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branco. Dormimos no camping mais barato da cidade e nos reabastecemos de comidas para os proximos dias. Amanhecer em CafayateDe Cafayate pegamos a estrada em direcao a Salta, esperando que fosse so mais uma estradinha comum como outra qualquer, com os vinhedos e tal... mas uns 10km depois de sair da cidade, entramos na Quebrada de las Conchas, um dos lugares mais impressionantes que ja conheci na minha vida. A estrada corre junto a um rio, num vale cercado de montanhas coloridas e esculpidas por milhoes de anos de chuva, vento, gelo, sol...O lugar era completamente indescritivel, e cada curva reservava uma nova surpresa, um lugar mais impressionante que o outro... Nao tenho muito como falar desse lugar, as fotos representam muito melhor a beleza das montanhas, mas so estando la para ver a grandiosidade dessa obra de arte da natureza. Cruzamos com um casal de chileno e japonesa viajando de bicicleta com o filho num trailer puxado por uma das bikes e com um cachorro correndo ao lado. Tinham saido do Chile ha duas semanas e pretendiam ir para o Uruguai e depois Brasil. Alem da carga normal e de tudo que se tem que carregar quando se viaja com uma crianca, eles ainda levavam equipamento de escalada. Acho que foram as bicicletas mais carregadas que ja vi na vida.No fim da tarde chegamos ao Anfiteatro, um salao esculpido na rocha onde o formato das paredes faz o lugar ter uma acustica de fazer inveja a qualquer sala de concertos requintada.Depois de algum tempo embasbacado com a perfeicao do anfiteatro, algumas fotos e um papo com os artesaos que vendem no lugar, fomos para a Garganta Del Diablo, 500m mais adiante, uma outra construcao da natureza que, como para fazer dupla com o vizinho, ao inves de uma acustica perfeita, tem eco. Na saida da garganta, eu e Matt comentamos que tinhamos que comecar a procurar um lugar para acampar, ja que o dia ja ia acabando. Mas porque procurar algo mais pra frente se estavamos ao lado de um lugar tao perfeito quanto o anfiteatro??? Nao tivemos duvidas: voltamos para la, esperamos os turistas irem embora e nos ajeitamos no meio do salao. Fogo nas paredes! Amanhecendo no AnfiteatroUma fogueira no centro do circulo formado pelas pedras, um jantarzao luxuoso de arroz com chorizos (uma linguica daqui) refogados com cebola e varios tempeirinhos, bem apimentado, musica brasileira tocando naquela acustica toda..... sem duvida um dos momentos que nunca vou esquecer na vida. E disparado o melhor lugar que ja acampei.A noite nao poderia ter sido melhor, deitado ao lado do fogo, vendo a luz das chamas dancando nas paredes de pedra e as estrelas desfilando pelo ceu. O vida boa!!Na manha seguinte, recolhemos tudo antes da chegada dos primeiros onibus turisticos e, quando eles despejaram as primeiras levas de velhinhas com suas maquinas fotograficas, ja estavamos tomando o cafe da manha na entrada, com tudo ajeitado nas bicis.Depois do cafe e varias fotos e perguntas dos turistas curiosos, caimos na estrada para nos deliciarmos por mais uns 30 km de
montanhas estonteantes. Encontramos mais um casal, esse de argentinos mesmo, que depois de dois anos viajando pela America do Sul, estavam voltando para casa, em Cordoba. No final da Quebrada, uma paradinha para um cafe para calentar a alma, com sanduichinho e uma torta de chocolate recheada com doce de leite. Quer mais o que?Continuamos na estrada ate o pueblo de Coronel Moldes, onde dormimos a beira de uma represa bem grande que provavelmente abastece Salta de agua e energia. Ao nosso lado no camping municipal estava um casal com a filha e o namorado. O pai, guarda de transito em Salta, era uma dessas pessoas que adoram um bom papo e tem prazer em compartir o que tem com quem aparecer. Ganhamos sanduiches de morcilla (uma linguica feita com sangue de porco, deliciosa) e passei horas conversando com o sujeito. Matt tentou pescar (ele carregar uma vara de pescar no trailer), mas sem sorte. No lugar onde estavamos o lago so tinha um palmo de profundidade e ninguem estava conseguindo pescar...No dia seguinte chegamos a salta bem cedo, por volta do meio dia, o que e otimo quando se esta chegando a uma cidade grande. O contato que eu tinha do couch surfing nao podia nos receber, estava a trabalho em Buenos Aires, entao fomos para o albergue mais barato que encontramos, que por acaso tambem era o mais simpatico. Em uma hora em Salta ja tinhamos conhecido mais um cara local que ja viajou meio mundo de bicicleta e desceu o Amazonas de caiaque e um casal de italiano com turca que tambem estava viajando de bike. Essa sem duvida e A rota para quem esta subindo ou descendo do circuito classico de Bolivia e Peru...O albergue era otimo, e pra variar, ao chegar em uma cidade, depois de um bom banho quente, entrei no modo de reabastecimento e comecei a comer. Esse e um fenomeno incrivel e que agora descobri que nao ocorre so comigo. Matt e o casal, que acabou se mudando para o nosso albergue, tambem comiam sem parar, e os quatro comentando o quanto era atordoante entrar num supermercado de cidade grande, com tantas opcoes de comida, depois de dias passando so por cidadezinhas pequenas onde voce compra o que consegue encontrar.Pra variar nao fiz a maioria das coisas que pretendia em Salta, especialmente procurar algumas coisas para a bicicleta antes de entrar na Bolivia, mas mesmo assim aproveitei bem o tempo. Fui algumas vezes ao mercado, um daqueles mercadoes abertos cheios de barraquinhas onde voce encontra de tudo: roupas, comidas, temperos (eu carrego uma verdadeira colecao de temperos, capaz de transformar qualquer gororoba em comida boa e apimentada), eletronicos, acougue, frutas, verduras, coisas tipicas do lugar.... so me arrependo de nao ter ido ao mercado com a maquina, ja que renderia lindas fotos. Fui tambem a um museu bem interessante, e com um nome inusitado: Museu de Arqueologia de Alta Montanha. Juntou duas coisas que me interessam, entao fui dar uma olhada. Alem de fotos lindas dos picos mais altos da argentina, o museu tem
em seu acervo quatro mumias encontradas em picos de montanhas sagradas a mais de 6mil metros de altitude. Sao criancas que foram oferecidas aos deuses pelos incas, em uma das cerimonias religiosas mais importantes de sua epoca. Como estavam em lugares muito frios e muito secos, os corpos, roupas e objetos se conservaram perfeitamente, e para conserva-los nas mesmas condicoes em que se encontravam no alto da montanha, sem se deteriorarem, o museu tem tres camaras criogenicas e todo um aparato tecnologico avancadissimo que lhes permite estudar e expor essas mumias sem danifica-las. A quarta mumia foi retirada de uma outra montanha na decada de 1920 e vendida a uma serie de colecionadores ate chegar ao museu, entao esta bem deteriorada, e e um exemplo do que a falta de cuidado e respeito com a historia ocasiona. No ultimo dia na cidade, compramos meio cabrito no tal mercado (meio mesmo, o bicho estava congelado inteiro e o acougueiro meteu a serra, partiu ao meio e levamos a banda esquerda do cabrito) e fizemos um churrascao (ou asado, por aqui) no albergue, com direito a molho a campanha e muuita salada, ja que tinhamos uma vegetariana entre nos. O resto do pessoal do albergue ja devia estar de saco cheio dos nossos papos ( so falavamos de bicicletas e peculiaridades de se viajar em bicicleta, algumas bem intimas), mas mesmo assim se juntaram ao churrasco... Colheitas da estrada Cabrito com berinjelas Paolo e PinarSaindo do albergue em SaltaNo dia seguinte o casal seguiu ladeira acima em direcao ao passo de Sico, para o Chile e de la vao fazer o caminho que eu pretendia, passando pelas lagunas e montanhas do sudoeste da Bolivia. Eu e Matt pegamos a estrada rumo a Jujuy, mas essa parte vai ficar pro proximo post, que entra no ar daqui a uns dias... (agora estou aprendendo a brincar com o blog, hehe) Um graaande abraco!
Depois de dois meses sem dar noticias, e muita coisa pra contar, entao vou dar uma resumida... Mas ainda assim tenho certeza que pra variar vai ser um texto enoorme. Ai vai, boa viagem! Da ultima vez que postei aqui no blog estava em La Paz, me preparando pra sair em direcao ao famoso Lago Titicaca e a um novo pais, Peru. Um pouco depois de sair de La Paz/El Alto, eu teria duas opcoes: seguir por Copacabana e Puno, o lado mais conhecido, mais turistico e mais movimentado do lago, ou ir pela margem norte, por estradinhas calmas sem transito, cidadezinhas de interior, sem gringos, tours, coisas montadas pra turistas... nao preciso nem dizer qual eu escolhi, ne? A saida de La Paz por si so ja e um grande desafio. A cidade fica no fundo de uma cumbuca (nao tenho melhor maneira de explicar. Se nao conhece a palavra, pergunte a sua avo) e para sair pra qualquer lado, tem que subir ladeira. E muita ladeira. Depois de um par de horinhas pedalando morro acima debaixo de sol, cheguei a El Alto, a 4mil metros de altitude. Dai para a frente era plano, mas com o meu amigo inseparavel durante todos os dias em que pedaldei pela Bolivia: vento contra!Subiiiida pra sair de La Paz. ao fundo da pra ver as encostas cobertas de casasquase chegando em El Alto, haja folego Ao fim do dia estava (cansado) em Batallas, ja pertinho do lago mas ainda sem ve-lo, e dormi num puxadinho de um galpao onde funcinava uma especie de discoteca, ja que o que havia de alojamentos na cidade estava tomado por estudantes participando dos jogos estudantis que estavam acontecendo ali. mamitas fazendo croche na beira da estrada e perguntando se eu estava pagando promessa... nevados No dia seguinte cai na estrada cedinho, louco pra chegar logo as margens do lago. E logo logo ele se apresentou, com toda sua majestade. Esse oceano a 4mil metros de altura e uma obra tao magnifica da natureza que e dificili de explicar.... E tao imenso que me sentia como no comeco da viagem, pedalando a beira-mar. Mas tem uma cor que nenhum mar tem, e nenhum outro lago que eu conheca. E um azul claro brilhante, com algumas partes mais escuras, indescritivel. E as margens sao tomadas de totora, uma especie de junco (mistura de capim e bambu que cresce na agua?) com a qual alguns povos antigos da regiao construiam barcos e ilhas flutuantes e em cima dessas ilhas, suas casas. Em meio a sequidao agreste do altiplano, onde pelo frio e falta d agua nenhuma planta sobrevive, as aguas desse lago produzem um fenomeno poderoso, uma explosao de vida em suas margens, que faz com que ele tenha sido importantissimo para todas as civilizacoes que viveram por aqui, como fonte de alimentos para uma grande regiao. Conta a mitologia Inca que dessas aguas sairam o primeiro casal de Incas, sendo portanto um lugar muito sagrado. primeiras visoes do lago... cores impressionantes! Voltando desse devaneio, passei os proximos 5 dias pedalando
pelas margens do Titicaca, uma experiencia linda, e sem duvida inesquecivel. Nessa primeira noite dormi em Ancoraimes, lugar muito tranquilo e com aquele ritmo de cidade litoranea. No fim do segundo dia pedalando pela orla do lago, cheguei a Puerto Acosta, o ultimo pueblo boliviano. Como todas as cidades de fronteira, tinha um jeito meio estranho, com cara de cidade fantasma e pessoas desconfiadas, mas ate que nao era tanto. Para uma cidade de fronteira, ate que era simpatica. Como essa rota e muito pouco usada, por ai nao ha controle de fronteira. Nao ha ninguem para carimbar o passaporte nem nada do genero. Entao quando estava em La Paz fui ao departamento de imigracao. Depois de muita insistencia e ma vontade da pessoa que me atendeu, consegui que me dessem um carimbo que dizia que eu ia sair da Bolivia no dia 22 de julho, uma semana depois. Fui tambem ao consulado do Peru para perguntar o que eu teria que fazer quando entrasse no pais, aonde carimbariam meu passaporte. O sujeito disse que nao tinha certeza, mas que achava (!!!) que em Tilali, a primeira cidade depois da fronteira, eu poderia conseguir o tal carimbo. Se nao, teria que ir ate Puno, que nao estava no meu roteiro. No dia seguinte, fui pedalando e esperando que em algum momento passaria por uma placa marcando a fronteira, pra tirar a foto classica, mas nada... depois de subir e descer um morro, cheguei a um vilarejo (umas 10 casas e uma escola) e quando perguntei se ali era Bolivia ou Peru: ja era o Peru, sem fronteira nem nada...Primeiro vilarejo peruano... contrabando e caras fechadas. a fronteira e no alto do morro de onde desce uma estradinha, la no fundo a direita Continuei meu caminho e, quando estava descendo um morro por uma estrada terrivel de terra, um pessoal que estava sentado na beira da estrada me gritou pra que parasse e me chamou para almocar. Eles, que estavam trabalhando consertando a propria estrada, me pertuntaram muito sobre a viagem e sobre o Brasil enquanto comiamos. O almoco era um pano aberto no meio da roda com varios tipos de batatas cozidas e milhos e mais pedacos de pao e de queijo que iam passando de mao em mao. Mais uma vez, quem menos tem e quem mais comparte! Era o meu presente de boas-vindas ao Peru e comemoracao de 6 meses de viagem que estava completando nesse dia.Almocao coletivo na beira da estradaa cara de felicidade... 6 meses de viagem completados na beira do lago titicaca com um almoco sensacional! Um pouco mais adiante cheguei a tal Tilali, a cidadezinha onde talvez pudessem carimbar meu passaporte. Perguntei na prefeitura e me indicaram uma vendinha dessas de roca, dizendo que o dono era o delegado do ministerio do interior no municipio e que ele podia me dar o carimbo. Na vendinha o sujeito me perguntou um pouco sobre a viagem e depois me deu um carimbo que dizia so Ministerio del Interior Tilali. Sem data de entrada, quanto tempo podia ficar no
pais, nada. E ao lado escreveu a caneta a data. Achei aquela cena toda muito engracada, mas segui viagem assim mesmo. Alguns quilometros mais tarde passei por um carro da policia, me perguntaram de onde eu vinha e tudo mais, entao lhes mostrei o tal carimbo e perguntei se era assim mesmo, se com aquele carimbo podia viajar pelo pais. Tambem acharam o carimbo meio estranho mas falaram pra eu seguir assim mesmo. Adiantando um pouco mais a historia, mais de um mes depois, achando muito estranho nao saber quanto tempo podia passar no pais e com medo de ter problemas na saida, fui a uma agencia da Migraciones em Cusco e os sujeitos me fizeram voltar ate Puno, na beira do Lago Titicaca, e ter que discutir por algumas horas com a responsavel da migra de la para conseguir um carimbo de verdade, porque aquele nao valia de nada e eu estava ilegal no pais. Mas, continuando as pedaladas pelo lago, naquele dia ate pensei em passar a noite em uma das praiazinhas que haviam na beira do lago, pra relembrar meus tempos de praia, mas desisti por conta do frio e do vento e dormi em um alojamento em Conima. Ainda bem que tomei essa sabia decisao, porque a noite o vento gelado varria a cidadezinha e chegava a fazer barulho de tao forte.mais um almoco com bom papo... No dia seguinte fui ate Huancane, onde cheguei com apenas 5,50 soles, moeda do Peru, ja que os parcos bolivianos que tinha quando cruzei a fronteira nao valiam nada quando convertidos pra soles... Mas milagrosamente consegui um lugar pra dormir por 3 soles e um jantar por 2, o que me deixou uma folga de 50 centavos pra entrar na internet rapidinho e mandar uma mensagem pra casa. No dia seguinte uma dor nos joelhos que vinha me acompanhando desde que sai de La Paz chegou a um nivel quase insuportavel e me preocupou bastante. Com medo de forcar muito e acabar piorando a situacao e nao podendo continuar a viagem depois (ja que os joelhos sao bem importantes para pedalar), peguei um onibus de Juliaca, a proxima cidade, ate Cuzco, que estava a uns 5 dias de pedalada dali (ou uma noite de onibus). Para isso tive que trocar uns dolares que tinha guardados para emergencias, ja que meu cartao nao funcionava nos caixas eletronicos do lugar. Chegando em Cuzco nem fiquei na cidade, tomei um cafe da manha no mercado, onde conheci dois brasileiros muito gente boas, Bruno e seu irmao, e depois ja fui direto para Coya, uma cidadezinha no Vale Sagrado de los Inkas, a uns 40km de Cusco, onde ia acontecer um festival de musica nos proximos dias e eu tinha me comprometido a ajudar a organizar.entre Cuzco e Piscac, uma placa inusitada... passei rapidinho rezando pro chao nao tremer!Andenes em PisacVale Sagrado de los Inkas O festival era o Pachamama Hatun Festival, um festival de musica e cultura que durou 4 dias, terminando no dia da Pachamama, ou mae Terra, um dia muito especial nessa
regiao. Havia conhecido um dos organizadores, Felix, no encontro Rainbow la na argentina, meses atras, e vim subindo com essa data em mente para chegar a Cusco. Participar do festival foi maravilhoso, conheci ai amigos que vou levar para a vida toda, muita gente de boa energia e viajantes de todo tipo. Um grande beijo para todos do Pachamama! Bat, Yazmin, Fabian, Ana, Petros, Giannis, Felix, Zora, Ricky, Guillermo, Naty, Tamara, Rita, Marisol, Shandra, Cesar, Capola, Laura, PJ e tantos outros.... Fooooorcaestrelas do vale sagradoUm churrascao pra finalizar, preparado por um churrasqueiro argentino!O mes de agosto e o mes da Pachamama, a mae terra, na cultura andina. e quando o inverno comeca a amenizar e o povo se prepara para comecar a semear . Para que corra tudo bem, o ano seja bom (o ano comeca no solsticio de inverno, 21 de junho) e a colheita produtiva, sao feitas oferendas a Pachamama. O principal dia para essas oferendas e o 1 de agosto, abrindo o mes. Esse e o momento de pedir de tudo a Pacha, de boa colheita a bom marido. Depois que passou o festival e desarmamos tudo o que tinha sido montado, passei alguns dias em Coya e depois fui a Cusco por um par de dias para resolver algumas coisas antes de seguir viagem. O par de dias acabou se transformando em um mes. Depois de tres dias pensei que talvez pudesse passar algum tempo ali trabalhando para levantar uma grana e seguir viagem, enquanto conhecia um pouco mais esta cidade que me seduzia desde que estive aqui pela primeira vez, ha alguns anos. Na mesma tarde consegui um emprego como garcon no restaurante Nuna Raymi, onde fiz mais alguns bons amigos e conheci varios pratos tipicos peruanos.O pueblito de Coya visto do alto da montanhaNuna Raymi, com uma familia de brasileiros...Nuna Raymi, em dia de voz e violao, com Laura Torres, argentina que canta Bossa Nova! Um grande abraco para o pessoal do restaurante! Rocio, Fantin, Willy, Jonathan, Jose.... Enquanto trabalhava no restaurante, morei no Refugio, um albergue que era a casa de muitos que como eu, nao queriam ou nao conseguiam sair de Cusco. Ali os atrapados por esta cidade se refugiavam ate o dia em que conseguissem se libertar e voltar para a estrada. Mas enquanto isso curtiam a noite cusquena e os desayunos nos mercados... Aruba, Sandra, Loca, Daniel, Como voces podem ver, esse foi um mes de conhecer muita gente e fazer amigos do mundo todo...El Refugio, minha casa por quase um mes em Cusco A mamita que faz a melhor salada de frutas de Cusco, no mercado San BlasCusco de madrugada, sem a avalanche de turistas, momento muito bonito...tem que ir a pe, meu irmao!Sacsuayaman, com Bat e Skanaya, uma cachorra que conhece 22 paisesfesta na Plaza de Armas. O peruano e um povo quase tao festeiro quanto o brasileiro.cuidado! Depois que sai do restaurante e estava tentando sair de Cusco (e dificil!), me mudei para a casa da montanha, la no alto da ladeira, pertinho de varios templos antigos e ruinas,
para caminhar por ali conhecendo esses antigos santuarios... essa casa era uma delicia, pura tranquilidade e um pessoal muy buena onda, que me divertia por horas, e com quem fui ao show do Calle 13, uma banda porto-riquena que e super famosa por toda a America Latina e no Brasil a gente nem ouve falar. Um beijao para Gabi, Giovanna, Paz, Marcelo, Elisa, Ezequiel Peluca, Juanpe, Julia, Luis...Desayuno na Casa da Montanha, meu segundo lar em CuscoMercado San PedroAmigos...Muitos amigos...Criancas brincando no Templo de los Monos Depois de alguns dias nessa linda casa e de uma ida relampago a Puno para resolver a pendenga do passaporte, finalmente consegui sair de Cusco! Fui buscar minha querida Caicara que ja estava toda empoeirada em Coya e passei alguns dias em Pisac, em companhia de Fabian, Elfi, princesa Guyot, Ben, e a bela familia de Keta e Mena. Festa de Aniversario de Coya (eu posso jurar que um mes antes tinha havido outra festa de aniversario da cidade! E entre as duas, a festa da padroeira, que dura uma semana...)Atelie coletivo no albergue de Bernard, em PisacMeus primeiros trabalhos mais elaborados... artesao em bicicleta!Feira de domingo em Pisac. Muitas cores, sabores e chapeus... De la fui pedalando (finalmente voltando a pedalar!) ate Urubamba, ainda no vale, (Obrigado Alejandro por me acolher!) e de la para Ollantaytambo, lugar de ruinas intrigantes e impressionantes! Em Ollanta conheci um casal de norte-americanos, Jill e Ty, que estao vindo desde sua casa em cima de uma moto. Pretendem descer ate o Ushuaia e depois subir ate o Rio. Trocamos umas figurinha as viagens, combinamos um encontro no carnaval do Rio e caimos na estrada, cada um em seu ritmo.Urubamba. Obrigado Alejandro!Ruinas em OllantaytamboOlha o tamaninho dessas pedras... Eram os deuses astronautas?carona no caminhaoPrimeira visao do Salkantay, nevado de mais de 6.200m de altura. e uma descida deliciooosa. Dormi em Limatambo e no dia seguinte ainda tive uma descidinha agradavel ate o rio Apurimac, a menos de 2mil metros de altitude. O que significa calor, enfim, mas tambem muuuitos mosquitos! Nessa descida encontrei Francoise, uma francesa de 63 anos que esta ha 8 meses pedalando sozinha pelas estradas Sulamericanas. Espero chegar aos 63 assim! Francoise, 63 anos e pedalando a America do Sul sozinha. Aos 24 e facil... Ao cruzar o rio recomecei a subir tudo que tinha descido outra vez, para ir em direcao a Cachora, onde comecava a caminhada a Choquequirao, uma cidade inka que ficou perdida no meio das montanhas, coberta pela selva, ate algumas decadas atras. Um lugar lindo, impressionante e com uma energia muito forte. Mas isso ja e historia para a proxima.... recomecando a subir do outro lado do rio ApurimacAgora estou em Quillabamba, depois de conhecer as inesqueciveis ruinas de Choquequirao e fazer uma trilha passando pelo passo Salkantay, a 4.600m de altitude, carregando a bike no ombro.... e muita historia pra contar, mas essas vem em breve!Um grande beijo a todos.