recursal/Fanatic-Fandom huggingface dataset:
Tsumugi

Lo **Tsumugi** **紬** è un tessuto realizzato dagli "scarti" di lavorazione della seta, come fibre corte rimanenti dai bozzoli, dopo che le più lunghe sono state filate, o fili ottenuti dai bozzoli aperti, dopo che ne è uscita la farfalla.

Dato che le fibre sono corte, devono essere congiunte spesso, per cui la lavorazione è laboriosa e richiede molto tempo, facendo del tsumugi uno dei tessuti più costosi. Nonostante ciò, è un tessuto considerato informale, usato per la maggior parte per kimono Komon, e a volte per kimono più formali come Iromuji e Houmongi.

Inizialmente il tessuto è rigido, per la presenza dell'amido applicato durante la filatura, ma con l'uso diventa man mano più morbido.

Si riconosce molto facilmente per lo spessore irregolare del filo, con presenza di protuberanze.

Era una tecnica artigianale per la produzione di capi di uso domestico, in cui una stessa persona realizzava il capo dalla filatura alla cucitura. Per questo motivo esistono molte varietà regionali.

## Produzione

I fili vengono raccolti e degommati in acqua calda con bicarbonato di sodio e acido solforico. Vengono sciacquati e lasciati asciugare al sole diretto. Una volta asciutti, vengono introdotti in un bagno di acqua e semi di sesamo macinati. L'olio dei semi di sesamo rende più facile separare i singoli fili per essere tessuti. Il filo viene filato a mano, e il filatore unisce i fili tra loro usando la saliva, il che produce la brillantezza tipica del tessuto, e la rigidità. In genere il filo viene tinto dopo la filatura, con la tecnica Kasuri, e poi intessuto.

Komon tsumugi con motivo tecnica KasuriKomon tsumugi a quadriNagoya obi in tsumugi
## Link utili

Alcune delle varietà regionali più pregiate di Tsumugi (in inglese):

* Benibana tsumugi
* Nagai tsumugi
* Ojiya tsumugi
* Ushikubi tsumugi
* Murayama Oshima tsumugi
* Yuki tsumugi
* Ariake Tensan tsumugi
* Iida tsumugi
* Ueda tsumugi
* Gujo tsumugi
* Amiito tsumugi
* Tosa Men tsumugi
* Oshima tsumugi
* Aya-No tetsumugi

Un video sulla produzione dello Yuki tsumugi (in inglese).

Una articolo (in inglese) sulla produzione dell'Oshima tsumugi.
Tsuru

Uno stormo di gru un Taiko Gara Fukuro Obi

Le **Tsuru**, o gru della Manciuria (*Grus japonensis*), sono eleganti uccelli di grandi dimensioni, diffuse in Asia dall Siberia al Giappone. Sono migratrici, spostandosi dalla Siberia in primavera ed estate, a zone piú meridionali in inverno. In Giappone esiste una popolaziona stanziale tutto l'anno.

Le gru formano coppie per tutta la vita, per cui sono un simbolo di fedeltá coniugale. Inoltre, nella mitologia orientale si pensa che vivano fino a mille anni, per cui sono anche associate alla longevitá.

## Caratteristiche

Vengono rappresentate come uccelli slanciati, dal collo, becco e zampe lunghe. Se raffigurate in modo realistico, sono di colore bianco, con macchie nere su ali e collo, ed una caratteristica corona rossa sulla testa.

## Varietá

* Tsurumaru: una gru con ali allungate a formare un circolo.

## Stagionalitá

Motivo invernale, quando le gru migrano all'interno del Giappone formando stormi.

Per i significati di buon auspicio possono essere utilizzati tutto l'anno, specialmente nelle forme piú stilizzate.

Una gru su un Hon furisode
Ricamo

Il ricamo (**Shishu, 刺繍**) in Giappone ha una lunga e ricca storia. Introdotto dalla Cina tramite la via della seta, era in principio riservato agli oggetti religiosi. Si svilupparono poi tecniche originali, dedicate ad abbellire gli indumenti della nobiltà, e si diffuse poi a tutti gli strati sociali.

Si trova soprattutto in dettagli di kimono e obi, un po' in tutti i livelli di formalità, ma ha un gran protagonismo in indumenti ricchi e sfarzosi come gli Uchikake.

Piccoli dettagli ricamati su un IrotomesodeNagoya obi in seta Shusu, con motivo ricamatoUchikake ricamato con gruUchikake ricamato con peonie, crisantemi e fiori di susino
## Link utili

* Un video (in giapponese) con una dimostrazione di ricamo giapponese.
* Un video (in giapponese) mostra un maestro artigiano ricamando uno stendardo
* La pagina (in inglese) del Japanese Embroidery Center (centro del ricamo giapponese), con base negli Stati Uniti
Ajisai

Ortensie su un Yukata

Le infiorescenze delle ortensie cambiano gradualmente colore durante la fioritura, e rispondono anche al Ph del suolo. In Giappone vengono anche chiamate *Shichi Henge* **七変化**, o "sette cambiamenti" appunto per la variabilitá del colore.

L'ortensia viene menzionata in una poesia del Man'yōshū, a testimonianza di quanto sia antica la coltivazione e ammirazione di questa pianta in Giappone. Nella poesia, l'autore augura ad una persona amata che possa prosperare e vivere a lungo, tnato quanto sono abbondanti e rigogliose le fioriture delle ortensie.

Come curiositá, la sua popolaritá incontró un declino nell'era dei samurai, il periodo Muromachi, in quanto i suoi fiori che cambiano colore vennero associati a volubilitá e infidelitá. Le preferenze ricaddero sull'Ayame, l'iris, con le sue foglie affilate come spade.

## Caratteristiche

Grande infiorescenza fatta di fiorellini a 4 petali, in grande varietá di colori.

Si accompagna spesso di foglie a forma di cuore o appuntite dai bordi seghettati.

## Stagionalitá

In Giappone le ortensie fioriscono tra maggio e luglio, per cui si trovano soprattutto in kimono e obi estivi, e Yukata.
Eri Sugata

L'**Eri Sugata (衿姿)** è un accessorio particolare in uso con la vestizione del Kimono da donna. Esso è costituito da una sorta di collo finto che si compone di una striscia in tessuto doppiato e lasciato aperto alle estremità di modo da poterci infilare l'Eri Shin. Dietro invece ha cucito un Chikara Nuno e alle estremità del collo invece sono fissati dei lacci che si legano attorno al busto passando per gli occhielli del Chikara Nuno, e che servono per tenere il collo ben chiuso e tirato indietro. Questo particolare tipo di accessorio serve per simulare l'uso del Nagajuban sotto al Kimono quando non se ne ha uno a disposizione, o non si ha la possibilità di indossarlo, ad esempio per mancanza di tempo per velocizzare i tempi, o in estate che per via della troppa calura si evita di indossare il Nagajuban, portando solo l'Hadajuban e poi sopra ad esso si mette appunto l'Eri Sugata.
Nodo Darari

**Darari Musubi** (だらり結び- *"nodo dondolante"*)

E' un tipo di nodo che oggi giorno viene usato solamente dalle apprendiste Geisha (Maiko), le danzatrici e gli attori del teatro Kabuki.
Il nodo in stile Darari si distingue facilmente dagli altri nodi per le due lunghe "*code*" appese dietro.
In passato questo tipo di nodo era portato anche dalle cortigiane e dalle figlie dei nobili e dei ricchi mercanti. Il nodo Darari necessita di un particolare tipo di Maru Obi lungo ben 6 metri per essere annodato in questo modo.
Koma Geta - Mitsu Ashi Geta

**Koma Geta** o **Mitsu Ashi Geta (こま下駄-三足下駄)** ovvero *Geta a tre gambe.*Sono un tipo di Geta piuttosto particolari con tre denti molto alti che venivano usati dalle Oiran/Tayuu, cioè le prostitute di alto rango dei quartieri del piacere ai tempi del Giappone feudale, ed erano calzati a piede nudo. Ma poiché oggigiorno la figura della Oiran/Tayuu è scomparsa (questa pratica venne

abolita nel 1868 definendola degradante per la donna), questo tipo di calzatura viene realizzato solamente per le parate durante le rievocazioni storiche, dove delle finte Oiran/Tayuu (interpretate da figuranti) sfilano nel corteo assieme a tutte le altre figure storiche del Giappone antico.
Botan

Peonie su un moderno Komon sintetico

Le peonie furono introdotte in Giappone dalla Cina durante il periodo Nara. Come in Cina, vennero chiamate "il re dei fiori" e sono spesso rappresentate con i leoni (Shishi) i "re degli animali". Veniva utilizzato a scopi medicinali, e associato al Buddismo, rendendolo quindi un motivo di buon auspicio.

## Caratteristiche

Si presenta come un fiore di grandi dimensioni, con molti petali dai bordi frastagliati. Il centro é grande, con stami separati (non uniti come nel Tsubaki - la camelia). Spesso sono rappresentate anche le foglie, a tre punte e raggruppate in gruppi di 3 o piú su un unico picciolo.

## Stagionalitá

Coincide con la fioritura delle peonie, in primavera e inizio estate. Puó essere trovato anche in kimono invernali, in combinazione con la neve (yuki-botan)

Peonie su un Nagoya ObiUna peonia su un </nowiki>NagajubanPeonie su un komon vintage
Albert Einstein

## What does Albert Einstein have to do with "The problem is Choice"?

Einstein
was a theoretical Physicist that developed the general theory of relativity.
His work is also known for its influence on the philosophy of science. Einstein
was also a determinist. He thought of the world as a structured and rigid web
where effect follows cause and all things should be predictable, given the
right information. He always acknowledged that quantum theory works but never
liked the philosophy behind it unlike his counterpart, Niels Bohr, who supported
uncertainty in quantum mechanics. Einstein always rejected the “uncertainty”
principle of quantum mechanics advanced by most respected physicists of his
time. The basis of Einstein’s view was a philosophical conviction that the
world did not include random events following his widely renowned quote:” God
does not play with dice” on which Bohr is reported to have responded with:
“Don’t tell God what to do.”

Einstein’s
approach to the rejection of genuine random events has been an influence of the
contemporary debate.  It has been argued
that Einstein’s determinism is correct, but it may be a mistake for him to base
it on random events.  Randomness is not
sufficient for determinism to be true; a lack of causality would be sufficient.)
In conclusion Einstein had realized – through his revolutionary non-mechanistic
science – that “Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one.” and
that “Space and time are not conditions in which we live, they are modes in
which we think.” Consequently, he knew that from an ever mysterious cosmic
perspective, our apparent phenomenal reality is but an illusionary play of
consciousness.

## Source

Albert Einstein (http://www.westegg.com/einstein/)
Tsukesage

**Tsukesage (付け下げ)** questo tipo di kimono può essere considerato semi formale, e sta una tacca al di sotto dell'Houmongi come formalità.

Come aspetto assomiglia parecchio a quest'ultimo, tanto che

spesso è facile confonderli. Il Tsukesage presenta lo stesso tipo di fondo e motivo, con la medesima variante di fantasie e colori dell'Houmongi, però questo a differenza ha il decoro solamente sul fondo e su una manica, senza estendersi sulla schiena o sull'altra manica. Inoltre il motivo non è dipinto sulle linee delle cuciture come avviene invece sull'Houmongi di modo da far combaciare il motivo una volta indossato. Il Tsukesage non presenta Kamon, e non richiede l'utilizzo di accessori importanti come Obi e Zouri dorati o argentati, come invece avviene per l'Houmongi.

## Ibridi

**Tsukesage-Komon**: i disegni sono disposti su tutta la superficie come un komon, ma il disegno coincide ed è continuo tra okumi e pannello frontale (come si trova in un Tsukesage puro o in un Houmongi). Inoltre, il disegno ripetuto ha una specifica orientazione verticale (ad esempio, un mazzo di fiori, con steli in basso e fiori in alto), e su pannelli anteriori e posteriori il disegno mantiene la corretta orientazione. Spesso inoltre i motivi sono più densi o grandi verso l'orlo inferiore. Questo vuol dire che in forma di Tan-Mono, il disegno deve essere invertito ad altezza delle spalle, o risulterebbe a rovescio sui pannelli posteriori (come avviene nei normali Komon). Ovviamente ciò significa una maggiore complessitá durante la tintura e confezionamento del kimono, e la sua formalità è intermedia tra Tsukesage e Komon.

Un Tsukesage-komon. Notare come i disegni abbiano la stessa orientazione nei pannelli anteriori e posterioriDettaglio del Tsukesage-Komon nella zona della spalla e manica: i motivi (in questo caso gli iris) vengono invertiti perché possano avere la corretta orientazione nel kimono terminato

**Tsukesage-Iromuji**: un tsukesage in cui i motivi su orlo e maniche sono resi mediante tessitura, senza aggiunta di tinte. In questo modo i motivi sono poco visibili, e da lontano il kimono sembra un Iromuji. Solo avvicinandosi si nota la raffinatezza aggiuntiva del capo. La sua formalità è intermedia tra Tsukesage e Iromuji.

## Curiosità

Questo kimono venne concepito durante la seconda guerra mondiale per sostituire l'Houmongi, allora troppo lussuoso e costoso. In seguito la sua popolarità non è diminuita.
Nodo Koma

**Koma Musubi (駒結び -** *"nodo del puledro"*)

Questo è un tipo di nodo un po' particolare e molto meno usato del più noto e diffuso Kai No Kuchi. Questo nodo dalla forma geometrica e piatta è realizzato intrecciando abilmente le estremità dell'Obi di modo da riprodurre la forma di un quadrato. E da qui prende il suo nome. Anche il Sanjaku Obi per bambini viene annodato in questo modo.
Calzature

**Calzature da Kimono**: se con l'abbigliamento occidentale abbiamo vari accessori e complementi per l'abbigliamento, ciò avviene anche con il Kimono, e anche qui abbiamo le tradizionali calzature che si abbinano a esso, nonostante la più moderna vestizione del Kimono oggigiorno consenta di utilizzare le calzature occidentali per le occasioni più informali.

Qui di seguito le principali tipologie di calzature per il Kimono, alcune delle quali in uso ancora ai giorni nostri, mentre altre ormai sono andate in disuso col tempo, rimanendo solamente oggetti da museo, o semplici souvenir per i turisti e così via.

Le calzature più diffuse sono segnate in grassetto, mentre quelle riservate solo a speciali occasioni o particolari mestieri sono segnate con un asterisco accanto\*.

* **Zouri**
* **Setta**
* **Geta**
* Pokkuri - Okobo\*
* Mitsu Ashi Geta -Koma Geta\*
* Waraji
* Fuka Gutsu
Jinken

Il **Jinken 人絹** o Rayon ( レーヨン) è un tessuto prodotto industrialmente a partire da polpa di legno. Non è quindi un vero e proprio tessuto sintetico.

La produzione in Giappone iniziò a partire dal 1918 (Taisho 7), e divenne molto comune nel periodo tra le due guerre mondiali, soprattutto per confezionare kimono. Comuni erano anche Maru obi in misto seta e jinken, mentre erano rari i capi interamente in seta.

La parola Jinken deriva da *Jin* (persona) e *Ken* (seta), quindi seta artificiale. Al tatto è simile alla seta, ma più rigido.

Non è un material attualmente comune per la produzione di kimono e obi.

## Link utili

* un video (giapponese, inglese) mostra come brucia il Rayon (un metodo sicuro per differenziare i tessuti)
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video
Карта памяти

В числе первых коммерческих форматов карт памяти были платы PC Card (карты типа I), изготовлявшиеся по спецификации PCMCIA. Они появились в начале 1990-х годов, но в настоящее время используются в основном в промышленных целях и для подключения устройств ввода-вывода, таких как сетевые карты, модемы и жёсткие диски. В 1990-х годах появились карты памяти меньших форматов, чем PC Card, в том числе CompactFlash, SmartMedia и Miniature Card. Потребность в меньших картах для мобильных телефонов, КПК и компактных цифровых фотоаппаратов создала тенденцию, по которой всякий раз предыдущее поколение «компактных» карт выглядело крупным. В цифровых фотоаппаратах карты SmartMedia и CompactFlash применялись вполне успешно, в 2001 году SM захватили 50 % рынка цифровых камер, а CF полностью господствовали на рынке профессиональных цифровых камер. Однако, к 2005 г. карты SD/MMC почти полностью заняли место карт SmartMedia, хотя и не на том же уровне и в условиях жёсткой конкуренции с картами Memory Stick и CompactFlash. В промышленной индустрии, несмотря на почтенный возраст карт памяти PC card (PCMCIA), им до сих пор удаётся сохранять нишу, тогда как в мобильных телефонах и КПК они кое-где применялись до 2010 года, когда в новых телефонах высокого класса стали доминировать карты микро-SD
С 2010 года новые продукты Sony (ранее использовавшие только карты памяти Memory Stick) и Olympus (ранее использовавшие только карты xD-Card) предлагаются с дополнительным слотом для SD-Card. В войне форматов победителем вышли SD-карты.[
В конце 2013 году компания «Transcend» анонсировала выпуск карт памяти SDHC нового поколения — со встроенным Wi-Fi-модулем. С помощью специального приложения, «Wi-Fi SD», разработанного компанией для мобильных устройств (смартфоны, планшетные компьютеры) с операционными системами iOS и Android стало возможным осуществлять беспроводную передачу данных на мобильные устройства с фотоаппаратов, диктофонов, видеорегистраторов и т. д.

## Заголовок секции

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Kesa

La **Kesa** (袈裟 - *Kesa*) è un paramento cerimoniale rettangolare costituito da un rettangolo di stoffa che viene avvolto attorno al corpo e drappeggiato sulla spalla sinistra che i monaci buddisti Zen indossano sopra al Koromo-Jikitotsu. Questo indumento è originario dell'Asia orientale ed è emblematico delle vesti originariamente indossate dai monaci buddisti in India. Tutte le Kesa sono abiti realizzati *kassetsue* - 割 截 衣, con cinque, sette, nove o più pannelli di stoffa cuciti insieme. I pannelli stessi comprendono sia pezzi di stoffa lunghi che corti. La parola *Kesa* ebbe origine come traslitterazione cinese del sanscrito *kaṣāya* o "*ocra*", dal pigmento terroso contenente ossido ferrico che varia dal giallo chiaro al marrone o rosso con cui si tingeva tradizionalmente il tessuto della tonaca. Oggigiorno con l'evoluzione dell'istituzione monastica vi sono donatori laici che forniscono i panni per le vesti, ma la pratica di tagliare la stoffa in piccoli pezzi e cucirli insieme per fare le tonache Kesa viene mantenuta. In India i monaci buddisti indossavano la sola Kesa addosso, ma poiché ciò risultava insufficiente in altri paesi dell'Asia a clima più freddo come Cina e Giappone, ecco che i monaci di quelle regioni indossavano la Kesa drappeggiandola sopra ai loro abiti nativi. Con questa evoluzione la Kesa ha perso la sua funzione pratica di capo di abbigliamento per coprire il corpo, ma ha mantenuto il suo significato emblematico di appartenenza all'ordine monastico. La Kesa può presentare leggere differenze in forma, lunghezza e colore a seconda dei vari ordini a cui appartengono i monaci Zen.

Per approfondire in merito alla Kesa con informazioni più specifiche potete consultare questo link.
Waraji

**Waraji (草鞋)** sono dei sandali a infradito realizzati in corda di paglia intrecciati con dei lacci che si legano alla caviglia, e che in passato erano la calzatura standard per tutte le persone comuni in Giappone. Oggigiorno i Waraji sono usati esclusivamente dai monaci Buddisti, o qualche volta da contadini o pescatori, oppure vengono venduti come souvenir ai turisti.
I monaci Buddisti calzano i Waraji con i Tabi, mentre contadini, pescatori o la gente in epoche passate li portava a piede nudo, e le tecniche per legarli attorno alle caviglie possono variare; i monaci Buddisti li legano in un modo, mentre i contadini in un altro; e i materiali con cui vengono realizzati i Waraji possono essere i più disparati, dalla canapa alle paglia di riso, palma ecc.
Douchugi

**Dochugi (道中着)** è un'altra tipologia di giacca in uso coi Kimono. Questo tipo di soprabito o giacca è quello che assieme all'Haori nella forma è il più simile a un Kimono,

non solo per le maniche rettangolari come un *Kosode* e come anche lo stesso tipo di collo e la sua lunghezza, che spesso può arrivare alle caviglie esattamente come un Kimono vero e proprio, ma anche nel modo in cui si indossa, con il lembo sinistro sopra a quello destro. E forse è proprio questa ultima caratteristica a renderlo ancora di più simile a un Kimono rispetto all'Haori. Unica cosa che lo differenzia da un Kimono è che si chiude con dei laccetti fissati ai lati dei due lembi. C'è da dire però che alcuni modelli di Douchugi possono avere le maniche stondate e strette ai polsi come quelle di un Kappougi. il Douchugi può essere realizzato in seta, ma anche in morbido velluto e altri materiali.
Susuki

Susuki su un Komon con tecnica Katazome

Il nome **Susuki** indica la pianta *Miscanto sinensis,* una pianta erbacea originaria dell'Asia ma utilizzata come pianta ornamentale in tutto il mondo. Tradizionalmente in Giappone veniva utilizzata come materiale per tetti di paglia.

## Caratteristiche

Si presenta come un'erba alta, tipo canneto, con foglie lunghe e sottili che crescono sullo stelo, e che termina con una spiga di lunghi filamenti.

## Stagionalitá

Fine estate - inizio autunno. É una delle 7 piante tradizionalmente associate all'autunno (**Aki no nanakusa 秋の七草**), ed é usata come decorazione nei festival di metá autunno d'osservazione della luna.

Lista di Aki no nanakusa:

* Susuki
* Hagi
* Kuzu
* Nadeshiko
* Ominaeshi
* Fujibakama
* Kikyo o Asagao

Susuki su un Nagoya Obi
Wikia El Ruedo

## Contenidos

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## Artículo destacado

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Nibushiki Kimono

**Nibushiki Kimono (二部式着物)** ovvero Kimono a due pezzi.

Questo è un particolare tipo di Kimono da casa che anziché essere intero è costituito da due pezzi separati e che si compongono da una casacca con maniche più corte e stondate di un regolare Kimono, e che si porta sempre con il lembo sinistro sopra a quello destro, ma che però non si chiude con un normale Obi, ma si allaccia con dei nastri fissati alle estremità, mentre la parte inferiore è costituita da una sorta di gonna a portafoglio molto simile a un Susoyoke, e che si indossa nel medesimo modo, ovvero con il lembo sinistro sopra a quello destro. Questo tipo di Kimono è estremamente informale e viene relegato all'esclusivo uso in casa.
Pokkuri - Okobo

I **Pokkuri** o **Okobo (ぽっくり-おこぼ)** sono un altro tipo ancora di Geta, e sono quelli calzati dalle Maiko, le apprendiste Geisha. Questi Geta sono più bassi rispetto ai Koma/Mitsu Ashi Geta, e sono scolpiti tutti in un blocco unico di legno scavato al centro, e hanno un'altezza di circa tredici centimetri, e anch'essi sono dotati degli Hanao, e possono essere o in legno lasciati del colore naturale, oppure laccati e finemente dipinti, oppure ancora rivestiti in pregiato tessuto broccato con ricami.

Durante tutto l'anno le Maiko portano i Pokkuri o Okobo in legno naturale, mentre in estate calzano quelli laccati di nero, e gli Hanao sono rossi per le Maiko che sono all'inizio della loro carriera, mentre invece sono gialli per quelle che stanno finendo il loro apprendistato e stanno per diventare Geiko, ovvero Geisha con esperienza. Questi a differenza dei Koma/Mitsu Ashi Geta si calzano con i Tabi ai piedi.
Hanhaba Obi

**Hanhaba Obi (半幅帯 - 半巾帯)** Cioè Obi di metà altezza.

E' un tipo di Obi informale e senza fodere o rivestimenti particolari, ed molto in uso oggi giorno, sia con i Kimono che con gli Yukata.

Gli Hanhaba Obi da Yukata possono avere i lati di due colori diversi, dimodo da poter creare effeti cromatici decorativi risvoltandone i lati, e inoltre si possono annodare in svariati modi, a volte anche inventandone di fantasia, annodandoci assieme altri elementi come le **Heko**, morbide fusciacche in tessuto leggero.

L'Hanhaba Obi è alto 15 centimetri e lungo dai 3 ai 4 metri. Vi è inoltre una versione semplificata di questo Obi che presenta il nodo già fatto!
Kappougi

Il **Kappougi (**割烹着**)** è il grembiule da lavoro per il Kimono, realizzato in cotone, con maniche più strette rispetto a quelle del Kimono, e la cui lunghezza può essere pari a quella del Kimono stesso, andandolo a coprire integralmente, oppure solo parziale che arriva poco più giù dei fianchi. Inoltre le maniche sono strette ai polsi con degli elastici per una maggiore praticità.

Il Kappougi proprio perché è un indumento da lavoro è dotato di tasche sui fianchi, e si chiude dietro con dei laccetti a mo di "camice ospedaliero" per i pazienti. Il Kappougi può avere uno scollo quadrato simile a quello del Michiyuki, anche se a volte lo scollo può essere stondato, e in più può avere un lezioso decoro in pizzo a ornare l'orlo del collo.

Il colore più frequente con cui viene realizzato il Kappougi è il bianco, anche se qualche volta possiamo trovarne in chiarissimi colori pastello quali rosa, giallino, celestino ecc, oppure ve ne possono essere pesino in colori vivaci e con fantasie di più recente e moderna fattura.

Il Kappougi nonostante sia solo un grembiule e non un kimono vero e proprio viene classificato fra gli indumenti da lavoro, anche se a differenza delle divise per le arti marziali e i lavori pesanti nei templi non è realizzato in tessuto pesante ma leggero e può presentare piccoli decori e varianti nei colori.
Bunkin Takashimada

Il **Bunkin Takashimada** (文金高島田) è uno stile particolare di acconciare i capelli della sposa quando essa indossa il tradizionale kimono nuziale. Questa particolare acconciatura ha un ciuffo di capelli chiamato *Mage*, che ricorda le tipiche pettinature dei Samurai nel periodo Edo, quando questi si rasavano il capo lasciando solamente un piccolo codino che portavano ripiegato sulla sommità del capo.

Poiché il Bunkin Takashimada è un'acconciatura piuttosto elaborata, e richiede capelli molto lunghi per poterla eseguire (che non tutte le donne oggigiorno hanno), spesso nella vestizione della sposa viene usata una parrucca già acconciata. Con questa acconciatura si usano dei particolari Kanzashi di colore giallo ambrato che fanno parte del corredo nuziale.
Bingata

Il **Bingata 紅型** è uno stile decorativo di tintura con stencil che è tipico della prefettura di Okinawa (altra tecnica con lo stencil: Katazome)

Si caratterizza per i motivi esuberanti, che fanno riferimento alla natura tropicale delle isole di Okinawa, e i colori allegri. Inoltre i disegni hanno un sottile bordo bianco.

La tecnica ha origine nel quattordicesimo secolo, da influenze del SudEst Asiatico. Il permesso di produrre tessuti Bingata era concesso solo ad un ristretto numero di famiglie, e i motivi e i colori utilizzati dipendevano dallo status sociale di chi lo indossava. Lo sfondo giallo era esclusivo della famiglia reale.

I kimono tradizionali di Okinawa presentano motivi a cascata che partono dalle spalle, e una fascia di motivi vicino all'orlo (ripetuti su tutti i pannelli). La tecnica viene però usata comunemente anche per kimono informali del tipo Komon.

Tradizionalmente, i colori utilizzati erano di origine vegetale: Ryukyu Ai (indaco), Fukugi (Garcinia), Suo (Caesalpinia sappan), Yamamomo (Myrica rubra), e altri pigmenti naturali: Shoenji (cocciniglia), Shu (cinabro), Sekio (orpimento), Sumi (inchiostro) e Gofun (gesso).

## Metodo di produzione

Il tessuto Bingata si realizza in vari passi:

1. Lo stencil si ricava ritagliando un foglio di carta di gelso, impermeabilizzato con succo di Kaki.
2. Si stende una pasta di riso bollito, crusca e acqua sul tessuto attraverso lo stencil, che una volta asciutta funzionerà come riserva (proteggendo il tessuto dal colore)
3. Si iniziano a dipingere i motivi, dal colore più chiaro al più scuro. Si possono usare da 9 a 18 colori per uno stesso tessuto
4. Si ridipingono alcune zone per ottenere un colore vibrante, strofinando il colore sul tessuto con un pennello rigido
5. Si aggiungono dettagli attorno al bordo di ogni disegno.
6. Il tessuto si espone al vapore per fissare i colori, e si lava
7. Per colorare lo sfondo, si applica la pasta di riso sui motivi precedentemente dipinti
8. Lo sfondo è dipinto con grandi pennelli, o immergendolo in tintura
9. Si espone di nuovo il tessuto al vapore per fissarne i colori
10. Il tessuto è lavato per eliminare i residui di pasta di riso, e si asciuga

## Link utili

* Un video (in giapponese) sul processo per realizzare un tessuto Bingata
* Un altro video in inglese
* Un video su come si tagliano gli stencil
* Un documentario sui tessuti di Okinawa, in particolare il Bingata: parte 1, parte 2
Tanzen - Dotera

**Tanzen** o **Dotera kimono (丹前)**: è un particolare tipo di kimono imbottito simile a un lungo Hanten nell'aspetto. Questo tipo di kimono viene usato come vestaglia da camera per rilassarsi, o come abbigliamento casalingo molto informale. Questa particolare tipologie di kimono viene anche usata come sopra kimono per l'inverno, e non viene fatto l'Ohashori per indossarlo. Non è nemmeno previsto l'Obi per la sua vestizione, anche se in alcuni casi rari gli uomini a volte portano un obi semplice e sottile con questo tipo di kimono, ed è appunto il Tanzen obi. I tessuti con cui è realizzato questo particolare tipo di kimono sono solitamente lana o cotone, e i colori con cui lo si trova più frequentemente sono colori scuri e spenti, senza particolari decori su di esso. Il kimono Tanzen o Dotera, come livello di formalità corrisponde a una tuta da casa nell'abbigliamento occidentale. Dato l'uso per cui è destinato il Tanzen, spesso viene fornito come abbigliamento da camera nei Ryokan assieme agli Yukata.

## Wikimono extra

* Si dice che il kimono Dotera/Tanzen sia il capo indossato da coloro che non si curano del proprio aspetto e delle apparenze.
Kichou

Un Kichou su un Furisode dell'epoca Meiji

Il Kichou é una sorta di schermo fatto di strisce di tessuto, appeso a dei pali orizzontali, che veniva usato nelle abitazioni nobiliari del periodo Heian per separare gli spazi nelle grandi stanze, e garantire un po' di privacitá agli occupanti.

Nel wafuku puó essere rappresentato isolato, o in una scena domestica, soprattutto accompagnato da nobildonne (Hime) o anche in scene all'aperto.

## Caratteristiche

Si presenta come strisce verticali di tessuto, normalmente multicolore, che pendono da un palo orizzontale. Possono presentare nappe o altri nastri decorativi.

## Stagionalitá

Non ha una stagionalitá precisa, per cui si devono osservare gli altri motivi che lo accompagnano.

É un oggetto che viene immediatamente collegato al Giappone antico, e a scene del Genji Monogatari, per cui ha un valore di buon auspicio.
Samue

Il **Samue** (作務衣 - *samue*) è la tradizionale divisa da lavoro dei monaci Zen Giapponesi, ed assieme al Keikogi e ai Mai-Bakama appartiene alla categoria dei Kimono da Lavoro. Anche questo come il Keikogi è composto da una casacca, che si chiude con il lembo sinistro sopra al destro e pantaloni. Questa divisa a differenza del Keikogi non è dotata di Obi per chiuderlo ma ha solamente due cordicelle ai lati della casacca. Anche il Samue è realizzato in cotone pesante come il Keikogi, ma si può trovare anche in lino, ed i colori più usuali sono il blu indaco o il marrone chiaro, anche se a volte se ne possono trovare in colori come il rosso acceso o il rosso bordeaux, l'azzurro, il viola o l'ocra.

Questa divisa da lavoro viene usata dai monaci Zen per i lavori nei campi o di manutenzione nei templi, ma non solo, viene anche usata dai suonatori Shakuhachi per via della storica associazione di tale strumento con il buddismo. Oggigiorno il Samue viene usato da altri lavoratori, e ha preso piede anche come abito casual, e assieme al Jinbei non è raro vederlo in vendita nei negozi di souvenir per turisti, i quali lo usano come abito da casa per i momenti di relax o come pigiama di lusso.
Charmeleon

## Etimología

Su nombre es una contracción de las palabras inglesas *char* (*carbonizar*, *quemar*) y *chameleon* (*camaleón*).

Su nombre japonés, *lizardo*, es simplemente la escritura en katakana de la palabra *lizard* (*lagarto* en inglés).

Su nombre francés, *reptincel*, proviene de las palabras *reptil* (*reptil*) y *étincelle* (*chispa*).
Nodo Fukura Suzume

**Fukura-Suzume Musubi** (ふくら雀結び -*"nodo del passero grassottello"*)

E' un tipo di nodo decorativo che con la sua forma ricorda un passero grassottello con le ali aperte (la parte centrale del nodo costituirebbe il corpo del passero, le punte in alto le ali e la parte sotto sarebbe la coda del passero) ed è indossato solo dalle donne non sposate. Questo nodo può anche presentare delle varianti nel modo di annodarlo.

E' un nodo indicato per le occasioni formali e si abbina esclusivamente con i Kimono di tipo Furisode. Questo nodo tradizionalmente sta ad indicare che la donna che lo porta è disponibile per sposarsi ed è fra i più apprezzati e popolari in Giappone.
Nodo Hakama Shita

**Hakama Shita Musubi** (袴下の結び - *"nodo sotto hakama"*)

Questo nodo specifico per essere indossato sotto l'Hakama, è un po' complicato nella sua realizzazione, e forma una specie di gobba nella parte posteriore, ma ciò mantiene l'Hakama bene in posizione. A volte i lacci dell'Hakama si aggrovigliano o si allentano, ma questo nodo risolve tale fastidiosa situazione coprendo i lacci dell'Hakama con l'obi.
Nodo Kanda

**Kanda Musubi** (神田結び "")

Questo nodo per il kimono da uomo gode di grandissima popolarità perché è difficile che si disfi, e quindi veniva molto utilizzato dagli artigiani Edo al lavoro. Tale nodo attualmente viene utilizzato per le performance ai festival danzanti, in cui c'è bisogno di una vestizione che rimanga bene in forma senza nodi che si sciolgano facilmente.
Dragonite

## Etimología

Su nombre proviene del inglés *dragon* (*dragón*), y la terminación *-ite* que en inglés significa *seguidor* (de alguien). También se presenta la terminación *-nite*, que se pronuncia parecido a *knight* (*caballero*). También podría derivar del *dragonites*, que es una piedra legendaria que se encontraba en la cabeza de los dragones.

Su nombre japonés, カイリュー "Kairyu" proviene de las palabras 甲斐 "Kai" (Valor o Digno) y 竜 "Ryū" (Dragón), significando así "Dragón Valioso" o "Dragón Digno".

Su nombre francés, *dracolosse*, proviene de las palabras *draco* (*dragón*) y *colosse* (*coloso*).
Kamon - stemma di famiglia

I **Kamon (家紋 - *kamon*)**, o **Mon (紋 - *mon*)**, sono stemmi di famiglia che possono essere presenti sui kimono formali. La loro presenza e il loro numero aggiungono più formalità al kimono.

   Sono sempre presenti in numero dispari:

**1 kamon** - sul retro del kimono in posizione centrale vicino al collo.

**3 kamon** - altri 2 kamon si aggiungono sulla parte posteriore delle maniche, in linea con quello centrale.

**5 kamon** - 2 kamon sono aggiunti sui pannelli frontali, più o meno all'altezza delle clavicole.

### **Kimono femminili**

Dato che i kamon aggiungono formalità, si possono trovare solo in certi tipi di kimono:

Edo-komon - 0, 1 mon

Tsukesage - 0, 1 mon

Houmongi - 0, 1, 3 mon

Iromuji - 0, 1, 3 o 5 mon

Irotomesode - 1, 3, 5 mon

Kurotomesode - sempre e solo 5 mon

Nei kimono antichi si possono trovare delle eccezioni a quanto sopra riportato, e i mon stessi sono in genere di dimensione maggiore.

### **Kimono maschili**

Anche in questo caso solo i kimono fatti con tessuti più pregiati possono presentare kamon:

Edo-komon - 0, 1, 3 mon

Omeshi - 1, 3 mon

Tsumugi - 1, 3 mon

Iro-montsuki - 1, 3, 5 mon

Kuro-montsuki - solo 5 mon

In caso si debba indossare un haori assieme al kimono, questo deve avere lo stesso numero di kamon del kimono sottostante.

### **Tecniche**

Comunemente i kamon vengono tinti sul tessuto del kimono già decorato ma non ancora cucito. I rotoli di tessuto per kimono vengono preparati lasciando un circolo bianco in corrispondenza del mon, che verrà quindi tinto in un secondo momento, a seconda dello stemma di famiglia dell'acquirente. Il kamon risulta quindi bianco in campo colorato o nero.

Si possono trovare anche kamon ricamati, anche con fili colorati, e questi in genere si considerano di minore formalità. Una categoria a parte sono gli Hanamon, cioè stemmi floreali. Sono in genere motivi floreali circolari, senza una relazione allo stemma familiare, di dimensioni maggiori rispetto ad un mon normale e ricamati con fili colorati.  Sono considerati meno formali, e in genere si trovano su kimono per ragazze.

### **Il mon generico**

Un kamon in particolare, il **kiri** (o paulownia) è messo a disposizione per le persone che non possiedono uno stemma familiare. È quindi uno stemma generico, che può essere usato da tutti, e piuttosto comune nei capi di seconda mano.

### **Link utili**

- un catalogo dei kamon giapponesi, con nome, variazioni e le famiglie associate: da wikipedia

- un breve video che mostra un artigiano che applica un kamon a un kimono

- un altro video che mostra la stessa tecnica
Odekake no Sharegi

**Odekake no Sharegi (お出掛けのしゃれ着)** e letteralmente tradotto come *completo casual per uscire*, altri non è che il kimono base da uomo, composto dal solo kimono maschile, e corredato in alcuni casi della sua giacca Haori, che può essere ton sur ton o di colore differente. Questo kimono si porta con il classico Kaku Obi e con i sandali da uomo informali Setta. Gli accessori per la vestizione invece sono comprensivi di Nagajuban dalle tinte spente e finemente decorati sulla schiena, e il cui colletto è in colori scuri a contrasto, come anche i tabi, anch'essi scuri. Altri accessori in uso con il kimono base possono essere ventagli, borsellini, cappelli, scialli e calde mantelle in lana per i mesi più freddi.

Questo kimono può essere realizzato con varie tipologie di tessuti, quali l'informale seta Tsumugi, lana, tessuti sintetici, impalpabili sete estive, ecc.

Facente parte di questa categoria di kimono vi è anche la denominazione **Kutsurogi no Sharegi (くつろぎのしゃれ着 )**, e che tradotto significa più o meno *abito da relax,* e che prevede l'uso del solo kimono senza nagajuban sotto come fosse uno Yukata. Questo modo di usare il kimono è considerato estremamente informale ed ha un uso grossomodo simile a quello di uno yukata (ovvero sagre e festival estivi o addirittura per stare in casa) ed è fatto usando i kimono estivi maschili in seta Ro e Sha.
Hanten

L'**Hanten (はんてん)** è una sorta di giacca invernale imbottita le cui maniche a differenza degli altri tipi di giacche, non sono a kimono ma come un normale indumento, cioè tubolari, e si chiude al centro con due lacci fissati ai due lembi ed è dotato di tasche. La sua diffusione incominciò specialmente tra le classi meno agiate nel XVIII secolo durante il periodo EdoL'Hanten è portato sia da uomini che da donne, e solitamente è in colori scuri come il blu o il rosso bordeaux, ma possiamo trovarne anche in rosso acceso o altre tonalità, con il collo spesso nero a contrasto, e le cui fantasie sono per lo più quadri, righe o piccoli motivi sparsi su tutta la superficie.
Nodo Otaiko

**Otaiko Musubi** (お太鼓結び - *"nodo a tamburo"*).

E' senza dubbio il tipo di nodo per gli Obi più usato e diffuso in assoluto ai giorni nostri. E' un nodo molto semplice da realizzare e può essere indossato da qualsiasi donna, sposata e non, giovane o anziana, ed è anche adatto in qualsiasi occasione, dalle più formali a quelle che lo sono di meno, e può essere abbinato a qualsiasi tipo di Kimono, tanto che in alcuni casi lo si può indossare perfino con gli Yukata. Unica eccezione fanno i Furisode, che vengono considerati troppo formali per questo tipo di nodo.

Oggigiorno questo nodo viene associato ai tamburi Taiko, ma un tempo questo nome non era associato ai tamburi. Questo nodo fu creato al tempo della cerimonia di apertura del Taikobashi a Tokyo nel 1823, e per l'occasione, alcune Geishe che parteciparono all'evento, annodarono i loro Obi in una nuova e vistosa maniera, che si pensava ricordasse una carta da gioco. Tale nodo era la variante di un altro tipo di nodo maschile. Questo nodo così portato dalle apprendiste Geishe fu ben presto adottato anche dalle altre donne. Con la nascita del nodo Otaiko, nacquero anche accessori quali **Obi Makura,** **Obiage** e **Obijime** e che tutt'oggi sono in uso per la comune vestizione del Kimono.
Kimono Rain Coat

**Kimono Raincoat** (着物のレインコート - *kimono raincooto*) o **Impermeabile da Kimono,** altri non è che l'impermeabile che si usa col Kimono per le giornate di pioggia, e lo possiamo trovare in vari modelli, da quelli con lo scollo quadrato come quello del *Michiyuki* a quelli con i due lembi che si posizionano uno sopra l'altro, e che si chiudono con un laccetto, oppure ve ne possono essere anche in modelli simili a un Tonbi, ossia con soprabito e mantella sulle spalle, e può essere di tipo Nibushiki cioè spezzato, e che si compone di gonna a portafoglio e casacca con le maniche a kimono, oppure intero e sempre con le maniche a kimono. Possiamo avere impermeabili realizzati con tessuti propriamente impermeabili, e altri invece in cellophane, e il cui costo è di molto inferiore ai precedenti. La gamma cromatica degli impermeabili da Kimono non è molto sgargiante e variopinta e sono a tinta unita, anche se la moderna industria ha recentemente sfornato alcuni modelli di impermeabili in tinte più vivaci e con fantasie dedicati alle fasce più giovani di mercato. A volte possiamo trovare dei coordinati di impermeabili e ombrelli.
Simulated Reality

## Introduction

Simulated
reality is the theory that reality could be simulated to a point from a “true”
reality. It could hold minds which may or may not be fully aware that they live
inside a simulation.

This is
different from the current technologically concept of virtual reality. Virtual
reality is easily distinguished from the experience of reality.
Participants are never doubting the nature of what they experience.
Simulated reality by contrast is hard or impossible to separate from the true
reality.

A common argument for our reality to be a simulated reality is that if realities can be simulated, the simulated ones should far outnumber the real ones, meaning it is much more likely for our reality to be simulated.

### Brain computer interface

In brain
computer interface simulations each user enters from the outside, directly
connecting their brain to a computer. The computer sends data to the user,
reads and responds to their actions. In return in this manner they interact with
the simulated world and receive feedback from it. The users are forgetting that
they are in a virtual world and this seems the reality for them. While they are
in this virtual world they are represented by an avatar that can look very
different from them in the real world.

### Virtual people

In a
virtual people simulation every user is a native of the virtual world. They
don’t have a real corpse in the external reality of the physical world. Instead
each is a fully simulated entity possessing a level of consciousness that is
implanted using the user’s own logic. It is possible that this entity can get
downloaded to another world or be moved out of the simulations.

## Sources

Simulation, Consciousness, Existence (http://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html)
Habutae

### Formalità

Non è dei tessuti più usati per il kimono, ma le sue caratteristiche che la fanno una tela tela ideale per motivi dipinti a mano fanno sì che si trovi in kimono piuttosto formali, come Houmongi o Tsukesage.

**Habutae** **羽二重** è il termine usato per la seta completamente liscia, costituita da un intreccio regolare tra ordito e trama. È spesso usata per le fodere dei Kimono, o per kimono che vengono decorati dipingendoli a mano.

In Giappone venne prodotto per la prima volta nel distretto Nishijin (Kyoto) a partire dal periodo Momoyama.

## Link utili

* un video (giapponese, inglese) mostra come brucia la seta (un metodo sicuro per differenziare i tessuti)
Sanbon Himo

**Sanbon himo (三本紐** **- 三ぽん紐)** o **Sanjyu Himo (三寿紐)** o anche **Sanju Obi Himo.**

Anche questo è un accessorio moderno nato di recente per la vestizione del Kimono da donna. Si tratta di una cinghia o fascia avente una parte con tre fasce o fettucce elastiche a strati una sopra l'altra e che può avere le estremità anch'esse elasticizzate e con una chiusura a velcro, oppure del tipo più semplice con i lacci alle estremità non elasticizzati ma semplici cordoni e senza la chiusura col velcro, quindi che si chiude annodandola. La funzione di questo particolare accessorio è quella di fungere da aiuto temporaneo durante le fasi di annodatura dell'Obi, in particolar modo per i nodi più complicati in uso coi Furisode. I tre elastici servono a tenere in posa le varie pieghe dell'Obi senza che si faccia uso di tante Koshihimo assieme. I colori con cui è realizzata questa cinghia o laccio sono il rosa e il bianco, e molto più raramente un pallido colore ecru.
Hadajuban

L' **Hadajuban (肌襦袢)** è una specie di tunica bianca leggera a mezze maniche e che si chiude con il lembo sinistro sopra a quello destro legando una cordicella/nastrino cucito in esso. Questo accessorio va fa parte degli indumenti di intimo che si portano sotto al Kimono e corrisponde alla nostra biancheria intima (slip e reggiseno). A volte l'Hadajuban viene utilizzato per le vestizioni estive con l'aggiunta dell'Eri Sugata onde evitare di avere troppi strati addosso. Questo indumento è solitamente di colore bianco, anche se a volte possiamo trovarlo in rosa o con finiture di questo colore per la donna, oppure se da uomo con le finiture di colori scuri (blu ad esempio), ma queste versioni sono più rare. L'Hadajuban può essere realizzato con materiali quali garza di cotone, viscosa leggera in poliestere o cotone, e possiamo trovarlo in due tipologie, uno intero e che prende il nome di Hadajuban proprio, e un'altra versione in due pezzi separati detta di tipo Nibushiki con la casacca che si chiama Hanjuban e una gonna a portafoglio/pareo che invece prende il nome di Susoyoke.

In alcune tipologie di Hadajuban da donna possiamo trovare anche una piccola fessura attorno all'orlo sul collo e serve per poterci infilare una sottile strisciolina di plastica per dare forma e sostegno al collo qualora si usasse l'Hadajuban con l'Eri Sugata. Solitamente gli Hadajuban da donna si possono trovare sia interi che di tipo Nibushiki, mentre quelli da uomo sono quasi sempre spezzati, e al posto della gonna a portafoglio sono corredati di pantaloncini che prendono il nome di Steteco. C'è da dire infine che anche alcuni modelli di Hadajuban da donna spezzati possono essere corredati dei pantaloncini Steteco a volte, ma in questo caso sono leziosamente ornati da bordure in pizzo sugli orli.