thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
um safari a centenas de quilometros dali 24h antes da partida, resolvi comprar a passagem pelos tramites normais e entrar para a temida-pelos-ansiosos lista de espera. Funciona assim: voce entra na lista a espera de um lugar no trem e pode conferir sua atual posicao via celular a qualquer momento. Se no momento da partida voce nao tiver seu lugar reservado, voce pega seu dinheiro de volta. 3h antes da partida confiro no celular e estou na posicao numero 9. Originariamente eu estava na posicao 60 e todos me garantiram que eu embarcaria. Ligo para a agencia de viagens e o cara fala : Meu irmao, voce vai embarcar sim, anota ai teu assento... Estranhei aquilo pois deveriam haver 9 pessoas na minha frente na lista de espera, mas fui em frente para a estacao. Uma vez na estacao, chega o trem e eu confiro meu nome do papel afixado do lado de fora do vagao reservado. Esta la, agradeco e subo a bordo. Confesso que nao fiquei tao surpreso ao achar um indiano no meu assento (da classe sleeper, o assento e uma especie de colchao minusculo em que mal cabe uma pessoa para passar a noite neste tipo de viagem longa). O cara nao fala ingles, melhor ainda! Chamo por mimica o sujeito ate a lista afixada no vagao e mostro meu nome no assento de numero 50. Para minha surpresa, ele tambem mostra o nome dele, logo abaixo, no mesmo numero 50. Esses indianos tao de brincadeira foi a unica coisa que consegui pensar e a unica coisa que consegui responder ao senhor que checava as passagens quando ele me falou que aquilo era comum na India: se 2 pessoas ficam na lista de espera e nenhuma delas desiste, eles colocam as duas no mesmo assento, mesmo que voce tenha que passar a noite inteira dormindo espremido com um desconhecido num lugar em que mal cabe um pessoa (quem dira alguem com mais de 1,80m de altura). Achei o fim da picada, um absurdo total, e so nao pulei para fora porque eu tinha que chegar o quanto antes a Dharamsala por causa das conferencias do Dalai Lama. O resto da historia nao preciso detalhar: la pela hora de dormir o sujeito me explica por mimica que eu posso me deitar assim, ele se deita assim e, com jeitinho, da pra passar uma noite em uma superficie um pouco maior que um tapete de ioga. Resultado: apesar de a concorrencia ser grande (lugares e situacoes em que o calor era infernal, o frio era inacreditavel, os mosquitos eram implacaveis, a dor de barriga era monarquica ou eu simplesmente acordava com um rato nos meus lencois sim, isso aconteceu!) esta foi a pior noite passada na India.--Mas os pesadelos (e os sonhos) indianos estao por terminar. Rasguei meus planos de vez e saio da India no dia 20 de Maio rumo a Malasia, no sudeste asiatico. A viagem so faz continuar e deixo a India com a certeza de que o pais e incrivel pela mistura que possui (e pelo
carater exotico, em varios sentidos; e por tanta coisa que escrevi aqui e tantas mais que faltou contar) e com a certeza de que a volta, no que depender de mim, acontecera em breve.Um ultimo namaste a tod@s,Lucas.--Secao Literatura de ViagemMy experiments with the truth, de Mahatma Gandhi.Este livro e a autobiografia de Gandhi, englobando um periodo de tempo que vai desde a sua infancia ate seus 50 anos. Apos isso, segundo o autor, sua vida e suas ideias se tornaram tao publicas que nao precisariam entrar no livro... A obra e muito interessante, apesar de em varios momentos se tornar muito monotona pela excessiva quantidade de detalhes o que pode ser visto como algo bom, por outro lado. Alias, o destaque da obra, na minha opiniao, talvez seja este nivel de detalhamento, que permite entender em varias passagens de onde veio e como foi construido o pensamento de Gandhi e varias de suas ideias (Ahimsa, Satyagraha, entre outras), bem como tal nivel de detalhamento ajuda a explicar como o autor resolvia as questoes do seu dia-a-dia: seja um simples caso em que ele buscava os direitos dos imigrantes indianos no periodo em que trabalhou como advogado na Africa do Sul, seja contribuindo com comunidades pobres no interior da India, mais tarde. Tambem outros aspectos me chamaram a atencao, como a arrependimento de ter ajudado tanto os britanicos enquanto era jovem (pensando que ajudar os colonizadores era algo bom a ser feito), bem como a parte religiosa de sua vida. Esta ultima e um fator determinante para entender o Gandhismo, eu ja fazia ideia, mas foi so depois de ler a autobiografia que eu percebi o quanto de Deus estava no fundamento de suas ideias. Dentro da parte religiosa, destaque ainda para seus votos, que comecaram com coisas pequenas que ele achava errado se fazer ate se chegar ao ponto em que ele estava so comendo o que os pobres comiam (leia-se: as mais simples frutas em geral so limao, laranja e banana) e nozes e castanhas. E ele defendia essa dieta para todo mundo! Enfim, um grande livro de um grande homem.The Open Road: The global journey of the 14h Dalai Lama, de Pico Iyer.Certa manha o pai de Pico Iyer acordou o entao garoto de 15 anos falando que o levaria para uma viagem de final de semana para conhecer um grande amigo de quem seu pai lhe falava todo o tempo. O grande amigo era, por acaso, o 14o Dalai Lama, e uma longa amizade comecou neste final de semana. Hoje um famoso escritor indiano e amigo proximo de Sua Santidade, Pico Iyer escreveu The Open Road para, segundo ele proprio, dar ao leitor diferentes aspectos da vida e do papel que o Dalai Lama exerce. Desta maneira, ha partes especiais do livro dedicadas a vida publica do lider espiritual, partes dedicadas a vida privada, e partes dedicadas as funcoes politica e religiosa em especifico. Tudo entremeado por explicacoes sobre o pensamento budista e pelo relato das visitas de Iyer a seu amigo, aos familiares de seu amigo, bem
como diversas outras figuras, importantesou nao no cenario do budismo tibetano e, especificamente, de Dharamsala muitas vezes o autor descrevia o cafe onde eu estava sentado, ou algum outro lugar da cidade em que eu frequentava. O livro se tornou um Best-seller (pelo menos na India), o que me lembra a enorme quantidade de turistas indianos hinduistas que visitam a cidade e prestam todo o seu respeito aos templos budistas a que se dirigem. Alguns detalhes curiosos da vida privada de Sua Santidade (nao e fofoca! Hehe): ele acorda todos os dias as 03:30 para meditar por cerca de 4h, quando entao comeca o seu dia; ele tem varios irmaos e irmas, cada um com uma historia mais louca que o outro, como aquele que viveu como um simples comerciante nos suburbios de Nova York ate morrer, ou aquele que e um alto bussinessman em Honk Kong; e Sua Santidade de fato fica irritada, e isso ocorre quando seu assessores distribuem mal o seu tempo nos planejamentos de viagens. Relembrando Dogen, o mestre Zen do seculo XIII: "A questao da vida e da morte e a mais importante de todas e o tempo passa rapidamente. Nao desperdice sua vida em vao".--Para terminar, mais fotos:Com um dos simpaticos monges do monasterio onde fiquei hospedado.Nos amamos o Tibet! =DBonecos representando monges tibetanos, no museu de Norbulingka.Com meu amigo nepales, Amar.Monges lavando suas roupas e criancas brincando na parte baixa da cachoeira de Bhagsu.Familias indianas num final de semana ensolarado, na piscina publica de Bhagsu.No meio da estrada, com tocadores deste instrumento que nao consegui descobrir o nome...Tire os sapatos para entrar no templo do Dalai Lama e "Garanta que seus sapatos nao serao roubados por alguem"...Girando as rodas de oracao budistas no templo do Dalai Lama.A vista que me acompanhava no trekking diarioMcleod GanjTibetanos na piscina de BhagsuOasis cafe. Propaganda seja feita, o lugar e um dos preferidos em Mcleod Ganj para se fugir do frio, passar um tempo, comer bem e ainda por cima ajudar a ONG que administra o local e ajuda refugiados recem-chegados.O gato e o fujaoNo templo do Dalai Lama, depois de receber uma cesta cheia de comidas abencoadas =DBotao: jogo bem popular nos himalaias.A trilha para TriundOs indianos que encontrei na trilha.Brincando com uma bola-de-neve :)A linha da neve ^^Triund.No templo do Dalai Lama.Thangkas - templo do Dalai LamaComecando uma mandala de areia.Prostracoes no templo do Dalai Lama.Dois segundos sao necessarios para destruir a obra de arte.Tardes em TsecholingA vista do monasterioJardins do monasterio TsecholingO monasterioCerimonia em TsecholingAs esculturas de manteiga de TsecholingDetalhe das esculturasTsecholingComo achar o monasterio no meio do mato? "Siga as bandeirinhas!"A casa do Dalai LamaUma rua de Mcleod Ganj; o mesmo serve para a proxima foto.Vendedor de carne nas ruas de Mcleod Ganj. Abaixo da barraquinha geralmente ficam alguns caes...Com a versao tibetana de Johnny Depp.Trabalhadores indianos em Mcleod Ganj.Onde cortei o cabelo pelo equivalente a R$ 2,00 - e, com o devido respeito a todos que ja cortaram minhas madeixas, foi um dos melhores cortes da minha vida.
Uma longa viagem na enorme e pouco visitada ilha de Sumatra.Construcao Maninkabau com uma mesquita ao fundo.Do centro de Kuala Lumpur (na Malasia) peguei um confortavel trem ate o fim da linha, andei alguns metros e embarquei num tambem muito confortavel ferry-boat com destino a Indonesia. A partir dai a historia mudou 180 graus...Ainda no ferry encontrei Alejandro, um farmaceutico espanhol voluntario do Medico Sem Fronteiras e unico estrangeiro a bordo - alem deste que aqui escreve, e claro. Tambem adepto do CouchSurfing, Alejandro me conta que achou um professor de ingles na pacata cidade portuaria em que iriamos desembarcar e, por que nao, me juntei a ele para ver no que daria toda essa historia.Depois de 3h30 em alta velocidade (era um ferry-boat rapido) e assistindo a um filme indonesio da decada de 1950 (que me surpreendeu pela qualidade tecnica e, com as legendas em ingles, seduziu-me a engatinhar no mundo da lingua indonesia - leia mais abaixo) desembarcamos em Dumai, cidade de 150.000 habitantes na costa leste da ilha de Sumatra.Exibir mapa ampliadoUma rua de DumaiVivendo basicamente da atividade portuaria e do comercio, Dumai me pareceu a melhor primeira parada que alguem pode querer na Indonesia. Nao muito grande, a cidade consegue ser caotica (em sua pequena regiao central) e pacata (no resto de sua extensao) ao mesmo tempo, com de tudo um pouco daquilo que eu esperava encontrar neste pais. Logo ao desembarcar do ferry cai a ficha de que estou em outro mundo: a Malasia, apesar de estar a apenas 100 km ao norte dali, era muito mais desenvolvida. Em verdade, meu primeiro pensamento foi: "estou de volta a India.... mas as pessoas tem olhos puxados por aqui!". Uma multidao de carregadores se espreme no pouco espaco improvisado para o desembarque, gritando para oferecer seus servicos. Cambistas improvisam trocas da moeda malasia pela indonesia em pe e em qualquer canto, enquanto seguram o cigarro com uma das maos e calculam de cabeca quanto sera o valor total segundo a taxa de conversao deles. As malas sao jogadas entre a embarcacao e o pier, e torco para que minhas coisas nao caiam na agua. Depois de alguns minutos disso e bagagens secas em maos, rumo para enfrentar a imigracao.Diante da minha situacao especifica (brasileiro e naquele porto de entrada) eu nao precisava de visto antecipado, mas como tinha que retira-lo de qualquer maneira quando da chegada fiquei (ficamos, Alejandro e eu) esperando na porta do escritorio da Imigracao. Apos alguns minutos chamaram-nos para dentro e, enquanto inspecionavam nossas malas, escuto a observacao de Alejandro diante da placa de proibido fumar: "Hay la placa, pero mira los oficiales: fuman como locos!". E entre uma nuvem de fumaca e outra um dos velhos oficiais com um bigode negro e dentes apodrecidos (mas sorridentes) acaba por carimbar nossos passaportes e seguimos em frente, sem maiores dificuldades. Na saida do porto, um susto. Varias dezenas de trabalhadores (carregadores, taxistas e moto-taxistas em geral) digladiavam entre si no portao do local, e o seguranca tentava aplacar a situacao com um porrete. Todos estavam tentando
nos oferecer seus servicos, mas como nao falam ingles e ja haviamos arranjado algo, simplesmente passamos por eles - talvez fossemos os unicos possiveis clientes do dia junto com os outros passageiros do ferry...Chegamos a escola de ingles que Alejandro havia contactado e de pronto fomos recebidos pelo Sr. Muchsin (pronuncia-se "Muksin"), um antigo professor da cidade. Baixo, rechonchudo e com rosto, trajes e bigode tipicamente indonesios, Mr. Muchsin e a materializacao da caricatura indonesia que povoava minha mente [a partir de agora, quando ouco a palavra "indonesio", e impossivel nao lembrar deste professor]. Desde que abriu sua escola privada de ingles em 1990, o atencioso professor abriu tambem as portas de sua casa para que viajantes que passassem por Dumai pudessem ficar alguns dias por ali e interagir com os alunos. [Pode-se dizer que passam alguns viajantes estrangeiros por Dumai, mas quase nenhum deles fica mais do que o tempo necessario para ir do porto ate a estacao de onibus e de la para fora da cidade. Ainda assim, segundo o professor, a media e de um visitante por mes.]Com Sahid (um dos estudantes da escola) e Mr. Muchsin.E as coisas naquela escola de ingles funcionam da seguinte maneira: o estrangeiro pode ficar de graca (e com boa comida: la garantia soy yo) na casa de Mr. Muchsin por quanto tempo desejar. Em troca, a sugestao e que participe das 2 ou 3 aulas diarias com criancas, adolescentes e adultos - em diferentes horarios.Foi assim que Alejandro e eu bancamos os professores por alguns dias. Como ficamos ali pouco tempo, a ideia era interagir com os estudantes. Logo, as aulas se resumiam a conversas, troca de informacoes e perguntas e respostas entre eu e alguns estudantes, em uma das salas, e Alejandro e o resto dos estudantes na outra sala. Enquanto isso tudo acontecia Mr. Muchsin passeava entre nos com uma regularidade variavel, ajudando a traduzir algumas palavras, explicando algumas coisas aos estudantes e enfim, cumprindo seu papel.Com algumas das alunas e dos alunos.Penso que a experiencia foi muito interessante tambem porque me foram colocados os mais diversos desafios: diante da timidez de uma classe cheia de adolescentes (meninas, em geral muculmanas e usando o tradicional veu cobrindo a cabeca), como conseguir travar uma conversa - ou, ao menos, ser compreendido? Entre outras questoes. A Indonesia e a maior nacao muculmana do planeta e as diferencas culturais sao, no minimo, bem consideraveis...Revendo meu conceito de simpatiaAo final de uma das aulas, fomos convidados por uma das alunas para a festa de sua familia: era a celebracao do nascimento de mais um bebe. Todos fomos para a casa da avo e o tratamento (assim como a comida) que recebemos foi espetacular!Os alunos com os quais interagi em Dumai, depois de alguma timidez, mostraram-se muito simpaticos e curiosos, assim como toda a populacao indonesia com que tive contato ate agora (ou pelo menos 95% das pessoas). Dificil e andar nas ruas sem receber incontaveis "hello, mister!", sorrisos espontaneos e acenos os mais diversos. E nao so em Dumai como em todas as outras
cidades e vilas em que estive ate agora neste pais. Apos varios lugares visitados em Sumatra eu e Alejandro fomos obrigados a confessar que, de tudo que conhecemos, esta talvez seja a populacao mais simpatica do planeta - e olha que o espanhol ja trabalhou em tudo quanto e pais africano e latino-americano e, bem, eu estive na India haha... Aqui e necessario outro parenteses.A ilha de Sumatra e conhecida por seus desastres naturais. Foi nesta costa que em 2004 um tsunami historico bateu, levando cerca de 300.000 vidas. Terremotos (de pequena, media e grande intensidade) sao frequentes segundo os moradores e a ilha possui inumeros vulcoes ativos, que de vez em quando tambem entram em erupcao. Resultado: nao ha muitos turistas por aqui, como voces devem imaginar, e a infra-estrutura das cidades e rodovias e comparavel as da India - muitas vezes e ate pior. E por nao haver quase nenhum estrangeiro por estas bandas, pode-se imaginar a reacao da populacao local ao se deparar com um.Outro resultado dessa ausencia de estrangeiros e da grande simpatia do povo foi o nosso ego inflado. Virtualmente toda pessoa com que conversamos por mais do que 1 minuto pedia para tirar uma foto conosco ao final da conversa, e tantos foram os flashes que vi diante de mim nos ultimos dias que, sem exagero, se eu ganhasse R$ 1 para cada foto tirada, estaria me autossustentando por aqui. Outro fator interessante a se considerar e que, mesmo diante da sociedade muculmana que se impoe, a Indonesia parece ser muito aberta a questoes sexuais; ou pelo menos as pessoas tem uma curiosidade imensa... Para ficar num exemplo bobo, tem sido muito comum ouvir "na lata" de mulheres (meninas ou mesmo adultas; num dos casos veio de uma senhora "na melhor idade") e ate de alguns homens: "Voce e muito bonito! 'Minha amiga' quer saber se voce e casado... Tem namorada? " Etc. etc. Alguns casos curiosos foram um senhor me oferecendo sua jovem parente para que se casasse comigo (!) e ainda uma senhora professora de ingles com seus 40 e poucos anos dando em si de mim... Ego inflado, eu disse.Todos querem uma foto conosco, e nos queremos uma foto com todos. Neste registro, Alejandro fazendo sucesso com as chicas de Dumai. Abaixo, eu fazendo questao de importunar os indonesios de plantao. De Dumai fomos para a capital do estado, Pekanbaru. Olhando no mapa apenas cento e poucos quilometros separam as duas cidades, mas foram necessarias 3h30 em altissima velocidade rasgando a madrugada para chegarmos la. Estavamos de carona com um dos estudantes mais velhos da escola de Mr. Muchsin, e o rapaz (da minha idade) tinha o pe pesado. O carro com que fomos era novo em folha e chamaria atencao ate nas ruas do Brasil, quem dira aqui. Ele nos disse que era de seu chefe e que estavamos indo antes para o aeroporto para recebe-lo. Pergunto com o que seu chefe trabalha e ele responde: "E um alto cargo do governo. Esta vendo este carro? Perceba que a placa e de
cor diferente: o carro, e tudo mais aqui e pago pelo governo". Viajando em carro oficial, pois.Apos poucas horas em Pekanbaru fomos para Bukkitingi, atravessando a ilha de Sumatra. Novamente, se voce olhar no mapa nao da mais do que 350km, mas foram necessarias cerca de 8h na estrada para que chegassemos - ou quase, a minivan (por aqui minivans fazem o papel dos onibus) quebrou a poucos quilometros de Bukkitingi...Bukkitingi significa "morro alto" em indonesio e a cidade foi um refresco depois do calor das terras baixas de Sumatra. A cidade e famosa por algumas outras razoes tambem, como pelos frequentes terremotos (em 2007 um dos grandes destruiu boa parte da cidade) e pelas belas paisagens que existem ao redor daqui.Rua de Bukittinggi.Neste alto de morro resolvemos alugar uma moto para ir ate uma cidade proxima em busca de uma couchsurfer que Alejandro havia contactado. Como era bom demais para ser verdade o fato de existir alguem registrado no couchsurfing por aquelas bandas, la fomos, e a viagem de um dia acabou sendo uma volta ao redor do vulcao ativo que fica ao lado de Bukkitingi. No caminho, belissimas paisagens no ja habitual pessoas-alegres-plantacoes-de-arroz-e-coqueiros. A aventura ficou por conta das estradas no comeco e no final do trajeto: a loucura dos meios de locomocao aqui pode ser maior do que na India, e fiquei pensando o quanto estavamos arriscando as nossas vidas. Mas em geral a viagem se resumiu a idilicas e calmas vilas ao pe de um vulcao, com um otimo cafe [o cafe daqui e muito bom e forte, sendo considerado uma especiaria] e a companhia de Leni, a couchsurfer que busca fomentar o turismo da sua cidade e regiao. Leni nos guiou com sua moto para ver os principais pontos turisticos da regiao. Um ponto interessante aqui e que, pela primeira vez na viagem, eramos os unicos turistas (estrangeiros ou nao) nos pontos turisticos que visitamos. Realmente parece que quase ninguem visita esta parte de Sumatra, apesar de ser uma experiencia recompensadora.A paisagem nos arredores de BukittinggiE foi uma das melhores experiencias ate agora o que visitamos por la. A regiao e conhecida por ser o berco da cultura Maninkabau, que historicamente se espalhou por toda Sumatra. Talvez o maior legado (ou ao menos o mais perceptivel) dessa cultura seja no que se refere a arquitetura. Com casas num estilo chamado de "Rumar Gadan", o que mais chama a atencao sao os telhados: enormes e pontiagudos. E a historia por tras desse estilo e deveras interessante.As casas de Sumatra (mas nao imaginem que todas sao assim hoje!)A historia conta que uma grande batalha foi sugerida como meio de solucao dos conflitos entre alguns invasores externos e o povo Maninkabau. Marcou-se uma data para o duelo e se decidiu que nao homens mas animais (bufalos) digladiariam. Assim sendo, o povo invasor tratou de treinar um enorme e violento bufalo, gigante segundo a lenda. Os Maninkabais, por sua vez, nao fizeram nada de especial e apareceram no dia da batalha com um bufalo-bebe. Todos imaginaram que a populacao local iria
perder o duelo ate o momento em que foram soltas a fera e o bebe e este comecou a correr em direcao aquela. O que nem todos perceberam era que o bufalo-bebe Maninkabau possuia pontiagudos chifres de metal em sua cabeca (colocados propositalmente) e que, na ansia materna/paterna por carinho ou leite [aqui a historia ficou um pouco confusa para mim...] o bebe golpeou "sem querer" a gigante fera, com esta capitulando logo em seguida. Diz-se, pois, que todas as casas tradicionais de Sumatra possuem o telhado pontiagudo de tal forma a lembrar a vitoria historica.Com Leni e Alejandro em frente a um palacio Maninkabau.Uma coisa interessante que surgiu na conversa com Leni foi a forca das tradicoes na sociedade em que ela vive. Num simples exemplo, Leni nao pode receber homens em sua casa. Adepta do Couchsurfing (que, lembrando, gira em torno da ideia de receber visitantes em sua casa), ela e obrigada a recusar os (poucos) convites de homens couchsurfings porque em sua casa so moram ela e sua mae - nao ha outro homem. Nao ha, por sorte, nenhuma proibicao formal, mas a sociedade, segundo Leni, ainda ve com muito maus olhos a pratica de mulheres "sozinhas" receberem homens em suas casas.De Bukkitinggi atingimos a outra costa da ilha de Sumatra, chegando em Padang, com seus 800 mil habitantes. A cidade e uma das maiores de Sumatra e e famosa pela sua comida (Padang food), que consiste numa especie de buffet por quilo indonesio. Varios pratos sao exibidos na frente do restaurante (as vezes o dia inteiro, em outra vezes por dias a fim) e o cliente escolhe alguns, senta-se, e espera ser servido. O servico pode ainda ser a indonesia, com todos os pratos do restaurante sendo colocados em sua mesa e voce tendo que escolher o que vai comer (e o que nao comer continua ali ate o final da refeicao). Provamos de tudo um pouco nesta cidade (no meu caso, tudo que era vegetariano, e claro) e devo dizer que foi uma das comidas mais saborosas que comi em toda esta viagem. E ja que estamos no tema comida...Padang food.Onde os vegetarianos nao tem vezNa India foi um paraiso, na Malasia e Cingapura tive que procurar bastante, mas ser vegetariano virou um desafio foi aqui na Indonesia. Todo o meu jogo de cintura tem sido posto a prova neste pais, onde vegetarianos (quase) nao tem opcao.Excluindo restaurantes tematicos das grandes cidades (como em qualquer lugar do mundo), ha poucas opcoes de pratos sem carne neste pais. Arrisco dizer que 95% do que pode ser visto na fachada de um restaurante do estilo Padang (a maioria por aqui) possui ou carne de gado, ou de frango ou de peixe, quando nao algum crustaceo, cachorro (sim, e inteiramente possivel), entre outros... Carne de porco fica restrita a pouquissimos lugares visto ser este um pais muculmano. E os outros 5% ficam com alguns vegetais fajutos que me lembraram a comida desertica de Israel.Um exemplo de um prato vegetariano num buffet indonesio. Arroz (a base de sempre), alguns vegetais com