thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
Cicero Dias, cujo tumulo permanecia anonimo, aguardando (segundo informacoes do coveiro) que a viuva francesa devolvesse as inscricoes douradas que ha mais de um ano ela tinha recolhido para restauracao!... Diante de tantas sepulturas indistinguiveis a coisa comecava a ficar frustrante. Contudo, como as celebridades se avizinhavam, eu tive a sorte de encontrar bem ao lado de Cicero Dias, a campa do grande dramaturgo Samuel Beckett, que ja nao estava esperando Godot! Passando ao Pere Lachaise, dei de cara com um casal tao famoso e controvertido quanto Sartre e Simone de Beauvoir, que - assim como eles - viveu seu amor a distancia (mas nao voluntariamente), e so na morte puderam se reunir. Era Heloise e Abelard. Aqui nao havia ironia cabivel. Apenas o testemunho de uma paixao que e tao lendaria e polemica quanto a autenticidade dos ossos que ali estao depositados. Porem, como dizia Mae West, quando a lenda for mais interessante do que a verdade, que publique-se a lenda! - Ali, portanto, estava o cenotafio do amour sans fin!... So nao fiz uma foto melhor porque, como tudo na Europa, o mausoleu passava por uma restauracao e estava rodeado por andaimes. Mas, nao muito distante dali, outra lenda me aguardava, so que mais recente e ainda bem viva, apesar de finada. Era o roqueiro Jim Morrison, poeta e vocalista da banda "The Doors", que nem depois de morto deixou de causar! (verbo este que, no caso do cantor, enseja os mais variados complementos). Seu tumulo - e, por tabela, o de alguns vizinhos - fica isolado por grades de ferro, no intuito de conter o assedio dos fas maloqueiros (outros nem tanto) que ali vao para cantar, levar flores, se drogar e as vezes consumar pequenas orgias. Detalhe: a maioria sao adolescentes. E naquele dia, para meu azar, eles estavam la, cantando e fumando maconha!... Mas era so isso. No tumulo havia flores e velhos encartes de LP's, e pedras que lembravam crack, talvez fosse so cascalhos. Fosse o que fosse, para nao atrapalhar a singela reuniao, nem desperta qualquer tipo de atitude hostil, recolhi-me a parede de uma sepultura vizinha e, sorrateiramente, tirei uma foto. Depois parti para nunca mais voltar!... Nao sozinho. Dali fui me encontrar com duas senhoras distintas, mas que na juventude tambem tiveram sua fase porra-louca (quem nao teve?). A primeira era Madame Colette, dona da pena mais chistosa da moderna literatura francesa, e, ao mesmo tempo, a maior e mais sofrida personagem de si mesma, que ali, enfim, encontrava repouso. Pelo menos era o que dizia a sua lapide. A outra era Madame Lamboukas, dita Edith Piaf, a personificacao da chanson francaise, que nao so cantava o que vivia, mas vivia o que cantava!... Aqui, gostaria de deixar uma nota de utilidade publica: este foi um dos tumulos mais dificeis de encontrar, e que custou-me muita paciencia e forca de vontade. O problema nao e a localizacao do jazigo em si, mas sim do nome da defunta, que fica na parte lateral da lapide, em letras miudas, sumido ao lado dos seus entes
queridos. Portanto, fiquem avisados: para achar Piaf, procurem o nome na borda do tumulo. Eu admiro esse gesto de simplicidade da familia Lamboukas. Mas e possivel ser simples sem necessariamente ficar invisivel. O tumulo de Frederic Chopin, por exemplo, alem de adornado por uma bela estatua, mantem-se rodeado por vasos de flores e velas coloridas que sao trazidas pelos inumeros admiradores dos seus Noturnos e Preludios.Por outro lado, alguns tumulos sao tao arrojados e, digamos, pitorescos que e simplesmente impossivel nao identifica-los. Foi assim que, subindo a interminavel ladeira que e o Pere Lachaise (foi construido entre as colina de Chaumon e Belleville), a certa altura divisei a inusitada sepultura em forma de dolmen onde jaz Allan Kardek, o grande codificador da doutrina espirita. Eu sou catolico, mas como tenho muito amigos espiritas, nao iria perder a oportunidade de aticar-lhes a inveja!... E pela quantidade de flores ali depostas, percebe-se que o tumulo ja nao anda tao esquecido quanto antigamente. Isso gracas ao crescente fluxo de turistas brasileiros que lhe fazem romaria. Outra sepultura inconfundivel e absolutamente original e a esfinge castrada do tumulo de Oscar Wilde. Digo castrada porque o imenso penis ereto que outrora compunha a estatua foi decepado e roubado por algum(a) fa carente de souvenires!... Mas isso nao diminuiu em nada (ou quase) a popularidade daquela sepultura, haja visto que continua sendo o ponto mais procurado e concorrido do cemiterio. Isso, alias, pode ser constatado pelos incontaveis hieroglifos de batom (em forma de coracoes, flores, nomes e beijos) com as quais os fas, ha decadas, vao recobrindo a lapide...Alguns, talvez por nojo, preferem usar canetas no lugar de batom. E sao os mais nojentos, pois estao deixando a escultura toda pichada.O mapa dizia que ali ja era praticamente a parte final do lugar, onde comeca o declive que conduz aos fundos do cemiterio. E era la nos fundos que ficava o tumulo de Marcel Proust. Fui!... No caminho me deparei com ninguem menos que o grandioso Honore de Balzac, a maravilhosa fabrica de classicos, autor da monumental comedia humana, e que, bem antes de morrer, ja havia povoado o Pere Lachaise com uma miriade de defuntos ficticios. Outra nota de utilidade publica: quando o mapa disser que voce esta quase no fim do cemiterio, nao tome isto ao pe da letra, pois do tumulo de Balzac ate o de Proust estende-se uma alea de quase um quilometro!... As botas, como era de praxe, comecavam a incomodar, foi entao que lembrei de prestar-lhes homenagem. Mas enfim alcancei Proust, ou melhor, o que sobrou dele. O tumulo era negro e bem mais simples que o dos vizinhos. Seu unico adorno era o nome do escritor e o imenso talento que ele evoca. Havia flores tambem, porem poucas - como poucos sao os seus leitores.Depois de rezar pela alma de Proust, sentei-me para descansar e comer uns biscoitos que tinha comprado antes de entrar no cemiterio. Sei que isso parece estranho, e a bem da verdade a minha intencao era come-los na volta para o hotel, mas como o passeio estava
sendo mais demorado e cansativo do que eu tinha imaginado, decidi fazer o lanche ali mesmo. Outrossim, nao tinha ninguem olhando, de modo que eu poderia comer sem nenhum constrangimento. Quase ninguem!... Mal tinha acabado de abri o saquinho de biscoitos e logo comecei a ouvir o canto enferrujado de uns corvos que me espreitavam. A principio nao dei muita importancia, achei que so estivessem curiosos. Mas depois eles comecaram a aparecer de todos os lados e cada vez mais proximos. Fiquei receoso, era evidente que queriam algo, so nao sabia se eram os biscoitos ou os meus olhos!... Parecia uma cena do filme de Hitchcock, ainda bati o pe, disse xo, va-t'en! Allez vous!... Mas tudo surtiu o efeito contrario, e eles permaneceram impavidos, a me mirar com o bico adunco!... Como nao aguento pressao, resolvi atirar-lhes imediatamente o saco de biscoitos e sair a francesa. Aquele assalto me deixou um pouco abalado, e logo passei a considerar a inusitada situacao em que me encontrava ali, sozinho nos confins de um ermo de 43 hectares, tao distante do portao, que sequer conseguia vislumbrar... E se ja estivesse na hora de fechar?... Misericordia! Estremeci arrepiado no receio de ficar trancado, de que a noite chegasse logo, e que uma lapide daquelas estalasse com fragor, e atraves de sua fenda surgissem lividos dedos sem carne!... Credo! Desesperei-me, apanhei a mochila e, numa carreira aflita, varei aquele intrincado labirinto de ciprestes com o coracao pulando na garganta. Errei vias, troquei rumos, perdi-me!... Foi um vexame. So sosseguei ao avistar a cancela de ferro aberta, e uma velhinha elegante que passava na calcada tangendo um poodle.
Domingo e dia de ir a Igreja, pelo menos para mim. E como em Paris, praticamente, so as igrejas e os museus ficam abertas aos domingos, decidi que este seria o meu programa. Saindo entao da Shakespeare and Co., desci pelo cais de Montebello ate a Place Vivien, em cujo centro se esconde, acanhada e modesta, a Igreja de Saint Julien o Hospitaleiro (atentem bem nestes dois nomes, Vivien e Julien, depois comento!). Aquela igreja era objeto de minha curiosidade desde que li o conto homonimo de Flaubert que, de forma muito romanesca, narrava a trajetoria do sanguinario principe gaules que se converteu ao Evangelho nos primordios do Cristianismo, e tornou-se um eremita, manso e humilissimo, que ajudava os fugitivos na travessia do rio Sena, quando Paris era ainda uma desassossegada Lutecia recem invadida e arruinada pelos barbaros do Norte. Reza a lenda que apenas Saint Julien teve coragem de nao fugir para ajudar os que nao podiam fugir. Para saberem mais desta legenda aurea, leiam o conto, e de uma beleza impar.Essa igrejinha tinha acabado de passar por uma limpeza profunda na fachada e resplandecia como um castelo de areia. E apesar de sempre ter sido uma igrejinha, era la que acontecia uma das mais belas cerimonias da Idade Media, quando o rector maginificus da Sorbonne transmitia a seu sucessor o manto de arminho e o saco de veludo contendo o selo da universidade. Foi la que o jovem Dante, entao aluno de direito, compos os primeiros cantos do Inferno. E antes dele, o doutor Santo Tomas de Aquino, entre o intervalo de uma aula e outra, tambem passava por la para rezar e cochilar. E apesar de hoje esta encravada no agitado coracao de Paris, essa igrejinha conserva misteriosamente o acolhedor aspecto de uma capela rural basta cruzar a praca e o jardim que a circundam, para se sentir no campo, ou no arrabalde de uma remota provincia romana, que tanto poderia ser Lutecia ou a Siria. Digo isso porque desde o seculo XIX, o Vaticano confiou a igreja de Saint Julien a comunidade catolica sirio-libanesa, que de bom grado ali se instalou, erguendo uma enorme iconostase que narra toda a vida de Saint Julien, e que serviria de inspiracao a Flaubert.Depois de algumas fotos furtivas em meio a missa de rito maronita, sai da igreja para comer um dos deliciosos sanduiches de faisao que dois irmaos libaneses vendem na unica barraquinha da Place Vivien. Dai eu fui me sentar debaixo da mais antiga arvore de Paris, uma acacia de 400 anos (verdadeiro xodo dos parisienses), que fica junto de um poco igualmente vetusto. Ali mordi a suculenta e longilinea baguete recheada de faisao, deixando o molho de azeite escorrer pelo canto da boca, tomando uma lata de fanta... estava feliz, feliz, feliz... era Paris! Enquanto isso ficava olhando a Ile de La Cite, a frente, dominada pela Notre Dame; e bem ao lado da praca, o Caminho de Santiago de Compostela que hoje cruza o centro de Paris com o nome de Avenida Saint Jacques de Compostelle. Na hora
nao me dei conta, so percebi muitos dias depois, mas eu estava na praca Vivien, recostado na Igreja de Saint Julien, contemplando o caminho de Santiago. Prestem bem atencao neste detalhe, para mim seria muito significativo. Mas so depois.
A manha do dia seguinte foi praticamente um deja vu da manha anterior: chovia e eu novamente estava indo a estacao de Montparnasse pegar outro trem rumo a um passado, que tambem ficava ao norte da Franca, mas nao tao longe (nem tao medieval) quanto o Mont Saint Michel. Seriam apenas quarenta minutos de viagem... Seria para Chartres. E o tempo gasto poderia ser ainda menor se o trajeto fosse percorrido num confortavel TGV. Mas para Chartres so ha trens de velocidade normal, que nem por isso deixam de ser confortaveis, e ainda permitem uma contemplacao mais cuidadosa da paisagem...Estavamos cruzando uma planicie quase inteiramente descampada, na qual, por vezes, aqui e ali, apareciam chales, moinhos, solitarias igrejas rurais e as lavouras de trigais que compoem o Vale de Beauce. Lembrei entao que Rabelais dizia ter existido naquele lugar uma imensa floresta, que depois foi implacavelmente devastada pela passagem dos cavalos de Pantagruel, que com o lento balanco de suas caudas titanicas, num unico dia, varreram todas as arvores!... Verdade e que sobraram alguns bosques, poucos, compactos, que espocavam intermitentes como ramalhetes de arvores em meio ao gramado infinito. E assim decorria a paisagem ate que, subitamente, o trem entrava na cidade, tudo se transformava em ruas, e do alto de uma colina, aparecia a intrigante Catedral de Chartres. A estacao de Chartres fica a poucos passos da Catedral e e possivel chegar ate ela guiando-se apenas pelas torres que, como tudo naquela misteriosa igreja, sao completamente diferentes uma da outra, quer seja no formato quer na altura. Datada do seculo XIII, aquela obra prima da arte gotica (que estava passando por reformas) era cheia de peculiaridades arquitetonicas porque, alem de igreja, era tambem um calendario rigorosamente projetado para anunciar, atraves de sinais de luz e sombra, as alternancias de solsticios e equinocios... Nao a toa havia relogios e signos zodiacais por todos os lados. Embora isso ja caracterizasse um bom motivo para uma visita aquela catedral, outro era o proposito que me trazia ali: a secular missa de recomendacao dos peregrinos!... Chartres e um dos entrepostos mais tradicionais e importantes do caminho frances para Compostela; com efeito, nas ruas e becos mais antigos da cidade ainda e possivel encontrar alguns "index" da rota. Basta olhar atentamente onde pisa, e dai prosseguir acompanhando os sinais que conduzem exatamente aonde e preciso ir: ate a casa paroquial onde se carimba a credencial de peregrino. A casa paroquial fica exatamente ao lado da Catedral. La fui acolhido por uma moca eleganterrima, muito solicita, que alem de carimbar a credencial e me oferecer dois mapas detalhados da catedral e da cidade, ainda me deu dicas sobre os horarios de funcionamento dos museus, parques, monumentos, etc. Ela me informou tambem que, embora estivesse passando por reformas, a igreja estava aberta a visitacao. E la fui eu. Antes de entrar, porem, eu decidi descansar um pouco na escadaria da catedral. Foi entao que, inspirando-me naquela tela de Van Gogh, mencionada no inicio do blog, tive a ideia de fazer uma homenagem as minhas terriveis botas de trekking,
fotografando-as contra o canario ao redor. Seria a primeira de muitas fotografias, no melhor estilo gnomo-de-Amelie-Poulain. E qual nao foi a minha surpresa quando, no momento do clic, deparei-me com o lendario cafe Le Serpente, o restaurante mais antigo de Chartres ainda em funcionamento. Parada obrigatoria para o petit dejeuner, que ate entao eu nao havia tomado!... E a vista da catedral e do centro da cidade nao poderia ser melhor. Um xicara de cafe bem quentinho e um saboroso croissant de chocolate sao dois requisitos indispensaveis para quem pretende se aventurar pela Catedral de Chartres, pois uma vez la dentro perde-se facil e totalmente a nocao de tempo e de realidade extra-muros!... Pelo menos comigo foi assim.Nao sei dizer precisamente o que nos hipnotiza. A primeira vista, logo quando se entra, a Catedral parece escura como uma floresta, onde a pouca luz coada pelo vitrais prende imediatamente a nossa atencao numa legenda estatica, onde se vislumbra o herois da fe e da caridade que ao longo do tempo vao constituindo a verdadeira elite espiritual da Igreja. Em contraste com esses seres imoveis em sua eternidade beatifica, aparecem os sinais do Tempo, com anjos sustentando enormes zodiacos que demarcam anos, meses, semanas, dias, estacoes, festas liturgicas e horas canonicas. Mais adiante, quando os olhos se acostumam a penumbra, vislumbra-se as pilastras gigantescas que se erguem como sequoias milenares, sustentando todo o peso daquele templo.Entao, quando menos se espera, voce se da conta que esta no meio de um mosaico imenso que se expande pelo chao formando um fascinante labirinto circular. Trata-se de um simbolo para a mistica da fe, uma metafora da peregrinacao terrena do ser humano no intuito de sair do tempo e entrar na eternidade, de comungar com a divindade de Cristo. Um simbolo de um processo lento, que geralmente dura a vida, e que chamamos de conversao. Eu vi um senhor rezar o terco enquanto percorria o labirinto, e decidi fazer o mesmo. Era dia de contemplacao dos misterios luminosos. A cada conta dedilhada avancavamos tres passos. O interessante e que, ao contrarios dos demais, este labirinto so tem um caminho a seguir (numa alusao obvia a pessoa de Cristo), de modo que a meta sera sempre alcancada. Curiosamente, o trajeto e tao bem delineado que ora estamos muitos proximos de centro, e ora estamos completamente afastados, denotando neste vai e vem a inconstancia de nossa vivencia espiritual, a vulnerabilidade de nossa alma que sempre precisa do subsidio da Graca!... Quando enfim se atinge o centro do labirinto, a primeira coisa que nos deparamos e com uma das portas que fica no transepto lateral da nave, e onde ha uma escada em espiral que nos conduz ao pinaculo mais alto da catedral. O ceu era o limite! Fui...A subida nao e nada facil, na verdade e horrivel, pois a escada e tao estreita quanto cumprida, com degraus onde mal cabem os dois pes e que sao um tanto escorregadios. Alem disso, o trajeto e de uma sinuosidade tao apertada que a certa altura voce sente que a sua coluna
esta ficando tao retorcida quanto ele. Definitivamente, uma aventura impropria para quem sofre de problemas cardiacos, artrose, reumatismo ou de uma simples labirintite!... Vai ver o sacristao Quasimodo de Notre Dame ficou corcunda de tanto percorrer esse tipo de escada. Mas ha de se convir que o sacrificio vale a pena...Quando desci ja era quase meio dia e a missa estava para comecar. Naquela manha eu era o unico peregrino presente na igreja, e um dos poucos turistas que ficaram para a missa. Tanto melhor, pois fui objeto de toda a atencao, e o padre logo me requisitou para auxilia-lo na celebracao. Depois fui almocar num restaurante que fica nos jardins por tras da Catedral... Belos jardins, diga-se de passagem, mas o restaurante estava fechado!... Fiz algumas fotos e voltei para almocar no cafe Le Serpente.Por fim, corri direto para a estacao para pegar o trem das 14h. Claro que havia ainda muita coisa para ver e fazer em Chartres, mas o meu tempo era curtissimo, e uma aventura ainda melhor me aguardava em Paris.
Assim comeca o salmo 122: Que alegria quando me disseram vamos a casa do Senhor!... Era domingo de manha, e eu tinha ido para o Banquete da Vida num dos enderecos parisienses mais chiques de Deus: a Catedral de Notre Dame!... Havia duas filas de acesso: do lado esquerdo, uma fila curta, rapida, pouco concorrida, porque era a dos que pretendiam participar da missa; e do lado direito outra bem mais extensa, tumultuada, ruidosa porque era a fila dos turistas apressados, interessados apenas em fotografar. Ou seja, da entrada ja se tinha uma medida clara da vida espiritual deste seculo futil e desconfiado. Mas como a arte tem o condao pedagogico de provocar as almas mais distraidas ou obtusas, os passantes logo se arrependiam de sua pressa e, uma vez assaltados pela majestade da nave principal onde ecoavam hipnoticos canticos gregorianos, eles logo furavam os cordoes de isolamento e tomavam lugar nos assentos disponiveis. Era sempre assim...Naquela manha celebrava-se Come et Damien (Sao Cosme e Sao Damiao), dois jovens medicos sirios, do seculo II, que conciliaram medicina e fe numa missao duplamente salvadora ao redor do mediterraneo, onde entao foram mortos por soldados pagaos a mando de Diocleciano. Ironicamente, seculos depois, pagaos sofisticados agora folheavam o salterio, comovidos com a narrativa daquela legenda aurea, cantada no oratorium de Gounod, por um diacono negro com suabilissima voz de baritono... E eu, ca comigo, ficava me perguntando que tipo de arte a incredulidade pode inspirar? Ite, missa est!... Cantou o diacono terminando a celebracao. Agora sim, de alma leve e elevada, as pessoas podiam sacar suas cameras fotograficas para percorrer a catedral. E tantos foram os flashes disparados que mais parecia um comeco de tempestade. Mas nao era para menos: o esplendor estetico revelava-se mais forte no pormenor do que na magnitude do conjunto, por isso a cada passo as pessoas se quedavam contemplativas.Elstir, personagem de Proust, assim explica este fenomeno: "trata-se da mais bela Biblia ilustrada que uma massa inculta podera ler. O Homem-Deus, a Virgem-Mae e os baixos-relevos onde se expoe suas vidas constituem a expressao mais terna e inspirada desse longo poema de adoracao e louvor que a Idade Media vai estendendo aos olhos do barbaro de ontem e de hoje. Nao podes imaginar, alem da minuciosa exatidao para traduzir o texto sacro, quantos achados de delicadeza teve o velho escultor, que pensamentos profundos e que encantadora poesia!... Pois entao, meu caro, eis ali todo o Evangelho compactado em pedra, todo um gigantesco poema teologico e simbolico para educacao dos coracoes toscos." Meu coracao saiu educado e aquecido, mas do lado de fora, soprando uma aragem gelida, eu tive que correr para o cafe mais proximo, onde pudesse aquecer o restante do corpo com uma boa xicara de capuccino. Ainda na praca Vivien, consultei o mapa para ver qual poderia ser o proximo paradeiro do meu passeio dominical. Foi entao que descobri que ali perto ficava a Arenes de Lutece, antigo anfiteatro galo-romano onde, nos tempos de Saint Julien, costumavam usar cristaos e outros tipos de outsiders como pasto para grandes
felinos famintos. O mapa dizia que o acesso era gratuito, pois a arena e como uma praca, podendo ser visitada a qualquer dia e horario. Fui!... Para chegar la desci pelo Quai de la Toumelle, depois segui por uma rua que fica entre o campus da Universidade Paris 6 e o Instituto do Mundo Arabe. A proposito, constatei que aquela vizinhanca era predominantemente muculmana, nao de imigrantes em situacao ilegal, mas de comerciantes bem-estabelecidos com lojas e restaurantes. As mulheres dali so diferiam das parisienses tipicas pelo uso do chador, no mais a maquiagem e as roupas eram tao modernas e elegantes quanto. E foi uma delas que me indicou a porta de um patio que servia como atalho para a arena.Confesso que eu esperava algo como um pequeno Coliseu ou coisa parecida - ledo engano! A Arenes de Lutece mais parece um campinho de varzea, e de terra batida!... Com efeito, havia ate alguns garotos jogando uma peladinha. Nada de mais!... A unica coisa que aludia a velha arena romana eram dois portoes por onde, suponho eu, soltavam os leoes. Mas bem podiam ser confundidos com saidas de esgoto. Fiz algumas fotos e parti.Olhando outra vez o mapa, percebi que aquela rua ficava a alguns quarteiroes atras do Pantheon, e outra nao poderia ser a minha proxima parada. Mas chegar la nao era tao simples como o mapa sugeria. A certa altura havia um emaranhado de becos e escadarias nos quais nao era muito dificil se perder e, consequentemente, eu me perdi. Claro que se perder nos becos e vielas de Paris nao caracteriza um grande problema, muito pelo contrario, e quando voce descobre o que ha de mais pitoresco na cidade. No meu caso, constatei que a capital francesa e cheia de ladeiras, que sao interligadas por antigas escadarias, e que nestas escadarias eles disponibilizam, muito gentilmente, belas fontes para mitigar a sede em meio ao sobe e desce. Mas eis que chego ao Pantheon, na verdade aos fundo do Pantheon que, todavia, nao e menos deslumbrante que a fachada.Dali era possivel ver Le Palais Jardin du Luxembourg e a torre Eiffel mais adiante, verdadeiro cartao postal... Eu sabia que ali estavam sepultado todos os grandes genios da nacao francesa: poetas, politicos, filosofos, cientistas, herois de guerra, etc. E sabia tambem que originariamente ali funcionara a Igreja de Santa Maria Madalena e que, apos a Revolucao Francesa, fora confiscada pelo Diretorio revolucionario, laicizada, estatizada e transformada em mausoleu publico. Eu so nao sabia que seria preciso pagar 7 euros para entrar. Mas, fazer o que?... Paguei e entrei, ate porque estava comecando a chover forte.E valeu a pena. De cara vi logo o famoso Pendulo de Foucault, que foi construido para comprovar o movimento de rotacao da Terra, depois serviu de tema e titulo para um dos romances de Umberto Eco.Seu inventor, o fisico Jean Bernard Leon Foucault, esta sepultado logo abaixo, numa galeria do subsolo repleta de defuntos ilustres, cujos nomes estao listados nas paredes do mausoleu.Essa galeria subterranea era na verdade o antigo claustro dos monges de Santa