recursal/Fanatic-Fandom huggingface dataset:
Bleifrei im Mercedesmotor

**Ein offizielles Statement von Mercedes-Benz:**

"Viele Halter älterer Personenwagen sind durch die Diskussion über den Wegfall bleihaltiger Kraftstoffe verunsichert. Besonders vor der Reisezeit häufen sich entsprechende besorgte Anfragen. Dabei ist die "Blei-Zeit" bei Mercedes bereits seit 1985 zu Ende, wir begrüßen den Wegfall des verbleiten Kraftstoffes als umweltschonende Maßnahme.

Dazu möchten wir nochmals auf folgende Fakten hinweisen:
Kein Mercedes-Benz Personenwagen ist auf verbleiten Kraftstoff angewiesen. Wenn bestimmte - seit 10 Jahren bewährte - Randbedingungen beachtet werden, können wir die Wahrscheinlichkeit von Folgeschäden durch bleifreien Kraftstoff ausschließen. Bei der Verwendung von bleifreien Kraftstoffen mit von der Betriebsstoffempfehlung abweichender Klopffestigkeit (z.B. 95 anstatt 98 ROZ) ist der Zeitpunkt der Frühzündung anzupassen. Sofern es sich um Motoren ohne speziell gehärtete Auslaßventil-Sitzringe (einfließend zwischen 1983 bis 1985) handelt, empfehlen wir - bei Motoren mit geringer Laufleistung und ohne automatischem Ventilspielausgleich - das Ventlispiel alle 10.000 km zu prüfen (halbe Intervalle).

Da alle Mercedes-Benz-Motoren mit bleifreien Kraftstoffen betrieben werden können (zwingend erforderlich bei KAT-Nachrüstung), sind auch keine besonderen Bleiersatz-Additive erforderlich. Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung von primäradditivierten Kraftstoffen nach DIN/EN. Negative Auswirkungen von Sekundäradditiven können nicht ausgeschlossen werden."

**Sprich:**

* wer auf Super Plus verzichten will sollte seine Zündung anpassen (nach "spät");
* das Ventilspiel ist beim /8 alle 10.000km zu prüfen;
* es ist KEIN Zumischen von Bleizusätzen empfohlen.

**Ergänzung:**

* Offizielle Aussage seitens Mercedes-Benz Dort 9. Fragepunkt anklicken
* weiterführende Informationen bei den W123-Kollegen
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Wechsel der Kraftstoffleitungen

Unser Forumsmitglied "grenzjäger" hat eine Dokumentation über den Wechsel der Kraftstoffleitungen an seinem 250C zusammengestellt.

Sie kann evtl. dem ein oder anderen "Neuen Hasen", der noch nicht so die große Schrauber-Erfahrung hat, ganz gut an die Materie heranführen.

**Wesentliche Inhalte der Anleitung:**

* Der Kraftstoffkreislauf
* Benötigtes Werkzeug
* Benötigte Materialien
* Vorbereitung
* Ersatz der Schläuche
* Abschlussarbeiten

**Und hier die Anleitung:**

Dazu diesen Link anklicken: **Kraftstoffleitungen**

Vielen Dank an "grenzjäger"!

Und von Forumsmitlgied "Benz-Ol" kommt als **Ergänzung** noch folgender Hinweis:

Der Schlauchdurchmesser beim 200er Benziner ist 5,5 mm innen und 11 mm außen.

Der Stromberg-Vergaser hat nämlich 6 mm Rohre zum Aufstecken des Schlauches.

Ein Benzinfilter sollte daher auch 6 mm Anschlüsse haben (existiert original nicht, kann/sollte
man aber bei der Gelegenheit gleich nachrüsten).

*Eingestellt Helmut 230.6 21:25, 28. Sep. 2010 (UTC)*
Chassis

## Front Axle

Lagerung Vorderachse an Karosserie

Tausch der Motorlager

## Rear axle

Aufbau Hinterachse

Tausch der Hinterachs-Lagerung bei Sternzeit 107

Niveauregulierung überprüfen und instandsetzen beim vdh

CV joint boot repair

Changing rear axle springs

## Steering

Geräusche und Probleme der (Servo-)Lenkung

Ölwechsel in der Servolenkung

Radeinstellung Spur und Sturz

Lenkrad Restauration

## Brakes

Allgemeines zum Bremssystem

Informationsportal ATE

Reparatur Hauptbremszylinder (Theves Bremsanlage)

Kontroll-Leuchte Feststellbremse/Bremsflüssigkeit

Reparatur der Unterdruckpumpe am Dieselmotor

## Wheels & Tires

Allgemeines zu Reifen

Freigabeliste für Stahl-/Alufelgen und Rad-/Reifenkombinationen

Raddeckel lackieren

/8 Radschrauben

Alles rund um die "Fuchsfelge"
Zenith: Verstopfung der Leerlaufdüse beheben ohne Zerlegen

Die Zenith Vergaser neigen dazu, dass mal die sehr feine Leerlaufdüse verstopft. Sei es durch Ablagerungen oder auch schlichtweg Schmutzpartikel, die trotz Luftfilter in das System gelangen.

Dieses tritt meist nur jeweils an einem der beiden Vergaser auf und führt dazu, dass die Motordrehzahl im Leerlauf stark abfällt, bzw. der Motor im Stand von selber ausgeht.
Man kann den betroffenen der beiden Vergaser daran erkennen, dass der Motorlauf auf rein-/rausdrehen der Leerlaufgemischschraube nicht (bzw. fast nicht) reagiert.

An die Leerlaufdüse kommt man zu deren Reinigung direkt nicht ohne Weiteres ran – dazu muss nämlich das Oberteil des Vergasers abgenommen werden.

Forumsmitglied Mike Malli hat jedoch zwei Tipps, wie man – mit etwas Geschick und Glück – die Verstopfung ohne Teilzerlegung des Vergasers beheben kann:

**Prozedur 1)**

Luftfilter abnehmen und per Hand den Motor über sein Gasgestänge hochdrehen.

Sofort wenn er auf Drehzahl ist (ca. 3000U/min) einen dicken Lumpen um die Faust wickeln, in den Ansaugtrichter stopfen und dort für eine gute Sekunde oder zwei drinnen lassen, dann herausnehmen und Drehzahl abfallen lassen.

Warten bis er wieder gleichmäßig im Standgas läuft und noch mal.

Gerne drei-, vier-, fünfmal hintereinander versuchen.

Sollte das nichts bringen dann:

**Prozedur 2)**

Motor aus, Leerlaufgemischschraube bis Anschlag reindrehen und die Umdrehungen bis dorthin notieren. Leerlaufgemischschraube entfernen; dabei die Spiralfeder nicht verlieren.

Vergaserreiniger in diese Öffnung sprühen und ebenfall in die zwei kleinen Luftkorrekturdüsen im Oberteil neben dem Lufttrichter.

Sofort mit Pressluft in die Öffnung der Leerlaufgemischschraube und die Luftkorrekturdüsen blasen. @)

Dieses mehrfach wiederholen.

Wenn das nichts gebracht hat, Prozedur 1) und 2) mehrfach abwechselnd versuchen. Hat das immer noch nichts gebracht, dann viel Spaß beim Zerlegen.
Hierzu gibt’s im /8KnowHow weitere hilfreiche Beiträge.

Mikes Erfahrung:
„Ich hab 1) und 2) schon öfters machen müssen, da sich Ablagerungen von altem Sprit im neuen Sprit gelöst hatten und sich natürlich in der Leerlaufdüse abgesetzt hatten und diese komplett zusetzten. Nach obiger Behandlung war alles wieder gut. Die Abstände zwischen den "Reinigungen" wurden immer länger und nun ist er schon seit ein paar Jahren aus den "Windeln" draußen.“

Hier noch der Link zum Original Thread

@) **Anmerkungen** hierzu von Forumsmitglied Karl-Ludwig:

*Bei diesem Verfahren kann es passieren, dass man dabei den Dreck nur noch fester in eine Ecke reindrückt, aus der er dann nicht ohne Weiteres (= Zerlegung) wieder rauskommt.*

*Zu den beiden Tipp gibt’s auch die Live-Variante: Maschine warmfahren, auf die Autobahn und dann mal richtig mit ordentlichen Beschleunigungsorgien (= viel Unterdruck) freifahren - hilft auch gelegentlich und schont die Ohren der Nachbarn....*

Erstellt von: Helmut 230.6 17:03, 2. Jun. 2012 (UTC)
Wechseln des Differenzials und seiner Simmerrringe

Wir haben bei unserem Fahrzeug dass Differenzial gewechselt, um eine längere Übersetzung zu erreichen (von 3,92 auf 3,58 - aus einem W123).

Die Arbeiten wurden in einer Garage ohne Hebebühne durchgeführt.

Da die Antriebswellen nicht vollständig rausmüssen, kann ein Wechsel in ca. 4 bis 5 Stunden über die Bühne gehen.

Das Auto war ein W115 / Baujahr 03/71 200er umgebaut auf 300 D; diese Anleitung gilt aber auch für andere /8-Fahrzeuge.

Die Arbeiten sind in diesem PDF-Dokument zusammengefasst: **Wechseln des Differenzials und der Simmerringe**

Ergänzende Informationen zum Beitrag von Bumper gibt's von Christian Dannert unter **diesem Link**

Erstellt von: Bumper, 01. Nov. 2014
Anlasser – Ausbau/Einbau

Hier ist eine von Michael aus Köln bereitgestellte Information zum Ausbau/Einbau des Anlassers am Beispiel eines 220D.

Für andere /8er Versionen gilt grundsätzlich die gleiche Vorgehensweise; in Details kann es jedoch Abweichungen geben.

**1) Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel**

File:Anlasser 3.jpg

**2) Ausbau**

Vorbemerkung: Der Anlasser ist schnell gelöst. Aber um ihn dann auch raus heben zu können, müssen weitere Teile (Motorhalter) demontiert werden, weil der Platz sonst nicht reicht.

* Batterie abklemmen (Minuspol als Erstes, danach Pluspol).
* An der Rückseite des Anlassers, am Magnetschalter, die kleine Schraube der Klemme 50 lösen (manchmal Kreuz-, manchmal Schlitzkopf).
* Die dicke Kabelklemme (Klemme 30) lösen (SW17)

File:Anlasser 4a.jpg

* Am Getriebe ist der Anlasser mit zwei 10er Inbusschrauben gehalten. Diese kann man am besten lösen, indem man auf eine 1/2 Zoll Ratsche zwei Verlängerungen steckt und die Inbusnuss. Dann kann man am hinteren Querträger unter dem Getriebe die Ratsche ansetzen und die Schrauben lösen.
Sonst Handinbusschlüssel und evtl. Rohr als Hebelverlängerung nutzen.
* An der Rückseite des Anlassers die zwei SW10 Schrauben am Halteblech lösen.

File:Anlasser 5.jpg

* Alle vier SW17 Schrauben des linken Motorhalters abnehmen. Jetzt kann man das Winkelhalteblech des Anlassers abnehmen.
* Die lange SW19 Schraube am anderen Ende des Motorhalters ausbauen (wieder zwei Verlängerungen auf der Ratsche). Der Halter klemmt aber jetzt noch, weil halt der Motor drauf hängt.
* Also muss noch vorne unter dem Motor der vordere Motoranschlag an der Achse gelöst werden. Dazu braucht man einen speziellen SW19 Schlüssel (siehe Werkzeugbild), weil man mit einem herkömmlichen Schlüssel nicht an die in der Achse verborgene Schraube rankommt. Die Gegenschraube ist auch SW19.

File:Anlasser 6.jpg

* Nun muss der Motor mittels Kran oder Wagenheber vorsichtig ein paar mm links angehoben werden. Dann ist der Motorhalter entlastet und kann rausgenommen werden.
* Jetzt (endlich) kann der Anlasser zwischen Auspuff und Lima herausgezogen werden. Evtl. muss das an der Seite verlaufende dünne Wasserrohr der Heizung noch an einer Halterung gelöst werden, damit der Platz reicht. Man kann natürlich auch andere Wege suchen, z.B. die Spurstangen öffnen oder den Auspuff demontieren, aber ich denke der Ausbau des Motorhalters ist am praktikabelsten.

File:Anlasser 7.jpg

**3. Einbau**

* Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
* Das Masseband am Getriebe nicht vergessen.
* Die SW19 Schraube, die den seitlichen Motorhalter mit der Achse verbindet, kann erhebliche Probleme machen. Deshalb sollte, solange der Träger draußen ist, der Motor wenig bewegt werden um die Passung nicht zu verlieren. Im Zweifel muss man mit einem dicken Hebeleisen den Motor bewegen um das Loch zu finden. Helfen kann hier auch ein Körner, der das Loch „sucht“…

Vielen Dank an Michael aus Köln!

*Helmut 230.6 15:15, 13. Aug. 2010 (UTC)*
Montage Abdeckung Lautsprecher

Bei den /8-ern gibt es zwei Varianten der Abdeckung des Mittel-Lautsprechers auf dem Armaturenbrett.

Die Standard-Abdeckung der W114 und W115 ist mit vier Kreuzschlitzschrauben im Armaturenbrett befestigt.
Sie sieht so aus:

File:Abdeckung W115.jpg

Die "gehobenen" W114 Modelle sind mit einer anders montierten Variante der Abdeckung ausgestattet.

Diese Variante gab's passend zu Farbe und Maserung des Amaturenbretts.
Hier ein Exemplar blau, Serie 2.

File:Abdeckung oben.jpg

Von unten sieht eine derartige Abdeckung so aus:

File:Abdeckung unten.jpg

Bei der Demontage dieser Abdeckung stellt sich dann die Frage:

File:Abdeckung Anfang.jpg

Die Antwort: Einfach die ganze Abdeckung des Lautsprechers mit den Klipsen dranbleibend nach oben vorsichtig abziehen.

Dazu eine Bilderserie unseres Forumsmitglieds "John Mc Clane ":

File:Lautsprecherabdeckung4.jpg

Hat der /8-er vom Werk her Stereo-Lautsprecher in den Fußräumen vorne links und rechts eingebaut, dann befindet sich kein Lautsprecher im Armaturenbrett; nur die Verkleidung.

Ob Original Stereo-Lautsprecher verbaut wurden, steht auch auf der Datenkarte zum Fahrzeug.

Hier noch der Link zum Original-Thread. Dort wird im weiteren Verlauf auch der Ausbau eines "untypischen" Radios diskutiert.

Erstellt von: Helmut 230.6 17:29, 9. Dez. 2012 (UTC)
Aus- und Einbau des Viergangschaltgetriebes

Forumsmitglied Michael aus Köln hat eine sehr anschauliche Anleitung zum Aus- und Einbau des Viergangschaltgetriebes an allen kleineren Benzinern und Dieselmodellen des W115 erstellt.
(7 Seiten als Download)

Die Anleitung fußt auf dem Ausbau eines mechanischen Vierganggetriebes an einem W115 /8 220D.

Sie ist auch sehr hilfreich, wenn man zum Wechseln der Kupplung das Getriebe ausbauen muss.

Hier nun der Download: Ausbau/Einbau Viergangschaltgetriebe

Vielen Dank an Michael!

*Helmut 230.6 13:20, 10. Aug. 2011 (UTC)*
Zwischenstecker (Elektrik) für Anhängerkupplung

Der Zwischenstecker ("Stromdieb") ist ein Stecker, der bei Installation einer Anhängerkupplung jeweils am rechten und linken Rücklicht zwischen den eigentlichen Stecker und das Rücklicht gesteckt wird. Damit erfolgt der für die Heckleuchten der Anhängerkupplung notwendige Abgriff der verschiedenen Spannungen für Rücklicht, Bremse, Blinker und Rückfahrlicht.

Da die W114/115 (und baugleichen W123) Original-Zwischenstecker praktisch nicht mehr aufzutreiben sind, wurde in diesem Thread eine Ersatzlösung aus der Welt der W124er aufgezeigt:

Der Zwischenstecker für den Abgriff der Anhängerkupplung an den Rückleuchten jeweils rechts und links passt ohne weitere Änderung vom W124 und ist bei Onkel Benz am Teiletresen erhältlich.

Benötigt wird (pro Seite):

* 1 mal: "Zwischenstecker", Stückpreis netto 2,09 € (April 2012)
* 6 mal: "Steckhülse", Stückpreis netto 1,41 € (April 2012)

Die Bezeichnungen sind etwas irreführend:

Der "Zwischenstecker" ist das leere Plastikgehäuse, etwas moderner wie das Original vom /8 und W123 und zum Clipsen statt Schrauben.

Die "Steckhülsen" sind die Kontaktstifte, in welche wie beim W114/115 Originalstecker die abgehenden Leitungen eingelötet werden. Als Anzahl wird immer die Anzahl der \*vorhandenen\* Kontakte benötigt, nicht nur die der abgegriffenen. In unserem Falle also pro Seite 6 Stück, da es ein 6-poliger Stecker ist.

Hier ein Vergleich des Original-Zwischenstecker (links) aus W114/115 (und auch W123), rechts das noch geöffnete W124-Teil mit lose drin steckenden Kontaktstiften ("Steckhülsen"):

500px

Danach als Detailansicht der neue W124-Stecker und die Kontaktstifte, wie oben beschrieben.

Auch die Bezeichnung 0,75mm² ist nicht (ausschließlich) zutreffend, denn es können in einer Bohrung 0,75mm² Adern eingelötet werden, in der Querbohrung sogar bis zu 2,5mm² Leitungen.

500px

Dazu ergänzend noch zwei Threads bezüglich der **elektrischen Anschlüsse der Anhängersteckdose**

* Thread A
* Thread B

Und wie das Ganze dann im Einbau aussieht, zeigt die nächste Bildgruppe

1000px

Besten Dank an die Forumsmitglieder „Thorsten Weiss“ und „Birgit Kraft“ für die Recherchen und Infos für diesem Beitrag.

Zusammengestellt von: Helmut 230.6 08:34, 17. Apr. 2012 (UTC)
BOSCH Zündverteiler und Zubehör

Hier ist ein **Link zu einer Tabelle**, die zu verschiedenen BOSCH Zündverteilern der /8-Typen 200 & 230.4 sämtliche Teile wie

* Kontaktsatz
* Kondensator
* Verteilerläufer
* Verteilerkappe
* Unterdruckversteller
* Unterbrecherplatte

ausweist.

Dieser Tipp kommt von Thorsten Weiss unter **diesem Thread**

Erstellt von: Helmut 230.6 20:47, 7. Nov. 2014 (UTC)
Reparatur des Beleuchtungs-Potis

An dieser Stelle soll gezeigt werden, wie man ein ausgefallenes oder nur teilweise funktionsfähiges Potenziometer der Instrumentenbeleuchtung instandsetzt.
Diese Reparatur hat Stefan auf seiner Homepage unter >> Tipps und Tricks >> Instrumentenbeleuchtung zusammengestellt.

Hier der dazugehörige Thread: strichacht-forum.de

*Erstellt von Thorsten Weiss 09:55, 27. Jun. 2010 (UTC)*
Motor

## Benzinmotor - Vergaser

Stromberg 175CD/CDS/CDT

Stromberg: Überholen des Startergehäuses

Stromberg: zwei gute Anleitungen zum Zerlegen, Reinigen und Zusammenbauen bei den Nordlichtern

Zenith INAT 35/40

Zenith: Verstopfung der Leerlaufdüse beheben ohne Zerlegen

Zenith: Ausbauen, Reinigen und Einstellen

Zenith: Einstellanweisung

Solex/Pierburg 4A1-Vergaser

## Benzinmotor - Zündung

Problemquellen Zündung

Grundsätzliches zum Schließwinkel

Die richtige Zündkerze

Kontaktlose Zündung (1)

Kontaktlose Zündung (2)

DIY ignition system wiring harness (M110 engine)

Zündeinstellung M110 Vergaser

Kontakt-/Ventileinstellungen, Zuendzeitpunkt 230.6

Einfache Pruefung Zuendspule

Bastelanleitung Zündüberwachung

BOSCH Zündverteiler und Zubehör

## Benzinmotor - Sonstiges

Motor springt nicht an

Motor stirbt beim Fahren ab

D-Jetronic, Infos auf Deutsch: Wissenswertes zur D-Jetronic, D-Jetronic Kompendium, D-Jetronic Prüfplan

D-Jetronic, Infos in English: D-Jetronic Compendium, Introduction, Operation, Trouble Shooting, Adjustments, Detailed Trouble Shooting, Wiring & Diagrams, Test Chart, Questions & Answers

Unterdruckregler für Leerlaufanhebung einstellen

Bleifrei im Mercedesmotor

Ventile einstellen

Heizklappen im Auspuffkrümmer

Benzinpumpe

Spritverbrauch 230.6-er (250er)

Reparatur-Doku Zylinderkopf 230.6-er

Kompressionstest, Tipps (Benziner)

## Dieselmotor

Keinen Super Diesel in W115-er 200D/220D/240D verwenden!

Kurzüberblick Dieselmotoren im W115: 200D/220D/240D – OM 615/616

Dieselmotor springt nicht an

Dieselmotor Aus- und Einbau

Dieselmotor und Betrieb mit Pflanzenöl

Kompression prüfen

Undichtigkeiten am Dieselmotor beheben

Abhilfe gegen ständiges Entlüften

Wechsel Zylinderkopfdichtung (Teileliste)

Anleitung: Wechsel der Zylinderkopfdichtung (200D/220D) und Ventile einstellen

Justierung Vorkammern nach Schleifen des Zylinderkopfs 200D

Reparatur der Starterzugbefestigung bei der Einspritzanlage 220D

Wechsel der Membran der Einspritzpumpe

Einspritzpumpe; Abdichten, Förderbeginn, Ölwechsel...

Wechsel hintere Kurbelwellendichtung OM615

Diesel-"Tuning"

Dieselmotor einregulieren

Umrüstung auf Schnellstartglühkerzen

Reinigung Ölbad-Luftfilter

Umruestung auf Papier-Luftfilter im OM615/OM616

Motordämpfer 240D und 240D 3.0

"Martins Dieselseiten" - eine Sammlung guter Tipps zu Dieselmotoren

Ein Lehrfilm von Bosch über die Einspritztechnik in s/w

Einbau Motor OM 616.961 aus MB 100 in /8 mit Ölfilterumbau

## Motor allgemein

Tausch der Motorlager

Getriebelager, das verborgene Teil

Wissenswertes zur Motorkühlung

Temperaturanzeige

Kühlsystem spülen

Tausch der Kühlmittelflüssigkeit

Austausch der Wasserpumpe

Kühlergrill, Wabenarten/-größen

Wechsel der Kraftstoffleitungen

Motor Ölwechsel

Öleinfüllmengen

Öldruck
Elektrik im Vergleich zu Hydraulik/Pneumatik

Der ein oder andere Nicht-Elektriker im Forum tut sich mitunter recht schwer, Elektrik und ihre physikalischen Größen zu verstehen.

Deshalb hier der Versuch das Verständnis von Elektro-Laien für diese Materie mit Hilfe eines Brückenbaus zwischen Begriffen der Elektrotechnik und der Hydraulik/Pneumatik ein wenig zu unterstützen.

Die nachstehend vorgestellte Tabelle enthält nur die elementaren elektrischen Größen.

Sie ist, kann und soll auch nicht nicht streng wissenschaftlich sein, weil’s dann vermutlich zu kompliziert werden würde.

Da die Darstellung hier etwas unscharf ist, kann die Tabelle auch als PDF-Dokument heruntergeladen werden: **Brücken Elektrik <> Hydraulik/Pneumatik**

File:Vergleich.png

 PS: Der Autor würde sich über Rückmeldungen freuen, ob die Gegenüberstellung hilfreich ist – oder evtl. zu noch mehr Verwirrung führt.

Erstellt von: Helmut 230.6 15:19, 31. Jul. 2014 (UTC)
Umbau Vordertür auf jeweils andere Serie

Die vorderen Türen unserer /8-er unterscheiden sich zwischen 1. und 2. Serie in einigen Details:

1. Die 1. Serie hat das ausstellbare Dreiecksfenster und auf der linken Tür den kleinen Außenspiegel (beim Linkslenker). Fallweise haben die rechten Türen ebenfalls den kleinen Außenspiegel als Sonderausstattung montiert.
2. Die Vordertüren der 2. Serie haben kein Dreiecksfenster, aber dafür größere Scheiben sowie die großen, von innen verstellbaren Außenspiegel.

Die Innereien der Türen unterscheiden sich hinsichtlich der Fensterhebermechanik. So ist z.B. der Hebearm für’s große Fenster der 2. Serie entsprechend größer.

Das folgende von Bild aus dem Beitrag Reparatur Fensterhebermechanik von Thorsten Weiss zeigt den Unterschied.

 Oben im Bild 2. Serie und unten 1. Serie.

Ansonst sind natürlich auch noch Unterschiede bei der Türverkleidung, der äußeren Chromleiste und der inneren Schachtabdeckung.

Von den Außenmaßen her sind die Türen beider Serien identisch. Somit kann eine Tür der 1. Serie in einen /8-er der 2. Serie eingebaut werden – und umgekehrt.

Die blecherne Basisstruktur der Türen ist so ausgelegt, dass man darauf sowohl eine Tür der ersten Serie als auch der zweiten mit den entsprechenden Ein-/Anbauten komplettieren kann.

Somit kann man grundsätzlich eine Türversion in die jeweils andere verwandeln.
Dies ist z.B. dann ein Ansatz, wenn man in seinem Auto eine Mischversion hat, weil mal jemand eine Tür durch die einer anderen Serie ersetzt hat - wie in diesem Thread.

Dazu hat Forumsmitglied Michael aus Köln eine kurze Anleitung erstellt, welche die wesentlichen Schritte des Türumbaus von erster auf zweite Serie an einer /8-Limousine aufzeigt.

Der Umbau einer Tür von zweiter auf erste Serie ist komplementär zu dem darin Beschriebenen.

*Helmut 230.6 11:45, 21. Aug. 2011 (UTC)*
Problemquellen Zündung

Die meisten (vermeintlichen) Vergaserprobleme sind tatsächlich Zündungsprobleme.

Bevor man sich also an die Vergaser (Zenith oder Stromberg) ranmacht, sollte sichergestellt sein, dass die Zündung wirklich ok ist.

Deshalb hier ein paar Tipps, was an der Zündung so alles gestört sein kann:

1) Der **Funkenlöschkondensator**, der am Zündverteiler sitzt. Der kann tückische Fehlerbilder produzieren.

2) Schlechter **Zündkontakt** bzw. schlechte Kontakteinstellung hinsichtlich Zündzeitpunkt und Schließwinkel.

3) Falscher **Zündzeitpunkt** bzw. Probleme in der Zündverstellung (Fliehkraftregler im Verteiler bzw. Unterdruckverstellung am Verteiler)

4) Defekte **Zündspule**, die zu geringe Hochspannung produziert. Es gibt auch den Effekt, dass Zündspulen temperaturabhängig defekt sein können.

5) "Falsche"/schlechte/defekte **Zündkerzen**. Siehe hierzu im /8-KnowHow: Die richtige Zündkerze.

6) Defekte/gealterte **Zündkabel,** die die Hochspannung durch die Isolation seitlich rauslassen und nicht so richtig zu den Zündkerzen bringen.

7) Gealterter **Zündverteiler**, evtl. mit Rissen - da haut die Hochspannung auch seitlich ins Off ab.

8) Defekter **Verteilerfinger**

9) Ein **Wackelkontakt** irgendwo im **Zündungs-Stromkreis** (angefangen bei der zuständigen Sicherung über Zündschloss Verkabelung, Torwiderstände, Zündkontakt und Zündspule).

Diese Liste ist nicht unbedingt vollständig, deckt aber wohl die meisten Störungsquellen ab.

Link zum ursprünglichen Thread

Erstellt von: Helmut 230.6 08:14, 31. Mär. 2015 (UTC)
Schiebedach, Reparatur Andruckrollen

Kollege Mmickey hat für sein Schiebedach eine Reparaturmethode entwickelt für die beim Mercedes Ersatzteilservice nicht mehr lieferbaren Gummirollen welche das Dach festhalten, aber auch beim Verriegeln hinten nach oben drücken.

Diese Reparatur kein Hexenwerk:

* **Erster Schritt:** Ausbau Schiebedach wie im /8KnowHow vom Kollegen Christian Dannert beschrieben. (Der Dachhimmel kann dabei aber drin bleiben).

* **Zweiter Schritt:** Ausgebautes Schiebedach auf ein weiches Tuch ablegen.

* **Dritter Schritt:** Aufbiegen der Rollenhalterung, hier im Bild links (noch im Urzustand) zu sehen:

* **Vierter Schritt:** Achse rausziehen und Rolle entnehmen. Das gleiche dann auf der anderen Seite.

So schaut dann eine der beiden "leeren" Halterungen aus:

* **Fünfter Schritt:** Man nehme einen (auch außen gummierten) Benzinschlauch, der eine eingebettete Gewebeverstärkung hat. Die Innen- bzw. Außenmaße kann man folgenden Bild entnehmen (9,5 mm innen, 15,5 mm außen), und kürze ihn auf das dem Altteil entsprechendem Maß. Mit Kleber (Mmickey hat Scheibenkleber verwendet) kann die neue Rolle auf der alten "Felge" befestigt werden. Auf dem Bild kann man schön die beiden zerbrochenen "Reifen" sehen, die bei vorherigen Versuchen schon mal geflickt wurden:

* **Sechster Schritt:** Hier die alte und neue Rolle im Vergleich...

... und dann noch schnell die Kanten anschleifen:

* **Siebter Schritt:** Rolle wieder einlegen:

* **Achter Schritt:** Stift einschieben und "Lasche" wieder vorsichtig zurückbiegen:

Dann noch die andere Seite machen, ca. 1 Stunde warten, bis der Scheibenkleber fest ist und sich schließlich über das Ergebnis freuen:

* **Letzter Schritt:** Schiebedach wieder einbauen.

Das Dach lässt sich danach wieder schön verriegeln und bleibt auch in Teilstellungen fest an seinem Platz.

Besser als neu? Schwer zu beurteilen, aber gut für die nächsten 40 Jahre, zumal die neuen Rollen Benzin und Öl resistent sind und somit auch konservierende Fluidfilm und Mike Sander Orgien im rosttechnisch kritischen Schiebedachbereich nicht übel nehmen.

Besten Dank Mmickey für Diesen Beitrag!

Hier noch der Link auf den Original Thread.

**Anmerkung zu Alternativen zur Anfertigung der Ersatzrollen:**

Kollege "rottmoser" hat im Verlauf des Threads noch eventuelle Alternativen zur Fertigung von Ersatzrollen aufgezeigt. Dazu bitte direkt dort nachsehen.

Eingestellt von: Helmut 230.6 18:49, 27. Jun. 2014 (UTC)
Reparatur/Ersatzteile B+ Stecker

Im Laufe der Jahre können schon mal die Kontakteinsätze des kombinierten dreipoligen Batterie-Steckers der Lima (2 x B+ und 1 x D+) durch Korrosion und/oder nachlassende Federkraft schwächeln.

Da über die Batteriekontakte doch sehr große elektrische Ströme fließen können (bis zu 50 Ampere bei einer entsprechenden LiMa), sollten hier einwandfreie elektrische Kontaktbedingungen herrschen.

Die häufigste Batterie-Anschlussart unserer LiMa’s erfolgt über eine Flachsteckverbindung, bestehend aus zwei größeren (für B+) und einem kleinen Stecker (für D+), wie in folgendem Bild erkennbar:

File:Infos lima-03.jpg

Für die Erneuerung des entsprechenden, auf die Lima passenden Steckers gibt es Ersatzteile:

Batterie B+ & D+ Stecker der Lima : Flache Steckereinsätze versilbert, abgewinkelt

* Steckereinsatz klein: A0005467840 STECKHUELSE

* Steckereinsatz groß: A0005467940 STECKHUELSE

* Steckergehäuse, zweiteilig: A0055450228, KUPPLUNG

**Beim Austausch sollten die Flachstecker aufgepresst und verlötet werden.**

Der Crimpkontakt oxidiert gern und besitzt dann einen erhöhten Übergangswiderstand, wie alte Lima-Stecker nach Jahrzehnten zeigten.

Selbstverständlich sollte man in diesem Zuge auch die LiMa-seitigen Flachkontakte metallisch blank putzen, bevor man den reparierten Stecker wieder aufsetzt.

Rausgefunden hat das Forumsmitlgied „Markus H.“ unter diesem Link unter dessen Absätzen 3. und 13. Dieser Link befasst sich zwar nicht direkt mit den W114/W115 Modellen, die angesprochenen Absätze gelten aber auch dafür.

Hier noch der Original Thread im /8Forum.

Erstellt von: Helmut 230.6 09:28, 6. Jun. 2012 (UTC)
Tankrestauration leicht gemacht

**Problem**

Immer sind die Filter zugesetzt mit Dreck und Rost, und immer hat man versaute Vergaser (hier: speziell beim Benziner). Nun habe ich das bei meinem 250er auch und morgen gehe ich wie immer her und werde die Angelegenheit ein fuer alle mal beheben.

**Vorgehensweise**

Benzin ablassen, Tankgeber abklemmen und Tank ausbauen. Nun Tankgeber ausbauen und den ganzen Tank waagerecht an Seilen aufhaengen. Teppichklopfstangen sind da klasse. Restliches Benzin auswischen und ein paar Stunden trocknen lassen. Nun zwei oder drei Kilo alte Schrauben oder Muttern in den Tank schmeissen (keinen Split verwenden, da dieser zu Staub zermalen wird und dann Motor ade!!!). 10 Liter heisses Wasser mit einem Becher Waschpulver vermengen. Das Waschpulver muss Enzyme enthalten, da diese die alten Benzinkrusten wunderbar aufloesen. Keine Sorge, das steht ganz gross auf den Waschmitteln drauf, ob Enzym drinnen ist. Die Lauge in den Tank und nun mit kurzen Stoessen die Lauge und die Schrauben ueber den Boden des Tanks schrappen lassen. Beachten, daß der ganze Boden bearbeitet wird. Nach fuenf Minuten Schrappen die Pampe ablassen und von vorne anfangen. Das Ganze muss je nach Verschmutzungsgrad drei bis sechs mal gemacht werden. Auf die selbe Art werden dann die Seiten und der Deckel gemacht, wobei die aber oftmals recht flott sauber werden, bzw. nicht dreckig sind. Ganz zum Schluss drei oder viermal mit klarem, heissen Wasser spülen. Tank dann hurtig auswischen und einen Liter Brennspiritus rein, schwenken und ausleeren. Das mindestens zwei oder drei mal, damit der Brennspiritus das Wasser ausschwemmt. Spiritus bindet Wasser, daher am besten Spiritus. Danach ist der Tank sofort einbaubereit. Ich selber habe Tanks nie versiegelt, weil ich des oefteren einen Becher Spiritus nach dem Tanken dazugebe. Der Spiritus bindet Feuchtigkeit im Tank und fuehrt diese gebunden dem Vergaser/Einspritduese zu. Ergo Tank trocken.
Also viel Spass bei dieser Aktion.........mir graust es jetzt schon. Aber der Tank wird es uns danken.

Mehr Infos hierzu in diesem Thread: strichacht-forum.de

*Erstellt am 03.02.2008 von Mike Malli*
Montageanleitung rechter Außenspiegel

Grundsätzliches zum rechten Außenspiegel:

ein rechter Außenspiegel war während der gesamten Bauzeit des /8 Sonderzubehör und mußte deshalb gesondert bestellt werden. Die allerersten /8er (Serie 0,5) hatten den kleinen Chrom-Außenspiegel noch auf der Beifahrertür sitzen, ab der kleinen Modellpflege (Übergang zur Serie 1) im August 1969 wurde dieser dann auf dem Kotflügel montiert. Der Vorteil lag darin, daß man auf einen Blick (ohne den Kopf zur Beifahrertür drehen zu müssen) den Spiegel im Blickfeld hatte. Nachteilig allerdings, daß nun die Entfernung wuchs und man in diesem kleinen Spiegel nun noch weniger sah als vorher.

Viele finden den Montageort Kotflügel als optisch gelungener; Originalitätsfanatiker orientieren sich allerdings an den Terminen, wann der Spiegel seinen Sitz änderte.

Lange Rede, kurzer Sinn. Hier nun die beiden Anleitungen.

* Serie 0,5 (bis August 1969): Datei:Montageanleitung tuer.pdf
* Serie 1 und 1,5 (August 1969 - August 1973): Datei:Montageanleitung kotfluegel.pdf

*Erstellt am 30.03.2008 von Mike Malli*
VirusBlockerRev02

### Animatable

The **VirusBlockerRev02** is an editor object in the Obstacles folder of the library.

## Properties

### Transform

*Where this object exists in the level.*

 Rotation
 Scale | 2.0

### Popup Blocker

*Pops up out of the track in front of the car.*

This property is a Rigidbody, meaning this object cannot have the Animator or Golden animator component added to it, which also means it cannot have the Event listener component.

 Holo Color Speed
 Holo Color
 Holo Light Intensity
 Holo Light Range
 Pop Up Distance
 Pop Up Speed
 Blocker Height Multiplier
Ventile einstellen

**Hier am Beispiel:** M115.923/926 / 200er

**Arbeitsaufwand:** Zwischen 15min. und 1Std.

**Benötigtes Werkzeug:**

* Diverse Maulschlüssel / Ratschenkasten
Und los geht es mit dem Abschrauben der **Unterdruckleitung** (Achtung, darunterliegende Mutter festhalten/kontern):

Gelöst sieht das Ganze so aus:

Ausklipsen der **Zündkabel**:

Abstecken der **Kurbelgehäuseentlüftung**:

**Demontage des Zylinderdeckels** (4 Schrauben lösen und Deckel abnehmen ggf. unter leichten seitlichen Klopfen zum Lösen der Dichtung):

Bei der Gelegenheit gleich die **Deckeldichtung prüfen** und für den späteren Wiedereinbau mit den Fingern ganz **leicht mit Öl benetzen**:

Nunbinichendlichnackisch. Duplexkettenrad vorne zeigt zum Kühler, Wasserkasten ist hinten zu sehen:

Als weitere vorbereitende Maßnahme Ratsche mit 27er Nuß an der Kurbelwellenriemenscheibe (Drehung nur im Uhrzeigersinn!) anbringen (zum leichteren Drehen kann man noch die Zündkerzen raus schrauben):

Aber jetzt geht es endlich mit dem **Einstellen** los. Am besten von vorne (Kettenrad) nach hinten (Wasserkasten) durcharbeiten: Kurbelwelle mit Ratsche soweit drehen, dass der erste Nocken der Nockenwelle nach oben zeigt, dann Fühlerlehre unten zwischen Nocken und Kipphebel einstecken. Wenn das Spiel passt, muss die Lehre satt durch passen:

**Ventilspielkorrektur** mit dem Krähenfuss (rechts herum: das Ventilspiel wird größer, links herum: es wird kleiner). Achtung: Hier muss man bis zum „Losreißen“ der Schraube schon sehr beherzt drehen, damit sich was rührt. Übrigens: Aufgrund der leicht unterschiedlichen Steigung des Gewindes gibt es glücklicherweise keine Kontermutter. Hier nun Ventil für Ventil bearbeiten:

**Das Ventilspiel ist wie folgt einzustellen (Beschreibung auf dem Zylinderdeckel):**

*Im kalten Zustand*:

* Einlass 0,10
* Auslass 0,20

*Im warmen Zustand* (über 45°C; ist in der Praxis dann mindestens erreicht, wenn es beim Anfassen des Kopfes g’scheit „weh tut“):

* Einlass 0,15
* Auslass 0,25

Von vorne (Kettenrad) nach hinten (Wasserkasten) finden sich die Ventile in folgender Reihenfolge:

1. Auslassventil
2. Einlassventil
3. Einlassventil
4. Auslassventil
5. Auslassventil
6. Einlassventil
7. Einlassventil
8. Auslassventil

**Zusammenbau** dann wieder in umgekehrter Reihenfolge - FERTIG.

**Wichtiger Hinweis:** Für Schäden durch missverständliche oder versehentlich fehlerhafte Darstellung usw. können wir für diese in guter Absicht erstellte Anleitung keine Haftung übernehmen. Erstellt aber mit besten Wissen und Gewissen von Laien für Laien.

**Durchführung:** Thorsten Weiss

**Bilder und Text:** Stéphane Bäumel

*Erstellt von Thorsten Weiss 09:53, 4. Jul. 2010 (UTC)*
Kupplung und Kupplungs-Hydraulik

Forumsmitglied "Michael aus Köln" hat eine umfangreiche Dokumentation zum Thema erstellt.

Die Dokumentation findet sich als PDF-Doku unter diesem Link: **Kupplung und Kupplungs-Hydraulik**

* Funktionsweise
* Störungen/Fehlersymptome
* Einstellungen
* Kupplungswechsel
* Kupplungstest  **1)**

**Kupplungs-Hydraulik:**

* Systemaufbau
* Funktionsweise
* Störungen und Fehlersuche
* Austausch Geber- bzw. Nehmerzylinder
* Reparaturmöglichkeiten
* Ersatzteilnummern

Besten Dank an Michael!

 **1) Achtung,** in diesem Abschnitt hat sich ein Fehler bezüglich der Kontroll-Lehre eingeschlichen. Michael wird das ändern. Bis dahin siehe diesen Link.

Eingesetzt von: Helmut 230.6 16:43, 12. Mai 2014 (UTC)
VirusSawOld

Rotation
 Scale | 10.0

 Detailed Light

 Detailed Light

This property is a Rigidbody, meaning this object cannot have the Animator or Golden animator component added to it, which also means it cannot have the Event listener component.

 Axis Of Rotation
 Limit Rotation
 Rotation Bounds
 Starting Angle Offset

### Pulse Material (Saw)

*Pulse Material property to a beat or interval.*

 Rgb
 Degrade Time
 Channel
 Use MIDI
 Color Channel
 Ignore Color Channel

### Pulse Material (SawGlow)

*Pulse Material property to a beat or interval.*

 Rgb
 Degrade Time
 Channel
 Use MIDI
 Color Channel
 Ignore Color Channel

### Pulse Material (VirusBase)

*Pulse Material property to a beat or interval.*

 Rgb
 Degrade Time
 Channel
 Use MIDI
 Color Channel
 Ignore Color Channel
Ausbau Schiebedachdeckel

Zunächst den Deckel ganz öffnen. Dann auf jeder Seite die vier Kreuzschrauben (NICHT die einzelne Schlitzschraube) auf der Chromleiste herausdrehen und die Chromleiste abnehmen. Jetzt Hände waschen und ins Auto setzen. Innenverkleidung des Deckels am vorderen Rand runterziehen, sie ist nur eingeclipst. Dann Deckel ganz öffnen und Innenverkleidung des Deckels nach vorne oben herausziehen. Achtung: dabei kann sie, besonders seitlich, sehr dreckig werden. Jetzt den Schiebedachdeckel zuschieben und nach oben herausnehmen.

Vor dem Zusammenbau die Gleitschienen mit dem passenden Fett fetten oder mit Siliconspray einsprühen.

Ein Forums-Beitrag von Christian Dannert vom 04.07.2005: www.strichacht-forum.de

*Erstellt am 05.10.2007 von Christian Dannert*
Ersatzteile Kupplung

Für die Kupplung braucht's mal Ersatzteile.

Die Firma ZF Friedrichshafen AG, ZF Services hat einen Web-Katalog über den diverse Ersatzteile und Reparatursätze der Marken SACHS, LEMFÖRDER, BOGE und SACHS(ZRE) aufgerufen werden können.

Hier ein Beispiel für einen Kupplungssatz.

Der Tipp stammt vom Kollegen "Arabergrau" aus diesem Thread.

Erstellt von: Helmut 230.6 09:28, 11. Apr. 2013 (UTC)
Allgemeines zu Reifen

In diesem **Internet Portal** finden sich sehr umfassende Informationen rund um das Thema Reifen (und Felgen):

REIFENINFOS

Reifenkennung,
Geschwindigkeitsindex,
Tragfähigkeitsindex,
Reifenprofil,
Profiltiefe,
Laufrichtung

REIFENARTEN

Sommerreifen,
Winterreifen,
Allwetterreifen,
Breitreifen,
Leichtlaufreifen

REIFENTIPPS

Reifendruck,
Reifenalterung,
Reifenwartung,
Reifenlagerung,
Radwechsel

REIFENVORSCHRIFTEN

Reifenpflicht,
Auslandsfahrten

FELGEN

Felgenkennung,
Stahlfelgen,
Alufelgen

REIFENEINTRAGUNG

Betriebserlaubnis,
ABE,
Tüvauflagen,
Teilegutachten,
Einzelabnahme,
Vollgutachten

Auch der **ADAC** gibt eine Menge Informationen und Hinweise zum Thema Reifen.

Eingestellt von: Helmut 230.6 22:03, 2. Jul. 2014 (UTC)
Achsmanschetten Reparatur

Wenn der Gummi der Achsmaschetten brüchig wird oder gar einreißt, ist unbedingt eine Reparatur angesagt.
Andernfalls kann Schmutz und Feuchtigkeit in die Achsgelenke eindringen und dort große Schäden anrichten.
Deshalb ist der TÜV an diesen Stellen berechtigterweise sehr kritisch und wenig tolerant.

Für die Reparatur mit den Original-Achsmaschetten müssen an der Hinterachse umfangreiche Zerlegungsarbeiten erfolgen, die hier nicht behandelt werden.

Es gibt aber eine Alternative mit Vermeidung der Achszerlegung durch Einsatz von sogenannten Klebemanschetten.

Diese sind zunächst seitlich geöffnet, werden schließlich um das betreffende Gelenk gelegt und mit Spezialkleber zugeklebt.

In einem Thread des MB100-Forums (den unser „michael aus köln“ aufzeigte) wird diese Methode ausgiebig diskutiert und beschrieben.

Hier der Link dorthin. Achs-Klebemanschette

Es gibt auch **weitere Methoden der Aufbringung** durch Dehnung der Manschette und anschließendes Aufstülpen:

* **Mittels Bootgun:** Dazu dieses Video am Beispiel eines W123
* **Mittels eines Kegels**: Dazu dieses Video an einem allgemeinen Beispiel

Letzteres hat Kollege "Benz-Ol" in diesem Thread beschrieben. Dort ist auch ein Hinweis auf die Bezugsquelle enthalten (Stand Nov. 2012).

*Helmut 230.6 21:15, 23. Nov. 2011 (UTC)*
Bastelanleitung abnehmbarer Stern

Ich habe meinen Stern so modifiziert, dass man ihn erstens schnell von der Kühlerhaube bekommt und zweitens, dass er nicht so leicht abgerissen werden kann. Seither habe ich in 10 Jahren Alltagseinsatz keinen Stern mehr verloren.

**Schnelldemontage**

Für die Schnelldemontage wird einfach ein Stück Seil oder Schnur durch die kleine Bohrung des Federblechs, das den Fuß des Sternsockels festhält, gezogen.

Zum Abmontieren des Sterns samt Sockel braucht man dann nur per Hand ohne jedes Werkzeug mit Hilfe der Schlaufe das Federblech wegziehen und schon ist der Sockel samt Stern entfernbar.

Über dieses Verfahren ist der Stern innerhalb weniger Sekunden abgebaut und man kann das Auto in Ruhe in der Öffentlichkeit an Risikostellen stehen lassen, ohne dass man um seinen Stern bangen muss.

**Dazu noch ein Tipp** von Forumsmitglied "Stefan300TD aus Jan. 2013.

In Berlin gibt's eine Firma (Heimo Bley), die abnehmbare Sterne auf Basis Magnet-Halterung anfertigt. Hier der Link dazu: Sternretter

**Schutz gegen Abreißen des Sterns**

Hierbei wird der Spannhaken, der den Stern normalerweise im Sockel festhält, entfernt und durch eine Drahtseilschlaufe ersetzt. Der Spannhaken kann sich nämlich bei Abreißversuchen aufbiegen und gibt dann den Stern frei. Mittels einer Drahtseilschlaufe wird dieses verhindert.

Den Spannhaken bekommt man durch Hineindrücken des kleinen Zylinders und Verdrehen des Hakens am unteren Ende heraus. Danach zieht man den Zylinder samt Spannfeder heraus.

Durch die kleine Öse am Fuß des Sterns wird nun das Drahtseil (z.B. ein Stück Fahrrad-Bremsseil) eingefädelt und mit beiden Enden durch den Sternsockel geführt. Danach Spannfeder einsetzen und Zylinder aufsetzen. Das Drahtseil mit beiden Enden durch den kleinen Schlitz des Zylinders führen. Danach den Zylinder gegen die Federkraft in den Sockel drücken und mit stabilen Lüsterklemmen beide Seilstücke festklemmen.

Wenn das erfolgt ist, kann der Stern nicht mehr rausgerissen werden (leider aber immer noch abgerissen/abgebrochen).

Das folgende Bild zeigt die Modifikationen:

*Erstellt am 01.11.2007 von Helmut 230.6*
Heizung: Ausbau der Betätigungseinheit

Im Forum fragte der Andi, wie er den Betätigungs-Seilzug reparieren kann, der vmtl. gerissen ist. Christian meinte, es liegt am Hebel, der innen gebrochen sein könnte. Ok, im Endeffekt war tatsächlich das Seil gerissen - hier aber dennoch eine Anleitung, wie man die Heizungs-Betätigungseinheit ausbauen kann.

Ausbau der Betätigungsmimik (aus dem Gedächtnis):

* Gummiknöpfe auf Heizungsbedienung abziehen (Ort und Orientierung merken)
* Drehknopf Lüfter abziehen (kräftig dran ziehen)
* Rosette hinter Drehknopf Lüfter abschrauben
* Zwei kleine Schrauben rechts und links oben im Lüftungsgitter herausdrehen
* Lautsprecher oben ausbauen und herausnehmen
* Zwei Befestigungsnuppel der Gummi-Luftführung zum Lüftungsgitter herausziehen und Gummi-Luftführung vom Lüftungsgitter wegziehen
* Kugelkopf der Betätigung Lüftungsklappe wird dann sichtbar, abdrücken. Kugelkopf nicht verstellen.

Jetzt müsstest Du die Blende zum Innenraum herausziehen können. Die eigentliche Betätigungsmimik ist noch mit zwei von vorne sichtbaren Schrauben befestigt. Die Mimik dann innerhalb der Mittelkonsole wegklappen und nach dem gebrochenen Hebelchen suchen. Beim Austausch die Sicherungsklammern nicht vergessen...

Ergänzt am 28.03.2010 von Michael aus Köln mit Bildern von der Heiz-Betätigungseinheit:

Draufsicht - so kennt man sie am besten (ab August 1969 mit DEFROST-Beschriftung)...

Die alte Version bis Juli 1969 - unbeleuchtet und ohne DEF-Beschriftung...

*Erstellt am 29.10.2009 von Christian Dannert*
Kontaktlose Zündung (2)

Einbau einer Pertronix, hier in einem 250er.

Zum Einbau selber muß ich nix erklären, da bei jeder Zündung eine super Anleitung mit beiliegt.
Also erstmal Verteilerkappe ab, Kontakt raus und Pertronix rein.

Die 2 Kabel anschliessen und nach Montage der Kappe Motor laufen lassen und Abblitzen. Das Abblitzen war leider nicht zu Fotographieren. Nur soviel: Ihr seht den Pfeil an der Schwungscheibe (rot eingekreist). Im Leerlauf sollten ca. 8-12° vor OT anliegen. Wenn nicht einfach den Verteiler unten an seiner Imbusschraube lockern und entsprechend verdrehen bis die Zündung steht.
Zum Schluss den Motor auf ca. 4500 U/min laufen lassen (ja das tut weh) und dabei nochmal auf die Schwungscheibe blitzen. Wenn jetzt der Pfeil kurz vor der 40 ist habt Ihr alles richtig gemacht und dürft ne Probefahrt machen.

Der komplette Thread dazu: strichacht-forum.de

*Erstellt am 12.10.2008 von Jörg*
Einbau einer Lenkradschaltung in W114/115

Eine von unserem Forumsmitglied "michael aus köln" erstellte detaillierte Arbeitsanleitung zeigt den Einbau.

**Wesentliche Inhalte der Arbeitsanleitung:**

* Vorbemerkungen
* Allgemeine Vorarbeiten
* Ausbau der vorhandenen Lenksäule
* Einbau der neuen Lenksäule
* Nacharbeiten
* Teile für die Umrüstung und Reparaturen

**Ein kleiner - aber wertvoller - Tipp von Michael vorweg:**

Viele Fotos bei der Demontage der Spenderlenksäule und der alten Mittelschaltsäule und Schaltwerk helfen später, wenn man Teile nicht mehr richtig zusammen bekommt.

**Und hier die Anleitung:**

Dazu diesen Link anklicken: **Einbauanleitung Lenkradschaltung**

Vielen Dank an Michael aus Köln!

*Helmut 230.6 07:15, 8. Jul. 2010 (UTC)mit Update vom 14.11.2013*
PIN-Belegung des Kombiinstruments

**Anmerkung zu diesem Artikel:**

 Bei näheren Recherchen zur Pin-Belegung zeigte sich, dass es da Unterschiede zwischen verschiedenen Modellen und Jahrgängen gibt.

Z.B. bei der 2. Serie mit der elektrischen Temperaturanzeige des Kühlwassers. Die genauen Unterschiede konnten noch abschließend nicht geklärt werden.

Wer immer Näheres zur Aufklärung beitragen kann, melde sich bitte mit Details dazu bei Helmut 230.6 unter der E-Mail know-how@strichacht-forum.de

Nachstehend findet Ihr also zwei Beiträge, die aus unterschiedlichen Quellen entstanden sind.

**1) Erster Beitrag von Sebastian**

Auf der Rückseite des Kombiinstruments findet man an der linken Anzeige einen runden Zentralstecker. Hier wird der Strom für die generelle Funktion eingespeist und weitere Signale (z.B. Tankgeber, Blinker, etc.) gesammelt. Welcher Pin für welche Funktion zuständig ist zeigt diese Übersicht:

* 1 oder a - 1x 0,5 - sw/ws - Blinkerkontrolle links
* 2 oder b - 1x 0,5 - sw/gn - Blinkerkontrolle rechts
* 3 oder c - 1x 0,5 - bl/gn - Kraftstoff-Reservewarnung
* 4 oder d - 1x 0,5 - bl/sw - Kraftstoffanzeige-Instrument
* 5 oder 0 - 1x 0,5 - sw/bl - zur Sicherung Nr. 5
* 6 oder e - 1x 0,5 - rt/ge - elektrische Uhr
* 7 oder f - 1x 0,5 - gr/vi/gn - Regelwiderstand für Instrumentenbeleuchtung
* 8 oder g - 1x ohne Belegung - Instrumentenbeleuchtung
* 9 oder 0 - 1x 0,5 - bl/rt - zur Sicherung Nr. 2
* 10 oder h - 1x 0,5 - bl - Ladekontrolle
* 11 oder i - 1x 0,5 - ws/bl - Fernlichtkontrolle
* 12 oder 0 - 1x 0,5 - br - Masse
* 13 oder k - 2x 0,5 - br/ws/rt + br/ws/gn - Kontrolle für Betriebs- und Parkbremse

**Kabelfarben:**

* bl=blau
* br=braun
* ge=gelb
* sw=schwarz
* gr=grau
* rt=rot
* vi=violett
* gn=grün
* ws=weiß

Mehr Infos dazu im Thread: strichacht-forum.de

**2) Zweiter Beitrag von Helmut 230.6**

Von unserem Forumsmitglied Heinz stammt das folgende Foto des Kombiinstrumentes aus einem 200D, BJ 1968.

Ich habe dazu die Pin-Nummern aus einer Beschaltungszeichnung ins Foto übertragen.
(In diesem Modell sind die Pins 3 und 7 nicht vorhanden).

File:Kombiinstrumentenstecker.png

Und aus einem Schaltplan für 230.6 und 250 (offenbar Serie 2, da Quarzuhr und elektrische Tankanzeige),
wurde die entsprechende
Belegung der Pins sowie die Kabelfarben im folgenden Bild herausgezogen.

File:KI230250.png

 **Ergänzung zur Masse via Tachowelle!**

Die Elektrik der diversen Anzeige-Lämpchen des Kombiinstruments braucht zur einwandfreien Funktion die Masse über die Tachowelle.

Wenn das nicht gegeben ist, kommt es zu allerlei seltsamem "Irrlichtern" der Lämpchen.

Also immer dariuaf achten, dass die Tachowelle auch wirklich gut fest am Kombiinstrument befestigt ist!

Dieser Tipp stammt aus diesem Tread

*Erstellt am 06.11.2007 von Sebastian*

*Ergänzt durch Helmut 230.6 07:15, 12. Mar. 2013 (UTC)*
Hinterachse Federn wechseln

Hier gibt es eine detaillierte Beschreibung des Wechsels der Hinterachsfedern von unserem Forumsmitglied "Michael aus Köln":

Die Federn werden getauscht, wenn sie gebrochen oder altersschwach sind.
Oft ist diese Reparatur sinnvoll, wenn das Auto hinten zu tief hängt.

Einfach diese **Anleitung öffnen**.

Darin wird ausführlich beschrieben, wie die Federn der Hinterachse gewechselt werden.

Dazu gibt es Hinweise auf Werkzeuge, Drehmomentangaben, Ersatzteilnummern - und was es bei der Reparatur sonst noch zu beachten gibt .

Kurz erwähnt wird dabei noch, wie man die Hinterachse komplett ausbaut und was beim Wechsel der vorderen Fahrwerksfedern anders ist, als bei der Hinterachse.

Daher hat diese Anleitung drei Abschnitte:

A) Federn hinten wechseln am W114/W115 (und auch W123) da habe ich auch den W114er mit dazu genommen

B) Komplettausbau der Hinterachse

C) Kurze Hinweise zu den Federn der Vorderachse

Alle Angaben zur Hinterachse gelten übrigens auch für den W123, da dessen Hinterachse völlig baugleich ist.

Vielen Dank Michael!

Eingestellt von: Helmut 230.6 18:35, 7. Feb. 2013 (UTC)