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na mesma por menos de 500m. Apos um lago artificial, descemos para o sul por uma estrada de terra que da acesso a chacaras e sitios locais. Nao ha quase vestigios de mata atlantica, vegetacao nativa antes da ocupacao exploratoria, e ao mesmo tempo nao ha grandes plantacoes. O que mais se ve e pasto. Os pequenos corregos estao totalmente desprovidos de sua mata ciliar. Dez quilometros depois, passando pelo vale do Corrego Sao Domingos e pelo bairro rural Meia-legua, chegavamos ao fim da estrada, deparando-nos com um simples curral. Ali deixamos a moto e descemos o pouco ingreme vale para calhar no corrego Meia-legua, um dos muitos cursos d'agua com cabeceira no alto da Serra de Sao Domingos, subdenominacao da Mantiqueira por essas bandas. Pela trilha beiradeante o corrego auguravamos encontrar uma cachoeira, mas por mais que a palmilhassemos apenas pequenas quedas surgiam. Saberiamos, mais tarde, que a cachoeira Meia-legua, que procuravamos, sumira ha alguns anos. Fortes tempestades mudaram a disposicao das rochas arredondadas do leito do corrego, transformando-a inconvertivelmente. Nao foi, por esse motivo, uma perda de tempo, ja que a estrada, com edificacoes tipicas das areas rurais mineiras e paulistas, comecou a nos aclimatar ao bucolismo do campo."Cachoeira" da Meia-leguaNa estrada para o bairro rural Meia-leguaCachoeira do NeneVoltamos pela mesma estrada pela qual vieramos. Contudo, na altura do bairro rural Sao Domingos, acessamos uma outra estrada de chao que seguia sentido nordeste. Dai foram mais 4km ate o centro urbano de Corrego do Bom Jesus, cidadezinha sete vezes menos povoada que Cambui. Sao apenas 4 mil habitantes espalhados por pouco mais de 120 km2 de territorio. Afastando-nos dela para o sudeste, rumo a Pedra de Sao Domingos, aproveitamos para conhecer a cachoeira do Nene, distante 2km do centro. Ha um bar no local e e cobrada uma taxa de visitacao, mas como descia pouca agua pelas tres quedas do corrego da Lavrinha, o proprietario nao quis cobrar valor algum. Alem disso, deu-nos proficuas informacoes concernentes as estradas de chao que culminam na Pedra de Sao Domingos. Segundo ele, os ultimos metros do aclive seriam pavimentados. E assim fomos, confiantes, serpenteando em uma ascendencia brutal para o alto da serra de Sao Domingos. Para se ter uma nocao, Corrego do Bom Jesus estava na centena dos 900m de altitude. No bairro rural de Tabuao, equidistante desses dois pontos, esse numero ja se aproximava dos 1400. Foi a partir dai que o negocio complicou. Alternando terra e cimento, a estrada foi se agudando de uma tal maneira que o pneu dianteiro da moto chegava a perder contato com o solo. Luana e eu nos inclinavamos em direcao ao tanque da moto numa tentativa de baixar o centro de gravidade e nao empinarmos. Por fim, alcancamos 2010m de altitude, onde havia uma especie de estacionamento nos arredores de uma capelinha. Dali pra cima, ao pincaro da pedra, somente a pe.Pedra de Sao Domingos: metros finais de acliveVista da Pedra de Sao DomingosAlguns ingremes degraus de cimento, torres de transmissao e uma vista que nao chega a embasbacar: esse e o cenario no
alto da Pedra de Sao Domingos que, diga-se de passagem, pertence ao municipio de Corrego do Bom Jesus, e nao a Cambui ou Goncalves, como alguns alegam. O altimetro marcava pouco mais de 2040m de altitude nos beirais graniticos, mas em alguns pontos, inacessiveis devido aos muros que envolvem as antenas, esse numero pode ser maior. A altitude oficial e 2050m. E o ponto mais alto da Serra da Mantiqueira alcancavel por veiculos motorizados e segundo a REMITEL, empresa proprietaria da pedra desde 1968, e o vigesimo quarto ponto de maior altitude do Brasil. Como todo cume, oferece uma visao praticamente em 360o da regiao circundante, mas o que se ve nao e tao apetecivel: pastagens e capoes de mata atlantica. Olhando para o leste, ve-se uma outra crista da Mantiqueira, que divide naturalmente os Estados de Minas Gerais e Sao Paulo, chamada pelos mapas do IBGE de Serra da Balanca, com altitudes na centena dos 1700m; para todas as outras direcoes, o intrincado relevo do sul mineiro, bem desmatado por sinal. Enfim, e um recondito natural, modificado pelo homem, a partir do qual se vislumbra a guerra incessante entre a pecuaria e vegetacao nativa, Atlantica, que vem, infelizmente, sempre perdendo batalhas.Sul mineiro visto de 2050 metros de altitudeBarragem no rio do PeixePerto das 18h descemos a Pedra de Sao Domingos em busca das menores altitudes de Cambui, onde pernoitariamos. A descida e cauta a exemplo da subida. Como a noite caia, visualizamos alguns jacus e o sol se escondendo sob o horizonte do campo mineiro. E no outro dia, 27 de agosto, esse sol retornou, logo cedo nos exortando a desbravar a parte oeste do territorio cambuiense. Acessamos, ao norte do centro urbano, a MG-295, sentido Senador Amaral, tambem acessivel pela Fernao Dias. Permanecemos nesta por apenas 3km, momento em que subimos para o norte por uma estrada rural. Essa, em uma ascendente de altitude, nos levou a Serra da Usina, onde ruricolas, que faziam o transporte de gado de uma pastagem para outra, nos informaram sobre uma cachoeira que ja constava em nosso planejamento, mas cuja localizacao era desconhecida. Deixamos a moto a beira da estrada, onde o aclive comeca a se intensificar, caminhamos mato adentro e localizamos o rio do Peixe. A cachoeira, que encontramos contudo, consistia em uma barragem de uma antiga usina hidreletrica desativada. Nao contente, seguimos o curso do rio e, poucos metros abaixo, topamos com mais duas. Ambas formam a cachoeira do Andorinhao. Para se chegar a derradeira e mais bela das quedas, ha de se caminhar sobre os aquedutos de escoamento da antiga usina. Embora timida, e uma obra natural de 12 metros de queda bem guarnecida pelo vale, onde andorinhas nidificam e, consequentemente, a nomeiam. O mais interessante de todo esse meio ambiente, no entanto, nao foram as quedas em si, mas a aparicao de uma familia de sauas nas adjacencias, macacos de medio porte que vivem em numerosos bandos praticamente o tempo todo sobre as arvores.Cachoeira do Andorinhao: primeira quedaCachoeira do Andorinhao: segunda quedaSaua"Cachoeira" da UsinaRegressando a moto, continuamos acompanhando a estrada
de chao para o alto da Serra da Usina. Nos ultimos metros de subida a guinada e aguda, motivo pelo qual alguns pontos apresentam calcamento. No fim do aclive, ao inves de seguirmos pela mesma via, o que culminaria na Serra dos Lopes, pendemos para o norte visando localizar mais duas cachoeiras. A primeira, a da Usina, encontramos menos de 1km depois de adentrarmos essa nova estrada de chao. E, na verdade, uma outra usina hidreletrica desativada no mesmo rio do Peixe, e a barragem, inutilizada, forma uma pequena cascata. Mesmo estando em um sitio particular, nao e cobrada a entrada. O proprietario prefere lucrar com a venda de comes e bebes em uma vendinha no comeco da curta trilha aberta para o atrativo. Sorte a nossa, que rapidamente registramos o local, que e bom para um banho, mas nao para maravilhar os olhos, e partimos para a outra cachoeira do planejamento. Teimando na mesma estrada, fomos para o extremo norte da Serra da Usina, onde ela comeca a se confundir com a Serra dos Fonsecas, e descemos abruptamente o vale do Ribeirao dos Tres Irmaos. Praticamente no fim da descida havia uma placa indicando ser essa uma area protegida. A partir dela se ramifica uma trilha, curta, entre mata atlantica. Cruzando o leito rochoso do ribeirao, chega-se a um campo aberto, uma pastagem, e dai sobe-se contra a corrente ate o encontro com a Cachoeira dos Fonsecas, pequena como todas as outras de Cambui, mas incrivelmente forte mesmo nesses periodos de estiagem.Cachoeira da UsinaCachoeira dos FonsecasVista da Pedra da OncaNossa missao, no que tange os atrativos naturais de Cambui, se encerrava ali. Contudo, um outro mirante natural se dispunha entre a cachoeira dos Fonsecas e Munhoz, cidade pela qual compulsoriamente teriamos que passar na volta para Americana. Entrecortando sitios locais, abrindo e fechando porteiras, entramos em uma area incerta entre os municipios de Senador Amaral e Bom Repouso, onde limites territoriais sao tao desconhecidos quanto o misterio secular do Triangulo das Bermudas ou a eterna discussao filosofica se existe ou nao a divisao entre corpo e alma. So sabiamos que ali existia uma pedra, a da Onca, presenca marcante na Serra dos Lopes com mais de 1300m de altitude. Sobre ela vimos pela ultima vez a cidade de Cambui e a Pedra de Sao Domingos, ao longe. Em suas adjacencias e comum observar o gaviao-de-rabo-branco. Registramos dois: um jovem e outro adulto, de plumagens divergentes. Em uma das paradas para essas fotos, percebi que o pneu traseiro murchava aos poucos, o que me obrigou a utilizar o milagroso spray que veda furos e calibra a camara de ar ao mesmo tempo. As cascalhadas estradas do sul mineiro, salpicadas de buracos de tamanhos para todos os gostos, nao conseguiu nos frear por muito tempo. Conseguimos chegar em Munhoz, trinta e tres quilometros de terra depois, no fim de um domingo extremamente quente, mas oportunizador de novos caminhos, cenarios e historias.De Munhoz a Americana foram 160km de asfalto, passando por Toledo, ultima cidade mineira da rota, e entrando em Sao Paulo por Pedra
Bela. O spray aguentou ate Americana, onde o pneu, as 21h, desceu de vez. Encontrar um borracheiro disposto a trocar uma camara de pneu de moto nesse horario, em um domingo, e equiparavel a encontrar caminhos rurais nas intrincadas serras mineiras. Isso me custou o resto do domingo e os primeiros minutos da segunda. Todavia, esse reves nao e digno de ser mencionado em um relato como esse, em que o quintal de minha casa foi mais uma vez desbravado. Como os meninos de minha epoca, que amarravam panos ou a propria camiseta no proprio pescoco para simular a capa de um super-heroi, nos, motociclistas, amarramos nosso impeto as nossas motocicletas e nos embrenhamos pelo mato, sem medo ou preconceito algum. A diferenca e que, hoje, essa area de mato a ser desbravada e bem maior que a da nossa infancia, mesmo que continuem destruindo-a.Mais fotos aqui.E abaixo, um blues composto especialmente para Cambui.
Duas viagens em uma: essa era a ideia que eu tinha em mente para o periodo da Copa do Mundo de Futebol de 2014. No que tange a primeira delas, uma cruzada pelo sertao nordestino, de nenhuma companhia desfrutei, como pode ser conferido nesse link; a segunda, em contrapartida, havia eu acertado previamente com um velho parceiro de empreitadas, Rodrigo Gil, uma bandeira motociclistica por um dos vales de rio mais emblematicos desse pais: o Vale do Jequitinhonha. Nossas motivacoes para a escolha dessa regiao foram diversas: primeira, eu provinha do Estado do Sergipe e estava, portanto, proximo da regiao; segunda, Rodrigo tem suas raizes maternas fincadas no Medio Jequitinhonha, mais precisamente no municipio de Itaobim, Minas Gerais; terceira, o desejo de testemunhar o que os livros e professores de nossos tempos escolares proferiam sobre essa peculiar localidade, considerada uma das mais secas e pobres do Brasil; quarta, a estatistica de que 80% dos moradores do vale sao ruricolas, o que nos levou a crer que passariamos um bom tempo trafegando por estradas de chao, sempre muito almejadas por nos; e quinto, a possibilidade de ver o comportamento da caatinga no acidentado relevo mineiro. Enfim, nunca outrora carecemos de um motivo para viajar, mas era bom saber que, para essa peleja, teriamos alguns.CamamuParti de Itabaiana, Sergipe, no dia 3 de julho, logo apos conhecer o trabalho de Jose Percilio no Parque dos Falcoes, como pode ser conferido tambem no link do primeiro paragrafo. Era meio-dia, a chuva desabava ininterrupta e eu cautelosamente avancava pelas estradas de mao dupla do agreste sergipano. Passei por Lagarto, Riachao do Dantas, Pedrinhas e Araua. Deixei as rodovias estaduais, truncadas, e entrei na federal BR-101. Os problemas, logicamente, comecaram ai: obras, sinalizacao precaria, lombadas e mais lombadas em plena rodovia. A toada, vagarosa, me fez adentrar a Bahia com muito atraso. Permaneci na 101 ate a cidade de Santo Antonio de Jesus. Dela desci rumo ao litoral pela sinuosa BA-542, chegando a Valenca. Estava agora na Costa do Dende, uma regiao repleta de praias, manguezais, restinga e baias compreendida entre a foz do rio Jaguaripe e a Baia de Camamu. Eu me dirigia a essa ultima, onde marcara de me encontrar com Rodrigo, que provinha de algum lugar do interior baiano. A noite cai mais cedo no litoral e, devido a isso, nao pude apreciar toda a beleza que circunda a BA-101, uma especie de translitoranea da Bahia. Passei batido pelos municipios de Taperoa, Nilo Pecanha, Itubera e Igrapiuna. Por volta das 20h eu adentrava Camamu pelo norte, apos 530km rodados desde Itabaiana. Localizei Rodrigo, conversamos acerca da rota a partir dali e concluimos: incluiriamos, dada a proximidade e o tempo de que dispunhamos, a Peninsula de Marau em nosso roteiro. O dia seguinte, ao contrario do que fora esse, prometia ser melhor aproveitado.Rio AcaraiAmanheceu o dia 4. Estavamos em Camamu, defronte o Acarai, rio que desagua na baia homonima a cidade. Uma vez ali, por que nao conhece-la antes de nos dirigirmos a Peninsula de Marau e ao Vale do Jequitinhonha? Em sintese, e uma das
cidades mais antigas do Brasil, datada de 1560, e que se pode conhecer a moda antiga: a pe. Antigo lar dos indios Macamamus e posteriormente regida por maos jesuitas, foi idealizada em dois niveis, sendo o primeiro, defronte o rio, destinado ao porto e ao comercio, principalmente o da farinha de mandioca; e o segundo, sobre os morros (mais alto, portanto), reservado as igrejas e ao casario colonial. Passadas mais de quatro centurias, obviamente a dinamica urbana muito se modificou. No entanto, Camamu, hoje com quase 40 mil habitantes, ainda apresenta um comercio ululante e uma grande frota de barcos pesqueiros em sua parte baixa; no alto, boa parte de sua arquitetura historica ainda esta preservada, e um belo remanescente e a Igreja de Nossa Senhora do Assuncao. Construida no seculo XVIII, apresenta arquitetura barroca e de suas vidracas, na galeria superior, obtem-se uma vista panoramica do rio Acarai e de seu consequente encontro com as aguas do Atlantico, fenomeno formador da Baia de Camamu, conclamada a terceira maior do Brasil, perdendo apenas para a de Todos os Santos, tambem na Bahia, e a de Guanabara, no Rio de Janeiro.Igreja de Nossa Senhora do Assuncao, do seculo XVIIIMarauFindado o reconhecimento de Camamu, cruzamos a ponte sobre o rio Acarai e aceleramos para o sul. Trinta e cinco quilometros depois contornavamos uma rotatoria na BA-101 e subiamos sentido nordeste por uma poeirenta estrada de terra. A aventura real comecou nesse ponto. Estavamos oficialmente na Peninsula de Marau. Uma definicao rapida do termo PENINSULA seria uma porcao de terra cercada de agua por praticamente todos os lados, exceto por um, que a mantem conectada ao continente. E um adendo do Estado da Bahia, por assim dizer, um braco com 40km de extensao que, por um capricho da geografia, nao se tornou uma ilha. Por essa estreita paragem baiana avancavamos, com o rio Serinhaem ao lado esquerdo e o Oceano Atlantico a direita. Em nenhum momento os viamos, mas sabiamos que estavam la. Contornando buracos e vencendo curtos trechos de lamacais, calhamos na cidade de Marau. Nela finalmente vimos o rio. Na margem oposta, a menos de 200 metros, o continente. Varios barcos pesqueiros, atracados, criavam um cenario que, se nao fosse pelos encardidos balaustres, seria analogo ao de Camamu. Esse centro urbano, por mais apetecivel que fosse, nao era nosso escopo. Auguravamos conhecer as aguas translucidas do mar na vila de Taipus de Fora. Mais afastada, mas ainda no prolongamento da estrada de chao praticamente retilinea que entrecorta toda a peninsula, chegamos a esse pequeno povoado de opulentas mansoes e pousadas, mas vazio e com um camping de valor irrisorio disponivel, apenas uma hora depois. Assentamos acampamento e nos dispusemos a caminhar pela orla. Foram rodados, a partir do balao da BA-101, quarenta e cinco quilometros por terra, lama e curtos trechos arenosos.Taipus de Fora, na Peninsula de Marau45km de orlaEmbora uma breve pesquisa na internet revele incontaveis praias na Peninsula de Marau, nao se espante se um dia vier a esse ermo, onde nao ha sinal de telefone e apagoes sao costumeiros, e
se deparar com apenas uma delas. Isso mesmo, uma. Da Ponta do Muta, limite norte da peninsula, a foz do Rio de Contas, limite sul, ha apenas uma extensa costa arenosa, sem divisoes. Calculo, na falta de um dado mais preciso de um orgao oficial, que sejam cerca de 45km de ininterrupta praia. Nao ha costoes ou morros proximos a orla o suficiente para dividir a extensa faixa de alva areia. E uma grandiosidade que logicamente nao se equipara aos 240km da maior praia do mundo, a do Cassino, no Rio Grande do Sul (link), mas ainda assim e um numero expressivo. Aqui, ao contrario dos gauchos, as pequenas vilas da peninsula nomeiam seus trechos de praia, segmentando-a simbolicamente. Barra Grande, Algodoes e Cassange sao algumas delas. Ficamos, como ja mencionado, em Taipus de Fora, onde a disposicao dos coqueiros na orla (muitos sendo derrubados paulatinamente pela mare alta), os recifes de corais, rochedos e a agua azul celeste e transparente do Atlantico sao caracteristicas marcantes. Em toda a peninsula esses elementos sao os mesmos, o que pode ser conferido do alto de alguns morros mais afastados da areia. Verdadeiros mirantes naturais, deles se observa tambem grandes lagoas de agua doce e um pequeno farol de navegacao.Morro do FarolFim de tarde em Taipus de ForaPraia de BelmonteDia de jogo do Brasil e sinonimo de praia completamente deserta. Some esse fato a baixa densidade demografica de Taipus de Fora, bem como de toda a Peninsula de Marau, e teras um ode a tranquilidade. Buscamos sempre isso em nossas viagens. Toda essa misantropia, entretanto, vai na contramao do que nos propuseramos quando da confeccao de uma rota que abrangesse o Vale do Jequitinhonha. Procurariamos o contato com os sertanistas, visando ter conhecimento de suas dificuldades. Isso, de alguma forma, nos motivou a partir logo pela manha, no dia 5, rumo a foz do rio Jequitinhonha, em Belmonte, Bahia. Nao era nossa intencao, a priori, percorrer toda a margem do rio, mas nossas divagacoes de certa forma nos levaram a isso. Para situar o leitor, entende-se como Vale do Jequitinhonha os municipios mineiros da bacia do rio Jequitinhonha. E uma classificacao geografica e administrativa. A parte baiana entrecortada pelo rio e, em sua grande parte, uma planicie, ja que se encontra proxima ao mar. Por ser curta, pensamos em transformar a incursao em uma jornada de conhecimento nao so do Vale do Jequitinhonha, mas do proprio rio Jequitinhonha, sobre o qual daremos mais dados no transcorrer do relato. Com mais essa mudanca de planos em mente, deixamos Taipus de Fora e retornamos para o continente. Seguimos pela transoceanica baiana ate Ilheus onde, por ora, davamos adeus ao mar. Subimos para o oeste ate Itabuna e acessamos a BR-101. Sempre sentido sul, seguimos ate Itapebi, onde vimos o rio pela primeira vez. Numa guinada ao leste, reencontramos o Atlantico em Belmonte. Os anfitrioes foram um mar revolto e uma praia de areias negras. Foram rodados 430km desde a Peninsula de Marau.Foz do rio JequitinhonhaA noite foi longa em Belmonte. Um apagao eletrico de tres horas deixou
a cidade baiana de 20 mil habitantes na penumbra. No dia seguinte, 06 de julho, conversamos com alguns moradores e os mesmos afirmaram ser esse um fato trivial. E o engracado e que construiram uma hidreletrica a poucos quilometros rio acima, frisou uma comerciante. Passariamos por ela, Rodrigo e eu, mas nesse momento era peremptorio registrar a foz do Jequitinhonha. Para tal, dirigimo-nos ao manguezal no limite nordeste do territorio belmontense. E la que o rio, abrindo-se em dois e formando uma ilhota, um pseudo delta, encontra o Oceano Atlantico. Barrento, largo, e em seus ultimos metros tao suscetivel as mares quanto o proprio mar. O altimetro marcava 0 metros de altitude. Iniciariamos a peleja a partir das sombras de altos coqueiros, uns semiderrubados pela impeto das aguas, testemunhas vivas ou semivivas do termino de um glorioso caminho de quase 1100km desde Serro, Minas Gerais. Esse caminho pretendiamos percorrer, sim, mas no sentido inverso ao de seu curso. Por vias terrestres obviamente em alguns momentos o perderiamos de vista, mas procurariamos nos manter o mais proximo possivel do Jequitinhonha, a exemplo do que foi eu fizera com o rio Itabapoana alguns anos atras, entre o Espirito Santo e o Rio de Janeiro (link).Ultimos metros do Jequitinhonha a caminho do marAdeus, BelmonteUm ultimo olhar ao rio em solo belmontense: barcos pesqueiros atracados e barqueiros oferecendo o transporte de nossas motos para Canavieiras, cidade baiana ao norte de Belmonte, mas sem ligacao rodoviaria. Nao, obrigado. Vamos tocar rio acima. Onde podemos encher o tanque? So risadas. Era domingo. O unico posto da cidade, ao relento, jazia inoperante. Com o que tinhamos, deixamos a cidade pela mesma estrada pela qual chegaramos, a BA-275. O Jequitinhonha estava ao norte, a talvez 6km de distancia, mas nao haviam estradas proximas a ele nesse seu trecho de planicie. Um pouco antes de Barrolandia, um distrito de Belmonte, localizamos uma estrada que nos aproximou, mas cobrando um preco caro: barro, buracos e pocas com dezenas de metros de diametro. Por fim calhamos em Barrolandia, onde encontramos um posto aberto, e seguimos novamente pela BA-275 que, a partir do entroncamento com a BA-683, deixou de ser asfaltada. Por terra batida alcancamos Itapebi, cidadezinha com 11 mil habitantes a 60m de altitude. Na Cidade Velha, bairro com predominancia de pescadores encostado ao rio, se ve, a partir das escadarias da Igreja de Nossa Senhora da Conceicao, os enormes bancos de areia e sedimentos do leito do Jequitinhonha. O rio, aqui, e atravessavel a pe, sem o risco de se molhar os joelhos. Essa barragem ai pra cima acabou com tudo, vocalizou um pescador subindo o morro a caminho de casa. Contou-nos que, apos a construcao de uma hidreletrica, a agua raleou, e se nao tem agua nao tem peixe.Cidade Velha, em ItapebiRumo a barragem de ItapebiAquela pobreza e miseria tao enfatizadas nos livros concernentes ao Vale do Jequitinhonha me pareciam verossimeis na Cidade Velha. Em Sao Paulo, por exemplo, estamos habituados a contrastes economicos: mansoes, habitacoes de classe media e barracos coexistindo no mesmo ambiente urbano. Aqui, entretanto, nao existe isso.