thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
deram ao trabalho de responder. E eu, que sou rabungento, acho que se eu estou aqui gastando o meu dinheiro em plena crise, mas eles nao fazem muita questao da minha permanencia, nao sou eu que vou fazer. Claro que sei que ha leis de imigracao e de permanencia no pais e que, apesar do sistema capitalista em que vivemos, estar gastando dinheiro no pais nao e um dos criterios de analise. Porem, sao assim que as coisas acabam funcionando na minha cabecinha.Alem disso, no fundo, eu ja estou um pouco cansado. Claro que dois meses a mais nao fariam muita diferenca para mim -- fico surpreso como esses tres meses passaram voando -- e eu certamente ficaria mais afiado no alemao, que realmente melhorou bastante desde que eu cheguei. Acho que e a expectativa do deadline chegando: como ja esta proximo, eu acabo ficando um pouco ansioso com a volta. Sonho com um churrasco feito pelo meu pai e um pao de queijo da minha mae.A maior parte dos brasileiros que eu conheci em Berlim ja moram aqui ha algum tempo, ja estao acostumados e nao cogitam muito voltar. Sempre digo que sou muito brasileiro e que nao conseguiria me adaptar a outra cultura. Na verdade, acho que a gente se acostuma com tudo, bom ou ruim. Se precisasse, claro que eu me adaptaria, de alguma forma. Li alguns textos a respeito em blogs de brasileiros que moram fora. A maioria diz que gosta das novas patrias e que, no geral, foram recebidos, mas que sempre serao estrangeiros ali. Creio que meu grande problema com morar fora e esse: nao gosto muito dessa sensacao quase permanente de estrangeiro.Isso e um pouco complicado de explicar, mas acho que e compreensivel para a maioria. Li em algum blog de que agora nao me lembro sobre um noruegues que foi para o Brasil e se deslumbrou, achava tudo otimo e dizia que moraria ai para sempre, se fosse possivel. Quase um ano depois, ele quase so falava da Noruega, de como Oslo e os fiordes eram lindos etc. O texto concluia que ele nunca se sentiu tao noruegues como depois de um tempo fora.E mais ou menos assim que me sinto agora. E fato que eu acho muito feio os brasileiros (e outros estrangeiros, claro) que vem para ca e so conseguem andar com outros brasileiros, falam portugues a maior parte do tempo e reclamam de tudo. Ora, se voce escolheu viver em outro pais, um pouco de adaptacao e o minimo que voce pode fazer. Isso nao significa que voce deixara de ser brasileiro ou abandonar definitivamente a sua cultura de origem. Ha tambem o outro lado da moeda: aqueles que vem e depois de poucos anos ja falam portugues com um sotaque super carregado e mal devem se lembrar de que Brasilia e a capital do Brasil. Isso tambem e muito feio para mim. De qualquer forma, eu entendo um pouco os dois grupos: o desejo de se integrar de um lado, de deixar de ser um estrangeiro, e aquele de estar
em contato permanente com alguma coisa que lembre o Brasil. Feliz de quem consegue equilibrar esses dois impulsos sem muito esforco.Desde o momento em que cheguei, ficou muito claro para mim que nesse periodo eu teria que lidar permanentemente com a sensacao de ser visto como "o outro". E eu sempre encarei isso como uma experiencia de vida impar que, no fundo, todos deveriamos ter. Porque em nossas vidas classe media no Brasil, fazemos parte de um circulo em que as coisas seguem uma logica muito clara, o script e mais ou menos conhecido -- no fim, criamos uma estrutura que faz com que tudo orbite ao nosso redor. Quando aparece alguma coisa (ou alguem) que foge desse script, o olhar e de dentro para fora.Claro que em um mundo globalizado, o estranhamento se dilui -- ainda mais porque vim para um pais da Europa ocidental e nao para a Asia, por exemplo. Mas esse periodo aqui serviu tambem para ver que, apesar da globalizacao, ainda ha muitas coisas diferentes por esse mundo, e e bom que assim seja, porque a diversidade e saudavel e faz o mundo evoluir.Enfim, ficar aqui por tres meses me ajudou um pouco mais a entender as diferencas, o que foge um pouquinho da nossa vida padrao. Voces, meus amigos, me conhecem, sabem que nunca fui uma pessoa intolerante e que sempre busquei ter a cabeca aberta. Ainda assim, nada como passar um pouco para o outro lado para entende-lo melhor. E bom voltar ao conforto do meu circulo, mas espero que a experiencia tenha me ajudado a ser ainda mais tolerante e aberto a enorme diversidade do nosso mundo. E me deu a certeza de que, sim, o sangue que corre nas minhas veias e brasileiro.
Pois e, criancas amadas, estou desde quinta-feira em Istambul. O titulo do texto vem do fato de que, em turco, ha "i" com pingo e "" sem pingo -- obviamente com sons distintos. E o de Istambul tem pingo, o que significa que, mesmo quando a letra e maiuscula, deve vir com o sinal. Outra curiosidade ortografica do turco e que tem "s" com cedilha: s.Ja bati muita perna na cidade e gostei muito do que vi. Claro que a lingua e uma grande barreira. Pouca gente fala ingles -- talvez na mesma proporcao que no Brasil, nao sei. Senti-me as vezes como aqueles gringos meio bobos que a gente ve pelo Brasil, falando com sinais, ou forcando um ingles quando a outra pessoa claramente nao esta entendendo patavinas. Mais uma vez, so estando no lugar do "outro" para entende-lo. Mas a gente da um jeito, aponta um endereco no papel, enfim, uma hora resolve.Ha o lado "historico", onde estou, conhecido como Sultahnamet (na verdade, esse e o nome de apenas um dos bairros, mas como e o mais central deles, acaba sendo usado genericamente). Aqui ficam a Mesquita Azul e a famosa Aya Sofya (ou Santa Sofia), ambas gigantescas e impressionantes. A noite, iluminadas, sao de arrepiar. O Palacio Topkap, onde os sultoes viveram ate o seculo XIX, me lembrou um pouco a Alhambra em Granada, ou o Alcazar de Sevilha. Fui ao Grande Bazar esperando um misto de Feira do Guara com Feira dos Importados, mas nao e que e bastante limpo e organizado, considerando-se que estamos em Istambul? (talvez por ser o mais turistico dos bazares daqui). Tem, claro, um pouco de camelo por la, com varias banquinhas vendendo jeans e tenis. Mas ha muitas de tapetes, de lanternas coloridas, e de coisas de prata, ouro, e outros balangandas que a turca adora (e minha amiga Carol tambem, beijo linda!).Um braco do Bosforo (conhecido como Golden Horn ou Halic) separa o lado europeu de Istambul em dois. Do outro lado, ha ainda algumas coisas antigas, mas comeca a cidade mais moderna. A Istiklal Caddesi e a rua mais movimentada, cheia de lojas. Andar sabado a noite por la foi quase passar por um Carnaval de rua no Brasil. Ao redor dela, varias ruazinhas com dezenas de bares e restaurantes, todos apinhados no final de semana. Ha muita coisa trash, mas tambem muitos restaurantes legais. Algumas baladinhas tambem ficam por ali.Alias, turcas ricas mesmo eu vi hoje em Levent, o distrito financeiro da cidade. E longe, mas o metro chega ate la, entao fui ver como era. Os predios altos dao um certo ar Brigadeiro Faria Lima ao lugar. Mas entrei em um shopping com varias dessas marcas de praxe de butiques ocidentais, e ai sim vi o lado "bem nascido" de Istambul, mais ou menos padronizado como em qualquer cidade grande hoje em dia.O lado asiatico nao tem muitas atracoes -- pelo menos os guias nao mencionam nada, e mesmo os mapas distribuidos nos quiosques de informacao turistica nao incluem o outro lado. Ha duas pontes atualmente cruzando o
Estreito de Bosforo, e o projeto de construir um tunel. Mas a maioria das pessoas atravessa mesmo de balsa, como eu fiz, so para falar que tinha pisado na Asia. Cheguei la, dei uma voltinha, tomei um sorvete e voltei.O transito na cidade e caotico, como jamais havia visto. O sinal esta vermelho, mas os carros continuam passando. Os pedestres, talvez por vinganca, nao esperam o homenzinho verde aparecer e saem ziguezagueando pelo meio dos carros, lembrando aquele jogo Freeway do Atari. Estava quase certo que ia presenciar um atropelamento por aqui. Vale dar re no meio da rua, voltar pela contramao, tudo pode. Nem preciso dizer que o barulho das buzinas e som ambiente. Ha tambem uma certa deficiencia no sistema de transporte. Embora haja conexao entre os sistemas (bonde, funicular, metro etc), cada vez e necessario comprar um novo bilhete -- que nem e bilhete, e uma ficha metalica que voce introduz nas catracas, lembrando aquele sistema de fichas para os orelhoes de antigamente. Mas acho que tudo isso faz parte do "charme turco". Senao vira Europa pura e simplesmente.Nesse exato momento, por exemplo, enquanto escrevo, ouco os canticos muculmanos vindos da Mesquita Azul (a que fica mais proxima do hotel). Mas eles ecoam por toda a cidade, varias vezes ao dia, ja que em todo canto que voce vai nessa cidade tem uma mesquita. Acho isso muito louco. Para a gente que esta de ferias parece lindo, interessante, exotico (ate gravei com minha camera). Mas imagine ouvir isso todos os dias? (inclusive tem um cantico no final da madrugada, nem sei direito, la pelas 5h00). Desde que a Turquia virou uma Republica, la na decada de 20, Estado e religiao separaram-se oficialmente, mas parece que isso aconteceu mais em tese do que na pratica. Se varios cidadaos nessa cidade nao seguem a religiao muculmana (ha muitos cristaos ortodoxos), por que tem que ouvir esses canticos que sao propagados pela cidade em alto-falantes? Eles nao deveriam se limitar ao recinto das mesquitas? Nao consigo deixar de comparar com aquelas igrejas no Brasil que ensurdecem a todos com seu volume exagerado.Mas discutir religiao e campo minado, entao deixa para la. O que vale e a imagem que ficou, de uma cidade ao mesmo tempo oriental e ocidental, antiga e moderna. De fato, o meio caminho entre a Asia e a Europa.Curiosidades:- Todo vaso sanitario por aqui tem um caninho que fica na parte de tras, por dentro, e funciona como as nossas duchas higienicas. Mas deve ser uma coisa que "vem de fabrica" mesmo, porque ate os de bares e boates tinham o dispositivo. So fica sujinho quem quer.- Ha, claro, pedintes nas ruas, mas so vi mulheres. Sera que ha algum dispositivo no Alcorao que proibe homens de pedir dinheiro?- Nao adianta: kebab nao desce, nem aqui na terra deles. Mas o resto da culinaria turca e otimo. Muito cordeiro, claro. Meus preferidos foram um prato de almondegas turcas com molho de iogurte azedo e pure de berinjela e um de ravioli de cordeiro e figos secos com molho pesto.No
Agora Nurembergue.Uma das inumeras igrejas dentro do centro historico.O centro historico foi reconstruido inclusive com seus muros e torres, como essa da foto. Ha varias outras ao longo do perimetro do centroPraca do mercado, com a Frauenkirche (Igreja de Nossa Senhora) ao fundo e a gotica (e dourada) Schoner BrunnenFrauenkircheEu e a Schoner Brunnen (fonte bonita)Parte do Kaiserburg (Castelo Imperial), no alto de um morro. Os telhados com varios niveis de aguas-furtadas (aquelas janelinhas) sao tipicos de NurembergueNo alto do castelo havia varias dessas lindas casinhasTorre do KaiserburgVista da cidade a partir do KaiserburgDezenas de aguas-furtadas no telhado de um dos predios do casteloEu, a casinha, a torre, a ponte, o rioTorre da Sebalduskirche; em primeiro plano, a estatua em homenagem a Albrecht Durer, que morou em NurembergueEntrada da "Avenida dos Direitos Humanos", onde vinte e nove pilares e um carvalho reproduzem os trinta artigos da Declaracao Universal dos Direitos Humanos. Estao escritos em alemao e em varios outros idiomas usados por pessoas que ja tiveram aquele direito violado. Ha um pilar em portugues, sim.Lorenzkirche (Igreja de Sao Lourenco)Em Nurembergue tambem ha as casas com aquela tipica estrutura em madeira que eu havia visto em WeimarWeier Turm (Torre Branca) Chocado com o caso do voo da Air France, mando noticias rapidinhas.Parti para uma viagem de duas semanas. Nesse momento, escrevo de Weimar, uma cidade no centro da Alemanha que eu gostaria de ter conhecido da outra vez em que vim e nao consegui. Apesar de nao ser muito famosa entre turistas brasileiros, Weimar e um simbolo para os alemaes. Considerando que a Alemanha e uma nacao relativamente recente, formada apenas no final do seculo XIX, Weimar representa a unidade da cultura alema e o que ela produziu. Aqui viveram, por exemplo, os escritores Goethe, Schiller e Nietzsche, os musicos Bach e Liszt, os pintores Kandisnky e Paul Klee. Aqui tambem foi fundada, em 1919, a Bauhaus, por Walter Gropius, que depois mudou-se para Dessau e, finalmente, para Berlim. Ou seja: toda uma constelacao de artistas alemaes viveram e trabalharam nessa pequena cidade de hoje pouco mais de 60 mil habitantes.Cheguei ja no comeco da noite, mas como esta escurecendo depois das 21h, deu para dar uma voltinha e ver que a cidade e uma gracinha, bem naquele estilo estereotipo de cidadezinhas alemas do interior. Amanha devo bater perna pra valer.Daqui vou para Nurembergue, outra cidade alema que nao conheco. Depois Praga, Viena e Budapeste. Volto a Berlim em duas semanas. Tentarei mandar noticias durante a viagem, mas nao da para prometer porque nao sei como sera meu acesso a internet.Ahn, e antes que me perguntem, nao estou matando aula: o curso acabou na sexta-feira passada. Ainda estou pensando em fazer uma prova de certificado de alemao no final de junho, mas por ora nao tenho mais aulas. Meio sem paciencia para escrever, ai vao algumas fotos de Weimar e de alguns lugares que eu mencionei no meu texto.Fachada da casa onde morou Goethe. Na frente, um tipo de intervencao urbana que estava espalhada em varios pontos da cidade, comemorando os 90 anos
da fundacao da Bauhaus. Todas comecavam com essa frase: "Das Bauhaus kommt aus Weimar" (a Bauhaus vem de Weimar)A casa do Goethe, vista do jardim que ha nos fundos. Dentro, nao e permitido tirar fotosCastelo de Weimar, onde morava o duque da cidadeAo lado do castelo, comeca o agradavel Park an der Ilm (Ilm e o nome desse "riacho" que corta a cidade)Lindas casas com essa estrutura em madeira tipica de algumas regioes da Alemanha estao em varios pontos da cidadeEsse predio fica na praca do mercado e abriga hoje o escritorio de turismoCitacoes de ilustres moradores da cidade povoam as paredes. Goethe escreveu: "Ao viajar, sao as coisas agradaveis que, usualmente atraves da novidade e da surpresa, ganham aparencia de aventura" (livre traducao minha)O museu da Bauhaus em WeimarWeimar nao e so arquitetura antiga, como mostra o predio da biblioteca da Universidade, com essa escultura de uma cadeira na frente. A Bauhaus deixou suas marcasDeutsches Nationaltheater, com as esculturas do Goethe e do Schiller na frente
Estou devendo aqui um relato um pouco mais detalhado da minha viagem a Copenhagem, junto com algumas fotos. Copenhagem fica na verdade numa ilha. A Dinamarca tem uma parte continental, conhecida como Jutlandia, e varias ilhas. Gracas a riqueza geral do pais, tudo e bem interligado por pontes e trens. Alias, em 2000 foi completada a resund Link, uma ponte de quase 8 km que cruza o estreito de mesmo nome, no Mar Baltico, e liga Copenhagem a cidade sueca de Malmo.O primeiro impacto que tive de Copenhagem foi logo no aeroporto, moderno, com uma arquitetura incrivel. Cabe aqui um parenteses. Berlim ja teve tres aeroportos -- coisas de cidade dividida --, hoje tem dois em pleno funcionamento: o Tegel e o Schoneberg. Eu so conheco o primeiro e ele e bem baguncado: nao uma separacao clara entre embarque e desembarque, ha lojas no meio dos balcoes das companhias, terminais que nao se comunicam internamente. Quase uma rodoviaria. Tudo bem, eu aprendi que o Tegel foi construido as pressas, de improviso, no periodo da Luftbrucke, quando a URSS bloqueou os acessos por terra e agua entre Berlim Ocidental e o resto do territorio controlado pelos aliados do ocidente. Pessoas e coisas so chegavam a cidade de aviao. Mas acho que hoje em dia a capital da Alemanha merecia um aeroporto mais organizado.Pois bem, o aeroporto de Copenhagem e o oposto, refletindo o que o design escandinavo tem de melhor. Sem contar que tem um trem que custa 5,00 e liga o aeroporto a Estacao Central da cidade em 13 minutos. Muito civilizado.Como ja relatei no blog, num texto que escrevi no albergue, quando ainda estava la, no primeiro dia choveu praticamente o tempo inteiro. Enfiei-me na NY Carlsberg Glyptotek, um dos museus mais bonitos que ja visitei -- nao tanto pelo acervo (se bem que eles tem uns quadros do impressionismo frances bem bacanas), mas pelo ambiente interno, onde me senti dentro de um verdadeiro palacio. No resto do dia, deu para andar muito pouco pela cidade.A noite fui a um bar onde estavam passando a final do Eurovision. Quem ja esteve na Europa nessa epoca sabe como esse festival de musica movimenta as pessoas por aqui. Ja tinha observado um pouco em 2007, quando estava em Munique, mas como a gente nao ouve falar a respeito no Brasil, nem entendi direito do que se tratava. Os paises apresentam os numeros musicais em dois dias, e, no sabado, acontece a final: cada pais tem o direito de distribur um determinado numero de pontos, mas nao pode premiar o proprio candidato. O pais vencedor ganha o direito de sediar o festival no ano seguinte.Neste ano, parece que o candidato da Dinamarca era meio fraquinho, porque a torcida la estava dividida entre outros paises nordicos: uma parte torcendo por uma soprano da Suecia que se apresentou com um dance lirico, se podemos chamar assim; outra por uma cantora linda da Islandia; e, por fim, uma grande porcao torcendo pela Noruega, que inscreveu um garoto que parece ter 14 anos, mas cantou uma musica falando
sobre o amor (achei terrivel, alias). Ganhou o rapaz da Noruega, em segundo a islandesa -- para voces verem a forca dos paises nordicos no festival. Tudo e muito cafona, voces precisam ver, mas e incrivel como o povo se organiza para torcer. Anyway, cantores e grupos consagrados, como o ABBA, ja passaram por ele.Se no primeiro dia choveu muito, no segundo fez um dia lindo -- o que nao quer dizer que tenha feito calor. Como disse, no primeiro dia, com chuva, o termometro marcava 12 graus as 9h30 da manha. No segundo, ate por volta das 14h, ate que o tempo estava mais quentinho, mas depois o frio veio com forca. Me virei com um paleto de veludo e com um cachecol de la, porque o resto ficou na mala, que eu deixei guardada na estacao no comeco do dia, quando sai do albergue (o qual, por sinal, sequer tinha local para deixar as bagagens pos check out). Ate tentei alugar uma bicicleta para facilitar a locomocao e me sentir em casa -- os dinarmaqueses sao conhecidos por usar a bicicleta para quase tudo -- mas, como era domingo, tudo estava fechado.A cidade e linda e limpa -- um verdadeiro choque para quem vem de Berlim, que, vamos combinar, e bem baguncada (o que tem o seu charme tambem). Por ficar numa ilha, ha varios canais e ilhotas dentro da cidade, o que da um certo ar de Amsterdam ao local. Dei uma volta na Slotsholmen, uma ilha bem no meio da cidade com varios palacios -- o maior e atualmente usado pelo Parlamento. La tambem fica a Biblioteca Real, a qual ganhou recentemente um anexo todo moderno em granito preto, que logo ganhou o apelido de "Black Diamond". De la cruzei a ponte para uma outra ilha onde fica o bairro de Christianshavn. O lugar e bem bonito, cheio de cafes e canais. La fica a Vor Frelsers Kirke, uma igreja com uma torre em espiral de onde se tem lindas vistas da cidade -- apesar de a subida por escadinhas estreitas ser desaconselhada para quem tem tonturas ou problemas nas juntas.Em Christianshavn tambem fica a famosa comunidade alternativa (antigamente hippie) de Christiania. Foi fundada na decada de 70 e se pretende uma comunidade autonoma -- ha uma placa na saida indicando "voce esta entrando na Uniao Europeia"! Ficou famosa tambem pelas drogas meio liberadas, mas parece que a policia andou dando umas batidas por la e o negocio ficou mais complicado. No geral achei meio caido, talvez a unica parte de Copenhagem meio suja. Vi, sim, gente vendendo droga e fumando maconha, mas tambem vi familias com criancas aproveitando o dia de sol para fazer um piquenique -- enfim, a famosa tolerancia escandinava. Em Christianshavn tambem passei pelo lindo e moderno predio novo da Opera de Copenhagem, bem de frente para o canal que liga a cidade ao mar.Voltei para o centro, almocei e dei mais uma volta para ver os inumeros predios antigos da area, parecendo varios castelos. Vi o Palacio Amalienborg, onde mora a familia real
da Dinamarca. Estilo Palacio de Buckingham, mas voce ve tudo bem mais de perto -- o risco de algum ataque terrorista ali talvez seja quase nulo. Andei para burro e quase congelei de frio para ver a famosa Pequena Sereia, um dos simbolos da cidade. O Lonely Planet ja tinha xoxado dizendo que nao era nada demais e que a fama era injusta. E a mais pura verdade. A estatua e pequena e fica em cima de uma pedra nas margens do canal principal. E um monte de turistas bobos como eu em volta tirando foto. Mas, como ouvi certa vez, quando voce faz turismo tem que fazer coisas tipicas de turista.A longa caminhada de volta de volta sob o vento frio que vinha do mar so me deixou tempo e animo para tomar um cafe. Depois fui para a Estacao Central pegar o trem ate o aeroporto. Fiquei triste de nao ter conseguido visitar o Tivoli Gardens, um dos parques de diversoes mais antigos do mundo, com mais de 160 anos. E meio caro para entrar, mas meu lado crianca estava doido por uma volta na montanha russa. Tirei apenas algumas fotos do lado de fora.Ha ainda duas coisas sobre Copenhagem que eu gostaria de comentar. A primeira e sobre os precos. A Dinamarca nao usa o euro, mas a coroa dinamarquesa -- o que, obviamente, da trabalho para os turistas. A moeda local vale cerca de sete vezes menos que o euro; por isso, precos com mais de dois digitos para coisas banais, como um almoco, sao comuns, ao contrario da zona do euro. O problema e que as coisas realmente sao caras. Mesmo convertendo os precos para o euro (real nem passou pela minha cabeca), achava os valores bem salgados -- o que dizer de um almoco normal que custou 40,00, coisa que praticamente nao vi aqui em Berlim? Tudo bem, isso era esperado, pois havia lido que Copenhagem e uma das cidades mais caras do mundo. E por dois dias apenas nao tive nenhum rombo de orcamento.O segundo ponto sao as pessoas. Achei Copenhagem uma cidade bastante plural, apesar de ter um ar de cidadezinha do interior. A sensacao da presenca de imigrantes na cidade, por exemplo, e bem maior do que em Berlim. Aqui vejo bem menos pessoas negras do que vi la. De qualquer modo, as pessoas sao extremamente simpaticas com forasteiros -- muita gente puxou papo comigo. Eles tinham muita curiosidade em saber porque eu quis conhecer a cidade deles -- eu sempre respondia: why not? Tem um pouco de birra com os alemaes (coisas de guerras passadas talvez) mas no geral gostam de Berlim. E o ingles e amplamente falado, ate em birosquinhas no meio da rua, o que facilita muito as coisas para os turistas. Apesar de achar a lingua deles bizarrinha, com aquelas vogais cheias de sinais graficos diferentes, ficava ate feliz em ver coisas em dinamarques. Sinal de que o ingles ainda nao dominou por completo por la.A seguir, algumas fotos de locais que mencionei aqui.A Estacao Central (Kbenhavn Hovedbanegarden)O predio
da prefeitura e sua praca (Radhuspladesen) ficam bem no centro de CopenhagemA entrada do Tivoli Gardens, bem em frente a praca da PrefeituraA entrada da NY Carlsberg GlyptotekDentro da Glyptotek, uma pianista reforcava o "ar classico" do localJardim dentro da GlyptotekAchei linda essa escultura da menina com o passarinhoLinda bicicleta em uma vitrineLado Amsterdam de CopenhagemTivoli Gardens a noiteO anexo da Biblioteca Real, conhecido como "Black Diamond"Black DiamondCanal em ChristianshavnTorre em espiral da Vor Frelsers KirkeVista da torre. La no fundo, aparece a ponte resund LinkEntrada de Christiania"Voce esta entrando agora na Uniao Europeia", avisam quando voce sai de ChristianiaOpera de CopenhagemDa para ver minha cara de frio? Ao fundo, a Pequena SereiaAs lindas cadeiras de Arne Jacobsen povoam coloridas o aeroporto de Copenhagem