Температура

Статья посвящена самым-самым азам игры, и описывает меры борьбы с температурой. Возможно вам больше подойдут статьи "Охлаждение воды" и "Охлаждение кислорода".

***"В этой игре самое страшное - это температура"** - фраза Sf\_abuser из переписки.*

Именно так! В игре нет проблем с энергией - достаточно ручного генератора и хотя бы угольного (многие проходят всю игру на них). Нет проблем и с едой - для начала хватит того, что выкопали дубли, а потом простая ферма мукодерева сможет прокормить всю колонию. То же с водой и кислородом (здесь можно прочитать о получении еды, энергии, воды и кислорода).

Иное дело тепло. Нельзя просто поставить терморегулятор или охладитель жидкости. Они работают по принципу бытового холодильника - забирая тепло (охлаждая жидкость или газ в трубе) они нагревают атмосферу вокруг, причем даже немного сильнее, чем охладили жидкость/газ.

В этой статье рассмотрим варианты борьбы с теплом, от простого к сложному. Так же будут рассмотрены некоторые игровые механики, на примере не простой схемы "Бесплатное охлаждение".

## 1. Разделение помещений

Многие постройки в игре выделяют тепло при своей работе, кто-то больше кто-то меньше. Так обычный аккумулятор нагревает атмосферу вокруг со скоростью 1,25 кДТЕ/с, угольный генератор на 9 кДТЕ/с, а жидкостный нагреватель аж на 4064 кДТЕ/с. Узнать сколько тепла выделяет та или иная постройка, можно в её меню.

При достижении температуры перегрева (75°С на скрине) постройка начнет получать повреждения и в конце-концов сломается. Более того, постройка будет греть окружающую атмосферу и со временем температура на базе станет не комфортной для дублей и ферм.

При планировании базы необходимо разделять жилую и фермерскую зоны от промышленной. После изучения технологии "Регуляция температуры" промышленные зоны можно будет огородить теплоизоляционными плитками.

Теплоплитка (левая на скрине) имеет намного меньший коэффициент передачи тепла, чем обычная (средная). К тому же имеет значение то, из какого материала она построена.

Термоплитка из мафической породы передает тепло хуже любой другой (из доступных материалов), а обычная из гранита - лучше других, что очень плохо для изоляции тепла.

Левая на скрине - металлическая плитка. Их назначение противоположное - они нужны что бы хорошо передавать тепло.

## 2. Временные меры

Если вы уже успели перегреть помещения, то можно попытаться спасти (например ферму на скрине) с помощью Лед-о-дуя (верхний скрин) или построив термопластину из льда или снега.

В лед-о-дуй дубли принесут лед (его нужно выкопать в ледяном биоме) начнут крутить его ручку, что охладит воздух вокруг.

Термопластина из льда/снега растает, получившаяся вода охладит фермерские блоки, плитку и воздух вокруг. Когда вода нагреется (забрав тепло у плиток), её можно будет вытереть.

Посмотреть температуру можно на Температурном оверлее (мышкой или быстрой клавишей F3).

## 3. Контур охлаждения

С помощью контура охлаждения производится перенос тепла между холодными частями карты (например ледяным биомом) и теми местами, которые вам нужно охладить. Если рядом есть ледяной биом, можно пропустить радиаторную трубу между ним и в вашей фермой.

На скрине показаны разные виды труб. Желтые – радиаторные – лучше всего передают тепло от жидкости, которая в них перемещается, в окружающую атмосферу. Синие – теплоизоляционные – служат для того, чтобы изолировать жидкость в них, от окружающей среды. Белые – обычные – нечто среднее между первыми двумя типами.

Материалы, из которых построены трубы, по разному проводят тепло (передают его окружающей среде). Лучшие металлы: медь, золото, алюминий. Между этими двумя зонами (холодной и той, которую охлаждаем) нужно использовать теплоизолированную трубу, что бы холодный газ или вода не нагрелись по пути следования на базу.

Имеет значение то, какой газ будет циркулировать в трубе, т.к. газы имеет разное значение теплоемкости (переносят разное кол-во тепла). Лучший теплоноситель (газ заполняющий трубу) - водород. Чуть хуже кислород, а совсем не подходят углекислый газ и хлор.

Контур из холодной воды, будет работать намного эффективнее, чем контур с газом, так как вода имеет не только лучшую чем газы теплоемкость, но и входит её в трубу намного больше (10 кг), чем газов (1 кг).

Еще один вариант - использовать холодный бассейн (идеально с гейзером Шуги). Если рядом нет такого гейзера, можно набросать лед в любую холодную лужу или в построенный бассейн.

Все эти варианты мало эффективны, но в крайних случаях могут помочь.

## 4. Теплопроводность

То, как хорошо плитка проводит тепло, зависит от её свойства – теплопроводности (выше на скрине с плитками – Thermal conductivity). Вы можете посмотреть это число в свойствах уже построенной плитки. Так же можно дать задание на её постройку, но не строя посмотреть это число.

Чем ниже это число, тем медленнее эта плитка будет передавать тепло от нагретой комнаты, к более холодной. Металлические плитки созданы что бы отлично передавать тепло. Делают это они в десятки раз лучше чем обычные и в тысячи раз лучше, чем теплоизоляционные.

Те же правила действуют и для материалов для труб (жидкостных и газовых).

В этой таблицы показаны коэффициенты теплопроводности для разных видов плиток, сделанных из разных материалов:

## 5. Удаление тепла

Только 2 "постройки" могут удалять тепло вокруг себя: хладодых (-12 кДТЕ/с) и энтропийник (Анти энтропийный термо-обнулитель, -80 кДТЕ/с).

Хладодых растет в ледяном биоме, откуда его можно выкопать и посадить в том месте, которое нужно охладить. Он не дает семян, поэтому его нельзя развести в нужных количествах, а из принтера его семена выпадают крайне редко.

В диком виде его производительность ниже в 4 раза (как и всех растений).

Также он требует подкорку (фосфорит), что требует либо работу дублей или доставку манипуляторами. С помощью бага можно заставить его расти на базе без подкормки, но это не так уж и просто.

Его производительность не велика: например на каждые 4 угольных генератора (4 шт. х 9 кДТЕ тепла), потребуется 3 хладодыха (3 шт. х 12 кДТЕ). Но с охлаждением фермы он помочь в состоянии.

Энтропийник справляется с охлаждением намного лучше. Для него достаточно подвести трубу с водородом, и он начнет охлаждать все вокруг. Но намного эффективнее будет построить комнату из термоплитки, заполнить её водородом и пропустить внутри трубу контура охлаждения.

В атмосфере водорода его эффективность будет максимальной, т.к. водород обладает лучшей из газов теплоемкостью. То же самое относиться и к хладодыху.

Дверь на этой схеме открывается по сигналу термодатчика, если температура упала слишком сильно. Без этого датчика, при низком потреблении кислорода, на базу может пойти слишком холодный кислород (каждый дубль потребляет 100 г/с, колония из 3-х дублей 300 г/с, а схема рассчитана на 1 кг/с).

Открывшаяся под энтропийником дверь «отключает» его. Других вариантов быстро отключить энтропийник нет, т.к. у него нет порта управления.

Но можно и без этой автоматики, если трубу провести сначала через промышленную зону, а потом уже в жилые помещения и на фермы.

## 6. Получение холодного кислорода

Решить сразу 2 проблемы: получение кислорода и частичное охлаждение базы (хотя бы ферм) поможет правильная постройка лизерки.

Электролизер потребляет воду в объеме 1 кг/с и выделят в окружающую атмосферу кислород (0,89 кг/с) и водород (0,11 кг/с), которые можно откачать, разделить с помощью газового фильтра. Далее кислород отправить на базу, а водород сжечь в генераторе.

Но такой подход будет не эффективным. Как только давление газов вокруг лизерки достигнет 1800 кг/клетка, работа лизерки прекратиться. К тому же откачка малых порций водорода и использование фильтра, увеличивает потребление установки.

Гораздо эффективнее подтопить лизерку (сопливая или корейская лизерка). Налейте 2 вида жидкости - нефть и воду сверху (каждая в объеме примерно 20 кг). В левую камерку будет выходить кислород, а вверх подниматься водород.

Газы нельзя выкачивать полностью, поэтому у верхнего насоса стоит датчик давления, с установкой больше 500 гр. Так же эта мера запрещает работу насоса при малых объемах газа (такая работа была бы не эффективна).

В схеме используется датчик забитой трубы. Его смысл в том, что при низком потреблении кислорода, давление на базе достигнет 1800 г/с, решетки вентиляции остановятся, кислород встанет в трубе, что зарегистрирует датчик и отключит лизерку. Это сэкономит вам воду и энергию.

Можно обойтись и без этого датчика, отключая лизерку вручную, например с помощью электрического переключателя.

Также можно упростить схему убрав газовый мост и трубу с водородом, отходящую от схемы (во внешний сжиматель или в схему сжижения водорода).

На выходе этой схемы получается очень холодный кислород, т.к. его охлаждает и приходящая вода и энтропийник. Останется доставить его до базы в теплотрубах, а в нужных местах использовать радиаторные.

## 7. ТВР (термоводорегулятор)

*Первые варианты схем приведены лишь для пояснений, собирать их не стоит.*

Но охладить большое кол-во промышленных построек (и прочих источников тепла) может только ТВР. Принцип его работы следующий: он пропускает через себя жидкость, охлаждая её на 14°С. При этом он нагревает воздух вокруг себя на тоже количества тепла, которое удалил из жидкости, плюс еще немного (+59 ДТЕ/с).

Чем больше теплоемкость жидкости - тем больше тепла он удалит, поэтому наилучший вариант заполнения его контура из доступных: вода или грязная вода (4,179 ДТЕ/г/°С).

Рано или поздно может случиться так, что к нему поступит уже очень холодная вода, ниже 14°С и на выходе появится вода с температурой -1°С, которая тут же превратиться в лед. Изменение агрегатного состояния жидкости в трубе (для воды охлаждение ниже 0°С или нагрев выше 100°С), приведет к её поломке.

Поэтому крайне желательно использовать трубный датчик температуры. Он запретит работу ТВР если температура воды опуститься ниже его настройки (14°С): выше - работает, ниже - ждет пока вода согреется.

Но при не работающем ТВР вода в контуре не циркулирует, и ждать пока она нагреется у датчика можно бесконечно. Эту проблему решает мост. При работе ТВР вода проходит через него, а при не работающем в обход, через мост. На правом скрине мост немного отнесен в сторону, что бы было лучше видно трубы.

Осталось добавить охлаждение самого ТВР. Для этого нужно разлить воду на полу камеры. Нагреваясь от горячего ТВР, она превратится в пар, который дальше поглотит турбина. Воды может быть сколько угодно, но не слишком мало - иначе пара может не хватить для работы турбины. Обычно я использую около 200 кг воды на каждую клетку пола.

Лишние газы из камеры нужно откачать насосом. После этого нужно разобрать решетку, что бы насос не стал потом откачивать пар. Насосом можно пожертвовать (он сломается от большой температуры) или разобрать его построив гидрозатвор.

Так же принято закрывать камеру с турбиной. Её температура как правило будет выше температуры окружающей среды, а греть все вокруг не стоит.

Турбина поглощает своими нижними отверстиями пар, если его температура выше 125°С, пропускает через себя и выделяет воду (температурой 95°С), в том же объеме, что и поглотила (2 кг/с). Эту воду, назад к ТВР, будет возвращать слив, она будет нагреваться, поглощаться турбиной и так бесконечно.

Иначе говоря, турбина охлаждает пар с 125°С до воды 95°С, т.е. на 30°С (на практике температура пара будет еще выше).

Сама турбина нагревается на величину 10% от поглощенного тепла и её тоже нужно охлаждать, т.к. нагревшись до 100°С она перестанет работать. Это легко реализовать, если пропустить трубу выходящую из турбины, по полу на котором она стоит.

Вода с температурой 95°С (выходящая из турбины) охладит турбину, и только после попадет в камеру с ТВР.

Многие постройки выделяют тепло в окружающую среду и плиткам, на которых стоят. Но делают они это не быстро. Увеличить скорость передачи тепла от построек можно подтопив их небольшим кол-вом воды (или нефти например). Вода имеет намного лучший коэффициент теплопередачи чем газы, поэтому турбина станет охлаждаться эффективнее.

Тепло будет передаваться от турбины к воде, а та будет передавать тепло воде проходящей в самой трубе. Таким образом турбина будет охлаждаться сама, своей же водой (принцип турбины на самоохлаждении). Воды должно быть не больше 300 кг/клетка, но и не сильно мало, т.к. от её объема будет зависеть коэффициент (скорость) теплопередачи от воды к турбине и от трубы к воде.

Принцип самоохлаждения работает до определенного порога. Турбина, как мы уже знаем удаляет кол-во тепла, как разницу между паром, который она втянула в себя и выходящей водой (постоянно 95°С) и выделяет 10% от уничтоженного. ТВР, работая постоянно, будет выделять очень много тепла.

В результате турбина может выделять намного больше тепла, чем может быть поглощено выходящей из неё водой. В таком случае, необходимо строить схему турбины не на самоохлаждении, а на принудительном охлаждении контуром ТВР.

Для этого достаточно провести небольшой сегмент контура ТВР на полу, а сброс выходящей воды организовать в теплотрубе напрямую.

На всех скринах эта схема охлаждала атмосферу рядом с собой. В реальности контур охлаждения (входящие и исходящие из ТВР трубы) стоит удлинить с помощью теплоизолированных труб, в ту часть базы, которую и нужно охладить.

Схема куда сложнее, по сравнению с другими способами, т.к. требует сталь для ТВР, пластик для турбины, вакуум в камере ТВР, автоматику. К тому же ТВР потребляет 1200 Вт, и для него нужны улучшенные провода. Но это единственный долговременный и эффективный вариант.

Здесь расписан классический вариант постройки турбины. То же самое можно построить гораздо быстрее и компактнее.

Кроме описанных здесь способов охлаждения, существуют способы охлаждения с помощью гейзеров, материалов (в том числе выкидыванием не нужных в космос), бульк-рыбой, некоторыми постройками и даже багоюзные способы. О них можно почитать в соответствующих статьях.

Продолжение статьи здесь.