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a armadura e, mesmo com movimentos limitados, ele garante que ama sua armadura: Em eventos e convencoes, quando eu me preparo para mostra-la, tenho que andar incrivelmente devagar, para evitar tropecar e talvez ate quebrar algo, seja da roupa ou parte do meu corpo, ele brinca. Ele garante que as mulheres tambem gostam: Houveram outras garotas desde entao. As gatas curtem armaduras. Eric conta que, apesar do tempo e do dinheiro gasto, nao e dificil montar uma fantasia como esta, e afirma: nao se esconde dentro dela. Dentro desta casca, seja ela feita de papelao, plastico, tecido, fibra de vidro ou aco, esta uma figura digna de atencao. E uma pessoa que dedicou corpo e alma em um projeto e agora esta vestindo seu trabalho. Caso voce tambem queria entrar na (segunda) pele de Master Chief, Halo: Combat Evolved Anniversary, remake HD do game original da serie, ja esta disponivel para o Xbox 360.
x1TT1x YANKEEOla galera que segue o blog equipe-1TT1, bom sou do clan 1TT1 desde o ano passado, eu estou aqui para dizer-lhes que farei algumas postagens.Bom e so isso valeu galera. Ola amigos do Tecnicas em Pintura e Funilaria !! Estou de volta para mostrar a voces mais um pouco do meu trabalho no ramo da restauracao automotiva... Nesta postagem vou relatar um trabalho longo e minucioso que realizei em um fusquinha 67. Os fuscas ainda sao uma paixao para muitos e atualmente os profissionais que sabem e gostam (porque e preciso gostar mesmo destes carrinhos!) de conserta-los estao ficando cada vez mais escassos. Eu adoro consertar carros antigos e depois do Jipe Willys o fusca e o meu preferido, tanto que estou com outros dois aqui na oficina que pretendo terminar ainda neste primeiro semestre de 2015. Este fusca ja havia passado em uma oficina para reforma, mas o resultado nao foi aquilo que seu dono esperava, tambem pudera! O trabalho foi mal feito e incompleto, impossibilitando inclusive a montagem final. Aceitei o desafio deste trabalho sem ter a nocao exata daquilo que teria que fazer, o que alias e normal pois um trabalho assim passa por uma investigacao detalhada de tudo aquilo que e preciso fazer e de todas as correcoes necessarias para fazer valer o investimento de tempo e dinheiro em retorno material, alem da satisfacao e claro de ter o trabalho reconhecido. Vamos a ele? O fusquinha estava "maquiado", onde havia trincados e bolhas, bastava umas batidinhas com o martelinho de ponta para que a massa plastica se soltasse e o ferrugem aparecesse, como nesta ponta de saia traseira, vemos uma chapa corroida e rachada, enfraquecendo a estrutura da lataria...Aqui, ja sem o motor, alem de ferrujem ainda exposto vemos um defeito estrutural, circulei em vermelho na foto um rasgo provocado pela oscilacao do escapamento, mais tarde eu descobri que o motor estava descentralizado e raspava na carroceria do lado esquerdo, enquanto que no lado direito sobrava espaco.Do outro lado no cofre do motor, buracos de ferrugem (assinalados com o circulo) e a estrutura do bacalhau solta (destacado pela linha pontilhada). Durante o trabalho descobri que os bacalhaus precisariam ser trocados pois suas furacoes nao batiam com as dos suportes de para-choques.Ao lado vemos toscamente instalada uma manta anti-ruido. Ela deve ser fundida com calor a carroceria mas no caso esta completamente solta, alem disto o revestimento e uma previa do revestimento final que e o papelao do motor que vai sobre a manta. Acho que quem montou desta forma usou equivocadamente a manta como se fosse o papelao final.Ainda no cofre do motor podemos ver que ao pintar nao houve o menor cuidado na restauracao. Areas sujas de terra permaneceram sujas e a tinta foi aplicada sobre a sujeira, somente para maquiagem do estado de conservacao. A cada momento surgia mais trabalho...Haviam diversos pontos estruturais comprometidos, o que inevitavelmente causariam ruidos e desestabilizariam a dirigibilidade do fusquinha. Na foto 06 vemos os calcos de carroceria comprometidos, os suportes tortos e soltos, a seta aponta para a falta
do parafuso e mais que isto: nao e possivel simplesmente recolocar outro parafuso pois nao ha rosca na suspensao. O circulo mostra que a arruela foi adaptada de uma outra que e usada no assoalho. Alem disto os suportes estao empenados e descentralizados em relacao a suspensao.Ao lado vemos uma gambiarra enorme que foi feita para fixar a carroceria evitando trepidacoes e ruidos: Trata-se de uma cantoneira soldada na cangalha que por um furo na ponta seria aparafusada ao cabecote (sinalizada pela linha pontilhada em vermelho). Mais abaixo em destaque, um remendo "flutuante", so para tampar um buraco de ferrugem. Tais consertos so fazem esconder e dificultar a solucao dos problemas...Do outro lado a mesma coisa. Tambem e possivel perceber que nesta area houve maquiagem de ferrugem com massa plastica. Um trabalho cuidadoso e preciso deve ser feito na base da cangalha para garantir a plena fixacao da carroceria ao chassis.O desalinhamento frontal e causado por batidas nao devidamente restauradas, como claramente vemos aqui na foto 09. Trata-se da caixa de estepe, do lado direito. O outro lado tambem esta torto, mas o carro foi montado assim mesmo. Vemos no detalhe mostrado pela seta que o suporte do batente da suspensao foi retirado, derretido com solda eletrica.Notamos que apesar do fusca ter sido pintado inteiro, detalhes em partes inferiores foram esquecidos. Na foto 10 vemos isto e mais: assinalado pelo pontilhado vermelho uma distancia entre o suporte de macaco do assoalho e a caixa de ar. Isto deixa esta area vulneravel a stress pelo uso, pois a cada troca de pneu ou uso do macaco neste ponto, ocorre mobilidade nas partes submetidas ao esforco, tal mobilidade acarreta trincos e quebras de pontos de solda.Na foto ao lado vemos em destaque no circulo o suporte de sustentacao do assoalho que sai da estrutura do chassis cortado e o esboco do restauro que deve ser feito em amarelo. Evidentemente ao trocar o assoalho este suporte foi retirado para facilitar a troca mas nao foi refeito. Isto fragiliza a estrutura do fusca. No pontilhado em vermelho destaco a uma espacamento excessivo entre o assoalho e a carroceria, isto deve ser corrigido para evitar entrada de agua e ferrugem futuramente.Nao sao poucas as adaptacoes grotescas encontradas, como esta enorme arruela de assoalho usada para prender o para-lama a carroceria. Como a furacao nao coincidia, o montador resolve cortar a aba do para-lama abrindo um rombo para conseguir aparafusar o ultimo parafuso. Este metodo de montagem foi repetido tambem nos outros para-lamas.Quando do primeiro contato com o dono do fusca, ele me adiantou os principais defeitos que ele gostaria de arrumar, entre eles o alinhamento da porta esquerda. Ela simplesmente nao fechava, ficando pendurada no primeiro estagio do batente de porta. Alem de arriada, o funileiro anterior esmagou o fundo da porta para fazer com que ela coubesse no quadro. De inicio eu acreditava que esta seria a pior etapa do trabalho, porem ainda haveriam danos maiores ainda para serem corrigidos. Na foto numero 13 aponto o desalinho entre a porta e a coluna.Apos algumas batidas de
martelo na bandeja do cabecote, percebo que os pedacos vao caindo como que desfarelando. Logo os buracos vao surgindo. Havia um pouco de massa do tipo KPO, mas todo aquele ferrugem foi uma surpresa ate para mim. De imediato eu considero a troca da bandeja do cabecote ou ate mesmo do proprio cabecote completo, como a melhor solucao para o conserto.Olhando o fusquinha recem-pintado e parcialmente montado com algumas pecas novas, ninguem poderia imaginar que ainda restava tanta coisa para fazer e refazer. Liguei para o seu dono e disse que o relatorio das coisas que eu julgava necessario arrumar estava pronto e que ele deveria vir ate a oficina para conversarmos sobre o trabalho. Tambem alertei que durante o trabalho poderiam surgir outros detalhes ainda nao observados. Tudo acertado iniciamos os reparos...Dei inicio ao trabalho pela porta esquerda ja que era o ponto que mais incomodava o dono do fusquinha. A foto 16 mostra a mesma ja retirada e como seu fundo foi esmagado para poder encaixar no quadro e alem de tudo como ainda estava bem enferrujada! No detalhe ressaltado vemos os buracos do ferrugem e os amassados propositais. Decidi que a troca do fundo de porta seria necessaria para conseguir o devido alinhamento e tambem para corrigir todos os locais esburacados pelo ferrugem.Minha estrategia para realinhar a porta foi fazer um corte na base da coluna, desta forma eu conseguiria mobilidade para suspender a mesma ate o ponto de alinhamento com a coluna do batente. Na foto 17 esta exposto como: o corte fragiliza o pe-de-coluna e uma vez que alavancamos a porta no sentido da seta, conseguimos subir a porta ate a altura de alinhamento. E claro que outros ajustes serao necessarios, mas a ideia funcionou perfeitamente.Uma dificuldade extra nestes trabalhos de alinhamento que envolvem soldagem e que o calor das soldas acaba por deformar a chapa no sentido em que ela e tensionada causando uma fuga de posicionamento a medida que a chapa esfria. Eu usei solda eletrica, que por ser instantanea causa menos deformacao mas mesmo assim tive o cuidado de calcar firmemente a porta no quadro antes de soldar o corte, como demonstro na foto 18.Apos ter concluido a soldagem em varios trincos na coluna (sim o pe-de-coluna estava com varios trincos, bem como no encaixe da dobradica superior) e no corte que fiz para suspender a porta. Apliquei acabamento com massa plastica, lixei e selei com um primer universal. Desta forma o trabalho ia aparecendo lentamente. Na foto 19 demonstro a conclusao do alinhamento nos dois lados da porta. Satisfeito com o resultado, sigo em frente...Retirei a suspensao e iniciei os reparos no cabecote, decidi que trocaria somente a bandeja e corrigiria eventuais danos causados pelo ferrugem na estrutura restante do mesmo. Imagem 20a: inicio da retirada da bandeja corroida, quanta sujeira e ferrugem acumulados dentro do cabecote!... Imagem 20b: Removi totalmente a bandeja, apos isto, aproveitando o acesso escovei e tratei os ferrugens. Na 20c a bandeja nova, uma peca de fabricacao paralela mas que sera de grande ajuda. E finalmente o ajuste
e soldagem dela na imagem 20d. Soldei todos os pontos cruciais, por cima e por baixo, fazendo com que o cabecote voltasse a ter a resistencia perdida com a corrosao... Bem, como este trabalho foi longo e repleto de detalhes vou dividir o material de postagem em partes que publicarei na medida em que forem feitas. Obrigado pela atencao dispensada e ate a proxima!!
de diferentes atividades, neste reparo efetuamos os trabalhos de funileiro, vidraceiro e pintor. Na foto ao lado a peca esta selada com o primer, a massa plastica foi lixada ate a grana 220 a seco e apos o primer houve correcoes com massa rapida nos poros e riscos remanescentes.Estando pronta a preparacao, reduzimos o lixamento ate a grana 400 e iniciamos a aplicacao da base poliester ate a cobertura total do primer e das manchas da massa rapida. Normalmente, riscos na superficie ainda permanecem (minimamente) pois o poliester tem pouco poder de cobertura, corrigimos com o lixamento da base com lixa 600 (com agua) para entao prosseguirmos aplicando camadas leves e secas para encobrir os riscos causados pela lixa 600.Consumado a aplicacao da base poliester, efetuamos a aplicacao do verniz P.U., sao duas passadas obrigatorias, mas eu sempre aplico uma terceira mais fina para garantir o polimento (como ja comentei em outras postagens). Aguardamos no minimo quatro horas para efetuarmos a montagem e o polimento. O tempo total que levei para realizar este trabalho foi de tres dias e meio e a chave-mestra para a consecucao do mesmo foi a tradicional tecnica da funilaria artesanal, que basicamente e a mesma desde os primordios da profissao porem, dado as mudancas sofridas pela espessura e tratamento das latarias automotivas, foi adaptada para os dias atuais. Ela demonstra sobretudo, que em funilaria automotiva a capacidade do profissional pode superar os recursos e metodos hoje disponibilizados.Quaisquer duvidas, sugestoes para postagens futuras, criticas e comentarios fiquem a vontade... Ate a proxima!
Atendendo a pedidos dos visitantes do Tecnicas em Pintura e Funilaria, pretendo atraves desta postagem elucidar todas as duvidas sobre retoques em poliester, sejam eles pequenos, medios ou micros retoques. Sao procedimentos validos para cores lisas ou metalicas, escuras ou claras, entretanto como as cores prateadas sao as que sao consideradas as mais dificeis de retocar eu optei por postar carros prateados, demonstrando assim que e possivel retocar qualquer cor. Na foto ao lado visualizamos o para-lama do fiat Uno, sua cor e o prata Bari. Este para-lama possui dois machucados: Um pequeno amassado e um pequeno risco mais abaixo, ambos foram nivelados e lixados ate a lixa de grana 600 a seco. A cada reducao na granulacao da lixa a area do retoque e aumentada um pouquinho. Foi feito o empapelamento e o para-lama esta prestes a ser polido (polimento de aderencia).Apos o polimento de aderencia ser efetuado, vamos aplicar a base poliester diretamente no retoque, em camadas secas e leves (sem molhar) encobrimos os machucados transformando os dois micro-retoques em um unico retoque pequeno, dado a sua proximidade. Nesta etapa priorizamos o foco do retoque com mais transferencia de tinta e alastramos o retoque ate o limite do que foi lixado anteriormente. As marcacoes feitas na foto mostram claramente isto.Continuando, apos termos isolado o retoque com a propria tinta, sem o uso de primer (devido ao tamanho do retoque) e conseguirmos uma superficie lisa sem poros e riscos, fazemos o degrade do retoque: Alastramos ainda mais o retoque em passadas leves e secas, homogenizando as bordas do retoque com camadas transparentes, camadas estas que apenas quebram o brilho da pintura anterior. As marcacoes na foto mostram o limite maximo alcancado pela tinta poliester, nesta etapa.Conseguindo a homogenizacao do retoque sem pulverizar as margens do para-lama, evitamos o corte-seco, isto e: nao ha evidencias de comparacao entre o retoque e a pintura antiga, entao prosseguimos. Aplicamos duas passadas de verniz, sendo a segunda passada um pouco mais molhada e desempapelamos, na foto eu estava justamente fazendo o desempapelamento. Notem que abaixo do friso houve necessidade de alastrar o verniz.Aguardamos a secagem para iniciarmos o polimento, nao menos que quatro horas apos a aplicacao do verniz. Se necessario podemos lixar com lixa 1200 ou 1500 (d'agua) para facilitar o polimento.Vou agora utilizar um exemplo de retoque de tamanho medio. Trata-se de um celta na cor prata Polaris e a area do retoque abrange a lateral e a porta, somados apos a preparacao totalizam uma area de mais ou menos uns cinquenta centimetros quadrados. Na foto ao lado destaquei a area total do lixamento. Ao centro vemos a correcao do abalo, onde iniciamos o lixamento com 80, masseamos e lixamos com a reducao da grana de lixa ate a numero 600. Conforme veremos a seguir neste retoque especifico havera uma area de alongamento bastante ampla, o que facilita a pulverizacao do degrade (alongamento), entretanto a intencao e fazer um retoque no menor espaco possivel, gastando menos tempo e material.Do mesmo modo que demonstrei no retoque do Fiat, primeiro aplicamos a base priorizando a
cobertura da area masseada, durante esta fase e necessario observar se existem porosidades ou riscos profundos alem de mapeamentos e corrigi-los, preferencialmente com lixamento (lixa 400 ), conseguindo a correcao total da area trabalhada e sua cobertura com a base, fazemos o degrade. Na foto ao lado as marcacoes mostram a area total do retoque mais o alongamento para encaixa-lo. Alem desta area nao foi pulverizado tinta.Fazemos a envernizacao: Duas passadas sendo que a segunda passada mais molhada. Apos a aplicacao do verniz e feito o nivelamento de retoque. O nivelamento de retoque e feito com o nivelador de retoque, que nada mais e do que um diluente com evaporacao mais lenta, aplicado nas emendas do retoque (areas destacadas pelos circulos pontilhados na foto ao lado). A funcao do nivelador de retoque e fundir a pulverizacao ao redor do retoque com a pintura antiga, escondendo a emenda e favorecendo o polimento.Quando estamos fazendo um retoque, a contagem de passadas de base poliester nao e importante, o que realmente importa e o encaixe do retoque e a cobertura total, alem de anular quaisquer manchas ocorridas durante a aplicacao. Para a observacao destes detalhes o local do retoque deve ser bem iluminado (luz branca sao as melhores), ou receber boa iluminacao natural. Tambem e importante observar o retoque de varios angulos,bem como de perto e de longe (cerca de cinco metros). So quando temos a certeza do resultado e que aplicamos o verniz (na foto ao lado o trabalho encerrado).Para os micro ou mini- retoques o metodo e igual, porem em menor escala. Reduzimos a abertura do leque (ao minimo), a pressao de trabalho e a distancia da pistola em relacao ao retoque. A foto ao lado mostra um micro-retoque na porta de um Uno na cor prata Bari, o local do retoque ja foi nivelado, lixado e polido ao redor alem de empapelado. Note que eu empapelei e aproveitei uma dobra na estampa da porta para disfarcar o retoque colando uma "fita falsa", chamamos de fita falsa este anteparo feito com a fita crepe para que nao ocorra um degrau (se colassemos a fita na dobra ficaria um alto-relevo marcando a dobra).Feito a aplicacao do prata Bari (na foto acima) e na sequencia um lixamento com lixa 800, para nivelamento, temos uma area de cerca de doze por um e meio centimetros bem realcada entre as marcacoes. Ja na foto ao lado apos o alongamento, houve a homogenizacao do retoque e as marcacoes da area do retoque aumentam em cerca de oito centimetros (quanto mais eficiente for a pistola de pintura menor sera a area do micro-retoque).Apos encaixarmos o retoque e feito a aplicacao do verniz P.U., sao duas passadas e o alastramento nas bordas. Note que eu retirei a fita falsa pois o verniz deve ser aplicado sempre em uma area maior do que a da base poliester. A area em destaque na foto corresponde a area total abrangida pelo verniz sem a aplicacao do alastrador. Pra nao contaminar o plastico da macaneta com o verniz eu mascarei a mesma com fita
crepe.Ao lado o micro retoque concluido. Em todos os retoques, sejam pequenos, medios ou micros, apos o polimento e fundamental a aplicacao de uma cera protetora para proteger principalmente as emendas do retoque contra a acao dos raios solares UVB e UVA e garantir que o resultado do trabalho perdure por anos. Eu recomendo o enceramento de um veiculo de tres em tres meses, tanto o repintado quanto o original de fabrica (a menos que as recomendacoes do rotulo da embalagem da cera sejam outras), principalmente se o carro e diariamente exposto ao sol por horas e horas a fio. Desta forma tentei mostrar como sao feitos os retoques em poliester, qualquer duvida e so comentar. Um grande abraco e ate a proxima!
Apos realizar a funilaria e a pintura deste fusca, resolvi tambem assumir o trabalho de tapecaria, para nao comprometer a qualidade da restauracao. A seguir mostrarei apenas a parte referente ao teto, mas refiz tambem outras partes, so os bancos continuaram iguais ja que estavam em perfeito estado.Eis ai o teto, ja sem a forracao, apos raspar os residuos do forro antigo, iniciamos a instalacao do novo...Um detalhe importante neste trabalho foi que neste fusca as varetas de aco que sustentam e alinham o forro nao eram as originais, sendo substituidas por ferros de estribo comuns, antes de tudo tive que ajustar as medidas e garantir que esta adaptacao seria um sucesso.Apos ter uma boa ideia do posicionamento do forro, iniciei as colagens pela frente, modelando a abertura do para-brisas e na parte de encaixe por presilhas nas entradas de porta.Apos ter fixado as duas laterais, revestindo as colunas e contornando os vidros laterais, e feito a segunda parte do teto, esticando o forro.A cada passo que avancamos nas colagens, vou recolocando os vidros. Ao lado a foto mostra que os vidros laterais ja estao no lugar...A parte atras do banco e logo abaixo do vidro traseiro, nos chamamos de "chiqueirinho", sera totalmente reaproveitada, na foto ao lado as laterais que cobrem as caixas de roda ja estao fixadas, bem como a forracao do vao lateral...Ao lado vemos o "chiqueirinho" totalmente revestido.O vidro traseiro ja foi colocado e resolvi reforcar com parafusos a fixacao do forro do "chiqueirinho", pois este forro era muito pesado, e certamente com o tempo descolaria...Comprados a parte, instalei os quebra-sois e o espelho retrovisor, alias este espelho nao era o original, muito menos os quebra-sois, mas isto e uma outra historia (estas pecas sao diferentes para este ano de fabricacao do fusca).Ao lado a instalacao terminada, ja com os bancos e cintos de seguranca, e claro que na instalacao partes do forro sujaram, mas nada que nao pode ser devidamente limpo ao termino de tudo.No detalhe ao lado, o resultado apos a limpeza, bem como o alojamento da luz de teto ja instalado. As vezes precisamos realizar trabalhos que fogem ao nosso habitual, mas acho que valeu o esforco! Abaixo com orgulho eu mostro o fusquinha quase que totalmente reformado por mim. Obrigado pela visita e ate a proxima! Todos os fusquinhas mais antigos, anteriores a 1970, nao possuiam aberturas para ventilacao, nem por isto os motores aqueciam, dado que a refrigeracao conseguida atraves destas aberturas e desprezivel. Que eu saiba, mesmo quando o fusca recebeu modificacoes mais evidentes como por exemplo nos farois, capos dianteiro e traseiro (ficaram mais curtos) e nos para-choques que deixaram de ter pecas tubulares, o capo traseiro ainda permanecia sem as aletas de ventilacao. Isto ao meu ver so ocorreu (o surgimento das tais aletas) quando o fusca ganhou mais potencia, passando de 1300 para 1500 cc. Alem da potencia extra, o capo ganhou aletas. Entretanto, os fusca de 1300 cc continuavam a ser fabricados e entre outras diferencas, com o capo sem aberturas. Com o passar dos tempos, devido aos
donos preferirem, ou ao fato de que numa necessidade de troca, a opcao mais atrativa era aquela que era usada pelo carro mais caro e potente, a grande maioria dos fusquinhas, independente da potencia, acabou utilizando os capos com ventilacao. A seguir eu vou mostrar um passo a passo na restauracao de um destes capos originais:Aqui esta ele, esta cor apesar de ser uma repintura, deve ser original, pois se nao me engano este era o bege palha, que pintou tanto nos fuscas 1300 (que usava este capo) como os 1300 L. Estes ultimos usando os capos com ventilacao.Como a peca estava totalmente integra quanto a amassados, eu apenas tampei com soldas os buracos que foram feitos para a colocacao de placas e suportes de placas em anos anteriores e realizei uns pequenos remendos na dobra de reforco...Evidentemente deixei intacto os furos para a lacracao junto ao DETRAN.Quanto a aba de reforco, ao lado a foto mostra como foi corrigida, levando em conta que os furos de escoamento originais foram preservados, fiquei satisfeito com o resultado.Lixado e nivelado nos pontos criticos, ja na massa rapida...Na parte interna apliquei um pouco mais de material, para dar menos ruido, encorpando a espessura da chapa com um revestimento apropriado o "batida-de pedra".A seguir apliquei um fundo cinza, finalizando a restauracao. A partir daqui e so lixar e repintar na cor do fusquinha que vai receber esta peca. Bem... Se voce possui um fusca 1300, o famoso fusquinha e quer deixa-lo original tambem neste detalhe, eis ai a oportunidade, coloquei ele na minha lojinha aqui do blog... >>> Lojinha Virtual Ate a proxima!!