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rio em sua area urbana e aceleramos para o alto da Chapada Boa Vista, por uma estrada de terra subindo pela caatinga bravia de um dos lugares mais torridos de todo o Brasil. No alto da serra localizamos a casinha de adobe da dona Dejanira, vo de Rodrigo, uma senhora de 85 anos que tem se recusado, anos apos ano, a abandonar esse lugar olvidado pelas aguas do ceu. Em volta de seu quintal o cenario e um misto de assombro regatos totalmente secos, vegetais de pequeno porte desfolhados, ausencia de verde e solo esturricado, desidratado ate o imo pelo sol escaldante e resiliencia o Jequitinhonha correndo no fundo do vale, o forno de barro e a lenha ociosa aguardando a feitura da proxima refeicao e a cisterna instalada pelo governo para suprir a necessidade basica de agua potavel.Jequitinhonha em ItaobimSitio de Dona DejaniraAcreditava eu que minhas andancas pelo nordeste me dariam uma ideia, mesmo que infima, do que representa o semiarido brasileiro, o grande fomentador da seca e o trazedor de tanta escassez nas pequenas lavouras. Grande equivoco. Foi aqui no sudeste, no norte de Minas Gerais, mais precisamente no Medio Jequitinhonha, que testemunhei a ausencia de cor mais marcante de toda a minha vida. Vale lembrar, contudo, que no periodo de chuvas, entre outubro e marco, o verde volta a aparecer e a vida a ulular, ao contrario do que muita gente pensa. A estiagem e uma situacao temporaria e esperada, o que obriga os sitiantes do Vale do Jequitinhonha a planejar os anos com boa antecedencia. E a forma que a vida humana encontrou de permanecer aqui, em uma terra tao fustigada pelo clima. Dessa e de outras cidades sairam, no comeco e em meados do seculo passado, muita gente a procura de melhores condicoes de trabalho em Sao Paulo e Belo Horizonte, mas hoje a tendencia parece ser a de querer ficar. Dona Dejanira, por exemplo, vive relativamente proxima a cidade, recebe aposentadoria, tem agua e alimento. Considera ultrajante pedidos para que va morar no centro urbano, onde teoricamente a existencia seria mais comoda. Sempre morou no mato. Nao se arriscaria, a essa altura da vida, a tentar a sorte entre casas de alvenaria e comercios. Em sintese, o espirito de hoje dos ruricolas dessa regiao e analogo ao de Dona Dejanira: quando se pode, se planta; e quando se colhe, se estoca para quando nao se pode plantar. E assim a vida segue no Vale do Jequitinhonha.Seca e resiliencia na caatinga de ItaobimItingaDo sitio de Dona Dejanira a Itinga, proxima cidade a beira do Jequitinhonha, foram 35km pelo asfalto da ja intima BR-367. Com 15 mil habitantes e a uma altitude de 200 metros, tem o centro urbano todo emoldurado pela Serra da Tabatinga. Seus dados economico-sociais nao sao tao requintados, contudo. E a cidade mais pobre de todo o Vale do Jequitinhonha. Foi um dos bercos do Fome Zero e tem, hoje, mais de 2 mil familias sobrevivendo com o auxilio Bolsa Familia. Enquanto fotografavamos sobre a ponte, promessa cumprida por Lula quando em campanha por
aqui, onde tudo e tao placido que parece macular os problemas, decidimos seguir viagem pela margem norte do rio que, pelos mapas, parecia dispor de estradas mais rentes. Como bonus, eram todas de terra. Areia, melhor dizendo, o que nos tomou muito tempo. O cenario, a exemplo de Itaobim, era desolador: cerrado esporadico (lutando para manter seu verde), caatinga bravia (totalmente desfolhada), sol causticante. Quarenta e cinco quilometros, nessa condicoes, furtaram duas horas do dia. Como se nao bastasse essa lentidao, apeamos a beira do Jequitinhonha em uma praia proxima a afluencia do rio Aracuai, local onde supostamente deveria haver uma balsa para nos levar de volta a margem direita. Supostamente. O que vimos foi uma corda estendida de uma margem a outra, duas canoas na margem oposta e um outro motociclista que, tambem decidido a atravessar, derrocou a nado os 80m de largura do leito e trouxe, remando, uma das canoas para o lado norte. A epopeia de erguer, acomodar e equilibrar moto por moto, atravessando uma de cada vez, comecou ai. A necessidade de ir sobre elas, com os pes apoiando nas laterais da rustica embarcacao, foi a tarefa mais perigosa e dramatica dessa incursao e possivelmente de minha vida. Ao descer as motos na margem sul, um pequeno e lamacento barranco ainda tinha que ser transposto. Estava eu tao tenso que tombei a moto. Sem problemas. Nenhum dano permanente.Zona rural de Itinga"Balsa" para atravessar o JequitinhonhaItiraSubindo o barranco topamos com Itira, antiga Barra do Pontal, distrito e berco do municipio de Aracuai. Sua igrejinha antiga, de feicoes do seculo XIX, rememora seu poder historico. Tres quilometros de estrada de terra bem batida nos colocaram de volta no asfalto, BR-342, e por essa via chegamos a Coronel Murta 26km depois. Da ponte sobre o Jequitinhonha se observa o Morro da Cascalheira a noroeste, imponente. Pouco permanecemos nessa cidade de 10 mil habitantes. Com uma altitude de 320 metros, e o ultimo (ou primeiro) reduto do Medio Jequitinhonha. Dele adiante, seguindo no curso contrario ao rio, derrocamos um desnivel de 400 metros, subindo a Chapada Sao Domingos e o Chapadao Virgem da Lapa. A ascendencia e lenta, cadenciada por curvas sinuosas, puaca, areia e muita poeira. Ja na regiao considerada Alto Jequitinhonha, com altitudes acima dos 700m, calhamos em Leliveldia, uma vila do municipio de Berilo. Descemos a Chapada do Lamarao sentido norte e, serpenteando por um declive agudo, topamos com os portoes da Usina Hidreletrica Juscelino Kubitschek, ou Usina de Irape. Posta em funcionamento em 2006, detem o titulo de maior barragem do Brasil com 208 metros de altura. Juntamente com sua parceira de rio, a Usina de Itapebi, prometeu trazer desenvolvimento, mas veio de maos dadas com os prolemas de uma obra desse porte. Os moradores a montante da barragem reclamam da diminuicao da piscosidade do rio, bem como o desaparecimento de algumas praias e consequentemente a dispersao de turistas.Jequitinhonha em Coronel MurtaVale a jusante da Barragem de IrapeBarragem de IrapeCai a noite em IrapeDeixamos Irape (caminho do mel, em tupi) sabendo que o Jequitinhonha e uma excecao a
construidas com os lucros da extracao do diamante. Hoje, nesse trecho, nao ha garimpo, e o rio, a menos de 200km de sua nascente, corre placido, transparente sob a ponte de madeira somente atravessavel por pedestres. Desse pacato povoado para Diamantina foram mais 28km por asfalto pela cinzenta Serra dos Cristais, uma das subdivisoes da Serra do Espinhaco. A altitude pairava na centena dos 1300 metros. Ja em Diamantina, procuramos uma oficina para trocarmos o oleo do motor das motos, a essa altura ja praticamente recobertas pelo po do Baixo, Medio e Alto Jequitinhonha. A de Rodrigo estava com o escapamento dependurado. A trepidacao das estradas de chao soltou todos os parafusos que o sustentavam. Por fim, deixamos de visitar o Centro Historico do Antigo Arraial do Tejuco, fundado em 1713 e que teve forte ascensao com a descoberta de diamantes a partir de 1729. Ja o visitei em outra oportunidade (link). Como nosso escopo, nessa viagem, era outro, nos contentamos com o registro de uma igreja mais moderna e afastada do centro, a de Sao Francisco de Assis. Esse dia, para nos, ficara na historia como o dia em que poderiamos ter sido baleados em um garimpo ilegal. Para o resto do Brasil, o dia em que a selecao amargou 7 gols da Alemanha.Jequitinhonha em MendanhaDiamantinaCaminho dos DiamantesAmanheceu o dia 9, o ultimo no Vale do Jequitinhonha. O trecho derradeiro, em busca da nascente, seria pela Estrada Real. Com alguns trechos em obras (brevemente sera toda asfaltada, para a tristeza dos amantes de estradas de terra e para a alegria dos moradores que utilizam constantemente essa via), fez-me relembrar uma viagem anterior pelo Caminho dos Diamantes e oportunizou que parassemos em locais que passaram despercebidos na outra ocasiao, como uma pequena cachoeira e um casebre colonial totalmente abandonado no alto da Serra do Espinhaco. Contornamos macicos rochosos e atravessamos Val, onde ha uma ponte sobre o Jequitinhonha construida no seculo XIX. Aqui o rio nao tem mais que alguns metros de largura, correndo por entre um canion que muito lembra o Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, Goias (link). Prosseguindo, passamos por Sao Goncalo do Rio das Pedras e Milho Verde, todos distritos colonias de Serro. Apos 40km de terra desciamos a Serra da Boa Vista e, por asfalto, calhavamos em Tres Barras. Foi a penultima vista do curso do rio, aqui totalmente desfigurado por passar sob a rodovia e estar em um ambiente urbano, onde possivelmente esgoto e despejado. Nao tem mais que 3 metros de largura.Cachoeira na Estrada RealSerra do EspinhacoPonte do seculo XIX sobre o Jequitinhonha em ValJequitinhonha em Tres BarrasRestavam 7km, em linha reta, para a nascente do Jequitinhonha. Devido a geografia local, entretanto, tivemos que dar uma grande volta pelo asfalto da MG-900 e da BR-259, passando pelo acesso a Serro. Nessa ultima rodovia, equidistante de Serro e Presidente Kubitschek, em uma das muitas curvas da Serra do Espinhaco, uma placa demarcava o fim da nossa aventura com os simples dizeres NASCENTE DO RIO JEQUITINHONHA. Deixamos as motos no acostamento, descemos por uma picada no
cerrado e localizamos o regato onde a historia desse grande rio brasileiro, tao judiado, se reinicia a todo instante. A 1200m de altitude, uma dismorfica e pouco profunda poca d'agua se prolonga e corre livre por alguns metros, quando e entao encarcerada por um tunel sob o aterramento da BR-259. Liberta novamente, corre para Diamantina, para o garimpo ilegal, para o esgoto, para o vale ora pauperrimo ora em desenvolvimento. Produz energia, produz esperanca. Mais que um perfunctorio curso de agua, e o simbolo de um dos locais mais iconicos de todo o Brasil, onde ha uma grande carencia de recursos mas, concomitantemente, um esforco no sentido de vencer as adversidades cronicas ambientais, principalmente nos medio e baixo Jequitinhonha. Em suma, e o totem liquido da resiliencia de um povo sofrido, que nao abandona suas raizes e que, como o solo da caatinga, chega a esturricar, mas em nenhum momento a atingir o completo estado pueril.Nascente do JequitinhonhaO regressoRodrigo e eu cessavamos uma aventura, mas nao a viagem. Com algum tempo ate o fim da tarde, esticamos ate Curvelo, onde pernoitamos. No outro dia, o decimo de julho, eu partia de volta para Sao Paulo, apos 26 dias na estrada, enquanto Rodrigo sumia para as bandas de Goias. Enquanto atravessava a grande Belo Horizonte, recordava-me de que esta fora uma jornada peculiar, uma realidade de aproximadamente um mes que raramente se pode experienciar em uma vida inteira. Foram 2600km desde Itabaiana, no agreste sergipano, e quase 11 mil km no total, contando a volta pelo sertao nordestino. A viagem mais longa de minha vida ate entao, certamente. Tombos, medos, desafios, todos foram superados, elementos formadores de uma experiencia que ninguem jamais podera extrair de mim. Gosto de pensar tambem que essa foi uma incursao pioneira, visto que nao ha registros de nenhum outro motociclista que tenha percorrido toda a extensao do rio Jequitinhonha. Mais um motivo para Rodrigo e eu nos orgulharmos.Um dia me disseram que as viagens se prolongam quando o impeto do viajante tambem e elastico, maleavel. Olvidaram-se de apontar que, embora isso tenha um fundo de verdade, os dias sao finitos. Ha de se trabalhar, para um melhor proveito da vida, que essa finitude seja completada com experiencias tambem finitas em tempo, mas infinitas em benfeitorias a alma do viajante.Mais fotos aqui.E abaixo, um blues para o vale mais famoso do Brasil, seja por desgracas seja por virtudes.
Antes que os escassos, mas encarecidos e atentos leitores, possam por em cheque o titulo da presente postagem, adianto-me no intuito de esclarece-lo. Sim, o Piaui e um estado nordestino, muito embora alguns acreditem erroneamente que pertenca ao norte (com certeza aqueles mesmos que pensam ser o Tocantins uma cidade, como apontado na aventura do Jalapao). Contudo, assumo, sem medo de ser taxado de redundante, a ignominia por dispor lado a lado os termos Piaui e sertao nordestino, pois do primeiro nao desfrutei apenas do seu sertao, mas tambem da garbosa area de transicao entre caatinga e cerrado e de seu luzidio litoral de aguas esverdeadas, que embora seja o menor dentre todos os Estados praianos do Brasil, nao deve ser negligenciado por nenhum viajante que se arrisque por aquelas paragens. Dos outros seis Estados, por outro lado, aprofundei-me apenas no flanco oeste, onde o sertao de caatinga e o unico e imponente soberano da paisagem. O litoral destes, com excecao de Jericoacara, no Ceara, foi propositadamente deixado de lado. Se retornar ao nordeste e inevitavel, que seja para locais ainda desconhecidos. Que as praias, famosas pela beleza cenica e pelo turismo predatorio, me aguardem. Por ora me contento com a solicitude gratuita e sincera do povo sertanista.Vale da cachoeira do BuracaoEm plena copa do mundo saia eu de Americana, no dia 16 de junho, logo cedo, rumo a Patos de Minas, em Minas Gerais, onde pretendia pernoitar. Minha aversao ao futebol comercial (ou futibol, como a grande maioria vocaliza) so nao e maior nessas epocas porque sua existencia foi a responsavel por eu dispor de um mes inteiro para viajar. Mesquinharias pessoais a parte, percorri toda a extensao da rodovia Anhanguera no trecho compreendido entre Americana e Igarapava, repassando mentalmente, para burlar o tedio imposto pela paisagem quase que inteiramente dominada pela cana-de-acucar, os pontos que meu longo planejamento me levaria a visitar durante a viagem. Por volta do meio dia eu adentrava o antigo Sertao da Farinha Podre, hoje conhecido por Triangulo Mineiro, contornando Uberaba pelo anel viario e chegando a Nova Ponte, um pequeno municipio as margens da represa homonima. Alias, a rodovia passa sobre a barragem da hidreletrica, mas de nenhum ponto dela se obtem alguma vista ampla do vale modificado pelo homem do rio Quebra Anzol. Mesmo a partir de dois mirantes, bem indicados por placas, a visao e apenas parcial. Em Guimarania a sorte mudou. Obtive com transeuntes coordenadas para a Cachoeira dos Borges, ou do Buracao, famosa na regiao. Como o sol ainda raiava alto e Patos de Minas estava proxima, deixei momentaneamente a BR-365, subindo ao norte por uma estrada de terra. Dezessete quilometros depois eu abria uma porteira, apeava da moto sob uma arvore retorcida tipica do cerrado e descia por uma trilha ingreme para o vale, ou buraco, onde encontrei a famosa cachoeira de 21 metros de queda livre, cujas aguas formam um poco cor de esmeralda, cristalino, tudo com os cumprimentos das pequenas serras que se elevam no extremo leste da mesopotamia triangulina.Cachoeira dos Borges, ou do BuracaoPatos de MinasFoi dificil
encontrar um local para dormir em Patos de Minas. Olhavam para a poeira vermelha que recobria meus andrajos e logo diziam nao haver vagas, muito embora a cidade e os estabelecimentos parecessem deserticos. Como e uma cidade relativamente grande, com quase 150 mil habitantes, acabei conseguindo guarida nos entornos da Lagoa Grande. O engracado e que, no dia 17, por volta das 7 da manha, enquanto eu fotografava as garcas e os biguas da area, alguns moradores me confundiram com um jornalista e bradaram algo do tipo isso! Denuncia essa pouca vergonha, referindo-se aos aguapes que comecam a superpovoar o pequeno corpo hidrico. Com o sol ja a pino, despedi-me dali e voltei para a BR-365, onde enfrentaria seu trecho mais calamitoso, compreendido entre Patos de Minas e o entroncamento com a BR-040. Lembro-me de ter passado por essas bandas em 2012, com Rodrigo Gil, e ter penado com as crateras abissais e a sinalizacao precaria. Viamos, a nossa frente, caminhoes com mais de 25 metros de comprimento serpenteando na va tentativa de desviar dos imensos forames. Invadiam ate mesmo a pista contraria. Dessa vez, contudo, a historia se inverteria, e eu tranquilamente transcorreria nao somente esse trecho, repavimentado, mas tambem o que veio na sequencia, entre a BR-040 e Montes Claros. Agora na BR-135, aprofundei-me ainda mais no noroeste de Minas Gerais, passando por Japonvar e chegando a Januaria. Motoristas visivelmente embriagados, a pouco menos de duas horas do inicio do jogo do Brasil, trafegavam perigosamente pela rodovia e pelos centros das cidades. Por bem, decidi parar por ali mesmo, as margens do Velho Chico, assoreado, baixo, seco, mas ainda assim o maior rio inteiramente em territorio brasileiro, com 2830km de extensao.Rio Sao Francisco, em JanuariaParque Nacional Cavernas do PeruacuNo dia 18 segui pela BR-135 rumo a Itacarambi. Porem, nao cheguei ate ela. No meio do caminho guinei para o oeste, propositalmente, por uma estrada de terra que atravessa o Parque Nacional Cavernas do Peruacu. Esse e o verdadeiro norte mineiro, uma area de cerrado muito pouco conhecida pelos brasileiros, que sempre priorizam a serra, os queijos e os doces do sul do Estado. Minas Gerais e muito mais que isso, tanto que a menos de dois quilometros pilotando pela estrada de chao apeei da moto, adentrei uma picada no cerrado e dei de cara com um paredao de arenito repleto de pinturas rupestres, largadas ao sabor do acaso, sem nenhuma protecao. Tratava-se do Paredao do Malhador. O parque e recente, de 1999, o que talvez explique essa falta de estrutura para a preservacao de seu patrimonio natural e cultural, que conta ainda com grutas, cavernas e tribos indigenas, alem das pinturas datadas de 11 mil anos ja citadas. Retornando a moto e seguindo por mais 1km, larguei-a novamente e subi um morro, de cerrado campo sujo, ate localizar, no meio do nada e sem indicacao alguma, a chamada Lapa dos Bichos, uma gruta de calcario com estalagmites e estalactites de grande porte. Importantes estudos de arqueologia e botanica sao realizados aqui, visto que em seu solo foram encontrados fosseis de
plantas domesticas, como milho e amendoim, juntamente com frutos do proprio cerrado, como o pequi e o umbu, demonstrando claramente que pessoas utilizaram esse local como abrigo ha talvez 2 mil anos, usufruindo dos leitos de rios proximos para a pratica da agricultura.Pinturas rupestres no Paredao do MalhadorLapa dos BichosBuraco dos MacacosEra ainda meio dia quando topei com o primeiro veiculo vindo em minha direcao desde que adentrara o PARNA Cavernas do Peruacu. Era uma moto, de baixa cilindrada, velha, e sobre ela vinham tres adolescentes. Como se aproximavam em baixa velocidade, parei minha moto e acenei com a mao para que fizessem o mesmo. Em seguida, interpelei-os sobre algum ponto proximo que merecesse um registro, visto serem moradores de uma fazenda da regiao. Informaram-me que havia uma imensa furna a poucos quilometros dali, e dentro desta uma outra imensa caverna com a maior estalactite do mundo. A dica foi boa. Dois quilometros depois, subindo um pouco para o norte na primeira bifurcacao da estrada que corta o parque, cheguei ao famoso Buraco dos Macacos. De sua borda realmente se ve a entrada de uma caverna de 200 metros de altura, que soube depois se tratar da Caverna do Janelao. Quanto a informacao sobre a maior estalactite do mundo estar ali, nao pude comprova-la, nem mesmo mediante pesquisa posterior. O que eu realmente sabia e que nao havia meios de descer ao fundo da dolina sem equipamentos de rapel. Ha guias que trazem os turistas para visitacao nessas cavernas, inclusive a do Janelao, mas entram por outro local, cobrando, logicamente, um preco por isso. Como o PARNA Cavernas do Peruacu nao era meu escopo, contentei-me com uma vista por cima e segui meu rumo. E esse prosseguimento foi complicado. Foram 52km de muita areia ate Conego Marinho e depois mais 70km ate Miravania, sendo 12 destes dentro do terriorio indigena Xacriaba, por terra, e o restante em asfalto. Em Miravania fiz um desvio de rota de 4km e conheci uma pequena cachoeira, apenas para recuperar as energias para enfrentar mais 40km de areia ate Montalvania, trecho em que levei meu primeiro tombo. Pernoitei ali, naquela cidadezinha do norte mineiro com 15 mil habitantes, ja proxima da Bahia e, portanto, da regiao nordeste.Cachoeira de MiravaniaLavadeiras no rio CarinhanhaVeio o dia 19 e com ele o meu ingresso em um mundo novo: o sertao nordestino. Atravessei uma ponte de madeira sobre o rio Carinhanha, que demarca naturalmente a divisa entre Minas Gerais e Bahia, e observei moradores de ambos os Estados lavando suas roupas nesse importante afluente do Sao Francisco. No lado baiano o asfalto desapareceu. A areia, a terra e a poeira voltaram a me acompanhar. O cerrado ia desaparecendo paulatinamente a medida que eu subia para o norte. Assim e todo o oeste da Bahia, uma imensa area de transicao entre a savana brasileira e a caatinga. A sequidao da paisagem nao me deixava olvidar desse fato. As poucas casinhas de pau-a-pique que despontavam eram cercadas pela materia-prima mais abundante da regiao: galhadas secas. Percebe-se, pelo desarrimo, que muita gente ja deixou
esse recondito. O gado bovino, cercado, ja nao e a preferencia, mas sim caprinos, criados soltos. Desviar dos mesmos nao chegou a ser um embrolho, visto que minha tocada por areia e sempre pautada pela cautela. Depois de Cocos fui por asfalto ate Jaborandi, mas apos quase atropelar uma cabra fui obrigado a arrefecer meu impeto e seguir mais manhosamente. Esse seria um problema recorrente durante toda a incursao pelo nordeste. De Jaborandi a Correntina encarei mais terra, para cortar caminho, e aproveitei para visitar as Sete Ilhas, uma obra natural do rio Correntina descaracterizada pela acao humana ao tentar viabiliza-la (e lucrar em cima dela) para o turismo. Lamentei e prossegui, chegando a Sao Desiderio, onde pernoitei para, no dia seguinte, tentar encontrar um guia que me levasse a Gruta do Catao e a Lagoa Azul.Moradia tipica do sertao baianoSete Ilhas, em Correntina (BA)Sao Desiderio (BA)Parque Municipal da Lagoa AzulA madrugada do dia 20 sacramentou minha primeira pernoite no sertao nordestino. E para que o dia germinasse todo o seu potencial, carecia eu de um guia, uma vez que todos os atrativos de Sao Desiderio demandam-no. Exigencias da prefeitura. Na praca central conversei com Junior do Jatoba, um guia credenciado que estava de partida para a Lagoa Azul, onde se encontraria com um pessoal da UNEB (Universidade do Estado da Bahia). Em duas motos seguimos por uma estrada de chao, a mesma que eu utilizara para ir de Jaborandi a Sao Desiderio, por cerca de 15km, e entao adentramos uma arenosa via rural ate a portaria do Parque Municipal da Lagoa Azul. Aguardamos um bocado e o onibus com 30 universitarios assomou. Fomos divididos entao em dois grupos e comecei a caminhada juntamente com o primeiro, numa trilha bem demarcada em meio ao cerrado do oeste baiano. Existe aqui uma grande incidencia de barrigudas, uma arvore de grande porte, algumas chegando a 20m de altura. O curioso e que, quando despencam, sao extremamente leves. Quatro homens medianos sao suficientes para carrega-la. Em menos de 500m estavamos derredoreando a Lagoa Azul, verde, na verdade, um imenso e placido manto d'agua com 15 metros de profundidade, formado no curso do rio Joao Rodrigues. E parcialmente emoldurada por paredoes de calcario, lapias e cactus. Toda essa agua, logicamente, nao fica estagnada aqui. Ela subterraneamente passa pela Gruta do Catao, uma galeria natural calcaria de mais de 100m de comprimento, ressurgindo no extremo oeste do parque, onde um outro canion a guarnece.A verde Lagoa AzulGruta do Catao CanionUniversitarios da UNEBSo tenho a gratular a hospitalidade do pessoal da UNEB. Ao terminarmos as trilhas fui convidado para me juntar ao grupo para uma galinhada em um sitio proximo ao Parque Municipal da Lagoa Azul, gratuitamente. Para quem nao almocara desde o comeco da viagem, beliscando algo aqui ou acola nas paradas compulsorias para abastecimento, foi um grande desjejum, isso sem contar nas novas amizades que com certeza me farao voltar aquelas bandas algum dia. Na mesa pude conhecer uma tradicao local, a loa, na qual uma ou mais pessoas tecem, na hora, pequenos versos com os