和裁

和裁（わさい）は「和服裁縫」の略語であり、和服を制作すること、またその技術のことをいう。
日本において「裁縫」は「針仕事」「お針」とも呼ばれ、大正時代頃までは、布を和服や布団などの形にすることをいい、戦前までは女子教育において必修科目とされていた。
和服は本来着尺（反物）の状態で販売され、自家で仕立てるものであったが、生活の洋風化に伴って和服が日常着ではなくなり、従って、和裁も現代の一般家庭で行われることはほとんどなくなっている。
「和裁」は、洋服を縫うための技術である洋裁が昭和初期頃から普及し始めたことによって「洋裁」と区別するために生まれた語であり、「和服」と同じくレトロニムである。
ここでは主に「和服を縫うための技術」について記述する。
反物.
反物は、和服や帯、寝具などの材料となる織物で、基本的には長着一枚を仕上げられるだけの分量（長さ）があるもの（これを着尺と呼ぶ）。<br>
大人の女性用の長着に使われるのは幅が約36cmの並巾と呼ばれる反物で、女性用の長着を一枚作るには、おおむね12mほどの長さの並巾が必要とされる。<br>
このほかにも用途によってさまざまなサイズの反物があり、布団用のもの（布団地、布団皮）には幅が72cmほどのものもある。長さは、4mほどの「羽尺」（羽織を作るための反物）から、26mほどのもの（布団用など）まである。
布の表面を保護するために、中表（表が内側になった状態）に巻いてある。
裁断.
長着の一般的な裁断図を示す。これは単または袷の表布で、大人用の「本裁ち（大裁ち）」と呼ばれる裁ち方であり、男女ともほぼ同じである。<br>
柄合わせを必要とする場合、また、反物に傷などがあって難点をカバーする必要がある場合は、左図の縦線で区切られたパーツの並び順を入れ替える場合がある。
子ども用の場合は、ある程度大きい子どもであれば本裁ちにするが、3歳〜11歳くらいであれば「中裁ち」（前身頃と衽を一枚裁ちにする）、それより年少であれば「小裁ち」（左右の後ろ身頃と前身頃を一枚裁ちにする）にする。<br>中裁ちの代表的なものに「四つ身」、小裁ちの代表的なものに「一つ身」がある。
寸法と名称.
和服を仕立てる際に最も重要な寸法は着丈と裄丈である。<br>
女性用の場合、身丈に多少の違いがあっても、おはしょり（腰の位置での折り上げ）の幅を調整することで自分の着丈に合わせることができる。男性用の場合はおはしょりを作らない対丈なので、やはり着丈（＝身丈）が重要となる。<br>
裄丈が足りないと、腕が中途半端に出てしまって見栄えの悪い着姿になる。
厚生労働省の技能者表彰.
厚生労働省は、1967年度から毎年1回、推薦された者を審査し、卓越した技能者を選んで、「現代の名工（卓越した技能者）」として表彰・発表している。「衣服の職業」という職業部門に、「和服仕立・修理職」という職業分類がある。和服仕立職や染色工など、和服関連の職業の卓越した技能者が、今まで多数表彰された。
教育訓練施設.
教育訓練施設には、職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練による職業訓練施設（職業能力開発校、職業能力開発短期大学校）、学校教育法に規定される各種学校、専修学校、法令に規定されない施設がある。以下は、施設の例である。