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casa, Seu Nilson, sujeito franzino, de poucos dentes, que fala errado, mas que consegue ter a auto-confianca de um capitao do exercito quando fala. E engracado. O salva-vida que eu vi aqui tem a mesma pose.E e pontual: deu 5h da tarde ele botou todo mundo pra fora d'agua.Salva-vidas indianos na praia de KovalamNo segundo dia eu finalmente cai no mar. Agua meio traicoeira, mas boa. Nada como um bom relax na beira da praia, umas frutas tropicais... aaahhh maravilha. Nesse segundo dia estava um solzao. Dessa vez o salva-vidas foi pra dentro d agua controlar o pessoal de la, hehehe. Fazia pose matando as ondas no peito (nem sempre dava certo, o que era o mais engracado).Uma diferenca crucial com a maioria das praias brasileiras e que aqui nao tem musica. As barracas nao tem som, e nao tem ninguem com o som do carro ligado tocando o ultimo batidao. Por um lado e bom, da pra ouvir o mar. Por outro, as vezes dava vontade de ouvir uma musica animada indiana pra entrar no clima de que eu estava na India, e nao tinha.De todo jeito valeu esses dias de sombra e agua fresca. Ia precisar. Duas longas viagens de trem na classe popular me esperavam: 17h de Thiruvanamthapuram a Chennai, e 24h de Chennai a Mumbai. Pra revolucionar os seus conceitos de o que e uma viagem longa. Are baba.Coqueiros e mar em KovalamBanhistas indianos. As mulheres, como ficam sem jeito de se molhar com roupa, as vezes entram todas juntas e de maos dadas na agua.No norte de Kerala, rapazes indianos abordando a moca ocidental pra uma foto junto com eles. Super tipico.Praia de Kovalam, extremo sul da India
Pronto, 22 de outubro estava ali, o aniversario havia chegado. Este foi um bem exotico, afinal nao e sempre que se esta num lugar como Varanasi. Pra comecar, eu quis fazer o passeio de barco a luz do amanhecer no rio - tida como a melhor coisa a se fazer na cidade. (Ja que o tema do post e aniversario, e aproveitando a deixa, feliz aniversario, Vinicius! Muita felicidade pra voce, meu velho!)As 5:30 la estava eu, ainda meio sonolento mas ja preparado. Os barqueiros, como sempre, sao da mesma trupe de golpeia-turistas que habita o setor informal de servicos da India. Desta vez tinhamos um individuo que atendia pelo nome de Babu. Eramos eu, uma argentina, e um grupo de franceses. Do hotel fomos todos seguindo Babu, que ja era um homem de meia idade, e eu queria ver como e que ele ia remar esse povo todo no braco. Chegando no rio eu descobri. Babu era uma especie de agenciador (os remadores, depois de certa idade, evoluem para remador manager, que na verdade nao rema mais, so delega quem vai remar que grupo e controla a grana). Os coroas franceses bateram o pe querendo ir sozinhos (gracas a Deus), entao segui so eu e a argentina junto com um dos boys de Babu. As vistas do rio ao amanhecer sao fascinantes. Logo pela manha ja ha bastante gente a beira d'agua fazendo desde rituais ate escovacao de dentes.Remadores no Ganges ao amanhecer, em VaranasiA populacao vindo ao rio para orar e para se banhar pela manha, em VaranasiA essa altura a pergunta ja deve estar queimando ai: "Cade, Mairon entrou no rio? Tomou o banho finalmente?". Hehe, nao ainda. Pra falar a verdade, nao aqui. Nao tinha condicao, a podridao da agua fazia voce contrair seus musculos mais intimos. Dava ate medo de o bote de Babu virar.Como diz minha amiga Leticia, ali ha tambem uma "bagunca de auras" muito grande, oferenda na agua por toda parte... parece a praia de Salvador em noite de ano novo. Mas o pior nem e isso, sao as saidas de esgoto que voce ve vindo da cidade e despejando no rio (nao sei como e que permitem uma coisa dessas num rio que eles tem como sagrado, mas enfim). Entrar naquela agua ali estava fora de cogitacao (a menos que o bote virasse). Mas havia um outro lugar de que eu havia ouvido falar. No trem, um homem havia me falado. "Va para Sangam. Fica a 3h de Varanasi, nas vizinhancas de Allahabad, onde os tres rios se encontram. La voce achara o que procura". Decidi que iria para Sangam.Voltei do bote de Babu, tomei cafe com a argentina, e a nos se juntou uma brasileira que nos ouviu conversando (primeiro compatriota que eu achei nessa viagem, depois de mais de 1 mes). Matei a saudade do bom humor latino-americano. Ficamos os tres tirando sarro das coisas e falando de lugares interessantes pra visitar.Finalmente, as duas tinham coisas a fazer, e eu tambem. Operacao Sangam. Peguei o tuk-tuk pra a estacao de onibus.
Por sorte de aniversario, esse tio do tuk-tuk foi legal e me botou numa dessas vans lotacao em que fica o cara do lado de fora gritando "Quem vai! Quem vai! Bora, Allahabad saindo agora! Tchalo, tchalo!". Eu jamais teria conseguido o mesmo preco que os indianos na lotacao estavam pagando, mas como foi o tuk-tukeiro que negociou pra mim, acabou saindo o mesmo preco do onibus - e bem mais rapido. Poucas caras indianas sao mais engracadas do que aquela do cidadao que queria estar se aproveitando de voce e, por forca da circunstancia, nao conseguiu. O motorista ficava me olhando com uma mistura de risada e apreensao, de como quem diz: "Po, esse turista aqui e eu to deixando passar, nao estou faturando nada em cima dele". Hehehe. A van tinha duas enormes suasticas dos lados do para-brisa, entao me senti num veiculo patrulha nazista do tempo da Segunda Guerra. Depois de umas 2:30h no aperto chegamos la. Ou perto. Me largaram no centro de Allahabad, cidade feia e fedida. Uma zona. De la peguei um ciclo-riquixa (igual ao tuk-tuk, so que o cara vai pedalando; e usado pra distancias mais curtas). Cheguei nao havia um cara-palida, so indiano. E um ponto onde se encontram o Rio Ganges, o Rio Yamuna, e o Rio Sarasvati. Extremamente auspicioso. (Mais auspicioso ainda em certos dias a cada 6 anos em que ha uma certa conjuntura astral; da ultima vez, em 2007, nada menos que 70 milhoes de pessoas vieram pra ca, a maior aglomeracao humana ja registrada na historia. 2013 tem outro. Voce nao vai ficar fora dessa, vai?)Cheguei la, so que ninguem me disse um detalhe: esse Rio Sarasvati nao existe. Quer dizer, ele nao esta la; a mitologia e que diz que ele existe. Boa sorte tentando convencer um indiano de que ali so passam 2 rios e nao 3. A versao varia, alguns dizem que ele passa no subterraneo, outros dizem que ele passa no ceu, rola de tudo. A versao mais coerente (ao meu ver, mas que o povao indiano nao vai concordar) e que era um rio que existiu ha milhares de anos atras, quando os textos sagrados hindus foram escritos, e que desapareceu. Ha uns estudos indicando registros geologicos disso). Mas pra todos os efeitos, ali, tres rios.Veio um velho me oferecer barco. O negocio e ir la pra o meiao, onde as aguas se misturam. "350 rupias!". O outro velho do lado, "500!". (Depois eu me liguei que o velho do lado fica repetindo '500' so pra eu achar que 350 esta barato. Na realidade ambos os precos sao um roubo)."Eu paguei 100 rupias no Ganges hoje de manha, meu tio! Voce quer me cobrar 300 aqui?""Um rio, 100 rupias; tres rios, 300 rupias"Desconta o fato que um so existe no mito, ne."O preco ai e 100 rupias, nao vou lhe pagar 300 nao""OK, 100 rupias pra ir""E eu por acaso vou ficar no meio do rio, meu tio?""Pra voltar, outras 100"Vi que nao ia conseguir muito alem disso. Vamos la, 200 rupias. Novamente, nao
era o velho que remava. Ele chamou um rapaz la que encasquetou que eu entendia hindi e ficou me dando explicacoes em hindi. Daqui a pouco vai querer cobrar por explicacoes que eu nao entendi. A agua nesse lugar era melhor, embora nao fosse fantastica. Pelo menos nao dava nojo. No meio do rio, atracamos o barco a um outro onde estava um sacerdote. Operacao a ser cumprida: tomar bencao de aniversario la no lugar auspicioso. Simbologia bonita. Incluiu a reza de um mantra que ele dizia e eu repetia, derramar leite com petalas no rio, e comer um bombom de amendoim. Oferendas com petalas de flores a serem deixadas para a agua levar, junto com pedidos, etc. O banho foi de gato, com os pes pra fora do barco e a mao pegando agua. Eu nao me joguei no rio. Por outro lado, o ritual inclui beber daquela agua. Hehe, muito mais hardcore. Nao tinha como dizer na cara do sacerdote "Vamos pular essa parte". E certamente a mais auspiciosa de todas. Entao vem la a caneca, que e na verdade uma cumbuca de metal grande, e voce toma uns bons tres goles cheios. Pronto, estava purificado. Ia precisar mesmo, pois a volta foi uma loucura. Nao tinha van nazista dessa vez, entao fui no onibus publico mesmo. Ja falei antes do muvucao que sao esses onibus publicos aqui. Esse foi o cumulo disso, e de quebra ainda foi de noite pois ja tinha escurecido. Vai uma lampada incandescente amarela no teto do onibus pra iluminar enquanto ele fazia loucuras na estrada de mao-dupla.Um senhor gordo estava sentado do meu lado. E ainda era desses assentos em cima da roda, em que tem menos espaco para as pernas. Aff. Mas ele na verdade foi a salvacao, pois estava indo pro mesmo lugar que eu. Esse onibus ia pra um sem-numero de lugares, e Deus e que ia saber qual era a parada de Varanasi aquela hora no escuro. Eu estava vendo a hora e de estar a deriva em plena noite de aniversario no coracao de Uttar Pradesh."Qual cidade voce gostou mais, Allahabad ou Varanasi?", me perguntou ele.Ambas cheiram a banheiro publico."Nao sei, eu nao vi muito de Allahabad""Varanasi e melhor, muito melhor"(Os homens indianos frequentemente nao tem uma veia democratica muito forte. Nao fazem muito o estilo 'cada um tem uma opiniao, e questao de gosto', nada disso. Fazem mais o estilo da pessoa que tem uma opiniao formada pra tudo, e se voce pensar diferente, ele diz que voce esta errado. Alem disso sao mandoes, adoram tomar a frente das coisas e lhe dizer o que fazer. As vezes me lembram aqueles homens do Brasil Imperio ou de novelas de epoca da Globo do inicio do seculo XX). Ele continuou. "Varanasi e uma cidade muito boa. Excelente cidade".Santa maria... imagina se nao fosse...Depois de quatro horas de sacolejo no onibus, chegamos de volta a Varanasi e o tio me apresentou ao lanka-lanka, que nada mais e do que o tuk-tuk lotacao. Seria o meu transporte ate o hotel. "Ja
ta cheio, onde e que eu vou?"O motorista: "Aqui". Apontou pra o pedaco entre ele proprio e a rua (tuk-tuks nao tem porta). Pronto, fui com metade do corpo pra fora. Do lado de dentro uma perna, meia polpa da bunda, e um braco. Isso de noite, no transito indiano de mao dupla, deixa adrenalina de montanha-russa no chinelo. A bencao do Ganges foi providencial.No outro dia segui viagem pra Delhi, e depois de uns dias la num congresso de energias renovaveis, vim para o sul do pais. Acabei de chegar, e sera meu point este novembro. Comeco por Hyderabad, onde estou no momento (vejam ali no mapa). Breve historias daqui. Por ora, deixo voces com mais fotos do Ganges em Varanasi.
Pequeno clipping de um video que acabei de ver:http://br.video.yahoo.com/watch/8514015/22805578O jeitao das ruas e aquele mesmo. Parece especialmente com o que vi no Rajastao. Finalmente, cheguei ao monumento mais famoso da India. Nessa semana passada la estava eu em Agra pra ver o Taj Mahal, a duas horas aqui de Delhi. O clima que me esperou ja era frio - e inverno aqui no hemisferio norte, e a India esta acima do equador. Embora la embaixo em Mumbai estivesse tudo quente e umido, ca o povo ja esta todo agasalhado. Agra tambem me agraciou com uma bela chuva. Nada mais apropriado pra ver um monumento feito pelo imperador para a sua falecida alma-gemea.A historia, em miudos, e a seguinte. Ha muito, muito tempo, nos idos 1600, nesta terra distante, o principe Khurram, herdeiro do trono de imperador, foi prometido a tres esposas (na tradicao muculmana se pode ter ate quatro esposas simultaneas). As duas primeiras ele demonstrou muito pouco interesse, mas pela terceira, uma princesa persa, a historia foi diferente. Ela era Arjumand Banu Begum, apelidada de Mumtaz Mahal ou "a favorita do palacio". Quando Khurram ascendeu a Trono do Pavao Real (o lendario Taxt-e Tavus, mais caro em valor do que o Taj Mahal inteiro, de tantas joias que tinha e em ouro macico; o trono acabou sendo desmantelado tempos depois, antes mesmos de os ingleses chegarem, mas algumas joias acabaram parando nas "joias da coroa britanica" mesmo assim). Ao ascender ao trono o principe Khurram assume o nome de Shah Jahan, e sua princesa se torna a imperatriz favorita. A moca e relatada como sendo "o berco da excelencia", mulher de bom coracao e beleza infinita. Alem disso, boa companheira e sem aspiracoes politicas (o que, para a epoca, era importante, pra evitar aquele veneninho na janta). A relacao era intensa. Ela era sua principal companhia e confidente; viajavam juntos nas campanhas militares do imperio, e juntos tiveram nada menos que 14 filhos. No parto do 14o, porem, a princesa veio a falecer. Dizem que Shah Jahan ficou tao em choque que os seus cabelos ficaram brancos do dia para a noite.Assim, decidiu, ainda durante a campanha militar, que construiria um gigante mausoleu para a sua imperatriz. Assim veio a existencia o Taj Mahal, algo como "coroa dos palacios", que depois de 22 anos ficou concluido as margens do Rio Yamuna.Foi esse que eu fui visitar numa chuvosa manha. Seguem as fotos. (No google voces podem achar fotos dele ensolarado). Taj Mahal, "o monumento em homenagem ao amor", em Agra. O Taj e todo em marmore branco e tem 171m de altura.Pra quem quer saber a continuacao da historia, e um pouco tragica. Dos filhos de Shah Jahan e sua princesa persa viveram 6, duas mulheres e quatro homens. O mais novo, Aurangzeb, estava revolto que seu pai estivesse gastando tanto dinheiro enquanto outras pessoas necessitavam. Resultado: deu o golpe. Matou seus tres irmaos mais velhos, se mancomunou com uma das irmas e aprisionou o pai numa torre do Forte de Agra. A outra irma tentou ajudar o pai e foi
tambem presa. A torre nao era uma masmorra, eu visitei, tinha fontes com agua de rosas e tudo o mais, mas funcionava como uma prisao domiciliar. Shah Jahan olhava o Taj somente a distancia. Quando sua vista ficou fraca, sua filha pediu ao irmao Aurangzeb que trouxesse um diamante para o pai, onde ele podia entao ver o Taj pelo reflexo. Oito anos depois, Shah Jahan faleceu. Hoje seus restos mortais estao juntos com os da princesa no subsolo do Taj Mahal.Inspirados talvez pela historia de Shah Jahan e seu amor intenso com a princesa persa, indianos continuam casando-se - frequentemente jovens, nos seus 20 e poucos anos. Acabei, na rua, flagrando uma das "procissoes" que eles aqui fazem com o noivo - igual mostraram na novela. Confiram ai no video o noivo desfilante e os dancarinos. Liguem o som e aprendam ai uns movimentos pra a proxima festa, hehe.http://www.youtube.com/watch?v=aojRWPA4nno
Finalmente, hora de partir. Depois de circular quase que pelo pais inteiro, 3 meses depois, hora de voar de volta para Amsterda. Lembrancas nao vao faltar - boas e ruins. Das agradaveis, ficam as delicias, os belos monumentos, as pessoas que conheci, os momentos de sucesso e distracao. Das nao-tao-agradaveis, os banheiros (aaaah, que falta faz um bom banheiro limpo e com vaso, papel higienico e chuveiro), o fedor e a imundicie das ruas, e a labuta constante de nao ser passado pra tras aqui. Cheguei com 15kg na bagagem e estou arriscando passar do meu limite de 40 nessa partida, hehe. Mas antes de encerrar, deixem-me mostrar minha ultima visita da viagem.A visita final do tour foi na verdade a paragem de que mais gostei. Talvez nao necessariamente a melhooor, pois e um lugar pequeno, mas a atmosfera e muito agradavel e o lugar e bom de estar.Ao sair de Agra meu destino seguinte foi Rishikesh, ja no alto da India, perto do Himalaia. Quase na fronteira com a China e o Nepal. (Praticamente Jamiel, hehehe. Na verdade quase, pois Rishikesh sao ainda as colinas; mais pra o norte perto da fronteira e que as montanhas de 7 mil, 8 mil metros comecam de verdade).Mas lugar muito agradavel, onde passa o Ganges ainda novo e - pasmem - limpo. Colinas ao redor, friozinho de montanha, e um bom ar. Rishikesh se auto-denomina a capital mundial do yoga. E de fato deve ser mesmo. Por toda parte voce ve anuncios de aulas de yoga (inclusive para ja professores), tai chi, reiki, medicina alternativa... Pra quem gosta dessas coisas, Rishikesh e um prato cheio. Voce fica doido querendo fazer tudo. O porem fica so por conta do comercialismo que existe por parte de uns. Nao demora a voce ver uns com jeito de pilantra em roupas de monge. Mas, sabendo escolher, voce aproveita o lugar sem ser vitima das charlatanices.Mesas a beira do Ganges e com vista para as colinas num cafe em RishikeshVoce talvez queira saber se, no fim das contas, eu fiz alguns desses cursos "alternativos". Nao porque nao deu tempo - normalmente voce precisa de pelo menos tres dias para os mais curtos. Cursos de Tai Chi, por exemplo, podem levar semanas. E muita gente vem pra ficar em longo prazo em Rishikesh. Apesar disso, eu nao sai da cidade em branco, hehe. Fui num astrologo vedico! Ou seja, astrologo da tradicao hindu, hehe. Interessante. A maior parte dos planetas sao os mesmos mas eles tem uma serie de terminologias diferentes, e inclusive uns astros diferentes tambem (que eles dizem que nao sao visiveis mas que, no plano energetico, estao la). Eles tambem fazem a coisa bastante relacionada com pedras, e indicam qual a melhor pra voce. (Por isso que praticamente todo homem indiano tem um ou mais aneis nos dedos; as mulheres usam mais anel e no dedo do pe, mas ai e mais pra enfeite). Nao, eu nao comprei um anel. Achei que seria esquisito eu andar de anel no ocidente parecendo Don Corleone. Depois de alguns dias
em Rishikesh, que usei pra tentar finalizar os escritos da minha pesquisa aqui, voltei ao recanto dos Bhalla em Delhi. Dessa vez Seu Bhalla estava sadio, e Dona Bhalla estava de volta na area. Mais prantha, mais chai, e preparar-se para ir.Valeu ai a todos que acompanharam, comentando ou nao, e espero que tenham gostado de ver e saber um pouco da India pelo lado de dentro - e sem maquiagens de novela. (Nao precisa; o que e bonito na India nao precisa de maquiagem, e o que e feio nao deve ser escondido, deve ser consertado). Deixo voces com uma lembranca from India with love, dos indianos para voces ai do outro lado do mundo, hehe. http://www.youtube.com/watch?v=qnRjUNKzaugPra quem vai ficar com saudade do blog, nao se desespere. Como na Globo a novela nunca acaba sem mostrar a nova que comeca na segunda-feira, ja lhes aviso pra ano que vem aguardarem "Mairon em Java", na Indonesia em abril ou maio (eee, o lugar onde teve o tsunami, onde agora explodiu o vulcao Merapi... e pra la mesmo que eu vou). Valeu a todos! Ate mais, India! Namaste!Aguardem "Mairon em Java" pra o ano que vem. Templo de Borobudur, na Ilha de Java, Indonesia.
A incrivel jornada. Das praias do sul subindo de volta ao norte ate Mumbai, a "Sao Paulo" da India - cosmopolita e coracao economico, mesmo sem ser a capital. Separando-me de Mumbai, 24h de trem. Trem povao, 4a classe (15 reais a passagem pra esse tempo todo de viagem, por ai voce ja tem uma ideia). Mas foi uma experiencia inesquecivel.Saimos cedo. 5:30 da manha eu ja estava de pe e corrido, fazendo tudo caber dentro da mochila e me mandando pra a estacao. O sol ainda mal raiava e eu ja estava la entrando no trem pra o que seria uma jornada de um dia inteiro e uma noite, chegando em Mumbai na manha seguinte. O trem indiano tem uma concentracao grande de pessoas, como voces podem imaginar. Em teoria, numa area de seus 1,5m x 3m vao 8 pessoas; na pratica, logo na minha primeira hora de viagem contei 9 adultos e 5 criancas (sim, eu sou otimo pra atrair a meninada). Pula pula, chororo, tudo isso. Nesse meio estava uma familia em que o homem morou na Alemanha, entao ficamos conversando. Ele dizia que, sempre que possivel, botava os filhos pra viajar nessa classe pra eles terem uma melhor nocao do pais. O trem povao e tambem pinga-pinga, como voce pode imaginar. Toda hora para e entra gente. Alem de passageiros, entram os vendedores ambulantes, que sao a verdadeira alma do trem povao. Nessa viagem provei: samosa (uma fritura com batata e especiarias dentro), chai, doce de manga, bolinho de arroz com molho de coco, pao chato, goiaba com sal e pimenta, e outras coisas que eu ja esqueci.(Um adendo sobre as frituras aqui. Uma vez perguntei a um entrevistado meu se eles nao usavam residuos de oleo frito, de restaurantes, pra fabricar biodiesel, como no Brasil. Ele disse que nao porque mesmo esses oleos de mais uma semana ainda tem quem compre para fritar ainda mais. Entao ja viu).Normalmente eu nao entro muito nessas frituras de beira de rua, e tambem essa historia de goiaba com pimenta nao me apeteceu muito, mas acabei me juntando a um grupo de indianas pra jogar baralho, e ai rolou aquela pressao, hehe. O mais interessante foi ver a cara dos mais velhos olhando eu e um bando de rabos de saia (ou de sari) dando risada e jogando. Na India, normalmente os grupos de jovens sao unissex: voce ve aquele bando de rapazes juntos parecendo o clube do Bolinha, posando de gostosoes (os indianos adoram posar e andar parecendo bad boy, igual o povo que vai pra a exposicao agropecuaria la de Feira dar em cima das domesticas). Ou entao e aquele bando de mocas dando risada e confabulando, sem nenhum rapaz no meio. Eu ja estava de saco cheio de ficar conversando so com homem (ate porque os caras indianos as vezes tem uma conversa beeesta...), entao puxei conversa com as mocoilas e acabamos jogando. Foi divertido e foi boa companhia pra ajudar a passar o tempo.Pra ter uma nocao melhor do ambiente do trem, nada melhor do que voces
mesmos verem, entao fiz um curta. (E so copiar o link e colar no navegador. Ponham o brilho alto porque esta meio escuro - era de noite).http://www.youtube.com/watch?v=a7x6T6tVd9YDuas horas "pegam" no trem povao. A gandaia dentro do trem, o entra e sai de passageiros e de vendedores voce acostuma (se nao acostumar, voce surta), e num grupo fica ate divertido. O negocio pega e na hora do banheiro e na hora de dormir. Como voces viram, o banheiro estava fechado na hora do video mas eu tirei uma foto pra voces verem. Esse e o banheiro tipico indiano. E, sem vaso mesmo. Tradicionalmente indiano nao usa vaso, faz em pe ou de cocoras. Hoje em dia e que vaso esta ficando comum nas casas, mas mesmo assim banheiro publico e quase sempre sem. Ou quando tem, vem escrito "Western Toilet" na porta, hehe. No trem tem um por vagao (+ dois em estilo indiano), mas depois da segunda hora ja ta a fedentina e a molhacao no chao.A segunda hora complicada e a de dormir. A classe povao vai (i) sempre (i) com gente a mais. O negocio e que aqui eles usam um sistema de reserva em que, se alguem cancelar, o lugar e seu. Como voce nunca sabe se vao cancelar ou nao ate a hora H, voce entra. Ai frequentemente duzias de pessoas vao no chao, dividindo assento, no motor... tem de tudo. No meu caso, primeiro descobri que o lugar de deitar nao me cabia, tive que ir encolhido, e dividindo o espaco com uma senhora idosa gorda que estava sem lugar e um menino (tambem gordo) que estava espirrando e com a garganta ruim. Ja imaginou ai que climao bamba pra dormir? Agora, parando pra analisar, pense ai que muitos daqueles outros - do menino gordo gripado e sem assento ate o povo dormindo no chao - estavam em situacao muito pior do que eu, e se bobear eles passam por isso todo mes.Voce, e claro, nao dorme - voce no maximo cochila por 2h, ai acorda, tenta se revirar e ve que nao da, ai tenta dormir assim mesmo, acorda de novo...Mas entre mortos e feridos salvaram-se todos (eu acho). De manhazinha cedo estavamos chegando a Mumbai, para uma bela manha de chuva. Mumbai lembra um pouco Nova York, com taxis amarelo-e-preto por toda parte (tuk-tuks sao vetados na cidade) e a baia ali ao lado dos predios.Vista da baia de Mumbai numa manha chuvosa de domingo.Eu tinha o dia pra visitar a cidade. Depois o sol abriu e deu pra andar legal pelo centro - Mumbai e bem mais organizada do que Nova Delhi. Deixo voces com algumas fotos do meu passeio, inclusive do Taj Hotel onde teve os atentados terroristas de 2008.De Mumbai outro trem me esperava no fim do dia para Agra, pra finalmente ver o Taj Mahal - tema do proximo post.Indianos jogando criquete no campo no domingo de manha. Ao fundo, predios do Seculo XIX da epoca do dominio britanico na India. Mumbai (antiga Bombaim)Area central de Mumbai, quieta num domingo de