Предисловие #1: Поместите технаря в зону дискомфорта и вы удивитесь его изобретательности. Предисловие #2: Эта история про последствия легаси, отсутствие предварительной аналитики и как ресурсоемко это порой обходится. Несколько лет назад, я в апреле поставил задачу перед своей боевой подругой  : найди для нас дом, в экологически чистом месте, и чтоб мы в начале лета туда въехали. На удивление - она нашла и мы купили дом. Дом оказался - двухэтажный свежеотстроенный, но отстоявшийся, в течение пары лет, сруб. И да, место экологически чистое. Виды, лес, озеро, непуганные рыбы - всё как надо. Т.к. я раньше никогда не жил в деревянном доме, то только со временем (пару лет) я понял, что строитель был альтернативной профессиональной ориентации, и некоторые (многие) его решения тоже были альтернативные.  Но, что поделать - дом уже есть, выкидывать жалко - будем по чуть-чуть накатывать патчи и хотфиксы.Например, пол первого этажа не только не на металлических лагах, но и на пятидесятых деревянных (лучше 75-100). Со временем я подумал - а зачем нам снимать квартиру в Казани, если у нас есть в 40 км от Казани дом, у каждого члена семьи по машине, и в офис нам ходить не надо. А час на машине  до города, для тех, кто вырос или прожил 10 лет в Питере - это очень быстро. В итоге мы переехали за город, и CTO, пожалуй самого технологичного облачного игрового сервиса в РФ, поселился в срубе. Как известно - сруб, это штука, в которой, мало того, что никакая звукоизоляция, так еще и дерево обладает отличной звукопроводимостью.  Что поместило меня в зону дискомфорта. Каждая стирка приводила к вибрации половины дома, в том числе пола в моем кабинете. За 4 года я испробовал много вариантов решения проблемы, и наконец-то, вчера случился релиз. О нем, а точнее, о том, как утихомирить стиралку я ниже и расскажу в пошаговой инструкции. Проблематика. Типичная стиральная машина - это барабан, внизу его держат амортизаторы, вверху - он подвешен на пружинах. Силовой каркас составляют грани корпуса, они в машинках усилены уголками.  При вращении, у машинки начинается качение : она пытается опрокинуться либо влево либо вправо. Центр качения находится на паре ножек, находящихся с той стороны, в которую идет вращение барабана.  В момент вращения машинка немного приподнимается, тем самым, прогибая пол под собой на доли миллиметра, который пружинит и отталкивает ее на место. В конце концов, машинка входит в резонанс с полом и появляется вибрация. Вибрация мало того, что вредна самой машинке (у меня раздолбались пружины барабана и амортизаторы), так еще, чувствую, что и дому не особо полезны.  Вначале, я сделал распорки между верхом силового каркаса и стенами. Вышло что-то такое :  Это подействовало - стало тише, но вибрация всё-таки продолжалась, плюс она сконцентрировалась на двух бревнах. Решение съедало много места вокруг машинки, и в целом было не сильно эстетичным. Следующим, достаточно длительной версией - применение продольных распорок.  Этот вариант прожил почти год. Он занимал меньше места и в целом был неплох. Но уродлив.  Потом я переделал на то, что стало максимально приближено ко вчерашней версии - он прожил 2 года, и он оказался лучшим, и, наиболее эффективным решением. Пошаговую инструкцию я и приведу ниже. Мне повезло - я познакомился с Алексеем - отличным мастером, который ремонтирует домашнюю технику. Не просто по инструкции - а с умом и изобретательностью. Он-то мне и разъяснил как работают машинки и какие в них нюансы. Настоящий гений своего дела. Deployment guide. В первую очередь - необходимо под ножками избавиться от ламината. Ламинат - добавляет упругости основанию, что приводит к увеличению резонанса. Под ножками вырезаем цифенбором ламинат. Сверлим в полу, под передними ножками, отверстия 7мм, и вставляем в него медные трубки 3/8 от теплотрассы кондиционера. Через эти трубки пройдут тросы которые будут держать переднюю часть машинки. Верхнюю часть трубки - развальцовываем, чтоб держалось и было красиво. Для выравнивания мягкой меди - используем отвертку. На передние ножки - надеваем тросы. Надеваем на конец троса термоусадку. Трос из нержавейки, поэтому залить оловом конец не получится, да и заваривать было лень. На 2-3 раза термоусадки хватит, ее если что можно еще поменять (но надеюсь, не придется). И пропускаем вначале через демпферные прокладки, а потом и через пол. Да, демпферные прокладки стояли с самого начала - они, на самом деле, предназначены ровно для одного - для того, чтоб машинка не ездила по полу, а не для защиты от вибрации. Вибрацию же они, на самом деле усиливают, и в принципе, самой машинке - только вредят, даже на бетоне. Теперь перейдем к задней стенке. Для того, чтоб прикрепить ее к стене дома - в силовом каркасе необходимо проделать отверстия. Сзади, в машинке достаточно много отверстий, но нужны те, которые ближе к силовому каркасу - к верхним уголкам. Закручиваем туда автомобильные болты М6 и крепим всё это дело колпачковыми гайками. Под гайку - ставим планку с отверстием - к ней будет крепиться пружина для талрепа. Можно прикрутить и обычную гайку, но колпачковая безопаснее и лучше смотрится. Однако, под неё нужно отрезать болт. Если вы пользуетесь методом семь раз отрежь - один отмерь обрезкой болгаркой по месту, не забывайте про технику безопасности (это такая штука, которая давно написана металлической стружкой из глаз, в моем случае ) и перед обрезкой накрутить гайку, иначе резьба будет изуродована. Комплект для монтажа верхних крепежей. Корпус и каркас не делают из чугуния, поэтому, чем больше шайб - тем лучше. При стирках присутствует вибрация - в пререлизе у меня было две законтрагаеных гайки. Сейчас я использовал анаэробный герметик.  Итак, с верхом почти закончили - идем вниз. Внизу необходимо пропустить тросы, натянуть и закрепить их. Т.к. трос внизу идет под углом - его необходимо пропустить через направляющее кольцо, чтоб разгрузить плоскость пола. Опять - везде анаэробный герметик ибо вибрация. Можно и контрагайки, но герметик, мне кажется, лучше и удобнее.  Собранная нижняя конструкция перед натяжкой. В натяжке важна не только сила, но и момент - он должен быть одинаков с каждой стороны. Можно использовать динамометрический ключ (академически правильный вариант), а можно, и обычный шуруповерт с трещоткой. Выставляем на максимум трещотку (но чтоб еще трещала), и натягиваем тросы.  После натяжки контрагаим. Тут уже - точно контрагайка потому, что может потребоваться доп. натяжка.  Низ закончен, возвращаемся наверх и крепим заднюю часть к стене. В пререлизной версии у меня просто были М6 талрепы, но по ним в стену передавалась вибрация, которую слышала моя боевая подруга, чей кабинет сразу за стеной. В релизе я помимо талрепов использовал еще пружины от тормозных суппортов для жигулей. Крючки пружины подогнуты в тисках, чтоб было спокойнее, и... конечно же контрагайка на талрепе, потому, что вибрация. На фото видны заделанные места крепления бета-версии, напоминающие прицел хищника.  Осталось натянуть талрепы, закрутить контрагайку и дело сделано.