thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
conservar. Essas pontas secas deformam o perfil da arvore (neste exemplo, ela se sobrepoe ao galho de baixo), mas lembre-se que ela vai sair depois.Abaixo: galhos cruzados no sentido horizontal. Observa-se a posicao das gemas e corta-se, deixando gemas que irao crescer em sentido divergente (afastando-se uma da outra).Abaixo: sobre a ponta do dedo indicador (canto sup. esquerdo da foto abaixo, rente a borda esquerda da foto), um raminho com gema que ira crescer para esquerda; e sobre o quarto dedo, outra gema que ira crescer para a direita. A tesoura esta cortando o ramo bem a frente dessa gema que ira para direita, respeitando o principio de que essa ponta de sobra ira secar.Abaixo: o emaranhado de galhos pode confundir. Comece limpando os galhinhos secos, os espinhos e os em posicao francamente inadequada (ex.: para tras, em direcao ao centro da copa) para ter vista melhor do que cortar para estilizar a arvore.Abaixo: antes de cortar, testa-se a posicao da arvore, no caso, inclinando para abaixar os galhos posteriores, de fundo, que estao muito altos e pouco visiveis quando se olha de frente. Os galhos de fundo devem ter a face inferior, limpa, visivel quando se olha o bonsai de frente. Isso da sensacao de perspectiva e de estar olhando a arvore "de baixo para cima", aumentando a sensacao de arvore estavel e alta.Os galhinhos posterios que estao saindo para baixo serao os novos futuros galhos de fundo. Entao comecei a cortar os acima deles, para que recebam mais luz e crescam. Abaixo: visto o perfil com a arvore inclinada, fica mais claro saber quais galhos devem ser retirados ou conservados para desembaracar a ramaria.Abaixo, depois de retirados os galhos que lhe faziam sombra, da para ver um raminho ainda muito fino, que ira se desenvolver. A cicatriz acima de onde foi cortado o galho (foto acima) foi protegida com pasta cicatrizante. Algumas pontinhas de raminhos tambem foram protegidos, mas a maioria foi deixada sem pasta, para secar. Isso nem sempre funciona: as vezes ao secar o galhinho morre todo, e e necessario recomecar.Abaixo: ha tambem galhos cruzando-se no sentido vertical, e que precisam ser desembaracados. Acompanhe as tres fotos a seguir abaixo.Abaixo, nos "finalmentes". Ao limpar as folhas caidas, aproveita-se para catar todos os matinhos, antes que as chuvas voltem e eles tambem tenham "boom de crescimento".Acima: A arvore de volta a bancada. Sim, o vaso esta inclinado, abaixando a parte de tras. E a posicao que tomara no proximo transplante. O perfil da arvore esta "contaminado" por pontas de ramos que irao secar. Os galhos dessa especie tendem a ser angulosos e achatados no sentido horizontal. Apos o trabalho, regar bem.Essa desfolha do final da seca trara folhas novas em poucas semanas. No final de novembro, antes que o verao atinja seu auge (o que costuma acontecer em janeiro, quando as arvores entram em dormencia de verao) pode-se fazer nova desfolha ("de verao"), conforme saude da arvore. Com isso se faz "duas estacoes em uma". Com esta desfolha de hoje, alem das gemas que ja existiam, pode-se esperar surgimento
de algumas novas. Mas e na desfolha de verao, quando for feito o transplante, que a estimulacao para rebrota sera mais intensa.As caracteristicas climaticas da regiao de Belo Horizonte (e grande parte do sudeste do Brasil, longe do litoral) tem "invernos" (no sentido astronomico, em funcao da posicao do planeta na orbita) secos (no sentido de baixa umidade e falta de chuvas).Essas caracteristicas podem tornar necessarias novas tecnicas de cultivo, o que tambem acaba por ter alguma influencia na conformacao das arvores. Talvez seja a isso que Higushi Taneki (em entrevista a Morten Albek, do Shohin-bonsai Europe) se refere quando diz que, "como o ambiente e a natureza sao diferentes em cada pais, os shohin-bonsai tem de estar de acordo com isso. Portanto, muitos estilos coexistem.". Vamos ver o que o tempo dira, e se a desfolha de final de inverno se confirma como boa tecnica, pelo menos na minha regiao e para as plantas daqui.[adicao posterior a postagem, em 25/set/2012]Abaixo: oito dias depois da desfolha, a planta rebrotando: quase todas as gemas se abriram. Isso nao aconteceria nessa rapidez se tivesse transplantado.Abaixo: 10 dias depois da desfolha.A seguir mostro plantas que passaram nao por desfolha (hagari), mas apenas por poda de brotos, para dar forma (para aquelas em fase mais avancada de trabalho) ou direcionamento (aquelas cuja estrutura de galhos ainda precisa evoluir, sendo selecionados brotos, etc.).Abaixo: reseda, ja quase pronto (fotografei depois de ter comecado). Alem do metsume, o tronco e o nebari foram escovados e os matinhos retirados.Acima: kaede mame. Feito metsume para redistribuir a forca e estimular brotacao mais homogenea (apenas alguns brotos haviam se desenvolvido). Abaixo: outro reseda. Mestume, limpeza, aramacao leve dos dois galhos laterais principais e do apice.Abaixo (quatro fotos) - duas azaleas, antes e depois de metsume.Abaixo: ficus ishizuke, antes e depois de poda de aclareio, nao so pontas do ramos, que e o metsume: tambem foram retirados alguns galhinhos que impediam entrada de luz. O vaso foi limpo de matinhos.
A Cereja do Rio Grande Shohin (vide postagem especifica anterior) esta com brotacao forte, ramos e folhas ficando muito grandes. A temperatura tem oscilado ate uns 15 graus Celsius por dia (noites frescas e dias quentes), no "inverno" de BH. Tempo muito seco. Nao e bom momento para trabalhos radicais, que exijam recuperacao da planta, mas da para ir selecionando galhinhos e direcionando a forma.Abaixo: como estava antes de comecar o trabalho. FrenteAbaixo - Lado E. Veja como a parte de tras (a D na foto) esta com menos cobertura que deveria.Abaixo: Costas. Brotos muito longos, tendencia a espaco grande entre-nos, resultado da adubacao generosa que incluiu Biogold (um tablete por cm de comprimento do vaso, ao redor da planta toda. Esse vaso ganhou uns 25 tabletes, enterrados no substrato a um cm de profundidade).Abaixo: lado D.Abaixo: antes de comecar, ferramentas limpas e afiadas, e um pano cobrindo o vaso para evitar que as folhas cortadas se misturem ao substrato. Excesso delas favorece fungos e fica feio.Antes de comecar a cortar, testei como os galhos poderao ficar depois de aramados para baixo. A intencao e deixar esse lado da planta maior e ocupar os espacos vazios. Se nao observo isso, posso cortar demais onde os brotos novos depois farao falta.A tendencia e cortar mais do comprimento dos brotos mais altos (as vezes deixando so um par de folhas) e menos nos mais baixos, para manter formato piramidal da copa. No entanto, conforme a posicao do broto, vou observando se preciso de preencher algum espaco (corto menos) ou outra necessidade de cortar mais. No caso abaixo, galho que se deixado crescer vai "borrar" a definicao dos patamares e ainda atravessar na frente da planta.Conforme a posicao do corte, a brotacao que vira crescera em direcao boa (para os lados) ou ruim (para dentro da copa, para baixo ou para cima). A direcao das folhas deixadas e uma tentativa de direcionar a brotacao para as laterais.Deixei tres pares de folhas nesse raminho. Depois, ao vir corrigindo, posso cortar mais se for preciso. E importante ter uma ideia de como a planta ira ficar quando as gemas novas brotarem e outras folhas crescerem, daqui a uns 40 dias.A parte de cima da copa e mais facil: regra geral, deixa-se dois pares de folhas em cada raminho, e elimina-se os raminhos que estiverem cruzando a frente ou se embaracando em outros.Abaixo: ainda bem que as folhas estao limpas de inseticidas (quase nunca uso).Abaixo: poda concluida, frente da planta. Os patamares ainda podem ser muito mais trabalhados.Abaixo: lado D. Veja como o formato ficou mais definido e piramidal.Abaixo - Costas. Os espacos vazios precisam ser preenchidos. Alem da poda, vai ser necessaria aramacao delicada, o que fica mais facil quando se faz uma "semi-desfolha". Nao gosto de desfolhar essas cerejas: elas demoram demais para voltar a folhagem. E mesmo a semi-desfolha sera feita no meio da primavera para frente (outubro).Abaixo - Lado E. Nao tirei as flores para deixar um ponto de referencia na comparacao de antes e depois.Abaixo: de volta a bancada. E util regar depois
de podar, para evitar que algum galhinho se desidrate e seque. Toda a aramacao sera retirada e repassada em outubro. Mas vou conferir amanha se algum esta marcando, se estiver tiro ja.
Abaixo: esse tronco morto esta sendo usado para cultivar micro-orquideas, mas acabou ficando tao bonito que estou sem coragem de tirar as mudas para colocar nos bonsai. A ideia inicial era usa-lo para testar quais especies de micro se desenvolvem no meu viveiro, para entao tentar passa-las para bonsai.Abaixo: detalhe de micros em floracao intensa. Ha dezenas (senao centenas) de especies de micro-orquideas, e ainda se pode lancar mao tambem de micro-bromelias para composicoes de ar luxuriantemente tropical. As epocas de floracao variam, o que e uma pena (nunca vamos ter todas floridas) e uma vantagem (ha flores mais vezes por ano). Na varanda, com luz mais suave, as cores aparecem melhor.Abaixo: esses cachinhos profusos (Chytroglossa sp.?)duram cerca de 12-15 dias. Cada flor tem uns 8mm.Para obter essa floracao abundante (sinal de saude): adubos semanais, alternando organicos com solucoes de adubo quimico, sempre mais diluidos que usado nos bonsai (metade da concentracao); inseticida nao sistemico e somente em caso de infestacao grave; calda culfocalcica tres vezes na seca e uma vez a cada dois meses no resto do ano; calda bordalesa duas vezes no auge da estacao chuvosa (para tratar e prevenir fungos).Abaixo: uma flor com cerca de 2mm da bromelia. Essas plantas tem origem muito variada, mas a maioria e do cerrado mineiro (incluindo matas de galeria). Poucas sao de mata atlantica (Sao Paulo, Rio, Espirito Santo), e muito poucas amazonicas. Tem uma do Mexico (quando florir fotografo).Acima: as pequenas bromelias (Tyllandsia sp) tambem ficam bem com o trato. Sao amarradas (assim como as orquideas) com pedacinhos de arame de 1mm, Nao fica bonito, mas fica firme e facil de cortar quando enraizarem. No entanto, ao contrario das orquideas, as bromelias podem necessitar de ajuda para ficarem seguras no tronco indefinidamente. Abaixo: as mudinhas que nascem de sementes se prendem firmemente. Encostar a haste das sementes no tronco ajuda que algumas das sementes fiquem na casca.Uma das razoes de nao passar as micro-orquideas para os bonsai e a necessidade de obter condicoes (micro-clima) nos bonsai semelhantes as preferidas pelas orquideas. Mudas que estao indo bem em ambiente mais sombreado vao com certeza passar por uma fase de regressao e enfraquecimento se o bonsai (em geral cultivados a pleno sol) nao tiver pelo menos uma copa mais frondosa (mais sombra) ou casca mais grossa (para reter mais agua, o que se tentar compensar com um pouco de sfagno protegendo as raizes da orquidea).Como os bonsai sao regados duas vezes ao dia, a variavel que me parece mais importante para o sucesso do cultivo de micros em bonsai e a adubacao mais diluida e abundante, foliar, para as micro. Isso pode ser um problema quando o bonsai ja esta bem amadurecido e nao se deseja hiperalimenta-lo. Por exemplo, as vezes para o bonsai e melhor um adubo com pouco ou nenhum nitrogenio, para as folhas ficarem pequenas e os entre-nos curtos, enquanto as orquideas precisam intenso crescimento vegetativo para ficarem bem, e se beneficiam de solucoes organicas com amino-acidos e fontes abundantes de nitrogenio. Ainda nao sei dosar isso, estou tentando acertar.Abaixo: essa
Zygostates esta muito bem. A maioria absoluta das micro-orquideas que estou tentando adaptar a bonsai e epifita. Algumas, como essa Laelia, sao rupicolas, e podem se dar bem nos bonsai. Na postagem "Sinais de primavera" coloquei foto de Ulmus com uma rupicola. Bem, nem todas sao compativeis com bonsai: essa (Dendrobium pierardii) abaixo tem mais de 3cm, as hastes passam de 50cm. Teria de ser um bonsai muito grande.Abaixo: outra Pleurothallis sendo cultivada em galho seco, com crescimento vigoroso e floracao boa. Estava em ambiente mais sombreado, mas como ja as vi em ambiente natural expostas ao sol (bordas de mata de galeria, em transicao para cerrado), estou propenso a tentar. Vou esperar acabar a floracao, retirar essa touceirinha e coloca-la em bonsai - talvez num Ulmus mais alto e frondoso (veja a postagem "Ulmus chuhin" para conhecer a planta candidata). Abaixo: detalhes das flores. Essas fotos com foco melhor e luz mais equilibrada sao do Joao Pedro.Bem, vamos ver o que colocar em bonsai. Abaixo, o comeco: uma muda retirada do galho onde estava sendo cultivada.Acima - Essa micro-orquidea (parece uma Notylia longispicata), vem sendo cultivada em toquinho ha 4 anos, quando foi adquirida em feira em BH. Agora que floriu, tenho certeza de que esta se adaptando as condicoes ambientes, resolvi passar a proxima etapa: retirei do galho seco onde estava e vou tentar adapta-la a viver em bonsai. Acima - Alem de estar desidratada, arranca-la do toquinho (que estava se desmanchando) traumatizou raizes. Por isso a bola de sfagno umido que a ira acompanhar ao bonsai esta anormalmente grande. Normalmente se espera pelo fim da floracao para fazer transplante.Acima - sendo posicionada dentro da curva do tronco de uma Calliandra spinosa, de casca grossa.Abaixo: detalhe das flores em foto de melhor qualidade (Joao Pedro)Ambas as plantas sao de ambientes secos e quentes. A Notylia e nativa das matas secas do norte de Minas e das areas de transicao do cerrado para caatinga, incluindo Chapada Diamantina; a Calliandra das caatingas do nordeste brasileiro. As condicoes do viveiro e do cultivo juntas irao definir se esse par funciona ou nao. Nas primeiras semanas a orquidea vai ficar virada para o leste, de forma a pegar sol da manha (o toquinho onde estava so recebia sol assim). Espero que gradativamente esse posicionamento perca importancia e se possa girar o vaso conforme necessidade da arvore. Isso se a orquidea enraizar. E sempre um experimento.E claro que ficaria melhor se o sfagno fosse tingido com solucao de tinta nanquim (preta da china), para combinar com o tronco. Vai desaparecer em poucos anos.Acima: as folhas foram deixadas com espaco para crescer para fora, sem esbarrar no tronco. Essa especie de orquidea tem folhas com ate uns 10cm de comprimento, para ficar bem o bonsai nao pode ser pequeno. O sfagno foi amarrado com arame de aluminio (revestido de cobre, 1mm diametro). Vai levar cerca de um ano para se prender bem a arvore. O bonsai esta com tantos arames que um pouco a mais nao faz diferenca.Abaixo - dia seguinte (foto de Joao Pedro) -
a copa rala faz um pouco de sombra.A casca da arvore sob o sfagno vai tender a se degradar e soltar mais rapidamente que o ciclo normal. Isso podera prejudicar o aspecto do bonsai. Vou tentar retirar o excesso de sfagno em algumas semanas. As raizes da orquidea deverao buscar ficar debaixo das cascas, nao so por cima, ou a orquidea cairia. Vamos ver se vao se entender.[insercao a posteriori - 22 de outubro de 2012 - a foto abaixo mostra a caliandra ja em novo vaso, menos arames e a orquidea enraizando[Abaixo: outro uso de micro-orquideas e outra combinacao de especies. Essa ferida grande (retirada de galho grosso) em Bougainvillea provavelmente nao vai cicatrizar nunca, e o formato e muito artificial. A copa da boa sombra.Abaixo: sombreamento muito bom, criando micro-clima na altura da ferida a ser disfarcada.Abaixo: touceira de Pleurothallis (nunca floriu, veio de perto de Bom Despacho - MG), parafuso de latao, ferramentas. Acabei usando so o parafuso e a chave de fenda. O arame nao foi necessario, nem o alicate.O parafuso e posicionado atravessando a massa de raizes.Abaixo: a madeira das Bougainvilleas e macia e facil de penetrar, o parafuso desapareceu rapido na touceira, muito firme.Abaixo, resultado final. A madeira debaixo da orquidea vai tender a apodrecer, mas isso nao e grande ameaca a saude da arvore. Com o tempo vai ocupar todo o espaco e acabar de esconder a ferida. [Abaixo, outra insercao a posteriori - 22 de outubro de 2012 - floracao exuberante]
30 de setembro de 2012. Num trecho de estrada de mais de 50 km, vimos 3 ipes brancos. Este, dentro da fazenda, fica mais acessivel e merece fotos detalhadas. Suponho seja Tabebuia roseoalba (T. cassinoides seria a proxima candidata, mas parece ser de alagados). Tem uns 11 metros de altura, e diametro a altura do peito ("DAP") de cerca de 45cm.Acima: com Fafa e Gio proximos, tem-se nocao do tamanho da arvore.Acima: detalhes da flor na mao do Gio.Acima: esta e a foto de que mais gosto. Na minha opiniao, essas flores do cerrado competem em beleza (e talvez superem) o festival de umes no Japao. Estou colhendo sementes para fazer um bosque desses ipes. Elas sao muito fugazes: em 15 dias depois de maduras perdem a capacidade de germinar.Abaixo: entre as raizes, no tronco, um ninho de abelhas jatai. Nessa arvore ha dois ninhos de abelhas nativas, meliponideas: estas proximas ao chao, e outra, abelha maior e mais escura (nao e arapua) em cavidade no tronco, a uns 4 metros de altura.Abaixo: orquideas no canteiro de flores e pre-bonsai. Essa e de muda sendo cultivada ha uns 50 anos, proveniente do colegio de freiras de Para de Minas, onde minha mae estudou. Abaixo: esta e uma clivia: demorou mas se adaptou bem.No viveiro de pre-bonsai, ipes amarelos e flores de bougainvilleas. Essa sobreposicao de cores e comum e de otimo efeito paisagistico (pelas mudas tem-se ideia).Abaixo: detalhe da flor de ipe amarelo. Suponho seja Tabebuia chrysotrica.Sicalis flaveola. Canarinhos-chapinha. Estao proliferando bem, apesar dos gatos.Paroaria dominicana. "Galo da campina" ou "cardeal". Foram soltos apos terem sido apreendidos no comercio clandestino de aves silvestres, pela Policia Florestal, que ja fez varias solturas de aves - e ate de uma jaguatirica - na fazenda. Uns poucos casais se fixaram. A maioria deve ter tentado retornar ao nordeste brasileiro. Esses sao filhotoes, sinal de que pelo menos um casal e residente.Acima e abaixo: "teque-teque" (Todirostrum poliocephalum) e seu ninho. Pena que a maquina fotografica e totalmente simples e sem recursos.Abaixo: vovo Maria tenta mostrar o ninho ao Gio.Abaixo: detalhe da entrada lateral do ninho. Tem uns 2cm.Abaixo: com a seca forte, as flores e folhas do manaca ficam miudas. Boa sugestao para tecnica de bonsaismo. Estou com pre-bonsai de manaca sendo cultivado, engrossam pouco e muito lentamente. As cores e perfume das flores compensa.Ok, ok...: esse blog deveria ser sobre bonsai. Abaixo duas plantas ja mostradas na postagem "um viveiro de bonsai no cerrado", para dar uma ideia de como estao indo, e fazer jus ao nome do blog.Cai a tarde. Chuvas ainda longe? Volto a Pitanga (ou "cereja") do Rio Grande Mame (ja postada antes). Quase um ano em vaso de descanso, adubacao abundante, apenas pincagem ocasional para estimular ramificacao. Calor, chuviscos frequentes. Hora de transplante, aproveitar para ir desenvolvendo a estilizacao e tambem de passar para vaso mais condizente com o tamanho da planta (o padrao japones e: o vaso deve ter dois tercos da altura total da planta - ou, se uma planta muito baixa e forte, da largura da copa -;
e a altura do vaso deve ser no maximo igual a largura do tronco).Abaixo: antes de comecar a pincagem. Comecar pela massa verde facilita o trabalho e evita desidratacao da planta, que perde agua pelas folhas, na hora de trabalhar as raizes e escolher novo vaso.Abaixo: varios vasos como opcao, cada um com vantagens e desvantagens. Alguns deles ja foram usados com esta planta antes (vide a postagem referida). O mais proximo da planta, a esquerda na foto, em formato de papaya (apenas menor que o atual) e um otimo candidato, mas exigiria reducao das raizes em proporcao maior que estou disposto a tentar por hora.Abaixo: na foto parece dificil, mas ao vivo nao e dificil imaginar o efeito de cada vaso.Abaixo: umas das razoes de deixar em vaso de cultivo (grande, fora das regras para exibicao) e desenvolver o nebari. Da para ver que esta funcinando, embora a maioria das raizes ainda seja bem fina. Boa surpresa: ao remover um pouco do substrato, deu para ver que debaixo do toquinho a esquerda ja tem raiz bem desenvolvida. Vamos ver de perfil para ficar mais claro.lAbaixo, vista lateral (direita da planta, esquerda da foto acima): o toquinho mostrando raiz muito melhor logo abaixo. Abaixo: adeus toquinho. Abaixo: poda leve dos ramos, retirada do vaso para "pentear" as raizes e ter ideia do tamanho do vaso e quantidade de raizes que teria de ser retirada para acomodar. Quero tirar o minimo possivel.Abaixo: as raizes sendo desembaracadas. Essencial. Abaixo: depois de podadas as pontas das raizes, acabei optando por este vaso redondo, japones. Depois de acomodada, uma camada de substrato de granulacao mais fina (2mm) "sela" o vaso para secar menos. Nada de adubo por hora. Abaixo: plantada. Pode parecer estranho ter coberto um pouco do nebari, quando ja deu para ver que ele melhorou. E que muitas raizes estao finas, delicadas, e deixa-las expostas poderia mata-las. Mas ja da para ver que pelo menos no lado esquerdo da foto a raiz que estava sob o toquinho removido comecou a aparecer. Vou deixar cobertas mais um pouco. Se tivesse musgo seria legal para dar acabamento.Abaixo: o novo nebari em destaque. Fica evidente que deveria ter aproveitado e limpado com escova as manchas escuras do tronco, mas estava muito cansado para isso. Talvez no proximo fim de semana.Abaixo: conferindo as medidas. E coloquei pasta cicatrizante no corte do toquinho.Abaixo um esquema para explicar como estou medindo: 1 e o nebari; 2 o tronco; 3 a altura da arvore. No caso, as medidas foram: nebari 9 cm; tronco 6 cm; altura 12 cm. Relacao altura/nebari=1,33. Muito bom.Abaixo: vasos tao pequenos secam muito rapidamente. Acomodada no sobre o substrato do vaso do Kaede fica mais protegida. Abaixo: a noite, dentro de casa, para ser observada em detalhe. Vai precisar de aramacao, poda mais caprichada, etc... Mas agora e so curtir um pouco.