang dauerte nun der Kampf zwischen den um die Macht ringenden Parteien, wobei Kabul aus einer in die andere Hand wanderte. Drei Brüder und ein Neffe kämpften um den Thron. Afsal-Chan und Asim-Chan, als die älteren Brüder des Schir-Ali-Chan, wollten sich letzterem nicht unterordnen. Sie wurden von dem talentvollen Sohne des Afsal-Chan, Abdurrachman-Chan (der gegenwärtige Emir) unterstützt.

Im Jahre 1868 geriet Kabul endgültig unter die Herrschaft des Schir-Ali-Chan.

Wenn wir uns nun der Geschichte der europäischen Reisenden zuwenden, welche Kabul in verschiedenen Zeiten besucht haben, so sehen wir, daß die Stadt bis zum gegenwärtigen Jahrhundert von nur sehr wenigen Europäern besucht worden ist. Die ersten Europäer, durch welche die Stadt besucht wurde, waren vielleicht die Mitglieder der von dem Zaren Aleksej Michailowitsch im Jahre 1675 nach Buchara entsandten russischen Gesandtschaft. Der Chef der Gesandtschaft Wassilij Daudow kehrte aus Buchara nach Moskau zurück. Aber der Dolmetscher der Gesandtschaft Mahmed Iussup Kassimow und der Schreiber ("Podjatschij") Iwan Schapkin hatten den Auftrag mit einem Schriftstück und mit Geschenken an den Hof des indischen Schah zu gelangen. Kassimow meldete über seine Reise und den Aufenthalt in der Stadt Kabul folgendes:

"Im Jahre 183 traf er, Mahmed, in der indischen Stadt Kabul ein. Der "Woewoda" dieser Stadt, der Statthalter, Mekremet-Chan, schrieb in der Stadt Ana-Bat (Dschehanabad oder Delhi) an den Statthalter, Asej-Chan, über seine, des Mahmed, Ankunft, und daß er, Asej-Chan, der Hoheit des Schah über ihn Mahmet schreiben und ihm die Erlaubnis zur Weiterreise bewirken möge. Und Asej-Chan schrieb nun an ihn, den Mekremet-Chan, daß die Hoheit des Schah mit dem großen "Gossudarj" (Herrscher von Rußland) keine Freundschaft pflegen und keine freundschaftliche Gesandtschaften zu wechseln wünsche und nicht gewillt sei, ihn Mahmet-Issup, zu sich zu lassen, und zwar, weil von alters her es keine Gesandten und Boten vom russischen Reich an die Hoheit des Schah gegeben und er wünsche nicht, daß solche jetzt sein sollten; er, Mahmet Issup, möge sich aus dieser Stadt hinaus und seines Weges zurück begeben."

"Und Mahmet Issup hat dem "Woewoda" der Stadt Kabul vielfach, wie ihm angesagt worden, wiederholt, daß er vom großen Gossudarj an den indischen Schah mit einem Schreiben des Gossudaren abgesandt sei, über ihre beiderseitigen Staatsangelegenheiten und mit freundschaftlichen Geschenken, und daß er, der "Woewoda", ihn zu dem Schah weiterziehen lassen möge. Und er, Mahmet Issup, bestand darauf und beredete ihn, so wie ihm das angesagt worden war. Und der Woewoda Makremet sagte dem Mahmet Issup: der Schah habe nicht erlaubt, ihn weiterziehen zu lassen und habe das Schreiben seines Herrschers nicht annehmen und nicht weitergehen lassen wollen, weil bei ihm, dem Schah, weder von seinem Vorfahren Temir-Aksakan an, noch auf mehrere hundert Jahre vor der gegenwärtigen Zeit zurück keinerlei Boten und Gesandten vom russischen Reich ins indische Reich gewesen wären, denn das russische Reich befindet sich in weiter Entfernung von dem indischen und es gab zwischen ihnen früher keinerlei Streitigkeiten und giebt auch gegenwärtig keine; und es ist bekannt, daß der große Gossudarj zu dem indischen Schah seine Boten nach Reichtümern sendet, nicht aber irgend welcher anderer Sachen wegen. Auch ist der Glauben der Russen ein anderer, als der ihrige und ihnen, den "Bassurmanen" (Heiden), gezieme es ja auch nicht, mit den Christen Freundschaft zu pflegen, in einem vorigen Jahre aber, 167, da kam in das indische Reich ein russischer Gesandter, Ssenjka genannt, ein Jude seiner Geburt nach; und er kam in die indische Stadt Kabyl, und flehte den Schah an, daß er ihn in den Dienst nehmen und ihn zum Hauptmann machen möge. Und der Schah war ihm gnädig, nahm ihn in seinen Dienst auf und machte ihn zum Hauptmann über 500 Mann und verlieh ihm ein großes Gehalt. Und wolle nun auch er, Mahmet Issup, in den Dienst des Schah treten, so wird der Schah auch ihn gnädig aufnehmen; aber wenn er gemeldet hat, daß bei ihm freundschaftliche Geschenke von dem großen Gossudarj an den Schah vorhanden seien, so wird der Schah diese Geschenke von Handelsleuten, die in Persida und in der Russj (Rußland) verkehren, schätzen lassen und nach ihrem Preise sie ihm, Mahmet Issup, mit Geld bezahlen. Einen anderen Befehl aber wird er nicht erhalten."

"Und Mahmet Issup sagte, daß er ein getreuer Unterthan seines Gossudaren sei und zu dem Schah in den für beide Staaten wichtigen Angelegenheiten gesandt worden sei, dem Schah werde er aber nicht dienen. Der Ssenjka aber, der Jude, sei ein Schelm, er habe die Furcht vor Gott und seines großen Gossudaren Güte vergessen, er habe an ihm, dem großen Gossudarj, Verrat ausgeübt, er habe sich Gesandter genannt, er, Ssenjka, sei aber eines Schemachiner Handelsmannes Gärtner, ein gekaufter Leibeigner, er sei aus Astrachan in Handelsangelegenheiten mit Handelsleuten nach Bucharen gekommen, aus Bucharen aber nach Indien, und habe sich als Gesandter ausgegeben, darin aber sei er ein Schelm, er habe ihn, den großen Gossudarj mit dem indischen Schah entzweit, und darum wähnt der Schah, daß er, Mahmet Issup, ebenfalls lügt, er aber sei wirklich vom großen Gossudarj entsandt worden, er lüge nicht."

"Und wie er, Mahmet, nun in Kabyl war, so hatte der kabyler Woewoda während seines ganzen Aufenthaltes hier des Gossudaren Schatz und seine Waren in den Palast verschlossen gehalten, und hieraus erwuchs dem Schatz des großen Gossudaren viel Verlust und es war ein Verbot, daß niemand von diesem Schatz und den Waren kaufen dürfe. Als nun die Siegel abgenommen wurden, da schätzte der Vorsteher des Zollamtes und seine Gehülfen den genannten Schatz nach geringem Preis, nahmen ihn zu sich und schickten ihm nach der Schätzung das Geld, und von diesem Gelde nahm er Zoll, aber ihn, den Mahmet Issup, schalt er, und er sagte, daß er dem Schah wenig Geschenke gebracht habe und auch dabei nur das Gewöhnlichste; bei ihnen da tragen nicht mal die Diener so schlechte Zobel, denn die Handelsleute bringen jährlich zu ihnen gute Zobel und Juchtenleder, aber auch Tuch und Leder bringen sie ihnen vom Lande der Deutschen (Westeuropäer bei den Russen, Njemez) von guter Art und verkaufen sie zu billigem Preis. Dann sei er auch aus einem zu weit entfernten Reich mit zu wenig Begleitung gekommen. Und er, Mahmet Issup, wurde nun aus jenem Kabyl ausgewiesen, ohne beim Schah gewesen zu sein."

Im Januar 1677 war Kassimow bereits in Moskau.

Es war das aber nicht die erste russische Gesandtschaft gewesen, die man in das ferne "Indeja" gesandt hatte. Zu Zeiten desselben Zaren Aleksej Michailowitsch, 28 Jahre vor der Reise Kassimows nach Kabul, wurde eine Gesandtschaft nach Indien ausgerüstet.

"Die russischen Gossundaren," lesen wir bei Malgin, "hatten infolge der großen Entfernung keinen Gesandtschaftswechsel, aber im Jahre 1648 beliebte der Zar Aleksej Michailowitsch, dem indischen Schah, um sein Reich und dessen Handel kennen zu lernen, eine Gesandtschaft zuzusenden, aber die Gesandtschaft mußte zu dieser Zeit unterbleiben, weil zwischen dem indischen Zaren Schagador (Schah-Dschehan) und dem Kisylbascher oder persischen Schah Abbas (II) um die Stadt Kakschagar (Kandahar) ein Krieg ausgebrochen war."

Somit war Rußland weit früher mit Kabul in Verkehr getreten, als die westeuropäischen Staaten. Zu einer Zeit, wo man in Europa Kabul nur vom Hörensagen kannte, waren in dieser Stadt bereits Männer aus Rußland, eine russische Gesandtschaft gewesen.

Im Jahre 1763 bereiste der erste Westeuropäer *G. Forster* das Kabuler Thal.

Daraufhin fand sich im Jahre 1809 in Kabul eine englische Gesandtschaft unter Elphinstone ein.

Im Jahre 1823 verbrachte Moorcroft einige unruhige Tage ein Kabul. Im Jahre 1832 traf hier der bekannte Reisende Burnes ein als Agent der ostindischen Regierung; er überbrachte dem Emir Dost-Mahomed Geschenke und genoß einige Tage lang die Gastfreundschaft desselben. Von hier aus unternahm er seine Reise nach Buchara und durch Turkmenien, die Reise, die ihn nicht minder berühmt unter den Europäern als seine spätere politische und administrative Thätigkeit ihn verhaßt unter den Afghanen gemacht hatte.

In dem darauffolgenden Jahrzehnt von 1832-42 wurde Kabul von recht vielen Europäern, hauptsächlich von Engländern, besucht.

Die Jahre 41 und 42 waren für Kabul ganz besonders denkwürdig infolge der zwei Katastrophen: der englischen und der afghanischen. Die Ursache der ersten Katastrophe, bei welcher eine englische Armee von 20 000 Mann zu Grunde ging, lag in dem Nationalgefühl der Afghanen, in der Freiheitsliebe; es war das ein Protest der Eingeborenen gegen den "roten Rock", der alles zu verschlingen drohte. Die Schlucht Churd-Kabul hat für die Afghanen die gleiche Bedeutung wie Salamis für die alten Griechen, wie Moskau von 1812 für uns Russen.

Die zweite Katastrophe hingegen, welcher die Stadt Kabul zum Opfer fiel, war ein wilder Racheakt, welcher den hochtönenden Namen "Rehabilitation" "quasi" der Volksehre führte. Bei dieser Rehabilitation verfuhren die Engländer wie die Wilden, die sich in ihren Handlungen lediglich nur durch ihre zügellosen Instinkte bestimmen lassen. Wer waren nun aber diejenigen, an denen die Züchtigung vollzogen wurde? Etwa die Krieger, von welchen sie ein Jahr zuvor in der Schlucht Churd-Kabul geschlagen wurden? Nein, es wurde das wehr- und widerstandslose Volk gezüchtet! Nein, die Rache wurde an den leeren Gebäuden und den Bazars vollzogen! Die Stadt wurde zerstört, und die Sieger, stolz darauf, daß sie so gelungen die *militärische Ehre Englands rehabilitirt* hatten, beeilten sich nun, sich wieder hinter den Indus zurückzuziehen. Das Werk, das eines Tschingis-Chans würdig gewesen wäre, bringt jetzt seine Früchte. Der Engländer, der so sehr mit seiner Kultur prahlt, wird hier in Afghanistan tief verachtet. Es ist schon oben erwähnt worden, daß das Wort "Inglis," Engländer, hier ein Schimpfwort ist.

In den Jahren 1837.38 hielt sich hier ein Russe, der Lieutenant Witkewitsch, auf.

Von 1842 an bis zur Ankunft der russischen Gesandtschaft in Kabul war in Kabul nicht nur kein einziger Russe, sondern auch kein einziger Europäer gewesen.

Nach einem Marsch von 20 Werst machten wir in der Niederlassung Kaffir-Kala halt, um zu frühstücken. Die Abreise aus Kabul war so urplötzlich vor sich gegangen, daß es selbst dem Kemnab, der doch durch seine Rührigkeit die Achtung der Gesandtschaft gewonnen hatte, nicht gelungen war, alles, was für eine ordentliche Rast erforderlich war, vorzubereiten. Immerhin verschaffte er uns rasch einen kleinen Imbiß und Teppiche und wir ruhten uns nun unter offenem Himmel, im Schatten der Pappeln und von grünem Rasen umgeben, ganz vorzüglich aus. Bis Abend gelangten wir zum Dorf Kati-Aschru, woselbst wir übernachteten. Hier standen uns schon Zelte und Nahrungsmittel in genügender Quantität zur Verfügung. Der Kemnab hatte bereits alles in Ordnung gebracht. Eine genügende Eskorte zu unserer Begleitung hatte er übrigens nicht auftreiben können. Der General ordnete darum zwei Kosakenposten für die Nacht an. Der Gefreite, ein einziger auf die 10 Mann Kosaken, die mit uns waren, sollte die ganze Nacht nicht schlafen. Als der General diese Anordnung traf, fragte er den Gefreiten, ob er nicht etwa der einzige Gefreite für die"ganze Eskorte sei? Auf die bejahende Antwort sagte er: „ja, Du sollst aber doch nicht schlafen."

Bis zum Eintritt der Nacht konnten die Kosaken sich an dem Schatten ihrer Zelte erfreuen. Als aber das nächtliche Dunkel die Erde bedeckt hatte, da ließ der General die Kosaken ihre Zelte abschlagen und sich um dasjenige Zelt herumlagern, in welchem er sich befand; mit ihm schlief auch ich in dem Zelt. Ich glaube nicht, daß das nächtliche Dunkel sich in der Prosa des Lebens ebenso gut ausmacht, wie in der ungebundenen Poesie. Im vorliegenden Fall mußten die Fittige der Nacht den Kosaken die Zelte ersetzen. Die Nacht war außerordentlich kühl und die Resultate dieser Anordnung ließen nicht lange auf sich warten: am folgenden Tage waren zwei Kosaken an Rheumatismus erkrankt.

Am 12. August legten wir die Strecke zwischen Koti-Aschru und Jurt zurück. In Sser-Tscheschmeh gab es ein Frühstück. In Jurt, oder vielmehr in der Nähe von Jurt, übernachteten wir. Nachts wurden den Kosaken wiederum ihre Zelte genommen. Ich machte allerdings dem General den Vorschlag, die Kosaken mit Koschmas zu versehen, welche sie sich als Lager unterbreiten könnten, denn es war feucht und kalt, auch daß man ihnen für die Nacht die Zelte lassen sollte. Dieser Rat aber wurde von dem General als Protest aufgefaßt, als Disziplinarvergehen von meiner Seite - und ich erhielt von ihm einen außerordentlich harten Verweis dafür.

Als ich am andern Tage aus dem Zelt heraustrat, sah ich die Kosaken auf nacktem Boden liegen, sie hatten sich die Sättel unter den Kopf geschoben und sich in ihre unersetzlichen grauen Soldatenmäntel gehüllt. Sie waren mit Reif bedeckt. Das Dorf Jurt liegt nach Haug auf 10 618 Fuß über Meeresspiegel.

Am 13. legten wir die Strecke von Jurt bis zum Irak-Thal zurück, folglich ca. 70 Werst auf Gebirgswegen.

Am 14. waren wir in Bamjan. Wir trafen hier recht früh ein, gingen aber nicht weiter, trotzdem wir an diesem Tage nur 30 Werst zurückgelegt hatten.

Der General erhielt hier eine Postsendung aus Taschkent. Der Inhalt derselben blieb mir unbekannt.

Mit der Korrespondenz war auch eine Sendung Chinin aus dem Ssamarkander Hospitaldepot eingetroffen. Die Post hatte ein Ssarmakander Dschigit gebracht. Es war aus Ssamarkand bis hieher in zwei Wochen gekommen.

Am nächsten Tage legten wir die Strecke von Bamjan bis Ssaigan zurück. Es erkrankten uns noch zwei Kosaken und wiederum an Rheumatismus; der eine konnte gar nicht mehr den Hals bewegen.

In Ssaigan erkrankte auch der General selber am Fieber. Uebrigens war das nur ein schwacher Anfall.

Am folgenden Tage erkrankten in Kagmard wiederum zwei Kosaken und ein Dschigit. Nicht mal die eiserne Gesundheit des Wachtmeisters hielt jetzt Stand vor der Gesamtmenge der ungünstigen Verhältnisse, unter welchen sich die Kosaken befanden. Diese Verhältnisse waren künstlicher und natürlicher Art:

Bis jetzt ritten wir immer noch dieselben Pferde, mit welchen wir Kabul verlassen hatten. Der General hatte uns übrigens Reservepferde versprochen, aber nicht vor Duab. Bis zu diesem Punkt mußten wir uns immer mit den gleichen Pferden behelfen. Wenn ich aber "wir" sage, so meine ich eben nur mich und die Kosaken, da die "Renner" von Mossin-Chan dem Generale stets zur Verfügung standen und er sie auch nach Belieben benutzte.

Was mich persönlich betrifft, so hatte ich bisher noch keinerlei Unbequemlichkeit zu erleiden. Mein unansehlicher "Tschiraktschiner" hatte stählerne Beine, er war unermüdlich im Rennen und hatte einen raschen Gang. Ich konnte mich mit der gleichen Schnelligkeit fortbewegen wie der General. Die Kosaken hingegen waren wahrhaft bedauernswert. Um nicht hinter dem General zurückzubleiben, mußten sie stets im Halbtrab reiten. Dies unerträgliche Rütteln tagtäglich bei Tagereisen von 50-70 Werst konnte eben nur die eiserne Natur eines Steppensohnes, eines uralischen Kosaken, ertragen. Zu dieser Unbequemlichkeit kam aber noch eine andere, nicht geringere hinzu.

Jede Nacht hatten zwei Kosaken Wache zu stehen. Wenngleich wir nun auch 10 Kosaken hatten, so hatten doch nur 6 den Wachtdienst zu versehen. Die zwei Kosaken, die den General bedienten, waren von dem Wachtdienst befreit. Auch der Wachtmeister hatte den Wachtdienst nicht zu versehen. Hingegen war der Gefreite, *da er die Wachen aufzuführen hatte, verpflichtet, keine einzige Nacht zu schlafen!*

Den 6 Kosaken, denen der Wachtdienst zugefallen war, bot sich aber auch sonst nur wenig Zeit zum Schlafen. Man braucht sich ja nur zu vergegenwärtigen, daß auf drei Ablösungen im Laufe der Nacht bei zwei Wachtposten nur 6 Mann kamen, um zu ersehen, wie viel Zeit zum Schlafen für jeden einzelnen Kosaken übrig blieb. Am Tage bot sich auch keine Gelegenheit zum Schlafen; früh morgens, sogar ohne zu frühstücken, schwangen wir uns in den Sattel und gelangten oft nur unmittelbar vor Eintritt der Nacht auf eine Station. Allerdings machten wir stets auf der Mitte des Weges eine Rast von 1½-2 Stunden, um zu frühstücken.

Ungeachtet der epidemischen Erkrankung der Kosaken wurden ihnen doch ihre Zelte für die Nacht genommen. Ich weiß es nicht und kann es mir auch nicht mal vorstellen, wie nur die armen, kranken Kosaken den Wachtdienst versehen konnten!...

Als wir am 17. August den Kara-Koteler Paß bestiegen und den Gipfel des Passes erreicht hatten, stürzten die kranken Kosaken erschöpft zu Boden. Der Wachtmeister stöhnte leise und äußerte inmitten seines Fiberdeliriums den Wunsch, "ganz hier zu bleiben, auf dem Gipfel des Passes, wo es so angenehm kühl sei." In der Achselhöhle hatte er eine Temperatur von 41° C.

Am gleichen Tage trafen wir zur Nacht in Duab ein. Hier verabschiedete sich von uns das "Zwickelbärtchen", Lal-Mahomed-Chan, der Gouverneur von Bamjan. Der General beschenkte ihn mit einer goldenen Uhr und noch einer anderen Kleinigkeit.

Reservepferde gab uns der General hier nicht. Es erkrankten noch zwei Kosaken.

Am 18. August übernachteten wir in Karem. In etwa 5 Werst vor dem Nachtlager stießen wir wiederum auf einen Dschigiten, der eine Post aus Taschkent brachte. Es fanden sich Briefe von den HH. Kaufmann und Iwanow. Mit dem Briefe waren auch Zeitungen eingetroffen.

In Heibek kaufte der General mehrere Pferde für die Kosaken ein.

Als am Abend dieses Tages des Neumond goldne Sichel sich auf dem arzurblauen Himmel zeigte, nahm der Kemnab, der den Neumond zum ersten Mal erblickte, sofort den Säbel aus den Händen eines Kosaken, der unfern von ihm stand, und sagte das von dem Koran vorgeschriebene Gebet her. Er sprach über dies Ereignis späterhin als über ein gutes Zeichen. "Während des Gebetes," sagte der Kemnab, "ist es gut, das Schwert eines Freundes in Händen zu halten. Es ist das ein gutes Zeichen."

Am 20. August übernachteten wir in Tasch-Kurgan.

An diesem Tag gab es eine Art Rast für uns. Der General kaufte Pferde ein. Für einige von denselben wurde ein recht bedeutendes Geld gezahlt. So wurde ein Hengst, grau mit runden Flecken, für 1200 Rupien gekauft; ein weißes Pferd für 700 Rupien u. dgl. m. Für all' diese Pferde zahlte der General mit den Rupien, welche die Gesandtschaft vom Emir in Kabul zum Geschenk erhalten hatte.

Sämtliche Pferde, oder wenigstens die Mehrzahl derselben, waren von dem General zu irgend welchen anderen Zwecken, nicht aber etwa dazu bestimmt, um uns mit frischen Tieren zu versehen; sie wurden alle uns nachgeführt. Da mein "Tschiraktschiner" stark ermüdet war und sich vor Schwäche kaum auf den Beinen hielt, ich aber, weil mir das Geld fehlte, kein anderes Pferd kaufen konnte, so verlieh mir hier der General eine Schindmähre mit kranken Beinen.

Am 22. August trafen wir in Masari-Scherif ein und fanden in dem gleichen Hause Unterkunft, wo wir im Juni-Monat gewohnt hatten. Der neue Lojnab Chosch-Dil-Chan empfing uns mit einem Teil seiner Truppen vor der Stadt. Salutschüsse wurden diesmal nicht abgegeben.

Am gleichen Tage verließen wir die Stadt und begaben uns zum Amu-Darja. Vor der Abreise schenkte der General dem Lojnab eine goldene Uhr, einen Revolver und noch irgend eine Kleinigkeit.

Für dieses Mal schlugen wir die Richtung nicht nach Tschuschka-Gjusar, sondern nach Patta-Gjusar (Hissar) ein. Es ist dieser Weg ein wenig kürzer als der erstgenannte, dafür aber ist er wüster. Auf der ganzen Strecke von 80 Werst findet sich hier kein Dorf, kein Stück bebauten Landes. Fast auf der Hälfte des Weges von Masari-Scherif bis zum Amu, aber näher zu dem ersteren, liegen die umfangreichen Ruinen irgend einer alten Stadt. Diese Ruinen führen den Namen *Ssiagyrd*.

Wir verließen Masari-Scherif um 5 Uhr nachmittags und passierten jetzt die Stadt durch die Hauptstraßen, die auch die belebtesten waren. An einigen Stellen führte der Weg unter den gedeckten Arkaden des Bazars hin. Linker Hand ließen wir die smaragden-grünen Kuppeln des Masars, rechter Hand die Befestigungen, die die Stadt von Osten aus verteidigen.

Kaum daß wir die Stadt und den schmalen Streif der Felder, von welchen sie umgeben wird, hinter uns hatten, befanden wir uns schon in der trostlosen, nackten Steppe, die sich hier des ganzen Gebietes bemächtigt hat. Je weiter wir nach Norden vorrückten, desto mehr gewann der Sand überhand. Stundenlang ritten wir durch eine derartige Gegend. Die blutrote Scheibe der Sonne, völlig strahlenlos, wie beschnitten an den Rändern, war schon längst vom Horizont verschwunden, wir aber setzten unsere einförmige Reise noch immer weiter fort. Hier wird es rasch dunkel. Schon wenige Minuten nach Sonnenuntergang befanden wir uns darum schon in völlige Dunkelheit gehüllt. Die undeutlichen Umrisse des mageren Saxaulgesträuchs wuchsen in dem Abenddunkel gigantisch an; das spärliche Gras der "Koljutschka" schien zu einem Walde geworden zu sein... Ein jeder Laut schallte tönend in der unbeweglichen Nachtluft und gewann eine der Steppe eigentümliche Schärfe.

Der General ritt die ganze Zeit über schweigend. Mossin-Chan begleitete uns nicht; er war aus irgend welchen Gründen in der Stadt, in Masari, zurückgeblieben.

Plötzlich ließen sich vor uns einige Stimmen vernehmen - ein paar Reiter traten aus der Dunkelheit und aus den von den Pferden aufgewirbelten Staubwolken hervor.

"Ei, adam!" rief ihnen der General zu, "ta Ssiagyrd in rach est?" (Hei, Mann, ist das der Weg nach Ssiagyrd?)

"Heh!" lautete die Antwort.

"Ta-he! Men schuma purssan mikunem; tschera guft eh!" (Warum redet Ihr so; ich frage Euch ordentlich.)

"In rach est!" (das ist der Weg), ließ es sich aus dem Dunkel vernehmen.

"Tschend Kuruch est esindscha ta Ssiagyrd?" (wie viel Kuruch giebt's von hier bis nach Ssiagyrd?) fragte der General wieder weiter.

"Nehsdik est!" ('s ist nahe) klangen die Stimmen schon aus sehr bedeutender Ferne.

"Nehsdik est!?" unterbrach sie der General, "ta men purssan mikunem. Tschend Kuruch? ekj Kuruch nehsdik est, pandsch Kuruch nehsdik est. Rast guftid!" (nahe! ich frage Euch aber — wie viel Kuruch? ein Kuruch ist ja auch nahe und auch fünf Kuruch sind nahe. Antwortet doch recht!)

Hierauf aber ließ sich schon keinerlei Antwort mehr vernehmen. Ich weiß nicht, wie das passierte, aber der Kemnab hatte sich mit seinen Begleitern von uns getrennt und war voraus geritten. Radschab-Ali, unser Karawanen-Baschi, war mit dem Gepäck zurückgeblieben und befand sich auch nicht mit uns. Wir ritten jetzt allein, der Weg war uns unbekannt. Wir gingen auf gut Glück immer weiter vorwärts.

Bald aber traten aus dem Dunkel die Feuerzungen der Scheiterhaufen unseres Nachtlagers hervor. Einige Minuten noch und wir hatten unsere Zelte erreicht.

Am Morgen des folgenden Tages wurde ich durch eine monotone und recht ärgerliche Stimme erweckt. Ich öffnete die Augen und bemerkte Mossin-Chan, der zusammengekauert am Bette des Generals saß. Der General hatte sich in seinem Bette sitzend aufgerichtet, er trug einen warmen Chalat, ein seidenes Käppchen und Pantoffel. Er sprach mit Mossin-Chan in strengem Ton. Der letztere schien einen schwachen Versuch zu machen, sich rechtfertigen zu wollen. Der kleine Wörterschatz der mir zu Gebote stehenden persischen Redensarten und Worte gestattete mir darüber klar zu werden, daß Mossin-Chan vom General der Fahrlässigkeit im Dienst beschuldet wurde, indem er gestern "aus Faulheit" in der Stadt zurückgeblieben sein sollte und uns nicht begleitet hatte, wodurch wir in Gefahr geraten waren, uns zu verirren.

"Der Emir-Saib hat Dir den Auftrag gegeben, mich zu begleiten," sprach der General, "Du aber! - also so besorgst Du Dein Amt und die Aufträge des Emirs! Wegen des Harems hast Du den Dienst vernachlässigt. Und bist Du doch ein Mann und ein Offizier! Ich kann darüber nach Kabul schreiben und dann wird es Dir schlecht gehen!" Derart waren die Vorwürfe, die der General dem Mossin-Chan machte.

"General-Saib!" versuchte sich Mossin-Chan zu verteidigen. "Mein Dienst ist Ihnen bekannt. Sie wissen es ja auch, daß ich nahezu unausgesetzt mich zwei Monate lang bei Ihnen befunden habe. Zwei Monate lang habe ich weder mein Haus, noch meine Familie gesehen. Da konnten sich nun aber doch gewiß mancherlei Angelegenheiten ansammeln, bei welchen mein persönliches Eingreifen vonnöten war? Nun, eben dieser notwendigen Angelegenheiten wegen blieb ich zu Hause zurück und nicht meinen Frauen zu Lieb."

"Mir hast Du's zu verdanken, daß Du ein bedeutender Mann geworden bist," fuhr der General fort, "mir hast Du's zu verdanken, daß der Emir Dich kennen gelernt und Dir den wichtigen Auftrag gegeben hat, mich zu begleiten, Du aber, Du kommst in dieser Weise Deinen Pflichten nach!"

"Was haben Sie denn Besonderes für mich gethan," entgegnete Mossin-Chan, "was bin ich denn für ein bedeutender Mann geworden? Ich war ein Ditten (Hauptmann), bevor ich Sie gesehen hatte, und jetzt bin ich noch immer der gleiche Ditten. Nichts außer Plackereien haben Sie mir gebracht. Natürlich, wenn Sie nach Kabul über meine angebliche Fahrlässigkeit schreiben wollten, so würde ich darunter zu leiden haben. Dabei aber werden Sie nicht recht handeln."

Der Ton, in welchem der General weiter redete, wurde allmählich immer weicher; das Gespräch nahm einen relativ freundschaftlichen Ausgang.

Am Morgen, an dem gleichen Tage, hatten wir wiederum eine Post erhalten. Mehrere Briefe waren an die Mitglieder der Gesandtschaft, die in Kabul zurückgeblieben waren, adressiert. Es waren auch Zeitungen eingelaufen. Alle diese Sachen wurden noch an demselben Tage nach Kabul abgesandt. In einem Schreiben an den Chef der Gesandtschaft machte der General die Mitteilung, daß die Truppen, die in Dscham konzentriert gewesen waren, gegenwärtig schon längst ihre ständigen Quartiere bezogen hatten.

Gegen 12 Uhr Mittags zogen wir weiter. Dort, wo sich unser Nachtlager befand, waren einige verlassene, eingefallene Karawanserais verstreut; es waren das elende Ueberreste einer alten, umfangreichen Stadt. Ein schmaler Kanal, der hierher von dem auf mehrere Werst entfernten Balchstrom aus hergeführt worden war, durchschnitt die Menge von Ruinen und verlassenen Häusern. An einer Stelle hatten sich am Ufer des Kanals ein paar karge Obstbäume zusammengedrängt; ihr Laub war verstaubt, gerade wie mit Grind bedeckt. Als wir die Ruinen durchritten, schauten aus einem kuppelförmigen Gebäude ein paar sonnverbrannte, rauhe Usbegenphysiognomieen hervor und musterten ängstlich die afghanische Eskorte.

Allerorts lagen große Haufen von gebrannten Ziegelsteinen umher; sie bedeckten den Boden auf die Strecke von einigen Deßjatinen Land. Stellenweise wird der Ziegelstein von den Eingeborenen gewonnen, sie bringen ihn von hier nach Masari-Scherif, woselbst er bei Bauten verwendet wird. Inmitten dieser Haufen von Ziegelstein, Schutt und Gestein erheben sich die Ueberreste von Lehmgebäuden. Einige von ihnen haben sich noch recht gut erhalten; selbst die Stuckatur hat sich vor der Zerstörung bewahrt. In den Mauern befinden sich Nischen. Ein paar schlecht aufgeführte Kuppeln erheben sich über den Ruinen von anscheinend bedeutenden Gebäuden. Uebrigens habe ich hier nirgends weder einen Kachelziegel noch eine Inschrift bemerken können. Die Ueberreste der Lehmgebäude gehören vermutlich einer späteren Periode an, als die Ruinen aus gebranntem Ziegel.

In üblicher Weise wandte ich mich an den Kemnat, mit verschiedenen Fragen in bezug auf die Ruinen. Ich erhielt übrigens zur Antwort bloß das, daß der Ort Ssiagyrd heiße und daß "hier früher, vor sehr langer Zeit, Kaffirs gelebt hätten."

"Uebrigens," fügte er noch hinzu, "wird erzählt, daß Ssiagyrd in früheren Jahren eine der Vorstädte des großen Balch gewesen sein soll."

Nachdem wir die Ruinen hinter uns gelassen hatten, verloren wir uns wiederum in eine Sandwüste. Die ersten fünf Werst war der Boden übrigens noch recht fest, die Pferde konnten sich relativ leicht fortbewegen. Bald darauf kamen wir zu einer "Muluschka", zu einem der Gebäude, welche die Nomaden über den Gräbern ausführen; es war in üblicher Weise mit einer schlecht ausgeführten Kuppel bedeckt. Die untere Partie des Gebäudes war mit Sand zugeschüttet. In ca. zwei Werst von dieser Muluschka zeigte sich eine Reihe kleiner Sandhügel (die Barchanen). Je weiter wir vorrückten, desto höher und höher wurden die Barchanen. Der Weg führte uns durch tiefen Sand, in welchem die Pferde bis über die Knöchel einsanken. Mitunter traten die Reihen der Barchanen auseinander, sie bildeten dann einen Kessel mit festem Boden, der mit einem weißen Anflug von Salz bedeckt war. Die Sonnenhitze war während dieser Tagesreise außerordentlich intensiv. Wir atmeten nur dann leichter auf, als schließlich vom Norden her ein kalter Luftzug zu uns drang: nun war der Amu uns nahe. Immerhin hatten wir etwa noch eine Stunde durch die sandigen Wellen des "Wüsten-Ozeans" zu waten; erst dann erblickten wir am nördlichen Horizont den dunkelblauen Streif des Amu-Darja.

Die Sonne ging bereits unter, als wir uns dem von einem Streif von Pflanzenwuchs begleiteten Ufer näherten. Hier er streckt sich dem Ufer des Flusses entlang ein ordentlicher Wald von niedrigen, verkrüppelten Pappeln (Lokalbezeichnung: Pattá) und Weiden. Die Baumgruppen werden mitunter durch hohe Schilfgründe abgelöst, diese wiederum durch Wiesen. In die Kleider der Reiter hakte sich hier stellenweise die "Koljutschka" mit ihren spitzen Stacheln ein, oder es schlugen ihnen die Wipfel des Schilfsrohrs in die Augen.

Inzwischen wurde es immer dunkler und dunkler. Und wiederum passierte es, daß wir ohne Führer ritten. Der Kemnab kannte nicht den Weg zur Fähre über den Amu. Radschab-Ali war mit dem Gepäck vorausgeritten. Wir ritten wiederum auf geradewohl auf einem Pfad, der sich bald durch Wäldchen, bald durch Wiesen schlängelte. Ein unangenehmer, sauerer, miasmatischer Geruch belästigte uns im höchsten Grade. Millionen von Mücken und kleinen Insekten schwirrten auf den Wiesen umher und erfüllten die Luft mit monotonem Gesumm.

Wir ritten nun über eine schwache kleine Brücke, die über einen Bewässerungskanal führte und deren Balken unter den Beinen der Pferde tanzten; wir passierten durch die Furt ein paar kleine Sümpfe und traten auf das Ufer des Flusses hinaus. Hier gab's aber keine Fähre. Der Fluß floß hier still, aber rasch und war nicht über 100 Ssaschenj breit; es war klar, daß wir nicht den Hauptfluß, sondern irgend einen Nebenarm vor uns hatten. Das Ufer, das uns gegenüberlag, gehörte offenbar einer der Inseln an, an denen der Flußlauf des Amu so reich ist.

Wir ritten nun dem Ufer entlang stromabwärts; wir ritten ca. eine halbe Stunde. Bald darauf aber war der Pfad völlig verschwunden. Wohin sollten wir nun weiter? Wo war der Weg zur Fähre?

"Radschab-Ali!" rief der General.

"Ali-li-li..." antwortete das Echo vom Ufer.

"Kenmab-Saib, kudscha miressem?" fragte der General den Kemnab (Wohin sollen wir reiten?).

"Neh midanem (ich weiß es nicht) Dscheneral-Saib," lautete die Antwort des Kemnabs.

"Radschab-Ali!!!" riefen ein paar Afghanen mit der ganzen Kraft ihrer Lungen.

"A-a-ab!-li-li-li!" antwortete wiederum das Echo.

Offenbar konnten wir auf diese Weise zu nichts Vernünftigem gelangen. Wir beschlossen zurückzukehren und zwar zu dem Platz, wo der Weg aus dem Sande in das Gebiet der Ufervegetation tritt.

Hier auf einem freien Platz im Pappelhain ließen wir uns auf den nackten Boden nieder und begannen zu warten. Mehrere Afghanen wurden an's Ufer abgesandt, um den Radschab-Ali und die Fähre ausfindig zu machen. Die Dunkelheit nahm in zwischen immer mehr zu. Wir machten einige Feuer an. In der Nähe erhoben sich ein paar Bäume mit trockenen Aesten. Die Afghanen legten an ihnen Feuer an und brachten so eine ordentliche Illumination zu stande.

Plötzlich erschienen im Bereich des von dem Feuer beleuchteten Raumes zwei Reiter. Es waren das Usbegen.

Der General begann sie sofort auszufragen, ob sie nicht "juklar, barchana ba Radschab-Ali" (das Gepäck mit Radschab- Ali) gesehen hätten. Die Usbegen, die plötzlich inmitten einer so großen Gruppe von bewaffneten Männern hineingeraten und von dem Licht der Feuer geblendet waren, schienen einen tüchtigen Schreck bekommen zu haben. Sie standen da, machten große Augen und vermochten kein Wort hervorzubringen.

Der General wiederholte seine Frage, diesmal schon in ärgerlichem Ton.

Die Usbegen erschraken noch mehr und beteuerten hastig, daß sie nichts wissen, weder vom "juklar", noch vom Radschab-Ali, sie haben ihn nie gesehen und wissen überhaupt nicht, ob ein solcher Mensch auf der Welt vorhanden sei, ja sie haben auch von ihren Bekannten und Nachbarn nie etwas über ihn gehört.

Der General begann angesichts dieses Unsinns seine Geduld zu verlieren.

"Was schwatzt Ihr da für ein Zeug!" rief er und zwar in seinem Zorn russisch, wobei der Kosak Ssolodownikow seine Worte für die Usbegen ins Tatarische übersetzte, "ich frage Euch, ob Ihr nicht bei der Fähre die Lasttiere und den Radschab-Ali gesehen habt, Ihr aber sagt, daß Ihr nie diesen Menschen gesehen und nicht mal etwas von ihm gehört habt. Wo ist der Weg zur Fähre?"

Die Usbegen schienen vor Schreck ganz toll geworden zu sein. Sie stotterten verwirrt heraus, daß sie keinerlei Fähre kennen und nichts von ihr gehört haben!...

"Ihr wollt Euch wohl über mich lustig machen," rief der General mit immer lauterer Stimme, "ich werde Euch lehren. Kosaken! ergreift sie, bindet sie, man lasse sie nicht fort, bis sie nicht sagen, wo die Fähre und das Gepäck ist..."

Die Usbegen wurden ergriffen und gebunden.

Zu ihrem Glück kehrte gerade jetzt einer der Afghanen von der Fähre zurück mit der Meldung, daß der Weg aufgefunden sei und daß Radschab-Ali mit den Lasttieren uns schon längst am Ufer des Amu erwarte.

Die Usbegen wurden von ihren Fesseln befreit und freigelassen.

Als wir an das Ufer kamen, war alles für uns schon bereit: die Jurten, die Betten, der Thee und das Nachtessen. - Radschab-Ali schickte sich bereits mit strahlendem Gesicht an, dem General zu melden, daß alles in Ordnung und aufs beste eingerichtet sei, wurde aber durch einen drohenden Blick des Generals empfangen und erhielt statt des Lobes einen strengen Verweis...

Der breite Strom lag in stillem Schlummer befangen. Seine glatte Spiegelfläche, einer aufgeschmolzenen Glasmasse ähnlich, zeigte keine Spur von Bewegung. Kein Windzug ließ sich in der Luft verspüren; ein halb durchsichtiges Nebeltuch umspannte den gesamten mächtigen Strom und die von Schilfgründen umwachsenen Buchten, und unser kleines Lager, das sich nach der mühsamen Tagereise bereits zum Schlaf rüstete. Das Himmelsgewölbe schaute auf die stillen und raschen Gewässer des Flusses hinab, aber es sah wohl nichts darin. Nur die hellen Sterne, die in ihrem südlichen, strahlenreichen Licht glänzten, durchbrachen noch den Nebel und spiegelten sich schwach in dem Wasser wieder.

Es war hier sehr feucht. Die Jurten und die Zelte waren mit Tau bedeckt, gerade so wie nach einem Regen. Es machte sich eine recht bedeutende Kälte bemerkbar.

Am anderen Tage, am 24. August, setzten wir auf das bucharische Ufer über. Die gastfreundlichen Bucharen empfingen uns mit üblicher Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit. Vor unseren Jurten erschienen sofort ganze Haufen von verschiedenem Obst und Gemüse. Ich wandte recht viel Aufmerksamkeit den Schirabader Melonen zu: sie waren vorzüglich und unvergleichlich besser, als diejenigen, die wir in Afghanistan zu essen bekommen hatten.

Am anderen Tage langten wir in Schirabad an. Der Schirabader Beg war diesmal nicht in der Stadt, was mich bis zu einem gewissen Grade erfreute. Er war folglich so weit her gestellt, daß er bereits schon mehr oder weniger bedeutende Exkursionen unternehmen konnte. Seine Söhne, die uns empfingen, erzählten uns, daß ihr Vater gegenwärtig völlig hergestellt sei. Kurz vor unserer Ankunft hatte er sich in die Karatager Berge begeben, um einen Ausstand, der dort ausgebrochen war, zu dämpfen.

Wir verließen an diesem Tage Schirabad und übernachteten in Leilechan.

Am 27. August übernachteten wir in *Kara-Chowal*. Dieser Ort liegt bereits auf dem Wege nach *Schaar*. Es zweigt sich dieser Weg von der Route Schirabad-Karschi ein wenig nördlicher von dem "Eisernen Thor" ab, einige Werst vor dem Paß Ak-Rabbat.

Von Sser-Ab bis Kara-Chowal sind es etwa 50 Werst. Der Weg führt die ganze Zeit über von einer Hügelkette zur anderen. Wir hatten 2 bis 3 geringe Pässe zu passieren. Die ganze Strecke, durch welche wir jetzt zogen, ist trostlos nackt, tot; es ist das eine steinige, gehügelte Wüste. Bloß ein einziges Mal auf der ganzen Strecke der Tagereise stießen wir auf einige Bäume, die Gebirgsartscha. Das Dorf Kara-Chowal liegt in einem tiefen Thal, das von Nord und Süd von Kalkfelsen eingerahmt wird. Ein seichter Bach durchströmt das Thal und versorgt die Bevölkerung mit einem von Kalksalzen gesättigten Wasser. Der Bach wird *Kitschi-Uru-Darja* genannt. Die Pfirsiche waren hier gegenwärtig noch unreif.

Am folgenden Tage zogen wir immer noch durch das gleiche, wüste, aufgehügelte Gebiet; wir legten etwa 60 Werst zurück und übernachteten in dem Kastell *Jar-Tjube*.

In Jar-Tjube empfingen uns die Boten des bucharischen Emirs, der sich gegenwärtig in Schaar befand. General Stolettow erhielt hier auch einen Brief von dem Ssmarkander Gouverneur, dem General Iwanow. Der General teilte uns unter anderem mit, daß in Ssamarkand für die afghanische Gesandtschaft ein festlicher Empfang vorbereitet und daß man uns bis Dscham Equipagen voraussenden werde. General Iwanow ersuchte darum den General Stolettow, den Tag vorauszubestimmen, an welchem die afghanische Gesandtschaft in Ssamarkand einzutreffen gedenke.

Da wir nun gegenwärtig die Richtung Schaar-Ssamarkand eingeschlagen hatten, so blieb Dscham für uns völlig abseits vom Wege. General Stolettow ließ darum den Gouverneur von Ssamarkand wissen, daß die afghanische Gesandtschaft ihren Weg nicht über Dscham, sondern über den Kara-Tjubinschen-Paß nehmen werde. Ueber den Tag der Ankunft versprach er zeitig Nachricht zu geben.

Jar-Tjube liegt bereits im Steppengebiet. Die Berge befinden sich in 5 bis 8 Werst im Osten von ihm. Der Ort ist schwach bewässert, hat aber doch eine recht reiche Vegetation. In dem Garten, in welchem wir unser Nachtlager aufgeschlagen hatten, wuchsen prachtvolle Karagatschen.

Die Gehänge der benachbarten Hügel und das Steppengebiet in der Umgegend des Kastells Jar-Tjube waren von Kornfeldern, hauptsächlich Weizenfeldern, eingenommen. Das Korn wuchs hier teilweise ohne künstliche Bewässerung. Wir kamen gerade zur Erntezeit, die Haufen der zusammengelegten Garben brachten eine bunte Abwechselung in die einförmige, ebene Fläche der Steppe. Ich bemerkte hier zum ersten Mal, daß die Eingeborenen das Getreide in Garben binden. In Afghanistan und auch in dem russischen Turkestan wird das Getreide nicht in Garben gebunden; auf den abgeernteten Stellen wird nämlich sofort eine "Tenne" eingerichtet und das Getreide hier ausgedroschen.

Am 29. August trafen wir in Schaar ein. Die Bucharen hatten uns hier einen nicht minder prachtvollen Empfang bereitet, wie im Juni-Monat. Von den mir bekannten Bucharen erkannte ich den Mirachur Rachmet-Ullah, den Udaitschi und einige andere Personen.

Schaar ist nicht gerade die richtige Benennung für die Stadt. Die Eingeborenen nennen die Stadt Schechr-Ssebs (Schachrisebs), d. h. aber nicht nur einfach Stadt (Schaar), sondern noch "grüne Stadt". Die Stadt verschwindet geradezu in ihren dichten Gärten. Diese Gärten erstrecken sich noch weit außerhalb der Stadt selber, in den verschiedensten Richtungen hin. Es ist hier ein großer Ueberfluß an Wasser, das durch die Flüsse Kaschka-Darja und Ak-Darja geliefert wird, welche sich hier in eine Menge von Nebenflüssen und Bächen zerteilen.

Mehrere Werst lang mußten wir durch die Vorstädte reiten. Daraufhin kamen wir durch ein Thor, das uns durch eine sehr dicke Lehmmauer führte, in die Stadt selber hinein.

Das Gebäude, das uns die Bucharen zur Verfügung gestellt hatten, war diesmal nicht ohne ein wenig Komfort und sogar gewissermaßen poetisch eingerichtet. Ein kleiner Blumengarten mit einfachen, aber recht wohlriechenden Blumen war von zwei Verandas umgeben. Neben dem Blumengarten befand sich ein reiner, mit Sand bestreueter kleiner Hof. Er war von einer Seite mit Pfirsich-, Aprikosen- und Maulbeerbäumen bepflanzt, die mit ihren langen, schwankenden Zweigen bis zur Veranda reichten. Inmitten der nördlich gelegenen Veranda strömte ein Arick von ca. 2 Arschin Breite und ¾ Arschin Tiefe. Das Gebäude atmete angenehme Ruhe und Kühle.

Man servierte uns auf der Veranda ein Frühstück; mehrere Tische waren mit zahlreichen Speisen, mit Imbissen und Zubissen bedeckt. Eine Menge verschiedentlicher Früchte reizte in angenehmer Weise den durch die Reise von 40 Werst erweckten Appetit. Auf den Tischen standen zwischen den Früchten auch einige Blumentöpfe, unter denen sich ganz besonders die Fuchsien mit ihren rosa- und purpurfarbigen Blumen hervorthaten.

Unter den Früchten fanden sich unter anderem merkwürdig große Weinbeeren. Ich übertreibe keineswegs, wenn ich sage, daß die Beeren walnußgroß waren. Die Zeit der Aprikosen war hier schon längst vorüber, immerhin aber standen auf dem Tisch schöne, saftige und zarte Exemplare dieser Frucht, mattgelb mit einem rötlichen Anfluge. Appetiterregend schauten Pfirsiche mit ihren Purpurbacken unter den grünen Blättern, zwischen denen sie lagen, hervor.

Kaum daß wir den Staub der Reise von uns abgeschüttelt hatten, als bereits der Beg von Schaar, Alim-Beg-Perwanatschi, in unsere Wohnung eintrat. Mit ihm kam auch der Mirachur. Etwa eine Stunde lang hatten wir den phrasenhaften, ununterbrochenen Redeschwall des letzteren anzuhören. Er sprach lange und empfindungsvoll von der Krankheit und dem Tode des Herrn Weinberg, der kurz vordem in Taschkent am Typhus gestorben war.

"Weinberg-Tjura! ah-ah! uljdy! (gestorben). Was war das für ein guter Mann! Ach, wie schade um ihn! Wie gesund war er doch - und Plötzlich ist er tot!" so schwatzte der Mirachur in seinem tatarisch-persisch-russischen Dialekt.

Man könnte geradezu glauben, daß er den Tod des Herrn Weinberg aufrichtig betrauerte. Die Sache war die, daß Herr Weinberg lange Zeit das diplomatische Ressort im Turkestaner General-Gouvernement verwaltet hatte; er war vielmals in Buchara gewesen, hatte oft mit hiesigen administrativen Persönlichkeiten korrespondiert und war mit dem Mirachur Rachmed-Ullah gut bekannt gewesen. Es ist übrigens zu bemerken, daß Herr Weinberg sich eines sehr guten Rufes bei den Eingeborenen des russischen Turkestans und auch in den unabhängigen Chanaten erfreut hatte. Seine politische Thätigkeit in diesen Gebieten war in hohem Grade achtungswert.

"Hat der Doktor Tjura das Tadschikische erlernt?" fragte mich der gesprächige Mirachur.

Ich antwortete: "Tadschik neh midanem, ama farsi kem-kem miguehm." (Tadschikisch verstehe ich nicht, aber persisch, das ist mir schon ein wenig bekannt.) Der Mirachur lachte.

"Tadschiki verstehst Du nicht, persisch aber verstehst Du," unterbrach er mich in russischer Sprache und sein ganzes breites Gesicht verzog sich in ein Lächeln.

Ich begriff damals dies Lächeln nicht; späterhin aber erfuhr ich, daß der Mirachur völlig im Recht war, wenn er mich auslachte.

Die Tadschiken sind nämlich die Abkömmlinge der alten Perser, der ursprünglichen Bevölkerung dieses Landes; die Tadschikensprache ist die persische Sprache, nur daß sie bis zu gewissem Grade durch verschiedene hinzugekommene Wörter türkischen Ursprungs korrumpiert ist. Es war somit mindestens ein Unsinn von mir, wenn ich behauptete, daß ich persisch verstehe, aber tadschikisch nicht verstehe; das war es eben, was den Mirachur in seine spöttische Laune versetzt hatte.

Der Beg von Schaar, ein Vollblut-Usbeg, hielt sich mit vieler Würde, er redete wenig und leise. Das Würdevolle sprach sich in jeder Falte seines Brokatchalats, in jeder Windung seines kolossalen, weißen, mit goldenem Flitter geschmückten Turbans aus. Die bucharischen Würdenträger verließen uns erst am Abend. Am selben Abend kroch aus dem Wassergraben, der sich in mitten der Veranda befand, eine Schlange hervor und verschwand in dem Blumengarten. Sie wurde sofort aufgesucht und getötet. Es war das übrigens nur eine unschuldige gemeine Natter.

Als es völlig dunkel wurde, erschienen, in hohem Styl gesprochen, die Künstler vom Hoftheater des Emirs von Buchara, genau genommen waren das einfache Tänzer, Knaben, die mitunter während des Tages in Frauenkleidern erscheinen. Sie werden hier "Batscha" genannt. Um seine besondere Zuneigung für uns kund zu geben, hatte der Emir uns diese Tänzer zu unserer Belustigung zugesandt. Es waren das drei Knaben. Der älteste war 13 Jahre alt, der jüngste 10.

Auf dem Hofe wurden sofort Teppiche ausgebreitet und nun begannen die Künstler unter der Begleitung von Flöten und Tambourins ihren Tanz. Während des Tanzes sangen sie auch. Aber weder in ihrem Tanz, noch in ihrem Gesang lag etwas Besonderes: sie hüpften, statt zu tanzen, sie suchten die höchsten Töne herauszuschreien, statt zu singen. Der Gegenstand der Lieder blieb mir unbekannt. Die effektvolle Wirkung, die die Tänzer hervorbringen konnten, wurde bedeutend erhöht durch die gewissermaßen phantastische Umgebung der Bühne. Der Hof und die Verandas wurden durch buntfarbige Laternen beleuchtet, die an den Zweigen der Bäume hingen. Zu dieser Beleuchtung kamen noch die hellen Sterne des dunklen unergründlichen Himmelsgewölbes. Dutzende von Köpfen der neugierigen Eingeborenen waren auf den Dächern der benachbarten Gebäude zu bemerken; sie schauten dem bei ihnen so beliebten Spiel zu.

Daraufhin erschien auf der Bühne ein Puppentheater mit dem unvermeidlichen "Petruschka" (der Polichinel der Russen) an der Spitze; es war das der gleiche "Petruschka", der bei uns in Rußland ein notwendiges Zubehör für alle Messen in Stadt und Dorf bildet.

Währenddem die Tänze aufgeführt wurden, näherte ich mich den afghanischen Gesandten und fragte sie, was sie zu den Künstlern und Tänzen sagen.

"Wir haben keine Männer als Tänzer!" antwortete mir der Kemnab."Es ist das nichts für einen Mann - bei uns tanzen die "Mardschi" - madame," fügte er in gebrochenem französisch-englischen Dialekt hinzu. "Diese Tänzer sind nichts im Vergleich mit unseren Tänzerinnen," fuhr er fort, und schnalzte, um den Wert der Tänzerinnen so recht hervorzuheben, mit der Zunge, zwinkerte mit den Augen und machte einen ausdrucksvollen Gestus mit der Hand.

Ich konnte kaum das Ende der Puppenkomödie erwarten. Der Schlaf zog mich mächtig zu einem der breiten hiesigen Betten hin, die, reichlich mit wattierten Matratzen versehen, an den Wänden der Veranda standen. Ich legte mich ins Bett, ohne mich auszukleiden.

Es waren heute gerade 18 Tage, seitdem ich meine Kleider, ja sogar den Ueberrock nicht mehr abgelegt hatte. Gerade wie ich mich in Kabul gekleidet hatte, als ich die Stadt verließ, so reiste ich die ganze Zeit über weiter, schlief und aß in den gleichen Kleidern. Ich hatte den Entschluß gefaßt, mich auf der ganzen Reise von Kabul bis Ssamarkand nicht zu entkleiden, um mich nicht einer Erkältung auszusetzen, was sonst leicht passieren könnte. Man brauchte ja bloß nach der ermüdenden Tagereise von 70 Werst den Mantel abzulegen, um sich bei erhitzter, feuchter Haut und ermüdetem Organismus in dem Zugwind einen Rheumatismus oder das Fieber zu holen. Gegenwärtig aber hatte ich mich, indem ich das erwähnte Regime befolgte, allein unter allen denjenigen Personen, die aus Kabul zurückkehrten, vor den unangenehmen Gästen bewahrt, dem Fieber und Rheumatismus. Dafür aber begann mir die Haut stark zu jucken und zu prickeln: ich sehnte mich außerordentlich nach einem russischen Bad. Ich suchte mich über diese unangenehme Empfindung dadurch hinwegzusetzen, daß ich mir ausmalte, wie prächtig ich mich nach meiner Ankunft in Ssamarkand auf russische Weise baden werde. Vorläufig mußte ich mich gedulden.

Am Morgen, den 30. August, hatte der General eine Audienz bei dem Emir. Er ging allein zum Emir hin. Die afghanischen Gesandten statteten dem Emir ebenfalls einen Besuch ab, sie gingen jedoch ein wenig später als der General und gesondert von ihm.

Gegen 2 Uhr selbigen Tages verließen wir Schaar und wandten uns dem Kara-Tjubinschen-Paß zu.

Gegen 4 Uhr nachmittags kamen wir in das Dorf Koinar, woselbst eine kleine Rast gehalten wurde.

Die langen Schatten der benachbarten Piks hatten bereits die Schluchten und Thäler in den Bergen in Dunkel gehüllt, die schrägen Strahlen der untergehenden Sonne vergoldeten die Gärten und Felder des Dorfes und spielten in rosigen Farben auf den Schneefeldern der Gebirgskolosse des Hasret-Sultans, als unsre Kavalkade den Kischlak, der in einer Schlucht versteckt lag, verließ.

Der Weg führte uns längs dem Ufer eines Baches, der stellenweise mit Blöcken von verschiedenfarbigem Marmor verlagert war. Ein paar Biegungen nach rechts, noch einige nach links und wir standen am Fuße des steilen Kara-Tjubinschen-Passes. Ueber uns, in unerreichbarer Höhe, da glänzten noch die Piks des Gebirges in den strahlenden Flammen der bereits untergehenden Sonne, unter uns verdichtete sich das Dunkel immer mehr und mehr. Schon war der fröhliche Bach verschwunden, der sich rasch zwischen den Blöcken durchwand, die sein Flußbett verlagerten; nur das Geräusch der Wasserfälle und Kaskaden sprach noch für seine Nähe.

Der Weg beginnt hier im Zickzack den Berg zu ersteigen; er erhebt sich hier sozusagen in Stockwerken; ein Stockwerk türmt sich über dem anderen auf. Rechts und links zu den Seiten treten im Wechsel senkrechte Felsen und steile, in der Dunkelheit als bodenlose, klaffende Abgründe erscheinende Böschungen auf. Dann zog sich der Weg weiter auf einem Fußpfad hin, der künstlich in den Seiten eines felsigen Hügels ausgehauen war.

Der General stieg hier vom Pferde und ging zu Fuß weiter, wobei er sich auf zwei Kosaken stützte.

Wir sind auf dem Gipfel des Passes. Hier befindet sich, wie erzählt wird, ein ungeheuerer Stein, den der mehrfach erwähnte Held, der Liebling und die Hauptperson der central-asiatischen Sagen und Legenden, der Ali hierher aus dem Thale hinaufgebracht haben soll. Man erzählt, daß auf dem Steine der Abdruck seiner 5 Finger zu sehen ist. Vielleicht aber habe ich gerade der dunklen Nacht wegen nichts davon sehen können. Bald darauf erschien übrigens der Vollmond über dem zackigen Rücken der Berge; mit seinem milden Licht beleuchtete er nun Berg und Thal, aber in den tiefen Schluchten herrschte nach wie vor die Dunkelheit.

"Radschab-Ali! kommt das Dorf Kara-Tjube bald!" ertönte die Stimme des Generals, als wir, nachdem wir den Paß niedergestiegen, nun schon eine halbe Stunde in einem Gebirgsthal ritten.

„Jes indscha ta Kara-tepe nim-ssaat rach est, General-Saib (von hier aus bis zum Dorf ist's ein halbstündiger Ritt)," antwortete der unermüdliche Karawan-Baschi.

Wir reiten eine halbe Stunde, ja eine ganze Stunde, von dem Dorf zeigt sich noch immer keine Spur.

"Radschab-Ali! wir reiten ja schon nun nach meiner Berechnung eine ganze Stunde," bemerkt der General ärgerlich. "Kommt das Dorf bald?"

"Im-ssaat, General-Saib" (gleich).

Und noch eine gute Stunde hatten wir zu reiten, bis schließlich die Feuer des Dorfes uns aus der Ferne entgegenblinkten.

Nun kam endlich das Nachtlager. In einem umfangreichen dichten Garten mit hundertjährigen Karagatschen waren einige Zelte und Jurten aufgeschlagen. Auf den Tischen war ein Imbiß serviert. Das Dessert war diesmal durch ein paar Flaschen Wein vervollständigt. Seit unserer Abreise von Kabul war kein Wein auf unserem Tisch erschienen.

Der General schenkte den Wein in die Gläser ein und brachte einen Toast auf den Kaiser auf, denn heute, den 30. August, war sein Namensfest.

Inzwischen war der Kenmab plötzlich erkrankt. Interessant war es, daß die Krankheit, gerade so plötzlich, wie sie erschienen war, auch verschwand.

Als wir in unserem Nachtlager angelangt waren, begann er über Leibschmerzen und allgemeine Schwäche zu klagen. Ich untersuchte ihn, fand aber nichts Unnormales. Der General war jedoch scharfsinniger als ich. Er rief den Kemnab zu sich ins Zelt und riet ihm, ein wenig Wein zu trinken. Der Kemnab lehnte anfänglich den Wein ab, indem er sich auf die Vorschriften des Korans berief; er protestierte jedoch in einem solchen Ton, daß der General nur um so mehr auf seinem Vorschlag bestand. Nachdem der Kemnab einige Gläser Wein getrunken hatte, vernahm ich von ihm keine Klage mehr über seine Krankheit.

Am 31. August trafen wir in Ssamarkand ein.

Der afghanischen Gesandtschaft wurde ein prachtvoller Empfang zu teil. Die Gesandtschaft passierte die Straßen, auf denen sich die berühmtesten Denkmäler der ruhmvollen Ssmarkander Vergangenheit befinden, die Denkmäler aus der Epoche der Timuriden. Als die Gesandtschaft den russischen Stadtteil betrat, wurden von der Artillerie der Garnison 30 Kanonenschüsse ab gegeben. Die Truppen, die in Bataillonen auf dem schönen "Abramowschen Boulevard" aufgestellt waren, beantworteten den Gruß des Generals Stolettow mit einem mächtigen Hurrah. Die Gesandtschaft blieb darauf vor dem Hause des Generals Iwanow stehen und ließ die Truppen vorbeidefilieren. Nach dem Frühstück, das der Gesandtschaft im Hause des Generals Iwanow vorgesetzt wurde, fand dieselbe Unterkunft in dem schönen Garten des Ssmarkander Gouverneurs. Nach einigen Tagen reiste die Gesandtschaft von Ssamarkand nach Taschkent ab.

Am 6. September wurde die afghanische Gesandtschaft von dem Turkestaner General-Gouverneur, dem General-Adjutant v. Kaufmann empfangen. Die Audienz fiel glänzend aus.

Am 10. September verließ General Stolettow Taschkent, um in Livadija der Regierung Bericht in Angelegenheiten der Gesandtschaft abzustatten.

Der Teil der Gesandtschaft, der in Kabul zurückgeblieben war, erhielt den Allerhöchsten Befehl, bis auf weitere Anordnung, nach wie vor in Kabul zu verweilen.

Auf unsere afghanischen Gäste hatte Taschkent einen recht bedeutenden Eindruck gemacht. Ganz besonders gefielen ihnen unsere Truppen und ihre Bewaffnung. Unsere Kanonen, Schnellfeuergeschütze aus Bronze-9-Pfünder, befriedigten sie übrigens nur wenig.

Speziell für sie wurden Manöver der Taschkenter Garnison arrangiert, wobei die Truppen auf Alarm zusammengerufen wurden.

Werfen wir jetzt noch einen Blick zurück auf die von uns soeben zurückgelegte Bamjaner-Route, die sogen, "königliche Route" über den Hindukusch.

Vor allem muß ich bemerken, daß die erwähnte Bezeichnung "die Bamjaner Route über den Hindukusch" nicht ganz richtig ist.

Die Bamjaner-Route führt nicht über die Hauptkette des Hindukusch, sondern über seine Abzweigungen. Wenn man jedoch behaupten will, wie das z. B. Cunnungham thut, daß die Bamjaner-Route nicht nur den Hindukusch nicht kreuzt, sondern ihn gar *umgeht*, so verliert man sich dabei in entschiedene Einseitigkeiten. Im Westen von dem Paß Chawak zerfällt die wohlgeformte typische Bergkette des Hindukusch plötzlich in einige nahezu parallele Rücken, die hauptsächlich nach Norden streichen. Diese Rücken werden systematisch von Thälern unterbrochen, sie erniedrigen sich immer mehr und mehr, vom Centrum aus, von dem Hauptrücken sozusagen für das ganze System, dem Hindukusch, zur Peripherie. In der Partie, durch welche die Bamjaner-Route führt, ist der Wechsel von Rücken und Thälern ein terrassenförmiger. So sehen wir, daß Tasch-Kurgan, am Anfang des Bamjaner Weges, an der äußersten nördlichen Barriere des Hindukusch, bloß 1180 Fuß über dem Meeresspiegel liegt (die Höhenangaben sind nach der Karte von Kostenko's „Turkestaner Gebiet" 1870 [russisch] bezeichnet). Heibek, auf 66 Werst südlich von Tasch-Kurgan, liegt bereits 4000 Fuß hoch. Zwischen Hurem und der Ebene Ruï befindet sich der erste Paß auf dem Wege nach Bamjan, der ca. 7000 Fuß hoch liegt. Daraufhin beginnt das Gebiet zu steigen und hinter *Duab* haben wir den ersten recht bedeutenden Paß *Kisil* (Kisyl) *Kotel*. Von hier aus wird das terrassenartige Anwachsen des erwähnten Gebirgssystems ganz besonders auffallend. Dem Paß (ca. 9000 Fuß) folgt ein Thal ca. 7000 Fuß hoch gelegen, dann folgt wiederum ein Paß, der *Kara-Kotel*, von 10 500 Fuß. Das Thal *Kagmard* (ca. 6000 Fuß) wird durch den Paß *Deschti-Haschak* (9000 Fuß Burslem) abgelöst. Das folgende Thal Ssaigan hat eine absolute Höhenlage von ca. 7000 Fuß, der Ak-Rabbater Paß, der dieses Thal von dem Bamjaner-Thal scheidet, hat eine Höhe von 11 000 Fuß. Das Bamjaner-Thal und seine Nebenzweige, das Thal von Kalu und Irak am Fuße der Schneekette Kuch-i-Baba gelegen, haben eine Höhenlage von 8000 bis 10 000 Fuß. Diesen Thälern folgen die höchsten Pässe auf dieser Route.

Es sind das drei Gruppen von Pässen (vielleicht auch mehr?): die östlichste hat nur einen Paß, den *Schibertu*, aufzuweisen, welchen vor 3½ Jahrhunderten der Sultan Baber mit seinen Truppen passierte, als er von seinem Winterfeldzug gegen die Hesaren zurückkehrte. Die zweite Gruppe und gleichzeitig die mittlere, die *Irak*-Gruppe, enthält zwei Pässe: den *Kleinen und Großen Irak-Paß* (der erste 9000 Fuß hoch, der zweite 13 000 Fuß). Die dritte Gruppe, die *Kalugruppe*, enthält auch zwei Pässe: den Paß Kalu (13000 Fuß) und Hadschichak (12 400 Fuß). Die beiden letzten Gruppen der Pässe führen in das Thal des Flusses Hilmend, das bei Gerden-Divar nicht weniger als 9000 Fuß hoch liegt. Alle drei Gruppen befinden sich in dem Bergknoten, der die typische Kette des Hindukusch mit seiner nicht minder typischen Fortsetzung, dem Kuch-i-Baba verbindet.

Aus dem Thal des Hilmend gelangen wir auf den Paß Unai' auf eine Höhe von über 11 000 Fuß. Das Thal des Kabul-Flusses, in welches wir von dem letzterwähnten Paß hinabsteigen und woselbst wir uns bei Jalris auf einer Höhe von 7000 Fuß befinden, führt uns zum Paß Ssefid-Chak, von 8000 Fuß Höhe. Es ist das der letzte Paß auf dem Wege nach Kabul.

Ich glaube, daß die vorgeführten Angaben genügt haben, um den Leser völlig von dem terrassenartigen Charakter des Hindu-Kusch-Systems in der angegebenen Richtung zu überzeugen.

Wir sehen somit, daß sich auf dem Wege nach Kabul über Bamjan 10 Pässe befinden und nicht 6, wie das Burnes und andere englische Reisende behaupten.

Trotz der bedeutenden Höhe der Pässe Irak, Kalu und Hadschichak tragen sie doch nicht ewigen Schnee. Nur im Dezember, Januar, Februar und dann und wann auch im März sind sie völlig mit Schnee bedeckt. Jedoch ist das nicht immer der Fall, wie das der Leser aus dem 2. Bande meiner Memoiren ersehen wird.

Bei dieser Musterung der Pässe auf der Bamjaner-Route wirft sich von selber eine Frage von außerordentlicher Wichtigkeit auf - ihre Passierbarkeit.

Was nun die Pässe auf dieser Route betrifft, so bietet die Mehrzahl von ihnen keinerlei Schwierigkeiten in dieser Beziehung. Aber einige von ihnen sind höchst unbequem. Der Leser hat aus dem Texte dieses Werkes an entsprechenden Stellen ersehen können, worin diese Unbequemlichkeiten bestehen. Zu den unbequemsten Pässen gehören der Deschti-Haschak (d. h. eigentlich der Dendan-Schikener Aufstieg zu ihm) und der Kara-Kotel (eigentlich der Niederstieg zum Thal Mader).

Das Gebirge ist an den Stellen, wo der Bamjaner Weg durchgeht, völlig waldlos: nirgends giebt es ein Bäumchen, nirgends einen Strauch, der auf natürlichem Wege aufgewachsen wäre. Die Gehänge der Berge sind bloß mit mageren Weiden bedeckt, aber auch diese sind in den Monaten Juli und August bereits völlig versengt.

In den Gebirgsthälern findet der Reisende im Gegensatz eine üppige Vegetation. Aber diese Vegetation ist ausschließlich durch die Kunst des Menschen erzeugt und aufgezogen. Uebrigens hält sich die üppige Vegetation hier doch nur in einem bestimmten, sehr beschränkten Rahmen. Ueber 7000 Fuß hoch findet man hauptsächlich Gramineeen. Es sind hier nur sehr wenig Bäume. Im Bamjaner Thal z. B. wird der Baumwuchs nur durch die Silberweide, die Pappel und den wilden Apfelbaum vertreten. Dafür aber sehen wir, daß die Gerste noch auf einer Höhe von 11 000 Fuß gedeiht.

Zum Schluß bringe ich noch die Namen der Stationen in ihrer Reihenfolge vom Amu-Darja bis Kabul, mit Bezeichnung der Distanzen in Werst. Als Ausgangspunkt betrachte ich die Ortschaft Patta-Gjusar, als den zur Ueberfahrt über den Amu am meisten geeigneten Punkt in dem von mir besprochenem Gebiet:

1. ↑ *Grigorjew*, "Kabulistan und Kaffiristan", S. 726.
2. ↑ *Cunningham.* The ancient geography of India, p. 36.
3. ↑ Zend-Avesta trad. p. *Anketil du Perron*, vol. I. p. 267.
4. ↑ *Grigorjew*, a. a. O., S. 726. *Cunningham* l. c., p. 36.
5. ↑ *Grigorjew*, a. a. O., *Cunningham* l. c., p. 38.
6. ↑ *Cunningham*, p. 37.
7. ↑ *Cunningham*, l. c., p. 36.
8. ↑ *Strabo*, Geographie, Buch XV, Kap. 2.
9. ↑ a. a. O., Buch XV, Kap. 1.
10. ↑ *Grigorjew*, a. a. O., S. 776.
11. ↑ a. a. O., S. 788.
12. ↑ Grigorjew, S. 783.
13. ↑ *Reinaud*, Mémoire sur l'Inde p. 178.
14. ↑ *Ayeen Akbery*, vol. II, p. 184.
15. ↑ *Reinaud, l. c., p. 209.*
16. ↑ *Reinaud*, Mémoire sur l'Inde, p. 244-247.
17. ↑ Ibid., p. 210-211.
18. ↑ *Al-Estakry*, Liber climatum. Ueb. v. Mordtman, S. 120.
19. ↑ Ebn Haukal, Oriental Geography, transl. by Ouseley, p. 226.
20. ↑ "Mémoire sur l'Inde", p. 244-245.
21. ↑ Bemerkenswert ist es, daß der arabische Autor fast buchstäblich die Worte des Strabo über Kabul wiederholt (*τρίοδος*).
22. ↑ "Mémoire sur l'Inde" l. c., p. 244-245.
23. ↑ *Edrisi*, Gégraphie, Vol. II, p. 459.
24. ↑ Ibid., p. 182.
25. ↑ "Voyages d'Ibn Batoutah" trad p. Defrémery et Sanguinetti. Vol. III, p. 89.
26. ↑ *Baber-Mirza*, "Mémoires" trad. p. Pavet de Courteille. Paris 1871. Vol. I, p. 280.
27. ↑ *Baber-Mirza*, "Mémoires" trad. p. Pavet de Courteille. Paris 1871. Vol. I, p. 283.
28. ↑ *Mir Abdoul Kerim Boukhari*, "Hist. de l'Asie Centrale", trad., publ. et annotée p. Schefer, 1876, pp. 16-17.
29. ↑ *Minajew I*, "Nachrichten über die Gebiete am Oberlauf des Amu-Darja" (russisch).
30. ↑ *Malgin T.* "Ritual (Tschinownik) der russischen Gossundaren" S. 223 bis 225, 2. Aufl. 1792 (russisch).
31. ↑ Das an den indischen Schah gerichtete Schreiben führte, "nach Ansprechung Gottes, nach vollem Namen und Titel des Zaren" folgende Aufschrift: "Unserem Bruder, dem großen Gossudarj der hochthronenden Majestät Schadschehans, dem Herrscher über Indien und das ganze östliche Land." Die Schrift war russisch verfaßt. Der Name des Schah in Gold ausgeführt.
32. ↑ Die Ereignisse von 1879-80, die sich in demselben Kabul abspielten, erinnern so sehr an die Jahre 1841-42, daß man sich nicht genug darüber wundern kann: der gleiche Ausbruch des Volkshasses gegen die Engländer und die gleiche wilde Rache, die die englischen Truppen an der wehrlosen friedlichen Bevölkerung von Kabul nahmen.
33. ↑ Die ersten Nachrichten über diesen Flecken bringt vielleicht Ibn-Haukal (X. Jahrhundert n. Chr.) in seiner "Oriental Geography", p. 223.
34. ↑ *Cunningham*, "The ancient geography of India", p. 25.
35. ↑ *Mémoires de Baber*, l. c. p. 441 u. ff.
36. ↑ Mit Staunen lese ich bei Kostenko, in dessen Werk "das Turkestaner Gebiet" (russisch) Band II, S. 189, folgende Angaben in bezug auf die Passierbarkeit der Pässe auf der Bamjaner Route: "Nach den Mitteilungen des Chefs der zurückgekehrten Gesandtschaft, des Generals Rasgonow, bietet überhaupt die gesamte Bamjaner Route, von Tasch-Kurgan an bis Kabul, keinerlei ernstliche Schwierigkeiten für den Verkehr und zwar nicht nur mit Lasttieren, sondern auch mit Rädergefährten." Ich persönlich habe während der Reise der Gesandtschaft in Afghanistan den General Rasgonow ganz anders über den Grad der Passierbarkeit der Pässe urteilen gehört.
37. ↑ Von Masari-Scherif bis Kabul sind die Distanzen zwischen den Stationen nach der Marschroute des Herrn Benderskij angegeben.