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fatos ocorridos no dia, sempre com rimas. Despedi-me desse povo carismatico sabendo que poderia aproveitar muito mais se permanecesse por um ou dois dias extras em Sao Desiderio, que dispoe de incontaveis grutas, sumidouros e distintas belezas cenicas. Porem, eu ainda estava a centenas de quilometros do Piaui, meu maior objetivo, e precisei partir. Obtive exito ao chegar, nesse dia, a Santa Rita de Cassia, ja perto da divisa com o Estado pretendido. Pernoitei por la, as margens do rio Preto, buscando paz interna para dormitar enquanto uma cidade pequena, porem barulhenta por estar sob o jugo da aura festiva de uma sexta-feira, celebrava la fora.Adeus, Sao DesiderioRio Preto, em Santa Rita de Cassia (BA)Acude seco chegando a Julio BorgesDia 21: um sabado atipico. De fato, so percebi que era sabado porque encontrei um posto fechado. Eu poderia ter optado por entrar no Piaui por asfalto, via Formosa do Rio Preto, mas minha preferencia por estradas rurais me instou a seguir o caminho em que ora me encontrava. Ate ai, nada novo. O problemas e que em meus mapas de papel constava uma estrada de terra entre Santa Rita de Cassia e Julio Borges, no Piaui, mas meu gps a desconhecia. O jeito foi tocar a velha maneira, informando-me com quem porventura topasse comigo. Isso me tomou muito tempo. Demorei cerca de 3 horas para vencer 90km. Nao me arrependo, contudo. A medida que ia me aproximando do Piaui e saindo da Bahia, fui mergulhando em um bioma exclusivamente brasileiro e ainda novo para mim: a caatinga. Seus arbustos secos, solo arenoso, ausencia de rios; acudes, lagos artificiais ou represados que o povo do nordeste cultiva ou pelo menos tenta cultivar em epocas de estiagem despontam, alguns ainda cheios e outros completamente tragados pelo solo do semiarido, formando aquele tipico solo rachado que alguns jornalistas sensacionalistas veiculam nos noticiarios do sudeste. Todos esses detalhes me acompanhavam enquanto eu subia a Serra da Tabatinga , que demarca naturalmente a divisa entre os Estados. No alto da mesma ha uma fazenda, a Guatambu, onde me deram uma boa golada de agua. Estava eu no Piaui, sorrindo sozinho e descendo para Julio Borges, onde cheguei por volta das 13h, com o sol me desfazendo. Acelerei pela PI-413, asfaltada, que me apresentou a imponente e ressequida Serra do Gado Bravo, e alcancei Curimata. Pela esburacada PI-257 fui calhar em Redencao de Gurgueia, onde acessei a BR-135, que me levou ate Cristino Castro, onde pernoitaria pela primeira vez em solo piauiense.Fazenda Guatambu. Primeira imagem do PiauiSerra do Gado BravoSerra da SemitumbaDia 22 de junho. Adeus, Cristino Castro. Bom dia, primordios da Serra Semitumba. Do asfalto do oeste piauiense me furtei, por ora. Acessei uma estrada de areia, como nao poderia ser diferente, a leste de Santa Ana, esperando que a mesma cruzasse todo o Parque Nacional da Serra das Confusoes, criado em 1998 e ampliado em 2010, tendo hoje uma area de pouco mais de 800 mil hectares. Em um determinado momento, pouco apos amargar meu segundo tombo da viagem e entortar o pedal do freio, deparei-me
com uma bifurcacao. Segui pela estrada que sumia leste adentro. Contudo, algo nao estava certo. Abri varias porteiras, quase atolei em bancos cada vez maiores de areia e paulatinamente a via se transformou em uma trilha. Uma porteira trancada a cadeado foi a gota d'agua. Voltei ate uma palhoca pela qual passara, no meio do nada, mas nao encontrei vivalma para pedir informacoes. Vi-me obrigado a retornar a bifurcacao e seguir sentido sudeste. A estrada ali nao era melhor, mas pelo menos era espacosa. Um motociclista vinha em sentido contrario e me afirmou que essa via me levaria a Guaribas. Tres horas depois, vencendo toda aquela caatingueira, coloquei meus olhos no cinza com toques arroxeados dos cumes arredondados da Serra das Confusoes, justamente no ponto em que a Serra Semitumba se encerra, dando lugar a cadeia de morros que nomeia o Parque Nacional. Guaribas e testemunha de sua concepcao. Essa cidade, que ja foi a mais pobre do Brasil, a tem como uma fortaleza natural, um simbolo de resiliencia. Foi aqui que o Fome Zero comecou. Seus 5 mil moradores ha pouco conhecem a comodidade de ter agua encanada, nao necessitando andar quilometros a procura dela sob a quentura do semiarido. E justamente esse povo humilde, num domingo, ofertou uma sombra e um almoco farto para um viajante que, a essa altura, ja tinha o po piauiense incrustado em suas roupas e poros. Tudo o que levo dessa familia que me amparou e uma foto mal tirada. Minha indiscricao paulista me fez olvidar seus nomes, mas jamais esquecerei suas feicoes.Estrada no Parque Nacional da Serra das ConfusoesPalhoca no sertao piauiense Serra das Confusoes, em GuaribasFamilia guaribanaGuaribas e realmente isolada. Foram 90km de areia, buracos e pedras desde Santa Luz. Ate Caracol, onde eu almejava encontrar a PI-144, foram mais 50km de terra, mas picarrada, como dizem por la quando os tratores fazem a devida manutencao, deixando a estrada tao transitavel quanto o asfalto. Foi sorte. Ganhei tempo. Chegando em Caracol, localizei a base do ICMBio, que regimenta e controla o Parque Nacional. Por ser um domingo estava fechada. Procurei por alguem na praca central que pudesse pelo menos me indicar um local que valeria a pena visitar, justificando minha passagem pela Serra das Confusoes. Nao souberam me apontar algo. Desapontado por nao desbravar mais profundamente a regiao, mas feliz por ter tido pelo menos um breve contato com o sul do Piaui, sumi para o norte pela PI-144, desviando de cabras, porcos e jumentos, ainda em tempo de aportar em Sao Raimundo Nonato para uma merecida noite de descanso. Na segunda-feira, cedo, eu trataria de cumprir uma dificil missao. Encontrar um guia, em dia de jogo do Brasil na Copa do mundo, que topasse me apresentar a Serra da Capivara.Adeus, Serra das ConfusoesGruta PilaOito da manha do dia 23 de junho e eu ja estava na estrada de terra que me levaria ao Parque Nacional da Serra da Capivara. Sao 20km por asfalto a partir do centro de Sao Raimundo Nonato e mais alguns por terra. Ao contrario do que eu poderia
prever, o trecho em terra estava bem batido, e rapidamente cheguei ao primeiro atrativo da regiao, que por estar fora da area do parque nao esta bem cuidada e sinalizada: a Gruta Pila. As passarelas que permitem que o caminhante a adentre estao todas destruidas. De seus altos arredores, contudo, obtem-se uma ampla vista dos chapadoes do extremo sul da Serra da Capivara, bem como a caatinga circundante ainda verde-amarelada, apesar da estiagem. Prosseguindo, passei pelo Sitio do Moco, um bairro pertencente ao municipio de Coronel Jose Dias, e apeei a portaria do parque. A entrada, porem, exige a contratacao de um guia. Nao ha como seguir sozinho. O guarda passou um radio para um guia do Sitio do Moco, que apos uma hora apareceu. O valor de R$100 e oneroso para uma pessoa, mas nao para um grupo de 8 pessoas, por exemplo. Como eu estava sozinho, arquei com todo o montante. Em uma segunda-feira de jogo do Brasil pela Copa do Mundo, certamente ninguem aparecia para dividir a conta. Ao som de gralhas e jacus partimos, entao, por uma leve caminhada por um pequeno naco dos 130 mil hectares do Parque Nacional da Serra da Capivara, todos eles comandados a mao de ferro pela arqueologa brasileira de ascendencia francesa Niede Guidon.Parque Nacional da Serra da Capivara ArenitosPaisagem do parqueA locomocao dentro do parque seria comoda se nao fosse o calor acachapante do semiarido. Ha uma ressalva, entretanto. Perto das chapadas de arenito e conglomerado a caatinga e mais alta e verde, visto que essas rochas retem a umidade e sombreiam os arredores, deixando o clima mais ameno. E perceptivel uma diferenca de pelo menos 5o C entre as areas abertas e os contrafortes. Nas partes baixas o mandacaru e o vegetal mais imponente, enquanto nas trilhas que levam aos cumes da serra estao presentes outros cactaceos como coroa-de-frade e rabo-de-raposa. Olhando por cima a caatinga ainda esta conserva seu verde, e o guia Djailton me explicou que em meados de setembro, no fim da estiagem, praticamente todos os vegetais se desfolham. Demanda muita energia e agua para a planta manter suas folhas, fazendo-a se livrar delas na seca. Quando chove, mesmo que somente um pouco, em questao de dias tudo fica verde novamente, assegurou ele. Cenicamente falando, o alto dos arenitos revela a vista de um relevo de formas garrafais, de bases arredondadas e cumes estreitos, contrastando a cor avermelhada do arenito e o tom cinza dos conglomerados, semelhantes ao concreto envelhecido. La embaixo, timida entre montes maiores, a Pedra Furada se discerne, ela que e o cartao-postal do parque. Em sua volta foi construido uma especie de Teatro de Arena, onde apresentacoes de grande importancia se sucedem. Ja recebemos ate a Camila Pitanga, afirmou Djailton.CactaceoConglomeradosRelevo "garrafal"Pinturas rupestresMesmo com toda essa beleza, capaz de atrair mais turistas estrangeiros do que brasileiros, a Serra da Capivara se destaca sobretudo por seu patrimonio cultural. Existem milhares de tocas espalhadas pelo parque, paredes de arenito contendo pinturas e gravuras rupestres, umas com idade estimada de 50 mil anos. Sao figuras que registram a
caca, a vida em bando, animais, sexo, movimentos ginasticos e outras peculiaridades da vida dos homens que habitaram esse territorio. Sao desenhos tao antigos que muitos dos animais esbocados nas paredes sequer existem, pois datam de uma epoca em que essa parte do Piaui ainda era uma floresta tropical. A propria capivara e um roedor ja nao presente na caatinga. Todas essas pinturas logicamente levaram a escavacoes arqueologicas, espalhadas por todos os cantos, e alguns achados estao expostos em um pequeno museu. O mais impressionante sao ossos de especimes da megafauna, cujo tamanho era superior aos dos nossos carros populares de hoje. Foi ai que Djailton relatou que nao ha, hoje, nenhuma fonte de agua dentro do parque, o que fez com que muitos animais migrassem para outras areas. Os poucos que restaram ainda estao ali porque caminhoes-pipa enchem reservatorios artificiais espalhados nas encostas semanalmente. De fato, vi apenas caititus, mas um pesquisador da USP monitorava macacos-pregos. Deve haver muita vida se escondendo por detras daqueles arbustos, a exemplo do arapacu-grande, que subia inadvertidamente pelos caules do semiarido.BeijoCaca CoitoPedra FuradaJa eram mais de 16h quando Djailton voltou para o Sitio do Moco, onde reside, e eu, a poucos minutos do principio do jogo do Brasil, subia para Sao Joao do Piaui, onde decidi pernoitar. Era dia de Sao Joao, e eu estava em uma cidade piauiense com o nome do santo, o que significa que uma festa ocorria por ali. Pena que meu cansaco me fazia dormir diariamente as 20h, por mais que eu teimasse em permanecer vigilante. Despertei cedo, no dia 24, e rapidamente acelerei ate Brejo do Piaui, onde acessei a PI-140, permanecendo na mesma ate Floriano, onde encontrei pela primeira vez o rio Paranaiba, que divide naturalmente os Estados do Piaui e do Maranhao. Por pilotar somente em asfalto a viagem rendia bastante, e logo reencontrei o rio em Amarante. Do outro lado via as chapadas da Serra de Sao Francisco do Maranhao. Prosseguindo, por volta do meio dia me deixava envolver pela capital Teresina. Atravessei a ponte sobre o rio Poti e logo zarpei pela BR-343, calhando em Piripiri, onde passei a noite. No outro dia eu conheceria o terceiro Parque Nacional estritamente piauiense: o Sete Cidades. Seria o ultimo no meu caminho rumo ao litoral e ao terceiro maior delta do mundo: o do rio Parnaiba.Sao Joao do PiauiRio Parnaiba, em Amarante Matriz de PiripiriParque Nacional Sete CidadesComo de praxe, as 8h, no dia 25, o guarda da portaria do Parque Nacional Sete Cidades abria a cancela e eu acelerava pela estrada de chao ate uma especie de casa de apoio ao visitante. La me informaram que, a exemplo da Serra da Capivara, eu necessitaria de um guia para conhecer os atrativos do parque. A diferenca e que esses sao funcionarios do proprio parque. Ganhei um tempo valioso. O guia foi comigo, na garupa da moto, sem capacete, indicando o caminho. Uma boa estrada de chao interliga as Sete Cidades, ou sete agrupamentos rochosos separados por centenas de metros. Na primeira em que paramos, por exemplo, avistamos
formacoes de arenito como a tartaruga e o elefante. Na sequencia deixamos a moto em uma sombra do cerrado (aqui a mata predominante e o cerrado, mas tambem ha manchas de caatinga) e partimos em uma caminhada para o alto da chamada Biblioteca, passando pelo Arco do Triunfo e pela Pedra do Americano, essa com inscricoes rupestres semelhantes aos da Serra da Capivara. Voltando a moto, passamos pela Gruta do Indio, onde ha varias tambem pinturas rupestres, entre elas um cachimbo, cuja fumaca sorvida pelo lider do cla o auxiliava na tomada decisoes importantes. E por falar em fumaca, poucos metros depois o guia me apresentou a Gruta do Catirina, um abrigo natural rochoso com um cilindro sulcado no solo de seu interior. Ali viveu, por 13 anos, Jose Ferreira do Egito, vulgo Catirina, com seu filho Martinho, bem doente, por sinal. Nesse cilindro citado Catirina preparava ervas na esperanca de curar Martinho. Quando o menino morreu, Catirina mudou-se para a cidade."Cidades" no interior do parqueMocoVarios mocos, em algumas regioes conhecidos como preas, sao vistos sobre as rochas de todo o parque. O Catirina deve ter comido muitos deles, teorizou o guia. Muitas pessoas traziam alimentos para ele e Martinho e, em troca, esperavam ter seus males curados por suas 'pocoes'. As plantas utilizadas eram todas da regiao. E como que a consolidar toda a mistica envolvendo essa figura, a poucos metros da gruta encontramos formacoes rochosas como os Tres Reis Magos, o Dedo de Deus e o Oratorio, todas remetendo ao universo cristao. A parte encontramos o Mapa do Brasil, o busto de Dom Pedro I e a Pedra dos Canhoes. Para finalizar o circuito de tres horas, o guia me levou as proximidades da portaria norte, onde uma nascente, nao importa o quao contumaz seja a seca, sempre jorra. Ha outra, mais suscetivel a estiagem, que forma uma pequena cachoeira, mas nessa altura do ano por ela ja nao corria agua. O que corria era minha vontade de ainda aproveitar o resto do dia, e como os atrativos por ali se findaram, nao vi outra alternativa a nao ser continuar para o norte rumo ao Delta do Parnaiba. Pelo caminho, uma parada estrategica em um dos lugares mais conhecidos do Piaui, entre Batalha e Esperantina: a Cachoeira do Urubu.Gruta do CatirinaPinturas rupestres de Sete CidadesSaindo do PARNA Sete CidadesJumentos soltos: problema recorrente Da portaria norte do Parque Nacional de Sete Cidades a Piracuruca sao apenas 18km por asfalto. De Piracuruca a Esperantina mais 86km. Do centro de Esperantina ate a Cachoeira do Urubu sao meros 20km, todos por vias tambem asfaltadas. Facil. Pensava eu que teria dificuldades em chegar a uma cachoeira tao afamada. Surpreendi-me ao me deparar com uma area de lazer, bares, restaurantes e uma passarela de 400m ligando as margens do rio Longa uma a outra. A cachoeira, em si, e a uniao de varias cascatas, sendo que a maior delas despenca de nada vertiginosos 12m. A largura do rio, a velocidade do turbilhao e o formato das quedas, por outro lado, sao seus aspectos mais cativantes,
um cenario parecido as Cataratas de Itaguacu, em Goias (link). Pescadores tentam a sorte nos profundos pocos formados pelo incessante contato da cachoeira com o leito rochoso do rio Longa, o que me fez lembrar da origem de seu nome. Em epocas de seca, quando o rio baixa, muitos peixes ficam presos nas fissuras e buracos dessas rochas. Ao morrerem, atraem o carniceiro dos ceus protegido por lei e tao desprezado nas grandes cidades por estar presente em meio a sujeira que o proprio ser humano produz: o urubu.Cachoeira do UrubuRio Parnaiba, em ParnaibaMeu principal objetivo se materializava. Cento e sessenta quilometros apos Esperantina eu cruzava o centro de Parnaiba na tentativa de adquirir informacoes sobre a melhor maneira de conhecer o Delta do rio Parnaiba, o terceiro maior do mundo. Fui abordado por um motociclista quando transitava pela rua Doutor Joao Goulart, bordejante a um dos bracos do rio Parnaiba. Em locais turisticos todos parecem saber quem sao os forasteiros. Nao era preciso muita adivinhacao, pensei eu. Bastava olhar para a placa de minha moto. Por fim o homem de meia idade me acompanhou a uma agencia proxima dali para negociarmos uma volta de barco pelo delta. Eu pesquisara a fundo e infelizmente nao encontrara outro meio de desbrava-lo. Mergulharia no sistema ou iria embora sem nada conhecer. Ja se foram 4 mil km, raciocinei. Preferivel pagar R$55 e dar uma de turista a chupar dedo por um dia numa cidade de 150 mil habitantes. Uma ressalva e que o barco sairia alhures, do Porto do Tatu, em outro braco do rio Parnaiba, no municipio de Ilha Grande, a oeste de onde eu me encontrava, as 8h do dia 26. Tendo que esperar pelo nascer do sol, encontrei um lugar para pernoitar e decretei o encerramento do dia 25.Porto do TatuDunas do Morro BrancoAs 7:30 do dia 26 de junho eu deixava minha moto no Porto do Tatu, a 10km de Parnaiba, e subia a bordo, juntamente com outros turistas, do barco que nos carregaria pelo delta. Zarpou no horario combinado, as 8, e lentamente foi avancando pelo braco do rio Parnaiba margeado pelas Dunas do Morro Branco. Em seguida adentrou um sinuoso igarape, ou rio pequeno, apresentando-nos a uma imensa area de manguezal, feita de lar por um grande contingente de caranguejos-vermelhos. Os caranguejeiros, que sobrevivem da cata e da venda desses crustaceos, sao, por lei, obrigados a coletar apenas os machos adultos, segundo um funcionario do barco que, em um determinado ponto do mangue, chafurda a lama e salienta as diferencas entre os generos para os turistas. O barco voltou ao movimento, singrando para o norte, e logo estavamos em mar aberto, esgueirando-se ao lado de currais de pescadores, armadilhas rusticas que prendem o peixe no estuario com o objetivo de cria-lo em um ambiente controlado, pescando-o sem muito esforco no momento adequado. Aportamos na Ilha dos Poldros, um imenso banco de areia compacta de onde se ve as helices da Usina Eolica na praia da Pedra do Sal, ao leste. A curiosidade e que e pertencente ao Estado
do Maranhao. Sao, ao total, mais de 70 ilhas e ilhotas como essa formadas pelos tentaculos do delta que, juntos, totalizam uma area de aproximadamente 2700km quadrados, divididos entre os dois Estados. Como ja frisado, e o terceiro maior delta do mundo.Caranguejos-vermelhos"Curral" de peixesIlha dos Poldros, no MaranhaoIlha das CanariasDa Ilha dos Poldros o barco zarpa para o retorno ao Porto do Tatu. Uma parte do caminho de volta, entretanto, e diferente, visto que passa mais proximo aos canais do rio Parnaiba que ficam do lado maranhense. Essa rota possibilitou que vissemos a Ilha das Canarias, a segunda maior do delta, onde ha uma comunidade de pescadores. Nao paramos, contudo. A ultima parada se deu ja nas proximidades do Porto do Tatu em um local conhecido como Dunas do Morro Branco. Na vinda passamos por elas, mas agora pudemos explorar a pe os bancos de areia que estao sempre sendo remodelados pelos fortes ventos que afetam a regiao. Entre eles ha lagoas intermitentes formadas pela agua das chuvas. Reembarcados, finalizamos o trajeto por agua na Ilha Grande de Santa Isabel, a maior do delta, onde se encontra, alem do proprio Porto do Tatu, o municipio de Ilha Grande e a praia da Pedra do Sal, cujos ventos impiedosos de ate 15 metros por segundo giram as turbinas da Central Eolica Pedra do Sal, produzindo energia eletrica limpa. Esse cenario eu conheceria no proximo dia, quando pretendia percorrer todo o litoral do Piaui, o menor dentre todos os litorais brasileiros.Sobre as Dunas do Morro Branco Lagoa intermitenteFarol da Pedra do SalDia 27 de junho. Faltava encaixar apenas uma peca no meu meu quebra-cabecas do Delta do Parnaiba, e ela se encontrava no cenario paradisiaco da Praia da Pedra do Sal. Sai de Parnaiba, atravessei a ponte sobre um dos bracos do rio Parnaiba e acelerei por uma imensa reta de 12km que rapidamente me levou ao extremo norte do territorio parnaibano. Passei literalmente pelas sombras das helices dos cataventos da Central Eolica da Pedra do Sal, entre dunas e restinga, e cheguei ao Atlantico, a unica praia de Parnaiba. Nela ha um totem, distinguivel entre incontaveis bares notivagos. E o Farol da Pedra do Sal, construido em 1873 para alertar as embarcacoes sobre uma trilha de rochedos graniticos que se principia na areia da praia e some mar adentro. Farol e rochedos dividem a praia em duas: na porcao oeste, a calmaria impera e embarcacoes pesqueiras de pequeno porte se ancoram; na porcao leste, o mar revolto ataca ininterruptamente a orla por uma extensao de 8km. Se eu seguisse para o leste, pela praia (nao ha estradas), chegaria ao municipio litoraneo de Luis Correia. Contudo, a ausencia de uma ponte sobre um dos canais do rio Parnaiba, o Igaracu, me dissuadiu de tal intento. Tive que retornar a Parnaiba e seguir pelo asfalto da BR-343.Praia da Pedra do Sal: porcao lestePraia da Pedra do sal: porcao oesteLagoa do PortinhoIr pelo asfalto nao e tao emocionante quanto pela areia, mas me oportunizou conhecer um local ao qual eu nao me atentara durante o planejamento:
a Lagoa do Portinho. Cercada por dunas em constante movimento, suas aguas escuras dividem naturalmente os territorio de Parnaiba e Luis Correia. Tem uma area total de 5km2, envoltos por coqueiros e carnaubas. O vento provoca pequenas ondas em sua superficie. Prosseguindo, cheguei a Luis Correia e rapidamente me dirigi a um molhe no canal de Igaracu, braco leste do rio Parnaiba e, portanto, o extremo leste de seu delta. Esse braco de terra de 3km parte das areias da praia e ganha o mar aberto. Ha uma estrada sobre ele. Dela se observa different shades of blue, como diria o mestre Joe Bonamassa: o azul turvo das aguas do Parnaiba; o azul esverdeado do mar de Luis Correia; e o azul vivido do ceu piauiense. Apesar de toda esse garbo, friso que o local e uma obra estagnada desde a decada de 1970. O molhe foi a primeira estrutura construida no projeto de um porto, e ate agora a unica. O Piaui e um Estado litoraneo brasileiro que nao recebe grandes quantidades de produtos via mar justamente pela falta de um local adequado para o atracamento de medias e grandes embarcacoes.Molhe em Luis Correia, separando o mar (a esquerda) e o rio Parnaiba (a direita)Mar de Luis CorreiaLagoa do SobradinhoDeixei Luis Correia pela PI-116, sempre para o leste. Uma placa me levou ao sul para a Lagoa do Sobradinho, parecida com a do Portinho, mas maior em area, muito embora eu nao tenha como precisar esse numero. O que sei e que sao altas dunas douradas encarcerando agua doce. Muita agua doce. O povoado de Sobradinho, que vive as suas margens, cria porcos em seus arredores. Para subir em algumas dunas tive que afundar meus pes no chafurdamento lamoso desses suinos. De volta a moto, dirigi-me a ultima praia de Luis Correia, Macapa, e de la segui para Barra Grande, onde ha muitos restaurantes a beira-mar e, consequentemente, turistas. Eu, que ja nao sou tao adepto a praias, e muito menos a locais com excesso de gente, segui para Cajueiro da Praia por uma estradinha de calcamento beiradeante ao Oceano Atlantico. Por fim cheguei a ultima praia do Piaui, e tambem ao seu ultimo municipio do leste: Cajueiro da Praia. A mare estava tao baixa que evidenciava os rochedos de calcario a mais de 300m da areia. As tralhas dos barcos pesqueiros eram levadas e trazidas por carrocas. Essa cena iconica foi meu derradeiro registro do menor litoral brasileiro, com apenas 66km, e marcou tambem o termino de minha estadia no Estado do Piaui. Encararia eu, a partir de agora, o sertao dos demais Estados nordestinos.Praia de Barra GrandeCajueiro da PraiaPescadores caminhando "sobe o mar" na mare baixaJericoacaraNao sabia o que era chuva desde o principio da viagem. Deixar o Piaui e adentrar o Ceara trouxe nao so uma mudanca de Estados mas tambem uma mudanca de clima. Ao aproximar-me de Chaval, primeiro municipio do noroeste cearense, fui assolado por um forte aguaceiro dos ceus, o que me obrigou a buscar abrigo em um posto de gasolina para proteger decentemente minha