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e ve o sol nascer na britadeira.As sete da manha chega o barco com os professores. Vem todos os dias de Marau. Cinquenta minutos no teco-teco barulhento varando os manguezais da cachoeira da Veneza, cortando os rios, cruzando a Baia. No caminho encontra o barco dos alunos de Ambuba que vem em sentido contrario, levando-os a escola na cidade. Joao, o piloto deste barco, instalou um som potente. Quando ele sai do porto de Mane Siri, na barra do rio de Ambuba, o sol ainda nao nasceu. Joao liga o som e navega pela baia em alto e bom Bob Marley. Em Ambuba ate da pra pegar carona com o barco dos alunos e fazer as compras em Marau, nao fossem tao mais caros os precos nestes mercadinhos. O jeito mesmo e ir tambem para Ubaitaba. A odisseia inclui atravessar o rio de canoa, andar quatro quilometros por trilha ate o Pula Macaco e na empoeirada BR 030 esperar o onibus.O progresso se aproxima para as aldeias da Baia de Camamu. Um progresso tao longinquo, quase esquecido. Tres, quatro seculos de uma historia que nasceu junto com o Brasil, cresceu, se desenvolveu, mas foi secundarizada, sucumbida e esquecida. No Quitungo, a historia comecou desde a formacao da cidade de Camamu, uma das mais antigas do Brasil. Era uma aldeia indigena que ao longo da colonizacao recebeu escravos fugidos e se transformou num quilombo. No final do seculo XIX passou a funcionar ali um porto para escoar toda a producao de cacau, cravo e canela, pimentas, e a extracao da madeira. O Porto esta desativado ha cerca de 80 anos, e desde entao Quitungo foi deixado de lado. O comercio fechou as portas, muitas casas foram abandonadas, demolidas. Hoje, a maioria delas ainda e de barro. Os moradores vivem das pequenas rocas de cacau e seringa, e da cata no mangue. Meninos crescem a base do caranguejo. Do caranguejo e do calango. Nao e lenda nao, aqui ainda se come muito calango pra matar a fome, conta Peninha, morador do vilarejo. Kitungo e uma palavra de origem bantu que significa casa de farinha. Margeando o rio que cruza o vilarejo ainda encontra-se as ruinas de uma construcao como essa, com a roda de pedra e as fornalhas redondas, alem das ruinas de um aqueduto e de pontes sobre o rio. E comum tambem aos moradores encontrar porcelanas indigenas, azulejos portugueses e moedas do seculo XIX.Naquela epoca os atabaques ja batiam no terreiro de Iansa, nas noites de sexta-feira. Ao longo de quatro geracoes os ascendentes de Marcelo, o oga da casa, mantiveram a pratica do culto aos orixas no Quitungo. Com a morte do pai de Marcelo, o ultimo babalorixa da aldeia, o culto se acabou e somente retornou depois que, por sorte e coincidencia, o oga conheceu, enamorou e casou Marlene, ialorixa. E tudo voltou ao normal.Em Tremembe o atabaque tambem preenche as noites calmas e escuras das segundas-feiras. Nada de turistas, fotografos ou curiosos. Ali os tambores batem a valer mesmo, pra quem cultua, pra quem vai cumprir suas obrigacoes e
pedir conselhos aos orixas. E, como num conto de Jorge Amado, o pai-de santo e tambem o delegado da vila, faz ronda noturna e se aproxima dos estranhos. Resguarda corpo, alma e espirito de seus patricios.O delegado esta apreensivo com a chegada do asfalto. Enfim vai chegar o progresso pra esta regiao, vai ser muito bom pra essa gente, mas nos sabemos que ai vem tambem a bandidagem, os crimes, assaltos. Acabou a paz de Tremembe. Que o digam Helio e Balbina, casal recente, ainda sem filhos, que mora no pacato, distante e silencioso Sitio dos Sonhos. Balbina, caprichosa e vaidosa, fez da sua terra um grande jardim de flores, espalhando cores e aromas aqui e acola. Helio, no facao e na inchada, plantou uma roca mais atras, a beira do mangue. Balbina fez seu jardim sem contar com a invasao do asfalto. O governo do estado indenizou o casal em quatro mil reais e cortou um terco do Sitio dos Sonhos. Caminho da estrada que cortara a calma e o silencio dos sonhos. Daqui a alguns anos, Helio podera ter substituido a roca por um bar, um restaurante. Ou ele mesmo tera sido substituido por um bom posto de gasolina, com sua loja de conveniencia e sua borracharia, mais atras, a beira do mangue. E tem tambem a rua das Flores, nome que, por carinho ou conveniencia, da-se a rua onde estao as casas da luz vermelha. Em dias da panha a venda da borracha pra companhia muitos homens pegam o dinheiro e seguem para o porto extra-oficial de Tremembe. Ali ninguem ve as canoas que estao estacionadas. Para chegar ha que se passar por um labirinto no mangue, mas qualquer esforco parece ser valido quando o intuito e visitar tao ilustres e desejadas amigas.Ambuba: uma comunidade ruralHa dois dias seu Antonio desce a ladeira e fica a beira da mare. Quer ver despontar na curva do rio sua querida e amada companheira. Demorou tres dias, mas dona Bizunga voltou. La na frente viu seu Antonio abrir o sorriso. Bizunga teve algum problema de garganta que o doutor de Marau nao soube dizer. Acompanhada de sua filha, a Nega Tim, foi ver o medico em Ilheus. A jornada se repete: canoa, trilha pelo apicum, rio com agua ate a cintura, trilha no mato. Se a sorte houver, uma carona na estrada que liga a BR-030 ate Itacare, nove quilometros. Por fim, um onibus ate Ilheus. Ainda bem que nao era caso de emergencia, como aconteceu com um de seus 11 filhos, ano passado. Luciano sofria de asma - cansaco na linguagem deles - e numa crise noturna nao teve chances de ser socorrido. Luciano tinha 26 anos, era um rapaz sorridente, rastafari como todos os 9 irmaos homens, e como eles, trabalhador voraz, a exemplo do pai.A lida na Ambuba comeca cedo. Neste meio de mato o tempo nao e contado em horas. O tempo tem luz e temperatura. O dia comeca no nascer do sol, o trabalho comeca junto com o dia. Cortar seringa, cuidar da roca, botar o feijao
no fogo, buscar o peixe no rio. La pelas dez, com o sol a pino, o trabalho pesado acaba. Pra quem levanta as 4 da manha, nove horas ja e hora do almoco. O fogo de lenha aquece o alimento. Tudo o que se come e coisa desta terra mesmo, plantado e cultivado pelas mesmas pessoas que o consomem. O restante do dia e para os ocios e os oficios da convivencia em familia.O final da tarde merece um baba, o futebol de varzea, que so termina a meia luz do sol poente, quando as canoas sobem o rio as pressas, aproveitando a restia. O movimento da agua brilha como diamante e o ceu esta tingido de vermelho, quase roxo, quase azul, quase preto. O dia acaba quando acaba a luz.No topo do morro, na cabana de Joao Velho, esperando pelos irmaos, a fogueira estara assando uns cocos de dende, alguns pitus ou um cacho de banana verde. A cinza acumulada apara a cuia do chimarrao. O multicolorido verdinho cisca as sobras de frutas. Tambem o pego e a pega, a sabia, a maria-do-dia, sao passaros que vivem ali com Joao. Chegaram ha dois, tres, quatro anos, e nunca mais sairam.Em Ambuba nao se gasta dinheiro com comida. A renda esta alicercada na venda da birroquinha, a borracha, o leite da seringa. Toda familia tem seu 'seringa'. A birroca rende um-qualquer para o sabao, o sal, gas pro candeeiro, remedio, uma pasta de dente, um par de botas de borracha, linha pra fazer rede. A carne do prato e a carne do mangue, a carne do rio.No mais, tudo o que a natureza tem de bom, de alimento e de prazer, em Ambuba nao precisa pagamento. A terra e rica, cospe agua. E como ter uma mina de ouro, ter uma fonte de agua em sua terra, disse Joao.Ninguem precisa sair da Ambuba pra ganhar a vida. A familia permanece, permanece o laco, o contato, a convivencia, o respeito, o cuidado, por fim, o amor. Quem procurar ainda acha coisa que falta na Ambuba, nada tao relevante no entanto quanto o que ja tem.A entrega da estrada esta prevista para o final de 2008. As Ongs SOS Itacare e Yonic tem uma postura critica perante a construcao da estrada. Uma postura pro - ativa, querendo agir para diminuir os impactos negativos, diz Hans-Benjamin Kromayer, da SOS Itacare. Para ele ha grandes chances dessa estrada causar muito mais impactos negativos do que positivos no cenario socioambiental na baia. Chegou o diuturno progresso, sonhado, esperado, temido. O tempo em que as novas condicoes tornarao diferentes as concepcoes, os valores e a rotina de sobrevivencia da gente desta baia. A expectativa, o receio e a esperanca andam em conjunto com o conformismo, em saber que vem as mudancas porque tem que vir. Boas ou ruins, ja nao ha mais como frea-las.
fazenda Sumidouro era uma tipica fazenda colonial, com dezenas de escravos que trabalhavam nas plantacoes para sustentar outras centenas de escravos trabalhadores da mineracao. A propria historia da formacao dos vilarejos e das cidades goianas esta intrinseca a passagem dos sertanistas e a descoberta do ouro, que arregimentou milhares de garimpeiros, escravos ou nao, e formou os povoados. A fazenda Riachao, que alcancamos apos duas horas de cavalgada, e formada por moradores negros, descendentes daqueles dos tempos do garimpo. Na trilha encontramos Sebastiao Matias montado em seu alazao e empunhando uma espingarda. E pra quando for surpreendido pela pintada, diz ele. Eu mesmo nunca vi uma, mas que tem, eu sei que tem.No Riachao, um tacho de cobre ferve o caldo da cana a moda antiga. Uma cuia com uma haste comprida cata o melado e o derrama de volta ao tacho. A espuma desce e a fumaca sobe, num bale lento e cadenciado pela prosa solta e relaxada de irmaos e primos que se revezam ao tacho, a moenda, ao corte da cana. Sao os netos de Antonio de Jesus. Esse oficio era exclusivo seu ate que a morte subita o alcancou ha quinze dias. Voltava da roca com o facao e a enxada, conta a viuva Matilde, quando o coracao parou. O neto que o acudiu ja o encontrou sem vida e o trouxe em seus bracos. Tinha o rosto lavado em lagrimas, assim como esta o rosto da viuva, lamentando e se consolando ao mesmo tempo: Deus quis assim. Agora eu fico esperando minha hora.PreservacaoAo longo do ultimo seculo o Sumidouro foi preservado por seu Doca - que ja ganhou a alcunha de protetor das matas - herdeiro da fazenda que utilizou um sistema de ilhas de pastagens sem agredir as regioes de floresta, implantando uma filosofia de respeito ao meio ambiente. Em seu curriculo verde, Doca ainda abracou o titulo de defensor da nacao indigena Kraho, no norte do Tocantins. Em 1940, quando prefeito na cidade de Pedro Afonso, Doca instalou o primeiro posto de protecao indigena do Brasil Central que ajudou a impedir a extincao daquela etnia. No ultimo Sao Joao, Doca comemorou, em sua casa em Goiania, um seculo de vida. Cem anos em que viveu, cresceu e lutou pela preservacao e respeito as leias da natureza.VisitacaoO Sumidouro ainda nao tem estrutura completa para o turismo, mas ja esta aberta a visitacao para os mais desencanados que queiram se aventurar por esta verdadeira perola do Cerrado, instalando-se na modesta e aconchegante casa sede e se deliciando com culinaria caseira de Maria do Socorro, que cozinha a tipica comida do Tocantins. Maria e uma mulher serena, que com suas maos magicas transforma em delicioso tudo o que ja e bom. Maria e tocantinense de Parana, assim como Juracy, o marido. Jura e vaqueiro, aprendeu a arte com o pai no Tocantins. A mestria com que lida com as vacas e os cavalos e equilibrada e charmosa, assim como e charmoso seu chapeu em banda. Jura conversa com as vacas. Canta pra elas. Ha sete anos se mudou
com Maria e os quatro filhos pra este Goias pra exercer o oficio no Sumidouro a convite de seu Doca. Jura e um vaqueiro encantador, tranquilo, doutor no que faz, passa a seguranca de um homem bem plantado, segue a rotina da fazenda. Tira o leite das vacas antes do sol sair dos montes de pedra. Leva o leite pra Maria fazer o queijo branco. Quando ele chega com o leite, o cuscuz ta na mesa. Juracy come e sai pra cuidar das vacas, dos cavalos, da fazenda. Todos as manhas Maria prepara o cafe com maos de ouro. Faz cuscuz com queijo, doce de leite, paes. O leite Jura traz ainda quente. Quando Pampa, Pagode e Sofreu estavam encilhados, as vacas ja haviam sido ordenhadas e o bezerro apartado. Jura nos levou a Larga, o morro de calcario. Nas pedras, soltas, quebradicas, pontiagudas, o chao e oco o que tem-se para acudir um eventual desequilibrio sao os mandacarus espinhentos. La em cima tem algumas barrigudas (arvores muito parecidas com os baobas africanos), tem urtiga e marimbondo, tem mocos (um pequeno roedor que vive entocado nas pedras). Do alto da Larga temos uma paisagem fantastica, afinal estamos na regiao mais alta do planalto central, sobre a maior rocha de cristal do planeta. A vista e a mata tropical, verdinha e colorida pelas copas roseas das barrigudas floradas. La embaixo a toca da onca. Jura mesmo nunca viu gracas a Deus, mas nao conseguiu se livrar de nos guiar pra dentro da furna. Nao encontramos a onca, mas sim suas grandes pegadas e as pegadinhas de seus filhotes.Mais alguns minutos de cavalgada para alcancar o poco azul e a lagoa encantada. No poco azul, apesar da beleza do azulverde da agua, ninguem tem coragem de entrar. Medo da Sucuri, que dizem que anda pela aquela mata. Na lagoa encantada e possivel se refrescar sem problema. A agua parece ser mais densa. No caminho Juracy ia dizendo os nomes dos paus, o linguajar das vacas, a qualidade das frutas.Todos os dias Maria esperava com o almoco pronto, a mesa sempre completa, desde a salada ate o cafezinho, tudo o que se tem direito, com o agravante de contribuir com um pouco da culinaria tocantinense, do que se incluiu uma pacoca de pilao de primeira, feijao de corda ou catador, como queiram arroz de canja, frango com maracuja, e o tradicionalissimo quebrador ferventado: doce de polvilho que, neste caso, veio acompanhado de mesa posta pra explicar a receita, com todo o passo a passo. Modo de fazer, de amassar, de ferver, de assar. Colocou os biscoitos numa panela, jogou brasa na tampa e disso fez-se o forno.De noite os cavalos galopam livre pela fazenda, e as vacas, soltas no pasto, ensaiam melodias monotonicas. Os finais de tarde sao sempre vermelhos bem intensos. Os periquitos de peito amarelo sempre cantam a essa hora. De noite, a brisa fresca convida ao descanso na rede da varanda.Sugestao de legendaAs barrigudas sao comuns do cerrado, arvores de grande porte, com uma protuberancia acentuada perto da base e as galhas
secas mais parecendo raizes, muito parecidas com as baobas africanas. Seu tamanho e forma contrastam com as outras arvores nos campos livres. Ocorre sempre onde ha afloramento calcario em grandes quantidades. Esta caracteristica faz com que troncos caidos dentro da agua, rica em calcio, se transformem em pedra. Arvores menores e arbustos dividem as laminas de pedras e fendas com os mandacarus, as carnivoras, as orquideas e as gameleiras. Exuberantes veredas de buritis se espalham pelos campos alagados.
Revista Terraimagens Adriano AvilaE facil sentir o renascer da era mineradora. Seja nos campos esbarrancados, onde cocotas fazem seus ninhos aproveitando-se do desgaste da natureza. E la para os confins da regiao do Campo das Vertentes em Minas Gerias, que passou um caminho de extrema importancia para a historia da realeza no Brasil. La nasceram povoados que durante a descoberta do ouro no seculo XVII viveu seu apogeu, contudo sem desfrutar de sua riqueza. A corte portuguesa, entao instalada nos arredores das Minas Gerais, tratara de criar regras para disciplinar os mineradores.Foi neste contexto que surgiram os arraiais da Estrada Real. Hoje, quase instintos, sao pequenas ilhas de preservacao de uma cultura de fe, costumes, simplicidade e harmonia com a natureza e as coisas da vida.Os arraiais da estrada real cresceram ao redor de pequenas capelas ou igrejas, dentro do contexto da era escravocrata. As influencias das etnias africanas marcaram profundamente a formacao cultural desses povoados, onde pululam artesaos, musicos, poetas, contistas e repentistas. Em Bichinho por exemplo (arraial pertencente a cidade de Prado e ha nove quilometros de Tiradentes), a maioria da populacao e de artesaos. Nao se caminha pela rua sem encontrar uma dona bordando fuxicos na soleira da porta, ou um homem a esculpir uma boneca de madeira. A monotonia de suas poucas ruas nao consegue esconder a intensa atividade artistica dos moradores, cuja criatividade aflora nas fachadas das casas e nas pecas de beleza singular que atraem compradores de todo o mundo.Ja na vizinha Piedade, o arraial do Paraiso, bem menor e menos conhecido, e celeiro de uma manifestacao cultural que ali aportou ha mais de um seculo e meio, a Folia de Reis.De paletos e descalcos, os folioes visitam as casas levando a bandeira de Sao Sebastiao. A bateria inclui violao, sanfona, bandolim, cavaquinho, pandeiros, surdos, viola e triangulo e serve de pano de fundo para repentes ditados pelo mestre. O refrao cantado pelos demais, com enfase mais nas vogais do que nas consoantes, denotam uma ladainha quase mantrica.Tiao, o Mestre da Folia, diz que sua companhia vai a qualquer casa que a chamar, a hora que for. Tradicao nao tem dia, ensina.Este tipo de folguedo tambem se preservou em Cunha, no extremo sul da Estrada Real, ja no estado de Sao Paulo. A congada, uma folia bastante parecida com a de Reis e que leva a sua frente a bandeira de Sao Benedito, desenvolveu-se no Brasil, a partir de escravos afro-europeus e representa a luta dos mouros contra os cristaos na Peninsula Iberica.As herancas dos folguedos tribais e dos tambores africanos, mesclados as influencias europeias, ca se misturaram aos instrumentos e dancas indigenas, incluindo tambem um agacha-estica ao melhor estilo cossaco russo. Sao cerca de 40 homens que se divertem feito crianca enquanto louvam sua fe a Sao Benedito. Vinte e cinco quilometros afastado do centro da cidade esta o arraial do Engenho, local onde vive Francisco, o Franca, um dos ultimos congadeiros de Cunha.Com a esposa Ana e duas filhas, mora numa casa de barro construida por ele proprio. A entrada, um fogao a lenha
aquece uma panela de pinhao e um caldeirao com agua para o banho (a casa do Franca nao tem chuveiro). Num bule esta o cafe quentinho, cujo po foi torrado e moido por Ana. Alem do cafe produzido em casa, a horta, as galinhas o pequeno lago com peixes, livra Franca de ter que fazer muitas viagens ate a cidade. Inclusive o sabao e produzido ali mesmo no Engenho, por dona Maria, que utiliza oleo de fritura e soda caustica. Serve pra lavar louca e roupa.A simplicidade na vida do engenho e expressa tambem na preocupacao de Franca com o futuro da Companhia da Congada. O Mestre Jordao acabou de sair de um infarto. O contra-Mestre, Ze Bideco ja sofreu dois. Ele e o unico que toca a sanfona, os mais novos nao querem pegar. A congada nossa vai acabar, sentencia ele, enquanto tenta se lembrar de uma das cantigas: Nossa Senhora e nossa mae/ Sao Benedito nosso guia/ Quem carrego no meu braco/ e o filho da Virgem Maria. Nao precisa muito estudo pra perceber que as influencias que compuseram as tradicoes e o modo de vida dos arraiais da Estrada Real, por mais distantes que sejam, sao basicamente as mesmas. Dai o surgimento de manifestacoes culturais semelhantes, sem que necessariamente tenham tido qualquer tipo de ligacao.No arraial do Cajuru e na Bocaina, a mesma mao que ordenha a vaca pela manha e roca a terra pela tarde e a que vem pela noite a tocar uma moda de viola, quica um acordeom, pitar um fumo e aproximar a cachaca da boca.No arraial da Bocaina, os causos e as modas de viola fazem parte da rotina dos moradores das 50 casas do vilarejo. Seu Joao, ao som calmo do violao, lembra com saudade da epoca em que a comunicacao com Campos Novos bairro mais proximo da Bocaina, ha 15 quilometros era feita a pe ou no lombo de burricos. Para ele forgado e gente rica, que possui carro. Naquela epoca ninguem era forgado. Quando morria alguem, tinha que carregar o caixao no ombro ate Campos Novos. Iam uns seis ou sete homens. Um dia, no meio do caminho, o morto dentro do caixao falou pinga com limao. Os cabras se olharam mas num falaram nada. Quando o morto falou a segunda vez, eles tudo largaram o caixao no chao e sairam correndo. So voltaram depois de tres dias buscar o defunto, diverte-se.Isolado 30 quilometros de Cunha por uma estrada de pedra e barro cujo acesso nos dias de chuva fica bastante dificultoso Bocaina ostenta a gruta Canhambora, fonte de lendas e historias marcantes. Seus labirintos escuros e estreitos levam a galerias que serviam de abrigo para escravos fugidios, que muitas vezes preferiam ali dentro morrer de fome, frio ou doencas a serem recapturados pelos capitaes-do-mato. O acesso em seu interior e muito dificil e os capitaes nao se atreviam a entrar, temendo serem tocaiados por algum negro. Com o aumento dos refugiados a gruta se tornou um grande quilombo, o maior de Cunha. Quem se aventura por suas galerias esta sujeito
a encontrar resquicios dos negros que ali viveram (e morreram), pois ela foi ainda pouco explorada. No primeiro salao da caverna, uma cruz faz referencia ao lugar onde foi encontrada a primeira ossada de escravo, ao lado de restos de fogueiras. Tambem na entrada, um grande furo em forma de concha em uma pedra era usado para moer a mandioca e o milho. Na regiao de Canhambora ha tambem muralhas de pedras e valos construidos pelos escravos. Uma aldeia indigena existente a epoca foram os indios que deram o nome a gruta, que significa india velha rendeu bons relacionamentos entre negros e indios, assim que muitos dos moradores da Bocaina sao resultados da mistura dessas etnias.No bairro existem apenas duas vendas e uma escola. A economia gira em torno da pecuaria de leite e fabriquetas de queijo. Toda manha um caminhao passa recolhendo os toneis de leite deixados a beira da estrada, o pagamento vem no caminhao da sexta-feira.Em Sao Miguel do Cajuru (em Sao Joao Del Rey), onde centenas de quilometros de valos cavados pelos escravos tornaram-se viveiros seguros para os resquicios de mata atlantica, alguns rocados salpicam aqui e ali a paisagem hoje de cerrado.Cada uma destas pequenas fazendas leva a tradicao da producao do leite e seus derivados, principalmente o bom e velho queijo minas, sempre posto sobre a mesa em oferenda aos moradores e visitantes, que evidentemente nao o degustam sem o cafezinho mineiro - fraco e abundante - torrado e moido pelas mesmas maos que o levam ao fogo de lenha. Alias, em minas, comer e um esporte nacional. Ali, do lado do cafe, ja pulula o oleo que vai fritar o chourico do porco que ate ontem estava vivinho no chiqueiro o feijao batido e o angu. Pela janela, o pomar serve de enfeite como se fosse um quadro colorido na parede, e mostra dezenas de micos-estrela que vem cutucar as bananas para o desjejum.O arraial do Cajuru e um lugarejo de energia densa e historias fantasticas que incluem bruxos, xerifes, padres milagreiros, anjos, muita espiritualidade e misterios que povoam a criatividade de seus moradores. A religiao e invariavelmente catolica, mas ha ainda lugares onde assombram lamentos de escravos e peraltices de sacis. Do Cajuru pouco se pesquisou. Nao se sabe exatamente a data da construcao da igreja (sabe-se que e anterior ao seculo XVII), nem a expressao numerica da variada fauna e flora local (que inclui vistosas bromelias e arvores ressequidas, gavioes e tucanos, lobos e macacos). Os documentos de compra e venda de escravos foram todos vendidos para colecionadores e pesquisadores europeus e norte-americanos. A unica verdade do arraial e a que esta na memoria dos cerca de 500 cajuruenses, e ai se abre um vasto campo para a imaginacao aliada a memoria coletiva.Esta condicao nao e diferente no arraial vizinho, a meio caminho de Sao Joao Del Rey, o do Rio das Mortes. O nome foi emprestado do rio que corta o vilarejo. Palco de batalhas sangrentas durante a guerra dos emboabas, era repositorio de corpos de soldados que tingiam de vermelho suas