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e seguimos pela estrada de chao, que em um determinado ponto passou a ser calcada e, por fim, asfaltada. A esta altura ja estavamos envolvidos pelas simples construcoes do centro urbano de Delfim Moreira, algumas de feicoes coloniais do alvorecer do seculo XX. Apeamos novamente apenas aos portoes da antiga estacao ferroviaria, inaugurada em 1927 e zelada com muito esmero. Pessoas nem mercadorias obviamente embarcam mais aqui, como na primeira parte do seculo passado, mas o predio ainda e utilizado como espaco cultural e museu, muito embora, pela segunda vez, o tenhamos encontrado fechado. E mais no centro da cidade, palmilhamos as ruas que envolvem a praca central, essa tipica, com direito a igreja, coreto e canteiros floridos, bem cuidados, diga-se de passagem, a exemplo da estacao. Foi neste local, no coracao do municipio de 8 mil habitantes, que somou-se a nos Daniel Bento e Ariadne, ambos vindos de Sao Jose dos Campos e conhecidos de Luciano. Partimos entao, agora em tres motos, para a mais turistica de todas as cachoeiras da cidade, mas que nem por isso poderia ser negligenciada: a Ninho da Aguia. Acessa-la foi facil, visto que se encontra as margens da rodovia MG-350, a mesma pela qual subiramos a serra desde Piquete. Mediante uma paga de R$5 por cabeca trilhamos pela bem sinalizada propriedade que protege nao so uma, como imaginavamos, mas varias quedas d'agua do barrento rio Santo Antonio. Apesar de nao tao altas como a do Itagyba, merecem destaque pelo conjunto da obra e pela tonitruancia de suas aguas, potencializadas, logicamente, pelas chuvas dos ultimos dias.Quedas da cachoeira Ninho da AguiaTunel do BarreirinhoDo asfalto da MG-350 saimos a caca de uma outra cachoeira, a do Tunel, de acesso um pouco mais complicado que a turistica Ninho da Aguia. Na primeira entrada norte, por estrada de terra, passamos peo bairro rural Agua Limpa, e depois pilotamos por mais 4km, ganhando um pouco de altitude, ate o bairro Barreirinho. A partir desse ultimo foi necessario mais 1km para avistarmos uma clareira de terra defronte a uma pastagem ingreme, onde obrigatoriamente deixamos nossas motos. A trilha de 200m a partir dai foi toda palmilhada em declive para se chegar ao Tunel do Barreirinho, uma construcao da decada de 1920 idealizada com dois propositos: canalizar as aguas de uma cachoeira e possibilitar que uma antiga linha ferrea a sobrepassasse. Para ver essa cachoeira foi necessario tirar os calcados e caminhar pelos seus 50m de extensao. Do outro lado, a serena queda de aguas gelidas se revelou. E um local que, se levassemos em conta somente a cachoeira ou somente o tunel, nao pareceria interessante. Contudo, o conjunto, a uniao da natureza com uma obra humana praticamente centenaria contribuem para a construcao de uma identidade carismatica de mais esse atrativo de Delfim Moreira. Enfim, fomos embora com essa ultima boa impressao da zona rural da cidade. Tentamos ainda conhecer a cachoeira do Areiao, mas a propriedade estava fechada. Contentamo-nos com uma foto longingua de uma de suas quedas.Cachoeira do Tunel Cachoeira do AreiaoCachoeira do CubataoAmanhecia o dia 26. Chovera a noite
toda e nossos planos para subir a nordeste, rumo a Marmelopolis, se esvaiam, levados pelas aguas da Mantiqueira. Por sorte nos informaram que boa parte da estrada que liga as duas cidades estava asfaltada, o que nos garantiria uma toada mais rapida e um tempo maior para desbravarmos essa parte da serra que, para mim, era nova, ao contrario de Delfim Moreira. Nao obstante, enganamo-nos ao pensar que a empreitada seria tranquila. Ao deixarmos a estrada principal, por exemplo, encaramos aproximadamente 10km de barro atraves da zona rural ate a cachoeira do Cubatao, e ainda uma trilha a pe, com direito a travessia de rio, de pouco mais de 200m, dentro de uma propriedade particular. O proprietario nao nos cobrou taxa alguma pela entrada. A queda de 50m parecia toda atarantada devido as chuvas. Rochas arredondadas, empilhadas na continuacao das aguas do rio Cubatao, pareciam ter sido despejadas ali recentemente, como que trazidas por uma tromba d'agua. Porem, sabiamos que nao acontecera dessa forma. Trata-se de uma peculiaridade dessa cachoeira. De volta ao banco das motos, derrocamos ainda mais 8km ate o centro urbano de Marmelopolis, com 4 mil habitantes, e saimos rapidamente por uma outra estrada de chao, ao norte. Poucos quilometros depois estavamos na propriedade que alberga a cachoeira dos Padres, que sao, na realidade, tres quedas distintas, medindo entre 10 e 20 metros, e mais algumas corredeiras. A facilidade da trilha veio bem a calhar depois do perrengue pelas estradas barrentas desde Delfim Moreira, e e nela que se avista comumente a borboleta coruja (foto que abre essa presente postagem), encontrada apenas em territorio sulamericano.Quedas da cachoeira dos PadresCachoeira do ParedaoLuciano detinha as coordenadas para uma outra cachoeira, mas essa, digo, era daquelas que, de tao camufladas nas matas da Mantiqueira, tornou-se um deleite para raros. Para comecar, partindo da cachoeira dos Padres segue-se por uma estrada bem batida, sem engodos, mas que em uma guinada, nos metros finais, em algum lugar entre o territorio de Marmelopolis e Passa Quatro, transformou-se em uma ladeira barrenta, a priori, e a posteriori em um sinuosa aclive a um sitio aparentemente abandonado a propria sorte. Foi na porteira desse ultimo que largamos nossas motos e nossas mulheres, que nao quiseram nos acompanhar em uma caminhada pelo meio da quicaca. Ai foram tres perdidos procurando uma trilha em uma clareira com o mato pelos cotovelos. Por sorte a localizamos, deixamos a clareira e nos embrenhamos por uma mata bem fechada, e alguns minutos depois encaravamos nao uma cachoeira propriamente dita, mas um paredao quase vertical com 100 metros de altura, pelo qual descia, sereno, um feixe d'agua de mais de 5 metros de largura. Nao sei se ha algum nome para esse atrativo, mas o designamos cachoeira do Paredao. Se essa nao for sua verdadeira graca, que um dia possam nos corrigir e perdoar pela blasfemia.O tempo se esvaia rapidamente velozmente. A chuva, nossa (in)grata companheira nesses dois dias, ameacava desabar sobre os pincaros da Mantiqueira. Tinhamos, contudo, um grande desafio antes de regressar: chegar a Piquete por uma estrada de terra ingreme,
sinuosa e escorregadia. Por fim a tememos bobamente, pois foram meros 7km a partir da cachoeira do Paredao e relativamente faceis de se trilhar. Apos esses quilometros a descida se intensificou, mas ai ja havia calcamento. Passamos pela Vila dos Marins e fomos perdendo altitude a medida que nos aproximavamos de Piquete e, consequentemente, do Estado de Sao Paulo. Ja nos contrafortes da serra, ainda observamos de longe a impressionante cachoeira do ribeirao Mendanha (foto que encerra a presente postagem), escorregando por 150 metros e tendo como vigilante, ao fundo, o imponente Pico dos Marins, o maior inteiramente dentro do Estado de Sao Paulo com 2420 metros de altitude. A cachoeira, por si so, e de vistosa beleza, visto escorregar Mantiqueira abaixo por 150 metros. Em Piquete, uma despedida dos companheiros de aventura e um aceno final para a gota de chuva (amana tykyra, em tupi). Seguimos pela Dutra e pela Carvalho Pinto, vendo a moto de Daniel Bento sumir para Sao Jose dos Campos. No acesso a Dom Pedro foi a minha vez e a de Luana, que rumamos para o inteior paulista enquanto Luciano seguia para a capital. Foram 700km rodados em dois dias, mais algumas cachoeiras no porta-folio e a certeza de que a Mantiqueira sempre nos reservara surpresas caso tenhamos a gana de redesafia-la, dia apos dia.Mais fotos no seguinte slideshow ou aqui.Made with Slideshow Embed ToolE abaixo, a reedicao de um blues feito em 2012 para Delfim Moreira e a Serra dos Orgaos.
de Bezerra, para conhecermos o Poco Azul (ou Lago Azul), um afloramento do lencol freatico de um azul cristalino incrustado nas fazendas da zona rural de Formosa. Atravessamos extensas e profundas valetas com agua pelas canelas, o que rendeu a Thiago o primeiro tombo da incursao. Felizmente nada sofreu de mais grave, mas ainda assim foi um lembrete para seguirmos nos utilizando de boas doses de cautela. Apos exaustiva 1 hora de pilotagem chegamos a um capao e localizamos uma trilha que se esgueirava mata adentro. Mais uma vez, daqui pra frente somente a pe. Uma caminhada de menos de 200 metros e pronto. O poco em forma de piao, com um imenso caule dividindo-o ao meio, ostentava seu azul perfeito que, em sintonia com o verde da mata ciliar de galeria, dava-lhe um aspecto unico, diferente de todos os outros Pocos ou Lagoas Azuis que eu conhecera ate entao. As fotos realmente nao me deixam mentir: nao e Azul porque lembra a cor azul. O azul e muito azul, marcante em demasia. Diz-se que esse fato se deve ao seu fundo de calcario. A verdade e que esse fundo, em alguns pontos, chega a ter 8 metros de profundidade. Mas nao e somente isso que impressiona. A agua e morna, daquelas que nao chocam ao contato com o corpo. Os lambaris, as centenas, promovem uma massagem natural ao mordiscarem insistentemente caso permanecamos imersos e hirtos por alguns segundos. Enfim, e um pequeno e singular ambiente, de talvez 15 por 10 metros, mas que demonstra grandeza mesmo nao tendo dimensoes amazonicas.Poco AzulBuraco das ArarasVoltamos pelos 35km de terra ate Bezerra, almocando algumas mangas pelo caminho e desviando de boiadas e sertanistas, e rumamos para o norte pela BR020. Seis quilometros depois deixavamos a seguranca do asfalto para adentrarmos uma estradinha pedregosa e poeirenta a oeste. Ai foram mais 9km cortando pastagens e cerrado e topamos com uma porteira fechada, mas destrancada. Uma plaqueta rustica nos informava que tratava-se de uma propriedade particular e que, portanto, deveriamos pagar uma taxa para visita-la. Havia uma cabana de madeira, e verdade, mas ninguem para receber a paga. Luana abriu a porteira e entramos incautos, pilotando pelos ultimos metros ate o Buraco das Araras, o derradeiro atrativo de Formosa no nosso roteiro. E, em suma, uma caverna vertical com 120m de profundidade por 100m de diametro. Para utilizarmos o termo mais correto, e uma furna, formada pelo desabamento de um teto quartzitico. Para os mais leigos, e um buraco gigantesco no meio do cerrado. Diferente do Poco Azul, onde o adjetivo azul vem bem a calhar, aqui o termo araras nao e condizente com a realidade da avifauna local. Nao ha arara alguma, mas sim bandos e mais bandos de maritacas que se agrupam nas rochas verticais que emparedam a dolina. Outros especimes que vivem por ali: o gibao-de-couro, a saira-amarela, a guaracava, a patativa e incontaveis e inclassificaveis membros da subespecie Elaenia. A trilha para desce-la e perigosa, razao pelo qual muitos preferem o rapel para esse fim. Escorando nos pontos negativos, onde nao existia
apoio para os pes, chegamos ao fundo e, entre samambaias selvagens enormes, obtivemos, olhando para cima, aquela vista de portal para o ceu. Cada passo e ecoado por essa imensa caixa acustica da natureza. Rochas calcarias amontoadas nos lados norte e sul nos lembram que esse buraco esta em constante metamorfose. E cheio de morcegos, diga-se de passagem. Como eu nao trouxera minha lanterna (esquecera-a na moto), nao pudemos explorar as galerias mais profundamente onde, dizem, ha um lago de mais de 30m de extensao. Nele se pratica mergulho.Dentro do Buraco das ArarasSaira-amarelaElaeniaLago Getulio VargasSubir de volta para a superficie foi duas vezes mais dificil do que o fora descer. Todo o esforco fisico foi recompensado, obviamente, pela placidez do local, pois, assim como no Poco Azul, tiramos a sorte grande, ja que nenhum outro visitante se encontrava por ali. Nossa estadia em territorio formosense, contudo, se encerrava naquele instante. Voltamos os 9km de terra ate a BR-020 e aceleramos sentido norte, derrocando, cansados, os perimetros urbanos de Alvorada do Norte e Simolandia, cidades irmas apartadas das apenas pelo rio Corrente. O grande trunfo dessa via asfaltada e que durante quase todo o seu percurso, dai pra frente, e acompanhado, a leste, pela imponente Serra Geral de Goias, que divide naturalmente os Estados de Goias e Bahia. Ja eram passadas 17h e, como nao sabiamos o que encontrar pela frente, optamos por pernoitar na pequena cidade de Posse. Passamos por la o Natal, uma data que, por nao ser cristao, nao significa coisa alguma para mim, mas que indubitavelmente freia meu animo por se tratar de um evento festivo. Nao me vejo correndo contra o tempo e me esforcando em demasia enquanto todos os outros estao se preparando para sentar e aproveitar o momento. Meu espirito se reanimou apenas no amanhecer de 25 de dezembro, quando continuamos nossa peleja pela BR-020 e adentramos o Estado da Bahia. Pela primeira vez na Historia os pneus de minha moto se atritavam com o solo baiano. Estavamos agora no Chapadao Ocidental da Bahia ou do Sao Francisco, onde a altitude se mantinha na casa dos 850 metros e as plantacoes de soja ocupavam tudo ao nosso redor. Apeamos, para as primeiras fotos nordestinas de nossa incursao, as margens do lago Getulio Vargas, um oasis do rio Galheirao convidativo para um banho no meio dos campos cultivados. E o territorio do caboclinho e de incontaveis especies de borboletas. Uma agua cristalina, emparedada por escarpas de arenito, coqueiros e buritis. Enfim, a Bahia e o nordeste nos mostravam seu cartao de visitas.CaboclinhoTiziuRio GalheiraoCachoeira do Acaba VidaSempre pela BR-020 continuamos sentido norte, aprofundando-nos no estado baiano. Muitos hao de questionar nossa rota, que certamente nao e a mais curta para o Jalapao, mas a questao e que pretendiamos conhecer uma cachoeira muito famosa do sul da Bahia e que nao estava muito distante dali. Passamos pelo distrito de Roda Velha, pertencente a Sao Desiderio, pela cidade de Luiz Eduardo Magalhaes e, pendendo para o leste na BA-242, seguimos ate o chamado Anel da Soja, onde novamente subimos para
o norte, mas agora pela BA-459. Passamos uma ponte sobre o rio de Janeiro e entramos para o leste logo na primeira oportunidade. O asfalto desapareceu e uma estrada de chao, pobre em areia, nos levou para o sul, onde novamente atravessamos o rio supracitado por uma ponte rustica de madeira. Menos de 1km depois apeavamos a entrada da cachoeira do Acaba Vida, que apesar de extremamente vistosa e de livre e gratuita visita. Descemos o vale do rio de Janeiro por uma trilha ingreme, mas tranquila, e dos mirantes em clareiras da mata ciliar fotografamos essa estupenda cachoeira, na verdade mais parecida com cataratas, pois nao cai uniformemente, mas sim em varias canaletas distintas que se reagrupam somente no fundo do vale. Sua altura nao e muito intimidadora, visto serem apenas 36 metros de queda, mas com uma virulencia digna de cascatas de maiores dimensoes. Chovera muito nos dias anteriores e com certeza a caudalosidade do rio de Janeiro se potencializara, aumentando o poderio da cachoeira. Aproximar-se era impossivel devido a forca da agua. E por falar em forca, decidimos estender a estadia na Bahia para conhecer uma outra cachoeira, no mesmo rio, dezesseis quilometros a frente e que, diziam, era ainda mais forte que a do Acaba Vida. Achamos que seria por estradas de chao batido, mas na verdade era um areiao digno de Rally dos Sertoes. Foi ai que Luana e eu sofremos nosso primeiro tombo, amortecido pela areia fofa do vao entre a Chapada Sao Vicente e a Serra da Bandeira. Ao chegar a Cachoeira do Redondo, como e conhecida, constatamos ser bem menor (por volta de 15 metros), e tao truculenta (mais uma vez por causa da chuva) que nao arriscamos um banho. Vale frisar que essas duas cachoeiras pertencem ao municipio de Barreiras, apesar de nunca termos chegado ao seu centro urbano.Cachoeira do Acaba VidaArco-iris sobre o rio de JaneiroCachoeira do RedondoMorro da Testa BrancaVoltamos pela estrada de areia ate a BA-459 e, ao ganharmos o asfalto, eis que nossa companheira umida, a chuva, retornara. E assim continuamos, assolados por ela, enquanto pilotavamos pelos ultimos quilometros da Bahia. Seguindo para o oeste pela BA-262 e depois para o noroeste pela BA-460, adentramos o Tocantins e a regiao norte do pais, uma terra outrora propriedade de Goias, mas que ganhou sua independencia em 1989. E, portanto, o Estado mais jovem do Brasil. Lembro-me que, ao mencionar que iria para o Tocantins (bico de tucano, em tupi), muitos me questionaram: onde fica essa cidade? Pois bem, nao e uma cidade. E o Estado-coracao do pais. Bem hipertrofiado, diga-se de passagem. Sao quase 280 mil km2, maior ate mesmo que muitas nacoes sul-americanas, como o Equador. Nossa entrada nesse cacula tupiniquim se deu por uma das mais belas serras ja vislumbradas em todos esses meus anos motociclisticos: a Serra Riacho de Areia, uma subdivisao da Serra Geral de Goias. O Morro da Testa Branca e o Morro Ilha do Pequizeiro sao presencas notaveis no cenario que, a esta altura, ja sentia a ausencia da luz do sol, que se
debandava a oeste. Some-se a isso a chuva, que comecava a apertar, e o asfalto sofrivel dessa regiao. Tivemos que debandar rapidamente, pois a pilotagem noturna seria uma loteria na qual nao estavamos dispostos a apostar. E uma pena que nao pudemos apreciar a paisagem com mais esmero (e mais luz). Numa toada lenta, continuamos nos embrenhando Tocantins adentro, passando pela minuscula cidade de Novo Jardim e por um de seus distritos, Amaralina, ate chegarmos em Dianopolis, onde pernoitamos. Foi ai que nos disseram que poderiamos atrasar nossos relogios em uma hora. No Tocantins nao ha horario de verao.Serra Geral de Goias, no TocantinsCachoeira da FumacaDia 26 de dezembro de 2013. Apos um breve percurso pela TO-476 chegavamos a minuscula Rio da Conceicao. Enfim estavamos nas entranhas do Jalapao, mais precisamente em sua porta sul. Friso aqui que muitos pensam que o Jalapao se trata de uma cidade, mas e, na verdade, uma microrregiao do Estado do Tocantins e que, por gozar de caracteristicas singulares, abrange tambem pequenas porcoes da Bahia, Piaui e Maranhao. Explicando em numeros, sao 53 mil km2 de area total, sendo que 34 mil estao no Tocantins. Engloba 15 municipios, e Rio da Conceicao, que nao dispoe sequer de um posto de combustiveis (pagamos R$8 ao dono de um bar por uma garrafa pet com 2 litros de gasolina), nao e um deles, mas e a partir daqui que se ramifica uma estrada de chao que adentra o sul do Jalapao. E por ela pilotamos tranquilamente, ja que seu estado nao era nada calamitoso. Trechos de pedra, poucos e ralos bancos de areia e muito cerrado adjacente. Retas a perder de vista, avifauna ululante e um ceu que se abria, fechava e se abria novamente em questao de minutos. Araras-canindes viamos aos pares, mas foi impossivel registra-las. O urubu-de-cabeca-amarela (que apesar do nome e cindido com uma face multicolorida), especie relativamente dificil de ser encontrada, nao nos escapou, contudo. Quarenta quilometros apos Rio da Conceicao entramos em definitivo no Jalapao atraves de uma area preservada (existem diversas por aqui), a Estacao Ecologica Serra Geral do Tocantins, com 716 mil hectares. E de acesso livre, tanto que a estrada a entrecorta, e seu primeiro atrativo, acessivel por uma trilha a pe beiradeante ao rio das Balsas, e a famosa cachoeira da Fumaca, assim nomeada por ter uma queda potente e uma dispersao de goticulas poderosa apesar da altura de apenas 18m. E em seu vale que e facilmente visto o udu-de-coroa-azul.Rio das BalsasUrubu-de-cabeca-amarelaUdu-de-coroa-azulRibeirao TrairasMais terra a noroeste. A estrada seguia perfeita, batida, e 22km depois chegavamos ao rio Soninho. Ha uma cachoeira por ali, mas nao fomos capazes de encontrar a trilha de acesso. Esse e o problema quando nao ha vilas, habitantes solitarios ou qualquer outro transeunte pelas redondezas. Nao viramos sequer uma alma desde Rio da Conceicao, e tal dado pode parecer uma vantagem, mas em alguns momentos faz uma falta desgracada, uma vez que cartas topograficas e dados de gps nem sempre sao exatos e confiaveis. Prosseguindo, cruzamos o leito rochoso do ribeirao Trairas, a essa
altura sob uma forte chuva. Veio avassaladora, nos encharcou por completo e logo foi embora. Quando o tempo se abriu chegamos a um conjunto de morros, dentre os quais podemos destacar o Morro da Cruz. Todos sao facilmente acessados por escalaminhada, tomando-se o devido cuidado com a sensibilidade das rochas que os compoem (arenito), pois desfazem-se ao minimo de forca dispendida ao apoiar-se para a ascensao. Do cume de todos esses morros e visivel o cartao-postal mais emblematico do Jalapao: a Pedra Furada. Chegar aos seus pes, entretanto, nao e tao facil quanto discerni-la no horizonte. Ha uma estrada de areia em linha reta de cerca de 2km, mais fofa que areia de mar. Por sorte chovera minutos antes e estava encharcada, compacta, mais dura que o usual. Envolta pelo cerrado e por plantacoes de soja estava ela, a Pedra Furada, um macico arenitico gigantesco, vazada por uma porta, a leste, e algumas janelas, a oeste, atraves das quais se pode vagar de um lado para o outro do monumento natural, sempre acompanhado pelo barulho incessante de morcegos e vespas que fazem moradia na escuridao das frestas mais profundas. Por falar em fauna, uma cobra se aquecia sobre a rocha avermelhada: a corre-campo. Em alguns pontos, como na porta supracitada, ve-se listras de um vermelho mais intenso contrastando com areas de um vermelho mais esbranquicado; em outros ha um degrade rubro. Enfim, e uma peca unica de mais de 100m de comprimento e talvez 30 de altura (suposicoes a olho nu).Morros do JalapaoPedra FuradaCobra corre-campoPonte Alta do TocantinsSaindo da Pedra Furada e seguindo para o oeste calhamos no asfalto da TO-130. Rumamos para o norte e rapidamente chegamos a primeira cidade do Jalapao por essa rota: Ponte Alta do Tocantins. A nomeia o rio que a entrecorta e a abastece: o Ponte Alta. Foi as suas margens que escutamos o estardalhaco dos periquitos e maracanas no fim da tarde, e que pernoitamos, ao barulho dos veiculos que, um por um, cruzavam de oeste a leste da cidade por uma antiga e perigosa ponte de tabuas com 60 metros de extencao, segundo uma placa de bronze. Ver esse erro de portugues me causou um riso. Vez ou outra debochamos da ingenuidade e da falta de tato de certas pessoas, mesmo nos sentindo mal em faze-lo, e o mundo sempre devolve nossa falta de humildade com a mesma moeda. No outro dia senti a reacao na alma. Minha moto acordara no chao, deitada, com o retrovisor esquerdo quebrado e o tanque ralado. Chovera a noite toda e o descanso lateral afundou no solo arenoso do Tocantins. Se eu fosse tao esperto quanto o fui ao tirar sarro de um leviano erro de portugues, teria sido cuidadoso e colocado um calco para evitar o acidente. Prejuizos a parte, despedimo-nos de tres motociclistas paulistanos que conheceramos na noite anterior e entramos, com chuva mesmo, na rodovia TO-255. Engana-se quem imagina que, por ser uma rodovia, e asfaltada e tem boas condicoes de trafego. E pura terra, pedra e areia, que somadas ao ingrediente chuva se transformam