thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
a conversa ficou prejudicada, mas ao longo de um dia inteiro com ele remando e com uma turista americana na canoa (programa meio que romantico, confesso), pude descobrir algumas coisas. Rajeev vive desde sempre na sua vila, a 1h de remo de Alleppey. Sua unica filha vai ao colegio, que e de graca, mas tem que caminhar 30 min e pegar outra canoa por mais 30. Ele nunca saiu do estado mas ao longo dos ultimos 7 anos recebendo turistas, ja pode ter contato com muitas outras pessoas e culturas, sem falar na melhora da renda.A paisagem predominante nos canais d'aguaA vila de RajeevDurante as remadas da manha~ eu havia percebido que existem muitas casas grandes, razoavelmente novas e muito boas para o padrao indiano (em grandes, leia-se: mais do que um comodo; em boas, leia-se: sao feitas de tijolos, pintadas das mais diferentes cores e sao cobertas por telhas). Soube por Rajeev que o governo, desde que o turismo aumentou, esta ganhando muito dinheiro e pagando a todas as familias da regiao o equivalente a US$1.500 para que construam suas casas. [E acho que, pelas minhas pedaladas pela cidade, isso esta acontecendo nao so nas areas mais turisticas]. Exemplo desse auxilio-casa foi o lugar em que almocamos, a segunda casa de Rajeev. Segunda porque ele ainda vive na primeira - um barraco escuro e pequeno de madeira que com toda certeza ja sobreviveu a muitas e muitas moncoes mas esta construindo sua nova casa ao lado, com tijolos de concreto e cobertura de telhas. Ele diz que o dinheiro do governo nao e suficiente para construir uma casa como aquela (dois comodos mais cozinha - sem banheiro pois mal ha agua encanada, quem dira esgoto), mas aos poucos a coisa vai para frente - com ele mesmo construindo, e claro. Barco-cobra: tao grande que nao coube na foto!Para nao dizer que o almoco estava delicioso, fotos e mais detalhes abaixo, onde escrevi um pouco sobre a comida indiana. Sobre a paisagem, bem, as fotos falam por si: admiravel calmaria na perfeicao da natureza dos varios caminhos dagua (rodeados por bucolicas plantacoes de arroz e palmeiras, quase sempre) que circundam algumas tambem pacatas vilas de pescadores. Ponto negativo para a quantidade de lixo e oleo nas aguas das vias centrais em que passam os maiores barcos de turistas (indianos e estrangeiros), bem como para o barulho dos motores desses barcos que nao contribuem em nada para a experiencia e para o planeta.Vale ainda ressaltar que Alleppey e famosa tambem pela corrida anual de barcos-cobra, que acontece em Agosto e junta muitos dos canoeiros da regiao em canoas gigantes em que cabem 100 pessoas (foto). Fomos ver a construcao de um destes barcos e Rajeev se orgulhou dizendo ja ter sido campeao na corrida.As montanhas do sul da IndiaA maior surpresa da viagem ate agora, em termos paisagisticos. Os geografos que me ajudem, mas o que era para ser um monte virou uma montanha. Situada a 1500 m de altura em relacao ao nivel do mar, a cidade de Munnar foi minha segunda
e ultima parada no estado de Kerala. O calor de 30 e poucos graus e a alta umidade relativa do ar de Alleppey foram trocados por uma temperatura amena e muito agradavel durante o dia, com noites frias e seus ventos cortantes - bem como pela sensacao de se estar no norte na India, talvez ate no Tibet devido a quantidade de bandeiras comunistas encontradas nas ruas.A cerca de 100 km da costa e rodeada por montes (ou montanhas, sei la) com altitudes variando entre 1200 e 2700 m que formam os vales ocidentais da India (nao sei se a traducao esta correta), Munnar e o lugar no sul da India a ser visitado se voce gosta de chas, temperos e especiarias os mais diversos, ou se simplesmente quer apreciar a surpreendente imensidao de plantacoes destes mesmos chas - que formam uma das mais belas paisagens que ja vi em toda a minha vida, sem duvida. Capaz de fazer surgir o mais sujo palavrao da mais limpa das bocas, o primeiro contato com a paisagem de Munnar arranca tambem suspiros e muitos elogios dos turistas. Como diria uma amiga alema: Eu poderia me casar aqui!. Nos arredores da cidade encontram-se interminaveis e ondulados tapetes verdes de plantacoes de chas, com pequenos caminhos entre eles que os fazem parecer ainda mais um tapete gigante. Com as estradas em forma de serpente agradavelmente circundando as plantacoes, o mais blase dos indianos no onibus local torce o pescoco para admirar a paisagem. Os olhos ficam hipnotizados admirando a paisagem, e o melhor cinegrafista nao deve ser capaz de capturar a amplitude da beleza daquele local - digo isso porque tambem nao fui capaz com as minhas fotos hehe.As plantacoes como sao hoje comecaram a surgir na decada de 1930 com familias inglesas e, apesar de ser bem discutivel a influencia negativa que a troca de florestas por plantacoes de cha (pessoal das biologicas, comentem!) trouxe consigo, a paisagem e incri'vel.Desta vez, como a regiao e um sobe-e-desce que nao termina e onde as estradas variam do razoavel ao nao acredito que vamos passar por ali [serio, agora efetivamente entendi porque o ditado diz que voce precisa de bons freios, boa buzina e boa sorte nas estradas daqui. Tire um destes elementos e voce vai parar no fundo do precipicio apos um choque frontal em alta velocidade com um motorista louco. Na maioria das estradas da regiao, beirando precipicios, so passa um carro por vez, e as curvas fechadas nao ajudam], resolvi pegar um tour de um dia num micro-onibus para, na base de frames, suaves curvas e muitas paradas (fora as muitas buzinas e freadas bruscas), simplesmente apreciar a paisagem, conhecer algumas fazendas em que se cultivam os chas e as especiarias e algumas cachoeiras, rios e lagos que completam o calmo e panoramico cenario. Mais fotos no final do post.--Uma passagem por [ou: a partir de] Tamil NaduTamil Nadu e o estado mais ao sul da India e faz divisa com Kerala. Como eu estava vindo para o nordeste do pais, tive que passar
por la'. O que era para ser mais uma escala de poucas horas se tornou uma escala de dois dias, pois os trens estavam lotados e tive que esperar minha vaguinha. Ja pensando que isso poderia acontecer, resolvi vir pegar o trem estrategicamente na cidade de Madurai (1,2 milhao de habitantes), no interior do estado, onde encontra-se um dos maiores e mais importantes templos hindus: o complexo de Sri Meenakshi. Ele e' considerado o Taj Mahal das antigas civiliza'coes do sul da 'India e foi outra agradavel surpresa da viagem.O complexo de templos de Sri MeenakshiComo eu realmente nao tinha planejado e nem estou muito interessado no momento em templos hindus dravidianos [dravidiano = populacao/cultura do sul da India e Sri Lanka, que deu origem ao que hoje e o povo Tamil, predominante na regiao do Estado de Tamil Nadu. Curiosidade: atribui-se aos dravidianos a figura humana sentada meditativa na flor de lotus, que viria a ser absorvida pelos hindus muitos anos depois e tambem pelos budistas, mais tarde], minha passagem pelo complexo foi muito mais intuitiva do que racional, so podendo dizer a voces, do pouco que sei, que se trata de um complexo de 6 hectares de templos construido em 1560, com portais de entrada no estilo arquitetonico dravidiano chegando a mais de 50 m de altura. Reza a lenda que a princesa Meenakshi nasceu com 3 peitos e a profecia de que um deles desapareceria quando conhecesse seu marido. O dia chegou, ela conheceu Shiva e o preludio aconteceu. O templo entao foi construido em homenagem ao casal, a historia nao faz muito sentido e e tudo que sei.Detalhe de um dos portoes de entradaO interessante, contudo, foi apreciar a arquitetura do templo, e claro, mas tambem outras duas passagens que me marcaram: um belissimo por-do-sol nos jardins do templo junto a algumas familias indianas e uma grande celebracao/peregrinacao (nao sei ao certo o que era e nao achei ninguem que me explicasse) em redor e dentro do complexo. Ver dezenas de homens carregando altares enormes, multidoes fielmente correndo atras e fazendo "o sinal de namaste" e absolutamente todos parando no meio da rua para reverenciar os deuses ali representados foi marcante. No meio disso tudo, um elefante que pegava com a tromba a doacao em dinheiro das pessoas e logo em seguida as abencoava me matou de rir; fiz um video [a qualidade esta baixa pois a internet aqui esta complicada]:--Um pouco sobre a culinaria indianaComo prometido, depois de um mes pela India (especialmente pelo sul) escrevo um pouco sobre a culinaria daqui, tentando resumir a vastidao de opcoes que uma colecao de livros nao conseguiria transpor para paginas. A culinaria indiana muda muito de regiao para regiao (as vezes ate de cidade para cidade) e, reitero aos viajantes, o que escrevo e uma gota no oceano a que tive acesso ate o momento. Grosseiramente posso dizer que o padrao, pelo que assimilei, e uma base com um molho.Idli servido no cafe da manhaA base pode ser um dentre os varios tipos de pao (roti), como o chapati,
a dosa (fina massa de arroz), o appam (panqueca) ou a parotta. Pode ainda ser um dentre os varios tipos de arroz, desde o simples arroz branco ate o arroz com coco aqui do Sul, ou o raro arroz de bambu, que floresce uma vez a cada 40 anos. A base ainda pode ser algum tipo de bolinho, geralmente feito de arroz (como o idli), farinha de trigo (aqui entra uma infinitude vendida nas ruas que ainda nao tem como apreender os nomes, desculpe) ou ate noodles, como o idiyappam (um fino e branco macarrao feito de arroz e amassado ate virar um bolinho).Parotta antes de ser assadaO que designei como molho (um ultraje se me traduzirem, tenho certeza) e o prato principal na India, que e misturado com a base. [E claro que voce pode comer peixe ou carne como prato principal, as vezes ate cozidos no meio do molho, mas nao e tao comum. A maioria das refeicoes sao vegetarianas, lembrando] Chamado genericamente de dhal ou pelo proprio nome do que e constituido (um molho de batata com queijo e chamado simplesmente de batata com queijo), aqui a lista nao tem fim. Os mais comuns sao masala (vermelho, forte e apimentado, proveniente da mistura de tantos temperos quantos eu nao consigo lembrar) e a channa (que e grao de bico, lentilha e/ou outros graos com o proprio molho do cozimento mais outros infinitos tipos de especiarias apimentadas).Um tipico jantar: idiyappam com channaPara nao dizerem que estou sendo muuuito generico, os principais temperos utilizados (tanto em pratos salgados como doces, tanto em bebidas como sobremesas) sao: cardamomo (ate no chocolate!), canela, cominho, anis, gengibre, frutas secas e claro, muita, mas muita pimenta. Os pratos salgados muitas vezes vem com um toque e um agradabilissimo aroma doce, que me fizeram mudar o conceito negativo que tinha em misturar doces com salgados.Ha ainda o thali, que e o coma quanto puder aqui da India e se constitui de chapati e varios molhos num prato de metal com varios compartimentos (ou na folha de bananeira). E uma das mais comuns refeicoes.Na maioria das refeicoes voce simplesmente mistura o arroz com o molho com suas maos (so a direita, em verdade) e comeca a comer; ou pega pequenos pedacos de pao, novamente so com a mao direita, e mistura com o molho.Um tipico almoco no estilo thali servido na folha de bananeira, muito usada como prato aqui no sul da IndiaTudo que escrevi acima se aplica a todas as refeicoes, sendo alguns pratos mais comuns pela manha (como o idli, o chai, etc) e outros mais comuns no almoco e no jantar (como o thali).E um detalhe: o que chamamos de curry (o famoso curry indiano) nao existe, na verdade. A palavra e uma adaptacao que os ingleses fizeram para sua lingua de outra palavra que, numa das linguas do sul da India, significa mistura de temperos. Mas ate hoje a palavra e encontrada em alguns menus em ingles, significando fortes e/ou apimentados temperos.Alguns outros destaques, na minha opiniao:(Masala) Chai: Nada melhor do que comecar
o dia com um copo de chai... ou de prosseguir no meio da manha com outro copo; ou de preparar o estomago para o almoco com outro copo, e assim por diante. Estou viciado nesta que e a principal bebida da India, que rivaliza com o cafe ou o cha normal e e vendida em copinhos de vidro em qualquer cubiculo na rua por meras 5 rupias (menos de R$0,20). Feito de cha preto, leite, cardamomo, anis, cravo, muito acucar, pimenta e canela, e simplesmente tao agradavel que mesmo no calor de 35 graus Celsius tomo-o como se fosse um refresco, apesar de estar fervendo...Lassi: Caso o vendedor nao fale ingles, no momento em que voce pede um lassi nas ruas prepare-se para ir direto para os ceus ou para o inferno com esta que e a bebida mais controversa do subcontinente. Feita de iogurte, agua gelada e temperos variando com a versao, ela pode ser doce (anis, cardamomo, agua de rosas/laranja, menta e talvez ate frutas) ou salgada (temperos verdes frescos). Quando provei a versao doce encontrei a salvacao para os problemas com a pimenta, pelo menos durante a refeicao; apos provar a versao salgada quase abdiquei de qualquer comida ou bebida indiana. E um tiro no escuro, mas que vale a pena tentar.Samosa: Constituindo o perfeito lanche (ou ate uma refeicao), as samosas que encontrei ate agora tendem a ser diferentes das que conheci no Brasil. Sempre em formato triangular, bem fritas e com um recheio que varia de morno a frio com batatas e outros legumes (e muita pimenta!), e consumida amplamente junto com a infinidade de bolinhos fritos de legumes vendidos nas ruas.Por enquanto e' isso, folks. Escrevo de Calcuta', amanha~ estou indo para Darjeeling e quando puder escrevo mais.Mando abaixo mais algumas fotos.Grande abraco a tod@s!LucasUma casa-barco (ou barco-casa?)A numeracao das casas, em AlleppeyO templo de Sri Meenakshidetalhe de uma das torres de Sri MeenakshiKerala e de luta!Com Rajeev e sua esposaPanoramica da mais altas montanhas do sul da India, perto de MunnarFeliz da vida pensando: "Haha, desta vez nao subi de bike!" =)Nao pensem que todas as estradas sao assim, sinalizadas e bem conservadas. Esta e a parte mais turistica.As plantacoes de chaPedalando em Madurai, Tamil Nadu.Algum roti sendo assadoNo interior do templo de Madurai - o mesmo se aplica para as pro'ximas duas fotos.Munnar.diferentes portais do complexo de Madurai
Estudando budismo, convivendo com refugiados tibetanos, subindo montanhas e, e claro, ouvindo o Dalai Lama em Dharamsala, a Pequena Lhasa.A parte norte de Dharamsala. Soa como brincadeira, mas esta era a vista da minha janela =)Antes de sair do Brasil ja sabia que gostaria de passar um tempo em Dharamsala, no norte da India. Foi para la que fui logo apos visitar o Rajastao, e tentarei resumir o que vivenciei no 1 mes e meio em que "morei" na cidade. Mas antes, como de costume, algumas orientacoes sobre o lugar e, especialmente, a historia de seu povo.Dharamsala significa refugio, e foi para esta regiao que o 14o Dalai Lama fugiu em 1959 quando a China invadiu o Tibet. A cidade possui hoje cerca de 15.000 refugiados tibetanos e e a sede do governo tibetano no exilio.TibetanasA cidade fica nos pes dos Himalaias indianos, com sua altura variando entre 1200 e 2000 m acima do nivel do mar. A variacao se explica porque Dharamsala se divide em varios setores (cidades menores), e a residencia atual do Dalai Lama se encontra na cidade de Mcleod Ganj, para onde fui, no alto de uma montanha (1800 m) e entre montanhas ainda mais altas (e cheias de neve) de um lado e um enorme vale de outro, com vistas espetaculares para onde quer que se olhe.Exibir mapa ampliado[A partir daqui usarei Dharamsala e Mcleod Ganj como sinonimos, pois assim o e no cotidiano, e peco desculpas pelas eventuais confusoes na cabeca de quem estiver lendo. Ainda, no mapa acima aparece "Kangra", que e a cidade abaixo de Dharamsala]Dharamsala e o TibetO Tibet, ao contrario de tudo o que o governo chines diz, era um pais independente ate a decada de 1950 (provas abundam, mas nao vamos entrar em detalhes), e o Dalai Lama, alem de lider espiritual, era tambem o lider politico do pais. Foi assim ate 1959, quando o governo comunista chines, a mando de Mao, invadiu o pais alegando ser a regiao parte da China e desta forma liberando o povo tibetano da era das trevas em que viviam. E assim comecou uma historia de atrocidades que se estende por mais de 50 anos, com mais de 1 milhao de mortos e cerca de 6 milhoes de tibetanos vivendo atualmente sob o regime chines, sem seus direitos basicos.Exemplos destas violacoes dos direitos humanos do povo tibetano sao os mais diversos. Para um simples comeco, e proibida a posse de fotos do Dalai Lama em territorio tibetano o lider e aberta e frequentemente chamado de demonio pelo governo chines. Eu nao acreditava nisso ate que assisti a algumas entrevistas e declaracoes em que o improperio acontece... A falta de liberdade religiosa comecou com a Revolucao Cultural na decada de 1970, quando o governo chines destruiu cerca de 6.000 templos e monasterios no Tibet, fez monges importantes desaparecerem e assim por diante. Ate hoje professar o budismo tibetano no Tibet e perigoso, e so e permitido porque o turismo foi aberto para o ocidente na decada de 1980 - e dinheiro so entra se o turista
vir o que quer: as tradicionais celebracoes budistas tibetanas, monges, etc. Nao sao raros videos na internet em que no meio de alguma celebracao monges tibetanos arriscam suas vidas para mostrar que tudo ali e uma farsa, que eles sao todos forcados a se comportar de tal maneira quando, em verdade, patrulhas ideologicas do governo passam por ali para fazer-lhes lavagem cerebral, etc etc. E o absurdo chega ao ponto de o governo chines (comunista e que oficialmente se autoproclama sem religiao) ter sequestrado e, novamente, sumido com o Panchen Lama, o segundo Lama mais importante na hierarquia do budismo tibetano, depois do Dalai Lama. O garoto foi sequestrado com 6 anos de idade, um dia apos sua reencarnacao ter sido confirmada pelo Dalai Lama, e ele se transformou no mais jovem prisioneiro politico do planeta desde entao. Seu paradeiro e desconhecido ate hoje, 20 anos depois do sequestro, e, nao bastasse tudo isso, o governo chines elegeu o correto Panchen Lama que possui o titulo ate hoje e que nao e reconhecido pelos tibetanos.Cartazes de protesto nas ruas de Dharamsala.E a lista de atrocidades so continua. Viver em Dharamsala e vivenciar tambem o sofrimento dos tibetanos, pois e para ca que muitos fogem todos os anos, arriscando suas vidas ao atravessar os Himalaias em jornadas que duram cerca de um mes, sem nenhum preparo e literalmente fugindo das balas e das temidas torturas chinesas. Diante disso tudo, nao sao raros os mais diversos tipos de protestos semanais na cidade e por toda a regiao (sempre pacificos, seguindo a linha budista e, em geral, seguindo tambem o caminho do meio proposto pelo Dalai Lama ha tres decadas: nao se quer nem independencia, nem dependencia da China, quer-se real autonomia). Para se ter uma ideia, ha algumas semanas o primeiro ministro da China esteve em visita oficial a Nova Delhi (assim como a Dilma; Brics...); em protesto, um monge tibetano ateou fogo em seu proprio corpo e, nao preciso terminar a historia, foi mais um a entrar para a historia como o vigesimo terceiro tibetano que morreu se autoimolando pela causa tibetana, somente nos ultimos dois anos. O corpo do rapaz foi trazido para Dharamsala e rezas em sua memoria tem sido feitas ate agora. Alem disso tudo, todos os dias tem algo acontecendo na cidade: conversas com ex-prisioneiros politicos, exibicoes de documentarios sobre a situacao do Tibet, etc. Mas para nao falarem que nao falei das flores, e primavera por aqui e falemos, pois, do sorriso que sempre brota nos rostos dos tibetanos, mesmo diante de todas essas dificuldades que os mantem longe de sua terra.Primavera em DharamsalaCheguei em Dharamsala com alguns dias de antecedencia para uma das conferencias (teachings) do Dalai Lama. Sabendo que estrangeiros eram admitidos, fiz o registro e rumei para uma cidadezinha proxima (Norbulingka) onde aconteceria o aprendizado durante 3 dias. Fui com Amar, um amigo nepales da minha idade que acabava de ter conhecido e com quem dividi o quarto do hotel por uma semana. Fluente em tibetano, hindi, nepales e ingles, Amar achava conhecidos por todos
os cantos de Dharamsala e interagia com todos - sair com ele era ter a garantia de muitas historias para contar. Foi por causa dele que conheci um bucolico monasterio de monjas no interior de Norbulingka (sua prima mora la), peguei carona no meio de uma tempestade com um bando de monges amigos seus e, e claro, vi o Dalai Lama de perto. Estavamos em Norbulingka um dia antes das palestras comecarem, ja buscando por um bom lugar para sentar, quando Amar encontra alguns monges amigos seus num simples restaurante. Sentamos e, depois de bebermos varias cervejas com os monges (cervejas feitas de frutas, sem alcool, obviamente - mas que tomei cerveja com monges tibetanos, tomei! haha), um deles nos diz que Sua Santidade passaria por aquela minuscula rua em 30 minutos e, e claro, resolvemos esperar. Depois de algum tempo comecam a chegar dezenas de tibetanos e, quando percebemos, eramos so nos os estrangeiros por ali. A multidao toda se colocou do lado esquerdo da rua ja sabendo que o Dalai Lama, apesar de ter um motorista, nunca senta no banco de tras. Logo, para ficar mais perto dele, estavamos todos esperando no lado esquerdo da rua ate que uma sirene tocou ladeira abaixo. Todos se curvaram, muitos ofereceram uma tradicional escarpe branca em gesto simbolico e, segundos depois, um simples e relativamente velho seda (situado no meio de um grande comboio de outros carros e com segurancas tibetanos segurando velhas metralhadoras indianas ao redor do veiculo) passa a um metro de nos, com o vidro abaixado (depois fui descobrir ser isso coisa rarissima no script da seguranca) e Sua Santidade abencoando a todos. A cena se repetiria mais vezes no cotidiano de Dharamsala (leia mais abaixo).Logo de cara, Sua Santidade. Em Norbulingka.Sobre as conferencias em si, devo confessar que nao entendi 50% do que Sua Santidade falou. Explico: quando vai ao ocidente, o Dalai Lama geralmente profere palestras da mesma forma (com a mesma linguagem) que escreve seus livros best-sellers, falando de forma generica sobre temas como compaixao, religiao e ciencia, etc. No meu caso, contudo, as conferencias eram uma iniciacao budista para monges tibetanos, e a linguagem (e o assunto) eram profundos demais para a maioria dos estrangeiros. Meu amigo Amar, fluente em tibetano e budista desde pequeno, tambem me confessou, por esta razao, que nao entendeu metade do que Sua Santidade falou, e depois fui descobrir que mesmo monges tibetanos geralmente, neste tipo de conferencias, nao entendem toda a filosofia e a tradicao postas (ufa!).Contudo Dharamsala nao e so Dalai Lama. Vim para ca pensando em estudar filosofia budista por algum tempo. Pensei em um mes e, uma vez aqui, resolvi ficar um mes e meio porque gostei do que estava aprendendo e vivenciando. Pelas manhas fazia um curso na famosa Biblioteca de Trabalhos e Arquivos Tibetanos, considerada uma das melhores instituicoes para se estudar o budismo tibetano e famosa, tambem, por sua rara colecao de antigos livros trazidos do Tibet quando da fuga em massa em 1959 e nos anos seguintes. Passei algumas semanas ouvindo as aulas