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me perguntar como seria a progressao de Kajlich e sua cadeira por este trecho.Passei duas noites especiais no Caminho, onde mal usei minha lanterna de cabeca. A irradiante lua cheia iluminava todo o caminho, cobrindo com sua luz branca as montanhas da Serra da Mantiqueira. Fiquei longos periodos sem encontrar ninguem, em uma especie de retiro espiritual, apenas com a companhia de gambas e caes de fazendas.E a prova so piorava a cada trecho, cada quilometro. Subidas cada vez mais frequentes e ingremes a medida que o cansaco e sono batiam. Mas a sintonia com minha equipe de apoio era cada vez mais afiada, e nos comunicavamos muito. Elas pareciam saber exatamente o que eu precisava a cada trecho que nos encontravamos, qual tipo de comida ou bebida eu gostaria/conseguiria ingerir naquele momento, que horas eu gostaria de dormir. E por falar em dormir, isso fiz bastante, em basicamente duas paradas longas: a primeira, quando dormi 1h (em Borda da Mata), e a segunda, 1h30 (em Paraisopolis), ambas em meu aconchegante saco de dormir. Todo este tempo foi muito revigorante para mim, pois quando atleta de corrida de aventura (esporte composto de tres modalidades, onde os atletas passam dias correndo, remando em caiaques e pedalando, em percursos nao demarcados, utilizando como orientacao mapas cartograficos), eu costumava dormir entre 20 e 30 minutos em cada soneca.Pequena parada para o almoco!As 10h04 da manha de sabado me despedi da minha equipe de apoio, em direcao ao ultimo trecho da prova, a tao temida Serra da Luminosa. Sai bem alimentado e hidratado, e feliz de ter conseguido chegar bem ate ali, sem bolhas, sem lesoes. Lembrei de tudo o que passei ate entao, da dedicacao das meninas que me davam o ultimo "boa sorte", do paratleta Andre Kajlich, das criancas-anjos do Cantinho do Ceu. Na ultima olhada para a barriga linda da minha mulher, lembrei que homem tambem chora. Fui.Nao sei de onde veio aquela forca, que fez com que esse fosse meu mais rapido e intenso trecho (em 2h25min), com forca total, e em grande e surpreendente velocidade. Me sentia assustadoramente bem, mesmo com o forte calor, e depois de ja ter corrido 236 km ate a minuscula Luminosa, ultimo ponto de parada, e que a medida em que eu subia a Serra ficava menor, e menor, e menor. Talvez a intensidade natural do percurso, com suas araucarias, cachoeiras, vales e montanhas, tenha contribuido. Conclui a prova as 12h29 de sabado, com muita emocao ao lado da minha equipe.Na Brazil 135+, tudo e amplificado: distancias, subidas, temperaturas, sensacoes, dores, cansaco, emocoes, uniao. Aproxima as pessoas, os atletas, as equipes de apoio, e todos os que passam pelo Caminho. Alias, e o Caminho da Fe, sagrado por si so.Terminei com o tempo de 52h29min (10 horas antes do tempo limite) e em 13o geral na categoria solo. Mas discordo do nome dessa categoria, pois e uma prova em equipe: a equipe de apoio e fundamental para o bem estar dos atletas. Eles tambem tem que lidar com a privacao do sono, com o cansaco fisico
e mental, e se manterem firmes para tomadas de decisao e estrategias. O atleta nao faz nada demais, so corre; a equipe de apoio praticamente o coloca na linha de chegada.Equipe de apoioObservacao: dos 68 inscritos na categoria 260 km, apenas 22 chegaram ate o final da prova.Gostaria de agradecer algumas pessoas, pois sem elas eu nao teria nem ao menos conseguido largar: minha equipe Bia e Dri, meu amigo Vitor Rage, meu treinador Rodrigo Inouye, meu primo-irmao Fredy Guerra, meu professor de yoga Andre Brochieri, Dani Gil, Xande Vianna, Naiara Faria Xavier e Fernanda Crysostomo (voces sao demais!), aos atletas e brothers Filipe Oliveira e Messias (e TODA sua equipe de apoio), e a meu pai, Jose Miguel. Todos tiveram uma contribuicao crucial, da qual me lembrarei e agradecerei por toda minha vida.Obrigado tambem a todos meus apoios e parceiros:Rocky Truck - Outdoor Healthy Food (Patrocinador Oficial)Cia Athletica Ribeirao PretoFun SportsTendencia Outdoor Assessoria EsportivaKailash BrasilTop DietDrogaliderE especialmente, a todas as pessoas que fizeram doacoes ao Cantinho Do Ceu!
Cusco, Peru. Acordo no hostel um pouco antes do despertador, que estava marcado para 4h da manha, e cuidadoso para nao acordar meus colegas de quarto. Em alguns minutos depois, e em uma temperatura agradavel, caminho sonolento com uma mochila de 15 kg, rumo a van que me levara ao distrito de Mollepata. La se inicia o remoto Caminho Salkantay, utilizado pelos incas para ir a pe de Cusco a Machu Picchu. E uma rota alternativa ao tradicional e famigerado Caminho Inca, entre outras trilhas que levam a cidade perdida inca. O nome se deve ao Monte Nevado Salkantay, uma montanha da Cordilheira dos Andes cujo cume atinge 6.271 m em relacao ao nivel do mar.As temperaturas nesta trilha variam entre -5oC a 26oC, e o relevo contempla altitudes suportaveis entre 1.800 m e 4.650 m. Uma regiao com o predominio de montes nevados e vigorosas matas fechadas, terras aridas, pedregosas e muitos vales ferteis com rios e cachoeiras.Em Cusco (405.842 habitantes, de acordo com o senso de 2012) ha muitas agencias que organizam toda a estrutura para este trekking, disponibilizando guias, carregadores de tralhas (alguns com cavalos), e refeicoes durante todos os dias de travessia, que pode de 4 ate 7 dias, dependendo do nivel de condicionamento fisico do grupo. A minha meta e fazer o mesmo caminho sem guia e sozinho, auto-suficiente quanto a comidas e equipamentos, e orientando-me apenas com um mapa topografico e bussola (sem auxilio de aparelhos eletronicos, como GPS). E em fevereiro, periodo que chove praticamente o tempo todo na regiao. E... em apenas tres dias!Mas nao estava nos meus planos aterrissar em Lima somente com minha mala de mao e a roupa do corpo, pois a minha mochila, despachada no Brasil e contendo todos os meus equipamentos para trekking em alta montanha, havia sido extraviada pela companhia aerea. Apos dois dias de tentativas frustradas tentando recuperar a bagagem, me dei por vencido e peguei o voo para Cusco, capital do Imperio Inca. A minha travessia comeca aqui, na luta para encontrar os equipamentos que agora me faltam, os quais nao sao facilmente encontrados em qualquer esquina.Alguns dias depois, e com (quase) todos os equipamentos ja em maos, aguardo dormindo acordado na van, para as duas horas de estrada ate o inicio da trilha. 1o dia: de Mollepata a Huayrac Machay / Tempo total: 8h58 (29/01/2014)Curvas estonteantes e precipicios vertiginosos na serra sentido Mollepata me fazem sentir uma leve admiracao pela destreza e habilidade do motorista da van, que dirige em alta velocidade nas curvas, mesmo com a densa neblina. As vezes a admiracao da lugar a um sentimento de reprovacao ao risco que nos passageiros corremos.Chego em Mollepata (2.830 m de altitude) as 7h56, e atravesso "para cima" o pequeno e pobre vilarejo ate a entrada da trilha, com uma pequena parada para comprar alguns paes doces peruanos. As pessoas que aqui moram sao simpaticas, e sempre dispostas a dar informacoes. Tempo ainda encoberto por forte neblina, comprometendo a visibilidade. Entro na trilha as 08h13, com boas condicoes climaticas, e alguma cerracao.Em um ritmo rapido,
passo caminhando por um casal com uma pequena crianca subindo a trilha, no mesmo sentido que eu, e me cumprimentam alegremente. Uma subida sinuosa, com muitas curvas e cotovelos para facilitar a escalada da cordilheira. Durante algumas vezes, os encontro novamente, pois eles conhecem atalhos que transpoem as curvas, e de repente aparecem na minha frente. Divertidos, tiram onda na minha cara, e todos rimos muito da minha burrice. Daqui ate o ponto mais alto do primeiro dia e uma grande subida, e logo no comeco ja sinto os efeitos da altitude. Paro para pegar algumas folhas de coca na mochila, e tirar a parte debaixo da minha unica calca, comprada em uma loja de equipamentos de aventura barata de Cusco. Alivio na sensacao termica e tambem na visibilidade, pois o tempo esta limpando, o que favorece a orientacao com o bom mapa que comprei em uma livraria, tambem em Cusco.Chego a Cruzpata, onde no mapa indica um ponto de descanso. Aqui ja percorri 8 km, e sao 9h40 da manha. So ha um convidativo quiosque vazio e um mirante para o vale, mas resolvo nao parar.Durante a subida, ao mesmo tempo que a - ate entao larga - trilha se afunila, a chuva comeca a cair forte, lavando a alma, os tenis, a mochila, o menino. Estou na beira de uma fenda abissal, e avisto uma casinha junto a uma cabana, poucos metros acima. Em uma rapida parada para pegar a capa de chuva, sob o abrigo da cabana, que ate entao eu imaginava ser habitada apenas por galinhas, ouco um choro de crianca. E eis que surge uma pequena familia: a mae e suas duas criancas bem pequenas. Cumprimento, explico minhas intencoes, pergunto por informacoes, peco para tirar uma foto deles. Quando mostro a camera, Marta, a mae timida, correu para dentro da casa, cobrindo o rosto. Mas as criancas nao se intimidam com a lente. Como pode uma familia viver em uma casa tao erma?Pouco mais tarde, ao atingir uma altitude de 3.830 m, avisto os primeiros sinais de neve em um monte em frente. Progredindo bem, raciocinio e atencao perfeitos.As 12h12, e apos 4h04 caminhando, alcanco Soraypampa (3.880 m de altitude), um vale usado como acampamento pelas expedicoes guiadas, nos arredores do monte nevado Humantay (5.317 m); vale que e conhecido pelas expedicoes como o "Primeiro Acampamento". Mas nao para mim. Ha um minusculo bar em uma fazenda, onde nao existem geladeiras, mas encontro alguns Gatorades a venda, por 10 soles cada! Tudo "ao tiempo", ou seja, a temperatura ambiente. O Nevado Humantay e imponente, solido, mas amigavel. Ha neve a partir de uma certa altura apenas. O clima de alta-montanha se intensifica: vida humana cada vez mais escassa, ar rarefeito, temperaturas caindo, neve de alguns dias atras. Fantastico.Apos deixar Soraypampa, a trilha comeca a ficar cada vez mais ingreme. A chuva aumenta, a temperatura cai. Coloco mais roupas sob a capa, e sigo para o alto. As pedras na trilha estao, a cada passo, a cada metro, em maior sintonia comigo. Minha mochila, fabricada em Cusco e
relativamente pesada no inicio, ja e parte do meu corpo. Sao 13h38, e eu estou a 4.170m de altitude, quando olho em direcao noroeste, e avisto algo incrivel. Uma montanha branca, completamente coberta de neve ate a base. Imponente, selvagem, e autoritaria. Experiente mas hostil, para quem a subestima. Bastava um giro de 360o para ver que e a mae de todas as outras montanhas da regiao. Checo o mapa para ter certeza de onde acho que estou, e estou certo. Salkantay.Chorei. Continuo subindo por um vale entre os montes nevados, subindo por trilhas pedregosas, e atravessando rios gelados. As nuvens ora cobrem Salkantay, ora me deixam contemplar seu cume. Encontro um acampamento bem estruturado, onde cinco ou seis guias e carregadores estao terminando de limpar a "cozinha" para entao levantar o acampamento de um casal gay ingles. Um dos ingleses, com varias camadas de roupas para o frio, me diz em uma mistura de ingles com portugues: "Crazy guy! Nao sente frio? Esta apenas de shorts! It's freezing!". O bom portugues se deve as varias visitas ao Brasil para visitar a irma, que mora em Sao Paulo. Nao sinto frio pois estou em constante movimento, e isso me ajuda a pensar com clareza e continuar concentrado no mapa. Mas nem tentei me explicar.Vou esperar chegar mais perto do Nevado Salkantay para ter uma melhor visibilidade e tirar algumas fotos. Mas a camera nao saiu mais do saco de estanque, uma vez que a chuva so ia parar no outro dia.A chuva aumenta, e o caminho comeca a ficar cada vez mais duro, o que indica que estou em uma parte critica, e talvez a mais dificil deste dia: El Paso. Compreende uma trilha ingreme, na beira de um precipicio magnifico, onde preciso "escalaminhar" um longo e lento trecho. A navegacao aqui e complicada, pois ha um emaranhado de trilhas, e nao ha visibilidade. O trecho compreende um fabuloso desfiladeiro entre grandes montanhas. Densa neblina, o que estabelece de uma vez por todas o clima de alta montanha. Ou seriam nuvens? Espero que nao seja um sonho.Algumas horas depois, e ainda na subida, checo meu altimetro: 4.650 metros. Estou no trecho mais alto do trekking, aos pes do Nevado Salkantay! Com temperatura de 0o C, a sensacao termica me preocupa um pouco, porque meu corpo treme involuntariamente. Estranho, pois ainda em vigoroso movimento, e com as extremidades bem protegidas. Cabeca e maos abrigados, mas... Maos? Primeiro (e talvez unico) erro detectado: eu nao usava luvas a prova d'agua.Quando minha mochila foi extraviada, tive que comprar novamente muitos equipamentos em Cusco, e alugar outros. Luvas impermeaveis sao caras, e nao teriam tanta utilidade no Brasil, por causa das altas temperaturas. Eu tentei economizar comprando luvas peruanas de croche (5 soles), ao inves de comprar o equipamento correto, a prova d'agua. Imaginei que iria achar minha mala de um jeito ou de outro, e nao fazia sentido eu ficar com dois pares dessas luvas, pois as uso raramente. Ledo engano.Retiro a luva para checar os dedos que ja estao dormentes ha algumas horas, e
para minha surpresa, as pontas de todos estao roxas, de um tom proximo ao negro. O meu raciocinio ja nao esta mais tao claro, e eu sinto uma leve confusao mental, provavelmente causada pela altitude somada ao frio extremo. Preciso pensar serenamente.Paro para tirar todas as comidas para as proximas duas horas da mochila, e as coloco em algum lugar de facil acesso, de forma que eu nao precise parar mais. Olho para cima, e vejo pela ultima vez o topo do Salkantay. A neve reflete a luz do sol. Agradeco a Deus por estar ali, agradeco a montanha por me receber em sua base, e em sinal de respeito, me curvo. Sei que sera a ultima vez que a verei de tao perto nesta viagem. Ou para sempre.Tudo pronto, desco correndo e sem olhar para tras, com o objetivo de me aquecer, e chegar em algum lugar seguro para montar minha barraca. Quase trombo em uma placa que surgiu no meio das brumas, informando a altitude: 4.650 m. Desvio, e continuo a descer a trilha, onde todas as suas pedras sao soltas. Trail run!Por volta de duas horas mais tarde, ao passar por um lodge no meio do nada, encontro uma especie de "garagem", onde monto minha barraca e me estabeleco. As 17h23, mesmo depois de arrancar toda minha roupa molhada e me enfiar nu dentro do saco de dormir alugado, nao consigo parar de tremer. Abro meu kit de primeiros socorros para pegar meu cobertor de emergencia, que nada mais e que um lencol de aluminio usado para aquecimento corporal. Em aproximadamente 5 min apos me enrolar no cobertor de emergencia e voltar para o saco de dormir, os tremores cessam, e consigo dormir, cansado. Home sweet home. Boa noite!2o dia: de Huayrac Machay a Santa Teresa / Tempo total: 8h24 (30/01/2014)Por volta de 6h30 eu ja estou de pe e prestes a levantar acampamento, faminto por um cafe da manha que vou dividir com um novo amigo peludo de raca indefinida. Acordei varias vezes na madruga para ir ao congelante banheiro ao ar livre e comer, e voltei rapidamente a dormir. Foi uma otima e regenerativa noite de sono, a 3.915 m de altitude.Acordo muito bem fisica, mental e espiritualmente, e perco muitos minutos contemplando a paisagem. Estou na base de grandes montanhas, onde as nuvens vao se deslocando lentamente para que eu possa ver a beleza do lugar. Nao queria ir embora, apenas morar ali por alguns dias. Ha uma gruta um pouco abaixo de onde acampei, e ao redor, uma pampa, de pasto verde reluzente. Nas bases das montanhas, florestas verdes, saudaveis, intocadas. Reflito sobre minha economia com as luvas, que por pouco nao me custou muito caro - talvez minha vida.Penduro minhas roupas molhadas do lado de fora da mochila, e as 7h37 comeco a descer. Com o tempo limpando, despenco montanha abaixo! A medida que vou descendo, a paisagem muda, onde os vales, antes cercados por montanhas nevadas, agora dao lugar a Floresta Amazonica, repleta de cachoeiras por todos os lados, densas matas, rios com
fortes correntezas e sitios arqueologicos. Muita lama pelo caminho, decorrente da chuva de ontem. Tento contar quantas cachoeiras eu vejo na montanha paralela a trilha que sigo, a minha direita, mas perco a conta muitas vezes, e desisto. Incrivel a quantidade de agua proveniente desta montanha que chora, cujas lagrimas alimentam as correntezas do rio que segue paralelo a mim.As 9h52, e com aproximadamente 2h15 de trekking ate agora, alcanco Chaullay, um outro vilarejo usado como acampamento por quem aqui caminha. Compro um Gatorade na vendinha do vilarejo, como algo, sigo viagem. Atravesso uma ponte em cima do Rio Santa Teresa, e mudo completamente o azimute (em outras palavras, o rumo) da minha trilha, onde a partir de agora tenho que seguir quase totalmente para norte. Me dou conta que estou indo para a direcao certa, porem preciso atravessar para uma trilha que esta do lado esquerdo do intransponivel rio Santa Teresa, e daqui de cima da montanha nao vejo pontes. Porem, ao encontrar duas criancas pelo caminho, peco informacoes sobre como transpor o rio, e elas me chamam para segui-las ate uma especie de tirolesa. Sao duas menininhas timidas e de poucas palavras, que trabalham provavelmente na agricultura, carregando sacos de folhas e raizes, e acompanhadas de um cao. Atravessamos o rio um de cada vez neste carrinho suspenso. Primeiro uma das criancas, depois eu, depois a outra, com seu cao. Cair no rio seria fatal, pois as correntezas sao assustadoras. O balancar do carrinho parece perigoso. Mas depois que vejo a naturalidade das criancas ao se equilibrarem ao mesmo tempo que recolhem a corda para tracionar a estrutura metalica, deixo a tensao de lado. Fiquei pensando se algum canoista extremo ja se aventurou por essas corredeiras alguma vez. Seria possivel?Ja do outro lado do rio, e depois de agradece-las e me despedir, sigo trotando para outro vilarejo, La Playa, pouco maior que os outros que passei ate entao. La Playa, alem de ser outro ponto de pernoite para muitos, tambem costuma ser o ponto final da travessia para algumas pessoas, que preferem seguir daqui ate Machu Picchu de van, servico incluso em muitos pacotes das agencias. Paro rapidamente para comer e conversar com um guia, que me garantiu que eu nao conseguiria chegar hoje a Santa Teresa, a menos que eu pedisse carona pelo caminho. Mas a teimosia tipica dos taurinos ativou novamente o senso desafiador, e parti em um trote tentando ganhar tempo.8h24 depois que sai do meu ultimo local de pernoite, consigo chegar ao destino do segundo dia: Santa Teresa. Uma cidadela estrategicamente posicionada na juncao de tres rios importantes para a regiao, pois formam a hidreletrica. Lembrei do guia que me disse que eu nao iria conseguir chegar hoje, e ri por dentro. Nao dele, mas de alegria.Pouco mais tarde, e depois de jantar pela segunda vez trutas e bifes, volto para a hospedaria na qual aluguei um quartinho, com cama e chuveiro quente. Quanta mordomia! Na mesma hospedaria ha outros tres grupos de pessoas acampadas, que estao fazendo a mesma trilha que eu. Sao grupos de
diversos paises diferentes, que estao ja ha varios dias caminhando, com ajuda dos carregadores e de vans. As vans sao utilizadas para transportar as bagagens de todos, e tambem transportar o proprio grupo em trechos mais dificeis e exigentes fisicamente, nos poucos trechos de acesso a veiculos motorizados.Chegando na hospedaria, vejo uma fogueira na porta do meu quarto, musica, e todas as pessoas reunidas. Conheci e conversei praticamente com todas as pessoas dos grupos, cada qual com sua distinta procedencia. Finlandia, Estados Unidos, Canada, Suecia, Chile, Brasil, entre outros que nao lembro. Noite feliz, de muitos novos amigos e cervejas peruanas!3o dia: de Santa Teresa a Aguas Calientes / Tempo total: 3h22 (31/01/2014)Me dei o luxo de acordar um pouco mais tarde hoje, quase oito da manha. Fiz isso baseado nas informacoes da minha carta topografica, que me dizia claramente que o ultimo trecho seria mais curto, e sem subidas ingremes ou muito longas. Eu costumo acreditar nesses mapas. O caminho segue margeando as fortes corredeiras do Rio Urubamba, afluente do Rio Ucayali (que mais abaixo recebe o nome de Rio Amazonas, e segue para o Brasil).Os outros grupos que passaram a noite no mesmo camping que eu ja partiram ha algum tempo para o trekking final ate Agua Calientes.Saio da cidade e sigo pela estrada em sentido leste, rumo a hidreletrica. O visual e deslumbrante, pois algumas cachoeiras brotam das montanhas no decorrer do caminho. A estrada cruza o rio Urubamba constantemente, atraves de largas pontes. Sao estradas de servico, populadas pelos funcionarios da hidreletrica, e por muitas vans carregando turistas para Machu Picchu. Nao vejo ninguem a pe por este trecho, apenas eu. Ao chegar na hidreletrica, apos assinar o livro de identificacao na entrada, o caminho passa a seguir trilhos de trem, repletos de turistas. Estes, costumam vir ate aqui de onibus ou vans, e daqui ate Machu Picchu seguem caminhando. Neste trecho ha um grande transito de turistas, indo e voltando para Aguas Calientes e Machu Picchu. Como nao ha hospedagem em Machu Picchu, os turistas se hospedam na charmosa Aguas Calientes, uma cidade no estilo peruano-moderno, erguida em meio as montanhas.Como era o ultimo dia ate o destino final da minha empreitada, resolvo gastar o que me sobrou em termos de pernas, e corro o maximo de tempo que consigo, nao por pressa, mas pelo prazer do vento soprando na cara. Bons ventos peruanos. Ao longo deste trecho, encontro todos os grupos que conheci ontem, na hospedaria de Santa Teresa, mas nao paro para conversar. Estou em lua de mel com a trilha, e nao posso ser interrompido.Ao entrar em Aguas Calientes, somado a um gostoso cansaco fisico, tenho uma indescritivel sensacao de gratidao. Gratidao a todas as pessoas que de alguma forma ajudaram e conspiraram para que eu possa concluir meus 88 km (parece pouco, mas ha um grande desnivel positivo). Sem surpresas, sem lesoes. Mas se surpresas se fizessem presentes, eu teria alternativas a elas. Meu planejamento deu certo, incluindo iniciativa, execucao e "acabativa". Sem "oba-oba", e com muito pe no chao, e um rigoroso
planejamento estrategico. Aqui e preciso haver um plano B para tudo. Tudo.Ressalto que nao recomendo que alguem faca o mesmo caminho sozinho, e no pouco tempo que fiz. Sozinho, o risco de se perder e maior, mesmo que a pessoa tenha experiencia em navegacao cartografica, pois em muitos trechos a visibilidade e ruim (muita neblina); ha um alto grau de exigencia fisica, alem das baixas temperaturas e muita chuva. E creio que ao fazer a travessia em mais de tres dias ha um aproveitamento contemplativo mais intenso, onde havera mais tempo para conhecer outros detalhes do caminho, o qual nao tenho mais palavras para defini-lo.Dia seguinte (31/01/2014)Acordo as 4h da manha, sem a minima vontade de andar mais, e decidido a pegar o primeiro onibus a Machu Picchu, que sairia as 4h30 da manha. De cafe tomado, chego na estacao terrestre, mas so vejo poucos funcionarios da empresa de onibus sentados.- Bom dia! Que horas sai o primeiro onibus para Machu Picchu?- Extraordinariamente hoje, os onibus so sairao a partir das 7h da manha, pois estao quebrados - responde um funcionario.- Se eu for caminhando, gasto quanto tempo ate la? - pergunto.- Uma hora e meia.Olho no meu ticket para entrar em Machu Picchu, e nele ha uma informacao dizendo que preciso estar la as 7h em ponto, horario agendado para subir na montanha Huayna Picchu. Bom, nao posso esperar o onibus das 7h: la vou eu de novo, a pe. No melhor estilo mochilao cru, simples e natural. Como os incas.