Reise der Russischen Gesandtschaft in Afghanistan und Buchara/5. Kapitel

# Im afghanischen Turkestan.

*Wir rücken aus. - Die afghanische Artillerie. - Huri-Mar. - Der Paß Ab-Dug. - Naib-Abad. - Unser Reisetag. - Der Germ-Sir. - Das alte Chulum. - Tasch-Kurgan. - Das Thor des Hindukusch. - Afghanische Disziplin. - Die Lage der Gesandtschaft. - Zündhölzchen der Firma Woronzow & Co. - Kurze historisch-geographische Beschreibung des Amuthales. - Die europäischen Reisenden in diesem Thal.*

Am 6. Juli um 6 Uhr morgens rückte die Gesandtschaft aus Masari-Scherif in der Richtung nach Kabul aus. Zur Begleitung auf der Reise hatten wir nach wie vor den Debir-ul-Mulk und Mossin-Chan mitbekommen.

Mit Vergnügen verließen wir unsere wenig anziehende wenngleich in gewisser Hinsicht auch nicht ungastliche Wohnung. Selbst die kranken Kosaken hatten sich aufgerafft und schwangen sich wacker in den Sattel. "Der Naturforscher", denn so wurde gegenwärtig B. genannt, hatte sich in üblicher Weise mit einem Taschenkompaß und einem Schiefertafelbüchlein versehen. Selbstverständlich war er darauf bedacht, den Kompaß und das Büchlein recht sorgsam vor den Afghanen zu verbergen; er machte seine Notizen im Rockärmel oder aber in seiner Cigarettendose, indem er sich den Anschein gab, als ob er sich eine Cigarette anfertigen wollte. Trotz dieser Kunstgriffe wurde er mehrfach von Mossin-Chan in flagranti überrascht, indessen gelang es ihm stets, recht annehmbare Erklärungen für seine Manipulationen vorzubringen. So hatte er einst das Ziffernblatt seines Kompasses aufgedeckt, um den Winkel der Ablenkung unserer Route abzulesen, als Mossin-Chan, der den Kompaß wohl für eine Uhr gehalten haben mochte, die Frage an ihn stellte: "tschend wacht est?" d. h. wie viel Uhr ist es. Dem Topographen war die Frage sehr unerwartet gekommen, er war vollständig in seine Arbeit vertieft gewesen und hatte keine Ahnung davon, daß Mossin-Chan ihn scharf beobachtete, we gab auf Geratewohl eine bestimmte Zeit an. Indessen mußte der Unterschied zwischen der wirklichen und der vom Topographen angegebenen Zeit doch ein sehr großer gewesen sein, denn Mossin-Chan glaubte die Richtigkeit seiner Uhr in Zweifel ziehen zu müssen. Der Topograph widersprach dieser Vermutung Mossin-Chans keineswegs und erklärte, daß er schon seit langer Zeit seine Uhr nicht mehr korrigiert habe und darum für ihre Richtigkeit nicht einstehen möchte. Unser lästiger Begleiter schien hierdurch völlig beruhigt zu sein.

Nach zweiwöchentlichem Hocken an dem einen Ort hatten wir uns wiederum in Bewegung gesetzt! Wir hatten noch einen weiten Weg durch die engen und krummen Straßen der Stadt zu machen. An einer Stelle war die Straße so eng, daß wir nicht zu zweien nebeneinander reiten konnten, wir mußten darum im Gänsemarsch einer nach dem anderen folgen. Nach einiger Zeit gelangten wir auf eine breite und gerade Straße, die in direkter Linie nach Osten führte. Hier wurden wir durch eine angenehme Ueberrschung erfreuet: die Straße war recht hübsch mit Feldsteinen gepflastert und zwar in ihrer ganzen Breite von 15 Ssaschenj. An der Ecke des Bazars, der in diese Straße einmündete, schloß sich unserer Cavalcade der neue Lojnab mit seinem Gefolge an. An den beiden Seiten der Straße und ebenso vor und hinter uns schritten Reihen von afghanischem Militär.

Neben dem Lojnab ging ein Offizier, allem Anschein nach ein Artillerist, der das Kommando über das Geleit führte. Er ging, indem er seine Hand auf den Rücken des Pferdes des Lojnabs gelegt hatte und kommandierte in afghanischer Sprache.

An beiden Seiten des Weges hatten sich die neugierigen Einwohner in Reihen postiert, indessen waren diese Reihen lange nicht so dicht, wie vormals bei der Ankunft der Gesandtschaft. Als der Lojnab vorbeiritt, erhoben sich die Eingebornen von ihren Plätzen, führten die Hand zur Stirn wie zum militärischen Gruß und murmelten oder riefen auch laut ihren Gegengruß: "assalam aleikum". Der Lojnab grüßte huldreich rechts und links und erwiderte die Begrüßungen. Die Dächer der Häuser boten momentan einen recht originellen Anblick. Es zeigten sich auf ihnen in Gruppen oder auch vereinzelt, weiße, plumpe Figuren. Es war das die neugierigere Hälfte des Menschengeschlechts - die Töchter Evas. Barmherziger Gott! in welche Gewänder aber waren sie gehüllt! Es waren das lange, weiße Tschadras, geradezu Leichentücher, die sie vom Scheitel bis zur Sohle völlig bedeckten. Die Tschadras sind hier ganz geschlossen, d. h. sie sind nicht vorn auseinanderzuhalten, wie bei den Tartarinnen und Ssartinnen, - es sind dies völlig geschlossene Säcke mit einem kleinen Fensterchen für die Augen. Aber auch dies Fensterchen ist gewöhnlich durch ein schwarzes oder weißes, härenes Netz verdeckt. Neben den Frauen zeigten sich auch die Kinder. Die jugendlichen, gebräunten Gesichter, zumeist dunkeläugig, schaueten mit Neugier auf unseren sich langsam fortbewegenden Zug herab. Ein paar herangewachsene Mädchen mit Ringen in der Nase konnten mit der Zeit zu dunklen Schönheiten heranreifen und gewährten uns somit annähernd eine Idee von der mutmaßlichen Schönheit der hiesigen Frauen. Viele Kinder indes waren pockennarbig und hatten einen kränklichen Gesichtsausdruck oder eine allzu bleiche, mitunter erdfahle Gesichtsfarbe, die nur schlecht zu ihrem kindlichen Alter paßte.

Wir zogen durch das kabulische Thor, das die Ueberreste der Mauern, die früher die Stadt umgürtet hatten, recht bedeutend überragte. Gegenwärtig hat die Stadt keine allgemeine Mauer mehr, nur auf der nordöstlichen Seite derselben befindet sich ein mit Kanonen versehenes Fort. Zwischen dem Fort und dem Palast des Lojnabs befindet sich der Stadtbazar. Hinter dem Stadtthor gelangten wir in eine durchweg flache Gegend. Rechts zu den Bergen hin befindet sich ein junger Park, hauptsächlich aus Pappeln bestehend; zweifellos stammen die Anpflanzungen hier aus jüngster Zeit, da die Bäume noch sehr jung sind. Einige Bewässerungskanäle durchkreuzen den Park in verschiedenen Richtungen und teilen ihn somit in mehrere recht umfangreiche Teile ein.

Links vom Wege, dem Park gegenüber, war afghanisches Militär aufgestellt. Als wir uns den Truppen näherten, wurde eine Kanonade eröffnet, wobei die Geschütze abwechselten. Nachdem das Schießen eingestellt war, wurden die Geschütze aufgeprotzt; sie jagten nun mit einer Bespannung von 6 Pferden in voller Carrière anfänglich gerade auf den Weg los, machten dann in einigen Ssaschenj von demselben eine Wendung nach rechts und jagten parallel dem Wege weiter. Es war eine Lust, die feurigen Rosse anzuschauen, die mit einem Ruck in Carrière einsetzten und wie im Sturmwind die Geschütze dahinzogen.

Der General sprach den Wunsch aus, die Geschütze näher zu betrachten. Er begab sich darum in Begleitung des Oberst in raschem Galopp zu denselben hin. Wenngleich ich nun sehr schwach nach dem Fieberanfall war, den ich zum zweiten Mal tags vor unserer Abreise durchzumachen gehabt hatte, so wollte ich doch nicht die Gelegenheit versäumen, mir afghanische Geschütze anzusehen; ich setzte darum in kleinem Trab den vorangaloppierenden Reitern nach.

Wir hatten Geschütze von zweierlei Art und verschiedenem Kaliber vor uns. Zwei von den acht hier vorhandenen Geschützen waren aus Gußstahl (?), gezogen und entsprachen dem Kaliber nach, wie der Oberst sagte, unseren Vierpfündern. Es waren das Hinterladungskanonen mit einem Verschluß in der Form eines Parallelogramms. Ihre Konstruktion war, dem Gutachten des Obersten gemäß, eine sehr unvollkommene.

"Ich würde es nicht riskieren, sie in Gebrauch zu setzen," meinte er.

Der Lojnab erzählte uns mit sichtbarem Stolz, daß die Geschütze in Kabul, in der einheimischen, dem Emir angehörenden Waffenfabrik gegossen worden seien. Hierauf bemerkte der Oberst, daß "das eben sehr wahrscheinlich sei, indem die Engländer nicht so schlechte Geschütze lieferten." Glücklicherweise war diese Bemerkung in russischer Sprache gemacht, von welcher die Afghanen keine Idee haben. Ein solches Kompliment hätte sonst dem Nationalstolz des Lojnab wenig gemundet. Die übrigen Geschütze waren glatte Vorderladungskanonen aus Bronze. Sie entsprachen ihrem Kaliber nach ungefähr unseren Neunpfündern. Das Urteil des Obersten fiel in Bezug auf diese Geschütze viel günstiger aus, er führte sie in ihrer Genealogie in gerader Linie auf englische Meister und englische Arsenale zurück. Ich habe damals nicht bemerkt, ob sie Stempel trugen, glaube aber, daß der Lojnab uns erzählte, daß sie dem Emir einst von den Engländern geschenkt worden wären.

Nach dieser flüchtigen Besichtigung der afghanischen Feldartillerie, setzten wir unseren Weg weiter fort. Als wir uns dem letzten Glied der Truppen genähert hatten, wünschte der Lojnab uns glückliche Reise und begab sich in seine "Residenz" Masari-Scherif zurück. Uns folgten der Debir, Mossin-Chan und natürlich auch eine "entsprechende" Eskorte. Diese "entsprechende" Eskorte bestand aus 300 Reitern und 200 Infanteristen.

Der Weg, den wir nun eingeschlagen hatten, führte von der Stadt gerade nach Osten. Er war recht gut geebnet und sah wie ein rechter Chausseeweg aus; allerdings war das bloß ein "Aussehen". Der Weg, 10 Ssaschenj breit, war von beiden Seiten mit Gräbern begrenzt, die zur gegenwärtigen Jahreszeit übrigens ohne Wasser standen. An den Rändern der Gräben fanden sich hin und wieder armselige Weidengebüsche. Hinter dem Gebüsch aber, da traf unser Auge wiederum die alte wohlbekannte, weit und breit sich erstreckende Steppe, deren Antlitz die harten, von der Sonne versengten Grashalme wie mit den Borsten einer Bürste überzogen hatten.

In einigen Werst von Masari-Scherif hatten wir eine Brücke zu passieren, die über einen beträchtlich breiten Arick führte. Die Brücke heißt Seri-Pul, in der Uebersetzung "Brückenkopf". Dem Namen nach wäre hier eine Befestigung zu vermuten, die die Brücke zu verteidigen hätte; statt der Befestigung aber befindet sich an der Brücke nur eine elende Hütte, in welcher eine Mühle eingerichtet ist.

Den ganzen Tagesmarsch über folgte uns linker Hand ununterbrochen ein Arick. Uebrigens bezieht sich das "ununterbrochen" bloß auf 16 Werst. In dieser Entfernung von Masari-Scherif nämlich befindet sich der Ort *Huri-Mar* (Schlangenthal). Huri-Mar ist ein Häuflein halbzerstörter Häuser und zudem ein sehr kleines Häuflein. Auffallend ist hingegen hier eine recht umfangreiche Militärkaserne, die mit afghanischen Soldaten angefüllt war.

Das bereits aufgeschlagene indische Zelt erwartete hier die Gesandtschaft. Das kam uns sehr gelegen. Geschwächt von dem gestrigen Fieberanfall wie ich war, fühlte ich mich von dem Marsch dermaßen ermüdet, daß ich mich sofort nach unserer Ankunft in unserem Lager auf dem Teppich ausstreckte und in einen festen Schlaf verfiel.

"Docteur, docteur!" hörte ich wie im Traum. Ich öffnete die Augen. "Nan tejar est!" (das Mittag ist bereit) rief mir der General zu.

Der General begünstigte nämlich in hohem Grade mein Bestreben, die in Afghanistan so sehr verbreitete persische Sprache zu erlernen. Er flocht darum oft in seine Gespräche mit mir einfache persische Redensarten ein. Wenn ich ihn nicht verstand, so übersetzte er mir freundlich das Gesagte ins Russische. Eine in französischer Sprache abgefaßte, persische Grammatik war mir von ihm ebenfalls eifrigst empfohlen worden.

"Nun, wie steht's mit Ihrem Fieber?" fragte er weiter, als er bemerkte, daß ich keinerlei besonderes Verlangen nach Pilaw und Schaschlicks zeigen wollte.

Ich erwiderte, daß ich heute einen fieberfreien Tag habe, - was aber morgen kommen werde, das sei mir allerdings eine sehr wichtige, gleichzeitig aber eine unlösbare Frage.

Der General riet mir, mehr Chinin zu schlucken; nun ging ich mit mir in dieser Hinsicht ohnehin schon nicht gerade besonders zart um, ich schluckte Chinin bis zur Betäubung. In welch entsetzlichem Zustand aber befindet man sich nach einem heftigen Fieberanfall! Der Körper ist wie zerschlagen; die Muskeln sind zu wahren Lappen geworden; in den Knochen verspürt man einen unerträglich dumpfen Schmerz, im Kopf eine Leere, im Magen ein außerordentlich häßliches Gefühl... Nun aber kommt noch die Annehmlichkeit, daß man im Sattel einen Tagesmarsch von einer beträchtlichen Anzahl von Werst, selten unter 20 bis 25, zurückzulegen hat. Der Kopf schwindelt einem ohnehin, man muß sich aber noch stundenlang im Sattel stoßen lassen. Ein Glück, wenn das Pferd einen raschen und bequemen Schritt besitzt. Im entgegengesetzten Fall befindet sich der Reiter in einer unangenehmen Lage. Ich für meinen Teil hatte mich nicht über meine Pferde zu beklagen; sie gingen rasch und bequem. Bei der Mehrzahl unserer Kosaken jedoch hatten die Pferde einen schlechten Schritt. Im gegebenen Fall kam aber die Schnelligkeit sehr in Betracht. Der General hatte nämlich ausgezeichnete Renner. Man durfte nicht hinter ihm zurückbleiben. Im Schritt vermochten die Kosakenpferde ihm nicht zu folgen; sie mußten notwendigerweise im Halbtrab gehen. Nun giebt es wohl aber kaum eine qualvollere und beschwerlichere Gangart, als gerade diese. Ein Ritt in dieser Gangart vermag sogar einem gesunden Reiter das Innere umzuwenden. Die fieberkranken Kosaken befanden sich bei diesem Ritt in einem wahrhaft furchtbaren Zustand.

Am nächsten Tage rückten wir wiederum sehr früh aus. Es stand uns ein viel bedeutenderer Tagesmarsch bevor als der gestrige. Von Huri-Mar bis *Naib-Abad*, dem zum Nachtlager bestimmten Ort, hatten wir eine Strecke von 25 Werst zurückzulegen. Die ersten 7 bis 8 Werst hatten wir weichen Steppenboden, daraufhin begann ein langsamer Aufstieg zu dem Paß *Ab-Dug* (Aw du). Dieser Paß findet sich auf allen Karten verzeichnet. Indessen ist das nicht gerade ein Paß, sondern vielmehr eine Reihe kleiner, einander nahezu parallel liegender Hügel, über welche der Weg führt. Die Hügelreihen erstrecken sich über ein Gebiet von 10 Werst im Umkreis. Die Hügel beginnen von den schroff absetzenden Nordausläufern des Parompamisus, ungefähr in der Mitte des Weges zwischen Masari-Scherif und *Chulum* (Tasch-Kurgan) und ziehen sich in einem Strich nördlich fast bis zum Amu-Strom hin. Am Wege, der von einem Hügel zum anderen, aus einer Schlucht in die andere führt und stellenweise mit grobem Gestein und erratischen Blöcken bedeckt ist, befinden sich drei Festungen oder, richtiger gesagt, Wachttürme. Im mittleren Turm, der sich nahezu auf dem höchsten Hügel befindet, giebt's einen Brunnen, angeblich mit so schönem Wasser, daß selbst der Paß von diesem her seinen Namen erhalten hat. Wozu stehen nun hier die drei Türme? Die Afghanen nennen sie sogar "Kalà" d. h. Forts. Es wurde mir erklärt, daß die Türme der Sicherheit der hier passierenden Reisenden wegen errichtet worden wären, da hier in früheren Zeiten das Räuberwesen stark geblühet habe.

Ich möchte hier gelegentlich einen Irrtum namhaft machen, welcher sich in der von der Turkestaner topographischen Abteilung ausgearbeiteten Karte eingefunden hat. Auf dieser Karte (Ausgabe 1877) führen zwei Wege über die parallele Hügelkette, welche wir eben passiert hatten: der eine durch den Paß Ab-Dug, auf Afsal-Abad, der andere über Huri-Mar und Naïb-Abad, indem er den Paß im Norden umgeht. Hier ist nun kein einziges Wort richtig. Zwischen Huri-Mar und Naïb-Abad giebt's nur einen Weg und dieser führt über Huri-Mar nach Ab-Dug und steigt dann bis Naïb-Abad hinab. Von einem Ort Afsal-Abad habe ich nichts gehört. Sehr wahrscheinlich, daß Naïb-Abad hie und da als Afsal-Abad bezeichnet wird.

Wir waren nun in Naïb-Abad, woselbst wir uns auf dem Hofe einer umfangreichen Kaserne niedergelassen hatten. Inmitten des Hofes befand sich ein großes Wasserbassin mit einem aus einer Steinröhre hervorsprudelnden Wasserstrahl. Das Bassin war mit Steinen ausgelegt. Auf der westlichen und östlichen Seite des Ufers waren Baumgruppen angepflanzt. Der Hof war frisch mit Wasser besprengt. Um das Bassin herum waren einige Zelte aufgestellt, unter welchen besonders dasjenige hervorragte, welches für die Gesandtschaft bestimmt war. Dies Zelt war unmittelbar an den Rand des Bassins gerückt; die Seitenwände waren aufgeschlagen; der Fußboden, wie gewöhnlich, mit "Koschma" bedeckt. Die doppelte Kegelspitze schützte uns vortrefflich gegen die senkrecht fallenden glühenden Sonnenstrahlen. Ich habe für dies Zelt stets mehr Sympathie gehegt als für die "Paläste" der central-asiatischen Herrscher. Einige pyramidalische Zelte waren in der Nähe von dem unsrigen aufgeschlagen und dienten für die Kosaken und die Dienerschaft. Der Debir uns Mossin-Chan und ihr Gefolge hatten in einem besonderen benachbarten Hofe Unterkunft gefunden.

Mit geringen Ausnahmen gestaltet sich nun unser Tag während der Reise folgendermaßen: unmittelbar nachdem wir vom Pferde abgestiegen sind, begiebt sich der Debir mit der Gesandtschaft zu unserem Zelt, in welches er uns einzutreten ersucht. Wir treten ein und lassen uns mit untergeschlagenen Beinen hin, da ja keine Möbel im Zelte vorhanden sind. Daraufhin erscheint der "Tschai-Chan", er bringt den Thee und reicht ihn herum; gleichzeitig wird auch das Frühstück aufgetragen, das aus Milch, Rahm, "Masta" (spezifisch zubereitete sauere Milch), Brot und Eiern besteht.

Der Debir und Mossin-Chan trinken ihren Thee *gesondert* von uns in *eigenen Tassen*, essen jedoch mit uns *zusammen von den gleichen Speisen und aus ein und derselben Schüssel*. Das Gespräch beim Frühstück ist gewöhnlich recht unbedeutend und bezieht sich auf die zurückgelegte Strecke, die Pferde, den bevorstehenden Tagesmarsch und dergl. Sachen mehr. Die Unterhaltung ist nichts weniger als lebhaft. Alle sind ermüdet. Nach dem Frühstück erhebt sich der Debir mit den Worten: "General-Saib! wacht est isteragat kerden." (Es ist Zeit zu ruhen.) Er verabschiedet sich darauf von der Gesandtschaft, indem er beide Hände an die Ränder seines "Külach" führt, und zieht sich zurück. Mossin-Chan erhebt sich ebenfalls und geht fort, oder er bleibt noch einige Zeit und setzt sein Gespräch in persischer Sprache mit dem General weiter fort. Wenn er sich aber entfernt, so vergißt er es nie, persönlich bei der Wache die Runde zu machen, um zu sehen, ob auch alle an Ort und Stelle sind, und wehe dann denjenigen, welche sich eine Fahrlässigkeit hatten zu Schulden kommen lassen.

Wir essen zu Mittag um 3 bis 4 Uhr, oft auch später und zwar allein. Der Debir zeigt sich nicht bis zum Abend, woselbst er gewöhnlich nochmals zu erscheinen pflegt, um nach dem Befinden der Gesandtschaft zu schauen; dann trinkt er mit uns zusammen den Abendthee und bleibt gewöhnlich seine zwei Stunden sitzen. Es läßt sich überhaupt sagen, daß der Debir sehr bald die allgemeine Sympathie des Gesandtschaftspersonals zu gewinnen gewußt hatte. Mit Mossin-Chan stand es etwas anders. Trotz der außerordentlichen Genauigkeit, mit welcher er den ihm obliegenden Pflichten und Sorgen in Bezug auf die Gesandtschaft nachzukommen wußte, trotzdem daß er unablässig um unsere Sicherheit besorgt war, so verlor er doch immer mehr und mehr in unserer Meinung; allerdings gab es eine wichtige Ausnahme unter uns: dem Chef unserer Gesandtschaft schien er sehr wohl zu gefallen.

Wie angenehm war uns das Geräusch des sprudelnden Wassers. Welch eine Seltenheit in der Steppe! Man fühlte sich geradezu verlockt, ein Glas mit dem schäumenden Naß zu füllen, um den Durst zu löschen. Das Wasser war aber leider untauglich zum Trinken oder wenigstens verdächtig. Es roch stark nach Schwefelwasserstoff, was unser Entzücken sehr verminderte.

In Naïb-Abad waren wir um 8 Uhr morgens eingetroffen. Von dieser Stunde an bis 12 Uhr mittags hatte ich eine so enorme Menge an Chinin in Pulvern und in Lösung geschluckt, daß sich bei mir recht bald alle Anzeichen einer Vergiftung einstellten. Das war kein Rauschen und Klingen mehr im Kopf, wie vormals, was ich jetzt vernahm, es war wie das Geheul eines Sturmes in einem Nadelwald. Das Gehör war so weit abgestumpft, daß es mir schien, als ob die menschlichen Stimmen aus einem Kellerloch oder aus der Glocke einer Luftpumpe hervordrangen. In dem Muskelsystem war ebenfalls eine Unbotmäßigkeit eingetreten: es gab dann in dem einen, dann in dem anderen Muskel unangenehme fibrilläre Zuckungen. Die Herzschläge waren unregelmäßig: bald rasch, bald verlangsamt, bald stark, bald schwach, ja es trat selbst Herzarhythmie auf. Ich hatte offenbar des guten zu viel genossen. Mein Wunsch, dem Fieberanfall zuvorzukommen, den ich heute nach der Reihenfolge der Tage zu erwarten hatte, war so energisch gewesen, daß ich mich selber nicht geschont hatte.

Der in Bezug auf die Temperatur sehr mäßige Morgen wurde von einem heißen Tage abgelöst. Um Mittag trat der "Germ-Sir" auf (siehe Seite 140). Die Erscheinung des Germ-Sir charakterisiert sich in folgender Weise. Nach einigen Tagen von nahezu völliger Windstille beginnt ein mäßig starker Westwind zu blasen. Je mehr er an Stärke zunimmt, desto heißer wird er. Schließlich wird die Hitze so arg, daß es einem scheint, als ob man sich in einem ungeheueren glühenden Ofen befände: man wird geradezu versengt von dem feurigen Hauch des Windes. Furchtbar ist es, wenn ein derartiger Wind den Wanderer in der Sandwüste überrascht! Außer der ungeheueren Hitze hat der Wanderer es hier noch mit Wolken von glühendem, feinem Sande zu thun, die von dem Wind emporgewirbelt werden. Der Sand dringt allerorts durch; es giebt keinen Schutz vor ihm: Augen, Ohren, Mund und Nase werden mit glühendem, salzigem Sand angefüllt (die central-asiatischen Wüsten haben vielfach salzhaltigen Sandboden). Es atmet sich schwer; die Schwüle erreicht ihren Höhepunkt. Eine Staubwolke umhüllt den Wanderer und nimmt ihm jede Möglichkeit, den Weg fortzusetzen. In dieser Form wird der Germ-Sir *"Tebbad"* genannt.

Momentan befanden wir uns in einem schönen Zelt, das uns guten Schatten gewährte. Auch waren wir gegen den Wind recht gut durch die Mauern des Hofes und durch die Bäume geschützt. Schließlich, und das war das Wichtigste, hatten wir hier einen Ueberfluß an Wasser. Dessen ungeachtet hatten wir um 1 Uhr mittags 43,6° C., um 3 Uhr 44,3° C. Wie mußte es erst unter freiem Himmel, auf offener Steppe und unter den Sonnenstrahlen sein? Es wird einem nahezu bange, sich bloß eine Vorstellung davon zu machen. Diejenigen, welche in der Wüste von diesem "Hauch des Todes" überrascht werden, kommen selten gut durch; aber selbst in den Städten und Dörfern kommen Todesfälle vor, wie Mossin-Chan uns erzählte. Diese Winde herrschen im Vilajet Tschaar von der Hälfte Juni bis zur Hälfte des August. Auch in Russisch-Turkestan kommen die Winde vor. Die Stadt Chodschent hat jährlich zur bestimmten Zeit stark an diesen Winden zu leiden. Sie machen sich auch in Kokan und Taschkent fühlbar. Ich rede schon gar nicht von den Gebieten am Amu. Da gehören solche Winde zu den üblichen Erscheinungen. Im Vilajet Tschaar blasen die Winde zwei bis drei Tage nach einander, selten länger; oft aber beschränken sie sich auf ein paar Stunden, wiederholen sich aber dann um so öfter.

"Und nun, Doktor, was können Sie sagen?" so fragte der General.

"Nichts Besonderes," entgegnete ich. "Ich verspüre allerdings eine leichte Chininvergiftung."

Der General riet mir, ein wenig vorsichtiger mit dem Chinin umzugehen und ließ dann auf meine Bitte mir Kaffee aus seinem eigenen Vorrat machen. Der Kosak Ssolodownikow, ein interessanter Mann, der vor mehreren Jahren in die Gefangenschaft der Chiwaner geraten und erst im Jahre 1873 nach der Eroberung Chiwas befreit worden war, bereitete mir den belebenden Trank. Ich genoß zwei Glas starken Kaffee mit wahrer Gier, er schien mit so schmackhaft zu sein wie nie zuvor.

Der "Germ-Sir" machte sich inzwischen immer fühlbarer. Die Gesunden hatten so gut wie die Kranken über eine erdrückende Hitze zu klagen. M. trank ein Glas Wasser nach dem anderen; übrigens kann hier von Gläsern nicht die Rede sein, sondern nur von Tassen. Das Geschirr aus Glas ist für das Reiseleben in Central-Asien nicht gerade passend und wird darum für gewöhnlich durch besondere Tassen ersetzt, die man "kaschgarische" nennt. Es sind das jedoch eigentlich nicht kaschgarische Tassen, sondern ein billiges chinesisches Produkt, das aus China nach Kaschgar und von dort nach Turkestan gebracht wird. Sie erinnern in ihrer Form nach an die Spülnäpfe, wie sie zum Theegeschirr gehören, und sind von außen mit erhabenen Figuren bedeckt, welche Blumen und Tiere, namentlich aber die bei den Chinesen so sehr beliebten Drachen darstellen. Die Tassen dieser Art sind außerordentlich dauerhaft; die Gläser hingegen sehr leicht zerbrechlich. Die Dauerhaftigkeit der Tassen wird dadurch noch sehr erhöht, daß die Eingebornen für dieselbe spezielle feste Futterale aus Leder oder Holz gebrauchen. Die Tasse im Futteral wird gewöhnlich an den Sattelknopf gebunden. In der russischen Armee im Turkestaner Gebiet werden dieselben ganz allgemein gebraucht, namentlich im Felde. Man trägt sie gewöhnlich am Gürtel angebunden. Fast jeder Soldat hat seine eigene Tasse. Die chinesischen Tassen sind indessen recht teuer. Eine solche von keineswegs besonderer Qualität kostet mindestens ihre 50 Kopeken, eine mittelmäßige 2 und selbst 5 Rubel. Selbstverständlich sind das keine Preise für den russischen Soldaten. Er braucht etwas Billigeres und wenn es auch einfacher sein mag. Die chinesischen Tassen werden darum mit Erfolg durch russische Porzellannäpfe ersetzt. Ja selbst auf den hiesigen Märkten werden die chinesischen Tassen bereits durch die russischen Näpfe verdrängt. Diese Näpfe und auch die Theetassen gelangen selbst auf afghanische Märkte. So konnte ich mir in Masari-Scherif zwei russische Porzellantassen kaufen.

Der Topograph hatte seine Marschroute beiseite gelegt und las stündlich die Temperatur ab. Bei meiner furchtbaren Schwäche war ich selbst außer Stande, die Temperaturmessungen anzustellen, ich warf mich unruhig auf meinem Teppich hin und her. Die hohe Temperatur übte auf mich, da ich vom Fieber entkräftet war, einen erdrückenden Einfluß aus. Der Gaumen war mir wie ausgetrocknet; ich atmete mühsam; der Kopf war bleischwer. Ich trank jeden Augenblick Eiswasser mit Moosbeerenextrakt. Der General erkundigte sich mehrfach und mit vieler Teilnahme nach meinem Befinden. Ich klagte natürlich über unerträgliche äußere Hitze. Er erteilte mir den Rat, den Kopf mit einem in kaltes Wasser eingetauchten Tuche zu umwinden; aber das half nur wenig. Nun war ich aber nicht der einzige, der so sehr litt. Die kranken Kosaken waren in nicht besserer Lage. Aber sie klagte nicht so laut und so mutlos über ihre Leiden, wie ich das that - sie lagen, sie tranken ihr Eiswasser und verhielten sich sonst still.

Um 7 Uhr abends fiel die Temperatur auf 35° C. Jetzt ließ es sich ein wenig freier atmen. Wie dem auch sei, - eine Differenz von 9½°, das hatte seine Bedeutung!

Mossin-Chan fand sich heute bloß am Abend ein. Am Tage war er ausnahmsweise nicht bei uns gewesen. Auf die Klagen über unerträgliche Hitze, mit welchen wir ihn von allen Seiten bestürmten, antwortete er, daß es nur ein einziges Rettungsmittel in diesem Falle gebe, - *sich möglichst warm zu kleiden*. "Ich habe heute," sagte er, "nahezu den ganzen Tag in allen denjenigen Kleidern, die ich mit mir habe, gesessen und unausgesetzt Eiswasser getrunken. So macht man das gewöhnlich in diesem Fall."

Er erzählte ferner, daß es noch heißere Winde gäbe, als der heutige es gewesen war und daß dabei nicht selten Todesfälle vorkämen.

Um die Tageshitze während der Reise zu vermeiden, wurde beschlossen, um 2 Uhr nachts von unserm Rastpunkt aufzubrechen. Wir rechneten darauf, daß wir in Tasch-Kurgan (Chulum) am Morgen früh eintreffen konnten. Mossin-Chan machte seine Runde bei den afghanischen Posten, was an dem andauernden wilden Rufen der afghanischen Kommandoworte zu erkennen war, und begab sich zum Schlaf.

Um 2 Uhr nachts ertönte die Trompete - gegenwärtig unser übliches Signal zur allgemeinen Reveille. Bald darauf erschallte auch das dumpfe, wie aus einem unterirdischen Gewölbe hervordringende Trommelgerassel. Ein Zeichen, daß die afghanische Eskorte in Reih und Glied getreten und zum Ausrücken bereit sei.

Ein unsicheres Halbdunkel herrschte zur Stunde, als ich mich von meinem heißen Lager erhob. Der Mond stand im Zenith, rötlich blaß, glanzlos - gerade so wie eine verrauchte Laterne, in welcher eine Unschlittkerze brennt; das Licht, das der Mond lieferte, war so gering, daß uns schon auf einige Ssaschenj abseits vom Wege die Gegenstände verschwommen und in chaotischer Gestaltung erschienen. Ein wütendes Hundegebell geleitete uns aus dem Dorfe hinaus.

Trotz der nächtlichen Zeit war die Temperatur noch eine recht bedeutende. Von den Bergen kam ein leichter Windzug; aber dieser Wind hüllte und völlig wie in eine warme Dampfatmosphäre ein. Wir fühlten und überhaupt ungefähr so, wie in einem russischen Bad. Man konnte nicht nur ohne Oberkleid, sondern auch ohne jegliche Bekleidung reiten. Ich saß zu Pferde im bloßen Seidenhemd und war doch völlig vom Schweiß bedeckt. Wir ritten sehr langsam. Ein paar mal stießen wir auf unserem Wege auf "Tschebbar-Chanè", d. h. Poststationen.

Gegen 6 Uhr morgens gelangten wir zu einer Menge von Ruinen, die ein Gebiet von einigen Quadrat-Werst bedeckten. Diese Ruinen waren das eigentliche *Chulum*, welches vor ca. 100 Jahren noch ein sehr belebter Ort gewesen ist. Die Gebäude haben sich noch recht gut erhalten. Sie besitzen fast durchweg eine Jurtenform und sind aus ungebrannten Ziegeln erbauet. Uebrigens war der Ort noch nicht ganz verlassen. Ich bemerkte, daß einige der "Steinjurten", wie ich diese Häuser nennen möchte, noch bewohnt waren.

Von den Ruinen Chulums bis Tasch-Kurgan beträgt die Entfernung etwa 8 Werst. Der Weg nähert sich allmählich den Bergen, an welchen er bei der Stadt selber fast unmittelbar vorbeizieht. Einige Werst vor der Stadt ist der Weg mit kleinem und grobem Gestein bedeckt. An der nördlichen Seite des Weges ist ein recht großer Arick gezogen; er dient zur Bewässerung der hier verstreuten Felder, von welchen gegenwärtig das Getreide (Weizen) zumeist schon abgenommen war.

An einer Stelle, in einigen Werst von Tasch-Kurgan, sprang plötzlich unter einem Maulbeerbaum ein tierähnlicher Mensch hervor mit wildem langen Haar, in Lumpen gehüllt und rief uns etwas zu. Es war das ein Eingeborner, ein Derwisch; er sprach uns um Almosen an. Wenn man nun das wilde Geschrei vernahm, das nichts mit einer menschlichen Stimme gemein hatte, wenn man die wild rollenden Augen sah und dies Gesicht und die ganze Figur, bei welcher jede Spur von Erinnerung nicht nur an ein Ebenbild Gottes, sondern auch an ein Ebenbild des Menschen verwischt war, so würde man wohl die direkte Abstammung dieses Mannes von einem Affen zugegeben haben. Im vorliegenden Fall würde sich gewiß niemand daran stoßen und selbst die Antidarwinisten hätten wohl nichts hiergegen einzuwenden gehabt. Aus einem elenden Hüttchen, das am Fuße des Baumes Platz gefunden hatte, kroch ein anderes, ebenfalls tierähnliches Geschöpf hervor und stieß ein dumpfes Geknurr aus, denn als menschliche Stimme konnten die Laute, die er von sich gab, auf keinen Fall gelten. Der Debir war jedoch anscheinend kein Freund dieser unglücklichen Wesen; er gab einem der uns begleitenden Afghanen einen Wink und der Derwisch wurde fortgejagt.

Etwa 5 Werst von der Stadt verspürten wir einen kräftigen Südwind. Das war schon nicht mehr der heiße Wüstenwind, der uns den ganzen Tag über mit seinen glühenden, erstickenden Umarmungen umfangen gehalten hatte, - es war das ein recht frischer Gebirgswind, welcher aus der vor uns sichtbar im Süden liegenden Chulumschlucht hervorbrach. Als wir in die Stadt selber eintraten, die zum größten Teil nördlich von der Schlucht zu liegen kommt, hatte der Wind bereits eine bedeutende Stärke erlangt. Ein solcher Wind bläst hier mit geringen Abwechslungen in seiner Stärke, gewöhnlich jeden Tag von 11 bis 12 Uhr mittags. Nach 12 Uhr legt er sich völlig.

Bevor wir in die Stadt gelangten, hatten wir noch ein paar hundert Schritt über einen Friedhof zu machen. Die ungeheuere Anzahl von Gräbern, die hier auf einigen Quadrat-Werst zerstreut waren, sprechen für eine bedeutende Sterblichkeit in der hiesigen Stadt, vielleicht aber auch für ihr hohes Alter. Aber nichts kann uns davon abhalten, die beiden Ursachen gleichzeitig gelten zu lassen. Ich muß sogar noch hinzufügen, daß auf der Nordseite der Stadt sich ein zweiter, recht umfangreicher Friedhof befindet. Dort, wo dieser Friedhof keilförmig in das Gebiet der Stadt hineindringt, fanden wir eine Familie, die hier ein Begräbnis vollzog. Ein muselmännisches Begräbnis ist höchst einfach: nicht nur, daß es jeder Effekthascherei fern steht, es ist gewissermaßen übertrieben in seiner ernsten Schlichtheit: man vergräbt die Leiche und damit ist's auch aus; keine Erinnerung mehr an den Verstorbenen!...

Wir kamen auf einen Platz, der von drei Seiten halbmondförmig von der Stadt eingerahmt war; von der vierten Seite, der westlichen, war er von dem Friedhof begrenzt. Im Osten des Platzes, jenseits des Flüßchens Chulum, das hier eine Breite von 20 Ssaschenj und eine Tiefe von einigen Fuß hat, erhebt sich die Citadelle der Stadt - "Kurgan". Es ist das in Wahrheit ein "Tasch-Kurgan", eine "steinerne Festung" in der Türksprache; das Hauptkastell der Festung ist eine natürliche Feste, ein Felsen von 15 Ssaschenj Höhe. Nebenan liegen die Kasernen und andere Gebäude, welche der lokalen Garnison Unterkunft bieten. Alles das ist von einer recht hohen Lehmmauer umgeben, die sich an die Feste anlehnt. Es wurde uns erzählt, daß sich in der Citadelle zwei "Paltanen", d. h. Bataillone Infanterie mit einigen Geschützen befänden. Diese Paltanen marschierten momentan auf dem Platz vor unseren Augen. Die Uebungen waren von der Lokalobrigkeit angeordnet, um uns einen rechten Begriff von der afghanischen Macht beizubringen und entsprachen in dieser Hinsicht völlig dem Empfang und dem Geleit, welche uns in Masari-Scherif zu Teil geworden waren. Wie dem auch sei, ein paar hundert kräftiger Kerle in verschiedenem Kostüm und mit verschiedener Bewaffnung, stampften im Takt energisch umher nach den melancholischen Klängen des persischen Marsches. Daraufhin formierten sie eine Kolonne und marschierten an uns vorbei zur Citadelle hinein.

Es wurde uns Unterkunft im Garten des Lojnabs angewiesen, an der Nordseite des Platzes, somit in unmittelbarer Nähe des Friedhofes und des frischen, kaum zugeschütteten Grabes. Diese Nachbarschaft mißfiel uns arg, wenngleich wir auch nichts dagegen ausrichten konnten. Jedenfalls durfte der Garten, in welchem wir und niedergelassen hatten, diesen Namen mit Recht führen. Außer den Obstbäumen gab es hier auch Sträucher und, was bemerkenswert war, auch Blumenbeete. Inmitten des Gartens steht der Palast des Lojnabs, ein dreistöckiges, quadratförmiges Haus, dessen innerer Hof in einen Blumengarten verwandelt ist. Auf dem Dach des Gebäudes befindet sich ein Türmchen, von welchem aus sich eine Aussicht auf die Stadt und ihre Umgebung eröffnet. Ich erfreuete mich lange an dem Panorama, das sich zu unseren Füße ausbreitete. Gerade nach Süden hin bemerkt man in dem schroffen Gebirgszug einen dunklen klaffenden Spalt; es ist das die Schlucht Chulum. Im Ost und West erstrecken sich dichtlaubige Gärten, hinter welchen kümmerliche Felder liegen. Der Amu befindet sich in einer Entfernung von ca. 20 Werst nördlich von der Stadt... Die Gemächer in diesem Palast sind gerade so anspruchslos eingerichtet und ausgeschmückt, wie die in Masari-Scherif es waren. Die Wände sind von schlechten, hauptsächlich Bäume und Blumen darstellenden Malereien bedeckt.

Zur Mittagszeit wurde die Hitze so unerträglich, daß wir im unteren Stock Unterkunft suchen mußten. Ein umfangreiches, gewölbtes Gemach mit einem einzigen Fensterchen an der Decke - vermutlich ein Gefängnis - bestimmten wir zum Schlafzimmer. Der Leser möge sich nicht darüber verwundern, daß gerade dieses Zimmer und kein anderes von uns zu diesem Zwecke auserlesen wurde: um 3 Uhr nachmittags herrschte hier eine Temperatur von 33,3° C., im Zelte und in den oberen Zimmern hingegen 42° C. Die Differenz von 9° war es, welche uns dazu gebracht hatte, das Gefängnis allen anderen Räumen vorzuziehen. Erst um 7 Uhr abends war in dem Zelte die gleiche Temperatur eingetreten.

Es wurde Nacht. Mossin-Chan hatte in üblicher Weise die Runde gemacht und sich daraufhin auf seinen Bärenteppich, unweit von unserem Zelte gelagert. Ich war schon fast eingeschlafen, als ich plötzlich auf ein dumpfes, unbestimmtes Geräusch aufmerksam wurde, das von regelmäßigen fallenden Schlägen herzurühren schien. In gleicher Zeit rief mir auch M. zu: "Hören Sie, Doktor, was ist das?" Ich erhob mich vom Bett und horchte hin. Die Schläge ließen sich in unmittelbarer Nähe von uns in den nächsten Gebüschen vernehmen, eine gedämpfte und ärgerliche Stimme murmelte etwas dabei. Nach einigen Minuten erkannte ich, daß das Mossin-Chans Stimme war. M. konnte unmöglich zurückbleiben: er schlich leise aus dem Zelt hinaus und näherte sich dem Gebüsch. Bald kehrte er wieder zurück mit der Mitteilung, daß der Lärm dadurch verursacht worden war, daß Mossin-Chan einen afghanischen Wachtposten züchtigte; er schlug ihn mit einem Gewehrkolben, ohne darauf zu sehen, wohin die Schläge fielen, er schlug mit Wut auf ihn los. Der Wachtsoldat gab keinen Laut von sich und lag regungslos auf dem Boden, gerade so, wie ihn Mossin-Chan niedergeworfen hatte. Nach einigen Minuten hörten die Schläge auf; es ließen sich einige Stimmen vernehmen. Mossin-Chans Stimme klang etwas unsicher, sein Gefährte sprach sehr leise. Ich bemerkte daraufhin, wie ein Etwas, das in Koschma gehüllt war, vor unserem Zelte von afghanischen Soldaten vorbeigetragen wurde.

Am Morgen fand sich die Erklärung für dies geheimnisvolle Ereignis. Die Sache war die, daß Mossin-Chan, nachdem sich alle zu Bett begeben, eine nochmalige Inspektion der Wachtposten angestellt hatte. Es fand einen der Posten im Schlaf. Der Arme wurde durch einen Kolbenstoß erweckt. Sein schwaches Flehen um Gnade verdoppelte nur die Schläge. Der Unglücklich wurde so lange mißhandelt, bis er die Besinnung verlor und dann in der Koschma fortgetragen wurde.

Dies Ereignis hatte einen außerordentlich deprimierenden Eindruck auf uns gemacht. Welche Barbarei! wozu diese Strenge? Wozu werden wir so sorgsam bewacht? Ist unsere Lage wirklich nicht ungefährlich? Und welche Ursachen für eine Gefahr könnte es geben? - Tausende derartiger Fragen machten sich geltend und warteten ihrer Lösung. Die einzige Antwort hierauf war der halb zu Tode geprügelte Wachtposten. Eine dreifache Kette von Wachen, von welchen die Gesandtschaft beständig umgeben war, das Verbot des Chefs, auch nur einen Schritt außerhalb dieser Kette zu wagen, die absolute Abgeschlossenheit der Gesandtschaft von aller Welt - alles das waren Erscheinungen, die uns vom Amu-Darja an begleiteten. Die afghanische Administration ging mit uns wie mit einer kostbaren Waare um, welche von Hand zu Hand unversehrt und unbeschädigt abgeliefert werden mußte und gegen etwelche Beschädigung oder Verlust kontraktmäßig durch ungeheuere Bußen gesichert war. Wir stießen, genau genommen, nie auf eine abschlägige Antwort, aber wir bekamen stets einige Bedenken in Bezug auf unsere Sicherheit zu hören. So war es z. B. einem jeden von uns gestattet, ein paar hundert Schritt abseits vom Lager zu machen; wohl aber war hierfür stets eine spezielle Eskorte erforderlich, und um diese zu erlangen - nahezu die Bewilligung des Emirs selber. Das Resultat lautete nun: man kann's, aber es geht nicht. Eine seltsame und unbegreifliche Lage! Nun aber erwiesen sich späterhin alle diese seltsamen Umständlichkeiten, die angeblich für die Sicherung der Gesandtschaft notwendig waren, als ganz zwecklos.

An diesem Tage, dem 9. Juni, wurden wir alle höchlichst durch ein Ereignis erfreut. Bei M. waren die Zündhölzchen ausgegangen. Er nahm es sich sehr zu Herzen, daß er sich gegenwärtig beim Feueranmachen bloß mit seinem Feuerzeug zu behelfen haben werde. Radschab-Ali, der Karawanen-Baschi der Gesandtschaft, sprach jedoch die Hoffnung aus, daß auf dem hiesigen Bazar Zündhölzchen ("Kugjürt") zu finden sein würden, und erschien richtig nach einer halben Stunde mit einigen Schächtelchen Schwefelhölzer der Firma "Woronzowa & Ko.". Natürlich erwartete niemand von uns, dies heimatliche Fabrikat in dem entlegensten Teile Central-Asiens vorfinden zu können. Es kam und das recht sonderbar vor, weil wir, wie alle Russen, fest überzeugt waren, daß unsere Handelsverbindungen mit Central-Asien sehr gering seien. Hierüber sprechen ja genügend die offiziellen Berichte und die verschiedenen privaten Quellen. War es nun daraufhin zu erwarten, daß ein heimatliches Fabrikat und zudem ein solches, das außerordentlich leicht zu Schaden kommt, so weit vordringen könnte. Indessen hatte die Sache ihre Richtigkeit. Ich füge noch hinzu, daß wir für 10 Schachteln, zu einem Hundert Zündhölzchen in einer jeden - eine Tenga (20 Kop. nomineller Wert) zu zahlen gehabt hatten. Späterhin überzeugten wir uns davon, daß dieser Fall, daß unsere Fabrikate nach Asien kamen, keineswegs eine Ausnahme war; wir fanden auf afghanischen Märkten russisches Eisen und russischen Zucker und manch' andere Gegenstände. Jedoch hierüber später. Gegenwärtig scheint es mir am Platze zu sein, wenn ich eine kurze geographische Uebersicht geben über den Teil der Amuniederung, welcher von der Gesandtschaft besucht worden war, und über die angrenzenden Gebiete.

Das Thal des Amu ist ein recht weites. In dem Meridian, nach welchem wir das Thal durchkreuzten, d. h. von Schirabad aus bis zu den nördlichsten Ausläufern des Hindukusch, hinter Masari-Scherif, hat es eine Breite von 150 Werst. An gewissen Stellen ist es bald breiter, bald schmäler, es verengt sich jedoch allmählich nach Osten hin, woselbst die beiden mächtigen Gebirgssysteme, die das Thal von Nord und Süd begrenzen, sich in dem riesenhaften Bergknoten *Pamir* vereinigen. Im Westen geht das Thal unmerklich in den unabsehbaren Ozean der Turaner Wüste über. Nahezu inmitten des Thales mit leichten Ablenkungen, bald gegen Nord, bald gegen Süd, fließt der größte der central-asiatischen Flüsse - der mächtige *Amu*, der *Oxus* der Griechen, der *Dscheichun* der Araber.

Noch unlängst hat man viel darüber gestritten, inwiefern sich der Amu zur Schiffahrt eigne. Es wurde nahezu allgemein behauptet, daß der Amu fast bis Balch für die Schiffahrt ungeeignet sei. Unter den Einwänden, die gegen die Beschiffung des Amu, speziell mit Dampfschiffen, vorgebracht wurden, sind namentlich folgende zu nennen: die Stromgeschwindigkeit, Seichtheit, eine bedeutende Menge von veränderlichen Sandbänken u. dgl. m. Die neuesten Forschungen russischer Reisenden (Grotenhelm, Bickow u. a. m.) lieferten das Ergebnis, daß der Amu nahezu von der Einmündung des Flusses Wachsch an, nicht nur für Schiffe, sondern auch für Dampfschiffe sehr wohl geeignet sei. Meine persönlichen Beobachtungen können nur wenig zur Lösung dieser Frage beitragen. Immerhin halte ich mich veranlaßt, selbst das Wenige, was ich an Ort und Stelle von dem Strome gesehen oder gehört habe, zur allgemeinen Kenntnis zu bringen.

Was nun den ersten Einwand betrifft, der gegen die Schiffbarkeit des Flusses geltend gemacht wird, die allzu große Stromgeschwindigkeit nämlich, so ist diese im Meridian von Tschuschka-Gjusar allerdings eine recht beträchtliche; indessen gilt diese große Stromgeschwindigkeit keineswegs für die ganze Breite des Stromes, sondern hauptsächlich nur für das Hauptfahrwasser näher zum afghanischen Ufer. Es wurden von uns keine direkten Messungen der Stromgeschwindigkeit angestellt, indessen läßt sich diese leicht aus den Angaben berechnen, über welche wir momentan verfügen. Nach Schwarz beträgt die absolute Höhe von Tschuschka-Gjusar 800 Fuß, diejenige des Aralsees 163 Fuß. Der Abstand zwischen den beiden Punkten ist bekannt, die Stromesbreite schwankt zwischen 300 Ssaschenj und 2 Werst (1 Werst = 500 Ssaschenj). Hieraus nun läßt sich die relative Stromgeschwindigkeit des Amu in den betreffenden Gebieten ohne Schwierigkeit bestimmen.

Eine andere Ursache, durch welche die Schiffahrt auf dem Strome angeblich behindert wird, - die Seichtheit des Stromes, hat höchstens nur für den Unterlauf des Amu ihre Bedeutung. Die letzten Tiefmessungen, die von Bickow von Tschardschui aus bis zur Mündung des Wachsch ausgeführt wurden, zeigten, daß der Strom durchweg keine geringere Tiefe, als 1 Ssaschenj besitzt, währenddem die Tiefe im Hauptfahrwasser, am afghanischen Ufer, nicht unter 3 Ssaschenj steht, ja vielleicht noch eine bedeutendere ist. Bei der anderen Fähre, bei dem Flecken Patta-Gjusar, auf 30 bis 40 Werst stromaufwärts von Tschuschka-Gjusar, woselbst ich dreimal über den Strom hinübersetzte, im August und Dezember 1878 und Februar 1879, ist die Tiefe des Stromes bei einer Breite von 400 Ssaschenj eine noch beträchtlichere. Die Forschungen von Bickow haben es klar genug bewiesen, daß der Amu von nun an den Strömen zuzuzählen ist, die sich zur Schiffahrt eignen - und zwar seiner Wassermenge, sowie seiner mittleren Stromtiefe nach.

Nicht die vermeintlichen Schwierigkeiten dieser Art sind es, die der auf diesem mächtigen Strom zur Entwicklung kommenden russischen Dampfschiffahrt Hindernisse in den Weg legen werden. Ein ernstliches und kaum zu umgehendes Hindernis für die Entwicklung der Schiffahrt liegt vielmehr in dem nahezu völligen Mangel an Heizmaterial auf der ganzen Strecke des Stromes. Die mitunter vorzufindenden kleinen Pappelhaine und das Gesträuch, wie z. B. bei Patta-Gjusar, können nicht ernstlich in Betracht kommen, wenn es sich um Heizmaterial für die Schiffahrt handelt. Es fehlen hier die bedeutenden Saxaulwälder, mit denen eine Partie der Ufer des Syr-Darja so reich ausgestattet ist. Fügen wir noch hinzu, daß auch in den benachbarten, die beiden Ufer begrenzenden sandigen und teilweise salzhaltigen ("Solotschaki") Gebiete nur geringe und zudem auch noch recht spärliche Saxaulsträucher anzutreffen sind, so wird man zugeben müssen, daß gerade dieser Mangel an Heizmaterial das bedeutendste Hindernis für die Entwicklung der Dampfschiffahrt abgeben wird. Es verdient dieser Umstand um so mehr Beachtung, da die Frage, ob an den Ufern des Amu oder in dessen Nähe Steinkohlenlager zu finden sind, immer noch ungelöst bleibt.

Eine fernere wesentliche Schwierigkeit für die Entwicklung der Dampfschiffahrt liegt darin, daß die Ufer des Amu sehr gering bevölkert sind. Zwischen den Niederlassungen - ich rede natürlich nur von dem mittleren und oberen Lauf des Amu-Darja - werden die Abstände mitunter nicht nur nach Dutzenden, sondern nach Hunderten von Werst gezählt.

Eine so geringe Bevölkerung der Ufer des größten der central-asiatischen Ströme scheint beim ersten Anblick etwas recht Sonderbares zu sein. In Central-Asien geizt ja der Mensch mehr wie sonstwo mit jedem Zoll bewässerten Landes, indem allerorts ein Mangel an solchem herrscht. Dieser Mangel bedingt es, daß die Bevölkerung sich selbst an relativ unbedeutenden Flüssen, wie der Serawschan, Tschirtschik, Angren u. a. m., außerordentlich zusammengedrängt hat. Nun sollten doch die großen Wassermengen des Amu, die ein ungeheueres Gebiet zu bewässern imstande wären, eine bedeutende Bevölkerung anlocken können. Indessen sind die Ufer des Stromes auf große Strecken hin völlig unbewohnt. Diese auffallende Erscheinung läßt sich jedoch leicht erklären, namentlich wenn man die Ufer des Stromes auf gewisse Strecken zu besichtigen Gelegenheit gehabt hat. Allem Anschein nach ist nämlich nur ein schmaler Uferstrich für Ackerbau geeignet. Ich sage, "allem Anschein nach," denn das Ufergebiet ist mit Schilf und Wiesenland bedeckt und scheint ein fetter "Tschernosëm" (Schwarzerde) zu sein. Bei genauerer Betrachtung ergiebt es sich jedoch, daß nahezu der ganze Landstrich nichts anderes, als ein ununterbrochener Sumpf ist; selbst dort, wo das Wiesenland nicht unter Wasser steht, erhebt es sich so wenig über dem Wasserspiegel des Stromes, daß es beim hohen Wasserstand im Sommer stets überflutet wird. Auf diese Weise kann denn dieser kulturfähige Landstrich nicht für den Ackerbau benutzt und darum auch nicht besiedelt werden.

Wie sieht es aber nun weiter hinter dem Uferland, zu beiden Seiten des Stromes, aus? So weit ich hierüber zu urteilen vermag, indem ich den Strom an den zwei erwähnten Punkten beim Hinübersetzen berührte, so kann ich wohl sagen, daß sich hinter dem kulturfähigen Uferstrich eine leblose, sandige, stellenweise salzhaltige ("Ssolotschaki") Wüste erstreckt. Auf viele Werst, ja oft auf viele Dutzende von Werst, ins Innere des Landes hinein, findet sich nur ein einförmiges, totes Land, das sich keineswegs für eine Besiedelung eignen könnte. Darum also sind die Ufer des Stromes trotz der großen Wassermenge desselben so spärlich bevölkert. Selbstverständlich aber müssen neben diesen Ursachen der geringen Bevölkerung der Amu-Ufer auch einige andere Umstände sozialer und politischer Art in Betracht kommen, die hier im Laufe vieler Jahrhunderte gewirkt haben und auch gegenwärtig noch bis zu einem gewissen Grade ihre Wirkung ausüben. Zweifellos ist es, daß bei den weiteren Fortschritten des humanitären Einflusses von Rußland in Central-Asien, welcher bereits so segensreich auf die annektierten Gebiete eingewirkt hat, auch das von Gott und den Menschen benachteiligte Thal des großen Amu, wenn auch nicht rasch aufblühen, so doch jedenfalls in hohem Grade den wilden, unwirtlichen Anstrich verlieren wird, der ihm gegenwärtig eigen ist. Die Arbeit der Menschen vermag Wunder auszurichten, wenn sie nur frei ist und im Interesse des Arbeiters selbst ausgeübt wird. Das ist es nun gerade, was hier früher gefehlt hat! Um dies umfangreiche Gebiet zum Leben zu erwecken, müssen großartige Bewässerungsbauten ausgeführt werden. Diese Bauten aber können nur unter der Bedingung geschehen, daß Arbeit und Eigentum gesichert werden. Von allem diesen hatte man bisher keine Idee gehabt, oder richtiger gesagt, man hat sie gehabt, aber sie ist gegenwärtig vergessen worden. Rußland ist der Bevölkerung an den Ufern des Yaxartes (Syr-Darja) zu Hülfe gekommen und hat eine friedliche Entwickelung des Landes ermöglicht. Hierauf aber wird sich die Kulturaufgabe Rußlands nicht beschränken; es wird auch in das Thal des Amu gelangen, um die hier seit dem Niedergang der arabischen Blütezeit schlummernde Bevölkerung zu einem neuen Leben anzuregen...

Hinter dem Wüstenstrich von Sand und "Ssolontschaki", durch welchen der Amu von Nord und Süd begrenzt wird, und näher zu den Bergen hin vermehrt sich die Zahl der bevölkerten Punkte in beträchtlichem Maße. Die Stadt Schirabad mit ihrem Bezirk und ebenfalls auch Kabadjan sind schon recht bedeutende Oasen im Norden vom Amu. Im Süden vom Amu, bereits im afghanischen Gebiet und an den nördlichen Ausläufern des Hindukusch finden sich in sehr verschiedener, wenn auch nicht bedeutender Entfernung von einander, die recht volkreichen Städte: Masari-Scherif, Tachtapul, Tasch-Kurgan, Kundus, Balch, Sari-Pul, Chiber-Chan, Andscho u. a. m. Alle diese bevölkerten Ortschaften sind Oasen, umgeben von der sie begrenzenden Sandwüste der Turaner Niederung, die fast unmittelbar bis an die Ausläufer des Hindukusch-Gebirges vorgreift. Gewöhnlich kommen diese Oasen an irgend ein Flüßchen zu liegen, welches aus den benachbarten Gebirgszügen entspringt. Eine Ausnahme von dieser allgemeinen Regel machen die Städte: Masari-Scherif und Tachtapul, welche über Bewässerungskanäle verfügen, die vom Balchstrom abgeleitet worden sind. Die Mehrzahl der hiesigen Städte behält den Namen der Flüsse bei, an welchen sie gelegen sind. So z. B. Kundus, das am Strome gleichen Namens liegt, Chulum (Tasch-Kurgan), Balch, Sari-Pul u. a. - an den Strömen, die den gleichen Namen führen. Außer dem Kundus gelangt kein einziger dieser Ströme bis zum Amu. Sie sind durchweg nicht gerade wasserreich. Die Notwendigkeit einer künstlichen Bewässerung der hiesigen Felder wirkt so intensiv, daß das gesamte Wasser dieser Flüßchen an Ort und Stelle von den Feldern konsumiert wird. Die größte Menge des Wassers geht in Verdunstung auf, abgesehen natürlich von einer bestimmten Quantität Wasser, welches von Pflanzen und Tieren verbraucht wird. Der Wasserverlust durch Aufsaugung von Seiten des Bodens muß als sehr gering veranschlagt werden, da der zum Ackerbau verwendbare Boden "Löß" ist, welcher, wie bekannt, über eine sehr geringe Aufsaugungskapazität für das Wasser verfügt.

Der Charakter des kulturfähigen Landes ist somit auch hier der gleiche wir in den anderen Teilen des großen Turkestaner Gebietes, wie in den russischen Provinzen, so auch in den Chanaten Buchara und Chiwa. Die Eigenschaften des Bodens erklären es, warum hier die Bewässerungsbauten so leicht zu errichten sind. Die Wände der Gräben brauchen keine besondere Mächtigkeit zu besitzen, namentlich dort, wo die Wassergräben sich über das Niveau des Bodens erheben, was bei den kleinen Gräben eine recht übliche Erscheinung ist, um doch bei der geringen Aufsaugungskapazität des Bodens in vorzüglichster Weise das Wasser in ihrem Bett fortzuleiten.

Das Wasser im Amu-Darja und auch in den kleineren Gebirgsströmen enthält zur Sommerzeit eine Menge suspendierter, mineralischer Bestandteile, wodurch es stark getrübt und oft geradezu einer fettigen Emulsion ähnlich erscheint. Dieser Reichtum des Wassers an mineralischen Bestandteilen bedingt auch die Fruchtbarkeit der Felder, die von den genannten Strömen bewässert werden. Nicht zu bezwwifeln ist es aber auch, daß das Wasser der Ströme organische Bestandteile enthält, möglicherweise in noch bedeutenderen Mengen, als anorganische. Leider war ich außerstande, auf Wegen einer chemischen Analyse eine quantitative Bestimmung der organischen Bestandteile für die Gewässer der hiesigen Ströme und Kanäle zu machen. Wenn ich also behaupte, daß das Wasser eine bedeutende Beimischung organischer Substanzen enthält, so geschieht das nur darum, weil ich allerorts eine außerordentliche Verschmutzung der Kanäle durch Schutt und Abfälle von Küchenüberresten, die von der Bevölkerung in ungeniertester Weise in die Bewässerungskanäle geworfen werden, beobachtet habe. Es finden sich zudem auf dem Wege der großen und kleinen Bewässerungskanäle auch Reisfelder, welche ihrerseits natürlich nicht wenig zur Verschmutzung der Kanäle beitragen. Die Behauptung, daß die Kanäle hier durch eine große Menge von organischen Substanzen verschmutzt seien, wird schließlich auch durch die Reichlichkeit der Fiebermiasmen bekräftigt. Gegenwärtig ist doch die Anschauung, daß Fiebermiasmen sich unter den Bedingungen einer Zersetzung organischer Substanzen im Wasser und bei entsprechender Temperatur ausbilde, ein nahezu elementarer Satz geworden. In der von uns besprochenen Gegend aber existieren ja die drei von uns zur Entstehung von Fiebermiasmen als notwendig angegebenen Faktoren insgesamt.

Ich hätte jetzt noch - so weit das ins Bereich meiner persönlichen Beobachtungen fällt - mich über das Klima, die Bevölkerung und ihr Leben auszusprechen; indessen wäre es verfrüht, wenn ich schon jetzt diese Frage berühren wollte. Bei der Besprechung dieser Fragen hätte ich mich auf meine zweite Reise nach Afghanistan, welche ich zu Ende des Jahres 1878 unternahm, zu berufen, und Zahlen und Beobachtungen vorzuführen, welche sich auf meine Tagebücher vom Januar und Februar 1879 beziehen. Ich komme auf diese Fragen im II. Band meiner "Reisen" zurück. Gegenwärtig aber möchte ich den Versuch machen, in Kürze auf die Geschichte des Amu-Thales einzugehen, wobei ich mich hauptsächlich auf die von mir berührten Punkte beschränken werde. Ich glaube, daß der Leser mir das nicht verargen wird, zumal da ich bei meiner Darstellung nicht etwa irgend ein kompilatorisches, historisches Werk, sondern hauptsächlich Originalquellen zu benutzen gedenke.

Die Geschichte eines jeden Landes und eines jeden Staates findet ihren Beginn, oder besser gesagt, ihre Vorläufer, gewöhnlich in verschiedenen Mythen, Sagen, Legenden und Traditionen. Das uns hier interessierende Gebiet, das klassische Baktriana, macht keine Ausnahme von der allgemeinen Regel. Es giebt hingegen nur wenige Länder auf den Erde, die in dieser Beziehung mit Baktriana wetteifern dürfen. Der Unterschied von den anderen Ländern ist höchstens nur der, daß hier der Gegenstand der Traditionen von tieferer und allgemeinerer Natur ist, als in den anderen Ländern. Das Objekt der Sagen ist hier die gesamte Menschheit und zudem das Wiegenzeitalter derselben. Die hiesigen Mythen und Traditionen sind so sehr von dieser Eigenheit durchdrungen, daß hier selbst die rein lokalen Sagen für gewisse Gegenden stets mit der allgemeinen Geschichte der Menschheit in Verbindung erscheinen. Es läßt sich sogar noch mehr sagen: die Traditionen allgemeiner Natur haben sich hier weit besser erhalten, als die rein lokalen Traditionen und zwar zum Nachteile der letzteren. Man stößt darum auch oft auf negative Resultate, dort wo man nach Traditionen forscht, die sich an die hiesigen Städte, Ruinen u. dgl. m. knüpfen. Anderseits aber findet man Legenden über den Aufenthalt von Adam, Noah und anderen biblischen Patriarchen in diesen Gegenden, d. h. überhaupt in der oberen Hälfte des Amuthales... Diesen Legenden nach war die Hauptstadt des Landes, Balch, von Adam nach der Vertreibung desselben aus dem Paradies errichtet. Eine Variation zu dieser Legende erzählt, daß die Stadt durch Kajumars (Gajumart) errichtet worden sei, dem ersten persischen Herrscher aus der Dynastie der Pischdadier. Bekanntlich wird Kajumars von den muselmännischen Schriftstellern mit Adam identifiziert; es war das somit nicht nur der erste persische König, sondern auch der erste Mensch. Die gleichen muselmännischen Schriftsteller erzählen hierbei, daß Kajumars einen Bruder gehabt habe und bringen die Begründung der Stadt in Verbindung mit diesem Umstand. Der Name der Stadt wird von dem Ausruf des Kajumars abgeleitet, mit welchem er seinen Bruder begrüßte, - Bal-akh! (wahrlich, das ist mein Bruder!).

Anderen Legenden zufolge wurde Balch von späteren persischen Herrschern begründet: von Tachmuras (Tachma-urupa) oder Lohorasp (Lohrasp, Arvadaspa); der letztere wird bei den Historikern sogar der "Balki", d. h. der von Balch, genannt. Mit dieser Stadt wird auch die Sage von dem Feldzuge des assyrischen Königs Ninus nach Ober-Asien in Verbindung gebracht. Der Sage gemäß wurde die Stadt Balch (Baktra) von Ninus nur dank der Energie und der Klugheit der Semiramis eingenommen, die dazumal nur die Frau eines Feldherrn im assyrischen Heere war. Aber früher noch soll hier schon Abraham gelebt haben, der von hier aus, also aus dem alten Baktriana, in das Land Kanaan gezogen war. Ich habe die Sage in mündlicher Ueberlieferung von den Afghanen erhalten; in der Litteratur findet sich diese Sage bloß bei *Wilford* (a. a. O.) erwähnt, aber auch hier wird sie eher mit Bamjan als mit Balch in Verbindung gebracht. Diesen Sagen zufolge ist der Amu einer der Flüsse, die dem Paradiese entströmten.

Die lokalen Sagen stimmen darin überein, daß hier, in Balch, der religiöse Kultus der Feueranbeter begründet wurde. Zoroaster (Zarathustra) lehrte hier nämlich mit größtem Eifer seine Lehre. Gustasp, der Darius Hystaspes der Griechen, schloß sich nicht nur persönlich dieser Lehre an, sondern that auch sein Möglichstes, um alle Welt zur Anerkennung der Feueranbetung zu bringen. Albiruni erzählt, daß ein Sohn Gustasps, Isfendiar (Spentodata), dem neuen Glauben allerorts Geltung zu verschaffen suchte, ohne dabei vor irgendwelchen Gewaltthaten zurückzuscheuen; es gelang ihm auch in ganz Asien, von den Grenzen Chinas bis zu den Gebieten Rums (Byzantien) die Tempel der Feueranbeter zu errichten. In der Zend-Avesta finden wir Balch unter den ersten von Ormasd (Ahuramazda) erschaffenen Städten erwähnt. Zu dieser Zeit tritt an Stelle der Sagen die Geschichte auf.

Die recht genauen, wenngleich auch nichts weniger als ausführlichen, historischen Berichte reichen in eine sehr entfernte Epoche des Existenz dieses Gebietes zurück. Schon in den Edikten des Darius Hystaspes findet man der Länder zu beiden Seiten des Oxus erwähnt. Herodot zählt in seiner Geschichte die Satrapieen ab, in welche die persische Monarchie zur Regierungszeit des Darius Hystaspes zerfiel und sagt unter anderem, daß in der 12. Satrapie die Baktrier wohnen, in der 15. die Saken (Scythen) und Kaspier, in der 16. die Parthier, Chorasmier, Sogdianer und Arier. Alle diese Völker wohnten zu beiden Seiten des Oxus. Zu dieser Zeit und auch späterhin erfreute sich Balch, wenngleich es auch nicht mehr die Residenz der persischen Könige war, einer hohen Blüte. Es war das ein centraler Sammelplatz für die Handelsleute des Westens und Ostens. Der große centralasiatische Strom, der Oxus, war die Hauptader für diesen Welthandel.

Aber nicht nur dieser Stadt allein wird von den muselmännischen Schriftstellern ein so hohes Alter und eine so glänzende Vergangenheit zugeschrieben. Mit Balch rivalisierte in gewisser Beziehung auch *Merw*. Einer Ueberlieferung zufolge ist die Stadt von Tachmuras begründet worden, von anderer Seite wird ihre Begründung Alexander dem Großen zugeschrieben. Wir werden späterhin sehen, daß die Stadt zur Zeit der Verbreitung des Islams in Central-Asien zu gleichem Ruhm und Glanz gelangte, wie in Balch.

Die Feldzüge Alexanders des Großen in Ober-Asien haben ein helles Licht auf die geographischen Verhältnisse der Länder zwischen dem Oxus und dem Jaxartes geworfen; von spezieller Wichtigkeit waren sie für die Kunde Baktriens. Gewisse Teile Central-Asiens sind von den Historikern Alexanders des Großen mit vieler Genauigkeit und Klarheit beschrieben worden. Eine der genauesten Schilderungen giebt Q. Curtius in dem Citat, das sich bei Burnes findet. Arrian beschreibt sehr genau den Oxus. Die Lage der Stadt Baktra wurde astronomisch zuvörderst von Eratosthenes, dann von Ptolomäus bestimmt. Was aber von den griechischen Schriftstellern völlig ignoriert wird, das ist der religiöse Kultus des Landes. Indessen wären ihre Berichte hierüber von außerordentlichem Wert für uns gewesen.

Zur Zeit Alexanders des Großen war Baktriana ein Bestandteil der persischen Monarchie. Nach seinem Tode fiel es den Seleukiden zum Anteil zu. Jedoch schon im 67. Jahre nach dem Tode Alexanders trennte sich Baktrien von dem Reiche der Seleukiden los und führte von nun an sein selbständiges Leben. Teodotus (Diodotos), der den Beinamen "Herrscher über die tausend Städte Baktriens" führte, begründete aus den abgefallenen Oxusländern ein unabhängiges griechisch-baktrisches Reich. Die Hauptstadt des Reiches wurde wiederum Balch. - Zu den verschiedenen Zeiten seiner nahezu 200jährigen Existenz umfaßte dieses neue Reich in seinen Gebieten folgende Länder: Sogdiana im Norden, im Süden nahezu das gesamte gegenwärtige Afghanistan mit Kabul und Bamjan und den westlichen Teil von Indien. Zur Vergrößerung des Reiches trug nicht wenig Eukratides bei, einer der kriegerischsten griechischen Könige des baktrischen Reiches. Er führte einige siegreiche Feldzüge nach Indien aus. Es war das ein Zeitgenosse des Partherkönigs Mithridates und wird von Justin als "großer Herrscher" bezeichnet. Auch Menander und Demetrius waren um die Verbreitung der baktrischen Macht hochverdient. Immerhin aber hatte Baktriana schon zu Ende der Regierung des Eukratides einen Einfall von Seiten der Parther und der Scythen zu erleiden, welche sich einiger Provinzen des baktrischen Reiches bemächtigten. Von diesen Zeiten an wurden die Einfälle der nordischen Barbaren immer häufiger und häufiger, bis schließlich kaum über 100 Jahren v. Chr. (126) das Reich völlig erobert wurde. Mit Anbruch unserer Zeitrechnung finden wir Baktriana als Bestandteil des indisch-scythischen Reiches. Zu dieser Zeit hatte Kuenschawang (Kwéi-schwang) die Yuetschi (Yuetshi) besiegt, denen hauptsächlich die Zerstörung des baktrischen Reiches zuzuschreiben war; er besetzte das Land südlich vom Hindukusch und das Thal des Indus und begründete das indisch-scythische Reich.

Im 6. Jahrhundert n. Chr. war Baktriana neuen Einfällen von Seiten der wilden Horden ausgesetzt. Es waren das die Türken, die hier anfänglich auf den Trümmern des baktrischen Reiches ein neues türkisches Reich begründeten. Indessen fand bereits Sian-Tsian (Hsüen-tsang) ein Jahrhundert nach diesem Ereignis dies Reich in eine Menge kleiner, mehr oder weniger unabhängiger Fürstentümer zerfallen. Dies ganze Konglomerat von Fürstentümern, die sich im oberen und mittleren Thalgebiete des Amu befanden, dem *Po-tsou* des Sian-Tsian, bezeichnet der chinesische Reisende mit dem Sammelnamen Tou-cho-lo (*Toucharâ*), d. h. Tocharistan. Die geographischen und ethnographischen Nachrichten, die Sian-Tsian über diese Gebiete vorbringt, sind so genau und interessant, daß es wohl am Platz sein dürfte, einen Auszug aus seinen Schilderungen zu geben:

"Nachdem man das "Eiserne Thor" passiert hat," erzählt Sian-Tsian, "gelangt man in das Reich *Tou-ho-lo*. Dies Reich umfaßt ein Gebiet von 1000 Li, in der Richtung von Süd nach Nord und von 3000 Li von Ost nach West. Im Osten wird es begrenzt von den Bergen des Tsong-ling, im Westen berührt es Persien. Im Süden grenzt es an große Schneeberge, im Norden stößt es auf das "Eiserne Thor". Der große Strom *Po-tchou (Oxus, Watch)* fließt in der Mitte des Landes, indem er sich nach Westen richtet. Schon seit mehreren Jahrhunderten ist das königliche Geschlecht in diesem Lande ausgelöscht. Die mächtigen Häuptlinge haben sich nach langem Zwist ein jeder den Titel eines Herrschers beigelegt und haben dann, indem sie sich für geschützt hielten (vor den Einfällen der äußeren Feinde) durch die Ströme und natürlichen Hindernisse, das Reich *Tou-ho-lo* (Toukharâ) in 27 Teile geteilt (Staaten). Wenngleich aber nun ihre Gebiete streng gesondert sind, so sind sie doch in ihrer Gesamtheit dem *Toukioue* (den Türken) untergeben. Da die Temperatur hier stets eine sehr bedeutende ist, so sind die Epidemieen sehr häufig. Zu Ende des Winters und zu Beginn des Frühjahrs sind hier im südlichen Teile des Landes, nördlich von *Lan-Po*, die Epidemieen stark verbreitet. In Folge dessen ziehen sich alle Frommen (Bewohner) am 16. Tage des 2. Monats in feste Wohnungen zurück und treten nur am 15. Tage des 3. Monats wieder hervor. Dieser Brauch ist durch die Uebermenge von Regen bedingt. Die religiösen Vorschriften, die hier gegeben werden, sind den Verhältnissen der Jahreszeiten angepaßt. Die Bewohner sind schlaff ihrem Charakter nach und feige; sie sind von gewöhnlicher und unedler Gestalt; sie haben einige Begriffe vom rechten Glauben." "Ihre Umgangssprache unterscheidet sich ein wenig von den Dialekten der andern (benachbarten) Völker. Ihre Schrift besteht aus 25 Zeichen, aus deren Verbindung sich die Bezeichnungen aller Gegenstände ergeben. Die Bücher werden quer beschrieben und sind von links nach rechts zu lesen." "Die Mehrzahl der Bewohner kleidet sich in Baumwollenzeug, wollenes Gewebe wird wenig getragen. Im Handelsverkehr bedienen sie sich goldener, silberner und andrer Münzen, welche sich in ihrer Form von den Münzen andrer Staaten unterscheiden."

In dieser Zeit gelangte der Buddhismus zu großer Verbreitung in dem Thale des Amu. Als Hauptherd dieses sozial-religiösen Kultus für das gesamte Thal diente Balch - das alte Baktra - oder *Po-ho-lo*, wie es von Sian-Tsian genannt wird. Aber die Stadt hatte nicht nur in religiöser Hinsicht eine so hohe Bedeutung, auch politisch konnte sich allem Anscheine nach für den Hauptherd unter den einzelnen Sonderstaaten Tochoristans gelten. Wir lesen bei unserem Autor hierüber Folgendes:

"Das Reich *Po-ho (Ba-ha-râ, Baktra*, Balch) besitzt einen Umfang von 800 Li von West nach Ost und von 400 Li von Nord nach Süd. Die Nordgrenze des Reiches ist der *Po-tsou (Oxus)*. Die Hauptstadt besitzt einen Umfang von ungefähr 20 Li. Sie wird allgemein *die kleine Kaiserstadt* genannt. Wenngleich sie gut befestigt ist, so ist sie nur schwach bevölkert. Die Erzeugnisse des Bodens sind sehr mannigfaltig, es würde schwer halten, sämtliche Blumenarten abzuzählen, die hier im Wasser und auf trockenem Boden wachsen. Es finden sich hier 100 Klöster und in diesen circa 3000 fromme Leute, die alle der Lehre des "petit Véhicule" (Hînayâna) folgen."

Gleichzeitig schlug auch das Christentum feste Wurzeln in dem Boden des alten Parsismus. In Merw wurde um 334 n. Chr. ein Bischofssitz begründet. In der Hälfte des 6. Jahrhunderts wurde das Christentum mit Erfolg unter den Ephthaliten - den weißen Hunnen - den Eroberern dieses Gebietes verbreitet.

Das gleichzeitige Auftreten der drei Religionen an ein und demselben Ort und unmittelbar nebeneinander, berechtigt uns einerseits zur Vermutung, daß die eingeborene Bevölkerung, iranischer Abstammung und nicht minder auch die Fremdlinge aus den Türkenstämmen, sich durch eine hohe Toleranz ausgezeichnet haben; anderseits läßt es sich denken, daß die Lehre Zoroasters zu dieser Zeit in bedeutendem Maße an Kraft und Einfluß bei der hiesigen Bevölkerung verloren hatte; es ist das übrigens auch sehr leicht begreiflich und mußte sich als naturgemäße Folge der politischen Umwälzungen ergeben, die das Land im Laufe mehrerer Jahrhunderte bis auf die erwähnte Epoche durchzumachen gehabt hatte.

Bald nachdem sich die Türken in Baktriana und Sogdiana festgesetzt hatten, wurde Central-Asien wiederum von Griechen besucht, den ersten vielleicht seit der Zeit der Feldzüge Alexanders des Großen. Es waren das aber nicht mehr die gefürchteten Phalangen des Welteroberers, die alles auf ihrem Wege durch Feuer und Schwert zu Grunde richteten, sondern friedliche Boten des Kaisers Justin. Es war ihnen zur Aufgabe gestellt, mit dem Türkenfürsten Disabul und dem Herrscher in Sogda, Maniachus, Handelsverbindungen anzuknüpfen. Es geschah das um das Jahr 570.

Dem Christentum war indessen nur eine geringe Zeit zu seiner Entfaltung unter den Völkern Baktriens zugemessen worden. Schon zu Ende des 7. Jahrhunderts kamen die Araber hierher und bahnten mit Feuer und Schwert dem Mohamedanismus den Weg. Auf die Vertilgung der Lehre Christi wurde ein Eifer und Nachdruck verwendet, wie sie einer besseren Sache würdig gewesen wäre. Wie grausam aber auch das von dem muselmännischen Fanatismus geleitete Schwert wüten mochte, so hielt sich das Christentum doch noch eine gewisse Zeit nach dem Einfall der Araber in Chorossan (Chorassan) und auch in Transoxanien. Ibn-Haukal, der arabische Reisende und Geograph der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, erzählt, daß sich zu seinen Zeiten in Herat eine besondere von Christen bewohnte Ortschaft befand und in ihr eine christliche Kirche.

Schon 666 n. Chr. (das 46. Jahr der Hedschra) gelangte der arabische Feldherr Rebi-Ibn-ul-Charit, indem er Chorossan bezwang, bis nach Balch. Bald darauf, im Jahre 670, wurde Merw besetzt; es diente letztere Stadt einige Zeit den chorassaner Statthaltern des Khalifs als Basis in den Kämpfen mit Buchara. Im Jahre 705 wurde Balch, die alte Hauptstadt von Baktrien, von den Arabern eingenommen. Es ergab sich widerstandslos in sein Geschick. Für dieses Mal war es noch glimpflich bei den furchtbaren Eroberern abgekommen, bloß mit einer Kriegskontribution. Später aber wurde es dennoch zerstört durch den arabischen Feldherrn Acher-Ben-Kais.

Aber die "Mutter der Städte" sollte nicht lange in Trümmern liegen bleiben. Nasr-Ben-Sajar errichtete es von neuem um das Jahr 742. Unter diesem energischen Statthalter von Chorossan wurde nicht nur das ganze Thal des Amu erobert, auch Ferghana und selbst das ferne Ostturkestan wurden des Gebieten des Khalifs einverleibt.

Von diesem Zeitpunkt an beginnt eine glänzende Periode der Geschichte der Länder zu beiden Seiten des Oxus. Die Araber traten hier nicht nur als Zerstörer und Eroberer, sondern auch als Schöpfer und Pfleger einer neuen Kultur auf. Zur Zeit der glänzenden Regierung der Ssamaniden in Chorossan, deren Dynastie sich bis 999 n. Chr. hielt, wurde das Land mit blühenden, volkreichen Städten bedeckt. Die arabischen Schriftsteller und Reisenden dieser Zeit preisen ganz besonders die folgenden Städte, die sich im Amuthal befanden: südlich von Strom - Merw, Talekan und Balch; nördlich - Termed, Kabadjan und Tschaganjan. Am meisten rivalisierten mit einander in Bezug auf ihre kulturelle Entwickelung zwei Städte: Balch und Merw. Letztere Stadt zählte zu Ende des 10. Jahrhunderts unter ihren Mitbürgern eine Reihe berühmter Männer, die zur angegebenen Zeit noch lebten oder bereits verstorben waren.

"Aus Merw kam uns die Leuchte der Abbasiden," erzählt der bekannte arabische Reisende Ibn-Haukal, "und Mamun wohnte in dieser Stadt, als er der Besitzer des Kalifats wurde. Merw hat viele tapfere Feldherrn und berühmte gelehrte Männer erzeugt. Der Arzt Barsue, der alle seine Genossen an Kunst übertraf und Barbed, der Musiker, der so liebliche Lieder geschaffen hat, wurden in dieser Stadt geboren."

In dieser Epoche war der Stadt Balch bereits der Name beigelegt: "die Kuppel der Wissenschaft" - "Kubbet el Ilm".

Selbstverständlich ist es, daß das alte Baktriana, das frühere Tocharistan, das momentan einen Bestandteil von Chorossan ausmachte, diese ganze Zeit über nichts weniger als ununterbrochen Frieden genoß. Ein anhaltender Friedenszustand ist in Central-Asien etwas Undenkbares; namentlich aber galt das für diese entfernte Epoche. Das bezeichnete Gebiet spielte keine geringe Rolle in den Wirren des 8. und 9. Jahrhunderts und in den Zwisten der Chorossander Herrscher. Zu Ende der Regierung der Ssamaniden hatte das Land wiederum einen Einfall von "ungebetenen Gästen", den nordischen Räubern, zu erleiden. Die "Gäste" waren dieses Mal - die seldschukischen Türken. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts waren Merw und Balch für sie die Hauptetappenpunkte bei ihrer siegreichen Wanderung nach Westen. - Trotz der Plünderungen und Verwüstungen aber, welchen das Land bei diesem Einfall unterlag, hatte die Kultur doch so starke Wurzeln geschlagen, daß das Gebiet in seiner Entwickelung mit Riesenschritten vorrückte. Zu diesen Zeiten hatten die Länder des Amuthales bereits eine stattliche Reihe von gelehrten Männern und Dichtern aufzuweisen, wie sie auch gegenwärtig einem jeden Lande Ehre gemacht hätten. Es genügt zu erwähnen, daß hier derartige Kolosse der Wissenschaft und der gelehrten Wirksamkeit aufgewachsen waren und gearbeitet hatten, wie der berühmte Arzt *Avicenna (Ebn-Sinah)*, mit Recht als "Vater der arabischen Heilkunde" bezeichnet, - und *Albiruni*. Um einen Begriff von der Thatkraft des Avicenna zu geben, bemerke ich, daß die muselmännischen Historiker über 100 Werke zählen, die von dieser Leuchte der arabischen Wissenschaft verfaßt und veröffentlicht worden sind. Die Bedeutung seiner Arbeiten aber läßt sich darnach ermessen, daß manche der von ihm entdeckten chemischen Präparate noch in den heutigen Pharmakologieen citiert werden. Er gebot über ein für sein Zeitalter unerhört umfassendes Wissen, besaß aber gleichzeitig auch gewisse Seeleneigenschaften, wie sie den heutigen medizinischen Berühmtheiten nur allzu häufig abgehen. Hierfür ein Beispiel. Als Mahmud, der berühmte Begründer des mächtigen Reiches der Gasneviden, der seinen Thron mit den ersten Männern seiner Zeit in der Wissenschaft und Kunst umgeben wollte, eine höchst vorteilhafte Einladung an Avicenna ergehn ließ, so lehnte dieser den Antrag ab, "da er seine Unabhängigkeit über alles hoch schätzte". Abdul Mahomed, der den Namen Albiruni führte und auch hauptsächlich unter diesem Namen bekannt ist, war der zweite "Grundpfeiler" der damaligen Wissenschaft. Er hat eine Menge Arbeiten geliefert über Astronomie, Mathematik, Geographie, Linguistik u. dergl. m. Es war das geradezu ein allumfassendes Genie. Nicht nur, daß er auf das genaueste mit dem Arabischen und Persischen bekannt war, und im Original die griechischen und lateinischen Autoren lesen konnte, er studierte auch Sanskrit. Die Mitteilungen, welche von ihm über Indien gebracht werden, sind einzig in ihrer Art. Er hat eine Menge astronomischer Bestimmungen gemacht und zwar mit einer solchen Genauigkeit, daß selbst bei dem heutigen, so sehr vorgeschrittenen Stande der astronomischen Wissenschaft seine Fehler für sehr gering gelten.

Von den Dichtern, die den Stolz der ruhmreichen Chorossaner Vergangenheit ausmachen, genügt es den Zeitgenossen des Albiruni und Avicenna, zu nennen den *Anseri*, einen Eingeborenen von Balch, den Verfasser des "Vamq el Azra", des "Roten Götzen", "Weißen Götzen" u. a. m.

Im 12. Jahrhundert war das Amuthal auf dem Höhepunkt seiner Entwickelung angelangt. Die arabischen Geographen, Historiker und Reisenden finden nicht der Worte genug, um ihrer Bewunderung der blühenden Kulturstädte Balch, Merw und Termed Ausdruck zu geben. Merw war die Hauptstadt der mächtigen Seldschuken. Der Sultan Ssandschar trug namentlich viel dazu bei, daß seine Hauptstadt sich entwickelte und aufblühete. Indessen hatte Merw noch zur Regierungszeit dieses Fürsten ein furchtbares Unglück zu erleiden. Wiederum vom Norden her, gleich den früheren Barbaren, brachen die Gusen in das blühende Oxusthal ein und Merw wurde auf mehrere Jahre unter Trümmern begraben. Aber es richtete sich bald wiederum auf von der Zerstörung.

Ueber das Balch dieser Epoche lesen wir bei dem arabischen Geographen Edrisi, einem Augenzeugen, folgendes: "Balch, in einer Niederung gelegen, in 12 Meilen von den Bergen, ist die Hauptstadt des Türkenlandes; es ist das das Hauptquartier ihrer Armee und die Residenz der Herrscher und Richter. Es finden sich hier schöne Bazare, auf denen ein bedeutender Handel getrieben wird, und woselbst alle Luxusartikel und Gegenstände des Handels zu finden sind. Die Stadt hat sieben Thore; ihre Vorstädte sind in blühendem Zustand und gut bevölkert, sie treiben Industrie und Handel. Die große Moschee befindet sich im Centrum der Stadt und ist von Bazaren umgeben. Die Stadt ist an den Ufern eines Flüßchens gelegen; es fließt dieses bei dem Thore Nju-Bechar und bewässert die Umgebung der Stadt, woselbst überall Wein- und Obstgärten zu sehen sind und Schulen (Medresse) für die Studierenden und aller Art andere Bauten, die dem Studium der Wissenschaften dienen. In dieser Stadt befinden sich große Reichtümer; es sind hier viele ansehnliche Männer und Kaufleute vorhanden; überhaupt macht sich allerorts bedeutender Wohlstand und Vermöglichkeit bemerkbar".

Yakut zählte in Balch 1200 Moscheen und ebensoviel Bäder.

Die Entwickelungsstufe, bis zu welcher das öffentliche Leben in den uns hier interessierenden Teilen Central-Asiens gelangt war, läßt sich aus folgendem ermessen. Zur Zeit, als in Europa die Heilkunde noch auf der Stufe der Quacksalberei stand und als man an Hospitäler in Europa - mit Ausnahme von Byzanz - noch gar nicht einmal dachte, besaß Merw im 9. Jahrhundert bereits musterhafte Hospitäler. In derselben Stadt zählte Yakut 10 Bibliotheken. In einer von diesen sollen sich 200 Bände befunden haben; aber diese Bücher waren dafür kostbar.

"Gerade in den verschiedentlichsten Bibliotheken dieser Stadt," sagt Yakut, "habe ich mich nahezu die ganze Zeit, die ich hier verbracht habe, aufgehalten, indem ich beim Genuß des wissenschaftlichen Studiums Vaterland und Familie vergessen hatte; hier habe ich nahezu sämtliche Materialien angesammelt, die mir bei der Abfassung dieses Buches und meiner anderen Werke gedient haben".

Nachdem der Sultan Ssandschar eine Niederlage von Seiten Kurchans, des Führers der wilden Gusenhorden erlitten, - eine Niederlage, welche der Herrschaft der Seldschuken in Chorossan ein Ende gemacht hatte, - ging das bezeichnete Gebiet, d. h. das Thal des Ober- und Mitellaufes des Amu, abwechselnd von einer Hand zur anderen über. Anfänglich stand das Gebiet im Besitz der Fürsten der Gouras, die soeben erst ihre Herrschaft in Afghanistan auf den Trümmern der Monarchie der Gasneviden begründet hatten; daraufhin unterlag es der ephemeren, plötzlich aus einem Nichts entstandenen Monarchie der Charesmischen Herrscher (Chowaresmier).

Von diesem Zeitpunkt an beginnt jedoch für das alte Baktriana eine neue Epoche des Lebens.

Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurde nahezu ganz Asien von den wilden Horden der Mongolen überschwemmt, die von dem "Fürsten der Welt", Tschingis-Chan, angeführt wurden. Es war das eine Feuerflut, die alles auf ihrem Wege vernichtete; ein wildes, entfesseltes Element, welches alles Leben, ob das nun Mensch, Tiere oder Pflanzen waren, von der Erde hinwegtilgte! Chorossan und mit ihm auch das alte Baktriana vermochten nicht dem traurigen Geschick zu entgehen. Nach diesem Einfall der Feinde waren von den blühenden Städten nur Trümmer nachgeblieben. Sie vermochten sich auf keine Weise von der Zerstörung zu retten, weder durch tapfere Gegenwehr, noch durch Unterwürfigkeit und große Loskaufsummen. So ging Balch zu Grunde, so auch Merw und viele andere Städte mehr. "Die Bewohner und die Geistlichkeit von Balch" - erzählt uns Abul Gasi Behadur-Chan, - "begaben sich zu Tschingis-Chan und flehten ihn um Gnade für ihre Stadt an: aber er wies ihre Bitte zurück, indem er sagte, daß der Sultan Dschelal-ed-Din noch am Leben sei und die Bevölkerung sich darum noch immer von neuem auflehnen könnte". Die Einwohner wurden niedergemacht, die Festung und die Stadt zerstört. Das gleiche Geschick hatte Merw zu erleiden. Die außerordentlich zahlreiche Bevölkerung dieser Stadt, welche auf 1 300 000 geschätzt wurde, hatte man, nachdem sich diese Stadt dem mongolischen Feldherrn Tuli-Chan ergeben, unter die mongolischen Soldaten als Kriegsgefangene verteilt, ein jeder Soldat erhielt 400 Gefangene. Die Gefangenen wurden ermordet; nur 400 Handwerker und Künstler wurden am Leben gelassen und in das ferne Mongolenland geschleppt, um dort die Residenz der "Geißel der Welt" zu schmücken.

Nach dieser gründlichen Zerstörung wollte es dem betreffenden Teil Central-Asiens schon nie mehr gelingen, zur ehemaligen Blüte zu gelangen.

50 Jahre später passierte diese Länder der berühmte Venezianer Marco-Polo. "In alten Zeiten," sagte er, "war die Stadt Balch viel umfangreicher, aber jetzt hat sie schwer durch die Einfälle der Tataren gelitten, die die Mehrzahl der Bauten zerstört haben; sie hat früher viele Marmorpaläste und Gärten gehabt, deren Ruinen noch jetzt zu sehen sind".

Bis zu welchem Grade das Land von dem mongolischen Einfall verwüstet war, ersehen wir aus den Schilderungen des Ibn-Batuta, der bei deinen Reisen in Central-Asien, die er ein volles Jahrhundert nach den Kriegszügen Tschingis-Chans ausführte, im ganzen Land Ruinen verstreut fand. Balch wurde nach der Zerstörung nicht mehr von neuem errichtet und blieb ein Trümmerhaufen. Ibn-Batuta spricht sein Bedauern namentlich in Bezug auf eine zerstörte Moschee aus, welche, seinen Worten nach, eines der imposantesten Gebäude der Welt gewesen war.

Zu Ende des 15. Jahrhunderts bekam das Amuthal wohl kaum bessere Zeiten zu sehen, als es die früheren waren. In ganz Asien herrschte jetzt der "lahme" Timur. Er ruinierte ganze Länder und zerstörte Dutzende von Städten, um auf ihre Kosten Ssamarkand zu schmücken; das alte Sogdiana blühte zu seiner Zeit; dem alten Baktriana ging es aber darum um nichts besser. Im Jahre 1369 wurde Balch, gerade so wie vor 1½ Jahrhunderten, von neuem zerstört durch den großen Mongolen Timur. Der Anlaß zur Zerstörung der Stadt, die eben erst von ihrer Verwüstung sich zu erholen begann, gab ein Zwist zwischen Timur und dem Emir von Herat, Hussein. Daraufhin wurde Balch der Zeuge eines hervorragenden historischen Ereignisses, das sich innerhalb seiner alten Mauern abspielte. Am 8. April 1369 wurde im Kuriltai, d. h. bei der Hauptversammlung der mongolischen Aeltesten und Häuptlinge, Timur-Beg oder Tamerlan, wie sein üblicher Name lautet, als Emir von Mawerain-nehr (Transoxanien) proklamiert, was von dem traditionellen, mongolischen Brauch, dem Emporheben des Auserwählten des Volkes auf einem weißen Filz, begleitet wurde.

Daraufhin trat eine lange Friedenszeit ein für die wüsten Länder, die an beiden Ufern des Oxus gelegen waren. Unter der Herrschaft der Emire von Herat über Chorossan erholte sich das bezeichnete Gebiet bis zu gewissem Grade von den Unglücksfällen, die über dasselbe hereingebrochen waren. Der Emir Hussein-Baikara beförderte in hohem Maße den Wohlstand des Landes.

Zu dieser Zeit erschien auf dem Kampfplatz des politischen Lebens des Landes ein bisher unbekannter Flecken, der gegenwärtig das administrative Centrum für das afghanische Turkestan ist. Es ist die Rede von Masari-Scherif. Das geringe Dörflein gelangte zu seiner Bedeutung, weil in ihm angeblich die Grabstätte des bekannten muselmännischen Heiligen und Heroen Ali entdeckt worden war (siehe S. 144-5).

Zu Beginn des 15. Jahrhunderts bereiste die Gebiete des alten Baktriana die spanische Gesandtschaft, die von Heinrich III. von Kastilien zum Hofe Timurs entsandt worden war. Der Chef dieser Gesandtschaft, Ruy Gonzalez de Clavijo, hat interessante Memoiren über die Reisen der Gesandtschaft in Asien hinterlassen. Er berichtet über die alte Hauptstadt des Landes, über Balch, folgendes:

"Am anderen Tage, Montags, den 18. August 1404, kamen wir in eine Stadt, welche von einem sehr breiten Erdwall umgeben war, und zwar hatte der Wall eine Breite von 30 Schritt; aber der Wall war an mehreren Stellen durchbrochen. Die Stadt wurde in drei Abteilungen durch Wälle geteilt, welche der Länge nach gingen und die Stadt von einem Ende bis zum anderen durchschnitten. Die erste Abteilung, welche sich zwischen dem ersten und dem zweiten Walle befand, war leer und es wohnte dort niemand; es war dort viel Baumwollenpflanze angebaut. In der zweiten Abteilung wohnten Leute, aber die Bevölkerung war nicht stark. In der dritten gab es viele Einwohner, und wenn auch die Mehrzahl der Städte, die uns entgegentreten, ohne Mauern waren, so hatte diese sehr schöne Mauern".

Das ist nun alles, was der aufmerksame Reisende über diese Stadt, die einst die berühmteste in Central-Asien war, zu berichten hat.

Mit dem Anbruch des 16. Jahrhunderts hatte Scheibani, der Begründer einer neuen Dynastie, den "Kok-Tasch" bestiegen, - den grünen Stein, den Thron des bucharischen Chans, gegenwärtig in Ssamarkand befindlich, - und erfüllte ganz Central-Asien von neuem mit Schlachtenlärm. Die usbegischen Scharen überschwemmten unter seiner Anführung das Thal des Serawschan und rückten näher nach Süden auf das Amuthal zu. Eine nach der anderen erlagen die Städte von Chorossan unter den Streichen des wilden, blutdürstigen Usbegen, dessen Arm keine Schonung, keinen Rückhalt kannte. Die neuen Eroberer waren nicht geringere Barbaren und Mörder, als die Scharen des Tschingis-Chans es gewesen waren. "Durch Marter und Foltern nötigten sie die wehrlosen, armen Leute, ihnen die versteckten Kostbarkeiten auszuliefern, und führten in Sklaverein alle diejenigen ab, die nur fortzuführen waren." Von neuem stöhnte ganz Central-Asien! Furchtlos versuchte der letzte Sprosse der edlen und erleuchteten Timuriden, Baber-Mirsa, der Sturmflut der neuen Vandalen, die wiederum von Norden her eingebrochen waren, Einhalt zu thun, - die rohe Gewalt trug den Sieg davon. Der "Julius Cäsar" Central-Asiens mußte zurückweichen und entfernte sich nach Kabul...

Der Scheibanid Abdullah-Chan (geb. 1538, gest. 1597 - siehe oben S. 14 -), der allerdings gerade so wie der Begründer der Dynastie, sein Leben lang Kriege führte, nahm sich doch Zeit, die Wunden, die er den Ländern seiner Herrschaft geschlagen, auch wiederum zu heilen. Mit dem Namen dieses Herrschers verbindet der Centralasiate alle späteren mehr oder weniger bemerkenswerten Bauten, die sich in den dem Amu angrenzenden Gebieten befinden. Wenn man den Eingeborenen fragt, "wer diesen großen Bewässerungskanal errichtet habe?" so erhält man zur Antwort: "Abdullah-Chan". "Wer hat diese Karawanserais und Serdaubs (Cisternen) in der Sandwüste errichtet?" "Abdullah-Chan". Trotz alledem verkümmerte das Amu-Darja-Thal immer mehr, die Städte starben aus, die Dorfschaften verwüsteten. Auch die Großmoguls von Indien, zu deren Reich das alte Baktriana zeitweise gehörte, vermochten gegen diese Verwüstung keine Aushülfe zu finden.

In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erblickte Central-Asien vermutlich zum ersten Man in den Mauern seiner Städte die Vertreter des russischen Reiches. Im Jahre 1675 wurde nach Buchara eine russische Gesandtschaft entsandt. Die Gesandtschaft bestand aus folgenden Personen: Wassilij Aleksandrow Daudow, Nikiphor Wenjukow, Iwan Schapkin und ein Muselmann aus Astrachan, Mahomed Jussif Kassimow. Das unmittelbare Ziel der Reise für Daudow und Wenjukow war bloß Buchara; Schapkin und Kassimow hatten einen weiteren Weg vor - zum indischen Schah. Sie begaben sich nach Kelif, verblieben einige Zeit in Balch und gingen dann über Tscharikar und "Kurbent" - Gorbend - nach Kabul. Bei ihrem Aufenthalt in Balch verstanden sie das Wohlwollen des Chans von Balch zu gewinnen, welcher dazumal kaum noch in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Reiche der Mongolen stand. Der Chan von Balch war so sehr von freundschaftlichen Gefühlen zu Rußland durchdrungen, daß er mit Kassimow eine Gesandtschaft nach Moskau entsandte.

Aber schon vor Kassimow und Schapkin war in den Jahren 1644-50 in Balch Nikita Medwedew gewesen, ein Dolmetscher bei der Person des Boriß Pasuchin, welcher sich als russischer Gesandter in Buchara befand. Medwedew meldete folgendes über die Ergebnisse seiner Reise nach Balch:

"Der Zar von Balch, Supchonj-Kul-Chan, wünscht mit dem mächtigen Herrscher, Zaren und Großfürsten Aleksei Michailowitsch, dem Selbstherrscher über das ganze Groß-, Klein- und Weiß-Rußland Rat und Freundschaft zu pflegen und Gesandtschaft zu wechseln. Und es sagt der Zar Supchonj-Kuli-Chan wenn dann der große Herrscher belieben wird, nach Balch, Indien oder in andere Reiche seine Leute und Gesandte zu senden, dann wird auch er Supchonj-Kuli-Chan den Leuten des großen Herrschers Durchgang und in seinem Lande Schutz gewähren lassen... Der indische Weg aber von Balch aus führt durch bewohnte Orte und findet kein Arg und kein Raubwesen und kain Zollerheben auf ihm statt".

Es war das vermutlich die erste Verbindung des moskowitischen Zarenreiches mit den entfernten Gebieten des heutigen Afghanistans. Es ist dies Ereignis insofern interessant, als es uns zeigt, daß das Rußland der "moskowitischen Periode" keineswegs die verschlossene "Schachtel" war, als welche man sie gegenwärtig gern darstellt.

Der Handel Rußlands war allerdings nicht so umfangreich, wie heutzutage; aber er war darum auch nicht mit so vielen Verlusten verknüpft wie der gegenwärtige, die Interessen des Handels aber wurden dazumals keineswegs schlechter von der Regierung besorgt und befürwortet, als heutzutage.

Die immer mehr und mehr um sich greifende Verwüstung des klassischen Baktriana wurde auch durch den Orkan befördert - zum Glück vielleicht den letzten -, der plötzlich hier ausbrach und fast das ganze Asien umwendete. Dieser Sturm wurde durch den "persischen Räuber" Nadir-Schah heraufbeschworen. Auf den Trümmern seines ephemeren Reiches erhob sich dann das afghanische Reich unter der Herrschaft der Saddosaer-(Siduschis, Söhne des Sida) Durrani. Balch und die anderen Städte jenseits des Amu wurden dem neuen Reiche einverleibt. Zu Beginn des jetzigen Jahrhunderts, als das afghanische Reich bereits zerfallen war, erinnerte das Amuthal in seinen politischen Zuständen an das alte Tocharistan des Sian-Tsian. Es hatten sich eine Menge gesonderter, von einander mehr oder weniger unabhängige usbegische Chanate gebildet. Das Chanat Chulum erlangte unter der Regierung von Kilitsch-Ali-Chan zeitweise einen größeren politischen Einfluß im Amuthal, als sonst ein anderer Staat. Mir-Abdul-Kerim bezeugt, daß das Land zur Regierungszeit dieses Chans eine gewisse Blüte errungen hatte. Aber schon 1823 bemächtigte sich der "Usurpator von Kundus" Murad-Bey des Chanats Chulum und zwang die gesamte Bevölkerung von Chulum zur Uebersiedelung nach Kundus, woselbst sie fast bis auf den letzten Mann durch das Fieber aufgerieben wurde. Von Chulum blieben gerade so gut als wie von Balch nur Ruinen zurück.

Ein Viertel Jahrhundert vor diesem Ereignisse hatte Merw, die "Beherrscherin der Welt", wie die buchstäbliche Uebersetzung eines Beinamens der Stadt "Schach-i-Dschan" lautet, das gleiche Geschick, wie Chulum zu erleiden gehabt. Einer der "rechtgläubigsten" Herrscher Bucharas, Schach-Murad-Bi (Beg), zerstörte in der Absicht, Merw gänzlich klein zu kriegen, den Damm, der das Wasser des Murgab, des Wasserspenders für die Stadt, zurückhielt. Hierauf nun mußte sich Merw den Truppen des Emirs ergeben. Ein Teil der Bevölkerung wurde im bucharischen Chanat angesiedelt, der übrigen Teil nach Herat abgeführt.

Wie bekannt, repräsentiert gegenwärtig Merw den Hauptsammelpunkt für die Turkmen-Tekke.

In den Jahren 1824-1825 besuchte das Oxusthal der bekannte englische Reisende Moorcroft. Sämtliche Mitglieder der Expedition gingen hier in dem wüsten mit Ruinen bedeckten Thal zu Grunde. Den Spuren des berühmten Reisenden folgend bereiste im Jahre 1832 das Amuthal der kühne Burnes. In den Jahren 1838-1839 besuchte den Oberteil des Amu Wood und Dr. Lord; sie gingen nicht weiter stromabwärts als bis Tasch-Kurgan. Im Jahre 1840 waren die englischen Offiziere Burslem und Start in Tasch-Kurgan. Im gleichen Jahre passierten das Thal bei ihrer Reise nach Buchara Stoddart und Conolly. Im Jahre 1845 wurde nahezu das ganze Chorossan der Khalifen durch Ferrier bereist. Er machte eine Runde von Herat aus nach Meimene, Tasch-Kurgan, Hurem (Kurum) und gelangte durch die völlig unbekannten, von ihm nach dem Sultan Baber zuerst besuchten Länder des centralen Hesarengebietes zurück nach Herat.

Von diesem Zeitpunkt an hatte bis zur Reise der russischen Gesandtschaft kein Europäer mehr das alte Baktriana, das spätere Tocharistan und heutige Afghanisch-Turkestan betreten.

1. ↑ Ab-Dug ist Wasser mit Quark und sauerem Rahm gemischt, ein angenehmes, erfrischendes Getränk; sehr üblich in Afghanistan.
2. ↑ Bemerkenswert ist es, daß die englischen Reisenden im Amuthal nichts über diesen Wind verlauten lassen; bloß Lieutenant Irwing erzählt in seinen Memoiren über Afghanistan davon, daß in Buchara heiße Winde bekannt sein sollen. (Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. VIII. p. 786.) Indessen spricht schon Ruj Gonzalz de Clavijo darüber: "Am anderen Tage, am Sonntag, den 14.," lesen wir bei ihm, "verließen wir Andscho; es war ein so heißer Wind, daß die Leute fast vom Pferde heruntergerissen wurden und er war so heiß wie Feuer. Der Weg führte durch Sand und der Wind erhob den Sand und trug ihn von Ort zu Ort und verschüttete Weg und Wanderer." Tagebuch der Reise zum Hofe des Timur nach Ssamarkand im Jahre 1403-1405, russisch von *Sresnewskij*, S. 222.
3. ↑ *Moorcroft* erzählt folgendes über die Verwüstung dieser Stadt: "Im vorigen Jahre (d. i. 1823) war die Bevölkerung von Tasch-Kurgan von einer gewaltsamen Uebersiedelung nach Kundus bedroht, wohin Murad-Beg mitunter ganze Dörfer und selbst Städte überzusiedeln pflegt. Vor einem Jahre hatte er die Bewohner von Sar-Bag und Chulum dorthin abgeführt. Tasch-Kurgan konnte diesem Geschick nur dadurch entgehen, daß es den Offizieren Murad-Begs eine bedeutende Bestechungssumme zukommen ließ. Die Verwüstungen, welche die Kunduser Fieber unter den Ansiedlern anrichteten, können zur Entvölkerung des ganzen Thales führen, wenn nicht einmal dieser despotischen Behandlung des Volkes ein Ende gemacht werden sollte." *Moorcroft* "Journey in to Kabul and Bokhara". Bd. II. p. 452-453.
4. ↑ Wer weiß, vielleicht liegt hier das *Ἄορνος* des Arrian, eine von den beiden größten Städten, die von Alexander dem Großen sofort nach seinem Uebergang über den indischen Kaukasus erobert wurden. *Άρριάνου Άνάβασις* Buch III. Kap. 29.
5. ↑ Wir geben gern zu, daß der erste Eindruck einer mohamedanischen Bestattung auf den Europäer ein sehr ungünstiger sein mag; immerhin ist die bezeichnete Aeußerung des Verf. zum mindesten allzu scharf gefaßt. Man erinnere sich nur der Trauerzeit, der Totenfeste, Leichenmahle, Grabdenkmäler, Hügel etc. etc. Siehe hierüber auch *Vámbéry* "Skizzen aus Mittel-Asien". 1868. S. 77-79. Anm. des Uebers.
6. ↑ Indessen schreibt schon Strabo: "Man sagt, daß der Fluß Oxus, der Baktrien von Sogdiana scheidet, so leicht zu beschiffen sei, daß man auf ihm die indischen Waren bequem bis nach Hyrkanien, von dort aus weiter auf Flüssen bis an die Grenzen des Pontus bringen könne." *Strabo*, Geographie, Buch II. Kap. I. - Zu Beginn des 14. Jahrhunderts schrieb der bekannte arabische Reisende Ibn-Batuta folgendes über die Schiffbarkeit des Oxus: "Durant l'été on navigue sur l'Oxus, dans les bateaux jusqu'à Termedh (*am rechten Ufer des Oxus, stromaufwärts von Balch*), et l'on rapporte de cette ville du froment et de l'orge. Cette navigation prend dix jours à quiconque descend le fleuve." Voyages d'Ibn Batoutah traduits par Defrémery, vol. III. p. 5.
7. ↑ *Wilford* erzählt hierüber folgendes: "Die Muselmänner, welche die zu Bamjan gehörenden Gebiete bevölkern, behaupten, daß der Ort so genannt werde, weil Adam und Eva, nachdem sie aus dem Paradies vertrieben und lange Zeit gesondert herumgeirrt waren, hier zufällig zusammentrafen und einander mit Umarmungen begrüßten; darum wird denn dieser Ort *Bahla*, oder in veränderter Form - *Bahlaca* genannt, was "Ort der Begrüßung" bedeutet." Asiatic researches of the Society instituted in Bengal, vol. VI. p. 492.
8. ↑ *Mirkhond*, Rausat us Sefa, Shea's translat. vol. I. p. 58.
9. ↑ *Wilford*, loco cit. p. 465.
10. ↑ *Mirkhond*, loco cit. p. 58.
11. ↑ *Wilson*, Ariana antiqua. p. 123.
12. ↑ *Diodorus v. Sic.* Bd. II. Kap. 6.
13. ↑ *Yule*, [ Abriß der Geographie und Geschichte der Länder am Oberlaufe des Amu-Darja], in der Uebersetzung von O. Fedtschenko. S. 1. *Clavijo* bezeichnet den Amu ebenfalls als einen aus dem Paradies fließenden Strom. S. 224. Uebersetzung von Sresnewskij.
14. ↑ *Reinaud*, Mémoire sur l'Inde. Paris 1849. p. 91.
15. ↑ *Zend-Avesta*, ouvrage de Zoroastre, par Anketil du Perron, Paris 1771, vol. I. p. 266: "Der vierte Ort, die vierte Stadt, *Behescht* gleich, welche ich, Ormasd, geschaffen - war Balch" (*Bâkhdi*).
16. ↑ *Minajew*, "Nachrichten über die Gebiete am Oberlauf des Amu", S. 55.
17. ↑ *Herodot*, Thalia. Kap. 93-93.
18. ↑ Bei *Strabo* lesen wir über den Oxus folgendes: "Nach Aristobulos ist der Oxus der größte aller von ihm gesehen asiatischen Ströme. Es sagt auch, und er hat solches sowohl als Eratosthenes aus dem Patrokles entnommen, daß er schiffbar sei, und daß vermittelst seiner viele indische Waren nach Hyrkanien geschafft würden, woselbst sie alsdann die Albanier bekämen, die sie mit Hülfe des Kyros weiter in das Euxinische Meer schafften." Geographie, Bd. XI, Kap. 7. Siehe auch *Wilson* a. a. O. S. 163.
19. ↑ *Barbier de Meynard*, Dictionnaire de la Perse extrait de Jacout, p. 526. Paris 1861.
20. ↑ *Ebn-Haukal*. Oriental Geography, transl. by Ouseley, p. 215. Lond. 1880.
21. ↑ Bd. II, S. 353 der russischen Uebersetzung; Bd. I, S. 249 der deutschen. Das Citat bezieht sich auf die Schilderung Baktrianas. Anm. d. Ueb.
22. ↑ *Άρριάνου Άνάβασις*. Buch III, Kap. 29.
23. ↑ *Gosselin*, Géographie de Grecs analysée, Tafel I und IV, Paris 1790.
24. ↑ *Minajew*, a. a. O. S. 57.
25. ↑ *Wilson*, Ariana antiqua, Kapitel über Eukratides.
26. ↑ *Justin*, Liber XLI, 6: "Eodem fere tempore sicuti in Parthis Mithridates, ita in Bactris Eucratides, magni uterque viri, regnum ineunt."
27. ↑ *Strabo* - Buch XI Kap. 11 - schreibt folgendes: "Baktrien ist ein sehr weitläufiges und fruchtbares Land, welches fast Sache, nur die Oliven ausgenommen, hervorbringt. Die griechischen Könige, die dieses Land zum Abfall brachten, gelangten infolge der Fruchtbarkeit des Landes zu solchem Ansehen, daß sie nach dem Zeugnis des artamitenischen Apollodorus sich zu Herren über ganz Ariana und Indien machten und mehr Völker, als selbst Alexander in ihre Botmäßigkeit brachten. Der berühmteste von ihnen war Menander, welcher gegen Osten sein Heer über den Hypanis bis zum Berg Imaus führte, teils in eigener Person, teils unter der Anführung des Demetrius, eines Sohns des baktrianischen Königs Euthydeneus. Sie eroberten aber nicht allein ganz Pattalene, sondern auch die ganze übrige Seeküste oder die sogen. Königreiche des Tessariostus und Sigerdis. Ueberhaupt ist Baktriana den Worten des Apollodorus nach ein Schmuck des ganzen Ariana gewesen. Die baktrianischen Könige haben ihre Eroberungen sogar bis an die Grenzen der Seren und Phrynen erstreckt." "Sie herrschten auch in Sogdiana, welches oberhalb und westlich von Baktriana liegt, zwischen dem Oxus, der Baktrien von Sogdiana trennt, und dem Jaxartes."
28. ↑ Nämlich: Aspiona u. Turiva. *Strabo* l. cit.
29. ↑ *Yule*, loco cit. S. 2.
30. ↑ Ueber die Identität der *Τόχαροι* der Griechen, der Tu-ho-lo der Chinesen, der Tocharen der Araber und damit auch wahrscheinlich der indischen Tuchā mit den alten Yuĕ-thsī siehe *v. Richthofen* "China", Bd. I, S. 439. Anm. d. Uebers.
31. ↑ *Strabo* erzählt - Buch XI Kap. 8 - daß unter den Scythen, die den Hellenen Baktriana abgenommen hatten, folgende Völkerschaften waren: die Asier (Asi der russischen Chroniker?), Pasianer, Tocharer und Sakarauler, ferner diejenigen, die aus der jenseits des Jaxartes gelegenen Gegend herkamen.
32. ↑ Der Verfasser giebt die Länge eines *Li* auf circa ½ Werst an. Wir weisen darauf hin, daß für die Zeit des Sian Tsian 338 Li gleich einem Grad des Aequators zu rechnen sind; 1 Li wäre somit = 0,309 Werst. Siehe hierüber *Richthofen* "China", Bd. I, S. 542. Anm. d. Uebers.
33. ↑ Die chinesischen Worte: ouen-tsi bedeuten in buchstäblicher Uebersetzung "heiße Krankheiten", d. h. Krankheiten, die *durch hohe Temperatur erzeugt werden*, sagt St. Julien in einer Anmerkung zu seiner Uebersetzung der "Memoiren" des Sian-Tsian. Ich glaube unter den "heißen Krankheiten" "hitzige Krankheiten" überhaupt, speziell aber *Fieber* verstehen zu müssen. Im Frühjahr und zu Beginn des Sommers sind die Fieber in den genannten Gebieten außerordentlich verbreitet, währenddem der "Sonnenstich" - eine Erkrankung, welche *durch die hohe Temperatur der Luft bedingt wird* - hauptsächlich im Juli und August zur Beobachtung kommt. (Bei *Julien* heißt es übrigens: "maladies tièdes". Anm. d. Uebers.)
34. ↑ Mémoires sur les contrées occidentales par Hiouen Thsang en Français p. St. Julien. Paris 1857. vol. I. p. 23-24.
35. ↑ Mémoires. B. I, p. 29.
36. ↑ *Yule*, l. c. S. 3.
37. ↑ *Yule*, l. c. S. 8.
38. ↑ Oriental Geography, p. 218.
39. ↑ *Vámbéry*, "Geschichte Bocharas" u. s. w. Stuttgart 1872. Bd. I, S. 26. (Verf. citiert die russ. Ausgabe von 1873.)
40. ↑ *Barbier de Meynard*, Dictionnaire de la Perse. Anm. auf Seite 121.
41. ↑ ib.
42. ↑ Oriental Geography, p. 216.
43. ↑ *Haeser*, Lehrbuch der Geschichte der Medizin, 3. Bearb. 1875. Bd. I, S. 585.
44. ↑ *Reinaud*, Mémoire sur l'Inde, p. 28; auch bei *Aboulfeda*, Géographie trad. par Reinaud.
45. ↑ *Barbier de Meynard*, loc. cit. Anm. auf S. 112.
46. ↑ a. a. O. S. 526.
47. ↑ Nju-Bechar - korrumpiert aus dem Sanskrit: nâvâ wichârâ - neues Kloster
48. ↑ Géographie *d'Edrisi*, trad. par Amedée Jaubert, Paris 1863, p. 473-74.
49. ↑ *Barbier de Meynard*, loc. cit. p. 112.
50. ↑ *Häser*, Lehrbuch der Geschichte der Medizin, Bd. I, S. 564.
51. ↑ *Barbier de Meynard*, l. cit. p. 528.
52. ↑ a. a. O. S. 529.
53. ↑ *Aboul Ghazi Behadour Khan*, Histoire des Mogols et des Tartars. V. II, p. 121.
54. ↑ a. a. O. S. 125.
55. ↑ *Barbier de Meynard*, l. cit. p. 528.
56. ↑ *Marco-Polo*, Trans. and edit. by Colonel Henry *Yule*. London 1871. Vol. I. p. 142. (Verfasser citiert die russische Uebersetzung von 1873.)
57. ↑ Voyage *d'Ibn Batoutah*, trad. par Défrémery, Vol. III, p. 59.
58. ↑ Wir erinnern daran, daß die mongolische Abstammung des Timurs, wie sie von Weil, Hammer u. a. m. befürwortet worden ist, mit Recht in Zweifel gezogen wurde. Nach *Vámbéry* war Timur ein Türke aus dem Stamme der "Berlas" und dem Familienzweige der Köreken. Siehe "Geschichte Bocharas" etc. 1872, Bd. I. S. 178. Anm. d. Uebers.
59. ↑ *Vámbéry*, "Geschichte Bocharas" etc. 1872, Bd. I. S. 187.
60. ↑ Reise des *Ruy Gonzalez de Clavijo*, übers. von Sresnewskij. S. 223.
61. ↑ Die ersten Verbindungen Rußlands mit Buchara sind übrigens noch auf viele Jahre zurück zu datieren.
62. ↑ *Minajew*, "Nachrichten über die Gebiete am Oberlauf des Amu", S. 217.
63. ↑ *Minajew*, l. cit. p. 228.
64. ↑ *Mir Abdoul Kerim*, Histoire de l'Asie Centrale, p. 245.
65. ↑ a. a. O. S. 140.
66. ↑ In Bezug auf den Tod von Moorcroft lesen wir bei Burnes in seinem "Kabul" (deutsch von Oelkers, Leipzig 1843): "Ich füge hier" (es ist das der Brief des Dr. Lord an Burnes) "einen von mir unter den Rechnungen aufgefundenen Zettel bei, auf welchem von der Hand des Mr. Trebeck herrührend unter dem Datum des 6. September 1825 folgende Worte aufgezeichnet sind: "Langte am 25. August in Balch an, am 27. starb Mr. M." Es stellt das den Todestag Moorcrofts", sagt Burnes in Bezug auf diesen Brief, "außer jeden Zweifel und hebt gleichzeitig die Vermutung auf, daß der Tod Moorcrofts durch irgend welche gewaltsame Ursache bedingt sein könnte." (Es heißt jedoch bei Burnes "Reise nach und in Buchara", deutsch 1835, Bd. I. S. 248: "Ich glaube dennoch nicht, daß er auf eine Weise ins Grab gesunken war, die keinen Verdacht aufkommen ließe". Anm. d. Uebers.)

Alle Mitglieder der Expedition von Moorcroft gingen an der Ansteckung durch das bösartige Miasma des Amufiebers zu Grunde.