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Era uma vez, faz tempo, eu estava diante de um mar de verdes traduziveis apenas em esmeraldas, musgos, canaviais ou palmeiras. E, mesmo encantada com a placidez enganadora das ondas que se desfaziam suaves na areia macia e branca; mesmo encantada com coqueiros recortando o ceu azul e branco e tudo o mais que possa lembrar o Paraiso para quem mora em Brasilia, cidade metade do ano seca, esturricada, sem o conforto de maresias, de ventos que trazem historias de outros continentes; mesmo assim encantada, eu nao me esquecia.Eu nao me esquecia que estava bem perto das aguas doces que nascem nas Gerais e sobem o mapa do Brasil, as aguas do nosso rio mais cantado em verso e prosa. Nosso Jordao, o Velho Chico evoca milagres de multiplicacao de paes e peixes. Evoca o sangue derramado por escravos e conquistadores, ladainhas ancestrais.Nao nos contentamos em ve-lo. Queremos nele ser batizados, queremos atravessa-lo andando por caminhos de pedras que afloram quando a chuva vai pra bem longe e seu leito encolhe-se. O Velho Chico e tambem o nosso Danubio. Por onde passa, vai forjando identidade geografica e cultural. E, como Minas, esta onde sempre esteve: no coracao do Brasil. Minas e Sao Francisco fazem o milagre da uniao nacional. Minas nunca nos deixou esquecer o Nordeste que, por sua vez, desbravou o Norte. Para alem de Januaria, Minas ja e Nordeste. O Velho Chico chega ao mar por nos mineiros.Eu estava em Maceio e as aguas doces me chamavam la para as bandas de Penedo. A cidade que hospedou Dom Pedro II e comitiva, a caminho de Paulo Afonso, Bahia, guarda, vaidosa, tesouros da passagem do sequito imperial. O casarao que abrigou o monarca e, hoje, o Museu do Paco. Expoe colecoes de moveis, pinturas, loucas e cristais dos seculos 18 e 19.A historia de Penedo explica a formacao economica e politica do Brasil, desde o Descobrimento. Duarte Coelho (pai ou filho, ha controversias) fundou, no seculo 16, o povoado as margens do Sao Francisco. A Capitania de Pernambuco chegava a foz do Sao Francisco, abrangendo, assim, Alagoas e Sergipe. No seculo 17, o rio contou a historia do ciclo do gado. Ficou, entao, conhecido como o rio dos currais, escoadouro da producao de carne e couro. No seculo 18, o ciclo do ouro, que tambem foi a do diamante, faz Minas despontar , no processo de interiorizacao do Brasil, sem que Penedo e o Sao Francisco perdessem importancia. O apogeu de Penedo ainda esta em seus monumentos, igrejas barrocas e casarios coloniais, tombado pelo Patrimonio Historico Nacional. Tudo poderia estar mais bem cuidado. Mas estamos no Brasil e devemos render gracas ao que ali permanece banhado por aguas renovadas e tantas vezes escassas. O Velho Chico sente a seca, a devastacao de suas margens e das nascentes de seus tributarios. Em alguns pontos, outrora caudaloso, e apenas um riacho, um caminho de pedras umidas. Mas, mesmo sofrido e minguado, e ainda mais precioso que todas as riquezas que vem transportando atraves dos seculos. O poeta Carlos Drummond revelou, certa vez, que
usava dentadura dupla. E que as usava, pelo visto, muito antes da meia idade. Disse, numa cronica, publicada em revista, que as tirava para brincar com filha Julieta quando crianca. Despudoramente, expos sua banguelice completa, em um tempo sem midias sociais. Tambem expos em sucessivas entrevistas, o tamanho da magoa que lhe causou a interrupcao de sua conversa semanal com os leitores do Jornal do Brasil. Foi assim: alguem lhe telefonou e disse que o office-boy nao passaria mais para recolher a cronica. Sem mais explicacoes.Peco licenca para refazer parte do paragrafo anterior. Leio o que acabo de escrever com o amigo que me faz, no momento, visita atrasada de Natal. O amigo me corrige: quem expos publicamente a banguelice dupla de Drummond foi a filha Julieta, que escrevia para a Veja. Drummond era reservado, diz ele. Tao reservado - retruco - como pode ser alguem que passeava pelo Rio de Janeiro com a amante, a luz do dia. Sem contar os poemas eroticos que fez em homenagem a essa mulher fogosa. O escritor Ciro dos Anjos gostava de contar causos durante as aulas de Oficina Literaria, no Departamento de Letras da Universidade de Brasilia. Contava, com inveja assumida, que iam ao Rio de Janeiro mulheres do Brasil inteiro e de alem fronteiras conhecer Drummond. Uma delas, argentina se me lembro bem, chegou ao Ministerio da Educacao, e arrumou um jeito de ficar observando o poeta em sua escrivaninha de trabalho. Bem, a tal mulher, depois de alguns minutos de contato visual a certa distancia e de admiracao desmedida ao objeto de desejo, enfim revelado, desmancha-se em prantos: Consegui sentir na minha propria alma toda a tristeza de Drummond, solucava devidamente amparada. Ciro contava a cena rindo porque a tristeza e a seriedade de Drummond era bastante apropriada a persona publica do poeta. Na vida privada, era bastante gaiato o que se comprova pelo episodio das dentaduras. Ciro gostava de contar sobre as dificuldades de se ter como amantes mulheres que circulavam entre os intelectuais la pelos idos dos anos 50. Eram mulheres finas que exigiam certos protocolos. Os causos do escritor eram quase sempre vividos, convenientemente, por terceiros. Dava-lhe mais liberdade para exercita-los. Depois de longos saraus com certa dama, um de seus amigos viu-se compelido a fazer-lhe a corte de forma mais direta. Ela polidamente recusou o affair com medo de dar o passo e comprometer convivio tao prazeiroso no campo das ideias e galanteios socialmente aceitos. Ele imediatamente a agradeceu: Que alivio voce ter me dispensado! Teria que comprar enxoval completo de amante!. Naqueles tempos o enxoval previa alem de pijamas, robe-de-chambre de seda. Os olhos da cara para poetas e escritores funcionarios publicos. Ciro trabalhou na campanha de Juscelino para governador de Minas. Fazia parte da equipe que acompanhava as andancas do candidato pelo interior. Como nao ostentava importancia pessoal, nao era recebido nas cidades com as devidas consideracoes. Juscelino hospedava-se muitas vezes em casas de correligionarios. Claro que na do mais importante da biboca. As demais acomodacoes eram distribuidas aos seus assessores conforme a importancia que os
anfitrioes atribuiam a cada um. Certa vez, coube a Ciro dormir encolhido numa caminha de crianca toda molhada.Ciro confundia-se com seu personagem de O amanuense Belmiro, o registrador do cotidiano. Participou da caminhada de uma das maiores personalidades politicas rumo a Presidencia da Republica. Mas ao contar a historia, sublinhou a aparente insignificancia de nao ter sido visto como alguem que merecesse uma boa noite de sono. Ciro sempre e lembrado como integrante da geracao de Drummond. Ou seja, uma estrela de brilho menor que a do poeta que da nome ao grupo, mesmo nao havendo comparacoes possiveis entre os legados que deixaram.Esta cronica e minha pequena homenagem a esse escritor, jornalista, professor, advogado, cronista, romancista, ensaista e memorialista brasileiro. Nasceu em outubro de 1906, em Montes Claros, Minas Gerais, para morrer, em 1994, no Rio de Janeiro, carioca de coracao como tantos mineiros. Aprendi com ele a nao ter medo de confundir minhas historias com a dos outros, de embaralhar passado presente e futuro, o que ainda acontecera com o que ja aconteceu. As palavras nos dao o eterno de presente. Texto publicado em 28/12/2015, no Blog do Matheus Leitao
Na TV do aviao, uma gazela, um veadinho saltitante. Um cervo galhudo. Traseiro rolico, ondeante. No lago, um cisne, narciso embriagado com a multiplicacao infinita do espelho. Gaviao. Ninho enorme de gravetos bem no cocuruto da arvore. Montanhas nevadas. Wonderfull world! Pularam a parte que a gazela e comida pelo urso, pelo tigre. Sei la qual o feroz carnivoro do topo dessa cadeia alimentar. A parte que a mae do Bambi cai no precipicio. A que o cisne branco e atingido por disparos a esmo feitos por espiritos de porco em andancas pela floresta encantada. A do gaviao a espreita assassina de qualquer carne que se mexa camuflada de folha. A da mulher encontrada morta, nua e estuprada, a beira da estrada.O rapaz da poltrona da frente olha pela janela e comenta com o passageiro do lado o descuido com que as bagagens sao chuchadas na barriga do aviao. O que viaja perto de mim, no meio, guarda o celular no bolso do casaco sem desliga-lo. O gorducho da ponta se esqueceu de endireitar a poltrona. O comissario chama-lhe a atencao. Descolamos da pista entre silhuetas de palmeiras negras contra a luz do sol que morre. Olha la a estrada e tanta agua em volta Alguem diz que passear em Orlando e bom, mas que Vegas e imperdivel. Como, indago aos meus botoes, se so Elvis nao morreu? Frank Sinatra nao canta mais la. Nem Dean Martin. Muito menos Sammy Davis Jr. Vegas e agora o piano de um milhao de dolares de Elton Yamaha John. E Celina Dion com o marido jogador compulsivo a tiracolo.A amiga que me deixou no aeroporto ja deve ter chegado em casa. Foram tres semanas de muito cafe e conversa. Na TV a bordo, agora, avisos sobre seguranca de voo. Pelo que me consta ninguem foi encontrado vivo, no oceano, amarrado ao assento flutuante. Fecho os olhos. Pela manha, o ciclone nascido no Caribe foi elevado a categoria de furacao ao chegar a Jamaica, onde Julia e a irma mais velha, Anita, levadas pelos avos americanos, passavam ferias, quando criancas. - Como e a Jamaica, Julia? - Que nem Taguatinga, mas com mar.Taguatinga, a maior cidade do Distrito Federal e feita de casa de quintais cimentados, de ruas comerciais poluidas de letreiros enormes. De asfalto sem bocas de lobo. Qualquer chuvinha faz das ruas rios perigosos. Na decada de 60, tempestades de vento e poeira deixavam tudo vermelho de fazer do. Mas havia jardins e arvores nos quintais e em frente as casas da avenida principal. As escolas nao eram muradas, prisoes.Havia as chacaras dos japoneses, logo depois do centro para se passear, colher flores e comer frutas de graca. Ruas e predios altos, mal acabados, tomaram conta de tudo. Havia o Cine Paranoa com um saguao glorioso e cartazes enormes anunciando os filmes do mes. E, no mesmo predio, atras, o Apache para o sorvete do domingo. Chegava-se a Taguatinga por uma estrada sombreada de eucaliptos perfumados. E, pelas janelas abertas dos onibus, o vento trazia noticia de caminhoes estacionados para a venda de abacaxis
Das tres casas chilenas de Neruda, a de Isla Negra, foi a mais amada. Voltada para o Pacifico, Isla Negra, na verdade, nao e ilha, mas uma pequena vila de pescadores, distante uns 100 quilometros de Santiago. Neruda chegou ali em 1939, onde escreveu "Canto Geral". A pequena casa, que encontrou no terreno de 5 mil metros quadrados, foi pouco a pouco ampliada com a ajuda do arquiteto espanhol German Rodriguez Arias.A casa de Isla Negra guarda a magia dos 3.500 objetos vindos de todo o mundo. Reunidos por Neruda espalham-se pelos quatro cantos, janelas e jardins. Sao obras de arte, pecas de artesanato, quadros, gravuras, fotos, buzios, mapas, instrumentos de navegacao. Neruda gostava de coisas e de acumula-las. Feito crianca fez um tesouro de garrafas de vidro que guardam as cores de luzes viajantes. "Edifiquei minha casa como um brinquedo e brinco nela da manha a noite", disse o poeta. A tumba de Neruda e Matilde Urrutia, seu amor definitivo, fica num promontorio, de frente para o azul e atois do Pacifico.Ao conhecer as delicias da cozinha chilena, empanadas de mariscos, peixes e frutos do mar, de todas as cores e sabores, cevados em agua gelada, da pra entender a razao de Neruda ser tao glutao (em varios sentidos). Da pra entender tambem, diante do Pacifico, a poesia de Neruda e seus temblores. Ela e dramatica. Vem em ondas encrespadas. Bate nos rochedos com forca. Resta-nos, apenas, navega-la.Vi o mar de Neruda pela primeira vez, em 1997. E e gelado e e forte. Acoita os rochedos desta bela costa chilena. Rochedos escuros, cobertos pelo verde das algas recentes ou pela ferrugem das que ali secaram, expostas ao sol. Depois de Isla Negra, Vina, ao lado de Valparaiso, onde se chega por estrada que atravessa o vale cercado de montanhas por todos os lado. Das varandas debrucada sobre o Pacifico, vemos montanhas bem perto, logo depois dos vinhedos. Essa e a geografia peculiar do Chile. Estamos quase ao mesmo tempo no ceu, na terra e no mar, como nos poemas de Neruda. Rompantes de sangue quente, no calor da hora, sao de grande valia para reporteres carregadores de piano. Com eles construimos o inesquecivel. Atirem as bombas em mim, responde irado, Figueiredo, num domingo de maio de 1981, na Hipica de Brasilia, dia seguinte ao atentado do Riocentro. O general no exercicio da Presidencia da Republica apenas cumpria rotina dominical. Nao deixaria de aparecer em publico por causa de um atentado a sua direita. Mas tambem nao sorriria.Nao daria entrevistas. Os jornais teriam que se contentar com fotos suas de cara amarrada, de reprovacao ao descalabro do momento. Entao, o desespero dos reporteres em cena, ilhados pela muralha de segurancas e assessores, provoca a unica pergunta em unissono e aos berros: Presidente, presidente, uma declaracao sobre o atentado de ontem. Resposta laconica dada (Atirem as bombas em mim!), o dia esta ganho.As frases de efeitos de Figueiredo fazem contraponto as de Delfim. Primam pela sinceridade. Foi o primeiro presidente militar a sair as ruas e, indagado sobre o que achava do cheiro
do povo, nao titubeou: Prefiro o dos meus cavalos. Disse que era melhor levar um tiro a ganhar salario minimo e quando lhe perguntaram como gostaria de ser lembrado, disse que queria ser esquecido. Poderia ter dito: como o presidente que fez a anistia, o presidente dos retornados politicos, o que comecou, de fato, a transicao para a democracia. Nao se fantasiava de bacana. E sempre deu um chute no traseiro do politicamente correto. Fora da Presidencia da Republica, recolheu-se ao Sitio do Dragao e cuidou de seus cavalos.Sou escriba dessa Corte que avanca para alem da Esplanada dos Ministerios e Praca dos Tres Poderes e, como polvo superalimentado, ja abraca as duas asas do Plano Piloto. Observadora paciente dos fatos, escrevo sobre quem os cavalga ou quem deles apeia. Relato. Aprendi a ler tabelas e graficos de cabeca pra baixo enquanto entrevisto, a vasculhar cestos de papeis ao lado de maquinas xerox de gabinetes. A recolher papeizinhos esquecidos depois de reunioes na sala do Conselho Monetario Nacional. Coisas do arco-da-velha, inimaginaveis em tempos de celulares e tablets.Depois de dar o trabalho por encerrado, se resolvo nao voltar direto pra casa, fujo de restaurantes com carros oficiais a porta. Escondo da chefia o convite do ministro para jantar, quando me viu, ao encerrar o expediente, ainda na portaria, a espera de resposta que seus assessores me negaram durante todo o dia. Quero namorar. E o amor de paciencia curta ja me espera estacionado a poucos metros dali.Publicado em 01/01/2016, no Blog do Matheus Leitao (G1)
Do ponto, nas montanhas, onde Andrea, na direcao da caminhonete, me mostrou a indicacao para as estacoes de esqui, teriamos que ultrapassar, vindas de Santiago, exatamente 45 curvas muito fechadas e devidamente numeradas. A estrada e estreita, de mao dupla e sem qualquer protecao nas encostas. Minha amiga dirige como se estivesse na reta do Eixao de Brasilia. Nessa hora, acredito em Deus, em anjos e arcanjos, me agarro aos santos, encomendo minha alma e, assim protegida, resolvo apreciar a paisagem que se descortina. Nessas pirambeiras que antecedem o Andes ainda mais alto e profundo, ha "fazendas" sempre geladas. Vacas e cavalos passam o tempo em cima de pedras enormes, em poses altivas, olhos fixos no horizonte. Me lembram monges tibetanos em meditacao, naqueles terracos encravados nas alturas. Andrea me diz que as vacas e os cavalos estao dormindo. Assim mesmo, a beira dos precipicios. Noto que se dormem, dormem de olhos bem abertos. Se piscarem, imagino,perdem o equilibrio e despencam ladeira abaixo. Mas nao ha, parece,perigo disso acontecer. Esses bichos andinos devem se alimentar de alguma racao especial que lhes da este ar de curtindo um barato. Mas, e o ar rarefeito das montanhas mesmo.Ja posso sentir essa sensacao. E estamos apenas na trigesima curva. E ainda faltam outras 15 para chegarmos a Farellones. O sol de primavera quase verao derrete a neve andina que escorre por caminhos de pedras, agua grossa, leitosa, da cor de chocolate. A neve derretida pelo sol vira lama rala. Gostaria de dizer que a agua que escorre das montanhas e engrossa o Mapocho e bem branca, branquinha que nem leite ou quase anil, azulada, transparente como a vemos quando ainda neve, nos dias claros. Mas nao e bem assim. Ela escorre barrenta pelos detritos naturais que arrasta e e essa a cor do Mapocho quando passa por Santiago a caminho do mar. A agua dos rios, lagos e mares virou nuvem, virou chuva, virou neve e cobriu as montanhas. Aquecida pelo sol, da vida ao Mapocho que, como o Sao Francisco, o Riacho do Navio, o Tejo ou o riacho de qualquer aldeia, corre para o mar e vira nuvem novamente. Vencidas as 45 curvas, estamos em Farallones, um pueblo encravado onde a montanha e mais suave. Sao muitas casas, chales particulares e os refugios, instalacoes simples como muitas de nossas pousadas. Uma lhama gigante enfeita, imovel, a entrada de uma das casas. Me aproximo, ela pisca para mim. Perto do pueblo, estao La Parva (acima) e Colorado (abaixo) com seus grandes edificios de apartamentos e hoteis. E quase verao, os telefericos, que levam esquiadores aos diversos estagios das montanhas, estao fechados. Mas aqui, onde estamos, ha muita neve ainda. Mais adiante, fileiras de montanhas sucedem, cada vez mais altas, vestidas de neve eterna. Estou, parece-me,diante de um espelho do tamanho que meus olhos alcancam. O espelho projeta infinitos cumes cumes brancos, azulados, translucidos, dourados pelo sol que ja morre. Venta bastante, o frio aumenta. Estamos sem agasalhos apropriados. Afinal, "la embaixo", Santiago e quente. Nossa aventura foi improvisada. E hora de voltar. Descemos as
45 curvas, acompanhando a neve derretida a escorrer das escarpas, caminhos de pedra. A luz da hora magica, que antecede o anoitecer, estende-se por montanhas e vales. Encontramos novamente cavalos, vacas que ruminam quietude, a beira dos precipicios. Passamos pelas mesmas multidoes de florezinhas amarelas, que agora se fecham para dormir, por cactos imoveis, silhuetas graves contra o fundo branco, verde e azul. Estive mais perto do ceu do que nunca. Lembro-me das montanhas de Minas e compreendo, no meu coracao, porque tudo isso me emociona, me fascina. Nunca estive tao perto do ceu! Nem em Minas, nem nos Alpes. Na verdade, estive no ceu porque meu corpo mergulhou em nuvens e eu nao estava dentro de um aviao. Era eu, no meu corpo, que andava entre as nuvens andinas. Atravessei nuvens geladas e coloridas, feito boba, enquanto perambulava meio zonza por este pedacinho de cordilheira. Eu e minha amiga Andrea. Bem que procurei pelo voo de algum condor. Mas nenhum apareceu. Publicado no Blog do Matheus Leitao (G1), em 30/11/2015
Hellesylt e um pequeno e lindo porto, onde, quem vem de Alesund, pode pegar a balsa (ferry-boat) para um passeio de uma hora pelo fiorde de Geiranger, considerado Patrimonio Mundial da Humanidade pela UNESCO. E um dos Hellesyltbracos de outro fiorde maior, o Storfjord.A vila pertence a comuna de Stranda, condado de Mre og Romsdal. Tem apenas 260 habitantes, mas se considerado os vales de seu entorno, esse numero chega a 600. Situa-se no final do Sunnylvsfjord, outro braco Storfjorde. Hellesylt e encantadora com seu Grande Hotel, uma construcao antiga de madeira, em pleno funcionamento, igreja, e pequenas casas coloridas. Bem na frente do hotel, tem uma lojinha de lembrancas. Pode-se dar um passeio e fazer lindas fotos enquanto a balsa nao aporta, o que acontece, no verao, a cada hora e meia. Logo a direita, ve-se a ponte de pedra e uma cascata, cartao postal do lugar. Nas redondezas, ha mesas de piqueniques. A viagem pelo Geiranger e lindissima, chega a ser indescritivel, e pode-se almocar a bordo. Mas convem deixar tudo reservado previamente.Feitas as reservas, assim que se chega a mesa, os pratos saem rapidamente. No menu, nada complicado, porem gostoso. Pedimos, arroz,salada e frango ao curry. O almoco a bordo garante maior tempo para os passeios, em terra, nas proximas paradas. Permite nao se perder nada das paisagens que se descortinarao sempre com alguma novidade e que, provavelmente, serao lembradas para sempre.Mas o bom mesmo e pernoitar em Hellesylt, antes de cair de amores para sempre pelo Geiranger. Uma das opcoes e o Grand Hotel porque fica bem ao lado da saida das balsas e pela sua arquitetura peculiar. Nem todas as criticas sao totalmente positivas sobre este pequeno hotel de apenas 20 quartos. Mas pelo que se ve nas avaliacoes disponiveis na internet, a maioria e favoravel, principalmente levando-se em conta a relacao custos/beneficios.Pode-se, do terraco do Grande Hotel, contemplar vistas espetaculares que descansam a alma e sao um convite a meditacao e viagens interiores. Fiquei com vontade de ter um caderno de desenho a mao, mesmo consciente das minhas poucas habilidades nessa area. Fiz, entao, o que sei fazer: registrei o que via e sentia.Quem permanecer um ou dois dias, na pequena vila, pode alugar um barco e ate se aventurar em pescarias. Bom mesmo sao as longas caminhadas, sem esquecer a maquina fotografica, uma garrafa d agua e alguma fruta se a fome bater. Quero voltar. O voo Miami/Brasilia demora menos de duas horas pra chegar ao fim. Um dos comissarios avisa que o cafe da manha sera servido. Nao importa de onde eu venha, nem a quantidade de anos passados, sempre chego a Brasilia pela primeira vez. Sempre chego numa rodoviaria suja e molhada pelas chuvas de janeiro. De um lado, a Esplanada dos Ministerios com o esqueleto da catedral logo no comeco. Do outro, a base de concreto do que seria a Torre de TV. Esse rascunho de cidade recem inaugurada e tatuagem na minha alma. Nao se apaga como nao se apaga o rosto estranho e distante da minha mae ao receber-me. Um