漢服

概略

漢服は紀元前26世紀の黄帝の「衣冠創製・垂衣而治」から始め、17世紀の明王朝の滅びまで、中断も無く4100年間に続いた。この間に大きな変化はなかった。東アジアで最も古くから発展した漢字文化圏であり、自ら「中華思想」を掲げてきた中国は、「他所から学ぶ」や「他所の文化の要素を吸収する」ことが日本と比べて少なかった。また、儒教・道教・天命思想が礼装について規定しているため、変化しづらかったとも言える。
17世紀中葉、満州族が最後の漢民族王朝（明王朝）を倒し清王朝を立てた後「剃髮易服」を実行し、漢民族は満洲服を強制的に着用させられた。満州族は漢民族の装束文化を排除し、漢民族本来の服文化は厳しく禁じられた。
20世紀後半、中国共産党は中華民国を台湾に追放して、中華人民共和国を建立した。共産主義を全国に広まるため、共産党の特徴が濃い人民服を全国に推奨した。
2000年代に、「漢服復興運動」が風起した。

新石器時代

約5000年前の中国の新石器時代、仰韶文化の頃に農業と紡績業が始まった。麻で衣服が作られるようになった。その後、蚕を飼い絹糸を取ることを知るようになり、人々の衣冠服飾も日々整っていった。現代の漢服の主な特徴は、襟があり、襟に続くおくみ（衽）、ボタンを使わず、帯で締めることにある。見るものに、ゆったりとした印象を与える。これらの特徴は、他の民族の服装とは明らかに異なる。漢服には礼服と普段着の区別がある。形については、主に上衣下裳（上は襟のある上着、下は裳というスカート状の下衣、衣裳はここから出来た言葉）、深衣（着丈の長い、裾の広がったゆったりした衣服）、襦裙（短い上着と裳）などの形があった。このうち上衣下裳に冠を被るスタイルは、皇帝や百官が公式な場において着る礼服で、袍服（深衣）は百官、知識人達の普段着、襦裙は女性が好んで着た。一般の下層の人々は短い上着に長いズボンを身につけた。

魏晋南北朝

魏晋南北朝時代、服装の余風漢。魏晋の名士たちの多くは素裸で寛大衣やコート内は類似今日のキャミソールのような下着を着て、中衣は、この衣式はこの時代に、デザイン参照「北斉校書図」。北方の遊牧民族の影響を受けるかもしれない、中原の男がこの時代もはやっ上着とズボン。ズボンやパンツと互いに。南方の蒸し暑い気候、高い下駄が流行し始め。雑裾（袿衣）は魏晋婦人服の中のドレス。魏晋時代衣冠承は後漢、後漢の追求をとり、贅沢な繁華ナナリーのスタイルで、袿衣の両側には棘のデザイン、魏晋の時に、人々はセントロ家庭、弊履隣をペンダントのリボン。服装のような場で飄々として、それはまだ辞賦中の「華帯飛髾」。

明朝

襖裙

清朝

清王朝を建てた満洲人は漢民族に満洲服の着用を強制した。この事を史上名高い「剃髪易服」という。いわゆる「髪を剃って満州族風の辮髪にし、服を満州族風のものに替える」のことである。清朝は、漢民族の「一つの民族としての連帯感」を弱めるため、また「満洲人が支配する全中国の統一感」を強めるため、1644年明朝滅亡後、漢民族に満州族の髪型と満州族の服装を強制し、漢民族の服飾を身に着けることを禁止した。
これによって、漢服文化は徐々に衰退した。何千年も漢服を着た漢民族に対して、剃髪易服の実行は困難なので、清朝前半は、子供・既婚の女性・役者（京劇・昆曲の演出者など）・坊主や道士だけに漢服の着用を許した。大勢の民間人は明王朝への感情を捨てられ無く、漢服の着用を続けた。清中盤の康熙年間に入り、剃髮易服を実行する事に伴い、満洲化教育を受けた漢人の数が急速に拡大した。またその時は経済的な繁栄や平和の時代を迎えて、清王朝を反抗せずに、満洲服を普通に受けた人もたくさん出た。一部の江南地方の漢民族意識が強い儒学者以外、漢服を着る人は減っていった。
西洋の学者は「役人の他に漢族の平民は明の服を着た。時間は晚清に入り、大勢の漢人は自ら満洲の服を着た。清朝の子供や僧侶や道士や婦女も清の服を着て、明の服はほとんどなくなった。」」と指し示す。しかし、中国南部の漢族にとっては、剃髮易服を実行し難しいと頃もあった。康熙年間、大勢の人は明の服を着て、江南の人も明の服を着た。そして辛亥革命の時期まで、区域性的に明の服を保存することもあった。

近代（清の末期と中華民国の時代）

阿片戦争以降、ヨーロッパ列強の侵略により、西洋文化が多く流入する。前述の清の中期である康熙年間で、中国江南地方の人は明の漢服を着る場合が多く見られたが、清朝末期には、漢服を保存した区域は見付からなかった。清末の辛亥革命により、西洋列強の侵略と支配が中国全土に浸透して、西洋服が急激に流入し始めた。

現代（中華人民共和国の時代）

第二次世界大戦を経て、中国の政権が中華民国から中華人民共和国に移って以降は人民服が推奨され、成人男子のほとんどが着用し、女性にも多く着られた。そして、文化大革命では、「古い文化の完全否定と破壊」が行なわれたため、漢服や他の民族服も禁じられ、人民服が強制され、改革開放後は洋服が流行した。
21世紀に入り、中国の国力が発展する事と共に、特に2001年当時の江沢民総書記（国家主席）が上海のAPECで披露した唐装の影響を受けて人々は自国の伝統文化に関心を寄せるようになった。2000年代は中国の経済は発展し、大学教育を受ける若者が増え、「チャイナドレスは漢民族の服装では無い」という認識を持つ人数が急激に増加した。インターネットでは漢服専門の同好会を結成する人々が現れ、「漢服復興運動」と称される動きがみられている。中国社会はこの運動に対し、様々な反応を示している。2007年3月には中国人民政治協商会議委員の葉宏明と全国人民代表大会代表の劉明華が漢服の復興を提案して初めて公的な場（両会）で議論された。
2010年代においても、漢民族による「漢民族としてのアイデンティティ」を再発見しようとする運動が試みられている。漢民族のアイデンティティを模索し、復古浪漫的な感情から漢服を作り着てみようとする人が増加している。漢民族の伝統的な冠婚葬祭において、漢服を着ることが流行している。晴れやかな舞台で漢服を着用し、また日常的に漢服を着用する好事家も現れている。人民の漢服に魅せる情熱は数千年に及ぶ中国文化への愛と親しみを反映していると考えられる。現在、市場やインターネットで販売されている漢服は漢・唐・宋・明の時代のデザインを主とする伝統的な漢服と、現代中国人の日常生活に適すように実用性とデザインを考慮した改良型の二つのタイプに分けられる。

特徴

一般的に漢服の着方は前襟を左側に覆う形の「右衽」である。対して、「左衽」（前襟が右側を覆う形）は漢族の死装束であり、蛮夷（中国人の異民族に対しての呼称）の様式とされている。

平服・常服

平服文章

頭の飾物

頭の飾りは漢民族の服飾の重要部分の一つである。古代の漢民族の成年男女は、頭髪を髷巻きにし、笄を刺して固定していた。男子は頭に常に冠、布、帽子を載せており、その形は様々であった。女性の髪の櫛は色々な種類があり、髪の上には真珠、花、簪など色々な飾り物をした。

日本

日本の「朝服」の祖形になった唐の「常服」。平安時代以降、天皇以下の文官武官が朝廷の儀式・公事に着用した。冠位十二階を定めた聖徳太子の時代の服制は定かではない。なお元正天皇の養老3年（719年）2月3日、「初令天下百姓右襟」と定められ、それまでの左前（左袵・さじん）が右前（右袵・うじん）となった。このとき同時に官人に把笏を命じている。礼服は重儀に用いられるもので、後には即位の大礼にのみ用いられ、明治天皇の父孝明天皇の即位までこれが用いられた。和服は唐朝の漢服の影響を受けているとされ、意匠的に漢服に似ている部分は多いが、実際の構造はかなり違う。全体的に見ると漢服の裄丈（通袖）は和服よりも遥かに長く（礼装では250cm程度）、衿と衽の幅も若干広い。それ故、袖を除いてみると漢服は和服のような長方形ではなく、台形に見える。なお、中世以前の和服において、外来の影響はほとんど漢服からのものに限られているが、近世以降の和服は、16世紀に伝わったポルトガルの衣服の影響も受けている。

朝鮮

朝鮮半島の韓服は明の漢服の影響を直接に受けており、全く共通する意匠は多い。韓服のチマチョゴリは明の襦裙と良く似た構成にしている。