O CEU DA BOCAUma das sedes da nostalgia da infancia e das maisprofundas, e o ceu da boca.A memoria do paladar recompoe com precisaoinstantanea, atraves daquilo que comemos quando meninos, o menino que fomos. Ocronista, se fosse escrever um livro de memorias, daria nele a maiorimportancia a mesa de familia, na cidade de interior onde nasceu e passou ameninice. A mesa funcionaria como personagem ativa, pessoas da casa, dotada dopoder de reunir todas as outras, e tambem de separa-las, pelo jogo depreferencias e idiossincrasias do paladar que digo? Da alma, pois e no fundoda alma que devemos pesquisar o misterio de nossas inclinacoes culinarias. A mesa mineira era grande, inteirica e de madeiraclara, so mais tarde, no tempo de Venceslau, substituida pela novidade damesa classica, que divertia a gente, mas era uma ruptura com um quadro estaticoda casa imperial. A esquerda e a direita estiravam-se dois bancos compridos,sem espaldar, em que os irmaos e parentes em visita se sentavam por criteriohierarquico. A cabeceira, na cadeira de jacaranda e palhinha, o pai presidia.Nao era habito convidar ninguem para almocar ou jantar, quem chegasse a hora darefeicao abancava-se e enrolava o guardanapo no pescoco. A ausencia de etiquetapermitia visitas a qualquer hora; e essa era mesmo preferida por alguns,desejosos de variar de tempero. Comida havia para todos, e sobrava sempre, naopor ser ma, senao porque a fartura era condicao da familia burguesa, faziaparte do status, e os donos da casa se envergonhavam com a insuficiencia de umprato. A mae, praticamente nao se sentava, ocupada em servir a todos, de sorteia comer no fim, ou lambiscar, como fazia de preferencia.Contudo, essa comida era sobria na variedade, para naodizer rude. Muitos pratos na mesa sempre de seis a oito. Todos de composicaosingela, alguns seriam antes elementos de prato, que combinavam ao caprichocomensal. Olhando para tras no tempo, o suposto memorialista encontra a largatravessa de carne assada, a galinha completa, o angu (que merece noticia maisdesenvolvida). O feijao se convertia em tutu para acompanhar a carne de porcodos domingos de festa. Domingos em que se oferecia aos garfos a alta empada comrecheio de galinha e azeitonas pretas o recheio, aqui, figura na absolutaprecisao de termo, pois se estufava de tao denso amalgama, ao contrario dessasempadinhas modernas, que estalam e furam a um leve toque, encerrando mais ventoque substancia. Nobres empadoes da Rua Municipal! Mesmo os enjoados, que naovos distinguiam com a sua predilecao, porque apenas bicavam os pratos entupitivos, nao seeximiam a admirar a majestade arquitetonica de vosso porte, no centro da mesarepleta.A comida, imune a influencias no meio ilhado entremontanhas, era simples, simples a lembranca que deixou; e quem dela se nutriuquase sempre torce o nariz aos requintes, excentricidades ou meras variedadesculinarias de outras terras. CarlosDrummnond de Andrade.Questao 1. Fartura e hospitalidade sao caracteristicas damesa de familia a que o cronista se refere.TRASCREVA uma passagem do texto que apresente ideias de:a)Fartura:b)Hospitalidade: Questao 2.Tente descrever aquilo que voce entende das seguintes passagens:a) Uma das sedes da nostalgia dainfancia, e das mais profundas e o ceu da boca.b) A mesa funcionaria comopersonagem ativa, pessoas da casa, dotada do