Педаль

**Велосипедная педаль** (англ. *bicycle pedal*) — это часть велосипеда, предназначенная для передачи усилия от ноги велосипедиста к шатуну с последующим вращением вала каретки, которое через трансмиссию передается на заднее колесо и приводит велосипед в движение.

Педаль состоит из оси, которая вкручивается в шатун, и корпуса, на который опирается нога. Корпус вращается на оси с помощью подшипников. Ось правой педали имеет обычную правую резьбу, а левой — левую (откручивается по часовой стрелке). Считается, что благодаря этому педали не выкручиваются при езде.

## Виды педалей

В зависимости от конструкции, педали делятся на 3 категории:

* Платформенные — предназначены для использования с любой обувью, в том числе цивильной.
* Контактные — предназначены для использования с велообувью.
* Комбинированные — имеют платформу с одной стороны и контактный механизм — с другой, позволяют использовать оба вида обуви.

По области применения педали также делятся на несколько категорий:

* Прогулочные — используются для городской езды, имеют пластиковый корпус, иногда с резиновыми накладками. Для бездорожья слишком скользкие и непрочные.
* Общего назначения — включают в себя металлические платформенные и комбинированные педали.
* Для кросс-кантри — легкие контактные педали без платформы.
* Для экстремальных дисциплин — платформенные педали с мощными шипами, а также контактные педали со вспомогательной платформой.
* Для шоссе — контактные педали со стандартом, несовместимым с горными. Предназначены для максимально жесткого закрепления ноги.

### Платформенные педали

**Платформенные педали** («топталки») представляют собой просто ось, на которую через подшипник крепится платформа с теми или иными зацепами для подошвы ботинка. Главный плюс таких педалей — нетребовательность к обуви байкера и, соответственно, минимальная стоимость владения и хороший выбор для тех, кто ездит на городском велосипеде в цивильной одежде. Кроме того, такие педали привычны большинству новичков, на них не нужно учиться ездить. Однако платформенные педали не дают байкеру ехать максимально быстро, часто плохо держат ногу (да и вообще, не рассчитаны на серьезные нагрузки), а экстремальные педали своими шипами могут нанести травмы, если не пользоваться защитой ног.

ПлатформенныеПрогулочнаяОбщего назначенияЭкстремальнаяПедаль с туклипсами и ремешками
**Туклипсы** (от англ. *toe clips*) — металлические или пластиковые захваты для обуви, крепящиеся к обычным педалям. Служат для полужесткой фиксации ноги, обеспечивая лучшую передачу усилий и несколько лучший контроль над велосипедом. В спорте использовались вместе с ремешками, жестко притягивающими ногу к педали, однако в обычной езде ремешки были неудобны. В настоящее время практически полностью вытеснены контактными педалями, используются преимущественно в трековых гонках и их разновидностях.

### Контактные педали

**Контактные педали** (англ. *clipless pedal*) используют специальный механизм, который позволяет пристегивать ногу байкера к педали. Таким образом, энергия ноги передается велосипеду не только при нажатии на педаль, но и при вытягивании ноги вверх, а профессионалы применяют т. н. **круговое педалирование**, когда усилия прикладываются к педали непрерывно. Благодаря этому, обеспечивается оптимальное расходование сил — велосипедист на контактных педалях едет быстрее и/или меньше устает, чем его собрат на топталках. Контактные педали особенно полезны, когда высок риск срыва ноги с педали (например, от тряски), а также на подъемах и в грязи, благодаря заметно увеличивающейся тяге.

Такая педаль имеет контактный механизм, в который встегивается т. н. **шип**, в свою очередь прикручивающийся болтами к жесткой пластиковой подошве велоботинка. Чтобы встегнуться в педаль, достаточно вставить шип в контактный механизм. Чтобы выстегнуться, нужно повернуть пятку ботинка в сторону от велосипеда. У многих педалей усилие выстегивания регулируемое, кроме того, существуют «учебные» шипы, которые выстегиваются во многих направлениях, а не только в одном.

Контактные педали для MTB различаются в зависимости от предполагаемого использования: чем ближе к кросс-кантри, тем тоньше и компактнее контактный механизм, а педали для экстремальных дисциплин обрастают платформами, улучшающими сцепление ноги с педалью.

КонтактныеПедаль для кросс-кантриПедаль для экстремального спортаКомбинированная педальШоссейная педаль
### Комбинированные педали

Это достаточно специфический и редко встречающийся вид педалей. Имеют контактный механизм с одной стороны и обычную платформу — с другой. Позволяют с одинаковым удобством ездить на контактной и неконтактной обуви. Существуют противники и сторонники комбинированных педалей.

Достоинства:

* Нет привязки к какому-то одному виду обуви.
* Можно сначала купить педали, а обувь — потом.
* В особо тяжелых условиях езды можно не встегиваться, а ехать на платформе.

Недостатки:

* Неудобно начинать движение с любой обувью: сначала нужно найти ногами требуемые стороны педали.
* Тем, кто ездит на контактах, топталки нужны гораздо реже, чем это кажется со стороны. Опытному байкеру грязь и снег не помешают уверенно ехать на контактах, зато скорость встегивания с комбинированными педалями падает значительно.
* Обычная контактная педаль при необходимости конвертируется в комбинированную с помощью пластиковой платформы.

## Выбор и эксплуатация педалей

### Контактные педали или топталки

Большинство велосипедистов начинало кататься именно на топталках. В дальнейшем, часть из них перешла на контакты и обратно на топталки уже не вернулась. Считается, что любому активно катающемуся велосипедисту контакты прибавят скорости и удовольствия от езды.

Достоинства контактных педалей:

* Увеличение тяги за счет того, что нога «работает» не только вниз, а еще и вверх. Особенно заметно при езде в гору или при резком ускорении.
* Увеличение скорости при тех же затратах сил.
* Уменьшение усталости при той же скорости.
* Улучшение контроля над велосипедом, нога никогда не сорвется с педали на кочке.
* Нога всегда занимает правильное положение на педали и никуда не соскальзывает.
* С контактами намного проще поднять заднее колесо в воздух (например при заезде на поребрик) или наоборот — придержать его в воздухе.
* Контакты намного легче топталок и не имеют острых выступающих частей.
* В контактах можно поддерживать более высокий каденс.
* В контактах можно крутить педали одной ногой.

Недостатки:

* Для перехода на контакты требуются определенные дополнительные вложения средств.
* Контактная зимняя обувь стоит дорого, но при этом не очень теплая.
* Ездить в контактах в цивильной обуви очень неудобно.
* Раз в несколько тысяч километров требуется замена шипов.
* Для того, чтобы начать уверенно ездить на контактах, требуется пройти период привыкания.
* В определенных условиях (снег при температуре около 0, липкая глина) контактный механизм забивается, и становится невозможно встегнуться.

#### Мифы о контактах

Контакты нужны только спортсменам.
Нет. Даже обычный покатушечник на контактах будет ехать быстрее и с меньшей усталостью, чем без контактов. В горных велопоходах контакты очень помогают заезжать на перевалы с тяжелым велорюкзаком. В общем случае, чем больше сил тратит байкер в поездке, тем больший выигрыш дадут ему контакты.
Контакты и велообувь очень дорогие, я не потяну!
Нет. Стоимость хороших недорогих велоботинок и педалей начинается от 60 евро за комплект ([1]+[2]), при желании можно найти и дешевле. Это как раз стоимость неплохих цивильных ботинок. Стоимость навороченной велообуви с gore-tex также соотносима с неконтактными ботинками соответствующего класса, так что называть велообувь чрезмерно дорогой нельзя.
Пока не привыкнешь ездить на контактах, будешь постоянно падать.
Это зависит исключительно от самого человека. Если он будет забывать выстегиваться на остановках, то будет падать. Если помнить о том, что надо выстегиваться, то падений не будет. Одни падали много раз, пока не научились, другие не падали вообще. Полное привыкание к контактам приходит примерно за 200 км пробега с периодическими выстегиваниями.
Контакты могут заклинить от грязи, ты не сможешь выстегнуться и упадешь.
Современные контактные педали избавлены от этой проблемы почти полностью (кроме самых-самых дешевых). В любых условиях можно выстегнуться.
В падении ты не сможешь выстегнуться и полетишь вместе с велосипедом, тогда как с топталок можно спрыгнуть в любой момент.
Это неверно. После того, как привыкнул к контактам, выстегнуться из них можно за доли секунды — в падениях это происходит рефлекторно, даже не успеваешь подумать о том, что надо выстегнуться.
На контактах гораздо сложнее ездить по грязи/снегу/зимой, чем на топталках.
Небольшая сложность есть в том, что для встегивания надо ударами ноги сбить грязь с шипа, в глине и мокром снегу это проблематично. Зато тяга на контактах гораздо более мощная и равномерная — шансов забуксовать или завязнуть заметно меньше, чем у человека на топталках. Контроль над велосипедом тоже ощутимо лучше.
На контактах я не смогу ездить в своих любимых ботинках
Велосипедная обувь создана специально для езды, поэтому ездить в ней приятнее, чем любой цивильной. Причем чем длиннее маршрут, тем больше ощущается разница. Велообувь выпускается на любой вкус и кошелек: от пляжных сандалей до зимних сапог.
В цивильной обуви ездить на контактах действительно очень неудобно, поэтому если для вас принципиально ездить в костюме и туфлях, то контакты не для вас. Впрочем, существуют комбинированные педали и съемные накладки на контакты, допускающие езду в обычной обуви.
### Стандарты контактных педалей

ПедалиShimano SPDCrank BrothersLookTime AtacSPD-SL (шоссе)Time i-Cliс (шоссе)
#### SPD (Shimano Pedaling Dynamics)

Самый распространенный стандарт. Отличается высокой долговечностью педалей и шипов, хорошей механической прочностью. Но при этом педали относительно тяжелые, подвержены загрязнению в глине и мокром снегу — перед встегиванием необходимо несколько раз ударить каждой ногой о педаль, сбивая грязь с шипа.

Педали имеют регулируемые прижимные пружины и классические конусно-упорные подшипники, подлежащие регулировке и переборке. Грязезащита хорошая.

Педали этого стандарта любимы велотуристами за их надежность.

#### Crank Brothers

Педали этого стандарта — весьма легкие (особенно относится к кросс-кантрийной модели Egg beater) и не доставляют проблем в грязи — кромки пружин как бы прорезают налипшую на ботинок грязь, обеспечивая легкое встегивание. Контактный механизм с 4-сторонним встегиванием, без регулировки.

Педали весьма «нежные» — бронзовые шипы быстро изнашиваются и начинают люфтить, педалям требуется регулярная смазка подшипников и замена изнашивающихся частей с помощью специального ремкомплекта. Пренебрежение обслуживанием приводит к прогрессирующему люфту с последующим разрушением подшипника. Также дешевые модели педалей имеют недостаточную механическую прочность — известны неоднократные случаи поломки сварных рамок.

Педали Crank Brothers имеют определенную популярность среди гонщиков и вейтвиннеров.

#### Другие MTB стандарты

Известны педали стандартов Look, Time Atac и др. Об этих педалях есть различные отзывы (преимущественно, на заграничных сайтах), но информации для обобщения все же мало. Расходные материалы могут быть труднодоступными в России.

* **Look Quartz** — многие пишут, что педали очень слабо держат ботинок, выстегиваются когда не надо, а привести их к нормальной работе с помощью прокладок под шип доступно не каждому. Причем к каждой паре обуви нужен индивидуальный подход. Из преимуществ — вес, цена, внешний вид.
* **Time Atac XS** — очень хорошие педали, когда новые. Но износостойкость не на высоте (быстро изнашиваются шипы и втулки скольжения).

#### Шоссейные педали

Существует множество стандартов: Campagnolo, Shimano SPD-SL, Look KEO, Mavic, Time и др.

Эти педали имеют очень жесткое закрепление ноги гонщика (в отличие от MTB-педалей), предназначены исключительно для шоссейных гонок, их шипы не подразумевают ходьбу пешком или использование туристической обуви.

Многие владельцы шоссейных велосипедов предпочитают педали «горных» стандартов за их универсальность.

## Установка и настройка

### Установка педалей

В зависимости от модели, педали устанавливаются с помощью одного из этих инструментов:

* Педальный ключ (заменяется достаточно длинным рожковым ключом на 15 мм).
* Шестигранник 8 мм.
* Шестигранник 6 мм.

Правая педаль имеет правую резьбу, а левая — левую (то есть, она откручивается по часовой стрелке). Необходимый момент затяжки — 35-40 Н-м. Для того, чтобы педаль не прикипела, требуется при установке **всегда** очищать и смазывать резьбу, а также регулярно (не реже 2 раз в сезон) проверять, насколько легко она откручивается.

### Установка шипов

Велообувь, предназначенная для использования с горными велосипедами, имеет 2 продолные прорези в подошве, в которые устанавливаются болты крепления шипа. Шип имеет возможность перемещения в продольном и поперечном направлении, а также возможность поворота вокруг оси.

Регулировка в продольном направлении
Ось педали должна находиться строго под косточкой в основании пальцев ноги.
Регулировка в поперечном направлении
Ботинки должны находиться как можно ближе к шатунам, но не цепляться за них. Если у вас туристическая обувь, начинайте от положения, наиболее удаленного от шатуна (шип смещен к внутренней стороне подошвы) — если расстояние до шатуна велико, то можно установить ботинки ближе.
Регулировка поворота шипа.
Определяется исключительно анатомией конкретного человека — поскольку люфт встегнутого ботинка невелик, необходимо заранее настроить шип так, чтобы ощущения при езде были комфортными. Если естественное положение ног при езде — носками наружу, то шип следует повернуть по/против часовой стрелки на правом/левом ботинке. Если ноги при езде параллельны велосипеду, то шипы можно ставить ровно.
После первичной установки шипов, затяните их с моментом 2,5 Н-м (несильно) и покатайтесь несколько минут, прислушиваясь к ощущениям в коленях. Если при езде возникают неприятные ощущения в коленях (особенно при больших усилиях), исправьте положение шипов, особенно угол поворота. Окончательная затяжка шипов осуществляется с моментом 5-6 Н-м.

### Регулировка пружин у педалей SPD

Контактный механизм педалей SPD имеет регулируемую пружину, фиксирующую шип. Регулировка осуществляется шестигранником отдельно для каждой пружины (их 1 или 2 на каждую педаль), регулировку необходимо выполнять для всех пружин одновременно. Чем сильнее затянута пружина, тем меньше люфт ноги и тем сложнее выстегнуться.

Новичкам при покупке первых контактных педалей следует повернуть все регулировочные винты против часовой стрелки (в направлении «-») до упора — это обеспечит максимально легкое и быстрое выстегивание. В случае, если ботинки самопроизвольно выстегиваются при обычной езде, нужно затягивать пружины в направлении «+» по 1-2 щелчка за раз.

Педали Crank Brothers имеют нерегулируемую пружину.

## Примечания

1. ↑ Такая платформа служила для улучшения контакта ноги с педалью, а не для езды в обычной обуви.
2. ↑ Потому что при должной затяжке полностью исключают самопроизвольное вырывание ноги из педали
3. ↑ Автор этих строк после полугода на контактах однажды поехал на топталках и на первом же поребрике подпрыгнул на педалях на полметра — хотел по привычке поднять заднее колесо на поребрик.
4. ↑ Например, если в поездке неожиданно заболела коленка или отвалилась педаль (да, бывает и такое!)
5. ↑ Почему российские веломагазины завозят преимущественно дорогую гоночную обувь и делают большую наценку — это отдельный вопрос.
6. ↑ Главное — максимально расслабить затяжку механизма у педалей Shimano.
7. ↑ Автор этих строк по невнимательности экспериментировал с затягиванием одной пружины на педали, а тестировал легкость выстегивания — на противоположной (которая оставалась ослабленной). В результате случайно затянул пружину так, что в нужный момент физически не смог выстегнуться.