Reise der Russischen Gesandtschaft in Afghanistan und Buchara/2. Kapitel

# Ssamarkand. Karschi.

*Von Ssamarkand bis Dscham. - Allgemeine Beschreibung der Gegend. - Von Dscham bis Tschiraktschi. - Bucharische Gastfreundschaft. - Ankunft in Karschi. - Das Leben der Gesandtschaft in Karschi. - Die Bäder. - Audienz der Gesandtschaft beim Emir von Buchara Sseid-Mosafar-Ed-Din-Chan. - Bucharische Belustigungen. - Der Franzose Philipp.*

Am 2. Juni, gegen 12 Uhr Mittags, hatten sich sämtliche Mitglieder der Gesandtschaft im Hause des Generals Iwanow versammelt.

Der umfangreiche Hof vor dem Hause war von Last- und Reitpferden eingenommen. Das Gepäck, zum Aufladen bereit, lag haufenweise an verschiedenen Orten. Mehrere Eingeborne mühten sich, aus volle Halse schreiend, mit einem trotzigen und scheuen Pferde ab, das sich nicht bepacken lassen wollte; es schlug mit den Hinterbeinen aus, es zitterte am ganzen Körper vor einem mächtigen Zelte, das ihm auf den Rücken geladen werden mußte. Schließlich als man ihm eine Pferdedecke über den Kopf geworfen hatte, ging die Sache von statten. Die Offiziersburschen waren um die "Herrschaftspferde" und das Gepäck besorgt und ergingen sich in tiefsinnigen Spekulationen darüber, wessen Pferd am besten den Feldzug bestehen werde, welches jünger sei, schneller und dergleichen mehr. Selbstverständlich wollte ein jeder das seinige hervorheben und die armen Pferde hatten darum recht viel von den strengen Kritikern zu erleiden.

Am Thore standen zusammengedrängt die zwei Dutzend Kosaken mit ihren Gäulen. Ein Wachtmeister, mit sehr stark entwickeltem Haarwuchs im Gesicht, machte sich sehr bemerkbar durch seine rauhe abgehärtete Erscheinung. Auf seiner Brust baumelte eine ganze Reihe von "Georgien" und etliche Medaillen. Alle Kosaken waren wie auserlesen: hochgewachsen, wacker, in ihrem Aeußeren so abgehärtet, wie es eben nur Menschen sein können, die ein langjähriges Steppenleben, reich an jedwelchen Abenteuern, hinter sich haben.

Am meisten eiferte und lärmte beim Bepacken der Pferde der Karawanen-Baschi des Lasttrains, Radschab-Ali. Er stach unter den Eingebornen - Dschigiten und Lautschen - durch seine Figur stark hervor. Der hohe Wuchs, der dicke sehnige Hals, die stark entwickelte Muskulatur - ließen in ihm eine derartige Kraft und Energie vermuten, wie sie selten bei den eingebornen Tadschiken zu finden ist. Sein stark gebräuntes ausdruckvolles Gesicht, die schwarzen glänzenden Augen und die Adlernase stellten auch seine Zugehörigkeit zu irgend einem der in Turkestan wohnenden Türkenstämme in Frage. Er ist wirklich ein Eingewanderter auf diesem Territorium - er ist ein Afghane. Späterhin, während der Reise der Gesandtschaft nach Kabul, hatten wir Gelegenheit, manche wertvolle Eigenschaften dieses Afghanen kennen zu lernen. Seine Anstellung bei der Gesandtschaft als Karawanen-Baschi des Lasttrains war sehr am Platze. Er hatte schon zu mehreren Malen nach verschiedenen Richtungen hin Central-Asien durchkreuzt. Einige mal war er sogar in Indien gewesen. Er besaß Verwandtschaft in Kabul, wohin er noch im vorigen Jahre, 1877, als Bote einen Brief von dem Turkestaner General-Gouverneur an den Emir Schir-Ali zu befördern hatte.

Jetzt stand er als Dschigit im Dienst des Chefs des Ssamarkander Militärbezirks. Er konnte sich geläufig in drei Sprachen verständigen: im Afghanischen, Türkischen, Persischen. Es war zu bedauern, daß er nicht auch russisch sprechen und schreiben konnte.

Im Cabinet des Generals Iwanow hatten sich sämtliche Mitglieder der Gesandtschaft versammelt und plauderten über die bevorstehende Reise. Schließlich, nachdem General Iwanow einige liebe herzliche Geleitworte gesprochen hatte, begaben wir uns zu den Pferden. Einige Minuten später und die Reiter zogen sich bereits in langer Reihe durch die Straße hin, begleitet von einem großen Gefolge von Lasttieren. Der Hof blieb leer. Die Gesandtschaft wurde von einigen Vertretern der Lokal-Administration auf mehrere Werst hin begleitet.

Die brennend-heiße Mittagssonne und die staubige Luft der krummen engen Straßen des Stadtteiles der Eingebornen hüllt die Reisenden in eine glühende Atmosphäre. Es herrscht eine völlige Windstille. Die schlanken Wipfel der Pyramidalpappeln stehen unbeweglich und nur die zitternden Blätter rauschen leise und schimmern in der Sonne mit ihren glatten blanken Oberflächen. Ueber die Lehmzäune der engen Straße neigen sich hülflos Zweige der Aprikosenbäume hinüber, belastet von einem Goldregen der geschmackvollen Früchte. Hie und da blickt scheu und verstohlen zwischen den Zweigen das junge lächelnde Gesicht einer Ssartin mit klaren lebhaften Augen hervor. Bei den Eingangspförtchen sind häufig Gruppen von Ssarten zu treffen; sie erheben sich, indem die Gesandtschaft vorbeireitet, drücken ihre Hände an den Bauch und flüstern: "Aman, Aman! Tjurja!" (Herrschaft).

Die Fahrt durch die krummen staubigen Straßen dauerte lange; wir mußten beständig links und rechts abbiegen. Allmählich wurden die Straßen leerer, die Bäume spärlicher - endlich waren wir außerhalb der Stadt. Die Stadt blieb hinter uns und auch die Gärten, von denen die Stadt umgeben war - es schaute uns die nackte Steppe entgegen in ihrem armseligen Gewande aus sonnverbrannter "Koljutschka".

Zwar hatten wir keinen Staub mehr, es umfing uns aber dafür mit seiner Glut der Steppenwind und plagte uns den ganzen Tag über durch seinen feurigen Hauch.

Wir hatten den Weg nach Dscham genommen. Unsere Marschroute war folgende: Bis zur bucharischen Grenze hatten wir die Richtung nach Dscham einzuhalten, daraufhin mußten wir nach Karschi ziehen, von wo wir Gjusar und Schirabad passierend eine der Fähren am Amu-Darja zu erreichen hatten. Dieser Weg war viel länger als der anfänglich projektierte durch Schachrisebs. Wir mußten uns jedoch für diesen Umweg entscheiden, da der Emir von Buchara, mit dem wohl unser Chef zu verhandeln hatte, sich gegenwärtig in Karschi aufhielt.

Wir zogen somit nach Dscham. Die Reise ging anfänglich langsam von statten: wegen der Lasttiere gab es beständigen Aufenthalt: es erwies sich, daß sie kaum je unter Last gegangen waren; die Leute, die als Begleiter des Gepäcks gemietet waren, zeigten nur geringe Bekanntschaft mit dem Packen. Die Pferde waren schlecht bepackt; das Gepäck ging oft auseinander und fiel zu Boden. Die Sache mußte stets von neuem angefangen werden. Nachdem wir mehrmals in dieser Weise unfreiwillig Rast gehalten hatten, wurde das Gepäck vom General aufgegeben, Er ließ beim Gepäck einen Teil der Kosaken zurück und eilte mit den anderen und den Mitgliedern der Gesandtschaft voraus.

Der Weg führte durch die weite Steppe, die sich gegen Süden hin bis zu dem Fuße des steilansteigenden, scharfgezackten Ssamarkander Bergrückens erstreckt. Diese Berge sind eine Fortsetzung der massigen Serawschaner Bergkette, die mit dem Bergknoten Matscha beginnt. In der Ssamarkander Kette giebt es keinen Gipfel, der die Linie des ewigen Schnees erreicht. Sie bietet einen sehr reinen Typus einer Bergkette dar. Bei einer Länge der Hauptkette von 200 bis 300 Werst übertrifft sie in ihrer Breite nirgends 30 Werst. Ihr nördlicher Abhang ist nicht so steil, wie der südliche, welcher bald in scharfen Absätzen die höchste Kammlinie erreicht.

Die Höhe der Gipfel geht nirgends über 7 bis 8 tausend Fuß hinaus. Infolge des Mangels an Schneegipfeln ist die Kette sehr wasserarm. Nur wenige Bäche entspringen an den nördlichen Abhängen. Der südliche Abhang liefert nur einige unbedeutende Nebenflüsse für den Kaschka-Darja-Strom. Die Berge wie die angrenzende Steppe sind recht öde. An Wald fehlt es fast gänzlich, wenn man von dem hie und da spärlich auftretenden anspruchslosen baumartigen Wachholder, "Artscha" genannt, absieht. Nördlich und westlich von dieser Bergkette breitet sich in unendlicher Fläche die Steppe aus, auf welcher spärlich, sehr spärlich die "Jurten" der Nomaden-Kirgisen zerstreut sind.

Der Weg, den wir jetzt passierten, lief der Bergkette nahezu parallel; doch näherte er sich ihr allmählich. Erratische Blöcke kamen uns immer zahlreicher in den Weg; besonders viele sind ihrer in dem Bette der kleinen halbversiegten Flüsse.

Die Abenddämmerung hatte bereits die Berge in einen dichten Nebel gehüllt und verdunkelte die Steppe, als wir uns den vordersten Ausläufern der steinernen Giganten näherten. In einer Schlucht schmiegte sich an die Wand eines nahezu senkrechten Felsens ein Ssartischer Kischlak; vor ihm schäumte der Gebirgsbach.

Dieses Dörfchen wurde zum Nachtlager auserlesen. Es war hohe Zeit dazu. Die Nacht hatte bereits vollständig die Erde in ihr Dunkel gehüllt, als wir in den von einem grünen Grasteppich bedeckten Hof des örtlichen "Aksakals" einlenkten. Wir befürchteten, daß das Gepäck in der Dunkelheit den Weg verlieren oder die Pferde sich die Beine beim Passieren des steinigten Bettes des Baches beschädigen könnten. Es wurden darum ein paar Kosaken auf den Weg ausgesandt, um das Gepäck zu erwarten.

Der Tagesmarsch von 30 Werst machte sich fühlbar: ich empfand einen dumpfen Schmerz in meinen Knieen, auch der Rücken that weh. Zwar ist ein Marsch von 30 Werst noch nicht was Großes; ich war jedoch vor dieser Reise mit dem Reiten nur von kleinen Stadtexkursionen her bekannt gewesen; kein Wunder darum, daß dieser Marsch mich sehr ermüdet hatte. Unser Gepäck blieb noch immer aus; es war uns das sehr fatal, da wir großen Hunger und Durst hatten. Der Aksakal rannte in hellem Eifer hin und her, um etwas zur Bewirtung seines Besuches, der "Tjuri", aufzutreiben - es gelang ihm Thee und Milch herbeizuschaffen, was von uns auch sofort vertilgt wurde. Inzwischen langte auch das Gepäck an. Sofort wurde ein Feuer angemacht und schon nach wenigen Minuten schlugen die hellen Flammen an den rauchgeschwärzten Seiten des Kessels und der Pfannen empor, in welchen in aller Eile ein Abendessen zubereitet wurde. Aber nur wenige von den Reisenden vermochten das Abendessen zu erwarten: Einige von uns, darunter auch ich, streckten die müden Glieder auf den Filzdecken aus, die wir unmittelbar auf den Boden ausgebreitet hatten, und verfielen sofort in den festen Schlaf, wie ihn die Müdigkeit mit sich bringt. Als das Abendessen bereit war, versuchte man allerdings die Schlafenden zu wecken, das war jedoch vergebliche Mühe. Am folgenden Morgen, lange noch vor Sonnenaufgang, hatten wir uns schon wieder auf den Weg zu machen. Dscham, wo wir Rast halten wollten, war von hier etwas über 30 Werst entfernt - es gab also einen Ritt von mindestens 5 Stunden. Wir wollten die brennende Tageshitze vermeiden und den Rastpunkt noch vor Mittag erreichen; wir mußten darum uns womöglich früh von dem Nachtlager aufmachen.

Am nächsten Tage, gegen 5 Uhr, waren wie alle schon zu Pferde. Und nun hatten wir wieder die einförmige Fläche der Steppe vor unseren Augen mit der wilden "Koljutschka" und mit den erratischen Blöcken; es ziehen sich die gleichen nackten, von Wind und Sonne verwitterten Berge links vom Wege; es sind die gleichen staub- und rauchbedeckten armseligen dunklen Jurten der Nomaden, die man hie und da rechter Hand zu sehen bekommt. Die Einförmigkeit wird nur dann unterbrochen, wenn vor uns, unmittelbar unter Hufen der Pferde, ein paar Feldhühner mit Geräusch auffliegen.

Da sind wir endlich in *Dscham*. Auf unseren Karten war Dscham als Festung bezeichnet. Ich war darauf gefaßt, drohende Wälle mit Schießscharten und dunklen Massen des aus ihnen hervorschauenden Geschützes zu sehen zu bekommen. Keine Spur davon! Dscham ist lediglich ein kleiner, von Usbegen bewohnter Kischlak. Es liegt fast in der Mitte eines kleinen Thalkessels, von niedrigen Hügeln umgeben. Ein seichter, trüber Fluß durchquert den Thalkessel in der Richtung von Ost nach West. Unweit vom Dorfe, im Süd-Ost, schimmerten die weißen Zelte der Soldaten. Hier hatte nämlich seit einigen Tagen das 9. Linienbataillon seinen Standort, als Avantgarde des Turkestaner Heeres. Noch mehr links den Bergen näher, auf dem Gipfel eines niedrigen Hügels, zeigten sich die Ruinen einer vormaligen kleinen bucharischen Festung. Diese kleine Festung war eben die frühere Fest Dscham. Diese Gegend war zum Sammelplatze des ganzen Hauptkorps bestimmt, das zu den Grenzen Indiens vorzurücken hatte. Wir gelangten zu der einzigen hier vorhandenen dünnen Gruppe von Bäumen, die einen kleinen schlammigen Teich umstanden. Hier waren für uns schon Zelte und Jurten von dem gastfreundlichen Kommandeur des 9. Bataillons, N. Plotnikow, vorbereitet worden. Mit Genuß streckten wir unsere müden Glieder im Schatten der Zelte aus: mit noch größerem Genuß nahmen wir von der herzlichen Bewirtung unseres Gastgebers Gebrauch. Ein Becher vom "Echten", vom "Russischen" und einige dampfende Cotelettes kamen uns wie erwünscht. Nach dem reichlichen Mahle und einer dem bekannten griechischen Gotte dargebrachten mäßigen Opferspende blieb von der Müdigkeit keine Spur mehr zurück.

Ich begann meine Temperaturmessungen und setzte sie während der ganzen Reise nach Möglichkeit sorgsam fort. Die Temperatur wurde gewöhnlich drei mal des Tages beobachtet: morgens, vor der Abreise von der Station, zwischen 5 bis 7 Uhr, mittags zwischen 12 bis 2 Uhr und abends zwischen 7 bis 8 Uhr. Die barometrischen Beobachtungen verschob ich bis zu unserer Ankunft in Afghanistan. Auf der gesamten Route unserer Gesandtschaft im bucharischen Gebiete waren barometrische Bestimmungen schon von den früheren Reisenden (Schwarz, Larionow) gemacht worden; das Barometer wurde darum noch nicht ausgepackt.

Der Chef der Gesandtschaft hatte die Anordnung getroffen, daß wir früh morgens am folgenden Tage nach Karschi aufbrechen sollten, von welchem uns eine völlig wüste Strecke von 90 Werst trennte. Ich sage eine völlig wüste Strecke, denn hier macht sich selbst ein Mangel an Wasser fühlbar. Dasjenige Wasser aber, das auf dieser Strecke zu finden ist, besitzt alle charakteristischen Eigenschaften der Salzsteppengewässer: es ist salzig und bitter. Hier ist die Steppe eine Wüste, ganz unbewohnt; sie ist einer der vielen Ausläufer der endlosen Turaner Wüste, so zu sagen eine der Untiefen des unabsehbaren Sandozeans, der sich von hier aus bis zum Kaspisee und zum Ural erstreckt.

Das Vergnügen der Reise in solch' anziehender Gegend wurde uns jedoch erspart. Am Abend desselben Tages langten die Gesandten des Begs der Stadt *Tschiraktschi* an. Dieser Beg war der jüngste Sohn des Emirs von Buchara. Die Gesandten eröffneten unserem Chef, daß der Beg den lebhaften Wunsch hege, uns in seiner Stadt als Gäste zu begrüßen. Um der Bitte des jungen Begs zu gewähren, hatten wir jedoch einen Umweg von 30 bis 40 Werst zu machen, da wir hierbei von der vorgenommenen Richtung nach Karschi stark gen Süden abschwenken mußten. Dieser Umstand konnte einigermaßen als Hindernis für die Erfüllung des Wunsches des Begs gelten. Daraufhin aber hoben die Gesandten des Begs all' die Schwierigkeiten der Reise durch die wüste Gegend zwischen Dscham und Karschi eifrigst hervor. Ihren Worten nach war es unmöglich, auf diesem Wege Futter für Pferde aufzutreiben, auch wäre daselbst sehr wenig Wasser vorhanden. Sie ergingen sich ferner darüber, wie sehr der Beg durch den Besuch der russischen Gäste geschmeichelt und erfreut sein werde, und bemerkten, daß auf dem Wege nach Tschiraktschi schon alles Notwendige für die Gesandtschaft vorbereitet sei. Vor solchen gewichtigen Argumenten war es schwer Stand zu halten: die Einladung wurde angenommen.

Den folgenden Tag stand uns ein Marsch von 60 Werst bevor, von Dscham bis Tschiraktschi. Wir brachten darum noch vor Sonnenaufgang auf. Das Gepäck war vorausgesandt worden, damit es nicht wiederum den ganzen Zug aufhalte.

Etwa 2 Werst von Dscham, südöstlich, befindet sich die Grenzmarke zwischen dem russischen und dem bucharischen Gebiete. Ein niedriger Steinpfahl auf einem kleinen Hügel am Wege aufgestellt, repräsentiert die Grenze. Auf der dem russischen Gebiete zugewandten Seite ist das russische Reichswappen abgebildet, auf der bucharischen Seite eine persische Aufschrift.

Ein seltsames Gefühl bemächtigte sich meiner, als ich hier das erste Mal die Grenze meines Vaterlandes überschritt. Mir wurde es so bange zu Mute, als hätte ich etwas verloren. Und wirklich verliert ja der Reisende sehr vieles, indem er hier in Central-Asien die Grenze überschreitet: den Schutz des Gesetzes, das Gefühl der persönlichen Sicherheit. Traurige Gedanken stiegen in mir auf: die Grenze ist überschritten, wann werde ich wieder die Heimat schauen, und werde ich je dazu kommen? Die Mehrzahl der europäischen Reisenden in Central-Asien ist in diesen unwirtlichen Gebieten zu Grunde gegangen. Geben wir selbst zu, daß wir keine gewöhnlichen Reisenden waren, sondern Vertreter eines fremden Reiches, deren Persönlichkeit für unantastbar gelten sollte, so hatten wir doch das Beispiel unserer Gesandtschaft von 1865 und 1866 vor uns, die einige Monate Gefangenschaft in Buchara erleiden mußte. Und das nur vor 10 Jahren! Im Jahre 1863 haben ja auch drei Italiener, die nach Buchara zum Einkauf von Seidenraupeneiern kamen, nahezu ihre Köpfe auf dem Richtplatze verloren und wurden nur durch die energische Fürsprache der russischen Regierung gerettet. Allerdings dürften die Russen im bucharischen Gebiete wohl kaum etwas anderem als der größten Zuvorkommenheit und Gastfreundschaft begegnen, aber wir zogen ja nach Afghanistan, in eine terra incognita für uns im vollen Sinne des Wortes. Meine Gefährten gaben sich vermutlich ähnlichen Gedanken hin, denn sie waren schweigsam und in sich gekehrt. Sogar Herr M., ein prinzipieller Feind des Schweigens und der Grübeleien, der bisher den ganzen Weg über unablässig geschwatzt, der eine spezielle Zeichensprache erfunden hatte, mit deren Hülfe er (wenigstens seiner Versicherung gemäß) sich sehr gut mit den Eingebornen verständigen konnte, ohne auch nur ein Wort von ihrer Sprache zu verstehen, - sogar er war in ein Schweigen verfallen. Uebrigens schwieg er momentan möglicherweise auch leidlich aus dem Grunde, weil er sein Anteil Schlaf noch auf dem Rücken seines falben Rosses nachholte ...

Einige Zeit hielten wir uns noch auf der ziemlich ausgefahrenen Straße von Karschi. Die Gegend wurde immer hügeliger. Der Ssamarkander Bergrücken, den wir die ganze Zeit über linker Hand von uns hatten, machte jetzt eine scharfe Wendung gen Süden; er bricht schroff ab und entsendet gen Westen nur noch schwache hügelige Ausläufer, welche übrigens noch weiter nach Westen hin in einiger Entfernung sich wiederum recht kühn in zackigen Gipfeln emporheben. Auf diese Weise bildet sich in dem Zwischenraum, den wir jetzt passierten, sozusagen ein natürliches Thor, das aus dem Serawschaner Thal in die Oase von Karschi führt. Aus diesem Grunde existierte hier vor Zeiten die erwähnte kleine bucharische Festung, die gleichzeitig auch als Gefängnis für die eingebornen Verbrecher diente. Vielleicht läßt sich von diesem Umstand her der Name der Festung ableiten: "Dscham" heißt, wenn ich nicht irre, in der Sprache der Eingebornen - die Hölle.

Die Gegend gewann allmählich einen ausgesprochenen welligen Charakter. Bald lenkten wir in südöstlicher Richtung auf den Weg nach Tschiraktschi ab. Wir hatten ein paarmal auf thon-schieferigem Boden recht hoch zu steigen. Hier gab es keinen Weg mehr, nur einen Bergpfad, der die Abhänge der Hügel begleitet; auf letzteren waren stellenweise Kornfelder zu sehen. Uebrigens dürfte hier auch ein Transport auf Rädern nicht gerade auf bedeutende Hindernisse stoßen.

Plötzlich nähert sich ein bucharischer Reiter unserem Chef; sie besprechen etwas und pfeilschnell jagt er zurück, indem er sich links an den steilen Rand einer tiefen Schlucht ("Balka") hält. Unsere Cavalkade macht kehrt und folgt ihm nach. Der Topograph vermag sich zwar nicht Rechenschaft darüber zu geben, warum wir plötzlich umkehren, d. h. nach Nord-Ost ziehen, verzeichnet aber doch in seinem Schieferbüchlein mit einem Doppelzeichen die Veränderung der Richtung und daneben den Winkel der Ablenkung. Die Sache klärte sich jedoch bald auf: Die uns vom Beg beigegebenen Begleiter hatten nämlich die Idee gehabt, daß es nicht gerade übel wäre, sich an diesem Orte für den bevorstehenden langen Tagesmarsch mit einem Frühstück zu stärken. Sie hatten darum schon im voraus in einer Entfernung von etwa 2 Werst von dort, wo wir den Weg veränderten, Zelte aufgeschlagen und ein Frühstück vorbereitet. Nach einigen 15 Minuten langten wir zu einem recht abschüssigen Niedergang zu einer Schlucht an. Auf der entgegengesetzten, weniger steilen Seite bemerkten wir bunte bucharische Zelte im Schatten eines Aprikosenhains aufgeschlagen. Wir sahen das Gepäck in Haufen liegen; die Kosaken spazierten in Gruppen zwischen ihren Gäulen hin und her. Die bucharische Dienerschaft befaßte sich mit den Theemaschinen, den "Ssamowaren" und mit der Zubereitung des Gastmahles. Das Laub und der Schatten des Aprikosenhaines versprachen uns eine angenehme Erholung und die dampfenden Schüsseln - ein reichliches Frühstück. Von nun an befand sich unsere Gesandtschaft in der Kost des Emirs von Buchara. Die Bucharen würden es als eine außerordentliche Beleidigung aufgefaßt haben, wenn wir ihre gastfreundschaftliche Bewirtung nicht angenommen und uns auf eigene Rechnung beköstigt hätten. Die Bewirtung war eine sehr reichliche, die Zubereitung der Speisen ließ jedoch noch manches zu wünschen übrig. Fette Speisen, wie z. B. der für Central-Asien unentbehrliche "Pilaw" sind für einen europäischen Magen nicht gerade gut geeignet. Uebrigens haben wir uns bald in die bucharische Küche hineingefunden.

Die Sonne stand bereits recht hoch und überflutete reichlich mit ihren heißen goldenen Strahlen die abgerundeten Hügel, als unsere Karawane von neuem ausrückte. Die Ortschaft veränderte sich wiederum bald. Die Hügel und Bodenerhebungen verschwanden allmählich. Die Steppe, die uns umgab, war flach, einförmig, man hätte geradezu sagen dürfen - leblos, wenn sich nicht abseits von dem Wege dann und wann Jurten gezeigt hätten, diese primitiven Wohnungen einer nicht minder primitiven Bevölkerung, der hier nomadisierenden Kirgisen; stellenweise stießen wir auch auf Getreidefelder: gleichsam kleine neue Flicke auf dem alten Gewande der Steppe. Mehrere Stunden eines Rittes in brennender Sonnenhitze und bei totaler Windstille versetzen den Reiter in eine gewisse Erstarrung, er versenkt sich, man dürfte sich wohl so ausdrücken, in eine unbewußte Beobachtung des ermüdenden Prozesses der Weiterbewegung. Gegenwärtig übrigens hielten wir uns noch ein wenig dank der Neuheit der Eindrücke, die die Reise uns darbot, wenngleich diese Eindrücke auch nicht gerade besonders sinnreicher Natur waren. Die bucharische Dienerschaft, die uns begleitete, bemühte sich die ganze Zeit über mit bewunderungswürdigem Eifer und mit Zuvorkommenheit, den schwierigen Pflichten der Gastfreundschaft nachzukommen. Auf viele Werst rund herum gab es keinen Tropfen Wasser; nun brauchte aber nur einer von den Reisenden irgendwie zu merken geben, daß er Durst verspüre, so wurde ihm die belebende Flüssigkeit sofort in Menge gespendet. Außer dem Wasser führten die Bucharen auch einen Vorrat von saurer Milch mit, in Form von "Ayran" und "Katick"; mit einem Wort, sie waren zuvorkommend in glänzendster Weise. Etwa um 1 Uhr wurden wir wieder von dem gastfreundlichen Schatten der Zelte aufgenommen, die uns nach der glühenden vierziggrädigen Sonnenhitze erwünschte Ruhe gewährten. Wir machten hierbei die Bemerkung, daß wir uns genau in den gleichen Zelten und Jurten befanden, die uns schon bei der Morgenrast ihren Dienst geleistet hatten; man hatte sie nämlich, sobald sie nur von den Morgengästen frei wurden, sofort durch reitende Bucharen auf ihren gegenwärtigen Platz befördern lassen.

4 Uhr nachmittags! Bald haben wir auch diesen ermüdenden Tagesmarsch hinter uns. Am südlichen Horizonte tritt bereits eine Masse dunklen Laubes hervor; wir nähern uns: die Masse wächst immer mehr und mehr; es ist als ob sie die Steppe in ihre weit geöffneten Arme empfange. Die schlanken Gipfel von zwei bis drei Pyramidalpappeln ragen aus dieser Masse hoch empor. Da erglänzt auch der Strom - wie ein dunkelblaues Band windet er sich hin zwischen den Gärten, um dann, je weiter er sich in der Steppe verliert, gleichsam absterbend, immer mehr und mehr an Farbe abzunehmen.

Wir haben die Stadt *Tschiraktschi* vor uns. Bald ziehen sich rechts und links von uns die von der Sonne erhitzten Lehmmauern hin. Ein Haufen berittener Bucharen hat sich auf dem nächsten freien Platz in Erwartung der Gesandtschaft zusammengeschart. Es war das das Ehrengeleit, das der Beg uns von der Stadt aus entgegengesandt hatte. Es erfolgte ein Wechsel der üblichen Begrüßungen und Glückwünsche. Wir passierten darauf hin die Furt des Flusses *Kaschka-Darja*; eine Brücke gab es nicht, ja nicht einmal eine Fähre. Die Tiefe des Stroms beträgt an 5 Fuß, die Breite 20 bis 30 Ssaschenj. Die Passage ging glücklich von statten; das Gepäck indessen mußte von den Pferden abgeladen und in gleichen "Arbas" untergebracht werden, wie die, die am Serawschan, bei Ssamarkand von uns benutzt wurden, sonst würde das Gepäck durch das Wasser gelitten haben. Gegenwärtig, d. h. Anfangs Juni, war der Strom relativ wasserarm, denn das Schmelzen des Schnees in den Bergen war noch nicht recht im Gange. Die bedeutendsten Wassermassen führt der Strom im Juli und August, denn dann verlieren die Höhen des Hasret-Sultan, woselbst die Quellen des Stromes entspringen, ihre größten Schneemengen.

Auf dem jenseitigen steilen Ufer fiel mir zunächst ein Gebäude auf, welches einer von hohen gezackten Lehmmauern umgebenen viereckigen Citadelle nicht unähnlich sah. Es war das der Palast des Begs, momentan der Gesandtschaft zum Aufenthalt angewiesen. Das große Lehmquadrat erwies sich, als wir in dasselbe eintraten, als ein umfangreicher Hof, eingeteilt in mehrere kleine konzentrisch zu einander gelegene Höfe. In dem innersten der kleinen Höfe befinden sich einige Wohngemächer, die wir als Wohnung zu beziehen hatten. Der Eindruck, den das Aeußere des Beg-Palastes auf uns gemacht hatte, war gerade kein vorteilhafter. Die innere Ausstattung der Gemächer war eine noch schlimmere: Die nackten, nicht einmal übertünchten Wände der kleinen Wohnräume, die in die Mauern des Hofes so zu sagen eingezwängt waren, berührten das Auge unangenehm durch ihre Armseligkeit. Ein paar Holzpfähle eingeschlagen in den Wänden hatten den Dienst von Ständern für Kleider und sonstige Utensilien zu vertreten. An den Wänden standen der Reihe nach mehrere einheimische breite Betten mit Matratzen und wattierten Decken versehen. Inmitten eines Zimmers fanden wir einen roh zusammengefügten Tisch, um ihn herum ein paar grob gearbeiteter und mit rotem Baumwollenstoff ("Kumatsch") überzogener Stühle. Das war denn aber auch die ganze Ausstattung der Residenz des Begs. Es wäre noch beizufügen, daß auf keinem der Höfe des umfangreichen Gebäudes auch nur ein Fensterglas zu finden war; statt der Fenster existierten eigentlich nur Fensterläden; gleichzeitig dienten die Fensteröffnungen, wenn sie geöffnet waren, auch als Thüren. In einer Ecke des Hofes befand sich ein Zeltdach aus persischen Shawls; der Lehmboden war hier mit den billigen einheimischen Teppichen, von den Eingebornen "Pallassen" genannt, überdeckt.

Kaum daß wir auf den Hof angelangt waren, so wurden wir schon von den Höflingen des Begs mit dem "Mirachur" an der Spitze begrüßt; letzterer spielt die Rolle eines Haushofmeisters an den Häfen der Begs und des Emirs von Buchara selber.

Ein jeder der Begs in Buchara und es sind ihrer nahezu so viele, wie der Städte im bucharischen Reiche, - repräsentiert so zu sagen einen selbständigen Lehensfürsten. Er verwaltet sein Gebiet nahezu unabhängig von dem Emir; in seinem Gebiete ist sein Wille - Gesetz. Ein jeder von ihnen besitzt seinen Hof, und wenn derselbe auch recht mikroskopisch ausfällt, so gehen ihm doch nicht die gleichen Würden und Aemter ab, wie sie am "hohen Hofe" des Emirs zu finden sind. Das Amt des Begs besteht darin, daß er das ihm anvertraute Gebiet verwaltet, ihre Verwaltung aber läßt sich darauf reduzieren, daß sie die Abgaben für den Schatz des Emirs und für ihre eigene Kasse eintreiben. Die Abgaben laufen gewöhnlich in natura ein und der Beg zahlt sie dem Emir in natura aus: so und so viel "Chalats", Pferde, "Batmanen" Getreide (Getreidesäcke von 8 bis 16 Pud im Gewicht) und dergl. mehr. Nur die Handelsleute entrichten ihre Abgaben in klingender Münze. Das Amt des Begs ist nicht erblich. Es steht in der Macht des Emirs, einen Beg in beliebigem Moment seiner Würde verlustig zu erklären und sie auf einen anderen zu übertragen; die mißtrauischen Regenten Bucharas verfahren auch nicht selten in dieser Weise. Nach dem Tode des Begs fällt sein gesamtes Gut dem Emir zu; die Erben des Begs erhalten nach seinem Tode so gut wie gar nichts. Indessen fällt ihnen der Verlust an dem väterlichen Erbe noch nicht so schwer, da es für sie obligatorisch ist, in den Dienst des Emirs zu treten, woselbst sie nun rasch avancieren und selber oft zu Begs gemacht werden. Ein jeder, der im Dienste des Emirs steht und "sein großes Gehalt" bezieht, oder als Beg eines Gebietes fungiert, hat stets genügend Mittel, um nach bucharischen Begriffen recht anständig leben zu können. Der Staatsdienst ist in Buchara gewöhnlich von lebenslänglicher Dauer. Der Dienst ist nicht an ein gewisses Alter gebunden. Wenn nun dem Beg eine Stadt angewiesen wird, so bleibt er in derselben hocken, ohne sie je zu verlassen, indem er sich mit seinem Harem in den vier Wänden seines Lehmpalastes, der einer Redoute nicht unähnlich sieht, einzuschließen pflegt. Dies Hocken in der einen Stadt ist durch die Dauer der Zeit und das Beispiel der Vorgänger geradezu geheiligt und traditionell geworden. Ein oder zweimal im Jahre verläßt der Beg sein warmes Hecknestchen, um dem Befehle des Emirs folgend diesen seinen hohen Gebieter zu begrüßen; gleichzeitig liefert er auch der Schatzkammer des Emirs die Abgaben ein, die sich auf sein Gebiet bezogen. Aber bloß ein paar Tage sind es oder gerade so viel Zeit, wie das dem Emir beliebt, die der Beg in Buchara oder in einer anderen Stadt, in welcher sich der Emir momentan aufhält, zu verbringen pflegt. In üblicher Weise erhält der Beg, wenn er die Rückreise antritt, verschiedene Geschenke, wie z. B. "Chalats" zum Zeichen der Zufriedenheit des Emirs mit seinen Diensten. Allerdings passiert es auch, daß ein Beg ohne weiteres Gericht in den unterirdischen Gefängnissen des "Arks", des Emirpalastes verschwindet oder aber, es wird schneller Prozeß gemacht und ihm wie einem Hammel der Hals abgeschnitten. Der Vater des gegenwärtigen Emirs, Nasrullah-Chan, hat häufig zu diesem Mittel gegriffen, um unter den Begs den Verrat zu ersticken, den seine krankhafte Einbildung überall witterte. Ungeachtet dieser Mittel aber gab es unter seiner Regierung mehrere Begs, deren Selbständigkeit so weit ging, daß sie den Emir lediglich nur nominell als ihr Oberhaupt anerkannten. Sie führten Kriege mit den Nachbarn, schlossen Frieden, prägten eigene Münzen und gaben ihrer Abhängigkeit von dem Emir nur insofern Ausdruck, als sie ihm von Zeit zu Zeit unbedeutende Geschenke zukommen ließen. Einer derartigen Unabhängigkeit erfreuten sich die Begs von: Schachrisebs (bis 1870), Hissar (bis 1875), Karategin und Kulab (bis 1877).

Schon aus dieser recht kurzen Beschreibung der bucharischen Machthaber ergeben sich einige Analogieen mit den russischen Bojaren aus der Epoche vor Peter I. Der Beg ist, eben so gut wie das der Fall beim russischen Bojaren war, vor seinem Emir ein schutzloser Sklave, in seinem eigenen Gebiete aber ein allmächtiger Halbgott; wir finden auch hier die gleiche Eingeschlossenheit, das gleiche Leben im Kreise der Hofdienerschaft; es ist das der gleiche Hochmut, die gleiche Faulheit, die sich in jedem Gesichtszug des Begs ausprägt; die gleiche Erhabenheit und Gemessenheit in der äußeren Erscheinung und die blinde Bevorzugung alles Einheimischen vor dem Fremden. Sehr natürlich ist darum die Frage, die die Bucharen an den quasi-Derwisch Vámbéry (1863) stellten: "Hadschi, Du hast doch schon viele Länder gesehen; sag einmal, giebt es noch eine Stadt in der Welt, wo es sich so angenehm leben läßt wie in Bochara?" Selbst in der Gegenwart wäre es nicht ratsam vor einem Bewohner Bucharas sich in Vergleiche dieser Stadt mit europäischen Städten einzulassen, namentlich wenn solche Vergleiche nicht zu Gunsten der Residenz des Emirs ausfallen sollten; man dürfte leicht dafür in die schmutzigen und düsteren Gefängnisse geraten, ja die ganze Angelegenheit könnte mit einer abgeschnittenen Gurgel ihren Abschluß finden.

Die Aehnlichkeit zwischen dem russischen Bojaren und dem Beg ist selbst im Kostüm auffallend. Sehen wir von dem Turban ab, so dürfte man sicher mit den sämtlichen übrigen Bestandteilen des Kostüms einen russischen "Knjas" aus dem 16. Jahrhundert bekleiden. Die gelben Stiefel aus Saffianleder mit den heraufgebogenen Spitzen und die weiten "Opaschni" (Sommermäntel) und Pelze, der Form nach Stoff- oder Pelzchalats, die durch breite mit Goldplatten und Türkisen geschmückte Gürtel zusammengefaßt werden, sind dieselben, wie sie in Rußland getragen wurden. Bei den Kleidern kommen die gleichen Stoffe in Verwendung: Brocat, Shawls, Seidenzeug und anderes mehr. Hier überzeugt man sich augenscheinlich davon, daß das Rußland der Epoche vor Peter doch recht vieles von der tatarischen Lebensweise acceptiert hatte. Ich rede hier nicht einmal von der wichtigsten Entlehnung aus dem tatarischen Leben - der Einschließung der Frauen, die bei unseren Bojaren der Epoche vor Peter viel Anklang gefunden hatte.

Ich habe bereits erwähnt, daß uns der Mirachur des Begs in der uns angewiesenen Wohnung entgegengetreten war. Es war das ein recht schöner alter Mann mit ehrwürdigem weißen Haar; sein längliches Gesicht mit den mäßig hervortretenden Backenknochen, den starken Lippen, der großen und geraden Nase und den abstehenden Ohren ließ es nicht bezweifeln, daß wir es mit einem Usbegen zu thun hatten, einem Vertreter des in Buchara herrschenden Volksstammes. Sein Haupt bedeckte ein endloser Turban, der in seiner Weiße mit dem Alpenschnee wetteifern konnte. Sein Brocatchalat war durch einen breiten Shawlgürtel zusammengehalten, der seinerseits in eine ungeheure Schlinge auf dem respektablen Bauche des ehrwürdigen Alten zusammengeschlungen war. In seinem Gürtel staken ein paar der unvermeidlichen Messer in Gold und Türkisen eingefaßt. Er war auf einem Fuß lahm, hinkte uns jedoch rasch entgegen und lief hastig von einem zum andern und drückte uns im Vorübergehen die Hände. Daraufhin machte er sich um die Bewirtung zu schaffen.

Der bei jeder Bewirtung unvermeidliche "Tschai-Talch" war bereits aufgetischt. Der hiesige Thee ("Tschai") ist der grüne aus Indien exportierte Thee; "Talch" wird er dann benannt, wenn man ihn ohne Zucker trinkt, mit Zucker getrunken heißt er "Tschai-Schirin". Auch der sogenannte "Schir-Tschai" ist bei den Central-Asiaten sehr beliebt; er wird aus Ziegelthee bereitet mit gekochter Milch, mit Fett, Salz und anderen Ingredienzien; oft werden ihm auch Gewürze beigegeben: Zimmet, Gewürznelke, Ingwer und dergleichen mehr. Wenn die Schmackhaftigkeit dieses Getränkes auch sehr in Frage zu ziehen ist, so gilt das keineswegs von seinem Nährwert, der außer jedem Zweifel steht.

Außer dem Thee waren uns noch eine Uebermenge von anderen Getränken, ein reichlicher Imbiß und die verschiedentlichsten Süßigkeiten aufgetragen: da fanden wir "Airan" und "Katick" (auf verschiedene Art zubereitete sauere Milch); Wasser mit Eis; verschiedene Sorten von Saft; Eiweiß mit Zucker und Sahne geschlagen; Mandeln, einfach und verzuckert; Pistaziennüsse in gleicher Zubereitung; verschiedene Sorten getrockneter Weintrauben ("Kischmisch"); gereinigte Aprikosenkerne; Aprikosen frisch; Kirschen; russisches Konfekt; Pfefferkuchen aus verschiedenen Frucht- und Nussteigen bereitet und dergl. mehr. Russische Zuckerkand-Raffinade und Zucker in Hüten standen hier nicht auf dem letzten Plan. Es müßte aber noch die ganze Reihe von Fleischspeisen aufgezählt werden, um den rechten Begriff von dem sogenannten "Dostarschan" der Bucharen zu geben. "Dostarschan" wird eigentlich die Tischdecke genannt, auf welcher das Gastmahl steht, dieser Name wird aber auch auf das ganze Mahl bezogen. Oft vermag der Tisch den "Dostarschan" nicht zu fassen; es wird dann ein bedeutender Teil des Fußbodens mit einigen Dutzend Speisen und Präsentiertellern besetzt.

In den Zimmern herrschte eine Schwüle und eine Hitze, von den durch die Sonne erglühten Wänden herrührend, wie in einem Dampfbad. Der Schweiß floß uns in Strömen herab und ein jeder griff unwillkürlich nach dem Schnupftuch. Sobald aber die uns bedienenden Bucharen diese Bewegung bemerkt hatten, so ergriffen einige von ihnen Fächer und begannen mit ihnen dermaßen zu arbeiten, daß sie eine recht bemerkbare Luftbewegung zustande brachten. Wir konnten uns anfänglich beim Anblick der Fächerschwinger nicht vor Lachen halten, fanden uns aber bald in den ruhigen Genuß der uns zugefächelten Kühle hinein.

Wir trafen bereits Anstalten, um unseren Gliedern, die von der langen Reise ermüdet waren, Ruhe zu gewähren und die uns angewiesenen Betten zu benutzen, als plötzlich der Mirachur die Mitteilung machte, daß unser Gastherr, der Beg von Tschiraktschi, uns sogleich mit seinem Besuch zu beehren gedenke. Nun mußten wir wiederum in die staubigen Röcke kriechen und die Füße in die von der Sonne glühend gemachten Stiefel zwängen. Nach einigen Minuten erschien auf dem Hofe der Beg auf einem feurigen Vollblutroß, das mit einer Brokatdecke und einem mit Türkisen übersäeten Halfter geschmückt war. Er wurde, indem er sich vom Pferde herabließ, von den kräftigen Armen seiner Begleiter aufgefangen. Der Beg ist einer der vielen Söhne des Emirs von Buchara. Er ist noch sehr jung, höchstens 18 Jahre alt. Sein von Gesundheit strotzendes Gesicht ist sehr schön, trägt jedoch den Stempel der Beschränktheit. Die großen dunklen Augen schauen geistlos und ein wenig furchtsam unter den schmalen schön geschwungenen dunklen Brauen hervor. Die an und für sich regelmäßigen Züge tragen noch den Charakter einer gewissermaßen kindlichen Unvollendung; von Barthaar zeigt sich noch keine Spur.

Er nahm am Tische Platz, nachdem er die Gesandtschaft begrüßt hatte, schien sich aber recht unbehaglich zu fühlen. Der General, der mit Leichtigkeit im Persischen und Türkischen conversierte, suchte ihn zu unterhalten, aber die Antworten und Fragen des jungen Begs waren zumeist sehr einsilbig und klangen nahezu wie Befehle. Bei jedem Worte schaute er zu seinem Machram-Baschi hinüber - er schien ihn befragen zu wollen, ob er auch recht geantwortet habe. Ich hatte den Eindruck, daß der Machram-Baschi hierbei leicht mit dem Kopfe nickte, somit die stumme Anfrage bejahte. Der Prinz sprach den Wunsch aus, das Berdansche Gewehr, mit welchem unsere Kosaken bewaffnet waren, zu betrachten. Die Kosaken mußten die Handhabung der Schießwaffe und der "Schaschka" (Kosakensäbel) zeigen.

Es dunkelte bereits stark, als der Beg sich entfernte, nachdem er vom General einen Ehrenchalat und eine silberne Uhr zum Geschenk erhalten und anscheinend von alledem, was er gesehen, sehr befriedigt war. Bei der Ankunft und bei der Entfernung des Begs wurde von einigen Personen aus seinem Geleit ein wildes Geschrei erhoben, ein Wehklagen und Geheul. Auf mein Befragen, was die Geschrei zu bedeuten habe, erhielt ich die Auskunft, daß hiermit das Erscheinen von Mitgliedern des regierenden Hauses angezeigt werde.

Einige Minuten später traf das Gegengeschenk des Begs ein, 7 Pferde mir Brokat- und Sammetdecken ausgestattet. Einige unter ihnen trugen Halfter mit Türkisen geschmückt. Fernerhin waren 7 Bündel Chalats eingetroffen, unter denen solche von Brokat, Shawls und verschiedenen Seidenstoffen waren. Die Zahl 7 war selbst bei den Kleinigkeiten eingehalten: so waren uns 7 Zuckerhüte, 7 Schachteln Zuckerkandis und dergl. mehr zugesandt worden. Offenbar hatte man die Zahl der Mitglieder der Gesandtschaft hierbei ins Auge gefaßt. Zwar haben derartige Geschenke kaum einen Sinn für den Russen, - wozu brauchten wir z. B. die Chalats, die wir doch nicht tragen konnten? - immerhin wäre es durchaus unzulässig gewesen, die Geschenke zurückzuweisen. Eine ärgere Schmach dürfte es wohl kaum für einen Central-Asiaten geben, als wenn seine Geschenke zurückgewiesen würden. Nun würden uns die Pferde ja sehr zu Nutzen gekommen sein, wenn sie nur gut gewesen wären, aber schöne Pferde pflegt der Buchare, gerade so gut wie jeder Central-Asiate, nicht zu verschenken. Nur der Emir von Buchara verschenkt hie und da wirklich prachtvolle Rosse. Die Beschenkung der Gäste mit Chalats führen die Bucharen auf eine Vorschrift des Korans zurück, nach welcher es Pflicht ist, einem Gaste gegenüber das Möglichste zu leisten; das Gebot, dem Wanderer zu essen und zu trinken zu geben, ihn zu kleiden und für die weitere Reise auszurüsten, ist ja auch zweifellos ein schönes, wenn es nur eben allerorts in ordentlicher Weise befolgt würde.

Nach einiger Zeit zeigte sich auf dem Hofe eine lange Prozession von Bucharen. Geheimnisvollen Schatten gleich schritten sie im milden Mondscheine lautlos mit bloßen Füßen über den Lehmboden des Hofes einher: - sie trugen Schüsseln, von denen ein leichter Dampf emporwirbelte. Es wurde das Abendessen für die Gesandtschaft aufgetragen. Man servierte einfach auf dem Fußboden, der mit Teppichen und einem Tischtuch bedeckt war. Als nun alles aufgetischt war, konnten wir uns einiger Bedenken vor der Unmenge der Schüsseln nicht erwehren: es waren ihrer wohl kaum weniger als dreißig. Die bloßen Namen dieser Speisen zu behalten, geschweige denn sie zu vertilgen, wäre rein unmöglich gewesen. Inmitten der Speisen türmten sich gebirgartig einige Schüsseln mit dem unvermeidlichen "Pilaw" auf.

Am andern Tage waren wir bereits in den Sätteln, bevor die Sonne noch Zeit gefunden hatte, die während der Dauer der Nacht erkaltete Erde mit ihren schrägen Strahlen zu erwärmen. Bis Karschi hatten wir in zwei Tagen circa 70 Werst zurückzulegen. Der Weg führte uns jetzt bereits durch kultiviertes Land, rund herum gab es Weizen- oder Sorgo- (Dschugara) Felder; stellenweise zeigte sich auch Gerste oder Hirse. Der Weg wurde hie und da von den Bewässerungskanälen ("Aricks") gekreuzt, die in dichtem Netze die Felder umspannen. In der Ferne schimmerten zwischen dem grünen Laub Kischlaks und vereinzelte "Ssakli" und Jurten hervor. Hin und wieder stießen wir auf vereinzelte "Kurgans", über welche leider keinerlei Auskunft zu erlangen war. Da zeigt sich eine "Bakscha" mit dem "Arbusen" (Wassermelonen) und Melonen, deren sich Buchara und das übrige Central-Asien rühmen dürfen. Die Steppe bietet hier überhaupt ein lebhaftes Bild dar. Der Weg, den wir eingeschlagen hatten, trug alle Spuren einer häufigen Frequentierung; es existiert hier offenbar ein lebhafter Verkehr, was auch recht begreiflich ist, da wir hier die große Handelsroute von Schachrisebs und den Städten Karschi und Buchara vor uns hatten. Jetzt stießen wir schon häufig auf große Karawanen von Kamelen, deren Höcker mit Waarenballen von verschiedener Größte und Gewicht bepackt waren. Da sind Baumwollenballen, so groß, daß sie nahezu den Boden streifen, da wiederum kleine, aber schwere Ballen mit russischen gußeisernen Kesseln. Hin und wieder kreuzt uns den Weg auf seinem "Renner" ein Usbeg, hoch auf einem Batman Weizen thronend, den er auf das Roß geladen hat; das wackere Pferdchen aber trabt in rüstigster Weise fort trotz der doppelten Last.

Von diesem Tag an begannen die Leiden unseres Topographen. An "Zeichen" für Marschroute fehlte es nicht: hier gab es ein Dörfchen, dort einen "Kurgan", dort wiederum irgend welche Ruinen. Es mußte darum in Erfahrung gebracht werden, wie das Dörfchen heißt, welches Bewandtnis es mit den Ruinen hat und dergl. mehr. Der Topograph, der mit der Sprache der Eingebornen unvertraut war, sah sich immerfort genötigt, die Dienste Nasirows und Samaan-Begs in Anspruch zu nehmen; unsere "gelehrten" Dolmetscher aber kamen seinen Bitten und Anfragen nur sehr ungern entgegen. Hieraus ergaben sich nun die erwähnten Leiden und im Laufe der Zeit auch offene Zwistigkeiten.

In einer Entfernung von ungefähr 35 Werst von Karschi stießen wir auf die umfangreichen Ruinen der Stadt *Tschim*, die hier vor Zeiten gestanden hat. Riesenhafte Bewässerungskanäle, gegenwärtig halbverschüttet mit Sand und Schlamm, spannen ihre Adern netzartig auf viele Werst aus; große Wälle, vermutlich die Ueberreste der früheren Stadtwälle, umfassen ein mächtiges Terrain; viele Quadrat-Werst sind von Häuserruinen eingenommen und an manchen Stellen ragen aus dem Gewirr der Ruinen die Gipfel der "Kurgans" hervor. Alles spricht dafür, daß hier vor Jahren eine zahlreiche Bevölkerung ein reges Leben geführt hat. Gegenwärtig aber ist von der ganzen großen Stadt nur ein elender Kischlak zurückgeblieben. Es wurde mir von Bucharen, die darüber unterrichtet sein wollten, mitgeteilt, daß die Stadt vor einigen dreihundert Jahren während der inneren Kämpfe in Buchara zerstört worden sei; indessen dürfte meiner Anschauung nach eine andere Erklärung für die Verwüstung der Stadt in Betracht kommen. Die Verwüstung konnte leicht durch die infolge irgend welcher Ursachen hervorgerufene Wasserarmut des hier vorbeiströmenden Kaschka-Darja bedingt worden sein. In den Umgegenden von Karschi gibt es nämlich ebenfalls viele Ruinen verwüsteter Städte, ich habe aber keinerlei Traditionen über ihre Zerstörung durch Feindeshand auffinden können; ich glaube, daß auch hier die eingetretene Wasserarmut des Kaschka-Darja eine der Hauptursachen der Verwüstung der Städte sein dürfte. Sehr wahrscheinlich ist die Wasserarmut des Kaschka-Darja durch Vermehrung der Bevölkerung in Schachrisebs erzeugt worden, das sich am Oberlaufe des Stromes befindet. Die Vermehrung der Bevölkerung bedingte einen gesteigerten Konsum des Wassers für die lokalen Bewässerungsvorrichtungen, was selbstverständlich auf die Wasserversorgung der Ortschaften am Unterlaufe des Stromes von Nachteil sein mußte.

In einigen Werst von Tschim schlugen wir unser Nachtlager auf. Bevor wir aber den Rastpunkt erreicht hatten, rasteten wir noch zwei mal während des Tagesmarsches auf Punkten, die schon von vornherein von den Bucharen dafür bezeichnet waren; nach bucharischer Auffassung gebührt es nämlich keineswegs für Persönlichkeiten von Rang zu eilen; ungebührlich ist es, rasch zu gehen, zu fahren, zu reden. Als Maßstab für die Wichtigkeit eines Mannes gilt hier seine relative Schwerfälligkeit, Langsamkeit und sein gemessenes Wesen. Je höher der Eingeborne in Rang und Würde steht, desto langsamer und gemessener sind seine Bewegungen. Gott bewahre ihn davor, daß er eine rasche Bewegung macht, ein lautes lebhaftes Wort spricht! Sofort würde er bei seiner Umgebung einen guten Teil seiner Achtung einbüßen.

Unsere Gesandtschaft bewegte sich jetzt nur langsam vorwärts und hielt häufig Rast, eingedenk des weisen russischen Spruches: "Mit Deinem eigenen Reglement halt nur zurück in einem fremden Kloster!"

Uns voraus ritten drei Bucharen - die *"Essaul**-Baschis"* mit vergoldeten Stäben in den Händen als Anzeichen der Würde der ihnen folgenden Personen. Ein derartiger Vortrab bekundet nämlich, daß den nachfolgenden Personen mit den höchsten Ehrenbezeugungen entgegenzukommen sei.

Auf dem Nachtlager wurden wir von einer neuen bucharischen Deputation aufgesucht, bei welcher sich zwei Jünglinge, Söhne des Begs von Karschi, befanden. Sie näherten sich sehr bald den jungen Leuten in unserer Gesandtschaft und suchten mit größtem Eifer nach Möglichkeit viel russische Worte einzulernen. Auf diese unter den Bucharen sehr bemerkenswerte Jünglinge werde ich späterhin noch zurückkommen.

Es war ein schöner und stiller Abend. Der feurige Sonnenball streifte noch mit seinen letzten rötlichen Strahlen die von der Tageshitze versengte und erglühte Erde. Die nahezu einzigen Bäume des elenden Kischlaks, die, einen kleinen Teich umrahmend, an unserem Zelte standen, erstreckten ihre langen Schatten weit in die Steppe hinaus. Wenige Minuten später: - die Sonne ist verschwunden und schon flammt einem Feuer gleich die schöne Abendröte auf und umfaßt mit ihren glühenden Umarmungen den halben Horizont. Die Luft wird frisch. Mit Genuß atmen wir die kühle reine Steppenluft ein. Wie groß auch die Ermattung der Wanderers sein möchte, in diesem Augenblick vergißt sich alles. In jedem Körperteil regt sich eine neu erwachende Energie. Fort mit der Müdigkeit! Fort mit dem Schlaf! Jetzt lebt es sich erst recht! Jetzt gilt es, die belebende Frische der Luft zu genießen.

Die Mitglieder der Gesandtschaft hatten sich unmittelbar am Ufer des Teiches auf einem Teppich gelagert und führten ein lebhaftes Gespräch. Unsere Unterhaltung drehte sich um unsere gegenwärtige Reise nach Afghanistan. General Stolettow, der ja zweifellos mit besseren Vorkenntnisse über das Land ausgestattet war, als sonst ein Mitglied der Gesandtschaft, teilte uns dieses und jenes aus der Geschichte Afghanistans mit, erzählte uns von den Gebräuchen der Afghanen und sprach seine Vermutungen aus über den Empfang, den wir in Afghanistan erwarten könnten. Er sprach fernerhin auch über sein Leben im Kaukasus und in Krassnowodsk. Die Zuhörer fingen gierig ein jedes Wort auf und ergingen sich mitunter in recht kuriosen Vermutungen; so glaubte z. B. M., indem er voraussetzte, daß sich viele Engländer in Kabul befänden, daselbst Magazine mit englischen fertigen Anzügen vorzufinden. Wir werden uns späterhin überzeigen können, daß Afghanistan keineswegs so sehr von englischen Waaren überfüllt ist, wie wir das von unserer Tagespresse zu hören gewöhnt sind. Im gegebenen Falle bedient sich unsere Presse ausschließlich der englischen Berichte, inwiefern aber diese für glaubwürdig gelten können, darüber wird gegenwärtig wohl niemand im Zweifel stehen.

Am nächsten Morgen, als wir kaum aufgewacht waren und noch nicht einmal Zeit hatten uns anzukleiden, wurde uns schon mitgeteilt, daß der Emir uns seinen Mirachur und eine Kutsche entgegengesandt habe. Bald darauf erschien der Mirachur selber. Nach vielfachen beiderseitigen Begrüßungen und Glückwünschen erklärte der Mirachur, daß er vom Emir den teuren Gästen entgegengesandt sei, um diese mit allen möglichen Bequemlichkeiten bis Karschi zu geleiten und daß zu diesem Zwecke auch die Kutsche herbeibefördert worden wäre. Die Kutsche stand bloß in einigen Schritten von unseren Zelten. Es war das eine große gedeckte Equipage in der Art eines Landauer auf guten Achsen und dauerhaften Federn. Es waren 6 Pferde paarweise vorgespannt. Auf den Pferden saßen als Vorreiter Bucharen, die gleichzeitig auch die Kutscher waren, da der Kutschersitz der Kutsche leer stand. Die orientalischen Anstandsbegriffe lassen es nicht zu, daß vor einer bedeutenden Persönlichkeit ein gewöhnlicher Mann zu sitzen komme, selbst wenn es sich um eine Equipage, den Kutscher und die Leitung der Pferde handeln sollte. Das Innere der Kutsche war mit einer dicken, elastischen seidenen Matratze ausgelegt. Der Sitz fehlte. In der Equipage nahmen General Stolettow und der Oberst Rasgonow Platz. Die übrigen Mitglieder der Gesandtschaft blieben zu Roß. Hinter der Gesandtschaft und an den Seiten derselben ritten zahlreiche Bucharen in "Chalats" in allen Farben des Regenbogens und mit blendend weißen Turbans; sie ritten auf feurigen Rossen, die zumeist mit reichen Sammet- oder Brokatdecken bedeckt waren; unter den Pferden bemerkten wir zwei bis drei edle turkmenische Rosse. Im Laufe des Tagesmarsches nach Karschi mußten wir wieder mehrfach an bestimmten Punkten im angenehmen Schatten der buntfarbigen bucharischen Zelte Rast halten. Auf einem dieser Rastpunkte wurden wir von den angesehensten und mit weißem Haar geschmückten Würdenträgern Bucharas empfangen. Unter ihnen befand sich auch der Beg von Karschi.

Circa 10 Werst von Karschi sind die beiden Ufer des sich launenhaft windenden Stromes durchweg mit Niederlassungen besetzt. Die Ufer sind von endlosen Gärten eingefaßt. Schließlich zeigt sich in der Ferne eine dichtere Laubmasse; über ihr hängt eine Staubwolke. Es ist das die Stadt *Karschi*.

Je näher wir der Stadt kamen, desto größer wurde der Haufe der uns umgebenden Bucharen. Die große offene Fläche, die von Süd-Ost unmittelbar bis an die Stadt greift und auf der die ganze Zeit über unser Weg gelegen hatte, war buchstäblich übersäet von einer bunten Menge von Reitern und Fußgängern. Die Arbeiter auf dem Felde ließen von ihrer Arbeit ab und rannten uns nach. Andere blieben mit der Hacke auf der Schulter und mit aufgesperrtem Munde stehen und schauten mir großen Augen die "Urussen" an. Da steht ein schiefäugiger Kirgise mit einem Gesicht, das geradezu schief zu sein scheint, neben einem hochgewachsenen und muskulösen Usbegen, dessen ausgeprägte Gesichtszüge übrigens eine nicht geringere Neugier zutage legen, als diejenigen seines Nachbars. Da sehen wir einen Tadschiken mit einer recht eleganten Physiognomie; er steht, seinen bepackten Esel an den Ohren festhaltend, hart an der Mauer der nächsten "Bakscha" gedrängt und kann seine ausdrucksvollen kleinen Augen nicht von der an ihm vorüberziehenden Cavalcade der "Urussen-Tjuris" abwenden.

Jetzt sind wir schon in der Vorstadt. Wir befinden uns in einer staubigen, engen und langen Straße; sie scheint unbewohnt zu sein: keine Fenster sind an diesen endlosen einförmigen Lehmmauern zu sehen; nur die kleinen Pförtchen, den Schlupflöchern der Tiere ähnlich, erinnern den Reisenden daran, daß hinter den Mauern doch noch Menschen vorhanden sind. In den folgenden Straßen treten an Stelle der Mauern in ununterbrochenen Reihen geringe Kaufläden auf. Wir sind mit einemmal in eine dumpfe stinkende Luft geraten, die uns erkennen läßt, daß wir uns in einer asiatischen Stadt befinden.

Auch bei den Kaufläden und den Häusern haben sich große Menschenmengen angesammelt. Ein paar fanatische düstere Physiognomieen schauten starr zu Boden hin, indem sie den Anblick der Ungläubigen ("Kaffiren") vermeiden wollten. Andere mit drohend zusammengezogenen Brauen sandten uns aus ihren feurigen Augen Blitze zu. Es waren ihrer aber nur wenige. Die große Masse zeigte eine stumpfe Neugier. An der Ecke bei einer Moschee machte irgend ein *Divanà* einen Skandal. Er überhäufte die Gesandtschaft mit Schmähreden, drohte mit den Fäusten und kam schließlich auf den keineswegs lobenswerten Gedanken, uns mit Steinen zu bewerfen. Die "Essaul-Baschis", die voran ritten, brachten den Tumultanten zur Ruhe, indem sie ihn mit denselben Stäben fortjagten, die sie mit so viel Pomp in ihren Händen trugen. Dieser Zwischenfall kam mir sehr sonderbar vor und ich beeilte mich, nach seiner Ursache nachzuforschen: es erwies sich, daß der Divanà ursprünglich um Almosen gebeten hatte, als ihm aber solches aus irgend welchen Gründen verweigert wurde, griff er zu einem überzeugenden Mittel, das auf der Landstraße praktiziert wird.

Daraufhin hatten wir einen kleinen überdachten Bazar zu passieren. Hier waren die Straßen gepflastert, aber, gerechter Gott! was war das für ein Straßenpflaster!? Kiesel und sonstiges Gestein waren in sinnlosester Weise auf die Straße geworfen, ohne festgestampft zu werden; vermutlich also mit der speziellen Absicht, den Pferden die Beine und den Reitern den Hals zu brechen. Die Kutsche, in welcher der General und der Oberst saßen, erhielt manch' harten Ruck, indem sie über den Steinhaufen fuhr. Die Insassen wurden hin und her geworfen; sie verzogen zwar das Gesicht, fuhren aber weiter. Hier erlangten der Schmutz, der Gestank und der üble Geruch von den Bazar-Küchen, die unter freiem Himmel Position gefaßt und ihre einheimischen Beefsteaks - "Kjabab" - brieten, so zu sagen den Höhepunkt. Die Bevölkerung des Bazars jedoch, bleich und abgemergelt, schien einen Genuß an diesen Gerüchen zu finden; man saß, man stand und machte sich um die Stände und Schränke zu schaffen. Manche erhoben sich, als die Gesandtschaft vorbeizog, und grüßten, viele aber verblieben in der dem Asiaten so lieben Stellung, sitzend, die Beine untergeschlagen, wie ein "Kalatsch" dürfte man sagen. Die Läden sind hier ohne jegliche Ordnung verteilt: neben dem Fruchtladen findet sich ein Sattler; Zucker liegt auf einem Brett mit rostigen Nägeln u. s. w. Ein jedes Haus ist ein Laden. Ob aber auch viele Läden dieses Namens würdig sind? Dieser einäugige Händler da mit der Nase einer Eule hat Waaren nur für 3 Kokans; dieser Fruchthändler hat im ganzen nur ein paar Pfund "Urjuk" (Aprikosen) und eine Handvoll von schlechtem "Kischmisch". Was kann es da bei diesem Handel für einen Erwerb geben? Wie kann der Mann nur existieren? - Schauen Sie sich aber nun die Physiognomieen dieser Krämer an: sie sehen wie echte Kaufleute aus!

Wir verließen den Bazar, lenkten links ein, machten ein paar Dutzend Schritte längs dem Ufer eines mit dichten Maulbeerbäumen bepflanzten Aricks und gerieten schließlich an das breite Thor desjenigen Hauses, das für die Gesandtschaft bestimmt war.

Das Gebäude war nach demselben Plane wie dasjenige in Tschiraktschi errichtet, nur daß es umfangreicher und reinlicher war. Der innere Hof, ebenfalls von hohen Mauern umringt, war von zwei kleinen Gebäuden besetzt. Das eine, vor welchem sich eine steinerne Terrasse befand, bestand bloß aus zwei Zimmern; diese waren jedoch recht umfangreich. Die Decke stand von dem Fußboden wenigstens auf 9 Arschin ab. Das Gebäude verfügte neben den üblichen "Fensterthüren" noch über eine obere Reihe von Fenstern, die mit einem aus Stein gehauenen Gitter versehen waren; die Oeffnungen in diesem Gitter waren mit Blase verklebt, welche hier das Glas vertritt. Die Wände des Gebäudes waren gut getüncht und an mehreren Stellen mit fein geschriebenen Strophen aus persischen Dichtern und Chronogrammen bedeckt. Die Decke bestand aus einer Menge dünner Stäbe, von kaum 1 Zoll Dicke, die, fest aneinandergepreßt, eine dauerhafte Fläche in der Art eines Schildes bildeten und auf zahlreichen Balken ruhten. Auf den Schild pflegten die Eingebornen, um das Dach zu vollenden, die sogenannten "Bardanen" zu legen, d. h. Matten, die in dauerhafter Weise aus Schilfrohr geflochten sind; die Matten werden in mehreren Schichten gelagert und mit Erde überschüttet; die obere Schicht der Erde wird mit "Ssamanteig" überstrichen. Auf diese Weise kommt nun ein Dach zustande, das selbst den heftigen Regengüssen des Frühjahrs mit Erfolg zu widerstehen vermag. Im gegebenen Falle zeigten die Balken der Decke ein hübsches Geflecht, das sorgfältig übertüncht war und an den Rändern vergoldete Streifen trug. Die Balken und das Gesims waren zudem noch mit Malereien bedeckt, welche Blumen und Blumensträuße darstellten. Die Farben waren sehr lebhaft und aus der großen Menge der Blumensträuße war auch kein einziger dem andern gleich. Der Fußboden der Gemächer war mit Teppichen und Decken belegt. Die Hälfte des Zimmers war von einem mächtigen, roh zusammengefügten Tisch eingenommen, auf welchem sich der übliche "Dostarschan" befand. Uebrigens hatte der Dostarschan auf dem Tisch noch lange nicht Platz gefunden, das Tischtuch hing weit vom Tisch hinunter und zog sich auf dem Fußboden bis zu der Wand hin. Natürlich war das Tischtuch überdeckt mit Schüsseln und Serviertellern mit den einheimischen Süßigkeiten und Delikatessen.

Auf der entgegengesetzten Seite des Hofes befand sich das andere Haus, welches zweistöckig war. Es unterschied sich auffallend von dem allgemeinen Typus der einheimischen Häuser dadurch, daß die Fenster des oberen Stockes auf die Straße hinaussahen. Unter den Fenstern strömte ein breiter schlammiger Arick vorbei; jenseits des Aricks aber hatte sich ein großer gaffender Haufe der Eingebornen angesammelt, die leise mit einander flüsterten und ihre Bemerkungen anstellten, indem sie mit seltener Ausdauer die ihnen schon keineswegs mehr unbekannten Gäste, die "Urussen", anstarrten. Die Wände des zweistöckigen Gebäudes waren ebenfalls bunt übersäet mit Inschriften, indessen gab es hier nur Prosa und Autographen. Da findet sich z. B. verzeichnet: "der Zweiten Uralischen Ssotnja (Hundert) des kombinierten Regiments der Kosaken Jegor Palkin." Es folgt die Unterschrift des Wachtmeisters der 1. Orenburger Sotnja des kombinierten Regiments der Kosaken. Alle diese Inschriften sind genau datiert. Ja es war sogar der Ursprung dieser Inschriften angegeben: das Kosakengeleit, das mehrere Tage vor unserer Ankunft mit Herrn Weinberg in Karschi gewesen war, hatte den glücklichen Gedanken gehabt, von seiner Anwesenheit hier den Landsleuten, die das Geschick an den gleichen Ort verschlagen würde, Notiz zu geben. Wie der Leser sieht, konnten die Inschriften sehr bald ihrem Zwecke entsprechen.

Der Mensch bleibt sich allerorts gleich. Die gleichen Gefühle sind es, die die Menschheit beseelen, wie sehr verschieden sie auch sein möchte. Ein und dasselbe Gefühl ist es ja zweifellos, das die Hand des berühmten Reisenden führt, der seinen Namen in die unzugänglichen Felsen der Schweiz eingräbt, das stolzen Engländers, der seinen Namen auf den tausendjährigen Tempeln Indiens verzeichnet und des der Schrift nur halbwegs kundigen Kosaken vom Jaik und dem Orj ...

Unter den üblichen Ceremonien wurde die Gesandtschaft in die Gemächer geleitet: der Mirachur trat in die Rechte eines maître d’hôtel.

Bald jedoch kamen unsere gastfreundlichen Wirte auf den Gedanken, daß ihre Gäste absoluter Ruhe bedürftig wären. Der Mirachur erkundigte sich beim General nach der Stunde, die ihn zur Audienz beim Emir geeignet erscheinen würde. Er erhielt darauf die Antwort, daß der General sich durchaus dem Ermessen des Emirs zu fügen bereit sei; allerdings bemerkte der General hierbei, daß die Gesandtschaft sich sehr beeile und darum nicht lange in Karschi zu verweilen vermöge. Der Mirachur begab sich zum Emir, um über die Antwort zu referieren, und erschien von neuem um 7 Uhr abends mit der Mitteilung, daß der Emir die Audienz für den nächsten Morgen zugesagt habe.

Nun galt es, die nötigen Vorbereitungen zu treffen, sich zu putzen, zu waschen und dergl. mehr. Wir waren von der Reise, die eine ganze Woche angedauert hatte, mit einer dicken Schicht von Staub überdeckt. Der Körper juckte, brannte und sehnte sich nach einer russischen Badestube. Sehr gelegen kam uns darum der Vorschlag des Mirachurs, die hiesigen Stadtbäder zu besuchen. Der Vorschlag wurde mit Vergnügen acceptiert; mir persönlich namentlich war es höchst interessant, die bucharischen Bäder kennen zu lernen. - Der Mirachur erteilte entsprechende Befehle an einen der uns zubeorderten Karaul-Begs. Die notwendigen Anstalten waren getroffen und wir rückten in corpore aus.

Die Sonne war bereits untergegangen. Die Abenddämmerung hatte die engen und krummen Straßen der Stadt in ein unsicheres Zwielicht gehüllt; sie schienen momentan ganz leer zu sein, kein Mensch ließ sich auf unserem Wege blicken. Ein paar herrenlose Hunde fielen mit wütendem, heiserem Gebell und Geknurr unsere Pferde an, stürzten aber zurück, nachdem sie eine nähere und zwar sehr unangenehme Bekanntschaft mit den Hufen derselben gemacht hatten, und heulten uns nur von der Ferne in ihrer jetzt wenigstens nicht mehr unmotivierten Wut nach. Wir kreuzten lange Zeit in verschiedenen Querstraßen herum, bis wir schließlich zu den Bädern gelangten. Stellenweise war die Luft unerträglich stinkend und widerlich, es verging uns nahezu der Atem in unseren an dergleichen nicht gewöhnten Lungen. Endlich sahen wir aus dem dichten Dunkel, das inzwischen schon eingetreten war, ein schwaches rötliches Licht hervorblitzen; es rührte von den zwei Fettlampen her, die den außerordentlich einfachen Eingang zu dem Bade erleuchteten. Wir traten ein. Das Bad befand sich in einem kleinen kuppelförmigen Gebäude und bestand bloß aus zwei nicht gerade umfangreichen Zimmern, deren einfache, ja selbst ärmliche Ausstattung unangenehm ins Auge fiel. Der Fußboden in dem Vorzimmer war mit schmutzigen "Palassen" bedeckt, ein paar Fußschemel standen im Zimmer umher. Die Wände waren ungetüncht. Die Decke bestand lediglich aus "Bardanen". Auf gewisser Höhe im Zimmer waren Schnüre ausgespannt, auf welchen buntfarbige Tücher, abgelegt von den Personen, die sich eben gebadet, zum Trocknen hingen. In einer Ecke befand sich ein einfacher Herd, in der anderen ein großer, zweifellos nie geputzter russischer Ssamowar (Theemaschine). An der Thür, die in das Badezimmer führte, standen unbeweglich, Bildsäulen gleich drei oder vier Badediener. Sie waren nackt und hatten nur das unvermeidliche Tuch um die Lenden geschlungen; es fiel ihnen bis zu den Knieen herab.

Der Besitzer des Bades trat seinen unerwarteten Gästen mit tiefen Bücklingen entgegen und begrüßte jeden einzelnen von uns mit Händedruck und einem mehrfachen abgebrochenen "Aman!" Nach einigen Minuten erhallte schon das düstere Gewölbe des Badezimmers von den fremden Lauten der russischen Sprache, die hier vielleicht noch nie früher vernommen war. Das Waschzimmer hatte ein nicht minder unappetitliches Aussehen als das Vorzimmer. Das eiförmige Gewölbe mit dem einzigen Fenster in der Mitte war in ein unsicheres Halbdunkel gehüllt. Die Beleuchtung bestand aus einem einzigen Lämpchen, das auf einer Schnur vom Gewölbe herabhing. Das Licht erreichte kaum die Tiefe der Nischen, die in den Seitenwänden eingehauen waren; es herrschte dort ein völliges Dunkel. Unsere ungewohnten Augen orientierten sich schwer in der Dunkelheit; nach und nach erst lernten wir uns zurechtzufinden.

Die Badediener machten sich nun an ihr Geschäft. Ich hatte schon früher mancherlei über orientalische Bäder gehört und war darum selbstverständlich auf eine ganz andere Ausstattung gefaßt gewesen; die Armseligkeit, die uns gegenwärtig entgegentrat, stand im schlimmen Kontrast mit dem, was mir früher erzählt worden war. Eben so sehr hatte ich allzugroße Hoffnungen auf die Kunst der Badediener gesetzt; aber schon ihre ersten Angriffe berechtigten mich dazu, ihre Kunstfertigkeit stark in Zweifel zu ziehen. An Geschirr mangelte es in dem Badezimmer nahezu gänzlich. Die Stelle der Waschschüsseln vertraten hier einige hölzerne und steinerne Schüsseln von etwa 1 Fuß im Durchmesser eine jede, die hier auf dem Fußboden umherlagen. Letzterer wurde von unten geheizt und war noch - um den Erbauern des Bades Gerechtigkeit widerfahren zu lassen - die einzige ordentlich gebaute Sache im Bade. Der Badediener eröffnete seine Manipulationen damit, daß er aus einem in der Seitennische befindlichen Wasserbehälter warmes Wasser schöpfte und es dann seinem Klienten über den Kopf goß. Daraufhin begann er mit seinen uneingeseiften Händen den ebenfalls uneingeseiften Kopf seines Klienten zu reiben. Für die Bucharen mit ihren rasierten Köpfen mag diese Waschmethode recht gut am Platze sein, für einen Mann aber mit dichtem Haupthaar ist eine derartige Methode geradezu nichts anderes, als eine höchst unerwünschte Erinnerung an entsprechende "Kopfwäsche", wie sie an ihm in der schönen Schulzeit von seinen Mitschülern vorgenommen wurde. Ich beeilte mich darum, meinen Patron von diesem Teil seiner Pflichten zu dispensieren. Er ließ sich hierdurch nicht beirren, schleppte zehn Eier herbei, zerschlug sie, rührte sie zusammen und goß dann die ganze Masse über meinen Kopf aus. Solch ein Stück hatte ich nun von ihm nicht erwartet: ich hatte bisher keine Ahnung davon gehabt, daß Eier eine derartige Rolle in dem Haushalt der Natur spielen könnten. Ich war außer mir geraten und kam in eine unbändige Wut, als mir die klebrige Masse die Augen verklebte und Nase und Mund zuzuheften drohte. Samaan-Beg, der auf meinen Streit mit dem Badediener aufmerksam geworden war, informierte mich eilig darüber, daß diese Waschmethode in Central-Asien sehr verbreitet sei und der Kopf hierdurch "auf's beste gereinigt werde." Ich mußte mich meine Geschick ergeben, wenngleich ich keineswegs von dem Nutzen dieser Methode überzeigt war. Bald darauf begann der Badediener meinen Rücken scheinbar mit einer Striegel zu kratzen. Es erwies sich, daß zur "Waschmethode" auch das Abreiben des Körpers vermittelst eines kaum benetzten rauhen Wollhandschuhs gehörte. Auch auf dem Handschuh befand sich kein Gran Seife. Aber hiermit waren wir noch lange nicht am Schluß. Ich mußte den Becher der Lust bis zur Neige leeren. M. hatte mich dazu bewegt, mit der orientalischen Massage eine Probe zu machen. Der Badediener beschäftigte sich eine lange Zeit damit, daß er mir die Muskeln und Knochen durcharbeitete und -knetete. Daraufhin reckte er mir die Beine, Arme und den ganzen Körper aus. Die Gelenke krachten und knackten mir, aber all' diese Manipulationen waren mit so viel Geschick ausgeführt, daß ich selbst bei den heftigsten Ausrenkungen keinerlei Schmerz verspürte. Der Schlußakt der Massage sollte aus einem Spaziergang bestehen, den der Badepatron auf meinem Körper, auf dem Rücken und dem Bauche auszuführen hatte, und aus dem darauffolgenden "Zerhacken". Der Leser dürfte wohl ein wenig durch das letzte Wort frappiert sein. "Zerhacken!? was ist denn das?" Nun, es hat damit folgendes Bewandtnis: der Badediener schlägt in raschem Takt mit den Seiten seiner Handflächen auf den Körper des Klienten los, wobei seine Schläge quer über den Muskel gehen; er zerhackt so zu sagen die Muskeln durch seine Handflächen. Von dem Spaziergang stand ich ab; das Zerhacken machte ich aber mit Genuß durch. Hieraus besteht nun die central-asiatische Massage.

Im Vorzimmer fanden wir, als wir das Waschzimmer verlassen hatten, den Thee bereit. Der umfangreiche Ssamowar brodelte in imponierender Weise und sandte große Dampfwolken zur Decke des Zimmers empor. Die Badediener und der Besitzer des Bades wurden mit Chalats beschenkt, woraufhin sie uns ihre Dankbarkeit durch tiefe Bücklinge zu erkennen gaben.

Die letzte Note im Rufe des Muezzins ertönte in nächtlicher Stille; sie war plötzlich verklungen. Die Rechtgläubigen waren daran gemahnt worden, ihren Namaz vor dem Schlaf abzuhalten. Wir zogen durch die völlig leblosen Straßen nach Hause. Die Nacht war dermaßen dunkel, daß unser Begleiter, der "Karaul-Beg", es für nötig hielt, vom Pferde zu steigen und vor uns dahinschreitend den Weg mit einer trüben Laterne aus durchöltem Papier zu beleuchten. Der Mond war noch nicht aufgegangen, aber die Sterne glänzten bereits hell auf dem wolkenlosen Himmel. Die Schläge der Hufen unserer Pferde an den auf der Straße unordentlich zusammengeworfenen Steinen erschallten laut. Einer der Kosaken summte ein leises Liedchen. Aus der Ferne ließ sich das lebhafte, wenn auch undeutliche Gespräch der übrigen Kosaken vernehmen, die zurückgeblieben waren. Rund herum aber herrschte eine Stille, als ob die Stadt ausgestorben wäre.

Am nächsten Morgen, den 7. Juni, machten wir uns um 8 Uhr zur Audienz bereit, die uns der Emir gewähren wollte. Bald traf auch der Mirachur ein mit der Bemerkung, daß es Zeit sei für die Gesandtschaft, sich zum Emir zu begeben. In voller Paradeuniform und zu Pferde rückten wir aus: nur der General hatte statt des Helms eine gewöhnliche weiße Mütze auf dem Kopfe. Die Straßen, die wir zu passieren hatten, waren von dichten Volksmengen eingenommen. Ein großer Volkshaufe folgte uns unmittelbar nach. Als wir zur Festung einbogen, wandte sich ein Derwisch mit einer Ansprache an uns. Er wünschte uns, wie ich später erfuhr, glückliche Reise und bediente sich dabei so recht bucharischer Redensarten, was sich in russischer Uebersetzung allerdings etwas energisch machte: er sprach nämlich den Wunsch aus, daß wir alle mit heiler Haut und in guter Gesundheit vom Emir zurückkehren möchten. Offenbar vermutete dieser ehrenwerte Kandidat für einen muselmännischen Heiligen, daß wir des gleichen Gnadenmaßes von Seiten des Emirs teilhaftig werden könnten, wie seine sämtlichen Landsleute. Allerdings war es nicht gerade auffallend, namentlich in früheren Zeiten, wenn jemand, der sich zum Emir begeben hatte, nicht wieder zurückkehrte. Aber die Zeiten, wo die Fremden sich auf derartige Gnadenbezeugungen des Emirs gefaßt machen mußten, waren unwiderruflich vorbei, um so mehr, da die Gäste im vorliegenden Falle als Vertreter eines Staates auftraten, dessen Gewalt und Großmut der Emir und das gesamte bucharische Volk schon vielfach zu erproben und zu würdigen Gelegenheit gefunden hatten.

Wir befanden uns vor der Festung Karschi. Ein recht bedeutendes Terrain war von einer circa 5 Ssaschenj hohen, stellenweise bereits schadhaften Lehmmauer umgeben. An beiden Seiten des Thores, das wir zu passieren hatten, standen dicke zackige, mit Schießscharten versehene Türme. Die Dicke der Mauer beträgt am Boden 5 Ssaschenj. Das Innere der Festung ist von Häusern eingenommen, die eine bedeutendere Größe besitzen, als die üblichen Wohngebäude in der Stadt. Einige Häuser waren aus gebrannten Ziegeln erbaut. Ein paar Häuser waren mit schlechter Mosaik aus bunten Kacheln geschmückt. Es sind das die Medresse - die muselmännischen Universitäten. Einige ovale abgeblichene Kuppeln erhoben sich über den Nachbargebäuden - die Moscheen. Ueberhaupt war vorläufig noch nichts Bemerkenswertes zu sehen. Wir hatten noch zwei Thore zu passiren, bis wir endlich in die eigentliche Citadelle gelangten, in welcher sich gegenwärtig der Emir aufhielt. Vor dem zweiten Thore war ein Trupp bucharischer Infanteristen postiert, die das Gewehr präsentierten, als die Gesandtschaft vorbeizog. Ich konnte ganz genau das Kommando in russischer Sprache vernehmen: "Achtung, präsentiert das Gewehr!" Die Soldaten, zumeist Kirgisen und Usbegen, waren in kurze rote Chalats gekleidet, die hier die Uniform zu vertreten hatten. Sie trugen große Pelzmützen und hohe Lederstiefel. Die Bewaffnung bestand aus Gewehren älterer Konstruktion.

Vor diesem Thor wurden wir von dem Mirachur aufgefordert, von den Pferden zu steigen, um das Thor zu Fuß zu passieren. Unser Dolmetscher aber für das Persische, gleichzeitig auch der Dolmetscher für central-asiatische Sitten und Bräuche, Nasirow, glaubte hierin nur eine maßlose Forderung der Hofetiquette zu sehen, nach welcher niemand das Recht habe, zu Pferde in die Festung einzuziehen, in welcher der Emir sich aufhält. Er lehnte darum dessen Aufforderung ab. Wir passierten das Thor zu Pferde und der Mirachur machte ein saueres Gesicht dazu. Ein Thor noch, und zwar das letzte, trennte uns von der Wohnung des Emirs. Hier stiegen wir nun von den Pferden, übergaben sie den bucharischen Dschigiten und traten in den Hof ein. Es war das ein umfangreicher und sorgfältig mit Fließen aus gebranntem Lehm gepflasterter Hof, in dessen Mitte sich ein kleines kaum mit Wasser angefülltes Bassin befand. Die ganze Nordseite des viereckigen Hofes war von einem langen einstöckigen Hause eingenommen, dessen Frontseite durch viele "Fensterthüren" durchbrochen war. Das Gebäude besaß eine einfache "Ssamandecke" (siehe S. 56). In die inneren Gemächer führten zwei Thüren, an welchen recht unbeholfene Treppen von drei bis vier Stufen angebaut waren. Auf dem Hof war kein Bäumchen, kein lebendes Wesen zu bemerken.

Der Mirachur ging voraus, er schaute dabei ängstlich hin und her, als ob er sich fürchtete, etwas Schreckliches zu erblicken. Nun hieß er uns mit leiser Stimme still stehen, erstieg mit hastigen Schritten eine der Treppen und schaute ängstlich in das Innere des Gemaches hinein. Plötzlich aber prallte er rasch von der Thüre ab und ging mit dem Rücken zurück und grüßte tief bei jedem Schritt. Daraufhin gab er uns ein Zeichen - wir betraten, einer nach dem andern, die Treppe. Mein Herz klopfte mir unruhig in der Brust. Ein Gefühl der Beklommenheit hatte sich meiner bemächtigt: zum ersten Mal im Leben sollte ich einem gekrönten Haupt gegenübertreten, wenngleich das nur der Emir von Buchara war. Unwillkürlich stiegen in mir Erinnerungen an lang vergangene Zeiten auf, wo eine Handbewegung des furchtbaren Herrschers genügt hätte, um dem Leben eines Menschen, zu welcher Nationalität er auch gehören mochte, ein Ende zu machen.

Wir traten ein. Inmitten eines geräumigen Saales saß der Emir von Buchara, *Sseid-Mosafar-Ed-Din-Chan*.

Es war das ein etwas korpulenter ältlicher Mann, in den Sechzigen etwa. Seine Gesichtszüge waren sehr regelmäßig und trugen die Spuren einer früheren außerordentlichen Schönheit. Seine dunklen Augen schauten durchdringend unter den ergrauten Brauen hervor. Eine leicht gekrümmte Nase und ein ergrauter Bart vervollständigten die Charakteristik des Gebieters der Rechtgläubigen Central-Asiens. Er saß in einem sehr einfachen Sessel und war höchst anspruchslos gekleidet. Ein einfacher weißer Turban, ein halbseidener gestreifter Chalat mit dunklen Blumen auf grünem Grund, Pantoffel aus gelben Saffianleder - das war das ganze Kostüm des Emirs. Als die Gesandtschaft sich ihm genähert hatte, erhob er sich ein wenig von seinem Sitz, machte uns aber keinen einzigen Schritt entgegen. Der General wandte sich sofort durch den Dolmetscher mit einer Begrüßung an ihn und stellte ihm daraufhin einen nach dem andern die sämtlichen Mitglieder der Gesandtschaft vor, wobei er die Spezialität jedes einzelnen bezeichnete. Als die Reihe an mich gekommen war und ich vorgestellt wurde, lächelte der Emir und sagte seine nahezu einzige längere Phrase während der ganzen Audienz. Er drückte nämlich seine Verwunderung darüber aus, daß ich so jung und doch schon ein Arzt sei.

"Bei uns," sagte er, "sind die Aerzte gewöhnlich schon recht bejahrte Leute, oft schon Graubärte."

Er hatte einem jeden von uns die Hand gereicht und uns daraufhin aufgefordert, Platz zu nehmen: an der Wand, dem Sessel des Emirs gegenüber, standen sieben mit rotem Tuch überzogene Stühle, offenbar häuslicher Fabrikation. Der General unterhielt sich mit dem Emir eine Viertelstunde lang. Der Emir beschränkte sich zumeist auf einsilbige "Ja" und "Nein" und dergleichen mehr. Seine Stimme vibrierte dabei leicht und hatte einen weichen Klang; die durchdringenden Augen musterten nervös die Mitglieder der Gesandtschaft.

Ich fand inzwischen Gelegenheit mich umzuschauen. Der Audienzsaal des Emirs brillierte weder durch seine Pracht, noch durch seine Schönheit oder Ausstattung. Es war das ein einfaches großes Zimmer, 10 Ssaschenj lang, 5 Ssaschenj breit. Außer dem Sessel des Emirs und der sieben Stühle, welche von der Gesandtschaft eingenommen waren, befanden sich keine Möbel mehr im Zimmer. Die nackten getünchten Wände entbehrten jeglichen Schmuckes. Der Fußboden war mit einfachen, wenn auch außerordentlich großen Palassen bedeckt; zwei dieser Palassen genügten für den ganzen Raum. Die Decke war selbst von dem bescheidenen Schmuck entblößt, den wir in unserem Gemach besaßen. Wie der Leser zugeben wird, war die Ausstattung des Gemaches des Emirs eine recht armselige und stand im Widerspruch zu der orientalischen Pracht der Potentaten Central-Asiens, der Pracht, die einigen wenigen Europäern und einem ganzen Schwarm von persischen Schriftstellern Anlaß zu entzückten Schilderungen geben konnte. Wir erfuhren übrigens späterhin, daß der Emir uns in einer Moschee empfangen hatte, da es in Karschi keinen speziell für ihn errichteten Palast gibt.

Wir empfahlen uns bald darauf dem Emir und mußten bis zur Thüre rücklings gehen, d. h. mit dem Gesichte dem Emir zugewandt, der uns mit seinem Blick verfolgte.

Als wir den Emir verlassen hatten, wurden wir von dem Beg von Karschi eingeladen. Er befand sich in dem benachbarten Gebäude, das noch weniger ansprechend war, als dasjenige, in welchem uns der Emir empfangen hatte.

Der Beg erging sich in Liebenswürdigkeiten und bewirtete uns eifrigst mit alledem, was ihm zu Gebote stand. Nach einigen Minuten begab sich der General wiederum zum Emir. Er wurde dieses Mal nur von dem Dolmetscher begleitet und blieb etwa 20 Minuten fort. Inzwischen hatten wir höchst lebhaft mit unserem Wirte geplaudert. Er erkundigte sich danach, wie es in Taschkent und Ssamarkand stehe, und warum und wohin unsere Truppen ausrücken; er erzählte von Herrn Weinberg, der sich hier vor kurzem aufgehalten hatte und von mancherlei Anderem. Indessen kehrte der General zurück. Ihm folgte auf dem Fuße der uns gleich einem Schatten überall begleitende Mirachur. Nach dem Mirachur trat eine lange Reihe von Dienern ein, die auf Präsentiertellern und in Bündeln verschiedene Geschenke trugen; mit diesen Geschenken geruhte der Emir die Gesandtschaft zu beschenken. Es waren das hauptsächlich verschiedene Chalats; Sammet und Seide in Stücken; Gürtel mit goldenen und silbernen Platten, auf denen Türkisen verstreut waren; Chalats aus dem feinsten Lämmervließ ("karakulsche Merluschka"), so zart wie das Vließ von Kolchis der Alten. Daraufhin wurden von anderen Dienern vor den Fenstern sieben Pferde vorbeigeführt, die mit brokat- und goldgestickten Pferdedecken geschmückt waren; die Zäume der Pferde waren in Silber eingefaßt und mit Türkisen geschmückt. Der Beg von Karschi beschenkte seinerseits die Gesandtschaft mit vielen ähnlichen Sachen.

Indem wir nun in unsere Wohnung zurückkehrten, bestiegen wir die uns geschenkten Rosse und ritten so durch die ganze Stadt bis nach unserer Wohnung, wobei wir uns nur mit Mühe den Weg durch die dichten Mengen bahnen konnten, die sich in den von uns zu passierenden Straßen zusammengedrängt hatten. Es war eine furchtbar schwüle Luft; wir vergossen Ströme von Schweiß. Sobald wir zu Hause angelangt waren, beeilten wir uns, die nicht gerade "saisonmäßigen" Uniformen abzuthun und uns in die leichteren weißen Leinwandkittel zu kleiden, ohne welche es in Central-Asien um die Krieger recht schlimm stehen würde.

Ich glaube, der Mirachur mußte ein paar Beine im Vorrat haben. Wir hatten kaum Zeit zum Auskleiden gehabt, so war er schon wiederum bei uns. Er übermittelte an den General die Glückwünsche des Emirs, sowie die Aeußerung des großen Wohlgefallens des Gebieters von Buchara über die Audienz. Er bemerkte ferner, daß der Emir zum Ergötzen seiner lieben Gäste seine Hofgaukler, Sänger, Tänzer und "sonstige Künstler" herbeigesandt habe, und ersuchte darum den General, den Leuten den Eintritt zu gestatten, damit sie ihre Künste producieren könnten. Der General verweigerte dies Gesuch.

"Wozu das?" sagte er, "wie sind hierher nicht zur Belustigung, sondern in ernsten Geschäften gekommen."

Auf diese Weise kam ich um die Gelegenheit, die einheimischen Gaukler und "sonstigen Künstler" zu sehen. Ich hatte aber große Lust, gerade eine Sache näher kennen zu lernen, über welche zwei einander entgegengesetzte Meinungen kursieren. Es ist das der Tanz der "Batschi". Ich kenne Leute, die von diesem Tanz entzückt waren, andere wieder, die ihn als etwas Scheußliches bezeichneten. Die Sänger und Musiker interessierten mich ebenfalls lebhaft, aber auch hierin mußte ich von meinen Wünschen absehen. Dafür aber konnte ich aus dem Fenster des Gebäudes, in welchem ich mich befand, einen Taschenspieler beobachten, der von einer bunten Volksmasse umgeben, seine Künste zum besten gab. Ein paar Silbermünzen, die ich ihm aus dem Fenster zugeworfen hatte, lockten einen Bärenführer mit einer Ziege herbei; ihm schloß sich bald ein Indier mit einem Affen an. Nach einigen Minuten hatte sich auch der "Divana" von gestern herbeigeschleppt und nun suchten alle in edlem Wetteifer die Aufmerksamkeit der Zuschauer und Gäste auf sich zu ziehen, die aus den Fenstern des oberen Stockes herabsahen. Der Bär zeigte allerdings nicht wie bei uns in Rußland, "wie die kleinen Kinder Erbsen stehlen", verstand aber recht geschickt, wie das aus dem herzlichen Gelächter der Menschenmenge zu ersehen war, einen betrunkenen herumtorkelnden Eingebornen darzustellen, ebenso eine Ssartin, die sich im Spiegel beschaut; er zeigte auch, wie man die Lasttiere beladet und entlastet; er tanzte mit der Ziege umher und balgte sich mit seinem Führer und Herrn. Der Affe sprang über einen Stecken und blieb schließlich an den nächsten Zweigen eines Maulbeerbaumes hängen, dessen schwankende Zweige über dem breiten Arick und fast bis zu unseren Fenstern hinüberragten. Er erkletterte die Wipfel des Baumes und wollte nun auf keinen Fall mehr hinunter. Sein Herr mußte selbst auf den Baum hinauf, purzelte dabei, um die Komik der Geschichte zu erhöhen, in den Arick und gab überhaupt einige Stücke zum besten, die nicht gerade viel geschickter und geistreicher waren, als diejenigen seines Nachbarn, des Meisters Petz, aber vollständig genügten, um die lebhafte Freude des genügsamen einheimischen Publikums zu erwecken. Der Divana ließ sich, nach mancherlei Unsinn in eine Balgerei mit einem zerlumpten Bettler ein und fiel schließlich mit der Nase auf den Boden. Nun rief er, daß man ihn mit Erde zuschütten möge. Die Maulaffen, die ihn umgaben, zumeist Straßenbuben, machten sich hurtig an's Werk und unsere Divana verschwand sehr bald unter dem weichen Aricksand und Schlamm. Die Umrisse seines Körpers ließen sich schon nicht mehr unter dem Sandhaufen erkennen, aber die Knaben setzten ihre Arbeit fort. Seit mehreren Minuten lag nun der Divana unter dem Sande. Die Kinder hatten ihre Arbeit eingestellt und erwarteten gleichmütig, was aus der Sache werden könnte. Der Sandhaufen bewegte sich nicht. Wer weiß, womit das geendet hätte, wenn sich nicht einige der Eingebornen in den Spaß hineingemischt hätten. Sie schoben den Divana mit dem Sandhaufen in den Arick. Er kroch nun, nachdem er mehrere Ssaschenj im Wasser geschwommen war, unter allgemeinem Gelächter der Menge an's Ufer. Ein paar Münzen, die ihm von uns aus dem Fenster zugeworfen wurden, waren der Lohn für den Spaß, den er geleistet hatte.

Inzwischen war schon die Mittagszeit vorüber. Die Hitze war so unerträglich, wie noch nie zuvor. Im Schatten des Zeltes auf dem Hofe, woselbst Rasgonow sich einlogiert hatte, betrug die Temperatur um 1 Uhr Mittags 42,6° C. Man konnte hier eine Schwitzkur durchmachen, wie in einem Dampfbad; der Oberst befand sich übrigens recht wohl und klagte nicht einmal.

Am folgenden Tage sollten wir aus Karschi ausrücken, wobei die Route über *Gjusar*, *Schirabad* und *Tschuschka-Gjusar* am Amu-Darja eingeschlagen wurde. Wir hatten dabei zumeist Gebirgswege vor uns. Infolge dessen mußten entsprechende Vorbereitungen zu dieser Reise getroffen werden; wir mußten einen Vorrat von Hufeisen, Stricken, "Koschma" (dünner Filz) und dergl. mehr mitnehmen. Wir sandten unsere Dschigiten auf den Bazar des Ortes, um die erwähnten Sachen einzukaufen und hatten ihnen zu diesem Zwecke russische Silbermünze eingehändigt. Nun aber erwies sich, daß unsere 20 Kopekenstücke hier blos für 15 Kopeken galten: "Uruss Tenga - jaman Tenga" (die russische Tenga ist eine schlechte Tenga), meinten die Eingebornen. Wahrhaftig, sie hatten Recht. Die bucharische silberne Scheidemünze besitzt nur eine geringe Legierung, unsere silberne Scheidemünze aber 52 Grad Legierung. Die Bucharen hatten diesen Umstand sehr bald in Erfahrung gebracht und schätzten nun unsere Münze nach Gebühr. Der Papierrubel aber fand hier gar keinen Absatz.

Es war schon gegen 5 Uhr Nachmittags, als wir durch die Erscheinung einer seltsamen Figur in europäischem Kostüm auf unserem Hofe überrascht wurden. Er war das ein bejahrter Mann von 50 Jahren oder noch darüber, dessen magerer Körper in einem sehr abgeriebenen schwarzen Tuchfrack steckte; auf dem Kopfe hatte er einen schwarzen, arg verknillten Filzhut. Er ging unmittelbar auf den General los und begann mit ihm ein langes Gespräch. Sie unterhielten sich in französischer Sprache, was unser Erstaunen noch mehr erhöhte. Als er den General verlassen hatte, erfuhren wir, daß das ein Abenteurer sei, ein gewisser Philipp, ein Franzose. Vor mehreren Jahren war er nach Taschkent gekommen, von dort nach Ssamarkand und producierte sich in verschiedenen equilibristischen Kunststücken. Daraufhin war er nach Buchara gelangt und bekleidete gegenwärtig die Rolle des ersten Künstlers in der Hoftruppe Seiner Hoheit, des Emir von Buchara. Der arme Alte wäre vermutlich gern zurückgekehrt in sein Vaterland, aber ihm fehlten die Mittel dazu. Armer, unglücklicher Alter! wie schwer muß Dir das Leben fallen unter diesen Wilden, indem Du an Dein schönes Frankreich gedenkst! In solchen Jahren! ... Am Rande des Grabes! ... Unser Chef erzählte später, daß Philipp sogar ein wenig seine Muttersprache vergessen habe. Ich weiß leider nicht, ob der General irgendwie diesem wahrhaft bedauernswerten Manne zu Hülfe gekommen war. Wir haben ihn nicht mehr gesehen.

Den Abend dieses Tages widmeten wie den Briefen ins Turkestaner Gebiet und ins Europäische Rußland. Der General schrieb seinen Bericht an den General-Gouverneur von Turkestan.

1. ↑ Das Ordenskreuz des heil. Georg, für Tapferkeit verliehen. Anm. d. Uebers.
2. ↑ Dschigit - ein Eingeborner, Reiter, der von der russischen Administration zu verschiedenen Aufträgen verwendet wird; Lautschi - Eingeborner, Lasttiertreiber eines Kamels, eines Pferdes etc. Karawanen-Baschi - Eingeborner, der die Aufsicht über einen Lasttrain hat; er repräsentiert somit den unmittelbaren Chef der eingebornen Karawanendienerschaft.
3. ↑ Gruß der Eingebornen - "Sei gesund!"
4. ↑ "Koljutschka" - "stachliges Kraut." Volksname für Xanthium spinosum. Wird im Gouv. Chersson "Barinja" genannt = gnädige Frau; im Gouv. Ekaterinoslaw "Ljubka" = Geliebte. Anm. d. Uebers.
5. ↑ Juniperus sp. (arborea?) Anm. d. Uebers.
6. ↑ Filzzelte der Eingebornen. Siehe: Beschreibung und Abbildung bei *Petzholdt* "Umschau im Russischen Turkestan". Leipz. 1877. S. 21-24. Anm. des Uebers.
7. ↑ "Aksakal" - in wörtlicher Uebersetzung "Weißer Bart". Diesen Namen tragen die örtlichen Dorfältesten."
8. ↑ Absolute Höhe von Dscham 2050 Fuß, nach Larionow.
9. ↑ Namens Ssamat-Chan.
10. ↑ Nach Schwarz 1340 Fuß über dem Meeresspiegel.
11. ↑ "Chalat" - das weite schlafrockartige Oberkleid des Orientalen. Anm. des Uebers.
12. ↑ "Skizzen aus Mittel-Asien." H. Vámbéry. Leipz. 1868. S. 131.
13. ↑ Der Turban ist übrigens bei dem in Buchara herrschenden Volksstamm, den Usbegen, keineswegs immer zu finden.
14. ↑ Es findet sich die Sitte aber eben nur bei den Bojaren und bis zu gewissem Grade auch bei den reichen Städtern, das Volk wußte nichts von einer Einschließung der Frauen.
15. ↑ Genau genommen gilt die Bezeichnung "Kischmisch" nur für kernlose Rosinen. Anm. der Uebers.
16. ↑ Selbstverständlich gab es keinen Wein bei dem Dostarschan, er konnte ja nicht aufgetischt werden, da unsere Gastgeber strikte Mohammedaner waren.
17. ↑ Der Machram-Baschi vertritt das Amt eines Hofmeisters und eines älteren Kameraden in den Belustigungen und Spielen der bucharischen und der central-asiatischen Prinzen überhaupt.
18. ↑ Uebliche Bezeichnung für die Hütten der Eingebornen im Kaukasus. Anm. der Uebers.
19. ↑ "Kurgans" - künstliche Erdhügel, zumeist Grabhügel. Häufig in den Steppen des europäischen Rußlands, noch häufiger in Central-Asien. Anm. der Uebers.
20. ↑ Bezeichnung für Melonen- oder Gurkenfelder.
21. ↑ Die Essaul-Baschis vertreten die Rolle der Zeremonienmeister und versehen gleichzeitig auch Polizeidienste.
22. ↑ Der Mirachur hieß Rachmet-Ullah, was soviel wie Gottes Gnade bedeutet.
23. ↑ Vielleicht ist ja auch von dem Orient her die Mode zu uns hinüber in unsere Kulturzentren gelangt, daß man Equipagen benutzt, in denen der Sitz des Kutschers hinten angebracht ist.
24. ↑ Absolute Höhe der Stadt Karschi, nach Schwarz 820 Fuß; astronomische Lage, ebenfalls nach Schwarz: Nördliche Breite 38° 52' 13"; östliche Länge von Pulkowo 35° 27' 22".
25. ↑ Unter dem Sammelnamen "Kaffiren" werden in Central-Asien gewöhnlich die Hindus und die central-asiatischen Zigeuner, die Masan, Ljuli und Dschutschi begriffen, die keine Mohammedaner sind. Anm. des Uebers.
26. ↑ Ein bucharischer Derwisch aus dem Orden der "Nakischbendi".
27. ↑ "Kalatsch" - eine in Rußland beliebte Brotart, bei welcher der Henkel die eine Seite des Brotkörpers umspannt. Anm. des Uebers.
28. ↑ Silbermünze von gleichem Wert wie die "Tengi".
29. ↑ Die Ssamanmasse besteht aus Lehm mit Spreu untermischt.
30. ↑ Karaul-Beg ist ein bucharischer Beamter, der den Polizeidienst versieht.