Ремонт колеса

**Ремонт колеса** — один из наиболее часто требующихся видов ремонта велосипеда. Независимо от стоимости велосипеда и техники вождения, проколы и пробои камеры могут случиться у кого угодно, от восьмерок и повреждений шин также никто не застрахован.

Ремонт колеса может включать в себя одну или несколько операций:

* Ремонт камеры;
	+ Замена камеры;
	+ Замена камеры;
* Замена камеры;
* Ремонт покрышки;
* Выправление обода.

## Повреждение камеры

Пневматические шины велосипедов имеют свойство повреждаться в дороге с потерей необходимого давления. В связи с этим, необходимо иметь возможность самостоятельно их ремонтировать на месте происшествия.

Повреждения камеры бывают нескольких видов:

* Микропрокол — мельчайшая дырочка, через которую медленно, но верно выходит воздух. Процесс сдутия (нередко даже не до конца) может занимать от нескольких минут до нескольких суток.
* Обычный прокол — камера спускает практически сразу.
* Порез — большими осколками стекла, камня, кусками металла и т.п. Шансы на восстановление обратно пропорциональны величине разреза. Покрышка при этом получает как минимум аналогичные, а то и более серьёзные повреждения. Как правило, такое скорее заваривается вулканизатором, чем клеится.
* Разрыв — камеры низкого качества нередко стараются порваться по шву или начиная от места прокола. Такие "резиновые изделия" впоследствии не годятся даже на колечки. Вулканизировать там тоже обычно нечего — остальная резина этого пневморезерватива от этого лучше не станет.
* Протирание — в местах постоянного и тесного контакта с покрышкой и ободом, чаще происходит от старости.
* Пробой («змеиный укус») — появляется при езде с чрезмерно низким давлением, когда при наезде на препятствие камера зажимается между ободом и покрышкой, образуются 2 находящихся рядом отверстия, отсюда название.
* Отрыв ниппеля — бывает при использовании некачественных камер и велонасосов без шланга. Во время накачивания таким насосом следует как можно надёжнее удерживать ниппель от мотания туда-сюда, т.к. помимо нагрузок на место соединения с камерой, край отверстия в ободе способен запросто отпилить вам ниппель. Случается, ниппель срезает или вырывает из-за смещения покрышки, а вслед за нею камеры, на какие-то миллиметры вдоль окружности обода — например, при резком торможении. Лечится только вулканизацией (вклеить ниппель невозможно), и вдобавок после ремонта ниппель "обрастает" жёстким, грубым самодельным "воротником".
* Взрыв (А. К. А. "Разрыв грыжи") — сопутствует серьезному повреждению покрышки, когда камера вылезает в образовавшееся отверстие и взрывается. Такую рванину не то что склеить, а даже вулканизатором заварить не очень-то просто и обычно не стоит усилий и материалов. Можно, конечно, вырезать кусок и сварить камеру под меньший радиус "младшему брату на Каму", но кольцевая вулканизация — это сама по себе та ещё поэма, в которой сто глав и ни одного печатного слова.

### Необходимые инструменты

Типичный набор необходимых инструментов и материалов включает в себя следующее:

* **Бортировочные лопатки** («монтировки», «монтажки»). Нужны для снятия покрышки с обода. Представляют собой пластиковую либо металлическую лопатку с крючком на другой стороне для крепления за спицу. Рекомендуется иметь при себе 2-3 штуки. В зависимости от сочетания «покрышка-обод», сложность снятия покрышки может варьироваться в очень широких пределах — некоторые покрышки может снять девушка голыми руками, а для некоторых требуется 3 монтажки и приложение больших усилий. Теоретически, монтажки могут быть заменены отвёртками или даже ручками эксцентриков, но практически удобнее и безопаснее использовать именно монтажки. Предпочтительнее использовать монтажки из пластмассы или алюминиевого сплава — и дело здесь отнюдь не в том, что их "легче возить". Любой (особенно стальной) инструмент, обладающий твёрдостью большей, чем материал обода, может оставить на нём зазубрину, которая начнёт трудолюбиво протирать борт покрышки и вполне способна повредить камеру при последующих монтажах.
* **Заплатки** на камеру. Современные наборы позволяют установить заплатку на прокол в течение минуты. Существуют и самоклеящиеся заплатки.
* **Резиновый клей**. При покупке обязательно обратите внимание на надписи на тюбике. Клей должен быть на основе натурального каучука с алифатическими добавками. Он наносится толстым слоем, после чего вам нужно дать клею просохнуть на воздухе 15-30 минут, снять защитную плёнку с заплатки, после приклеивания сразу же сильно надавить и разгладить. Дешевый клей китайского производства "Red Sun" тоже подойдёт. Обычно он продаётся в наборе с заплатками.
* **Наждачная бумага** для зачистки места прокола.
* **Спирт** или какие-нибудь другие агрессивные жидкости для обезжиривания места прокола после обработки наждачной бумагой. Можно обойтись и без обезжиривания, но для надежности склейки все же лучше возить с собой небольшую баночку жидкости для снятия лака или медицинский спирт. **Ни в коем случае не используйте** бензин, уайт-спирит и другие жирные растворители. Можно применять растворитель 646, бутилацетат и т.п.

Опциональные компоненты:

1. **Вода** для обнаружения места прокола. Если обнаружить повреждённое место затруднительно по тем или иным причинам, подкачанная камера погружается в ёмкость с водой (в отсутствие таковой её с успехом заменит ближайшая лужа) и отслеживается место, откуда выходят пузырьки.
2. **Плоская ёмкость** для воды.

### Замена камеры

Как правило, самый простой и быстрый способ отремонтировать прокол — просто заменить камеру на новую, а проколотую заклеить в спокойной обстановке. Кроме того, после взрыва или отрыва ниппеля камера годится только на резиновые колечки. Поэтому в любой покатушке каждому участнику необходимо иметь при себе запасную камеру, а в велопоходе — две и более.

Замена камеры осуществляется следующим образом. Снятие покрышки:

1. Разомкнуть ободной тормоз, при его наличии.
2. Снять поврежденное колесо, расстегнув и отвернув эксцентрик (следить, чтобы его гайка и пружинка не упали и не потерялись).
3. Спустить давление до минимума.
4. Воткнуть монтажку между ободом и шиной на стороне колеса, противоположной ниппелю.
5. Опустить монтажку в направлении центра колеса и зацепить ее за спицу. Повторить с другой монтажкой через 5-10 см от первой.
6. В зависимости от сочетания «обод-шина», на второй-третьей монтажке покрышка начнет соскальзывать с обода.
7. Руками равномерно в обе стороны снять один борт покрышки с обода, закончив у ниппеля.
8. Извлечь камеру.
9. Снять другой борт покрышки.
10. Осмотреть снаружи и **ощупать покрышку внутри на предмет наличия посторонних предметов.** Если этого не сделать, то новая камера может проколоться о тот же самый предмет, что и первая.

Установка:

1. Слегка подкачать новую камеру, чтобы она расправилась.
2. Установить один борт покрышки на место.
3. Установить камеру, начиная от ниппеля, и аккуратно заправить ее в покрышку.
4. Начать руками вправлять второй борт покрышки, начиная от ниппеля, в обе стороны от него. Чтобы у самого ниппеля борта хорошо сели на место, временно утопить ниппель внутрь.
5. Если силы рук станет не хватать (примерно на 2/3-3/4 окружности), начать использовать монтажки. При этом следить, чтобы борт не вылезал из обода с другой стороны.
6. Последние 10-15 см могут даваться с трудом, на монтажки потребуется прикладывать значительные усилия.
7. Убедиться, что ниппель перпендикулярен ободу, а камера ниоткуда не торчит и её не закусило между ободом и бортом.
8. Накачать до маленького давления, пошевелить покрышку на ободе, чтобы она стояла ровно.
9. Накачать до полного давления.
10. Установить колесо обратно, завернуть эксцентрик и затянуть его рукоятку. Запрещено крутить рукоятку уже затянутого эксцентрика!
11. Застегнуть ободной тормоз.

### Заклейка камеры

Необходима в случае отсутствия запасной камеры или повторного повреждения колеса после её использования.

Для поиска точного места прокола следует осмотреть шину ещё до её снятия с обода в поисках проколовшего предмета. Нередко он так и торчит в резине. После чего его следует вытащить, а место — пометить. Затем аккуратно снять покрышку, отмечая соответствующее место на камере. Таким образом, место прокола локализуется на камере в пределах нескольких сантиметров. Если есть возможность использовать воду, то задача может заметно упроститься. Однако, вода не позволяет определить микропроколы, да и после её использования перед заклейкой камеру необходимо просушить.

Зачастую, место прокола можно определить по звуку. Также помогает смочить большой и указательный палец, сложить полукольцом и медленно провести вдоль накачанной камеры. Влажной кожей достаточно легко почувствовать даже слабую струйку воздуха.

Бывает, местоположение утечки явно определяется и без разбортовки, что позволяет провести ремонт без снятия колеса, разбортовав его частично — только чтобы получить доступ к повреждённому участку камеры, тем самым снизив затраты труда и времени, что в дороге может быть немаловажно. Однако, нужно отдавать себе отчёт в том, что выигрышу во времени может сопутствовать проигрыш в качестве ремонта.

Следует иметь в виду, что прокол может быть не один. Поэтому следует осмотреть всё колесо, не останавливая осмотр после обнаружения первого же места прокола, отмечая все. Случается, что уколовший предмет успевает повредить и вторую, ближнюю к ободу сторону камеры — в результате чего получается двойной сквозной прокол. Также необходимо осмотреть внутреннюю поверхность покрышки — очень часто проколовший камеру предмет виден или чувствуется на ощупь только изнутри. Внимание! При поиске на ощупь нужно быть осторожным — если проколовший предмет всё ещё торчит в шине, то об него легко порезаться.

При заклеивании камеры нужно следовать инструкции к клею или велоаптечке. Обычно требуется зачистить наждачкой место прокола, обезжирить место склейки, нанести на обе склеиваемые поверхности клей, **выждать 5-10 минут до высыхания** и сильно прижать обе поверхности друг к другу. Причём значение имеет сила, а не продолжительность сдавливания. Велосипедная камера готова к эксплуатации почти сразу после заклеивания, однако в холодное время года клей может схватываться очень долго, или не схватиться вообще.

После установки заплатки производится пробная накачка камеры ещё до её установки, чтобы проверить качество ремонта. В случае отсутствия воды, немного сдавливаем камеру, чтобы убедиться в отсутствии шипения выходящего воздуха и ощущаемой руками потери давления. При наличии воды — повторно погружаем место прокола в воду. Если утечки не обнаружится, можно устанавливать камеру на место.

В совсем уж неприятной ситуации, когда ремонтировать нечем (закончились латки, высох или вытек клей, забыли/потеряли аптечку) а продолжать движение необходимо, хороши все средства: при незначительном повреждении могут выручить лейкопластырь, изолента или скотч (повреждённый участок ими можно просто перемотать), и даже наклейка от жевательной резинки. Всё перечисленное вполне способно если не совсем перекрыть утечку воздуха, то ощутимо её замедлить. Главное условие — чтоб такую эрзац-заплату хорошо сжало между накачанной камерой и покрышкой. Практика показывает, что такого ремонта, подкачивая по необходимости колесо, хватает, чтобы покрыть достаточное расстояние.

## Повреждение шины

### Классификация

Повреждения шин можно классифицировать таким образом:

* Повреждения, вызванные износом.
* Повреждения, вызванные внешними факторами (прорезание покрышки).
* Незначительные повреждения (проколы и пробои).

#### Износ

Износ покрышек — довольно коварное дело. Ведь они, в массе своей, не столько протираются по месту касания с поверхностью земли, сколько протираются в местах контакта с ободом, особенно при езде на низком давлении. И за этим надо следить, потому что почти протертая боковина покрышки видна гораздо хуже, чем стертый протектор. Кроме того, корд покрышки может очень быстро протираться плохо настроенными вибрейками или даже некачественными ободьями с острыми кромками! А результат один: когда корд протрется, боковину разопрет изнутри камерой. Возникнет так называемая «грыжа» (или «волдырь»). Вскоре камера окончательно вылезает из покрышки наружу и взрывается.

#### Прорезание покрышки

Повреждения, вызванные «внешней» средой, бывают сравнительно редко. Кстати, они также бывают чаще, если колесо плохо накачано. Наиболее распространены боковые и центральные порезы, вызванные наездом на крупные стекла, острые камни, куски арматуры. Если порез глубокий и затрагивает не только протектор, но и корд, то такую покрышку надо отправлять на свалку.

#### Проколы и пробои

**Обычный прокол** вызывается гвоздем, проволокой или осколком стекла. Одна из наиболее часто встречающихся поломок велосипеда. Носит вероятностный характер: часто покрышка колется неожиданно, при езде по чистым от стёкол дорогам. Вероятность прокола выше у сверхлёгких гоночных покрышек, а также у старых шин.

**Пробой покрышки** («змеиный укус») происходит вследствие низкого давления, когда при ударе камера защемляется между ободом и покрышкой, в ней при этом пробивается 2 отверстия, отсюда название.

### Ремонт

Наиболее простой способ решить проблему с поврежденной шиной — заменить ее на запасную. В многодневных походах имеет смысл возить одну запасную покрышку на 3-4 человек — благо, сейчас покрышки компактные (фолдинговые в сложенном виде — как литровая бутылка воды)) и легкие (от 300—500 г).

В случае, если отверстие не очень большое, можно разрезать запасную камеру, или воспользоваться другими подручными материалами, и вшить в место разрыва. Для этих целей в автономные походы возят с собой суровые нитки и могучую иголку. Если под рукой нет ни суровой нитки, ни могучей иголки, расстраиваться не стоит. В этом случае можно просто вложить разрезанную камеру аккуратно на место разрыва покрышки, аккуратно накачать. Вставка будет держаться и без пришивания.

Если жизнь совсем не удалась, и просто нет ничего, то можно попробовать распустить тормоза (если у вас вибрейки) и стянуть покрышку изолентой, скотчем, прямо поверх возникшей проблемы. Это хуже. Можно применить комбинированный способ — и вложить вставку, и замотать сверху. Чем такой вариант плох? Тем, что камера подвергается риску быть перетертой об обод, и это рано или поздно произойдет. Чем хороша комбинация вставки и «замота»? Тем, что вы сможете чуть сильнее накачать колесо, ведь ехать на полуспущенных малоприятно. Еще один способ кустарного ремонта шины — использовать кусок пластика от бутылки из-под воды.

## Проблемы с ободом

### Восьмерка

Это повреждение при котором обод колеса перестает полностью находиться в одной плоскости. Это приводит к тому, что при движении точка контакта с дорогой начинает "гулять" из стороны в сторону. В случае сильной восьмерки колесо при вращении начинает задевать за колодки тормозов (при использовании ободных тормозов) или за перья рамы (вилки).
**крутится как цифра 8**.

### "Яйцо"

Это повреждение при котором обод колеса теряет форму окружности и становится овальным. Это приводит к биению колеса при движении, в случае сильного повреждения может привести к тому, что тормозные колодки (при использовании ободных тормозов) начинают цепляться за покрышку. Помимо заметного дискомфорта при езде "яйцо" может привести к поломкам втулки, так как при этом усиливается нагрузка на подшипники.

### Вмятина

Образуется вследствие удара. Ввиду того, что подавляющее большинство современных ободьев изготавливается из лёгких сплавов,
выправление глубоких радиальных вмятин нецелесообразно по той же причине, что и в случаях с погнутой алюминиевой рамой: обод после такого ремонта имеет все шансы неожиданно лопнуть, а вы — полететь по неожиданной траектории; остаётся смириться с тем, что такой обод своё отходил. Стальной же обод "Made in USSR" хотя и нелегко, но без последствий можно довольно качественно выправить, полностью разобрав колесо и как следует отрихтовав киянкой.

### Трещина

Причины — усталость металла, удар, заводской дефект. Любимые места возникновения трещин - боковая стенка обода (в частности, из-за износа ободными тормозами), а также область под ободной лентой, такая трещина часто никак не проявляет себя до прихода обода в полную негодность. Если трещина небольшая (ещё не успела разрастись), можно попытаться её локализовать, просверлив на её пути в 3—4 мм от видимого завершения небольшое отверстие, однако, такой вариант не подходит, если у вас ободные тормоза, и даже с дисковыми тормозами ездить после этого всё равно уже придётся с осторожностью, поэтому лучший вариант — замена.

Особо нужно отметить трещины, возникающие на сварном шве обода (для обеспечения максимальной прочности он должен располагаться как можно дальше от ниппельного отверстия, в идеале — строго напротив), и который все более-менее уважающие себя производители вовсе не из одних эстетических соображений обязательно заклеивают стикером: целостность наклейки говорит о целости стыка металла под ней. Обод с трещиной шва безоговорочно подлежит замене.

Недорогие ободья обычно соединяются не сваркой, а с помощью вкладыша, поэтому щель в области стыка у них допустима, особенно если обод не собран в колесо - при стяжке спицами щель должна практически полностью исчезнуть.

### Протяжка спиц

Для начала надо проверить натяжение спиц сжав их чуть выше «креста»: если пересечение спиц «сдвинется» больше, чем на 5-7 мм, то стоит спицы протянуть.

Это можно сделать, не снимая колеса, на перевёрнутом велосипеде. Требуется подтягивать каждую спицу, причем сначала только со стороны кассеты, а потом — с другой. Крутить спицевой ключ следует максимум на четверть оборота, появление восьмёрки контролировать вращением колеса с наблюдением за тормозными колодками (в случае вибрейков).

После прохождения всего круга никаких восьмёрок образоваться не должно, но если обод все же «ушёл», то следует отпустить перетянувшую его спицу.

Если жёсткости колеса не хватит, процедуру повторить.

## Примечания

1. ↑ Можно обойтись резиновым клеем и кружочком, вырезанным из старой камеры. Держать будет не хуже, но подготовка поверхностей и склейка требуют несколько большего времени.
2. ↑ Например, облизать.
3. ↑ Физика процесса такова: клей — это резина, смешанная с растворителем. После нанесения растворитель должен улетучиться. Оставшаяся клейкая резина отлично прилипает сама к себе.