和服

称呼

和服于不同文化中有着不同的称呼，部分称呼更加偏离原意，甚至连日本本身也对这种衣饰有着不同的统称。这些称呼的偏差与其历史有着相当大的关系。“和服”、“吴服”跟“着物”（Kimono）是三个最主要的称呼，基本上这三词的意思是一样的，但实际上却有着不同的来源及解释。

和服

和服，从字面上解释为“和”的服装（“和”一字源于日本人为大和民族）。这种称呼源于明治时期，因西方衣服（即“洋服”）的流入，人们用以将其与日本本地的衣服作分别之故。19世纪末20世纪初，自福泽谕吉以来，日本国族运动兴起，产生了大和民族的概念。后来为了将西方的衣物（即着物）作分别，和服逐渐演变成单指日本民族服饰

吴服

吴服（ごふく）一字的产生，是源于中国三国时期，东吴与日本的商贸活动将纺织品及衣服缝制方法经传入日本，甚至将日本本土弥生服饰也称为吴服的缘故。百济给应神天皇的贡品里有两个从吴国来的缝织女。后来应神天皇复遣阿知使主前往吴国求缝工女。雄略天皇在位期间，阿知使主带回汉织女、吴织女。吴织女死后被当作吴服大神在吴服神社里被祭祀。京都大酒神社石标上书“太秦明神　吴织神汉织神蚕养机织管弦乐舞之祖神”。17世纪谣曲《吴服》咏唱吴国绫织女为天皇制作御衣，织锦时的思念故国之情。因此吴服一词是专指以绫锦为面料的礼服。而用江户时代发明的木棉做的和服会用“太物”来称呼。和服裁缝古称吴服师。大政时代日本和裁士会成立后改称和裁士。

着物

着物（きもの），于日文字面上意为“着る物”，以语体中文来解释的是“穿着的东西”。初此词是单指“衣服”这种东西，亦因为日本文化本位的缘故，因此日本人会将其民族所穿的衣服以着物著称。这种称呼一直维持到明治时代，因明治维新活动将洋服带进日本之前。后来因为洋服的流入，穿着洋服的人增多，为了区别日本人就将其民族的衣服改称为“和服”，由外地（普遍是指西方）传入的衣服则为“洋服”。现今着物有着两个解释，其一就是直指“和服”，其二就是指一切所穿着的衣服。1871年明治政府制定户籍法为废除封建等级制着手简化阶层成分，宫廷贵族和大名被指定为华族，武士被指定为士族，其余者划为平民。华族的着物称为公家着物。士族的着物称为武家着物。

历史

明治时代以来，日本服装主要分为现代服装“洋服”和“和服”。和服最早期因中日文化交流而深受古代中国的汉服影响，尤其是日本历史上的古坟时代（相当于中国晋朝及南北朝时期）。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。天皇还模仿唐制颁布了《衣服奖》模仿唐朝朝服制度用于即位礼、冠礼、婚礼等仪式，直到明治维新才被部分废止。江户时代中期至后期，德川幕府崇尚儒学，开展了复礼复古的天宝“装束御再兴”运动，复兴公事主义。为正如日本江户时代的《装束要领抄》所言
“厩户皇子始定冠位十二阶大宝以降，沿唐衣服而其制大同小异益。本邦通中华也始于汉，盛于唐世时。朝廷命贤臣因循于往古之衣冠而折衷于汉唐之制，其好者沿焉不好者草焉而为。本邦之文物千岁不易之定式也。如宋景濂误曰：“千来犹效，汉衣冠元是”。本邦之古传也岂效汉唐之制而已乎。故夫圣世始为衣冠而美风俗，以正上下礼仪，人无礼仪则何为人？岂非当务之急乎？”

绳文时代

严格来说，绳文时代的日本的民族服饰尚未成形。考古学家于当时遗迹中所发现的古物中推测，当时的人是以一些以苧麻及麻织成的布制作衣服的。可惜的是，因发掘出来的文物资讯不足，故当时衣服的模样至今仍未明。

二次大战后

战后，由于穿着麻烦的和服变得昂贵，而反之实用的洋服变得便宜，以和服作为日常衣服的人逐渐减少。但值得一提的是，和服曾经在1965年至1975年因新款的羊毛和服的面世而再度流行了一段时间。但自此之后和服就一直走下坡，造成和服业界一厥不振而相继倒闭，令其成为少数行业。

现代

步入平成年代，和服再度成为部分重要活动或场合的流行服饰，更逐渐成为潮流的一部分。和服自此被定位为节庆及重要场合的服饰，不过穿着和服的都是女多男少。而浴衣则因轻便及凉快之故而成为现今很多日常场合或者神道祭典的热门衣着。从上世纪60年代起，日本开始了传统文化的振兴运动。为了振兴和服产业，1964年日本专门成立了“装道礼法着物学院”，培养出了大量的装道和服专家，普及和服着装、礼法、和裁、创意、美容以及出版图书。昭和50年日本政府颁布了《传统工艺品产业振兴法》，并根据第21条设立了传统工艺产业振兴协会。1966年全日本着物振兴会成立，提倡11月15日为和服日，并号召大众在七五三节穿和服。全日本着物振兴会与日本和裁士会、传统工艺产业振兴协会、名古屋织物卸商业组合、东京织物卸商业组合、京都织物卸商业组合、京染卸商业组合、东京都染色工业协同组合、日本绢人繊织物工业会、大日本蚕丝会形成产业联盟。并成立了由日本文部科学省、经济产业省认可的全日本和服顾问协会。还出台了专修学校教育振兴会实行的《和服裁缝技术鉴定》以及东京商工会议所实行的《和服裁缝技术鉴定》。

现代和服样式

传统和服的颜色及通常取自大自然的装饰图案，都带有强烈的象征内涵，并透露了穿著者的年龄、地位、财富及品味。江户时代，女子的服饰渐渐变得鲜明夺目，而男子的服饰则慢慢变得庄重朴素以显出身份地位。年龄与婚姻状况也影响了和服的款式和花色。

女子和服

现今很多日本女性都不懂得如何自己穿着和服，这是因为现代大部分的和服都包含了至少十二件的部件，而且需要复杂的方法去将其穿着、组合及系稳。故此很多时女子穿着和服都需要别人的协助，甚至需要请到专业人士去协助穿着。现代女性和服的样式大多反映了其年龄、婚姻状况及社会地位，也反映了穿着场合的重要度。

黑留袖

黑留袖（黒留袖、くろとめそで）为已婚女性所穿着的和服，色调为黑色，袖口较振袖为短（当女性结婚后，女性的振袖必须剪短），而裙䙓及袖口多以刺绣绣上图案，腰带则多镶有金或银色的线。
黑留袖通常于孩子婚礼时，由其母亲所穿着。

色留袖

色留袖（いろとめそで）与黑留袖基本上一样，但与其不同的是色调会是单一的其他颜色。通常都是于婚礼场合上，由已婚的女性亲友所穿着。

访问著

访问著（ほうもんぎ）是略式礼服，仅次于礼服。是一种穿着场合很广的正式衣着，没有未婚或已婚之分。访问著的下裾多印有俏丽的图案。

普段著

普段著（ふだんぎ）的材质、花纹及颜色等都没有特别规定。可以在多种普通场合中穿着，甚至作为家中的穿着。

浴衣

男子的浴衣相比起女子的浴衣会比较容易穿着，但大体上跟女子的浴衣差不多。

部件

一套和服除了衣服的部分之外，还包括了腰带、布袜（足袋）、木屐等不同的部件。

长襦袢

长襦袢（ながじゅばん）是一种穿在和服内的长中衣，男女均可穿著。长襦袢的出现是因为和服多以丝质制成，非常纤弱以及难以清洁，穿上长襦袢就可以避免身体与和服的接触，减低弄污的机会。长襦袢通常只会露出衣领的部分，而很多长襦袢的衣领是可移除的，容许人们将衣领配衬所穿着的和服，也方便了清洗。典型的长襦袢是白色的。

和服之外

和服的色彩丰富，小装饰较多。也有些人脚上不穿木屐，而是穿着凉鞋。
和服胸部以下裹着一条布带，负责调节和服的尺寸，这条布带以下的部分叫端折。端折以达到一定长度为美，如果较短则会让人觉得不成体统。儿童和服不需要留出端折。

袖

为了在运动时不会拽动身上的布料，和服的袖子处缝合较浅，肋下部分没有布料。因此在穿着者手臂上举时，和服里面的内衣可能被外人看到。

足袋

足袋（たび）穿着和服时，要穿上的布袜子，通常为白色的。

下駄

男性所穿着的木屐（下駄、げた）一般较为朴素，大部分都是淡黄色，没有任何装饰花纹；而女子的则变化很大，五颜六色，并且大多有雕刻上不同的花纹。木屐通常以木制成，现今多与浴衣同穿。

草履

草履（ぞうり）通常由布、皮及玻璃等材料制成，男女子皆可穿。与木屐一样男子的会较为朴实而女子的会较为花巧。

草鞋

草鞋（わらじ）是由草所织成的鞋，多为僧侣所穿着。