que disputou as copas de 1982 e 1986. Atualmenteele fabrica aproximadamente trinta pares por mes ao preco medio de R$ 1500.00Apesar de todo o esforco, ambos,Mario e Renzo parecem nao ter herdeiros para seguir com o negocio. Seus filhosnao se interessaram. Eles afirmam em unissono que nao ha estimulo por parte denenhuma entidade para que jovens aprendam esse tipo de trabalho. Ainda assim,Renzo diz que esta estudando com a FIESP, entidade onde atende varios clientes,um modelo de fundacao para ensinar a profissao aos jovens e preservar o nome daPellegrini no futuro.Problemas de sucessao nao preocuparampor muito tempo o italiano Altemio Spinelli. Quando percebeu que seus filhosiriam seguir caminhos diferentes dos seus, ele encerrou o negocio no final dosanos 90 sem pensar duas vezes. Muito cedo, segundo seus clientes que insistemate hoje para que ele volte. Icone da sapataria de luxo durante quase tresdecadas, ele chegou ao Brasil aos 22 anos no final dos anos 50 e dez anosdepois ja tinha lojas na Oscar Freire e no Shopping Iguatemi. Calcou variospresidentes e diz que Medici o convidava para tomar cafezinho e encomendarsapatos falando em italiano. Alem disso, reivindica pra si a propagacao do itemque se tornou obrigatorio no figurino da rapaziada que frequentava a RuaAugusta na decada de 70. Aqui ninguem usava mocassins naquela epoca, entao eucomecei a fazer uns modelos que eram classicos na Italia, com cores maisextravagantes. Virou uma febre e eu quase nao dava conta de tantos pedidos,trabalhava dia e noite. Outro Italiano que tambem fez fama vestindo os pesdessa geracao foi Adriano Crivello, ja falecido, que mantinha uma pequenasapataria artesanal na Alameda Itu, nos Jardins. Nos ultimos anos, Altemio voltouao negocio, mas produzindo apenas palmilhas ortopedicas. E pra nao perder amao, diz que como viaja frequentemente aos estados Unidos para visitar osfilhos, da uma forcinha para a nora Tania Spinelli, que fabrica e comercializa umalinha de sapatos femininos com seu proprio nome na loja de departamentos SaksFifth Avenue, em Nova Iorque.Ao contrario do Brasil, o Japao pareceestar vivendo uma era dourada do sapato bespoke, que e como os ingleses chamamo produto feito sob medida. Sao jovens talentosos que fazem estagios na Italiae na Inglaterra e depois partem para o trabalho solo em grandes centros como Toquioe Osaka. Alguns ja estao elevando suas criacoes ao status de obra de arte econquistando clientes do velho continente. Na Europa, alem dos lendarios artesaos,marcas como Berluti, do grupo LVMH, tambem estao oferecendo o servico decalcados individualizados a precos que podem chegar a cinco mil euros o par paraclientes que nao querem ser vistos por ai vestindo pret-a-porter. Voltando a nossa dura realidade,pelo menos duas empresas por aqui encontraram uma forma de comerciointermediaria entre o sapato feito em serie e o personalizado. A PaccoCalcados, no Itaim Bibi, e a Giannini, na Vila Nova Conceicao, mantem suas lojascom modelos proprios, incluindo linha feminina, mas tambem disponibilizam opcoesde customizacao como escolha de cores e materiais nobres que garantem longadurabilidade, alem das graduacoes de meio ponto no tamanho. Nao ha exatamenteuma forma especifica para cada um, mas existem varias que podem ser adequadasao pe do cliente, diz