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onde, sob forte chuva, acessamos a BR-116 e o Estado de Minas Gerais. O sol se pusera ha muito e decidimos, por bem, pernoitar em Leopoldina, municipio com cerca de 50 mil habitantes e de graca real (Leopoldina foi filha do imperador Dom Pedro II).Natividade, RJNo dia 2, logo pela manha, e com o tempo mais estavel, subimos pela Rio-Bahia (nome da 116 por essas bandas) ate Muriae. Pendemos para o leste e cruzamos a fronteira entre Minas Gerais e Rio de Janeiro novamente. Nossa viagem comecou a partir desse momento, ja que deixamos de rodar por rodovias federais, cheias de caminhoes, e passamos a desfrutar da vista magnifica das estaduais que cortam, tortuosas, as serras do Brigadeiro e da Sapucaia. Para encerrar nossa passagem pelo Estado fluminense, cruzamos a carnavalesca Natividade (nao confundir com a homonima tocantinense, com fotos nesse link) e pela historica Varre-Sai, onde escravos eram acolhidos em uma propriedade quando em fuga da Insurreicao (ou Levante) do Queimado, em Serra, para o Quilombo dos Palmares, isso nos idos de 1849. Quando nos demos por conta atravessavamos o rio Itabapoana e adentravamos o Estado do Espirito Santo, chegando a Guacui e acessando a ES-482, que nos levou diretamente a Alegre, trespassando antes um de seus distritos, Celina, e descendo a Serra da Abundancia. Nessa cidade de 30 mil habitantes arrumamos um canto para dormir, desatrelamos o excesso de bagagem e, sem perder sequer mais um minuto, saimos a caca da maior cachoeira do Estado, a da Fumaca, ainda um pouco distante dali, nos limites do territorio do municipio, na divisa com Ibitirama.Serra da SapucaiaAlegreCachoeira da FumacaHa uma estrada de paralelepipedos, muito bem calcada, que se ramifica a partir da ES-387, rodovia estadual que liga Celina a Ibitirama e Divino de Sao Lourenco. Volvemos entao ao distrito alegrense, rumamos para o norte e 28km depois adentravamos a chamada estrada Caminhos do Campo. Ai foram apenas mais 2km de calcamento ate a entrada do Parque Municipal da Cachoeira da Fumaca. Apeamos das motos e seguimos a pe, por uma curta trilha em meio a mata atlantica em recuperacao, e topamos com os dois tentaculos principais da queda d'agua de 140 metros, como ja dito so a maior do Estado do Espirito Santo. E uma obra natural do rio do Braco Norte Direito, que nasce na Serra do Caparao, a segunda maior em media de altitude do Brasil. Seu curso e certamente glorioso, visto ser um dos formadores do rio Itapemirim, que desagua no Oceano Atlantico, em Marataizes. Contribui significativamente, portanto, para a agricultura e a economia de varios municipios, que em contrapartida destroem sua mata ciliar e o expoem ao assoreamento. Criticas a parte, observavamos uma parte rochosa de seu leito, percorrido por aguas turbulentas formadoras de algumas pequenas praias de branca areia. Por ser um local protegido por lei, mas de livre e gratuito acesso, e frequentado por inumeros moradores da regiao e tambem por visitantes de fora. Por esse motivo nao foi possivel observar a fauna circundante, especialmente passaros, que tanto buscamos. Apesar de todos esses embrolios, e certamente
forma, regressamos a Celina, subimos novamente sentido Cachoeira da Fumaca e chegamos a pacata Divino de Sao Lourenco, via asfalto. A partir dela foram mais 10km de estradas de chao e 3km de asfalto. A vilinha, simples e com um ar mistico (para aqueles que acreditam nisso, o que nao e o meu caso), tem moldes singelos semelhantes aos de Trindade, no Rio de Janeiro, estruturada basicamente em uma unica rua principal da qual outras, menores e mais estreitas, se ramificam. Uma dessas sobe a serra, pedregosa e agudamente ingreme, o que nos fez hesitar, por um breve momento, em subi-la sobre as motocicletas. Um lampejo de galhardia chamuscou, talvez inspirado pela guerrilha que aqui ocorreu entre 1966 e 1967 contra o regime militar, e aceleramos Caparao acima. Apeamos na entrada da trilha para a Cachoeira do Arco-Iris, uma das diversas que se formam serra abaixo no curso do Corrego Forquilha. Curta, a picada entre a mata fechada nos levou primeiramente a duas pequenas quedas, e metros abaixo a uma maior, com talvez 15 metros de queda, de agua limpida e gelida. Apesar do nome, arco-iris nenhum se formava ali. Contudo, e de admiravel garbo, pois escorre caprichosamente pelo flanco direito de um largo paredao, como que se quisesse se ocultar da vista de quem a observa de um angulo desfavoravel.Cachoeira do Arco-irisPoco em Pedra RoxaDe fato subimos e descemos a serra visitando outras quedas e pocos, mas nenhum realmente nos prendeu a atencao. E dificil maravilhar-se com pequenas cachoeiras apos conhecer a maior do Estado. Nao que nao sejam interessantes. Sao, sim, mas tambem bastante movimentadas, pois estao no caminho para a comunidade alternativa Portal do Ceu, no alto da serra, chamativa de muitos turistas que buscam esse tipo de local. Nao fomos ate la e, portanto, nao posso dar informacoes mais concretas a seu respeito, mas sabe-se que e uma vila com poucas pessoas que vivem aparentemente de uma maneira nao-ortodoxa. La encontra-se inclusive praticantes da Doutrina do Santo Daime, cuja bebida liturgica, a ayahuasca (ou cha de Santo Daime) e motivo de debate entre medicos e religiosos, visto ser alucinogena. O que testemunhamos e podemos afirmar e que muitos turistas desciam de la com pinturas faciais coloridas e com roupas de inspiracao hippie. De qualquer forma foi algo que nao nos apeteceu, tanto que logo partimos dali em busca de uma outra cachoeira, a da Pedra Roxa, no distrito homonimo de Ibitirama. Foram 24km de asfalto e mais aguns de terra pelos contrafortes da Serra do Caparao ate a dita cachoeira, que na verdade nao passava de um poco cristalino do rio do Braco Direito Norte, o mesmo que forma a Cachoeira da Fumaca. O ponto alto dessa esticada extra foi o registro do maracana-verdadeiro, uma especie de arara ainda relativamente pouco estudada.Maracana-verdadeiraAdeus, serras capixabasCachoeira do rio FurnasEra chegada a hora de regressar. Para que a volta nao fosse muito estafante, aproveitamos as ultimas horas de sol para diminuir a distancia entre os Estados do Espirito Santo e Sao Paulo. Conseguimos chegar a Muriae, Minas Gerais, para pernoitar, e
no dia 4, bem cedo, partimos rumo a Juiz de Fora, a partir da qual, pela BR-267, alcancamos Caxambu, passando, inclusive, por uma pequena cachoeira do rio Furnas, a beira da estrada mesmo, um pouco adiante do trevo de Aiuruoca. Algum tempo depois desciamos ao sul pela Fernao Dias. Adentrando a cidade de Pouso Alegre, entrecortamos todo o Circuito das Malhas do sul mineiro, passando por Borda da Mata, Ouro Fino e Jacutinga. Atravessando a ponte sobre o rio Eleuterio voltamos a Sao Paulo. Logo estavamos em Campinas, grande centro urbano do Brasil, e em meio ao trafego da Dom Pedro II nos despediamos de Rodrigo, que mora nos arredores. Luana e eu ainda seguimos pela rodovia Anhanguera ate nossos lares, em Americana. Foram, no total, 1800km rodados em quatro dias nos quais conhecemos, superficialmente e bem verdade, um pouco mais desse pequeno, negligenciado e lindo Estado do Espirito Santo. Que tenhamos mais oportunidades de a ele voltarmos nossos olhos.Se algo nos e estranho, tratamos logo de conhece-lo. Logicamente ha os que se furtam a novos achados, fechando-se no casulo de suas ditas consciencias ja formadas. Isso e pura e simplesmente uma mutilacao prosseguida da cauterizacao de uma habilidade inerente ao homem: a descoberta.Mais fotos aqui.Made with Slideshow Embed ToolE abaixo, a reedicao de um blues composto especialmente as pequenas cidades do interior do Espirito Santo.
Um saudoso cantador e poeta uma vez entoou: mesmo se eu cantasse todas as cancoes do mundo, sou bicho do mato. Em se tratando de um pais tao extenso quanto o nosso, onde dimensoes sao continentais e deslocamentos entre uma origem e um destino podem perdurar por semanas, um viajante pode ter, sem pestanejar, a frase supracitada como um de seus dogmas, isso se usarmos um naco de parafrase: mesmo se eu conhecesse todos os lugares do Brasil, sou ainda um bicho do mato. Bicho do mato entende-se aqui nao como um sujeito intelectualmente ignorante ou desprovido de inteligencia, mas sim uma pessoa que domina uma parte do mundo que nao vai alem de alguns metros das cercanias de sua comunidade, essa infima, por assim dizer. Entao, podemos vagar por quilometros e anos a fio por essa imensa nacao e nunca chegarmos a realmente conhece-la. O que todos os viajantes brasileiros tentam, com curtas e longas viagens pelo seu proprio pais, seja de moto seja a pe, e abrandar essa ignorancia, sendo presenteado com a nocao de que culturas, cenarios, flora e fauna sao diferentes em cada confim desse grande territorio. O viajante brasileiro nao e completo, mas busca sua completude, e sabe, acima de tudo, que as ruas circunvizinhas a sua residencia nao tem uma resposta convincente para a sua maior duvida: qual e o sentido da vida?Matriz de Quatro BarrasO ponto culminante da regiao sul do Brasil e o Pico Parana. Esse dado, por si so, ja e um grande fomentador de uma viagem. A dificuldade e a distancia da caminhada ate seu cume e um outro chamariz. Esta situado no litoral do meu querido Estado do Parana, distante do planalto interiorano que viu minha familia materna se proliferar e debandar, nos anos de 1970, para o interior paulista, em busca de melhores condicoes economicas. Nesse fim de semana prolongado, contudo, o exodo se invertia, e Luana Romero e eu partiamos para o nao muito distante rio (significado de Parana na exinta lingua geral) com o intuito de vencer um dos muitos desafios que essa terra alta e fertil oferece. Partimos de Americana, entao, logo cedo, na manha do dia 17, para termos tempo habil de chegar as imediacoes de Curitiba. Embora sejam apenas 500km, em tempos de feriado prolongado as estradas que desembocam na capital congestionam e uma viagem de poucas horas pode virar uma odisseia. Felizmente nao foi o caso e incontinenti passamos por Sorocaba, Votorantim e Juquia. Nessa ultima adentramos a maior rodovia nacional, a BR-116, nesse trecho chamada de Regis Bittencourt. Entrecortamos o Parque Estadual de Jacupiranga, importante area preservada no chamado Vale do Ribeira, e adentramos o Estado do Parana. Passando sobre a Represa de Capivari, paramos no pequeno municipio de Quatro Barras, grudado a grande Curitiba. La esperariamos por Rodrigo Gil e outros amigos de Americana que, infelizmente, nao chegariam no mesmo dia. Esses outros, por um problema ou dois, sequer chegariam.Fim de tarde em Quatro BarrasCaminho do ItupavaAvisados de que estariamos sozinhos no segundo dia, acabei convencendo Luana a postergar nossa subida ao
do IpirangaEstrada de ferro Curitiba-MorretesRoda d'aguaTrilhos de ferro passam a poucos metros da escadaria de acesso a porta principal da Casa do Ipiranga. Embora o mato esteja alto, nao e dificil visualiza-la. Hoje essa linha nao vai ate Paranagua, como antigamente, mas apenas ate Morretes. As passagens sao compradas em Curitiba e o trem recebe a chancela de turistico, o que incrementa seu preco e diminui a acessibilidade de pessoas de baixa renda. E uma pena que tenham sucateado praticamente todas as ferrovias do Brasil e, algumas das poucas que restam, tenham esse fim elitista. Com todas essas instrospeccoes, mas sem me esquecer de aproveitar os ultimos metros do Caminho do Itupava, descemos para o sul beiradeando os trilhos ate uma outra escadaria que da acesso ao rio Ipiranga, o qual ja haviamos atravessado, sobre uma ponte de madeira, poucos metros antes da Casa do Ipiranga. Nessa parte de seu curso funcionou uma pequena usina hidreletrica que tinha justamente a unica funcao de prover energia a morada do engenheiro-chefe. Hoje se encontra desativada, mas algumas pecas de sua estrutura ainda resistem ao tempo e a umidade, como uma roda d'agua e uma estreita ponte de ferro sobre o rio. Duas portentosas cachoeiras despejam muita agua e formam grandes pocos com o cumprimento das altas altitudes da Serra do Mar. Apos elas o rio segue manso em seu leito pedregoso, revelando ao fundo o topo de um dos montes da Serra da Graciosa. Essa foi nossa ultima visao do Caminho do Itupava, pois chegaramos a metade de seu percurso total. Voltamos, estafados, para a base do IASP, em Borda do Campo, totalizando aproximadamente 15km de caminhada com grandes desniveis. Como informacao adicional, friso que o caminho completo tem 17km de extensao.Cachoeira do rio IpirangaRio Ipiranga com a Serra da Graciosa ao fundoEstafante caminhadaFazenda Pico ParanaAinda no dia 18 fomos contatados por Rodrigo Gil. Viria de Campinas e nos encontraria no comeco da noite no portal de Quatro Barras. Aguardamos e o recepcionamos no local combinado. Os tres, reunidos, chegaram ao consenso de que deveriam se aproximar o maximo possivel, nesse fim de dia, da Fazenda Pico Parana, de onde se inicia a trilha a pe rumo ao Pico Parana, nosso escopo. Incontinenti tentamos a sorte em Campina Grande do Sul, mas por la nao encontramos local para pernoitar. Seguimos adiante pela BR-116, sentido Sao Paulo, e encontramos um pequeno povoado a poucos metros da estrada de terra que nos levaria a propriedade pretendida. Repousamos e, no dia 19, com a bruma da madrugada da Serra do Mar nos envolvendo, adentramos a via rural. Bordejamos o pequeno rio Tucum por aproximadamente 5km e cruzamos o portao da Fazenda Pico Parana. Fomos atendidos pelo proprietario que prontamente nos deu valiosas informacoes sobre a faina que principiariamos, agora a pe, sem a ajuda do motor de nossas motocicletas, que por uma quantia de R$10 cada seriam deixadas na propriedade. Pegamos somente o necessario (alimentos, barracas, sacos de dormir, cameras e reservatorios de agua), alocamos em nossas mochilas e partimos sobre nossos calcanhares. Estavamos a pouco mais
a visao desfrutasse do mirante natural. Achamos prudente descansar um pouco e, felizmente, as nuvens, por apenas um minuto, se esvaneceram, e pudemos vislumbrar e registrar pela primeira vez o Pico Parana, um monte de granito e gnaisse de aspera textura, cinzento e avermelhado ao mesmo tempo, particionado em pelo menos 4 cumes de topos arredondados, como o fole aberto de uma sanfona. O terceiro, sentido norte-sul, e o culminante, o mais alto da regiao sul do Brasil.Pico ParanaEscaladaDo Acampamento 1 em diante pode-se dividir a trilha em duas partes: a primeira uma brusca descida; a segunda uma ascendencia brutal com direito a trechos de curta escalada. Felizmente ha, encravados nas areas mais verticais, varios degraus ferreos. Subir por eles e um verdadeiro exercicio de coragem. Olhar para baixo ou para cima e desencorajador. Acompanhar o trabalho das proprias maos mais ainda, ja que e corriqueiro que proximo a elas estejam de passagem grandes e malcheirosas lacraias. Um escorpiao-negro tambem foi flagrado, e por sorte o vimos a tempo de nao esmaga-lo e, em contrapartida, sermos aferroados, o que poderia siginificar o encerramento prematuro de nossa aventura. Depois de todos esses obstaculos alcancamos o chamado Acampamento 2, nas proximidades da Casa de Pedra, um antigo abrigo de escaladores, hoje em ruinas. Ali, com o relogio passando das 14h, montamos nossas barracas e nos livramos do excesso de peso. Fariamos o ataque, chegando ao cume do Pico Parana e retornando para pernoitar no acampamento. A essa altura, porem, sabiamos que nao desfrutariamos da vista privilegiada do ponto culminante do Parana e da regiao sul do Brasil, ja que a nevoa novamente se adensara e a visibilidade nao passava dos cem metros. Mas, como estavamos ali, juntamos o resto de nossas energias para vencer mais 100 metros de desnivel distribuidos pelos 800 metros restantes. No meio do caminho, talvez por acharem infrutifera a subida, Rodrigo e Luana desistiram da empreitada. Fui sozinho, portanto, ate os 1870m de altitude do Pico Parana. Os registros oficiais, que se valem de instrumentos de medicao mais precisos, apontam 1877m. Obviamente eu nada via a minha frente senao uma grande e acinzentada massa de vapores. Se nao pude me maravilhar com vista alguma, pelo menos um objetivo pessoal fora alcancado. E como que a coroar toda essa minha galhardia, eis que a citada massa de vapores se desfez em chuva. Fui pego enquanto voltava ao Acampamento 2 e me reunia, no meio do caminho, a Rodrigo e Luana. A noite tambem caiu, para piorar a situacao, e com uma lanterna a manivela de Rodrigo conseguimos, completamente encharcados, chegar a nossas barracas. A chuva continuaria ate a manha do dia seguinte.Ruinas da Casa de PedraVista do Acampamento 2Ultimos metrosAdeus, Pico ParanaNao me deixei abater pelo cenario nebuloso que encontrei ao deixar a barraca ao amanhecer. Tudo permanecia cinza, mas felizmente nao chovia. Embora a intencao fosse registrar a Baia de Antonina e boa parte do litoral norte do Parana do ponto mais privilegiado do Estado, a impossibilidade me lembrou que os designios da natureza sao alheios as nossas vontades. Foi
uma grande honra estar ali por alguns momentos. Sem a luz direta do sol e sem esperancas de que o tempo se abrisse, levantamos acampamento, juntamos nossas tralhas e nos recolocamos no caminho de volta a fazenda Pico Parana. Enfrentamos todos os perigos novamente, avancando mais vagarosamente do que na ida, visto que Luana, em um dos abissais barrancos em meio a mata atlantica, torcera o joelho e reclamava de lancinante dor. O ponto alto do regresso, alem da sempre deslumbrante e parcial vista da Serra de Ibitiraquire (Serra Verde, em tupi), foi o reencontro com Erlon Junior, motociclista de Sao Paulo e companheiro de Pantanal Sul (link da viagem) que tambem caminhava por aquelas bandas. Apos 7 horas de caminhada reaviamos nossas motos na fazenda e, sobre elas, praticamente exauridos de nossas forcas, retornamos a BR-116, onde pernoitamos a beira da estrada. Certamente esse e um local ao qual regressarei em breve, ja que existem, alem do Pico Parana, outros cumes acessiveis por trilhas na mesma serra. As possibilidades ali sao muitas.Parque Estadual Carlos BotelhoNo dia 21, com os niveis de glicogenio muscular praticamente repostos, caimos no fluxo ininterrupto da BR-116, sentido Sao Paulo, ja no trajeto de volta para casa. Em Registro, Estado de Sao Paulo, subimos para noroeste pela SP-139, passando por Sete Barras e chegando a portaria sul do Parque Carlos Botelho, uma area pertencente ao Parque Estadual Intervales. Ascenderiamos ate Sao Miguel Arcanjo por uma estrada de chao de 30km, cortando um local conhecido como Serra da Macaca. Infelizmente nossa passagem foi barrada pelo guarda do parque pois, segundo ele, toda a estrada esta sendo calcada. Com mais um reves no historico dessa viagem, voltamos a Sete Barras e subimos a Juquia pela SP-165. Ai foi so vencer a Serra de Paranapiacaba pelo caminho inverso ao do primeiro dia. Apeamos pela ultima vez em Votorantim, onde nos despedimos de Rodrigo, que seguiu para Campinas. Luana e eu chegariamos a Americana no comeco da noite, finalizando uma aventura que dessa vez nao foi um desafio ao nosso lado motocilista, mas sim ao lado andejo, como diz minha velha avo. Foram percorridos, no total, 1100km sobre duas rodas e 30km a pe.Por agua, por ar e por terra a vida se perpetua. Nao a nossa vida, finita e errante, mas a do mundo, infinita e carregada de sentidos. Trilhando novos caminhos auguramos nos assemelhar a este mundo, tornando-nos tao historicos quanto o planeta que habitamos. Mera utopia, mas ainda um vies digno a se seguir. Quem nao faz historia, refem se faz das circunstancias, e no limiar da vida acaba se culpando por nao ter pelo menos tentando entender os rumos tomados por este nosso imenso globo que, um dia, nos aceitou como inquilinos, mesmo tendo plena consciencia de todos os nossos problemas em viver em paz.Mais fotos aqui. Made with Slideshow Embed ToolEstou com um dedo quebrado e impossibilitado de tocar violao por um tempo. Abaixo, portanto, reedito um blues composto em 2012 para a primeira parte do Caminho do Itupava.
Para quao longe e preciso, de fato, ir quando o objetivo pretendido e contagiar-se bobamente pela nostalgia? No meu caso, em particular, para nao muito. Resido defronte um vale da caotica e extremamente urbanizada Americana, onde corriqueiramente se ve o gado pastando, gralhas errando sobre os galhos das muitas arvores frutiferas e almas-de-gato passando despercebida pela grande maioria de meus vizinhos, mas nao por mim. Se augurar aventuras, posso descer esse vale, territorio do antigo Sitio Anhanguera, caminhar pelo leito rochoso de estreitos corregos e subir ate suas nascentes, banhando-me em pequenas cascatas nesse interim. Com uma dose extra de pernas posso testemunhar a juncao de dois importantes rios brasileiros, o Jaguari e o Atibaia, que formam irreversivelmente o Piracicaba, esse tao aclamado pela poesia e pela musica. Eu, contudo, sempre apreciei a liberdade de ir e vir, e muito embora o preco do deslocamento sobre duas rodas (ou quatro, ou seis, ou quantas forem) pelo Brasil tenha se elevado irrefreavelmente, ainda insisto em expandir o quintal de minha casa. O sul de Minas Gerais, para mim tao proximo, e o que considero o limite desse quintal, um local tao rapido de se alcancar quanto o surgimento de uma ideia despretensiosa. Enfim, como diria um bom amigo, podes cair em qualquer lugar desse sul mineiro que estaras bem caido.CambuiCambui e uma dessas cidades aqui do lado que eu ainda desconhecia. Nao e turisticamente badalada, economicamente rica ou um centro de referencia gastronomica, atributos que muitos procuram quando criam o ensejo de viajar, o que nao e o meu caso. Muita gente a entrecorta pela Fernao Dias, a caminho de Belo Horizonte, e sequer nota sua existencia. Confesso que ja fui um desses. O que me dispos a remediar esse lapso foi a vontade que sempre me tomou de subir a Pedra de Sao Domingos, a parte mais alta da Serra da Mantiqueira alcancavel por veiculos motorizados. Embora nao esteja nesse municipio, Cambui e um ponto de partida para sua exploracao, alem de contar com uma vasta area rural, cortada por inumeras estradas de chao e paisagens rurais e naturais que culminam no local mencionado. Luana e eu, com isso em vista, partimos de Americana ainda cedo, no sabado, enfrentando a Anhanguera, a Dom Pedro (e seus pedagios absurdos) e a Fernao Dias (e seus nem um pouco absurdos pedagios, embora eu considere todo pedagio abusivo). Adentrando Minas Gerais, completamos os quase 190km de asfalto entre a terra sem lei chamada Americana e Cambui e logo subimos a rampa de parapente, ou Morro do Cruzeiro, ao sul do centro urbano para obter uma ampla visao da regiao. Foram os primeiros e unicos registros de casas citadinas, predios e ruas asfaltadas da cidade de 27 mil habitantes. Ja viamos, a leste, a Pedra de Sao Domingos, guardia da regiao. De onde estavamos ate ela seriam muitos quilometros desbravados por terra.Morro do CruzeiroPedra de Sao Domingos (ponto mais alto)Zona rural de CambuiDescendo o Morro do Cruzeiro, localizamos a sudeste do centro urbano de Cambui a Estrada Velha para Corrego do Bom Jesus, cidade vizinha. Permanecemos