藤織り

藤織り（ふじおり）は、山に自生する藤蔓の皮を剥いで糸とし、それを織りあげる紡織技術。またはその製品である藤布（ふじふ）のことをいう。
古代から庶民の衣料として、北海道と沖縄を除くほぼ全国の山村で織られた自然布（古代布）であるが、麻や木綿の普及にともなって姿を消した。これらの栽培に適さなかった山間部や、繊維が強く塩や水にも耐えたことから需要の高かった沿岸部等では明治・大正期に入ってからも藤織りが行われていたが、生活様式の変化とともに減少し、昭和に入って途絶えたものと考えられていた。
1962年（昭和37年）、京都府宮津市下世屋地区で藤織りが行われていることが明らかとなったことから、全国的に古代布の調査が進み、現在は各地の保存会や伝承会によって技術の継承が図られている。2019年現在、産業として存続している各地の藤織りは、すべて世屋の藤織りがルーツとなっている。

特徴

藤織りの布は、木の繊維の硬質なさわり心地を残し、麻とよく似ているが麻よりも柔らかい。繊維は麻よりも太めで、それを手で裂いて糸に撚るため細い糸を紡ぐことは難しい。繊維が太いのは、繊維が網目状に交差しているためで、細い糸を紡ぐことができる綿糸の工業糸に比べて布に織ったときに透き間が多くなる。そのため保温性に欠けるが、通気性は良く、夏の衣料に適している。
糸が太く織りあげた布の密度が低いということは、摩耗に強いということでもある。藤糸には水に濡れるとさらに強くなる性質があり、経年劣化することもほとんどないため、年間を通して着用しても10年は着られるほど丈夫であった。「棘が刺さっても棘のほうが折れた」と言われ、山仕事や炭焼きなどで着用された仕事着のほか、普段着にも広く用いられた。木綿の衣服が普及した近代では、木綿地の衣料の前面に藤布を縫い付けて用いるなど、防護布としての役割を期待された使用例も残されている。フジの繊維が長く強いことは古代から知られており、物を縛る紐や荷物を曳く綱などにも利用された。
藤布は、古代布では大麻布（アサ布）、苧麻布（カラムシ布）に次いで広範囲で用いられ、多くは染色することなく生成りのまま用いられた。衣類の他にも、醤油の搾り布、蒸し器の敷布、豆腐の漉し布、米などの穀物袋、畳の縁、漁網など、暮らしの様々な場面で用いられている。

材料

山に自生する藤蔓を主な材料とする。
藤は日本固有種で、本州・四国・九州に分布するのフジ（ノダフジ）と、本州の近畿地方以西・四国・九州に分布するヤマフジ（ノフジ）の2種類があり、地域により採取できたものを用いたが、一般的には上から見て蔓が右巻きに木に巻き付いていくノダフジが良いとされた。なお、ノダフジの変種にシロバナフジ、アカバナフジ、ヤエフジ（八重咲のフジ）があるが、花色に言及している文献ではすべて「藤織りには紫の花の咲くフジがよい」と記録している。
採取の適期は、フジが水分を多く含んでいる春から夏である。水分を含んでいるフジはその場で皮を剥ぐことができ、効率が良かった。秋のフジは乾燥して硬くなっており、水に浸けて柔らかくしてからでなければ皮を剥ぐことができず、余計に手間がかかった。被服材料として最適なのは成長期の7～8月とされている。最も良い繊維が採れる藤蔓は、樹齢5～10年、木に巻き付かずに地面から真っ直ぐに伸びたもので、捻じれて成長した藤蔓は、繊維も全体的に捻じれており長い繊維が採れないため不向きである。直径は親指大の2～3センチメートルの藤蔓が最適で、太く育ちすぎて表面が網状になったものは繊維層が粗く硬くなっているので、糸質が劣った。見た目で判断できるところでは、表皮が赤みを帯び、表皮の横方向に象の鼻にあるシワのような筋が入っているものがよい蔓であるという。葛布を織るときの材料は地面を這う匍匐枝でなければいけないが、藤布では匍匐枝よりも空中の蔓がよいとされた。
繊維素材としては、藤蔓の中皮のみを用いるのが一般的で、刈り取った藤蔓全体の約1割と、わずかであった。根元に近い部分が皮が厚いので繊維が多く採れるが、根本から刈る場合は新芽が伸びて数年後にまた採取できるように、地面から20～30センチメートルは残して刈らねばならない。また、花を多く付ける蔓は、養分を花に取られるため根元でも皮が薄くて藤織りには適しておらず、マフジ（花の咲かないフジ）を用いると伝わる地方も多い。このような花をつけない藤織りに適した蔓は、あまり枝分かれせずにまっすぐに伸びるもので、これを男蔓とも呼んだ。いっぽう、よく枝分かれして傘上に広がり花をつけるものは女蔓と呼び、種を絶やさないために残した。
なお、近代までの記録において葛布がしばしば藤布と称されているように、「ふじ」というのは元々クズ類の総称で、必ずしもフジ属のみをさすものではない。そのため、本記事の事例のうち、「6.3このほかの記録」については、フジではなくクズ等他のつる性植物が使われたものが混在している可能性も含まれる。

製糸

材料であるフジ蔓の採集の最適期は、フジの成長期である7～8月とされるが、春3～4月に採集する地域が多い。この時期はまだ樹木が芽吹いておらず、藪の中でも見つけやすく、花の咲く前の方が皮が剥がしやすいためと考えられている。繊維の採取には灰汁を用いることは各地共通しており、繊維を柔らかくするにあたって米ぬかを用いることも多くの地域で共通している。

継承された「丹後の藤織り」

一度も途絶えることなく人から人へと伝えられた藤織りは、京都府北部・丹後半島の山間部である宮津市上世屋地区の藤織りのみとされる。標高350メートルを超える山間部の上世屋では綿はまったく収穫できず、古来からの藤布生産が続けられた。宮津市の上世屋（かみせや）、下世屋（しもせや）、駒倉、京丹後市弥栄町の味土野では、藤布をヌノ（布）の訛りで「ノノ（布）」と称し、麻布を「オオノ」、木綿の「モメン」と称して明確に区別した。布といえば藤布をさすものであり、保温性の低いこの衣服を冬は重ね着したことから、冬の寒さの度合いを「今年は何枚の寒さ」と表現する風習があった。
これらの地域では近年まで藤織りが行われており、上世屋では「ノノが織れんと嫁にもいかれんじゃった」と言われたほど、女性は必ず習得すべき技術とされ、貴重な現金収入の手段でもあった。1965年（昭和40年）頃、下世屋では1人だけが藤織りを行い年2～3反を生産していただけであったのに対し、上世屋にはまだ十数人の織り手がいて、10～20反を織りあげていた人もいた。
しかし、1986年（昭和61年）に佛教大学の高見義和が著した論文によれば、当時藤織りを生活の糧として行っていたのは老婆ただ1人で、京都の問屋に出荷する茶室の座布団用に織られていた。この調査は論文発表よりも数年遡るとみられ、土田耕三が執筆した「月刊染織α」のレポートによれば、「以前は座布団用に（幅1尺2寸で）織られていたが、昭和60年以後は幅8寸3分で統一されている」と述べられている。この上世屋地区の老婆2人によって伝承された技術が、今日の「藤織り」である。
現代の藤織りは、生活の糧として伝承されてきたかつての藤織りと本質的な違いはあるが、その技術は、保存と伝承を試みる人々によって継承されている。
「丹後の藤布紡織習俗」の名称で、1983年（昭和58年）、国の選択無形民俗文化財（記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財）に選択。「丹後の藤織り」として、1991年（平成3年）京都府無形民俗文化財に指定。2001年（平成13年）京都府伝統工芸品に指定。このほか、京都府立丹後郷土資料館保管の「丹後の紡織用具及び製品」782点が2010年（平成22年）国の重要有形民俗文化財に指定されている。

歴史

上世屋に残された伝説によれば、「波見の海で漁をしていた人が、こちら(世屋)の方にぴっかんぴっかんと光る灯を見つけて、あれは何の灯かとある晩近づいてみると、大きなシダの木の下に仙人（観音様、神様とも伝わる。）がいて、初めてノノ（藤布）を織る方法を教えてくださった」という。おおよそ1470年（文明2年）頃に、世屋の藤織りが織られ始めたと考えられている
文献に現れるところでは、京丹後市久美浜町の円頓寺に伝わる1501年（文亀元年）の「円頓寺総門再興勧進状」に「藤布」の文字が読めるのが、丹後地方のもっとも古い記録と思われる。
1877年（明治10年）に、上野で開催された内国勧業博覧会には、上世屋の藤布も出品された記録が残る。
上世屋で藤織りが広く行われていたのは太平洋戦争の頃までで、その後一度廃れた。上世屋では1944年（昭和19年）に1軒を残して集落が全焼する大火があり、織機がすべて失われた影響が大きい。火災の前までは各家ごとに1～2台の織機があり、その種類も地機と高機とがあって藤布は地機で織られていたが、火災の後は木子や味土野など周辺集落から譲り受けた高機数台のみになった。藤織りは、1962年（昭和37年）の藤布発見のニュースで注目されたことにより京都辺りの業者から注文が入って再び製織するようになり、最後の織手である光野タメが山を下りる1994年（平成6年）まで細々と続いた。
藤織りはその後、周辺地域の織物職人らによってそれぞれに姿を変えながら受け継がれ、2005年（平成17年）、地場産業である丹後ちりめんやその派生で1970年代後半に誕生した螺鈿織りの織物とともに、「丹後テキスタイル」としてジャパンブランド育成支援事業に採択された。海外の市場では、その伝統及び希少性が評価され、世界最大の繊維見本市「プルミエール・ビジョン」の特設ブース「メゾン・デクセプション（特別な技をもつ工房）」に招待されている。

材料

上世屋では、かつてはノダフジと、ヤマフジの2種類が使われたと伝えられ、現在はおもにノダフジを使用する。ノダフジは繊維質が短く、ヤマフジは長い。繊維材料となるのは外皮と芯を取り除いた中皮のみで、着幅1反を織るのに、親指大の太さの藤蔓が1ヒロのもので約70本を必要とした。藤織りに用いる藤蔓は、まっすぐに伸びた親指大の太さの4～5年生のもので、表皮が赤みを帯びたものがよいとされた。これを「アカフジ」と称した。
フジの採集には、かつては下世屋村のオトヤマや、奥波見村、野間村、三舟など他の集落の山まで、朝から弁当持参で刈りに行った。一般に、ヨソヤマ（他人の山）に勝手に立ち入ることは疎まれたが、藤伐りだけは例外とされ、誰でもどこの山でも自由に藤蔓を採ってよいことになっていた。
木綿の生産量が少なかった丹後地方では、藤糸や麻糸ともに木綿の古着を裂いて織り込んでリサイクルした「裂織（さきおり）」も大正時代まで普及していた。藤糸等の古代布と古着の木綿を併用したこのような裂織は全国に残されているが、北前船の寄港地を中心とする日本海沿岸地域にとくに多い。

製品

かつて、藤織りの衣服は自分で作り、死後はその家族が布に戻して新しい服に仕立て直して受け継いだ。また、藤織りは、衣類のほかにも、袋、畳の縁、のれんなど生活の様々な場面で必要とされたものを作り、使用した。
大正時代には、ひと冬かけて織られた藤布が世屋姫神社の氏神祭りの前々日に区長宅に集められ、「上」「中」「下」の等級をつけて宮津の雑貨屋へ運ばれた。当時は着物寸の製品が主流であったとみられる。雑貨屋へ売りに行った帰りには、その売上で祭りに必要なもの等を購入して戻った。これをマツリガイモンと称し、ちくわや蒲鉾など練り製品や、仕事着として古着屋で木綿等を仕入れた。昭和初期には400反ほどを生産し、少なくとも2軒の宮津の問屋が藤布を買い取っていたまた、丹後半島の突端にある袖志村（現・京丹後市丹後町）からは行商人が訪れ、ノリやワカメなどの海産物と物々交換を行っていた。藤織りは、繊維が粗く海中でも海女の身体にまとわりつかないことから、海女のスマ袋として重宝され、潜水の際に自らと舟とを繋ぐ命綱にも用いられた。
1969年（昭和44年）から1981年（昭和56年）までは、世屋藤布保存会を組織して、地元の農協を通じて京都の織物問屋「秀粋」に出荷した。問屋の指定で、従来の着物幅9寸3分から幅広の1尺2寸に織りあげて出荷し、茶室用の座布団などに加工された。
現在は個人取引により、衣類のほか、ランプシェードや暖簾、テーブルクロスなどのインテリアや、鞄やにおい袋、ベルトなど、様々な小物にも利用されている。

記録に残る全国の藤織り、あるいは藤布

岐阜県高山市近郊では、弘法大師の法衣が藤布であったことから、俗人は畏れて、衣服に藤を用いることを慎んだと伝わる。そのような信仰上の理由を除けば、藤織りは山間部の多くの村落で生活の一部として、また、貴重な現金収入の手段として、おもに女性の生業であった。
今日、技術の継承は途絶えたものの、文献や現物による藤織りの痕跡が残る地域は、全国に101地点以上確認されており、その保存や復活に向けた活動も複数存在している。
なお、藤織りの痕跡は必ずしも明確であるとはいえず、藤を採取して藤織りをするとともに生産した藤布を消費した地域、藤織りはしたが販売用とされて自らは消費していない地域、藤織りは行っていないが他地域から仕入れて使用した地域と、多様であり、そのいずれかは不明ながら藤布が残されている地域もある。そのため、本項では、明確に藤を採取して布を織ったとされる地域を「藤織りをした」と記し、藤織りをしたかどうかは定かでないものの藤布を用いたことが明らかな地域を「藤布を使用した」と記し、そのいずれか、あるいは両方であるか不明だが記録の残る地域を「痕跡が残る」と述べた。

材料

白藤よりも紫の花をつけるフジで、ワタフジがよいとし、直径1.5センチメートルくらいの太さが適していた。
樹液がにじみ出る春の彼岸頃から秋の彼岸頃までを採集の適期とした。樹液がにじみ出ることを鳥取県西伯郡の長田地方では「ツワル」と言い、この言葉は他の植物にも使われていて、「ツワル頃」になると皮がよく剥げると言った。また、島根県上講武では、下井川の桜が咲く頃になると藤蔓を採りにいくという自然暦が伝承されていた。国立民族学博物館には、島根県で使用された藤皮の繊維材料が収蔵、保管されている。
繊維の灰汁炊きに用いる木灰は、白灰が適していた。灰の材料には、アルカリ度の高いシイやコナラが適していたと考えられる。

原始布・古代織参考館（東北・北陸地方）

山形県米沢市にある私設資料館。1965年（昭和40年）頃から古代布や古代織物の研究・復元に取り組んだ米沢市出身の製織業者、故・山村精（やまむらまさし）が初代館長を務め、山形・新潟・福島の3県6ヶ所から収集した資料や、それらをもとに復元した衣服約4,000点を展示する。1983年（昭和58年）5月開館。
藤布のほか、縄文時代の衣服・編衣（あんぎん）や、麻布、しな布（シナノキ）、葛布、楮布（こうぞふ）、イラクサ布、カラムシ布、ゼンマイ紬織、紙布、裂き織り、つづれ織り、琴糸織、古典刺子など、様々な古代織物のほか、弥生時代の「原始機」など多様な機や編具、手織具の付属品なども展示している。
＜施設情報＞
　　所在地：山形県米沢市門東町1丁目1-16（〒992-0039）
　　開館日時：10:00～16:00（正午～13:00は休館）。原則無休だが、予約して訪れるほうが望ましい（年末年始は休館）。

東北地方の記録

1978年刊行の『民芸染織』によれば、当時の山形県の山村には、藤織りをしている地域がまだあった。『民芸染織』ではその時点で全国に数か所、藤織りが残されていたと記している。

山形県

米沢市で織物業を営み、東北地域の古代布の収集と復元に尽力した山村精によれば、新潟県との県境近くの摩耶山の麓に点在する村々では、昭和の中頃まで様々な古代布が昔さながらに織られ、活用されていた。
その代表的な村落は関川で、科布（シナ）も製織・利用されており、こちらのほうがよく知られている。また、 田麦俣村でも、大正年間の2～3年の間だけであるが、藤織りをした。

福井県

越前・若狭は戦前まで大麻の産地で、木綿が普及する以前の仕事着としては、福井県では麻が広く用いられたが、山間部の一部では藤布が織られて仕事着やハバキにされた。
具体的に記録が残るのは、三方郡美浜町に位置した新庄村である。この集落では、藤織りをして、山仕事の衣料や蒸し器の敷布に用いていた。仕事着では上衣のほか、男性用のハバキや女性用の三幅前垂れにも藤布を用いた。この前垂れは、油桐（コロビ）の木の皮を剥いで煮出した染料で、藤布を茶色に染めて使用した。
そのほか、三方郡や小浜地方では、かつて、藤蔓の繊維を紡いだ糸と経糸に、藤の繊維を裂いたままのものを緯糸にして、幅1尺5分、長さ2丈7尺を1反として織った布も藤布と称され、茣蓙の縁布に用いたと伝わる。
また、大飯郡にも藤布の痕跡が残されている。

関東地方の記録

関東地方で知られている藤織りの行われた地域は、以下の通りである。群馬県及び千葉県では、藤織りの記録は見つかっていない。

東京都

東京都には、藤織りについての記録はほとんどないが、唯一、奥多摩町にかつて存在した峰集落では、「コウゾを多く採集してその繊維でタホ（太布）を織ったが、ヤマフジも利用した」と伝わる。
また、奥多摩町古里の私設資料館に、藤糸作りの実習を行った写真記録が残されている。

岐阜県

県北部の高山市近郊では、弘法大師の法衣が藤布であったことから、俗人は畏れて、衣服に藤を用いることを慎んだと伝わる。そのため、南北に山岳地帯が広がっている岐阜県ではあるが、藤織りの記録は、南部に多い傾向がみられ、北部では世界遺産の白川郷で知られる（大野郡白川村）にのみ藤織りの痕跡が残されている。
1845年（弘化2年）8月に書かれたと思われる『村明細帳』には、飛騨川支流の佐見川沿いの地域に位置した寺前村、吉田村、山野村、大野村で、藤織りをしていたことが記録されている。1875年（明治8年）の『美濃国民俗誌稿』では、時山村、多良郷西村、津保谷、板取村、郡上市の下川筋の村で藤織りをしたことが記されている。
このうち、時山村、津保谷、板取村の谷では、昭和期の調査で、上衣（フジコナシ）、袴、山袴、ハバキなどの衣料や、蒸し器の敷布、弁当袋、鉢の掛布などに藤織りを用いた痕跡が確認されている。また、木曽川沿いの八百津でも、藤織りをした記録が残る。
もっとも近年まで藤織りをしたとみられるのは、畑佐村で、この村ではマフジで藤織りをし、袢纏などを作ったが、衣料として使われなくなったその後も、昭和40年頃まで「クワモリフルシキ」といい、養蚕のための桑の葉の乾燥を防ぐための覆い布として藤布を用いたことが確認されている。

近畿地方の記録

三重県では、大石村では麻を栽培しての麻織りがさかんだったが、大正年間までは藤もさかんに採集し、繊維を採って、麻布でつくった服等の裏地に使用したと伝わるのが、唯一の記録である。
大阪府では、蕎原村で、藤の皮を剥いで灰汁で煮たものを「黄麻」と称し、これで1升くらいのものが入る袋を作ったというのが唯一の記録である。
兵庫県には、藤織りの記録は見つかっていない。

山陽地方の記録

瀬戸内海の島々などの離島には、藤織りの痕跡は見つかっていない。

四国地方の記録

香川県の五郷村では、仕事着や、木材搬出の際に使用した肩掛けに、藤布が使用された。
その他の地域に残る記録は、次の通りである。

他の植物が使われた可能性が高い「藤布」

新潟県上海府村や、奈良県十津川流域で「藤布」と称されているものは、周辺地域のその他の要素から、前者は葛藤（ツヅラフジ科つる性木本）、後者は葛（クズ科つる性多年草）で織られた葛布である可能性が高いと考える人もいるが、藤布ではない可能性が高いという根拠も示されていない。
よって、藤布と称される古代布の記録のうち、その名称や特徴などから、フジ（マメ科つる性木本）が材料ではない可能性がとくに高いと思われる記録についてのみ、ここに選り分けた。

ブドウ科と思われるもの

山梨県の山村では、古くはカンゾウやイチビなどを衣類に用い、明治中期から大正時代頃まで「藤葛」や「えびかずら」を用いたと記録される。
藤葛には、「フジの蔓」をさす場合と、たんに「木本性の蔓植物の総称」をさす場合と2つの意味があり、文献からは判別し難い。（また、えびかずらにも種としてのエビヅルをさす場合と、栽培されていたブドウをさす場合があり、文献からは判別できない。）しかし、他地域の藤織りが５年生前後のフジ蔓を最良としているのと比べ、山梨県の藤織りの記録には「衣服には1年生の柔らかな若木の繊維を用いて藤織りを行った」とあることから、フジではなかった可能性が高いと考えられる。
このなんらかの蔓性植物を用いた古代布を山梨県の山村では「藤太布（フジタホ）」と称し、タホは山袴や脚絆、のれん、豆腐の漉し布や袋類にも用いられた。南都留郡道志村では、花嫁の正装にもタホの腰巻きが用いられた。