Reise der Russischen Gesandtschaft in Afghanistan und Buchara/6. Kapitel

# Von Tasch-Kurgan bis Bamjan.

*Längs dem Chulumfluß. - Ssajad. - Der nächtliche Ritt. - Badeßjab. - Der Heibeker Kessel. - Die Schlucht Dere-i-Sendan. - Eine Hyperbel von Burnes. - Ssar-Bag. - Hurem. - Der erste Gebirgspaß auf dem Wege nach Bamjan, Tschembarak. - Das Thal Rui. - Der Oberlauf des Flusses Chulum und das Gebirgsthal von Duab. - Die zweite von Burnes vorgebrachte Hyperbel. - Die Pässe Kisil- und Kara-Kotel. - Das Thal Mader. - Ein paar Zeilen aus der gegenwärtigen afghanischen Geschichte. - Die Schlucht Badschgach. - Der Gouverneur von Bamjan. - Das Thal von Kagmard. - Eine Unkorrektheit von Burslem. - Der Aufstieg Dendan-Schiken. - Das Thal Ssaigan. - Asa foetida. - Die Schlucht Ssuchte-Tschinar. - Der Ort Rigi-No'u. - Der Paß Ak-Rabat. - Die Aussicht auf die umliegenden Gebirge. - Der Niedergang von dem Paß in das Thal von Bamjan.*

Am 9. Juli rückten wir von Tasch-Kurgan in der Richtung nach Kabul aus. Langsam rüstete sich unser Lasttrain; noch langsamer verließ er das Gartenthor und nahm seinen Weg direkt nach Süden, wo uns der dunkle Spalt in der Bergkette des Paropamisus entgegengähnte - die Schlucht Chulum. Auch wir sind wiederum im Sattel - die Gesunden und nicht minder die Kranken; und wenn die letzteren auch nicht gerade sehr wacker aussehen mochten, so waren sie doch keineswegs niedergeschlagen. Allerdings ging es Nasirow schlecht: er war von seinem gestrigen Fieberanfall furchtbar abgeschwächt und darum gänzlich außer stande, sein feuriges Roß zu bemeistern. Mossin-Chan, der seine schwierige Lage bemerkte, bot ihm sein eigenes, ausgezeichnet geschultes Pferd an und bestieg selber ein anderes. Ich gestehe es, dies Benehmen machte auf mich einen gewissermaßen befremdenden Eindruck: gestern noch - eine furchtbare Grausamkeit, deren Opfer ein halb zu Tode geprügelter Soldat wurde; heute - eine Zuvorkommenheit, mit welcher auch anderorts und nicht nur von Seiten eines uncivilisierten Afghanen Ehre eingelegt worden wäre. Unsere Kavalkade nahm jetzt ihren Weg dem Fluß Chulum entlang. Auf dem entgegengesetzten Ufer desselben, linker Hand, blieb die Citadelle der Stadt mit ihrem außerordentlich hoch gelegenen Kastell zurück. Der Fluß durchkreuzte uns zwei mal den Weg. An den Uebergangsstellen über den Fluß sind ausgezeichnete, steinerne Brücken errichtet mit Granitbrückenpfeilern. Solche Brücken würden auch einem minder wilden und armen Lande, als das Tschaar-Vilajet es ist, zur Ehre gereicht haben. Ihre Breite genügt vollständig zur Durchfahrt der breitesten "Arba" und ihre Dauerhaftigkeit, um bedeutende Lasten zu tragen. Es ist noch zu bemerken, daß die Stromgeschwindigkeit an dieser Stelle eines sehr bedeutende ist. - Indessen ziehen wir immer weiter und weiter an den grünenden Gärten vorbei, durch welche die den Fluß überragenden Felsen malerisch beschattet sind, und an den hier und dort verstreueten Häusern und Grabstätten. Es bleiben uns im Rücken ein paar Moscheen oder vielleicht auch Kapellen irgend welcher Heiligen, was ich nicht bestimmen konnte; die Haufen von Widderhörnern, die hier aufgestapelt waren, sprachen eher für Grabstätten einheimischer, muselmännischer Heiliger.

Bald darauf traten uns die niedrigen, aber massigen vorderen Ausläufer eines schroff vor uns erhebenden Gebirgszuges entgegen. Die Höhe des Gebirgszuges über dem Wasserspiegel des Flusses beträgt circa 1000 Fuß. Die äußersten Punkte desselben von rechts und links - besonders aber links - erheben ihre Kegel recht beträchtlich über die Umgebung; das Centrum des Gebirgszuges verflacht sich hingegen allmählich und bildet, indem es den Chulumfluß gleichsam als Axe besitzt, eine imposante Schlucht, deren Wände auf mehrere hundert Fuß emporragen. Ich war völlig verloren in der Betrachtung dieses so erhabenen und schönen Bildes, wie ich es noch nie vorher gesehen hatte; plötzlich aber wurde ich aus diesem Zustand gerissen, indem ein Kosak mit der unangenehmen Nachricht herangejagt kam, daß das Gepäck mit der Feldapotheke heruntergestürzt sei. Die Apotheke! Das war kein einfaches Gepäck. Wäre das Gepäck mit Nahrungsvorräten, mit den Weinen, oder was es sonst sein wollte, heruntergefallen und hätte sich zerschlagen - der Schaden wäre nicht arg gewesen; aber die Apotheke! In den hiesigen Ländern ist die Apotheke das Kostbarste. Hätten wir kein Chinin, so würde das Fieber unseren kleinen Trupp gerade so gut decimieren können, wie das mit der Expedition Moorcrofts der Fall gewesen war. Sollten wir den Zwiebackvorrat verlieren, so könnten wir allerorts das einheimische Fladenbrot erhalten. Ein Unglück aber wäre es, wenn wir um den Vorrat von Opium gekommen wären...

Auf diese unangenehme Nachricht hing jagte ich nun pfeilgeschwind zum Lasttrain... ich sah die Gepäckkoffer auf der Erde liegen. Abseits von ihnen stand das erschöpfte Pferd mit wundem Rücken, augenscheinlich sehr zufrieden damit, daß es sich von dem verhaßten Gepäck befreit hatte. Ich eilte zu den Koffern, öffnete sie und konnte wiederum ruhig aufatmen: es schien nichts zerbrochen zu sein.

Da dies nun nicht zum ersten Mal war, daß die Apothekenkoffer herunterfielen und da es zu befürchten war, daß ein solcher Sturz nochmals passieren könnte und wir dabei vielleicht nicht so billig abkommen würden, wie bis jetzt, so machte ich dem General eine Vorstellung über die Gefährlichkeit einer derartigen geringen Sorge um die Apotheke: ich stellte ihm in Aussicht, daß wir auf diese Weise an einem schönen Tage ohne ein Gran Chinin und ohne einen Tropfen Säure bleiben könnten. Meine Vorstellung wurde günstig aufgenommen und dem Karawanen-Baschi ein strenger Befehl erteilt, von nun an für die Apotheke das kräftigste und gesundeste Pferd zu gebrauchen.

Jetzt befinden wir uns bereits zwischen den Wänden der Schlucht. Es ist das übrigens eigentlich keine Schlucht, vielmehr aber ein riesiges Thor mit glatten, unter der Einwirkung der Zeit und des Flusses abgeschliffenen, steinernen Thorpfosten von einer Höhe von einigen hundert Fuß. Die Wände von grünlich grauer Farbe sind düster; sie machen bei ihrer Erhabenheit einen deprimierenden Eindruck. Ganz oben, in unerreichbarer Höhe ist ein azurblauer schmaler Streif des Himmels zu erblicken. Unmittelbar zu unseren Füßen braust der Fluß, der hier diesen Felsendamm durchbrochen hat; vor uns aber haben wir die undeutlichen Umrisse des Passes und eine Finsternis. Die Schlucht ist nicht über 40 Schritt breit, mitunter noch schmäler. Der Weg selber, welcher sich an die rechte Wand der Schlucht anschmiegt und linker Hand durch den schäumenden Fluß begrenzt wird, ist nicht über 5 bis 7 Schritt breit.

Als wir in die Schlucht eintraten, erschallten die ungeheueren düsteren Felsmassen von den Tönen der Trompete und dem Trommelgerassel, welches hier wie das mächtige Rollen des Donners klang. Die Schlucht ist weniger als eine halbe Werst lang, daraufhin beginnt sie sich langsam zu erweitern und geht in ein enges Gebirgsthal über, welches stets dem Laufe des Stromes folgt und von beiden Seiten durch hohe, sehr steile und parallele Bergzüge begrenzt ist. Stellenweise waren in diesen Bergen nackte, scharfe Felswände zu bemerken; es war hier zu erkennen, daß das Thonschiefer war; mitunter hingegen hatten die nackten Höhen lediglich den Anschein von festen, lehmigen Massen. Dort, wo die Abhänge wieder steil waren, wurden sie von magerem, gebräunten und verbrannten Gras und Moos bedeckt; an den Vorsprüngen hafteten Flechten.

Es zeigte sich bald, daß die Ufer des Flusses kulturfähig waren. Hier und dort begegneten wir den niedrigen Beetes der Baumwollenpflanze, aus deren aufgebrochenen Knospen bereits gelbe und dunkelrote Blumen hervorschauten. Noch etwas weiter und es erschienen kleine Weizenfelder, welche jedoch bereits abgeerntet waren; nur Stoppeln bedeckten diese Felder.

Der Weg zog sich bald unmittelbar dem Ufer des Flusses entlang, dann hielt er sich wiederum an die schroffen Felsen des benachbarten Bergzuges; bald ging es leicht bergauf, bald bergab - er schlängelte sich, wie man das zu sagen pflegt. Der Weg ist ausgezeichnet; man braucht sich nicht mal eine bessere Chaussee zu wünschen. Mitunter ist diese natürliche Chaussee allerdings mit einer bedeutenden Menge von kleinen und scharfen Steinen besäet, was selbstverständlich nicht gerade bequem für die Pferde ist.

In etwa 10 Werst von Tasch-Kurgan passierten wir eine kleine Ortschaft, mit Haufen von Weizengarben und Klee (Luzerne) auf den flachen Dächern der unscheinbaren Wohnungen der Eingeborenen. Die Ortschaft schien völlig unbewohnt zu sein. Hie und da stießen wir übrigens auf einige wenige Personen, die an uns vorbei passierten. Unter ihnen befanden sich auch Frauen, die vom Scheitel bis zur Sohle in ihre weißen Tschadra-Leintücher begraben waren. Uebrigens bemerkte ich auch blaue Tücher, ja es gelang mir sogar zu sehen, was hinter einer der Umhüllungen stak, die sich bei einer ungeschickten Bewegung einer Reiterin gelüftet hatte. Ich wurde aber für meine Neugier in verdienter Weise gestraft. Die Reiterin, die so würdevoll auf ihrem Esel thronte, war eine zahnlose Alte mit entfärbten, toten und trockenen Lippen, einem erloschenen Blick und grauem, struppigem Haar, das einer Pferdemähne ähnlich sah. Die Alte geriet scheinbar in Verlegenheit und zog ihr Leichentuch krampfhaft zusammen, ich aber... ich war tödlich erschrocken beim Anblick dieser Kopie von einer der Hexen des Macbeth. Gütiger Gott! mußte denn meine bescheidene, wenngleich auch etwas leichtfertige Neugier so streng gerügt werden?...

Der Weg windet sich inzwischen launenhaft weiter, indem er dem Laufe des Flusses folgt; er wird stetig von den scharfkantigen Bergkämmen begleitet. Wir scheinen jetzt am Ende der Schlucht zu sein; sie wird hier vollständig durch einen querstehenden Berg verschlossen. Wo ist denn hier der Weg? Wie kommen wir weiter? Man gelangt an das vermeintliche Ende der Schlucht und bemerkt plötzlich, daß sich links ein freier Platz eröffnet, der nahezu unter rechtem Winkel von der bisherigen Richtung des Weges ablenkt. Wir haben jetzt die scharfe Kante der Felsmasse, die hier im Winkel hervorspringt, zu umbiegen. Hinter diesem Vorsprung eröffnet sich plötzlich vor unseren Augen ein malerisches Panorama. Die Schlucht hat sich hier zu einem fast regelrechten, kreisförmigen Kessel von einem Durchmesser von 1 Werst erweitert; der Kessel wird von dem Fluß in zwei ungleiche Hälften geteilt; von der größeren zu rechter Hand war soeben erst das reife Getreide abgeerntet; die kleinere, linker Hand, ist von einem recht großen Dorfe eingenommen, das heimisch und malerisch auf den Stufen des Bergamphitheaters Platz genommen hat. Der Name des Dorfes ist *Ssajad*; seine Entfernung von Tasch-Kurgan beträgt etwa 15 Werst.

Ueber eine Holzbrücke gelangen wir auf das linke Ufer des Flusses. Die Zelte, unmittelbar am Ufer aufgeschlagen, erwarten unser hier schon seit langer Zeit. Die uns begleitenden afghanischen Würdenträger machen uns ihren üblichen Morgenbesuch, erkundigen sich, ob wir gut untergebracht worden seien, empfehlen sich dann und ziehen sich in ihre Zelte zurück. Aber wie stand es nun um das Befinden unserer armen Kosaken! fünf von ihnen litten stark am Fieber; bei einem stellten sich sogar alle Symptome einer gefährlichen, apoplektischen Form ein. Bei allen fünf war die Milz stark angeschwollen und auf Druck empfindlich.

Am folgenden Tage brachen wir schon früh morgens gegen 3 Uhr auf. Es war noch völlig dunkel. Gern hätten wir noch geschlafen. Aber wir stiegen in den Sattel. Die Kosaken stellten sich in Linie auf und ihr: "Sdravija schelajem vasche prevos'choditelstwo!" (wir wünschen, Ew. Excellenz, Gesundheit!) erschallte in der Nachtluft als Antwort auf die Begrüßung des Chefs. Der Weg führte uns wiederum über eine Brücke, durch die sich verengende Schlucht, daraufhin durch ein recht weites Thal, das scheinbar kultiviert war - in der Dunkelheit konnte ich mich nicht genau davon überzeugen; rechts und links vor uns hatten wir Berge; der Boden war bald weich, bald steinig; einige mal hatten wir Bewässerungskanäle zu passieren; daraufhin kam ein leichter Aufstieg, dann gab es einen steilen und langwierigen Niedergang - das war nun alles, was von dem heutigen Marsch gesagt werden konnte. Es war so dunkel, daß wir uns nahezu nur tastend weiter bewegen konnten. Sogar die hellen, südlichen Sterne leisteten uns wenig Beistand. Der Mond war bereits um 2 Uhr nach Mitternacht untergegangen und konnte darum seinen Beleuchtungsdienst für uns nicht versehen. Wir ritten infolge der Dunkelheit nur sehr langsam.

Gegen 6 Uhr morgens, als es schon ziemlich hell war, erblickten wir, indem wir den Abhang des Berges herunterstiegen, links vom Wege eine große Ortschaft, *Hasret-Sultan*. Sie blieb abseits von unserem Wege. Nachdem wir den Abhang hinter uns hatten, zog sich der Weg einem großen Bewässerungskanal entlang, der sich bis zu dem zur Tagesrast bestimmten Dorfe *Badeßjab* erstreckte.

Ich hatte die Gewohnheit, mich sofort nach unserer Ankunft auf eine Station in der Umgegend zu orientieren. So machte ich es auch hier. Unser Lager, sowie das nicht gerade umfangreiche Dorf Badeßjab finden sich in einer geschützten Thalsenkung gelegen; die letztere wird von West und Ost durch schroffe und scheinbar gesondert voneinander stehende Felsen von einigen hundert Fuß Höhe begrenzt. Von der nordöstlichen Seite erstrecken sich allem Anschein nach bis zum Dorfe Hasret-Sultan Felder; von Nord und Nordwest - eine flache Hochebene, von welcher wir zu dem Dorfe hinabgestiegen waren; zum Süden bleibt das Thal völlig offen. Ich war sehr zufrieden damit, daß ich mir in Ssamarkand Spaßes halber einen Kinderkompaß für 30 Kopeken gekauft hatte. Jetzt leistete mir dieser Kompaß, den ich der Bequemlichkeit wegen an meiner Uhrkette angebracht hatte, recht gute Dienste. Jedesmal, wenn ich nach der Uhr schaute, konnte ich gleichzeitig auch den Kompaß benutzen; es geschah das in einer Form, welche von vornherein jeden Verdacht von Seiten der Afghanen ausschloß, denn die Afghanen schienen uns zum größten Aerger unseres "Naturforschers" recht wachsam zu beobachten. Einmal war der letztere schon nahe daran, ertappt zu werden. Es geschah nämlich gerade, als er die soeben gemachte Wendung des Weges und irgend ein Dorf in sein Schieferbüchlein eintragen wollte. Mossin-Chan, der aus irgend welchen Gründen die Nachbarschaft des "Naturforschers" ganz besonders bevorzugte, unterließ es nicht, ihn über die Bedeutung des Büchleins zu befragen. Der "Naturforscher" gab sich den Anschein eines betenden Menschen, bewegte einige Sekunden hinterher die Lippen, schwieg darauf nachdenklich, seufzte tief auf und klappte schließlich sein Büchlein mit Empfindung zu. Ein derartiger Kniff genügte Mossin-Chan mehr als irgend eine Antwort und beruhigte ihn anscheinlich auch in Zukunft über das Hineingucken des Topographen in das "schwarze" Büchlein.

Das übliche Zelt im indischen Stil erwartete uns auf dem Rastpunkt. Es war jedoch noch so früh - 8 Uhr morgens -, die Luft war so rein und frisch, es war schließlich bei nur 20° C. durchaus kühl, was für uns, die wir uns in den vorhergehenden Tagen sogar während der Nacht an eine Temperatur von 30° C. gewöhnt hatten, eine geradezu außerordentliche Erscheinung war - wir verspürten darum keinerlei Lust, den gastlichen Schatten des Zeltes zu benutzen.

Heute kam Mossin-Chan, wer weiß wie, auf den Gedanken, mir das kühlende Getränk, das er zu trinken pflegte, zu offerieren. Bei 25° C. draußen, um 10 Uhr morgens, bietet mir Mossin-Chan sein kühlendes "Abi-Limu" an! Allerdings, es war die passendste Zeit dazu gewählt, namentlich wenn man bedenkt, daß derselbe Mossin-Chan, während der größten Hitze, wo die Temperatur im Schatten auf 44,3° C. stieg, kein Wörtchen über seinen kühlenden Nektar verlauten ließ. Allah möge ihm seinen verspäteten Eifer nachsehen! Jedenfalls wollen wir diesen Nektar versuchen. "Abi-Limu" heißt in der Uebersetzung aus dem persisch-englischen Dialekt, in welchem dies komplizierte Wort gesprochen wird - Citronenwasser. Es ist das nichts anderes, als ein Extrakt aus Citronen einheimischer Kultur, welche, wie es scheint, nur in Dschellalabad wachsen. Zu diesem Extrakt wird etwas Sandzucker und anscheinlich auch Schnaps zugesetzt. Der Trunk ist recht angenehm und, seinem Zweck vollkommen entsprechend, kühlend. Wenn aber Mossin-Chan dieses Getränk zu trinken pflegte und seine kühlende Wirkung anerkannte, so geschah das keineswegs darum, weil das Getränk an und für sich abkühlend war. Keine Idee davon! die kühlende Wirkung und den angenehmen Geschmack erlangte, seiner Meinung nach, der Trank nur dann, wenn ihm eine bestimmte Quantität von irgend welchem Samen beigegeben wurde. Dieser Samen war seinem Aussehen, der Farbe und der Größe nach dem Kümmel ähnlich; er hat die Eigenschaft, in einer Flüssigkeit aufzuquellen, wodurch er schleimig wird. Mossin-Chan versicherte, daß eben diesem Samen die abkühlende Wirkung zuzuschreiben sei und daß ohne Samen der "Abi-Limu" nichts tauge.

Nach dem Frühstück begab sich ein Teil der Gesandtschaft zur Ruhe, der andere Teil, aus den beweglicheren, von dem Druck des Lebens noch nicht gedämpften Elementen bestehend, wollte irgend etwas anfangen, irgend wohin gehen, um sich in der Umgegend umzusehen, und wenn auch nur zu der Ruine der Windmühle, die dort oben vor unseren Augen emporragte und Gott weiß aus welchen Gründen auf einem sehr steilen Hügel errichtet worden war, auf einem so steilen und so hohen Hügel, circa 150 Fuß, daß die Beförderung von Getreide und Mehl hin und zurück nur mit großen Schwierigkeiten verknüpft gewesen sein konnte. Ich bezweifle übrigens, daß das wirklich die Ruinen einer Mühle waren; wozu sollte man sie an so unbequemem Ort errichtet haben, zumal es ja möglich gewesen wäre, an dem breiten Bewässerungskanal eine Wassermühle mit geringeren Kosten und größeren Bequemlichkeiten anzulegen? Ich hätte diese Ruinen für Ueberreste eines Schlosses oder eines Kastells gelten lassen. Jedenfalls aber, warum sollte man sich nicht über den wahren Sinn dieser Ruinen persönlich unterrichten? Wie steil auch der Hügel sein mochte, man konnte ihn zu Fuß ersteigen und schließlich war er ja von unserem Zelte aus höchstens 200 Schritt entfernt. Es folgte nun die Bitte um Erlaubnis, zu den Ruinen auf dem Hügel hinaufgehen zu dürfen. Als Antwort auf die Bitte folgte... ja was denn? "Versteht sich, die Erlaubnis", kommt der Leser uns zuvor. Jedoch, wie unbegründet und subjektiv ist seine Voreiligkeit! Ich will aber den Leser aus seiner Ungewißheit befreien: es folgte ein veto - "gefährlich". Dieses Wort ist geradezu stereotyp unter dem Personal der Gesandtschaft geworden. Es blieb uns also nichts mehr übrig, als uns den Schlafenden zuzugesellen.

Am folgenden Tag - übrigens war es noch in der Nacht und zwar noch stark in der Nacht, als wir uns von neuem auf den Weg machten. - Die Sterne waren noch lange nicht am Erlöschen, sondern glänzten noch hell und ruhig im vollen Bewußsein ihres Rechtes, unseren kalten Planeten noch während einer vollen Nachthälfte beleuchten zu können. Mein Gott! Wie schwer war es doch, so früh aufzustehen! Manche von den kranken Kosaken, die vom Fieberanfall, der sie den ganzen vorigen Tag über mit seiner Glut versengt hatte, noch völlig erschöpft waren, hatten gerade jetzt erst einige Ruhe und die Linderung des wohlthuenden Schlafes gewonnen - als sie schon wiederum in den Sattel mußten, um sich mehrere Stunden lang rütteln zu lassen...

Indessen erschallten bereits die Hügel der Umgebung von den hellen Tönen der Signaltrompete, die das nächtliche Echo aufscheuchten. Aber auch unser kleines Lager wurde ja dadurch erweckt. Jetzt drühnt auch die dumpfe Trommel - wir setzen uns in Bewegung. Es war noch sehr dunkel, so dunkel, daß man auf einige Schritte abseits nichts mehr sehen konnte - es war stark finster. Kaum daß wir ein paar Schritte gemacht hatten, als plötzlich einer der Reiter verschwand, gerade als ob er von der Erde verschlungen wurde. Man hörte, wie das Pferd um sich schlug, wie der Reiter schrie. Diejenigen, die neben ihm ritten, sprangen von den Pferden und eilten dem gestürzten Reiter zu Hülfe. Es war das Samaan-Beg. Sein Pferd hatte in der Dunkelheit eine Grube nicht beachtet, einen Fehltritt gemacht und war in die Grube hineingestürzt; mit ihm war in unvermeidlicher Weise auch der Reiter gestürzt, Zu Glück kam der Reiter noch recht gut ab, mit einer leichten Verletzung des linken Beines; das Pferd aber hatte sich die rechte Schulter verrenkt. Nachdem S. das Pferd gewechselt hatte, stieg er wieder in den Sattel. Wir begaben uns in der Dunkelheit weiter.

Von diesem Marsch könnte man höchstens nur das sagen, daß wir etwa eine Stunde lang einen Abhang hinab ritten, wobei der Weg linker Hand von einem Bergzug begleitet wurde. Gott allein mag es wissen, ob das Feld, über welches wir ritten und welches sich scheinbar noch recht weit nach rechts ausbreitete, kultiviert war oder nicht. Die zwei oder drei Bewässerungskanäle, die uns in den Weg kamen, ließen darauf schließen, - denn zu sehen war es eben nicht, - daß das Feld vermutlich doch kultiviert sein mußte. Ueber die Richtung des Weges konnten wir uns nur nach dem Stande des Polarsterns Rechenschaft geben. Späterhin erzählte mir der Topograph, daß er um die Grade auf dem Kompaß abzulesen, seine Cigarrette anrauchte und beim Feuer derselben mit Mühe und Not die Winkel anmerkte. Wir bewegten uns auch diesmal langsam, und zwar wiederum der Dunkelheit wegen. Erst einige Stunden später, als sich die Morgendämmerung zu erkennen gab und der weißliche, schwankende Nebelschleier sich langsam erhob und zu verschwinden begann, und als bald darauf die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne zwischen den spitzen Berggipfeln hervorbrachen und ihre Goldfäden in dem wogenden Morgennebel spielen ließen - erst dann konnten wir darüber ins klare kommen, wo wir eigentlich ritten. Die Gegend war jetzt eine weite Ebene, die sich von Süd-Ost gegen Nord-West erstreckte. Man konnte sie der Länge nach auf einige 15 Werst überblicken. Ihre Breite mochte etwa 5-7 Werst betragen. Sie war durchweg kultiviert. Zwischen den Feldern ließen sich hie und da Dörfer bemerken, die buchstäblich in den schattigen, grünen Gärten verschwanden. Jetzt konnte man auch sehen, nicht bloß vermuten, daß der Fluß, dessen Furt wir noch während der Dunkelheit passierten, - der Chulumfluß war.

Das weite Thal war anscheinlich gut bevölkert und kultiviert. Unser Weg führte uns bald darauf an einem Dorfe vorbei, dessen Name mir unbekannt blieb. Noch vor diesem Dorfe stieß unser Weg mit dem Hasretsultaner Wege zusammen. Der Weg wurde jetzt breit und eignete sich für Rädergefährte. Es scheint hier ein reger Verkehr stattzufinden, denn der Weg zeigte tiefe Spuren von Arbarädern und war von den Saumtieren stark ausgetreten. Die Ortschaften an dem Chulumfluß, der das Thal fast in der Mitte durchfließt, wurden umfangreicher, die Gärten dichter. Schließlich gelangten wir an eine über den Chulumfluß führende Steinbrücke mit einigen Brückenpfeilern. Es war das eine sehr starke, schöne Brücke, aus großen Steinen erbaut und mit steinernen Bogen versehen. Als wir auf die andere Seite gelangt waren, kamen wir sofort in ein Dorf und ritten durch die Gärten desselben bis zu unserem Rastpunkt. Etwa eine Werst von dem letzteren gelangten wir in die Straßen der Ortschaft Heibek. Es ist das eine recht bedeutende Ortschaft; wir hatten auf unserem Wege mehrere mal aus einer Straße in die andere abzubiegen. Wiederum passierten wir eine Brücke, welche über eine Schlucht, auf deren Boden ein Bach floß, hinüberführte; dann ging es bergauf, dann wiederum bergab zu einem Fluß; wir machten dem Ufer des Flusses entlang ein paar hundert Schritte und gelangten schließlich zu zwei mächtigen Tschinaren. Hier eben, im Schatten dieser Riesentschinaren waren unsere Zelte aufgeschlagen. Die Wahl dieses Ortes für eine Station machte dem ästhetischen Sinn der Afghanen Ehre. Die Tschinaren verzweigten sich so mächtig, daß nicht nur unser indisches Zelt, sondern auch alle übrigen in ihrem Schatten standen.

Wir machten Rast. Wiederum schliefen einige von uns; die anderen hingegen blieben wach.

"Docteur!" vernahm ich den üblichen Anruf des Generals. "Nun, wie?... Was meinen Sie?... Die Luft ist doch wundervoll; ich denke, es muß auch eine recht bedeutende Höhe sein, auf welcher wir uns befinden (nach englischen Angaben 4000 Fuß). Wie steht's mit den Kosaken? Ich glaube doch, daß sie sich jetzt erholen werden. Hier ist doch mal... der Ort hochgelegen... nun, und auch das Wasser dazu... Sagen Sie, bitte, es muß dies alles doch einen gute Einfluß haben?"

Ich stimmte der Meinung des Generals bei, daß die Kosaken sich hier wirklich erholen könnten, daß die Gegend wirklich recht hoch gelegen sei, bemerkte jedoch, daß es im Kaukasus sehr hoch gelegene Gegenden gäbe, die gleichzeitig doch außerordentlich fieberreich seien.

Der General verlor sich sofort in den Erinnerungen aus seiner Dienstzeit im Kaukasus. Er erzählte viel über die berühmte Lesginische Linie, woselbst er eine Zeit lang Distriktchef gewesen war, über Dagestan u. dergl. m. Jetzt beteiligte sich auch der Oberst am Gespräch, indem er aus seinem Schlummer durch die Nennung der bekannten Gegenden erweckt wurde. Der General und der Oberst hatten in Bezug auf den Kaukasus viele Berührungspunkte; der eine, wie der andere hatte im Kaukasus einen langjährigen Dienst durchgemacht. Als sich nun auf diese Weise ein Gespräch zwischen dem General und dem Oberst entspann, eine Musterung der beiderseitigen Erinnerungen, da verließ ich das Zelt und schlug im Eifer meiner Wißbegierde den Weg zum nächst liegenden Hügel ein. Mich begleitete der Topograph.

Wir kletterten über einen Lehmzaun, durch welchen unser Lager vom Hügel, auf dem sich ein Kastell erhob, getrennt war, und begannen den Hügel zu ersteigen. Die afghanischen Posten bemerkten uns wohl, hinderten uns jedoch durchaus nicht am Weitergehen. Wir stiegen immer höher und höher den steilen, steinigen Abhang des Berges hinauf, wir näherten uns der Festung, umgingen dieselbe von der rechten Seite und gelangten nach einigen Minuten auf den Gipfelpunkt des Hügels. Vor uns breitete sich, wie auf einem Teller das ganze, weite Thal Heibek aus. Weit im Westen verliert sich in der Ferne derjenige Teil diesen Thales, den wir heute zurückgelegt hatten. Im Norden wird es an dieser Stelle durch die Berge eingeengt, entfaltet sich aber wiederum im Nord-Ost und verliert sich dann in der Ferne. Im Süden beginnen die Berge mit dem Hügel, auf welchem wir uns befanden; im Süd-Ost sieht man das verengte Flußthal des Chulum, welches bald darauf in den Windungen der *Heibeker* Schlucht verschwindet.

Die Ortschaft Heibek besteht eigentlich aus mehreren Dörfern; sie umlagern halbmondförmig denjenigen Vorläufer des südlichen Gebirgszuges, auf welchem wir standen und auf dem sich einige Dutzend Fuß unter uns das Kastell befand. Dies Kastell besteht aus einem mehrstöckigen Schloß, welches von Lehmmauern umgeben ist; es beherrscht buchstäblich die Ortschaft und die angrenzenden östlichen und nördlichen Partieen des Thales. An vielen Stellen ragen aus der dunklen Masse der Gärten riesenhafte Bäume empor, die sich hoch über das allgemeine Laubnieveau des Thales erheben. Es waren das wahrscheinlich eben solche Riesentschinaren, wie diejenigen, in deren Schatten unsere Zelte Unterkunft gefunden hatten.

Kaum aber, daß der Topograph Zeit gehabt hatte, die für die Marschroute nötigen Zeichen und Notizen zu machen, kaum daß ich mich in dem, ich muß geradezu sagen, großartigen Gesamtbilde orientiert hatte, als urplötzlich ein afghanischer Wachsoldat vor uns auftauchte und eifrig etwas zu erzählen begann und mit den Händen in der Richtung nach unten, woselbst sich unser Lager befand, hinwies. Aus alle dem, was er vorbrachte, konnte ich nur eines verstehen: "ne mischewet" und "Dschernel" "Ne mischewet" heißt nicht erlaubt und "Dschernel" - "der General"., was von uns in der Weise ausgelegt wurde, daß der General uns zu sich rufe. Es blieb uns also nichts mehr übrig, als zum Lager zurückzukehren und daselbst einen Verweis für das eigenwillige Verlassen desselben entgegenzunehmen.

An diesem Tage brachte man einen kranken, alten Mann, dessen Krankheit lediglich sein hohes Alter war; er hatte schon längst die Zahl seiner Jahre vergessen. Selbstverständlich galt es hier - therapia nulla.

Am folgenden Tage, den 12. Juli, passierten wir die großartige Schlucht *Dere-i-Sendan*, auch Heibeker Schlucht genannt. Burnes, der diese Schlucht im Jahre 1832 besucht hatte, erklärte die Entstehung des Namens "Dere-i-Sendan" aus dem Umstand, daß die Schlucht angeblich so düster sei, die Wände so hoch und so nahe an einander tretend, daß die Sonnenstrahlen nie hierher dringen können; es sei darum hier ewig finster, wie in einem Gefängnis. ("Dere-i-Sendan" heißt "Eingang zum Gefängnis".) Ich muß gestehen, der ehrenwerte Burnes hat in diesem Falle das Spiel seiner Phantasie in Wirklichkeit zu verwandeln versucht.

Die felsigen Wände der Schlucht sind allerdings sehr hoch, sie gelangen stellenweise zu einer Höhe von 500 Fuß, wobei sie sich senkrecht erheben; jedoch ist der Zutritt des Sonnenstrahlen schon dadurch ermöglicht, daß die Schlucht in ihrer Hauptaxe hauptsächlich von Nord nach Süd gerichtet ist. Zudem ist die Schlucht an manchen Stellen eine Werst breit, nirgends aber unter 50 Sschaschenj. Wenn mir eine richtige Erklärung für den interessanten Namen der Schlucht gefehlt hätte, so würde ich die Entstehung desselben am ehesten auf rein optische Ursachen zurückführen. Die Sache ist nämlich die, daß die Schlucht in ihrer Richtung bald auf die eine, bald auf die andere Seite ablenkt. Nun sieht man in dem Abschnitte der Schlucht zwischen zwei solchen Biegungen den Gesetzen der Linearperspektive gemäß, weder den Ein- noch Ausgang. Man ist auf diese Weise von allen Seiten durch senkrechte, oft sehr hohe Wände eingeschlossen, man fühlt sich wie lebendig begraben in diesem großen Loch, einem Gefängnis. Ich sage, ich würde mir in dieser Weise die Etymologie des Wortes zurechtgelegt haben, wenn ich den wirklichen Ursprung des Namens nicht gewußt hätte. Es ist dieser Ursprung ein sehr einfacher und macht alle möglichen Spekulationen in Bezug auf dies Thema überflüssig. Etwa 5 Werst gen Süden von Heibek, beim Dorfe *Akam*, sind in der nördlichen Wand der Schlucht Ueberreste von Höhlen zu sehen. Eben diese Höhlen vertraten früher und vielleicht auch noch heute die Rolle eines Gefängnisses. Hier wurde einst, wie man erzählt, irgend ein bekannter central-asiatischer Gefangener lange Zeit in Haft gehalten. Leider konnte ich nicht herausbringen, was das für ein Gefangener war, und vermochte darum dies mal meinem Eifer im Ansammeln der verschiedentlichen Sagen und Traditionen nicht zu genügen.

An diesem Tage brachen wir von unserem Lager gegen 7 Uhr morgens auf. Wir hatten jedem seine Gerechtigkeit widerfahren lassen: der Nacht, indem wir ihr den Schlaf, dem Tag, indem wir ihm das Wachen widmeten. Mit welch' einem Genuß legte ich dafür aber auch den heutigen Marsch zurück. Ich hatte die volle Möglichkeit, die imposanten und senkrechten, glänzenden Kalkfelsen zu bewundern; die schönen Obstgärten, die uns gleich wie ein ununterbrochener Wald die ersten 10 Werst in der Schlucht verfolgten; den stürmischen, brausenden und in Wasserwirbeln und Wasserfällen schäumenden Fluß, der mit den Millionen seiner verspritzenden Wassertropfen, die ihn überragenden ewigen Felsen benetzt... In der Schlucht, in verschiedenem Abstand von einander sind Dorfschaften verstreut, deren kuppelförmige Häuser hier und dort aus dem Laubdickicht wie Bienenstöcke auf einem endlosen Bienenstand, hervorguckten.

Rosig-goldene Aprikosen, purpurwangige Pfirsiche und saftige Weintrauben traten in buntem Wechsel auf und ergänzten einander. Stellenweise wurden die Gärten von Kornfeldern unterbrochen, welche übrigens recht klein waren. Der Mais stand bereits in vollen Aehren und erhob jetzt stolz seine blassen, seitlich angesetzten Kolben; die mächtigen Stengel der Dschugara neigten sich unter der Last der noch nicht gereiften Aehren.

Die ganze Schlucht war förmlich überflutet von dem goldenen Sonnenlicht; hoch oben aber, über den zackigen Felsen, die sich im Flusse abspiegelten, über den launenhaften Umrissen der scharfen Bergkämme, die in ihren engen Umarmungen den endlosen, grünenden Wald der Gärten eingeschlossen hielten - da schaute auf die Erde herab der klare, auch nicht von dem geringsten Schatten einer Wolke getrübte, dunkelblaue Himmel.

In etwa 15 Werst von Heibek hören die Gärten auf; nur die geringen Kornfelder bestreiten noch einige Zeit die absolute Herrschaft bei den nun immer enger zusammenrückenden Felsmassen in der Schlucht. Bald aber verschwinden auch sie - und die Schlucht erhält einen finsteren, immerhin aber erhabenen Charakter.

Die Passage durch diese Schlucht ist nur für Saumtiere geeignet; mit Arbas kann man an vielen Stellen garnicht durchkommen. Der Weg hält sich bald unmittelbar am Ufer des Flusses, bald schmiegt er sich an die Vorsprünge, die hoch über den Fluß ragen, bald geht er von einem Ufer auf das andere über, kurzum er führt uns kreuz und quer. Bei den Uebergängen von einem Ufer zum anderen sind gute steinerne Brücken errichtet, die so breit sind, daß auf ihnen zwei Reiter bequem nebeneinander reiten können. Stellenweise ist der Weg mit Kiesel- und Feldsteinen und Blöcken von den benachbarten Felsen her verlagert. Die Passage erfordert hier große Aufmerksamkeit von Seiten des Reiters. Auf einem Pferde, das nicht sicher auf den Beinen ist, wäre es hier mehr als riskant zu reiten.

Die Trommel rasselt - alle bleiben stehen. Wir haben gerade noch den halben Weg bis zur nächsten Station zurückzulegen; man muß die Pferde und die Menschen sich verschnaufen lassen. Dann geht's wieder weiter vorwärts! Einige Werst noch und das tote Einerlei der Felsen, wie großartig es auch sein mag, beginnt einem langweilig zu werden. Felsen und Gestein haben wir vor uns; Gestein und Stromwirbel, dann wiederum Felsen, Gestein... Alles nackt, tot, leer! Kein grüner Zweig belebt die rauhen Felsen. Wann werden nun wiederum die Gärten beginnen? Die Schlucht teilte sich mehrmals, gabelte sich, entsandte in verschiedene Richtungen Seitenspalten, aber ihr Charakter verblieb der gleiche.

Plötzlich trat uns bei einer Biegung ein Hain von riesigen Aprikosenbäumen entgegen; er hielt sich dicht an der rechten Wand der Schlucht. Daraufhin zeigten sich, ein's nach dem anderen, kleine Gärtchen; ein jedes durchweg mit einem kuppelförmigen Häuschen in dem Laubdickicht. Die Wände der Schlucht traten allmählich auseinander, die Felsen waren nicht mehr so schroff. Es erschienen wiederum die kleinen Felder. - "Kommt Ssar-Bag bald?" - "Jak Kuruch," giebt Mossin-Chan zur Antwort. - "Kuruch" was ist das für ein Längenmaß? - Es ist das ein afghanisches, oder richtiger, indisches Wegmaß - 4000 Schritten gleich. - 4000 Schritt, das ist nicht viel. Wir hatten bald unsere 4000 Schritt gemacht und sogar noch mehr. Auf beiden Seiten liegen dichtlaubige Gärten; wie verlockend ist ihr Schatten, aber von den bekannten Zelten ist noch nichts zu sehen. Mossin-Chan giebt kein Zeichen zum Halt; und was die Hauptsache ist, die Trompete bleibt stumm. Es war jetzt nämlich zur Regel geworden, daß zum Aufbruch von einer Station und bei der Ankunft auf einer solchen die Trompete geblasen wurde. Wenn darum während der Reise die hellen Töne der Trompete erklangen, so wußte schon ein jeder von uns, daß das ein sicheres Zeichen war, daß wir zur Station angelangt waren. Jetzt aber schweigt die Trompete noch immer. Wiederum stiegen wir, wer weiß warum, auf einen hohen Bergvorsprung; wir steigen immer höher und höher; wir passieren eine verlassene Ortschaft mit zerstörten Häusern. Zerstörte Häuser? Ein verlassener Ort! Und das in dem schönen Garten, als welcher die ganze freie Fläche hier erscheint? Was hat das zu bedeuten? Verlockend glänzen die goldigen Aprikosen. Ueber unseren Häuptern schweben die Büschel der Walnüsse; man braucht nur die Hand auszustrecken, um einen Büschel zu erlangen. Tief zu unseren Füßen, in der Ferne, sind die "Tschalticki" (Reisfelder) zu erkennen. Nun kommt wiederum ein Niedergang. Wir reiten noch eine Werst lang zwischen dichten Gärten und gelangen schließlich zur Station *Ssar-Bag*.

Ssar-Bag ist ein so wundervoller Ort, daß es schwer fällt, ihn lediglich in Worten zu beschreiben. Immerhin möchte ich doch den Versuch machen. Vor der Hand mußte allerdings noch der Tribut dem Hunger entrichtet werdenm der durch den Marsch von 30 Werst stark angeregt war. Wir erhielten zum Frühstück Schaschlick, zum Nachtisch schmackhafte Kirschen.

Unsere Zelte sind in einem schattigen Garten aufgeschlagen, auf schönem, grünen Rasen. Der Garten besteht fast ausschließlich aus Obstbäumen, mit Ausnahme einiger wenigen Karagatschen und Tschinaren; es ist das eine kleine Plattform von drei Seiten von schroffem Schieferfels begrenzt. Unter dem Fels brechen mit Getöse drei kräftige Quellen hervor, die in ihrem weiteren Lauf unsere grünende Plattform in einige kleine Inselchen einteilen. Das Wasser ist außerordentlich klar, rein und schmackhaft. Der Grund der Bäche erglänzt in wechselreicher Mosaik von bunten Steinchen; die Ufer sind mit einer Borde von verschiedentlichen Blumen eingerahmt. An einigen Stellen ist der Bach von Guirlanden von Weinreben und Flachsseide überbrückt, von lebendigen Brücken, an denen sich die noch unreifen Trauben wiegen. In Ost und Nord-Ost eröffnet sich von hier aus ein wundervoller Ausblick auf die sich erweiternde Schlucht und die sich hinter ihr erhebende, zackige Mauer der kühn über einander getürmten Felsen. Die Plattform beherrschen die beiden riesigen Tschinaren, die sich in ihrer Höhe mit den benachbarten, steinernen Giganten messen können.

Ich muß hier bemerken, daß fast in allen Ortschaften, die wir bisher von Tasch-Kurgan an passiert hatten, die Tschinaren eine unvermeidliche Erscheinung waren und gleichsam das üppige Pflanzenwachstum hier repräsentierten. Allerdings giebt es in der Pflanzenwelt Central-Asiens wohl kaum etwas Großartigeres und Schöneres als gerade diese Bäume! Selbst der Karagatsch, der hier, in Central-Asien, die Rolle der Eiche vertritt, könnte meiner Meinung nach keinen Vergleich mit den Tschinaren aushalten.

Sobald wir uns auf unserer Station niedergelassen hatten, machte ich mich mit dem Topographen an das genaue Studium der Gegend, der General hatte und heute eine kleine Exkursion in der Umgegend gestattet. Wir gingen diesmal in der Begleitung einer afghanischen Eskorte.

Am anderen Tage rückten wir gegen 8 Uhr wiederum aus. Den ganzen Marsch über, in einer Strecke von 13 Werst, führt der Weg ununterbrochen durch kultiviertes und dicht mit Bäumen bepflanztes Gebiet. Es war das dieselbe Gebirgsschlucht, durch welche wir schon gestern gezogen waren. Sie erweitert sich stellenweise, verengt sich dann wiederum, ist aber durchweg kultiviert. Es ist das gleichsam ein einziger ununterbrochener Garten. Und wie prachtvoll ist die Vegetation hier! In der Ortschaft Hurem habe ich Weinreben von 1 Fuß im Umfang gesehen! Es zeigten sich hier ferner viel Berberissträucher; es spricht das für die Möglichkeit des gemeinsamen Wachstumes derselben mit Weinreben an einem Ort, was für Russisch-Turkestan eine recht außergewöhnliche Erscheinung ist.

Der Weg von Ssar-Bag auf Hurem ist anfänglich gerade nach Süd gerichtet, dann lenkt er scharf nach Westen ab, indem er vom Chulum-Fluß nach rechts abbiegt. Nach 3-4 Werst aber, hinter der Ortschaft *Gasi-Masar*, lenkt er wiederum nach Süden ein. Er geht daraufhin den Krümmungen des Flusses Chulum nach, über welchen er nochmals von einem Ufer zum anderen führt. An solchen Stellen sind allerorts gute, steinerne Brücken auf Brückenpfeilern errichtet.

Auf der Hälfte des Weges gab es eine kleine Rast; der Debir setzte uns hier getrocknete Früchte und Thee vor.

Im allgemeinen ist die Richtung des Weges eine süd-östliche; es gilt namentlich für die Strecke von 2-3 Werst bis Hurem, und für Hurem selber. Hier erweitert sich die Schlucht, die immer noch von den gigantischen, fast durchweg schroffen und außerordentlich malerischen Felsen begrenzt wird, in der Weise, daß sich bereits recht bedeutende Strecken Land mit verschiedenem Getreide bebauen lassen. Wir ritten eine Zeit lang an Feldern vorbei, die mit dichtem, noch nicht abgeernteten Weizen bedeckt waren. Die Hirse schoß noch kaum in die Aehren.

Auf unserem Wege im Dorfe selber stießen wir auf zahlreiche Moscheen. Es fiel mir dieser Umstand auf, und ich erfuhr, daß Hurem hauptsächlich von muselmännischen Geistlichen bewohnt werde. Das Land ist ein unveräußerliches Eigentum der Geistlichkeit. Selbst der Emir von Kabul vermag nicht nach Willkür mit demselben zu schalten. Der Debir machte uns dabei die Mitteilung, daß nicht nur wir, das heißt die Gesandtschaft, sondern auch er selber, der Debir, und die uns begleitenden Afghanen hier lediglich als Gäste auftraten. Er ersuchte darum die Gesandtschaft, es ihm nicht verargen zu wollen, wenn die Bewirtung hier nicht so schön ausfallen sollte, wie er das selber vielleicht eingerichtet hätte. Natürlich hätten wir es nicht übel aufnehmen können, selbst wenn unsere geistlichen Gastherrn auf die Idee gekommen wären, uns nach dem Speisezettel des heiligen Antonius zu bewirten. Aber wer versteht sich denn besser auf die Bewirtung als gerade die geistlichen Väter aller Länder und Religionen! Genügt es nicht zu sagen, daß der schönste Liqueur von den Benediktinern erfunden wurde. Die Mullahs von Hurem hatten sich nichts weniger als blamiert, sie bewirteten die "Kaffirs" auf's glänzendste, d. h. sie sandten uns Pilaw und eine schwere Menge von Schaschlicks zu. Auf das Mittagsessen der ehrwürdigen muselmännischen patres wurde russischer Madeira getrunken.

An diesem Tage erlagen einige unserer Kosaken einer gewissen Versuchung - sie badeten sich im Fluß. Ich glaube, daß sie lediglich nur durch die Nähe des recht breiten und wasserreichen Stromes zum Baden verlockt wurden. Die Temperatur der Luft war nämlich schon seit drei Tagen eine recht mäßige. In Ssar-Bag hatten wir um 2 Uhr Nachmittag 29° C.; hier in Hurem um 1 Uhr 30,2° C. Diese Zahlen sind nun im Vergleich zu den Temperaturen, wie wir sie in den Steppengebieten von Afghanisch-Turkestan hatten, wo 40-41° C. eine übliche Erscheinung war, natürlich recht gering. Es gewinnt das um so mehr Bedeutung, wenn ich sage, daß die Morgen- und Abendtemperatur von 7 Uhr in Ssar-Beg 28,2° und 27° betrug; in Hurem 24,6° und 24° C. Aus diesen Angaben läßt es sich ersehen, daß hier die scharfen Temperaturschwankungen, wie wir sie in den Steppengebieten von Afghanisch-Turkestan beobachtet hatten, durchaus fehlen.

Diese Beständigkeit der Temperatur, die reine schöne Luft, die reizende Gegend, in welcher wir nun schon seit drei Tagen reisten, machten es, daß unter dem Personal der Gesandtschaft keine neuen Fieberanfälle mehr vorkamen. Die Kosaken lebten wiederum auf, es erschallten von neuem die Lieder, die in den Zeiten, als das Fieber in Masari-Scherif nahezu epidemisch unter uns herrschte, verstummt waren. Die Gesichter klärten sich auf und erschienen wiederum durch eine sorglose, ungebundene Kühnheit belebt, wie sie dem russischen Soldaten, namentlich aber dem Kosaken, durchweg eigen ist.

Der Kosak liebt und pflegt, gerade so wie der Turkmene, sein Roß oft mehr als sich selber. Es wäre unnatürlich gewesen, wenn er dort, wo er selber ein Bad nahm, nicht auch seinen Rotschimmel oder seinen Braunen gebadet hätte; auch diese genossen nun in ergiebiger Weise das kühle Bad in dem raschen Fluß. Lange Zeit hörte noch der nächtlich stille Strom das Gewieher der Pferde und das Lärmen und Rufen der Kosaken, das in den dichtlaubigen, die Flußufer einrahmenden Gärten wiederhallte.

Gott sei Dank! Das Aufstehen und Ausrücken um Mitternacht hat jetzt aufgehört. Das früheste ist 6 Uhr morgens. Sollten wir jetzt noch dazu kommen, daß wir morgens vor dem Aufbruch und mit einem Frühstück stärken könnten, so wäre alles schön. So aber - seine 25-30 Werst sich im Sattel stoßen zu lassen mit leerem Magen, ist recht fatal. Der General ist jedoch anderer Meinung: er ist gegen ein Frühstück. Ich glaube, daß er, indem er das Frühstück ablehnt, sich wiederum durch sein falsches Zartgefühl den Afghanen gegenüber bestimmen läßt.

Heute haben wir den 14. Juli; wir haben den ersten Gebirgspaß im Hindukusch auf dem Wege nach Bamjan passiert. Von Hurem an führt der Weg die ersten 7-8 Werst durch dieselbe Schlucht, die bei Heibek begonnen hat. Hinter der Ortschaft *Puli-Ab-Dschili* führte uns eine Brücke über den Fluß Chulum auf das rechte Ufer desselben. Daraufhin läßt der Weg den Strom zur Linken und beginnt den Berg zu ersteigen. Der anfänglich breite Weg wird, indem er höher steigt, allmählich zu einem schmalen Pfad, der in dem steinigen Boden ausgehauen ist. Der Aufstieg erstreckt sich auf etwa 2 Werst. Auf dem höchsten Punkt des Aufstieges angelangt, hält sich der Weg einige Zeit auf nahezu horizontaler Fläche. Ein kleiner Niedergang führt uns darauf in ein wasserloses, schmales Thal, welches seinerseits in einer engen, von Felsblöcken verlagerten Schlucht mündet. Nach dieser Schlucht erweitert sich wiederum das Thal und geht in einen zweiten Aufstieg über. Es folgt von neuem ein Niedergang. Aber man steigt nur darum bergab, um nach einem Ritt von wenigen Minuten zu einem noch höher gelegenen Paß zu gelangen. Es ist dieser Paß der eigentliche *Tschembarack*, wenn gleich der Name auch der ganzen Gruppe von Pässen zwischen Hurem und Ruï beigelegt wird. Vor dem Aufstieg zum letzten Paß, dem dritten Paß der Zahl nach, lenkt der Weg scharf nach West ab. Im Zickzack gelangt der Saumpfad, indem er den steinigten und steilen Abhang erklimmt, auf den Gipfelpunkt des Passes; er ist hier in einer Strecken von ¼ Werst buchstäblich in glatter Felswand ausgehauen. Die meisten von uns waren von den Pferden abgestiegen. Nur Mossin-Chan allein schien sich nichts aus dem Weg zu machen. Sein zäher "Kandahani" weiß nichts davon, was ein beschwerlicher und glatter Weg ist. Es ist ihm gleich, ob er einen Weg vor sich hat oder nicht; wenn er nur einen Spalt in dem Felsen findet, wo er seinen Huf hinstellen kann. Wo aber einmal sein Huf Stand gefaßt hat, da steht sein Bein fest, gerade als ob es in den Felsen selber eingedrungen wäre. Nichts Wunderbares darum, wenn Mossin-Chan es vorzog, gerade heraus über Stock und Stein zu reiten. Er schenkte dem Wege keine besondere Aufmerksamkeit; die Zügel hatte er auf den Sattel fallen lassen; er regte keinen Finger, um dem Pferd die nötige Richtung anzuweisen; übrigens brauchte er das auch keineswegs zu thun. Der "Kandahani" kennt den Weg und die Bodenbeschaffenheit besser, als jeder Reiter; er wird keinen Fehltritt machen; die Berge sind sein Element. Wie miserabel sieht aber doch dies Pferdchen aus. Man hat an ihm geradezu gar nichts zu sehen. Es ist klein, hager, buckelig, schlappöhrig und hat zudem noch einen wunden Rücken. Indessen war diese Mähre für uns alle ein Gegenstand des Neides. Der General fragte einst Mossin-Chan, "was er wohl für sein Pferd fordern würde?" - "Garnichts", war seine Antwort, mit welcher er wohl zu verstehen gab, daß das Pferd für ihn unschätzbar sei. Mossin-Chan ist ja dafür aber nicht bloß ein Kenner der Pferde, sondern noch mehr, ein Liebhaber. Man glaube nicht, daß er seine Pferde auf gleiche Weise, wie sonst ein jeder, zu gewinnen pflegt, d. h., daß er sie schon erwachsen in irgend einem Dorf des Bezirks Kandahani kauft. Keineswegs, - er erforscht zuvörderst, bei wem gute Stuten zu finden sind. Er nimmt daraufhin einige junge Füllen von ihnen und erzieht sie zu Hause. Bis zum vierten Jahre verwendet er sie nicht bei anstrengenden Touren; er gewöhnt sie allmählich an den Ritt und bringt ihnen diejenigen Eigenschaften bei, die den Fremden so sehr an ihnen frappieren. Er erzählte und bei diesem Anlaß, daß lange nicht alle Füllen, die von ihm genommen werden, sich als geeignet erweisen und den Forderungen genügen, welche er an sie stellt. Von 10 Füllen ergeben sich nur 2-3, selten mehr, die ihm völlig zusagen. Er entwickelt bei seinen Pferden hauptsächlich zwei Gangarten: die sog. "Tropota" und die Carrière. Die beiden Gangarten lassen bei seinen Pferden nichts mehr zu wünschen übrig. In der "Tropota"-Gangart legt sein "Kandahani" in einer Stunde ca. 15 Werst zurück.

Fast unmittelbar auf dem Gipfel des Passes, der sich als ein nackter Kalkfels repräsentiert, stehen ein paar Artschi. Es waren das die ersten Bäume, welche ich hier zu Lande in natürlicher Weise aufgewachsen, d. h. nicht von menschlicher Hand angepflanzt, gesehen hatte. Der gesamte Baumwuchs, welcher, was zu bemerken, außerordentlich üppig ist, erscheint hier als Ergebnis der menschlichen Arbeit. Natürliche Wälder habe ich weder in den Bergen, noch in den Thälern gesehen.

Der Pfad umging des Höhepunkt des Passes und stieg dann eine leicht abschüssige Fläche hinab. Fern im Westen und tief unter uns erstreckte sich ein weites Thal. In der Richtung zu diesem Thale hatten wir jetzt hinab zu steigen. Wir gingen 6-7 Werst und als wir schließlich unten waren, stießen wir von neuem auf den Chulum-Fluß. Es führte uns eine steinerne, schöne Brücke von einem Ufer auf das andere. In dem weiten Gebirgsthal, welches sich vor uns ausbreitete, waren in einigen Ssaschenj von dem Flusse die Zelte aufgeschlagen, die die müden und von Durst geplagten Wanderer erwarteten. Auf dem Wege hatten wir die ganze Tagesreise über keinen Tropfen Wasser auftreiben können.

Das Thal *Ruï*, in welches wir hinabgestiegen waren, ist eine nahezu quadratische Fläche mit einem Durchmesser von ca. 5 Werst. Die Berge, die das Thal umgeben, sind nicht hoch und haben überhaupt recht abgerundete Formen. Nur im Norden zeichnet sich eine enge von zackigen Felsenmauern eingerahmte Schlucht aus, die sich der Fluß Chulum durchbricht. In einigen Schritten von unserer Station stromaufwärts, d. h. in südlicher Richtung befindet sich ein Karawan-Serai. Er ist in der Art einer Befestigung ausgeführt. Um ihn herum sind einige Lehmhütten und Filzjurten verstreuet. Das Thal ist teilweise von Weizensaaten eingenommen, die gegenwärtig noch kaum gereift waren. Der größere Teil der Schlucht wurde als Weide benutzt. Mossin-Chan erzählte uns, daß sich in einigen Werst von unserer Station zwei große Ortschaften befänden, in denen man Fourage und Lebensmittel für einen noch bedeutenderen Trupp finden könnte, als unsere Kavalkade es war; wir zählten aber mit den afghanischen Reitern und dem Fußvolk der Eskorte ca. 500 Mann, mit 400 Pferden und Eseln.

*Duab*. Heute, d. h. den 15. Juli, haben wir wiederum eine recht bedeutende Strecke zurückgelegt, nämlich 27 Werst. Wir zogen anfänglich durch das Thal Ruï, welches mit Weizen und Hirse bebaut war. Bald darauf lenkte der Chulumfluß von unserem Wege nach links ab, d. h. in der Richtung nach Osten. Wir hielten uns daraufhin längere Zeit im Flußthal des *Ruï*, welcher einen sehr gewundenen Lauf besitzt und sehr seicht ist. In einer Strecke von 4 Werst hatten wir die Furt des Flüßchens achtmal zu passieren. Nachdem wir ca. 6 Werst von der Station Ruï gemacht hatten, blieb das Flüßchen Ruï rechts von uns. Der Weg scheidet sich hier in zwei Richtungen, der eine Weg führt direkt durch die Schlucht, der andere umgeht von rechts die Schlucht, wobei er einen hohen Paß erklimmt. Unser Gepäck schlug den letzteren Weg ein. Wir selber nahmen hingegen unseren Weg gerade durch die Schlucht. Ich habe nie, weder früher noch später, etwas gesehen, was dieser Schlucht ähnlich gewesen wäre. Es ist das keine Schlucht, sondern lediglich eine Ritze, ein Spalt in der Masse des Berges, der eine Länge von 2 Werst besitzt. Die Schlucht ist mitunter *so eng, daß man durchaus nichts mehr vom Himmel sieht; der Reiter kann allein kaum durchkommen; daß hier zwei Reiter einander ausweichen, ist rein unmöglich*. An manchen Stellen berührt der Reiter mit seinen Knieen und Steigbügeln die Wände der Schlucht. Die Breite der Schlucht beträgt an diesen Stellen kaum 1½ Arschin, an anderen Stellen erweitert sie sich bis auf 10-15 Ssaschenj, aber nicht darüber. Die Höhe der Wände der Schlucht läßt sich nur in diesen erweiterten Partieen bestimmen, sie erreicht ihre 300-400 Fuß. Man fühlt sich in diesem Spalt geradezu wie in einem Keller; rund herum herrscht ein Halbdunkel, welches nur dort von einem hellen Lichtstreif verdrängt wird, wo die Erweiterungen kommen. Die Wände der Schlucht sind in einer Höhe von 3-4 Arschin glatt abgeschliffen, was zweifellos darauf hinweist, daß der Spalt durch Auswaschung von Seiten des Gebirgsstromes gebildet wurde. Da nun der Boden der Schlucht, wenngleich von kleinen Kieseln und Geröll bedeckt, zur Zeit völlig trocken war, so ist es klar, daß hier ein Wasserstrom nur im Frühjahr, beim Schmelzen des Schnees und bei Regenwetter fließt. Ich würde es nicht wünschen, hier bei einem plötzlichen Ungewitter und Platzregen zu sein. Stellenweise war die Schlucht von herabgestürzten Blöcken verlagert. Der Debir bemerkte bei einem Haufen von Felsblöcken, daß sie erst von ein paar Tagen herabgestürzt wären. Etwas Aehnliches konnte auch bei unserer Durchreise passieren. Es konnte geschehen... aber es geschah nicht. In einem solchen Fall würde unsere Wißbegierde uns sehr teuer zu stehen gekommen sein. Dafür aber rückten wir jetzt nur mit größter Vorsicht weiter vor! Uns voraus ritten, in verschiedenem Abstand von einander, als Kundschafter afghanische Reiter. Wir bewahrten alle das tiefste Schweigen, selbst der Trompeter trompetete nicht, der Trommelschläger aber war gar nicht mit uns gekommen, da er ja mit den beiden Trommeln zu den Seiten des Sattels hier gar nicht durchkommen konnte. Schließlich zeigte sich ein heller Lichtstreif. Nach wenigen Minuten befanden wir uns auf einem kleinen, freien Plan, woselbst wir mit dem Gepäck zusammenstießen. Wir hatten nun noch über einen Bergzug einen nicht gerade hohen, aber recht steilen Paß zu passieren. Der mäßig steile und nicht lange Abstieg führte uns wiederum zum Thal des Flußes Chulum. Hier ist das Thal sehr schmal und von mäßig hohen, aber fast senkrechten Felsen eingerahmt. Bemerkenswert war die Textur der Felsen, die aus einer Reihe Schichten von verschiedener Mächtigkeit bestanden, deren Ueberlagerung eine ausgesprochen horizontale war. Bisher hatte ich Schichten gesehen, deren Lage eine vertikale war, oder eine unter irgend einem Winkel geneigte, oder eine ganz verschiedentliche; hier jedoch hielten sich die Schichten völlig horizontal. Der Schichtenlagerung entsprechen erheben sich auch die Felsen terrassenartig übereinander. Der Fluß Chulum ist hier bereits nicht viel mehr als ein breiter Bach. Er nähert sich dem Weg von links und begleitet ihr bis zu der Ortschaft *Duab*.

Als wir zu dem erwähnten freien Plan gelangt waren, bemerkten wir sofort im Hintergrund desselben eine Reitergruppe, welche sich in zwei oder drei Reihen aufgestellt hatte. Es waren das die hiesigen Gebirgsvölker, die Hesaren, die sich hier zur Begrüßung und Begleitung der Gesandtschaft eingefunden hatten. Sie standen auf dem rechten Ufer des Flusses, währenddem unser Weg uns auf dem linken führte. Die neue Eskorte salutierte die Gesandtschaft aus der Ferne und folgte nun in paralleler Richtung uns nach, wobei sie sich den ganzen Weg über auf dem entgegengesetzten Ufer hielten. In ihrem Aeußeren unterschieden die Reiter sich nicht von den Afghanen: sie trugen die gleichen kegelförmigen, zottigen Schafpelzmützen, die gleichen Kaftane aus Tuch und die hohen ungeschwärzten Stiefel. Sie hatten kleine Pferdchen, hauptsächlich Schimmel. Ueber den Gesichtstypus kann ich leider nichts sagen, da sie sich während des Ritts in einiger Entfernung von uns hielten. Wohl aber fiel mir bei ihnen eine Neuerung in dem Kostüm auf: bei einigen von ihnen war an der kegelförmigen Mütze ein beweglicher lederner Mützenschirm angebracht. Der Schirm konnte nach Bedürfnis von der Stirn aufs Hinterhaupt, vom Hinterhaupt auf die eine oder die andere Schläfe gerückt werden, ohne daß dabei die Mütze ihre Lage zu verändern hatte. Ich bemerkte, wie an den Stellen, wo der Weg, den Krümmungen des Flusses folgend, sich bald links, bald rechts wendete, und die Sonne darum in entsprechender Weise bald die eine, bald die andere Seite des Gesichts und des Kopfes mit ihren glühenden versengenden Strahlen traf, wie die Schirme ihre Lage veränderten und von einer Schläfe zur anderen und von der Stirn zum Hinterhaupt wanderten. Die ganze Reitertruppe setzte sich mehrfach mit Geschrei in Carrière, jagte etwa eine Werst ab, blieb aber dann stehen, erwartete uns und ritt dann wiederum im Schritt weiter.

Das schmale Flußthal ist hier sorgfältig kultiviert. Wo sich nur irgend wo am Ufer ein Stückchen anbaufähigen Bodens findet, da ist er schon gewiß angebaut und angepflanzt. Wie schön gedeiht aber auch hier der Weizen auf diesen kleinen Landstückchen! Er ist hoch, dicht gewachsen, hat schöne Aehren, ist aber noch völlig grün. Wenn gleich die Lage hier genügend hoch ist, um keine starke Sommerhitze zuzulassen, und aller Wahrscheinlichkeit nach hier auch Sommerregen stattfinden, so bemerkt man doch hie und da Bewässerungsgräben, die sich häufig an abschüssigen Felsen halten oder aber in hölzernen Rinnen selbst über das Flußbett hinübergeleitet sind. Allem Anschein nach ist das Bedürfnis der lokalen Bevölkerung nach Feldern, die sich zum Anbau eignen könnten, außerordentlich intensiv; es wird darum keine Gelegenheit versäumt, sich selbst des geringsten Stückchens des zum Anbau fähigen Landes zu bemächtigen.

Indem wir durch dies sehr schöne, kleine Thal zogen, hatten wir mehrmals über außerordentlich schlechte, hölzerne Brücken zu passieren, um auf das eine oder das andere Ufer des Flusses zu gelangen. Uebrigens waren diese Brücken hier vielleicht auch überflüssig, denn der Fluß ist seicht und kann durch eine Furt am beliebigen Ort passiert werden, was von den Hesaren auch mehrfach vor unseren Augen ausgeführt wurde. Ich glaube sogar, daß man die Brücken extra zur Durchreise der Gesandtschaft errichtet hatte, was sich daraus schließen ließ, daß sie sehr frisch aussahen und sehr leicht gebaut waren.

Es folgte ein neuer Aufstieg. Dieses mal begleitet uns wiederum der Fluß Chulum, indem er eine Reihe effektvoller Wasserfälle und Kaskaden bildet. In einer Strecke von 2 Werst steigen wir durchweg an Seiten des Stromes in einer Höhe von 200-300 Fuß. Man muß es aber selber sehen, wie er hier schäumt und braust, und von einem Stein zum anderen, von einer Stromschnelle zur anderen stürzt, und in wahren Lawinen von krystallhellem Wasser niederfällt, und dort, wo die Stufen eine Höhe von 2-3 Ssaschenj erreichen, da muß man es hören oder richtiger sich betäuben lassen durch das ununterbrochene mächtige Getöse des Flusses, um sich den Effekt des gesamten Bildes zu vergegenwärtigen!...

Am Fuße der Wasserfälle fanden wir, als wir vorbeizogen, eine Gruppe von Wanderern gelagert. Irgend eine Karawane, vermutlich aus Indien, hielt hier Rast. Seltsam genug, es waren hier auch Frauen und sogar Kinder vorhanden. Es war das also keine Handelskarawane. Ihrem Typus nach erinnerten die Leute an unsere Zigeuner. Auffallender Weise waren die Frauen der Karawane unverhüllt, gerieten bei der Begegnung mit uns nichts weniger als in Verlegenheit und machten auch keinerlei Anstalten, sich vor den fremden Leuten zu verbergen.

Als wir die Wasserfälle hinter uns hatten, ging der Weg wiederum durch eine flache Gegend. Das Thal ist hier durchweg von Feldern, die in kleine Parzellen eingeteilt sind, eingenommen. Mitunter giebt es Aussaaten von Luzerne, und zwar ist sie hier so schön un wohlriechend, wie ich sie nie in Taschkent gesehen habe. Dort, wo der Strom aus seinem von smaragden-grünen Ufern eingerahmten Bett austreten kann, finden sich kleine Wiesengründe. Die Felsen aber, die das Thal von beiden Seiten begrenzen, sind hier noch immer so hoch und noch immer so unbelebt, wie vormals, kein Strauch, kein Grashalm ist auf ihnen zu erblicken. In der Ferne zeigte sich schließlich ein großer Baum. Man sagte uns, daß dort unsere Station sei.

Wir nähern uns der Station. Bei dem Baume, einer sehr alten Silberweide, befindet sich das "Schloß" *Duab*.

Es war das ein recht fatales Schloß. Wenn ich übrigens mit diesem imponierenden Namen das vor meinen Augen sich befindliche Lehmviereck mit den halbverfallenen Türmchen an den Ecken bezeichne, so folge ich hierein lediglich dem Beispiel unserer mächtigen und hochgebildeten Vorgänger in Afghanistan, der Söhne des schlauen Albion. "Zur glücklichen Stunde" - es wäre richtiger gesagt, zur schweren Stunde - hatte Sir Moorcroft hiermit den Anfang gemacht und von nun an wurden die Niederlassungen vom üblichen Typus für Central-Asien von den englischen Reisenden mit dem Titel "Schloß" benannt und beehrt. Da diese Schlösser uns bei unserer ferneren Reise noch häufig in den Weg kommen werden, so halte ich's nicht für überflüssig, hier eine kurze Beschreibung derselben zu geben.

Wir haben ein großes oder ein kleines, viereckiges Rechteck, selten ein Quadrat vor uns. Die Seiten des Vierecks bestehen aus Lehmmauern von 1-2 Ssaschenj Höhe; die Mauern sind mitunter gezackt. An den vier Ecken des Vierecks befinden sich runde, oft auch vieleckige Türme von verschiedenem Durchmesser und verschiedener Höhe. Das Dach der Türme ist kuppelförmig oder flach. Die Mauern des Vierecks sind mitunter 2 Arschin dick. In den Türmen sind schmale Fenster angebracht, welche als Schießscharten gelten können. Inmitten einer der Mauern befindet sich ein recht breites Thor, welches durch eine Flügelthür geschlossen wird. Tritt man in das Innere des Vierecks, so findet man an zwei entgegengesetzten Seiten die Wohngebäude errichtet. Es sind das lediglich Reihen von Lehm-"Ssakli", gewöhnlich sehr roh und schmutzig; die Dächer der Ssakli sind bald kuppelförmig - namentlich in den von Usbegen bewohnten Gegenden, bald flach, namentlich in den Thälern von Bamjan, Irak und im oberen Teile des Kabuler Thales. An der dritten und mitunter an der vierten Mauer befinden sich die Räumlichkeiten für das Vieh, die Pferde, Kamele und dergl. m. Auf den Dächern werden gewöhnlich die Vorräte an Klee (Luzerne), Stroh und dem noch nicht ausgedroschenen Getreide aufgestapelt.

Die Türme haben eine doppelte Rolle zu vertreten: es sind das einerseits Vorratskammern, andererseits Befestigungen. Sie sind darum auch zweistöckig; im unteren Stock befindet sich allerlei häuslicher Kram, der obere hingegen ist durchaus frei und ist mit den Schießscharten versehen, von denen ich oben geredet habe.

Die Schlösser sind in ihrer Größe sehr verschieden, von einem kleinen Karawanserai an bis zu einem Viereck, dessen jede Seite ihre 30-40 Ssaschenj hat. In den Schlössern fehlt es gewöhnlich an Brunnen, aber häufig durchströmt ein Bach das Schloß, oder es befinden sich sogar in ihrem Bereich die Quellen der Bäche. Am häufigsten jedoch stehen derartige Niederlassungen an Ufer eines Flüßchens oder eines Baches.

Ein derartiges "Schloß" war nun auch der Ort *Duab*. Die Umstände müssen sich hier allerdings seit den Zeiten, wo Burnes die Gegend bereiste und wo hier das Allamanen-, das Raubwesen in Blüte stand, stark verändert haben. Zwei Mauern und ein Turm sind eingestürzt und nicht mehr renoviert worden. Offenbar ist ein Wiederaufbau derselben nicht mehr erforderlich, da keine Gefahr von Seiten der Räuber droht. Immerhin redet schon die Existenz der Bauten von solchem Typus laut genug von der Mißwirtschaft und der Unsicherheit der gesellschaftlichen Zustände, wie sie hier zu Lande stets üblich waren.

Wenn aber nun die öffentliche Sicherheit hier seit den Zeiten, wo die hiesigen Gegenden von Burnes besucht wurden, gewonnen hat, so sind doch zweifellos die physikalischen Verhältnisse des Landes die gleichen geblieben. Ich teilte unbedingt das Entzücken des englischen Reisenden bei dem Anblick des schönen mit smaragden-grünem Rasen bedeckten Thales. Aber ich muß es gestehen, ich verstehe seine Beschreibung des Duaber Thales nicht, speziell den Punkt, wo er von den fürchterlichen Abhängen spricht, welche bei Nacht alle Sterne mit Ausnahme derjenigen, die im Zenith blinkten, verdeckt haben. Bei der Ortschaft Duab selber ist das Thal recht breit, und ich konnte den Polarstern genau beobachten. Ich glaube nicht, daß Burnes an der erwähnten Stelle von dem Spalt spricht, welchen wir in 6 Werst von Ruï passiert hatten, denn hier ist es nicht bloß für Lastkamele, sondern selbst auch für Lastpferde unmöglich, durchzukommen; er reiste aber mit einer Gepäckkarawane. Schließlich wäre das ein Weg, den nachts nicht mal Leicht-Berittene machen könnten. Es dürfte die Beschreibung von Burnes eher auf den Paß Kara-Kotel zu beziehen sein, aber die Enge dieses Passes befindet sich 13 Werst süd-östlich von Duab. Burnes schreibt indessen: "Wir steigen bei dem Dorfe Duab in das Bett des Flusses hinab und folgten demselben bis zu jenem Orte zwischen fürchterlichen Abhängen hin..." Da Burnes in der Richtung von Süd nach Nord reiste, so läßt sich die Phrase "bei Duab" unmöglich auf den Paß Kara-Kotel beziehen. Allerdings ist es ja auch zu berücksichtigen, daß der englische Reisende nur eine allgemein gehaltene Beschreibung seiner Reise zu geben vermochte, da er in dieser Beziehung schlimm gestellt war. Indem ich seine Beschreibung der Bamjaner Route lese, bin ich sehr zur Anschauung geneigt, daß es ihm mitunter an Gelegenheit gefehlt hatte, die Reise Tag für Tag zu notieren, woraus sich denn auch die Unkorrektheiten im Text ergeben haben.

Burslem, ein anderer englischer Reisender, der hier im Jahre 1840 gewesen war, erzählt davon, daß in einigen Meilen südlich von der Ortschaft Duab eine bemerkenswerte Höhle existiere, welche einen ewigen, umfangreichen Eiskeller darstelle und "Jermallik" genannt werde. Aber nicht der Eiskeller ist es, durch welchen die Höhle berühmt geworden ist. Es befinden sich in ihr, nach Mitteilung von Burslem, einige hundert Menschenschädel. Gerade dies anthropologische Depot, wenn man sich so ausdrücken darf, hatte für mich gegenwärtig die größte Anziehungskraft. Ich hätte gern die Höhle besucht und dabei natürlich, wenn nicht ein ganzes Skelett, so doch jedenfalls mehrere Schädel mitgenommen. Der Oberst und der "Naturforscher" stimmten völlig mit meinem Wunsch überein. Es hätte sich diese Absicht ohne jegliche Schwierigkeit ausführen lassen, da wir relativ früh auf der Station eingetroffen waren. Es war nicht über 11 Uhr morgens und der kleine Abstecher konnte mit Leichtigkeit bis Abend durchgeführt werden. Indes wollte der General nicht seine Zustimmung zu dieser Reise erteilen, wenngleich er seine Verweigerung durch das Versprechen milderte, daß wir alles "auf dem Rückwege" besichtigen würden.

Wir hatten uns den ganzen Tag über gelangweilt, indem wir auf einem und demselben Fleck sitzen blieben. Schließlich aber traten auch die Abendschatten auf; sie spannten sich nun über Wiese und Fluß und von den zackigen Gipfeln der einen Berge zu dem Fuße der anderen aus. Als dann die Garben der Sonnenstrahlen, die zwischen den Berggipfeln hervorbrachen, spärlicher und die Strahlen selber allmählich aus goldigen zu dunkelroten, aus dunkelroten zu purpurfarbigen wurden, als die Schatten immer mehr und mehr im Thal überhand nahmen und an den durch Zeit und Unwetter gefurchten Seiten der Felsen immer höher und höher emporstiegen, da entfaltete sich im Thal ein durchsichtiges weißliches Nebeltuch; hoch über dem Thale aber am dunkelblauen Himmel entzündeten sich, einer nach dem anderen, die hellen südlichen Sterne... Nach und nach verloren die Berge in der unklaren Nebelumhüllung ihre scharfen Umrisse; nur die Felsen ragten phantastisch hervor. Die Leistungsfähigkeit der Luft für den Schall schien gesteigert zu sein. Die Töne klangen schärfer; das Berg-Echo hallte williger aus den dunklen Schluchten hervor. Einige brennende Scheiterhaufen beleuchteten die charakteristischen Gruppen der uns umgebenden Afghanen. Aus ihrer Mitte drang ein lebhaftes unverständliches Gespräch zu uns herüber. Um unsere Zelte herum erschienen die bekannten Gewehrpyramiden und an den vier Seiten unseres Lagers gingen bereits afghanische Wachen auf und nieder. Die Nacht war somit vollständig in ihre Rechte getreten. Wenige Minuten später und sie hatte ihr Recht auch auf den Schreiber dieser Zeilen erstreckt.

Am anderen Tage, den 16. Juli, überschritten wir zwei Pässe: *Kisil-Kotel* und *Kara-Kotel*. Sie entsprechen beide völlig ihren Namen. Kisil-Kotel heißt der rote, Kara-Kotel der schwarze Paß. Ich möchte den Leser jedoch nicht mit einem Mal auf beide Pässe geleiten, sondern nach einander; ich führe ihn vorher noch durch die Furt des Flusses, oder richtiger des Baches *Abi-Achurek*, der in einigen Ssaschenj stromaufwärts von unserem Rastpunkt in den Chulumfluß mündet. Die Ortschaft Duab verdankt ihren Namen eben diesem Umstand, daß hier ein Zusammenfluß zweier Ströme stattfindet; *du* heißt zwei und *ab* Bach, Wasser. Abi-Achurek ist ein schmaler, trüber Bach, welcher aus der gerade im Süden gelegenen Schlucht entspringt. Wir aber mit dem Leser oder mit dem zukünftigen Reisenden, - was natürlich für mich noch viel angenehmer sein würde, - wir wollen, dem linken Ufer des bekannten Chulumflusses folgend, die südöstliche Richtung einschlagen. Sollte dem Leser aber dieser ewige Begleiter schon lästig geworden sein, so möge er sich beruhigen: nach einigen Werst von hier werden wir ihn für immer los werden.

Diese einige Werst aber - nicht mehr als 4-5 - muß man, wenn man gerade kein sicheres Roß hat, streng auf die Beine desselben achtgeben. Der Weg hält sich mitunter an Bergsäumen, die wenn auch nicht hoch, so doch mit Kies und Geröll verlagert sind. Auf der 6. Werst von unserer Station lenkt der Weg scharf nach Süden ab und führt uns einige Zeit durch eine Schlucht, welche übrigens nichts Besonderes darbietet. Daraufhin beginnt ein langwieriger Aufstieg auf einem offenen steinigten Abhang. Nach dreiviertelstündigem Steigen gelangt man auf den sattelförmigen Gipfel des Passes; der Boden des Passes ist von ausgesprochener roter Farbe. Es ist das der *Kisil-Kotel*. Der Abstieg ist außerordentlich steil, dafür aber ist der Boden weich und der Weg so breit, daß hier selbst eine Arba passieren könnte. Man steigt dann in eine kleine Thalenge mit sumpfigem Boden hinab. Stellenweise trifft man hier auf dem Wege Quellen. Inmitten des Thales, dessen Breite hier überhaupt nicht über ¾ Werst geht, fließt ein von außerordentlich sumpfigen Ufern eingefaßter Bach. Es ist das die Quelle des Flusses Chulum. Mitunter trifft man Weizenfelder, die gegenwärtig noch nicht in vollen Aehren stehen. Die Abhänge der Berge sind sanft abschüssig und mit schönem, saftigen Gras bedeckt. Die Thalenge erstreckt sich von Nord nach Süd auf 5-6 Werst; auf der ganzen Strecke findet sich kein einziges Bäumchen. Linker Hand von uns sahen wir, als wir vorbeizogen, an den sanften Gehängen der Berge einen großen Pferde-"Tabun" (Herde) weiden, ein wenig weiter waren ein paar Jurten zu bemerken, in denen die Besitzer des Tabuns wohnten.

Dann folgte der Aufstieg zu dem *Kara-Kotel*. Die Pferde sträubten sich anfänglich, sie wollten nicht durch den schmutzigen Sumpf gehen, in welchen sie tief einsanken, und welcher sich unmittelbar am Fuße des Berges befand. Ein tüchtiger Schlag mit der Peitsche genügte allerdings und schon nach wenigen Minuten klommen wir den Saumpfad empor, der die Seiten des Riesenberges gabelförmig umspannt. Wir hatten uns für den rechten Pfad entschieden; er ist zwar länger als der linke, aber nicht so steil und hat einen weichen Boden. Immerhin ist es zu bemerken, daß der Aufstieg zu diesem Paß ein recht steiler ist. Hier könnte keine Arba hinaufgelangen.

Wir befinden uns auf dem Gipfel des Passes. Nach Burnes hat der Paß eine Höhe von 10 500 Fuß. Der Weg, der von dem Gipfel des Passes hinab führt, ist anfänglich auf einer Strecke von 2-3 Werst sehr bequem und nichts weniger als steil. Es schließt sich dem Wege bald ein Bach an, dessen Quellen sich bei einem armseligen Karawanserai befinden, der immerhin genügt, um einer zur Winterzeit vom Schneesturm überraschten Karawane Schutz und Unterkunft zu gewähren. Daraufhin aber wird der Abstieg sehr steil; er ist von Steinen bedeckt und hier nur für Saumtiere zugänglich. In 16 Werst von Duab gelangt der Abstieg zu einer Plattform, auf welcher sich ein Kastell befindet, in dessen Nähe ein wasserreicher Bach seinen Ursprung nimmt. Das Kastell, das sich der senkrechten Wand zur Rechten der Schlucht anschmiegt, verschließt völlig den Eingang zur letzteren. Im Süden stößt das Kastel unmittelbar auf den Fels. Im Westen erhebt sich ein schroffer Bergzug von annähernd gleicher Höhe wie die übrigen Berge. Von diesem Bergzug aus führt ein ausgetretener Pfad zu den Mauern des Kastells hinab; von wo aber dieser Pfad kommt, das gelang mir nicht in Erfahrung zu bringen.

Von dem Kastell aus hat man ca. ½ Stunde auf einem Wege niederzusteigen, der für Rädergefährte völlig unmöglich wäre. Der steile Pfad windet sich in einer engen Schlucht; die Schlucht ist von herabgestürzten Felsblöcken, die von den schroffen, von beiden Seiten die Schlucht einengenden Felsen herrühren, vollständig verlagert. An einer Stelle bricht auf den Weg ein Bach ein und jagt mit Getöse die steilen Krümmungen des Pfades hinab. Je steiler wir hinab stiegen, desto höher türmten sich über unseren Häuptern die senkrechten Felswände, die die Schlucht bis auf eine Breite von 5-10 Ssaschenj zusammendrängen. Aber diese 5-10 Ssaschenj sind die Breite der ganzen Schlucht. Der zur Passage geeignete Pfad hingegen ist einige Fuß breit. Stellenweise gabelt sich der Pfad ab, aber er ist doch durchweg unbequem und sogar gefährlich. Ich übertreibe nicht, wenn ich die Höhe der senkrechten Felsen der Schlucht auf 1000 Fuß schätze. Hier, auf den Grund dieser Schlucht gelangen allerdings Sonnenstrahlen nie mehr; hier herrscht ein ewiges Zwielicht. Darum eben erscheint die Schlucht so düster. Es läßt sich auch wohl begreifen, warum der Paß *Kara-Kotel* genannt wird, d. h. schwarze Enge.

Wir stiegen immerfort hinab. Der Abstieg wollte kein Ende nehmen, gerade als ob er zur Unterwelt führte. Das Fatalste dabei war die optische Täuschung, die sich aus der Linearperspektive ergab. Es scheint einem, als ob der Abstieg bei der nächsten Biegung des Weges sein Ende finde. Man gelangt zu der Biegung und sieht, daß der gähnende Spalt noch immer weiter, tiefer und tiefer hinabsteigt und hinter dem Vorsprung einer neuen Biegung verschwindet. Schließlich fragte schon mancher von uns in ungeduldiger Weise: ja, wann wird denn dieser furchtbare Abstieg zu Ende sein!? Mossin-Chan lächelte selbstzufrieden vor sich hin; er hatte ja uns noch vor wenigen Tagen von der Schwierigkeit des Ueberganges über den Paß Kara-Kotel erzählt. Indessen, mitunter bricht ja auch auf dem düsteren, mit schweren, bleiernen Wolken überzogenen, herbstlichen Himmel ein fröhlicher Sonnenstrahl hervor; und zwischen düsterem Sinnen drängt sich einem oft unerwartet ein frischer Gedanke oder auch ein launiges Phatasiespiel auf, - so wurde denn auch unsere finstere Schlucht plötzlich abgelöst durch einen freien Plan, der mit kleinen Kieseln bedeckt war; die Fläche war förmlich überflutet von hellem Sonnenschein. Als wir hierher gelangt waren, schaute ich mich um und staunte, indem ich den Eingang zur Schlucht nicht mehr finden konnte, dermaßen scharf war die Biegung des Weges. Es waren das bloß Felsen, die sich, gigantischen Festungsmauern gleich, senkrecht fast bis in die Wolken hinein hinter uns emporhoben. Der Bach verlor sich bald völlig in dem von kleinen Kieseln und Geröll angefüllten Bett und versiegte. Wir ritten auf dieser Fläche circa 20 Minuten. Daraufhin verengte sich der Weg von neuem, wir hatten einen Pfad zu passieren, der über einen mäßig hohen Bergzug führte. Links zeigte sich der letzte der senkrechten gigantischen Felsen. Es besteht aus Schieferthon, dessen Schichten vertikal gelagert sind. Bei seitlicher Betrachtung bemerkt man, daß der Fels durch breite Spalten in einzelne vertikale Schichten eingeteilt ist. Es scheint einem, als ob diese einzelnen Platten jeden Augenblick zusammenstürzen könnten - und man vermag sich nicht das Chaos von Bruchstücken vorzustellen, welche dann den engen, krummen Pfad bedeckt hätten! ... Unter diesem Felsen bricht wiederum ein starker Quell mit dem reinsten, krystallhellen Wasser hervor und stört durch sein fröhliches Gemurmel das ernste Schweigen der benachbarten felsigen Riesen. Sobald dies Naß erscheint, so zeigt sich auch Vegetation. Die Ufer des Baches sind von Weidengebüsch und Pappeln eingerahmt. Die Schlucht erweitert sich bald darauf endgültig und geht in das Thal Mader über, welches an einigen Stellen circa 3 Werst breit ist. Das Thal ist zum Süden hin stark geneigt: es ist das ja, genau genommen, noch immer die Fortsetzung des Niederstieges Kara-Kotel. Dieser Niederstieg hat, das Thal Mader eingerechnet, bis zur Schlucht Badschgach eine Länge von 12 Werst.

Jetzt fanden sich auch Zeichen ein, die für die Besiedelung des Thales sprachen: in der Ferne dunkelt eine Laubgruppe, es ist das ein Garten von Aprikosenbäumen, in welchem einige Häuser zu bemerken sind. Aus dem Laubdickicht ragen ein paar Stangen mit schmutzigen Fetzen hervor - ein Zeichen, daß sich hier die Grabstätte eines muselmännischen Heiligen befindet. Ein Haufen von Widderhörnern, die auf der Gartenmauer und auf dem kleinen hüttenartigen Grabdenkmal aus Lehm aufgestapelt sind, bekräftigt uns noch mehr in dieser Vermutung.

Von dieser Stelle aus fanden wir bereits zu beiden Seiten des Weges bebauete Felder. Der General machte mich darauf aufmerksam, daß das Getreide hier bereits eingeerntet war, währenddem wir den Weizen in Ruï noch unreif und in Duab sogar noch ganz grün gefunden hatten. Nach englischen Mitteilungen (Moorcroft, Burnes) liegt das Thal Mader in einer Höhe von 5½ Tausend Fuß über dem Meeresspiegel. Wenn man nun die Lage des Thales und die Höhe des Kara-Kotel berücksichtigt, so ist es eben nicht gerade wunderbar, wenn Burslem den Paß als den höchsten auf der gesamten Bamjanerstrecke bezeichnen möchte. Seiner relativen Höhe nach ist er allerdings vielleicht der bedeutendste von allen Pässen auf dem Bamjaner Wege, mit Ausnahme des Kalu-Passes, der bei einer Höhe von 13 000 Fuß fast eben so hoch über dem Bamjaner Thal steht wie der Kara-Kotel über dem Thale Mader, also auf 8500 Fuß.

In Bezug auf die Passierbarkeit des Abstiegs von dem Paß Kara-Kotel, kann ich nur sagen, daß er für Rädergefährte geradezu unüberwindliche Schwierigkeiten darbietet. Das schlimmste ist es, daß dieser Abstieg gar nicht zu erweitern ist, indem ja die mächtigen Blöcke und Steine, die den Weg durch die Schlucht verlagern, nirgendwohin fortzuschaffen sind. "Aber wenn der Weg nicht zu passieren ist," werden vielleicht einige Leser einwenden wollen, "wie haben's denn die Afghanen angefangen, daß sie ihre relativ schwerfällige Artillerie nach Turkestan geschafft haben?" Ich erwidere hierauf, daß *das Geschütz kein Fuhrwerk ist* und daß die Praxis unseres letzten Krieges es bewiesen hat, daß man ein Geschütz selbst auf nahezu unzugänglichen Pfaden *fortschleppen* kann. Ich rede hier *nur* davon, daß der Weg für *Rädergefährte* nicht zu passieren ist.

Aber nun zeigte sich schon unser kegelförmiges Zelt. Bleiben wir stehen und blicken wir um uns. - *Mader* ist ein Thal, in dessen Mitte sich ein kleines Schloß befindet. Das Thal erstreckt sich von der Quelle des Baches bis zur Schlucht *Badschgach*, durch welche es im Süden abgeschlossen wird, in einer Länge von 6-7 Werst. In der Richtung nach Süden erweitert sich das Thal allmählich. Rechts und in 2 Werst von der Schlucht Badschgach stößt das Thal Mader mit einer anderen, nahezu ebenso langen und breiten schmalen Thalenge zusammen.

Im Hintergrunde dieses letzterwähnten Thales zeigt sich ein recht bedeutendes Dorf mit schattigen Gärten. Dies Thal wird nach der Schlucht *Badschgach* benannt und ist gerade so wie das Thal Mader zumeist von Feldern eingenommen, welche ebenfalls schon abgeerntet waren. Das Thal wird von einem Bach durchströmt, welcher fast unmittelbar in der Schlucht selber sich mit dem Bach *Mader* vereinigt und das Flüßchen Badschgach von 2-3 Ssaschenj Breite und 2-3 Fuß Tiefe bildet.

Es läßt sich voraussetzen, daß der Pfad, den ich vom Kara-Kotel-Paß aus bemerkt hatte und der sich in einigen Werst rechts, d. h. nach West von dem Paß und von dem uns soeben zurückgelegten Wege wand, - gerade zu dieser Ortschaft führte. Diese Vermutung wird bis zu gewissem Grade durch Nachrichten unterstützt, die mir weit später zukamen, daß nämlich von Masari-Scherif nach Bamjan außer dem gewöhnlichen Wege über Chulum u. s. w. noch zwei andere Wege führen: 1) über Mur-i-Mar, die Sommerresidenz des Lojnabs; es mündet dieser Weg in den üblichen Karawanenweg nach Bamjan bei Heibek; 2) durch die Schlucht *Jussuf-Dere*; dieser Weg führt von Tachtapul direkt nach Süden und gelangt beim Thale Kagmard auf den Bamjaner Weg, wobei er *Kara-Kotel nicht berührt*. Es ist einigermaßen annehmbar, daß gerade dieser Weg zum Dorfe Badschgach führt, indem er sich mit dem Kara-Koteler Wege in der Schlucht Badschgach selber vereinigt. Nach den Mitteilungen der Afghanen - des Debirs und Mossin-Chans - ist dieser Weg viel kürzer, als der gewöhnliche, der Haupt- und Karawanenweg, auf welchem wir uns gegenwärtig befanden. Die "Tschebbaren", die afghanischen Postboten, benutzen gewöhnlich den kürzeren Weg. Ich habe bereits erwähnt, daß das Thal Mader gut kultiviert ist; die Bewässerungskanäle, die aus dem unseren Lesern bereits bekannten Bach abgeleitet sind, erheben sich stellenweise auf einige Dutzend Fuß über das allgemeine Niveau des Thales. Einer der Kanäle am linken Ufer des Thales, wenn man sich so ausdrücken dürfte, ist an einer sehr steilen Böschung geführt. Eine nähere Betrachtung der Böschung zeigt uns etwas recht Auffallendes in ihrer Bildung. Wenn man die Vorsprünge und Vertiefungen der Böschung verfolgt, so kann man sich nicht des Gedankens erwehren, daß man Ueberreste einer alten Höhlenstadt vor sich hat, welche jetzt nahezu völlig durch Bergstürze von verhärtetem Thon und Konglomeraten verschüttet ist. Die Vertiefungen in der Böschung sind Ueberreste von Höhlen. Die südlicheren von ihnen sind gegenwärtig noch bewohnt; ich bemerke, wie einige Leute bei den Oeffnungen dieser halbverschütteten Höhlen aus und eingingen. An einigen Stellen, namentlich an dem Abhang des Bergvorsprungs, durch welchen die benachbarten Engthäler Mader und Badschgach getrennt werden, sind die Höhlen in mehreren Stockwerken errichtet. Natürlicher Weise befragte ich die Afghanen über die Vergangenheit dieser Höhlen; der Leser wird aber gewiß schon die unvermeidliche Antwort auf meine Frage erraten haben: "Hier wohnten vor langen Zeiten Kaffiren" - und nichts mehr.

Am folgenden Tage rückten wir um 5 Uhr morgens von neuem aus. Diesmal hatten wir bereits Gegenden zu passieren, von denen die neuere Geschichte des afghanischen Reiches redet. Wir gelangen an die blutgetränkte Schlucht Badschgach; hier stritten mit dem Emir Schir-Ali-Chan sein leiblicher Bruder Afsal (Afzul)-Chan und dessen Sohn Abdurrachman-Chan um die Herrschaft über die traurigen Ueberreste des Reiches der Durani. Am 3. Juni 1864 fand hier eine brudermörderische Schlacht zwischen den Gegnern statt. Schir-Ali-Chan, von den Truppen des Serdar Mahmet-Rafik-Chan unterstützt, war der Sieger und blieb infolgedessen der Beherrscher von Kabul. Wie bekannt aber gelang es den soeben erst besiegten Gegnern des Schir-Ali-Chan bald nach diesem Ereignis, denselben aus Kabul gänzlich zu verdrängen. Eine Reihe von unglücklichen Schlachten, welche Schir-Ali seinen Gegnern bei Sseid-Abad und Kelati-Gilsaï lieferte, hatten ihn dermaßen geschwächt, daß selbst der hier in derselben Schlucht im April 1867 erfochtene Sieg seines Verbündeten, des General-Gouverneurs von Balch, Feïs-Mahomed-Chan über den Parteigenossen Afsal-Chans, den Ssarwar-Chan - keinen entscheidenden Einfluß auf den weiteren Verlauf des Bruderzwistes ausüben konnte.

Die Schlucht Badschgach wird vom Norden aus, d. h. von der Seite, von welcher wir in dieselbe eintraten, durch eine Festung verteidigt, welche an einem felsigen Abhang, links von der Schlucht errichtet ist. Es war das die erste aus gebrannten Ziegeln erbaute Festung, die ich in Afghanistan gesehen hatte. Die Festung von der Seite des Thales zu erstürmen, ist eine Sache der Unmöglichkeit; der Ein- und Ausgang zur Schlucht kann durch die Artillerie der Festung völlig verschlossen werden.

Ich weiß nicht, ob noch irgend ein anderer Weg existiert, der aus dem Thale Kagmard ins Thal Mader führt, und der diese Schlucht und folglich auch die Festung umgeht. Gegenwärtig befand sich kein Militär in der Festung; sie war den Elementen preisgegeben und diese hatten sich ungesäumt an ihre zerstörerische Arbeit gemacht.

Der Weg durch die Schlucht Badschgach ist nicht über 1500 Schritt lang, die Breite der Schlucht beträgt höchstens 200 Schritt. Das Flüßchen Badschgach fließt fast in der Mitte der Schlucht. Die Wände der Schlucht sind von geradezu überraschender Höhe. Ich glaube keinen großen Fehler zu machen, wenn ich diese Wände nach Augenmaß auf 1000 Fuß hoch schätze. Man möge sich nur eine senkrechte Wand von solcher Höhe vorstellen! Es ist das etwas fast Unglaubliches? Die Schieferschichten, aus welchen die Wände bestehen, sind außerordentlich steil aufgerichtet und so zu einander geneigt, daß die gesammte Masse des Berges in ihrer Textur ein verlängertes Dreieck darstellt.

In der rechten Wand, in einer Höhe von 200-300 Fuß über dem Wasserspiegel des Flusses, befindet sich eine kolossale Nische; in dieser sind Eingänge zu Höhlen zu bemerken, welche in mehreren Stockwerken übereinander gelagert sind. Außer den Höhlen zeigen sich daselbst noch Ueberreste von halbzerfallenen Lehmhäusern. Zu dieser "Troglodytenniederlassung", wie wir die Ortschaft benannt hatten, führt ein sehr steiler Pfad. Ich fand keine äußeren Anzeichen, daß dies originelle Dorf bewohnt war. Zwar spürte ich eine nicht geringe Lust hinaufzusteigen zu der rätselhaften Nische mit den vielleicht nicht minder rätselhaften Ueberresten ihrer prähistorischen Bewohner; ich erhielt jedoch das Versprechen, alles "auf dem Rückwege" beschauen zu dürfen. Wir ritten vorbei.

Ganz am Ausgange der Schlucht gelangten wir auf einer schlechten Holzbrücke über den Bach Badschgach. Unmittelbar vor uns, beim südlichen Ende der Schlucht, erhebt sich wiederum ein "Schloß", welches den Ausgang aus dem Thale Mader verschließt und den Eingang in's Thal *Kagmard* verteidigt. Dieses Schloß hat eine historische Bedeutung. Im Jahre 1840 war das der äußerste nördliche Punkt, den die englischen Truppen besetzt hielten. Burslem erzählt über dieses Schloß unter anderem folgendes: "Das Fort war gleichsam ein Brennpunkt für alle Strahlen der Sonne, es war furchtbar heiß, das Thermometer stieg auf 95 bis 100° F. (also 35-37,70 C., im Juni-Monat) im Schatten; die Lage war ungesund, viele Gurkas waren im Hospitale und alle waren mehr oder weniger unter dem Einflusse des Klimas geschwächt."

Wahrhaftig, es würde nicht leicht fallen, einen Ort ausfindig zu machen, der in hygienischer Beziehung noch weniger als dieser für einen mehr oder weniger längeren Aufenthalt des Militärs geeignet wäre. Die Wahl dieses Ortes ist um so unbegreiflicher, als ja eine Werst weiter östlich von dem Schloß ein Obstgarten liegt, wo die Truppen eine bequemere Unterkunft gefunden hätten. Derselbe Burslem citiert bei diesem Anlasse in recht passender Weise das alte lateinische Sprichwort: *"Quem Deus vult perdere prius dementat."*

Bekanntlich mußte die englische Garnison dieses Fort in folge eines in Kabul ausgebrochenen Aufstandes der Afghanen räumen.

Hinter der Festung erhebt sich wiederum eine felsige, außerordentlich steile *Berg-Platte*. Ich lege mit Absicht einen besonderen Nachdruck auf dies zusammengesetzte Wort. Der Berg, oder richtiger gesagt, der Bergzug, erhebt sich über das Thalniveau unter einem Winkel von 70-80° bis zu einer *überraschenden* Höhe (gegen 4000 Fuß) und erstreckt sich viele Werst weiterhin nach West und Ost von dem Fort in einer völlig ebenen felsigen, glatten, geradezu abgeschliffenen Fläche. Hier hörte ich endlich auf, mich über den außerordentlichen Formenreichtum in dem Relief des Hindukuscher Bergsystems zu wundern.

Das Thal *Kagmard* erstreckt sich in einem schmalen Streif, höchstens mit einer Breite von 1 Werst, von Ost nach West oder richtiger von West nach Ost, da dies die Richtung des Flusses hier ist. Von Nord und Süd wird das Thal von zwei parallelen felsigen Bergzügen begrenzt. Die Züge sind sich gleich hoch und erheben sich auf 3000-4000 Fuß über das Niveau des Thales.

Bei dem "historischen" Schloß lenkte der Weg schroff nach West ab und hielt sich ferner während der ganzen Tagesreise am Fuße des nördlichen Bergzuges. Der südliche Bergzug ist, wie ich das bereits bezeichnet habe, gleichsam eine einzige unter einem Winkel von 70-80° aufgerichtete *Platte*, von einer Höhe von 3000-4000 Fuß, die sich in ununterbrochener Strecke auf 20-25 Werst ausdehnt. Stellenweise ist die Platte von schmalen Spalten durchfurcht, stellenweise sind einige Teile ihrer "Bekleidung", die oberen Thonschieferschichten nämlich, abgebröckelt und hinabgestürzt.

Das Thal oder richtiger die Thalenge ist in einer Strecke von 10 Werst von der Schlucht Badschgach durchweg mit Feldern bedeckt, auf welchen fast ausschließlich Reis gebauet wird. Der Reis war zu dieser Jahreszeit noch nicht in Aehren geschossen. Die Reissaat stand prächtig; hie und da stießen wir auch auf Kleefelder. In der Mitte des Thales schlängelt sich der nicht breite (5 Ssaschenj) aber recht tiefe (4-10 Fuß) Fluß Kagmard, welcher bedeutende Mengen von reinem, klaren Wasser führt. Stellenweise sind Bewässerungskanäle von ihm abgeleitet, die an einigen Orten bis 2 Ssaschenj breit sind. Im Flusse, namentlich an den Stellen, wo er sich über die angrenzenden Wiesen ergießt, waren viele Fische zu bemerken. Der Debir fragte, ob wir Fische essen wollten und machte uns auf eine bejahende Antwort hin die Mitteilung, daß er uns heute mit "Kjabab" (Schaschlik) aus Fischen bewirten werde. Ein Schaschlick aus Fischen war uns eine völlige Neuigkeit: wir gingen darum alle gern auf seinen Vorschlag ein.

Die Ufer sind stellenweise von Weidengebüsch, einer gewissen niedrigen Pappelart, von "Dschida" (wilde Dattel), Aprikosenbäumen und anderen Bäumen bedeckt. Von den Bäumen stachen grell die Berberissträucher ab, die buchstäblich von den sich schon rötenden Beeren übersäet waren.

Ungefähr in der Mitte des Thales, also etwa 10 Werst von der Schlucht Badschgach befindet sich ein niedriger, stellenweise durch Steine befestigter Erdwall, der durch die ganze Breite der Schlucht von einem Bergzug zum anderen aufgeführt ist. Beim südlichen Bergzug, jenseits des Flusses, ist an diesem Wall ein viereckiges Fort errichtet. Auf der 21. Werst von unserem Rastpunkt, im Thale Mader, beginnen Gärten und ziehen sich in ununterbrochener Reihe auf 3-4 Werst hin. In den Gärten begegnet man denselben Vertretern des Pflanzenreiches, wie in Taschkent, in Ssamarkand und überhaupt in Turkestan. Den gleichen Pfirsichen, Aprikosen, Trauben, Maulbeeren, Walnüssen, Pflaumen, Dschida, den Pappeln und Silberweiden. Zur gegenwärtigen Jahreszeit waren hier die Pfirsiche noch grün, die Aprikosen hingegen waren bereits reif und wurden in einigen der Gärten getrocknet. Das Trocknen der Früchte wird hier sehr einfach betrieben: die reifen Früchte werden in einer Schicht auf der Erde, auf dem Rasen oder auf einem Teppich oder irgend welchem Zeugstück ausgebreitet und in der Sonne gedörrt. Es genügt eine Woche, um sie bis zum nötigen Grade auszudörren. Das Thal liefert sehr viel Aprikosen, ich habe stellenweise große Strecken mit Aprikosen bedeckt gesehen, die zum Trocknen ausgelegt waren. Immerhin sind sie hier doch nicht in solcher Menge vorhanden, wie das von Burslem behauptet: "Auf dieser Station (Kagmard) gab es sehr viel Obst", erzählt er, "ich bemerkte, daß die Gehänge der Berge, von denen das Thal eingerahmt war, in der Nähe unserer Station auf eine Strecke von 1½ Meilen glänzend gelb gefärbt waren; als ich mich ihnen genähert hatte, um die Ursache dieser Erscheinung in Erfahrung zu bringen, so fand ich, daß die ganze Strecke mit Aprikosen bedeckt war, die in einer einzigen Schicht in der Sonne zum Trocknen ausgebreitet lagen."

Selbstverständlich ist das eine bloße Uebertreibung von Seiten eines Touristen. Das Thal wäre selbst dann außer Stande, eine solche Menge Obst zu produzieren, wenn die Gärten ausschließlich mit Aprikosenbäumen bepflanzt gewesen wären. Ich befragte ferner die Eingeborenen über die Mengen von Obst, die die Gärten liefern könnten, und erhielt viel geringere Angaben. Ich erzählte ihnen, was Burslem darüber schreibt, sie gaben mir darauf folgende Antwort: "Der Inglis hat über die Schnur gehauen." - Die Nüsse und Trauben waren zu dieser Zeit noch nicht reif. Indessen spricht Burslem, der sich hier zu einer viel früheren Jahreszeit (14. Juni) als wir aufgehalten hat, mit Entzücken von dem Geschmack der Trauben. Ich weiß nicht, was das für Trauben waren, die Burslem gekostet hat. Mitte August sogar, als ich auf dem Rückwege von Kabul begriffen war, fand ich die Trauben hier noch völlig unreif.

Etwa 5 Werst von den Gärten wurden wir von dem Gouverneur von Bamjan, *Sserdar-Lal-Mahomed-Chan*, einem Verwandten des Emirs Schir-Ali-Chan begrüßt. Es ist das ein Mann von mittleren Jahren und von mittlerem Wuchs, kräftig gebaut, mit gefälligen Manieren und einem klugen Blick. Ich war besonders durch die Farbe seines Bartes und Schnurrbartes frappiert. Obgleich sein Haupthaar rabenschwarz war - die Afghanen rasieren bekanntlich ihr Haar nicht, sie beschneiden es auch nicht kurz, sondern tragen es in einer Art Perrücke; zuweilen wird das Haar auch gar nicht beschnitten - so waren sein Bart, der zum Zwickelbart abrasiert war, und sein Schnurrbart à la Viktor Emanuel von feuerroter Farbe. Es war mir bekannt, daß bei den Afghanen, sowie auch bei den Persern die rote Farbe sehr beliebt sei. Bei den einen so gut wie bei den anderen werden die Nägel und die Bärte gefärbt; jedoch färbt man den Bart ganz leicht, zuweilen, wie das beim Debir der Fall war, nur einzelne Härchen. Es gehört zum Chik und zum guten Ton, wenn aus dem ganzen Bart nur einige einzelne Härchen hervorgesucht werden, die man durchaus der ganzen Länge nach färbt. Der Debir that sich anscheinlich viel auf sein paar goldener Härchen, welche grell von dem dunklen Grund seines dichten Vollbartes abstachen, zu gute. Der Sserdar von Bamjan hatte hingegen sein ganzes, sehr schön zugestutztes Zwickelbärtchen sorgfältig in Feuerrot gefärbt.

Währenddem wir uns den Sserdar betrachteten, hatte er dem General die Hand gereicht und die übrigen Mitglieder der Gesandtschaft begrüßt, er ritt daraufhin neben dem General weiter, indem er sich mit ihm unterhielt.

Mit Lal-Mahomed-Chan waren 200 Reiter angelangt, die sich unserer Eskorte sofort anschlossen. Die Mehrzahl von ihnen waren, wie man uns später mitteilte, Hesaren. Unter ihnen befand sich auch der Häuptling der Hesaren von dem Gebiete Kalu, *Mir-Baba*. Leider konnte ich wiederum keine Gelegenheit finden, dies interessante Volk ordentlich zu betrachten. Mir-Baba unterschied sich keineswegs von einem echten Afghanen, höchstens vielleicht dadurch, daß er nicht eine so stark gekrümmte Nase besaß, wie ein Vollbluts-Afghane. Der Gouverneur von Bamjan war in afghanischem Kostüm, mit Stickereien auf der Kleidung. Mir-Baba hatte einen grauen Tuchkaftan an, der mit einem Riemen umgürtet war; auf dem Haupte trug er eine gewöhnliche Kegelmütze.

Der Weg lenkte indessen nach Süden ab und ging bald auf das andere Ufer des Flusses über. An dieser Stelle erweitert sich das Thal bedeutend. Wir gelangen auf einer guten, steinernen Brücke über den Fluß, passieren ein Feld, steigen einen mäßig hohen Ausläufer des südlichen Bergzuges hinauf; darauf geht's über einen breiten Arick, dann folgt ein Weg von etwa vier Werst durch Felder, an mehreren Schlössern vorbei - und schließlich kommen wir zu unserer Station. Unsere Zelte sind in einem schattigen Aprikosengarten aufgeschlagen.

Heute besuchten mich zwei Kranke, unter welchen der eine ein Soldat aus der uns begleitenden Infanteristen-Eskorte war; die beiden anderen waren Einwohner dieses Thales. Alle drei hatten ein Leiden der Bindehaut der Augen. Beim Soldaten hatte die narbige Schrumpfung der Schleimhaut bereits zu einer Einwärtswendung des Lides geführt. Bei den anderen Kranken war außer dem erwähnten Leiden noch ein chronischer Katarrh des linken Thränensackes vorhanden. Selbstverständlich suchte ich ihren Leiden, insofern das möglich war, abzuhelfen. Ich sagte ihnen auch, daß sie mir all' die Kranken, die gegenwärtig in diesem Thal vorhanden wären, zusenden möchten, da ich ihnen gern nach Möglichkeit helfen werde. Sie hatten wahrscheinlich meinen Auftrag erfüllt, da sich nach einiger Zeit noch mehrere Kranke einstellten. Leider war ich zu dieser Zeit nicht zuhause. Die afghanische Eskorte aber, die stets in dreifacher Kette um unsere "Tagesresidenz" umstand, jagte die Armen fort und ließ sie nicht einmal auf meine Rückkehr warten.

Wie erwähnt pflegten wir, sobald wir auf einer Station eintrafen, uns über den Weg bis zur nächsten Station zu informieren. Dabei hatten wir über unsere Route alles das durchzulesen, was uns zu Gebote stand. Es wäre allerdings sehr nützlich gewesen, wenn wir zum Zweck einer genaueren Bekanntschaft mit der Oertlichkeit kleine Exkursionen in die Umgegend unserer Station ausgeführt hätten. Hier in diesem Thal war eine solche Exkursion von ganz besonderem Interesse. Darum begab ich mich auf den Weg, nachdem ich mir die Bewilligung des Generals eingeholt und eine afghanische Eskorte von einem Dutzend Infanteristen mitgenommen hatte. Der Topograph war mit mir gekommen und hatte sich auf jeden Fall mit der Bussole und dem "schwarzen Büchlein" versehen.

Wir hatten fast eine Stunde bis zum Fluß, dem Ziel unseres Marsches. Ich hatte es gar nicht vermutet, daß der Fluß so weit von unserer Station wäre, da wir fast den ganzen heutigen Marsch über seinem Ufer gefolgt waren. Es erwies sich jetzt jedoch, daß der Fluß von dort aus, wo wir einen kleinen Gebirgsausläufer zu ersteigen hatten, nach wie vor gegen Westen fließt, währenddem unser Weg gerade nach Süd abbog. Es war das eine ganz unerwartete Entdeckung für den Topographen. Von dem Punkt aus, auf welchem wir uns befanden, konnte man den ganzen reizenden, unregelmäßig ovalen Bergkessel Kagmard übersehen. Sein größter Durchmesser beträgt hier 8 bis 10 Werst und erstreckt sich in schräger Richtung von Ost-Nord-Ost nach West-Süd-West; der kleinste Durchmesser, nicht über 4 bis 5 Werst, ist von Nord nach Süd gerichtet. Von allen Seiten wird der Kessel von majestätischen Bergen umgeben, deren erhabene Formen einen geradezu erdrückenden Eindruck ausüben. Von unserem Punkt aus war der nördliche Bergzug besonders gut zu sehen, der sich fast senkrecht in einer Höhe von 3-4000 Fuß erhob. Es ist schwer, in Worten die Mannigfaltigkeit der Färbung dieser gigantischen Felsen wiederzugeben. Graue, finstere Kolosse, gehüllt in durchsichtigen Nebelschleier, stehen im Wechsel mit senkrechten, grellroten Felswänden, auf denen glänzend weiße Streifen hervortreten. Thon von violetter Farbe wird durch grauen Schiefer abgelöst; weiter noch und es erheben sich Riesen von Kalk in glänzender heller Bekleidung... Auf den Berggipfeln war kein Schnee zu sehen.

Die ganze Fläche des Thales ist in ausgezeichneter Weise kultiviert. - Felder, in buntem Wechsel mit Gärten und Hainen und geschmückt mit "Schlössern", erstrecken sich auf beiden Seiten des Flusses, welcher an der Stelle, wo wir standen 20 Ssaschenj breit ist. Die Stromgeschwindigkeit ist sehr groß; aller Wahrscheinlichkeit nach beträgt sie 4 bis 5 Fuß in der Sekunde; die Farbe des Flusses ist hier eine gewissermaßen weißliche. Ich habe die Temperatur des Wassers gemessen und 18,2° C. erhalten; die Temperatur der Luft, am selben Orte gemessen, betrug 24,4° C. Es war das gegen 5 Uhr nachmittags.

Wir hielten uns am Ufer etwa eine halbe Stunde auf und machten darauf einen Spaziergang durch die uns umgebenden Felder. Der Reis war noch nicht in Aehren geschossen, die Hirse hingegen stand in vollen Aehren; der Weizen war schon abgenommen. Stellenweise waren die Felder unbebaut und lagen brach; an anderen Stellen waren sie frisch aufgepflügt. Hier auf den Feldern lagen auch die Ackerbauwerkzeuge verstreut: ein Holzpflug ohne eiserne Pflugschar, der sich überhaupt nicht von dem bei unseren Usbegen und Kirgisen gebräuchlichen Pflug unterschied. Wir stießen auf unserem Wege oft auf Bewässerungskanäle, über welche wir hinüberspringen mußten; über einen sehr breiten Kanal wurden wir von den Afghanen unserer Eskorte hinübergetragen. Aus dem Grase und dem Korn flogen bei unserer Annäherung Wachteln und Feldhühner auf. Der Chef der Eskorte und auch die übrigen Wachtsoldaten, die uns begleiteten, zeigten sich als sehr liebenswürdige und gesprächige Leute. Schade nur, daß wir mit dem Topographen sehr wenig persisch verstanden, sonst hätten wir sie über vieles, was uns interessierte, ausfragen können. Wenn die Afghanen etwas zu erklären hatten, so mußten sie mitunter zu recht drolligen Pantomimen ihre Zuflucht nehmen; so zum Beispiel machte der Chef der Eskorte, indem er den Namen "Dendan-Schiken" erklären wollte, eine Miene, als ob ihm die Zähne weh thäten und er sich beim Sturz von dem Berge beschädigt hätte. Mit Müh und Not erklärte er uns ferner, daß der Fluß Kagmard aus einem Felsspalt in etwa 12 Werst von diesem Orte seinen Ausfluß nehme und daß er selber, so wie mehrere der Soldaten aus unserer Eskorte hiesige Einwohner seien. Das Thal heißt an dieser Stelle nicht Kagmard, sondern *Schisch-Burtsch*, d. h. sechs Schlösser.

Indessen hatte sich das Thal allmählich in Abenddämmerung gehüllt und nur die Gipfel des östlichen Bergzuges prangten noch in dem Gold und Purpur der Strahlen der untergehenden Sonne. - Als wir heimkehrten, war das Abendbrot schon bereit und wir fanden unter den Speisen eine Suppe aus Forellen, die hier im Fluß gefangen waren. Die Forellen waren 6 Werschock lang, rot gefleckt; unter den gefangenen Fischen befanden sich auch Marinki. Die Afghanen hielten ihr Versprechen und bereiteten uns Schaschlick ("Kjabab") aus Fischen. Zu diesem Zwecke wurden die Fische, denen die Haut abgezogen war, auf einem Spieß gebraten.

Wir rückten am folgenden Tage früh morgens aus, nachdem wir rasch ein Tasse "Thee-Schirin" getrunken hatten. Wir begannen den Aufstieg zu dem Dendan-Schiken-Paß. Das Gepäck war diesmal vorausgesandt. Ganz beim Anfang des Aufstieges glitt ein afghanisches "Jabu" (Lastpferd) aus und stürzte nieder. Als der Debir sah, wie das gestürzte Pferd sich fruchtlos unter der Last des Gepäcks aufzurichten suchte, sprang er seiner Wichtigkeit und Würde zum Trotz, rasch von seinem "Jurgi" (Paßgänger) hinab und half dem Lasttreiber, dem Lautschen, energisch beim Aufrichten des Pferdes. Bald gesellten sich ihnen noch zwei, drei Afghanen zu und das Gepäck wurde aufgehoben. Ich beobachtete mit Vergnügen, wie der Debir dort, wo es nötig war, seine Würde bei Seite setzend, tüchtig Hand anlegte und seine Arbeit nicht schlechter als ein gewöhnlicher Arbeiter verrichtete. Zu solch einer That wären vermutlich nur sehr wenige von unseren Würdenträgern befähigt. Hier jedoch findet man gegenwärtig noch gerade wie zu den Zeiten Cyrus des Jüngeren jene gesunde Einfachheit der Sitten, durch welche sich die alten Perser so sehr auszeichneten. Der "Zahnbrecher" begann somit bereits seinen Namen zu rechtfertigen: das Pferd war gestürzt, ohne noch sozusagen etwas gesehen zu haben. Was sollte nun weiter kommen? ...

Unsere Kavalkade zog sich jetzt in einer langen Reihe durch die Zickzacks des schmalen, nur für ein einzelnes Pferd zugänglichen Pfades, der sich steil und schlüpfrig auf einer durchweg schiefrigen Platte windet; diese Platte ist stellenweise durch Sommerregen und Winterschnee abgeschliffen, stellenweise wiederum durch Winterfrost und Sommerhitze zerrissen. Ich kann mich dessen nicht besinnen, wie viele mal ich während des Steigens zum Ausruhen stehen blieb; eines kann ich nur sagen, daß ich das ungefähr jede 5 bis 10 Minuten machte.

Dieser Aufstieg ist nicht nur etwa in Folge seiner großen Steilheit so schwierig, obgleich er mitunter auch recht steil ist, als vielmehr durch die außerordentliche Schlüpfrigkeit des Weges. Der Weg ist hier nichts mehr als eine Rinne, die in der ununterbrochenen Steinplatte ausgehauen ist. Rechts und links erstreckt sich bloß die glatte Fläche des Felsens, auf der man keinen Schritt machen könnte.

Der Kosak Trekin war nahe daran, in einer sehr schlimmen Weise ein Experiment in diesem Sinne ausführen zu müssen, wenn nicht alles noch glücklich abgelaufen wäre. Es ist zu bemerken, daß der General den Kosaken ein für allemal den Befehl ertheilt hatte, wenn's bergauf und bergab ginge, von den Pferden zu steigen, sie sollten den Auf- und Abstieg zu den Pässen durchaus zu Fuß machen. Um sich das Steigen auf den Bergen zu erleichtern, waren die Kosaken auf folgenden Gedanken verfallen: sie ließen das Pferd voraus und gingen selber, indem sie sich am Schweife des Pferdes anklammerten, hinterher. Das Pferd zog somit an seinem Schweife den Kosaken den Berg hinauf. In dieser Weise nun bewegte sich jetzt auch der Kosak Trekin vorwärts. Plötzlich aber lenkte sein Pferd von dem Pfad ab und versuchte auf dem Abhang des Felsens weiter zu kommen. Nach einigen Schritten glitt dasselbe und mit ihm auch der vom Pferde ins Schlepptau genommene Kosak aus und beide fielen auf die Knie. Zu ihrem Glück war an dieser Stelle der Abhang nicht sehr steil, sonst wäre der Kosak mit seinem Rosse zusammen in gerader Richtung den Berg hinuntergefahren und dann...

Der Bergpaß bot jetzt ein interessantes Schauspiel dar. Oben über meinem Haupte und unten zu meinen Füßen waren die Reiter verstreut, einzeln und in Gruppen, reitend und zu Fuß, ruhend, rauchend und sogar trinkend. Es ist zu bemerken, daß wir unter den günstigsten Umständen den "Zahnbrecher" bestiegen. Schon lange Zeit war kein Regen gefallen - das war der eine der günstigen Umstände; fernerhin aber hatte der Gouverneur von Bamjan den Weg speziell zur Durchreise der Gesandtschaft, so gut das eben nur möglich war, ausbessern lassen. Ich bemerkte z. B., daß an den schlüpfrigsten Stellen in dem Pfade Einkerbungen eingehauen waren; stellenweise waren Kiesel, Kies und Sand aufgetragen. Der ganze Aufstieg ist etwa 4 Werst lang und gipfelt in einem breiten Bergplateau. Hier blieben wir für einige Minuten stehen, um unseren erschöpften Pferden Rast zu geben. Die Höhe des Passes ist, nach Burslem, gegen 9000 Fuß.

Von hier aus eröffnet sich ein unabsehbarer Ausblick auf die umgebenden Bergflächen. Sie sind leblos, und der Eindruck, den sie bei ihrer grauen und braunen Grundfarbe hinterlassen, ist ein unangenehmer, ein deprimierender. Das Gras war, selbst auf solcher Höhe, gänzlich von der Sonne verbrannt. Aus den benachbarten Schluchten ragten die hohen, trockenen Stengel irgend welcher Pflanzen hervor.

"Es intscha da Kabul nisfi rach est, Doktor-Saib" (von hier aus bis Kabul bleibt die Hälfte des Weges), wandte sich der gesprächige Debir zu mir, indem er mir eine handvoll trockener Trauben mit den Worten: "bichurid" (Essen Sie), reichte. Ich aß die Trauben, dachte aber in meinem Sinn, daß ich weit lieber das Anerbieten, eine Tasse Thee zu trinken, angenommen hätte.

"Sagen Sie, bitte, Kemnab-Saib," wandte ich mich zu ihm, - selbstverständlich durch den Dolmetscher, welche Rolle der General selber sehr liebenswürdig auf sich genommen hatte, - "es wächst doch in diesen Gegenden Asa foetida?"

Der Debir verstand meine Frage nicht und konnte mir auch nicht sagen, was Asa foetida sei. Nach weiteren Auseinandersetzungen rief er jedoch fröhlich: "Ink, Ink!" Es erwies sich, daß die Asa foetida bei den Afghanen unter dem Namen Ink bekannt sei. Der Debir erklärte darauf, daß in hiesigen Gegenden der Ink wirklich wachse und man sehr viel vom Saft dieser Pflanze sammle. Er versprach, mir die Pflanze zu zeigen, wenn man sie auf dem Wege antreffen sollte.

Wir hatten daraufhin etwa 6 Werst auf einem leicht hügeligen Bergplateau zurückzulegen. Der südliche Rand des Plateau endigt mit dem Abhang, der in das Thal *Ssaigan* führt. Der Abstieg ist ebenso steil wir der Dendan-Schikener Aufstieg, jedoch lange nicht so schlüpfrig und dazu viel kürzer, als der erstgenannte; auch ist der Boden hier weicher. Die Thäler *Kagmard* und *Ssaigan* sind somit von einander nicht durch zwei Pässe getrennt, den von Dendan-Schiken und Ssaigan, wie das auf den englischen Karten verzeichnet ist (z. B. Woker und Burslem), sondern nur durch einen Paß, der ein weites Bergplateau darstellt. Dendan-Schiken ist somit bloß der Aufstieg des Passes und der Ssaiganer Paß der englischen Autoren ist eigentlich der Abhang desselben Bergpasses. Der Bergpaß selber müßte als *Deschti-Haschak* bezeichnet werden, unter welchem Namen das Bergplateau bei den Eingeborenen bekannt ist.

Nachdem wir den Ssaiganer Abhang hinabgestiegen waren, ritten wir etwa eine Stunde in einer Schlucht nach Süden, mit einer leichten Ablenkung gegen West. Schließlich gelangten wir an das Ende der lautlosen Schlucht und traten in das an dieser Stelle recht schmale Thal *Ssaigan* ein. Das Thal erstreckt sich von West nach Ost und ist gerade so schön kultiviert wie das vorhergehende. An verschiedenen Orten grünten wiederum Baumgruppen. Der Weizen war hier noch nicht abgenommen und die prächtigen Felder zogen sich in einem langen Streif an den beiden Ufern des wasserreichen klaren Baches. Ein Teil der afghanischen Reiter-Eskorte setzte durch eine Furt auf das entgegengesetzte Ufer des Flusses hinüber und stellte dort ohne Rücksicht darauf, daß sie die prächtigen Saaten zertrat, mit ihren raschen Pferden wetteifernd, ein Rennen an.

Nach einem Ritt von einigen Minuten näherten wir uns demjenigen Teil des Thales, wo es sich bis auf 200 Ssaschenj verengt. An dieser Stelle sind noch Ueberreste einer Mauer zu sehen, durch die vor Zeiten das Thal verschlossen gewesen war. Auf den beiden Endpunkten der Mauer findet man Ruinen der hier so häufigen "Schlösser". In der Nähe des nördlichen Schlosses befindet sich eine Gruppe von Höhlen, die in dem Felsen ausgehauen sind.

*Court* - ein franösischer Abenteurer, der im Dienste des Rundschit Singh stand - bezieht diese Ruinen auf das von Alexander dem Großen erbauete "Alexandria sub Caucaso". Inwiefern solch eine Vermutung berechtigt ist, läßt sich schon daraus schließen, daß Court selber die Ruinen nicht gesehen, sondern nur von ihnen gehört hatte.

Wir ritten an den Ruinen vorbei und zogen weiter, immer dem Bache entlang, stromabwärts. Das Thal erweitert sich bis zu 2 bis 3 Werst im Querdurchmesser; das westliche Ende desselben entzieht sich völlig den Blicken, indem es in den Zickzacks der umgebenden Berge verloren geht. Der Bach erscheint hier als ein Fluß von 5 Ssaschenj Breite und 3 bis 4 Fuß Tiefe. Wir passierten daraufhin ein Dorf, bald folgte ihm ein anderes mit seinen Gärten, es erstreckt sich auf etwa 1½ Werst. In diesem Dorfe gerade ist unsere Station aufgeschlagen. Es ist das aber noch nicht der Flecken Ssaigan selber, denn dieser ist weiter östlich von unserer Station geblieben.

Die Pflanze "Ink" hatte ich auf unserem Wege nicht zu sehen bekommen. Ich wollte aber doch durchaus ihre Wurzeln besitzen, ja, wenn möglich, die ganze Pflanze selber mit dem Stengel. Ich bat darum den General um Erlaubnis, nach dem Frühstück in die Berge gehen zu dürfen, um die Pflanze, die mich so sehr interessierte, zu suchen. Der Chef der Gesandtschaft antwortete mir, daß diese Pflanze in der Nähe unserer Station nicht zu finden sei, und verweigerte darum mein Gesuch. Der Sserdar Lal-Mahomed-Chan entsandte jedoch in Rücksicht auf mein heißes Verlangen nach dem "Ink", seine Hesaren in die Berge, mit dem Auftrag, die erforderliche Wurzel durchaus aufzufinden und mir zuzustellen.

Heute waren unsere Zelte wiederum in einem schattigen Obstgarten aufgeschlagen. Beim Frühstück tischte man uns zum ersten Mal Gurken von ungeheuerer Größe auf. Sie repräsentierten eine spiralige Figur von etwas über ½ Arschin in der Länge und von 2 bis 3 Zoll im Durchmesser. Wenn aber ihre Größte bewunderungswürdig war, so konnte von ihrem Geschmack leider nichts Gutes gesagt werden: es fehlte ihnen jedes Aroma.

Nach dem Mittag brachte man mir ein Exemplar der Asa foetida und zwar eine ganze Pflanze mit Wurzel und Stengel; der letztere war zur Zeit bereits völlig trocken. Ein penetranter, unerträglich stinkender Geruch verriet sofort die unmittelbare Nachbarschaft der Wurzel. Der Stengel der Pflanze ist 3 bis 4 Fuß hoch. Die Blätter sind gelappt, wie bei unseren Doldengewächsen, z. B. dem gewöhnlichen Engelwurz. Die Wurzel ist 1½ bis 2 Fuß lang, zeigt mehrere Seitenwurzeln und ist von einem bräunlichen, schuppenartigen Oberhäutchen bedeckt, welches mit querlaufenden, die Wurzel umfassenden Ringen versehen ist. Die Bruchfläche der Wurzel ist faserig, von grauer Farbe. Die Pflanze hat steinigen Boden sehr gern, blüht im Frühjahr und liefert Samen, vermittelst welcher sie verpflanzt wird. Bis zu einem Alter von 15 Jahren wird die Wurzel noch nicht zum Sammeln des Harzes benutzt. In diesem Alter der Pflanze wird der Stengel nach dem Blühen und dem Reifen des Samens abgeschnitten; auf der Schnittfläche tritt nach einiger Zeit etwa in 1½ bis 2 Tagen ein dickem Rahm ähnlicher Saft von mattweißer Farbe hervor. Er wird nach einigen Tagen braun und hart. Etwa nach 12 Tagen wird er matt-bernsteinfarbig und wird dann von der Wurzel abgenommen. Die Menge des aus der Schnittfläche der Wurzel heraustretenden Saftes übersteigt keine 1 bis 1½ Unzen. Daraufhin macht man an derselben Wurzel einen neuen Schnitt, auf dessen Fläche von neuem in 12 bis 15 Tagen eine bestimmte Menge Saft heraustritt, der nun wiederum gesammelt wird. Diese Operation wird an ein und derselben Wurzel mehrere mal vorgenommen; in einem günstigen Sommer 6 bis 8 mal. Es ist aber zu bemerken, daß die folgenden Ernten des Saftes weniger ergiebig ausfallen und von geringerer Qualität sind. Auf diese Weise kann eine Wurzel in einem Sommer ½ bis 1 Pfund Saft liefern, - nicht aber ein *halbes Pud (!)* wie die englischen Autoren schreiben. Wenn ein Regen zur Zeit des Ausschwitzens des Saftes fällt, so verdirbt das Harz und in einem solchen Jahre kann kein Saft mehr von der Wurzel gesammelt werden. Eine Wurzel, von welcher während eines Sommers der Saft gesammelt wurde, geht nicht zu Grunde, sondern kann in 10 bis 12 Jahren von neuem so weit anwachsen, daß man sie wiederum zum Sammeln des Harzes benutzt.

Ich befragte einige Afghanen darüber, ob sie das Harz dieser Wurzel zu therapeutischen Zwecken verwenden und erhielt eine bejahende Antwort. Dagegen konnte ich nichts darüber herausbringen, wann und bei welchen Krankheiten sie das Harz benutzen. Jetzt dachte ich daran, wie ich mich in Besitz eines Exemplars einer anderen für mich ebenso interessanten Pflanze setzen könnte - es ist das nämlich der kabulische Rhabarber, von welchem Burnes mit so großem Entzücken spricht.

Heute erkrankten seltsamerweise wiederum fünf Kosaken am Fieber. Indessen konnte hier von dem Vorhandensein eines Fiebermiasma nicht die Rede sein, hier, wo wir uns in einer so hochgelegenen und kühlen Gegend befanden. Diese Fälle von Erkrankung müssen darum auf Rechnung der Rezidiven gebracht werden.

Von Ssaigan rückten wir um 5 Uhr morgens, bei 10° C. aus. Für den Juli-Monat war das keine hohe Temperatur. - Einige Zeit ritten wir gen Osten, dem Flusse Ssaigan entlang; daraufhin gelangten wir über eine Steinbrücke auf das rechte Ufer desselben und traten dem Dorfe Ssaigan gegenüber in eine Schlucht ein, die eine südliche Richtung nimmt. Bevor wir in die Schlucht eintraten, hatten wir einen reißenden, aber nicht tiefen Bach, der die Schlucht durchströmt, durch die Furt zu passieren. Fernerhin erweitert sich die Schlucht im Süden und giebt ärmlichen Feldern Raum, die sich in einem schmalen Streif bald auf der einen, bald auf der anderen Seite des Baches hinziehen. Neben Weizen habe ich hier auch Gerste gesehen; weiterhin folgten Bohnen. An einigen Stellen ist, Gott weiß zu welchem Zweck, die Schlucht von niedrigen Erdwällen durchquert, auf denen sich verschiedene Windengewächse ranken. Rechts und links blinkt hin und wieder ein feiner Wasserstrahl, welcher eilig auf dem steinernen Grund des Bewässerungskanals dahinläuft. Rings umher kein Bäumchen; hoch oben der dunkelblaue Himmel, eingerahmt von den scharfkantigen, seltsamen Spitzen und Türmen der Berge, die hier die Schlucht beengen und miteinander in ihrem geschnitzten, steinernen Schmuck wetteifern. Die Felsen sind hier von der außerordentlichsten Verschiedenheit in ihren Umrissen.

Wir müssen jetzt oft gerade durch das Bett des Baches reiten. Die Felder treten zurück, die Felsen sind näher aneinander gerückt; wir treten auf eine Menge Steine und Geröll, unter ihnen finden sich krystallinische Gesteine von roter, grauer und hellroter Farbe. Die Schlucht erweitert sich jetzt wiederum und von neuem wird die Fläche von Feldern, die hier vorwiegend mit Bohnen bebauet sind, in Besitz genommen. In der Mitte einer kleinen Schlucht sieht man das unvermeidliche "Lehmschloß". Unweit von demselben befinden sich zwei Weiden, die einzigen Vertreter des hiesigen Baumwuchses. Die Dorfschaft heißt *Tschinar-Ssuchté* (d. h. der verbrannte Tschinar). Der Name der Dorfschaft erschien mir sehr auffallend. Ich hatte es keineswegs vermutet, daß die Tschinaren auf solch' bedeutender Höhe wachsen könnten; ich wandte mich darum an den Gouverneur von Bamjan, um mir die Erklärung für diesen sonderbaren Namen zu holen. Der Chef von Bamjan konnte mir aber keine Erklärung liefern. Der Debir bemerkte jedoch, daß er nie davon gehört habe, daß hier Tschinaren wachsen könnten, und daß der Name nur eben "so" gegeben worden sei.

Hier hielten wir eine kleine Rast. Der Debir war diesmal vernünftiger als gestern: Er ließ sofort Thee bereiten und wir tranken mit dem größten Genuß, der nur einem Reisenden begreiflich sein kann, eine Tasse von diesem gesegneten Trank. Zum Thee wurden afghanische Fladen gereicht, mit Anis in Butter gebacken.

Die darauf folgende Hälfte des heutigen Marsches glich der ersten aufs Haar.

Mossin-Chan, Mir-Baba und mehrere andere Afghanen setzten mehrmals ihre Pferde in Carrière an den Orten, wo an Stelle der Schlucht die Thalengen, mit saftigen Gräsern bedeckt, auftraten. Ich blieb einmal zurück, um eine Pflanze auszugraben; es schien mir, daß ich die Wurzel des "Tschukri", des berühmten afghanischen Rhabarbers, gefunden habe. Ich hatte jedoch umsonst Zeit und Arbeit verloren; es war das eines der unschuldigsten Doldengewächse. Als ich hinter unserem Zuge zurückblieb, blieben auch etwa ein Dutzend Afghanen, unter Anführung des "Bim-Baschi" zurück und verließen nicht eher den Ort, als bis ich mich wiederum auf den Weg gemacht hatte.

Die Hügel, die die Schlucht einrahmten, gewannen allmählich sanftere Umrisse. Hin und wieder erscheint bereits ein zeltartiger sandiger Gipfel. Bald werden nun die früheren Piks und Kämme durch Kegel und halbierte Ovale, die scharfen Kanten und wechselreichen Kolonnaden durch safte Gehänge völlig verdrängt. Ein prächtiger Rasen steigt an den Gehängen der Berge immer höher und höher empor. Schließlich gelangen wir auf eine weite, grüne Wiese. Es ist das *Rigi-No'u* (d. h. neun Sande). Rigi-No'u ist kein Dorf, auch keine Festung - es ist bloß ein Ort. Warum der Ort neun Sande heißt - mag vielleicht Allah allein wissen. Allerdings sind die Hügel, die die Wiese umgeben, sandig; aber fürs erste sind ihrer keineswegs neun, und zweitens stehen sie zwar im Kontrast zu der grünen Wiese, aber sie vermindern doch durchaus nicht das Leben und die Saftigkeit derselben. Was nun die letztgenannte Eigenschaft betrifft, so ist dieselbe sogar allzu stark ausgesprochen. Unter dem Boden befinden sich sehr viele Quellen und infolge dessen hat sich die ganze Wiese wie ein Schwamm mit Wasser vollgesogen. Unsere Zelte waren gerade auf der Oberfläche dieses Schwammes aufgeschlagen. Mir schien der Platz, der für die Zelte gewählt war, recht ungeeignet zu sein. Ich trat darum mit dem Rat auf, daß man die Zelte, um eventuellen schlimmen Folgen vorzubeugen, etwas näher zu den Hügeln hin, auf einen trockeneren Platz rücken möge. Dem Chef der Gesandtschaft schien es jedoch unpassend zu sein, diesem Rat Folge zu leisten.

Lal-Mahomed-Chan schlug mit seinem Gefolge sein Lager auf dem entgegengesetzten Ufer des Baches, in einer bedeutenden Entfernung von uns auf. Ihm oblag gegenwärtig die Pflicht, die Gesandtschaft zu empfangen und sie während der ganzen Zeit ihres Aufenthaltes innerhalb der Grenzen seines Gouvernements zu bewirten. Er war darum beständig mit Lieferanten der verschiedenen Produkte und Vorräte beschäftigt, und sein Sekretär hatte stets verschiedene Quittungen auszustellen, die den Lieferanten eingehändigt und später bei der Erhebung der Abgaben ihnen verrechnet wurden.

Unser Lager, frei und weit in der grünen Thalenge verstreut, bot jetzt ein malerisches Bild dar. Dies Bild wurde aber noch malerischer, ja phantastischer, als der weißliche Abendnebel in den Spalten und Schluchten der Berge sich zu ballen begann und als an verschiedenen Orten Scheiterhaufen entflammten, deren flackerndes, phantastisches Licht die Gruppen der spitzen Zelte, die hin und herlaufenden Menschen und die träumerisch ihre Gerste fressenden Pferde beleuchtete; - die Gipfel der abgerundeten Hügel glühten indessen im sanften Schein der Abenddämmerung... Es schien, als ob man sich in einer zauberischen Märchenwelt befände. Aber die grausame Wirklichkeit versäumte nicht, mir den Zauber, in welchem ich mich befand, zu zerstören: Es ließen sich Rufe der afghanischen Wachen vernehmen, die Signalrufe und die Antworten darauf - Mossin-Chan hat also die Inspektion der Wachen bereits begonnen. Bald gelangten die Rufe unmittelbar zu unserem Zelt. Die Flintenläufe, von dem rötlichen Lichte des Scheiterhaufens beschienen, blitzten in der Luft auf, die Soldaten salutierten - und Mossin-Chan begab sich würdevoll in unser Zelt hinein. Die Kosaken, wie das jetzt bereits die Regel war, schlugen ihre Zelte ab und lagerten sich um das Zelt der Gesandtschaft auf der kalten und feuchten Wiese, indem sie die zerrissenen Koschma unter sich legten und sich in ihre Soldatenmäntel einhüllten. Die Armen! Wie sie doch während dieser Nacht frieren mußten, besonders gegen Morgen. Die Temperatur betrug um 5 Uhr morgens nur 7,5° C.

Das übliche Trompetensignal erweckte uns sehr früh am folgenden Morgen. In der Schlucht herrschte noch ein Nachtdunkel; die Sterne standen in ihrem Zenith, bis zur Morgendämmerung hatten wir, meiner Meinung nach, noch einige Stunden; ich konnte die Zeit nicht genauer bestimmen, da meine Uhr stehen geblieben war. Die durchfeuchteten Kosaken richteten sich auf und schüttelten sich, prustend und ächzend vor Kälte.

Auch der General hatte sich erhoben. "Was ist denn das?" rief er zornig aus. "Mossin-Chan scheint verrückt geworden zu sein! Es ist ja nur 2 Uhr nachts. Sagen Sie doch, bitte! wie kann man denn bei solch einer Dunkelheit reiten? Sollen wir denn unsere Pferde die Beine brechen lassen? Auf diese Weise kann man auch noch selber den Hals brechen... Nein, das ist doch mal schon zu viel Eifer von Seiten unseres verehrten "Majors".

Daraufhin erfolgte der Befehl, sich wiederum zum Schlaf zu begeben; das Gepäck, welches die Lautschen bereits hastig aufzuladen begonnen hatten, mußte abgelegt werden, man sollte bis zur Morgendämmerung warten. Indessen erschallte im afghanischen Lager bereits das Trommelgerassel - das Zeichen, daß der Ausmarsch begonnen hatte. Bald darauf erschien Mossin-Chan und verwunderte sich, als er sah, daß bei uns noch nichts zum Ausrücken bereit sei. Er fand indessen noch mehr Gelegenheit, sich zu wundern, indem der General ihm - zum ersten Mal seit dem Hinübersetzen über den Amu - einen Verweis erteilte. Mossin-Chan brachte seine Entschuldigungen vor und rechtfertigte sich dadurch, daß wir an diesem Tage einen langen und schwierigen Marsch vor uns hatten.

"Pendsch sseng rach est; beßjar kotel dared" (Der Weg ist 5 Ssaschenj (40 Werst) lang. Auf dem Wege werden viele Pässe sein) wiederholte er verlegen.

Es wurde jedoch beschlossen, bis zur Morgendämmerung zu warten. Der Topograph, den ich leider bei dem Ertönen der Trompete aufgeweckt hatte, begann bald über heftige Kälte zu klagen, daraufhin stellte sich bei ihm ein förmlicher Schüttelfrost ein; die Temperatur in seiner Achselhöhle gelangte auf 39,5° C.

Der Nebelschleier erhob sich langsam in leichten Schwankungen und schwand dahin; die ersten Sonnenstrahlen glühten auf den Gipfeln der Hügel - als wir uns auf den Weg machten. Der "Naturforscher" war sehr bekümmert darüber, daß er infolge seiner Erkrankung die Marschroute nicht mehr führen konnte. Daraufhin teilten wir, nämlich ich, der Oberst, Samaan-Beg und Malewinskij unter uns die mit der Führung der Marschroute verknüpfte Arbeit: der eine hatte die Namen der Flecken und Ortschaften in Erfahrung zu bringen, der andere die Winkel auf der Bussole anzumerken, der dritte die Dauer des Ritts zu beobachten u. s. w. Bald aber mußte auch ich von meiner Beteiligung in der Führung der Marschroute abstehen: das Fieber kehrte auch bei mir zum Besuch ein. Glücklicherweise war der Besuch für diesmal wenigstens ein sehr beschiedener. Bald darauf machte mir der Feldscheer die Mitteilung, daß 4 Kosaken erkrankt seien. Ich untersuchte sie und konstatierte auch bei ihnen das Fieber. Zweifellos war die letzte Nachtrast auf dem sumpfigen Boden die Ursache dieser Erkrankungen, zumal da die Kosaken während der Nacht ihre Zelte entbehren mußten. Immerhin gab es Anlaß, die Unmittelbarkeit einer Ansteckung durch das Miasmagift in Zweifel ziehen zu können; die absolute Höhe der Gegend erreicht ja ihre 9000 Fuß; die Temperatur am Tage ist nicht über 22° C. hoch; morgens und nachts ist sie noch geringer. Es war klar, daß ich es mit Rezidiven des Fiebers zu thun hatte, welche ausschließlich durch die ungünstigen, ja direkt schädlichen Verhältnisse, in denen wir uns unglücklicherweise manchmal befanden, hervorgerufen waren. Was aber die Kosaken der Eskorte betraf, so war es auffallend, daß nicht noch mehr Erkrankungen unter ihnen vorkamen. Bei den Verhältnissen, unter denen sie sich befanden, konnte man eine allgemeine Erkrankung erwarten, denn erstens waren die Kosaken außerordentlich durch den Wachdienst geplagt; jede Nacht mußten 3 Kosaken Wache halten; zweitens fanden auch diejenigen Kosaken, die nicht auf der Wache standen, keine Möglichkeit, sich während der Nacht gut auszuruhen. Der Chef der Gesandtschaft hatte ein für allemal den Befehl gelten lassen, die Zelte für die Nacht abzuschlagen: die Kosaken sollten unter freiem Himmel sich um das Zelt lagern, in welchem die Gesandtschaft schlief. Selbstverständlich mußten Feuchtigkeit und Nachtkälte auf die Gesundheit der Kosaken eine höchst nachteilige Wirkung ausüben. Ich versuchte dem Chef der Gesandtschaft darüber Vorstellungen zu machen und riet ihm, den Kosaken ihre Zelte für die Nacht zu lassen. Meine Ratschläge aber wurden für unpassend befunden und ich selber hatte mir hierdurch die Beschuldigung zugezogen, daß ich die Disziplin verletze...

Auf der 5. Werst von Rigi-No'u beginnt der Aufstieg zum Paß *Ak-Rabbat* (d. h. weißer Karawanserai). Der Aufstieg zum Paß ist etwa 4 Werst lang; stellenweise ist der Weg sehr steil, überall aber gut angelegt und sogar für Rädergefährte geeignet. Da sind denn wir bereits auf dem Gipfel des letzten Bergzuges, der uns von dem märchenhaften Bamjan scheidet. Was für ein effektvolles Bild eröffnet sich vor unseren Blicken von dem Gipfel dieses Passes aus!

Unten, unmittelbar zu unseren Füßen, erstreckt sich ein schmales grünes, mit verschiedenem Getreide bebautes Thal. Inmitten des Thales befindet sich... nun der Leser hat's bereits erraten - ein unvermeidliches "Schloß".

Fernerhin gabelt sich der Weg, der sich schlangenartig durch das Thal windet, in zwei Richtungen ab; der eine Weg lenkt nach links ein, führt über den Bach hinüber, welcher an der südlichen Fußseite des Ak-Rabbater Piks entspringt, und beginnt wiederum einen der Ausläufer des Ak-Rabbater Gebirgszuges zu erklimmen, den Paß *Pelu* nämlich. Der andere Zweig des Weges geht nach rechts und steigt steil bergauf. Der erste Weg führt nach Bamjan, der zweite nach *Herat*, wie mir das der gesprächige Lal-Mahomed-Chan mitteilte.

Weiterhin zum Süden wird das Thal durch ein völliges Meer von Hügeln verschlossen, welche abgerundete sanfte Formen besitzen und mit prächtigen Wiesen bedeckt sind. Ein leichter Duft, gleichsam ein durchsichtiger Schleier, umhüllt dies steinerne Wellenmeer, zwischen welchem ich ein paar "Schlösser" bemerkte. Lal-Mahomed-Chan teilte mir mit, daß dies die Niederlassungen der Hesaren seien. - Die Hügel nähern sich dicht dem gigantischen Gebirgszuge des Kuch-i-Baba, dessen scharfe Piks und Kämme einige tausend Fuß hoch mit ewigem Schnee bedeckt sind. Dieser ununterbrochene Gebirgszug streicht in der Richtung von Ost-Nord-Ost nach West-Süd-West. Im Osten führt er zum Gebiet der Gildschi; sein westliches Ende verliert sich in der nebeligen Ferne.

Das allgemeine Niveau des Gebirgszuges wird bedeutend überragt von der massigen Gruppe des *Schaitan*, dessen drei blendend weiße Gipfel sich effektvoll von dem hellblauen Himmel abheben.

Ich blickte zurück und staunte über den Kontrast, der sich hier meinen Blicken darbot. Die eben von uns verlassene grüne, lachende Thalenge schien eine Wüste zu sein; hinter ihr aber verhüllte uns ein undurchdringlicher Nebel die finsteren Felsen der Bergfeste des "Deschti-Gaschak".

Beim Schlosse Ak-Rabbat servierte uns der Debir auch diesmal Thee und Fladen. Ich hätte absolut nichts dagegen, wenn er diesen Brauch stets beobachten wollte.

Die Gerste stand in der Schlucht zu dieser Zeit noch kaum in vollen Aehren. Die Höhe des Ak-Rabbater Passes wird von englischen Reisenden verschieden angegeben: einige (Wood) schreiben ihm eine Höhe von 11 000 Fuß zu; andere (Burnes) 9 000 Fuß.

Kaum daß wir den Ak-Rabbater heruntergestiegen waren, so hatten wir bereits den Paß *Pelu* zu ersteigen; er ist recht kurz, aber sehr steil, wenngleich er auch einen recht weichen Boden hat. Weiterhin teilt sich der Weg, nachdem er die gänzlich wüste, wenn auch mit kärglichen Feldern bebaute Schlucht verläßt, wiederum in zwei Zweige; der eine geht direkt nach Süd, durch eine Schlucht, der andere nimmt seine Richtung mehr links und umgeht die Schlucht. Wir entschieden uns für den Umgang, da die hier kurz vor unserer Durchreise stattgefundenen Regen den Weg, der durch die Schlucht führte, stark verdorben hatten. Da wir nun den Umgang gewählt hatten, so mußten wir wiederum den steilen, wenn auch nicht hohen Paß *Tscheschma-i-Pelu* ersteigen, woraufhin der Weg uns etwa 2 Stunden durch eine stark hügelige Gegend führte. Ich könnte nicht genau angeben, wie viel mal wir aus Schluchten emporzusteigen und von Hügeln verschiedener Höhe wiederum in Niederungen niederzusteigen hatten. Ich weiß nur, daß ich, vom Fieber geplagt, sehr müde wurde. Einer von den erkrankten Kosaken war außer Stande, weiter zu kommen. Er fiel auf einem der Hügel nieder und blieb regungslos liegen. Ich führte stets eine Feldflasche mit Cognac bei mir und goß nun von diesem während der Reise wirklich sehr heilsamen "Balsam" dem Kranken 3 bis 4 Unzen auf einmal in den Mund. Einige Minuten darauf röteten sich die bleichen Wangen des Kosaken wiederum, die Augen verloren ihren gläsernen Glanz und bald darauf konnte er, wenn auch nur mühsam, seinen Weg fortsetzen.

Indessen war der General, auf dem ausgezeichneten "Renner" Mossin-Chans, den dieser ihm stets bei schwierigen Partieen des Weges anzubieten pflegte, rasch vorwärts geritten. Er hatte einen bedeutenden Vorsprung voraus und wir, die übrigen Mitglieder der Gesandtschaft, blieben weit zurück, indem wir uns in langer Reihe auf dem Wege verstreut hatten. - Nun kam auch der Abstieg zu der *Schlucht Bamjan*. Und bald auch der Ausgang aus der Schlucht in das Bamjaner Thal. Hier befindet sich die erste Gruppe der Höhlen; hier sind auch die Ruinen einiger weniger Häuser verstreut; in den aus Lehm erbaueten Mauern der Ruinen haben sich stellenweise noch kleine, rein übertünchte Nischen recht gut erhalten. Einige von den halbverfallenen Häusern und die ihnen angrenzenden Höhlen sind bewohnt.

Nach einem halbstündigen Ritt gelangten wir zu dem Orte unserer Tagesrast.

1. ↑ Burnes a. a. O. B. I. S. 205.
2. ↑ *Moorcroft* (siehe S. 183 Anm.) erzählt davon, daß dieser Ort durch den "Kunduser Usurpator" Murad-Beg im Jahre 1823 zerstört worden sei.
3. ↑ Eine spezielle Rasse von Gebirgspferden. Kandahani - das Gebiet zwischen Tasch-Kurgan und Kundus.
4. ↑ Die "Tropota" (russisch) ist eine für die centralasiatischen Pferde, namentlich in den Gebirgsgegenden charakteristische Gangart. Es ist das ein Paßgang mit Intervallen. Wenn man sich die Bewegung der Beine des Paßgängers vergegenwärtigt, wobei aber die Beine der einen und der anderen Seite *nicht zugleich* auf den Boden treten, sondern in Intervallen, so hat man den "Tropota"-Gang. Das Tempo, in welchem die Beine eines solchen Pferdes, des sog. "Tropotun" auftreten, erinnert an das Tempo von 4 Dreschern, die mit ihren Dreschflegeln im Takt arbeiten.
5. ↑ *Burnes*, "Reise in Bokhara." Bd. I. S. 200 der deutschen Ausgabe.
6. ↑ *Burslem*. A peep into Toorkistan. pp. 110-111.
7. ↑ Vielleicht hatte auch .Conolly im Jahre 1840 von der Schlucht Badschgach aus gerade diesen Weg eingeschlagen, da Kara-Kotel rechter Hand von ihm blieb.
8. ↑ Indessen finden wir, daß diese Gegend in den geographischen Traktaten einiger arabischer Schriftsteller besprochen wird. Wir lesen z. B. bei *Edrisi* (gestoben im Jahre 1154 n. Ch.): "L'itinéraire de Balkh à Bamian est comme il suit: De Balkh à *Meder*, petite ville, bâtie sur une plaine, à peu de distance de la montagne, trois journées. De Meder à Kah khotba, 1 journée. De Kah à Namian (Bamian) 3 journées." Géographie *d'Edrisi*, trad. par Amedie Jaubert. Paris 1836. vol. I p. 477. Allerdings ist es zu bemerken, daß die von dem berühmten Geographen angegebene Route nicht gerade sehr genau ist, wenn er nicht eben den kürzesten Weg im Auge gehabt hat, den von mir erwähnten nämlich, d. h. durch die Schlucht Jussuf-Dere, wobei Chulum unberührt bleibt. Bei den arabischen Schriftstellern und Geographen, die weit früher als Edrisi geschrieben haben und die von diesem als Quellen benutzt werden, wird zwischen Balch und Mader eine andere Entfernung angegeben. So lesen wir bei Istachri: "von Balch nach Modar 6 Stationen (und nicht drei, wie bei Edrisi); von Modar nach Kah 1 Station; von Kah nach Bamjan 3 Stationen." *Al-Estakhry, Liber climat.* übersetzt von Mordtman, S. 122. - *Abuzayd* und *Moqadasy*, die Zeitgenossen des Istachri geben die gleichen Entfernungen wie Istachri an. *Sprenger*, Abhandlungen, III. b., S. 44. Gegenwärtig ist im Thal Mader keine Spur mehr von einer Stadt zu finden; über die Höhlen aber lassen die erwähnten Geographen nichts verlauten.
9. ↑ Siehe weiter unten Bd. II Kap. 7. Zu vergleichen *Fr. v. Hellwald* "Die Russen in Centralasien" Augsburg 1873 S. 142-153 Anm. d. Ueb.
10. ↑ *Burslem*. l. cit. p. 85.
11. ↑ Ibid. p. 83.
12. ↑ A peep into Toorkistan, p. 77.
13. ↑ Ibid. ... "the grape, which is unequalled", p. 77.
14. ↑ "Dendan-Schiken" heißt Zahnbrecher.
15. ↑ Wir lesen bei Xenophon: "Einmal konnten die Wagen, als sie auf einen engen Weg und einen Morast stießen, nicht weiter kommen; sogleich kam Cyrus mit seinem aus den vornehmsten und reichsten Persern bestehenden Gefolge herbei, und befahl den Glus und Pigres, mit Hülfe der Barbaren (der persischen Truppen) den Wagen fortzuhelfen. Als es damit nicht von statten ging, hieß er, wie im Aerger, die Perser in seiner Umgebung Hand anlegen, und es war eine Lust, mit anzusehen, wie alles eilte, seinen Befehl zu erfüllen. Sie warfen, wo sie standen, die purpurnen Kaftane ab, sprangen in ihren kostbaren Leibröcken und bunten Hosen, einige noch mit goldenen Ketten um den Hals und Spangen an den Armen, die steile Anhöhe herab in den Kot, und hoben, schneller als sich erwarten ließ, die Wagen heraus." Xenophons Anabasis. Buch I. Kap. V. (Bd. XXVI. der Uebersetzungen von Tafel und Osiander S. 743-744)
16. ↑ Journal Asiatique, vol. IV pp. 376-377, 1837.
17. ↑ Ferula Asa foetida gehört selber zu den Umbelliferen. *Petzholdt* ("Umschau im russ. Turkestan" Lpz. 1877 S. 65, 68 u. 80) erwähnt das Vorkommen einer als Asa foetida bezeichneten Pflanze in der Turkestaner "Hungersteppe", auf dem Wege von Taschkent nach Ssamarkand. Anm. d. Uebers.
18. ↑ Siehe hierüber *Grigorjew* "Kabulistan u. Kaffiristan" S. 965 (vielleicht nur ein Druckfehler?).
19. ↑ Die ersten Nachrichten über diese Pflanzen finden sich der Zeit nach bei den Historikern Alexanders des Großen. Siehe etwa Arrian *Άνάβασις* Buch III. Kap. 28.
20. ↑ *Burnes* Bokhara etc. B. I. S. 151 u. 159.
21. ↑ *Masson* erzählt davon, daß sich in der unmittelbaren Nachbarschaft von diesem Orte ein Dorf befände. - Various journeys, vol. II., p. 405. - Ich habe aber kein Dorf in der Nähe unserer Station bemerkt.
22. ↑ Wahrscheinlich hat der Sultan Baber im Jahre 1506 (?) diesen Weg eingeschlagen, als er von Herat aus nach Bamjan und von dort nach Kabul zog. Es ist das wahrscheinlich der einzige Feldherr, der während der Winterzeit mit einem Heere das ganze Hesarengebiet durchschritten hat.
23. ↑ Denselben Weg, den wir von Ak-Rabbat bis zu dem Eingang zum Bamjaner Thal einschlugen, hatte im Jahre 1832 Masson passiert, als er mit dem Heere des Chadschi-Chan nach Ssaigan zog. Auf dem Rückwege von Ssaigan nach Bamjan passierte er die Bamjaner Schlucht - auf demjenigen Wege, der sich von dem unsrigen zwischen den Pässen Pelu und Tscheschma-i-Pelu abzweigt. C. Masson, Various journeys, vol. II, p. 395-96 und 421-22. Welchen von diesen zwei Wegen die anderen englischen Reisenden eingeschlagen haben, läßt sich schwer ermitteln, da ihre Beschreibungen nicht so genau sind.