Reise der Russischen Gesandtschaft in Afghanistan und Buchara/20. Kapitel

# Vom Amu-Darja bis zur Stadt Buchara.

*Eine Tagerast in Patta-Gjusar. - Mein Briefwechsel mit dem Beg von Schirabad und dem Sserdar Neïk-Mahomed-Chan. - In Schirabad. - Mein Besuch beim Beg. - Seine Gewandtheit. - Meine Gedanken über eine Reise nach Buchara. - Bericht nach Taschkent. - Ich reise nach Buchara ab. - Wiederum das "Eiserne Thor". - Tschasma-i-Hafisan. - Das Gebirgsthal Tengi-Charam. - Kara-Ssatsch. - Wiederum zu Gast beim Beg von Gjusar. - In Karschi. - Kossan. - Rabbat-Kakyr. - Im Regen. - Ungenauigkeiten der Generalstabskarte. - Busatschi. - Die Wache. - Abdullah-Chan, der Baumeister. - Der Komfort in der Steppe. - Charakter der Steppe. - Der Gebirgsrücken Mama-Dschargaty. - Das "gesalzene" Gebiet. - Zusammentreffen mit den bucharischen Würdenträgern. - In der Vorstadt von Buchara, Kokan.*

In Patta-Gjusar hielt ich Rast. Es war das durchaus notwendig: Leute und Tiere waren bis aufs äußerste ermüdet. Die Leute hatten drei Nächte nach einander nicht geschlafen, die Tiere hatten eine Strecke von 90 Werst zurückgelegt durch ein sandiges Gebiet; während 15 Stunden befanden sie sich fast unausgesetzt auf dem Marsch, seit drei Tagen hatten sie nichts zu fressen bekommen.

Von hier aus wollte ich einen Bericht über die letzten Ereignisse in Afghanisch-Turkestan nach Turkestan absenden, aber ich kam nicht dazu. Die Ermüdung machte sich auch bei mir geltend: ich schlief fast 24 Stunden nach einander - Tag und Nacht. In meinem Auftrag schrieb Samaan-Beg einen Brief an den Beg von Schirabad mit der Nachricht, daß wir durch Schirabad zu reisen gedächten. Auch an den Beg von Kitab war ein kurzes Schreiben abgesandt worden. Ein ausführlicherer Brief war an den Sserdar Neïk-Mahomed-Chan gerichtet. In diesem Brief sprachen wir ihm unseren Dank aus für die Dienste und den Schutz, die er uns während der schlimmen Zeit unseres Aufenthaltes in Masari-Scherif erwiesen hatte. Im gleichen Brief benachrichtigte ich ihn davon, daß ich meine Reisetasche verloren hätte. Ich bat ihn, daß er alles, was in seinen Kräften stehe, daran setzen möchte, um die Reisetasche aufzufinden; gleichzeitig machte ich ihn darauf aufmerksam, daß man mit größter Vorsicht mit den in der Reisetasche befindlichen Medikamenten umgehen möge, wobei sich unter anderem eine Drachme Atropin befand. Mossin-Chan spendete ich in diesem Schreiben das reichlichste Lob. Möge ihm diese Empfehlung genützt haben!

Am gleichen Tage passierten durch Patta-Gjusar zwei afghanische Reiter. Es waren das spezielle Boten, die von der gegenwärtigen Regierung in Masari-Scherif zur afghanischen Gesandtschaft nach Taschkent abgesandt worden waren, um über die letzten Ereignisse in Afghanisch-Turkestan zu berichten.

Am folgenden Tage trafen wir in dem Dorfe Angor ein, woselbst wir übernachteten. Am dritten Tage waren wir bereits in Schirabad. - Sobald wir den bucharischen Boden berührt hatten, war ein Umschlag im Wetter eingetreten. Drei Tage lang regnete es stark, wobei es einen heftigen Westwind gab. Der Weg von Angor bis Schirabad war in eine einzige ungeheuere, schmutzige Pfütze verwandelt, in welcher die müden Beine unserer Pferde herumwaten mußten, wobei die Reiter mit einem wahren Regen von Schmutz bespritzt wurden.

In einigen 5 Werst von Schirabad stießen wir auf den Bruder des Begs und den Mirachur; sie hatten ein Gefolge von 20 Mann bei sich. Der Bruder des Begs übermittelte uns den Gruß desselben und erkundigte sich darnach, ob wir bei dem Beg sofort vom Wege einkehren würden oder erst nach einiger Zeit. Ich äußerte den Wunsch, den Beg erst nachdem ich mich ein wenig ausgeruht hatte, zu besuchen. Der Bruder des Begs bestand jedoch darauf, daß wir direkt beim Beg einkehren möchten.

"General Rasgonow," sagte er, "hat seine Visite direkt von der Reife gemacht und der Doktor-Tjurja möge das gleiche thun."

Ich klärte den Bucharen natürlich nicht über die Taktlosigkeit des Generals auf, setzte aber meinen Willen durch. Ich bemerkte übrigens, daß es gar nicht der Brauch der Russen sei, die Gäste so direkt vom Wege, bestaubt und schmutzig, wie sie sind, und ermüdet von der langen und schwierigen Reise, zu sich hineinzuschleppen; der Wunsch des Begs erschiene mir sehr seltsam, da er sich ja für einen Kenner der russischen Sitten halte und angeblich eben darum als Beg in Schirabad hingesetzt worden sei, weil in der letzten Zeit so viele Russen diese Stadt zu passieren gehabt hätten.

Als wir die Vorstadt betraten, wurde ich durch einen scharfen aromatischen Geruch überrascht. Ich schaute mich um und entdeckte bald die Ursache in einem Garten blühten einige Mandelbäume. Die Aprikosen begannen ebenfalls zu blühen. Die Armen! Sie ahnten nicht, daß am folgenden Tage ein tüchtiger Schnee fallen und noch einen Tag später sich ein Frost von 3 Grad einstellen werde... Kaum daß wir in der Stadt waren, als der Regen schon in einen rechten Guß überging. Es wurde uns Unterkunft in Jurten angewiesen und ich hegte große Befürchtung, daß der Regen die Koschmas durchnässen werde, aber das Steppenprodukt bewährte sich bestens, - in das Innere der Jurten drang auch kein einziger Regentropfen hinein.

Gegen 3 Uhr nachmittags begaben wir uns zum Beg in das Staarkästchen. Einen passenderen Namen konnte es wohl kaum für das befestigte Schloß geben. Der Leser kennt das Schloß bereits (B. I. S. 94), ich brauche es darum gegenwärtig nicht mehr zu beschreiben. Wir ritten bis auf den Gipfel des Hügels hinauf und passierten drei Thore. Vor dem vierten Thor, hinter welchem sich die Wohngebäude des Begs befanden, mußten wir aus Rücksicht auf Anstand und die dem Hausherrn gebührende Ehre die Pferde verlassen und zu Fuß weiter gehen. Das kräftige Hausgesinde des Begs ließ mich gar nicht mal vom Pferde steigen, ich wurde vielmehr herabgehoben.

Unmittelbar an der Schwelle des Hauses trat mir der Hausherr von dem Staarkästchen und von dem Schirabader Bezirk, der Beg Abdull-Schalil-Perwonatschi, entgegen. Er trug einen kurzen Pelz, der mit Seidenzeug von häuslicher Produktion überzogen war. Sein rosiges, recht schönes Gesicht, das durch einen recht dichten, grauen Bart geschmückt und mit einem Paar schlauer, unruhig herumlaufender Augen versehen war, strahlten von einem breiten, freundlichen Lächeln. Sein Kopf war mit einem ungeheueren, weißen Turban umwunden. Das Bäuchlein, das bereits ein wenig merklich hervorragte, der gewissermaßen simple Gesichtsausdruck, ein tüchtiger Händedruck - alles das sprach dafür, daß er ein gemütlicher Mann war. Er forderte uns durch eine ehrfurchtsvolle Handbewegung auf, einzutreten und wollte dabei durchaus nicht zuerst das Zimmer betreten. Die gleiche Geschichte führte er auf, als wir uns zu Tisch setzten: der Beg wollte absolut nicht den Platz des Hausherrn einnehmen und sich vor mir niedersetzen. Schließlich nahmen wir platz. - Die üblichen Begrüßungen, wie sie der Gelegenheit angemessen waren, die wechselseitigen Wünsche, daß man sich der besten Gesundheit und des erdenklichsten Segens erfreuen möchte, die Freudeäußerungen darüber, daß das Geschick uns wiederum einmal gesund zusammengeführt habe, die verschiedentlichsten Komplimente und Liebenswürdigkeiten... alles das flog im bunten Wechsel von einem zum andern hin und wieder und nahm nicht weniger als eine halbe Stunde ein. Ich überließ es Samaan-Beg, auf dem Felde der Courtoisie und der Komplimente eine Lanze zu brechen, ich selber widmete mich der Betrachtung der Anwesenden und dem Thee. Der Beg beeilte sich, seine Freude darüber auszusprechen, daß wir so glücklich der Gefahr entronnen wären, ja vielleicht auch der Gewaltthätigkeiten und Beleidigungen von seiten der Afghanen. Er entwickelte diesen Gedanken ausführlich und wies darauf hin, daß die Afghanen Diebe und Räuber wären. Es war das wieder das alte Lied von der Feindschaft der Bucharen und Afghanen, nur daß die Motive sich frisch darboten. Auf alle diese Redensarten des Begs bemerkte ich, daß nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Buchara und überhaupt in jeglichem asiatischen Reich ein Wechsel in der Regierung, sei das nun infolge des Todes des Herrschers oder seiner Verjagung - zu politischen Unruhen führe, und daß die Unruhen in Masari-Scherif gerade diesen Charakter getragen, uns Russen aber keineswegs berührt hätten.

"Wenn uns vielleicht auch zufällig eine Unannehmlichkeit zugestoßen wäre," sagte ich, "so wäre das nur dasjenige gewesen, was jedem Reisenden auf einem Landwege passieren kann, wo Räuber zu treffen sind. Nun muß man aber bemerken, daß der Name Rußland in Central-Asien bekannt ist und eine derartige Achtung selbst in den entlegensten Winkeln genießt, daß wohl niemand die Vertreter Rußlands offen zu beleidigen sich erkühnt hätte."

Natürlicherweise hatte ich keine Lust, und es hätte ja auch keinen Zweck gehabt, dem anscheinend so schlichten Beg gegenüber aufrichtig zu sein, - und wie schlau erwies er sich später! - Zudem wurde ich ja mit dem Brauch der Bege bekannt, alles das, was sie von den Russen und über die Russen vernehmen konnten, brieflich dem Emir von Buchara zu melden.

Daraufhin lenkte der Beg das Gespräch auf die Krankheit des Emirs Schir-Ali-Chan. Es hatte keinen Zweck für mich, hierüber ausführlich zu sein, ich teilte ihm darum kurz die Geschichte der Krankheit des Emirs mit. Ich benutzte dabei die Gelegenheit, um mich mit seinen eigenen Anschauungen über meine Reise nach Buchara, die die Behandlung des Emirs zum Zwecke hatte, bekannt zu machen.

"Infolge einer Aufforderung des Dschonab-i-Ali muß ich nach Buchara reisen," - sagte ich. - "Nun weiß ich aber nicht, was für Regeln und Bräuche bei den Bucharen in dieser Beziehung existieren. Meiner Meinung nach ist's gerade nicht ganz passend, wenn ich von dem Ort der Trauer und der unglücklichen Ereignisse (d. h. vom Grabe des Schir-Ali-Chan, ich bediente mich hier des üblichen Bilderschmuckes in der Sprache der Central-Asiaten) an den Ort der Lust und der Freude komme, wo man den Tod nicht zu erwähnen hat (d. h. das Haus des Emirs von Buchara)."

"Darüber dürfen Sie sich keine Gedanken machen," antwortete der Beg. "Sie haben all' den Kummer jenseits des Darja (Amu) gelassen."

Nun aber ging uns plötzlich, wie das häufig passiert, der Stoff für unsere sonst sehr lebhaft geführte Unterhaltung aus. Etwa zehn Minuten lang schleppte sich das Gespräch nur mühsam dahin, - wir schwiegen nicht, aber es war auch kein Leben in dem, was wir sprachen. Schließlich kam es dazu, daß wir, um unser Gespräch aufrecht zu halten, das jetzt wie ein von Wanderern in der Steppe hinterlassenes und nur schwach glimmendes Feuer jeden Moment zu erlöschen drohte, zu dem letzten Ausfluchtsmittel in all' solchen Fällen greifen mußten, zur Witterung. Ich bemerkte dem Beg, daß ich und meine Begleiter vor dem Herrgott wohl einen niedereren Rang einnehmen müßten, als der Adjutant Bulazel und General Rasgonow; diese hätten sich während ihrer ganzen Reise des schönsten Wetters erfreut, währenddem wir von dem Moment an, wo wir ausrückten, von Unwetter begleitet, vom Regen durchnäßt worden seien und bis über die Knie im Schmutz hätten waten müssen.

Der Beg war jedoch so geschickt, daß er selbst diese offenbare Ungunst der Verhältnisse zu einem Kompliment zu benutzen wußte.

"Sie wissen ja," entgegnete er mir, "daß unser Wohlstand durch den Ausfall der Ernte bedingt wird, die Ernte aber durch die Stärke des Regenfalls: wenn wir Regen haben, so giebt's Getreide; wenn der Regen ausbleibt, so sind wir Bettler, so werden wir von Hungersnot bedroht. Bis zu Ihrer Ankunft in Schirabad haben wir gar keinen Regen gehabt. Sie haben nun den Regen in Ihren Rockschößen mitgebracht, - unseren größten Schatz. Da ist's doch nun klar, daß gerade Sie bei Gott in höheren Ehren stehen, als sonst jemand."

Ich war nicht wenig frappiert durch diese Gewandtheit und Logik und schaute mir den Mann genauer an: er schien mir jetzt schon lange nicht mehr so einfältig, wie beim ersten Anblick. Wir empfahlen uns bald darauf dem Beg und zogen uns in unsere Jurten zurück

Ich gestehe, daß ich mich nur nach langem Schwanken zu einer Reise nach Buchara entschloß. Die Umstände, unter denen ich mich zum Emir von Buchara begab, um ihn zu kurieren, waren recht fatal. Mein gekrönter Patient, der Emir von Afghanistan, war soeben erst unter meinen Händen gestorben. Das mag nun genügend sein, um das Unpassende, und vielleicht sogar Unzeitgemäße meiner Reise nach Buchara zu kennzeichnen. Die Laien, welche ja die Mehrzahl des Publikums nicht nur in Central-Asien allein, sondern auch in Europa ausmachen, werden nicht und können auch nicht die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Heilung in einem vorliegenden Fall prüfen. Sie anerkennen nur das, was vor ihren Augen vorgegangen ist. "Der Kranke ist gestorben," sagen sie, "ergo, - der Arzt, der ihn behandelt hat, versteht nicht viel," andere wieder sagen einfach: "er hat ihn unter die Erde gebracht," - und damit sind sie fertig. Bei einer solchen Anschauung des Publikums in bezug auf Kranke und die Aerzte fällt einem das Praktizieren schwer! Nun steht der Emir von Buchara keineswegs über dem allgemeinen Niveau der Bildung des central-asiatischen Publikums, er teilt mit diesem Publikum alle Ansichten und Vorurteile. Sehr möglich, daß er *meine* Ratschläge zurückweisen, *meine* Pulver, *meine* Pillen und *meine* Mixturen gar nicht wird schlucken wollen... Dann aber hatte eine Reise nach Buchara für mich ja nicht den geringsten Sinn, ich konnte dabei nur in die lächerlichste Stellung geraten. Ein Arzt ohne Praxis, das ist ja gerade wie ein Pope ohne Gemeinde, ein Oberst ohne Regiment, ein König ohne Unterthanen.

Indessen konnte ich mich der Reise nach Buchara nicht entziehen. Ich hatte die formelle Vorschrift des Generals Kaufmann, auf der Rückreise von Afghanistan in Buchara einzukehren, um den Emir von Buchara mit medizinischem Rat und den erforderlichen Medikamenten zu versehen. Die Vorschrift war klar wie der Tag und es mußte ihr gerade wie jedem Befehl folge geleistet werden. Diesen Befehl konnte lediglich nur derjenige, der ihn erteilt hatte, zurücknehmen, oder auch mein unmittelbarer Vorgesetzter, General Rasgonow. Ich hatte aber von ihm keinerlei Instruktionen in diesem Sinne erhalten. O, wie freudig hätte ich die Zurücknahme des Befehls begrüßt! wie gern wäre ich nicht nach Buchara gezogen! Es erfolgten aber keine neuen Instruktionen und ich mußte mit schwerem Herzen mich zu meinem neuen gekrönten Patienten, dem Emir von Buchara, begeben. Es blieb mir bloß übrig, Gott anzuflehen, daß er sich jetzt dem "Leibmedikus wider Willen" gnädiger erweisen möge, als das in Afghanistan der Fall gewesen war.

Bald nach unserer Rückkehr von dem Beg von Schirabad traf aus Masari-Scherif ein spezieller Bote ein. Er überreichte mir einige Briefe. Die Briefe waren an mich von Ssamarkand aus gerichtet, waren in Masari-Scherif gewesen und von dort, da ich bereits abgereist war, mir nachgesandt worden, sie hatten mich in Schirabad eingeholt. Unter anderem fand sich da ein Brief von General Rasgonow vom 4. Februar, aus Koinar adressiert. In seinem Schreiben teilte er mir das Programm des Empfanges der afghanischen Gesandtschaft mit und benachrichtigte mich davon, daß er mir gleichzeitig eine elektro-magnetische Maschine und einige Arzneimittel für den Emir Schir-Ali-Chan zusende. Der Bote aber hatte mir weder die Maschine, noch die Medikamente eingehändigt. Auf meine Frage: wo die im Brief namhaft gemachten Sachen wären, antwortete er, daß ihm nichts hierüber bekannt sei, er habe keinerlei Sachen mitbekommen. Ich wollte den Boten einige Zeit zurückhalten, um mit ihm meine Berichte nach Taschkent zu senden, und befahl darum Nassir-Chan, daß er ihn bewirten möge. Der Bote wies jedoch jede Bewirtung zurück, indem er vorschützte, daß er sich bei seiner Reise zu beeilen habe, da ihm wichtige Papiere für die afghanische Gesandtschaft anvertraut wären. Er erzählte unter anderem, daß die Unruhen in Masari-Scherif sich einigermaßen gelegt hätten und daß der Lojnab und der Sserdar Feïs-Mahomed-Chan zwar nicht ermordet wären, immerhin aber noch in Haft gehalten würden.

Nachdem ich mich zur Reise nach Buchara entschlossen hatte, glaubte ich einen Bericht nach Taschkent entsenden zu müssen. In einem Schreiben an General Rasgonow schilderte ich eingehend die außerordentlichen Ereignisse, die während der letzten Zeit meines Aufenthaltes in Masari-Scherif vorgefallen waren. Auch dem militärisch-medizinischen Bezirksinspektor I. P. Ssuworow schrieb ich einen Bericht, in welchem ich mehr oder weniger ausführlich die Geschichte der Krankheit des Emirs darlegte. Um die Berichte über die Unruhen in Masari-Scherif möglichst bald nach Taschkent zu befördern, benutzte ich die speziellen Boten des Begs von Schaar, Alim-Beg. Der Beg hatte diese Leute speziell zu dem Zwecke zur afghanischen Grenze abgesandt, um die bereits nach Schaar gedrungenen Gerüchte über die Unruhen im Vilajet Tschaar und über die gefährliche Lage der in Masari-Scherif zurückgelassenen russischen Gesandtschaftsmitglieder einer genauen Prüfung zu unterwerfen. Als nun die Boten uns hier in Schirabad gesund und mit heiler Haut sahen, wollten sie sofort zu ihrem Beg zurückkehren; ich hielt sie jedoch zurück, bis ich mit meinen Berichten nach Taschkent fertig war. Ich eilte dabei so sehr, daß ich keine Kopieen für mich von diesen Schreiben zurückbehalten konnte.

Die Bucharen schienen uns gegenüber ein ganz unleugbares warmes Interesse zu hegen: sie interessierten sich ganz außerordentlich für das, was wir erlebt, wie wir die schweren Tage in Masari-Scherif verbracht hatten u. dgl. m. Sie sprachen alle ihre Befürchtungen und Besorgnisse über unsere Lage "im Lande der schlechten Afghanen" aus. Ich kann mir eine solche Sympathie von seiten der Bucharen recht gut erklären. Ich kenne das Volk wenig, in der central-asiatischen Politik bin ich schlecht bewandert, jedenfalls aber spricht man von ihr, daß sie doppelsinnig sei und gewissermaßen an den alten Gott Janus erinnere. Ich bemerke nur, daß auch der Beg von Schirabad dem Emir von Buchara eiligst Nachricht von unserer glücklichen Ankunft in seiner Stadt erteilt hatte. In Rücksicht auf die Zuvorkommenheit und die Freundlichkeit, die wir Russen stets in bucharischem Gebiet treffen, wäre ich durchaus bereit, das Betragen der Bucharen für rechte Münze gelten zu lassen. Die Leute aber, die behaupten, daß sie den Charakter unserer central-asiatischen Nachbarn ein wenig zu würdigen wissen, verhalten sich recht skeptisch zu den Aeußerungen der bucharischen Gutmütigkeit. Sie sagen, daß das bucharische Volk gegenwärtig einer Münze ähnlich sei, die mit der Vorderseite uns zugewendet erscheint und zwar, weil ihm solches, von oben her, vom Emir angesagt ist, welcher seinerseits zu diesem Verhältnis zu uns durch die gegenwärtige Sachlage geführt wird, - daß aber die Kehrseite der Münze sich sofort zeigen werde, sobald nur die hierfür erforderlichen Umstände sich einstellen würden. Warum nicht gar? - Ich würde wahrhaftig wünschen, daß sich die der Kehrseite der Münze entsprechenden Umstände, im Interesse der Wahrheit, möglichst bald einstellen möchten...

Am anderen Tage erhielten wir noch vor unserer Abreise vom Beg die üblichen Geschenke, mit denen die Bucharen den Russen, die ihre Länder passieren, so lästig fallen. Gleichzeitig schien es aber, als ob er nicht mal daran dachte, unsere Visite zu erwidern. Samaan-Beg machte sich die Mühe, den Bruder des Begs über den Verstoß, den sich der Beg hatte zu schulden kommen lassen, aufzuklären; er ließ ihn merken, daß es dem Beg, der stets so viel Wesen von seiner Vertrautheit mit den russischen Sitten gemacht hätte, bekannt sein müsse, was es heißt, eine Visite zu erwidern. Eine halbe Stunde später traf der Beg mit einem großen Gefolge ein. Wir empfingen ihn recht kalt, indem wir ihm erst an der Thür unserer Jurte entgegentraten.

Am 16. Februar übernachteten wir in Sser-Ab. Am folgenden Tage wollte ich die Strecke von Ser-Ab bis Schur-Ab zurücklegen, der lokale Aksakal aber erklärte, daß wir in Schur-Ab keine Fourage für unsere Pferde finden würden. Ich sah mich somit genötigt, die weite Strecke bis zum Dorf Tschasma-i-Hafisan zurückzulegen. Wie gern wäre ich von hier aus nach Kara-Chhowal gezogen, um nach Ssamarkand zu gelangen... aber das war nun einmal unmöglich. Gelegentlich einiges über die Fourage. Der erwähnte Aksakal erkundigte sich bei mir in allem Ernst darnach, ob er gegenwärtig Fourage für die russischen Truppen vorzubereiten habe. Ich war nicht wenig überrascht durch diese Frage, späterhin aber brachte ich in Erfahrung, daß die bucharische Administration im Sommer, zur Zeit, als unsere Truppen in Dscham lagen und bereit waren, unsere Grenze zu überschreiten, den Aksakalen anbefohlen hatte, für die russischen Truppen auf der vermutlich von ihnen einzuschlagenden Route Fourage und Nahrungsmittel überhaupt in Bereitschaft zu halten. Ich konnte dem Aksakal natürlich keinerlei bestimmte Antwort geben.

Tschasma-i-Hafisan, 17. Februar.

Zum vierten Mal passierte ich heute das "Eiserne Thor". Die Schlucht gewährte auch jetzt den gleichen düsteren Anblick, wie sonst. Gegenwärtig aber ist hier schon nichts mehr von dem vorhanden, was den Eindruck, den diese wilden, nackten und verwitterten Felsen auf den Reisenden ausüben, mildern könnte. Die Mandel- und Pistazienbäume und die Sträucher, die sich so malerisch mit ihrem frischen Grün auf den düsteren steinernen Giganten im Sommer gemacht hatten, hingen jetzt hülflos in weißen Reif eingehüllt von den Felsen herab, in deren Spalten sich ihre festen Wurzeln eingeklemmt hatten. Einige von ihnen hatten sich, von dem warmen Wetter der letzten 5 bis 10 Tage verlockt, vorzeitig in ihr blütenreiches Frühjahrsgewand geworfen. Um so kümmerlicher aber schauten sie jetzt unter dem winterlichen Trauergewande hervor, das die gewaltsame Hand des Unwetters über ihren bräutlichen Frühjahrsanzug geworfen hatte. Den Giganten, den Felsen... konnte das Unwetter allerdings nichts anhaben! Seit Jahrtausenden stehen sie da immer mit der gleichen, ewigen Ruhe, im Sommer und gerade so gut im Winter. Mit unveränderlicher Gleichgültigkeit senden sie dem vorüberziehenden Besucher ihre kalten, toten Blicke zu. Wie unheimlich fühlt sich der schwache Mensch diesen Felsen gegenüber, die seine Geisteskraft durch ihre kosmische Mächtigkeit niederzudrücken scheinen. Ein kaum bemerkbares Wesen ist der Mensch diesen steinernen Giganten gegenüber... aber diesem geringen Wesen wohnt ein Funke eines mächtigen Feuers inne - die Vernunft, und diese vermag sich mit den elementaren Kräften wohl zu messen. Kartenhäusern gleich stürzen die ungeheueren steinernen Kolosse zusammen unter den Schlägen der von der Vernunft geleiteten Kraft des Menschen. Das Geistlose, wie kolossal es auch ist, vermag nicht Stand zu halten vor dem Schlage eines Geistesfunken; der unbeseelte Koloß weicht vor dem beseelten Pygmäen zurück...

Als wir Sser-Ab verließen, hatten wir -3 °. Der Schnee von gestern und der Regen hatten ein ganz tüchtiges Glatteis zu stande gebracht. Die Pferde glitten beständig aus und stolperten und konnten sich, schlecht beschlagen wie sie waren, kaum noch auf den eisbedeckten Gebirgspfaden aufrecht halten. Nach 6 bis 7 Werst mußte ich sie hier, gerade inmitten des Weges, von neuem beschlagen lassen, da es riskant gewesen wäre, weiter zu reiten: entweder hätte sich das Pferd die Beine gebrochen, oder ich mir den Hals. Allerdings hatte ich in Schirabad den Befehl erteilt, daß man alle Pferde von neuem beschlagen möge, da wir ja eine Gebirgsreise zur Winterzeit vor uns hatten, aber das Beschlagen war von den Dschigiten nur mangelhaft besorgt worden. Heute bei einer Musterung stellte es sich heraus, daß mehrere Pferde nicht von neuem beschlagen waren. Die Schuldigen wurden von mir in entsprechender Weise bestraft.

Als wir uns etwa 10 Werst von der Station entfernt hatten, begann der Nebel, der mit einem dichten Schleier die umgebenden Höhen bedeckt hielt, sich zusammenzuballen und ging bald darauf in einen kleinen Regen über; es regnete etwa eine halbe Stunde. Der Nebel zerstreute sich dann ein wenig; als wir aber, nachdem wir das "Eiserne Thor" verlassen hatten, den Ak-Rabbater Paß zu ersteigen begannen, so war der Nebel wiederum so dicht, daß wir auf einige Schritt nichts mehr unterscheiden konnten. Ein weißlicher, undurchdringlicher Nebel hatte Berg und Thal besetzt. Hier, auf dem Gebirgsplateau von Ak-Rabbat, blies ein scharfer und heftiger Wind. Meine Füße verspürten zuerst das Blasen des Boreas... aber weiter vermochte sein tödlicher Hauch nichts mehr auszurichten. Mein langer, bis zu den Hacken hinabreichender Reisemantel aus dickem Soldatentuch, den ich über den Pelzrock gezogen hatte, vermochte beliebigem Wind stand zu halten, ohne auch nur die geringste Kälte durchschlüpfen zu lassen. Die Füße aber, die bloß in dünne Warschauer Stiefel und dünne Wollenstrümpfe gekleidet waren, erwiesen sich in hohem Grade empfindlich gegen die Kälte. Das Eisen der Steigbügel gab sich in lästiger Weise zu spüren. - Erst nach einem Ritt von 7½ Stunden langten wir auf der Station an. Das kalte, dürftige Lehmhüttchen mit dem inmitten auf dem Lehmboden brennenden Feuer schien den erfrorenen Reisenden in diesem Moment gerade so angenehm zu sein, wie der beliebige Salon einer Schönheit der Residenz. Wir rückten sofort zum Feuer näher, tranken eine große Tasse heißen Thee und waren wiederum frisch und rüstig.

Jangi-Kent, 21. Februar.

Am Morgen des 18. Februar, wie üblich in der Frühe, verließen wir die "Quelle der Sänger", wie der Name des Dorfes Tschasma-i-Hafisan sich übersetzen läßt. Vorsichtiger, wenn auch, wie sich das später erwies, unnützerweise, hatte ich diesmal über die Lederstiefel noch Filzstiefel gezogen. Mein "schlappöhriger Philosoph" trug mich, der ich von Kopf bis zu den Füßen in Pelz und Wolle gehüllt war, rüstig auf seinem starken Rücken. Häufig stießen wir auf Gebirgsbäche und Gräben; sie lagen alle in eisigen Fesseln. Der Weg führte uns allmählich in nordwestlicher Richtung hinab, die Berge wurden niedriger und das Gebiet hinter der Schlucht "Ak-Dagan" erschien nicht mal ausgeprägt hügelig. Von der Schlucht aus erstreckt sich das kleine Thal Tengi-Charam, ein fröhliches Thal, das von zeltartigen Höhenzügen eingerahmt wird. Im Thal selber gab es keinen Schnee, die Gipfel der Hügel waren jedoch mit einer noch recht dicken Schicht von lockerem, blendend weißem Schnee bedeckt. Als wir uns dem Dorf, oder richtiger gesagt, der Winterstation ("Simowka") Tengi-Charam näherten, erblickten wir frisch aufgepflügte Felder, die übrigens wohl kaum schon eine Aussaat tragen mochten. Hier war es bereits recht warm.

Am folgenden Tage, d. h. am 19. Februar, ging's weiter, wobei der Weg uns bis Kusch-Lusch längs dem Flüßchen Kitschi-Uru-Darja führte. Hier ergießt sich das erwähnte Flüßchen in den Katta-Uru-Darja. Von Kusch-Lusch bis Gjusar ritten wir dem Gjusar-Darja entlang. In Gjusar hielt ich einen Rasttag.

Kossan, 24. Februar.

Mehrere Tage lang habe ich nichts in mein Tagebuch eingetragen: ich war zu faul dazu. Vielleicht ist die Faulheit eben dadurch bedingt, daß ich in bekannten Gegenden reise, von denen ich bereits im ersten Bande gesprochen habe. Werfen wir aber doch einen Blick zurück: vielleicht findet sich in unseren Erinnerungen etwas Interessantes.

Ich habe bereits oben, wenn auch nur kurz erwähnt, daß wir die gute Hälfte des Gebirgsweges über den Schirabader Gebirgszug unter winterlichen Umständen zurückzulegen hatten. Erst in Tengi-Charam fanden wir das Frühjahr wieder, das wir in Schirabad zurückgelassen hatten. Indem wir vor dem Dorf Tschasma-i-Hafisan zur Schlucht Ak-Dagan hinabstiegen, entfernten wir uns mit jedem Schritt immer mehr von der Region des Schnees, der in gleichmäßiger Schicht die Erde bedeckt hatte. Jenseits der Schlucht waren die weichen Gehänge der Berge bereits schneefrei und in den Niederungen und Mulden grünten bereits die ersten Vorläufer des Frühjahrs. - In der warmen regungslosen Luft schmetterte unaufhörlich die Lerche; von einem Hügel zum anderen flogen Scharen von Geiern und Raben und führten ihre krächzende Unterhaltung; die Hunde, die die auf den Gehängen der Hügel weidenden Schafe zu überwachen hatten, spielten fröhlich mit einander und setzten im Wettlauf in großen und geschickten Sprüngen über die ihnen in den Weg tretenden Bäche und Flüßchen hinüber. Sie schienen mir viel freudiger zu bellen als sonst; vielleicht aber schien mir das eben nur so unter dem Einfluß des frischen Frühjahrszuges, den ich mehr oder weniger an meiner eigenen, gehobenen Stimmung verspüren konnte.

Es war heute weder trüb noch klar. Nur zu Ende unserer Tagesreise traten zwischen dem zerrissenen Gewölk einige Streifen von reinstem Azurblau hervor, von so intensiver Farbe, wie sie eben nur im Süden zu finden ist; nun warf auch die liebe Frühjahrssonne ihre reichen und goldigen Strahlengarben in diese ätherischen Thäler hinein - und plötzlich erschien mir meine ganze Umgebung, die sonst keineswegs schön war, in einem ganz anderen Licht. Die Felder, Flüsse, die Hügel, die elenden Lehmhüttchen, alles das stand plötzlich in einem strahlenden, aus goldigen Fäden gewobenen Sonnenkleid. Und selbst die hohen Berggipfel, die sich im Nord-Ost erhoben und, eingehüllt in ihre Schneemäntel, sonst so ernst auf dies in dem Labyrinth der Gebirge verlorene kleine Thal herabschauten, - auch sie schienen jetzt zu lächeln und, mit einem rosigen Schein übergossen, dem Thale einen fröhlichen Gruß zu zusenden.

Wir rücken weiter vor, näher dem Ziele unserer Reise, zur Stadt Buchara. Es ist das der letzte Gebirgszug auf unserem Wege: Schroff über dem Spiegel des Flüßchens erhebt sich der Berg wie eine Mauer von einigen hundert Fuß Höhe. Diese Mauer beherrscht die ganze Umgegend; ihre Gipfel können in alle Wendungen des Thales hinabschauen. Es ist das der hervorragendste Punkt in dem Gebirgsamphitheater der Umgebung. Es ist das ein Punkt, der dem Wanderer sofort ins Auge fällt und so recht sich dafür eignet, um mit irgend welchen Erinnerungen verknüpft zu werden. Allerdings steht auch mit diesem Felsen die Legende "Kara-Ssatsch" in Verbindung.

Die Legende erzählt uns davon, daß hier in alten Zeiten ein junger Schäfer, der sich auf dem Gipfel des Felsens befand, in Stein verwandelt wurde. Die schreckliche Verwandlung geschah aber aus folgendem Anlaß. In dem Flüßchen, das sich am Fuße des Felsens befindet, badete sich einst eine Nymphe der Berge, die schöne "Kara-Ssatsch" (schwarzes Haar). Als die dunkelhaarige Schöne in die hellen Fluten des Flusses stieg. - befand sich der Schäfer auf dem Gipfel des Felsens. Er hatte sich hinter den Felszacken versteckt und verschlang mit seinen Blicken das schöne Weib. Kara-Ssatsch bemerkte den scharfen und verwegenen Blick des Schäfers und flehte ihn an, daß er sie nicht anschauen möge. Aber der Schäfer blieb taub ihren Bitten gegenüber... Die schöne Nymphe hätte schon lange aus dem Flusse steigen müssen, aber der Schäfer stand noch immer auf seinem Platz und starrte sie unverwandt mit liebeglühenden Augen an. Lange saß sie noch im Wasser, indem sie hoffte, daß sie den hartnäckigen Schäfer auf diese Weise über winden werde, aber - es half ihr nichts! Halberstarrt vor Kälte wandte sie nun ihre Blicke dem Himmel zu und flehte ihn an, den frechen Schäfer zu strafen. Der Himmel erhörte ihre Bitte und der Schäfer wurde in einen Stein verwandelt.

Man erzählt sich, daß der Stein auf dem Gipfel des Felsens wirklich die Figur eines Menschen besitzen soll und behauptet, daß manche diesen Stein gesehen haben. Auch mein Chodscha, der mir diese Legende mitteilte, zweifelte nicht daran, mußte aber gestehen, daß er selber nie auf dem Gipfel des Berges gewesen und den Stein nicht gesehen habe. Nachdem er mit seiner Erzählung fertig war, hielt er jedoch sein Roß an, krümmte seine Faust zu einem Rohr zusammen und wies, in der festen Ueberzeugung, daß er wirklich den versteinerten Schäfer vor sich habe, auf einen hervorragenden Stein hin, der sich anscheinend durch nichts von den übrigen Steinen unterschied.

Noch einige Werst dem User des Flüßchens Gjusar-Darja entlang - und wir befanden uns in Gjusar. Es ist das ein trauriger Name (Gjutj-sar = die Trauer), jedoch braucht man sich hierdurch nicht beirren zu lassen. Die Trauer existiert nur in der Erinnerung der Bevölkerung. Der Name der Stadt läßt sich darauf zurückführen, daß hier in alten Zeiten ein großer Wald(?) vorhanden gewesen war, in welchem sich zahlreiche Wildschweine (Husar-Ferkel) befanden, die den Feldern der Einwohner viel Schaden beibrachten. Gegenwärtig ist hier keine Spur mehr von einem Wald zurückgeblieben, wenngleich die Stadt auch zwischen dem Laub der Gärten geradezu verschwindet; die Wildschweine existieren auch nur in der Erinnerung der Bevölkerung, wenngleich sie selber ihrer Lebensart nach sich nur wenig von den Schweinen unterscheidet.

Wie dem auch sei, die Stadt Gjusar zählt in ihren Lehmhüttchen und schattigen Gärten eine Bevölkerung von ca. 10 000 Einwohnern. Den Beg der Stadt, Akrem-Chan, hat der Leser zweifellos noch nicht vergessen (Bd. I., S. 74) und erinnert sich gewiß auch noch dessen, wie ihm General Stolettow einst den Kopf wusch. Der Beg war nun im Sommer 1878 in Ssamarkand gewesen als Chef der bucharischen Gesandtschaft, die der Emir zu dem General Kaufmann entsendet hatte. In Ssamarkand befand sich nämlich zur Zeit das Hauptquartier der in Dscham liegenden Truppen, die, wie bekannt, einen so glänzenden "Durchfall"-Feldzug bestanden hatten. Das Ergebnis des Aufenthalts des Tjurja-Dschan im Hauptquartier war seine "Civilisierung", die sich darin äußerte, daß ich bei meiner Visite bei ihm nicht mehr genötigt war, mit untergeschlagenen Beinen zu sitzen. Beim Dostarchan fehlten weder Teller, noch Löffel, noch Messer und tutti quanti und der Thee wurde in guten Krystallgläsern gereicht. Tjurja-Dschan schien nicht abgeneigt zu sein, seinen Gästen Wein vorzusetzen, aber die zu beiden Seiten von ihm sitzenden "Machram-Baschi" und der "Kasi" genierten ihn sehr durch ihr pedantisches Auftreten. Der Beg erschien mir jetzt weder klüger, noch dümmer als damals im Sommer, d. h. es war nach wie vor nicht viel mit ihm anzufangen.

Von Gjusar aus gelangten wir in zwei Tagen nach Karschi. Hier mußten wir natürlich dem Beg eine Visite machen, wobei wir die üblichen Geschenke erhielten, welche wir teilweise vergüteten; so schenkte ich z. B. dem jüngsten Sohn des Begs, Kortschi, einen Revolver, wodurch ich ihn in Entzücken brachte, dem ältesten schenkte ich zwei Fläschchen mit Wohlgerüchen von Atkinson, - dann hörten wir ihre Sänger und Musiker an, schauten dem Tanze der "Batschi" zu u. s. w. Auf diesen Tanz komme ich noch später zurück. Hier möchte ich nur bemerken, daß jede Stadt ihre eigenen Virtuosen hat, die sich durch irgend etwas vor ihren übrigen Genossen auszeichnen. So sind z. B. in einer Stadt die Batschi als Sänger berühmt, in einer anderen als Tänzer, in einer dritten durch eine außerordentliche Weiblichkeit, was wenigstens von ihren Verehrern unter ihren Landsleuten versichert wird, in der vierten... aber die erwähnten Eigenschaften mögen genügen.

Während meines Besuches erging sich der Beg von Karschi in höchst giftiger Weise über die Eigenschaften unseres "Freundes", des Begs von Schirabad. Der letztere war nämlich jünger als der Beg von Karschi, hatte aber trotzdem bereits in diesem Sommer den Rang eines "Perwanatschi" erhalten und war somit höheren Standes als der Beg von Karschi. Aus diesen gehässigen Späßen ergab sich für mich jedoch die wichtige Thatsache, daß unser "Freund" auf Grund der ersten aus Masari-Scherif eingelaufenen Meldungen über die Unruhen dem Emir von Buchara eiligst die Meldung gemacht hatte, daß die zurückgebliebenen Mitglieder der russischen Gesandtschaft vollständig ausgeplündert und vielleicht sogar ermordet worden seien. Der Beg hatte sich bei seiner Voreiligkeit in brillantester Weise blamiert! - In Karschi hielt ich Tagesrast, da ich mich etwas unwohl fühlte.

Heute, den 24. Februar, habe ich Karschi verlassen. Ich übernachte in einem mir noch unbekannten Ort, in dem Dorf Kossan, das sich in etwa 25 Werst von Karschi in westlicher Richtung befindet. Von der Stadt Karschi aus ritten wir die ganze Tagesreise über in einer reich bevölkerten Gegend. Zu beiden Seiten des Weges fanden sich recht bedeutende Dorf schaften, in denen die "Ssakli" (Hütten) nach Hunderten und sogar nach Tausenden gezählt werden. Das Dorf Kossan z. B. besitzt ungefähr 2000 Höfe und einen eigenen Bazar mit Buden. Es war jedoch bemerkbar, daß der Kampf ums Leben hier der Bevölkerung nicht gerade leicht fallen mochte. Die Bevölkerung beschäftigt sich hier hauptsächlich mit Ackerbau. Die Felder aber sind sehr gering und befinden sich zudem noch stets in der Gefahr, von der benachbarten Sandwüste verschlungen zu werden. Es wird einem wahrhaft bange ums Herz, wenn man unmittelbar vor diesen sorgfältig bebauten und anbaufähigen Bodenstücken die Wellen des Sandmeeres und des Sandburans liegen sieht...

Kakyr, 25. Februar.

Kakyr ist kein Kischlak, d. h. kein Dorf, wie das auf der von dem Generalstab herausgegebenen Karte von Central-Asien zu lesen ist. Es ist auch keine "Simowka" (Winterstation), ja nicht mal ein von Nomaden besuchter Ort, sondern ein Rabbat. Ein Rabbat ist ein steinernes Gebäude, in welchem die Reisenden Unterkunft und Nachtlager finden können. In den großen central-asiatischen Wüsten sind derartige Rabbats keine Seltenheit und erscheinen als ein wahrer Segen für die Reisenden; sie finden sich darum auch fast auf all' den Karawanen- und Handelswegen verstreut, die die hiesigen Wüsten in allen Richtungen durchkreuzen. Ohne Wasser ist ein Rabbat natürlich undenkbar. Wo aber Wasser in der Wüste zu bekommen? Gewöhnlich ist bei einem Rabbat eine steinerne Cisterne vorhanden, in welcher sich das Regenwasser ansammelt. Um das Wasser vor allzu rascher Verdunstung zu schützen, die unter den fast senkrechten Strahlen der glühenden Sonne außerordentlich energisch vor sich geht, wird die Cisterne oder "Sserdoba", wie sie hier genannt wird, gewöhnlich mit einer steinernen Ueberwölbung versehen. - Die Errichtung von Rabbats erscheint auf diese Weise als ein Werk der Wohlthätigkeit , welches von denjenigen Personen, die Macht und Reichtum besitzen, gern ausgeübt wird. - Die central-asiatischen Regenten haben darum auch, indem sie sich um Popularität bewarben, an verschiedenen Stellen der Wüsten Rabbats errichtet. Am zahlreichsten sind wohl die Rabbats von Abdullah-Chan erbaut worden, einem bekannten bucharischen Herrscher, der vor ca. 300 Jahren gelebt hat (1538(33)— 1597). Natürlicherweise wird nun fast jeder Rabbat als ein von diesem Herrscher begründeter angesehen. Unser Rabbat jedoch, Kakyr-Sserdoba, war aus den Mitteln eines wohlthätigen Privatmannes errichtet worden, eines gewissen Dostarchantschi Sekerija, der vor ca. 200 Jahren gelebt hat. Diesem Gebäude nun ist's zu verdanken, daß der Name dieses Mannes von Geschlecht zu Geschlecht überliefert wird, trotzdem daß er ein Privatmann war und die Nachwelt sogar den Namen des Herrschers vergessen hat, bei welchem dieser Mann als Dostarchantschi im Dienst stand.

Von unserem Nachtlager in Chodscha-Mubarek rückten wir, wie üblich, früh aus und legten die ganze Reise bis Kakyr von ca. 28 Werst im Regen zurück. Der Sohn des Begs von Karschi, Mirachur Abdul-Asis, der uns begleitete, war über das Regenwetter hoch erfreut und schaute uns so liebevoll an, als ob wir in den Falten unserer Gewänder den bucharischen Gebieten den Regen zutrugen, ihr höchstes Gut. Er wiederholte häufig, wobei er mit seinen gutmütigen Augen zwinkerte, daß er "unter derartigen Umständen" uns gern wenn auch bis Taschkent begleiten würde. Als wir von einander in Kakyr Abschied nahmen, konnte er mit seinen Glückwünschen gar nicht zu Ende kommen.

Während der ganzen Tagereise ritten wir auf ebenem und weichem Boden; der Sand war hier nicht sehr tief und mein Roß, mein "Edelmann", schritt rasch vorwärts. Die Sandwüste schien unendlich zu sein und beherrschte das Gebiet auf viele Dutzende und Hunderte Quadrat-Werst im Umkreise. Rund herum war nicht das geringste Grashälmchen, nicht der geringste Keim eines Lebens zu bemerken: allerorts herrschte der Tod. - Sand, Solontschaki und kleine Barchanen, denen selbst solche anspruchslose Pflanzen, wie der verkrüppelte Saxaul, fehlten - das war es, was wir bei der heutigen Tagesreise zu sehen bekamen. Es blies ein recht starker Süd-West, der die tiefhängenden Regenwolken rasch vor sich her jagte. Wenn kein Regen gefallen wäre, so hätten wir heute wohl einen Sandburan gehabt. Der Regen wurde immer stärker und ging schließlich in einen wahren Platzregen über. Je stärker der Regen wurde, desto unangenehmer wurde das Gefühl, das sich meiner bemächtigte. Der Wind durchdrang so ziemlich meinen Sommermantel, der kein Unterfutter hatte. Schließlich diese Sandbarchanen mit den flachen, lehmigen Mulden zwischen ihnen, die uns von allen Seiten umgaben - von oben der Regen, von einer Seite der Wind... alles das begann mir sehr lästig zu werden. Unser Wunsch, möglichst bald das Nachtlager zu erreichen, wurde mit jedem Schritt vorwärts immer intensiver. Jetzt zeigt sich in der nebligen Ferne der ungefähre Umriß eines Gebäudes; was es ist, das läßt sich noch nicht erkennen. Wir nähern uns. Das Unbestimmte beginnt festere Umrisse zu gewinnen und bald darauf können wir bereits die Kuppel eines Rabbats unterscheiden. In einigen hundert Schritt von dem Gebäude bemerkten wir einen Reiter, der uns entgegenkam. Einige Dutzend Ssaschenj von uns aber kehrte er mit seinem Pferde rasch um und jagte zurück. Ein paar Minuten später kam uns vom Rabbat her eine Gruppe von Reitern entgegen. Es waren das bucharische Beamte, die aus Buchara speziell mit dem Auftrag, mich zu empfangen, ausgesandt worden waren. Der Chef der Deputation, der Karaul-Beg Abdurrachman-Mirsa, erklärte mir, daß er mich in diesem Rabbat schon seit drei Tagen erwartete.

Schließlich standen wir vor dem Rabbat. Es ist das ein recht umfangreiches Viereck, das von Mauern aus gebrannten Ziegeln umgeben ist; die Mauern sind 1½ Ssaschenj hoch und mit Türmen an den vier Ecken versehen. Vor dem Thore verließ ich mein Pferd, was sich übrigens als durchaus unnütz erwies. Hinter dem Thore, den drei Wänden entlang, befinden sich drei breite und hohe Korridore; in der Außenwand dieser mit einem mächtigen steinernen Gewölbe bedeckten Korridore befinden sich Krippen für Pferde. In diesen Räumen können bequem gegen 80 Pferde Unterkunft finden. Wir traten unter das Gewölbe eines dieser Korridore und gelangten dann durch einen sehr schmalen Durchgang auf einen viereckigen, offenen Platz hinaus, der das Centrum des ganzen Vierecks einnahm. Der Platz war mit Ziegelplatten gepflastert, wurde sehr rein gehalten und hatte an der Westseite drei Thüren, die zu drei Wohnzimmern führten. Mir war das mittlere Zimmer angewiesen, das quadratisch und mit gotischen Bogen versehen war; die Wände waren sehr sorgfältig geweißt, der Fußboden aus Ziegeln war mit Teppichen und Decken belegt. Das Zimmer machte sich recht gemütlich. Einem Wanderer, der sich in einer solchen Feste befand, konnte kein Sturm etwas anthun, er konnte sich hier für völlig sicher halten vor den Unbillen des Wetters und vor den Steppenräubern. Die Mauern des Rabbats sind so dick, daß ihnen nicht etwa nur der Pfeil des Nomaden, sondern auch die Kugel eines Berdangewehres nichts anthun könnte. Der mir sofort vorgesetzte Thee und Dostarchan ließen mich des außerhalb der Mauern wütenden Sturmes spotten. Ja, diese Rabbats sind gewiß ein großer Segen für den Wanderer!...

Unser Karaul-Beg war ein höchst mitteilsamer Mann, er erzählte mir, daß er erst unlängst aus Taschkent eingetroffen sei in Gemeinschaft mit dem Mirachur Rachmet-Ullah, daß er auf seiner Reise in Kujuk-Masar auf den Essaul Bulazel und Herrn Benderskij gestoßen sei, die gerade aus Buchara zurückkehrten, daß der General-Gouverneur bereits völlig zur Abreise nach Petersburg ausgerüstet gewesen und nur ein Telegramm des Kriegsministers erwartet habe, um abzureisen, daß er aber die Erlaubnis nicht erhalten und er darum habe in Taschkent zurückbleiben müssen; daß der Emir von Buchara sich gegenwärtig in 8 Werst von Buchara, in seinem Landhaus, aufhalte; daß er davon gehört habe, daß ich krank gewesen sei... u. s. w. u. s. w.

Als der Regen aufgehört hatte, trat ich ins Freie hinaus, d. h. eigentlich in die Wüste. Neben unserem Gebäude befand sich ein anderes, rundes Gebäude, das gerade wie das erste aus gebrannten Ziegeln errichtet war. Seine breite Kuppel erhob sich auf etwa 8 Ssaschenj über dem Boden der Wüste und ließ somit den Wanderer schon von weitem erkennen, daß er hier Unterkunft finden werde. Ich näherte mich diesem Gebäude; es besaß an der westlichen Seite eine Thür. Wer in diese Thür eintrat, mußte anfänglich einige steinerne Stufen hinabsteigen, dann gelangte er zu der Fläche des Wassers, das bis auf eine gewisse Höhe den ganzen Raum unter der Kuppel erfüllte. Dies Gebäude war somit ein großartiger Brunnen; aber dieser Brunnen, der 15 bis 20 Ssaschenj im Durchmesser besaß, war nicht mit Quellenwasser angefüllt, sondern mit einem Wasser, das von weitem her herbeigeschafft war. Der Wasserbehälter wird gewöhnlich mit Regenwasser angefüllt; da nun aber in dem gegenwärtigen Winter der Regen fast gänzlich ausgeblieben war, so hatte man das Wasser vermittelst eines Aricks aus dem Kaschka-Darja hierher geschafft. Mit dem gleichen Wasser ist auch die Sserdoba des Dorfes Chodscha-Mabarek versehen, das sich auf halbem Wege zwischen Kossan und Kakyr befindet. Der Karaul-Beg erzählte mir, daß zum Boden des Brunnens 30 Stufen führen; da nun aber die Höhe einer jeden Stufe nicht weniger als einen Fuß beträgt, so muß die Sserdoba eine Wasserschicht von ca. 4 Ssaschenj Höhe bergen. In der Kuppel und in den Seitenmauern des Gebäudes befinden sich kleine Oesfnungen zur Ventilation.

Da ich nun dies Gebiet zum ersten Mal passierte, so schenkte ich ihm natürlich eine genauere Aufmerksamkeit. Es konnten mir dabei einige Unkorrektheiten nicht entgehen, die sich auf der von dem Generalstab im Jahre 1876 (mit Korrekturen von 1878) herausgegebenen Karte von Central-Asien befinden. So finden sich auf dieser Karte einige Dorfschaften gar nicht; andere wieder, die nicht vorhanden sind, sind verzeichnet. Es fehlen hier z. B. die Dorfschaften Darytscha, Baigun u. a.; angegeben sind Musurg und Bosurg, währenddem dies nicht einmal Dorfschaften, sondern Sserdoben sind und zwar noch solche, die gegenwärtig kein Wasser besitzen. Es ist gut, daß Benderskij diese Gegend besucht hat: die Unkorrektheiten werden Berücksichtigung finden.

Nachdem ich die Sserdoba angeschaut hatte, kehrte ich in unser Haus zurück. Der Karaul-Beg erzählte mir, daß der Emir von Buchara dem Mirachur nach Taschkent geschrieben habe, daß er bei dem General-Gouverneur gerade diejenige Arznei holen möge, mit welcher ich ihn in Schaar versehen habe; der General-Gouverneur habe lange nachgedacht, was das für eine Arznei sein könnte und sah sich schließlich genötigt, mir zu schreiben, daß ich auf der Rückreise von Afghanistan in Buchara einkehren möge.

Karaul, 26. Februar.

Auch hier ermüdet das Auge die gleiche Wüste, wie auf der vorigen Station. Während der heutigen Reise wechselte der Sand mitunter mit Flächen von schieferigem Boden ab; an solchen Stellen war der Weg gerade so eben, wie ein ausgebreitetes Tischtuch. Von Kakyr bis Karaul, ebenfalls einem Rabbat, ist eine Entfernung von 20 Werst. Auf dem Wege stießen wir noch auf zwei verlassene Rabbats. Der eine von ihnen, Busatschi, in 4 Werst nordwestlich von Kakyr, ist seinem Umfange nach ein imposantes Gebäude. Ein massives Portal erhebt sich hoch über dem Boden der Wüste. Leicht und hoch ragen die mächtigen und zierlichen Gewölbe empor. Die Mauern dieses Rabbats nehmen ein recht bedeutendes Gebiet ein. Innerhalb dieser Mauern finden sich allerorts zahlreiche Wohngebäude, oder richtiger gesagt, Gebäude, die zu Wohnungen bestimmt waren, aber jetzt nicht bewohnt werden; ein jedes dieser Gebäude ist durch eine leichte, schöne aber gegenwärtig schon ihrem Verfall entgegengehende Kuppel geschmückt. Der Stuck auf den Mauern und in dem Kreuzgewölbe hat sich noch so ziemlich erhalten. An einigen Stellen sind die Mauern mit Inschriften, Monogrammen und Chronogrammen und sonstigen Erzeugnissen der Reiselitteratur bedeckt. Das ganze Gebäude ist aus schönem gebrannten Ziegelstein ausgeführt. In einiger Entfernung von diesem Gebäude erheben sich die Kuppeln von zwei Sserdoben. Der Wasserbehälter der einen ist bis zum Rand mit Sand vollgeweht, der bei einem furchtbaren Buran unmittelbar bis zu den Mauern des Gebäudes vorgerückt war. Die andere Sserdoba hat sich allerdings noch gut erhalten und ist vom Sande frei, aber sie besitzt keinen Tropfen Wasser mehr. Dieser Karawanserai oder Rabbat ist der Volkssage gemäß von Abdullah-Chan, dem Chakan von Buchara, errichtet worden. Er muß somit ein Alter von 300 Jahren haben. Man kann sich beim Anblick von derartigen Gebäuden nicht des Gedankens erwehren, wie groß doch die früheren Bucharen waren und wie human; währenddem aber sind die heutigen Bucharen so gering, daß sie nicht nur außer stande erscheinen, selbständig derartige mächtige und nützliche Bauten aufzuführen, sondern selbst die vorhandenen nicht mehr unterhalten können!... Gegenwärtig übernachte ich ebenfalls in einem solchen Gebäude. - *Karaul* ist vielleicht das großartigste und erhabenste Gebäude in dieser Art. Es fällt einem wahrhaft schwer und schmerzlich, auf dieses kolossale Gebäude zu blicken, das unter dem Einflusse der Zeit und der Fahrlässigkeit der Menschen in Zerfall begriffen ist und das selbst noch jetzt in diesem Zustande den Wanderer durch seine Erhabenheit überwältigt...

Es ist das ein Quadrat, dessen jede Seite ungefähr 100 Ssaschenj beträgt. Dieses Quadrat ist von steinernen Mauern umgeben, die eine Höhe von 2½ Ssaschenj besitzen und in gewissen Abständen mit Türmen versehen sind. Inmitten einer Mauer erhebt sich auf etwa 8 Ssaschenj ein Portal, das mit bunten Kacheln ausgekleidet ist. Die Kacheln sind zumeist abgestürzt. Unweit von dem Thor befindet sich die übliche Sserdoba; am gleichen Ort haben auch einige elende Buden Unterkunft gefunden, in denen man sich die allernotwendigsten Sachen verschaffen kann. So konnte man hier z. B. eine "Ssotnja" Klee für 2 Rubel kaufen. Für Taschkent wäre das ein billiger Preis, den man sich nicht etwa nur zu Ende des Monats Februar, sondern auch selbst im Juli-Monat nicht hätte denken können.

Wenn man das Innere des befestigten Quadrats betritt, so wird man geradezu in Staunen gesetzt durch die Großartigkeit des Gebäudes. An allen vier Seiten des Quadrats, oder richtiger gesagt, des Rechtecks befinden sich umfangreiche Galerieen, die mit verschiedenartigen Gewölben gedeckt sind und Fenster in einer Höhe von 1½, bis 2 Ssaschenj vom Boden besitzen. In den äußeren und auch in den inneren Mauern dieser Galerieen sind steinerne Krippen ausgehauen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, daß in diesen grandiösen Stallungen ganz bequem etwa 300 Pferde abgestellt werden könnten. Von den Galerieen wird ein recht bedeutender Platz eingefaßt, auf welchem sich ebenfalls in gewölbten Nischen Stallungen befinden. Hier sind aber auch viele Wohnungen eingerichtet, die wie einzelne Häuser aussehen; eine jede von diesen Wohnungen besitzt ihre flache oder kegelförmige Kuppel; einige von den Gebäuden sind zwei Stock hoch.

Auch hier sind die geweißten Wände mit verschiedenen Inschriften bedeckt. Einige von meinen Kosaken folgten dem verführerischen Vorbild und kratzten selber mit Kohle ihre Namen auf, ja einige fügten sogar eine kurze Geschichte ihrer Reise bei. - Auch dieses Gebäude wird dem großen Baumeister des mittelalterlichen Buchara, dem Abdullah-Chan, zugeschrieben. Um nur eine Idee von der ungeheueren Arbeitskraft zu erlangen, die auf die Errichtung derartiger steinerner Städte, denn diesen Namen verdienen wohl diese Bauten, verwendet wurde, möchte ich erwähnen, daß rund herum auf viele Dutzende und Hunderte Werst im Umkreis nur die nackte Sandwüste sich erstreckt. Ziegel und Cement und alles sonstige Baumaterial mußte somit von weitem herbeigeschafft werden, z. B. aus Buchara selber; auch die Nahrungsmittel für die Arbeiter, geschweige denn die Arbeiter selber mußten wiederum aus Buchara gebracht werden u. s. w. Wie viel Zeit, wie viel Arbeit und materielle Mittel mußte schon ein einziges dieser Gebäude erfordern! Nun aber sind ja diese Gebäude von der freigebigen Hand des großen Chakans nahezu auf allen Wegen und Karawan-Routen von Central-Asien verstreut...

Heute frühstückte ich bereits auf ganz europäische Weise: auf Befehl des liebenswürdigen Emirs war mir alles zum Tisch Erforderliche aus Buchara entgegengesandt worden. Das Frühstück wurde auf englischem Porzellan serviert; Messer und Gabel waren von Henkel aus Solingen, die Löffel russisches Fabrikat; Tischtuch und Servietten aus Wladimir. Zum Dessert wurde mir eine Melone vorgesetzt. Ich muß es gestehen, es ist das ein hoher Genuß, eine frische Melone in den letzten Tagen des Februars zu genießen und zudem noch in einer nackten Sandwüste, wo nicht einmal immer brauchbares Trinkwasser aufzutreiben ist!

Der Karaul-Beg machte mich darauf aufmerksam, daß wir morgen in dem zum Nachtlager bestimmten Dorfe Kokan, das bloß ein Tasch (10 Werst) von Buchara entfernt ist, den "Toksaba" vorfinden würden mit einem Trupp Soldaten, die mir der Emir zum Empfang zusende.

Wieder diese ewige, alte Geschichte mit den Dschigiten und und Lautschen! Wiederum waren die Hengste außer acht gelassen worden und hatten sich blutig geschlagen. Diesesmal mußte ich meinem gefügigen Karawan-Baschi, Nassir-Chan, eine Buße von 2 Rubel auferlegen. -

Kokan, 28. Februar.

Die traurige Wüste, durch welche wir mehrere Tage lang reisten, liegt jetzt hinter uns. Hier giebt es keinen Sand, dafür aber einen fürchterlichen Schmutz!... Gütiger Gott, was ist das für ein Schmutz... Ich befürchtete, daß unsere Pferde sich die Beine ausrenken würden, indem sie zwei gute Stunden lang in diesem Meer von tiefem und klebrigem Schmutz herumwaten mußten.

Von Karaul bis Kokan werden ca. 4 Tasch (ca. 50 Werst) gezählt. Drei Tasch kommen auf den Weg in der Wüste, der vierte Tasch führt durch einen unglaublichen Schmutz. Zwei Werst hinter Karaul mußten wir eine sandige Hochfläche ersteigen. Die Oberfläche des Bodens ist fast durchweg mit Quarzstücken bedeckt. Rund herum liegt eine nackte, schmutzig gelbliche Sandfläche. Das Auge bleibt nirgends haften, es findet keinen Ruhepunkt; die einförmige Landschaft entzieht sich den Blicken in nebliger Form; rund herum ist alles flach, nackt, farblos; das eine Dutzend Quadrat-Werst gleicht aufs Haar dem nächsten Dutzend; hier wie dort finden sich die gleichen, niedrigen Sandhügel, - die Wellen des endlosen Sandozeans. Unaussprechlich traurig ist der Eindruck, den die Wüste macht! und dennoch ist das nur ein kleines Stück, eine kleine Bucht des turanischen Sandozeans. Dem Europäer ist es unbegreiflich, wie man sein ganzes Leben in einer solchen Wüste zubringen kann, während dem ja schon ein paar Tage, die man hier verbringt, genügen, um das Herz vor Trauer und Sehnsucht zusammenzuschnüren. Für den halbwilden Bewohner der Wüste, den Turkmen, erscheint sie fast wie ein Paradies und jedenfalls ist das Land für ihn das anziehendste auf der ganzen Welt.

Ein allmählicher, sandiger Abstieg führte uns von dieser Hochfläche bis zu dem Fuße eines recht scharf gezeichneten Kalkfelsens. Hier finden sich Alabasterbrüche. Der Weg führt über den Rücken des Felsens durch einen Paß, der sich über der umgebenden Fläche auf 2—300 Fuß erhebt. Unmittelbar am Fuß des Bergrückens liegen die Ruinen des Rabbats *Mama-Dschargaty*. Auf der Karte des Generalstabs, deren ich mich bediente, sind diese Ruinen als Kischlak bezeichnet. Die Quellen, deren man sich bei der Ausarbeitung dieser Karte bediente, sind mir unbekannt; jedenfalls aber ist die Karte für die erwähnte Marschroute sehr fehlerreich. Es scheint mir, daß diese Gegend noch nach den Nachrichten von Burnes bearbeitet worden ist. In den traurigen Ruinen von Mama-Dschargaty fanden wir keinen Tropfen Wasser.

Von dem Gipfel des erwähnten Passes aus zeigt sich eine weit wechselreichere Landschaft, als diejenige es war, die uns während unserer ganzen Reise von Karschi an, verfolgt hatte. Im Westen ließ sich ein recht umfangreicher, bläulich schimmernder Salzsee, Schor-Kulj, erkennen. Im Nord-West und Nord dunkelten undeutlich die Gärten und Vorstädte von Buchara.

Sobald wir nur von dem Berg herabgestiegen waren, so begannen wir buchstäblich in einen salzigen Schmutz einzusinken. Der Weg führte uns über eine Landenge, die sich zwischen zwei Salzseeen befand. Es war hier außerordentlich sumpfig; allerorts zeigten sich Lachen von einem gelblichen Salzwasser. Einige von ihnen waren ausgetrocknet und hatten eine dicke Schicht von Salz abgesetzt. In einigen Lachen fand ich kubische Krystalle von Kochsalz, nebst nadel- und plattenförmigen Krystallen anderer Salze, die sich ebenfalls aus der Salzlake ausgeschieden hatten. Selbst der Schmutz war hier auf seiner Oberfläche mit einem weißen Anflug von Salz bedeckt. Allerorts war hier Salz zu sehen. An einigen Stellen war der Boden mit einer so dichten Schicht bedeckt, daß die ganze Gegend wie mit frisch gefallenem Schnee überzogen schien... Ich erkundigte mich bei dem Beg, ob die Bevölkerung das Salz aus diesen Seeen gewinne, und erhielt eine verneinende Antwort. Das Salz wird für Buchara aus einem anderen Salzlager gewonnen.

In einigen drei Werst von dem Fuße des Berges wurde das Salz schon spärlicher und es traten bereits die ersten Bäume auf. Allerdings waren sie sehr jämmerlich. Etwas weiter noch - und es zeigten sich kärgliche Felder. Der Schmutz hatte indessen nicht abgenommen, im Gegenteil, er war schlimmer geworden. Unsere armen Pferde stolperten beständig und setzten uns der Gefahr aus, herunterzustürzen; ihre Beine glitten beständig aus und fuhren in dem klebrigen Schmutz auseinander.

Am Wege selber stießen wir auf einen hohen Kurgan, dessen Gipfel und Gehänge dicht mit Grabdenkmälern übersäet waren. Fast auf dem Gipfel dieses Hügels, zu welchem ein steiler und glatter Schlangenpfad hinaufführte, drängte sich eine Gruppe von Menschen zusammen, die offenbar einen neuen Bewohner für dieses "Nekropolis" hergebracht hatten. Die Leute schauten, indem sie mit der Hand die Augen schützten, gleichgültig auf die vorbeireitenden Fremdlinge hinab, wechselten ein paar Worte und machten sich dann wieder an ihre traurige Arbeit. Jetzt zieht an uns eine lange Kette von Kamelen vorbei, die mit bucharischer Baumwolle beladen sind; sie gleiten in dem tiefen Schmutz aus; die Kamele zitterten dabei furchtsam an ihren während der Winterzeit abgemagerten und noch nicht ausgehaarten Körpern; sie brüllten in entsetzlicher Weise, indem sie sich fürchteten, in den Schmutz zu fallen... Allerorts Schmutz und Schmutz! Wohin man auch blickt, Schmutz und Schmutz... Der Schmutz scheint kein Ende nehmen zu wollen! Schließlich wurde mir dieses endlose Herumwaten in dem Schmutz ganz außerordentlich langweilig. Nun aber zeigen sich in einigen Dutzend Ssaschenj vor uns buntfarbige Chalats, ja sogar Brokat-Chalats. Der Karaul-Beg machte mich sofort darauf aufmerksam, daß das der "Toksaba" und der "Schigawul" mit ihrem Gefolge seien. Nun, das bedeutet also, daß auch die Station nahe ist. - Wir näherten uns der Gruppe, die uns erwartete, und wechselten unsere Begrüßungen. Es stellte sich heraus, daß die beiden Würdenträger, von denen der eine, der "Toksaba", den Oberbefehl über die gesamte Garnison von Buchara führt und gewissermaßen ein Feldmarschall ist; der andere aber, der "Schigawul", etwa der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, noch gestern aus Buchara nach Kokan gekommen waren, speziell um mich zu empfangen. Wir ritten zusammen bis zu dem Nachtlager. Hier wiederholten sich natürlicherweise die unvermeidlichen Begrüßungen, Erkundigungen über den Gesundheitszustand u. dgl. m. Sie übermittelten mir auch die besten Wünsche des Emirs, der von meiner Krankheit gehört und sie speziell ausgesandt hatte, damit sie sich nach meinem Befinden erkundigen möchten. Selbstverständlich war diese Aufmerksamkeit des Emirs mir sehr schmeichelhaft.

Am Abend traf der Mirachur Rachmet-Ullah ein. Dieser Mann, ein kolossaler Schwätzer, knüpfte mit mir sofort eine lebhafte Unterredung an, erzählte selber vieles und fragte vieles. Er sprach von seiner Reise nach Taschkent und von seinem Aufenthalt daselbst und befragte mich über unser Leben in Afghanistan, über die Krankheit Schir-Ali-Chans, über die letzten Ereignisse in Afghanistan, über die Unruhen in Masari-Scherif, über den Krieg der Afghanen mit den Engländern und manch' anderes mehr. Er erkundigte sich auch nach der Stärke der afghanischen Truppen, wobei er mir mitteilte, daß der Kemnab Hassan-Mahomed-Chan während seines Aufenthaltes in Taschkent ihm gesagt habe, daß die Afghanen über 100 Bataillone Infanterie verfügten und daß ihre Truppen besser ausgerüstet seien, als die englischen(?). Der Mirachur ließ auch meine Reise nach Buchara nicht unerwähnt und erzählte mir wohl schon zum hundersten Mal die Geschichte von der Arznei, die ich dem Emir gegeben hatte; schließlich sagte er mir, daß er vielleicht schon morgen oder auch später nach Taschkent zurückkehren werde. Es schien mir unpassend, ihn zu fragen, warum er wieder nach Taschkent ziehe. Aber auf meine Frage, ob er sich dort lange aufzuhalten gedenke, antwortete er, daß das von General Kaufmann abhängen werde. Schließlich zog sich der Mirachur zurück, indem er mir gute Ruhe nach der ermüdenden Reise wünschte und mich der Fürsorge des "Toksaba" und des "Schigawul" überließ; er selber begab sich zum Emir, um seiner "hohen Ehrbarkeit" zu melden, in welchem Zustand er mich gefunden habe.

1. ↑ Auch in Rußland ist es Brauch, Häuschen für die Staare auf irgend einem hochgelegenen Punkt, z. B. auf dem Giebel des Daches, auf einer hohen Stange oder auf einem dem Hause zunächst stehenden Baum zu errichten. Anm. d. Uebers.
2. ↑ Die Truppen litten in Dscham stark an Durchfall. Die Aerzte erklärten sich die Sache in sehr verschiedener Weise. Man sprach unter anderem davon, daß es mit der Verpflegung der Truppen sehr schlecht gestanden habe.
3. ↑ Der Name rührt davon her, weil sich hier beständig ein Trupp bucharischer Reiter aufhält, zum Schutz der Wanderer vor den Steppenräubern.