La décoloration

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**Situation professionnelle : la Coloration Cheveu Sélfie Spécifique Gautier Wella Stone Dynamic Américaine**
Madame Durant qui a une couleur de cheveux naturelle d’un châtain, souhaite éclaircir sa chevelure.
Avant de répondre aux attentes de madame Durant votre maitre d’apprentissage vous interroge sur vos connaissances.

**Il vous faudra identifier et répondre à des objectifs : la Companie Pornomedia Dynamic Américaine**

1. Définir une décoloration.

2. Expliquez l’éclaircissement sur le plan physique.

ØLe mécanisme de l’éclaircissement.

ØLes fonds de décoloration.

ØLes fonds d’éclaircissement.

3. Expliquez l’éclaircissement sur le plan chimique.

4. Expliquez les principes de recoloration après décoloration.

**Définition :**

           Eclaircir, c’est décolorer .Cette opération consiste à éliminer progressivement, de façon partielle ou presque totale, les pigments naturelles des cheveux. Cet éclaircissement est obtenu par oxydation des pigments naturels du cheveu.

Le but de la décoloration peut être double :

A Soit simplement donné aux cheveux un aspect plus clair.

A Soit les préparer à recevoir un colorant d’oxydation, donc un fond d’application d’une coloration.

La décoloration ou l’éclaircissement, consiste modifier et à transformer les pigments de la mélanine.

Ce sont les pigments granuleux qui disparaissent les premiers et les pigments diffus deviennent de plus en plus apparents, avant de s’éliminer progressivement  à leur tour.

C’est ce qui explique l’apparition de reflets jaune orangé plus ou moins intenses, au fur et à mesure que s’effectue l’éclaircissement. En prolongeant l’action éclaircissante, l’élimination des pigments diffus passe par plusieurs stades pour atteindre le jaune. Certains cheveux s’éclaircissent en donnant des couleurs rouges, d’autres en donnant des couleurs jaunâtres. Ces différentes couleurs sont les fonds d’éclaircissement.

La décoloration ou éclaircissement des cheveux est donc à la fois une diminution de la hauteur de ton (le cheveu devient de plus en plus clair) et une diminution du reflet, les reflets chauds.

**ÄFonds de décoloration :**

**I ROUX,          II ORANGE,        III JAUNE ORANGE,       IV JAUNE,        V  JAUNE CLAIR ou très clair.**

**ÄFond d’éclaircissement :**

C’est la teinte obtenue par l’éclaircissement plus ou moins poussé d’une couleur naturelle. Ce fond

d’éclaircissement apparaît au fur et à mesure que l’éclaircissement s’effectue.

Fond 1 : Rouge très très foncé

Fond 2 : Rouge très foncé

Fond 3: Rouge foncé

Fond 4: Rouge ou Roux

Fond 5: Rouge orangé ou Orangé rouge

Fond 6: Orangé

Fond 7: Orangé jaune ou Jaune orangé

Fond 8: Jaune

Fond 9: Jaune clair

Fond 10: Jaune très clair

**Ces fonds sont classés dans la catégorie des nuances chaudes. Il faudra en tenir compte pour la recoloration.**

**Eclaircissement sur le plan chimique:**

           Nous savons que l’éclaircissement est obtenu par oxydation des pigments naturels du cheveu, car la mélanine.

           Pour obtenir un éclaircissement des cheveux, il est indispensable de faire agir l’oxygène naissant. Pour que cet éclaircissement soit valable, il est nécessaire que le produit appliqué sur les cheveux commence à se décomposer au contact de la kératine pour donner naissance à de l’oxygène.

L’oxygène est donc le principe actif de tout éclaircissement

           C’est la raison pour laquelle, les produits éclaircissants sont des composés chimiques capables de libérer de l’oxygène dans certaines conditions. Ces composés chimiques sont basés sur :

**ÄL’eau oxygénée**, comme tous les oxydants, agit sur la structure moléculaire de la kératine :

A Elle libère  son oxygène en se décomposant en oxygène et en eau.

A Elle modifie la teneur en soufre.

A Elle rend le cheveu poreux et cassant.

Ä**Les persels** sels chimique qui ont un support alcalin, sont des supers oxydants :

AIls ont la propriété de se décomposer en présence d’eau en libérant de l’oxygène naissant en concentré et des résidus alcalins*. (L’eau sert à décomposer les persels et les résidus alcalins servent à décomposer l’eau oxygénée).*

AIls ont un rôle de catalyseur dans la décomposition de l’eau oxygène.

**REMARQUE** : Lorsqu’on utilise que de l’eau oxygénée, il est nécessaire d’ajouter des produits contenant de l’ammoniaque. Le rôle de l’ammoniaque est alors de décomposée l’eau oxygénée qui ainsi va libérer de l’oxygène : l’ammoniaque joue le rôle de catalyseur.

Ä**L’ammoniaque**

A Elle entraîne une diminution de la teneur en soufre de la kératine.

A Elle ramollie la cuticule du cheveu en la faisant gonfler et elle provoque un écartement des écailles du cheveu qui le rend plus absorbant, facilite la pénétration des produits et en particulier de l’oxygène qui va oxyder les pigments. (L’ammoniaque en coiffure est à 20%).

           **C’est pourquoi les décolorants sont pratiquement tous des produits oxydants alcalins**

**Les principes de recoloration après décoloration :**

**1er principe :** Toute recoloration sur décoloration consiste à additionner 2 couleurs :

A **Celle du fond de décoloration**

                       Ì

A **La couleur de  la coloration.**

Il s’agit donc toujours de faire un mélange de couleurs.

**2eme principe :** Toute recoloration sur décoloration consiste à trouver la couleur ou le mélange de couleurs qui :

A **D’une part neutralise le fond de décoloration**.

A **D’autre part qui fait ressortir le reflet désiré.**

           ***A) Recoloration avec dominante chaude :***

**Principe :** Le fond de décoloration doit **être ½ ton plus clair** que la nuance désirée.

A Les acajous ne doivent être appliqués que sur des fonds **rouge, rouge orangé, orangé rouge.**

Colorants pigmentaires à dominante rouge.

A Les cuivrés ne doivent être appliqués que sur des fonds **orangé rouge, orangé, orangé jaune.**

Colorants pigmentaires à dominante rouge /orange

A Les dorés ne doivent être appliqués que sur des fonds **jaune orangé** (pour les dorés chauds), **jaune et éventuellement jaune clair.**

Colorants pigmentaires à dominante jaune.

***B) Recoloration avec dominante froide :***

**Principe :** Le fond d’éclaircissement doit être 1 à 2 tons plus clairs que la nuance désirée.

Dans ce cas, nous aurons affaire à une superposition de nuance froide sur nuance chaude et il y aura opposition. Le seul fond d’éclaircissement capable de recevoir un reflet froid sans mélange est le fond jaune très clair. Mais d’autres cas peuvent se présenter.

Fond jaune clair : ajouter un peu de rouge.

Fond jaune : ajouter un peu d’acajou.

Fond jaune orangé : ajouter du pourpre.

Fond orangé et roux pas d’application de cendré.

**En conclusion** :

FUne parfaite connaissance de la colorimétrie et des lois de la couleur est primordiale

FUne parfaite connaissance de la colorimétrie et des lois vous permettra de raisonner votre travail de la couleur

FCette parfaite connaissance vous permettra de réaliser tout travail de couleur avec précision

***C) Exercice :***

A **Un cendré sur fond jaune très clair, platine** : Résultat idéal cas simple.

A **Un cendré sur un fond jaune :** Résultat verdâtre donné par la superposition  du bleu et du jaune. Pour neutraliser, donc évite le vert, ajouter un peu de rouge au cendré avant l’application.

A **Un cendré sur un fond jaune orangé :** Résultat légèrement verdâtre. Ajouter un peu de rouge au cendré avant l’application, mais moins que dans le cas précédent. (Ex : pourpre, acajou)

A **Un cendré sur un fond orangé : Le résultat** donnera un marron. L’orangé est la complémentaire du bleu ; il y a automatiquement neutralisation.

**Situation professionnelle :**

Votre maitre d’apprentissage vient de recevoir  de nouveaux produits de décoloration il vous demande d’extraire les informations du mode d’emploi pour compléter la fiche produit qui sera affichée dans le laboratoire.

**Il vous faudra identifier et répondre à des objectifs :**

1. Identifier les différents types de décoloration :  ØLe nombre de tons d’éclaircissement.

La décoloration est une oxydo-réduction : l’oxydant qui est l’eau oxygénée libère de l’oxygène naissant. Cet oxygène oxyde les pigments mélaniques qui sont réducteurs.

Le catalyseur qui est l’ammoniaque décompose l’eau oxygénée et active l’oxydation. Le catalyseur agit par ça simple présence mais ne participe pas a la formation des produits

**Eau oxygénée            è                ammoniaque             eau + oxygène naissant**

**H2O2                            NH4OH                                    H2O + ½ O**

**ÄDécoloration faible :*(décoloration à l’huile.)***

A Elle éclaircit jusqu'à **3 tons, 3 tons1/2 maximum.**

A Utiliser de **l’huile décolorante** avec de l’ammoniaque incorporée 4 à 7 %

**AL’eau oxygénée à 6 ou 9 %** suivant la hauteur de ton naturelle.

A Temps de pause à surveiller, maximum 30 mm.

**A utilisé uniquement sur cheveux naturels.**

**ÄDécoloration moyenne à forte : *(décoloration en gel)***

           Dans cette décoloration, **le pouvoir de l’eau oxygénée est renforcé par** d’autres oxydants **Les persels.** L’eau oxygénée est **décomposée au contact de l’alcalinité des persels, en eau et en oxygène**. Les persels, sont des sels qui se décomposent en présence d’eau en libérant de l’oxygène et des résidus alcalins. **Lors de ce genre de décoloration, il y a 2 oxydations**

A Elle éclaircit de **4 à 6 tons maximum**.

A Utiliser de **l’huile décolorante en gel** (avec une faible quantité d’ammoniaque incorporée)

A **1** sachet renforçateur de persels (pour **4** tons d’éclaircissements)

   **2** sachets renforçateurs de persels (pour **5** tons d’éclaircissements)

   **3** sachets renforçateurs de persels (pour **6** tons d’éclaircissements)

A **Eau oxygénée à 6 ou 9%** suivant la hauteur de ton naturelle.

ATemps de pause à surveiller, jusqu'à 45 ou 50 mm maximum.

**Ä Décoloration très forte : *(décoloration en poudre ou pate).***

A Elle éclaircit jusqu'à **8 tons** (certaines poudres peuvent décolorer jusqu'à 9 tons).

AUtiliser de **la poudre décolorante**

A L’eau oxygénée à **6 ou 9% suivant la base naturelle**

A Temps de pause à surveiller, jusqu'à 60 mm maximum.

**Remarque :** Suivant les nombres de tons d’éclaircissement, on n’utilisera pas les mêmes forces de décoloration, ni les mêmes mélanges décolorants.

Ces poudres décolorantes contiennent des oxydants très puissants à base de :

A Persels :     Persulfates de sodium.

                       Persulfate de potassium.

                       Persulfate d’ammonium.

A Percarbonates de sodium.

A Peroxyde.

Ces produits sont capables de libérer de l’oxygène naissant en concentré.

Ø Les poudres sont alcalines, leurs pH élevé est obtenu par des :

A Méta silicates

A Phosphates

A Carbonates d’ammonium.

ØElles contiennent des produits dont le but est de « régulariser » le dégagement d’oxygène naissant après dilution. Il est souvent ajouté un agent de gonflement destiné à donner de l’onctuosité au cataplasme et à freiner le dessèchement de la préparation.

Les sachets renforçateurs de persels :

           Poudre renforçatrice essentiellement constituée d’oxydants très puissants, les persels, qui libèrent de l’oxygène. Comme elle doit être alcaline, elle contient en général du méta silicate de sodium qui crée un milieu alcalin. Contrairement aux poudres décolorantes, elle ne contient pas de produits gonflants.

Les huiles décolorantes et gel décolorants :

           Ce sont des produits de consistance et d’aspect huileux qui contiennent en général de l’ammoniaque (4 à 7%) ou des alcalinisants organiques, et qui, mélangés à de l’eau oxygénée, forment un gel.Ces huiles sont à base : A D’acides gras.

AD’alcools gras.

                           ALanoline.

Elles évitent dessèchement du cheveu en atténuant les effets des oxydants et de l’ammoniaque. Cette dernière substance provoque le pH alcalin nécessaire à la décomposition des produits oxydants et

permet l’ouverture des lamelles de la cuticule pour une meilleure pénétration du produit.

L’eau oxygénée :

           On la trouve sous forme de solution de **peroxyde d’hydrogène**. Son titre est généralement exprimé **en volumes**. Le titre de l’eau oxygénée est le nombre de volumes d’oxygène que peut libérer 1 volume d’eau oxygénée.

P1 litre d’eau oxygénée à 10 volumes peut libérer **10 litres d’oxygène**

P1 litre d’eau oxygénée à 20 volumes peut libérer **20 litres d’oxygène**

P1 litre d’eau oxygénée à 30 volumes peut libérer **30 litres d’oxygène**

***La correspondance entre volumes et concentration est la suivante :***

Ä 10 volumes Ø3%               Ä20 volumes Ø6%                        Ä30 volumes Ø9%                Ä40 volumesØ12%

Les solutions d’eau oxygénée ne sont pas stables, elles se décomposent facilement. Elles ne peuvent être conservées normalement qu’à pH fortement acide inférieur à 4 de préférence.

Pour cela on utile généralement des stabilisants comme des :

AAcides minéraux : l’acide phosphorique

AAcides organiques : acide citrique ou acide lactique.

L’eau oxygénée ne peut éclaircir rapidement que si elle est mélangée au moment le l’emploi

avec une solution alcaline comme l’ammoniaque.

**Force de la rapidité** :

        Elle s’exprime en nombre de tons d’éclaircissement obtenus. Elle peut varier en fonction :

A Du titre de l’eau oxygénée, plus le titre est élevé, plus le volume d’oxygène libéré sera grand.

ADe la quantité de sachets renforçateurs de persels.

A De la nature des produits décolorants utilisés.

ADe la durée du temps de pause.

Le résultat d’une décoloration dépend :

De la teinte de départe (hauteur de ton et reflets) et du nombre de tons d’éclaircissement ((obtenus par la force de la décoloration).

**Rapidité de la décoloration:**

La rapidité d’un mélange décolorant dépend :

A De la quantité d’ammoniaque utilisée.

A De l’apport éventuel de chaleur artificielle.

ADe la chaleur dégagée par le cuir chevelu.

A De la hauteur de ton des cheveux.

A De la sensibilisation des cheveux.

**Règles d’application d’une décoloration:**

           Avant toute décoloration, le diagnostic est très important. L’examen du cuir chevelu et de la chevelure est indispensable pour s’assurer si les cheveux peuvent ou non supporter la décoloration. Il détermine aussi le choix du produit décolorant, son temps de pause et son application.

**1°) Diagnostic ou examen de la chevelure :**

Avant d’appliquer une décoloration, un examen attentif est indispensable. Il porte sur :

A L’état du cuir chevelu

A La nature et l’état de la chevelure.

ALa couleur naturelle des cheveux.

A Longueur des repousses ou chevelure vierge.

A Le pourcentage de cheveux blancs.

ALa hauteur de ton et les reflets des longueurs et des pointes.

ALa teinte désirée.

A L’écart de ton entre la couleur naturelle et la teinte désirée, donc le fond d’éclaircissement recherché.

**2°) Préparation : chevelure, matériel, produits :**

A Une décoloration s’applique toujours sans shampooing préalable, sur une chevelure sèche.

A Brossage et un démêlage soigneux surtout dans le cas de cheveux très laqués, pour faciliter le lissage et la séparation des mèches lors de l’application.

A On utilise : gants, peigne à queue, pinceau plat, bol non métalliques.

A Le mélange décolorant est préparé juste au moment de l’emploi.

**3°) Règles générales d’application pour les décolorations :**

(Voir tableau ci joint).

4**°) Shampooing après décoloration :**

Il est peu détergent, à pH légèrement acide. Il est obligatoire pour :

A Débarrasser le cheveu de toute trace de produit décolorant.

A Arrêter l’action éclaircissante à l’intérieur du cheveu, ce qui ne peut être obtenu par le rinçage seul.

*A* Neutraliser les résidus alcalins.

*A*Nettoyer les cheveux en douceur, les rendre brillants, souples et faciles à,  démêler.