thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
gigantesca. Carros menores passam pela 40, mas certamente nao chegam integros ao outro lado. Esta rutamaltrata a todos.Socorro na estradaA monotonia da viagem foi quebrada drasticamente perto das 16h. Encontramos duas motos argentinas estateladas na estrada. Os pilotos estavam bem, mas nervosos. Uma pedra havia perfurado o carter de uma delas, e o outro tentou rebocar a avariada. Claro que isso nao eu certo, e as duas tombaram no ripio. Oferecemos auxilio. Eles nao acreditaram quando dissemos que tinhamos os cabos necessarios e disposicao para rebocar a moto quebrada ate a proxima estancia, 25 km adiante.Rebocar uma moto no ripio nao e facil. Nos primeiros 500m a moto voltou a tombar. Combinamos novos procedimentos. A moto seguiria no trilho do pneu e parariamos algumas vezes para descansar o motociclista. Vencemos o percurso em pouco mais de uma hora de tensao. A operacao era de risco. O cabo de reboque tinha que se manter esticado para a moto nao enroscar nele. O perigo permanente era a moto cair e eu arrasta-la com seu piloto.A operacao de solidariedade terminou na estancia La Angostura, que ja era o destino dos acidentados. Atrasamo-nos, mas saimos convictos de que fizemos o que deveria ser feito. Naquela imensidao qualquer infortunio e muito grande. E se fossemos nos a precisar de ajuda?De volta as montanhasMais algumas horas e chegamos ao asfalto da Ruta Provincial 23, que nos levou a El Chalten. A chegada na cidade compensa o dia inteiro no ripio. Pouco a pouco fomos entrando numa paisagem de montanhas geladas. Logo atras das casas do povoado o cerro Fitz Roy da as boas vindas, um pouco timido entre algumas nuvens, mas sempre com a majestade de ser uma das montanhas mais cobicadas por alpinistas do mundo todo.El Chalten foi fundada em 1985. Nasceu e cresceu como ponto de partida para quem quer escalar o Fitz Roy e o temido Cerro Torre (que e tema de um filme do Werner Herzog, O Coracao da Montanha). Pouco mais de uma duzia de ruas sem calcamento, um unico e precario posto de combustivel e dezenas de pousadas, hoteis, albergues e campings. Tudo tomado por alpinistas e aventureiros que procuram a cidade, que foi declarada Capital Nacional do Tracking, para a suas ferias.Nesta cidade de muitos idiomas conseguimos a muito custo (muito mesmo!) uma vaga num hotel muito confortavel, com vista para o Fitz Roy. Cafe da manha muito acima da media argentina, calefacao e atendimento muito atencioso.Mas chove em El Chalten. E com isto o que a cidade tem de melhor fica quase invisivel. As trilhas que levam aos principais mirantes sao de pelo menos uma hora de caminhada. E, alem da chuva, ha um vento intenso e continuo que zumbe nas orelhas e gela os ossos.Mesmo assim, desfrutando do Capitao Rodrigo, que e um enorme diferencial nestas horas, fizemos uma sensacional incursao motorizada de 40 km pelo Parque Nacional de Los Glaciares. Os cenarios sao extremos. Rios azuis esverdeados, rios de aguas brancas e leitosas, lagos, cascatas, bosques cinematograficos.Tudo emoldurado por montanhas cobertas de gelo, as vezes azul, as vezes
Quem me falou pela primeira vez com entusiasmo de Chiloe foi o Gustavo, amigo argentino radicado em Floripa. Ele rolava no chao la de casa com meu cachorro e contava da isla magica, de seus pescados, do Pacifico azul e outros encantos. Desde entao esta porcao de terra, localizada na metade sul do Chile, onde a America se debulha em centenas de ilhas, virou um destino obrigatorio para mim. Quase mitico.Hoje pela manha atravessamos de balsa o canal de Chacao e desembarcamos neste reduto de bons pescados, las fantasticas e uma gente muito acolhedora. Andamos 100km de estrada boa para chegar a Castro, capital da Isla Grande de Chiloe. Cidade pequena graciosamente desorganizada e colorida. As casas de madeira e palafitas com cores vivas dao peculiaridade a um lugar onde a vida anda lenta como os barcos que se enredam no arquipelago. E a terceira cidade mais antiga do Chile, fundada em 1535. Suas muitas igrejas, invariavelmente construidas em madeira, sao espetaculares. A catedral foi tombada como Patrimonio da Humanidade.No Mercado de Artesanias, o povo chilote exibe com orgulhos suas las, extraidas de suas proprias ovelhas, fiadas e tecidas na forma de blusas, gorros, palas, mantas, bonecas. Tudo rusticamente requintado.Mas nao ficamos em Castro. Ali apenas matamos a curiosidade sobre o famoso salmao pescado pelos locais. No Palafito, suspenso sobre o canal, pedimos o peixe a la plancha, simplesmente grelhado para que nada disputasse com seu sabor. E o salmao quando e fresco realmente e diferente do que consumimos no Brasil, normalmente chileno. E mais leve, com sabor mais definido e menos adocicado. Fantastico.Fizemos a digestao na estrada. Fomos para outra cidade da ilha, Ancud, empurrados pela intuicao da Soninha. Cidade parecida com Castro nas cores e palafitas. O centro e mais confuso, com ruas estreitas, um pouco sujas e com pobreza mais evidente. Mas e gostosa, acolhedora e com natureza mais exuberante.Na frente do Mercado Municipal descobrimos um anuncio de tour a uma pinguinera. Descobrimos o que nenhum guia de turismo havia contado. Na Islota Punuhuil ha uma pinguineira, apenas 40 minutos da cidade. Trinta e poucos kms, a maior parte sem asfalto e com muitos buracos, contornando praias capazes de impressionar ate quem esta acostumado com Floripa.Na praia de Punuhuil, rodando pela areia mesmo, pescadores artesanais nos oferecem o tour ate as ilhotas logo em frente, onde as aves desengoncadas se reproduzem. Embarcamos na lancha com roupa impermeavel e por 40 minutos nos divertimos com os pinguins e, de quebra, lontras, cormoroes e muitas gaivotas.Puerto MonttAntes de chegar a Chiloe dormimos em Puerto Montt. Cidade grande de frente para o mar e de costas para o vulcao Ozorno, que se enxerga de quase toda a cidade. E uma cidade de passagem para navegadores e viajantes. Na verdade, historicamente sempre foi assim. E bonita e tem tradicao de servir bons frutos do mar no centro Angelmo, uma palafita de tres andares onde dezenas de restaurantes minusculos disputam a clientela que se refestela com salmoes, mariscos, camaroes, curantos (prato tipico da regiao). Sao muitos restaurantes apertados em verdadeiros labirintos. Nenhum tem mais
do que 4 ou 5 mesas. Os clientes sentam-se em banquinhos, pois cadeiras ocupariam muito espaco. Alguns estabelecimentos parecem ter higiene comprometida. Mas em geral a comida e boa e o ambiente divertido.Ano novoViramos o ano ainda em Pucon, a cidade do vulcao. Perto da meia noite local (uma hora depois do Brasil) jantamos com reserva antecipada num restaurante da rua principal. Menu especial onde se destacou um tartar de krill (especie de camaraozinho que alimenta as baleias) com tomates e abacate. Excepcional! O prato de fundo era um file divinal, com molho e queijo e azeitonas acompanhado de batatas com roquefort. Logo depois do sorvete artesanal de framboesa com calda de menta aceleramos o passo para chegar na praia do lago, para a queima de fogos.Umas 10 mil pessoas (o dobro da populacao da cidade) se acotovelou na preta areia vulcanica para ver um espetaculo pirotecnico de 20 minutos que nao deixou nada a dever as festancas de Floripa.Foi um reveillon em grande estilo.
550km... 550km... Para um pouquinho, descansa um pouquinho... 550km. Lembra da musiquinha? Pois os nossos ultimos tres dias tem sido assim. Muita estrada avancando pela Ruta 3 (outra das lendarias estradas argentinas) rumo norte para as atracoes do Atlantico. Paramos em Rio Grande, Rio Gallegos, Puerto Deseado e Comodoro Rivadavia. Nossos destinos sao as reservas naturais de Punta Tombo e Peninsula de Valdez, entre outras coisinhas do caminho.Em Comodoro Rivadavia, de onde escrevemos, dedicamos o dia a cuidados com o Capitao Rodrigo. O carro recebeu uma lavagem para tirar a grossa camada de poeira, novos filtros de oleo, ar e combustivel (pecas que trouxemos na bagagem), o oleo foi trocado e todos os fluidos verificados. Ta novinho. Seu unico problema foi a queima de uma lampada de luz baixa, que trocamos sem dificuldade numa oficina em Rio Grande.As cidades listadas tem poucos atrativos. Sao pontos de passagem bem movimentados. So Puerto Deseado uma graca adicional. E uma cidade na beira do estuario fluvial invadido pelo mar. O rio recortou ao longo de milhares de anos escarpas em rochas vermelhas que formam paredes tao ingremes quanto delicadas na paisagem. O nome da cidade se deve a sua posicao geografica. Foi Magalhaes que lhe deu o nome depois de passar dias de tempestade e encontrar um tao desejado porto.A vida marinha e vicosa ali, mas declinamos uma excursao a uma ilha de pinguins que nos custaria um bom punhado de pesos e mais um dia de viagem e estadia. Vamos encontrar pinguineiras maiores logo em seguida. A curticao de Porto Deseado foi fotografar o por de sol e cruzar de jipe um emaranhado de trilhas sobre as escarpas e praias do estuario, o local conhecido como Ria Deseado. Como o por do sol aqui ainda se da perto da meia noite, quase nao conseguimos um lugar aberto para jantar.A paisagem de chegada a Comodoro Rivadavia e encantadora. Dia de sol pleno e o oceano (que nos mapas locais se chama Mar Argentino) num azul turquesa espetacular. Muitas aves, escarpas e agua de um lado. De outro, pocos de petroleo operados pela Petrobras contrastando com pichacoes pedindo a re-nacionalizacao da exploracao do oleo.Vamos em frente. Buenos Aires continua linda. Os cafes continuam bons. As pracas floridas. E a Calle Florida cheia de brasileiros fazendo fila para comprar coisas da Puma.Nos andares superiores da charmosa Galeria Pacifico ha o Centro Cultural Borges. E como se a turba de turistas nao conseguisse avancar aqueles pavimentos onde se pode ver tranquilamente a exposicao de Juan Miro. Os tracos e pinceladas de uma simplicidade imaculada sugerem pensar sobre a busca da essencia e o que fazemos da vida.Uma das coisas boas de Buenos Aires e andar a pe. Melhor ainda quando e uma cidade que ja se conhece um pouco, o que dispensa alguns rituais turisticos. No circuito do centro, entre a Plaza de Mayo e Plaza de Los Congressos e gostoso de caminhar. A cidade aparece inteira em cada esquina, nas belezas e veleidades. Para ir alem recorremos a gigantesca frota de taxis pretos e amarelos que tangem
alucinadamente os obstaculos em fininhos que contorcem os nervos.Num taxi destes chegamos a Recoleta. Em suas pracas limpas de gramados lustroso, portenhos semi nus se esbaldam sob o sol do meio dia. No centro cultural do bairro lojas de design domestico e restaurantes confiaveis. Um costela de cordeiro com molho de menta nos cativou e fez anotar a receita.Duas quadras e entramos no Museu de Belas Artes de Buenos Aires. Passamos a maior parte da tarde imersos em obras de artistas famosos. Rubens, Picaso, Rodin, Rivera, Van Gogh foram as nossas companhias.A noite e em San Telmo. O bairro das tanguerias, dos antiquarios e galerias de arte. Onde ha show de tango ha uma van ou um onibus descarregando turistas (a maior parte idosos) que formam fila para jantares espetaculos geralmente caros.Mas isto nao e tudo de Buenos Aires. Ha o que nao e espetaculo, o que e a metropole moderna e seus predios velhos classicos e neoclassicos. Ha gente de todo tipo e velocidades distintas. Ha os passeadores de perros pelas ruas. Ha livrarias e muitas bancas de jornal. Ha o que so Buenos Aires consegue ser. Aquelas coisas das quais so se pode despedir-se tomando um espresso doble, como fazia Borges, no cafe Tortoni.ColoniaEmbarcamos o Capitao Rodrigo num barco para cruzar o Rio da Prata e chegar ao Uruguai. Em Colonia Del Sacramento o escritorio de turismo eficiente nos indicou uma pousada delicada no centro historico. Quarto bem ajeitado com vista para o rio.A poucos metros da pousada um centro de lojinhas vende orgulhosamente pecas de decoracao de designers locais. E pode se orgulhar, mesmo. O vigor criativo, notoriamente inspirado em Torres Garcia, esta em cada peca. Nao ha aquele apelo artesanal, a ambicao e universalista, fala mais da vida.E a vida em Colonia passa devagar. O bom mesmo e vagar pelas ruas calcadas com pedras velhas como o tempo, entre as casinhas decoradas com azulejos portugueses em seus patios espanhois. A cidade e cheia de motoquinhas e lambretas, especie de meio de locomocao oficial dos locais e turistas, que as alugam em qualquer esquina.Na primeira noite, em uma pracinha antiga, o restaurante Casa Grande anunciava noite de paella e flamenco. Ficamos. Tudo aconteceu na rua. O chef montou seus apetrechos na calcada e fez ali mesmo um paella tipica. Ao seu lado, um trio de musicos competentes tocava Paco de Luccia. A simbiose som-sabor se espalhou e chegou na mesa na forma de cumbucas generosamente servidas com o prato valenciano.Ainda entramos um pedaco da madrugada fotografando as ruelas com luminarias coloniais que transforma as ruas de Colonia num pequeno espetaculo noturno.A cidade esta cheia de turistas. Para ficar mais um dia precisamos trocar a pousada por um quarto aconchegante alugado por uma familia. Na hora de la siesta temos o privilegio de escrever este post num terraco, numa comoda poltrona com vista para o rio. Todo escritor deveria morar em Colonia.
Chegamos a Buenos Aires. Foram dois dias de estrada com a paisagem vai cambiando aos poucos. Como se a ja saudosa Patagonia fosse se desfazendo aos poucos ate cruzarmos o rio Colorado e adentrarmos oficialmente no pampa. Pegamos um poco de chuva no caminho, mas nada desagradavel. Os casacos quentes voltaram para as malas e as bermudas e camisetas voltaram a ser a roupa oficial. Nem o ar condicionado no frio maximo se aproxima dos 3 graus de Ushuaia. Agora faz 26 graus na Capital Federal.Chegamos de tarde no transito enlouquecido da metropole. Levamos algum tempo ate nos localizarmos, sempre com a ajuda fiel e eficiente da Amalia. Chegamos a um hotel perto da Corrientes, a avenida dos teatros e livrarias. Como ja podemos colocar no curriculo que dirigimos no meio do caos, colocamos o Capitao na garagem e vamos adotar o taxi como meio de transporte oficial.So tivemos tempo de dar uma caminhada pela Avenida de Maio e pela propria Corrientes, repleta de luminosos e agitacao. Mas ja descobrimos que ha uma exposicao de Miro na cidade.Este post e so para dizer que chegamos. Manhana tempranito vamos abracar a cidade. O glaciar Perito Moreno e um campo de gelo de 247 Km2 que desce da cordilheira e se esparrama sobre o lago Argentina, bloqueando a passagem de agua entre dois de seus bracos. Acima da agua se ergue uma parede de 60m de altura. Abaixo da linha dagua o bloco de gelo chega a 140m. Tudo que se possa dizer sobre a sensacao de estar diante deste testemunho de como era o planeta ha tres milhoes de anos deve ser superlativo. Todas as figuras de comparacao sao piegas e insuficientes para descreve-lo. Nem o adjetivo indescritivel resolve a demanda.Para completar, o espetaculo e dinamico. Perito Moreno e o unico glaciar em movimento. Todos os dias ele avanca sobre o lago que, por sua vez, resiste. O resultado, que estabelece o equilibrio necessario, e que, vez que outra, blocos enormes de gelo se desprendem da parede e quebram a tranquilidade azul do lago, em estrondos colossais. Quando isto acontece os turistas deliram e aplaudem nas passarelas que permitem uma visao panoramica do glaciar, especialmente de sua parede norte.Paga-se 40 pesos por pessoa para entrar no bem estruturado Parque Nacional dos Glaciares. Funcionarios e jovens voluntarios sao atenciosos. Dentro dele ha transporte gratuito em vans ate as passarelas. Barcos confortaveis, por mais 38 pesos por cabeca, carregam turistas como nos ate bem perto do paredao branco e azul, a uma distancia segura (uns mil metros, talvez) com relacao as quedas de gelo.O parque e a principal e melhor atracao de El Calafate. Cidade pequena, elegante, bonita, na margem do maior lago de agua doce do territorio argentino. A cidade vive de turismo e nesta epoca esta lotada. Muitos brasileiros chegam de aviao e muitos jipeiros e motociclistas, em expedicoes organizadas, desfilam uniformizados e com os veiculos caracterizados.Quando respiravamos os primeiros ares da cidade, andando pela rua principal, alguem me chama por nome e sobrenome. Era a Rosana Pozzobom e seu filho Francisco, que
ja passa dos 20 anos. Papo gostoso numa esquina com direito a algumas dicas da cidade. Mas a Sana e o Chico estavam de partida para o aeroporto.No posto e informacoes turisticas conseguimos driblar a dificuldade de encontrar alojamento. Com uma lista de disponibilidades e precos um atendente jovem e prestativo nos indicou umas cabanas gostosas no meio de um jardim de inverno floridissimo. O preco era razoavel e ficamos.De resto, a cidade e composta por muitas lojas de artesanato bem caros. Restaurantes razoaveis, mas tambem caros, e muitas agencias de excursoes para cidades vizinhas como El Chalten, de onde viemos.Pratos PatagonicosA previsao de que choveria por pelo menos mais dois dias nos empurrou para fora de El Chalten, mesmo sem termos avistado o Cerro Torre. O cerro Fitz Roy passou quase pleno por nossos olhos quando chegamos na cidade, mas nao conseguimos chegar a sua base.Sem poder ver os cerros fomos para o restaurante La Casita. Casa simples pintada de cor-de-rosa feio, que anuncia comida tipica da Patagonia. As quatro mulheres agitadas que comandam o estabelecimento recomendaram o Cordeiro Al Assador e a Lenteja Patagonica. O cordeiro criado na regiao vem em pedacos grandes e chuletas, temperados so com sal e chimichurri, e assados na chapa. Vem a mesa numa grelha com carvao. Um prato simples e objetivo, que ressalta o sabor profundo da carne muito tenra e fresca. A sua gordura e entranhada nas fibras e resulta suave, diferente das ovelhinhas que comemos no Brasil.As lentejas sao lentilhas servidas quase numa sopa campeira em que vai arroz, carne, batatas, cenoura e um tempero forte, liderado por pimentao. Um prato rustico e compativel com o frio instalado em pleno janeiro. Talvez seja uma mostra mais efetiva de um prato regional. Saboroso e nutritivo.Na terra do fogoDe El Calafate partimos para o sul, rumo a Ushuaia. Passamos por Rio Gallegos e seguimos rumo as fronteiras. Como a Terra do Fogo e um territorio dividido entre Argentina e Chile, temos que cruzar uns 150 km em territorio chileno (mais de 100 sem asfalto) para chegar ao nosso destino. Sao quatro aduanas ao todo, com filas e carimbos a vontade.Para chegar a Tierra Del Fuego propriamente dita, temos que cruzar o Estreito de Magalhaes (que liga o Atlantico ao Pacifico) em uma balsa. Muito vento, mar agitado. Nos 25 minutos de travessia o barco carregado de carros e caminhoes adernou, subiu ondas, enquanto criancas se agarravam a seus pais e algumas mulheres tinham chiliques. Homens valentes ficavam serios sentados no salao de passageiros no segundo andar do barco, cujas janelas eram constantemente lavadas pelas ondas. No conves, os veiculos tomavam banho de agua salgada.Rio GrandeSe fossemos ate Ushuaia direto, chegariamos la por volta da meia noite, o que seria inconveniente. Pernoitamos em Rio Grande, a outra cidade de porte da regiao, umas duas horas antes do nosso destino. Com dificuldade, conseguimos vaga num hotel em cujo restaurante se serve a principal iguaria do local, a Truta Negra, que so existe no rio que tem o nome da cidade.E uma truta de carne mais avermelhada.
Servida grelhada, com molho de vinho tinto, a carne sobressai num sabor leve, que contrasta com o rigor do vinho. Num molho forte de cebolas e roquefort, chamado de fueguino, a truta vira o ponto de equilibrio do prato como que apartando a briga de dois gostos muito acentuados. O resultado e incrivelmente harmonioso.Reta finalPublicar este texto e a ultima tarefa antes de pegar a estrada para Ushuaia. Daqui a pouco o mundo acaba.PS.: Na verdade ja estamos em Ushuaia. Nao postamos antes porque a internet aqui e ruim e cara. Logo contaremos como e a vida por aqui.
Os ultimos tres dias foram dedicados a pinguins, lobos marinhos e elefantes marinhos. As escalas foram nas reservas de Dos Bahias, Punta Tombo e Peninsula de Valdes.A primeira parada foi em Camarones. Com seus 1200 habitantes e localizada na beira do mar, a cidade tem la sua simpatia. Pelos menos o suficiente para compensar os mais de 130 km de ripio que levam ate ela. A cidade tem, alem da pinguineira, o titulo de Capital do Salmao anunciado na entrada por um monumento de mau gosto com um enorme peixe morto sobre uma pedra.Na Oficina de Turismo descobrimos que o melhor lugar da cidade para comer e passar a noite era o camping municipal, ao lado do predio e na beira do mar. Depois notamos que havia um hotel com restaurante, mais caro do que muito hotel de cidade grande que passamos. Ficamos no camping.O salmao de Camarones e estranho. Chamam de Salmao Branco e em nada lembra a carne rosada que estamos acostumados a ver. O peixe tem escamas (o outro tem couro) e seu sabor lembra um pouco a garoupa, embora mais tenra. A sua preparacao pela senhora que administra o camping e simples, so grelhado com algumas ervas, mas o resultado e bom. Pedimos tambem uma picada de mariscos, que e servida fria com mexilhoes, lagostins, vieiras, rodelas de lula e mariscos. Tudo numa especie de escabeche. Soninha resolveu misturar os elementos da picada com alface e tomate e a transformou numa salada muito interessante. So faltou um azeite de oliva de boa qualidade, quem deve existir em Camarones.30 km (de ripio, e logico) nos levaram a Reserva Dos Bahias, onde 80 mil pinguins de Magalhaes procriam. Sao duas colinas um pouco longe da praia com muitos arbustos e cheias de tocas. Em cada uma delas um casal com um ou mais filhotes. Caminhos sinalizados e passarelas conduzem os visitantes pelo meio do habitat. A barulheira e grande. As aves grasnam e andam de la para ca, sobem nas passarelas, se aproximam dos humanos cheios de curiosidade. Para fotografar e uma festa.No dia seguinte, mais pinguins. Desta vez em Punta Tombo, a maior pinguineira de magalhanicos do mundo. O esquema e parecido com o de Canarones, mas ha quem diga que sao um milhao de aves. Como a area e muito maior, a sensacao e que a reserva visitada anteriormente e mais divertida, com mais pinguins proximos e mais assanhados, embora em Tombo eles tambem andem pelas passarelas com desenvoltura e despreocupacao. A diferenca e que ha muito mais turistas e, por isto, menos sossego.No final do dia chegamos a Puerto Madryn, que e uma cidade grande e cheia de graca na beira mar. E o ponto de acesso a Peninsula de Valdes, Patrimonio Natural da Humanidade ha 70 km do centro. Dentro do parque as estradas sao de ripio e somam 250 km entre os miradores publicos. Janeiro nao e boa epoca para visitar a peninsula, pois a principal atracao do parque, as baleias francas, estao ausentes, reproduzindo nas costas do nordeste brasileiros. Mas ver as colonias de
lobos e elefantes marinhos procriando ja vale a pena. Ha uma pinguineira que parece modesta diante das ja avistadas. As paisagens sao estupendas ate para quem esta acostumado com cenarios marinhos. A cor do mar e exageradamente azul e tudo transmite uma enorme paz. Num dos estacionamentos tatus e raposas corriam entre os carros sem abalarem-se com a turistada.Passamos um dia inteiro percorrendo a peninsula e voltamos a Puerto Madryn para recuperar as forcas e retornar a Ruta 3 que, em dois dias, nos colocara em Buenos Aires.Adios, Patagonia. A fase Animal Planet de nossa viagem acabou.