Японские патины

## Инструкция по японским патинам.

Предисловие.
Японская культура принесла много всякого в европейский мир и одна из прекрасных вещей, которую японцы создали, - это уникальные способы обработки металла и его отделки. Это направление уже существует много веков, если не тысячилетий. Тем временем, это не сложная и очень элегантная система отделки, которая состоит всего из пары десятков патин, она практически без танцев с бубнами и прочих сложных процедур по вызыванию духов позволяет получать разнообразные цвета и отенки на таких металлах как железо, медь, латунь, бронза, серебро,
а так же на всяких редких сплавах, с которыми мало кто работает, поэтому упоминать я их здесь не буду.

Если вы хотите получить более полную и развернутую информацию по этому вопросу, стоит почитать книку Этоку Сугимори с неожиданным названием "Японские патины". Там есть и все нужные рецепты, можно эту книжку найти и тогда вам даже не придется читать мои последующие излияния.

### Введение.

Механическая обработка.
Первое, с чего стоит начать, - это, конечно же, подготовка металла. В Японии с ее культурой водяных камней и оленьих рогов в виде абразивов, она прилично отличается. Но как показала моя практика, японские патины отлично работают и при обычной механической обработке шлифовальными шкурками, крацовками (металлические щетки) скотчбрайтом итд итп.

###

### Обезжиривание.

   Я советую все обезжиривать обычным ацетоном, но опишу здесь кратко японские методы обезжиривания.

1. Промывка изделий с мылом и теплой водой.
2. Промывка изделий в концентрированном растворе пищевой соды (бикарбонат натрия, натрий двууглекислый)
3. Самый странный способ, используемый только японцами, и при этом очень даже действенный, обезжиривание поверхности тертой японской редиской дайкон. Поверхность отлично обезжиривается таким способом и при этом цвета патины явно отличаются от тех, что получаются при всех вышеописанных способах обезжиривания. Способ такой: поверхность протирается тертым на крупной терке дайконом и выдерживается 10-15 минут , после чего смывается чистой теплой водой и тут же патинируется.

### Патины.

Базовые патины.
Существует две базовых японские патины - это Niage(Niiro) Нияге (нииро) и Su-Tanpan Сутанпан. Эти патины могут использоваться сами по себе, после их нанесения изделие обрабатывается как обычно и укрывается воском или лаком. Или же они могут работать как подслой для других японских патин, которые будут описаны ниже (это малахиты (Enka, Ryusan-do, Sakusan-do) и красная патина, она же ржавчина для меди (Ohaguro).

Для нанесения этих патин вторым слоем советуют обрабатывать поверхность с уже нанесенными нияге или сутанпан обычной перекисью водорода. После чего можно наносить вышеописанные патины.

Слово Niage  по-японски означает "варка", это намекает нам на то, что патина варочная, изделие в ней нужно кипятить или держать при температуре от 70 до 90 градусов от 10 минут до 10 часов. За это время цвет патины меняется от слабо-зеленого, через коричневый до ярко-красного. Слой патины получается достаточно плотный, матовый, не прозрачный,  с легким блеском.

#### Приготовление патины Niage

В моем случае патина Niage бывает 2х видов.
1. Готовый к работе раствор
2. 3 емкости с сухими реактивами.
В первом случае раствор просто нужно нагреть в нержавеющей, фарфоровой или медной посуде до температуры в 70 - 90 градусов или кипения.
Во втором  - вскипятить 500мл. воды, засыпать туда реактив А (10гр Niage A) и мешать до полного растворения, после чего засыпать реактив Б (10гр Niage B) и перемешивать его до полного растворения, во время которого в растворе должен появится белесый осадок, а сам раствор должен помутнеть, не дергаемся, все идет хорошо!! И далее, засыпаем реактив Ц (10 гр Niage C) и так же размешиваем до полного растворения. Да, делать это все ОБЯЗАТЕЛЬНО в перчатках, и респираторе, или хотя бы в маске лепестке, и лучше всего под вытяжкой.

Далее подготовленное изделие, на медной подвеске или в сетке из нержавеющего металла, погружается в горячий или кипящий раствор нияге. Изделие должно быть полностью погружено в раствор. Раз в 10 минут изделие стоит доставать из раствора и осматривать, а раствор перемешивать. Не у всех есть медные кастрюли, если вы будете варить раствор в фарфоре или нержавейке, стоит насыпать в кастрюлю небольших обрезков меди. По мере выкипания раствора нужно добавлять в него горячую воду до исходного обьема.

#### Патина Su-tanpan.

Тут все намного проще, ибо эта патина уже находится в готовом виде и работает при помощи холодного нанесения (кисть, тряпка). В зависимости от количества нанесенного раствора и слоев нанесения патина дает цвета от темно-бежевого (который, скорее всего, потемнеет на свету) до темно-коричневого (шоколадного оттенка), при послойном нанесении в несколько слоев может давать салатовые и изумрудные цвета (рыхлый осадок), напоминающий малахиты. Немного отличается при нанесении на латунь, давая болотно зелёный в смеси с розовато медным непрозрачным слоем.

#### Патина Ryuka (Рыюка (осернение).

Рыюка - это интересный японский аналог классической серной печени. С серной печенью уже на протяжении пары сотен лет не понаслышке знакомы как европейские, так и американские скульпторы, ювелиры и металлисты. Тем неменее, Рыюка немного отличается от серной печени процессом использования. Поставляется в виде концентрата, это так же варочная патина, хотя в ней не обязательно варить предметы, ее можно использовать просто нанося горячий раствор тряпкой или кистью на подготовленное изделие.

Готовится рабочий раствор так: берется 5 мл. концентрата рыюки и заливается в заранее подготовленный литр кипящей воды, получившаяся смесь хорошо перемешивается. Возможно, в жидкости будут плавать нерастворенные частицы, это не страшно. В кипящий раствор на время от 30 секунд до 10 минут подвешивается обработанное изделие, которое можно доставать из раствора и осматривать на предмет окраски. Цвет быстро переходит от красного в темно-коричневый, через фиолетово-синий, доходя до сине-черного матового цвета. В растворе в течении часа можно обработать несколько предметов, после чего он скорее всего "сядет". Хранить севший раствор безсмысленно, его можно выливать. С натиранием теплым раствором я думаю все понятно, пояснять не буду.

#### Патина Ohaguro (Охагуро) или "ржавление" для меди и ее сплавов.

Это тоже крайне интересная патина, является концентратом, перед использованием разбавляется 1:5 или меньше с водой. Может наносится как отдельным слоем, так и на подслой из Niage или Su-tanpan. Это патина для обжига, по-английски этот способ называется torch technique. Обработанный и обезжиренный предмет нагревается газовой горелкой или техническим феном до примерной температуры "чтобы горячо было касаться голыми руками", после чего на него жесткой, желательно негорючей кистью (японцы советуют использовать соломенные кисти) наносится раствор. Для удачного нанесения , нужна такая температура предмета, чтобы раствор почти сразу после нанесения испарялся с поверхности. После того, как раствор испарился, можно наносить следующий слой.
После этого предмет нужно промыть в теплой воде. Если вас все устраивает, покрываем воском или лаком, если нет, продолжаем! Охагуро не зря называют ржавчиной на меди, он дает незабываемые рыже-красные цвета на меди и ее сплавах.

#### Патины Enka (Энка) Ryusan-Do (Рысян - до) Sakusan - Do (Сакусан - до)

Эти патины являются аналогами классических малахитов, патин, дающих рыхлый осадок и окрашивающих медные сплавы в цвета от желтого, через салатовый и зеленый до голубого, синего и темно-синего. Способы нанесения лучше всего смотреть в моей инструкции по нанесению малахитов. Но я все-таки вкратце их здесь опишу.

Да, кстати, как я и писал выше, все эти патины можно наносить на слой Niage или Su-tanpan.
Считайте что дальнейшее написанно огромными красными буквами "Малахиты работают медленно, наносить их нужно долго, слоями, иногда неделю, и спешки они не любят". Если вы любите спешить или у вас нет времени, но вам нужен результат за час, эти патины не для вас.

Итак, на подготовленную поверхность кистью наносится слой раствора, желательно максимально тонкий и без потеков. После чего слой естественным путем сушится на воздухе хотя бы 4 часа, но лучше 24. После чего аккуратно, как можно более щадящим способом наносится следующий слой, и так, возможно, неделю пока вы не останетесь довольны. Ладно, хорошо. если изделие позволяет, и вы все-таки спешите, попробуйте греть и наносить (почитайте еще раз про Ohaguro) кистью, рисунок и результат будет совсем другой, нежели при послойном нанесении, но вдруг вам понравится!

##### КОЕ-ЧТО ВАЖНОЕ ПРО SAKUSAN - DO:

эта патина в небольших количествах содержит ацетат меди, это ядовитое вещество, поэтому , да как впрочем и со всеми остальными патинами, не стоит есть, пить и курить во время работы. Ну и, конечно, обязательно пользуйтесь перчатками, маской-лепестком и защитной одеждой (ну хотя бы чтобы не обляпаться), а то будете как я ходить все в странных серобуромалиновых пятнах по всему гардеробу.

* ЛакЛаба
* FAQ ПО ПАТИНЕ
* Техника безопасности
* Механическая обработка
* Обезжиривание
* Нанесение
* Классификация
* Чернение
* Растворы для стали
* Малахиты
* **Японские патины**
* Патины для серебра
* Ржавление
* Финишное покрытие
* О лаках, подробно
* Про воски
* Состав не работает?
* Философия патины
* Как сделать заказ