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Por uma defasagem organica ou, e fato, por gula nata, sou, desde pequeno, voraz consumidor de pratos doces. Tenho, com sobremesas, guloseimas e cremes, muitos cremes, uma verdadeira relacao carnal, primitiva, do tipo que se esfalfa em prazer gutural e glutao ao antever o prato e experimenta-lo, primeiro, com a fome dos olhos e, depois, apaziguar a expectativa com o palato.Das primeiras sensacoes doces da minha vida claro esta que nao as guardo de cabeca. E muito menos na memoria gustativa. Mas, em determinado momento, um prato, em particular, fincou pe no meu estomago e fez dali um marco de antes e depois. Foi o pudim.Creio que os meus primeiros pudins eram de leite ou de pao. Quem sabe disso e a minha mae. Recordo, vagamente, de pudins assados em banho-maria no forno do fogao a lenha (e quem me trouxe o registro de la de tras foi o leitor Klaus, que ficou ensimesmado com o fogao a lenha de outras eras). Que, dourados com a calda de acucar caramelizado, mal podiam esfriar e eu ja estava a lhes brindar com ataques de soldados a palicadas mal guarnecidas.Entre a primeira e a quarta serie primaria, estudei no sitio em que nasci e, gracas a originalidade daquela epoca (e me pergunto por que apenas a epoca de cada um de nos e original e as outras, as demais, sao apenas falsificacoes grosseiras?), conduzida pela professora (sim, da rede publica), de tempos em tempos faziamos uma especie de escambo na escola (que esta la ainda, degradada agora) pelo qual cada aluno trazia de casa um prato.Minha mae costumava fazer bolos para essas ocasioes - os quais, confesso, desprezava - e, dada a possibilidade altamente promissora de troca, eu avancava nos pudins alheios que as maes dos colegas enviavam. Sempre fui muito guloso, sim.Para completar o ciclo do pudim na minha infancia, minha avo materna sempre os fazia, os pudins. Lindos, pareciam envernizados de tao brilhantes. Invariavelmente massudos, com sustancia em si mesmo a desmerecer os pudins industrializados (argh!) e os instantaneos pelos quais basta um liquidificador e um forno de micro-ondas e la vem o prato, pobre de espirito, de mao na massa e feito para ser consumido como foi produzido: num glup! e ja era! Cade o prazer e o gosto?Tenho uma receita preciosa de um senhor da minha cidade que considero um dos melhores pudins. Esse senhor era o doceiro oficial, posso dizer. E fazia os melhores doces da cidade. Deixou como heranca o talento para a cozinha para as filhas: uma foi minha tia e a outra e uma das boleiras oficiais da minha cidade, com producoes que nao ficam nada a dever aos bolos de Sao Paulo. E afirmo isso sem me vangloriar: e apenas fato.Os pudins sao originarios de Portugal. Muito ovo, farinha de trigo, acucar e o ingrediente que varia conforme a receita: leite, pao, queijo, laranja. Ha os modernos, que usam produtos industriais como o leite condensado e o leite em po. Ainda fico com os antigos. No Brasil, acostumado desde os primordios a praticar a miscigenacao,
tambem os pudins se amorenaram: incorporaram o coco, a mandioca, as claras (de sobras de quindim e de ambrosia, que usam apenas as gemas).Pudim que se preza se faz em banho-maria. Nao sei como o fazem em padarias. Mas, quando arrastado pela fatia amarelada coberta de caramelo das vitrines das padarias, nunca encontro o sabor (que se me gravou, este sim, na memoria gustativa) familiar, daquele feito no fogao a lenha e, depois, no forno a gas. Quando os faco, sou rigorosamente adepto do velho metodo.O engracado e que o pudim, na Gra-Bretnha, e pudding, e e salgado. O famoso Pudim de Yorkshire, por exemplo, e feito de farinha de trigo e de sangue. E outros feitos de rins e de files, servidos como prato principal numa refeicao. Sao diferencas culturais. Claro, os ha doces, como o pudim de ameixa ingles.Mas, no caso brasileiro e portugues, pudim e sobremesa, doce a perder de vista, imerso em calda e gemas, uma verdadeira massa de veleidades que tornam infrutiferas quaisquer tentativas de pudores gastronomicos, se e que comida e pudor podem se postar no mesmo andor.O que sei dos pudins e que deles nunca enjoei. Longe de mim tal desfeita. Que os conheci em pequeno, feitos em fogoes a lenha, com longo periodo de cozimento na calmaria do banho-maria. Lento o forno, apressado o meu apetite, quando se encontravam, pudim e boca, era um reconforto, um farfalhar de massa nunca tao mole e tampouco dura que, aos poucos (ou nao, conforme a falta de recato), dissolvia-se a larga na boca, a festejar o comensal com prazer inexoravel ao cometer um daqueles que e chamado de pecado capital. Pois que eu o cometo, contritamente, sem o menor vestigio de estar falto com algo e, claro, disposto a arcar pela falta de remissao. Que, fique explicito, nao a busco, a remissao. Nao no pudim.
"Aqui em Floripa come-se muito o abrotea (Urophicys brasiliensis) como o 'bacalhau manezinho'. E uma carne bem firme e que se solta em lascas, como o atum e o salmao", informa, la de Santa Catarina, o blogueiro e colega Klaus Weiss, do Ideias no Fogao. Eu te digo, Klaus, que e um bacalhau para chamar de meu, de teu e de nosso, bem do Brasil. Dado que bacalhau, em si, nao existe, ficamos, voce, eu e todo mundo, com o 'bacalhau manezinho', porque os noruegueses e quetais estao para la de inacessiveis, em temporadas ou nao.Peixe de escama miuda, o abrotea tambem pode ser encontrado sob os nomes de 'abrote' e apenas 'brota'. Popularmente, como os demais da mesma familia de peixes do Hemisferio do Norte (Noruega inclusa), e chamado de bacalhau.Mas abrotea e generico e tem varias especies: Brotula barbata, Gadella maraldi, Phycis blennoides, Phycis phycis, Urophycis cirrata e, finalmente, o 'manezinho', o Urophycis brasiliensis que, como indica o sobrenome e, portanto, do terreiro maritimo do Sul, Floripa inclusa, como bem o informa Klaus.A ordem que liga o Urophicys brasiliensis ao demais 'bacalhaus' e a de peixes Gadiforme, da qual faz parte o Gadus morhua (bacalhau do Atlantico), o Gadus macrocephalus (do Pacifico) e o Gadus agac (da Groelandia). No entanto, com carne e sabores parecidos, esses peixes nao sao da mesma familia (descendem da mesma ordem mas nao tem parentesco): os Gadiforme sao da familia Gadidae e as abrotea sao da familia Phycidade. Parece um pouco confuso e e mesmo. Mas sao os criterios da gaia ciencia que estuda os peixes, a ictiologia.No Brasil, sao duas as especies de abrotea: a citada Urophycis brasiliensis (conhecida como abrotea) e Urophycis cirrata (abrotea-de-profundidade). Mas, nao se engane: a abrotea nao e bacalhau fresco. Esse reino das aguas e complicado sim. Recorde-se que 1/3 do planeta e composto de agua e, portanto, as especies de peixes sao inumeras, incontaveis na verdade, a partir do dado de que algumas profundidades maritimas, com a tecnologia atual, nao podem ser alcancadas pela mao humana.A nao ser que se seja um especialista, um curioso gourmand, um investigador da natureza em seus pormenores ou, mais simples, um morador a beira da fonte de onde vem o peixe, e dificil identifica-los, aos peixes, e apostar que se leva para casa o peixe que se escolhe. Para facilitar, a abrotea tem algumas caracteristicas que, por si so, claro, nao vao me tornar um conhecedor, mas ja ajudam a desenhar no cerebro os contornos desse bacalhau que posso chamar de meu (do Brasil): tem escamas diminutas, e de medio porte (de 75 cm e 2,5 quilos), duas nadadeiras dorsais longas, com cores que variam entre parda, marrom-escura ou olivacea e tem o ventre esbranquicado.A abrotea pode ser encontrada nas costas Sul e Sudeste (do Rio Grande do Sul ao Rio de Janeiro), em alto mar, em aguas profundas e vive em formacoes de areia, lodo ou cascalho. Das duas especies de Urophycis, a mais comum, a brasiliensis, e encontrada no Atlantico Sul; a cirrata e mais rara: vive em taludes (regiao
do mar que fica em aguas profundas entre 200 m a 1 mil metros).Das profundezas do reino de Poseidon (ou Netuno, caso o prefira), emerge para os pratos, principalmente da Regiao Sul, e me chega ao conhecimento que ha, em agua brasilis, finalmente, um bacalhau para chamar de meu, ainda que bacalhau nao exista. Caramba! Alguem viu, finalmente, uma cabeca de bacalhau nesse mundo?
"O Jardim das Delicias Terrenas" e um esplendoroso triptico (tres paineis), pintado por Hieronymus Bosch, que descreve a historia do mundo a partir da criacao na parte central (que seria o verdadeiro paraiso) e apresenta o Eden (paraiso celestial) a esquerda e o inferno a direita. Especula-se bastante a respeito da data em que as telas foram feitas e os levantamentos divergem entre 1480 a 1515. Nao importa. Esse periodo compreende, na datacao ocidental, a epoca mais negra e obscura da historia, a Idade Media, cujas iniciativas em qualquer area eram reprimidas o bastante para que artistas ousassem sair do convencional.Mas Bosch ousou: o centro do triptico celebra os prazeres da carne, com simbolos e atividades em carnaval (na acepcao de festa da carne), uma verdadeira celebracao do amor livre em plena era de exacerbada atuacao contra os excessos, sobretudo os do sexo. Me parece bastante apropriado fazer a conexao entre o "Jardim das Delicias" de Bosch com o meu proprio jardim das delicias neste blog.Embora eu me restrinja ao reino vegetal, o jardim a que me refiro trata-se de uma luxuriosa e exuberante combinacao de cores que (acho) remete ao colorido de vida de Bosch. Falo sobre as flores comestiveis que migraram dos arranjos de centro de mesa para os pratos da mesma mesa. Come-se flores. E, portanto, da vida (das flores) a vida (dos humanos), volto a diversidade provocativa de Bosch que entendeu ha mais de 500 anos que a vida e feita de cor, liberdade e alegria e por que nao o faze-lo, tambem, por meio do alimento que se ingere?Nao sei se forcei a interacao entre Bosch e as flores comestiveis mas, como gosto muito do pintor, prefiro fazer essa referencia a ir beber em outra fonte, "As Flores do Mal", de Baudelaire, que nao fariam justica nenhuma as flores que alimentam, dado que sao flores do bem, em oposicao maniqueista ao autor.O consumo de flores nas refeicoes nao e exatamente um exotismo: nos alimentamos de flores o tempo todo e, por vezes, nem nos damos conta disso. Sao flores, por exemplo, o brocolis, a couve-flor e alcachofra. Mas, para compor o jardim das delicias, preciso de cores, de uma paleta que comporte um espectro inteiro de cores que nao se limitem ao verde do brocolis, ao branco da couve-flor e ao verde-roxo da alcachofra. Mas, cuidado: por favor, nao coma as flores dos arranjos de mesa como o fez a Hebe Camargo de certa feita. Arranjos continuam a ser arranjos e as flores comestiveis serao servidas no prato, como ha de ser.E, munido dessa paleta, planto no meu jardim as mais diversas especies:- Amor-perfeito (Viola arvensis): as petalas tem sabor adocicado leve e a flor completa e ligeiramente acida.- Boca-de-leao (Anthirrinum majus): o sabor varia entre o suave e o ligeiramente amargo e pode ser usada tanto como guarnicao quanto como adorno de producoes.- Calendula (Calendula officinalis): o sabor, algo amargo, lembra vagamente o acafrao e as petalas dao um aspecto dourado aos pratos. O sabor e picante e a flor pode ser usada tambem como corante.-
Camomila (Matricaria chamomilla): bastante apreciada em chas, o inusual da camomila e que suas flores tem petalas comestiveis com sabor identico ao de macas doces. Mas somente as petalas sao comestiveis. O polen da flor pode causar alergias se consumido.- Capuchinha (Tropaeolum majus): a flor tem sabor semelhante ao do agriao. E uma das flores comestiveis mais populares.- Cravina (Dianthus chinensis): o sabor e apimentado, proximo de especiarias como o cravo-da-india (a flor e da mesma familia dos cravos). Da petala, deve-se retirar a parte branca e amarga da base antes de consumi-la. As petalas dessa flor sao um dos ingredientes do licor frances Chartreuse, feito pelos monges da cidade de Grenoble, e cujo segredo de fabricacao e mantido a sete chaves.- Cravo tunico (Tagetes patula): com sabor levemente amargo, as petalas das flores que tem cor amarelo-limao e tangerina sao as mais procuradas.- Geranio (Pelargonium hortorum): o sabor varia entre o gosto do limao e da menta.- Girassol (Helianthus annus): outro pintor, Van Gogh, encantou-se tanto com a flor que um dos seus quadros mais famosos e "Os Girassois". Do girassol, aproveitam-se apenas as petalas, com sabor agridoce, para consumir. Tambem o polen da flor pode causar reacoes alergicas.- Petunia (Petunia x hybrida): o sabor das petalas e floral, suave, e a flor pode ser usada como guarnicao.- Primula (Primula acaulis): as petalas sao de sabor suave e adocicado.- Violeta (Viola odorata): o sabor das petalas e doce e perfumado e podem ser consumidas tanto frescas quanto cristalizadas em acucar.E com essa duzia de diferentes flores, creio que terei um dos jardins mais coloridos possiveis. A mesa, lindas, delicadas, usadas nas mais diversas producoes, do doce ao salgado, do levemente acido ao amargo, do picante ao suave. Estou ou nao certo em comparar essas maravilhas com a mensagem de vida de Bosch? Se soa exagerado, quero apenas reafirmar que Bosch celebrou a vida (e nao a vulgaridade). Por que nao dar um colorido neste outono e fazer de conta que, pelo menos na mesa, e primavera? Voce gostou do meu jardim das delicias?Para encerrar esse cultivo que muito me agrada, posto aqui uma flor que deu o ar da graca neste outono no meu apartamento. Moro proximo da Avenida Paulista e ainda me surpreende que as plantas reajam assim, lindas, com tanta poluicao e ruido ao redor. Ganhei a planta e, em apenas dois meses, a mudinha fez o circulo completo, da germinacao a flor. Nao sou do tipo que fala com plantas para longas sessoes de analise e psicologia floral.Confesso, entretanto, que intimamente as ameaco, as minhas plantas (tenho varias) com pronta deportacao caso nao produzam folhagens vistosas e ramas potentes. Essa flor que desabrochou indiferente ao ambiente que a cerca tem o formato de um cachimbo. Nao sou conhecedor de plantas. Mas acho que e da familia das gesneriaceas, algum tipo de gloxinia, tambem chamadas popularmente de cachimbo. Nao sei se foram meus pensamentos maldosos mas a flor esta linda. Deve ser porque nasci no dia do agricultor. E, nao, essa flor nao e comestivel ou nao estaria mais
De repente, instado por uma urgente necessidade basica de cuidar do corpo, que do espirito ja nao sei se posso faze-lo, sou, sem mais nem porque, jogado aos leoes feito Daniel. Mas, sendo eu proprio um leao, o fato, por si so, nao me aflige: leoninamente, balanco a juba e sigo impavido.Esses leoes, de fato, estao mais para quimeras. E nao me julgue muito rigorosamente pois que tento me reconciliar com todo um universo de frutas, verduras e legumes (as minhas quimeras, pois), da forma mais responsavel possivel, e, um pouquinho que seja, de maneira satisfatoria.Eu sei, eu sei! Da forma como coloco, parece que estou a ir ao cadafalso. Nao e de todo falso esse sentimento. Mas, eu, gastronomo, aliado do ingrediente, sou bastante refratario ao consumo das amplas familias, linhagens, ramificacoes e folhas, principalmente folhas, dos legumes, verduras e frutas.Encostado em paredes semelhantes a paredoes de fuzilamento e acuado por invisiveis fuzis, me rendo e peco clemencia. Mas nao de todo. Sou bastante dissimulado quando a estrategia o pede e resolvi fazer dessa nova etapa dietetica que me e imposta uma potencial alianca com a verdejante flora comestivel. Resolvi sondar o adversario (claro, na concepcao do meu paladar) e me unir as suas proprias tropas, tao verdes quanto os olivais uniformes de exercitos.O fato 1 e que gosto de carne, massas e doces. Em profusao. Verdadeiros oceanos desses alimentos. O fato 2 e que me estao praticamente proibidos. E, assim interditados, me parecem ainda mais excitantes. Ai!Quando confrontado com ingredientes saudaveis (e o sao, admito), a primeira coisa que me vem a cabeca, de forma estranha, e o chuchu. Nao se ria. Nao sei porque. O chuchu (Sechium edule) e uma hortalica-fruto, tambem chamado de machucho e caiota (nos Acores). Para mim, o chuchu e insosso. Nao faz minha saliva porejar, perigosa. Nao tem gosto. Nada. Vejo apenas a carne macia do chuchu, cozida em agua e sal (pouco) e so. Se nao fosse a acida companhia do limao, o chuchu, oh!, seria apenas chuchu.Chuqrinho que so, de tao sem gosto. Mas, prometi tempos de paz entre eu mesmo e os caros vegetais, legumes e frutas que deverao trabalhar em equipe para me recompor. E, colocado assim, tenho que ter um relacionamento, no minimo, de respeito com todos esses alimentos.Nao sei porque ocorre essa desintimidade entre o chuchu e eu. Nunca brigamos, de fato. Eu e que, emburrado, me faco de rogado. Talvez haja um certo desdem de minha parte porque o fruto nem da terra e. E vizinho, mas vizinho nao e de casa, pois nao? Acredita-se que o chuchu vem da America Central, principalmente da Costa Rica e Panama. Nao sei como chegou ao Brasil mas esta aqui, impavido a me fitar de suas trepadeiras folhagens. Quando o manto das Americas levantaram nacoes outras, parece que o chuchu trepava em ramagens fortes no Caribe.Os astecas, povo desconhecido e misterioso, o destacavam entre as hortalicas e se o faziam, nao ha de ser eu, uma mixordia de racas em mim mesmo, que devo desfaze-lo. E uma hortalica generosa e,
suave, pode ser consumida a vontade, o ano todo. E rica em fibras (das quais tenho grande necessidade nesse momento) e pobre em calorias (as quais posso desprezar em toneladas).Na Ilha da Madeira, leva um nome mais atraente: pepinela ou pimpinela e e ingrediente da gastronomia local. Come-se, na Madeira, chuchu com feijao, batatas e milho para acompanhar, sobretudo, caldeiradas de peixe.A familia ramifica-se em outras conhecidas hortalicas, as quais tambem terei que prestar continencia e demonstrar um pouco de apreco: pepino, abobora, melao e melancia. Para minha surpresa - e por isso a importancia de se conhecer o inimigo, ops!, o colega - o chuchu tem uma ampla variedade de forma, tamanho e cor. Pode ser arredondado ou em formato de pera. A casca pode ser lisa ou com espinhos e a cor vai do branco ao verde escuro. Nao se consome o chuchu in natura. Deve ser cozido ou refogado e transformado em sopas, cremes, sufles, bolos ou saladas. Outro dado novo para mim: pode-se consumir as folhas, brotos e raizes do chuchu.Ainda nao estou de todo apaixonado por esse fruto-hortalica. Mas, o fato de eu escrever sobre o chuchu mostra (espero) uma tentativa de nos darmos bem. De limpar entre nos dois quaisquer resquicios de incivilidade. Eu preciso de chuchu. O chuchu nao depende de mim. Simples assim. Estou aqui, ca com meus botoes, a imaginar que posso aguentar essas novas trincheiras. Chuchu com camarao e bom, afinal. OK! Sei que nao convenci de todo, mas hei de me unir as hostes verdes do alimento da terra. Ou verde ficarei eu de outras coisas tao estranhas que poderao ser creditadas a Marte, caso o sejam, os marcianos, efetivamente verdes. Por enquanto, apenas tremo feito vara verde enquanto nao ocorre a aproximacao desse vastissimo contingente verde que me livrara de todos os males. Amem!
Sabe o que mais me chama a atencao nas pessoas? A faculdade que todas tem de acumular experiencias e aprendizados. Fico espantado com a miscelanea de tarefas que um individuo e capaz de cumprir apenas porque aprendeu e reteve informacoes que, no conjunto, o transformam em um ser completo, auto-suficiente o bastante para se destacar nao em uma, duas, cinco areas, mas em inumeras atividades a que se propoe.Um desses luminares da humanidade foi Leonardo da Vinci, alcado a condicao de genio por conta da multiplicidade de talentos, pelo engenho e criatividade voltados para as mais diversas areas. Da Vinci foi cientista, matematico, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, botanico, poeta e musico. Segundo estudo realizado em 1926, o QI (quociente de inteligencia) de Da Vinci foi calculado em 180.O QI, segundo a formula adaptada por Lewis Madison Terman em 1916 (e depois disso, ha varias derivacoes), estabelece que se encontra a inteligencia de uma pessoa a partir da divisao da idade mental pela idade cronologica multiplicada por 100. Dessa forma, a tabela de Terman classifica assim o QI:- 141 e acima: genialidade- 121 - 140: inteligencia muito acima da media- 110 - 120: inteligencia acima da media- 90 - 109: inteligencia normal ou media- 80 - 109: embotamento- 70 - 79: limitrofe- 50 - 69: cretinoNao me lembro de ter sido submetido a um teste de QI. O que ja denota, por si so, caso o tenha sido, um embotamento da minha parte (entre 80 e 109). Me considero bastante teimoso em algumas questoes, das quais nao arredo pe, o que sugere que estou ainda na categoria limitrofe (entre 70 e 79) e, para finalizar, fui, como meus colegas de faculdade, chamado de cretino durante dois anos a beira dos fogoes, o que me coloca na faixa de 50 a 69. Sem mais comentarios.Volto ao genio: se a genialidade e medida a partir dos 141 pontos e Da Vinci tinha estimados 180, nao e a toa que o italiano, natural da cidade de Vinci (e dai porque Da Vinci), na Toscana, tenha se aventurado nas mais diversas formas de saber.As areas cobertas por Da Vinci, descritas acima, nao incluem a gastronomia. Mas ha um livro - "Os Cadernos de Cozinha de Leonardo da Vinci" - editora Record - 209 paginas, que atribuem ao mais famoso pintor renascentista de todos os tempos uma serie de apontamentos culinarios feitos pelo autor de "Mona Lisa". Esses textos foram encontrados na decada de 1980 e indicam que Leonardo da Vinci era vegetariano e chegou, inclusive, a trabalhar em cozinhas de tavernas.Como nas demais tarefas, tambem na cozinha Da Vinci se meteu a fazer inumeras observacoes e anotacoes sobre ingredientes e criou ideias para pratos. Credita-se a Da Vinci a invencao, por exemplo, de objetos como os guardanapos e as tampas de panelas. Nao ha como se provar que os escritos sejam mesmo de Da Vinci, mas os indicios sao positivos quanto a autenticidade das anotacoes gastronomicas do multicultural italiano.De qualquer forma, o livro e uma peca interessante sobre o ponto de vista do que se comia
na Italia ao final do seculo XV. Transcrevo abaixo uma das receitas de Leonardo da Vinci, a ser consumida com o pensamento sobre um mundo que foi, um dia, contemporaneo, e no qual se vicejava muito para obter ingredientes:"Sopa Siciliana de Gaudio com Sabor de Fumaca""Pegue farinha, agua de rosas e gema de ovo e prepare uma massa. Corte-a em tiras compridas que em seguida devem ser enroladas. Deixe que sequem ao sol por dois ou tres anos (sic) e, entao, jogue-as em caldo gordo junto com queijo ralado, uma pitada de acafrao para dar cor e condimentos doces. Cozinhe-as no fogo sem cobrir a panela com um pano, para que adquira o sabor da fumaca. Gaudio costuma acrescentar uma garrafa de vinho forte a sua porcao, mas isso nao posso aconselhar, pois costuma fazer com que Gaudio, com frequencia, adormeca a mesa."Nao e pitoresco? Claro que, a essa altura, e impossivel reproduzir o cenario descrito por Da Vinci: como esperar dois ou tres anos, se nao podemos esperar duas ou tres horas atualmente? E a imprescindivel fumaca? Ha muito que os fogoes a lenha jazem em cinzas, mortas pelos fogo azulado gerado por gases industriais ou, mais radical, pelas frequencias emitidas por um forno de micro-ondas.Mas, se voce tiver QI acima do meu, o que e bem provavel, conseguira imaginar a cena na cabeca: uma casa na Italia medieval, numa pequena vila, com o tempo a durar a eternidade e os ingredientes a chegarem dos campos, frescos. Com possibilidades de se experimentar sem pressa, e paciencia para esperar por dois ou tres anos. E a chamine de fumaca a espiralar das tavernas, com vinhos grosseiros e gente que, sem o saber, como Gaudio, em plena harmonia de convivencia com um genio daquele tamanho.Se os apontamentos sao ou nao de Leonardo da Vinci, nao sei dizer. Sei que a imagem e por demais recorrente e bem que poderia ser. Um Da Vinci materializado em meio a panelas e fumaca de uma cozinha encardida, a pensar inconstantemente e criar para todo o sempre.