thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
nas paradas para tirar fotos em locais que ultrapassavam os 4000 metros de altitude, ao longo da sinuosa Cuesta del Lipan, perigosa, apesar de bem sinalizada. Do alto, porem, e bela, em conjunto com a paisagem seca e montanhosa dos Andes.20 minutos e chegamos as Salinas Grandes, um lago que virou deserto de sal. Coruja de Sal, casa de sal... Uma imensidao de sal inconfundivel e, literalmente, no meio do nada. O passeio nao durou muito tempo; ir e voltar para Purmamarca (distante 55 kms de Salinas Grandes) demorou cerca de 4 horas. Serviu tambem para conhecer duas saltenas (Laura e Micaela) que ja estiveram em Balneario Camboriu e Florianopolis. Laura, inclusive, convidou-me para sua festa de aniversario em Salta, no dia seguinte. Como minha intencao era chegar la a noite, seria possivel minha presenca.De volta a Purmamarca, caminhei os 3 kms que separam a cidade da Ruta 9 (rodovia que corta ao meio o noroeste argentino), tentando carona. 15 minutos, meia-hora, 40 minutos e nada! Nem onibus, nem carona. Ate que um senhor parou o carroe ofereceu carona. No caminho ate Tilcara, descobri que era cordobenho e cantor de Bossa Nova na noite de Cordoba. Ao descobrir que eu era brasileiro, comecou a cantar e eu, com a garrafa d'agua, fiquei na percussao. hahahahha! Foi taolegal que ganhei ate um chaveiro dele, que tambem faz artesanato.No hostel, novos companheiros de noite: uma alema (Birgit) e um ingles (nao decoro nomes de homens, mas o cara e legal. Tanto, que pagou um vinho! hahahahaha). Bebemos o vinho, jogamos conversa fora e fomos dormir.Domingo (14), tinha por objetivo conhecer uma antiga fortaleza indigena, a Pukara, ir ate a cidade de Jujuy ainda de manha e dormir em Salta. Mas era inviavel e eu cortei Jujuy do trajeto: sair de Tilcara no domingo para Jujuy e um tanto quanto caotico. Antes de ir ate a Pukara, conheci a Garganta del Diablo de Tilcara com Birgit. Existem duas formas de chegar ate a Garganta: a pe, cerca de 4 kms pelas trilhas que serpenteiam a cadeia de montanhas; de carro, cerca de 8 kms. Inicialmente, iriamos a pe, mas Birgit estava gripada e acabamos indo de taxi (30 pesos, 15 para cada um). O caminho e agradabilissimopara quem tem medo de altura: so ha espaco na estrada para 1 carro; de um lado, ha um penhasco esperando, de outro, um morro com pedras caindo incessantemente. Preciso dizer que sequer olhava para os lados? Ja na Garganta..., o medo de altura me impediu de passar por determinadoscaminhos, enquanto a alema se sentia num parque de diversoes... que vergonha! hahahahahah Mas foi legal... certeza que eu nao faria nada disso se estivesse sozinho. Emendei a ida ate a Garaganta... com a visita ate a Pukara. No entroncamento dos caminhos que levam a Pukara e a Garganta del diablo, despedi-me de Birgit. Mais um 1km de caminhada e chegaria ate a Pukara. Oposicao completa no que diz respeito a fluxo de pessoas: eram muitos os turistas no local, que pagavam 10 pesos para entrar, taxa que dava direito
tambem a visitar o Museu Etnografico, no centro da cidade. Assim como a Garganta, com uma belissima vista da Ruta 9 por entre a cadeia de montanhas. A caminhada acumulada de quase 10km ja deu pra cansar um pouco... mas ainda tinha de chegar em Jujuy, para depois pensar em Salta. Mas como disse anteriormente, abortei essa missao por causa dos horarios de onibus. Quando cheguei na rodoviaria (por volta das 13 horas) percebi que o proximo onibus para Jujuy sairia da cidade as 16 horas. Como demora mais ou menos 3 horas de Tilcara para Jujuy (pouco atrativa turisticamente) e tinha que chegar em Salta no domingo ainda (agora, por causa do aniversario da Laura), descartei a possibilidade de passar pela cidade. Fui direto para Salta (Balut, 30 pesos), distante 190 km de Tilcara, numa viagem interminavel de 4 horas. Um cata-corno do caralho! hahahahahah... Encontrei no onibus o Ingles do Hostel que pagou o vinho e fiquei sabendo que ele curte mais Rugby que Futebol. Alem disso, estava indo em direcao a Cordoba e Rosario encontrar alguns amigos (ingleses e argentinos), que tambem faziam mochilao pela america do sul. Algo que me chamou a atencao: o fato de encontrar apenas europeus (varios Ingleses, Franceses, Italianos, Alemaes e Suicos (!!!)) e norte americanos fazendo mochilao na regiao. Sulamericanos, apenas os argentinos provenientes de Cordoba, Santa Fe e Buenos Aires, nos seus carros ou em pacotes turisticos.Gastos (em Pesos Argentinos):Dias/Noites (3/2)Transporte Interurbano 99,00Transporte Municipal 15,00Alimentacao 71,00Hospedagem 90,00Noitada 0,00Turismo 103,00outros 21,00Total 399,00Media 133,00
Originalmente, pensava em deslocar-me Florianopolis - saida as 20:00 do dia 2 de junho, rumo ao municipio de Chapeco (SC). No entanto, alguns contratempos forcaram-me a modificar o roteiro, pois imaginava seguir para Santo Angelo (noroeste do Rio Grande do Sul), proveniente de Chapeco. Efeito colateral: tive de alterar completamente meu cronograma no dia, dado o transito caotico em Florianopolis e o fato do onibus direto para Santo Angelo sair da rodoviaria as 19:00 (Reunidas, 110 reais).Cheguei 8 minutos antes do horario e... ele ficou parado mais de 1 hora por problemas mecanicos! hahahahah e rir pra nao chorar!Na manha do dia 3, ca estava em Santo Angelo, com pouco tempo para manter-me na cidade, pois o objetivo principal era a vizinha Sao Miguel das Missoes... Os horarios de bus entre as duas cidades eram um tanto quanto escassos e perder um onibus poderia ser a senha para pernoitar em Santo Angelo sem qualquer necessidade.Santo Angelo e pequena, sem grandes atrativos, mas com alguns predios historicos bem conservados ao redor da praca central. Destacam-se o predio utilizado atualmente pela prefeitura (mesmo predio em que podemos encontrar informacoes turisticas), alem do museu da cidade, com diversas pecas contando um pouco das historias missioneira e pos-missioneira, e da imponente Catedral Angelopolitana, muito bonita por sinal.Se a rapida visita parasse por ai, ja me daria por satisfeito, uma vez que a intencao era utilizar Santo Angelo como base para chegar em Sao Miguel. Nao obstante, descobri que Santo Angelo tinha papel de destaque em outro momento historico, bem menos religioso: era a cidade-base da "Coluna Prestes", movimento politico do final da decada de 1920, fundado no seio do tenentismo, liderado por Luis Carlos Prestes, cujas reivindicacoes centravam-se (principalmente) na critica a "Republica Velha" e ao status quo entao vigente. Sem mais delongas, continuemos...Num ponto mais afastado do centro, pode-se observar uma obra de Niemeyer em homenagem a Coluna. E ate legal, mas se voce tem pouco tempo na cidade (ou quer percorre-la caminhando, como foi o meu caso), pense duas vezes antes de ir.De prioridade para outros locais que lembram a Coluna, como o museu instalado na antiga estacao de trem da cidade, numa area central e acessivel. Santo Angelo pode nao ser tao atrativa para pernoitar, mas e valido passear por algumas horas. Ate comer e bem barato: arrumei um "pf" numa praca proxima do museu da "Coluna Prestes" por 5 reais. E nao achei ruim! Sai da cidade as 15:30, chegando em Sao Miguel das Missoes por volta das 17:00. Algumas consideracoes iniciais sobre Sao Miguel: 1. Excluindo o fato de ser a cidade das ruinas jesuiticas mais conservadas do Brasil, a cidade nao tem absolutamente nada para fazer! 2. Com relacao as missoes, sao 2 os eventos para contemplar: a) as ruinas, logico; b) o show de Som e Luz, a noite. 3. Se voce optar por acompanhar o espetaculo de Som e Luz, sera obrigado a pernoitar na cidade (exceto se estiver de carro, o que nao era o meu caso), uma vez que nao existem onibus ligando Sao Miguel e
Santo Angelo na parte da noite.Bom! Apos abrir esse parentese, voltemos ao relato!Como ja tinha dormido "em transito" na noite anterior, queria pernoitar em algum lugar que nao fosse um veiculo em movimento. Mas Sao Miguel nao e uma cidade com muitas opcoes de hospedagem. Eu ja conhecia pela internet o HI Missoes e, apesar de ser um tanto quanto caro (39 reais), fiquei por la mesmo. Foi o melhor albergue da viagem toda, com certeza."Olha esse visual"Uma vez hospedado, fui ao sitio arqueologico de Sao Miguel assistir ao show de Som e Luz. Custa 5 reais (2,50 para estudantes), mas eu nao paguei nada (nao me cobraram, entrei e ficou por isso mesmo). Gostei do show, menos pela luz e mais pelo "som"... na verdade, a narracao da historia das missoes jesuiticas. Nao e muito longo (cerca de 50 minutos) e nao da para encher o saco.Dia 4 de junho iniciava-se com a visita nas ruinas (5 reais para entrar, 2.50 meia entrada; dessa vez, paguei!). Pode-se iniciar a visita pelo museu que existe no sitio, com pecas sacras encontradas no local. Mas o principal atrativo e o que restou da igreja missioneira: basicamente, a fachada e as paredes da igreja. E o suficiente para ficar maravilhado e surpreso com o fato de tal empresa ser executada pelas maos humanas em pleno fim de seculo XVII - inicio do seculo XVIII. E, mais absurdo ainda, imaginar que tenha sido relegado ao esquecimento total durante seculos. Apos comprar algumas lembrancas, voltei para Santo Angelo e, de la, rumei para Santa Maria, cidade onde encontraria minha amiga Julia. Nao foi uma viagem turistica (e so puxar nos arquivos para saber o que tem na cidade)... Basta dizer que fiquei dias 4, 5 e 6 em Santa Maria e todos os momentos foram importantes para mim (no geral,extremamente divertidos). Como Santa Maria e contramao para quem quer fazer o caminho das missoes, certamente tais dicas nao seriam tao importantes assim.O onibus bastante digno (e confortavel, Julia!!!!) que me levaria as 17:30 de Santa Maria para Sao Borja (Expresso Sao Pedro, 48 reais), demorou menos tempo para chegar do que o previsto: das cerca de 5 horas iniciais, para 4 horas. Sendo assim, tinha mais tempo para procurar um hotel. Da rodoviaria para o centro nao e muito longe (no maximo, uns 3 kms), mas como eu nao conhecia nada e era de noite, preferi pegar um coletivo em frente ao terminal rodoviario.Apos cerca de 30 minutos de procura incessante pelas ruas desertas de Sao Borja, cheguei ao Hotel Executivo, proximo do Museu Joao Goulart e da praca principalda cidade. Paguei 35 reais (cafe da manha incluso), o que achei bem digno para o momento, mas poderia ter pechinchado uns 5 reais de desconto... O atendimento foi bom. Gostei!Nao tinha muito mais o que fazer alem de comer alguma coisa (o que no caso foi um lanche preparado pela mae da Julia - me salvou aquele lanche!...) e procurar o que ver na televisao. Deus salve a Formula Indy na madruga!Acordei bem cedo no domingo
(7), direto para o cemiterio da cidade. Os grandes atrativos sao os tumulos das familias Vargas e Goulart, esse em especial pelo fato de conter os restos mortais de Leonel Brizola e Joao Goulart. Como o cemiterio fica na area central da cidade (que nao e tao grande) era razoavelmente rapido fazer o trajeto hotel-cemiterio.No geral, os principais pontos turisticos da cidade eram localizados na praca principal, ou em ruas proximas. Uma manha era o suficiente para conhecer tudo: o mausoleu de Getulio Vargas, a prefeitura, o balcao de informacoes turisticas e a Igreja Matriz, com o marco jesuitico de fundacao da cidade, o museu Joao Goulart(local que foi residencia de Jango e que, infelizmente, estava fechado para obras) e o Museu em homenagem a Getulio Vargas (fechado aos domingos mas, mesmo assim, passivel de ser aberto para visitacao caso a pessoa - ou grupo - seja de fora da cidade). A abertura para turistas interessados era feito mediante ligacao para a um senhora que coordena o Museu (desconsiderando uma certa frieza, gente boa ate).Percebi na cidade alguns grupos de turistas, provavelmente circulando pela "Rota das Missoes". Mesmo assim, Sao Borja nao perde o ar pacato de uma cidade do interior... com excecao de uns coroas ranzinzas, mostrou ter um povo bastante solicito e simpatico para com os forasteiros.Dei baixa no hotel e fui para a Rodoviaria (desta vez, "caminando por las calles"), de onde parti para Posadas. Na aduana, tranquilidade (incomum ate) para atravessar e preencher a papelada. Deu tempo ate para trocar reais por pesos (e a cotacao estava boa... Enfim, as 13:30 do dia 7 de junho, estava na Argentina.Gastos (em Reais):Dias/Noites (5/5)Transporte Interurbano 248,49Transporte Municipal 7,80Alimentacao 23,40Hospedagem 74,00Noitada 29,00Turismo 12,00outros 9,00Total 403,69Media 80,74
Ao iniciar do dia 10, fui a lavanderia pegar a roupa limpa e segui rumo a rodoviaria, pois 1 da tarde teria de pegar o onibus para San Miguel de Tucuman (La Nueva Estrella, 200 pesos). O trajeto Posadas-Tucuman proporcionou meu maior prejuizo na viagem. Em maio, poderia ter comprado pela internet a passagem por 120 pesos. So que em junho, os precos foram modificados. Dei mole, mas nao tinha uma nocao de precos... enfim... O onibus e bom, passei a maior parte da viagem sem ninguem ao lado e tem lanchinho. Otimo!Quinta-Feira (11) cheguei em Tucuman bem cedo, coloquei meu mochilao no guarda-volumes, comprei a passagem para La Quiaca de modo a pernoitar dentro do onibus e economizar uma diaria (Balut, 105 pesos). E esperei o dia clarear (no noroeste argentino, por conta do fuso horario ser o mesmo de Buenos Aires, o sol nasce mais tarde) para conhecer a cidade. Tucuman nao e tao atrativa turisticamente quanto outras cidades mais ao norte, como perceberia depois. Quem faz o mesmo trajeto que o meu segue de Posadas diretamente para Salta, ao norte de Tucuman.No entanto, a cidade e fundamental na historia da Argentina por ter sido la que ocorreu o Congresso que se produziu a Declaracao de Independencia da Argentina, em 1816. A historia de Tucuman confunde-se com a formacao da Republica Argentina. Tucuman tambem era importante economicamente por fazer a ligacao entre Potosi e Buenos Aires, na epoca da colonizacao espanhola. Um prato cheio para historiadores, portanto. Talvez o maior atrativo turistico resida no entorno da Plaza Independencia, com a Casa de Gobierno (imponente, porem precisando de reformas), La Catedral, Casa Historica de la Independencia, entre outros pontos interessantes.Apos uma caminhada inicial de reconhecimento da cidade, busquei conhecer os estadios dos dois clubes da cidade: San Martin e Atletico Tucuman. Pela manha, fui ao estadio do San Martin. Saindo do centro, paguei 7 pesos pelo taxi, pois me disseram que era "muito longe", mas e uma caminhada de 30-40 minutos... quase nada pra quem esta de ferias. Conheci o do Atletico na parte da tarde. Os estadios sao bem distantes um do outro, mas intercalei as visitas conhecendo outros pontos turisticos da cidade. No fim das contas, me pareceu que a estrategia de chegar cedo na cidade e sair dela a noite foi acertada, pois nao ha muito o que fazer a ponto de pernoitar em Tucuman.Minhas ultimas horas antes de seguir para La Quiaca (o onibus sairia de Tucuman as 21:00) foram na rodoviaria lendo o "El Grafico" (uma especie de Placar argentina) especial de 90 anos e comendo alguns alfajores. Os alfajores tucumanos sao muito bons!Gastos (em Pesos Argentinos):Dias/Noites (2/2)Transporte Interurbano 305,00Transporte Municipal 8,40Alimentacao 11,20Hospedagem 90,00Noitada 0,00Turismo 10,50outros 22,95Total 448,05Media 224,03 Ta certo que dia dos namorados numa sexta-feira nao e nada atrativo para quem esta solteiro. Mesmo assim, nunca imaginei acordar numa das cidades mais frias da Argentina no dia dos namorados...Cheguei em La Quiaca, extremo norte da provincia de Jujuy, as 7 da manha, ceu escuro, neblina, com certeza abaixo de 0 grau... ja disse que
estava frio? Pois foi o local que mais passei frio na minha vida, certamente. Pra completar, senti falta da minha touca (provavelmente deixei no onibus). Na acanhada rodoviaria, todos os nao-andinos tinham duas direcoes: ou estavam indo para a Bolivia, ou estavam voltando da Bolivia. La Quiaca e a porta de entrada (ou saida) principal entre Argentina e Bolivia. Como nao tinha tempo (e dinheiro) para desbravar o pais vizinho, chegar ate La Quiaca foi pensado exclusivamente pela "mistica da fronteira". Minha ideia era conhecer a cidade boliviana de Villazon, passear por la por algumas horas e voltar a La Quiaca. Rapidamente, descobri que nao seria uma tarefa facil: era necessario permanecer 24 horas em solo boliviano para poder sair do pais, caso eu quisesse entrar. Pensei ate na possibilidade de ficar 2 ou 3 dias, mas jogaria por terra todo o meu cronograma. Pude apenas visualizar o mercado de rua de Villazon estando com meus pes na aduana. Entrar na Bolivia ficaria para outra viagem.La Quiaca nao tem nenhum atrativo. Absolutamente nada! Mas para uma pessoa que nunca viu neve, observar a geada comecando a dissipar-se apenas as 11 da manha, tamanho o frio, era um espetaculo no alto dos mais de 3400 metros de altitude. Meu primeiro contato com a elevada altitude nao foi nada agradavel. Caminhar 100 metros era um martirio. Subir um morro, entao... Dor de ouvido, ansia de vomito, cansaco, dor de cabeca, falta de ar... Resolvi nao mascar coca para sentir os efeitos na sua plenitude. Descobri que e quase insuportavel.Devido o meu plano de conhecer Villazon ter sido frustrado, economizaria 1 dia no cronograma da viagem caso chegasse em Tilcara a noite. Para isso, deveria matar Humahuaca e a Quebrada de Humahuaca no mesmo dia.Nao fiquei muito tempo em La Quiaca e ja peguei um onibus para Humahuaca (El Quiaqueno, 20 pesos), passando pela Quebrada de Humahuaca. No caminho, os efeitos da altitude pioraram, pois o onibus passa no caminho por altitudes proximas dos 3800 metros. Ainda bem que tinha comigo uma garrafa d'agua: foi o que me ajudou a enfrentar o martirio da falta de ar.A Quebrada de Humahuaca, considerada Patrimonio Mundial da UNESCO, e uma regiao extremamente acidentada nos Andes argentinos. O que da uma atmosfera incrivel, em todos os sentidos. Ao chegar na cidade de Humahuaca (mais ou menos 2940 metros de altitude) foi possivel enxergar um pouquinho melhor a grandiosidade natural da Quebrada, ja que passando mal no onibus era meio complicado pensar nisso. O principal monumento da cidade, Monumento da Independencia, encontra-se encravado no alto de um morro, cuja vista e sensacional. Ao lado, alguns cactos com ate 5 metros de altura, o que era uma novidade para mim.De Humahuaca, fui para Tilcara (Balut, 6 pesos), cidade escolhida para servir de base de modo a desbravar a Quebrada de Humahuaca e as cidades proximas. Cheguei em Tilcara e fui direto para o HI da cidade. O Hostel e otimo, mas tenho dois motivos para nao recomendar como local de pernoite (apesar de ter sido uma escolha pessoalmente feliz... e explicarei
depois o motivo). Em primeiro lugar, por motivos economicos: paguei 45 pesos a diaria, sendo que uma ida ao balcao de informacoes turisticas seria suficiente para descobrir que era possivel pagar 20 pesos a diaria. Mas mesmo assim, outro fator me deixou puto (e ao contrario doprimeiro, nao foi por culpa ou ignorancia minha): pelo que entendi, os precos do Hostel eram: Alta Temporada (45-50 sem/com cafe da manha) Baixa Temporada (35-45 sem/com cafe da manha). Inicialmente me foi dado o preco de baixa temporada,depois me foi dado os precos de alta temporada. Como a diferenca sem/com cafe da manha nos precos da alta temporada eram pequenos, optei pelo cafe. Mas, no check-out, me foi cobrado o preco do cafe da manha na baixa temporada. Enfim,foi um erro, minimizado ou esquecido por situacoes positivas que ocorreram depois e tiveram inicio neste hostel. Vamos dormir, que estou cansado!Na habitacao compartilhada estavam um italiano e duas inglesas (Hannah e Jessica). Nao troquei muitas palavras com eles, apenas um "Hola, que tal!?". Ao amanhecer do dia 13, enquanto todos faziam seus respectivos check-outs, eu me preparava para conhecer o povoado de Purmamarca, distante 18 kms de Tilcara (varias empresas fazem o trajeto por 3 pesos). Na rodoviaria de Tilcara, percebi que as inglesas iriam para Purmamarca tambem, cheias de bagagem, pois estavam seguindo rumo a Salta, mais ao sul.Purmamarca tem menos de 1000 habitantes e seria mais um povoado desolado num rincao qualquer dos Andes, nao fosse por um detalhe: a existencia do Cerro de Siete Colores, acomodacao de minerais ao longo de seculos que deram forma a um mosaico de cores (eu contei mais de 7 cores! RISOS!). E um dos principais cartoes postais do noroeste argentino. Atras do Cerro, existe o Paseo de los Colorados, um caminho de terra com cerca de 3 kms de extensao. Um parentese: no Paseo, encontrei as duas inglesas novamente. Ainda nao poderia considerar uma coincidencia pelo fato de saber que elas estavam na cidade e tambem pelo fato da cidade ser menor que um ovo. Pronto: em 3 horas, acabou Purmamarca. Fui em busca da 2a parte da visitacao pela regiao: descobri que sairia do vilarejo, rumo a um deserto de sal chamado Salinas Grandes, uma van turistica por 40 pesos. Uma pechincha, pois mataria 2 coelhos com uma cajadada so: conheceria um Salar e tambem a Cuesta del Lipan (obrigado Grazi, por me fazer ter vontade de conhece-la), estrada que deixa impressionado ate mesmo quem conheceu a estrada que cruza a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Comi uma pizza (meia-boca), tomei uma cerveja chamada Norte (meia-boca igual) e, enfim, parti para as Salinas Grandes. Ja estava suficientemente adaptado a regiao e a altitude, o que percebi nas paradas para tirar fotos em locais que ultrapassavam os 4000 metros de altitude, ao longo da sinuosa Cuesta del Lipan, perigosa, apesar de bem sinalizada. Do alto, porem, e bela, em conjunto com a paisagem seca e montanhosa dos Andes.20 minutos e chegamos as Salinas Grandes, um lago que virou deserto de sal. Coruja de Sal,