thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
dadas por respeitadissimos Geshes (uma especie de titulo para os monges que possuem o que considerariamos no ocidente um PhD em filosofia budista, sem falar que geralmente sao tambem reencarnacoes de Lamas famosos) e traduzidas simultaneamente para o ingles. As aulas geralmente acompanham um livro-base, e os assuntos tratados nesta temporada eram Conselhos para praticantes leigos e O caminho do Bodhisattva, que, na pratica, englobavam de tudo um pouco. Como havia titulos em ingles (e nao so em tibetano) nos arquivos da instituicao, tambem frequentei a biblioteca propriamente dita.O segundo curso, que fazia durante as tardes, era com um Rinpoche [Rinpoche: reencarnacao de um alto Lama] em sua casa (literalmente, na sua sala de estar, com gente sentando ate na cozinha quando muitos novatos apareciam). Com um grupo pequeno (20 pessoas, no maximo) e fluente em ingles, Chamtrul Rinpoche versa a cada semana sobre um assunto diferente dentro da filosofia budista, e as aulas sao entremeadas, assim como na biblioteca, por longos minutos de oracoes. Alguns dos topicos em que estive presente: As Quatro Nobres Verdades; Meditacao Vajrassatva; Compaixao e o Vazio; Yoga do Sonho. Um detalhe interessante, nao sei se bom ou ruim, e que em ambos os cursos eu era a mais jovem pessoa presente (O que?! Como assim voce so tem 20 anos?!). A plateia era formada, na biblioteca, por monges tibetanos e estrangeiros leigos e, na casa do Rinpoche, somente por estrangeiros leigos. E, curiosidade a parte, a casa do Rinpoche foi o lugar mais limpo que vi na India seguida de alguns outros lugares, a maioria em Dharamsala.Uma cena do dia-a-dia de DharamsalaUma das cenas mais comuns em Dharamsala ocorre quando o Dalai Lama resolve se locomover (partindo do principio, e claro, de que ele esta de fato na cidade, pois o lider passa metade do ano ou mais viajando). Numa manha qualquer voltando da biblioteca por uma estrada pouco usada, deparo-me com uma pequena multidao numa curva beirando um precipicio. Reconheco um dos segurancas do Dalai Lama (e facil reconhece-los: tibetanos altos e fortes, com cabelos curtos cortados com precisao militar, sempre de olho em tudo e com uma camisa social por fora das calcas tentando esconder as protuberancias da pistola e do radio na altura da cintura) e pergunto-lhe se Sua Santidade iria passar por ali em breve. Diante da resposta afirmativa, sento-me a sombra e fico a observar os cerca de 30 tibetanos ajeitando as suas roupas, preparando a escarpe branca a ser oferecida, os segurancas de olho em tudo, as montanhas esbranquicadas pela neve ao fundo, muitas flores por todos os lados e dezenas (ou centenas, impossivel contar) de borboletas brancas subindo a montanha, coincidente e metaforicamente no sentido da casa de Sua Santidade. A cena fica completa quando a velha motoneta com um indiano bigodudo subindo a ladeira perde o folego e o motor afoga na frente de todos. Depois de um empurraozinho dos tibetanos, a vida continua. O mesmo acontece quando o seguranca morro acima faz um sinal para o seguranca morro abaixo onde estamos, a ja habitual sirene toca ao
fundo e o comboio de Sua Santidade comeca a descer a estrada. Passa o exercito, passa a policia, passa Sua Santidade atras de um vidro blindado, passam os segurancas em outros carros. Todos se curvam desde o primeiro sinal do carro de S.S. e, poucos segundos depois, tudo volta ao normal.A vida em Mcleod GanjParte de Mcleod Ganj.Mcleod Ganj, a parte alta da cidade de Dharamsala, ja esta ha muito tempo no roteiro espiritual dos viajantes que vem a India. Por esta razao muito do que se encontra nesta pequena cidade e voltado para o turista (lojas, hoteis, agencias de viagens e restaurantes); turista este que pode ficar aqui 6 meses, cada dia indo a um restaurante diferente, e no final deste tempo todo nao tera conseguido experimentar cada lugar. Falo de restaurantes porque a comida em Mcleod Ganj e um dos grandes atrativos. Estamos (ainda) na India, entao se encontra de tudo da culinaria indiana, mas o que predomina mesmo e a culinaria tibetana, com uma grande variedade de momos (tradicionais pequenos paozinhos com recheios de vegetais, que ja havia experimentado em Darjeeling), thukpas e thenthuks (noodles em uma sopa apimentada e com vegetais, sendo a thukpa feita a mao e o thenthuk nao), entre tantos outros pratos. Uma outra coisa que e muito comum em Mcleod Ganj e que e raro de se encontrar em outras partes da India sao os cafes espalhados pela cidade, onde pode-se nao so trocar o chai pelo espresso ou por uma xicara de cha tibetano, como tambem pode-se experimentar todas as maravilhas feitas pelas populares confeitarias daqui. A quem possa interessar, foi so aqui em Mcleod Ganj que, mesmo subindo alguns bons quilometros de ladeiras todos os dias, consegui engordar alguns quilinhos devido a todos esses quitutes... ;) Relembrando os momos...Outro exemplo dessa orientacao ao turismo/ a peregrinacao encontra-se na grande quantidade de lugares para se dormir: com cerca de 20 mil habitantes, Mcleod Ganj possui mais de 100 pousadas e hoteis. Nas minhas duas primeiras semanas aqui fiquei hospedado em um albergue de tibetanos controlado pelo governo no exilio. Apesar do quarto ser excelente e a vista melhor ainda, tive que sair de la por que simplesmente nao havia agua nas torneiras a cidade sofre com a falta dagua e, situacao piorada neste albergue, chegamos a ficar sem agua por uma semana (uma semana!). Nao me perguntem como fiz para tomar banhos e puxar a descarga, por favor.Tsecholing.Outras 4 semanas morei no monasterio Tsecholing, 300m abaixo de Mcleod Ganj. Situado no meio do mato numa area muito calma, o monasterio possui cerca de 30 monges e foi construido - como a maioria daqui de Dharamsala como copia de um monasterio de mesmo nome que foi destruido pelo governo chines no Tibet durante a revolucao cultural. Com uma incrivel vista sobre o Vale de Kangra (cidade mais abaixo de Dharamsala) e monges muito simpaticos, quem chega aqui nao quer mais ir embora, sendo muito comum os visitantes estenderem suas estadias para simplesmente ouvir os passaros, ler nos jardins floridos do local, interagir com os
monges e participar das cerimonias matinais. No monasterio me informaram que havia um atalho para a biblioteca onde eu assistia as aulas, evitando uma desnecessaria subida para a cidade seguida de uma descida rumo a biblioteca. Os monges so nao falaram que o atalho era uma serie de trilhas no meio do mato nas quais se anda por meia hora sem achar nenhuma alma viva (coisa rarissima na India), a excecao de um ou outro pastor com suas ovelhas, de vez em quando. [No meio do caminho, muitas vezes, a trilha terminava num amplo bosque, sendo o andarilho obrigado a imaginar para que lado a trilha deve seguir e buscar, bosque adentro, a continuacao dela]. Outra excecao para nenhuma alma viva eram os animais; meus amigos ja haviam me avisado que nao e raro aparecerem leopardos naquela floresta ao redor do mosteiro e, precavido que sou, sempre ia para o trekking diario com a mala [especie de terco budista/hinduista] numa das maos - so por garantia e com a minha faca Rambo na outra mao novamente, so por garantia. Depois de ter feito o trajeto varias vezes achei que o pessoal havia exagerado quanto aos leopardos, ate que um dia, enquanto eu estava lendo no terraco do monasterio, ouco o inconfundivel e assustador som de um grande felino brigando com os cachorros dos monges. A briga durou cinco longos minutos e, meia hora depois, um dos cachorros voltou para o monasterio em carne viva. Resolvi nao mais pegar o atalho.A trilha diaria.Voltando a civilizacao, a cidade de Mcleod Ganj em si e suja, relativamente pequena, e cheia de degraus e ladeiras. Todos os caminhos levam a uma subida ou a uma descida, sempre acompanhadas de muito lixo, lama e a presenca constante de canos dagua que levam o precioso bem montanha acima (ou abaixo, pois a agua da cidade tambem vem das montanhas). E muito comum achar estes canos furados e, como numa pequena rua podem se juntar mais de 30 diferentes canos, pode-se imaginar o quebra-cabecas que e a simples troca de uma valvula quebrada. Por varias vezes parei por instantes para ver encanadores tibetanos e indianos passando a mao na cabeca sem saber o que fazer diante da complicada teia de canos todos ali, a centimetros de carros passando no desgovernado modo de direcao indiano. Alem dos carros ha tambem as vacas, como de costume, comendo o lixo que esta jogado por todos os cantos (Santa vaca, salve-nos da sujeira!). Somam-se as vacas, tambem como de costume nas cidades indianas, milhares de cachorros, corvos, aguias e alguns gatos. Ate furao eu vi aqui... E para quem nao se satisfaz com a simples falta dagua, ha tambem muitos cortes de energia. Mau-tempo? Cai a energia, e batata. Bom tempo? Cai tambem e por horas ou pelo dia inteiro. Ja havia me acostumado a ficar dias sem internet e usar lanterna para tudo depois do por do sol, mas a frustracao de se chegar num restaurante esperando um gelado lassi apos uma longa caminhada e nao encontrar a bebida disponivel (porque nao
havia luz para o liquidificador funcionar...) so nao era maior do que a frustracao que me acometia depois de a minha mente chegar a conclusao de que so se tem agua quente para o banho quando ha agua e ha luz, ao mesmo tempo. Ou seja: quase nunca... Nao e a toa que os perfumes e incensos indianos sao tao bons =)Aula de debate, nos jardins do templo do Dalai Lama.Dharamsala gira em torno do budismo e do Dalai Lama, sem duvidas, e a vida monastica constitui assim o centro das atencoes daqui. Enquanto escrevo, sentado nos jardins que separam a casa de Sua Santidade do principal templo da cidade, comecam aos poucos as classicas aulas de debate dos monges. Divididos em duplas, um dos integrantes se senta enquanto o outro fica a sua frente em pe; e a discussao comeca. Uma continua batecao de palmas se segue por longos minutos, representando algo que penso ser sim, e assim que as coisas sao e e por isso que tenho razao... E tenho dito!. A cena toda e bem engracada, chamando a atencao de quem passa por perto tambem devido as caretas e outros movimentos peculiares (e muito comicos ao olhar de um estrangeiro) que se seguem. Como diria uma amiga minha, monges/monjas sao pessoas normais como nos, e talvez seja por isso que topamos com eles/elas em todos os lugares da cidade, em quase todas as situacoes cotidianas: comprando guloseimas, provando sapatos, acessando o Facebook de seus iPhones enquanto tomam seu cafe organico, etc. Mas e necessario lembrar que esses monges estrato iPhone da sociedade devem ser uma minoria, pois a maior parte nao parece ter condicoes financeiras para possuir mais do que algumas roupas como patrimonio ou condicoes suficientes para frequentar os cafes da cidade todos os dias; muito menos para possuir um iPhone. A estadia e o ensino que os monges (recem chegados do Tibet ou de qualquer outro lugar) encontram nos mosteiros sao inteiramente gratuitos, e como nao ha fonte de renda direta para monges (so para os monasterios), e raro encontrar monges usando tenis Nike, iPhones, etc.Cerimonia de purificacao. Uma curiosidade: a base do que se esta queimando era uma mandala de areia, e a pintura do chao foi feita no dia anterior para ser apagada no dia seguinte... Tudo e impermanente! =)Sobre a religiao em si aprendi muito, descobrindo o quao diferente ela pode ser do Zen budismo com que estou acostumado. Acho que foge totalmente do meu proposito dissertar sobre isso aqui no blog, mas a titulo cultural, so para se ter uma ideia, algumas outras coisas se destacam alem do que ja escrevi acima. Mandala de areiaEm Dharamsala ocorrem as mais diversas celebracoes. Todas as semanas em que estive aqui acontecia alguma coisa, em geral no templo do Dalai Lama. [O templo em si e bem grande e guarda reliquias trazidas do Tibet, assim como impressionantes pinturas e milhares de thangkas (tradicional pintura budista tibetana em papel, com, em geral, incrivel nivel de detalhamento), lampadas, velas, oferendas e representacoes de divindades, sempre com muita cor.
A mesma tendencia se repete nos outros varios templos da cidade, somando-se as principais caracteristicas, ainda, duas obras-primas feitas pelos monges: as mandalas de areia e as esculturas de manteiga mais sobre isso abaixo]. Talvez o principal puja que tenha ocorrido enquanto estive aqui foi o importante Kalachakra. Nao arrisco explicar o que e porque posso ter mal-compreendido, mesmo depois de varias explicacoes, mas no basico se refere a uma iniciacao dada pelo Dalai Lama de vez em quando que se refere a corrente tantrica do budismo tibetano e a uma divindade de mesmo nome e toda a mistica que isso envolve. Assim sendo, a cerimonia durou duas semanas, durante as quais os monges construiram uma bela mandala de areia, absolutamente impressionante devido a quantidade de detalhes e a consequente dificuldade para faze-la. Como a tradicao e comum no budismo tibetano (nao precisa ser so no Kalachakra), ja havia visto algumas destas mandalas em Bodhgaya, mas desta vez esta estava perfeita. Mas, como o budismo nao custa em lembrar que o mundo e pura ilusao e as coisas fisicas tambem o sao (mais ainda), tudo e destruido poucos dias depois. O mesmo tragico fim das mandalas (e das nossas vidas, do universo e de tudo o mais) acontece com as nao menos magnificas esculturas de manteiga, tambem comumente feitas por monges tibetanos. No monasterio onde fiquei hospedado havia 10 grandes esculturas destas, que, quando nao sao queimadas, ficam naturalmente derretendo com o calor e o tempo, lembrando novamente que todas essas belezas materiais sao impermanentes. E so para constar para quem estiver curioso para saber como e em detalhes uma cerimonia por aqui, devo relembrar que sou um completo novato neste mundo budista-tibetano, contudo posso dar umas linhas gerais: monges entram no templo, prostram-se ao menos tres vezes para a imagem central de Buda e tomam seus lugares, sempre em longos assentos perpendiculares a imagem. Entao comecam a recitar escrituras sagradas, em tibetano e englobando os mais diferentes tipos de tons de vozes, e assim o e ate o final. Nas cerimonias mais longas (1h30 ou mais), serve-se cha tibetano e alguma comida simples (pao tibetano ou indiano e geleia ou queijo, bolachas, frutas, doces, qualquer coisa). Nao sei se ja comentei sobre o cha tibetano aqui no blog, mas ja o havia provado e, surprise surprise, nao e tao ruim! Ele e feito com manteiga e levemente salgado, mantem o corpo beem aquecido e da aquelas calorias a mais para enfrentar o inverno dos Himalaias. Mas que enjoa depois do segundo copo, enjoa.Cerimonia no templo do Dalai Lama.Ao norte de Mcleod Ganj (cujo nome provem de um tenente britanico e da palavra bairro em hindi a regiao era o lugar o veraneio dos tenentes britanicos durante o periodo do Raj) encontram-se duas pequenas vilas que me fizeram sentir em Israel. Tomadas por jovens israelenses recem liberados dos compulsorios 3 anos de atividade militar, Dharamkot e Baghsu reunem a combinacao de acomodacao e drogas baratas e letreiros e cardapios em hebraico - tudo ao melhor estilo hippie, que e o que a
maioria procura. Baghsu, em especial, tem algumas atracoes que me chamaram a atencao, dentre elas a piscina publica mais limpa do mundo. Sim, o titulo eu acabei de inventar, mas deve ser verdade apesar de estarmos na India! Construida aos pes das montanhas nevadas de Dhauladabar (vide abaixo Subindo a montanha), a piscina e abastecida inteiramente com agua recem descongelada que desce naturalmente das montanhas ao redor. E inacreditavel o quao transparente, limpa e gelada a agua e (da para se beber tranquilamente - antes que ela chegue na piscina, e claro), assim como e inacreditavel a quantidade de indianos e jovens monges tibetanos que enfrentam o frio para brincar nessa agua. Foi de se surpreender achar isso por aqui...A piscina publica de BhagsuNovamente em Mcleod Ganj, ve-se de tudo nesta pequena cidade. Como escreveu um famoso escritor indiano contemporaneo, Mcleod Ganj e a globalizacao explicitada em poucos quilometros quadrados. Vem e vao pessoas das mais diferentes nacionalidades, vestidas como monges ou nao; fala-se ingles tao amplamente tal qual se fala hindi ou tibetano; pode-se comprar nas ruas qualquer produto imaginavel, desde a jaqueta Adidas (falsificada ou nao) produzida na China ate a mais deliciosa geleia que ja comi (depois daquelas produzidas pela D. Tere, e claro), vinda diretamente do isolado Butao e feita com laranjinhas selvagens que traziam, para minha surpresa, o exato mesmo gosto daquelas vindas das compotas de Santa Helena. Tomando conta de toda a cidade encontram-se dezenas e dezenas de barracas de vendedores tibetanos com seus mais variados produtos, de cobertor feito do pelo do iaque ate os classicos CDs em que so ha uma frase gravada e repetida infinitamente: o famoso mantra Om Mane Padme Hum, com uma voz que lembra uma mistura de Cid Moreira com Cid Gomes o que nao deve ser tao tranquilizador depois de 5 minutos ouvindo aquilo... E a cena que talvez explique por completo esta globalizacao de que se fala: quando percebi estava eu, um brasileiro, sentado numa mesa do restaurante japones de Mcleod Ganj com uma israelense e um palestino, todos falando em ingles e discutindo budismo tibetano na maior paz (exceto quando um dos dois falava que iria voltar para o seu pais em breve, sendo friamente interrompido pelo outro: Seu pais, nao; meu pais! Tudo num tom de brincadeira, e claro), rodeados por ingleses, franceses, coreanos, e, claro, indianos e tibetanos - quase todos usando os mesmos celulares, os mesmos computadores, as mesmas jaquetas, etc.E continuando no tema amigos e globalizacao, conheci as mais variadas pessoas nestas semanas que passei aqui. Comecou com o nepales Amar que citei acima, sendo seguido pelo chines Qi que passa metade do seu ano velejando pela Franca e que achava que eu era algum tipo de indiano rico vindo de alguma escola britanica de Mumbai!; fiquei amigo tambem da simpatica francesa Benedicte; do chileno-hinduista-alto astral Nicolas; da dinamarquesa altamente versada no budismo tibetano Alex; do longinquo advogado mongol Sansar e de tantas outras pessoas de tantos mais lugares diferentes e com as mais variadas historias de vida quantas posso lembrar. Alem de
todos esses estrangeiros conheci tambem, e claro, muitos locais, na sua maioria tibetanos, monges e varios leigos (sempre muito simpaticos e sorridentes, caracteristicas do povo tibetano), muitos destes ultimos trabalhando em ONGs que assessoram os refugiados. Ainda, teve tambem as francesas-brasileiras Sonia e Carol, imersas em sua viagem espiritual a India. Mas talvez a maior surpresa tenha sido a curitibana Lisandra. Sentado num cafe ouvindo a uma apresentacao de um novo projeto de uma ONG local, o palestrante pede a plateia de 10 pessoas para que se apresentem brevemente, e descubro assim uma curitibana por aqui. Interessante tambem foi descobrir depois que frequentamos os mesmo lugares do espectro vegetariano-espiritual-alternativo de Curitiba. Mundo pequeno... [Lisandra, te vejo no Balarama! =D]Subindo a montanhaDurante a subida, uma parada para apreciar a Vista Magica: a cidade de Dharamsala esta la embaixo, a 1.800m de altura.Ja estava em Dharamsala ha um mes olhando para as montanhas onde comecam os Himalaias quando pensei comigo mesmo Esta na hora de subir ate aquela neve. Conversando com locais e outros viajantes, descobri que o trekking e relativamente popular ate a linha da neve de uma das montanhas e, sendo assim, coloquei um quente saco de dormir na mochila, peguei alguns snacks, a faca Rambo, agua e a minha gloriosa barraca, e rumei sozinho montanha acima (havia combinado de ir com um amigo - pois nao queria que o final de semana virasse uma historia de sobrevivencia a ser vendida para o Discovery Channel - mas ele deu para tras no ultimo momento). Sem mapa algum, como de costume, fui para a vila vizinha, onde perguntei o caminho para Triund, o lugar para se passar a noite. Ja sabendo que seriam 5h de subida pela frente, segui na direcao que me indicaram sem encontrar ninguem na primeira hora. Era final de semana, alta temporada, alguma coisa devia estar errada. As primeiras pessoas que encontrei confirmaram que eu estava no caminho correto (no meio de uma densa e quase que intocada floresta de pinus, com muitas pedras), e depois de um tempo achei 3 indianos vindos de Varanasi so para ver a neve. Foi com eles que terminei a subida, horas depois, ja tendo encontrado muita gente subindo e descendo o caminho pedregoso que beira altas quedas. A chegada em Triund foi recompensadora: depois de subir cerca de 1.400m do mosteiro em que estou hospedado ate la, um belo e extenso gramado cobria o topo da montanha, com as montanhas nevadas logo a nossa frente, para onde iriamos no dia seguinte. Triund fica a 2.875m de altura em relacao ao nivel do mar, e o tempo por ali, como em Dharamsala, muda em minutos. Logo apos a chegada uma forte chuva fez-me esperar mais de 1h dentro de uma das tres barracas de chai do local (com os indianos fumando o habitual haxixe, sem parar) ate que eu pudesse sair na ventania, antes que escurecesse, atras de um lugar para montar acampamento. Escolhido o lugar (entre grandes pedras, protegido do vento e com a vista espetacular), o tempo mudou completamente em minutos.
Abri um dos salgadinhos que tinha na mochila e, como era de se suspeitar, era tao apimentado que eu nao conseguia comer. Olhei ao redor e vi que havia uns indianos na unica barraca no meu campo de visao. Como manda a boa diplomacia fui ate eles e ofereci-lhes o pacote de salgadinhos para logo descobrir que eles eram cozinheiros de um quarteto de turistas que iria passar a noite ali perto. Resultado: quem disse que almoco gratis nao existe estava enganado! =)E o video de quando chegamos no topo:Para passar a noite fria improvisei mais uma vez uma caixa de papelao (vinda da lojinha de chai) entre o chao e o saco de dormir, e devo dizer que nao passei frio algum. Pela manha, apos a ajuda de um chai para acordar, encontrei uma brasileira e duas amigas e fomos juntos atras da neve, montanha acima. Cerca de 1h30 depois atingimos a Snow Line (Linha da neve, a cerca de 3.300m de altura), onde a diversao comecou, ja na cadeia de montanhas que leva o nome de Dhaulabar.Conquistando a montanha =DInfelizmente so tivemos tempo para fotos, para dar uma volta pelo local e para perceber o quanto escorregadia a neve pode ser ate que o tempo comecou a mudar rapidamente. Desta vez, alem do prenuncio da chuva, a terra tremeu! Sim, meu primeiro terremoto. A emocao foi tanta que senti a terra tremer... (hehe, desculpe a piadinha mediocre). Durou um segundo mas foi possivel senti-lo claramente, sem falar no som assustador de algo muito grande acontecendo que nos fez pensar em avalanche. Saimos dali e fomos ate a barraca de chai proxima (unico sinal de civilizacao por aquelas bandas) onde o vendedor/morador do local falou que terremotos assim sao comuns por ali, e que aquilo era so mais um pequeno tremor... Vai entender, pensei com minha mente tupiniquim-terremoto-free, e demos o fora dali assim que uma neblina tomou conta do lugar anunciando que uma pesada chuva (de pedras) viria em algum tempo. Pegamos a chuva na descida para Mcleod Ganj, assim como presenciamos, no meio do caminho e do nada, uma celebracao hindu em frente a uma pequena pedra que descobrimos ser um templo. A diferenca, desta vez, e que estavam sacrificando um bode, coisa comum no hinduismo, e alguns dos participantes estavam se autoimolando com agua quente e objetos de ferro, simples assim, no meio do estreito caminho a beira do precipicio. Mais uma vez: vai entender... mas eu juro que tento! ;)A celebracao hindu no meio da trilhaDormindo a dois, forcadamente.Escusas pela transgressao no texto, mas esta historia vale por qualquer falta de continuidade cronologica. No caminho entre o Rajastao e Dharamsala tive que pegar um trem por uma noite inteira (saia as 16h e chegava as 7h), sem contar um outro onibus. Mas e sobre o trem que escrevo. Comprei a passagem com uma agencia de viagens alguns dias antes e, como sempre, o trem estava lotado. Geralmente voce pode pagar um pouco a mais e comprar a passagem 24h antes da partida, mas como eu estaria fazendo