Reise der Russischen Gesandtschaft in Afghanistan und Buchara/8. Kapitel

# Von Bamjan bis Kabul.

*Das Thal Irak. - Der Aufstieg zu dem großen Irak-Paß. - Der Bergknoten zwischen dem Hindu-Kusch und dem Kuch-i-Baba. - Das Dorf Charsar. - Das Kastell Gerden-Divar. - Der Paß Unai. - Der Niedergang zum Thal des Kabul-Flusses. - Sser-Tschesme. - Koti-Aschru. - Die Ankunft des Sserdars Abdullah-Chan. - Der letzte Paß auf dem Wege nach Kabul, Ssefid-Chak. - Der Kulturzustand in den oberen Partieen des Kabul-Darja-Thales. - Ankunft des Vesirs Schah-Mohamed-Chan. - Ein Tag in Kalja-i-Kasy. - Die Elephanten. - Die letzte Post von Taschkent; der telegraphische Bericht über den Schluß des Berliner Kongresses. - Die feierliche Prozession der russischen Gesandtschaft auf Elephanten und der Einzug in Kabul. - Die Aufnahme der Gesandtschaft von Seiten der Kabuler Bevölkerung.*

Nachdem wir durch eine sehr steile und enge Gebirgsschlucht zu Irakthal hinabgestiegen waren, ritten wir einige Zeit der westlichen Thalwand entlang, dicht am Fuße der Berge. Das von allen Seiten von fast senkrechten, hohen Felsen eingeschlossene, anmutige Thal war durchweg von mächtig strömenden, glühenden Strahlen der Südsonne erfüllt. Die Felsen, in allen Farben des Regenbogens prangend, bestehen hier hauptsächlich aus verhärtetem Thon. Die Gipfel der angrenzenden Berge waren mit Schnee bedeckt, weit weniger jedoch auf der östlichen und nördlichen Seite, als auf der anderen. Das ganze Thal bildet eine viereckige, in der Richtung des Meridians etwas ausgedehnte Fläche. Diese Fläche ist nicht über 1 Werst breit, währenddem ihre Länge eine viel bedeutendere ist; im Süden geht das Thal direkt in diejenige Schlucht über, die zum großen Irak-Paß führt; im Norden hängt es wahrscheinlich mit dem Thale des Bamjanerflüßchens zusammen. Man konnte ferner bemerken, wie das Thal im Nord-Osten golfartig vordrang; sehr wahrscheinlich hatte Masson im Jahre 1832 seinen Weg durch eben diese Schlucht genommen.

Durch das Thal schlängelt sich im Zickzack ein Fluß, der recht bedeutende Wassermengen führt. Er fließt von Süd nach Nord und verschwindet in einer Schlucht am nördlichen Ende des Thales. Zweifellos mündet der Fluß in den Bamjaner-Strom. Wenn man die bedeutende absolute Höhe des Thales (nach Griffith 9000 Fuß) berücksichtigt, so könnte man denken, daß hier kein Bedürfnis nach künstlicher Bewässerung der Felder vorhanden sein dürfte, da ja die Sommerhitze hier sehr mäßig ist und der Sommerregen relativ reichlich fällt. Und doch durchkreuzen Bewässerungskanäle dies schöne Thal in verschiedenen Richtungen. In der Nähe eines dieser Kanäle, der über eine Ssaschenj breit war, hatte man unsere Zelte aufgeschlagen.

Das Thal ist sehr gut kultiviert; der größte Teil seiner Fläche ist von Weizenfeldern eingenommen. Uebrigens werden auch hier viel Bohnen gepflanzt. Der Weizen war bereits völlig gereift und stellenweise sogar geschnitten. Es war das eine recht bemerkenswerte Erscheinung: im Bamjaner Thal, dessen absolute Höhe eine etwas geringere ist, als diejenige von Irak, war der Weizen zur erwähnten Zeit noch unreif, hier aber, wie gesagt, teilweise schon geschnitten. Ich glaube, daß sich diese Differenz in bezug auf die Zeit der Getreidereife darauf zurückführen läßt, daß das Bamjaner Thal viel offener liegt und mehr der Wirkung von kalten Winden ausgesetzt ist, da es gegen Norden nur durch eine relativ geringe Gebirgsbarriere geschützt wird; das Irak-Thal hingegen ist ein von allen Seiten geschlossener, tiefer Bergkessel; die Sonnenstrahlen, die von den umgebenden Bergen und Felsen reflektiert werden, sammeln sich in diesem Thal wie in einem Brennpunkt und bedingen hierdurch für diesen Ort eine bedeutendere mittlere Temperatur, als sie das Bamjaner Thal aufzuweisen hat. Im Thal sind an verschiedenen Stellen etwa 10 befestigte Dörfer zu finden, die ich selber gern als Schlösser bezeichnen möchte, wenngleich sie auch nur aus Lehm sind. Eines dieser Schlösser befand sich von unseren Zelten in einem Abstand von kaum einigen Ssaschenj. Die Temperatur, die hier um 1 Uhr 30 Minuten nachmittags im Schatten der Zelte gemessen wurde, betrug 28,6° C.

Der Uebergang, den wir heute gemacht hatten, war unbedeutend. Der Debir behauptete, daß der gesamte Weg vom Schloß Mahomed-Toptschi bis zum Irak-Thal höchstens nur "pendsch kuruch", d. h. etwa 15 Werst ausmache; ich bezweifle das jedoch stark. Wir haben wohl kaum weniger als 20 Werst zurückgelegt.

Am Abend wurde die gemütliche Stimmung, die in unserem kleinen Lager herrschte, durch ein scheinbar höchst unwesentliches Ereignis gestört. Die Afghanen bemerkten nämlich direkt im Norden von uns in einem, durch zwei benachbarte Piks gebildeten Sattel eine kleine Gruppe von Reitern. Dort wo die Reiter standen, war anscheinlich weder Weg noch Steg vorhanden; sie hatten sich offenbar an diesen Umstand nicht gekehrt, als sie dorthin gelangten. Die Reiter blieben einige Zeit stehen, beschauten unser Lager und verschwanden bald darauf hinter den benachbarten Felsen.

Für die Gesandtschaft lag in einem solchen Ereignis nichts Auffallendes, ja wir hätten ihm wahrscheinlich keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Anders aber faßten unsere Begleiter die Sache auf. Mossin-Chan wurde außerordentlich ernst. Er krümmte seine Fäuste zu ein paar Fernrohren zusammen und begann nun die verdächtige Gruppe genau zu fixieren. Er entschied dafür, daß das *Hesaren* seien und daß man darum auf der Hut sein müsse. Er ließ sofort die gewöhnlichen Nachtwachen verstärken. Die Zelte der Kosaken wurden für diese Nacht wiederum abgeschlagen, die Kosaken selber aber hatten sich um das Zelt der Gesandtschaft zu lagern.

Indessen ging die Nacht völlig ungestört vorüber und am anderen Tage begannen wir bereits um 5 Uhr morgens den *Großen Irak-Paß* zu ersteigen.

Vorerst ging es durch die Felder des Thales und an den kleinen malerischen Gärten vorbei, die so reizend die Lehmmauern einiger Schlösser umschatteten. Auf diesem Wege hatten wir mehrfach einen Bach zu passieren, der lärmend sein klares blitzendes Wasser dahinrollte. Im Süden, in etwa 2 Werst von unserem Lager, wird die Schlucht recht eng, die scharfen Wände der Schieferfelsen erheben sich hier fast senkrecht und verwehren den Sonnenstrahlen den Zugang zu der engen Schlucht. Es vermochte dieser Umstand jedoch nicht zu verhindern, daß ein smaragdengrüner, weicher Rasenteppich die beiden Ufer des Baches bekleidet hatte. Linker Hand vom Wege erstrecken sich auf ½ Werst Weges wiederum Höhlen, aber sie sind nicht so zahlreich wie im Bamjaner Thal und nicht so gut ausgehauen, wie dort. In 5 bis 6 Werst von unserem Lager, ebenfalls linker Hand, eröffnet sich eine quer nach Ost gerichtete Schlucht, in ihr schlängelt sich ein Pfad. Auf meine Frage, wohin der Pfad führe, antworteten die mich begleitenden Afghanen, daß das der Pfad zum Paß *Schibr* sei. Um ihre Aussage zu prüfen, befragte ich hierüber noch Mossin-Chan und erhielt die gleiche Antwort. Wir hatten daraufhin noch ca. 8 Werst Weges in unserer Schlucht zurückzulegen, bis wir schließlich zu einer recht umfangreichen Plattform gelangten. Beim Eingang zur Plattform sind die Ueberreste einer quer zu dem Eingang gestellten Mauer zu sehen mit den Trümmern eines Kastells inmitten. Auf meine Frage, was das für Ruinen seien, antworteten mir die Afghanen, das sei ein "Kaffir-Kala", das Kala (Kastell) sei in grauer Vorzeit begründet worden, "als noch die Kaffiren das Land besaßen," fügte ein langbärtiger, ältlicher Afghane hinzu. Wir zogen ferner wiederum durch eine enge Schlucht zwischen zottigen Schieferfelsen. Der Pfad ist dicht bedeckt mit Blöcken und Stücken verschiedener Gesteinsarten; neben den Schieferbruchstücken fanden sich krystallinische Gesteine; hin und wieder lagen Schieferscheiben. Mitunter stießen wir am Ufer der Bäche auf eisenhaltige Quellen mit kleinen rostig-gelben Flußbetten. Stellenweise war der Geruch von Schwefelwasserstoff höchst intensiv; aus einigen Miniatur-Kratern, die sich an den Ufern des Baches befanden, traten beständig auf der Oberfläche des Wassers Bläschen von diesem Gas hervor, wobei ein schwaches Brodeln zu vernehmen war. Stellenweise hielt sich der Pfad an einem schmalen Saum; wie ungemütlich war es, wenn man dann unter den Hufen der Pferde die zerstampften Schieferplatten knistern hörte. In ca. 15 Werst von unserem Lager begannen die Höhen der Berge sich abzurunden. An den Bergabhängen stiegen magere Felder hinab mit Gerste bepflanzt; sie war noch völlig grün, wenngleich sie auch schon in Aehren stand. Zu den Feldern hin führten hin und wieder über die steilen Gehänge der Hügel Bewässerungsgräben, die aus dem auf der Sohle der Schlucht dahinströmenden Bach abgeleitet waren. Oft erhoben sich diese Gräben auf einige Dutzend Fuß hoch über dem Wasserspiegel des Baches; sie mußten infolge dessen zu den Feldern durch eine Strecke von einigen Werst geführt werden.

In 20 Werst von unserem Nachtlager gabelt sich die Schlucht ab, in süd-östlicher und in westlicher Richtung; wir schlugen die erste Richtung ein und gelangten bald zu einem Schneefeld, welches die Schlucht auf eine Strecke von mehreren hundert Quadrat-Ssaschenj besetzt hielt. Der Schnee war dermaßen fest, daß nicht nur die Reitpferde, sondern auch die Lastpferde leicht hinüber gehen konnten, ohne auch nur einzusinken.

Als wir die Schneefläche hinter uns hatten, stellte ich eine Temperaturmessung des Wassers im Bache ein wenig oberhalb des Schneestreifs an und fand 8° C.; die Temperatur der Luft an dem gleichen Ort im Schatten gemessen betrug 13° C. Es war das gegen 8 Uhr morgens. Nachdem wir etwa 2 Werst in der Schlucht zurückgelegt hatten, kamen wir wiederum zu einem Schneefeld von etwas geringeren Dimensionen, als das vorherige. Jetzt begann ein äußerst steiler Aufstieg zu dem Paß, dessen Gipfel wir vor uns und noch in beträchtlicher Höhe sehen konnten. Wir gönnten den Pferden eine Rast. Während dieser Rast bewirtete uns eine Hesarenfamilie mit frischem Schafskäse. Dieser Käse hat anscheinend einen recht bedeutenden Nahrwert und ist von sehr scharfem Geschmack. Seinem Geschmack nach erinnert er bis zu gewissem Grade an den Käse unſerer Baschkiren und Kirgisen, der unter dem Namen "Krutt" bekannt ist. Das Nomadenlager unserer zufälligen Gastherren bestand aus einigen Zelten und jurtenähnlichen Hütten, die mit rußgeschwärzter und vom Alter zerlöcherter Koschma bedeckt waren. Aus den Zelten schauten einige Frauen- und Kinderphysiognomieen hervor. Ihre Gesichtszüge erinnerten nur wenig an den tatarischen oder mongolischen Typus. Schwarzes Haupthaar, glänzend schwarze Augen, leicht gekrümmte Nasen und keineswegs stark hervortretende Backenknochen – das waren die Hauptcharaktere dieser Physiognomieen. Außerhalb des Zeltes standen 2 bis 3 erwachsene Hesaren, die uns Käse und Milch anboten. Auf den Bergen irrten die "Ataren" (Otaren), die Herden der Schafe umher; eine Herde zeigte sich sogar fast auf dem Gipfel des Irak-Piks.

Der eigentliche Aufstieg zu dem Paß hat eine Länge von 1½ Werst und ist außerordentlich steil. Der Weg ist übrigens recht bequem; er ist recht breit (1 bis 2 Ssaschenj) und führt auf weichem, lehmigem Boden. Die Unbequemlichkeit besteht jedoch darin, daß er zu einer Seite hin stark abschüssig ist, so daß Rädergefährte hier wohl kaum durchkommen können. Auf die letzten 2 Werst des Weges hatten wir über eine Stunde Zeit verwendet. Nach jeden 10 bis 20 Schritten blieben die Pferde stehen und mußten sich ausruhen, nach neuen 20 Schritten gab es wiederum einen Halt; auf diese Weise ging es bis auf den Gipfel des Passes. Den Gipfel erreichten wir um 10 Uhr morgens. Nach den Berechnungen von Griffith beträgt die Höhe des Passes 13 000 Fuß. Es konnte darum natürlicherweise vermutet werden, daß wir die üblichen Folgen der Luftverdünnung, wie sie bei der bedeutenden Höhe, auf welcher wir uns befanden, eintreten mußten, zu spüren bekommen würden. Indessen hatte kaum jemand von uns über Atembeschwerden, über Herzklopfen, geschweige denn über noch unangenehmere Symptome, wie Blutungen aus Nase und Ohren, Ohnmachten und dgl. m. zu klagen. Nur der Kosak Ssolodownikow, ein Emphysematiker, hatte stark zu leiden; als er auf dem Gipfel des Passes anlangte, stürzte er mit ganzer Wucht zu Boden; eine unbedeutende Atemnot verspürte noch ein anderer Kosak, der durch das Wechselfieber entkräftet war. Es ist übrigens zu erwähnen, daß die Kosaken den Paß zu Fuß erstiegen; wären sie zu Pferde nach oben gelangt, so zweifle ich wirklich daran, ob bei den beiden Kosaken die von mir soeben erwähnten Symptome der „Bergkrankheit" sich eingestellt hätten. Ich zählte bei mir und bei einigen Herren aus dem Personal unserer Gesandtschaft die Pulsschläge und fand im Mittel 84 Schläge in einer Minute.

Von dem Gipfel des Passes aus eröffnet sich eine recht interessante Aussicht auf die Umgegend. Vor allem läßt sich bemerken, daß der Paß von mehreren der Bergpiks an Höhe überragt wird. Es war ferner klar, *daß weder dieser Paß, noch der westlicher gelegene Hadschichak-Paß eigentlich im Hindu-Kusch selber*, wenn man diesen im Sinne des typischen Gebirgsrücken begrenzt, sondern in dem Bergknoten zu liegen kommen, welcher den Hindu-Kusch flankirt, dessen Schneegipfel sich in beträchtlicher Ferne im Osten zeigten, mit dem Rücken des Kuch-i-Baba, der von dem im erwähnten Sinne bezeichneten Hindu-Kusch völlig unabhängig ist. Der Bergrücken Kuch-i-Baba beginnt 20 bis 30 Werst südlicher vom Paß mit einem dreigipfeligen Schneepik, der sich in einem von dem *Abi-Gil-dschatui*, einem am Fuß des Irak-Passes entspringenden Flüßchen, und von dem *Hilmend* gebildeten stumpfen Winkel befindet. Von diesem dreigipfeligen Pik aus erstreckt sich der Rücken des Kuch-i-Baba in ununterbrochener Schneekette in west-süd-westlicher Richtung. Uebrigens läßt sich hier die Richtung des Kuch-i-Baba nicht auf mehr oder weniger bedeutender Strecke verfolgen, da er sich bald hinter dem Schneepik des Passes Kalu den Blicken entzieht.

Die Gegend, in welcher sich der Fluß befindet, zeichnet sich durch vielfache Erhebungen aus. Die Hügel, Piks und Bergketten sind hier auf weiter Strecke ohne jegliche Ordnung aufgeworfen. Die Gegend ist in allen Richtungen von Schluchten und schmalen Thälern durchzogen. Zu bemerken ist es übrigens, daß in der Nähe des Passes sich nur wenige von den schneebedeckten Piks befinden; die Hauptmassen des Schneees zeigen sich in östlicher und süd-westlicher Richtung von ihm.

Auf dem Gipfel des Passes blies ein heftiger Wind. Nolens volens sahen wir uns genötigt, unsere Rast abzukürzen. Es gab hier 20° C. im Schatten. Der Niederstieg besitzt die gleichen Vorzüge und Nachteile, wie der Aufstieg. Vom Paß aus bis zum Hesaren-Kastell *Charsar* werden 6 Werst angegeben. Hier hatten wir Nachtlager. Ueber die Strecke von dem Paß bis zum Kastell, das sich nach Griffith auf einer Höhe von 11 000 Fuß befindet, ist nichts Besonderes zu sagen. Allerdings ist der Weg hier viel bequemer, als derjenige jenseits des Passes: die Schlucht ist weiter, der Boden weicher, die Steine sind spärlicher. Auf dem Wege und auf dem Paß selber wächst ein Gras, das der dactylis glomerata ähnlich ist und, den Behauptungen der Afghanen gemäß, im höchsten Grade giftige Eigenschaften besitzen soll. Sie achten sorgsam darauf, daß die Pferde und Kamele auf dem Wege durch diese Gegend nicht von dem Gras fressen; das Gras ist, wie sie behaupten, für diese Tiere tötlich, wenn sie eine größere Quantität davon fressen. Die Schafe aber können das Gras ungestraft abweiden.

In der Nähe von *Kala-Charsar* zeigten sich wiederum Felder mit Klee und Gerste; Weizen ist hier gar nicht zu sehen. Die Gerste stand zur Zeit in den Aehren. Der Klee wird nur einmal im Sommer gemäht. Die hiesigen Hesaren verraten in ihren Gesichtszügen eine größere Aehnlichkeit mit den Mongolen, als diejenigen, die wir auf der Nordseite des Großen Irak-Passes gesehen hatten.

Vor der russischen Gesandtschaft hat wohl kaum ein Europäer diesen Paß betreten.

Der heutige Uebergang hatte uns recht tüchtig ermüdet. Nicht zu verwundern war es darum, daß wir, als wir des Lagers ansichtig wurden, die Pferde instinktiv zur Eile antrieben; bald darauf empfing uns der Schatten der Zelte mit üblicher Gastfreundschaft. Das schon bereite Frühstück kam uns außerordentlich gelegen. Die ermüdeten Glieder sehnten sich energisch nach einer horizontalen Lage, die Nerven nach Schlaf. Wir alle beeilten uns, dem Wunsche der Natur nachzukommen. Unser "Naturforscher" aber hatte noch ein während der Reise höchst fatales Abenteuer zu bestehen: sein Gepäck mit seinem Bett war nicht eingetroffen und lange noch mußte er auf das gehörnte Saumtier warten, das sein Gepäck schleppte. Mit dem gehörnten Saumtier aber hatte es folgende Bewandtnis. Unsere Lastpferde waren nämlich bei der unausgesetzten, anstrengenden Reise völlig heruntergekommen; die meisten von ihnen hatten wunde Rücken und gequetschte Seiten, so daß sie zur weiteren Arbeit fast durchweg untauglich geworden waren. Die Afghanen, deren Zuvorkommenheit aller Achtung wert war, hatten das bemerkt und für uns nun einen Gepäcktrain aus Ochsen arrangiert. Die Ochsen erwiesen sich als ausgezeichnete Lasttiere, trotzdem daß sie hier überhaupt nicht von großem Wuchs sind. Sie haben recht bedeutend entwickelte Höcker, eine völlig glatte Behaarung und sehr fein gebaute schlanke Beine. Sie zeichnen sich durch große Gutmütigkeit aus, wenngleich sie auch nicht kastriert sind.

Am anderen Tage hielt sich unser Weg die ganze Tagesreise über am Ufer des Baches. In 3 bis 4 Werst von dem Kala Charsar, rechts von uns, erschien der Weg von dem Paß Hadschichak; bald nach diesem zeigte sich, ebenfalls zu rechter Hand, das Dorf *Gildschatui*. Hier schließt sich dem Bach *Abi-Charsar* der Bach *Abi-Gildschatui* an. Sie bilden nach ihrer Vereinigung ein recht wasserreiches Flüßchen, das den Namen des letztgenannten Baches führt. Im Süd-Ost von dem Dorfe Gildschatui erstreckt sich eine recht weite Ebene, welche im Süden durch den hohen Pik des Kuch-i-Baba begrenzt wird. Es ist das der Pik, den wir vom Großen Irak-Paß aus gesehen hatten. Er ist mit ewigem Schnee bedeckt und bildet den Anfang des Bergrückens Kuch-i-Baba. Sehr wahrscheinlich, daß das derselbe Pik ist, der durch Burslem und nach ihm durch Lady Sale bestiegen wurde.

Auf der ganzen Strecke von dem Dörfchen Gildschatui bis Gerden-Divar giebt es fast kein einziges Dorf. Der Weg führt uns auf der Sohle einer tiefen Schlucht; hier schießt mit Getöse ein schäumender und reißender Gebirgsbach dahin und bespritzt die benachbarten, schwarzen, geradezu wie verkohlten Felsen mit Millionen seiner Tropfen. Wir mußten mehrmals von einem Ufer des Flusses zum anderen gehen, oft durch das Flußbett selber, wobei das Wasser den Pferden bis zu den Knieen reichte. Mitunter zog sich dem Ufer entlang ein glatt abgeschliffener Weg, gleich einem künstlich aufgeführten Trottoir. Die benachbarten Felsen sind unbelebt, tot, man sieht hier nicht einmal die "Koljutschka"; selten nur erglänzt in der Sonne das purpurfarbige, gegenwärtig schon völlig dürre Blatt des "Tschukri". Dieser "Tschukri" oder "Rauasch" ist der *Rhabarber* von Burnes.

Fast auf der Hälfte des Weges von Gildschatui bis Gerden-Divar finden sich kräftige, eisenhaltige Quellen, welche unter einem Schieferfels hervorbrechen. Das Wasser der Quellen ist stark kohlensäurehaltig; der Geschmack ist ein angenehmer, leicht zusammenziehend, metallisch; die Temperatur des Wassers beträgt 11,6° C. Bei den Quellen, die aus 10 bis 15 Löchern aus dem Boden hervorbrechen, hat sich ein kleiner ovalgeformter Hügel von rostig-roter Farbe gebildet, vermutlich infolge des Absatzes von Eisenoxyd. Leider konnten wir, da uns die nötigen Reagentien fehlten, keinerlei chemische Analyse vornehmen. Spaßes halber machten wir den Vorschlag, die Quelle den "afghanischen Narsan" zu nennen. Von diesen Quellen spricht unter allen englischen Reisenden nur Dr. Lord allein.

Nach einem Ritt von einer Stunde gelangten wir zum Fluß Hilmend. Der Abi-Gildschatui, dessen Ufern wir bis jetzt gefolgt waren, mündet fast unter rechtem Winkel in den Hilmend ein. Er fließt von Nord-Nord-Ost nach Süd-Süd-Ost; der Hilmend hingegen von Nord-Ost nach Süd-West. Auf der Landzunge, die durch den oberen Abschnitt des Hilmend und des Abi-Gildschatui gebildet wurde, war unser Lager aufgeschlagen. Die Zelte befanden sich diesmal auf extra für diesen Zweck aufgeworfenen Erhöhungen am Ufer des Flusses. Im Süden und Westen der Zelte war Wasser, im Norden nahezu senkrechte Felsen, im Osten wogten die grünen Gersten- und Weizenfelder. Auf der gegenüberliegenden Landzunge, welche durch den unteren Abschnitt des Hilmend und des Abi-Gildschatui gebildet wird, liegt auf einer Höhe von ein paar Hundert Fuß über dem Wasserspiegel des Flusses das Kastell *Gerden-Divar*. Seine gezackten Mauern machen einen recht imponierenden Eindruck auf den Wanderer, zumal da ja rund herum eine Stille wie in einer Wüste herrscht; ja diese Wüste würde eine tote sein, wenn nicht die Felder um unsere Zelte herum vorhanden wären. Das Kastell wird durch eine kleine, afghanische Garnison besetzt. Es wird durch einen aus dem Abi-Gildschatui abgeleiteten Arick mit Wasser versorgt; um das Wasser auf die bedeutende Höhe zu schaffen, auf welcher sich das Kastell befindet, hat man den Arick auf einige Werst oberhalb der Festung begonnen.

Die beiden Ufer des Gildschatui werden durch eine hölzerne Brücke verbunden, die übrigens so baufällig und unzuverlässig war, daß wir sie zu benutzen nicht riskieren wollten und darum den Fluß durch eine Furt passirten, trotzdem daß er hier nicht weniger als 20 Ssaschenj breit ist und eine recht starke Stromgeschwindigkeit besitzt.

Der Fluß Hilmend führt recht bedeutende Wassermengen. Er ist hier ca. 30 bis 50 Ssaschenj breit und 3 bis 5 Fuß tief. Ueber den Fluß führt eine hölzerne, recht solide Brücke. Der Fluß ist anscheinend zwar nicht gar sehr mit Gestein verlagert, dürfte sich aber bei feiner reißenden Strömung wohl kaum für die Schiffahrt, ja selbst für das Abflößen eignen. Ich habe in diesem Thale keinen einzigen Baum gesehen; es läßt sich überhaupt sagen, daß das Gebiet außerordentlich wüst ist. Die absolute Höhe des Kastells Gerden-Divar beträgt nach englischen Angaben 10 000 Fuß.

Am folgenden Tage, am 26. Juli, hatten wir eine recht lange und ermüdende Tagereise zurückgelegt. Aus dem Thal des Hilmend kamen wir in das Thal des Kabul-Darja.

Nachdem wir über die hölzerne Brücke auf das andere Ufer des Hilmend gelangt waren, folgten wir in einer Strecke von etwa 2 Werst dem linken Ufer desselben. Der Weg hält sich auf einem nicht gerade hohen Saum, lenkt darauf scharf nach Süden ab und führt einige Zeit durch eine enge Schlucht, auf deren Sohle ein schmutziger Bach strömt. Nachdem wir auf diese Weise ca. 3 Werst zurückgelegt hatten, gelangten wir wiederum in eine offene Gegend, welche sich bald darauf in östlicher Richtung zu erheben begann. Noch ein kleiner und recht steiler Aufstieg und wir kommen wiederum in eine Thalenge. Der Weg ist mit erratischen Blöcken und mit Gestein von verschiedentlicher Größe bedeckt. An den Seiten des Weges erstrecken sich mitunter kleine Felder mit Weizen, Gerste und Erbsen. Abseits, in der Ferne, namentlich im Süden und näher zu den Bergen hin, die ihre scharfen Piks mit den noch erhaltenen Schneeflecken hoch über die sie umgebende Gebirgsterrasse erheben, zeigen sich die charakteristischen Niederlassungen, die Schlösser. Bald darauf erschien linker Hand von uns eine recht umfangreiche Niederlassung. Es ist das *Jurt*. Die gesamte der Niederlassung angrenzende Fläche wird nach diesem Dorf benannt. Jurt ist in der Umgegend berühmt durch seine unermüdlichen Pferde und auch durch seine Schafe. Uebrigens ist dies Gebiet überhaupt so arm, daß es hier wahrhaftig nicht schwer fallen kann, durch irgend etwas zur Berühmtheit zu gelangen. In einer anderen, gesegneteren Gegend würden die gleichen Pferde und Schafe wohl kaum für etwas Besonderes gelten. Von den Hesaren, die das außerordentlich hohe Plateau (ca. 11 000 Fuß) bewohnen, wird erzählt, daß sie sehr kühne Räuber seien.

Die Gegend beginnt daraufhin wiederum im Osten zu steigen, währenddem sie gegen Westen als weite absteigende Fläche erscheint. In gewissen Abständen wird dies Gebiet durch relativ steile und tiefe Schluchten durchbrochen, deren nackte Wände auf Urgestein hinweisen. Aufstieg und Niederstieg sind hier außer ordentlich glatt und scheinen stellenweise geradezu über abgeschliffene Granitplatten zu führen. Auf der Sohle dieser Schluchten, die von Süden nach Norden in der Richtung zum Fluß Hilmend hin streichen, finden sich gewöhnlich Bäche. Schließlich haben wir die letzte Schlucht erreicht und es führt uns ein steiler, wenn auch kurzer Ausstieg zum Gipfel des Passes *Unai*, der nach Griffith über 11 000 Fuß hoch liegt. Indessen sollte als Paß nicht bloß diese, die umgebende Terrasse nur sehr wenig überragende Erhebung bezeichnet werden, sondern auch das gesamte angrenzende Plateau. Der Paß Unai repräsentiert somit eine sehr breite Gebirgsterrasse, welche in der Richtung des Meridians von Schluchten durchzogen wird. Ich glaube aus dem Grunde den Paß in dieser Weise bezeichnen zu müssen, weil eben derjenige Vorsprung, der den sogen. Paß bildet, wie gesagt, nur sehr wenig sich über das umliegende Gebiet erhebt. Immerhin aber bildet er die Wasserscheide für die Flüsse Hilmend und Kabul-Darja.

Daraufhin begann der Niederstieg zum Kabuler Thal. Dieser Niederstieg war anfänglich sehr glatt und recht steil. Aber hier sind doch weder die bodenlosen Abgründe an den Seiten zu sehen, noch die Säume, die über die Abhänge ragen und auf denen der Pfad sich schlängelt, wie das Burslem beschreibt. Allerdings finden sich auf dem Wege Steine und Granitblöcke, durch welche er mitunter nahezu völlig verlagert erscheint. Die Schlucht erweitert sich allmählich, hauptsächlich nach rechts. Bald darauf zeigen sich klare Bäche und noch etwas weiter, da beginnen bereits die Felder.

Das Thal erweitert sich mit jedem Schritt immer mehr und mehr nach rechts; jetzt zeigt sich das erste Gärtchen, allerdings ein kleines und recht kümmerliches. Aber das Auge haftet mit Genuß an dem ärmlichen Laub: vom Irak-Thal an haben wir ja kein einziges Bäumchen gesehen. Die rechte Wand der Schlucht bewahrt noch für einige Zeit den schroffen, felsigen Charakter.

Plötzlich kam uns eine Reitertruppe entgegen. Ihr Anführer war in ein seltsames, aber höchst effektvolles, grünes Gewand gekleidet. Als der Kemnab Mahomed-Hassan-Chan, der Debir also, sich ihm genähert hatte, sprang der Reiter aus dem Sattel und begrüßte ihn und auch die Gesandtschaft ehrfurchtsvoll. Der Kemnab reichte ihm die Hand und umfaßte dann seinen Kopf mit den Händen und sprach lange und herzlich mit ihm. Der Afghane schloß sich daraufhin mit seiner Reitertruppe unserer Eskorte an.

Bald darauf veränderte sich die Gegend von neuem. Die Berge rückten zusammen und bildeten eine wilde, aber außerordentlich malerische Schlucht, deren Boden durchweg mit grobem Sand und Kieseln bedeckt war. Wie schallte hier die Schlucht von den scharfen Tönen der Trompete und wie rasselte die Trommel, deren Laute das hundertfältige Echo in unglaublicher Weise verstärkte!

Die Gegend, durch welche wir jetzt zogen, gewann allmählich einen immer romantischeren Charakter. Die Granitfelsen der Schlucht waren malerisch von dem dichten Laub der üppigen Gärten beschattet ; hoch in den Lüften und mit den benachbarten Felsen an Höhe wetteifernd erhob die pyramidale Pappel ihre grünen Wipfel. Stellenweise schauten goldige Aprikosen unter dem grünen Laub hervor. In die hellen Fluten des lebhaften, unablässig murmelnden Baches hinab neigten die Uferweiden langsam ihre grünen Zweige. Mitunter zeigte sich auf den Anhöhen, bald auf einer, bald auf der anderen Seite der Schlucht, ein Schloß, das hier auch wirklich seines Namens würdig war.

Wir zogen durch mehrere Dörfer, durchkreuzten einige Felder, die mit Weizen besäet waren, dessen große und volle Aehren schon völlig gereift waren; wir passierten mehrmals den Bach durch die Furt, gingen einmal über eine hölzerne Brücke hinüber und kamen schließlich zur Station *Sser-Tscheschmeh*.

Mit Genuß streckte ich mich auf dem Teppich aus, der unmittelbar am Ufer des Baches Sser-Tscheschmeh ausgebreitet war. Dieses Sser-Tscheschmeh ist die Quelle des Kabul-Flusses.

Auf einer felsigen Anhöhe in einigen Dutzend Schritt von unseren Zelten hatte sich ein großer Haufe von Eingeborenen angesammelt. Mehrere Stunden lang saßen sie regungslos auf einem Fleck in Betrachtung der noch nie von ihnen gesehenen Ankömmlinge verloren, nur hie und da teilten sie einander kurze Bemerkungen mit. Mehrere Knaben kletterten mit affenartiger Behendigkeit auf den Felsen und Vorsprüngen der Anhöhe umher, auf welcher sich eines der unvermeidlichen "Schlösser" befand. Die Thore des Schlosses, d. h. also der Niederlassung, wurden häufig geöffnet und geschlossen, indem die mit Futter für unsere Pferde bestimmten beladenen Leute durchpassierten. Sehr wahrscheinlich, daß hier überhaupt alles für unseren Unterhalt Erforderliche von dieser Niederlassung geliefert wurde. Die Gesandtschaft hatte ja während ihrer ganzen Reise durch Afghanistan gar nichts für ihren Unterhalt zu zahlen. Die afghanische Regierung konnte dem, allen Völkern und Staaten gemeinsamen Brauch der Gastfreundschaft folgend, natürlich nicht zugeben, daß wir für unseren Unterhalt selbst zahlten.

Das Volk, das sich auf der Anhöhe postiert hatte und am Thore hin- und herging, gehörte offenbar nicht dem afghanischen Geschlecht an. Die rasierten kesselförmigen Schädel, die starken Jochbeine, die gewissermaßen ein wenig nach innen schiefgestellten, geschlitzten Augen - sprachen für ihre Zugehörigkeit zu den Völkern mongolischer Rasse. Unsere Nachfragen überzeugten uns davon, daß das Hesaren waren, deren sich recht viele am Oberlauf des Kabul-Darja finden. Ihr Charakter erinnerte an das Tatarische; die Wurzeln der Wörter sind dschagataischen Ursprungs. Wie schade, daß es uns nicht möglich war, mit diesem interessanten Volke näher bekannt zu werden! In der Armee des Schir-Ali-Chan dienen viele Hesarensoldaten; seine Leibwache besteht fast ausschließlich aus Hesaren.

Gegen 4 Uhr nachmittags wurden die weißen Wolken auf den Gipfeln der im Osten von uns befindlichen Berge durch dunkle Wolken verdrängt. Diese Wolken wuchsen rasch zu einer drohenden finsteren Regenwolke an und bald darauf ertönte das dumpfe Rollen des Donners. Die Regenwolke zog in der Richtung zu unseren Zelten hin und wir empfanden schon im voraus den ganzen Genuß einer durchaus unerwünschten und nichts weniger als angenehmen Regendouche. Auf den Schutz der Zelte konnten wir uns bei einigermaßen heftigem Regenguß nicht verlassen. Ja die Zelte konnten bei starkem Winde vollständig niedergerissen werden. Mit diesen Aussichten folgten wir alle sehr gespannt den Bewegungen des ungebetenen Gastes. Schon hatten die zerrissenen Fetzen seines Gewandes die uns anscheinend sehr nahen Berghöhen bedeckt. Jetzt durchzuckte die Luft, einer glänzenden Schlange gleich, ein Blitz - und ein starker Donnerschlag erdröhnte in den Schluchten und in den Tiefen der Felsen. - Aber unsere Befürchtungen waren unbegründet gewesen: die Regenwolke zog rasch am nördlichen Zuge der Berge an uns vorüber. Auf unsere Lagerstätte waren nur einige Regentropfen gefallen. Es war das das erste Gewitter, das wir in den Bergen des Hindu-Kusch gesehen hatten.

Den ganzen folgenden Tag gingen wir in dem schön kultivierten Thal des Kabuler Flusses. Früh morgens, nachdem wir, wie üblich, rasch eine Tasse Thee hinuntergegossen hatten, waren wir im Sattel. Es fiel uns schwer, ein so reizendes und gemütliches Oertchen wie Sser-Tscheschmeh zu verlassen, um so mehr, als der Weg schon auf den ersten 2 Werst vom Flusse nach rechts ablenkte und wir diese 2 Werst auf einer ununterbrochenen Auflagerung von Kieseln und scharfem, grobem Sand zu machen hatten. Unsere armen, schwerbepackten „Steppenrenner" sanken fast bis zu den Knöcheln in diese Masse hinein und waren nahe daran, ihre müden Beine völlig zu verderben. Bald darauf aber führte der Weg wieder durch kultiviertes Land, durch Gärten und Felder. Mitunter traten die Felsen der beiden Hügelreihen wiederum nahe an einander und verengten das Thal. Stellen weise mußten wir auf nicht gerade hohem, granitenem Saum gehen. Etwa drei mal mußten wir den Fluß überschreiten. Hier waren nun allerorts recht brauchbare hölzerne Brücken vorhanden. In bezug auf Solidität und Schönheit standen sie jedoch bei weitem denjenigen Brücken nach, die wir im afghanischen Turkestan gesehen hatten. Die letzteren hätten selbst europäischen Ländern Ehre eingebracht. Bald darauf stießen wir auf dem Wege auf Wasserlachen - die Spuren des gestrigen Gewitters und des Regengusses. Die Gärten, an denen wir vorbeikamen, bestanden hauptsächlich aus Pappeln, Aprikosen und Weiden, selten nur fanden wir Tschinaren. Auf den Feldern sahen wir Mais; die bereits hervorgebrochenen Kolben desselben hoben ihre Häupter bereits in die Höhe und suchten gierig nach den freundlichen Strahlen der Sonne. Weiterhin schlossen sich den erwähnten Bäumen noch Nußbäume an und weiter noch, da zeigte sich bereits die Weinrebe.

In ca. 10 Werst von unserem Lager erweitert sich plötzlich das Thal in bedeutender Weise, hauptsächlich nach links, so daß sich ein weites Nebenthal bildet. Dies Nebenthal ist anscheinend selbständig und wird von einem recht wasserreichen Flüßchen bewässert, welches gerade hier in den Kabul-Darja mündet.

Aber auch rechter Hand traten jetzt die Berge mehr zurück und erschienen abgerundeter. Diese Berge boten uns momentan ein prachtvolles Panorama dar. Die höchsten Gipfel waren in einen undurchdringlichen weißen Nebel eingehüllt. An ihren schroffen Gehängen kletterten halbdurchsichtige, zarte, elastische Wolken herab, deren Umrisse sich beständig und launenhaft veränderten. Tiefer noch und statt der grünen Matten traten Felder auf, deren Bewässerungsgräben in regelmäßige Reihen, einer über dem anderen an dem Abhang gezogen waren, und die Berge so mit in mehreren Stockwerken umgürteten. Die Baumgruppen und die in ihrem Schatten stehenden "Schlösser" erschienen von hier aus, von unten, wie Puppenhäuser, die auf den smaragdenfarbigen Gewändern von Riesen verstreut lagen. Zum Flusse selber steigen die Felder in Terrassen hinab; ein jedes Feld ist zum Schutz vor Ueberschwemmung von Seiten des Flusses und auch der Gebirgsströme mit steinernen Mauern und Dämmen versehen. Kein Stückchen Land, das anbaufähig ist, bleibt hier unbenutzt, unbebaut. Die Ufer des Flusses und die winzigen Inseln auf demselben sind ausschließlich von Gärten okkupiert, die hier Wäldern gleich sind. Ueber dem ganzen Gemälde aber strahlt ein klarer, türkisenblauer Himmel, unendlich tief, unfaßbar, wie die Ewigkeit selber.

Der General ritt heute, gerade so wie er es gestern gemacht hatte, uns voraus. Ich und der Oberst blieben diesmal nicht hinter ihm zurück. Die übrigen Mitglieder unserer Gesandtschaft hielten sich mit der Kosakeneskorte und unter der Obhut des bekannten ungehobelten, aber doch außerordentlich zuverlässigen Mossin-Chan hinter uns. In unserer Gruppe befand sich, wie bereits oben erwähnt, der Chef der Hesaren des Bezirks Kalu, Mir-Baba. Seine Physiognomie fesselte in außerordentlicher Weise meine Aufmerksamkeit. Ich schaute öfters mit Neugierde zu ihm hinüber. Er bemerkte meinen forschenden Blick und begann mir zuzulächeln, wobei er zwei Reihen kräftiger und glänzend-weißer Zähne vorwies. Er versuchte daraufhin sogar ein Gespräch mit mir anzuknüpfen, aber seine Unterhaltung beschränkte sich eben lediglich auf einige Versuche. Natürlich konnte weder ich ihn, noch er mich verstehen, an Dolmetschern aber fehlte es in unserer Gruppe. Wir mußten zur allgemein-menschlichen Sprache, zur Universalsprache greifen, d. h. uns durch Geberden zu verständigen suchen. Er nickte nun mit dem Kopf, fuchtelte und ruderte mit den Armen, hüpfte und schob sich auf seinem Sattel umher, immerhin aber konnte unsere originelle Unterhaltung nur schwer von statten gehen. Der General war so liebenswürdig, daß er mir mit Hülfe des Debirs manches von dem übersetzte, was mir der Nachkomme des Tschingis mitteilen wollte. Dieser aber hatte mir über den Weg zu erzählen und über die Thäler in den benachbarten Bergen und würde sich bei seiner Gesprächigkeit wohl kaum darauf beschränkt haben, wenn eben nur eine Möglichkeit zur Fortsetzung des Gespräches vorhanden gewesen wäre.

Schließlich kamen wir zur Niederlassung *Jalris* (sprich das J — franz. j). Hier verengt sich das Thal wiederum. Der Weg führt dem linken Flußufer entlang durch eine hügelige Gegend. Die Hügel bestehen aus Konglomeraten. Die übrige Hälfte des Weges bis Koti-Aschru legten wir noch schneller als die erste zurück. Auf unserem Wege wunderte ich mich nicht wenig darüber, daß die Felder auf großen Strecken mit Bohnen und Erbsen nebst Mais und Reis bepflanzt waren. Ich vermag mir absolut nicht die Vorliebe der Eingeborenen für diese Pflanzen zu erklären.

Auf dem Wege kamen uns von Zeit zu Zeit große Karawanen entgegen, die ins Amuthal und hauptsächlich nach Buchara zogen.

Einige Werst vor unserer Station machte uns der Debir darauf aufmerksam, daß die Gesandtschaft daselbst von dem Minister des Hofes des Emirs Schir-Ali-Chan empfangen werden würde, der speziell zu diesem Zwecke aus Kabul uns entgegengesandt sei. Nach einem Ritt von wenigen Minuten bemerkten wir unter einem hohen, das umliegende Thal beherrschenden Tschinar den Sserdar mit einem Gefolge von mehreren Männern; er wartete hier auf unsere Ankunft. Sobald er der Gesandtschaft ansichtig wurde, ritt er uns entgegen. Es war das ein hochgewachsener, kräftiger, alter Mann von etwa 70 Jahren mit weißem Haar. Sein Gesicht zeichnete sich durch einen angenehmen, offenen Ausdruck aus; die dunklen Augen schauten klug und freundlich unter den schönen Augenbrauen hervor. Eine Adlernase verlieh seinem Gesicht den Ausdruck von Kraft und Energie. Auf seine Brust fiel ein schneeweißer, nicht sehr langer Bart hinab. Er trug eine nach europäischem Zuschnitt und anscheinend auch aus europäischem Material verfertigte Kleidung. Seine feste und noch schlanke Taille umspannte ein schmaler lederner Riemen mit goldener Borte, an welchem von links ein langer Kabuler Säbel und von rechts ein Revolver von ehrerbietigem Kaliber hing. Auf dem Haupte hatte er die afghanische nationale Kopfbedeckung - eine hohe, kegelförmige Mütze aus schwarzem sehr feinen Karakuler Lammfell. Er ritt einen prachtvollen feurigen Vollbluthengst von goldgelber Farbe. Der Sattel und der Zaum mit dem Mundstück waren zweifellos englische Arbeit. Der Name des Sserdars war *Abdullah-Chan*.

Nachdem wir die ersten Begrüßungen gewechselt hatten, begaben wir uns insgesamt zu den Zelten, in welche wir durch den ehrwürdigen Sserdar hineingeführt wurden. Er hielt sich einige Minuten in unserem Zelt auf, sprach von dem bevorstehenden Weg und teilte uns dabei mit, daß uns auf der nächsten Station der Minister der auswärtigen Angelegenheiten in Afghanistan, der Wesir Schah-Mahomed-Chan, erwarten werde.

Jetzt wurde uns Thee vorgesetzt. Der Sserdar trank eine Tasse Thee und empfahl sich darauf mit Würde der Gesandtschaft, indem er ihr gute Ruhe nach der ermüdenden Reise wünschte, und seinen Besuch für den Abend zusagte. Inzwischen hatte sich der Himmel von neuem überzogen, die Gipfel der nördlichen Bergkette hatten sich wiederum mit feuchten dunklen Regenwolken bedeckt. Bald darauf erschallten die Donnerschläge und dünne, zackige Blitze durchschnitten die Luft. Wir waren wiederum darauf gefaßt, ein Bad unter freiem Himmel nehmen zu müssen. - Aber auch diesmal war der Himmel uns gnädig. Der Guß entlud sich im Westen, in etwa 10 Werst von unseren Zelten. Uebrigens war der Regen auch bei uns so stark gewesen, daß er den Boden gut durchnäßt hatte.

Wir befanden uns gegenwärtig am Nordrand des durch seine Fruchtbarkeit und den kriegerischen Sinn seiner Bevölkerung bekannten Thales *Maidan*. Bei dem Dorf *Koti-Aschru* gewinnt das Thal einen Durchmesser von 6 bis 7 Werst und lenkt, dem Laufe des Kabulflusses folgend, nach Süd-Ost ab, wobei es den gerade im Osten vom Dorfe liegenden Paß *Ssefid-Chak* (weiße Erde), den letzten auf dem Wege nach Kabul, umgeht. Die Ausläufer des Hindu-Kusch im Norden des Thales, in bezug auf den Hindu-Kusch sind es die südlichen, werden hier bedeutend niedriger und sind auch in ihren Umrissen bedeutend weniger schroff als die Gebirgsbarrière, welche das Thal Maidan vom Süden begrenzt. Diese letztere nun erhebt sich nahezu als senkrechte Mauer vor dem malerischen grünen Thal; im Norden indessen wird der Gebirgszug hin und wieder durch enge Bergthäler durchschnitten, in denen Gartenhaine und grüne Felder dunkeln. Das Thal Maidan ist gleichsam ein einziges großartiges Dorf, das sich auf viele Werst in die Länge und Breite erstreckt. Die Gärten in diesem Thale sind wahre Wälder. Das Thal gilt als die nahezu wichtigste Kornkammer für Kabul. Die Bevölkerung ist hier sehr bedeutend und wird auf fast 100 000 Mann geschätzt. Es wohnen hier sehr viele Afghanen, aber auch Tadschiken und selbst Hesaren.

Gegen 6 Uhr abends erschien der Sserdar wiederum bei uns. Der Debir, der es gesehen hatte, daß ich mit dem Oberst Schach spielte, machte mir den Vorschlag, mit ihm eine Partie zu spielen. Ich ging darauf ein, wenngleich ich auch erwarten konnte, daß unser Turnier nicht streng lokalisiert bleiben und der Debir Beistand von der Umgebung erhalten werde. So war es denn auch wirklich. Schon nach einigen Zügen hatte es sich herausgestellt, daß gegen mich drei kämpften, darunter Mossin-Chan und noch ein afghanischer "Kernel". Abdullah-Chan folgte mit Aufmerksamkeit dem Spiel. Ich ereiferte mich wie üblich, namentlich weil der Kampf so ungleich war, ich machte einen Fehler nach dem anderen und wurde bald "Matt".

Der ehrwürdige Alte meinte jedoch, daß dies Matt noch keineswegs eine Niederlage für mich sei; im Gegenteil aber wäre der Sieg, den die drei Gegner über den Einzelnen davongetragen, eigentlich eine Niederlage für die Sieger, "da sie," so erklärte sich der Sserdar, "im vorliegenden Falle eine Niederlage auf dem Gebiete der Großmut und der Gastfreundschaft erlitten haben."

Der Anblick des rüstigen und würdevollen Alten gewährte eine wahre Freude. Das Gespräch lenkte daraufhin auf politisches Gebiet ein. Der Sserdar äußerte unter anderem, daß die Gegenwart ihn an das Ende der 30er Jahre erinnere, wo es ihm ebenfalls zu Teil ward, den russischen Gesandten Witkewitsch zu empfangen, der dann auch während der ganzen Zeit seines Aufenthaltes in Kabul in seinem, des Sserdars, Hause wohnte.

"Schon dazumal," sagte der Sserdar, "war es uns klar, daß eine friedliche Entwickelung unsres Staates für uns nur bei einem Bündnis mit Rußland möglich sein werde. Schon dazumal sah Dost-Mahomed-Chan ein, daß nur Rußland allein eine Schutzwehr gegen die Eingriffe der ländergierigen Engländer gewähren könne. Allerdings hat uns Rußland damals nicht beigestanden, wahrscheinlich aber fehlte es auch an einer Möglichkeit, uns irgendwie zu Hülfe zu kommen. Uebrigens konnten wir ja damals auch allein mit unseren Todfeinden fertig werden. Jetzt aber werden Sie von dem Sohn des Dost-Mahomed, dem Emir Schir-Ali-Chan, aufgefordert, zu ihm nach Kabul zu kommen - als teure Gäste, als Boten des Friedens und des Guten. Allah möge es gewähren, daß wir keinerlei Anlaß finden, unsere Freundschaft zu bereuen!"

So redete der energische Alte und sein Gesicht glühte begeistert und seine feurigen Augen bezeugten, daß seine Worte von Herzen kamen und aus voller Ueberzeugung gesprochen wurden. Er redete noch einige Zeit über das gleiche Thema. Daraufhin wurde ihm das Porträt von Dost-Mahomed-Chan gezeigt, das dem Burnesschen Werke „Kabul" beigefügt ist. Der Sserdar sprach sich über das Bild mit vielem Lob aus und meinte, daß es dem verstorbenen Emir sehr ähnlich sei. Als ihm nun mit geteilt wurde, daß das Buch von dem bekannten Burnes, dem politischen Gegner des Witkewitsch, geschrieben worden sei, so sagte er, daß er sich sehr gut auch an Burnes erinnern könne, "an diesen sehr eitlen und ehrsüchtigen Menschen."

"Witkewitsch war das ausgesprochene Gegenteil von ihm," sagte der Sserdar.

Er zog sich gegen 7½ Uhr abends, nachdem er der Gesandtschaft gute Nacht (schebi schuma ba chair) gewünscht hatte, zurück.

Am anderen Tage, den 28. Juli, hatten wir den letzten Paß auf dem Wege nach Kabul zu passieren, den *Ssefid-Chak*-Paß. Die Station, zu welcher wir dann kamen, hieß Kalja-i-Kasy; von hier aus bis Kabul blieb uns eine Distanz von 15 Werst.

Wir brachen, wie üblich, morgens in der Frühe auf. Der Weg zog sich anfänglich in östlicher Richtung mit unbedeutenden Ablenkungen bald nach Nord, bald nach Süd. Nach kurzer Zeit ließ der Weg den Kulturstreif des Thales völlig hinter sich und trat in ein leicht gehügeltes, stellenweise von Gebirgspässen durchschnittenes und mit Kiesel und recht bedeutenden erratischen Blöcken bedecktes Terrain. Ungefähr 8 Werst von unserer Station in Koti-Aschru begann ein recht steiler Aufstieg zu dem Paß. Man steigt auf einen, wenn auch nicht sehr schmalen, so doch recht glatten Pfad, der in Kalkgestein ausgehauen ist. Der ganze Aufstieg hat eine Länge von 2 Werst. Der Sattel des Passes ist Granit. Die Blättchen des Glimmers, im Granit eingestreut, glitzerten blendendhell in der Sonne. Der Niederstieg war nicht weniger steil und schmal als der Aufstieg.

Nachdem wir vom Paß bereits niedergestiegen waren, zogen wir noch einige Zeit durch eine schmale Schlucht, welche sich allmählich zum Osten hin erweitert und in das Arhandiler Thal führt. Auf der ganzen Strecke über den Paß war die Gegend völlig wüst. Nirgends war auch nur ein Bäumchen oder ein Strauch zu sehen.

Im Thal Arhandil kommt die Vegetation wiederum zur Geltung. Das Thal ist sehr gut kultiviert. Es ist durchweg, in seiner ganzen Breite von 5 Werst, in der Richtung von Nord nach Süd mit Feldern bedeckt, aus deren Mitte die von schattigen Hainen umgebenen Niederlassungen freundlich hervorschauen. Die dichtlaubigen Baumgruppen der Gärten bringen einen höchst anmutigen Wechsel in die Landschaft.

Der Weg führt mehrfach durch die Furt von einigen Bewässerungsgräben und Flüssen; ein Flüßchen hat eine Breite von 10 Ssaschenj bei einer Tiefe von 2 bis 3 Fuß. Je weiter wir nach Osten vorrückten, desto mehr und mehr erweiterte sich auch das Thal; unweit von Kalja-i-Kasy hatte es bereits eine Breite von 10 bis 15 Werst. Hier aber fanden wir schon lange nicht mehr die ununterbrochene Fläche von grünen Feldern und Gärten wie vormals. Im Gegenteil, wir mußten wiederum einige Zeit durch ein wüstes, mit mächtigen Steinblöcken bedecktes Gebiet ziehen, in der Nähe von einem ausgetrockneten Flußbett, das ebenfalls mit Steinen, Kieseln und grobem Sand verlagert war. Linker Hand, in 6 bis 7 Werst von uns, im Nord-Osten, zeigte sich ein Thal, höher gelegen als das unsrige und völlig mit Gärten bedeckt. Der Kemnab geriet beim Anblick des Thales in Entzücken und sagte, indem er sich an mich wandte: "serdalu, schaftalu, miwe beßjar, cheili chub der ondscha!" (Aprikosen, Pfirsiche, es giebt da verschiedene Früchte - wunderbar und wie viel!) "Beßjar, cheili chub, Doktor-Saib," wiederholte er mehrmals.

Ich dachte mir allerdings dabei, daß es wohl angenehmer sein würde, alles selber zu sehen, als bloße Berichte darüber, wie außerordentlich begeistert sie auch sein mochten, zu vernehmen.

Plötzlich zeigte sich im Osten in einigen Werst von uns eine seltsame Reitergruppe. Man konnte unter anderem drei Figuren irgendwelcher kolossaler Tiere unterscheiden. Der Debir sagte, daß das die "Filjan", Elefanten wären und daß auf einem der Elefanten der Wesir-Saib uns entgegenreite. Wir spornten unsere Pferde an - der Zwischenraum zwischen uns und den Elefanten verringerte sich rasch. Nach einigen Minuten waren wir bereits imstande, die Figur des Wesirs genau zu unterscheiden, der auf einem der Elefanten saß. Nur wenige Dutzend Ssaschenj sind es, die uns jetzt von den mächtigen Tieren trennen; jetzt bleiben sie stehen: der Elefant, der den Wesir trägt, läßt sich auf die Kniee nieder - der Minister der auswärtigen Angelegenheiten von Afghanistan steigt auf einer Treppe zum Boden hinab.

„Chosch amedit, chosch amedit, Dschenerel-Saib!" (willkommen, General Saib) rief der Wesir in herzlichem Tone, indem er sich dem General zuwendete und ihm die rechte Hand entgegenstreckte. Er schloß daraufhin den General in seine Umarmungen und drückte ihn an seine Brust. In gleicher Weise begrüßte er daraufhin auch den Oberst und mich. Bald darauf näherte sich uns auch der übrige Teil der Gesandtschaft.

Einige von uns nahmen auf den Elefanten Platz, die anderen blieben zu Pferde. Der General saß mit dem Wesir zusammen auf einem Elefanten. Bis Kalja-i-Kasy hatten wir noch 5 Werst und bald waren wir schon bei unseren Zelten.

*Kalja-i-Kasy* ist ein kleines, von Obst- und Gemüse gärten umgebenes Schloß. In einiger Entfernung von ihm befindet sich ein recht hoher, völlig offener Hügel, dessen südliche Seite von einer Mauer besetzt wird. Auf diesem Hügel nun waren unsere Zelte aufgeschlagen. Es konnte kaum einen besseren Platz für ein Lager geben. Auf allen Seiten hin eröffnete sich eine weite Aussicht. Die Berge treten hier sehr weit auseinander, die Ebene umfaßt ein umfangreiches Gebiet. Im Osten erstreckt sich das außerordentlich schön kultivierte Thal Tschaar-Deg, dessen Gärten uns von unserem Hügel aus wie Wälder erschienen. Die gleichen waldähnlichen Gärten reichen bis zum Fuß der beiden Piks, oder besser gesagt der beiden hohen Hügel, zwischen denen der Weg nach Kabul gelegen ist.

Kabul ist von hier aus auf 15 Werst entfernt und wenn die Stadt nicht von unserem Hügel zu sehen war, so geschah das eben darum, weil sie gerade durch denjenigen Hügel verdeckt wurde, an dem der Weg nach Kabul vorbeiführte und auf dessen östlichen und nördlichen Gehängen die Stadt liegt.

Ueber diesen Hügeln und in der Ferne erheben sich die leicht-rosigen schneebedeckten Gipfel des Hindu-Kusch. Im Norden stößt das Thal auf relativ niedrige und weiche Gehänge der Berge, die sich übrigens bald energisch erheben. Im Westen windet sich schlangenartig der Weg, welchen wir eben zurückgelegt hatten; im Süden ist der Horizont nahezu unbegrenzt, in weiter Ferne nur lassen sich wie im Nebelduft niedrige Berge unterscheiden. Näher zu den Bergen führt der Weg aus Maidan nach Gasni. Der Kabul-Darja fließt ebenfalls weit im Süden von Kalja-i-Kasy und tritt, indem er den am Ostrand des Tschaar-Deg-Thales befindlichen und oben bereits erwähnten südlichen Hügel umgeht, in eine Schlucht ein und strömt daraufhin eine gewisse Strecke lang durch die Vorstädte von Kabul.

Die Elefanten ließen sich unmittelbar vor unseren Zelten auf die Kniee nieder und wir stiegen hinab. Der Wesir führte uns sofort in unsere Zelte hinein.

Ich möchte mich hier nicht in die Einzelheiten der Charakteristik des ersten Würdenträgers des Emirs verlieren. Ich werde das später thun können. Vorläufig möchte ich nur bemerken, daß das ein magerer, hochgewachsener Mann war, auf welchem die Kleider - von europäischem Schnitt - wie auf einem Kleiderständer hingen. Seine niedrige Stirn und die wenig markierten Gesichtszüge konnten den Beobachter nicht gerade sehr für ihn einnehmen. Aber seine schwarzen Augen hatten einen offenen Blick und der Ton seiner Rede war herzlich und von Aufrichtigkeit durchdrungen.

Der Wesir verblieb einige Zeit in unserem Zelt und zog sich dann, nachdem er uns gute Ruh - "chub isterahat kerden" gewünscht hatte, zurück.

Heute hatte uns der Emir zum Nachtisch, zum Dessert, aus Kabul eine große Menge verschiedener Früchte zugesandt. Da waren Kirschen, Aprikosen, Alutscha (eine Art Pflaumen), Weintrauben verschiedener Sorten, Birnen, Aepfel, die mir während der ganzen Reise in Afghanistan überhaupt nur in Kabul zu Gesicht gekommen waren, Pfirsiche, Maulbeeren, weiß und purpurfarbig, Arbusen (Wassermelonen), Melonen von verschiedenen Sorten, selbst rosafarbige. Hierzu kamen noch einige Sorten von Backwerk aus der Küche des Emirs. Ein Gebäck aus geschlagenem Rahm war uns von den Verwandten Mossin-Chans zugesandt worden. Ich staunte nicht über die Menge der Früchte, sondern darüber, daß manche von ihnen, trotzdem daß sie zu verschiedenen Jahreszeiten reiften, hier zusammen vor uns lagen. So hatten wir z. B. hier Aprikosen und Pfirsiche vor uns, was für die Taschkenter Verhältnisse etwas durchaus Seltsames gewesen wäre.

M. legte sich sofort den Samen von einigen Früchten zur Seite, in der Absicht, ihn zur Aussaat in Taschkent aufzuheben.

Nach dem Mittag machte ich mich mit M., B. und S. auf, um die Elefanten zu betrachten, die hier am Fuße des Hügels abgestellt waren. Es waren ihrer drei, darunter zwei Weibchen und ein Männchen. Das Männchen war nicht über 40 Jahre alt; von den Weibchen war das eine gegen 60, das andere 100 Jahre alt. Bei keinem der Elefanten waren die Stoßzähne vorhanden. Das Männchen war an den Beinen gefesselt, die Weibchen nicht. Auf meine Frage, warum bloß das Männchen allein gefesselt sei? antwortete der Führer, daß es "bloß nötig sei, daß das Männchen nicht fortgehe, die Weibchen würden schon stets bei ihm bleiben und ohne das Männchen keinen Schritt machen." Das Männchen war relativ klein, kaum über 10 Fuß hoch, die Weibchen hingegen viel größer. Alle drei Elefanten waren vom Emir in Indien gekauft. Außerdem hatte der Emir, wie die Führer erzählten, noch über 10 Elefanten, welche sich gegenwärtig in Kabul befanden. In unserer Gegenwart putzten und wuschen die Führer ihre Elefanten, was ihnen bei den verschiedentlichen Streichen, die diese kolossalen Schlingel dabei ausführten, nicht geringe Mühe kostete. Um den Elefanten zu putzen, stellt der Führer ihn auf die Kniee und bearbeitet ihn nun mit einer Bürste wie ein Bodenwichser. Nun ist der Führer mit seiner Arbeit scheinbar zu Ende. Er gießt den letzten Eimer Wasser dem Elefanten über den kolossalen Rücken aus und läßt ihn aufstehen. Der Elefant gehorcht willig. Sobald aber der Führer ihn mit der Decke bedecken will, so ergreift der mutwillige Gigant mit seinem Rüssel eine Menge Staub und Erde und über schüttet sich damit den Rücken. Wiederum muß der Führer ihn auf die Kniee stellen und wiederum spaziert er auf dem unendlichen Rücken mit der Bürste in der einen Hand, mit dem Eimer in der anderen herum. Nun ist er fertig, er hat nur noch die Decke aufzulegen, aber der Elefant verzieht seinen ungeheueren Mund zu einem Lächeln und macht den gleichen Streich. Jetzt schlägt ihn der Führer mit der Bürste und befiehlt ihm, daß der Elefant ihn auf seinen Rücken heben möge. Sofort wird die Taille des Führers von dem Rüssel umwunden - und nun spaziert der Führer schon selber auf dem Rücken des Elefanten umher und arbeitet mit Wuth mit seiner Bürste.

Nachdem er seine Arbeit beendet, bedroht er den Elefanten mit einer strengeren Strafe, wenn er wagen sollte, seinen Streich zu wiederholen. Aber der Streich wird jetzt nicht mehr wiederholt; der Elefant wackelt bloß mit gewisser Komik mit seinem unverhältnismäßig großen Kopf und bewegt seine Ohren langsam hin und her, gerade wie wenn er sich mit einem Fächer Luft zu fächelte. Schließlich ist der Elefant mit der Decke bedeckt und verliert sich in die angenehme Betrachtung dessen, wie vor seinen Augen das Mittagsmahl für ihn bereitet wird.

Das Mahl besteht aus einem Gemisch von Brotfladen und Butter, aus einem ganzen Haufen von frischem Grünwerk und Gemüse. Der Elefant frißt viel; er wird zweimal täglich gefüttert; dreimal am Tage wird er geputzt. Der Unterhalt des Elefanten mitsamt dem Führer, welcher noch einen Gehülfen hat, kommt jährlich auf 5 bis 8 tausend Rupien (nominell 1 rupier — 60 Kop., im Kurs bis 70 Kop.).

Für den Ritt, wenn der Ausdruck hier zu gebrauchen wäre, wird der Elefant in folgender Weise gesattelt: es werden ihm auf den Rücken Unterlagen gelegt, wie sie gewöhnlich unter den Sattel kommen; auf diese Unterlagen kommt eine Decke. Auf dieser Decke wird eine recht umfangreiche hölzerne Plattform befestigt. Sie wird durch Stricke und Ketten festgehalten, welche unter den Bauch des Elefanten greifen, und ferner noch durch starke Schwanz- und Brustriemen. Auf der Plattform wird an vier eingeschraubten Ringen ein Korb aus Holz befestigt. Der Korb ist von außen mit Silber und Gold verziert, das Innere ist mit Seidenmatratzen und Kaschmir-Shawls ausgelegt. Ueber der Plattform wird ebenfalls eine mehr oder weniger reiche Decke gebreitet, z. B. aus Sammet oder Brocat u. dgl. m. Im Korb kann sich eine Person mit Bequemlichkeit plazieren, man kann hier selbst der ganzen Länge nach ausgestreckt liegen. Zwei Mann können ungeniert nach asiatischer Art sitzen, für drei ist es schon recht eng. An der Seite des Elefanten ist eine Treppe angehängt, da man, um den Elefanten zu besteigen, oder von ihm abzusteigen - trotzdem daß er sich auf die Kniee hinunterläßt - doch nicht ohne Treppe abkommen kann.

Der Elefant kann recht langsam und auch recht schnell gehen, er legt 5 bis 10 Werst in einer Stunde zurück. Er kann im Trab laufen, gewöhnlich aber läßt man ihm beim Reiten im Schritt gehen. Manche Elefanten tragen den Reiter sehr angenehm, ohne Rütteln und Stöße. Andere wiederum, namentlich die Weibchen, haben einen sehr ungleichen Gang; der Korb schwankt dann stark hin und her, der Reiter fühlt sich etwa so, als ob er auf der See geschaukelt würde. Man wird ungefähr in der Weise gerüttelt, wie auf einem Dromedar. Eine längere Reise auf einem solchen Elefanten wäre wohl kaum zu ertragen: schon nach einem Ritt von wenigen Stunden würde sich entschieden ein Schwindel einstellen und ein Schmerz in den Nacken- und Rückenmuskeln, die ja unausgesetzt arbeiten müssen, um den Körper und den Kopf im Gleichgewicht zu halten.

Der Elefant folgt dem Kommando des Führers, welcher sich gewöhnlich auf dem Hinterhaupte des Elefanten auf einem spezifisch eingerichteten Sattel befindet. Ohne Führer macht der Elefant keinen Schritt. Die allgemein verbreitete Anschauung, daß der Elefant von seinem Führer durch Schläge auf den Kopf mit einem zugespitzten Hammer gelenkt werde, ist wohl kaum begründet. Der Elefant wird durch Worte gelenkt, wie: „vorwärts", „zurück", „rechts", „links", „rasch", „langsam", „still" u. s. w. Alles das wird dem Elefanten in Worten gesagt und alles das versteht er in vorzüglichster Weise. Die Schläge mit einem Hammer, aber keineswegs mit einem zu gespitzten, werden nur dann in Anwendung gebracht, wenn der Elefant eigensinnig wird, dumme Streiche macht oder aus irgend welchen Gründen dem wörtlichen Befehl nicht Folge leisten will.

Die Elefanten werden nicht nur in Indien, sondern auch in Kabul zu verschiedentlichen Arbeiten verwendet, so wurden sie z. B. für Erdarbeiten im Schirapurer Lager, an der Nordseite von Kabul, verwendet; sie beförderten auch das Geschütz über das Gebirge. Ein vollständig erwachsener Elefant kann auf seinem Rücken eine Last von etwa 60 Pud schleppen, ja vielleicht noch mehr. Ueber die Verständigkeit und die Ausdauer der Elefanten werden viele Anekdoten erzählt, welche hier natürlich nicht zu wiederholen sind.

Am Abend traf eine Post für die Gesandtschaft aus Taschkent ein. Der General Kaufmann hatte seinem Brief an den Chef der Gesandtschaft ein Telegramm, das er aus Petersburg erhalten, beigefügt. Das Telegramm bekundete, daß der Berliner Kongreß seine Sitzungen beschlossen habe. Die Hauptpunkte der Friedensbedingungen, zu welchen man sich mit der Türkei verständigt hatte, lauteten dem Telegramm nach wie folgt: Bildung eines Vasallenfürstentums Bulgarien bis zu der Grenze der Balkanen; Selbständigkeit von Serbien und Montenegro mit Einhaltung der früheren Grenzen und 400 Millionen Rubel Entschädigung an Rußland für Kriegsverluste. General Kaufmann schrieb in bezug auf dies Telegramm, daß "das ein trauriges Telegramm sei, wenn es seine Richtigkeit damit habe." "Jedenfalls," bemerkte er, "habe der Kongreß seine Sitzungen beschlossen," er empfahl darum dem Chef der Gesandtschaft, sich in den Unterhandlungen mit der afghanischen Regierung von jeglichen entscheidenden Schritten, Zusicherungen u. dgl. m. zu enthalten und jedenfalls nicht so weit zu gehen, als wie das unter anderen Umständen möglich gewesen wäre, d. h. wenn uns ein Krieg mit England bevorgestanden hätte. Im gleichen Brief befanden sich auch ein paar chiffrierte Zeilen, welche der Chef der Gesandtschaft späterhin mit Oberst Rasgonow allein durchlesen wollte.

In dem lebhaften Gespräch, das sich unter uns in bezug auf die eingetroffenen Nachrichten entspann, wiederholte der General mehrfach, daß er sehr froh sei, daß diese wichtigen Nachrichten gerade noch zeitig, tags vor unserem Einrücken in die Hauptstadt von Afghanistan, eingetroffen seien. Dieses Ereignis, d. h. das Eintreffen der letzten Post, war natürlich im hohen Grade wichtig, da die Gesandtschaft sich hierdurch in ihren Unterhandlungen mit der afghanischen Regierung auf durchaus anderen Boden gestellt sah.

Abends brach bei mir ein äußerst heftiges Fieber aus. Der Paroxismus hielt die ganze Nacht an; trotz der bedeutenden Dosen von narkotischen Mitteln stellte sich mehrfach ein starkes Erbrechen ein. Die ganze Nacht über hatte ich eine Hitze, als ob ich im Feuer brannte. Indessen galt es, morgen in Kabul einzurücken. Man mußte sich wacker halten, man mußte die nötigen Anstalten zum festlichen Einzug treffen — nun aber lag ich schweißbedeckt, mit vor Hitze aufgesprungenen Lippen, im höchsten Grade erschöpft...

Am 29. Juli erwachte unser Lager gegen 7 Uhr morgens. Alles lärmte und eilte. Alle waren in festlicher Stimmung, gerade als ob man sich zu einer Opferhandlung vorbereitete. Bald darauf erschien der Wesir mit seinem Gefolge. Gegen 8 Uhr morgens rückten wir aus. Ich fühlte mich außerordentlich miserabel. Im Kopf das Gefühl einer bleiernen Schwere, im Magen das Gefühl von Uebelkeit, beständigen Brechreiz. Die Beine wollten völlig den Dienst versagen. Was war da aber zu machen, auch ich mußte mich rüsten. Mit Mühe und Not hatte ich mich angekleidet und erkletterte nun einen Elefanten, in der Hoffnung, daß es sich auf ihm bequemer reiten lassen würde, als auf dem Pferde. Ich fürchtete nämlich, vor Schwäche aus dem Sattel zu fallen. Als nun aber das "Schaukeln des Elefanten" begann, da konnte ich mich kaum noch weiter halten. Ich war mehrmals nahe daran, vom Rücken des Kolosses hinabzusteigen, bezwang mich aber doch und suchte mich in dem Gedanken zu befestigen, daß das "Fleisch zwar schwach, der Geist aber stark sein müsse." Wie dem auch sei - nach einiger Zeit hatte ich mich bereits soweit in meine Lage hineingefunden, daß ich bald imstande war, mich darüber, was um mich geschah, zu orientieren. Es geschah nun aber folgendes: Der Zug selber war höchst effektvoll. Voraus, in einigen Dutzend Ssaschenj vor uns, ritt ein Trupp glänzender afghanischer Kavalleristen. Daraufhin folgten einer nach dem anderen unsere Elefanten, hinter welchen sich die Kosakeneskorte hielt. Der Eskorte folgte wiederum ein Trupp afghanischer Kavalleristen. Zu beiden Seiten der Kavalkade marschierte in zwei langen Reihen die Garde des Emirs, imponierende Soldaten von hohem Wuchs. Sie trugen eine grellrote Uniform.

Nachdem wir die Felder hinter uns hatten, gelangten wir in ein mit dichtlaubigen Gärten bedecktes Gebiet. Hin und wieder zeigten sich Plantagen von Tabak und Mais. Der Weizen war hier bereits geschnitten. Abseits vom Wege zeigten sich an einigen Stellen Gruppen von Eingeborenen, die den soeben von den Feldern eingeheimsten Weizen ausdroschen. Der Weizen wurde durch Ochsen und Pferde gedroschen, die man auf den auf der Tenne ausgestreuten Garben herumstampfen ließ. An einigen Stellen erhoben sich bereits Kegel von ausgedroschenem und durchgewehtem Weizen und das bernsteinfarbige Korn desselben blitzte schön in der Sonne.

Nachdem wir 8 Werst von der Station zurückgelegt hatten, kam uns der leibliche Bruder des Emirs, der Sserdar *Habib-Ullah-Chan*, entgegen. Er war uns von Kabul aus auf einem riesigen aschgrauen Elefanten entgegengeritten. Der Elefant besaß mächtige vergoldete Stoßzähne, deren Spitzen abgefeilt waren. Der Sserdar wurde von einem Trupp Panzerreiter, die mit schönen Kabuler Säbeln bewaffnet waren, begleitet. Auf dem Haupte hatten sie glänzende Metallhelme mit Kettchen, welche bis zur Unterlippe reichten.

Sobald Habib-Ullah-Chan uns näher gekommen war, verließ er seinen Elefanten, um die Gesandtschaft zu begrüßen. Auch der Chef der Gesandtschaft stieg von seinem Elefanten herab. Nun wechselten die Reiter ihre Plätze auf den Elefanten. Der General bestieg mit dem Sserdar den Elefanten des letzteren; der Oberst setzte sich zum Wesir, ich kam zum Kemnab. Jetzt war es mir viel bequemer zu reiten; der Elefant hatte einen sehr angenehmen Schritt. Nun zogen wir wieder weiter.

Zu den Seiten des Weges sammelten sich jetzt die Eingeborenen in großen Mengen, um die Fremdlinge anzuschauen, die wenn auch "Firindschis" (Europäer), so doch von ganz anderer Sorte waren. Diese "Firindschis" waren "Urussen".

In 10 Werst von Kalja-i-Kasy beginnen die Vorstädte von Kabul. Der Weg führt hier durch eine Schlucht, die durch die beiden oben erwähnten Hügel gebildet wird.

Vor Zeiten wurde diese Schlucht durch eine Mauer aus gebrannten Ziegeln verschlossen. Diese Mauer, von welcher jetzt nur die Trümmer zurückgeblieben sind, ersteigt in Absätzen die beiden Hügel und erstreckt sich auf den Gipfeln derselben in der Richtung von Süd nach Nord. Wohin der nördliche Teil der Mauer führt und wo sie ihr Ende findet, das weiß ich nicht, der südliche Teil aber umgeht die Stadt im Westen, lenkt nach Süden ein und endet im oberen Bala-Hissar (der Citadelle von Kabul).

Es sammelte sich immer mehr und mehr Volk. Von beiden Seiten unseres Zuges hatte die Menge ein ununterbrochenes lebendes Spalier gebildet. Die nächsten Felsen und Vorsprünge der Hügel und die Ueberreste der zerstörten Mauern - waren durchweg mit Leuten von den verschiedentlichsten Typen besetzt. Die Dächer der Häuser, ja selbst die Bäume zu beiden Seiten des Weges waren mit Neugierigen übersäet. Da zeigten sich Afghanen mit bronzefarbiger Haut, mit blitzenden Augen und mit pechschwarzem Haar; hier mitten in der Volksmenge zeigten sich auch die Mongolenköpfe der Hesaren mit enggeschlitzten Augen und mit abstehenden Ohren.

Hinter der Schlucht beginnt bereits die Stadt *Kabul*. Wir passierten jetzt die Nordwestseite derselben. Wir mußten durch die Bazarstraße gehen, die sehr eng, aber doch gepflastert, wenn auch sehr schlecht gepflastert war. Ueberhaupt begannen hier die gepflasterten Straßen. Weiterhin folgte eine Chaussee, eine recht ordentliche Chaussee, die zu beiden Seiten mit Bäumen, hauptsächlich mit Maulbeerbäumen und Weiden, bepflanzt war.

Nach einiger Zeit gelangten wir zur Brücke über den Fluß Kabul-Darja, der hier von Süd-West nach Nord-Ost fließt. Es war das eine steinerne Brücke, aber sie befand sich in sehr schlechtem Zustande. Die Elefanten passierten den Fluß durch eine Furt. Der Fluß ist hier nicht über 3 bis 4 Fuß tief bei einer Breite von 20 bis 30 Werst. Die Elefanten gingen langsam durch den Fluß und machten dabei mit ihren Rüsseln die verschiedentlichsten Kunststücke, indem sie Wasser einsogen und es dann mit großer Kraft ausstießen. Ich erwartete jeden Moment, daß der Elefant seinen Rüssel erheben und seine Reiter durch eine wohl kaum erwünschte Douche erfreuen würde. Aber der Führer gab sorgsam Acht auf ihn; sobald nur der Elefant das Wasser in den Rüssel einsog, so begann er ihm sofort etwas in's Ohr zu flüstern, der riesige Schlingel fing dann sofort an mit den Ohren zu klappen und warf daraufhin das Wasser hinaus.

Nachdem wir den Fluß passiert hatten, lenkten wir vom Weg nach links ab, zum Norden von der Stadt und kamen auf ein weites, freies Feld. Inmitten des Feldes standen afghanische Truppen von allen Waffengattungen. Auf den Flügeln war Kavallerie aufgestellt, im Centrum Infanterie, vor der Front Artillerie. Im ganzen war hier wohl kaum über eine Division Militär zusammen. Sobald sich die Elefanten dem Centrum der Truppen genähert hatten, wurden von der Artillerie Salutschüsse abgefeuert; es wurden 34 Kanonenschüsse abgegeben. Daraufhin begann die Musik ihr Spiel und die Truppen defilierten an uns vorbei. Die Elefanten traten wieder auf die Chaussee und schlugen die Richtung nach Bala-Hissar ein, dessen weiße Mauern in kaum einer Werst von uns schimmerten. Gleichzeitig erhob die Volksmenge, die sich auf der Chaussee drängte, ein Geschrei, indem sie den Segen der vier Khalifen auf die Gesandtschaft herabrief, was unserem Begrüßungs-Hurrah entspricht. Unter den Rufen der vieltausendköpfigen Menge und den Klängen der Musik traten wir in das Thor des Bala-Hissar ein. Am Thor der Citadelle empfing uns eine Ehrenwache in originellem Kostüm, das aus einem bis zu den Knieen reichenden karrierten Röckchen, Schuhen und Helm bestand.

Nach einem kurzen Weg durch recht enge, teilweise gepflasterte Straßen mit zweistöckigen Häusern, deren Fenster auf die Straße hinausgingen, gelangten wir in unsere Wohnung. Bis zu unserem Hause wurden wir von dem gesamten afghanischen Adel, der hier nur vorhanden war, begleitet.

1. ↑ Siehe *Masson*. Various journeys. vol. II p. 447-49.
2. ↑ In der Marschroute des Herrn Benderskij ist die Richtung nach Schibr eine andere.
3. ↑ Uebrigens hat *Dennie* den Irak-Paß passiert. Wood, Journey to the source of the Oxus. p. LXVI. "The Irak pass was that, by which Brigadier Dennie crossed to Bamian in 1840 before fighting his action with Dost Mahommed on that famous site." Allerdings bleibt es unbestimmt, welchen von den Irak-Pässen er passiert hat, den Großen oder den Kleinen? Aus dem Kabul-Thal kann man nach Bamjan auch *durch den Kleinen Irak-Paß* gelangen, *ohne den Großen zu berühren*; man muß hierbei nur die Richtung zum Paß Schibr einschlagen.
4. ↑ Schon in sehr ferner Zeit figurierten im Hindu-Kusch die Ochsen als Lasttiere gerade so gut, wie sie das heutzutage thun. Apollonius von Tyana, der hier in der Hälfte des 1. Jahrh. n. Chr. reiste, berichtet, daß hier der Transport von Lasten auf Ochsen üblich war. Siehe *Reinaud*, "Mémoire sur l'Inde", p. 84.
5. ↑ *Burlsem* loc. cit. p. 34.
6. ↑ Der kaukasische Narsan (Nartsan) bei Kißlowodsk, 30 Werst von Pjatigorsk, eine berühmte, kohlensäurehaltige Quelle von außerordentlicher Stärke. Anm. d. Ueb.
7. ↑ Journal of the Asiat. Society of Bengal. Vol. VII p. 531. Dr Lord's letter.
8. ↑ *Burslem* l. cit. p. 25-26: "We soon entered the mouth of the pass, which was girt on either side by magnificent precipices; the road was narrow and slippery - of course without even an apology for a parapet - running along a natural ledge on the verge of a perpendicular cliff, and so sheer was the side, that from a horse's back you might sometimes have dropped a stone into the apparently bottomless ravine - bottomless, for the rays of a noon-day sun have never broken the eternal darkness of the awful chasm beneath."