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e, automaticamente, fui abordado por uma funcionaria de hostel com uma proposta indecente: hostel por 20 pesos, com taxi de graca. Perfeito! Fui comprar rapidinho a passagem para Cafayate e aceitei a oferta. O Hostel (cujo nome nao me lembro... mas posso postar depois aqui, caso encontre algum panfleto nas minhas coisas...) e normal, nem maravilhoso nem uma merda. Pelo preco, tava valendo. No meu quarto, tive a "sorte" de ser assediado por um argentino. O cara teve a manha de colocar uma musica de "amor" do Araketu pra tocar no celular enquanto eu estava procurando uma roupa para vestir. Climao, heim?Sai do Hostel as 22:30 e fui para o Resto Bar Macondo (ja conhecia o de Santa Maria, agora seria a vez do de Salta) na calle Balcarce, que e a rua dos bares e boites em Salta. Comi um lomito no caminho, pq estava morrendo de fome e fui pra la.O problema e que nao fazia ideia do horario em que a Laura chegaria. Nao tive a manha de pegar o numero de celular dela. Fiquei plantado na frente do bar, dando umas voltas e verificando se ela tinha chegado entrando no bar ate meia-noite. Como nao vi ninguem parecido com ela, fui curtir o movimento na noite na rua fria de Salta, mas nao por muito tempo. Como estava cansado da viagem desde Tilcara, resolvi voltar pro hostel por volta das 2 da manha. Segunda-feira (15) era o dia para conhecer e caminhar por "La Linda". Meus pontos preferidos foram a Praca 9 de Julho (um passeio noturno e show tambem), o Parque central, o Teleferico que leva ao cerro San Bernardo e que tem uma bela vista da cidade, a Igreja de Sao Francisco (fundamental conhecer), e O Museu de Arqueologia de Alta Montana. Entretanto, passear por Salta e uma experiencia agradabilissima, uma vez que as areas "turisticas" sao bem conservadas.Sai bem cedo do hostel e consegui conhecer o roteiro basico durante o dia. Ao finalizar o passeio pelo Cerro San Bernardo, avistei um estadio e resolvi conhece-lo. Chegando no local, descobri que estava para ocorrer uma partida de futebol. Nao sabia quais times iriam jogar, nao sabia o preco nem qual campeonato. Tinha cerca de 30 minutos para deixar minha mochila no hostel e voltar a tempo de ver a partida. Quando voltei, fiquei sabendo que o jogo era entre Juventud Antoniana e Central Norte fazendo o classico de Salta, no campo do Gimnasia y Tiro, outro clube da cidade. Apenas o Juventud Antoniana e de 3a divisao... ou outros 2 sao de 4a divisao.O jogo foi horrivel. De dar sono mesmo... Em Salta, me pareceu que o futebol estava relegado a segundo plano, atras do Rugby. Inclusive, um amistoso entre Argentina e Inglaterra na cidade, dias antes da minha chegada, teve a presenca de mais de 45 mil pessoas... Rugby, vejam so!A noite, caminhei pela cidade e tirei fotos dos mesmos locais que visitei de dia. Salta a noite e uma outra cidade. Sem duvida, uma cidade especial... "La linda", como proclamam seus moradores.Terca-Feira (16) -
Sai do Hostel as 6 da manha, ja que o onibus para Cafayate (El Indio - 35 pesos - 4 horas) estava marcado para as 7 horas. Foram 4 horas no pior onibus que encontrei pelo caminho! Cafayate funcionaria, assim como Tilcara, como base para conhecer outros pontos turisticos da regiao, como a Quebrada de Cafayate,as Ruinas de Quilmes, Cachi e Tafi del Valle. Cafayate tem como principal atrativo as bodegas (e um dos principais produtores de vinho e, dizem, e o produtor dos melhores vinhos da Argentina, ja que mendoza seria produtor de vinhos mais "baratos"). Chegando na cidade, assim como em Salta, fui abordado por uma propostainteressante: hostel por 20 pesos. O hostel (Sou pessimo pra nomes e ja se passou tanto tempo... mas eles te procurarao assim que voce sair do onibus, fique tranquila) pode nao ter sido o melhor da viagem (e nao era mesmo), mas e aconchegante e com o melhor atendimento de toda a viagem. Gostei muito das pessoas do Hostel, extremamente agradaveis, "buena onda", como dizem os hermanos.A constatacao previa de Cafayate e que a cidade reserva fatos interessantes tanto pra quem quer colocar o lado aventureiro pra funcionar, ou o lado pinguco. Se conseguir fazer as duas coisas (sem reclamar), considere-se um heroi. Continuando... Deixei minhas coisas no Hostel e fui ao Cerro que fica proxima a sede da cidade, o que exigia uma caminhada de 6kms e, posteriormente, desbravar inumeras trilhas. Me foi passado antes de comecar a odisseia que a trilha completa demoraria cerca de 3 horas para ser feita. Outra coisa importante era fazer a trilha junto com um guia. Desta forma, contratei um guia local por 18 pesos (achei caro, mas estava com remorso desde o dia anterior, quando nao dei gorjeta para uma garconete em Salta e ela ficou puta comigo, que nem reclamei ou pechinchei). Algumas pessoas fazem a trilha sem o guia, mas normalmente ficam pelo caminho. Resolvi nao arriscar.No caminho com guia, encontrei novamente com Hannah e Jessica, as duas inglesas de Tilcara e Purmamarca. O trekking durou mais ou menos 2h e 30m. Na volta, os pedidos de carona foram em vao... Cheguei esgotado ao hostel, como poucas vezes durante a viagem. A fome era tanta, que devorei o resto da parillada dodia anterior (acredite! Era resto de um almoco que fiz num restaurante em Salta... era carne demais pra uma refeicao so!). Acabei fazendo uma permuta com Oren, um espanhol de Madrid que tinha acabado de chegar ao hostel: dei uma parte da minha carne e peguei uma parte do macarrao com legumes que ele estava aprontando.Para finalizar a noite, fui em busca de uma bicicleta para alugar. Queria muito conhecer a Quebrada de Cafayate (principal ponto turistico da cidade) da forma mais heterodoxa possivel: pedalando. Como existe toda um mercado de aluguel de bicicletas, nao foi complicado arrumar (se no seu hostel nao alugarem, peca indicacoes de onde se pode alugar).Nunca poderia imaginar que esta decisao significaria ter a experiencia mais traumatica e linda da viagem...
Cheguei a rodoviaria de Posadas as 3 da tarde. A primeira coisa que fiz foi garantir minha passagem para Tucuman. Para chegar ao centro da cidade, atravessei a avenida e peguei o onibus na outra calcada que nao a do lado da rodoviaria. Considero essa dica importantissima tambem, ja que nao e dificil equivocar-se e pegar o onibus errado.Minha opcao foi por ficar na regiao central da cidade, fiquei no hostel Vuela el Pez, que descobri no mochileiros.com. Para os padroes argentinos, o preco era um pouquinho acima do "normal" (30 pesos, cerca de 17 reais) e, apesar do clima bom do hostel, nao gostei do banheiro, sujo demais (e olha que nao sou chato com essas paradas). Quem quiser arriscar, pode ir. Mas seria interessante ao menos procurar outro albergue com precos similares.A cidade em si nao tem muitos atrativos naturais ou historicos, mas e fundamental para quem deseja desbravar as missoes jesuiticas na Argentina e no Paraguai, dada a proximidade e por ser a cidade melhor servida de onibus e hospedagem na regiao. Aproveitei o restante do domingo para conhecer o "cartao-postal" da cidade: a Avenida Costanera, ao longo do rio Parana, que neste ponto separa as cidades de Posadas e Encarnacion, ja no Paraguai. E aqui que o clima ferve e os jovens se encontram para tomar seu te ou terere (dependendo da procedencia do individuo), ligar o som no talo e, na epoca em que fui, ser importunado pela campanha eleitoral, com suas musicas inspiradas em sucessos sertanejos brasileiros dos anos 1990 e pela axe music (ouvir E o Tchan! em Posadas e algo deveras engracado!). Voltei cedo para o hostel, pois desejava sair cedo para conhecer as missoes jesuiticas argentinas.Segunda-Feira, 8 de junho, era a minha primeira manha na Republica Argentina. Como seria uma tonica em toda a viagem, muito pouco tempo para pensar no que fazer. Em Posadas, seriam apenas 2 dias inteiros e meus objetivos eram conhecer as missoes jesuiticas argentinas ao norte da cidade, cortando a ruta 12 (rodovia mais importante da provincia, ligando a capital de Missiones a Puerto Iguazu e ao principal ponto turistico da regiao: as Cataratas del Iguazu. Com excecao do sitio arqueologico de Santa Maria, proxima da fronteira com o Brasil, as outras 3 missoes "turisticas" da Argentina encontravam-se na beira da Ruta 12.Minha ideia inicial era sair o mais cedo possivel rumo as missoes e chegar ainda durante o dia para caminhar pela cidade. Mas acabei acordando tarde demais, perdendo praticamente a manha toda. Em sintese, sai da rodoviaria de Posadas rumo a San Ignacio Mini la pelo meio-dia. Optei por San Ignacio Mini para iniciar a expedicao por ser o sitio mais conhecido e tambem por ser o mais longe de Posadas, distante cerca de 60 kms (1 hora - 6 pesos - varias empresas passam pela cidade).Cheguei por volta das 13 horas em San Ignacio e nao tem o que fazer alem de conhecer as ruinas. Para entrar no sitio arqueologico de San Ignacio Mini, paguei a quantia de 20 pesos argentinos, validos para visitacao nos
4 sitios arqueologicos argentinos pelo prazo de 15 dias. Antes do prato principal, visitei o museu do sitio arqueologico, com imagens sacras e outras pecas encontradas no local. O sitio em si parecia mais conservado do que Sao Miguel das Missoes, apesar da Igreja de Sao Miguel ter mais partes que resistiram a acao do tempo e das pilhagens(coloniais e dos moradores ao longo dos seculos). Comprei algumas pecas artesanais, uns cartoes postais e segui ate as ruinas de Santa Ana e Loreto, distantes menos de 20 kms de San Ignacio e separadas 6 kms entre si, ja no caminho de volta para Posadas. Bastaria pegar algum onibus na estrada (sao muito comuns os onibus que fazem o trajeto Puerto Iguazu-Posadas, passando pela Ruta 12, onde estao San Ignacio, Loreto e Santa Ana). O preco da passagem ligando San Ignacio a Loreto e LOreto a Santa Ana e o mesmo: 2,50 pesos.Para Loreto e Santa Ana, as dicas sao similares: e necessaria uma caminhada boa da Ruta 12 para chegar as reducoes (para Loreto, 3 kms; para Santa Ana 1 km da ruta). Ambos os sitios tem poucas ruinas para contemplar. Os guias me informaram que o programa de manutencao nao foi iniciado na mesma epoca que em San Ignacio Mini, pelo fato de as ruinas existentes nao terem inscricoes visiveis nas paredes. O grau de abandono foi tamanho que em ambas as reducoes ainda e possivel encontrar cemiterios, construidos em fins do seculo XIX e inicio do seculo XX e utilizados pela populacao local ate bem pouco tempo atras. Arvores centenarias cresceram sobre as ruinas, inclusive. Em Loreto, me senti no interior do Maranhao, tamanha a mata fechada. Em suma, vale mais pelo exercicio de imaginacao do que pelas edificacoes a serem observadas. Mas e uma aventura, inquestionavelmente.Uma tarde e o suficiente para conhecer San Ignacio, Loreto e Santa Ana. Cheguei ao hostel por volta das 8 da noite, tomei um banho e fui dormir,afinal de contas, no dia seguinte partiria rumo as ruinas paraguaias.Gastos (em Pesos Argentinos):Dias/Noites (1/2)Transporte Interurbano 19,50Transporte Municipal 4,20Alimentacao 41,55Hospedagem 0,00Noitada 0,00Turismo 36,00outros 12,00Total 113,25
Tirei o dia 17 para conhecer a Quebrada de Cafayate. Existem duas maneiras principais de conhecer a Quebrada: ou voce aluga um carro/viaja de carro/participa de um passeio pago (dependendo da epoca, nem isso tem); ou voce vai de onibus para a Garganta del Diablo e volta de bicicleta. Escolhi a 2a opcao.Para se ter ideia de onde estava me metendo, teria que pedalar 50 (CINQUENTA!!!) Kms para voltar ao centro de Cafayate. Fui acompanhado das inglesas Hannah e Jessica que citei anteriormente (reencontrei com as duas no local onde fui alugar uma bicicleta... elas estavam fazendo o mesmo que eu: alugando bicicletas para desbravar a Quebrada no dia seguinte). Compramos comida e agua (nao compre coisa demais que seja pesado, mas nao compre de menos... comida e agua no deserto podem fazer muita falta).Pegamos o onibus que faz o trajeto Cafayate - Salta e "saltamos" (sou engracadinho... hehehehe) na Garganta del Diablo, que e um morro esculpido pelo vento por milhoes de anos. Algo inacreditavelmente lindo de se ver.Nao muito distante da Garganta del Diablo, e possivel visualizar "El Anfiteatro", outro paredao imponente, com uma acustica maravilhosa. Fico imaginando o que seria um show naquele lugar... Como tal fato era so possivel conceber na imaginacao, tinhamos o consolo de encontrar com alguns artistas (musicos e de artesanato local) tentando arrumar algum dinheiro com o fluxo de turistas, vendendo sua arte.Durante o caminho, em varios momentos e possivel observar o vale e o Rio que compoem a quebrada e estao em paralelo a estrada.Ja mais para a metade da estrada (e com meu folego de atleta de ironman cada vez mais diminuto), e possivel ver rochas com formatos de Sapo, multicoloridos (iguais aos encontrados no Cerro de Siete Colores, em Purmamarca). Sendo assim, as grandes atracoes naturais encontram-se na 1a metade do trajeto de 50Km. Para alguem que nao tem o costume de fazer esportes que forcem tanto o corpo (EU!), pedalar os 49km da Quebrada de Cafayate, numa altitude proxima dos 2 mil metros, com vento contra na maior parte do tempo, e clima seco que e gelido quando voce pega velocidade e extremamente quente quando voce da uma parada (voce reza por uma arvore, que so aparece de vez em quando), e quase que suicidio. Mas, se estou vivo aqui, os mortais tambem podem sobreviver a isso.So sei que demorei 6 horas e vi desde ciclistas profissionais ate um casal de colombianos que estava indo pra Ushuaia de bicicleta. Enfim, uma experiencia que, no final, nao via a hora de terminar. Mas que gerou uma historia engracada, ao menos. Desnecessario dizer que nao queria outra coisa a nao ser descansar, assim que cheguei ao hostel. No dia 18, tinha que ir embora de Cafayate. As ferias estavam acabando e eu ainda tinha 2 objetivos: conhecer as Ruinas da tribo Quilmes e Tafi del Valle, antes de voltar para Tucuman, de onde sairia meu onibus para Posadas, no caminho ao sul tupiniquim. Os onibus que saem de Cafayate para Quilmes e Tafi saem 3 vezes por dia (pode ser que tenha
mudado, portanto, verifique isso): ao nascer do sol, no horario do almoco e de tardezinha.Eu, nos meus sonhos mais insanos, achava que daria tempo de conhecer Quilmes e Tafi mas, como eu estava sem tempo, resolvi cortar Tafi e dar prioridade para Quilmes, um dos maiores sitios arqueologicos da Argentina. Dica: esteja com roupas leves para visitar Quilmes: o lugar e no meio do nada e o clima e desertico. Voce ainda tera que andar tanto para chegar nas ruinas, quando para andar por entre elas, subindo morro.A visao e imponente, pois o terreno das ruinas e gigantesco. Observar isto tentando imaginar no grupo social existente ali e uma tarefa interessante. Mas e estando no alto do morro que e possivel perceber a importancia estrategica daquele local, uma vez que e possivel enxergar um vasto terreno plano repousando aos pes da cadeia de montanhas.Quilmes e fundamental para quem quiser se aventurar no noroeste argentino. Apesar de ser meio ingrato para chegar la (principalmente se voce for com o mochilao, como era o meu caso, para economizar tempo), vale muito conhecer.P.S.: tem tanto tempo que fui la que nao me recordo dos horarios dos onibus que passam por Quilmes, nem do preco para entrar no sitio. Procure por viacao ACONQUIJA para saber dos onibus. Ja a entrada nao me recordo de ter sido caro. Deve ser papo de 5 reais.,
Ta certo que dia dos namorados numa sexta-feira nao e nada atrativo para quem esta solteiro. Mesmo assim, nunca imaginei acordar numa das cidades mais frias da Argentina no dia dos namorados...Cheguei em La Quiaca, extremo norte da provincia de Jujuy, as 7 da manha, ceu escuro, neblina, com certeza abaixo de 0 grau... ja disse que estava frio? Pois foi o local que mais passei frio na minha vida, certamente. Pra completar, senti falta da minha touca (provavelmente deixei no onibus). Na acanhada rodoviaria, todos os nao-andinos tinham duas direcoes: ou estavam indo para a Bolivia, ou estavam voltando da Bolivia. La Quiaca e a porta de entrada (ou saida) principal entre Argentina e Bolivia. Como nao tinha tempo (e dinheiro) para desbravar o pais vizinho, chegar ate La Quiaca foi pensado exclusivamente pela "mistica da fronteira". Minha ideia era conhecer a cidade boliviana de Villazon, passear por la por algumas horas e voltar a La Quiaca. Rapidamente, descobri que nao seria uma tarefa facil: era necessario permanecer 24 horas em solo boliviano para poder sair do pais, caso eu quisesse entrar. Pensei ate na possibilidade de ficar 2 ou 3 dias, mas jogaria por terra todo o meu cronograma. Pude apenas visualizar o mercado de rua de Villazon estando com meus pes na aduana. Entrar na Bolivia ficaria para outra viagem.La Quiaca nao tem nenhum atrativo. Absolutamente nada! Mas para uma pessoa que nunca viu neve, observar a geada comecando a dissipar-se apenas as 11 da manha, tamanho o frio, era um espetaculo no alto dos mais de 3400 metros de altitude. Meu primeiro contato com a elevada altitude nao foi nada agradavel. Caminhar 100 metros era um martirio. Subir um morro, entao... Dor de ouvido, ansia de vomito, cansaco, dor de cabeca, falta de ar... Resolvi nao mascar coca para sentir os efeitos na sua plenitude. Descobri que e quase insuportavel.Devido o meu plano de conhecer Villazon ter sido frustrado, economizaria 1 dia no cronograma da viagem caso chegasse em Tilcara a noite. Para isso, deveria matar Humahuaca e a Quebrada de Humahuaca no mesmo dia.Nao fiquei muito tempo em La Quiaca e ja peguei um onibus para Humahuaca (El Quiaqueno, 20 pesos), passando pela Quebrada de Humahuaca. No caminho, os efeitos da altitude pioraram, pois o onibus passa no caminho por altitudes proximas dos 3800 metros. Ainda bem que tinha comigo uma garrafa d'agua: foi o que me ajudou a enfrentar o martirio da falta de ar.A Quebrada de Humahuaca, considerada Patrimonio Mundial da UNESCO, e uma regiao extremamente acidentada nos Andes argentinos. O que da uma atmosfera incrivel, em todos os sentidos. Ao chegar na cidade de Humahuaca (mais ou menos 2940 metros de altitude) foi possivel enxergar um pouquinho melhor a grandiosidade natural da Quebrada, ja que passando mal no onibus era meio complicado pensar nisso. O principal monumento da cidade, Monumento da Independencia, encontra-se encravado no alto de um morro, cuja vista e sensacional. Ao lado, alguns cactos com ate 5 metros de altura, o que era uma novidade para mim.De Humahuaca, fui para Tilcara
(Balut, 6 pesos), cidade escolhida para servir de base de modo a desbravar a Quebrada de Humahuaca e as cidades proximas. Cheguei em Tilcara e fui direto para o HI da cidade. O Hostel e otimo, mas tenho dois motivos para nao recomendar como local de pernoite (apesar de ter sido uma escolha pessoalmente feliz... e explicarei depois o motivo). Em primeiro lugar, por motivos economicos: paguei 45 pesos a diaria, sendo que uma ida ao balcao de informacoes turisticas seria suficiente para descobrir que era possivel pagar 20 pesos a diaria. Mas mesmo assim, outro fator me deixou puto (e ao contrario doprimeiro, nao foi por culpa ou ignorancia minha): pelo que entendi, os precos do Hostel eram: Alta Temporada (45-50 sem/com cafe da manha) Baixa Temporada (35-45 sem/com cafe da manha). Inicialmente me foi dado o preco de baixa temporada,depois me foi dado os precos de alta temporada. Como a diferenca sem/com cafe da manha nos precos da alta temporada eram pequenos, optei pelo cafe. Mas, no check-out, me foi cobrado o preco do cafe da manha na baixa temporada. Enfim,foi um erro, minimizado ou esquecido por situacoes positivas que ocorreram depois e tiveram inicio neste hostel. Vamos dormir, que estou cansado!Na habitacao compartilhada estavam um italiano e duas inglesas (Hannah e Jessica). Nao troquei muitas palavras com eles, apenas um "Hola, que tal!?". Ao amanhecer do dia 13, enquanto todos faziam seus respectivos check-outs, eu me preparava para conhecer o povoado de Purmamarca, distante 18 kms de Tilcara (varias empresas fazem o trajeto por 3 pesos). Na rodoviaria de Tilcara, percebi que as inglesas iriam para Purmamarca tambem, cheias de bagagem, pois estavam seguindo rumo a Salta, mais ao sul.Purmamarca tem menos de 1000 habitantes e seria mais um povoado desolado num rincao qualquer dos Andes, nao fosse por um detalhe: a existencia do Cerro de Siete Colores, acomodacao de minerais ao longo de seculos que deram forma a um mosaico de cores (eu contei mais de 7 cores! RISOS!). E um dos principais cartoes postais do noroeste argentino. Atras do Cerro, existe o Paseo de los Colorados, um caminho de terra com cerca de 3 kms de extensao. Um parentese: no Paseo, encontrei as duas inglesas novamente. Ainda nao poderia considerar uma coincidencia pelo fato de saber que elas estavam na cidade e tambem pelo fato da cidade ser menor que um ovo. Pronto: em 3 horas, acabou Purmamarca. Fui em busca da 2a parte da visitacao pela regiao: descobri que sairia do vilarejo, rumo a um deserto de sal chamado Salinas Grandes, uma van turistica por 40 pesos. Uma pechincha, pois mataria 2 coelhos com uma cajadada so: conheceria um Salar e tambem a Cuesta del Lipan (obrigado Grazi, por me fazer ter vontade de conhece-la), estrada que deixa impressionado ate mesmo quem conheceu a estrada que cruza a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina. Comi uma pizza (meia-boca), tomei uma cerveja chamada Norte (meia-boca igual) e, enfim, parti para as Salinas Grandes. Ja estava suficientemente adaptado a regiao e a altitude, o que percebi