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Jogando conversa fora com monges e praticando Zazen aos pes da arvore budica.Sai de Calcuta rumo a Bodhgaya, 350 km a oeste, com o objetivo de conhecer o lugar onde Buda atingiu a iluminacao e conhecer tambem outras tradicoes budistas. Um resumo dos dias la passados e o motivo deste post.A arvore e o templo principalExibir mapa ampliadoBodhgaya (ou Buddha Gaya) e o nome da pequena cidade (30 mil habitantes) no norte da India onde se encontra um dos locais mais sagrados para os budistas: a arvore sob a qual o Buda historico (Sidarta Gautama) iluminou-se apos 49 dias de meditacao, 2600 anos atras. A cidade e hoje um centro de peregrinacao e economicamente vive disso. Espiritualmente, centenas de monges e leigos se reunem ao redor da arvore ou nos muitos templos da cidade para meditar, estudar o budismo e/ou orar. Os principais (para nao arriscar dizer todos os) ramos do budismo possuem ao menos um templo na cidade, sendo outra grande atracao do local visitar tais templos, participar das cerimonias e conversar com os monges - mais abaixo falo de alguns dos principais templos.O local exato da iluminacao de Buda e conhecido deste a epoca em que ele estava vivo, razao pela qual deste entao templos foram construidos ao redor da arvore tida como sagrada. Ao longo destes 2600 anos muita historia se passou e diversos reis/imperadores/sultoes dominaram a regiao, destruindo o templo anterior e construindo outro (ou alterando-o significativamente). O que se tem hoje e um templo (um complexo de templos, na verdade) chamado de Mahabodhi, construido em 1882 e reformado no seculo passado, com uma piramide principal de 50 metros de altura. O templo, e claro, constitui mais um Patrimonio da Humanidade segundo a Unesco - alias, cheguei a conclusao de que aqueles que desejam conhecer somente os Patrimonios da Humanidade localizados na India podem passar o resto da vida aqui hehe...Parte do complexo MahabodhiAtras da piramide principal de 50 metros esta a arvore sagrada e o local da iluminacao. A historia, contudo, e muito mais complexa e curiosa: o imperador Ashoka, adepto do Budismo, viveu no seculo II a.C. e vivia admirando a arvore - foi ele quem construiu um dos primeiros templos no local. Sua esposa, com inveja da admiracao de Ashoka pela figueira, destruiu a planta. A filha de Ashoka, contudo, pegou uma das partes da arvore e mandou transplanta-la para o que hoje e o Sri Lanka. A arvore vingou na ilha a sudeste da India e, anos mais tarde, uma de suas partes foi re-transplantada para Bodhgaya. Desta maneira, o que se tem hoje nao e exatamente a arvore original, mas parte dela que foi plantada (e que hoje e uma enorme figueira) novamente no lugar da original.Saindo de Calcuta peguei um trem para Gaya, a maior cidade da regiao proxima a Bodhgaya. Entre Gaya e Bodhgaya mais um tuk-tuk para realizar o trajeto de 13 km com um monge tibetano e mais 3 pessoas, fora o motorista. Pela primeira vez em um mes e meio aqui na India choveu [ok, em Darjeeling tambem
choveu, mas la ja quase nao e India...]. Nao acreditei quando tive que me proteger da chuva num tuk-tuk que nao e feito para rodar no mal tempo, em estradas que nao sao feitas para a chuva. Fiquei imaginando como deve ser na epoca das moncoes...A vista do meu quarto: o telhado do templo birmanes e a cidade ao fundoChegando a Bodhgaya. A cidade e pequena, suja e feia. Muito lixo em qualquer canto da rua, esterco de vacas no canto e no meio da rua (e ate nas paredes, ver foto no final), moscas e porcos por todos os lados, muita poluicao sonora, visual e olfativa... enfim: um pouco pior do que a media aqui na India.Eu havia lido que e possivel ficar hospedado em mosteiros e/ou templos. Com isso na cabeca, bati na porta de alguns ate que me aceitaram no Templo Birmanes. Nao foi nada fora do comum pois alguns templos possuem instalacoes para receber peregrinos (e alguns, ate turistas); logo, paguei por um quarto (quando fui barganhar o preco, conforme manda o costume aqui na India, lembrei que estava tratando com um monge. Achei melhor deixar a barganha de lado e aceitar os US$ 2 da diaria) e tive um local simples e calmo (como era de se esperar) para ficar por alguns dias, bem como um templo para meditar e um ambiente que convida, no minimo, a espiritualidade - ou ao menos a uma conversa com um monge do fechado Myanmar.No primeiro dia na cidade fui conhecer os templos e as comunidades budistas que ali se estabeleceram. Achei muita coisa interessante e muitas historias para contar. Como sao muitos templos, resumo abaixo os principais.O primeiro templo em que parei foi o Tailandes, talvez o mais impressionante no que se refere a arquitetura. Com muitas folhas de ouro utilizadas nas pontas do telhado, fiquei pensando se se tratava realmente de um templo budista... hehe. Enorme, o templo possui em seu interior, como ocorre com 90% dos templos que visitei, detalhados e belos desenhos (que nos outros templos podem ser gravuras ou mosaicos) retratando passagens da vida de Buda (ou mesmo a sua vida toda ou alguma historia da tradicao budista, nos outros templos).Interior de um dos templos tibetanosEm seguida fui visitar os templos da tradicao tibetana. Ha alguns deles na cidade pois a comunidade tibetana e a maior aqui. Em geral eles sao muito (mas muito!) coloridos e detalhados, por dentro e por fora, e sempre possuem as tradicionais rodas de oracao para serem giradas numa volta ao redor do templo. A foto do Dalai Lama na parede e uma constante [lembrei que em Darjeeling, onde ha muitos tibetanos, tambem era comum nos restaurantes e lojas a mesma foto], e o mar de mantos vermelho-escuros tambem chama a atencao, com monges de tudo quanto e idade e modos de vida: enquanto achei uns quase ascetas em alguns templos, em outros o que dominava eram jovens com oculos Ray-Ban na cabeca e iPhones na mao.Arquitetonicamente muitos outros templos sobressaem-se na paisagem. Visitei muitos deles e nao ha muito mais
para contar do que fotos, pois quase nao havia ninguem neles. E quando havia, nao falava ingles... A situacao foi diferente no antigo templo vietnamita, que se encontra isolado quase fora da cidade e no qual o monge responsavel me apresentou a escola que funciona nos dois primeiros andares de um pequeno predio de 3 andares, com o templo no topo.Falando em escola, e importante dizer que a maioria (senao todos) os templos e mosteiros de Bodhgaya possuem (anexos ou em outro canto da cidade) projetos sociais, mais comumente escolas e hospitais. Bodhgaya se situa numa das regioes mais pobres da India, e e grande a sensacao de que qualquer coisa que voce possa fazer ira ajudar muita gente. Naquela mesma escola que visitei, a aula do dia para uma das turmas do primario era o alfabeto da lingua inglesa, e o professor era um menino indiano um pouco mais velho que estava limitado a apontar para o quadro e a dizer em voz alta o fonema correspondente a letra.Dentre tantos templos, vamos a parte em que me senti em casa. Depois de visitar o colorido e detalhadissimo templo butanes, encontrei ao lado o templo japones, muito diferente. No meio de um terreno enorme, limpo e bem cuidado com um jardim minimalista, encontra-se o tambem enorme templo que, por dentro e especialmente por fora, difere muito de todos os outros da cidade devido a sua simplicidade. Descobri que ele foi construido para servir a todas as tradicoes budistas japonesas e que, no momento, uma monja Zen budista (Soto Zen) administra o local. Como ela nao estava, pedi para conversar com um monge. Um jovem japones, trajando um manto vermelho-escuro, veio ao meu encontro e explicou em alguns minutos toda a historia e que o templo possui, como pude visitar depois, uma escola primaria, uma pequena biblioteca e um pequeno hospital, fora o mosteiro anexo. A epoca da construcao havia planos de se construir um centro de estudos do budismo japones, mas ate agora isso nao saiu do papel. Parte do mosteiro japonesAinda no templo japones participei de duas cerimonias que envolveram um pequeno Zazen de 15 minutos ao final [Zazen = a pratica meditativa na tradicao Zen budista]. A primeira cerimonia (as 6h AM) lembrou-me muito a Choka, cerimonia matinal que praticamos no templo em Curitiba, so que estendida. A segunda, no final da tarde, foi parecida com a da manha, mas pelo pouco que entendo de japones (leia-se: nada) pude perceber que a leitura nao era exatamente a mesma. Na manha tive a companhia somente de dois jovens japoneses que estavam viajando pela India. A tarde, alguns outros turistas japoneses se juntaram a nos, e uma explicacao sobre o budismo foi dada em japones e num ingles so para mim, dificil de ser compreendido. Interessante foi ver a reacao dos japoneses quando eu sentava corretamente (espero!) na posicao ou quando, conversando, falava alguma coisa do pouco que sei sobre a religiao. Um cara sem olhos puxados do outro lado do mundo conhece o Zen! Interessante tambem o fato de eu ter
sido recebido no mosteiro por indianos que soltaram um konitchua ao me verem causando nos na minha cabeca. Atras do templo japones descobri outro templo japones, infinitamente menor e mais simples, com uma pousada anexa. Tratava-se de um templo da tradicao Busshinji em que tambem fui muito bem recebido pelo jovem monge responsavel, convidado para participar da cerimonia das 17h (que me lembrou ainda mais a Choka) e convidado tambem para ir para o Japao estudar num mosteiro. Voltamos a conversar daqui uns 5 anos, respondi.Rezando e meditando aos pes da arvore budicaE, claro, havia o templo Mahabodhi a principal atracao da cidade, onde esta a arvore sagrada. Sobre a historia e o local ja escrevi acima. Restam as pessoas: o templo permanece aberto das 5h as 21h, e em qualquer destes horarios ha gente o suficiente para eu considerar muita gente, ate lembrar que estou na India. Budistas de tudo quanto e canto da Asia permanecem horas orando em volta da arvore e do templo, prostrando-se infinitamente em alguns casos, meditando em outros. Monges com os mantos das mais diversas cores tambem estao ai incluidos, muitas vezes servindo de guia para grandes grupos de velhinhos e velhinhas do Sri Lanka, Tailandia, Vietna ou Japao. Muitas voltas ao redor do templo tambem sao realizadas por muita gente, mas o mais interessante fica na sombra da arvore, com suas folhas: imaginem dezenas de monges e leigos sentados meditativamente abaixo da enorme arvore e um chao meticulosamente limpo e claro (para os padroes indianos), sem tracos nenhum de qualquer coisa. Muitas das folhas da arvore estao secas e, com uma forte brisa, caem tres ou quatro destas folhas. Metade das pessoas no local comeca a correr desesperadamente atras de cada uma das folhas, pois se a arvore e sagrada a folha tambem o e. Quando a multidao esta quase agarrando a bendita folha, todos deixam-na cair no chao e comecam: Acho que esta e sua!; Nao, voce viu primeiro, pode pegar...; Fique com essa que eu vou atras de outra; etc etc. E de se matar de rir... E eu estava rindo quando caiu uma folha na minha cabeca. A reacao das duas mulheres orientais ao meu lado foi um oooh tipicamente oriental, seguido de algumas palavras que interpretei como este deu sorte!. Peguei a folha, fiz o classico sinal levando-a a testa e ao ceu, sorri e guardei-a no meu diario.Sajup no mundo! =)De Bodhgaya vim para Varanasi, outra cidade sagrada (desta vez para o hinduismo), de onde escrevo.Namaste,Lucas.--Mais fotos:Interior do templo tailandesTeto de um templo tibetanoTemplo butanesO buda gigante de BodhgayaAs ruas sem iluminacao e enlameadas depois de uma chuva, Bodhgaya.Uma das ruas principais da cidadeO lixo e os porcos, na rua.A solucao budista para se meditar em meio a uma enorme quantidade de mosquitos no crepusculo.O local exato da iluminacao.detalhes do teto de um templo tibetanofeito de areiaa piada budista para banheiros compartilhados. muito boa!O esterco das vacas e amplamente utilizado na India em sua forma seca. Para tanto, muita gente vive de coleta-lo, mistura-lo com raizes ou folhas secas, e
Visitando palacios, dormindo com elefantes e procurando tigres na terra dos marajas: um giro pelo Rajastao.De Agra fui para o estado do Rajastao, uma das regioes mais famosas da India e que forma, junto com Nova Delhi e a propria Agra, o triangulo dourado que todo turista visita (ou deveria visitar) por aqui. Tentei fugir do convencional viajando pela regiao e acabei tendo uma das mais diferentes experiencias ate agora. Mas antes, rapidamente, um pouco da historia.Exibir mapa ampliadoCronologicamente, apos a queda do imperio Mughal no seculo XVII (ver ultimo post), tres forcas se destacaram em diferentes partes do que hoje e a India duas delas na regiao do Rajastao: os Rajputs e os Marathas. [Os estrangeiros (principalmente os ingleses, mas tambem portugueses e franceses) iriam se sobressair no poder por estas terras pouco tempo depois]. Enquanto os Rajputs foram conhecidos pela bravura de seus guerreiros e pela truculencia de seu governo, os Marathas entraram para a historia como um grande e importante imperio fundado por uma das castas indianas.Nessa historia toda entram tambem os Marajas, considerados os reis da regiao nos mais diferentes periodos (existiram, assim, marajas Rajputs, marajas Marathas, entre outros...). Palacios majestosos e uma riqueza cultural dificil de ser mensurada foram alguns dos fatores do abundante estilo de vida dos antigos reis desta regiao; fatores estes que ainda podem ser apreciados pelo turista do seculo XXI.O meu primeiro destino era a cidade de Jaipur, capital do estado. A cidade e uma das principais atracoes do Rajastao, mas apesar disso rumei direto para a pequena Amber, a 11 km dali. Estava a procura de Rahul, um jovem indiano que dirige uma pequena empresa de passeios turisticos com elefantes, oferecendo tambem hospedagem em um ou outro confortavel quarto para aqueles interessados. Como e tradicional neste meu roteiro, eu nao queria simplesmente chegar, ver, pagar e dar no pe. A ideia e sempre ser o menos turista possivel, buscando tornar-me o amigo visitante mesmo que amizade tenha acabado de comecar... Sendo assim arranjei, depois de alguma conversa, um lugarzinho no 1o andar e meio do predio onde Rahul mantem os elefantes para montar minha barraca e dormir junto com os paquidermes.Algumas explicacoes necessarias: se voce assistiu ao filme Quero ser John Malkovich sabe do que estou falando quando me refiro ao 1o andar e meio. Nao acreditava que pudesse existir tal engenhosidade da economia habitacional ate o momento em que me mostraram este local em que eu ia dormir por alguns dias. Entre o primeiro e o segundo andar do pequeno predio que no futuro devera ser o hotel de Rahul, o 1o andar e meio nada mais era do que, sim, um andar entre dois andares. Como e de se esperar (e como o filme comicamente retrada, bem lembro), uma pessoa com mais de 1,50 m de altura tem que andar curvada o tempo todo, tendo a cena toda um que de ridiculo - mas o espaco foi o suficiente para dormir bem por algumas noites.A barraca e o 1o. andar e meioOutra necessaria explicacao e que, apesar de Amber possuir
um belissimo e enorme Forte (do tempo dos Marajas, vide mais abaixo), a cidade praticamente nao e visitada. Como o forte fica no comeco de Amber, depois dali pouquissimos viajantes se aventuram a ver o que ha nesta tipica cidadezinha do interior da India, apesar de as surpresas serem recompensadoras.Voltando aos elefantes. Amber possui cerca de 180 elefantes registrados e uns 15 destes pertencem a Rahul e seus socios. Os animais sao todos usados para fins de turismo, levando gringos Forte acima ou oferecendo passeios e safaris no lombo dos animais. Ha ate, durante os festivais da regiao, inimaginaveis esportes como polo de elefantes - imagino a velocidade da partida, apesar de terem me garantido que os bichos conseguem correr. Os 15 elefantes de Rahul ficam em dois galpoes nos suburbios da cidade, em cima dos quais ele esta construindo um pequeno hotel. Cada animal possui um cuidador so seu, e a atencao e constante. Uma atracao a parte foi conviver com estes simples cuidadores de elefantes, homens em geral de meia idade e vindos de familias pobres de todos os cantos da India muitos deles nao conseguem se mudar com a familia, fazendo visitas a cada 6 meses. Como eles sao obrigados a saber algumas palavras em ingles para interagir com os turistas, a conversa meio que fluia, sempre com algumas palavras em Hindi para complementar e constantes e sinceros sorrisos e brilhos nos olhos que vi em poucas pessoas aqui no pais. O tratamento era tao caloroso que fui convidado para visitar as familias daqueles que conseguiram traze-las. As casas sao, em verdade, um quarto com banheiro compartilhado com outras familias - que moram em outros quartos ao redor. A cozinha (um simples fogareiro; cada familia com suas panelas) tambem e compartilhada. Enfim, tudo muito simples - como e de se imaginar.O mais dificil, em todas essas conversas, foi explicar onde e que fica o Brasil... A familia de um dos cuidadores de elefantesEnquanto estive hospedado em Amber tive tambem a experiencia de conviver por mais tempo com a tipica familia indiana: todas as refeicoes e demais necessidades eram providas na casa de Rahul, que mora com a familia ao lado dos galpoes. Numa pequena casa de dois andares numa calma regiao da cidade, pude observar as preces e rituais diarios de seus pais hinduistas (sua mae, nos dias em que eu estava la, estava jejuando por 6 dias devido a um importante evento religioso que estava acontecendo nas redondezas. Devido ao mesmo evento conheci um sujeito que andou 40 km de pe descalco durante uma noite inteira para chegar ao templo principal de Amber a tempo das comemoracoes), saborear a mais tradicional comida indiana (caseira) e, enfim, ser muito bem recebido com um sorriso e um chai a cada vez que passava pelo portao. Atracao a parte era a enorme arvore vizinha a casa, escolha de dezenas de pavoes para o sono tranquilo longe dos predadores pavoes sao tao comuns nesta regiao ao ponto de voce, andando pelos suburbios da capital Jaipur, poder ve-los pular os muros entre as
casas; o bicho tambem e largamente retratado nas artes do Rajastao.a arvore dos pavoesO dia-a-dia com os elefantes e puxado. Como nao estava so a passeio por ali, acordavamos as 5h00 AM para alimenta-los (cana de acucar e grama dominam as refeicoes, mas fizemos ate chapati de elefante: cada pao devia pesar 1 kg... vejam mais abaixo), lava-los e prepara-los para o dia que estava por vir. Enquanto participava de todas estas atividades foi impossivel nao pensar na razao por tras de tudo aquilo e, sinceramente, nao pude e nao posso concordar. Facamos uma pausa:Antes de chegar em Amber ja havia avisado meu novo amigo que eu faria questao de ajudar a tratar os elefantes, mas por conviccoes pessoais me recusaria a montar um animal. Uma vez la, tive que conviver com o dia-a-dia da normalidade que ali se fazia presente, e contrapor meus principios a realidade posta foi, como sempre e, um grande (senao um dos maiores) desafio(s). Na minha visao muita coisa ali estava errada, e muito pensei antes de escrever isto aqui no blog. Ao mesmo tempo em que fui bem tratado e passei otimos momentos la, tenho que deixar clara a minha posicao com relacao aquilo tudo, ainda mais porque estou tornando publico tudo o que ocorreu. Logo, se porventura algum amigo de Amber traduzir este blog, fica novamente a imensa gratidao pelo que me foi oferecido, mas minha conviccao pessoal tem que se sobrepor e nao posso simplesmente dizer que assim e a realidade, achei tudo muito bonito e fim da historia, vamos para o proximo destino....Seremos breves: deter o animal como propriedade ja e algo discutivel; dete-lo como propriedade para se gerar dinheiro tambem o e, ainda mais quando a funcao do bicho e meramente um enfeite (subi a pe as escadarias do Forte em 10 min, sem nenhuma dificuldade, e quem nao tiver folego sempre pode pegar a estrada que os elefantes pegam, so que de carro ou moto, sem gerar sofrimento a nenhum animal) criado para satisfazer as ilusorias necessidades de nos, turistas ("preciso de uma foto montado num elefante para dizer que fui a India"). As enormes correntes nas quais os animais sao mantidos nos galpoes tambem sao de se preocupar e nao precisam de maiores comentarios...Mesmo diante disso, no fundo sabia que eu estava la era para viver e aprender por alguns dias a realidade do local, tentando interferir no minimo possivel e vivenciando o outro lado de uma realidade que milhares de turistas vivenciam todos os anos em somente uma de suas facetas.Mas voltemos ao Rajastao.Sobre o chapati de elefantes:E o resultado:Uma cena engracada aconteceu no dia em que cheguei a Amber. Depois de montar acampamento e perceber que eu havia doado meu colchao de ioga pelo caminho pois nao eu nao vinha acampando nos ultimos dois meses (aqui na India nao e nada comum acampar, e se voce simplesmente acampar em qualquer lugar tera a garantia de ser incomodado por inumeras pessoas, quando nao pela policia), resolvi ir para Jaipur sondar a area e buscar algo para dormir sobre. Fui
com Aron, um amigo irlandes de Rahul, ja tendo claro o que seria necessario: uma ou outra caixa de papelao o papelao e simples, de graca, tao fofo quanto um tapete de ioga, e isolante termico ao mesmo tempo. Melhor impossivel. Assim sendo e uma vez em Jaipur, pedi para um vendedor duas caixas e, como nao dava para dobra-las muito, sai andando com elas embaixo do braco. Aron, diante da grande quantidade de indianos tentando nos oferecer hotel devido a nossa cara de turistas, soltou essa: Cara, admiro voce, pois agora voce pode responder para esse bando de indianos: hey, (palavrao impublicavel), olha aqui o meu hotel!.A situacao aconteceu, de forma semelhante, semanas depois aqui em Dharamsala, onde estou agora: Sai numa fria manha atras da parafernalia necessaria para esquentar agua para o chai depois que meu rabo quente gauchesco estourou na tomada do meu quarto. Passei em frente a uma loja e achei o aquecedor de cafe: pedi o preco ja sabendo quanto realmente custava e o vendedor, para variar, disse que custava mais do que o dobro do preco original. Sai dali sem o aquecedor e, pensando em pular etapas, perguntei a um vendedor de chai quanto custava o copo. Novamente, do meio de suas panelas esfumacantes o sujeito me responde com o dobro do preco original. Devo estar com cara de turista, pensei... Minutos depois acho uma loja com o rabo quente e resolvo comprar uma pequena panela, sempre util. Entao comecei o meu caminho de volta pela pequena cidade, passando pelos dois vendedores com uma panela embaixo do braco e um aquecedor na mao, apontando para eles e para os objetos e quase falando: Hey, olhe aqui o meu chai =) A cena so ficaria completa se eu estivesse com a bike, tendo resposta para os motoristas de tuk-tuk e sendo quase que autossuficiente.O Forte de Amber. [a foto nao e minha]Fui visitar o Forte de Amber com Aline e Carol, duas francesas muito queridas que conviveram comigo por alguns dias nos galpoes de Rahul, onde tambem estavam hospedadas com os elefantes - so que nos quartos.Subimos as ladeiras do Forte a pe, encontrando no caminho tudo o que o turista quer ver: encantadores de serpentes, tocadores de citara e tabla (instrumentos tipicos da India), vacas com 5 pernas (depois fui descobrir que a pratica cruel de se arrancar uma perna de uma bezerro vivo e costurar no ombro de uma vaca e comum na India, so para o turista pagar para ver...) e ate gente fazendo tatuagens nas escadarias do local. Uma vez dentro, fiquei surpreso com o enorme templo hinduista todo feito de marmore branco e detalhado com flores esculpidas na pedra (fotos proibidas); curiosidade: desde o seculo XVI ate 1980 era sacrificado um bode por dia neste templo, ate que baniram a pratica; destaque tambem para o tamanho do complexo do Forte (que data de 1596 e se espalha por boa parte dos montes ao redor) e para a bem preservada arquitetura Rajput.A vista da topo do Forte, com o lago e os jardins