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habitantes, Varanasi vive em grande parte do turismo e dos peregrinos, o que se transmite em centenas de pessoas nas ruas tentando-lhe levar para o hotel do amigo delas, vender qualquer objeto sagrado, oferecer uma corrida de tuk-tuk, etc etc. Ao que consta, Varanasi e o pior lugar da India para quem nao gosta de multidoes lhe importunando atras das suas rupias. E a via sacra continua com o que lhe oferecem nas escadarias do rio: massagens, cortes de cabelo e de barba, oracoes, as mais variadas comidas, aulas de ioga, tabla ou citara e, e claro, as mais diferentes drogas.Como eu estava com a (rasa) barba por fazer ha dias, magro como sempre e com o cabelo razoavelmente grande, aparentemente todos os vendedores acima citados vinham tentar algo comigo. A esperteza dos caras e tamanha que em um segundo voce esta cumprimentando o sujeito e, no outro, recebendo uma forcada massagem na mao. Sobre as drogas, como Varanasi e um reduto de viajantes, a oferta e grande: em poucos minutos andando pelas escadarias vieram-me oferecer de tudo, ate cocaina colombiana. Como a quantidade de vendedores importunando turistas por aqui e realmente gi-gan-tes-ca, tive que usar toda a paciencia e paz mental recem acumuladas em Bodhgaya para nao perder a cabeca (como vi ocorrer com muitos outros) com pessoas me importunando por todos os lados, em todas as situacoes possiveis... E o modo de vender indiano.A intensidade de uma passagem por Varanasi continua no transito. O sujeito que deu o premio de pior transito do mundo para Mumbai nao deve ter conhecido Varanasi: as ruas (e especialmente os cruzamentos) da cidade sao absolutamente caoticos (vejam o video, feito as 16h de um dia normal), sem regra nenhuma. Em alguns momentos, pela primeira vez aqui na India, cheguei a pensar que talvez nao daria para atravessar a rua. Mas nada que alguns treinos em Ciudad Del Este nao me tenham ensinado, e, superado o choque inicial de se ver um guarda de transito batendo com uma vara nas nadegas de um pedestre que atravessou no lugar errado, eu tinha uma rua para atravessar.E enfim chega-se ao Ganges. A epoca e de seca, fazendo o leito do rio tornar-se arenoso em um de seus lados e colorido e vivo no outro - onde ha as escadarias, so possiveis de se alcancar nesta epoca do ano. E nelas que tudo acontece: uma sobreposicao de vida e morte, felicidade e tristeza juntadas as milhares de atividades diarias de outras milhares de pessoas comuns que nos vemos nas fotos, lavando roupa, banhando-se, rezando, ofertando, comendo, recebendo massagens, cortando o cabelo, fazendo a barba, tocando algum instrumento musical, jogando cricket, tomando chai... e a lista so aumenta.Tudo acontece no GangesPoucos metros separam um batismo no rio de uma cremacao cena esta a mais forte, com toda a certeza. Ha alguns lugares especificos onde sao cremados os corpos, e a cena e mais ou menos a seguinte: centenas de toras de madeira acumuladas nas escadarias e a constante fumaca indicam que por ali sempre ha fogo. Em frente a
chamativas construcoes antigas e sujas, comerciantes com enormes balancas de contrapeso ficam a pesar os diferentes tipos de madeira que serao usados nas cerimonias. A procissao do defunto termina nos arredores, de onde o corpo, envolto por plasticos coloridos e flores e carregado numa simples estrutura de bambu, e mergulhado no rio. Ter lido Waiting for the Mahatma ajudou bastante a entender o ritual todo, mais complexo do que descrito aqui. Um parente do morto, geralmente homem, com a cabeca e barba raspadas, entra no rio para se purificar e entao purificar o corpo. No decorrer disso tudo o lider religioso presente faz algumas oracoes e, com a cama de madeira ja pronta, o corpo e ali colocado para queimar. Nao e raro conseguir distinguir cabecas e pes no meio das chamas, enquanto que algumas dezenas de pessoas permanecem em silencio ao redor. Por fim, as cinzas sao jogadas na beira do rio, onde se acumulam com muito lixo, aves, caes e, e claro, vacas. Ressalte-se que em algumas ocasioes os corpos nao sao cremados (sendo simplesmente lancados no rio), como e o caso de mulheres gravidas, criancas e pessoas mortas pela picada de cobras. Apesar do senso comum que tinha ate chegar aqui, so vi um ou outro corpo boiando no rio no decorrer de alguns dias, sendo a cena ja comum depois da primeira ocasiao.Um dos locais das cremacoesDentre as celebracoes religiosas (que aqui sao chamadas de pujas) publicas, uma muita grande ocorre nas escadarias principais do rio todos os dias no fim de tarde. Com centenas (ou milhares, perdi a conta) de pessoas assistindo e algumas muitas vacas circulando no meio da multidao -, alguns rapazes em roupas tradicionais permanecem por cerca de 45 minutos fazendo movimentos coordenados com fogo, fumaca, sinos e outros objetos, ao mesmo tempo em que se declama ou se canta oracoes as mais diversas. Muito bonito de se ver e participar e so, para quem pouco entende sobre o hinduismo.zoom na pujaNum calmo amanhecer de domingo fiz o classico passeio de barco a remo pelo local, uma cena para nunca mais sair da memoria. Mais ou menos tudo o que ja relatei acima (exceto a puja) estava acontecendo ao mesmo tempo, com o sol se levantando no horizonte. A calmaria era grande no rio e o ponto de vista era diferente tambem. Muitas familias rezando dominavam as escadarias e, no decorrer de uma hora, encontrei ate uma vaca nadando no rio ou melhor, boiando...Um mergulho no GangesDiante disso tudo acordei numa certa manha com algumas roupas sujas para lavar e com o posterior estalo: estou no Ganges!. Peguei as roupas e o sabao (biodegradavel, espero!) e rumei para as escadarias. Juntei-me as dezenas de indianos por ali e comecei a lavar minha camiseta quando achei que uma foto ficaria boa. Pedi para uma turista fazer a foto e, quando fui molhar a camiseta no rio, escorreguei no esverdeado ultimo degrau e molhei-me ate a altura da cintura. Pensei comigo mesmo se foi ate aqui, vai ate a cabeca, e entrei no rio no melhor
estilo local: so com a roupa intima, sem vergonha nenhuma de, depois do mergulho e da roupa lavada, esperar a agua evaporar dos tecidos e do corpo sentado na escadaria com alguns velhinhos vestindo, como eu, somente o que tinham por baixo do lungi [lungi: vestimenta masculina tradicional indiana que estou usando na foto abaixo, mais comum no sul do pais, em que uma especie de toalha e amarrada no lugar das calcas. E muito, digamos, refrescante, e parecido com o dhoti que Gandhi usava e que e mais comum aqui no norte da India]. Alguns minutos depois eu estava no albergue onde fiquei hospedado lavando cada parte do corpo com um sabao que promete matar 99,9% das bacterias...Ate agora nenhum problema na pele, ressalte-se.Antes da queda, lavando a roupa no Ganges. O que uso da cintura para baixo e o lungi.Falando em lungi, cabe um parenteses para a peculiar cena do momento em que comprei o meu: estava no interior do sul do pais e entrei na loja especializada. O vendedor fala ingles e me mostra as opcoes. Escolho uma peca branca com azul (que apesar de baratissima, descubro semanas depois com o olhar brilhante de um simples cuidador de elefantes do Rajastao que esta e uma das vestimentas mais nobres que eu poderia usar) e, na hora de pagar, peco se o vendedor pode me ensinar como usar. Com um olhar espantado que traduzi como o cara quer que eu lhe ensine como usar calcas?, o sujeito da-se por vencido e me ensina, detalhadamente, como vestir a indumentaria. Usando-a com uma camiseta simples ou mesmo com uma camisa social ja me passo por indiano tranquilamente; com o sinal hindu na cabeca entao...Brasileiros na IndiaAndando em um fim de tarde pelas escadarias do rio percebi uma equipe de filmagem gravando. Nada demais, pensei, ate que vi a bandeirinha do Brasil bordada na mochila de uma das cinco pessoas. Como estavam gravando, sentei por perto (junto a muitos indianos curiosos) e fiquei esperando. Enquanto a gravacao nao terminava eu tentava lembrar de onde eu conhecia o rosto de um dos apresentadores. Minutos depois e missao fracassada para mim, fui puxar conversa com os primeiros brasileiros viajando que encontro por estas terras (pois o pessoal que encontrei em Goa, vale lembrar, esta e morando aqui). Em uma rapida conversa descubro que estao gravando um programa piloto de TV para o Brasil com uma ideia bem bacana. Ja haviam passado por outros paises e, por coincidencia, por um dos quais eu estava pensando em ir apos a India. Conto da minha historia da bicicleta e eles comecam a falar de um brasileiro que deu a volta ao mundo em tres anos, saindo em 08/08/2008 e retornando em 11/11/2011. Respondo que devo ter ouvido falar no cara, pois conheco a historia (por cima) de uns tres conterraneos que fizeram o mesmo, so mudando as datas. Para minha surpresa, a equipe responde que o feitor da facanha esta ao meu lado, junto com eles! Disso descubro que, alem do programa, eles estavam gravando tambem um documentario
sobre a viagem do Homem Livre (www.homemlivre.com). Fascinante! As historias ainda se entrelacaram mais quando eles citaram um fotografo curitibano que encontraram havia poucos dias, ao acaso, mais ao norte da India. Gus Benke, respondo, conheco so de nome, mas a coincidencia ja vale pela historia. No mais, saimos para rodar pelas ruelas da cidade e jantar, e nao e necessario dizer o quanto me senti bem em conhecer a equipe nao so porque sao brasileiros! Ha-ha... Pessoal muuuuito gente boa, fica o abraco para todos! E fica tambem o recado de que mudei de ideia e nao vou mais para as arabias este ano. Mais detalhes no final do post.SarnathEnquanto estava em Varanasi tirei uns quatro dias para ir, perto dali (10 ou 15 km), para mais uma das quatro cidades/locais sagrados do circuito budista. Nao estava pensando em passar por la, mas o japones que conheci em Bodhgaya e que estava dividindo o quarto comigo falou otimas coisas sobre a cidade e, buscando um refugio monastico tal qual encontrei em Bodhgaya, rumei para Sarnath.[Neste meio tempo fiquei pensando que troquei, espiritualmente, a classica ideia de quem vem para a India de ir para um Ashram para ir para um mosteiro. No meu caso, alguns mosteiros... Como a minha afinidade com o budismo e muito maior do que com algum guru indiano, e como as comunidades budistas da India sao grandes e oferecem muitas oportunidades, ficou assim mesmo.]Sarnath e uma pequena cidade que vive, mais uma vez, do que ha de turistico ali: os locais onde Buda encontrou seus primeiros discipulos apos a iluminacao e onde pregou seu famoso primeiro sermao. Alem disso (e devido a isso), a cidade foi palco de um dos cenarios mais ricos da historia da arte indiana, com imperadores budistas construindo imensos monasterios desde entao, onde famosas escolas de arte se desenvolveram. Um exemplo? O simbolo da India hoje (que esta na bandeira do pais) foi encontrado e esta no museu daqui: e uma parte de um capital de uma construcao do seculo III a.C., parte esta que retratada a roda da lei budista nome do primeiro sermao de Buda. Sem fotos no interior do museu, uma pena.As ruinas dos monasterios de Sarnath, com a grande stupa (ao fundo) que marca o lugar onde Buda encontrou seus primeiros discipulosComo eu estava viajando com um japones, fomos atras do templo de mesma nacionalidade na cidade. Chegamos e descobrimos que so haveria lugar disponivel para a gente no dia seguinte. Resolvemos passar a noite, entao, no outro templo que oferece acomodacoes nas redondezas: o templo tibetano.Grande e bonito, o templo agrega ao seu redor varios refugiados tibetanos. E foram eles que protagonizaram mais uma das cenas que demorara para sair da memoria. Acordei as 6h00 com vontade de ir ao banheiro. Como o banheiro neste tipo de acomodacao em geral e do lado de fora, fui atras do buraco no chao que ficava atras do templo. Ainda sonolento presenciei dezenas de tibetanos, monges e leigos, fazendo suas primeiras oracoes do dia com seus tercos, circundando o templo com
o sol nascente no horizonte. Belissima cena para uma simples ida ao banheiro! he-heTemplo tibetanoVoltando ao templo japones, no outro dia, conseguimos um quarto depois que alguns monges foram embora. O ambiente era convidativo demais para ser verdade: varios quartos ocupados (por monges das mais diferentes tradicoes) mas silenciosos o dia inteiro; um belo e bem cuidado pequeno jardim cercando a antiga construcao em tons de azul claro; a filha do monge aprendendo a andar e brincando com os caes do templo fazia companhia as jovens monjas que tambem passavam algum tempo livre por ali. O silencio so e quebrado pelos passaros, pelas risadas e por eventuais latidos. Nao parece que estou na India, penso comigo mesmo, ainda mais quando a cerimonia comeca, as 17h. O monge segue a tradicao Terra Pura, entao tudo e diferente para mim: enormes tambores sendo tocados indicam o inicio das preces e, como convidado e interessado, participo. Seguem-se 45 minutos de tambores menores sendo tocados (pelas unicas pessoas ali: o monge, o ajudante do templo e eu) sem interrupcao e na base de muitos mantras recitados em japones.O pacato ambiente do templo japones, com os quartos ao fundoAs ruas de Sarnath sao bem mais calmas e limpas do que Bodhgaya, e talvez devido a isso algumas cenas do cotidiano eram quase que nostalgicas, lembrando uma pequena cidade do interior: as poucas opcoes para comer a noite resumem-se em algumas barracas enfileiradas na rua principal, vendendo geralmente sucos, frutas e pratos indianos, chineses e tibetanos. O movimento e pequeno e o transito praticamente nao incomoda. Sentado no banquinho de madeira ao lado da pequena barraca de sucos, espero pelo meu ao lado de um idoso monge tibetano. Puxando conversa comigo, entre um suco e outro, descubro que ele e mais um refugiado tibetano esperando pela libertacao. Por ora, contudo, fica-se somente com a libertacao do calor que o suco promove apos varias voltas dadas ao redor do templo em oracao.Por hoje e so, pessoal. Estou bem atrasado no relato das minhas viagens, mas no futuro proximo terei mais tempo livre para escrever e menos turismo para fazer. Decidi que meu plano original (que esta em uma das abas do blog) estava turistico demais. Resolvi ficar mais tempo nos lugares por onde passar para aproveitar melhor, espero; logo, fiz uns bons cortes no roteiro (planos sao feitos para serem rasgados, diria o outro) e vou passar o ano somente pela Asia mesmo. A ideia agora e ficar algumas semanas aqui em Dharamsala (no norte da India, sede do governo tibetano no exilio e local da residencia do Dalai Lama), de onde escrevo (num cafe, rodeado por monges com seus laptops e perfis do Facebook abertos). Comecei hoje um curso em filosofia budista e vou vendo ate quando fico por aqui.Um grande abraco,Lucas.--Sobre as fotos, como sao muitas e a internet por aqui e, em geral, muito lenta, vez por outra coloco algumas fotos no meu perfil do Facebook pois parece ser mais rapido. Assim, ha alguma coisa diferente la.Varanasi:Rodoviaria de algum lugar entre Bodhgaya e VaranasiO pedagio indiano:
homens ficam ao lado das placas de "pare" para abrir caminho apos o pagamentoUm dos predios caindo aos pedacos da Velha VaranasiUma rua em VaranasiA puja de todo o diaNascer do sol no GangesEstou caminhando sozinho por uma ruela deserta da parte velha de Varanasi quando escuto um barulho nos telhados; olho para cima e so vislumbro a sombra de um macaco correndo na minha direcao. Duas, tres e mais sombras passam e resolvo sair dali antes que a gangue ataque... As janelas, varandas e terracos das redondezas geralmente possuem grades pois a bagunca e grande!Nao consegui descobrir se este ai estava nadando ou boiando rumo a eternidade--Sarnath:Monges e suas fotosO templo que marca a regiao onde o Buda historico pregou seu primeiro sermaoO interior do templo japonesAdjacencias do templo japonesComo a grama e cortada por aqui: na mao.
Comunistas, desenvolvimento, caminhos dagua e surpresas nas montanhas: as peculiaridades de Kerala;Uma peregrinacao em Tamil Nadu;A culinaria indiana.Mais uma vez peco desculpas pelos eventuais erros gra'ficos. E' o melhor que consigo fazer no momento...--KeralaPlantacoes de cha nos arredores de Munnar, Kerala.Um pouco da historiaOs livros nos contam que pelo estado de Kerala passaram, ao longo dos ultimos 3000 anos, os mais diferentes tipos de exploradores e comerciantes. Fenicios, romanos, arabes, chineses e outros aqui estiveram ate que em 1498, nas praias do que e hoje a cidade de Calicute, chegou Vasco da Gama descobrindo finalmente a India. Depois ainda vieram holandeses e ingleses que, como os outros, estavam em busca das especiarias indianas muitas delas largamente cultivadas deste entao nesta parte do subcontinente. Exibir mapa ampliadoNa decada de 1950, poucos anos apos a independencia da India, Kerala se mostrou o estado mais desenvolvido do pais em termos de educacao, saude, distribuicao de renda e outros indicadores sociais. Isso se deu em grande parte porque o estado de Kerala foi, em 1957, o primeiro lugar do mundo em que se elegeu de forma livre e democratica um governo comunista. Focando tambem na reforma agraria e no desenvolvimento infra-estrutural, os comunistas se elegeram varias outras vezes, alcancaram o sucesso por aqui e ate hoje continuam fortes. Alguns dados recentes: 91% das pessoas sao alfabetizadas (numero maior do que qualquer pais em desenvolvimento no mundo, acredito); a expectativa de vida e de 73 anos (na India como um todo sao 63 anos); e a taxa de mortalidade infantil e de 1/5 a do resto do pai's. Nas ruas por alguns dias, pude comprovar que a desigualdade social e realmente menor do que nos outros lugares que estive na India e alguns outros aspectos sociais positivos chamam a atencao, como a historia de Rajeev exemplifica (vide abaixo). Contudo, ha o outro lado da moeda: a historica ausencia de investimento em desenvolvimento industrial e/ou investimento estrangeiro por aqui resultou nas mais altas taxas do pais de suicidio e de jovens dependentes quimicos [apesar da possibilidade de este dado ser falacioso, nao tenho os numeros para comprovar...], pois muitos, mesmo que com a melhor educacao, nao arranjam empregos.O cenario de suicidios, porem, esta mudando. Muitos empregos tem sido criados e o turismo tem feito muita diferenca neste cenario em que a orientacao comunista tem perdido um pouco de espaco. Em diversas conversas durante a semana que passei aqui toquei no assunto politica. Ou ao menos tentei. A maioria das pessoas desconversa, especialmente sobre os comunistas. O maximo que consegui extrair foi de um jovem estudante de engenharia da capital Thiruvananthapuram (sim, esse e o nome!) que se limitou a dizer que e tudo muito bom por aqui, os comunistas continuam fortes em varios partidos diferentes e que a corrupcao do governo atual e grande. Segundo as informacoes que tive, quem esta no poder em Kerala atualmente e um grupo politico guiado pela familia Tata, beeem diferente de qualquer comunista. [A familia Tata foi e continua sendo para a India o que os Rockefeller foram para os EUA. Os
Tata detem, jogando por baixo, os maiores canais de comunicacao do pais, a industria automobilistica, muitos servicos de transportes terrestres e aereos, entre outros. E praticamente impossivel passar um dia inteiro sem usufruir de ao menos alguns punhados de servicos Tata].Como disse, os comunistas continuam muito fortes por aqui. Em qualquer rua ha ao menos uma bandeira ou cartaz, como mostram as fotos, e por vezes vi diretorios de partidos comunistas ou passaram por mim jipes com a bandeira e alguem dentro com um microfone gritando. Em algumas outras ruas, ha bandeiras vermelhas com a foice e o martelo cobrindo praticamente todas as superficies.As bandeiras de partidos comunistas nas ruas de MunnarOs caminhos daguaVisao geral da cidade de AlleppeyA paisagem de Kerala e famosa principalmente devido aos caminhos dagua que se estendem proximos do litoral, formando represas especialmente na regiao da cidade de Alleppey (Alappuzha). Os caminhos dagua sao, na verdade, rios, canais e lagos separados do oceano por diques e pequenas faixas de terra, formando cerca de 900km de caminhos percorridos todos os dias pelos moradores das vilas e cidades da regiao em suas canoas, barcos e, no caso dos turistas, casas-barcos que servem de hotel. Nas maiores cidades, em especial em Alleppey (200 mil habitantes), a sensacao, forcando-se um pouco a barra, e que se esta na Veneza do oriente, como muitos europeus que passaram por aqui ha centenas de anos ja relataram. Nao e a cidade toda, mas pedalando por ela pude perceber que varias de suas avenidas sao cortadas por longos canais de agua que realmente dividem a vida ali em bairros e vilas, sendo muito comum ver as pessoas se deslocando para o trabalho ou para a escolas em pequenas canoas ou mesmo em especies de "mini-ferry-boats": verdadeiras boias utilizadas para se atravessar 10 ou menos metros da largura de um canal.Um canal coberto por plantas e uma mae levando o filho numa boiaEm Alleppey fiquei na casa de Antony, um indiano de uns trinta e poucos anos que vive do turismo daqui. Ele dirige uma pousada na qual fiquei na peculiar condicao de couchsurfer: nao estava pagando mas estava hospedado la, tendo que mentir para os outros hospedes que tudo na cidade estava lotado e eu estava pagando uns trocos para o Antony para dormir em seu sofa (sofa este o mais diferente ate agora: era suspenso no ar por algumas correntes!."Nao ta facil nao!" ;)Como queria saber como e o dia-a-dia nas vilas envoltas naqueles canais dagua, Antony me arranjou um passeio de canoa (sem motor, e claro) com um morador local, na casa de quem fui almocar e conversar. O passeio nao deixa de ser turistico, mas ao contrario das casas-barco e outras mais coisas que um turista pode fazer por aqui, com a canoa e mais calmo, vai-se fundo em canais e vilas menores e nao se encontra quase nenhum turista pela frente especialmente nas vilas.O morador local era Rajeev, um indiano magro e forte de meia-idade, que e pescador e, quando a demanda cresce, canoeiro de turistas. Ele falava pouco ingles, entao