thegoodfellas/blogset-br huggingface dataset:
Nao tenho muito gosto para ficar horas na frente do computador editando fotografias e, se for para fazer uma configuracao basica (script do editor) para fazer o processo automatizado, prefiro fazer as configuracoes na propria camera e ja ter a saida do jeito que gosto.Configurar a camera para fazer as fotos P&B tem vantagens e desvantagens. Na lista das desvantagens, a que mais me preocupa e nao ter uma versao colorida da imagem para poder ver e aproveitar. Mas, se a camera tiver opcao de fotografar em RAW e JPEG simultaneamente (ou ser como algumas compactas, que, quando seleciona imagem P&B, fazem as duas versoes JPEG) isso deixa de ser problema.Como principal vantagem de se fazer um P&B na propria camera, vejo o fato de nao precisar ficar horas aprendendo como editar uma imagem colorida (RGB), para que ela fique com um P&B de boa qualidade, muitos programas de edicao tem plug-in especificos para isso, mas demandam um tempo extra de aprendizado. Para mim, tempo de aprendizado longo no computador inibe um iniciante em fotografia a ter o foco onde realmente e importante para o iniciante, fazer uma boa fotografia (luz bem medida ao menos) antes de aprender a tratar a fotografia.Uma conversao na propria camera, e feita antes do processo que mistura o mosaico RBG do sensor (*) para gerar um arquivo final RGB (quem fotografa em RAW, faz esse e outros processos no computador em vez de no processador da camera, mas isso e outra historia escreverei sobre isso em outra oportunidade). E claro que a mistura do mosaico vai ocorrer, mas nao sera feita da mesma forma que o processo para se agrupar os pixels individuais de cada cor (filtros na superficie do sensor) em um unico pixel RBG. Um fotografo experiente em filme P&B pode aproveita essa facilidade da conversao interna na camera para usar todos os filtros oticos na frente da lente e nao ter que aprender um monte de coisas do processo de edicao na pos producao.Ao fazer a conversao na propria camera, principalmente em DSLR (compactas avancadas tambem costuma ter) e possivel simular o uso dos filtros coloridos, que podiam (continuam podendo, como dito acima) ser colocados na lente para acentuar ou suavizar certos tons de cinza para certas cores da cena. E claro que isso poder ser feito no computador, mas, para um iniciante, poder contar com um resultado imediato facilita o aprendizado dos conceitos antes dele ter que ficar lendo um monte de informacoes para compreender como editar suas fotografias.O mundo ideal para se fazer uma fotografia P&B digital, seria que as cameras tivessem um sensor especifico para o P&B, internamente um sensor tem um mosaico de pontos com filtro que so deixam passar uma das cores primarias RGB para cada ponto. Gostaria que existisse uma camera digital que eu pudesse trocar o sensor retirando o para cor e colocando o para P&B dependendo do que desejo fazer, acho que um sensor especializado faria fotografias P&B com mais nuances de cinza, como nos bons filmes, que uma conversao mesmo feita diretamente no mosaico.Bom
estudo e boas fotos.Flavio RB(*) Cada fabricante de sensor, tem a sua forma de geometria do mosaico RGB, alguns colocando um pixel de contraste, outros deixam mais pixels verdes que azul e vermelho (com base na fisiologia do olho humano). Tambem existe um tipo de sensor Foveon construido em camadas, que funciona da mesma forma que os filmes fotograficos coloridos.
Todos gostam de ver a lua cheia no ceu e melhor ainda e poder fazer uma bela fotografia dela. Entao, voce prepara a camera, aponta para a lua, ajusta o zoom para fazer aquela aproximacao e so consegue uma grande mancha branca. Onde estao os detalhes as crateras e todo o resto que podemos ver, ate mesmo, a olho nu?O que e preciso para fazer a foto:A camera (e claro), com ajuste manual e ao menos um temporizador para que nao se trema caso a velocidade indicada seja baixa relativamente ao comprimento focal utilizado;Um tripe ou um bom ponto de apoio para a camera.Algumas dicas para fazer fotos no tripe ou num ponto de apoio bem estavel:Se tiver como, desative o sistema de estabilizador de imagens, pois a camera vai estar parada e pode acionar o sistema fazendo a imagem parecer tremida justamente devido a isso (algum movimento de nuvens, o vento numa arvore, algum passaro ou morcego passando podem enganar o sistema de estabilizacao da camera).Utilize um sistema de disparo remoto, pode ser um cabo, o controle remoto sem fio (algumas cumeras possuem), ou aquele temporizador de 2 segundos que nao serve para agente sair nas fotos de grupo. Faz-se isso para evitar que o acionamento do botao disparador cause tremor na imagem.Se voce utiliza uma SLR, use o sistema de trava de espelho (a maioria das SLR possui). Com o acionamento remoto ele exige que se acione o disparador duas vezes, uma para levantar o espelho e outra para acionar o obturador, no temporizador de 2 segundos o seu acionamento e automatico, em 1 segundo a camera levanta o espelho e depois aciona o obturador.Se sua camera tiver algum modo de trava de foco, mesmo que se tenha que passar para o foco manual use-o, isso evitara que a camera faca o foco automatico no temporizador (algumas cameras acionam o foco quando no temporizador). Novamente, numa SLR, se for usar foco manual faca o ajuste de dioptria antes de fazer o foco, pois se voce usa oculos e estiver fazendo o foco sem eles tera problemas com acertar o foco, muitas SLR tem sistema de trava de foco, mas e mais facil fazer o foco automatico e depois desligar o controle de autofoco (normalmente na lente).Se por acaso for fazer a foto na mao tera que usar a velocidade de obturador mais alta. Mesmo com os sistemas de estabilizacao de imagens, pode ser interessante usar uma velocidade de obturador igual ao inverso do comprimento focal equivalente utilizado, essa questao da velocidade tem uma longa explicacao e nao cabe aqui ficar explicando isso, afinal queremos apenas fotografar a lua e depois saber o porque dos ajustes indicados.Recomendo fortemente o uso de um tripe, principalmente se voce utilizar uma cameras superzoom que podem chegar ate o equivalente, relativo a uma camera de filme 135, a 800mm de comprimento focal.Finalmente vamos aos ajustes, estou considerando a foto com a camera num tripe ou em superficie estavel.Primeiramente, ajuste o ISO para o mais baixo que sua camera permitir, para a maioria das DSLR esse
valor e 100, nas Nikon de entrada e 200 e muitas suporzoom tem ISO 80 como o menor. O uso do menor ISO serve justamente para se ter o menor nivel de ruido para a sua foto, isso aumenta a nitidez. Nem sempre o ISO mais baixo e o melhor da camera, o melhor ISO de uma camera e o menor valor em modo padrao, sem ser os modos de expansao ou reducao de sensibilidade, pois esses sao feitos por software, podendo prejudicar a nitidez.Depois ajuste a velocidade de exposicao para o inverso do valor do ISO ou o mais proximo desse valor que sua camera possua. Se seu ajuste for ISO 100, as cameras costumam ter velocidade 1/100, se o ISO menor for 80 use 1/80 no tempo de exposicao e se for ISO 200, use 1/200 no tempo de exposicao.Agora vem o truque, a famosa regra Sunny 16. Quem e do tempo de fotografia com filme deve lembrar de uma tabelinha presente nas caixas de filmes, se voce comprasse um filme ISO 100, la tinha a informacao para usar tempo de exposicao 1/100 (ou 1/125, algumas cameras nao tinham ajuste da terca parte de um ponto de EV para o tempo ou diafragma isso e outra longa historia), e fazer o seguinte ajuste de abertura de diafragma de acordo com a cena:Luz do sol direta na areia ou na neve (sombras duras e bem definidas), usar abertura f/16;Luz do sol moderada (sombras levemente definidas), usar abertura f/11;Nublado suave (sombras pouco definidas), aberturas f/8;Nublado forte (sem definicao de sombras), abertura f/5.6;Por do sol ou tempestade a vista, abertura f/4;O que isso tem a ver com a luz que esta na lua? Exatamente, qual a luz que esta batendo na lua cheia? Sol forte direto em areia (ou algo parecido com areia).Entao, para fotografar a lua e ter um bom resultado, deve-se usar a velocidade de exposicao igual ao inverso do ISO utilizado (isso vale para filme gente) e colocar a abertura do diafragma em f/16.Pronto, simples assim. Faca uma foto e veja se ficou claro ou escuro e pode diminuir ou aumentar o tempo de exposicao (existem pequenas variacoes no ajuste de ISO ou na precisao do tempo de exposicao das cameras (no tempo de filme se corrigia isso na ampliacao da foto). Pode ser recomendavel, principalmente para cameras digitais, deixar o resultado um pouco escuro e tratar o contraste e brilho no computador (pode ser no ajuste da curva), isso vai dar mais detalhes nas regioes de sombra.Um problema que voce pode enfrentar e sua camera nao ter abertura de diafragma f/16, ela termina em f/8 (muitas compactas podem ser assim). Como o diafragma esta dois pontos mais aberto (de f/16 (se passa para f/11 e depois para f/8, dois pontos), diminua o tempo de exposicao dois pontos (note que nao sao dois tercos de ponto). Se o tempo de exposicao seria 1/100 (supondo ISO 100), voce deve usar 1/400 do segundo (um ponto passaria para 1/200 e o segundo ponto para 1/400) no tempo de exposicao, isso e a
regra de reciprocidade entre o tempo de exposicao e a abertura do diafragma. Cada ponto a mais dobra a quantidade de luz e cada ponto a menso divide por dois a quantidade de luz, mas isso e outra historia.Espero que tenham gostado e boas fotos na proxima lua cheia.Flavio RBEste texto foi, originalmente, publicado no site da Revista Fotomania, tendo sofrido algumas alteracoes (revisao) para essa publicacao. O texto, tambem pode ser encontrado no portal do RioFotografico.
Sempre digo que a melhor forma de se comecar fazer fotos melhores (ou menos piores) e conhecer bem como seu equipamento funciona. Uma boa leitura do manual da camera, nao a simples leitura, mas a leitura acompanhada de testes de tudo o que esta la, mesmo nao entendendo bem o que se esta fazendo, ajuda muito nisso. Nem todo manual cobre alguns assuntos basicos, com esse texto comecamos a explorar alguns desses topicos.Fotografar e capturar a luz. Sem luz nao existe fotografia. Por isso e preciso entender de luz para se poder fazer boas fotografias. Alem de entender de luz, e preciso entender como se pode medir a luz para se poder configurar a camera de forma a se obter o resultado desejado. A principio nao existe certo ou errado numa foto mais clara ou mais escura, vai pelo desejo do fotografo o que ele deseja expressar.Quase toda camera possui um componente interno responsavel pela medicao da luz da cena. Esse tipo de medicao de luz feito pela camera e chamado de medicao de luz refletida, pois a camera esta medindo a luz que e refletida pelos objetos da cena (essa medicao pode misturar a luz refletida com a emitida por fontes de luz do ambiente, caso elas estejam sendo enquadradas na cena). Outra forma de medir a luz, e a medicao da luz incidente, quando se mede a luz que esta chegando aos objetos da cena, essa medicao e mais precisa e e usada em fotografia no estudio. Quando usamos o modo automatico de medicao de luz para a exposicao, a camera mede a luz e atribui valores de tempo de exposicao e abertura de diafragma de forma automatica, podendo resultar numa foto escura ou clara demais dependendo da luz que e refletida pelos objetos em cena.Ate cameras digitais compactas basicas, possuem opcoes de como a camera ira calcular e definir a exposicao em funcao da medicao da luz (os modos de exposicao). Normalmente temos, um modo automatico, um modo chamado de P e alguns modos de cena (neve, sol, contra luz, esporte, cena noturna, etc). Algumas compactas mais modernas possuem um modo inteligente, onde a camera usa algum algoritimo (coisa de computacao) para decidir como a foto sera capturada. Cameras mais avancadas possuem modos de prioridade (abertura e tempo de exposicao) alem do modo manual.Por melhor que seja a camera, a medicao da luz refletida pelos objetos em cena, nao e precisa. Pois, alguns objetos refletem mais luz do que outros, sem contar as fontes de luz que podem estar na cena (o sol, num por de sol, uma forte lampada do ambiente, etc.).A forma mais basica de medicao de luz da cena tem como base que tudo em cena reflete 18% da luz incidente (o chamado cinza medio). Isso pode ser valido para uma fotografia de uma cena de paisagem ampla sem muitas nuvens brancas e vales na sombra, mas se formos fotografar um monte de gente vestida de branco sob o sol num campo nevado (pode ser uma praia com areia clara) e usarmos o modo automatico basico
da camera, teremos uma fotografia cinzenta ou de um tom azulado (o tom azulado em fotos coloridas depende do balanco de branco, assunto para outro texto).Para resolver esse problema podemos usar o modo P e informar a camera que acena tem mais luz refletida pelos objetos. Faz-se isso acionando um botao com um +/- e alguma seta para direita (consulte o manual da sua camera deve ter um titulo do tipo Compensacao de medicao de luz) Normalmente e mostrado, na tela da camera, uma regua graduada de -2 ate +2 com um indicador de posicao.O modo P serve para que passemos a ter mais controle sobre a imagem capturada. Diversas cameras tem otima medicao de luz inteligente, mas demoram a fazer a foto, devido ao algoritimo de analise da imagem, entre acionamento do disparador e a efetiva captura. Algumas vezes ocorre um disparo do flash (pre-disparo) para que a cena possa ser identificada, isso pode fazer com que as pessoas saiam da pose ou sejam alertadas sobre a foto, perdendo um momento espontaneo.Alem dos modos de exposicao (Auto, P, etc.), algumas cameras possuem modos de medicao de luz, para que se possa decidir como a luz sera medida. O mais comum, presente em todas as cameras, e o modo matricial, onde todo o quadro da cena e usado para o calculo da medicao da luz. Outros modos comuns sao:Modo central, onde a luz e medida numa regiao central do quadro da imagem;Modo pontual, parecido com o central mas numa regiao bem menor, quase um ponto;Modo ponderado ao centro, parecido com o central, mas leva em conta o resto do quadro, quanto mais para a borda menos peso na medicao.Esses modos de medicao da luz, nas cameras DSLR e na maioria das compactas, age na regiao fixa dentro do quadro da imagem. Algumas compactas podem associar os pontos de medicao de luz a regiao de foco, e preciso ler atentamente o manual para se poder tirar melhor proveito dessa caracteristica. Quando a camera nao atrela a medicao de luz ao ponto de foco pode ser interessante travar a medicao e depois fazer o reenquadramento e ajuste de foco. Essa funcao e chamada AE-Lock (Auto Exposure Lock trava de exposicao).Este e um basico de conceito para se explorar a medicao de luz na sua camera, aproveitando melhor o que sua camera pode fazer. Lembre de consultar o manual de sua camera para saber o que ela oferece de recursos.Bons estudos.Flavio RBOBS.: Este texto foi originalmente publicado na edicao 11 da Revista Fotomania.
Mais um texto motivado por uma questao levantada numa pergunta (acho que nao foi bem uma pergunta, mas um chamado para que as pessoas se manifestassem) no Yahoo!Respostas.Agradeco ao amigo virtual, que se auto denomina "Y." (ao menos quando esse texto foi escrito), pela oportunidade de me expressar. Confesso que sou preguicoso e preciso de um estimulo externo para produzir textos.A questao levantada por ele, me remeteu ao meu primeiro texto nesse blog e aos questionamentos que devem afligir toda pessoa que esta desejando se aprofundar na fotografia e vai comecar a jornada da escolha de uma camera que seja "melhor" que a simples compacta "aponte e dispare" que ele (ou ela) utiliza ate o momento.Vamos ao que interessa.Profissional e a pessoa que exerce uma atividade para dela tirar seu sustento (ou grande parte dele). Nao tem a ver com qualidade do trabalho nem com o tipo de equipamento utilizado.Um objeto nao pode ser profissional ele pode ser usado por um profissional para fazer o seu trabalho.Note tambem que, nao existe uma pessoa que seja semi-profissional, pode ser um bom ou um mau profissional. Semi, no sentido de quase, nao existe para se classificar uma pessoa, poderiamos entender o semi para um profissional aprendiz, mas ele nao e um profissional ainda, mas certamente estaria usando e aprendendo a usar equipamentos de uso profissional.Quando se diz que um equipamento e profissional, vejo como se resumir a frase "equipamento para uso profissional". Se esta afirmando que o equipamento e construido (tem robustez) para o uso de um profissional na sua atividade.Nao e o equipamento que faz o individuo ser profissional, por exemplo, um marceneiro pode utilizar furadeiras e lixadeiras "de hobby" para fazer o seu trabalho, e claro que ele vai estar meio limitado quanto a durabilidade e precisao do equipamento, mas nao estara impedido de trabalhar. Conhecendo as limitacoes do equipamento fara um bom ou mau trabalho em funcao apenas de sua capacidade e conhecimento, pode ate demorar mais para fazer o mesmo trabalho pois o equipamento o esta limitando.Um grande e reconhecido fotografo, Cartie Bresson, usava uma rangefinder da Leica, camera que nao poderia ser chamada de profissional se essa terminologia fosse utilizada na epoca dele (sera que era?). Mas, era a camera adequada para o que ele pretendia com a sua fotografia.Se alguem me perguntar por camera de uso profissional, responderei com outra pergunta:"Que tipo de uso profissional?"As pessoas tendem a achar que camera de uso profissional sao somente as grandes e com troca de lentes. Mas, tem muito reporter fotografico, principalmente em zonas de conflito, usando cameras compactas, justamente por serem pequenas, terem boa robustez, nao precisarem de se ficar trocando lentes, terem o sensor pequeno (*), resumo, todo o necessario para uma boa fotografia de jornalismo em condicoes adversas.Eu tenho uma grande e pesada DSLR pois ela e adequada para o tipo de trabalho que desejo realizar. Nao sou profissional de fotografia, faco isso apenas por diversao e prazer pessoal, nem por isso deixo de me classificar como fotografo (isso mesmo, sem adjetivos que induzam um juizo de valor
sobre minhas fotografias). Ah! Com uma camera grande e pesada as pessoas num lugar costumam ate abrir espaco para voce fotografar, mas esse tipo de equipamento nao e nada discreto para fazer fotografia de rua.Acho que nos, fotografos (**), conhecedores de equipamentos e suas funcionalidades, deveriamos parar de classificar cameras dessa forma - profissional e semi-profissional. Forma de classificacao imposta pelo mercado e que esta intimamente ligada a um juizo de valor sobre qualidade do resultado final na fotografia.O mercado (a propaganda) quer dizer, de forma implicita (aproveitando a conotacao que damos a palavra profissional) que, com um equipamento desse tipo, faremos uma fotografia melhor. Com se a camera classificada de semi-profissional (no ingles prosumer) fosse um equipamento de maior valor agregado. Isso induz o iniciante a um erro de escolha e a uma compra por impulso achando que e o tipo de equipamento que fara diferenca resultado final em suas fotos, quando, na realidade e o fotografo que faz diferenca na fotografia, o equipamento so nao pode atrapalhar.Sugestao final: Conhecam o seu equipamento, aproveitem tudo que ele oferece, aprendam tecnica de fotografia, saibam o que e medicao de luz e balanco de branco, ate cameras basicas podem ter bons recursos.Fico por aqui. Os comentarios estao abertos como sempre. Mas, por favor, nao usem este espaco para me pedir dicas de qual camera comprar.Um grande abraco.Flavio RB(*) Faz com que a lente trabalhe, quase sempre, em distancia hiperfocal possibilitando ampla profundidade de campo(**) Nao importa se profissionais ou amadores, termos que nao implicam num juizo de valor sobre o resultado da obra.
(Texto sujeito a revisoes)Esta foi uma pergunta no Yahoo!Respostas que achei interessante copiar aqui.Para quem quiser consultar, caso a mesma nao tenha sido removida, a pergunta e minha resposta estao aqui.A pergunta era sobre como fotografar uma corrida, o autor da pergunta possui uma DSLR e estava pensando em usar o modo automatico.Eu tentei dissuadi-lo da opcao de usar o modo automatico. Pois, fazer uma boa foto nesse tipo de situacao deixando a camera no automatico passa a ser uma questao de sorte, devido ao modo automatico nao ser feito (programado) pensando nesse tipo de situacao.Alem disso, usar o modo manual, sob condicoes relativamente estaveis e muito simples e rendera resultados muito melhores com um pouco de pratica.Esse texto tem como pre-requisito, conhecimento basico de tecnica de fotografia, no final deixo uma lista de links para se poder estudar esse basico.O leitor nao precisa possuir uma DSLR para se beneficiar das dicas aqui apresentadas. Qualquer camera com controle real da exposicao (diafragma e tempo de exposicao), seja uma compacta avancada, uma boa superzoom ou uma de sistema hibrido sem espelho, servira. Pode-se ter apenas um pouco de dificuldade relacionada a acompanhar movimentos rapidos numa tela de LCD em vez de numa ocular otica.Vamos ao que interessa.Uma corrida, seja motociclismo ou automobilismo, normalmente, ocorre durante o dia. Se for uma prova noturna ou uma apresentacao indoor as condicoes mudam bastante e sera preciso mais pratica e conhecimento (deixarei isso para um texto futuro, eu mesmo precisaria experimentar).As condicoes relativamente controladas ditas acima seriam, basicamente, nao ter muita variacao de incidencia de luz ambiente ou se essa variacao ocorrer que nao seja muito rapida. Um dia nublado ou de ceu completamente aberto e melhor que um dia com nuvens que ficam encobrindo e mostrando o sol, pois essa condicao fara com que se tenha que efetuar a medicao de luz mais vezes. Se no local tambem houver regioes de sombra e regioes de muita luz, tambem sera necessario medir a luz mais vezes, ou memorizar configuracoes para as regioes de sombra ou de sol.A situacao de um carro ou motocicleta passando nao e favoravel para a medicao da luz, mas nas condicoes estaveis de iluminacao, nao e preciso medir a luz a todo momento nem para a cena exata a ser fotografada. Eu sempre uso um "truque" para medir a luz:Primeiramente escolho um ISO adequado para a situacao do dia. Se for um dia de sol e nao for fazer fotos de areas de sombra escolho ISO 100 ou 200, se for fotografar tambem as areas com sombre posso chegar ate ISO 400. Se for um dia de tempo encoberto, posso ir ate ISO 800 se estiver um nublado escuro. E importante fixar o ISO, pois deixa-lo no automatico impedira que se messa a luz de forma controlada.Depois, coloco a camera num modo de medicao de luz menos amplo (medicao matricial pode nao ser a melhor escolha para essa tecnica), escolho um gramado (uma area cimentada ou parede branca do local), que esteja com a mesma incidencia de luz do que se deseja fotografar