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seca. Chove aqui apenas de fevereiro a abril. Dialogamos com um senhor em um comercio local e o mesmo nos confidenciou ganhar a vida cavando pocos artesianos. A cada 3 que furava, segundo ele, de apenas um vertia agua. Deve ser por isso que a religiao e tao presente na vida desse municipio de quase 80 mil habitantes muito frequentada por romeiros. A Basilica de Sao Francisco e o templo catolico mais visitado, seguido pela Igreja de Nossa Senhora das Dores.Igreja de Nossa Senhora das Dores, em Caninde (CE) Basilica de Sao FranciscoBasilica de Sao Francisco: interiorGuaramirangaApos pernoitarmos na quente Caninde, Neurimarcos e eu subimos a Serra do Baturite, a leste da cidade. Saimos de uma altitude de 150m, vencemos o desenho serpenteante do asfalto e chegamos a Mulungu, onde provei, por indicacao de Neurimarcos, o sarrabulho, uma especie de sopa com miudos de cabrito servidos com cuscuz, arroz e cheiro verde. Ja estavamos nesse ponto a 800m de altitude. E um dos unicos locais do Ceara em que se forma neblina e cidadaos vestem blusas. Prosseguindo, chegamos na cidade mais famosa da serra e a menor do Estado: Guaramiranga. Residem na mesma aproximadamente 5 mil pessoas. Altitude: 865m. Com a ideia fixa de galgarmos um lugar ainda mais alto, pilotamos pelas curvas perigosas do Macico do Baturite ate o Pico Alto, onde o altimetro marcou pouco mais de 1100m. E o segundo ponto mais elevado de todo o Ceara. Infelizmente o excesso de nuvens impediu que nossa vista corresse longe. Fiquei contente em saber, por outro lado, que toda a area e preservada, visto ser um proficuo remanescente de mata atlantica no Estado. Foi uma breve escapada do sertao, e tambem a despedida de Neurimarcos, que seguiria para Fortaleza enquanto eu me colocaria de volta na rota planejada, seguindo para Quixada. Que experiencia proveitosa ter conhecido parte do Ceara pela otica de um cearense nato. Com certeza deixo um amigo e uma companhia para novas viagens pelo nordeste, quica pelo Brasil.Serra do BaturitePico alto, o segundo ponto mais alto do CearaMonolitos de QuixadaEu retomava meu caminho solitario apos a descida da Serra do Baturite. Passei pela cidade de Baturite e ganhei a CE-060. Permaneci na mesma ate Quixada, a cidade dos monolitos. Monolitos sao montanhas formadas por uma unica rocha. Para exemplificar, cito a Pedra do Bau, em Sao Bento do Sapucai, um monolito paulista, e o Pao de Acucar, no Rio de Janeiro, um especime a beira-mar. Em Quixada, contudo, eles estao por toda parte, dos mais altos aos mais baixos. Residencias e predios foram erguidos lado a lado com essas obras geologicas. Antenas e torres de TV as utilizam como base. Alem dos monolitos, eu almejava conhecer o Acude do Cedro, reservatorio artificial inaugurado em 1906 para amenizar os efeitos da seca na regiao. Vale frisar que diferentemente dos reservatorios de hidreletricas, onde a agua tem como escopo a producao de energia, nos acudes da caatinga ela presta (no sentido de prestar) principalmente ao consumo humano e a irrigacao de plantacoes. Uma de suas quatro barragens e um espetaculo
a parte. Curvilinea, suas grades foram importadas da Inglaterra e a ceramica dos balaustres de Portugal. E a chamada Varanda. Dela se observa o monolito mais emblematico de Quixada: a Pedra da Galinha Choca. Dizem os cearenses que, se essa galinha porventura botar um ovo, extirpara a fome no Estado.Acude do Cedro e Pedra da Galinha ChocaRio JaguaribeEm Quixada se ultimava minha empreitada pelo Estado do Ceara. Rumei para o leste, passando por Morada Nova (cidade natal de Neurimarcos) e Limoeiro do Norte. Atravessei a ponte sobre o rio Jaguaribe, bordejei Quixere e adentrei o Rio Grande do Norte. A primeira cidade do Estado por essa rota e Barauna, onde pela primeira vez em minha vida vi mamao plantado em larga escala. Em Sao Paulo geralmente ha um pe ou outro, perdido, mas nao uma area imensa dedicada a cultura mamoeira. Prosseguindo, alcancei Mossoro, ja no fim da tarde, mas ainda tive energia para descer ao sul ate Governador Dix-Sept Rosado. Pernoitei nessa pequena cidade e, na manha do dia 30, continuei minha toada para o sul ate Umarizal. Dali eu pretendia subir a Serra de Martins por terra, passando, nesse interim, por uma caverna calcaria bastante conhecida na regiao. Do centro urbano de Umarizal foram 16km ate os contrafortes da serra citada, onde se localiza um abrigo natural com varios saloes conhecido como Casa de Pedra. E um afloramento rochoso de uma epoca em que o sertao era mar. Adentrando-o, observamos muitas estalactites, despontando de um teto de 10m de altura, e apenas uma grande estalagmite no salao principal medindo 18m por 12m. A depredacao, infelizmente, e uma realidade. E o que acontece quando o povo brasileiro tem algo gratuito para desfrutar e, consequentemente, conhecer, aprender e tornar-se menos ignorante com relacao a propria Historia Natural.Casa de PedraSerra de PatuDa Casa de Pedra a cidade de Martins, no alto da serra, sao 26km, sendo 12km por terra e o restante, na parte mais ingreme e serpenteante do aclive, por asfalto. Para se ter uma nocao de como a ascensao e forte, em Umarizal a altitude fica na centena dos 200m, enquanto no centro da cidade de Martins ela ultrapassa os 700m. De alguns pontos o sertao potiguar e visto com muita clareza. A Serra de Patu, por exemplo, e uma outra cadeia de montes que se sobressalta a monotonia da planicie semiarida. Afora o verde da caatinga, o azul dos acudes e deveras realcado. Nos da regiao sudeste estamos habituados a topar com rios para onde quer que vamos. Mesmo nas grandes rodovias ha inumeras pontes sobre eles. No sertao potiguar, e no sertao de todo o nordeste em geral, quase nao se ve rios. Esse e um dos motivos pelos quais a caatinga e tao impetuosa no que se refere a disponibilidade de agua. Nao e a toa que jumentos sao vistos soltos pelas estradas do sertao. Sao animais que foram utilizados por muito tempo para transportar a terra extraida das valas que armazenavam agua que seria consumida na estiagem. Hoje tudo e mecanizado e o jumento perdeu a sua
serventia. O ser humano, mantendo a media na sua total ingratidao com o que um dia lhe foi util, preferiu abandonar esses animais, que hoje sobrevivem soltos, colocando em risco a vida de incautos motoristas.Vale dos Dinossauros, em Sousa (PB)Desci a serra de Martins, peguei um atalho sentido oeste por terra e subi novamente a mesma serra, agora pelo flanco noroeste, ate a cidade de Portalegre, a 650m de altitude. Pela RN-177 cheguei a Pau dos Ferros, onde iniciei uma cruzada sem paradas pelo oeste potiguar, estreito nessa area, diga-se de passagem. Sao apenas 45km do extremo noroeste, divisa com o Ceara, para o extremo sudeste do Estado, divisa com a Paraiba. Quando me dei por mim ja estava na Paraiba, cruzando Uirauna e chegando a Sousa. O sertao paraibano me recepcionou com portas fechadas. O Vale dos Dinossauros, que estava em meu planejamento, nao abre as segundas-feiras. Eram ainda 14h e eu me vi obrigado a parar. Pernoitei no centro de Sousa e na abertura do mes de julho, dia 1o, era eu o primeiro a adentrar o Vale dos Dinossauros. Embora esse nome remeta a um parque tematico, e, na verdade, uma area protegida pelo Estado da Paraiba por conter leitos de rios secos com pegadas jurassicas fossilizadas. Dinossauros, de diversos tamanhos, herbivoros e carnivoros, deixaram suas marcas nesse pedaco de sertao ha mais de 140 milhoes de anos. O Velho do Rio, senhor que zela por esses frageis registros, conta que tais pegadas foram descobertas no fim do seculo XIX, por seu avo, e por muito se acreditou que houvessem sido deixadas por seres de outro mundo que vagavam atras de almas. Frisou tambem que por muito tempo o vale ficou abandonado, culminando inclusive com o roubo de algumas pegadas que hoje estao expostas em museus dos Estados Unidos e da Inglaterra. Felizmente hoje parece que houve uma mobilizacao no sentido de preservar esse importante sitio arqueologico.Pegadas jurassicas fossilizadasVelho do RioSerra do TeixeiraDebandei de Sousa pela famosa BR-230, conhecida pela graca Transamazonica. Esse trecho e asfaltado, ao contrario do problematico pedaco de quase 3 mil km de terra, lama e puaca compreendido entre Aguiarnopolis, no Tocantins, e Labrea, no Amazonas. Pretendo me aventurar por ela em meados de 2015. Por ora eu rumava no sentido oposto, para o Pernambuco. Permaneci na lendaria rodovia ate Patos, uma das grandes cidades do sudoeste paraibano. Subi a magnifica Serra do Teixeira, cuja Pedra do Tendor oferenda uma vista ampla do sertao ainda verde. Passei por Teixeira, desci novamente para o calor da planicie do semiarido e adentrei o Estado de Pernambuco. Nem mesmo nos dias mais otimistas de meu planejamento eu cria que transitaria tao rapidamente de um Estado nordestino para outro. Nessa nova Unidade Federativa cruzei sem paradas os centros urbanos de Brejinho, Sao Jose do Egito e Sertania, onde quase atropelei um cidadao embriagado em plena BR-110. Alem de jumentos, porcos e cabras, agora eu teria que me atentar a transeuntes. No entroncamento da BR-110 com a BR-232 segui a leste pela ultima, ja no perimetro do Parque Nacional do
Catimbau, o proximo atrativo de minha lista. Em Arcoverde pendi para o sul ate Buique, cidade onde pernoitei. No proximo dia eu olvidaria por um momento o asfalto e encararia as estradas arenosas do sertao pernambucano.Pedra do TendorSertaniaParque Nacional do CatimbauDia 2 de julho. O ultimo Parque Nacional elencado seria esmiucado. Logo as 7 da manha derroquei os 2km de asfalto e mais 10km de areia ate a vila de Catimbau. De la parte, direto para o norte, uma outra estrada arenosa que entrecorta todo o territorio do parque. Catimbau, em lingua indigena, significa morro que perdeu a ponta. Essa designacao se solidifica a medida que as simples residencias vao ficando para tras e o cenario composto basicamente por morros de arenito circundados por caatinga vao despontando. A exemplo do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Parque Nacional do Catimbau, criado em 2002 para proteger uma area de 62 mil hectares do semiarido pernambucano, existem pinturas rupestres. No quilometro 5 dessa estrada parque localizei o inicio de uma trilha que prometia me levar a algumas delas. A pe, desci por um vale de suave inclinacao e cheguei a um bloco de arenito com inscricoes avermelhadas. Bem deteriorado, ao lado do mesmo se encontra uma placa com a lembranca de como o arenito e as pinturas seriam caso tivessem sido preservadas. Pelo que entendi a propria justica obrigou o antigo proprietario dessas terras a arcar com as despesas dessa placa. O arenito e uma rocha muito quebradica, altamente suscetivel a erosoes. Medidas mais praticas e energicas deveriam ser engendradas para que esses tracos de mais de 6 mil anos de idade nao se percam na indiferenca do descaso. De volta a moto, subi mais alguns quilometros, ate o termino da estrada, e registrei formacoes areniticas interessantes, das quais destacam-se a Porta da Igreja e as chamadas Pedras em Equilibrio. Dessas ultimas se obtem uma vista esplendida da porcao norte do parque, uma planicie semiarida, mais ainda verde.Pinturas rupestres desgastadas"Morros que perderam a ponta" Pedras em equilibrioArea silvestre ou domestica? Ainda ha alguns casebres de pau-a-pique nos dominio do parque. Nao sei porque motivo ainda estao ali. Talvez o governo nao tenha realocado esses moradores, ou talvez nao tenha pago indenizacoes, ou talvez tenha dado a chancela de Parque Nacional a essa area e permitido que continuem habitando o Vale do Catimbau. Apesar de relativamente novo, ja e tempo de se pensar com mais apreco sobre o papel de uma Area de Conservacao. No meu humilde alvitre, a vegetacao nativa nao pode coexistir com plantacoes; animais silvestres nao deveriam disputar espaco com o gado. Essa equacao, pelo menos aqui, no Catimbau, nao foi resolvida, e o produto disso e um Parque Nacional com feicoes de zona rural. Para piorar essa sensacao de estar em um lugar que deveria ser algo que aparentemente nao e, ainda sofri o acidente mais grave da viagem. Ao fazer uma curva em uma estreita passagem de areia, eis que me deparo com um velho Del Rey vindo no sentido contrario em alta velocidade. Consegui frear a moto e
buzinar, alertando o desatento condutor. Quando finalmente me viu, pisou fortemente no freio e o carro se arrastou por muitos metros na areia, tocando o pneu dianteiro de minha moto com o para-choque. Com o impacto, cai para o lado esquerdo. Minha perna ficou presa. Uma senhora, com uma crianca de colo, saiu pela porta do passageiro imprecando o motorista, aparentemente seu marido. Eu disse pra ir devagar, bradava ela com toda a melodia do sotaque pernambucano. Passou ao lado de mim, quase pisoteando meu capacete, e sumiu pela estrada. O homem so entao se dispos a erguer a moto e livrar minha perna.Porta da IgrejaParte norte do parqueFormacao areniticaPorto Real do Colegio (AL)Levantei e chequei os danos. Guidao totalmente torto. O homem, com um facao na cinta (e cultural para os povos do sertao), me falava algo sobre eu estar errado. Tergiversei e dei o fora dali, evitando confusao. Rodei mais 2km com a moto toda desalinhada e finalmente parei para uma reavaliacao: alem do guidao torto, que consegui voltar prendendo o pneu dianteiro com os pes, como uma bicicleta, o pedal do cambio entortara para baixo do motor, dificultando a troca de marchas. Na Vila de Catimbau, um comerciante me flagrou tentando desentorta-lo e me auxiliou na empreitada. Fora isso, tudo normal. Minha viagem nao seria abortada por esse incidente. Dei adeus ao Parque Nacional do Catimbau e tambem ao oeste nordestino, ja que agora eu me dirigiria a uma area agreste, na qual a caatinga ja nao reina soberana, dividindo o espaco com a mata atlantica. Acelerei ate Garanhuns, serpentei pela Serra da Pelada, entre Canhotinho e Quipapa, e fui assolado pela chuva. Adentrei o Estado de Alagoas todo encharcado, e o mau tempo me acompanhou ate Ibateguara, onde eu pretendia conhecer a Cachoeira do Roncador. Nao detinha coordenadas para localiza-la, contudo, e muito menos os moradores que interpelei. Nao vi outra opcao a nao ser continuar cruzando o agreste pela Serra da Barriga. No fim desse dia cheguei, exausto, a Porto Real do Colegio, na divisa de Alagoas com o Sergipe. Eu reencontrava, ja em seus quilometros finais rumo ao mar, o Velho Chico, que demarca naturalmente a divisao entre os Estados. Parque dos FalcoesDia 3 de julho. O ultimo Estado nordestino jazia do outro lado do rio Sao Francisco. E, para mim, o local mais interessante de toda a viagem estava la, em meio ao agreste sergipano. Derroquei em pouco mais de uma hora os 130km que separavam Porto Real do Colegio e Itabaiana. Dessa ultima sao mais 12km ate o bairro de Rio das Pedras e 3km de terra ate o sitio Parque dos Falcoes, nos contrafortes da Serra de Itabaiana. La pude conhecer o trabalho de Jose Percilio e sua equipe, que trabalham com a reabilitacao de aves de rapina. Sob seus cuidados, falcoes, harpias, carcaras, corujas e urubus, inclusive o rei, sao curados de suas feridas. Muitos sao devolvidos a natureza, enquanto outros, por terem danos que os impossibilitariam de sobreviver soltos, sao mantidos em cativeiro ou semi-soltos. Ha casos como o de um
gaviao-de-rabo-branco que chegou ao parque com a cabeca avariada por fragmentos de balas de revolver. O animal tem convulsoes esporadicamente. Liberta-lo seria assassina-lo, assegurou Percilio. Indagado sobre como comecou a tratar dessas aves, ele confidenciou que foi presenteado com um ovo, aos sete anos. As galinhas do sitio de sua familia chocaram-no. Quando eclodiu, tratava-se de um carcara, que ele logo nomeou Tito. Tito me ensinou tudo, inclusive como acariciar uma ave sem amedronta-la. Anos depois lhe disseram que Tito era uma femea. Nao mudei o nome dela por causa disso. Continua Tito, gracejou. Por incrivel que pareca, Tito, hoje com 29 anos, ainda acompanha Percilio para onde quer que va.HarpiaCoruja-orelhudaUrubu-reiJose PercilioEu nao poderia ter encontrado uma forma melhor de terminar minha passagem pelos sertao e agreste nordestino. Ver um homem com tanta paixao pelo que faz e algo que me oportunizou repensar o modo como levo minha vida. Passamos tanto tempo syportando o que desgostamos e agradando pessoas pura e simplesmente por acreditar que um dia dependeremos delas. Um ser humano pode reensinar uma ave a voar e a se alimentar, mesmo desprovido de asas, bicos e garras propicios. Os quase 8 mil quilometros rodados ate Itabaiana foram nao somente uma prova de resistencia, nem tampouco um mero campo aberto para o conhecimento visual. Foram, sobretudo, um resgate daquela esperanca com relacao ao ser humano que se perdeu em algum momento de minha juventude. Logicamente eu ainda tenho a nocao de que as atrocidades contra o meio ambiente ainda sao bem mais numerosas que as medidas pessoais e governamentais para preserva-lo, mas testemunhar trabalhos como os levados a cabo na Serra da Capivara e no Parque dos Falcoes me devolvem aquela timida esperanca, uma fagulha que, penso eu, pode se extinguir a qualquer momento, mas cuja perduracao nao permitira que o desespero e a indiferenca me eivem com a sua misantropia.A viagem nao se findaria ali. Eu ainda vagaria ate Camamu, no litoral baiano, para me juntar a Rodrigo Gil e percorrer toda a extensao do vale do rio Jequitinhonha, de sua foz, no municipio de Belmonte, Bahia, a sua nascente, em Serro, Minas Gerais. Contudo, uma jornada solitaria se concluia. Eu me dizia que haviam sido, na verdade, poucos dias em movimento para tantos meses de hirto planejamento. Deixei muitos pontos de lado para, um dia, ter motivos para voltar. O canion do rio Poty e a Serra Talhada que me esperem, portanto, juntamente com essa hospitalidade do povo sertanista nordestino que tanto me cativou. Que permaneca sendo sua caracteristica mais marcante. Nosso pais caminha a passos largos para a penumbra, mas em nenhum momento vejo esses sofridos homens como os responsaveis por isso. Sao, na verdade, grandes vitimas sobre as quais incide um duplo castigo: a semiaridez da caatinga e a negligencia de seus governantes. Mais fotos no seguinte slideshow ou aqui.Made with Slideshow Embed ToolE abaixo, um blues composto especialmente para o sertao nordestino. E, ademais, um singelo agradecimento a todos os que me auxiliaram durante essa viagem.
de Sao Paulo. Se nao chove aqui, falta agua la, e belezas naturais como a cachoeira do Machado II deixam de entusiasmar seus admiradores. O desprazer foi tanto que a Machado I, no curso do mesmo ribeirao mas no lado oeste da vicinal, propositadamente deixamos de conhecer. Preferimos, na ocasiao, rumar para o leste, subindo de vez a Serra da Boa vista ate outra famosa cachoeira, a dos Felix, com 40 metros de queda e um volume ligeiramente maior que a anterior, mas infelizmente desfigurada pela existencia de uma pousada nas cercanias de sua cabeceira.Cachoeira dos FelixCachoeira do DaviContumazes na caca de cachoeiras, continuamos para o leste por mais 1km, enviesando-nos, em seguida, para o sudeste. Casebres de sitios abandonados, fato corriqueiro no sul mineiro, despontavam em intervalos irregulares ate a chegada em definitivo a cachoeira do Davi, distante apenas 4km da dos Felix. Cai de 10m por um canion estreito de blocos graniticos. A agua, afunilada, corre por algumas dezenas de centimetros e se abre em um poco de 5 metros de diametro. Logo apos tem seu caminho natural retraido novamente ate escorrer irreversivelmente em uma segunda queda, menos portentosa quando comparada a primeira. E um espetaculo gratuito, a beira da estrada e hidricamente volumoso, antagonico as cachoeiras previamente visitadas, o que por ora nos exortou a seguir tocando para o sudeste, onde os efeitos da estiagem pareciam menos evidentes. Ledo engano. Na cachoeira do Cascavel, um quilometro depois, a falta d'agua voltou a ser a regra, tornando a do Davi a excecao. Foi triste verificar mais um paredao natural, esse com 30 metros, sofria sua secura sazonal. Por outro lado, e envolto por uma densa mata atlantica, o que amenizou e muito o calor fustigante que enfrentamos ao atravessar a pastagem no principio da trilha, a beira da estrada, onde deixamos as motos 800m atras.Cachoeira do Davi e seu estreito canionCachoeira do CascavelCachoeira dos LuisEram passadas 16h e, portanto, ainda havia tempo habil para conhecermos pelo menos mais uma cachoeira. Acontece que a mais proxima dali estava a 12km para o sudeste. As estradas, com em todas as zonas rurais de nosso Brasil, eram incertas. Felizmente, enquanto avancavamos, quilometro a quilometro testemunhavamos o zelo com o qual sao mantidas as vias de chao de Bueno Brandao, o que nos possibilitou passar muito velozmente pelo Bairro da Cachoeirinha e chegar a propriedade privada, onde tambem funciona um restaurante e um criadouro de avestruzes, em que esta localizada a cachoeira dos Luis. Dentre todas do municipio, e a mais curiosa. O ribeirao Cachoeirinha se biparte em sua cabeceira, formando duas cachoeiras distintas, diferentes em largura e volume d'agua. No horario em questao, uma estava totalmente abrigada da luz solar; a outra luzia com afinco. Sao como gemeos vivitelinos, concebidos juntos, mas dessemelhantes. Uma ilhota repleta de arbustos faz literalmente a vez de divisor de aguas por cerca de 30m, altura oficial da queda. Lembro-me de ter visto diversas fotos desse atrativo durante a confeccao da rota, e em todas elas a agua descia com vigor por esses paredoes com 45o de inclinacao.
distante 10km do canion do Esmeril: a do Vale dos Avestruzes. E, indubitavelmente, a mais turistica dentre todas. Muita gente a conhece pelo nome Santa Rita. O que estao intentando, na verdade, e modificar esse nome para o da fazenda que a detem. Nao vimos, mas certamente ha uma criacao de avestruzes em seus dominios. A cachoeira dos Luis, registrada no primeiro dia e bem proxima dali, tem seu criadouro, o que deve ter dado origem ao nome do vale. O que sabiamos, no momento, e que a cachoeira, larga e linda, por sinal, despejava muita agua do alto de seus 40m. Como nada e perfeito, para aumentarem o diametro do poco, permitindo que turistas tenham mais area para se banharem, foi feita uma barricada de sacaria, uma barragem artificial que represa toda essa agua. Com certeza e uma obra levada a cabo com os R$3 por cabeca cobrados na sede da fazenda. Encerrava-se ali nossa estadia em Bueno Brandao. Deixamos muitas cachoeiras para tras, mas nao vejo tal fato pelo lado negativo. Deixamos, sim, muitos motivos para voltar, talvez em um periodo mais favoravel as aguas. Eu diria que, no geral, fomos capazes de registrar as caracteristicas mais marcantes desse pequeno e pouco desbravado municipio do sul mineiro, mais conhecido pelo seu carnaval que por suas riquezas naturais e rurais. E como era de se esperar, ainda sofremos um bocado para dele sair. Do Vale dos Avestruzes ate Munhoz, cidade onde reencontrariamos o asfalto apos um dia de pura terra e poeira, foram quase 30km em um sobe e desce frenetico pelas pequenas serras circundantes a da Bela Vista. De la para Americana foram mais 170km, 140 para Rodrigo, que ficou por Campinas. Rodamos, ao todo, 470km em dois dias, muitos desses por estradas pelas quais realmente vale a pena rodar, estradas de chao do quintal de nossas casas: o sul mineiro.Mais fotos aqui.Abaixo, a reedicao de um blues composto para minha primeira viagem de moto para Minas Gerais, em 2011.