和服

稱呼

和服於不同文化中有著不同的稱呼，部分稱呼更加偏離原意，甚至連日本本身也對這種衣飾有著不同的統稱。這些稱呼的偏差與其歷史有著相當大的關係。「和服」、「吳服」跟「着物」（Kimono）是三個最主要的稱呼，基本上這三詞的意思是一樣的，但實際上卻有著不同的來源及解釋。

和服

和服，從字面上解釋為「和」的服裝（「和」一字源於日本人為大和民族）。這種稱呼源於明治時期，因西方衣服（即「洋服」）的流入，人們用以將其與日本本地的衣服作分別之故。19世紀末20世紀初，自福澤諭吉以來，日本國族運動興起，產生了大和民族的概念。後來為了將西方的衣物（即着物）作分別，和服逐漸演變成單指日本民族服飾

吳服

吳服（ごふく）一字的產生，是源於中國三國時期，東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫製方法經傳入日本，甚至將日本本土彌生服飾也稱為吳服的緣故。百濟給應神天皇的貢品裡有兩個從吳國來的縫織女。後來應神天皇復遣阿知使主前往吳國求縫工女。雄略天皇在位期間，阿知使主帶回漢織女、吳織女。吳織女死後被當作吳服大神在吳服神社里被祭祀。京都大酒神社石標上書「太秦明神　吳織神漢織神蠶養機織管弦樂舞之祖神」。17世紀謠曲《吳服》詠唱吳國綾織女為天皇製作御衣，織錦時的思念故國之情。因此吳服一詞是專指以綾錦為面料的禮服。而用江戶時代發明的木棉做的和服會用「太物」來稱呼。和服裁縫古稱吳服師。大政時代日本和裁士會成立後改稱和裁士。

着物

着物（きもの），於日文字面上意為「着る物」，以語體中文來解釋的是「穿著的東西」。初此詞是單指「衣服」這種東西，亦因為日本文化本位的緣故，因此日本人會將其民族所穿的衣服以着物著稱。這種稱呼一直維持到明治時代，因明治維新活動將洋服帶進日本之前。後來因為洋服的流入，穿著洋服的人增多，為了區別日本人就將其民族的衣服改稱為「和服」，由外地（普遍是指西方）傳入的衣服則為「洋服」。現今着物有著兩個解釋，其一就是直指「和服」，其二就是指一切所穿著的衣服。1871年明治政府制定戶籍法為廢除封建等級制著手簡化階層成分，宮廷貴族和大名被指定為華族，武士被指定為士族，其餘者劃為平民。華族的著物稱為公家著物。士族的著物稱為武家著物。

歷史

明治時代以來，日本服裝主要分為現代服裝「洋服」和「和服」。和服最早期因中日文化交流而深受古代中國的漢服影響，尤其是日本歷史上的古墳時代（相當於中國晉朝及南北朝時期）。在日本的奈良時代，也即中國的盛唐時期，日本派出大量遣唐使到中國學習中國的文化藝術、律令制度，這其中也包括衣冠制度。天皇還模仿唐制頒布了《衣服獎》模仿唐朝朝服制度用於即位禮、冠禮、婚禮等儀式，直到明治維新才被部分廢止。江戶時代中期至後期，德川幕府崇尚儒學，開展了復禮復古的天寶「裝束御再興」運動，復興公事主義。為正如日本江戶時代的《裝束要領抄》所言
「廄戶皇子始定冠位十二階大寶以降，沿唐衣服而其制大同小異益。本邦通中華也始於漢，盛於唐世時。朝廷命賢臣因循於徃古之衣冠而折衷於漢唐之制，其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也。如宋景濂誤曰：「千來猶效，漢衣冠元是」。本邦之古傳也豈效漢唐之制而已乎。故夫聖世始為衣冠而美風俗，以正上下禮儀，人無禮儀則何為人？豈非當務之急乎？」

繩文時代

嚴格來說，繩文時代的日本的民族服飾尚未成形。考古學家於當時遺跡中所發現的古物中推測，當時的人是以一些以苧麻及麻織成的布製作衣服的。可惜的是，因發掘出來的文物資訊不足，故當時衣服的模樣至今仍未明。

二次大戰後

戰後，由於穿著麻煩的和服變得昂貴，而反之實用的洋服變得便宜，以和服作為日常衣服的人逐漸減少。但值得一提的是，和服曾經在1965年至1975年因新款的羊毛和服的面世而再度流行了一段時間。但自此之後和服就一直走下坡，造成和服業界一厥不振而相繼倒閉，令其成為少數行業。

現代

步入平成年代，和服再度成為部分重要活動或場合的流行服飾，更逐漸成為潮流的一部分。和服自此被定位為節慶及重要場合的服飾，不過穿著和服的都是女多男少。而浴衣則因輕便及涼快之故而成為現今很多日常場合或者神道祭典的熱門衣著。從上世紀60年代起，日本開始了傳統文化的振興運動。為了振興和服產業，1964年日本專門成立了「裝道禮法著物學院」，培養出了大量的裝道和服專家，普及和服著裝、禮法、和裁、創意、美容以及出版圖書。昭和50年日本政府頒布了《傳統工藝品產業振興法》，並根據第21條設立了傳統工藝產業振興協會。1966年全日本著物振興會成立，提倡11月15日為和服日，並號召大眾在七五三節穿和服。全日本著物振興會與日本和裁士會、傳統工藝產業振興協會、名古屋織物卸商業組合、東京織物卸商業組合、京都織物卸商業組合、京染卸商業組合、東京都染色工業協同組合、日本絹人繊織物工業會、大日本蠶絲會形成產業聯盟。並成立了由日本文部科學省、經濟產業省認可的全日本和服顧問協會。還出台了專修學校教育振興會實行的《和服裁縫技術鑑定》以及東京商工會議所實行的《和服裁縫技術鑑定》。

現代和服樣式

傳統和服的顏色及通常取自大自然的裝飾圖案，都帶有強烈的象徵內涵，並透露了穿著者的年齡、地位、財富及品味。江戶時代，女子的服飾漸漸變得鮮明奪目，而男子的服飾則慢慢變得莊重樸素以顯出身份地位。年齡與婚姻狀況也影響了和服的款式和花色。

女子和服

現今很多日本女性都不懂得如何自己穿著和服，這是因為現代大部分的和服都包含了至少十二件的部件，而且需要複雜的方法去將其穿著、組合及繫穩。故此很多時女子穿著和服都需要別人的協助，甚至需要請到專業人士去協助穿著。現代女性和服的樣式大多反映了其年齡、婚姻狀況及社會地位，也反映了穿著場合的重要度。

黑留袖

黑留袖（黒留袖、くろとめそで）為已婚女性所穿著的和服，色調為黑色，袖口較振袖為短（當女性結婚後，女性的振袖必須剪短），而裙襬及袖口多以刺繡繡上圖案，腰帶則多鑲有金或銀色的線。
黑留袖通常於孩子婚禮時，由其母親所穿著。

色留袖

色留袖（いろとめそで）與黑留袖基本上一樣，但與其不同的是色調會是單一的其他顏色。通常都是於婚禮場合上，由已婚的女性親友所穿著。

訪問著

訪問著（ほうもんぎ）是略式禮服，僅次於禮服。是一種穿著場合很廣的正式衣著，沒有未婚或已婚之分。訪問著的下裾多印有俏麗的圖案。

普段著

普段著（ふだんぎ）的材質、花紋及顏色等都沒有特別規定。可以在多種普通場合中穿著，甚至作為家中的穿著。

浴衣

男子的浴衣相比起女子的浴衣會比較容易穿著，但大體上跟女子的浴衣差不多。

部件

一套和服除了衣服的部分之外，還包括了腰帶、布襪（足袋）、木屐等不同的部件。

長襦袢

長襦袢（ながじゅばん）是一種穿在和服內的長中衣，男女均可穿著。長襦袢的出現是因為和服多以絲質製成，非常纖弱以及難以清潔，穿上長襦袢就可以避免身體與和服的接觸，減低弄污的機會。長襦袢通常只會露出衣領的部分，而很多長襦袢的衣領是可移除的，容許人們將衣領配襯所穿著的和服，也方便了清洗。典型的長襦袢是白色的。

和服之外

和服的色彩豐富，小裝飾較多。也有些人腳上不穿木屐，而是穿著涼鞋。
和服胸部以下裹著一條布帶，負責調節和服的尺寸，這條布帶以下的部分叫端折。端折以達到一定長度為美，如果較短則會讓人覺得不成體統。兒童和服不需要留出端折。

袖

為了在運動時不會拽動身上的布料，和服的袖子處縫合較淺，肋下部分沒有布料。因此在穿著者手臂上舉時，和服裡面的內衣可能被外人看到。

足袋

足袋（たび）穿著和服時，要穿上的布襪子，通常為白色的。

下駄

男性所穿著的木屐（下駄、げた）一般較為樸素，大部分都是淡黃色，沒有任何裝飾花紋；而女子的則變化很大，五顏六色，並且大多有雕刻上不同的花紋。木屐通常以木製成，現今多與浴衣同穿。

草履

草履（ぞうり）通常由布、皮及玻璃等材料製成，男女子皆可穿。與木屐一樣男子的會較為樸實而女子的會較為花巧。

草鞋

草鞋（わらじ）是由草所織成的鞋，多為僧侶所穿著。