thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
Com o dia de ceu azul era hora de partir. O tempo que tardaria ate a subida do sufoco, parte da trilha do lago do deserto que e mais critica para acumulo de neve, seria suficiente para derrete-la um pouco e facilitar a passagem com a bici carregada.Tardei algumas horas para percorrer os 50 kms do precioso caminho ate o lago, parando a todo instante maravilhado com a paisagem, do Fitz Roy mudando de forma a ser visto dos mais diversos angulos em contraste com os cristalinos rios da regiao. A ponte para cruzar a desembocadura do lago e atingir o inicio da trilha estava quebrada, e tive que cruzar por duas vezes com agua na barriga o congelante rio. Os turistas encasacados ate os olhos nao acreditavam que eu estava me metendo ai. Logo consegui me aquecer e iniciar o caminho, que se mostrou ja nos primeiros metros, com suas empinadas e obstruidas encostas. Tive que desarmar tudo e portear parte a parte toda a carga e bicicleta, quilometro a quilometro, me custando muito tempo e esforco. Logo o caminho se mostrou mais razoavel para trekking, mas nao muito para uma bicicleta carregada com mais de 50 kg de carga e equipos para escalada. Adaptei a logistica carregando uma pesada mochila e a bici com o menos peso possivel, e com a beleza do conservado bosque e da paisagem que se mostrava vez ou outra, fui avancando sem parar ganhando preciosos quilometros. Ja sentia que minhas forcas se iam e sacava energia nao sei de onde para vencer longas e acidentadas encostas. Entrei noite a dentro e completamente esgotado consegui cruzar a parte mais dura da travessia, encontrando um bom lugar para bivaquear, com nao muita neve e a beira de um rio.Com as primeiras luzes ja estava em atividade, desvendando o caminho entre meio metro de neve acumulada. No inicio da tarde estava alcancando a praia do lago do deserto e a aduana Argentina. Agora faltavam mais 15 kms de trilha ate a fronteira dos paises e o inicio do caminho rodavel, o qual alcancei no fim da tarde depois de cruzar varias vezes rios e brejos quase congelados. Um caminho sinuoso e com muita lama e mais um bivaque na selvagem floresta. Antes do proximo meio dia estava diante da imensidao do verde lago O higgins, no unico porto de milhares de quilometros quadrados em um lago que praticamente nao existe navegacao. Por sorte em dois dias chegaria o ultimo barco da temporada, era so descansar e desfrutar da beleza desta remota paragem.Ai encontrei outros viajantes que chegavam, o brasileiro Leandro e um frances que andavam em bicicleta e um Israelita que vinha a pata. Nos juntamos todos abrigados na casita do porto. E entao veio o barco, momento esperado pela familia e os carabineiros que aqui vivem isolados, e tem essa como uma ocasiao especial. Por pouco nao fui deixado pelo capitao, que se mostrou intransigente na negociacao da abusiva taxa para embarcar e que na realidade e custeada pelo governo. Para minha sorte e com a pressao
dos meus novos amigos e dos tripulantes, cedeu no ultimo minuto.Nao acreditava que estava navegando neste lugar. Nao bastasse so cruzar o lago para o outro lado, ainda o percorremos por todos os seus bracos e entranhas, visitando cada um de pouco mais de meia duzia dos isolados moradores, levando alimentos a seus animais para o inicio da critica situacao climatica por esta por vir. Fomos brindados com as mais lindas paisagens neste dia, e ja nao bastasse das montanhas e glaciares, ainda de um incrivel por do sol patagonico.Alcancamos terra novamente perto da 12 noite e alguns minutos estava instalado abaixo da primeira boa arvore que vi, a beira de um lindo braco do lago, para uma perfeita noite de sono. Me sentia contente e motivado, mesmo sabendo da dura fase que estava por vir, a travessia da dura carreteira austral. Era o proximo objetivo a buscar.
Fui recebido no porto de Punta Arenas por Andres como se fosse amigo de longa data. Depois de um city tour pela bela cidade, uma visita ao mirante e ver a Terra do Fogo perder suas fortes cores laranjadas pelo dia que se findava e que deu para entender um pouco do porque do seu nome, fomos a sua casa, brindamos uma rica cerveja e um jantar. Na bicicletaria de Claudio fui recebido muito bem e nao precisei fazer nada. Trocou quase todos os raios num trabalho muito profissional, uma ajuda para a minha viajem. Como o vento soprava em torno dos 100 km/h, aproveitei o convite de Andres para descansar mais um dia em sua casa. Mas o conforto logo acabou e fui dar a cara ao vento, que em alguns momentos me impediu de avancar - as vezes passando horas pedalando a 3 a 4 km/h. Empurrar era impossivel. O vento seguiu impiedoso por dias atraves do desolado pampa, como que me colocando a prova: Estava realmente disposto enfrentar tudo isso? Quando reagia com bravura e sangue nos olhos, era tirado ao chao. Passei a buscar um meio termo entre desmotivacao e excesso de forca de vontade. Com muita paciencia alcancei Porto Natales. Passei de largo, depois de sentir a indiferenca e contaminacao das pessoas, onde o turismo acabou com verdadeira essencia da convivencia e passam a se preocupar mais com o dinheiro a um simples saudar ou, um sorriso no rosto. Se o vento ja estava forte durante estes dias, nao sabia o que estava por vir nesta tarde - um vendaval que facilmente superavam os 100 km/h com rajadas que impossibilitavam manter-se em pe. Depois de vencer 12 km em 3 horas, parei ao escurecer em uma Estancia para tentar me abrigar. Fui recebido com amabilidade pela familia do Oliver e prontamente me serviram uma sequencia de saborosas comidas a beira da calefacao. Ate eles que vivem nesta zona de ventos estavam assustados com sua furia neste dia. Custou-me ir-me embora, mas a vontade de chegar as Torres Del Paine superou qualquer necessidade de descanso.Diante da impossibilidade de progredir com os ventos furiosos e somados as tormentas, tive que me abrigar num belo bosque encontrado a beira do lago Porteno. Neste otimo lugar aproveitei para descansar e concentrar energias. Mais uma vez voltei ao modo antigo, cozinhando com fogo quando o clima ou o lugar permitia. Para completar, depois de todos os problemas possiveis meu fogareiro nao funcionou mais. Depois de um dia parado necessitava entrar em acao novamente e assim o fiz, mesmo com chuva, vento e o grande frio. A ideia era entrar a noite no Parque Nacional das Torres Del Paine. Tentei esperar o pessoal da portaria sair, para me livrar de pagar a taxa abusiva de $ 15,00 (R$ 75,00). Nao suportando o frio e depois de estar parado por muito tempo, fui assim mesmo com todas as desculpas na cabeca. Mas no estado em que cheguei, completamente ensopado, tremendo de frio e lutando com um vento alucinado, qualquer ser com o minimo de
coracao me deixaria passar.Custei ainda para chegar ao primeiro lugar onde poderia me abrigar, e as nove da noite, doido de tanta caimbra de frio, alcancei um bosque em meio ao inospito pampa, onde os carabineiros me ofereceram um cha quente e me permitiram acampar irregularmente por ali, sem poder fazer fogo. Depois de comer qualquer coisa passei a noite segurando a barraca para nao voar com o vento e chuva.A chuva deu sua tregua. Com roupas molhadas, frio e vento pude avancar contornando lagos, montanhas, em meio a animais selvagens e flora adaptada ao vento e uma paisagem deslumbrante. Quando a natureza nos coloca no nosso lugar se pode sentir com intensidade toda a nossa pequenez - uma forma de viver, impossivel de descrever. Depois de muitas caminhadas e muitas horas de contemplacao a um dos maiores espetaculos da Terra e admirar as monstruosas torres de granito, era hora de agradecer por todo este privilegio e ter sentido tudo isso na sua essencia e partir. Infelizmente a rigorosidade chilena dificulta qualquer tentativa de ascensao a estas grandes paredes. Um dia ainda voltarei. Entre tanta "mala" onda onde o turismo retira o valor interno das pessoas encontrei bons coracoes neste trecho do caminho - seja para me abrigar abaixo de um teto, cozinhar num fogao, ou compartilhar uma simples conversa. Nao pude cruzar o inabilitado passo Zamora para ir a El Calafate, na Argentina, que estava a menos de 100 km. Tive que dar uma volta de mais de 300 km numa luta ardua com o vento, muitas vezes sendo impossivel se manter em pe e muito menos manter a bici. Foi ai que recebi um presente dos ceus por tanto sacrificio, que num belo dia o vento me empurrou, em alguns momentos a mais de 50 km/h percorrendo 170 km em 7 horas por inospitos desertos. Com a felicidade estampada no rosto me dirigi a El Calafate e a casa do amigo Jorge Cordobes, onde enfim poderia descansar o corpo e a alma. Depois de 100 km a toda potencia cheguei, nao sem antes parar por quase hora, para apreciar emocionado a primeira vista do que para mim e a maior montanha do mundo - o grande Fitz Roy.
25 de abril a 22 de maio de 2010Despertei com algumas gotas de agua no rosto, as primeiras luzes do dia mostravam um ceu escuro e carregado. Iniciou-se uma fina e gelada chuva, que aceitei com tranquilidade sabendo que ela me acompanharia durante toda esta travessia, nesta regiao que e uma das mais umidas do mundo, tendo registradas precipitacoes de ate 4.500 mm anuais. Seriam cerca de 1.500 km em plena cordilheira, atraves de remotas e desabitadas regioes, por vales profundos, altas montanhas, massas de gelo, lagos, enseadas maritimas e florestas densas, percorrendo alguns dos piores caminhos de ate entao.Era cedo quando peguei estrada e cheguei a vila O Higgins, um pequeno e isolado povoado com seus 200 habitantes. Encontrei os amigos Mauricio e Sara, dois gentis chilenos amantes da natureza que conheci e muito me identifiquei na travessia do lago O Higgins. Pronto me chamaram a casa, a tomar algo quente neste gelado e chuvoso dia. Depois de muita conversa e um pouco de wiski para esquentar, me despedi e segui viagem. Nao podia acreditar na tamanha beleza deste lugar, montanhas nevadas, rios, brejos e lagos por todos lados, a vegetacao de outono vermelha, laranja, amarela, verde, cachoeiras despencando dos penhascos sobre a estrada. Nao me importava o lento avanco, as pedras do caminho, as subidas e descidas interminaveis, a chuva intermitente. Estava desfrutando intensamente de estar nestes preservados e maravilhosos confins das Americas.O caminho era duro, a chuva seguia forte, e com ao grande frio que fazia era doloroso aguentar muitas horas diarias viajando, tardando tres dias para percorrer os pouco mais de 100 km ate o Porto Rio Bravo. No fim da tarde apontou a barcaca na enseada, e foi uma deliciosa sensacao quando entrei na cabine com calefacao. Necessitava secar minhas coisas que ja estavam completamente ensopadas. Cruzamos o canal ate Porto Yungay, 3 casas perdidas no meio do nada, onde somente viviam 3 militares. Por sorte na praia havia um galpao abandonado, que embora frio e molhado serviria para fazer um fogo e estar mais abrigado. Agradecia e dava imenso valor por ter encontrado um teto e sair debaixo da chuva, que ja comecava a me consumir psicologicamente. Mas ainda muito melhor que isso, foi o que se passou nos minutos seguintes, quando Raul, tripulante da embarcacao, se acercou e me convidou a descansar em uma das casas que cuidava, com calefacao, cama, cozinha, banheiro. Vale do rio BakerMonte San LorenzoMas nao poderia me colgar, pois ja vinha escasseando os mantimentos e ainda me faltavam 150 km de duros caminhos ate o proximo povoado onde poderia me reabastecer. Descansei e sequei as coisas em um dia e mesmo com a chuva incessante e o frio, retornei a estrada. Com muito esforco e a base de farinha tostada, consegui alcancar Cochrane em dois dias, deixando as ladeiras do suspiro, do barreiras, a desembocadura de rio Baker com o mar e o monte San Lorenzo para tras. Sentia muito frio e novamente tinha tudo completamente molhado, mas pude contar mais uma vez com a solidariedade do querido povo desta
zona, ao ser convidado a me abrigar no galpao da humilde casa do Sr. Julian. Coloquei uma roupa seca e sequei a molhada na estufa, tomei e comi algo quente. Passei o domingo com ele na funcao de buscar e preparar lenha, admirado como vive feliz e escutando mil e um causos, desde pouso de naves extraterrestres ate de suas teorias. Contava que nao sabia como os russos ainda nao o haviam descoberto. Um personagem. Finalmente amanheceu um lindo dia de ceu azul com tudo branco pela forte geada, depois de quase dez dias sem parar de chover. Sequei o que faltava, comprei comida para o proximo longo trecho e segui caminho. Logo alcancei o sinuoso vale do rio Baker novamente, seguindo-o por sua margem impressionado com a paisagem, a sua cor turquesa, o vermelho intenso da vegetacao, as montanhas nevadas. Passei o belo lago e o porto Berthrand, cruzei um passo e alcancei as margens do maior lago do Chile, o General Carreira. Se via a maior montanha da patagonia, o Cerro San Valentim proximo, e pelos interminaveis sobes e desces fui costeando o lago e atingi o pequeno povoado de Porto rio Tranquilo.Lago BertrandLago General CarreraCerro San ValentimSe iniciou um longo trecho de bosques em regeneracao, e onde nao se havia transformado em campos, se via os indicios de um grande incendio descontrolado que na decada de 40 queimou por mais de 5 anos ininterruptos grande parte da patagonia. Por sorte alguns vales muito umidos e de dificil acesso foram salvos do incendio, e outros conseguiram se restabelecer, mantendo a exuberancia da floresta, que se nao fosse pelo frio podia-se confundir com o tropico quente. Cerro CastilloA chuva que havia dado um dia de tregua retornou. Cruzei um alto passo nevado ate atingir o vale do rio Ibanez e seu cemiterio de arvores criado por uma recente e grande erupcao do vulcao Hudson. Paredes perfeitas para escalada e ainda virgens estavam por todos lados, e formavam um lindo ambiente em contraste com o destacado cerro Castillo. Ao fim do dia alcancei a vila aos seus pes e o inicio do pavimento. Mais um alto passo com quase 900 m de desnivel que estava todo coberto de neve, e estava dentro de profundos vales descendo em direcao a primeira cidade maior desta carreteira e ponto de escalada, Coyhaique.Acolhimento da Sr. Maria e Don Hernan ICom o forte vento que soprava da pampa nao consegui alcanca-la neste dia, mas antes que eu imaginasse estava sendo recebido na cidade pelos pais do grande amigo Hernan, como se fosse o neto que ha muito tempo nao retorna a casa. Estava na familia sentindo o carinho e afeto que ha muito tempo nao sentia. Tinha um quarto, ducha quente, sopinha, paozinho, comida, etc e etc da avo e a beira do fogao por todo o dia. Passei o dia das maes com a Senhora Maria e Sr. Hernan I, ela como que tendo um filho e eu uma mae substituta. E pela segunda vez no ano pude falar com minha mae verdadeira por telefone, uma
alegria enorme.Escalada em EnsenadaPor Coyhaique acabei ficando quase uma semana, ajudando um pouco na casa e sempre me juntando com os novos amigos que havia feito, Richard, Paula, Yerko e . Num dos unicos dias que nao choveu fomos escalar pela regiao e pude conhecer 2 sitios, o belo cerro Mackay com seu solido basalto e os conglomerados de enseada, algumas vias boas e duras.Com a melhora do clima era hora de avancar e tentar a conclusao desta etapa, mais 800 km ate Bariloche. Desci o vale do Rio Simpson, subi o do rio Minihuales, onde me estourou um pneu, mas por sorte tinha um reposto. Tornei a descer o vale do rio Cisnes, onde tive sorte de chegar sem chuva, mas a grande umidade do ar molhava tudo da mesma forma. Cruzei o duro passo Queulat por entre montanhas e glaciares e quando me dei conta estava diante de uma grande enseada. Segui acompanhando-a e quando faltavam 10 km a porto Puyuhuapi o pneu estourou mais uma vez. O que fazer? Acabei empurrando a bici ate o povoado, onde para minha infelicidade nao consegui um novo reposto. O jeito foi improvisar, e com um grande manchao pude seguir viagem em direcao a La Junta. Passei a noite abrigado da chuva no banheiro do Parque Nacional Queulat, abandonado esta epoca do ano. Segui viagem e tudo parecia perfeito com o rapido avanco, mas quando parei para checar um ruido dei de cara com o pneu prestes a estourar novamente. Nao me restou outra se nao empurrar mais uma vez, abaixo de chuva e sem me poder me movimentar o suficiente para esquentar. Foram 20 km ate La Junta, onde deixei meus ultimos pesos chilenos em troca de um pneu. Reserva Nacional Rio SimpsonReserva Nacional Lago las TorresEm um dia mais estava chegando a territorio conhecido por onde passei a pouco mais de 1 ano atras, Villa Santa Lucia. Mesmo abaixo de chuva, como no ano passado, estava muito contente de estar ali. Parei comer algo na mesma parada de onibus e me congelei um pouco, mas logo estava colocando o corpo a se aquecer novamente. Passei o lago Yelcho e Porto Ramirez, e iniciei a travessia da cordilheira subindo o precioso e forte rio Futaleufu. Encontrei um abrigo da chuva e no dia seguinte estava cruzando a aduana para Argentina, e pela margem do rio Grande alcancei a conhecida Trevellin. As irmas da igreja me deram um lugar para passar a noite e secar minha roupa.O proximo passo era cruzar o Parque Nacional dos Alerces, regiao de encantadora beleza que ja havia percorrido ano passado em sentido contrario. Mas quando estava a caminho nao acreditei quando vi a casa movel dos Ser Semillas (WWW.sersemillas.org), um centro de cultura itinerante que vem viajando pela patagonia fazendo um lindo trabalho, e com quem havia me cruzado varias vezes mais ao sul. Mas deste vez fui ao encontro deles e fui muito bem recebido por Vladec e pelas Paulas, com quem compartilhei as melhores conversas dos ultimos tempos, em uma afinidade de ideais e visoes
incrivel. Pronto fui convidado a subir a bordo e a viajar junto ate El Hoyo de Epuyen, pouco mais de 100 km adiante. Nao tinha como nao aceitar viver esta onda por dois dias. Nem os problemas na camionete antiga diminuiam nosso humor, e nada que os parafusos que carregava na bici nao fossem capaz de resolver. O ritmo em que viajavam era mais lento que o meu em bicicleta, e chegando ao Hoyo decidi seguir o pedaleio. Nao antes de conhecer o contato dos Ser Semillas na zona, a radio comunitaria FM Alas, e um pouco de sua historia, repleta de boa musica e em defesa do patrimonio natural de todos. Ate uma rapida entrevista dei a radio. Mas era hora de chegar ao fim desta longa etapa, e estava determinado ha neste mesmo dia percorrer os 160 km que me afastavam de Bariloche. Foi um longo, molhado e gelado dia. Encontrei no caminho o alemao Michael, que com sua enorme e desorganizada bicicleta vem viajando a 4 anos pelo mundo (www.mike-on-bike.de). Subi parte do passo Steffens no maior papo com ele, ate deixa-lo para tras quando caiu a noite. Ja havia percorrido mais de 100 km e sentia as pernas cansadas, mas me sentia cada vez mais determinado em chegar neste dia, estar com os amigos, e nao precisar mover-me no dia seguinte, custasse o que custasse. Por sorte a chuva acalmou depois de vila Marcardi. A enorme lua se destapou e iluminou o lago Mascardi e todas as montanhas cheias de neve da regiao, e cada vez mais motivado via a estrada ficar para tras. Entao alcancei o lago Gutierrez, desci a sua margem ate vila dos Coihues, peguei a estrada antiga para o cerro Cathedral e nao me acreditei quando cai no km 10 da Avenida Bustillo, as margens do grande lago Nahuel Huapi. Estava arrepiado por ter vencido este duro e ultimo dia desta grande etapa em alto estilo, e antes que imaginei, as 9 horas da noite, em um estado lastimavel, estava sendo novamente recebido no Hormigueiro, por Maty, Laura e Camila. Uma satisfacao e um momento unico, a recompensa por todo e qualquer sacrificio dos ultimos meses. Um banho e uma comida quente e agora era so relaxar.
Depois de um bom tempo desfrutando da paz e harmonia dos montes e de desoladas regioes do altiplano e cordilheira ocidental boliviana, estava na hora de chegar a cidade e a civilizacao. Nao que fosse um forte desejo comparado a beleza de sentir no dia a dia o ritmo da vida e de toda sua essencia proporcionados pelas ausencia do descompasso causado da sociedade humana. Mas sim por uma causa um pouco oculta, resultado desta dependencia social de nossa especie.Mas as cidades, principalmente as grandes, sempre tem muitas coisas interessantes para mostrar e ensinar justamente sobre esta toda relacao social que temos. E onde se pode e se obriga a participar da relacao comercial e adquirir todos os bens de consumo que se necessita, entre alimentos, reparos para bicicleta, energia eletrica. E onde se se pode conhecer pessoas das mais variadas origens, com as mais diferentes ideias e costumes. Tambenm onde se pode aprender muito sobre o pais, sua gente, sua cultura, politica, historia. Tambem onde se pode encontrar pessoas de afinidade e irmaos de alma.E a grande e incrivel cidade de La Paz se mostrou um poco de riqueza nestes e em muitos outros aspectos. Para comecar a cidade ocupa uma posicao geografica de deixar qualquer um de boca aberta. Cheguei pelo sul da cidade vindo do altiplano a cerca de 4.200m de altitude, vendo de longe grandes montanhas brancas se tornando cada vez maiores. De repente se inicia uma aglomaracao urbana extremamante caotica, inacreditavel para um sul americano do sul. Milhares de buzinas ao mesmo tempo, gente e carros e as milhares de vans de transporte se atropelando por todo lado em meio a vendedores que negociam tudo que se possa imaginar, de animais a oferendas. Logo se cruza El Alto e se depara com da de cara com um vale gigantesco e a cidade inteira de La Paz metida ai. Sao 600m de down hill para cair dentro da cidade a cerca de 3.600m snm. Isso se nao quiser ir para a zona sul, 600m mais abaixo. A altitude que da pra ser vista na cara dos turistas mareados que acabam de baixar dos avioes. Se acima ja era caotico, imagina quando grande parte dos que vivem la vem para a cidade em busca de ganhar a vida. Uma boa experiencia para manejar bicicleta carregada disputando um espacinho onde nem mais autos cabem.Lutando um pouco com as ladeiras, cheguei ao ponto de encontro dos ciclistas viajeiros que por aqui passam, Chuquiago cafe e a casa de Cristian e Luisa. Fui recebido por eles de bracos abertos e com o maior carinho e atencao, e em quando vi ja tinha um lugar para dormir, tomar um banho e descansar. Justo coincidiu de ser uma fase de passagem dos cicloviajeiros de todos os cantos, com quem pude compartilhar horas de boas conversas, historias e vivencias, e aprender muito sobre muitas coisas. Sintonia de pensamentos e formas de encarar a vida, um incentivo para nunca mais deixar de viver intensamente. Austriaco, suicos, sueco, uruguaio, espanhol, estados unidenses, colombiano, franceses, alemaes, costa riquenhos,