Reise der Russischen Gesandtschaft in Afghanistan und Buchara/12. Kapitel

# Von Ssamarkand bis zum Amu-Darja.

*Abreise von Ssamarkand. - Ueber den Kara-Tjubinschen-Paß. - Wiederum Ali. - Schachrisjabs. - Zusammentreffen mit dem Emir von Buchara. - Er wird mein Patient. - Die Geschichte von Schachrisjabs. - Die Reise wird fortgesetzt. - Meine Korrespondenz mit dem aus Badachschan zurückkehrenden Oberst Matwejew. - Mein Brief an den Lojnab des Vilajets Tschaar. - Die Fähre am Amu und meine Ankunft in Masari-Scherif.*

Ein paar Tage vor meiner Abreise von Ssamarkand hatte die russische Administration dieser Stadt Briefe an den Beg der Stadt Schaar, durch welche mich mein Weg führte, und an den Lojnab Chosch-Dil-Chan abgesandt. Diese Briefe benachrichtigten die beiden Regenten davon, daß ich durch ihre Gebiete nach Kabul reisen werde. Es war gegen 5 Uhr nachmittags, am 27. November, die Dämmerung hatte bereits merklich um sich gegriffen und der weißliche Nebel bemächtigte sich allmählich der Niederungen des Serawschaner Thales, als die lange Reihe der Lasttiere mit meinem Gepäck langsam durch das Abramowsche Boulevard zog. Die Zitadelle und die russische Stadt blieben hinter uns zurück; rechts von uns lagen das Gebäude und der schattige Garten, die dem Ssamarkander Gouverneur angehörten, links die blaue Kuppel des Grabes des Timur. Wir mußten etwa noch 5-6 Werst durch die krummen, mitunter sehr engen Straßen der Stadt der Eingeborenen reiten. Mehrmals fiel das Gepäck zu Boden, die Pferde bäumten sich, schlugen aus, scheuten vor den entgegenkommenden Arbas zurück. Kurzum die Lasttiere machten uns in der ersten Zeit viel zu schaffen.

Als wir nun, nachdem wir unzählige mal stecken geblieben und mit dem Gepäck zu thun gehabt hatten, schließlich die Stadtgrenze überschritten, stand der Vollmond bereits hoch über dem Horizont und beleuchtete mit seinem intensiven gelblichen Licht die weite flache Steppe. Unter dem frischen, leichten Windzug, der von den schneebedeckten Massen des die Steppe im Süden begrenzenden Ssamarkander Rückens kam, schritten Menschen und Tiere rüstig einher. Je weiter wir vorwärts kamen, desto deutlicher traten aus dem bläulichen Dunst die sich vor uns mauerartig emportürmenden Berge hervor. Die weißen, schneebedeckten Gipfel glänzten hell in dem Mondlichte.

Bald darauf verstärkte sich der Wind. Es wurde kalt. Die Kosaken, die anfänglich bloß in ihrer üblichen Kleidung waren, mußten bald zu den unvermeidlichen grauen Soldatenmänteln greifen. Vor allem hatten die Reiter die eisernen Steigbügel zu spüren; der kalte Wind suchte sich einen Weg durch die weiten Aermel des Paletots und durch den Kragen des nicht fest anschließenden Rockes; noch etwas später und schon machte der Wind die Knie unangenehm prickeln, ungeachtet der schützenden Tschembaren (beim Turkestaner Militär übliche Lederhosen). Zum Nachtlager hatte ich das in etwa 30 Werst von Ssamarkand liegende *Kara-Tjube* bestimmt. Zehn Werst vor der Station sandte ich einen Dschigiten voraus mit dem Auftrag, für uns das Lager, den Thee, das Abendbrot und überhaupt alles Notwendige vorzubereiten. - Die ganze Zeit über führte uns der Weg durch eine offene Steppengegend. Endlich lenkte er in eine Schlucht ein; die Feuer von Kara-Tjube zeigten sich in der Ferne. Als ich in das Dorf eintrat, war schon alles zu unserem Empfang bereit in dem, wenn auch düsteren, so doch gastfreundlichen Karawanserai, der uns, den erfrorenen Reisenden, übrigens sehr freundlich und gemütlich erschien. Es war gegen 10 Uhr nachts; die Müdigkeit machte sich geltend und bald lagen wir alle im festen Schlaf.

Am folgenden Tag hatten wir eine recht lange und schwierige Strecke, vom Kara-Tjube bis zum Dorfe *Koinar* zurückzulegen, im ganzen gegen 30 Werst. Diese Strecke ist der des Ssamarkander Gebirgszuges an diesem Orte gleich. Der Weg führt über den Kara-Tjubinschen- oder den *Tachta-Kara-Tscha*-Paß. Wir zogen anfangs durch eine ausgedehnte Schlucht, *Katta-Ssai*, an deren Seiten sich stellenweise winzige Felder mit Winterkorn befinden. Selten nur stießen wir auf Dörfer der Gebirgsbewohner; sie schmiegten sich an die senkrechten Wände der Schlucht oder nisteten auf den steilen Felsen. Die Haufen der Kleegarben, die auf den Dächern der Häuser aufgestapelt lagen, verliehen den Dörfern ein sehr freundliches und wohnliches Aussehen. Unten brauste und rauschte ein reißender, von den eisigen Fesseln des Winters noch nicht überwältigter Bach in smaragdgrünen Ufern.

Nun aber wurde der Weg steiler und steiniger. Bald stießen wir auf eisbedeckte Gehänge der Berge. Noch höher und die Felsen waren bereits mit einer Schneedecke bedeckt. Der Schnee war recht tief, aber das war noch ein geringes Uebel; viel schlimmer war es, daß der Weg uns über Stellen führte, auf denen die ausgetretenen eingefrorenen Bäche sich in einen ebenen, glatten Eisspiegel verwandelt hatten. Die Lasttiere glitten hier beständig aus, stolperten und konnten sich nur langsam und mit vieler Mühe fortbewegen. Es war noch gut, daß ich darauf gekommen war, die Pferde mit russischen Hufeisen beschlagen zu lassen. Dank den spitzen Stollen dieser Hufeisen gewann der Fuß des Pferdes mehr Halt und Sicherheit, als wenn er mit den platten Hufeisen der Eingeborenen ohne Stollen beschlagen gewesen wäre.

Ungeachtet dieses Vorzuges des russischen Hufeisens vor dem der Eingeborenen, verstehen sich die Central-Asiaten sehr ungern zu der russischen Art des Beschlagens. Im Gegenteil, es eignen sich die Russen gewöhnlich nach einiger Zeit die einheimische Art des Beschlagens an. Diese scheinbar so eigentümliche Erscheinung läßt sich in folgender Weise erklären: 1. das russische Beschlagen ist fast ausschließlich nur in Schmieden möglich, überhaupt aber nur mit erhitzten Hufeisen. Dieser Umstand ist für den Central- Asiaten beschwerlich, da man in den Steppen und Bergen Central-Asiens selten eine Schmiede antrifft. Das Beschlagen mit den einheimischen platten und gewöhnlich sehr dünnen Hufeisen ist hingegen auf kaltem Wege herzustellen und unter jeglichen Umständen, sogar auf der Reise, ermöglicht; 2. beschädigen sich die einheimischen Pferde bei russischen Hufeisen sehr bald die Beine, wovon ich mich selber im Laufe der Reise zu überzeugen Gelegenheit hatte.

Wie dem auch sei, im vorliegenden Fall hatten mir die russischen Hufeisen einen guten Dienst geleistet.

Als wir den Paß erstiegen, gab's eine recht heftige "Purga" (Schneegestöber). Die wenigen Artscha an den Seiten des Weges waren mit Schnee bedeckt; ihre biegsamen Zweige neigten sich unter dieser Last fast zum Boden hinab.

Nun hatten wir den höchsten Punkt des Passes Tachta-Kara-Tscha erreicht. Hier türmen sich Granitfelsen und Platten in Unordnung übereinander. Ein gesondert stehender Stein zieht unwillkürlich die Aufmerksamkeit des Reisenden auf sich. Er eignet sich vorzüglich für eine Legende. Allerdings erzählt nun auch die Volkssage, daß dieser Stein aus dem Thal heraufgebracht worden sei und zwar durch niemand anders als durch den bekannten Liebling der central-asiatischen Sagen und Mythen - den Ali. Da sind noch die Abdrücke der Finger des heiligen Khalifen, die sich in den Granit eingedrückt hatten. Ein frommer Muselman wird nie an diesem Stein vorbeigehen, ohne sein Gebet zu verrichten. Er kümmert sich nicht darum, daß die Legende mit den geologischen Verhältnissen nicht im Einklang steht. Im Thale giebt's keinen Granit; es findet sich vorwiegend Schiefer und Thon; der Stein des Ali aber ist eine genaue Kopie von den Steinen, die neben ihm auf dem Gipfel des Passes in Unzahl herumliegen. Aber auch das macht dem frommen Muselman keine Sorge, daß Ali niemals in dieser Gegend gewesen und daß zu seiner Zeit noch kein Pionier des Mohamedanismus in diese Berge und Thäler eingedrungen war.

Im Bewußtsein des Central-Asiaten ist der Funke des Zweifels noch nicht erwacht - er ist vielmehr erloschen - dieser oft so sehr oberflächliche Zweifel, an welchem unser Westen so reich ist; - noch lange wird der Central-Asiate in der Schlichtheit seines Gemüthes fest daran glauben, daß der Stein von dem heiligen Helden aus dem Thal heraufgebracht worden sei. Er bedarf bloß des Anlasses, um sich noch ein übriges Mal seinen legendarischen Helden in Erinnerung zu rufen.

Auf dem Gipfel des Passes blieb ich einige Minuten stehen: die Lasttiere bedurften unbedingt einer Rast. Das Schneegestöber hatte sich plötzlich gelegt und die Sonne beleuchtete grell den zackigen Kamm der Felsen, die mit dem reinsten Schnee bedeckt waren.

Von hier aus eröffnet sich eine prachtvolle Aussicht auf das Schachrisjabser-Thal. Dasselbe erscheint vor den Blicken des Beobachters gleich wie eine Bucht des unendlichen Ozeans, der Turaner Niederung; vom Norden wird diese Bucht durch den Ssamarkander Gebirgsrücken, vom Süd-Osten durch den äußersten Auslaufer des Hissar-Rückens begrenzt. Der östliche Winkel der selben wird durch die massive Berggruppe des Hasret-Sultan abgeschlossen, die mit ihren schneebedeckten Gipfeln das umgebende Hügelmeer bedeutend überragt. Das ganze Thal war von dem Sonnenlicht überflutet. Da liegen wie auf einem Teller die Städte: Kitab und Schaar und dann östlicher Jakka-Bag; sie sind von einem breiten Gürtel dunkler Gärten umgeben. In einigen hundert Schritt abseits vom Gipfel des Passes giebt es einen Punkt, von welchem aus man mit einem Mal die beiden schönen Thäler übersehen kann; das Serawschaner und das Schachrisjabser. Welch ein großartiges und erhabenes Bild bietet sich hier den Augen dar!

Nachdem wir den Paß hinabgestiegen waren, ritten wir durch eine tiefe Schlucht, auf deren Sohle ein launenhafter Bach dahinfließt, der auf seinem Wege alle zufälligen Hindernisse und die sich stellenweise aus hinabgestürzten Felsmassen gebildeten Dämme überwindet. Plötzlich erschien auf einem der Hügel, die hier bereits recht abgerundet sind, ein Reiter. Der Reiter machte einige Schritte uns entgegen, blickte sich scharf nach allen Seiten um, gerade als ob er mit seiner aufgeworfenen Nase in der Luft schnüffelte, gab dann seinem Roß eine scharfe Wendung und jagte pfeilschnell zurück. Die flatternden Schöße des Chalats des Reiters verschwanden bald hinter dem Vorsprung des nächsten Hügels. Es war mir anfänglich unbegreiflich, was diese Erscheinung zu bedeuten habe. Bald jedoch erklärte sich die Sache, indem sich auf dem Wege vor uns ein Häuflein buntbekleideter Bucharen zeigte.

Als die Bucharen meiner ansichtig wurden, setzten sie ihre Pferde in Galopp und kamen rasch auf mich zu. Im vollen Lauf sprangen einige der Reiter von ihren Pferden herab und einer, anscheinlich der hochgestellteste, von ihnen, eilte rasch auf mich zu, indem er mir Begrüßungen zurief und seine Hände ausstreckte, um die meinigen zu drücken. Es war das der Sohn des Begs von Kitab, der auf Befehl des Emirs von Buchara ausgesandt war, speziell um den "Doktor-Tjurja" zu empfangen. Er machte mich sofort selber mit seiner Mission bekannt und bemerkte dabei, daß in dem nächstliegenden Dorfe *Koinar* zu meinem Nachtlager schon alles bereit sei.

Am folgenden Tage legte ich bloß 15 Werst zurück - die Strecke, welche das Dorf Koinar von der Stadt Schaar trennt. Auf diesem Wege hat man die Furt eines recht wasserreichen Flüßchens Ak-Darja zu passieren, eines Nebenflusses des Koschka-Darja. Ein recht großes Dörfchen liegt an dem nördlichen Ufer des Flusses und trägt den sonderbaren Namen "Uruß-Kischlak" - ein russisches Dorf. Da es gegenwärtig in diesem Dorfe keinen einzigen russischen Bewohner giebt, so läßt es sich bloß vermuten, daß hier in früheren Zeiten vielleicht russische Gefangene gewohnt haben. Diese Vermutung findet einigermaßen ihre Bestätigung in den Nachrichten Jefremows, der zu Ende des vorigen Jahrhunderts in Gefangenschaft der Kirgisen geraten war und mehrere Jahre lang in den Ketten der bucharischen zu schmachten hatte.

Wie dem auch sei, gegenwärtig erwartete die gesamte bucharische Aristokratie bei den Lehmmauern gerade dieses "Uruß-Kischlaks" die Ankunft des "Uruß-Doktor" - des Hakim-Tjura Sklaverei in dem central-asiatischen Dialekt.

Als ich mich der Gruppe der geputzten und auf feurigen Rossen sitzenden Reiter genähert hatte, so wurden mir sofort von mehreren Seiten zugleich Begrüßungen zugerufen und mehrere Paar Hände von den Sätteln her zum Händedruck zugestreckt. Der Central-Asiate reicht nicht eine, sondern beide Hände, wenn es sich um ein Zeichen besonderer Ehre und Hochachtung handelt. Manchmal nimmt er die Hand des zu Begrüßenden und drückt sie an sein Herz; wenn es aber eine regierende Person zu begrüßen gilt - an die Stirn.

Ich ritt, indem ich von einer Seite den Schaadi-Beg "Udaitschi", von der anderen den Abdul-Halil-Beg hatte. Hier ritten auch Dur-Bin-Beg, Jachschi-Beg und andere mehr. Alles Persönlichkeiten, die dem Emir am nächsten standen.

Vor der Citadelle Kitab fanden wir die Garnison unter Gewehr und mit flatternden Fahnen aufgestellt. Als ich am Thor der Citadelle angelangt war, neigten sich die Fahnen, die Trommeln rasselten und die Musik begann zu spielen. In Erwiderung dieser mir von der bucharischen Administration erwiesenen Ehre, verließ ich mein Pferd und ging zu Fuß durch das Thor der Festung. Am Thor wurde ich von dem Beg der Stadt Kitab, dem Abdul-Hafar-Inak, empfangen. Es war das ein magerer kleiner Alter, etwa ein 60ger, schwächlich dem Aeußeren nach, aber mit Augen voll Leben und Feuer. Nach den üblichen Begrüßungen führte er mich in sein Empfangszimmer.

Im Inneren der Festung, welche übrigens unverdientermaßen einen so hochtönenden Namen führt, da ihre Wände eingestürzt und verfallen sind und auf erhaltenen Partieen des Walles kein einziges Geschütz zu sehen ist - auf einem ebenen, gepflasterten Hof, erhob sich neben einer großen Cisterne ein recht bedeutendes Gebäude. Es enthielt bloß ein einziges Zimmer, dessen Boden seiner ganzen Breite und Länge nach mit einem einzigen Teppich bedeckt war. Es gab hier keine Möbel; die Wände waren nackt, dafür aber strahlte die mit zwei kleinen Kuppeln geschmückte Decke von Malereien in central-asiatischem Geschmack.

Beim Dorstarchan plauderte der redselige Beg über eine Stunde mit mir über die verschiedensten Dinge. Er erzählte unter anderem, daß der Emir von Buchara schon lange in Schaar wohne und wohl nicht so bald von hier nach Buchara zurückkehren werde.

Diese Mitteilung erschien mir recht auffallend: der Emir verbringt gewöhnlich den Winter in der Stadt Buchara und kommt bloß im Sommer nach Schachrisjabs. Was mochte denn den Emir zu dieser Abweichung von seinen Gewohnheiten gebracht haben? Es ließ sich natürlich vermuten, daß die in Gang gekommenen Beziehungen der russischen Regierung zu den Afghanen den Emir bewogen hatten, eine so lange Zeit in der "grünen Stadt" zu verharren, woselbst er au courant in bezug auf die Ereignisse war und zeitig Nachrichten über die ihn so sehr interessierenden politischen Neuigkeiten erhalten konnte. Hierzu kam nun noch die Mitteilung des ehrwürdigen Alten, daß der Emir, der sich gerade in der nächsten Stadt Tschiraktschi befand, auf den in Schaar erhaltenen Bericht von der Ssamarkander Obrigkeit von meiner Durchreise durch bucharisches Gebiet, sofort nach Schaar zurückgekehrt sei und die Anordnung für den prunkvollen Empfang getroffen habe, der mir so unerwartet zu Teil wurde. Als ich aus Ssamarkand ausrückte, glaubte ich möglichst rasch und unbemerkt das bucharische Gebiet passieren zu können. Jetzt aber mußte ich offenbar jede unnütze Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit beiseite legen und dem Gebieter von Buchara einen Besuch abstatten.

Der schmächtige Beg von Kitab redete mir eifrig zu, unter seinem gastfreundlichen Dach zu übernachten. Bis nach Schaar war es jedoch bloß 8 Werst und ich machte mich darum nach kurzer Rast wiederum auf den Weg.

Der Weg von Kitab bis Schaar führt durchweg durch Gärten, die nur hie und da von Tabak- und Baumwollplantagen unterbrochen werden. Dieser große Garten war jedoch zu dieser Jahreszeit lange nicht mehr der, wie ich ihn im August dieses Jahres bei meiner Rückkehr aus Kabul gesehen hatte. Damals grünte er wie ein dunkler, undurchdringlicher Wald, gegenwärtig aber, wo er seines schönen Laubschmuckes beraubt war, erschien er mir finster und düster. Statt des leichten angenehmen Säuselns in seinen Zweigen ließ sich jetzt ein trauriges, dumpfes Geräusch, bei stärkeren Windstößen ein lautes Knarren und Sausen vernehmen, gerade als ob der Gartenhain, den vergangenen Sommer beweinend, stöhnte. Auch die Felder standen nackt. Nur die Sonne war immer noch dieselbe und schaute einer sorgenden Mutter gleich, hell, lächelnd, freundlich hinab und erwärmte liebevoll die trauernde Erde. Die rötlich-goldenen Tone des Sonnenlichtes ruhten auch jetzt strahlend, wie im August, auf auf den Gipfeln der Bergmassen und wurden von ihrem schneeweißen Gewande wiedergespiegelt...

Meine Reise hatte das Aussehen eines Triumphzuges. Meiner Kavalkade folgte eine Menge Reiter, die miteinander in der Schönheit ihrer Rosse und in den grellen Farben ihrer Gewänder wetteiferten. Am Wege standen hie und da die Eingeborenen in Haufen und erfreuten sich an dem unentgeltlichen Schauspiel. Das Häuflein der Kosaken in "Papachen" (große Pelzmützen), mit den "Berdan"-Gewehren über der Schulter interessierte sie ganz besonders. Das waren also die schrecklichen "Uruß-Kosaken", die noch vor kurzem ihre tapferen, gleichzeitig aber auch großmütigen Feinde gewesen waren.

Auf unserem Wege hatten wir wiederum mehrfach die Nebenarme des Kaschka-Darja durch die Furt zu passieren.

Jetzt aber zeigte sich auch die Festung Schaar - die Wiege des Welteroberers Tamerlan.

Ich trete in das Thor ein, passiere mehrere Quartiere; rechts bleibt die Moschee, die wahrscheinlich vormals durch ihre Pracht berühmt gewesen ist, gegenwärtig aber an ihre frühere Größe nur noch durch die abgestürzten Kachelziegel und die verwitterte, kühn und hoch emporragende große Kuppel mahnt. An den Thürsimsen und auch um die Kuppel herum haben sich Ueberreste von arabischen Inschriften erhalten.

Nachdem ich einen gedeckten Bazar passiert hatte, kam ich endlich in meiner Wohnung an. Es war das dieselbe Wohnung, in der ich mit dem General Stolettow im Monat August gewesen war. Aber nicht alles war hier das gleiche geblieben. Damals gab es überall Blumen, jetzt waren sie nirgends zu finden. Die Bucharen sind schlechte Blumenzüchter, sie kultivieren nur einjährige Pflanzen, die zur Zeit bereits alle ausgegangen waren.

Am 30. November, um 10 Uhr vormittags erwartete mich bereits der "Udaitschi" mit dem Hofstaat am Thore meiner Wohnung. Ich sollte mich zur Audienz bei dem Gebieter von Buchara bereit machen. Der Gang durch die Stadt bis zur Citadelle, in welcher der Emir seine Wohnung hatte, geschah unter üblichen Ceremonien. Der "Udaitschi" ritt voraus und zeigte den Weg; noch weiter voraus ritten drei Reiter mit vergoldeten Stäben in den Händen. Auf dem "Rigistan" (der Platz vor dem Thor der Citadelle) war eine bedeutende Ehrenwache aufgestellt, die mir, als ich vorbeiritt, salutierte. Das erste, was mir in die Augen fiel, als ich das Thor der Citadelle passierte, waren die Ueberreste des ehemals so berühmten Palastes des Timur, des "Ak-Serai". Einen Begriff von der früheren erhabenen Schönheit des Palastes konnte man sich nach den zwei teilweise eingestürzten Türmen machen, die auch jetzt noch ihre halbzerstörten Spitzen hoch in die Lüfte erheben.

Die glänzende Bekleidung dieser Türme aus glasierten Ziegeln war an vielen Orten abgestürzt; die schlanken Kolonnen, mit denen ihre Seitenansichten verziert waren, sind verwittert und das elegante Ornament, in streng arabischem Stil ausgeführt, befindet sich jetzt in einem sehr kläglichen Zustand. Von der gigantischen Kuppel, durch welche einst die Säulenhalle geschmückt war, ist nichts mehr zurückgeblieben.

Zwischen den Türmen hat sich keine Spur mehr von einem Portal erhalten. Gegenwärtig verbindet eine kleine Lehmmauer die zwei ihrem Verfall entgegengehenden Kolosse; durch diese Mauer führt ein einfaches Thor.

Vor dem Thor blieb das ganze Gefolge und auch meine Kosakeneskorte stehen. Den Hof des Gebäudes betrat nur ich mit einem Dschigiten, dem Dolmetscher, und dem "Udaitschi". Der Hof war groß, mit gebrannten Ziegeln glatt ausgepflastert und wurde anscheinlich rein gehalten; im Hintergrund des Hofes befand sich ein großes, seiner Architektur nach ganz einfaches Gebäude. Zu diesem Gebäude nun lenkten wir unsere Schritte hin. Der "Udaitschi" ging voraus und warf nach allen Seiten hin unsichere, furchtsame Blicke, gerade als ob er irgend einen versteckten Hinterhalt entdecken wollte. Je näher er der Haustreppe kam, desto furchtsamer wurde er; er verneigte sich beständig in der Richtung nach vorwärts, an der Thür aber, da zitterte er förmlich. Er gab mir nun ein Zeichen, stehen zu bleiben, blickte durch die Thür hinein und prallte dann augenblicklich mit seinem ganzen Körper zurück. Er ersuchte mich in leisem Flüsterton, in das Haus einzutreten. Ich begab mich mit dem Dolmetscher in das Zimmer, der "Udaitschi" blieb vor der Thür zurück.

In der Mitte eines großen Zimmers auf einem einfachen Sessel saß der Emir von Buchara. Bei meiner Annäherung erhob er sich, machte aber keinen Schritt mir entgegen. Er reichte mir die Hand und ersuchte mich dann durch eine Handbewegung auf einem einfachen, unweit von seinem Sessel befindlichen Schemel Platz zu nehmen. Mein Dolmetscher ließ sich schweigend auf dem Teppich nieder.

Wir unterhielten uns mit dem Emir fast eine halbe Stunde in lebhafter Weise. Diesmal setzte mich der Emir durch seine Gesprächigkeit in Staunen. Er erteilte mir auf meine Fragen über den Zustand der Wege in den bucharischen Gebieten einen ausführlichen Bericht und fügte hinzu, daß auch die Wege in Afghanistan, in den Bergen des Hindukusch noch recht gut seien und daß der Schnee dort noch nicht hoch gefallen sei. Diese Berichte verdankte er unter anderem einer Handelskarawane, die soeben erst aus Afghanistan eingetroffen war. Ich sprach meine Befürchtung aus, ob die schöne Witterung, deren wir uns jetzt schon seit 2 Monaten erfreuten, auch ferner noch anhalten werde. Der Emir beruhigte mich, indem er sagte, daß das schöne Wetter nach Merkmalen erfahrener Leute noch längere Zeit anzuhalten verspreche. Zum Schluß der Audienz beklagte sich der Emir über seinen Gesundheitszustand und ersuchte mich um ärztlichen Rat und Hülfe. Ich entsprach diesem Anliegen selbstverständlich sehr gern. Der Emir litt an einem gastrischen Fieber; ich sandte ihm bald nach der Audienz die nötigen Arzeneimittel zu.

Nach diese Audienz stattete ich dem Beg von Schaar Alim-Beg, Perwanatschi, einen Besuch ab. Es ist das ein gewandter, beleibter Mann von mittleren Jahren. Sehr auffallend war mir in seinem Hause die Bewirtung, der Dostarchan. Allerdings ließ ich mich gegenwärtig nicht mehr durch die Zahl und Verschiedenartigkeit der Speisen und Imbisse in Staunen setzen; ich war schon genügend mit der bucharischen Gastfreundschaft bekannt. Es war das etwas anderes, was mich hier frappierte und höchst angenehm meine nationale Eigenliebe berührte. Das Mahl war auf russische Manier serviert. Auf dem mit einem russischen Tischtuch bedeckten Tisch war ein Tischservice aufgestellt. Es war das fast ausschließlich russisches Fabrikat: Messer und Gabeln waren, wenn ich nicht irre, aus "Pawlowo"; das Porzellan- und Halbporzellangeschirr war ebenfalls russisches Fabrikat. Erstaunlicher aber noch war der Umstand, daß die beim Frühstück anwesenden bucharischen Würdenträger sehr gut mit Messer und Gabel umzugehen verstanden. Es gewährte einen interessanten Anblick, diese eifrig mit Löffeln und Gabeln arbeitenden Vollblut-Usbegen zu beobachten, die vielleicht noch vor einem halben Jahr keine Idee davon hatten, daß man anders als mit den fünf Fingern essen könne. Wenn ich nicht irre, so ist es den Rechtgläubigen in dem religiösen muselmännischen "Domostroj",, dem "Schariat", geboten, nicht anders als mit der Hand, d. h. mit den fünf Fingern zu essen. Nun aber waren es eben die Säulen der Frömmigkeit, welchen Buchara den Namen der "Heiligen" und "edlen" als Pflegerin der muselmännischen Bräuche zu verdanken hatte, die Säulen, die... schrecklich genug! - nach Art und Weise der "Kaffiren" die Speise zu sich nahmen. Wie läßt sich diese auffallende Erscheinung erklären? Gewiß nur dadurch, daß die europäische Civilisation nun auch selbst in so entlegene Winkel Central-Asiens, wie Schaar, ihren Weg zu finden beginnt. Der Sommeraufenthalt des Turkestaner General-Gouverneurs in Ssamarkand und die Nähe des Hauptquartiers der Turkestaner Armee konnten nicht ohne Einfluß in dieser Beziehung auf unsere (gegenwärtig) so gutmütigen Nachbarn sein. Wie bekannt, hat sich im Sommer 1878 eine große bucharische Gesandtschaft mit dem Tjura-Dschan Akrem-Chan, dem Beg von Ghusar an der Spitze recht lange Zeit aufgehalten. Sie waren mehrere mal zu den offiziellen Mahlzeiten des General-Gouverneurs geladen und hatten folglich Gelegenheit mancherlei sozusagen aus der "Tisch-Praxis" zu lernen. Schließlich waren die bucharischen Gebiete in diesem Jahre von verschiedenen russischen Expeditionen, Rekognoszierungsexkursionen, Gesandtschaften u. dergl. m. überschwemmt gewesen.

Als ich den Perwanatschi verließ, fand sich an der Haupttreppe ein schönes Roß, rabenschwarz, mit einem Türkisenzaum und einer Brokatdecke geschmückt. Es war das ein Geschenk des Emirs für den "Hakim-Tjura" (d. h. Doktor).

Am Abend stellten sich bei mir einige Eingeborene mit verschiedenen Leiden ein. Meine Feldapotheke, die jetzt viel großartiger angelegt war, als während der ersten Reise, konnte dieselben vollständig befriedigen. Die Eingeborenen hatten sich bereits so sehr an mich gewöhnt, daß sie selbst mit venerischen Krankheiten zu mir kamen.

Am folgenden Tage, d. h. am 1. Dezember, machte ich mich wiederum auf den Weg, ungeachtet der Bitte des Begs von Schaar, einige Tage hier zu verweilen. Ich mußte mich beeilen, um die schöne Witterung zu benutzen. Es war so warm, daß es rein unglaublich schien, daß man schon im Dezember war.

Um 1 Uhr mittags stieg die Temperatur im Schatten auf +15° C., um 7 Uhr morgens stand sie nie unter +4° C.

Ich schlug die Richtung über Jar-Tjube, Kalta-Minar, Kara-Chowal ein; beim "Eisernen Thor" mußte ich auf den Schirabader Weg hinauskommen. Bevor ich aber den Leser weiter auf jetzt bereits bekanntem Weg geleiten werde, möchte ich noch einige Worte über das Thal der "grünen Stadt, d. h. Schachrisjabs, einschalten.

Schachrisjabs, im Altertum Kesch, ist ein Name, der nicht bloß der Stadt allein, sondern dem ganzen Oberlauf des Kaschka-Darja zukommt. Im Norden wird dies Thal durch den, wenn auch nicht hohen, so doch außerordentlich steilen und mächtigen Ssamarkander Bergrücken begrenzt. Die südöstlichen Grenzen des Gebietes bilden die letzten, in westlicher Richtung streichenden Ausläufer des massiven Hissar-Rückens. Durch die Kreuzung der erwähnten Bergrücken wird ein Winkel von ca. 40 ° gebildet, an dessen Spitze der mit ewigem Schnee bedeckte Pik der Gruppe Hasret-Sultan liegt. Im Westen und teilweise auch im Süd-Westen wird unser Gebiet durch keine Berge begrenzt und geht allmählich in die aral-kaspische Niederung über. In administrativem Sinne wird der Schachrisjabser Bezirk von diesen Seiten durch die Begschaft Tschiraktschi im Westen und Gjusar (Husar) im Süd-Westen begrenzt. Auf diese Weise erhalten wir ein Gebiet von ca. 1400 Quadrat-Werst. Ungefähr in der Mitte dieses Gebietes strömt der recht wasserreiche Kaschka-Darja, der seine Hauptquellen im Hasret-Sultan besitzt.

In diesem Gebiet liegen drei Städte: Kitab, Schaar und Jakka-Bag. Außerdem findet sich hier noch eine Menge von Dörfern verstreut. Die Bevölkerung des Bezirks wird auf 30—35 000 Familien geschätzt. Die Gegend ist somit recht dicht bevölkert.

Unter der Bevölkerung wiegen der Zahl nach die Usbegen vor, namentlich die aus dem Stamme der Kenneges. Wie bekannt, war in früheren und zwar nicht mal sehr entfernten Zeiten dieser Stamm ein Zweig des gegenwärtig in Buchara herrschenden Stammes Mangit. Infolge der politischen Ereignisse am Schlusse des vorigen und in der ersten Hälfte des gegenwärtigen Jahrhunderts trennte sich der Stamm Kenneges völlig von dem der Mangit und steht gegenwärtig in ausgesprochenem feindschaftlichen Verhältnis zu diesem. Der Stamm der Kenneges teilt sich in 5 Zweige: die Kairasaly, Tarakly, Atschamaily, Tschechut und Abachly. Sämtliche 5 Zweige wohnen gemischt in Städten und Dörfern und führen noch zum Teil ein Nomadenleben. Immerhin läßt es sich bemerken, daß im südlichen Teil hauptsächlich die Abachly wohnen, im Westen prävalieren die Tschechuts, im Norden die Tarakly. Ihre Hauptbeschäftigung ist der Ackerbau, selbst die nomadisierenden Usbegen, deren nicht viel über 3000 Familien gezählt werden, machen darin keine Ausnahme. Die letzteren bebauen kleine Strecken Land, wobei sie keine künstliche Bewässerung verwenden. Ein derartiger Ackerbau findet sich in den südlichen Partieen der Begschaft einigermaßen verbreitet.

Es werden hier gebaut: Weizen von sehr schöner Qualität; Reis, der in ganz Turkestan berühmt ist, Gerste, Hirse, Dschugara (Sorgo), Kunschut, Hanf, Tabak, Baumwollenstauden und Klee (Luzerne). Die Baumwolle ist nicht so schön, wie diejenige in Buchara, aber der Tabak gilt für den besten in ganz Turkestan; einen Vergleich mit diesem Tabak könnte höchstens nur der Tabak von Karschi bestehen.

Die Usbegen treiben den Gemüsebau und die Obstzucht. In den Gemüsegärten werden Arbusen (Wassermelonen), Melonen, Kürbisse, Mohrrüben, Zwiebeln u. dgl. m. gezogen. Die hiesigen Melonen sind sehr schmackhaft; leider kann nicht das Gleiche von den Arbusen gesagt werden. In den Obstgärten werden Obstbäume und Bauholz gepflegt. Von den Obstbäumen nennen wir: Pfirsiche, Aprikosen, Birnen, Granatäpfel, Mandeln, Wallnüsse, Weintrauben, Kirschen, Pflaumen u. a. m. Die hiesige Weinbeere ist ganz vortrefflich; es werden hier gegen 15 Sorten Weinbeeren gezählt; ich habe eine Sorte von merkwürdiger Größe zu sehen bekommen. Als Bauholz finden sich in den Gärten: Karagatschen, Pappeln, Weiden, Dschida. In den benachbarten Bergen wächst die Artscha.

Das Getreide und auch das Obst gedeihen hier in aus gezeichneter Weise. Vom Weizen wird das 15. Korn geerntet, vom Reis das 25.-30., die Dschugara giebt das 50.-100., die Hirse das 200. Auch die Traubenlese ist hier eine außerordentlich reichliche, aber die Trauben werden bloß sozusagen per se benutzt, indem ja die Weinfabrikation fehlt. Dafür aber sind hier frische Weinbeeren das ganze Jahr durch zu beziehen. Die Seidenraupenzucht existiert hier, aber nur in sehr beschränktem Maß. Ueberhaupt ist diese Begschaft vornehmlich das Gebiet des Ackerbaues.

Außer den Usbegen finden sich hier noch andere Völkerschaften. Vor allem sind natürlich die Tadschiken, die Ureinwohner des Landes, zu erwähnen. Es sind ihrer viel weniger als der Usbegen. Die Tadschiken konzentrieren sich fast ausschließlich in den Städten und in den größeren Dorfschaften. Der Landbau ist ihnen gerade so fremd, wie dem Usbegen der Handel. Der Tadschik aber handelt stets, kauft und verkauft - kurzum er schachert. Selbst die Obstzucht wird von den Tadschiken vernachlässigt.

Juden giebt es nur wenige in der Begschaft. Sie rivalisieren mit den Tadschiken nicht nur im Handel, sondern auch in den Handwerken. Es findet sich hier eine kleine Anzahl von Iraniern, - eine traurige Erinnerung an das Sklavenwesen, das hier vor kurzem noch in Blüte stand. Sie sind Ackerbauer oder auch Handwerker. Sehr selten stößt man hier auf Araber, die noch überlebenden Repräsentanten des großen muselmännischen Heeres, das im VIII. Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Turkestan einbrach. Mitunter findet man auf den Bazaren der Stadt Schaar typische Indier mit einem roten Mal an der Stirn; es sind das durchweg Geldwechsler. Zu erwähnen sind noch die Kirgisen, elende Ueberreste der einst so mächtigen "Urta-Jus" (der mittleren Horde); sie nomadisieren in den südlichen Teilen des Bezirks.

Der Handel von Schachrisjabs liegt, wie schon erwähnt, hauptsächlich in Händen von Tadschiken und Juden. Wie zu erwarten, ist dieser Handel nichts weniger als entwickelt. Die Ausfuhr von Naturprodukten aus diesem Gebiet bezieht sich hauptsächlich auf Cerealien, Reis, Weizen; ferner kommt hierzu noch das Obst. Auch das Vieh ist ein Gegenstand der Ausfuhr. Für die Einfuhr kommen in betracht: Thee, Zucker, Tuch, bucharische und russische Kleidungsstoffe, Seide, Farben, Kupfer, Schwefel. Der Handel wird hauptsächlich mit Buchara und Ssamarkand gepflogen; die Handelsbeziehungen mit dem Amu-Thal sind noch wenig entwickelt.

Auch Edelmetalle werden nach Buchara gebracht. Noch unlängst aber schlug man in Schachrisjabs seine eigene Münze. Auch jetzt findet man sie noch im Handel unter dem Namen Schaarsche Kokan oder Tilla, aber natürlich wird sie weiter nicht mehr gemünzt.

Das Tierreich hat hier die gleichen Vertreter, wie auch im übrigen Turkestan. In den Bergen finden sich Bären, Wölfe, Füchse, Marder, Eber und Tiger.

Das Klima ist ein recht gemäßigtes. Trotzdem daß Schachrisjabs von dem Serawschaner Thal nur durch ein paar Stunden Weges getrennt wird, so ist der Unterschied in den klimatischen Verhältnissen der beiden Thäler doch ein sehr auffallender. Zweifellos läßt sich diese Erscheinung darauf zurückführen, daß Schachrisjabs vom Norden durch den Ssamarkander Gebirgszug geschützt wird, wodurch die nordischen, kalten Winde völlig abgehalten werden. Ferner liegt das Thal ein wenig tiefer als dasjenige des Serawschans. Vergleichen wir beispielsweise einige Punkte: Ssamarkand liegt 2150 Fuß hoch, Schaar hingegen nur 1800 Fuß, Katta-Kurgan 1370, Karschi hingegen 820 Fuß. Allerdings ist der Unterschied in der Höhenlage ein geringer, in Verbindung aber mit der Gebirgsbarriere übt dieser Umstand einen nicht unbedeutenden Einfluß auf den Gesamtcharakter des Klima aus. In Schachrisjabs giebt's kaum einen Winter. Die Regenzeit ist der Januar und Februar. Im Februar ist bereits die Blütezeit der Obstbäume. In dieser Zeit bedecken sich die Gärten von Schachrisjabs mit einem so üppigen Laub und die Dächer der Häuser mit so mannigfaltigen Blumen, daß eben hier aus der Name Schechrissebs, d. h. grünende, blühende Stadt entstanden ist.

Im Laufe des Sommers giebt es zwei Ernten; der Klee (Luzerne) wird 5 bis 6 mal gemäht.

Trotz seines geringen Umfangs besitzt die Oase Schachrisjabs doch ihre eigene Geschichte und zwar eine Geschichte, die mitunter glänzend und von sehr hoher Bedeutung nahezu für die gesamte muselmännische Welt war.

Die Legende schreibt die Begründung der Stadt dem persischen König Darius Hystaspes zu. Nach gewissen Angaben hat Alexander der Große Schachrisjabs bei seinen Zügen berührt.

Die ersten und genauesten Nachrichten über dies Gebiet, die gegenwärtig bekannt sind, liefert uns wiederum der Chinese Sian-Tsjan, der uns schon früher vielfach mit seinen historischen Berichten gedient hat. Er bereiste diese Gegend, indem er von Ssamarkand aus zu dem "Eisernen Thor" zog. "Kie-choang-na" (Kesch), wie er Schachrisjabs nennt, erinnerte in allem an den Nachbarstaat Sa-mo-kien (Ssamarkand).

Zu Ende des VII. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung wurde Schachrisjabs von den Arabern erobert. Es wurde bald darauf zu einem zuverlässigen Stützpunkt für den Mohamedanismus. Aber nach ungefähr hundert Jahren nahm die Stadt in ihren Mauern den berühmten central-asiatischen Pseudopropheten Mokanna auf. Haschim-Bin-Hekim, wie man ihn nannte, bevor er zum Propheten wurde, kündete dem Mohamedanismus einen Krieg auf Leben und Tod an. In kurzer Zeit wuchs die Zahl seiner Proselyten bedeutend an. Allerorts wurde das von ihm verbreitete Sendschreiben über seinen höheren Beruf gelesen. "Im Namen des barmherzigen und allgnädigen Gottes," schrieb der neue Prophet. "Ich, Haschim, Sohn Hekims, Herr aller Herren. Gelobt sei Gott der Einzige, er, der früher in Adam, Noah, Ibrahim, Musa, Christus, Mohamed, Ebn-Muslim sich offenbarte. Nämlich ich, Mokanna, Herr der Macht, des Glanzes und der Wahrheit. Scharet Euch um mich und wisset, daß mein die Weltherrschaft, mein die Glorie und Allmacht. Außer mir giebt es keinen Gott. Der mit mir geht, kommt ins Paradies, der von mir flieht, fällt in die Hölle."

In Buchara, Ssamarkand, Nachscheb (Karschi) zählte man bald zu Zehntausenden die Anhänger des neuen Gottes, der in einem wohlbefestigten Schloß auf dem Berge Ssam, bei Schachrisjabs saß. Die Bagdader Kalifen wurden sich darüber klar, daß die Verbreitung dieser neuen Sekte den Mohamedanismus, der hier durch Feuer und Schwert Boden gefaßt hatte, aus ganz Central-Asien zu verdrängen drohe. Der Chorossaner Statthalter des Khalifen, der thatkräftige Mu'az-Bin-Muslim griff darum zu energischen Maßregeln, um den religiösen Ausstand zu bewältigen. Nachdem er in einigen Schlachten in offenem Felde die Ssefiddschamegianen, so wurden die Anhänger des Mokanna nach ihren weißen Gewändern genannt, geschlagen hatte, machte er sich bald an die Belagerung der Festung Ssam.

Zu der Zeit aber, wo die Anhänger des neuen Propheten ihr Blut für ihn vergossen, führte er selber, eingeschlossen in seinem Palast, ein mehr als anstößiges Leben. In seinem Harem befanden sich gegen 300 der schönsten Frauen, er aber war selber so häßlich, daß er stets sein Gesicht mit einem Schleier verhüllen mußte; hierauf bezieht sich denn auch sein Name Mokanna, der Verschleierte. In seinem Palast gab es keine männliche Bedienung. Tag und Nacht verbrachte er in wilden Orgien. Selbstverständlich mußte die Lebensweise des neuen Propheten mit der Zeit allgemein bekannt werden und das trug nicht wenig zur Verminderung seines Anhangs bei. Bei einem Sturm bemächtigte sich Mu'az-Bin-Muslim der äußeren Mauer der Festung Ssam. Nun schien Mokanna selber an seinen göttlichen Eigenschaften zu verzweifeln und machte seinem Leben mit einem doppelten Verbrechen ein Ende. Vor seinem Selbstmord, einer Selbstverbrennung, vergiftete er alle seine Frauen. Die Legende erzählt, daß eine seiner Frauen dem Tode entging, indem sie den Gifttrank nicht zu sich nahm; sie soll dann später über die letzten Tage des Propheten berichtet haben. Mit dem Tode Mokannas war auch die neue Sekte vernichtet.

Daraufhin spielte Kesch nur eine geringe Rolle in dem politischen Leben Central-Asiens, unmittelbar bis zu der Zeit wenigstens, wo hier Tamerlan geboren wurde. Zu dieser Zeit ließ sich in Kesch das dschagataische Geschlecht der Verlas nieder. Von einem Zweige dieses Stammes, den Körecken nämlich, stammte Timur-Beg ab. Er wurde im Jahre 1333, den 5. Scha'ban, Dienstag abends in einer Vorstadt von Kesch geboren. In der ersten Epoche des Ruhms und der Macht des Timur war Kesch seine Residenz. In dieser Zeit wurde die Stadt zu einem Bildungscentrum im muselmännischen Orient und erhielt den Beinamen "Kubbet ul ilm w'el edeb", die Kuppel der Wissenschaft und der Moral.

Die architektonischen Denkmäler dieser Epoche habe ich bis zu gewissem Grade schon oben besprochen. Späterhin aber, als Timur mehr als die Hälfte von Asien bezwungen hatte, trat Kesch vor der Bedeutung Ssamarkands zurück.

Nun folgt gewissermaßen eine Unterbrechung in der Geschichte der "grünen Stadt." Bis zur ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts kam der Stadt kaum eine Bedeutung zu. Die Zwistigkeiten zwischen dieser Stadt und Buchara blieben gewöhnlich resultatlos. Rachim-Beg-Atalyk allein ließ die Schachrisjabser mehr oder weniger empfindlich seine Macht spüren. Schachrisjabs, das bisher noch einigermaßen selbständig war, wurde jetzt zu einer Provinz des bucharischen Chanats.

Die Zwistigkeiten zwischen Buchara und Kesch, die schließlich in eine offene Fehde ausarteten, hatten ihre Ursache in der Rivalität um das Wasser. Die Oase Karschi wird mit Wasser aus dem gleichen Kaschka-Darja versorgt, durch welchen auch das Schachrisjabser Thal bewässert wird. Die Schachrisjabser hatten es in der Hand, insofern es ihnen beliebte, der Oase Karschi alles Wasser zu entziehen; sie brauchten nur das Wasser auf ihre Felder fließen zu lassen; sie brachten diesen Kunstgriff späterhin auch in Anwendung, um sich der Stadt Karschi zu bemächtigen.

Nach dem Tode des Rachim-Beg erhob Schachrisjabs die Fahne des Ausstandes. Aber es erfreute sich nur eine kurze Zeit seiner Selbständigkeit. Schah Murad-Beg, der erste *Emir* des Chanats Buchara, bezwang die aufrührerische Stadt von neuem. Zu Beginn des gegenwärtigen Jahrhunderts, zur Zeit des Mir-Haider-Chan erhielt Daniar-Atalyk die Statthalterstelle in Schachrisjabs. Es wurde ihm für die dem bucharischen Emir erwiesenen Dienste Schachrisjabs sozusagen als Lehen überlassen. Ja er legte sich sogar den Titel "Vallami", d. h. Herrscher bei. Die Abgaben, die er an den Schatz des Emir von Buchara zu entrichten hatte, beschränkte sich auf den "Milk".

Unter der Regierung des Daniar-Vallami war Schachrisjabs nahe daran, ein Schauplatz von Ereignissen zu werden, die von größter Bedeutung für die central-asiatische Geschichte der Mohamedaner werden konnten.

Ein in Lumpen gehüllter Derwisch ließ sich in derselben Vorstadt nieder, woselbst der große Timur Gurgan geboren worden war. Die Werke der Frömmigkeit und das heilige Leben, durch welche dieser Derwisch sich auszeichnete, führten ihm bald eine große Menge von Jüngern zu. Nach wenigen Jahren war er bereits in ganz Turkestan berühmt. Um seinen Segen zu erhalten, pilgerte man zu ihm aus Ssamarkand und selbst aus dem "heiligen" Buchara; man zählte seine Jünger nach Tausenden. Mir-Haider, der Emir von Buchara, ahnte bald die Gefahr, die seinem Reiche in der Persönlichkeit des heiligen Bettlers drohte, denn dieser that bereits offen kund, daß er im Besitze der göttlichen Offenbarung sei. Nach einem recht unentschiedenen Treffen zwischen dem Haufen der Anhänger des heiligen Bettlers und einem Trupp bucharischer Soldaten, die gegen ihn ausgesandt waren, proklamierte der Pseudoprophet offen, daß er von der göttlichen Vorsehung zum Herrscher über alle Welt auserkoren worden sei. Er überschüttete seine Anhänger mit reichlichen Versprechungen. Von allen Seiten stießen bewaffnete Männer zu ihm, Bettler, Vagabunden u. dgl. m. Er wurde geradezu zu einem König der Bettler. Aber sein Bettlerkönigtum war von kurzer Dauer. Ein starkes Heer, das der Emir Haider gegen ihn ausgesandt hatte, versprengte den, wenn auch zahlreichen, so doch völlig ungeordneten Haufen seiner Anhänger. Der neue Prophet floh von dem Schlachtfelde und irrte lange Zeit in Verkleidung von einem Ort zum anderen, bis er schließlich von einem seiner Schüler an den Emir von Buchara für hundert Tilla (1 Tilla = 4 Rub. 80 Kop.) verkauft wurde. Der verfehlte Prophet wurde aufgehängt.

Bis zur Epoche, wo Nasrullah-Chan den Thron der Emire von Transoxanien bestieg, erfreute sich Schachrisjabs der Ruhe und prosperierte. Nasrullah eröffnete jedoch, bald nachdem er auf den Thron gelangt war, einen Feldzug gegen Schachrisjabs. Er konnte sich indessen der Stadt, die durch eine doppelte Reihe von Mauern geschützt und von 10 000 wackeren Kriegern verteidigt wurde, nicht bemächtigen und griff darum zu einer anderen Taktik der Kriegführung. Er entsandte jährlich im Sommer seine Reiterei nach Schachrisjabs, um dort auf den Feldern das Getreide zu vernichten. Diese Verwüstungen nun brachten die Stadt in Not und Elend und führten zu einer derartigen Teuerung der Nahrungsmittel, daß man für einen Batman Weizen 140 Tengi zahlte (der Batman von Schachrisjabs ist doppelt so groß wie der bucharische und enthält 16 Pud; Tenga = 20 Kop.), ein Pud Salz kostete 100 Tengi. Verzweiflung und Verzagtheit herrschte in Schachrisjabs. Die Landbevölkerung ging zum Emir über, im Jahre 1856 erstürmte er die Festung Kitab. Nach dem Fall von Kitab ergab sich Schaar freiwillig. Als Bege traten in beiden Städten Mangiten auf.

Nach dem Tode des Nasrullah (1860) fiel Schachrisjabs wiederum von Buchara ab. Es geschah das in folgender Weise. Der neue Emir von Buchara Sseid-Mosafar-ed-Din-Chan bestellte bei seiner Thronbesteigung den Sakir-Beg und Aschur-Beg als Bege von Schachrisjabs. Diese Männer waren ungeheuer habsüchtig; sie forderten dem Volke unerschwingbare und zudem noch unrechtmäßige Steuern und Abgaben ab. Die kurze Regierung der Bege war für die Bevölkerung außerordentlich schwer. Die Willkür dieser Männer in dem durch vorhergehende Kriege ohnehin entkräfteten Lande war grenzenlos.

Die Einwohner, die die Bege um Ermäßigung der Steuern anflehten, wurden als Aufrührer behandelt. Infolge dessen brachen in dem Lande Unruhen aus. Bald darauf verjagte man die alten Bege und wählte als neue die einflußreichsten Aeltesten: in Kitab den Dschura-Beg, das Haupt des Geschlechtes der Tarakly, in Schaar den Hakim-Beg, das Haupt des Geschlechtes der Atschamaily. Der Emir von Buchara unternahm sofort einen Kriegszug in das Land, hatte aber keinen Erfolg und schloß Frieden, wobei Schachrisjabs völlig frei blieb.

Im Jahre 1866 brach ein neuer Krieg zwischen Buchara und Schachrisjabs aus. Den Anlaß zu dem Zusammenstoß gab diesmal der Umstand, daß die Bege dem aufrührerischen Neffen des Emir, dem Sseid-Abdullah-Achit-Chan Unterkunft gewährt hatten: Auch diesmal konnte der Emir nichts ausrichten, da er noch mit den aufrührerischen Kytai-Kiptschaken zu kämpfen hatte.

Als die Russen im Jahre 1868 Ssamarkand eingenommen hatten, machten die Schachrisjabser wie bekannt den Versuch, durch einen plötzlichen Ueberfall die Stadt zurückzugewinnen. Das Häufchen unserer Krieger, die die Citadelle von Ssamarkand inne hatten, schlug jedoch alle Angriffe der kriegerischen Bergbewohner zurück.

Im Herbst des gleichen Jahres zog sich der aufrührerische älteste Sohn des Emirs, Katty-Tjurja, Abdullah-Melik-Chan nach Schachrisjabs zurück. Von neuem brach der Krieg zwischen Buchara und Schachrisjabs aus. Dieser Krieg nahm jedoch eine außerordentlich unglückliche Wendung für Buchara. Der Emir geriet in eine dermaßen kritische Lage, daß er seinen Feind von früher her, Rußland, um Hülfe ansprechen mußte. Rußland hat nie an einem Mangel an Großmut gelitten. Auch jetzt war es bereit, sein Blut für die uns völlig fremden Interessen der Bucharen zu vergießen. Die Schachrisjabser, die unter Katty-Tjurja bereits Jakka-Bag, Tschiraktschi, Dscham und selbst Karschi besetzt hatten, mußten nun bei dem Vordringen der Russen sich in ihre uneinnehmbare Stadt zurückziehen.

Nun waren aber auch die letzten Tage der aufrührerischen Freiheit von Schachrisjabs gekommen. Rußland war sein Schuldner von 1868, für die Belagerung von Ssamarkand her. Diese Schuld mußte abgetragen und die Südgrenze des Turkestaner Gebiets vor den ewigen Unruhen gesichert werden, deren Herd stets Schachrisjabs war.

Im Jahre 1870 rückte unter General Abramow ein Korps aus, um die "grüne Stadt" einzunehmen. Im ganzen Korps waren kaum 2000 Mann zu zählen. Ein Teil der Truppen schlug den Umweg über Dscham ein, um den Ssamarkander Gebirgszug zu umgehen, der andere zog über den Kara-Tjubinschen-Paß. Am 7. August zogen die Truppen in Ssamarkand ein, am 14. war bereits die ganze Oase Schachrisjabs eingenommen. Kitab wurde in der Nacht vom 13. bis 14. August erstürmt. Das Treffen war heiß, was schon aus unseren Verlusten zu ersehen ist. Es waren 34 Todte, 116 Verwundete. Nur bei der Einnahme der Festung Ura-Tjube hatten unsere Truppen noch größere Verluste gehabt, nämlich 227 Mann an Toten und Verwundeten. Die Zahl der beim Sturm von Kitab Gefallenen war jedoch größer, als in allen anderen von uns zuvor gelieferten Schlachten in Central-Asien.

Am 15. August traf aus Tschiraktschi Tachtamysch-Bey mit 1500 Mann bucharischer Kavallerie ein, um von uns Schachrisjabs in Empfang zu nehmen. Die "grüne Stadt", überströmt von dem Blute der großmütigen Urussen, wurde ihrem gesetzmäßigen Besitzer, dem Emir von Buchara, wiedergegeben.

Am 1. Dezember frühstückte ich bereits in dem Kischlak Tschim-Kurgan, ca. 16 Werst von Schaar und übernachtete in Jar-Tjube.

Der Weg von der Stadt Schaar bis zum Dorf Tschim-Kurgan führt ununterbrochen durch Felder, die gegenwärtig natürlich völlig nackt lagen. Es wird in dieser Gegend viel Reis gebaut. Die Bewässerungsvorrichtungen sind derart, daß das ganze Gebiet völlig unter Wasser gesetzt und dadurch unpassierbar gemacht werden kann. Unter diesen Bedingungen ist Schaar von dieser Seite völlig unzugänglich für die Artillerie und nicht minder auch für die Kavallerie. Zu beiden Seiten liegen inmitten der schwarzen und nackten Felder Dörfer und kleine Gehöfte. Sie haben den Anschein von bedeutender Wohlhabenheit. Auf den Dächern der Häuser und der Wirtschaftsgebäude sind Garben von Klee und Gerste aufgelagert.

Hinter dem Dorf Tschim-Kurgan gewinnt die Gegend einen freieren Charakter. Hier breitet sich die Steppe aus, leicht wellig, mitunter von nicht gerade tiefen Schluchten durchzogen. Jetzt zeigen sich auch Gruppen von Jurten und Julameiken. Die nomadisierenden Elemente der Bevölkerung gewinnen hier immer mehr Oberhand.

Ich ritt in Begleitung des mir von dem Beg von Schaar mitgegebenen Karaul-Beg, des unvermeidlichen "Mirsa-Baschi" (Schreiber). Mein Begleiter war offenbar unbekannt in dieser Gegend, denn er führte mich nicht auf dem Wege, den wir ein zuhalten hatten. Bald aber war jeder Weg verloren. Die ebene, flache Steppe, nur mit "Koljutschka" bedeckt, schien hier in den verschiedentlichsten Richtungen von zufälligen Pfaden durchkreuzt zu sein. Lange suchten wir nach einem Weg; schließlich stießen wir auf einen Kirgisen, der sich in gutmütiger Weise erbot, uns bis zum nächsten Dorf zu geleiten.

Inzwischen hatten die Kosaken aus Langeweile ein wackeres Lied angestimmt, wie sie von unseren Turkestaner Helden bei Anlaß ihrer Siege und Feldzüge gedichtet werden.

Unter den Eindrücken der letzten Tage, vielleicht aber auch weil die Ortschaft ihnen die vergangenen Tage des kriegerischen Ruhmes ins Gedächtnis rief, sangen die Kosaken das Lied von dem letzten Feldzug des General Abramow gegen Schachrisjabs.

Es war völlig dunkel und die uns umgebende Steppe hatte sich bereits in einen schwer durchdringlichen Abendnebel gehüllt, als wir in dem Dorf Jar-Tjube eintrafen. Hier war schon alles zur Aufnahme der teuren Gäste, der "Urussen", bereit. Zwischen unzähligen Schüsseln mit verschiedenen Speisen dampfte der Pilaw. Unsere gutmütigen Wirte nötigten die unerwarteten Gäste, die noch vor kurzem ihre Feinde waren, energisch zum Zugreifen. Sic tempora mutantur!

Jar-Tjube (nach Schwarz 1510 Fuß über dem Meere) ist ein kleines Dorf mit einer gemischten Bevölkerung. Es war vormals eine Basis für die Operationen der bucharischen Emire gegen Schachrisjabs von Süden her. Das "Tepe", d. h. die Befestigung ist gegenwärtig halbzerstört. Die einst recht hohen Mauern, die jetzt an vielen Stellen eingestürzt sind, nehmen einen Raum von 400—500 Quadrat-Ssaschenj ein. Der tiefe Graben, der die Mauern umgiebt, steht jetzt ohne Wasser und ist der Aufenthaltsort für verschiedene Reptilien und Insekten: für Phalangen, Skorpione u. dgl. m. Vor Zeiten gab es hier einen Beg, gegenwärtig aber, seit der Eroberung von Schachrisjabs, ist die Begschaft aufgehoben. Die Dorfschaften und auch die Felder der Umgebung erhalten ihr Wasser von dem Gebirgsstrom *Langer-Bulack*.

Am nächsten Morgen, den 2. Dezember, setzte ich meine Reise fort. In einigen 6-8 Werst vom Dorf führt der Weg durch eine weite Schlucht, deren Gehänge von beiden Seiten mit Feldern bedeckt sind. Im Anfang dieser Jar-Tjubinschen-Schlucht zweigt sich ein Pfad in Nordöstlicher Richtung ab, der zu der Stadt Jakka-Bag führt. Unser Weg führte uns fernerhin bald durch felsige Schluchten, bald über Kämme von kleineren Gebirgsrücken bis zum Dorf Kalta-Minar. Dieses Dorf (nach Schwarz 2230 Fuß über dem Meere) liegt am Ufer des Flüßchens Katta-Ura-Darja, in einem nicht tiefen, aber recht weiten Thal. Hier hielten wir Rast und ließen die Reit- und Lastpferde ein wenig verschnaufen. Ich übernachtete in dem Dorf Kara-Chowal (nach Schwarz 3080 Fuß über dem Meere) und hatte auf diese Weise eine Tagereise von 60 Werst zurückgelegt.

Kaum daß ich ein wenig an dem kleinen Feuer gesessen hatte, welches in dem mir zur Nachtruhe angewiesenen Zimmer angefacht worden war, kaum daß meine erfrorenen Glieder die angenehme Nachbarschaft des lustigen Feuers zu empfinden begannen, als ich schon zu meinem Feldschreibzeug greifen mußte. Der örtliche Dorfälteste, der "Aksakal" hatte mir die wichtige Mitteilung gemacht, daß "gestern am Morgen auf dem Gjusar (Husar) Wege einige Russen gesehen worden wären. Sie hatten in Tscheschma-i-Hafisan übernachtet, in einem Dörfchen, das ca. 15 Werst von Kara-Chowal in Südwestlicher Richtung liegt. Sie hatten sich daraufhin nach Kusch-Lusch begeben und wollten in Gjusar übernachten." Der Aksakal fügte noch hinzu, daß das angeblich der russische "Eltschi" wäre, der Gesandte, der aus Kabul käme.

Selbstverständlich war mir diese Nachricht sehr nahe gegangen, wer mochten diese Russen sein? dieser Eltschi? Der Aksakal hatte mir erzählt, daß unter diesen Russen 4 "Tjurji", d. h. Herren, wären, zwei Dolmetscher, 10 Mann Kosaken und viele eingeborene Diener. Am nächsten lag die Voraussetzung, daß das unsere aus Kabul zurückkehrende Gesandtschaft sei. "Anderseits aber," sagte ich mir, "sind ja in der Gesandtschaft 5 Tjurji und schließlich hat sie nicht die Bewilligung, Kabul zu verlassen. Offenbar war das nicht die Gesandtschaft." Das Wort "Eltschi", das setzte mich allerdings in Verlegenheit. Wäre dies Wort nicht vorhanden gewesen, so hätte ich ja mit relativer Sicherheit voraussetzen können, daß das nur der Oberst Matwejew sein könnte, der jetzt von seiner gelehrten Expedition nach Kuljab und Badachschan zurückkehrte.

Nun aber konnte meinen Berechnungen nach Oberst Matwejew wohl kaum schon jetzt nach Taschkent zurückkehren. Er hatte Taschkent am 21. September mit der festen Absicht verlassen, durchaus in Kaffiristan einzudringen, den Hindukusch zu passieren und sich in Kabul mit unserer Gesandtschaft zu vereinigen. Um das Programm durchzuführen, war aber viel mehr Zeit erforderlich, als seit seiner Abreise verflossen war.

Es war klar, daß ich mich in meiner Lage nicht mit derartigen Gedanken und Kombinationen begnügen durfte. Ich ließ darum bei den Dschigiten des Dorfes Kara-Chowal anfragen, ob jemand bereit sei, einen Brief an die in Gjusar befindlichen Russen zu befördern und mir die Antwort zu bringen. Ein Kirgise wollte mir die Antwort um 11 Uhr morgens am nächsten Tage zustellen; momentan war es schon 8 Uhr abends und von Kara-Chowal bis Gjusar mochten es nicht weniger als 60 Werst sein.

Sobald ich am anderen Morgen erwacht war, trat in mein kaltes Gemach der Aksakal ein. Er hielt in den Händen ein Papier. Es war das ein Brief des Aksakals von Tscheschma-i-Hafisan an den hiesigen Aksakal. Dieser Brief nun war eine Antwort auf die Anfrage des hiesigen Aksakals, mit welcher er sich noch gestern ohne mein Wissen durch einen Expressen nach Tscheschma-i-Hafisan gewandt hatte. Auch in dieser Handlung sprach sich die übliche liebenswürdige Zuvorkommenheit und Dienstfertigkeit der bucharischen Administration den russischen Reisenden gegenüber aus.

In dem Brief des Aksakal von Tscheschma-i-Hafisan waren alle diejenigen Russen benannt, die tags zuvor das Dorf passiert hatten, und nach denen ich mich erkundigt hatte. Es war das wirklich die in ihrer Rückkehr begriffene Expedition des Oberst Matwejew. Der Astronom Schwarz war im Brief als "Doktor" bezeichnet worden. Die Expeditton verfügte über 32 Lastpferde.

Es war bereits gegen 12 Uhr mittags, als ich, ohne die Rückkehr des Dschigiten abzuwarten, das Dorf verließ und weiter zog. Ich passierte einen kleinen Fluß Kitschi-Uru-Darja, dessen Ufer, trotzdem daß die Temperatur im Schatten auf 9° C. stand, von einem breiten Eisstreif eingefaßt waren. Daraufhin erstieg ich auf einem schmalen und steilen Pfad den niedrigen Bergrücken Asis. Das Wasser im Flüßchen des Dorfes enthielt eine so reichliche Menge von Chlorsalzen, daß es mir unmöglich wurde, eine Lösung von salpetersaurem Silber zu bereiten. Sobald das Silber sich löste, so gewann das Wasser eine außer ordentlich trübe Färbung, ja es zeigte sich selbst ein flockiger Bodensatz. Die Lösung war aber sehr nötig. Zwei Kosaken litten an akuter Angina; ich brauchte die Lösung zur Bepinselung. Gegen 6 Uhr abends trafen wir auf der Station Schur-Ab ein. Der Weg führte uns durch ein außerordentlich wüstes Gebiet; nur selten stießen wir hier auf Schafherden oder auf kleine Trupps von Kamelen.

Früh morgens am nächsten Tage langte mein Bote mit der ersehnten Antwort in Schur-Ab an. Oberst Matwejew hatte die Liebenswürdigkeit, mir einen großen Bericht zuzusenden. Er erzählte mir, daß er in Kabul gar nicht gewesen sei und das afghanische Turkestan nur flüchtig passiert habe. Er konnte mir in folge dessen auf meine Anfragen über den Zustand der Hindukuscher Wege und die neuesten politischen Ereignissen in Afghanistan nicht Bestimmtes mitteilen. Er bemerkte aber, daß die afghanische Administration nach wie vor den Russen gegenüber freundschaftlich auftrete, wenngleich auch ein jeder Russe noch immer mit einer dreifachen Kette von Wachen umgeben werde, angeblich um seiner Sicherheit wegen, eigentlich aber, um von den Eingeborenen fern gehalten zu werden, deren Haß gegen die afghanische Regierung für niemand, um so weniger aber für die afghanische Administration selber ein Geheimnis sei. Im ferneren machte der Oberst mir einige Mitteilungen über die Wege durch das bucharische Gebiet, wenngleich dieser Weg mir schon von meiner ersten Reise nach Afghanistan bekannt war. Mit besonderem Nachdruck wies der Oberst z. B. auf die Schwierigkeiten der Passage durch die Schlucht Schur-Ab hin; er wußte aber wohl nicht, daß die Schlucht im Norden durch einen kleinen Paß zu umgehen sei. Es ist von größter Wichtigkeit, daß man mit der Möglichkeit, diese Schlucht zu umgehen, bekannt ist, namentlich gilt das für die Winterzeit, wo der durch die Schlucht strömende Bach die Sohle der Schlucht mit einer glatten Eisfläche bedeckt ; in folge dessen wird hier die Passage für die Lasttiere außer ordentlich unbequem. Zum Schlusse seines Briefes wünschte mir der Oberst eine glückliche Reise.

Ich belohnte dem Kirgisen seine Dienste durch einen Chalat, dies außerordentlich ehrenvolle Geschenk in Augen des Eingeborenen von Central-Asien. Zu alledem gab ich ihm noch eine gehörige Summe von bucharischen Tengi.

Die Temperatur an diesem Tage betrug — 8° C.

In Schirabad traf ich am 5. Dezember ein. Oberst Matwejew hatte mir in feinem Brief den Rat erteilt, von hier aus den Lojnab von Afghanisch-Turkestan brieflich von meiner Reise zu benachrichtigen, um am Ufer des Amu nicht auf die Ankunft einer afghanischen Eskorte warten zu müssen. Ich folgte seinem klugen Rat... wenn aber der Leser wüßte, welche Anstrengungen mich dieser Brief gekostet hat! Ich habe bereits oben erwähnt, daß für das mir so karg zugemessene Geld kein ordentlicher Dolmetscher zu finden war. Der Dschigit, der bei mir als Dolmetscher fungierte, war des Schreibens unkundig. Um den Brief zu stande zu bringen, mußte ich zu folgendem Mittel greifen: ich sagte den Inhalt des Briefes meinem Dolmetscher her, dieser nun mußte ihn dem Mirsa, der mich von Schaar aus begleitete, mitteilen, und letzterer ihn nach dem Diktat des Dolmetschers niederschreiben. Sobald wir uns nun an die Sache gemacht hatten, wurde es mir klar, daß wir den Brief wohl kaum je zu stande bringen werden. Die Niederschreibung der Phrase "Aus Ssamarkand hat man dem Lojnab-Saib über mich geschrieben..." kostete meine beiden "Sekretäre" nahezu eine halbe Stunde Zeit. Der Dolmetscher brauchte nur den Satz zu beginnen: "es Ssamarkand newischte schud'...", als er auch schon von dem Mirsa unterbrochen wurde und dann begann ein heißer Streit zwischen den beiden Briesschreibern, wobei ein jeder nur die ersten Worte der Phrase: "es Ssamarkand" wiederholte und nicht weiter kam. Ich weiß nicht, wie der Brief schließlich doch zu stande kam, indessen wurde er noch am selben Tage, am Abend abgefertigt. Es besorgte ihn mein Karawan-Baschi, Nassir-Chan.

Hier in Schirabad war nichts davon zu spüren, daß draußen Winter war. Um 1 Uhr mittags zeigte die Temperatur im Schatten 20° C., um 5 Uhr am Morgen 4° C. Das Laub der Bäume war allerdings gelb, aber noch nicht abgefallen.

Ich machte dem Beg der Stadt einen Besuch, den er mir noch selbigen Tages erwiderte. Der Beg der Stadt war gegenwärtig nicht mehr Abdurrachman, mein ehemaliger Patient, sondern ein neuer, Abdul-Schalil-Bij. Während des Besuches unterließ er nicht, mit seiner Bekanntschaft mit den Bräuchen der Russen zu prahlen.

Am folgenden Tage hielten wir Nachtrast in dem Dörfchen *Angor*. Von hier aus bis zum Ufer des Amu, d. h. bis zur Fähre Patta-Kissar oder Patta-Gjusar, ist's gerade soweit, wie bis Schirabad, nämlich 25 Werst. Bis zum Ufer des Amu geht's immer durch eine sandige Steppengegend. Der eigentliche Sand beginnt übrigens erst in etwa 15 Werst vom Ufer. Immerhin ist der Sand hier nicht tief. Die Sandhügel sind sehr niedrig und mit spärlichem Ssaksaul bedeckt. In 5 bis 6 Werst von der Fähre Patta-Gjusar befinden sich umfangreiche Ruinen. Eine bedeutende Strecke Landes ist hier mit Trümmern von gebrannten Ziegeln bedeckt. An einer Stelle hat sich noch ein 5 bis 7 Ssaschenj hoher Turm erhalten, ebenfalls aus gebrannten Ziegeln. Um den Turm herum ziehen sich Inschriften in Reihen übereinander. Es sind das kufische Schriftzüge, wobei ein jeder Buchstabe aus einem oder mehreren Ziegeln besteht. Der obere Teil des Turmes ist zerstört. Unweit von diesem Turm liegen die Ruinen einiger außerordentlich umfangreicher Lehmgebäude. Eine Menge von Ziegelüberresten zeigen eine glasierte Fläche. Die Ruinen führen den Namen *Chaibar*. Zu bemerken ist es, daß sich unweit von dem Dorf Angor ebenfalls Ruinen befinden, die sich durch einige halbzerstörte, recht hohe Türme auszeichnen.

Im Dorfe Patta-Kissar erfuhr ich, daß ich keineswegs auf die afghanische Eskorte zu warten haben werde. Ich wurde von ihr bereits auf der afghanischen Seite des Stromes erwartet.

Am 8. Dezember setzten wir früh morgens in zwei Fährbooten auf das andere Ufer des Amu hinüber. Trotzdem, daß die Ufer des Flusses mit einer Eiskruste bedeckt waren und die Temperatur auf -8° C. hinwies, wateten die Bootsleute doch mit nackten Beinen und bis zu den Knieen im Wasser um ihre Boote herum.

An dem anderen Ufer kam mir ein afghanischer Offizier mit einer kleinen Eskorte entgegen. Er hatte hier auf mich 5 Tage lang gewartet. Es war das die gleiche Eskorte, die den Oberst Matwejew auf feiner Reise in Badachschan und in Afghanisch-Turkestan begleitet hatte.

Am 9. Dezember befand ich mich wiederum in Masari-Scherif, in der "heiligen Grabstätte des Ali".

1. ↑ Ich hatte mich mit einem Paar *hölzernen Steigbügeln*, wie sie gewohnlich von den Kirgisen gebraucht werden, versehen und zwar für den Fall, daß wir die schneebedeckten Pässe des Hindu-Kusch zu passieren haben würden.
2. ↑ Kara-Tjube, nach Schwarz 2920 Fuß über dem Meere; nach Samotschnikow unter 38° 58' 26" östl. Länge und 40° 5' 17" nördl. Breite.
3. ↑ Absolute Höhe nach Schwarz 5180, nach Oberst Matwejew 5200 Fuß.
4. ↑ *Jefremow*, Philipp. "Wanderungen in der Kirgisensteppe, in Buchara, Chiwa, Persien, Tibet und Indien." 3. Aufl. Kasan 1811. (Russisch.)
5. ↑ Nach Schwarz 1800 Fuß über dem Meere.
6. ↑ Nach Schwarz 1080 Fuß über dem Meere; astronomische Lage: 39° 3' 9" nördl. Br., 36° 29' 19" östl. Länge.
7. ↑ Baber-Mirsa erzählt in seinen Memoiren über diese Kuppel folgendes: "Man sagt, es giebt in der ganzen Welt keine zweite Kuppel von solcher Höhe. Man vermutet, daß ihre Höhe sogar diejenige der Kuppel der Moschee des Chosroes übertrifft (im Süden von Bagdad)". *Baber*, l. c., vol. I, p. 106.
8. ↑ Der dritte Rang am Hofe des Emir von Buchara. Der 1. Rang der Kanzler, Kusch-Begi; der zweite - Divan-Begi; der vierte - Inak u. s. w. Es giebt jedenfalls nicht weniger Rangunterschiede als bei uns. Unabhängig von der Rangordnung existiert noch der Hofdienststaat.
9. ↑ Pawlowo - ein bekanntes Fabrikdorf im Gouv. Nischnij-Nowgorod. In Pawlowo und in den nächstliegenden Ortschaften konzentriert sich eine bedeutende Metallindustrie, deren Produkte im ganzen europäischen und asiatischen Rußland Verbreitung finden und selbst nach Afghanistan gelangen. Anm. d. Uebers.
10. ↑ Ein bekanntes russisches Werk didaktischen Inhalts aus dem XVI. Jahrhundert, handelt vornehmlich über die Regeln eines guten Haushaltes. Anm. d. Uebers.
11. ↑ Wir lesen über Schachrisjabs bei *Baber*, Mémoires. Vol. I, p. 106: "... Au printemps la campagne, la ville, tous les toits se parent de couleurs verdoyantes, ce qui a fait donner à Kesh le surnom de Chehr-i-Sebz (la ville verte).
12. ↑ Mirkhond, "History of the early kings of Persia", p. 333.
13. ↑ "Mémoires sur les contrées occidentales par Hiouen-Thsang etc." Vol. I, p. 22.
14. ↑ *Vámbéry*. Geschichte Bocharas etc. Vol. I, p. 47-48.
15. ↑ Ein charakteristisches Symptom für eine gewisse Klasse von Geistesstörungen.
16. ↑ *Vámbéry*. Geschichte Bocharas etc. Bd. I, S. 179.
17. ↑ *Aminow*. "Kurzer historischer Bericht über Schachrisjabs." Jahrbuch des Turkestaner Gebietes. Lief. II. (russisch).
18. ↑ Die Herrscher, die nur in bezug auf den "Milk" verpflichtet waren, hatten lediglich nur die Abgaben für das durchgeleitete Wasser zu zahlen.
19. ↑ Diese Vorstadt heißt bei *Mir-Abdoul-Kerim* ("Histoire de l'Asie Centrale", p. 246) Mewlut-Chane.
20. ↑ *Mir-Abdoul-Kerim*, "Histoire de l'Asie Centrale", p. 246-48.
21. ↑ Kostenko, "Das Turkestaner Gebiet" 1880. Bd. III, S. 289 (russisch).
22. ↑ Wir stehen von der Reproduktion des 2½ Seiten langen Liedes ab, zumal ja der Hauptreiz desselben in der im Deutschen nicht gut wiederzugebenden Naivität und Kunstlosigkeit des Ausdruck besteht. Anm. d. Uebers.
23. ↑ Die Häuser der Eingeborenen werden gewöhnlich nicht durch Oefen geheizt, sondern durch Scheiterhaufen, welche sich inmitten des Zimmers, in einer Vertiefung befinden; es werden in den Zimmern auch Kohlenbecken mit glühenden Kohlen gehalten, sogen. "Mangals". Natürlich wird diese Beheizung für die Nacht sistiert; die Temperatur wird dadurch stark herabgesetzt und ist des Morgens gewöhnlich der Außenluft gleich.
24. ↑ Vielleicht sind beide Benennungen nicht unrichtig. Die erstere bedeutet: niedergehauene Patta (Pappelart am Amu-Ufer); die zweite - Fähre mit Billeten.