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e assunto para um tratado a parte, nao saberia nem por onde comecar. Neste caso, vamos a riqueza encontrada nas paisagens.Olho no mapa, lembro que regiao e pobre e seca (e que estamos na estacao das secas) e imagino que nao deva haver nada de interessante entre o ponto A e o ponto B. Horas depois, ja dentro do trem, admiro a verde paisagem lembrando o lema: a India sempre nos surpreende. Campos e mais campos de arroz, com varias arvores solitarias no meio, a maioria palmeiras (no sul). No subir e descer do sol (e nas horas proximas a isso) uma levissima neblina levita na linha do horizonte junto a fonte de luz. O verde das plantacoes e tao vivido que me faz lembrar que a irrigacao artificial e que salva muitas destas regioes nesta epoca - o que e comprovado mais tarde quando cruzamos quilometros sem ver algo de mais verde ao redor. No meio das plantacoes algumas casinhas de palha protegem o maquinario de irrigacao, quando existente. Algumas bicicletas aparecem em primeiro ou em ultimo plano na mesma direcao do trem, e nao e raro ver grupos de 4 ou mais pessoas colhendo o arroz no meio do mar verde, contrastando com suas coloridas roupas e terminando, assim, de pintar o cenario. Grandes rios tambem aparecem no meio do caminho. Apesar de secos, ainda mantem em seu centro uma faixa navegavel, tamanha e a sua dimensao. Criancas brincam e adultos se banham onde daqui a alguns meses havera uma coluna dagua de 5 metros de altura acima de suas cabecas...Calcuta (Kolkata)Antes de mais nada, voces ja devem ter percebido que muitas das cidades da India possuem dois ou tres nomes, e isso se da principalmente devido a colonizacao britanica. Parece-me mais correto utilizar o nome original dos lugares, ou seja, o nome que os locais consideram o correto em suas linguas. Tenho feito isso com algumas excecoes (por exemplo, e muito mais facil falar Trivandrum do que Thiruvananthapuram). No caso de Calcuta tanto faz, pois a grafia oficial e Kolkata somente para facilitar a pronuncia, ao que consta.Sim, Calcuta e a cidade da Madre Teresa. Devo confessar que, quando olhei no mapa ha alguns meses atras, isso era tudo o que eu sabia da cidade. Mas ha muito mais do que uma grande historia e um belo exemplo por tras de Calcuta. Trata-se da segunda maior cidade da India, antiga capital do pais (durante o periodo colonial), atual capital cultural e capital do estado de West Bengal que, junto com Bangladesh, forma a regiao de Bengal. O estado de West Bengal, na minha opiniao, e uma das regioes mais interessantes da India. Aqui temos uma mistura enorme de Bengalis, Nepaleses, Tibetanos e Chineses, sendo esta mistura percebida no olhos puxados nas ruas, na comida indiana com toques chineses e/ou tibetanos tipica da regiao, nos famosos doces bengalis, etc.E devido a esta mistura que fui parar na casa de 5 indiano-nepaleses. Explico: Akilesh (o meu contato em Calcuta) e seus irmaos moram juntos em Calcuta, mas sao todos provenientes de
uma cidade na regiao de Darjeeling, que etnicamente e muito mais proxima do Nepal do que da India. Contudo, a regiao pertence a India e por isso ha um movimento forte de independencia no intuito de formar um novo estado (Gorkhaland) dentro da India; logo, temos indianos que se consideram nepaleses - mas que, ao mesmo tempo, nao rejeitam a nacionalidade indiana. E dificil de entender no comeco, mas a coisa vai ficando mais natural com o dia-a-dia nas ruas: a cor escura da pele e os olhos puxados predominam em alguns bairros da capital e em varias cidades do interior.Aki, em primeiro plano, e seus irmaos/amigos durante o festival de HoliSo tenho o que ha de melhor para descrever Aki e todos os outros amigos que fiz durante alguns dias em Calcuta. Sei que devo parecer repetitivo, mas a cada nova casa em que paro nesta viagem a experiencia parece ficar ainda melhor, com meus anfitrioes se esforcando ao maximo para me ajudar, me mostrar o dia-a-dia deles, o que fazem para se divertir, etc etc. Foi assim que acabei assistindo partidas de cricket (o esporte mais popular da India) nos antigos clubes da realeza em Calcuta; andando no confortavel metro com ar-condicionado da cidade; conhecendo mais DJs indianos; passeando de barco pelos rios da cidade; e, e claro, admirando a vida (que pode ser muito calma) nos suburbios da cidade, onde Aki e seus irmaos moram.Barracos ao lado dos trilhos do trem no norte de CalcutaMadre Teresa nao fez historia em Calcuta a toa. A pobreza e ate hoje patente. A cada rua encontro dezenas de barracos, pessoas morando em qualquer canto possivel e impossivel, muita sujeira e predios caindo aos pedacos. A visao padrao da cidade esta mais ou menos nestas linhas, com a ressalva de que ha muitas areas verdes espalhadas pela cidade: enormes parques no centro e suburbios, e muitas arvores, rios e riachos.Interessantissimo foi ter assistido, ainda no Brasil, a historia de A cidade da esperanca, que se passa aqui. Com aquela imagem retratada no filme (por mais que fosse um filme, foi baseado no livro e na historia real) e pelas conversas que tive pude comparar a Calcuta de ontem com a de hoje e cheguei a conclusao de que mudancas estao ocorrendo rapido, mas os problemas ainda persistem. A pobreza ainda e grande, mas diminuiu. O maior exemplo talvez seja no meio de transporte predominante. Calcuta e famosa por ser o ultimo bastiao na India (quica no mundo) a utilizar riquixas (taxis) puxados pela forca de um homem (no braco mesmo). Isso era mais comum ate 10 anos atras; hoje e raro ver tais tipos de riquixas nas ruas o mais comum e o ciclo-riquixa (uma bicicleta adaptada com dois lugares atras) e, sempre e em enorme quantidade, os tuk-tuks (riquixas motorizados). Muitas ruas tambem parecem estar sendo reformadas e o asfalto e a calcada sao bons tanto nos suburbios em que vivi (no sul da cidade) quanto na regiao central, mais turistica. Por outro lado, agua encanada e esgoto sao um luxo em
boa parte da cidade, entre tantos outras dificuldades basicas. - Enfim, estes sao somente alguns exemplos.Riquishas humanosAreas verdes no centro de CalcutaFalando em turismo, vamos as atracoes da cidade.Mais uma vez, Calcuta e o tipo de lugar que se vai nao para ver visitar alguma atracao especifica. O maior programa aqui e perambular pelas ruas da cidade, vivenciando o drama e a comedia da vida cotidiana da megalopole de um pais em desenvolvimento. [Falando em desenvolvimento, ainda quero discutir um pouco mais, assim que possivel, a minha impressao das mudancas que tecnologia, informacao e globalizacao do capital estao trazendo ao pais.] Assim sendo, nao fui atras de nada em especifico, simplesmente parei para observar o dia-a-dia da cidade. Mas nao pude deixar de ir, e claro, aonde todos os turistas vao: o majestoso Memorial da Rainha Victoria e a Casa da Madre Teresa, entre outros lugares.Sobre o Memorial da Rainha Victoria, trata-se de um verdadeiro palacio construido em 1900, como o nome indica, somente para a memoria (e o ego) da realeza. La encontrei: muito marmore branco com detalhes impressionantes; esculturas nao menos impressionantes do Rei George V, da Rainha, e de outras figuras importantes da India colonial de entao; uma construcao que impressiona a distancia e uma arquitetura que, segundo um guia, e quando o Taj Mahal encontra a Casa Branca. Os jardins do Memorial tambem sao muito bonitos e fornecem o lugar perfeito para passar um fim de tarde os indianos que o digam.Memorial da Rainha VictoriaNos jardins do MemorialA experiencia na Casa da Madre Teresa foi exatamente o contrario do experimentado no Memorial da Rainha. Numa construcao simples, austera e que passa despercebida pelo mais atento dos olhares, a Casa oferece hoje um momento de paz ao turista no meio do caos urbano de Calcuta. Ainda ha muitas irmas trabalhando e rezando la, mas os trabalhos sociais se dao, em sua maioria, fora dali, em outras localidades. Na casa mesma encontra-se um interessante museu sobre a vida da Madre Teresa, com a maioria dos seus poucos bens pessoais utilizados quando em vida. Destaque para suas sandalias (feitas e consertadas por ela mesma), para sua tigela de comida e para o unico baldinho de agua que ela utilizava no banho diario. Fotos da visita do Papa, uma copia do Premio Nobel recebido em 1979 e outras lembrancas estao la tambem. Ainda na casa, as outras duas atracoes sao o minusculo, simples e quente (e quase um forno, e ela nunca usou sequer ventilador!) quarto em que a Madre morou entre 1950 e seus ultimos dias em 1997, e a tumba em que ela esta enterrada - dentro de uma das salas da casa, local de muita oracao e homenagens. A tumba da Madre Teresa--Rumo a DarjeelingDarjeelingEu tinha uma semana para passar entre minha chegada em Calcuta e o festival das cores (vide abaixo). Para aproveitar o tempo, resolvi passar 5 dias em Darjeeling com Nada, uma amiga sueco-libanesa (tambem viajando um ano pela Asia), que conheci na casa de Akilesh. Passar 5 dias e forca de expressao, pois so para
se chegar a Darjeeling leva-se um dia inteiro. A jornada incluiu, em ordem cronologica, distancias percorridas: a pe; de ciclo-riquixa; de metro (1/2h); de trem (12h); de tuk-tuk; e finalmente, de jipe (3h). Ahh, o jipe! Darjeeling, situada a mais de 2.000 m de altura (e proxima das divisas de India, Nepal, Tibete, Butao e Bangladesh), possui uma pequena estacao de trem, que por sua vez recebe um pequeno trem (conhecido como trem-brinquedo e que e Patrimonio da Humanidade), pois a regiao e montanhosa e um trem normal nao passaria nas encostas. Como as jornadas do pequeno trem sao poucas resolvemos ir de jipe, onde a aventura realmente reside. A tela nao preciso pintar: gritaria, milhares de donos de veiculos disputando seus passageiros e, quando voce percebe, esta apertado com outros 11 nepaleses dentro de um jipe Tata, ouvindo rap indiano, subindo as piores estradas que ja vi (quando pensava que em Kerala a coisa era feia... lembrei do lema: Na India, a situacao sempre pode piorar!). 3h chacoalhando em curvas que serpenteiam montanhas, em estradas em que so passa um carro por vez que so nao se aperta mais do que os passageiros nos assentos dos carros/jipes. Quando, a caminho de pegar o jipe, nos apertamos com outras 8 pessoas num tuk-tuk, eu ja estava pensando que estavamos batendo o recorde mundial ali mesmo. Mas descobri que pior do que 10 num tuk-tuk por 20 minutos sao 12 num jipe por tres horas nas montanhas. Considerei uma vitoria chegar em Darjeeling somente com uma torcicolo, em resumo.Rua principal de Darjeeling, com a neblina ao fundoEm Darjeeling meu objetivo era descobrir as belezas da cidade que produz um dos chas mais famosos do mundo (para os indianos e O cha mais famoso do mundo, O melhor cha do mundo e ponto final.). Depois de ter me encantado com Munnar e la ter comprado as melhores especiarias (do mundo, novamente segundo os indianos e alguns ocidentais nao e dificil achar publicacoes internacionais dizendo que, por exemplo, o cardamomo de la e o melhor que se pode encontrar) para fazer chai por conta propria, fui para Darjeeling procurando o cha preto que faltava na receita, e acabei encontrando o melhor cha desta variedade que ja experimentei. Provar varios chas foi um otimo acompanhamento para o frio de 5 graus C (com a sensacao termica de 0, devido ao vento) das noites nesta epoca do ano.Visitamos alguns locais turisticos da cidade, como o belo jardim botanico e o grande templo Mahakal no alto da cidade, importante para hindus e budistas. No templo, placas (foto) avisando que macacos podem furta-lo (ou rouba-lo) sao comuns, assim como as infinitas bandeirinhas coloridas dos budistas tibetanos. Ainda, recebemos as bencaos e a pintura da tikkha de um monge com dois polegares [Tikkha = a marca hindu pintada na testa; o famoso terceiro olho indiano] e fugimos de um macaco caolho perverso. O resto ficou para a proxima vez. Explico: esta e a melhor epoca para visitar Darjeeling, mas por alguma razao o tempo nao ajudou, e nos 3 dias
inteiros que ficamos la havia uma inesperada e intensa neblina ao redor da cidade, acabando por completo com o segundo motivo que me fez ir ate la: a paisagem. Situada ao pe dos Himalaias, Darjeeling oferece uma fantastica vista de qualquer de seus pontos para as maiores montanhas do mundo, incluindo o Everest. Ocorre que essa visao nos so tivemos nos cartoes-postais, pois a neblina atrapalhou.... fica a esperanca para o outro lado, o Nepal ;)Templo MahakalO festival das cores, em CalcutaAnualmente, em alguma data entre fevereiro e marco no nosso calendario gregoriano, os hindus celebram o festival das cores - mais conhecido como Holi. Ja perdi a conta de quantas historias diferentes li sobre a origem deste curioso festival (cada livro, website e pessoa me conta uma origem diversa), entao entrego a voces a resposta padrao: surgiu como um festival religioso para celebrar o inicio da primavera. Holi consiste em uma serie de brincadeiras durante alguns dias (de 1 a 7, variando de acordo com a regiao da India), dentre as quais a mais popular e a que consiste em jogar pos coloridos nas outras pessoas. O cenario nas ruas e muito bonito de se ver, fotografar e participar. Nao ha regra nenhuma e, se voce nao quer voltar para casa com toda a roupa e o corpo pintados, de casa e melhor nao sair. O unico cuidado e com os olhos, pois os pos sao feitos (e tingidos) de forma natural ou artificial, podendo a artificial causar irritacoes.Dizer que a alegria esta no ar durante o Holi nao e forca de expressao. Se o indianos geralmente sao simpaticos, a simpatia vai ao extremo durante o festival. Absolutamente todos se cumprimentam nas ruas e, sorrindo ou gargalhando, jogam as cores uns nos outros, sendo Happy Holi! a frase mais ouvida. [Parte desta felicidade, vale o apontamento, e devido a tradicao religiosa de se tomar no dia do festival uma especie de milk-shake feito de maconha. A erva e ilegal na India, mas e vendida legalmente (assim como o proprio milk-shake) durante os dias que antecedem o festival e mesmo em plena luz do dia, no meio da rua, durante a festa] Pose para a foto, depois da brincadeira... e a piramide humana alcanca os doces!Familias brincam dentro de casa e depois de ja pintadas ficam porta a fora esperando qualquer um passar para jogar o po ou espirar agua colorida. Em algumas situacoes estavamos passando por uma rua tranquila e, do topo do segundo ou terceiro andar, alguem lancou-nos baloes dagua colorida ou baldes mesmo.Algumas outras brincadeiras tambem sao tradicionais durante o festival, como a que presenciamos num campo de cricket: pendura-se um pote de ceramica com doces no topo de um cordao a uma consideravel altura e as pessoas devem fazer uma piramide humana para conseguir pega-lo. Presenciamos a tentativa e queda - das pessoas e do pote.Enfim, brincar/celebrar o festival das cores foi sem duvida uma das experiencias mais diferentes e divertidas da viagem, sendo o festival uma das mais lembradas marcas da cultura hindu que o diga a
minha roupa...E a bicicleta?Os mais atentos devem ter reparado que no ultimo post nao falei muito da bicicleta nem reclamei muito das subidas. Sim, amigos, temos uma baixa no time desde a saida de Goa. A historia desta que espero ser uma virada chinesa conto abaixo com maiores detalhes.Sao 21h e o calor e intenso. Chego pedalando na minuscula, isolada e vazia estacao de trem de Canacona, no extremo sul de Goa. Como os trilhos sao elevados por ali, subo as escadas ingremes e escuras com a bike nas costas ate chegar no pequeno saguao central em que nao mais de 20 pessoas esperam algum trem. Como nao sabia que a estacao seria tao pequena assim, concluo que nao acharei o balcao responsavel por cargas (e pela minha bicicleta) e me dirijo ao unico funcionario atendendo no unico balcao disponivel. Explico que preciso colocar a bicicleta dentro do trem das 23h e ele simplesmente diz que nao. Reitero a importancia e ele reitera a negativa. Peco para falar com a gerente da estacao, uma jovem mulher sentada numa mesa atras dele. Ele faz um sinal com a mao e eu entro na sala.Poderia estar na decada de 1970 se nao fosse o computador novo em folha em cima da mesa da gerente: todo o resto da sala, incluindo equipamentos de controle tecnico, parece ter saido de um filme antigo. Sobressaem-se no meio do ambiente iluminado a base de luz incandescente e refrescado por um ventilador caduco uma mesa representando os trilhos proximos (com uma infinidade de luzes piscando) e um enorme e singular radio do tamanho de um guarda-roupas (do qual, se pudesse voltar no tempo, tiraria uma foto). Tirando a gerente e o funcionario do balcao, ha outros 3 funcionarios de menor hierarquia dentro da sala, e um deles discute bravamente com a gerente. Nao tenho ainda a oportunidade de dirigir a palavra a gerente e o barraco comeca a rolar solto: o funcionario grita com a jovem, apontando o dedo para ela e para, estranhamente, uma imagem de um santo hindu num pequeno altar ao seu lado. A gerente, calma ate entao, levanta-se e troca o sorriso ironico que tinha ate entao no rosto por uma expressao incisiva, comecando a gritar e apontar o seu dedo tambem. Seguem-se 5 minutos de tensao em que ate penso em sair da sala por educacao, mas as outras 20 pessoas que esperavam o trem aglomeraram-se curiosamente na porta, tornando a saida impossivel.Depois de um grito final, a gerente manda o funcionario embora, deixa escapar um suspiro, olha para mim e pergunta: Sim? Explico minha novela lancando mao de todos os meus mapas, cartazes, contatos e boas-mocidades e ela concorda com tudo, mas explica que realmente nao ha como eles colocarem a bicicleta dentro do trem pois ha uma parte burocratica a ser feita e eles nao tem a papelada. Solto minha ultima carta na manga, um desesperado e de baixissimo valor E agora? para entao receber a carta na manga da jovem: ela daria um jeito de mandar a bicicleta num outro trem
para outra estacao e de la eles mandariam para mim, se possivel no meu trem. Aceito no mesmo momento, mesmo sabendo que nao receberia nenhum tipo de recibo da operacao. Era isso ou deixar a bicicleta cadeada para sempre ali. Nao preciso completar a historia: obviamente, a bicicleta nunca chegou. Nos 5 minutos que tive entre aceitar a proposta da gerente e colocar a bike em outro trem, saquei papel, caneta e fita adesiva da mochila e deixei um recado na bicicleta com o meu contato e foi isso que me salvou depois. Muito atenciosamente os amigos brasileiros que fiz em Panjim (Pedro e Glauco) aceitaram ir ate onde a bicicleta ficou perdida para pega-la. Resolvi que o melhor a fazer era deixa-la com as criancas do orfanato em que estive em Goa (vide o respectivo post), pois nao voltarei para la tao cedo. Decidi tambem que devo terminar a viagem na India sem bicicleta mesmo, pois os trens ajudam muito por aqui e muitas paradas serao em cidades pequenas, cobrindo um pouco da funcao da bicicleta. Depois vejo o que faco (leia-se: compro uma bicicleta no Egito, no Ira ou no Nepal).Ainda, lembro que devido a mudancas recentes na expedicao de vistos indianos nao me e permitido (legalmente) sair do pais e voltar em menos de dois meses, e que por este motivo desisti de visitar Sri Lanka e Bangladesh por ora, ficando um pouco mais aqui na India. Havia pensado em visitar, desta maneira, algumas regioes mais isoladas do pais (leia-se nordeste, divisa com China, Myanmar e Bangladesh), mas a recente instabilidade politica e grande e o viajante independente e suprimido por ali. Assim sendo, volto para o meu roteiro original - so que com mais tempo, ja que cortei Sri Lanka e Bangladesh.Namaste,Lucas.--Secao Literatura de ViagemDuas viagens de trem foram suficientes para devorar Waiting for the Mahatma, um classico da literatura indiana. Do celebrado e ja falecido R.K. Narayan, o livro conta a historia de Sriram, um timido rapaz de 20 anos que, sem os pais nem irmaos, vive desde sempre no sul da India com a avo, que administra uma gorda heranca. Feito na vida e nao muito afeito a nada mais do que aproveita-la, Sriram, de poucos amigos, passa seus dias entregue aos livros e a um cotidiano de passeios pelas ruas de sua cidade ate que certo dia se apaixona por Bharati, uma jovem ajudante de Gandhi. A historia, com grandes toques de comedia e drama, gira a partir dai em redor da tentativa de consolidacao de um amor junto a uma mudanca radical na vida de Sriram, que resolve seguir Gandhi (e seus principios) para libertar a India da dominacao britanica, enfrentando dificeis questionamentos e obstaculos a cada passo dado - incluindo um aprisionamento durante anos. Um belo livro, com uma das muitas belas passagens sendo aquela em que Sriram, ja um verdadeiro seguidor de Gandhi, para em frente a alguns madeireiros que estavam derrubando arvores perto de uma vila e pergunta-lhes se realmente sabem o que estao fazendo. Os madeireiros respondem: Claro, ganhando dinheiro.
Entao Sriram desenvolve um simples raciocinio, dizendo que aquela madeira, caso eles nao saibam, e usada para construir os rifles britanicos que acabam por tirar a vida de milhares de indianos todos os dias. O dinheiro que voces ganham e ilusorio e perdera valor em breve. Nao apertem a mesma mao que esta nos oprimindo. Surgiu-me na mente uma epifanistica comparacao com muitas das atividades comerciais do Brasil de hoje, guardadas as devidas proporcoes...Enfim, um otimo livro, ficcional, sobre Gandhi e a luta pela independencia. Como escreveu um contemporaneo autor indiano na introducao: So ha realmente um livro-guia no caso de voce estar indo para a India nesta tarde, e este livro e qualquer um dos romances de Narayan, com seu atento relato dos mais tipicos detalhes do nosso cotidiano, modificado quando o circo chega a cidade.--Artesao e vendedor de flores nas ruas de CalcutaA mistura de religioes em CalcutaVendedor de Chai em Calcuta. A cidade e um dos lugares na India em que o chai e vendido nestes potinhos feitos de barro, que logo em seguida sao quebrados pelo consumidor. A explicacao? Material biodegradavel e trabalho para muita gente.Passeio de barco ao anoitecer, em CalcutaMemorial da Rainha VictoriaA confusao do intenso comercio abaixo de um dos antigos predios de CalcutaUniversidade de CalcutaSabem aquele tipico isqueiro que os donos de banquinhas mantem para acender cigarros de clientes? Nas ruas de Calcuta o que mais se ve, no lugar do isqueiro, e uma simples corda que e mantida acesa o dia todo para tal finalidade ... Inusitado!Ruelas de CalcutaRuelas de Calcuta, 2A quantidade de insetos nas lampadas das ruas da megalopoleA tipica paisagem da viagem de trem Calcuta-DarjeelingA tipica paisagem da viagem de trem Calcuta-Darjeeling, 2Nas ruas de Darjeeling esta escrito por toda parte GORKHALAND, nome do estado independente que estao querendo criar na regiao ha anosBeco qualquer de DarjeelingComo o famoso cha de Darjeeling e vendidoCarregando um armario nas ruas de DarjeelingA conturbada rua principal de DarjeelingOs deliciosos Momos (dumplings) da cultura tibetana, num cubiculo qualquer em volta de um fogareiro, em Darjeeling