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Gosto de suavidades, delicadezas,E raro, eu sei...Mas ainda, existem aquelas pessoas que quando se aproximam de nossentimos uma alma leve, suave,onde o coracao transborda sentimentos puros, e junto dessa ternura, deixam um rastro de saudade que se propaga,mesmo, quando se ausentam.- Vanya Moreira - Ainda brilha a foice verde do teu olharna penumbra da cortinada minha timideza tua voz corria entre os seixos devagarinundava-me cristalinaa tua nudeztuas maos nas minhas maos de par em parerguiam na luz matutinavoos de avidezlembro-me dos teus ombros e do luarsob o lencol a carne vespertinade se extinguir a palidezoico o rumor dos teus labios ao despertaro perfume da minha flor infinitae a inevitavel insensatezinsinuaste-te ou pareceu-me ouvir-te respirarde subito neste interim da escritaou ficaste quieta no talvezcomo sempreLisboa, 24 de Marco de 2012Carlos VieiraGirl Reading a letter at an open window Vermeer Entre tantas maravilhas que recebemos no dia a diaHa algumas que emocoes fortes estao a nos provocarQuando menos esperamos uma estrela surge a brilharE um novo surgindo crescendo,trazendo-nos alegria. No post passado fiquei devendo a voces uma foto das bananeiras amarradas na frente da loja, pra trazer bons auspicios no Diwali (Festival das Luzes). Entao aqui vai. Bananeiras amarradas na frente de lojas no periodo do Festival das Luzes, pra trazer bons auspicios.Essa loja era ate chique, mas desde essas ate lojas rale e boteco colocaram bananeira na porta. Nao sei se a tradicao se estende por toda a India, mas pelo menos aqui nessa parte do sul e assim. Essa foto ja foi tirada em Bangalore, depois que deixei Hyderabad. Aqui ja e um clima bem mais de "sul" - mais presenca crista e influencia colonial europeia, comida diferente, e o povo mais descolado (Ah, e como eu disse antes, as linguas tambem sao completamente diferentes, mas pra quem nao entende nada faz pouca diferenca se eles estao falando hindi ou kannada, a lingua desta regiao - e nao, nao tem nada a ver com o Canada). Eu diria ate que o pessoal aqui e mais gente boa e - finalmente - menos "pega-turista". Aleluia!E sobre as mulheres, aqui finalmente voce ve mulher trabalhando nos hoteis e recepcoes, embora ainda sejam minoria. Mas pelo menos estao la e falam com voce normalmente.Mas deixa eu falar dos rituais de porta de loja, que anunciei no titulo. Alem das bananeiras, esta semana peguei um ritual mais "trabalhado" na rua aqui do hotel (ou presenciei um "trabalho", no sentido umbandistico da palavra, hehehe). Devia ter dado alguma zica na loja. A principio pensei que era parte dos fogos de artificio e talz - a meninada estava por toda parte botando bomba na rua (acho que pra sacanear os tuk-tuks, sei la), e de vez em quando voce via estrelinha e vulcao (daqueles que acende no chao e sobem as luzes coloridas). Mas dessa vez era uma chama mesmo acesa na porta da loja, e o cara - que depois se revelou ser o dono da loja - com uma melancia com pavio (?). Ele (descalco) foi la acender a melancia na chama que estava no chao.
Pronto, agora e que essa zorra vai explodir e vai voar melancia em todo mundo. Negocio surreal. Apressei ate o passo pra escapar da melancia explosiva - e fiquei olhando com o pescoco entortado enquanto andava, ja que a curiosidade era muito forte.Que nada, nao explodiu. Em vez disso, o cara tacou a melancia acesa no chao com forca e ela se espatifou toda (e sim, voou em quem estava perto). Dai vem o sacerdote, que ja estava dentro da loja (vestido igualzinho o pandite da novela, com aquela toga branca e a cabeca meio raspada), e passa o incenso enquanto recitava algo que o barulho da rua nao me deixou ouvir. De relance peguei o cara ainda ajeitando a chama depois de espatifar a melancia, olha ae.Comerciante durante ritual de purificacao de loja em Bangalore, ajeitando a chama apos espatifar uma melancia no chao.E nao era nem loja rale, como voces podem ver ai. Bangalore aqui, na verdade, parece ser bem mais organizada que as cidades anteriores que eu visitei. Pelo menos as ruas do centro tem calcada (eee!!), os sinais de transito funcionam, tem faixa de pedestre (que os carros param em cima, mas ai tambem voce ia querer demais, isso aqui ainda e a India). Da uma sacada ai no jeitao da cidade.Bangalore em sua area mais classe media-alta. Ruas decentes e boas lojas ao redor.Eu falei que havia igrejas aqui. Na verdade, tem tres so na minha rua e uma bem defronte do hotel, ortodoxa (embora a maioria sejam catolicas romanas). E interessante porque ate entao eu nao tinha visto igreja nenhuma na India. Mas aqui no sul ha uma heranca colonial mais forte (tanto portuguesa quanto inglesa), e ha inclusive varios indianos cristaos. Quando fui dar uma olhada na Igreja de Sao Patricio, da foto abaixo, estava tendo missa (em ingles) e com ate uma boa quantidade de pessoas - embora nao estivesse lotada. Pra contrastar arquiteturalmente em estilo, um templo hindu tambem aqui da cidade que eu visitei.Igreja de Sao Patricio em Bangalore, do seculo XIXTemplo hindu em Bangalore, dedicado a um dos filhos do deus Shiva.Mas o local pra visitar mesmo em Bangalore, dizem todos os guias, e o Templo da Sociedade Hare Krishna, entao eu fui la. (Cameras proibidas, entao voces vao ver so o lado de fora). Esse movimento, pelo que eu soube, na verdade se iniciou nos Estados Unidos, embora por um indiano. Ai os centros foram se espalhando... e ate ai no Brasil tem uns. Na verdade, eu achei mais comercial do que templo mesmo, embora o vao central seja bonito e o cantar conjunto dos sacerdotes com o povao entoando tenha um impacto. Hare Krishna Hare KrishnaKrishna Krishna Hare HareHare Rama Hare RamaRama Rama Hare HareEntrada para o Templo Hare Krishna em Bangalore.(Krishna e Rama foram duas encarnacoes do deus Vishnu na religiao hindu. Os indianos dizem que eles existiram mesmo, e tem ate os lugares onde nasceram e talz. Mas, tal como Moises e os personagens da Biblia, as unicas provas da existencia acabam sendo mesmos as escrituras das
respectivas religioes).O templo tem um belo altar de ouro e um chao limpo onde voce pode se sentar, meditar etc. Ha sininhos, incenso, chamas, com direito a tudo. (So se entra descalco). Para entrar, inclusive, ha duas opcoes. Uma e a entrada normal (que eu peguei), a outra e a mais hardcore, a de quem vem orando. Nesse caso, voce fica igual num jogo de ludo; ha 108 quadrados no chao em que voce vai pisando um a um e dando a volta no templo. A cada um voce precisa recitar o mantra hare krishna ai acima, e ai voce avanca. Hehe, quando voces vierem aqui podem tentar essa via.Bom, hoje eu tomei um cafe da manha abastado mas ja esta me dando fome, entao nao vou me demorar muito mais. A comida daqui do sul uma beleza. Mais arroz do que pao - o que eu pessoalmente prefiro, embora eles aqui facam tudo de arroz inclusive bolinhos e panquecas. Belos molhos com leite de coco, gengibre, pimenta do reino e cravo-da-india (tinha que ser daqui mesmo!). E boas frutas, tais como no nordeste do Brasil. Tomei ate milk-shake de sapoti outro dia desses (que aqui e conhecido como chikku). (Eeee... podem zoar dizendo que eu achei "chico" gostoso, hehehe).Xo ir me embora que eu ainda tenho coisa pra fazer antes de pegar meu onibus pra Goa. Vo pro litoral. Hehehe. Ver um pouco de praia e de heranca portuguesa, la que foi colonia ate 1961. Vamos que vamos, e dou noticia a voces de la.Abraco!
O Rio Ganges. Um dos mais importantes do mundo. Provavelmente o mais festejado - a ponto de ser considerado um deus pelos hindus. Ou melhor, uma deusa, "Mae Ganga", e reverenciado como tal. Ao mesmo tempo, um dos afamados rios mais sujos de todo o mundo - dentre aqueles em que as pessoas ainda entram para nadar, e claro. Varanasi, cidade habitada ha 8.000 anos. Competidora com outras no Oriente Medio pelo titulo de mais antiga habitacao humana. Cidade sagrada para os hindus, a ponto de considerarem que morrer aqui e auspicioso - voce vai direto para os planos mais altos e sua alma escapa da roda das encarnacoes. Quem nao morre aqui, vem ser cremado aqui, e as cinzas jogadas ao rio. Sempre, dia e noite, as fogueiras queimando os mortos a beira do rio, e os vivos se banhando para se purificar. E como dizem por aqui, Varanasi e a "cidade da vida e da morte".E pra la que eu fui. Do deserto ate Varanasi nada menos que 30 horas de trem. Aff maria. Pra quem esta acompanhando pelo mapinha no blog, fui para o estado de Uttar Pradesh, a direita do Rajastao. Varanasi fica mais ou menos na altura do "e" de "Uttar Pradesh". Eu sei que a curiosidade sobre o Ganges esta grande, mas nao posso deixar de comentar o trem. Uma sujeira de dar arrepios. Rato dentro dos vagoes. O banheiro lembrava umas instalacoes da guerra fria que eu visitei alguns meses atras na ex-Alemanha Oriental e na Polonia. Isso porque eu fui de 2a classe (na India sao 5 classes, agora imagine a suruba que deve ser nas de baixo). E o pior e o povo: na minha frente, o pai botou o menino pra urinar ali mesmo, no ato, e eu so vejo o corrego amarelo na minha direcao e da minha mochila (que fica no chao abaixo do assento). Are baba.De dia todos ficam sentados ai. De noite quem e da cama de cima sobe e o dono do assento de baixo se espicha. Ha essas cortinas (da foto de cima) pra separar os compartimentos. A farofada rola. Como e ar condicionado, nao tem janela. E nem vidro transparente. E esse vidro fume sujo e pequeno que mal deixa ver o lado de fora. Mal entra luz tambem, entao as lampadas vao acesas dentro. Com esse aspecto, voce se sente tipo num submarino militar russo ou algo assim.Mas de certa forma foi boa preparacao para a chegada a Varanasi. Varanasi e a cidade mais imunda que eu ja vi na minha vida. Esqueca os padroes do que voce acha que e sujo. Aqui esses padroes sao rapidamente redefinidos. Voce mal sai da estacao de trem e ja sobe aquele cheiro de fezes (humanas mesmo), vulgo fedor de bosta. Lixo voce sai driblando pelas ruas, no meio das cabras, porcos e vacas. E pra piorar, tinha chovido. Aaaaaaare baba. Meu hotel estava do outro lado da cidade, entao tive logo um "city tour" de tuk-tuk. O preco ate nao foi mal. Hotel decente tambem. Como
ja era comeco de tarde (daquelas meio nubladas, umidas, em que o chao esta molhado e voce nao ve o ceu direito), fui explorar a cidade a pe e no dia seguinte (aniversario) pegaria o afamado passeio de barco pelo Ganges ao amanhecer. A pe fui pelos ghats, de que Maya falava bastante na novela. Nada mais sao que as escadarias que descem ate a agua do rio. Cada ghat tem um nome e, as vezes, um uso diferente. Entre eles os ghats crematorios, que e onde eu queria ir. Percorri entao a "orla" inteira do rio ate chegar la. A margem do Ganges em Varanasi (a outra margen nao tem cidade)As vezes nao da pra ir de um ghat a outro, porque o rio bate direto no paredao de uma casa, ou porque o lamacal e demais e nao deixa passar. Ai e preciso entrar pelas varias ruelas e becos ali da cidade e contornar. E nessa que voce se perde. E eu me perdi. Nessa a tarde ia caindo, e eu no entra e sai de becos, rodando por ali. Na verdade, e parte da experiencia de Varanasi. E, como nos ghats, voce ve figuras de todo o tipo: de homens-santos mendicantes (sadhus) vestidos de cor-de-abobora e com cinzas passadas no corpo, ate jovens europeus hippies em viagem. Em alguns lugares voce sente em Varanasi a Meca do movimento de contra-cultura dos anos 60 e 70. Nao faltam lojas com livros, CDs, posteres e qualquer coisa que faca referencia a espiritualidade, tratamentos alternativos, yoga, etc. As vezes a coisa parece seria, outras vezes descamba pra a maconha. Fui oferecido haxixe pelo menos umas 5 vezes na rua.Mas nessa a fumaca que eu estava vendo era ja a das piras funerarias subir. Estava procurando o caminho, ai vem um senhor e diz que vai me mostrar o caminho. "Venha, por aqui". Voce ja fica meio cismado, mas vai. La fui. Entra em beco, sai em beco, chegamos no ghat funerario principal. La varias fogueiras queimavam, a beira do rio. Uma construcao de pedra escura de seus tres andares me separava das fogueiras. Dava pra contornar, mas ai o homem me leva ate a entrada desse 'edificio' e fala com mais alguem."Ele vai lhe mostrar la de cima. Depois na volta voce da uma passada na minha loja, tem sedas otimas". Nao respondi nada e subi com o cara. Ele falava um ingles meio decorado, as vezes repetia o que ja tinha dito, e tinha dificuldade em responder se voce perguntasse. Mas subimos. Lugar escuro, com gente sentada e deitada pelo chao, e a fumaca dos mortos por toda parte. Subimos as escadas e fomos la pra cima, onde de um parapeito dava pra asssitir a toda a cremacao la embaixo. "Esse cara vai me pedir dinheiro", ja pensando eu. Mas, bom, era ate justo. Ele foi dando uma explicacao de como procede toda a cremacao, de que queima por 3h e joga o defunto meio-queimado no rio, que gravidas, criancas e sadhus (os homens-santos de abobora que eu falei) nao sao
cremados, que quem morreu picado de cobra tambem nao, que so depois de tomar uma bencao do sacerdote, etc e tal. Detalhes alguns ate que eu ja esqueci, de tantos que sao. La em cima onde estavamos havia tambem pessoas no chao, parecendo sem-teto. Uma velha acocorada junto a saida pra a escada e um homem espichado num pano sujo perto de nos. Vi la embaixo os familiares jogarem muitas oferendas juntos com o defunto (que vai meio que mumificado pra a fogueira, numas ataduras brancas). Vao flores, objetos, e muito po de madeira de sandalo, usado em incensos (senao ia subir o cheirao de churrasco).A fumaca ja estava me doendo os olhos, e eu ja tinha ouvido a explicacao toda, entao hora de ir embora, a hora dolorosa do pagamento, que e sempre aquela novela porque voce da a mao e eles insistem em querer o seu braco, a perna... Chegamos a saida para a escada, onde estava a velha. E o cara: "Abaixe que ela vai lhe dar uma bencao". Abaixei, a velha pegou minha cabeca, tomei la a bencao, aiiii sim veio: "Agora voce faz a doacao pra ela, que toma conta disso aqui e compra madeira pra queimar os sem-teto que morrem". Sei, sei. Levantei, tirei uma nota de 100 rupias e estendi a ela. Ela ja ia pegando, mas ai viu o valor da nota e puxou a mao pra tras, fazendo uma cara de quem tinha cheirado peido. (Ela nao falava). Foi ai que o cara me veio dizendo que eu devia dar 50 kg de madeira. "E quanto e isso?", perguntei eu. "7000 rupias" (~260 reais). Ah, ta bom, ja to dando isso tudo mesmo. Aproveitei que a fumaca ja estava nos olhos e fiz o drama. Disse que ele nao podia exigir isso de um estudante vindo de outro pais em desenvolvimento. Ai ele, que so dava o preco em kgs de madeira, veio: "Se tem emprego, da X kg de madeira; no job, Y kilos". Vai dar o golpe da madeira em outro, meu tio. No fim das contas ele falou pra a velha aceitar as minhas 100 rupias, mas insistiu que queria outras 100 rupias pra ele proprio pela explicacao. Heh, sabia. Mas essas eu ja tinha preparado, e dei o fora antes que inventassem mais alguma coisa.Mas saindo, como que cronometrado, estava la chegando ja o cara que me achou nos becos. "Ah! Bem na hora! Venha ver a minha loja!". Putz. Acabei indo com o cara. Ai e sempre aquela historia: "Sente, toma um chai?", e vai lhe empurrando a loja inteira. Nao e tao mal, o problema e que nessa onda voce acaba comprando. O legal foi que, quando eu disse que era do Brasil, ele me mostrou um caderno de visitas assinado pelo Ze de Abreu (que fez o papel do Pandit) e com uma foto nessa mesma loja, do ano passado, quando fizeram as filmagens de Caminho das Indias.Como a noite ja tinha caido, aproveitei pra assistir o ritual que fazem a beira do rio no ghat
principal, onde dizem que Brahma, o deus criador, certa vez veio pessoalmente. Fotos abaixo, e no proximo post o dia seguinte, do aniversario, no Ganges propriamente dito.Ghat de cremacao a beira do Rio Ganges. Naquele predio, meio a esquerda com os vaos escuros e que eu estava.Ghat de cremacao a beira do Rio Ganges. Restos mortais e oferendas.Cerimonia a beira do Ganges, com musica, mantra e incenso.Cerimonia a beira do Ganges. Apos o incenso, mantra e movimentos com grandes lampioes e fogo.
Deixe pra tras as tumbas e as marcas da invasao islamica. Lembre-se, em vez disso, dos portugueses e da terra onde chegaram ha 512 anos atras. Em 1498 Vasco da Gama aportava aqui, no sul da India. Encontrou por mar o que arabes, persas, romanos e chineses ja haviam conhecido ha muito tempo. Uma terra quente e de coqueirais, cheia de uma gente escura e de cabelos compridos, ricos em cores vivas e de mercados vibrantes cheios de especiarias e misticismo. E esta parte da India que eu vou descobrir este novembro.De Varanasi peguei um trem com dois mineiros, um rapaz da minha idade e seu pai, um coroa boa praca e que tinha uma frase favorita. Volta e meia na conversa ele sempre dizia: Todo gordo dorme tarde. Ele proprio nao era gordo, nem o filho. Mas a frase ficou marcada.A passagem por Delhi foi veloz. Fiquei la alguns dias novamente no reduto dos Bhalla, mas a bruxa estava solta na casa e eu fiquei contente de passar a maior parte dos dias no congresso em que eu estava participando. Dona Bhalla estava no hospital e eu nem vi (problema nas plaquetas, pelo que eu soube). Seu Bhalla nao falou nada, eu soube pelo vizinho. Seu Bhalla estava parecendo que tinha apanhado de porrete, e dizia que estava com febre tambem. Ele que ja e um sujeito taciturno e que as vezes nao responde o que voce pergunta, estava mais ainda. So me lembrei da musica do Skank: Vamos fugir deste lugar, baby. Qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao suuuulll...Paisagem do litoral do sul da IndiaE pra o sul eu vim. A primeira parada e Hyderabad (pronunciada Rai-deraBAD, com som de A mesmo), considerada o portal entre o norte e o sul da India. Aqui ha ainda uma grande presenca islamica (mais da metade da populacao), apesar dos tracos culturais do sul da India estarem ao redor (linguas diferentes, comidas diferentes, etc, eu vou contando isso ao passo que for descobrindo). Hyderabad queria ate se juntar ao Paquistao na epoca da independencia, foi preciso o exercito vir aqui e intervir.La pelos idos de 1400 os persas ja haviam tomado essa regiao e se instalado aqui, entao sao 600 anos de presenca islamica na regiao, por mais longe que esteja do norte da India. Havia tolerancia religiosa, entao vivam muculmanos e hindus aqui. Os maiores monumentos da cidade sao dessa epoca. O Charminar, a "mesquita de 4 minaretes", marco do seculo XVI no centro da cidade velha de HyderabadBirla Mandir, templo hindu em marmore branco em Hyderabad. Atmosfera muito agradavel, com flores e passaros.Registrei tambem um pouco do movimento da cidade. Esta ultima sexta-feira foi Diwali, um festival da proporcao do Natal para os hindus. E o chamado "Festival das Luzes", e eu acho que chegou a ser explorado na novela. Resultado: o comercio estava uma muvuca, com gente saindo pelo ladrao, saldoes mil, e bananeiras por toda parte. E isso mesmo. Aqui e auspicioso por bananeiras amarradas na frente da sua loja no dia de Diwali, entao a semana
inteira o comercio de bananeiras na rua estava em alta. Tambem nao faltavam bananas passadas no chao, e o cheirao incendiando. Eu cheirei tanta fruta velha que acho ate que rolou uma fermentacao nos meus pulmoes. Eu vi a hora de expirar biogas.Venha arrastar o seu sari no mercado de HyderabadTipicas caixinhas de doces de Diwali O espirito do Diwali e celebrar a vitoria do bem contra o mal, por isso as luzes e a festa. As pessoas acendem luzinhas tipo as de natal (com certeza os chineses tambem exportam pra ca), acendem velas, lampadas maiores e coloridas, comem doces e se dao presentes. (So que os doces indianos sao meio carregados demais no acucar, entao nao entrei muito). Eles tambem tocam fogos de artificio, bombas, etc. E uma barulheira so, mas o enfeite nas casas e lojas e bonito.Eu, pra nao ficar de fora, quando estava visitando esse forte ai abaixo, flagrei um pessoal cantando parabens. Entrei no meio e filei um pedaco de bolo com a aniversariante, hehe.O Forte de Golconda, nas proximidades de HyderabadBem, encerrado este "portal" Hyderabad, e hora de continuar rumo ao sul em direcao ao litoral. Proxima parada: Bangalore, uma das cidades high-tech da India. Deixo voces com algumas fotos curiosas, e ate mais ao sul! Voce achava que chines era estranho? Experimente ai o telugo, lingua desta regiao que usa um alfabeto diferente do hindi. Pra quem estava procurando o ceu, aqui esta. E voce chega la de tuk-tuk.
Saindo de Goa, continuei a beira-mar. Em Goa a visita foi mais historica, entao esperei um pouquinho mais para ir mais ao sul, em Kerala (esse estado la na pontinha sul da India), e finalmente me encontrar com os deuses do mar e ver de perto a fama de os indianos tomarem banho de roupa.Minha jornada a praia comecou pela singela cidade de Thiruvanamthapuram (le-se algo como "Trivandrum", hehe), a capital de Kerala. (Os keraleses e sua lingua, o Malayalam, sao mestres em ler palavras enormes como se tivessem tres silabas. Falam mais rapido que a velocidade da luz, e sao muito amistosos, tem o jeito sangue-quente igual os latinos).De Thiruvanamthapuram uma rapida rodada de tuk-tuk ate Kovalam, a rainha das praias do sul da India. Nao vi muuuita majestade, pra dizer a verdade - acho que as praias brasileiras sao melhores. Mas eu nao podia deixar de experimentar uma praia indiana.O primeiro dia, porem, nao deu praia. Caiu o maior pe d'agua - trovoada com ventos fortes e as ondas quebrando. Tambem teve o seu sabor, foi interessante. Mais interessante ainda foi ver que os indianos nao saem da praia so porque comecou a chover. Os firanghis estrangeiros todos bateram em retirada quando a agua comecou a cair, mas a indianada toda continuou la. E nao eram so os jovens nao; a trovoada braba e as mamaes a fazer o maior promenade na beira da praia. Uns com guarda-chuva, outros nao; os homens as vezes de calcao ou sunga, as vezes com roupa de escritorio, hehe. E, sim, todas as mulheres de roupa ate o tornozelo. A maior comedia e ve-las suspendendo o sari pra ir molhar as pernas na agua. Ai vem aquela onda e enchaaaarca, hehe.Banhistas indianos na praia de Kovalam, em KeralaComo bom brasileiro, achei logo meu point numa barraca. De la foi que notei uma figura inusitada no meio do povao: o salva-vidas. Esqueca o gostoso malhadao de filme americano ou de novela da Globo. Esse salva-vidas era um fulano franzino, de bigodinho, barriga saliente, e vestido de camisa azul-policia, chinelo e bone. Esqueca tambem aquelas torres de observacao; o salva-vidas aqui fica numa cadeira dessas de plastico debaixo dum sombreiro na areia com uma garrafinha d'agua do lado. Ah, e o apito. O apito e importantissimo. Ele e que preenche o sentimento que o homem indiano tem de ter e mostrar autoridade. O salva-vidas aqui apita por tudo, mais do que arbitro de futebol. E aquela bandeira vermelha que as vezes fica fincada na areia quando a a mare nao esta pra nado, ele pega e sacode e gesticula igual manifestante de partido comunista. O mais legal e quando rola "desacato a autoridade", ou seja, quando o crispim na agua nao da ouvidos ao apito ou finge que nao viu as bandeiradas. Ai o salva-vidas levanta nervoso ([it] com uma mao segurando uma toalhinha pra cobrir a cabeca da chuva igual a minha avo quando vai abrir o portao no chuvisco). A combinacao de pouco fisico e pose de autoridade me lembraram o jardineiro la de