KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
K0M(93) 525 endg. 
Brüssel, den 27 . Oktober 1993 
BERICHT ÜBER DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 
DER EUROPÄISCHEN TEXTIL- UND BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 
(Mitteilung der Kommission an den Rat 
und das Europäische Parlament) 
-1 
Gemäß der Entschließung des Rats vom 17 Juni 1992 und der darin enthaltenen Auf­
forderung hat die Kommission einen Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der europäi­
schen Textil- und Bekleidungsindustrie erstellt, der hiermit vorgelegt wird. 
Dieser Bericht umfaßt.. 
ein Resümee der Ergebnisse und SchlußfolgerungenT in dem die derzeitige Wett­
bewerbssituation der Branche und die zu ihrer Stärkung unternommenen 
Initiativen der Gemeinschaft zusammenfassend dargestellt sind. Dieser Teil ist 
als das eigentliche, an die Minister gerichtete politische Dokument anzusehen. 
sowie sechs Hauptteile: 
eine kurze Einfuhrung, in der die Zusammenhänge dargestellt sind, in denen 
dieser Bericht zu sehen ist; 
- eine Darstellung der wesentlichen Entwicklungen im Textil- und 
Bekleidungssektor im Zeitraum von 1988 bis 1992: Rückgang der Produktion, 
des Verbrauchs (seit 1991) und der Investitionen (auf das niedrigste Niveau seit 
1982) sowie ein sehr ausgeprägter Rückgang der Beschäftigung; steigende 
Importe (auf Kosten der gemeinschaftsinternen Produktion), etwa doppelt so 
schnell wie die Exporte; zunächst steigende, später stagnierende Umsätze; 
gleichbleibende Wertschöpfung (wobei die letzten beiden Punkte die von den 
Unternehmen verfolgten Strategien wiederspiegeln: Auslagerung und Umstellung 
auf gemeinschaftsexterne Zulieferer); 
eine Bewertung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Textil- und Beklei­
dungssektors: deutliche Verschlechterung, abzulesen am Verlust an relativen 
Marktanteilen der EG-Exporte in andere Industrieländer und an der beschleunig­
ten Zunahme des Handelsdefizits im Bekleidungssektor (während der 
Textilbereich weiterhin Überschüsse erzielt); Starkes Ungleichgewicht gegenüber 
den großen asiatischen Exportländern, deren Märkte zumeist weiter versperrt 
bleiben; 
-11 
eine Analyse der wesentlichen Faktoren der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit: negative Auswirkungen der Dollarschwäche, gemildert 
durch die seit September 1992 eingetretenen Abwertungen; die Lohnkosten als 
entscheidender Faktor, vor allem in den nachgelagerten Bereichen (in den 
meisten Mitgliedstaaten sind sie sehr hoch, während sich der Abstand zu den 
Wettbewerbsländern mit Ausnahme der industriellen Schwellenländer erweitert); 
die Produktivität der Arbeit und des Kapitals, die berufliche Qualifikation und 
die sogenannten "komplexen" Faktoren (insbesondere Qualität und Flexibilität) 
als positive Faktoren fur unsere Industrie, die andererseits aber auch besonders 
stark unter Verzerrungen des internationalen Wettbewerbs zu leiden hat; 
eine Beschreibung der Unternehmensstrategien angesichts dieser Probleme: vier 
Hauptrichtungen - Modernisierung, Auslagerung, Spezialisierung, Flexibilität. 
Einige Unternehmen haben die Umstrukturierung bereits durchgeführt, während 
andere zurückliegen; 
schließlich eine Darstellung der Initiativen der Gemeinschaft, sowohl im Innern 
als auch nach außen. Diese Bemühungen sollten fortgesetzt und intensiviert 
werden. 
Am Ende des Berichts ist eine Betrachtung über die Auswirkungen der 
handelspolitischen Öffnung der EG gegenüber den Ländern Mittel- und Osteuropas auf 
die portugiesische Textilindustrie angefügt. 
Ill -
Inhalt 
ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSFOLGERUNGEN 
1. EINFÜHRUNG 
2. NEUERE ENTWICKLUNGEN IN DER STRUKTUR DER BRANCHE 
2.1. Der Gesamtrahmen 
2.2. Die wesentlichen Entwicklungen von 1988 bis 1992 
2.3. Entwicklungen 1993 
3. BEWERTUNG DER INTERNATIONALEN WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 
3.1. Der Gesamtrahmen 
3.2. Ausfuhren 
3.3. Einfuhren 
3.4. Die Handelsbilanz 
3.5. Produktbedingte Unterschiede 
4. ANALYSE DER FAKTOREN DER INTERNAT. WETTBEWERBS FÄHIGKEIT 
4.1. Die Wechselkurse 
4.2. Die Lohnkosten 
4.3. Die Produktivität des Kapitals 
4.4. Die Arbeitsproduktivität 
4.5. Die menschlichen Ressourcen 
4.6. Die Rohstoff-, Energie- und Umweltkosten 
4.7. "Komplexe" Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit 
4.8. Verzerrungen des internationalen Wettbewerbs 
5. DIE STRATEGIEN DER UNTERNEHMEN 
IM TEXTIL- UND BEKLEIDUNGSSEKTOR 
6. DIE INITIATIVEN DER GEMEINSCHAFT 
6.1. Die Handelspolitik 
6.1.1 Multifaserabkommen MFA 
6.1.2 Mißbrauchsbekämpfung 
6.1.3 Die Uruguay-Runde 
6.1.4 Das APS 
6.1.5 Exportförderung 
6.2. Der Binnenmarkt 
6.2.1 EG-Vorschriften für den passiven Veredelungsverkehr 
6.2.2 Der Schutz geistiger Eigentumsrechte 
6.2.3 Umweltschutz 
6.3. Die Wettbewerbspolitik 
6.4. Die Förderung von Modernisierung und Umstellung 
6.4.1 Forschung und Technologieentwicklung 
6.4.2 Ausbildung 
6.4.3 Diversifizierung und Umstellung 
6.4.4 Information und Kommunikation 
Addendum : 
DIE RÜCKWIRKUNGEN DER ÖFFNUNG DES EG-MARKTS FÜR DIE LÄNDER 
MITTEL- UND OSTEUROPAS AUF DIE PORTUGIESISCHE TEXTILINDUSTRIE 
. 1. 
Unter Bezugnahme auf die in der Entschließung des Rats vom 17. Juli 1992 (AB1.C 178 
vom 15.7.1992) ausgesprochenen Aufforderung übermittelt die Kommission dem Rat 
hiermit ihren Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Textil- und 
Bekleidungsindustrie. Der Bericht betrifft im wesentlichen den Zeitraum von 1988 bis 
1992, ist aber im Rahmen der für 1993 verfügbaren Daten aktualisiert. 
Die Kommission ist davon überzeugt, daß es notwendig ist, die bisherigen Bemühungen 
um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Branche und zur Begleitung der 
industriellen Anpassungsprozesse fortzuführen. Sie erwartet vom Rat eine politische 
Bewertung der aufgezeigten Probleme der Branche und ein klares Signal über den 
einzuschlagenden Weg. 
1. Die Lage der Branche 
Mit einem Umsatz von 180 Mrd.ECU und etwa 2,7 Millionen Beschäftigten nimmt der 
Textil- und Bekleidungssektor in der Industriestruktur der Gemeinschaft einen wichtigen 
Platz ein. Seit den 90er Jahren leidet dieser Wirtschaftszweig unter der allgemeinen 
wirtschaftlichen Rezession und einem Rückgang der Produktion und des Verbrauchs, 
wobei einige in hohem Maße von der Branche abhängige Regionen besonders hart 
betroffen sind. Die Schwierigkeiten haben die Industrie veranlaßt, Produktionskapazitä­
ten stillzulegen oder in Drittstaaten auszulagern. Diese Maßnahmen haben zu einer Ein­
schränkung der Produktion, der Beschäftigung und der Investitionen geführt - und dazu, 
daß die Fertigung innerhalb der Gemeinschaft mehr und mehr durch Billigeinfuhren 
ersetzt wird. 
Der Abbau der Beschäftigung ist besonders schwerwiegend (innerhalb von 4 Jahren 
gingen 434.000 Arbeitsplätze verloren - das sind fast 70% der gesamten 
Arbeitsplatzverluste in der verarbeitenden Industrie), und er hat sich von 1991 auf 1992 
noch beschleunigt. Er ergibt sich aus dem Rückgang der Produktion bei gleichzeitiger 
Steigerung der Importe, aus der verbesserten Arbeitsproduktivität als Folge von 
Umstrukturierung und Automatisierung und aus unternehmensstrategischen Maßnahmen 
in Richtung auf eine verstärkte Internationalisierung der Produktion. 
Der in letzter Zeit zu beobachtende Rückgang des Verbrauchs im Textil- und 
Bekleidungssektor ist im wesentlichen auf ein Nachlassen der Nachfrage der privaten 
Haushalte zurückzuführen, andererseits aber auch auf den geringeren Bedarf bestimmter 
-2-
indüstrieller Abnehmer wie z.B. der Automobilindustrie und der Sauwirtschaft. 
Angesichts eines mengenmäßig gesättigten europäischen Bekleidungsmarkts sind die 
Verbraucher auch hinsichtlich des Preis-Qualitäts-Verhältnisses anspruchsvoller 
geworden. 
Der Rückgang der Geschäfts- und Investitionstätigkeit hat sich im 1. Halbjahr 1993 fort­
gesetzt und sogar noch verstärkt. 
Angesichts dieser inneren Schwäche hat sich die sektorale Handelsbilanz seit 1985, dem 
letzten positiven Jahr, ständig weiter verschlechtert. Das Defizit hat sich von 1988 bis 
1991 auf 12,4 Mrd.ECU verdoppelt; für 1992 ergab sich dank einer etwas günstigeren 
Entwicklung der Exporte und stagnierender Importe eine (wenn auch nur geringfügige) 
Verbesserung. Dabei ist allerdings anzumerken, daß der verbrauchsfernere, also dem 
Rest der Branche vorgelagerte Textilsektor, der einen relativ höheren Einsatz an Kapital 
und Know-how erfordert, nach wie vor einen Überschuß erzielt (1992: 
+2,1 Mrd.ECU). 
An positiven Indikatoren, die diese allgemein negativen Tendenzen zumindest teilweise 
aufheben, sind insbesondere die folgenden zu erwähnen: eine trotz Stagnation in den 
letzten beiden Jahren im Zeitraum von 1988 bis 1992 erzielte Umsatzsteigerung (preis­
bereinigt um +6,8%), eine kontinuierliche Steigerung der Produktivität (seit 1985 um 
3% pro Jahr) und eine gleichbleibende Wertschöpfung, die sich vor allem aus einer 
Steigerung im Bekleidungssektor ergibt. In diesen Entwicklungen zeigen sich die 
Auswirkungen von Unternehmensstrategien zu verstärkter Auslagerung und zur 
Konzentration der gemeinschaftsinternen Aktivitäten auf Bereiche hoher Wertschöpfung. 
Dabei ist anzumerken, daß innerhalb dieser allgemeinen Entwicklungstendenzen sowohl 
zwischen den verschiedenen Segmenten der Branche als auch zwischen den Mitglied­
staaten z.T. erhebliche Unterschiede festzustellen sind. 
2. Bewertung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
In einem Weltmarkt, der insbesondere im Bereich Textil und Bekleidung gekennzeichnet 
ist von weitverbreiteten und vielfältigen Wettbewerbsverzerrungen, führt eine Analyse 
der Entwicklung der internationalen Warenbewegungen zu dem Schluß, daß die 
Industrie der Gemeinschaft in ihrer Gesamtheit an Wettbewerbsfähigkeit verloren hat -
wenn auch mit deutlichen Unterschieden nach Sektoren und Teilbereichen. Zwei 
Entwicklungstendenzen sind besonders aufschlußreich: 
die schwache Entwicklung unserer Exporte auf den Märkten der 
industrialisierten Länder, wo sie an relativen Marktanteilen verloren haben; 
-3-
die Tatsache, daß die Importe der EG in der Zeit von 1988 bis 1992 nahezu 
doppelt so schnell zugenommen haben wie die Exporte. Diese Einfuhren decken 
derzeit im Bekleidungssektor mengenmäßig etwa 40% der Binnennachfrage. 
Wegen der großen Bedeutung des Zuliefer- bzw. VeredelungsVerkehrs mit Drittländern 
konzentrieren sich die Exporte der Gemeinschaft an Textilprodukten vor allem auf die 
Länder des Mittelmeerraums (die 1992 etwa xk unserer Exporte aufnehmen), die Länder 
Mittel- und Osteuropas und bestimmte Länder des Fernen Ostens. Auf der Importseite 
sind chinesische Erzeugnisse auf den ersten Platz vorgerückt (1992: 8,3% der Textil-
und Bekleidungsimporte von außerhalb der EG). Der relative Anteil der Türkei, 
Marokkos, Tunesiens, Indiens, Polens und Indonesiens an den Drittlandimporten hat 
zugenommen, während der Anteil Hong Kongs, Südkoreas und Taiwans zurückgefallen 
ist. Nach Ländergruppen hatten die Länder Mittel- und Osteuropas von 1988 bis 1992 
einen jährlichen Mengenzuwachs von 15,6% zu verzeichnen, während der Zuwachs der 
Länder des Multifaserabkommens (MFA, einschließlich der autonomen Regeln) in der 
gleichen Zeit 8,5%/Jahr betrug. 
Auffallend ist das besonders hohe Defizit der Gemeinschaft gegenüber den Hauptexport­
ländern Asiens, also gegenüber Ländern, die einerseits ihre eigenen Märkte durch 
tarifare und nichttarifäre Hindernisse abriegeln und sich andererseits in vielen Fällen 
dadurch dem fairen Spiel des Wettbewerbs entziehen, daß sie auf fragwürde Praktiken 
wie Dumping, Double Pricing, Subventionen, Kopieren geschützter Muster usw. 
zurückgreifen und gegen internationale Arbeitsschutznormen verstoßen. 
3. Die Hauptfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit 
Nachdem die Analyse des Handelsverkehrs insgesamt eine Schwäche der Industrie der 
Gemeinschaft aufgezeigt hat, gibt uns eine nähere Betrachtung der einzelnen Faktoren 
der Wettbewerbsfähigkeit die Möglichkeit, nach den Gründen für die schwache Position 
unserer Unternehmen zu forschen. Allerdings ist bei einer solchen Untersuchung in 
diesem Sektor stets zu beachten, daß es sich einerseits um außerordentlich heterogene 
Produkte handelt, die auf verschiedenen Ebenen und je nach ihrem Entwicklungsgrad 
und ihrem Wert-Qualitäts-Verhältnis unterschiedlich stark umkämpft sind, und daß 
andererseits die innerhalb der Branche tätigen Unternehmen stark unterschiedliche 
Merkmale aufweisen. 
Ein Faktor, der zweifellos einen gewissen Einfluß auf die internationale Wettbewerbs­
fähigkeit der Branche hat, liegt in der Entwicklung der Wechselkurse der europäischen 
Währungen, insbesondere gegenüber dem US-Dollar. Seit dem Rückgang des 
Dollarkurses hat sich die Wettbewerbsposition der europäischen Textil- und 
Bekleidungsindustrie verschlechtert, wie an der Entwicklung ihrer Exporte in die Länder 
des Dollarraums (insbesondere am Verlust an relativen Marktanteilen) und an der ihrer 
Importe abzulesen ist. Der leichte Anstieg des Dollarkurses seit 1992 und die kürzlichen 
-4-
Veränderungen im Währungsbereich könnten jedoch zumindest für einen Teil der 
Gemeinschaftsindustrie eine ausgleichende Wirkung haben. 
Die Arbeitskosten sind nach wie vor für einen großen Teil der Branche unter den 
Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit von ausschlaggebender Bedeutung; insbesondere gilt 
dies für den Bekleidungssektor, wo die Lohnkosten bis zu 40% der Produktionskosten 
ausmachen können. In den modernen Spinnerei- und Webereibetrieben ist die relative 
Bedeutung der Lohnkosten dagegen wesentlich geringer. Im Vergleich zu anderen 
Industriezweigen sind die Textillöhne zwar relativ niedrig, dennoch haben die meisten 
europäischen Länder bei den Arbeitskosten im internationalen Vergleich Spitzenwerte 
erreicht, und die Tendenz zu weiterer Steigerung ist ungebrochen. Der Abstand der 
Gesamtlohnkosten (einschließlich der Soziallasten) unserer Unternehmen von denen 
ihrer Hauptwettbewerber (auch in den Industrieländern) hat sich seit 1988 erheblich 
vergrößert. 1993 betragen die Durchschnittslohnkosten je Arbeitsstunde in der 
Gemeinschaft 14 Dollar (mit einer Spanne zwischen den Mitgliedstaaten im Verhältnis 
1:6) während sie in den Vereinigten Staaten für vergleichbare Arbeiten 11.60 Dollar 
nicht übersteigen. 
Die Arbeitsproduktivität ist in den letzten Jahren ständig angestiegen, sodaß sich die auf 
diesem Gebiet bestehende Überlegenheit der Gemeinschaft noch verstärkt hat. Die 
relativ starke Präsenz der KMU in der Industriestruktur der Gemeinschaft sorgt mit für 
ein hohes Produktivitäts- und Flexibilitätsniveau. Der produktivitätsmäßige Vorsprung 
der Hersteller in der Gemeinschaft ist jedoch nicht groß genug, um die höheren 
Lohnkosten auszugleichen, sodaß ihre Lohnstückkosten deutlich höher liegen als die 
ihrer Wettbewerber. 
Die Produktionsausrüstung ist zwar insgesamt gesehen immer noch eine der modernsten 
der Welt, wobei aber darauf hingewiesen werden muß, daß zwischen den Mitglied­
staaten z.T. erhebliche Unterschiede bestehen, die auf den unterschiedlichen Stand der 
Umstrukturierung zurückzuführen sind. Außerdem könnte diese relativ günstige Position 
gefährdet werden, wenn der deutliche Rückgang der Anlageninvestitionen der letzten 
beiden Jahre länger anhalten sollte. Ein wesentlicher Wettbewerbsnachteil liegt in der 
im Vergleich zu unseren Konkurrenten geringen Anlagennutzung (z.B.im Bereich Spin­
nerei und Weberei in der EG nur 76% gegenüber 97% in Taiwan und 84% in den 
USA). 
Andererseits gibt es in einem guten Teil der europäischen Industrie gewisse zusätzliche 
Faktoren, die es den Unternehmen ermöglichen, ihre kostenmäßigen Wettbewerbs­
nachteile weitgehend zu kompensieren. Zu nennen ist hier insbesondere ihre Fähigkeit, 
schnell und flexibel auf Marktbewegungen zu reagieren, ihre Kreativität und die 
Gesamtheit der mit der Produktion gekoppelten Dienstleistungen. Hinzukommt, daß die 
Kosten der Abwicklung von Drittlandgeschäften und die sich aus der größeren 
Entfernung der Lieferanten ergebenden zusätzlichen Risiken der Internationalisierung 
der Produktion gewisse Grenzen setzen. Diese Spanne hat sich mit Vollendung des 
Binnenmarkts noch vergrößert. 
-5-
Die Qualität der menschlichen Ressourcen ist in der Gemeinschaft im Vergleich zu den 
Wettbewerbsländern im allgemeinen gut, wobei allerdings festzustellen ist, daß 
zwischen den Mitgliedstaaten z.T. noch erhebliche Unterschiede bestehen, und daß in 
mancher Hinsicht Verbesserungen angebracht wären. Das gilt nicht nur für Funktionen, 
die in einem direkten Zusammenhang mit den neuen Technologien und der neuartigen 
Organisation der Produktionssysteme stehen, sondern auch für Bereiche, in denen es 
primär auf Managementqualitäten ankommt. Die Qualifikation der Mitarbeiter muß als 
zentrales Element der Anpassungsmaßnahmen betrachtet werden; sie erfordert laufende 
Weiterbildungsaktionen, um Schritt zu halten mit der Fortentwicklung der Berufe und 
den Veränderungen in der Industrie. 
4. Die Strategien der Unternehmen 
Angesichts der schwierigen Konjunkturlage und ihrer strukturellen Probleme streben die 
Unternehmen nach einer Neuorientierung, wobei vier Hauptrichtungen zu erkennen 
sind: Auslagerung von Teilen der Fertigung in vom Standpunkt der Produktionskosten 
oder der Gesamtbedingungen attraktivere Länder; neue Organisationsformen (sowohl in 
der Produktion als auch in den Beziehungen zu Lieferanten und Abnehmern); 
Automatisierung und technologische Entwicklung; Suche nach neuen, möglichst zur 
oberen Preis- und Qualitätsklasse gehörenden und weniger preisempfindlichen Produk­
ten. 
Die Strategie der einzelnen Unternehmen variiert nach ihrer Stellung innerhalb der 
Branche, ihrer Größe, ihrer Wettbewerbsstärke und ihren Märkten. Dennoch sind 
gewisse Grundtendenzen zu erkennen: so legt man z.B. in den vorgelagerten Bereichen 
mehr Gewicht auf Automatisierung und und flexible Produktion, während man in den 
konsumnahmen Bereichen und insbesondere in der Konfektion eher zur Auslagerung 
arbeitsintensiver Fertigungsgänge neigt. Die Tendenz zur Auslagerung hat im Laufe der 
letzten Jahre stark zugenommen und dürfte auch weiter anhalten; diese zunächst in 
Hochlohnländern wie Deutschland und den Niederlanden aufgetretene Erscheinung hat 
inzwischen auch Belgien und Frankreich und seit kurzem sogar Italien erfaßt. Nach 
einer kürzlich durchgeführten Umfrage erreicht der Wert der von großen und mittleren 
Bekleidungsunternehmen ausgelagerten Produktion 1992 etwa 40%. Insgesamt machen 
die Importe aufgrund des passiven VeredelungsVerkehrs nur 9% der Gesamtimporte aus, 
diese Zahl ist aber unterbewertet, da ein Teil der auf Zulieferverträgen beruhenden 
Importe in der Form von Direktimporten erfolgt. Andererseits versteht sich, daß 
Funktionen hoher Wertschöpftmg wie die Kreation, das "Design", die Logistik, das 
Marketing und der Vertrieb zumeist in unseren Ländern verbleiben. 
3) 
-6 
5. Die Initiativen der Gemeinschaft 
In Verfolgung der in der Mitteilung der Kommission vom 25.Oktober 1991 und in der 
Entschließung des Rats vom 17.Juni 1992 aufgezeigten Leitlinien hat die Kommission 
eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, die auf eine Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Textil- und Bekleidungsindustrie abzielen. Diese Maßnahmen 
sind zwei Hauptaktionsrichtungen zuzuordnen: 
a) nach außen gerichtete Initiativen 
Im Bereich der Handelspolitik sind neben der Verlängerung des 4. Multifaserab-
kommens (MFA IV) um ein Jahr und den bilateralen 2+1-Jahres-Verträgen (in 
denen praktisch keine neuen Vorteile zugestanden wurden, wohl aber die 
bisherigen nationalen Quoten durch neue, für die Gemeinschaft insgesamt 
geltende Obergrenzen ersetzt wurden) vor allem das neue integrierte System für 
die rechnergestützte Verwaltung der Einfuhrquoten (Système Intégré pour la 
Gestion des Licences SIGL) sowie die mit Unterstützung der Industrie gestartete 
Initiative zur Betrugsbekämpfung im Textilbereich (Textile Anti-Fraud Initiative 
TAFI) zu nennen. Bei den gemeinsamen Maßnahmen zur Verwaltung und 
Überwachung der Abkommen erweist sich die Anwendung der Schutzklausel als 
besonders wichtig, und hierfür ist es wesentlich, sich auf effiziente nationale 
Statistiken stützen zu können. Trotz aller Schwierigkeiten: es ist unbedingt 
notwendig, daß die Mitgliedstaaten die statistischen Daten innerhalb der 
vorgesehenen Fristen übermitteln. 
Im Kampf gegen das Dumping und unzulässige Subventionen sind einige Erfolge 
erzielt worden (im Antidumping-Bereich 21 Maßnahmen in Kraft und 7 laufende 
Verfahren; 1 Maßnahme in Kraft gegen Subventionen). In diesem 
Zusammenhang ist es von entscheidender Bedeutung, daß die Verfahren 
beschleunigt werden (die Kommission wird hierzu in Kürze einen Vorschlag 
vorlegen), daß dieser Aufgabe die erforderlichen Mittel zugewiesen werden und 
daß der Rat möglichst schnell einen Kompromiß in der Frage des 
Entscheidungsverfahrens findet. 
Die zukünftigen Aktionen der Gemeinschaft sind in starkem Maße abhängig von 
den Entscheidungen, die im Rahmen der jetzt in die abschließende 
Verhandlungsphase eingetretenen Uruguay-Runde getroffen werden. Die 
Ergebnisse der Uruguay-Runde müssen zu einer zunehmenden Öffnung der 
Märkte der Drittländer führen, und zwar aufgrund von verschärften Regeln und 
Verfahren. Die Kommission ist der Meinung, daß damit ein dauerhafter Rahmen 
geschaffen würde, der die Anpassung der europäischen Industrie erleichtern 
könnte. 
Diese Verhandlungen im Rahmen der Uruguay-Runde werden sich auch auf die 
anstehenden Entscheidungen zur Revision des Allgemeinen Präferenzsystems 
-7-
APS auswirken, insbesondere auf die derzeit laufenden Überlegungen zur 
Sozialklausel. 
b) nach innen gerichtete Initiativen 
Die Vollendung des Binnenmarkts kann sich für die Textil- und Bekleidungs­
industrie insofern vorteilhaft auswirken, als gemeinschaftsinterne Geschäfte 
schneller und kostengünstiger abgewickelt, die Verbindungen zwischen 
Produktion und Vertrieb verbessert und die Wettbewerbsbedingungen stärker 
vereinheitlicht werden. Eine verstärkte Transparenz und striktere Kontrolle 
staatlicher Beihilfen sollte dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Unternehmen auf eine solide Grundlage zu stellen. Natürlich muß 
man dabei darauf achten, daß die Wettbewerber aus Drittländern den gleichen 
Regeln unterliegen. 
Zur Unterstützung der in Europa tätigen Kreation hat die Kommission 
Vorschläge für den Rechtsschutz gewerblicher Muster und einen verstärkten 
Schutz gegen Nachahmungen vorgelegt. Zu diesem letzteren Thema hat die 
Kommission einen Vorschlag vorgelegt, wonach die Zollbehörden unmittelbar 
befugt sein sollen, Waren, bei denen ein Verdacht auf Nachahmung besteht, auf 
Antrag zu beschlagnahmen. Eine solche Regelung würde das Verfahren 
beschleunigen, den Bereich der geschützten Rechte ausweiten und die 
Mitgliedstaaten veranlassen, schwere Sanktionen vorzusehen, und sie entspräche 
auch weitgehend den von der Industrie zu dieser Frage gemachten Vorschlägen. 
Aus der Vollendung des Binnenmarkts ergibt sich die Notwendigkeit, die einzel­
staatlichen Einfuhrquoten durch Gemeinschaftsquoten zu ersetzen. Das gleiche 
gilt für die Einfuhr von Fertigwaren, die (im Zuge des passiven Veredelungs­
verkehrs) in Drittländern aus europäischen Halbfertigerzeugnissen hergestellt 
wurden. Die Kommission hat vorgeschlagen, das derzeitige Verfahren zu 
überarbeiten, um es an die neuen Gegebenheiten anzupassen und für alle 
Hersteller in der Gemeinschaft, die sich dieser Möglichkeit bedienen, 
einheitliche Bedingungen einzuführen. 
Die begleitende Förderung der von der europäischen Industrie unternommenen 
Anstrengungen zur Modernisierung und Neuorientierung stützt sich im 
wesentlichen auf die Strukturfonds und die Forschungs- und 
Entwicklungsprogramme der Gemeinschaft. 
Im Bereich der Forschung und Technologieentwicklung haben die 
verbrauchernahen Zweige der Textil- und Bekleidungsindustrie, die als ver­
arbeitende Bereiche die Prozesse der technischen Innovation normalerweise nur 
aus der Sicht nachgelagerter Stufen erleben, gezeigt, daß sie in der Lage sind, 
mit Erfolg Eingang in die Zielsetzungen von Gemeinschaftsprogrammen zu 
finden. Im nächsten Rahmenprogramm werden sie dank eines allgemeineren, 
multisektoralen Ansatzes in den Genuß einer Reihe von Aktionen kommen, die 
8-
der Stärkung ihrer Wettbewerbsposition dienen (generische Technologien, 
Informations- und Kommunikationstechniken, Materialforschung usw.); 
außerdem werden sie an einem neuen System teilnehmen können, mit dem die 
Nutzung der Ergebnisse gemeinschaftlicher Forschungsarbeit durch KMU 
gefördert werden soll, sowie an spezifischen Aktionen zur besseren Verbreitung 
von Forschungsergebnissen. 
1993 hat die Kommission die nationalen Programme zur Durchführung der im 
Rahmen des RETEX-Programms vorgesehenen Maßnahmen zur Diversifizierung 
und Umstellung in den besonders stark von der Textilindustrie abhängigen 
Regionen genehmigt (deren Gemeinschaftsbudget für 1993-97 500 Mio ECU 
betragen wird). In den meisten Mitgliedstaaten sind bereits erste Projekte im 
Rahmen dieses Programms in Angriff genommen worden. 
Im Ausbildungsbereich sind auch Initiativen sozialen Charakters gestartet 
worden. Im Rahmen des Sozialdialogs treffen die Sozialpartner regelmäßig mit 
Vertretern der Kommission zusammen, um ihre Ansichten über die 
verschiedenen Aspekte der Beschäftigungsprobleme auszutauschen, mit denen die 
Branche derzeit konfrontiert ist. Außer der Weiterentwicklung von Grundlagen­
programmen wie FORCE, EUROFORM und NOW ist vor allem eine neue 
Initiative im Sinne des Ziels IV der Strukturfonds zu erwähnen, die dazu 
beitragen soll, eine den neuen Anforderungen entsprechende Ausbildung zu 
gewährleisten und die Auswirkungen der industriellen Veränderungen und des 
Abbaus der Belegschaften zu mildern. 
Im Rahmen der europäischen Wachstumsinitiative hat der Ministerrat am 14.Juni 
1993 ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft beschlossen, das die 
Unternehmenspolitik und insbesondere die Aktivitäten zur Förderung der KMU 
der Gemeinschaft stärken und ihre Kontinuität gewährleisten soll. 
Im Bereich des Zulieferwesens unterhält die Kommission eine Reihe von 
Aktionen zur Optimierung der Kapazitäten innerhalb der Produktionsstrukturen 
der europäischen KMU und der Auftraggeber der Branche. Es handelt sich 
insbesondere um Netze zur Partnersuche, und zwar sowohl zur vertraulichen als 
auch zur nicht-vertraulichen Suche (BC-NET bzw. BUK). Hinzukommen 
Programme vom Typ INTERPRISE zur Förderung von Direktkontakten 
zwischen Unternehmern zwecks Anknüpfung grenzübergreifender 
Geschäftsverbindungen auf sektorieller Basis. 
Die Europäische Beobachtungsstelle für die Textil- und Bekleidungsindustrie 
(Observatoire Européen de Textiles et de l'Habillement OETH), die auf 
Betreiben der Kommission eingerichtet wurde, um in enger Zusammenarbeit mit 
der Industrie die Entwicklung dieses Wirtschaftszweigs auf Gemeinschaftsebene 
besser verfolgen zu können, erfüllt ihre Aufgabe durch Erstellung 
wirtschaftlicher Analysen und die die Aufbereitung statistischer Daten und 
sonstiger Informationen für Behörden und private Entscheidungsträger. Ein mit 
Daten dieser Art belegter Bericht über die Lage der Branche im Jahr 1992 wurde 
-9-
dem Rat der Industrieminister vom 4. Mai zugeleitet. Um die 
Zukunftsperspektiven der Branche besser beurteilen zu können, hat die 
Beobachtungsstelle eine umfangreiche Serie vorausschauender Analysen in 
Angriff genommen, bei denen es u.a. um die Entwicklung der Auslagerung und 
des Verhältnisses zwischen Produktion und Vertrieb geht und deren Ergebnisse 
1994 vorliegen sollen. Die Kommission wird den Rat über den Fortgang dieser 
Arbeiten unterrichtet halten. 
6. Schlußfolgerungen 
Die in diesem Bericht vorgelegte Analyse läßt erkennen, daß es hinsichtlich der Wett­
bewerbsfähigkeit zwischen den verschiedenen Teilbereichen des Textil- und 
Bekleidungssektors erhebliche Unterschiede gibt. 
Die Gesamtheit der Industrie weist jedoch für die letzten Jahre einen Verlust an Wett­
bewerbsfähigkeit auf, der im wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen ist: 
eine Verschlechterung bei den kostenbezogenen Faktoren der Wettbewerbs­
fähigkeit, insbesondere bei den Arbeitskosten; 
unfaire Wettbewerbspraktiken auf dem internationalen Markt; 
die in einigen Teilbereichen der Branche und in einigen Regionen aufgetretenen 
Schwierigkeiten bei der Modernisierung und Anpassung an die technologischen 
und organisatorischen Veränderungen, 
Ein Niedergang der Industrie ist jedoch keineswegs unabwendbar. Es gibt eine Zukunft 
für die europäische Textil- und Bekleidungsindustrie - vorausgesetzt, daß diese Industrie 
es mit Unterstützung durch begleitende Maßnahmen der zuständigen Behörden schafft, 
ihre wettbewerblichen Trümpfe, d.h. ihre spezifischen Stärken zur Geltung zu bringen. 
Nicht nur die Symptome, sondern auch die Gründe für den Verlust an internationaler 
Wettbewerbsfähigkeit, die wir im Textil- und Bekleidungssektor antreffen, sind 
weitgehend die gleichen wie sie auch in anderen Industriezweigen zu finden sind. Eine 
dauerhafte Gesundung der Textil- und Bekleidungsindustrie erfordert somit ein 
Gesamtpaket von Maßnahmen, die auf einem Globalansatz zur Stärkung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit beruhen. 
Bei diesem globalen Ansatz muß es vorrangig darum gehen, Bedingungen zu schaffen, 
die den Wiederaufschwung unserer Volkswirtschaften und die Stabilisierung der Finanz-
und Devisenmärkte begünstigen - und insbesondere darum, die Zielsetzungen der 
Wirtschafts- und Währungsunion innerhalb des in Maastricht festgelegten Zeitplans zu 
verwirklichen. 
- 10-
Die verschiedenen Aspekte der Strukturpolitik, bei denen es um die Verbesserung der 
Produktionsbedingungen geht, spielen dabei eine entscheidende Rolle. 
Die Beschäftigungspolitik ist angesichts der negativen Entwicklung der Wettbewerbs­
fähigkeit und der anhaltenden strukturellen Arbeitslosigkeit derzeit Gegenstand einer 
allgemeinen Überprüfung. Die Kommission wird ihre Überlegungen und Vorschläge zu 
diesem Thema demnächst im Rahmen eines Weißbuchs über Wachstum, Wettbewerbs­
fähigkeit und Beschäftigung vorlegen. 
Die mit erheblicher Unterstützung seitens der Gemeinschaft durchgeführten begleitenden 
Maßnahmen zur industriellen Anpassung müssen intensiviert werden, um - unter 
Wahrung des horizontalen Ansatzes - die Wettbewerbstrümpfe der Textil- und 
Bekleidungsindustrie der Gemeinschaft zu stärken. Sie ermöglichen es vor allem,.. 
die Aktivitäten im Bereich der Forschung und Technologieentwicklung und der 
Innovation in der gesamten Textilbranche zu verstärken, u.a. durch die im 
4.Rahmenprogramm (1994-98) vorgesehene umfassendere Berücksichtigung der 
spezifischen Belange der KMU und ihrer Bedürfnisse hinsichtlich der 
Verbreitung neuer Technologien; 
die Anpassung der Arbeitnehmer und der Führungskräfte an die industriellen 
Veränderungen und die Entwicklung der Produktionssysteme zu erleichtern, 
insbesondere durch eine auf die konkreten Erfordernisse der Unternehmen 
abgestimmte neue Generation von Ausbildungs- und Umschulungsmaßnahmen im 
Sinne des neuen Ziels IV der Strukturfonds; 
das Know-how der Unternehmen zu stärken durch eine neue Gemeinschafts­
initiative für industrielle Erneuerung und Wettbewerbsfähigkeit, mit der die Ver­
breitung von Kenntnissen und Methoden gefördert werden soll, und insbesondere 
durch die Vernetzung der als Zulieferer tätigen KMU im Hinblich auf spezifische 
Ausbildungs- und Kommunikationsaktionen. 
Für die Forschungsprogramme der Gemeinschaft und für die Gemeinschaftsinitiativ­
programme der Strukturfonds werden erhöhte Mittel bereitgestellt. Die im RETEX-
Programm vorgesehenen Aktionen zur Förderung von Diversifizierung und Umstellung 
sollen fortgeführt und erweitert werden. 
Für die Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Textil- und Bekleidungs­
industrie ist es unerläßlich, daß die im Rahmen der Uruguay-Runde 
auszuhandelnde Vereinbarung ein Textil-Paket enhält, das - global gesehen - den 
von der Gemeinschaft wie folgt formulierten Leitlinien entspricht: 
10-' 
fortschreitende Einbeziehung des Textilsektors in die GATT-Disziplin. was sich 
insbesondere in einer zunehmenden Öffnung der Märkte der Drittländer nieder­
schlagen sollte; 
Verschärfung der GATT-Regeln und der GATT-Disziplin, insbesondere hinsicht­
lich der Bekämpfung des Dumping und der Subventionen, der Anwendung der 
Schutzklausel und eines wirksameren Schutzes geistiger Eigentumsrechte; 
Verbesserung der Funktionsweise der handelspolitischen Instrumente der Ge­
meinschaft im Sinne größerer Transparenz und Wirksamkeit. 
Es erscheint wünschenswert, die direkte Zusammenarbeit zwischen der Industrie und 
der Kommission auszubauen - insbesondere im Hinblick auf folgende Punkte: 
die Suche nach neuen Lösungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der 
Industrie. Ein erster Beitrag könnte sich aus den Arbeiten des OETH und deren 
Ausrichtung auf bestimmte Erscheinungen wie den Einsatz von Zulieferern oder 
den Einkauf von Halbfertigware in Drittländern ergeben. Eine andere 
Möglichkeit wäre die Schaffung eines erweiterten Kooperationsrahmens durch 
Veranstaltung von "Round Table" Gesprächen unter Beteiligung nationaler bzw. 
europäischer Vertreter von Industrie, Handel, Verbrauchern und 
Gewerkschaften; 
die Förderung der Exporte in die Drittländer, insbesondere in die neuen Märkte, 
die sich nach Abschluß der Uruguay-Runde öffnen sollten; 
eine Intensivierung des bereits bestehenden, konstruktiven Dialogs mit der 
Industrie im Zusammenhang mit dem TAFI-Programm (Mißbrauchbekämpfung) 
durch Schaffung einer speziellen ad hoc Aktionsgruppe; 
die Bereitstellung vollständiger und regelmäßig aktualisierter Informationen zur 
wirksameren Bekämpfung nichttarifärer Handelshemmnisse, wodurch die 
Position der Kommission bei Verhandlungen mit den Drittstaaten gestärkt würde; 
eine laufende Analyse der Lage der Branche, um die Kommission in die Lage zu 
versetzen, eine wirkungsvolle Anwendung der Verträge zu gewährleisten. 
-11 
Gestützt auf eine Mitteilung der Kommission (KOM (91) 399 endg.) verabschiedete der 
Rat am 17Juni 1992 eine Entschließung (AB1.C 178 vom 15.7.1992), in der er ins­
besondere die Notwendigkeit betonte, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, um die Wett­
bewerbsfähigkeit der Textil- und Bekleidungsindustrie der Gemeinschaft zu stärken. Er 
forderte die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, geeignete Maßnahmen durchzuführen 
bzw. vorzuschlagen und er ersuchte die Kommission, "ihm in regelmäßigen Abständen 
Berichte über die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der Textil- und Bekleidungs­
industrie in der Gemeinschaft zu unterbreiten". 
Die vorliegenden Mitteilung, die auf Daten aus den Jahren 1988-92 sowie auf den bisher 
vorliegenden Angaben für 1993 beruht, zeichnet ein Gesamtbild der Wettbewerbssitation 
der Branche und entspricht somit diesem Auftrag des Rats. Außerdem enthält sie einen 
Überblick über die neuere Entwicklung der industriellen Strukturen und des Handels­
verkehrs sowie Informationen über die in der Branche erkennbaren Unternehmensstrategien 
und über die auf Gemeinschaftsebene in Umsetzung der eingangs erwähnten Mitteilung der 
Kommission und der Entschließung des Rats getroffenen unterstützenden Maßnahmen. 
Dieser Bericht dürfte dem Rat den gewünschten Informationsrahmen über die Lage dieses 
Wirtschaftszweigs liefern und ihn damit in die Lage versetzen, den Fortgang der Aktionen 
der Gemeinschaft auf diesem Gebiet zu verfolgen. 
Darüber hinaus geht es für die Institutionen der Gemeinschaft offensichtlich auch um 
Fragen der zukünftigen Entwicklung und um die Notwendigkeit einer Erweiterung und 
Ergänzung der bereits eingeleiteten Initiativen. Die Kommission ist davon überzeugt, daß 
die bisherigen Anstrengungen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Branche 
fortgeführt werden und den industriellen Anpassungsprozeß begleiten müssen. 
Die Kommission schlägt dem Rat vor, auf der Sitzung vom 18.November 1993 eine erste 
Debatte zu diesem Thema abzuhalten, um die Lage der europäischen Textil- und 
Bekleidungsindustrie und die in diesem Bericht beschriebenen Entwicklungen einer 
politischen Bewertung zu unterziehen. 
-12-
2.1. Der Gesamtrahmen 
Mit nahezu 2,636 Millionen Beschäftigten (2,753 Millionen einschließlich der synthe­
tischen Fasern und der fünf neuen deutschen Länder), einer Wertschöpfung von 
65 Mrd.ECU und einem Umsatz von 180 Mrd.ECU/Jahr nimmt der Textil- und Beklei­
dungssektor in der Wirtschaftsstruktur der Gemeinschaft nach wie vor einen wichtigen 
Platz ein. 
Mit 9% der gesamten industriellen Arbeitnehmerschaft ist dieser Sektor immer noch einer 
der beschäftigungsmäßig bedeutendsten Wirtschaftszweige der Gemeinschaft. In einigen 
Regionen, in denen die Textil- und Bekleidungsindustrie z.T. mehr als 40% der Arbeits­
plätze stellt, ist die Gesamtwirtschaft in hohem Maße abhängig von Veränderungen in 
dieser Branche. Die Textil- und Bekleidungswirtschaft erarbeitet 5,3% der gesamten 
Wertschöpfung der Gemeinschaft, und sie ist auch ein wichtiger Absatzmarkt für 
zahlreiche andere Industriezweige (Chemie, Maschinenbau usw.)- Abgesehen davon ist der 
Textil- und Bekleidungssektor anerkannt als Quelle des Know-hows und der Kreativität in 
der Gemeinschaft. 
In den Jahren 1988-1992 hat sich die Textil- und Bekleidungsindustrie in einer Situation 
entwickelt, die im wesentlichen von den folgenden Faktoren gekennzeichnet war: 
Ein von Rezession beherrschtes gesamtwirtschaftliches Umfeld 
Seit der Golfkrise von 1991 sind die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung 
verflogen, und die westlichen Volkswirtschaften - außer den Vereinigten Staaten - erleben 
eine fortschreitende Verschlechterung der Lage, die während des ganzen Jahres 1992 
angehalten und sich in diesem Jahr noch verstärkt hat. 
Diese Rezession unterscheidet sich unbestritten von früheren vor allem durch das große 
Ausmaß der Arbeitslosigkeit und die Höhe der Haushaltsdefizite der Mitgliedstaaten -
beides verstärkt durch tiefgreifende Währungs- und Finanzprobleme. 
Rückläufige Nachfrage 
Die Auswirkungen der demographischen Entwicklung (Geburtenrückgang, Alterung der 
Bevölkerung) und der Verringerung des auf Textilerzeugnisse verwendeten Anteils am 
Budget der privaten Haushalte haben 1992 zusammen mit der allgemeinen Rezession zu 
einem spürbaren Rückgang des Endverbrauchs geführt. Hinzukommt, daß die Nachfrage 
(auf Handels- und Verbraucherebene) anspruchsvoller in bezug auf das Preis-Qualitäts­
verhältnis und zugleich wechselhafter geworden ist. 
(4) 
-13-
Zudem leidet der Absatz an gewerbliche Verbraucher unter den Auswirkungen der 
rückläufigen Entwicklung in den betreffenden Abnehmerbranchen. 
Scharfer internationaler Wettbewerb und verstärkte Internationalisierung 
Die europäische Industrie ist nach wie vor gefährdet durch Niedrigpreisimporte, die durch 
die sehr niedrigen Lohnkosten, in vielen Fällen aber auch durch anfechtbare Handels- und 
Sozialpraktiken der Exportländer ermöglicht werden. Andererseits werden die Exporte der 
Gemeinschaft durch erschwerten Zugang zu vielen vorhandenen oder potentiellen Märkten 
behindert. 
Die Zunahme des Handelsverkehrs geht einher mit einer verstärkten Internationalisierung, 
d.h. mit einer zunehmenden Auslagerung der Produktion, die eine der vorherrschenden 
Strategien darstellt, mit denen die in der Gemeinschaft ansässigen Unternehmen auf diese 
Situation reagieren. Die positive Entwicklung der Umsätze und der Exporte unserer 
Industrie steht in auffalligem Gegensatz zu einem deutlichen Rückgang der Produktion 
innerhalb der Gemeinschaft. 
2.2. Die wesentlichen Entwicklungen von 1988 bis 1992 
Seit 1988 steht die Entwicklung der Textil- und Bekleidungsindustrie der Gemeinschaft im 
Zeichen eines deutlichen und sich verstärkenden Rückgangs der Beschäftigtenzahlen, der 
Produktion, der Investitionen und in letzter Zeit auch des Verbrauchs (Anlage 1). 
Parallel zu diesen negativen Entwicklungen ist eine Steigerung der Umsätze der Unterneh­
men festzustellen, während die Weitschöpfung im wesentlichen stagniert. 
Die für das Ende des genannten Zeitraums und die ersten Monate dieses Jahres vorlie­
genden Daten zeigen, daß die derzeitige Rezession länger anhält und tiefgreifender ist als 
normale Konjunkturzyklen, und daß eine Tendenzwende kurzfristig nicht zu erwarten ist. 
Die Europäische Beobachtungsstelle für die Textil- und Bekleidungsindustrie (Observatoire 
Européen de Textiles et de l'Habillement OETH) hat in ihrem, dem Rat der Industriemi­
nister vom Mai 1993 vorgelegten Bericht eine detaillierte Analyse der Lage der Industrie 
in der Gemeinschaft geliefert. Aufgrund dieses Berichts und unter Berücksichtigung 
neuerer Informationen lassen sich die wesentlichen Entwicklungen seit 19880 wie folgt 
charakterisieren: 
i) Im Berichtszeitraum sind in der Textil- und Bekleidungsindustrie der Gemeinschaft 
434.000 Arbeitsplätze verlorengegangen (-14%), davon 153.000 allein im Jahr 
1992 (doppelt so viele wie im Durchschnitt der 80er Jahre). Fast 70% der in diesen 
letzten vier Jahren in der gesamten verarbeitenden Industrie verlorenen Arbeits-
O Die Wahl des Jahres 1988 als Bezugsjahr ergibt sich einerseits aus statistischen 
Gründen (Abschluß der Datenreihen für den Außenhandel) und andererseits aus 
praktischen Vorteilen für eine mittelfristige Analyse. 
-14-
platze entfallen auf den Textil- und Bekleidungssektor (Anlage 2). Dabei sind 
zwischen den Mitgliedstaaten erhebliche Unterschiede festzustellen (Anlage 2a). 
Zudem haben im letzten Jahr mehr als 2.000 Unternehmen ihre Tätigkeit einge­
stellt. 
ii) Die Entwicklung der Produktion war mit einem Rückgang um 4,7% im Textilbe-
reich und um 6,4% im Bekleidungssektor ungünstiger als im Durchschnitt der ver­
arbeitenden Industrie, obwohl der rechnerische Verbrauch bis Anfang der 90er 
Jahre deutlich zugenommen hat. Letzteres ist offensichtlich im wesentlichen den 
Importen zugutegekommen (Anlagen 3-5). 
Eine Aufschlüsselung der seit 1988 eingetretenen produktionsmäßigen Veränderun­
gen nach Teilbereichen der Branche zeigt einen Rückgang für alle Sparten außer 
im Wollsektor, sowie bei Teppichen und technischen Textilien (abgesehen von 
1992, in dessen Verlaufsich die Probleme mehr und mehr verallgemeinert haben). 
Die empfindlichsten Einbrüche gab es in der Baumwoll-(und baumwollähnlichen) 
Spinnerei und Weberei (-17%) und bei Bekleidung aus Webstoffen (-12%). 
Die Anlagen 6 und 7 zeigen außerdem, daß das Ausmaß dieser Entwicklungen in 
den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich war. 
iii) Die Investitionen sind nach mehreren Jahren kontinuierlicher Steigerung, die zu 
einer Erhöhung der Kapazitäten geführt hatte, sowohl im Textil- als auch im 
Bekleidungssektor zurückgegangen, und zwar von 1988 bis 1992 um (preis­
bereinigt) 32 bzw. 25%. 
Im Textilbereich sind die Investitionen im letzten Jahr auf den niedrigsten Stand 
seit 1982 gefallen. Am deutlichsten zeigt sich dieser Rückgang in der Baum­
wollindustrie - einem der modernsten Industriezweige Europas, der aber auch 
weltweit mit erheblichen Überkapazitäten zu kämpfen hat. 
Als Folge des Überangebots haben die Warenbestände insbesondere seit dem 
3.Quartal 1990 deutlich zugenommen, was die Unternehmen mehrheitlich veranlaßt 
hat, eine moderate Preispolitik zu verfolgen. 
iv) Der rechnerische Verbrauch in der Gemeinschaft hat bei Textilien bis 1990 und bei 
Bekleidung bis 1991 zugenommen. Danach hat die allgemeine Rezession zu einem 
starken Rückgang sowohl des Endverbrauchs als auch der Nachfrage des weiterver­
arbeitenden Gewerbes geführt. Die Ausgaben der Verbraucher für Textilwaren und 
Bekleidung insgesamt sind von 1991 auf 1992 um 1,6% zurückgegangen, während 
die Einzelhandelsumsätze im Bekleidungssektor um 5,3% gefallen sind. 
Die Entwicklung der Verbrauchernachfrage während der letzten vier Jahre 
bestätigte die Tendenz zu einem geringeren Anteil des Bekleidungssektors am 
Absatz von Textilprodukten, der durch eine Zunahme bei den technischen Textilien 
ausgeglichen wurde: 1992 entfielen auf Bekleidung nur noch 45% des gesamten 
Endverbrauchs. 
In Anbetracht der Marktlage haben die Importe 1992 nur noch geringfügig 
zugenommen - dies aber im Anschluß an eine sehr starke Steigerung in der Zeit 
-15-
von 1988 bis 1991, die zu erheblichen Marktverlusten der europäischen Hersteller 
geführt hatte. Die Exporte haben stetig zugenommen, ohne aber das Handels­
bilanzdefizit stabilisieren zu können, das in den vier Jahren von 5,6 auf 
12 Mrd.ECU angewachsen ist. 
Die Preise haben sich auf Herstellerebene weniger rasch entwickelt als im 
Einzelhandel - außer im Jahr 1992, in dem die Preisentwicklung in beiden 
Bereichen nahezu parallel verlief. In den Jahren 1988-90, in denen die Importpreise 
am stärksten zurückgingen, war der Unterschied in der Entwicklung dieser beiden 
Preise vor allem bei Textilwaren besonders stark ausgeprägt. 
v) Dieses sehr negative Gesamtbild wird jedoch etwas gemildert durch die günstigere 
Entwicklung der Umsätze und der Wertschöpfung. 
Die erste dieser beiden Größen hat sich im Berichtszeitraum sowohl für den Textil-
als auch für den Bekleidungssektor positiv entwickelt (preisbereinigt +4% bzw. 
+ 12%), auch wenn seit 1990 ein Stillstand festzustellen ist. Die zweite Größe 
(Wertschöpfung in Unternehmen mit über 20 Beschäftigten) hat sich für die beiden 
Sektoren zwar unterschiedlich entwickelt (Textil: -1,7%; Bekleidung: +3,2%); auf 
die Produktion bezogen hat die Wertschöpfung aber in beiden Bereichen zugenom­
men (insgesamt von 33% auf 35%). 
In dieser Entwicklung bei den Umsätzen und der Wertschöpfung spiegelt sich die 
auf Auslagerung der Produktion gerichtete Strategie vieler Unternehmen, die 
dadurch - hauptsächlich im Bekleidungssektor - in der Lage waren, einen zu­
mindest teilweisen Ausgleich für den Rückgang der örtlichen Produktion zu finden. 
Andererseits ist sie kennzeichnend für eine die gesamten Branche umfassende, 
grundlegende Umorientierung der industriellen Aktivitäten, wobei aber die Gegen­
sätzlichkeit der strategischen Zielsetzungen der in den beiden Teilbereichen Textil 
und Bekleidung tätigen Unternehmen deutlicher als bisher in Erscheinung tritt. 
2.3. Entwicklungen 1993 
Die bisher verfugbaren Informationen für die ersten 5 Monate des laufenden Jahres zeigen, 
daß sich der Rückgang der Geschäftstätigkeit gegenüber dem Vorjahr noch verschärft hat; 
so ist die Produktion sowohl im Textilbereich als auch im Bekleidungssektor um 8% 
zurückgegangen (Anlage 2). 
In Anbetracht des neuerlichen Rückgangs des Endverbrauchs und der Schwäche der 
konjunkturellen Indikatoren ist zu befürchten, daß die Produktion auf den niedrigsten 
Stand der letzten 20 Jahre zurückfallen könnte. 
Dabei ist keiner der Teilbereiche ausgespart, auch die Teppichfabrikation und die 
Herstellung nicht gewebter Produkte ist betroffen, denn nicht nur im Bekleidungssektor 
ist die Nachfrage rückläufig, sondern auch in anderen Wirtschaftzweigen wie z.B. im 
Bauwesen und im Automobilbau. 
- 16-
3. BEWERTUNG DER 
INTERNATIONALEN WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 
3.1. Der Gesamtrahmen 
Das entscheidende Element einer Diagnose zur Lage der Textil- und Bekleidungsindustrie 
besteht in der Bewertung ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit, die ihrerseits 
ausgehen muß von einer Analyse der Entwicklungen im Handelsverkehr. Im Zeitraum von 
1988 bis 1992 hat sich die ohnehin im weltweiten Vergleich bereits weitgehende Öffnung 
der Volkswirtschaften der Gemeinschaft für den internationalen Handelsverkehr in diesem 
Bereich eindeutig noch weiter entwickelt. Sowohl der Anteil der Einfuhren am (rech­
nerischen) Verbrauch als auch der Anteil der Exporte an der Produktion ist im Laufe der 
letzten vier Jahre deutlich angestiegen. In den Strategien der Unternehmen des Textil- und 
Bekleidungssektors kommt somit der internationalen Arbeitsteilung eine immer wichtigere 
Rolle zu. 
Diese zunehmende Öffnung der Gemeinschaft erfolgte jedoch unter Bedingungen, die 
bewirkt haben, daß gewisse Fehlentwicklungen noch weiter verschärft wurden: 
i) Das sektorielle Handelsbilanzdefizit gegenüber den Drittländern hat sich vergrößert, 
da die Einfuhren schneller zugenommen haben als die Ausfuhren. 
ii) Die Importe sind in großem Umfang an die Stelle der Fertigung innerhalb der 
Gemeinschaft getreten, was in der Branche zu einem absoluten Rückgang der 
Produktion und der Beschäftigung geführt hat. 
Die Einfuhren aus Drittländern sind in der Zeit von 1988 bis 1992 mengenmäßig im 
Durchschnitt um 8%/Jahr angestiegen, während die Ausfuhren nur um 4,6%/Jahr zuge­
nommen haben (Anlage 8). Dieses Mißverhältnis führte vor allem in den Jahren 1990 und 
1991 zu einer Ausweitung des Handelsbilanzdefizits: in dem letztgenannten Jahr erreichte 
das Defizit der Gemeinschaft gegenüber den Drittländern im Bereich Textil und Beklei­
dung die Rekordhöhe von 12,4 Mrd.ECU (Anlage 9). 
1992 ist das sektorielle Defizit wegen der bei stagnierender Nachfrage innerhalb der 
Gemeinschaft verringerten Importe und bei günstigeren terms of trade leicht zurückge­
gangen, und zwar auf 12,2 Mrd.ECU. 
In der Zeit von 1988 bis 1992 war die Entwicklung bei allen Fertigerzeugnissen des 
Textilbereichs insgesamt gekennzeichnet von der sich erweiternden Diskrepanz zwischen 
einer durchschnittlich um 1,6%/Jahr zunehmenden Gesamtnachfrage und einer um 
0,8%/Jahr schrumpfenden Produktion. Diese Lücke wurde geschlossen durch Importe, von 
denen ein Teil an die Stelle der gemeinschaftsinternen Produktion trat. Die verbrauchs­
ferneren Sektoren (Spinnerei, Weberei, Meterware) sahen sich konfrontiert mit einem 
- 17-
rapiden Rückgang der Gesammachfrage (um durchschnittlich 4,4%/Jahr) wegen des 
Ausfalls gemeinschaftsinteraer Abnehmer ihrer Produktion und zugleich mit einem 
verschärften Wettbewerb der Importe. 
Es ist darauf hinzuweisen, daß die zunehmende Öffnung der Gemeinschaft gegenüber den 
Drittländern einherging mit einer bemerkenswert dynamischen Entwicklung der Warenbe­
wegungen innerhalb der Gemeinschaft, die im Durchschnitt jährlich um 5% zugenommen 
haben. Der Anteil der gemeinschaftsinternen Lieferungen hat sich in der Zeit von 1988 bis 
1992 von 64 auf 66% erhöht, was zu einem gewissen Grad auf die Vollendung des 
Binnenmarkts zurückgeführt werden kann. 
Hinter diesen generellen Entwicklungstendenzen verbergen sich erhebliche Unterschiede 
hinsichtlich der Wettbewerbsposition auf den verschiedenen Teilmärkten, wie sie in der 
nachstehend dargelegten, detaillierteren Analyse erkennbar werden. 
3.2. Ausfuhren 
Während die Exporte in die marktwirtschaftlich orientierten Industrieländer (USA, EFTA, 
Japan) für 1992 einen leichten Rückgang gegenüber 1988 aufweisen, ist bei den Ausfuhren 
in die restlichen Länder weiterhin eine beachtliche (mengenmäßige) Zunahme festzustellen: 
im Textilbereich +9,6%/Jahr und im Bekleidungssektor +16%/Jahr (Anlage 10). 
Als Folge dieser Entwicklung ist der Anteil der Industrieländer an den gesamten Drittland­
exporten im Textilbereich von 56,3 auf 44,5% und im Bekleidungssektor von 80 auf 
70,8% zurückgegangen (ebenfalls mengenmäßig). 
Die Schwäche der Exporte der Gemeinschaft in die entwickelten Länder in der Zeit von 
1988 bis 1992 ist abzulesen an der negativen Entwicklung des Anteils der EG-Produkte 
an den Gesamtimporten dieser Länder (Anlage 12). So ist der Anteil der Textil- und 
Bekleidungsindustrie der Gemeinschaft an den Importen der USA von 12,4 auf 8,8% 
gefallen; in den EFTA-Ländern ist der EG-Anteil von 67,2 auf 66,5% zurückgegangen, 
während in Japan der Rückgang des EG-Anteils an den Importen seit 1990 (von 24 auf 
16,2%) besonders ausgeprägt war. Die verlorenen Marktanteile sind den Entwicklungs­
ländern zugutegekommen. 
Diese Entwicklung ist Ausdruck eines echten Verlusts an internationaler Wettbewerbs­
fähigkeit, dessen Gründe weiter unten (in Teil 4) untersucht werden sollen^). Wenn 
diese Entwicklung weiter anhält, könnten sich daraus für die Zukunft sehr ernsthafte 
Folgen ergeben. Die Industrieländer sind die traditionellen Exportmärkte der Gemeinschaft 
(die USA, die Schweiz und Österreich sind die drei wichtigsten Abnehmerländer), vor 
allem für Produkte der mittleren und oberen Preisklassen. 
O In Anbetracht der im allgemeinen wettbewerbsmäßigen Bedingungen auf den 
Märkten der Industrieländer und der im wesentlichen gleichbleibenden Zugangs­
bedingungen gilt die Entwicklung des relativen Anteils an den Importen dieser 
Länder als guter Indikator für die internationale Wettbewerbsfähigkeit. 
< - 18 -
Die schnelle Zunahme der Exporte von Textilprodukten in die Länder Mittel- und 
Osteuropas einschließlich der Republiken der ehemaligen Sowjetunion sowie in einige 
Entwicklungsländer erklärt sich im wesentlichen aus der in den letzten Jahren besonders 
markanten Ausweitung des Zuliefergeschäfts. Letzteres bedingt den Export von Stoffen 
etc. zur Weiterverarbeitung (Konfektion) in den betreffenden Ländern und die anschließen­
de Wiedereinfuhr in die Gemeinschaft (passiver Veredelungsverkehr). 
Der Mittelmeerraum ist nach wie vor das Hauptzielgebiet der Textilexporte der Gemein­
schaft (1992: 23%), aber Mittel- und Osteuropa und die ASEAN-Länder hatten vor allem 
1992 die höchsten Zuwachsraten aufzuweisen. Die sehr schnelle Zunahme der Exporte in 
die Länder Mittel- und Osteuropas erklärt sich natürlich auch aus den seit 1990 eigetrete-
nen tiefgreifenden Veränderungen in den wirtschaftlichen Beziehungen zu diesen Ländern. 
Ihr Anteil an den Textilexporten der Gemeinschaft ist in der Zeit von 1988 bis 1992 von 
8,7 auf 15% gestiegen. 
Im Bekleidungssektor sind die Exporte in die mittel- und osteuropäischen Länder ebenfalls 
rapide angestiegen; zurückzuführen ist dies nicht allein auf die Ausweitung des Zulieferge­
schäfts (Weiterverarbeitung halbfertiger Kleidungsstücke), sondern auch auf die zunehmen­
de Öffnung bisher fast völlig verschlossener Märkte. Bei der Zunahme der Bekleidungs­
exporte in die Entwicklungsländer ist auch das sehr niedrige Ausgangsniveau zu berück­
sichtigen. Diese Zunahme wurde begünstigt durch einseitige Marktöffhungsmaßnahmen 
einiger Länder, die jedoch noch keineswegs konsolidiert sind und daher als ungewiß gelten 
müssen. Im allgemeinen ist festzustellen, daß die protektionistische Handelspolitik der 
meisten dieser Staaten den Zugang zu diesen Märkten nach wie vor weitgehend blockiert. 
3.3. Einfahren 
Der Verlust an Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, wie er aus der Analyse 
der Entwicklung der Exporte ersichtlich ist, findet seine Bestätigung in der Zunahme der 
Importe. Auch hier sind erhebliche Unterschiede zwischen dem Textil- und dem Beklei­
dungssektor festzustellen. So sind die Einfuhren von Textilprodukten aus Drittländern 
jährlich um 5,3% angestiegen, während die Bekleidungsimporte mengenmäßig um 
13,8%/Jahr zugenommen haben (Anlage 13). 
Die Schweiz, Österreich und die Vereinigten Staaten waren auch 1992 noch die wichtig­
sten Lieferanten von Textilerzeugnissen in die Gemeinschaft, und zwar in der genannten 
Reihenfolge. Insgesamt jedoch ist der Anteil der Industrieländer an den Textilimporten der 
Gemeinschaft in der Zeit von 1988 bis 1992 von 43,4 auf 40,2% zurückgegangen, 
während die mittel- und osteuropäischen Länder und die Entwicklungsländer (insbesondere 
die Länder Südasiens) ihre Stellung auf dem EG-Markt ausbauen konnten. Indien, China, 
Pakistan und Indonesien gehören heute zu den wichtigsten Garn- und Gewebelieferanten 
der Gemeinschaft (Anlage 11). 
Im Bekleidungssektor stellen die Einfuhren aus den Entwicklungsländern und aus Mittel-
und Osteuropa mengenmäßig mehr als 95% der Gesamtimporte der Gemeinschaft (wert­
mäßig 91 %). Innerhalb dieser Gruppe haben sich in der Zeit von 1988 bis 1992 erhebliche 
- 19-
Verschiebungen ergeben. So ist China (mit einem Marktanteil von nahezu 9%) der größte 
Exporteur in die Gemeinschaft geworden, und auch die Türkei, Marokko, Tunesien, 
Indien, Polen und Indonesien haben beachtliche Zuwächse erzielt. Andererseits ist Hong 
Kong, das 1988 noch der Hauptlieferant der EG war, auf den dritten Platz zurückgefallen, 
und auch Südkorea und Taiwan haben an Wettbewerbsfähigkeit verloren. Diese Ver­
änderungen sind letzten Endes Ausdruck der Verlagerung von Wettbewerbsvorteilen aus 
diesen Ländern, deren Löhne inzwischen bis fast auf das Niveau der in der Gemeinschaft 
existierenden Mindestlöhne angestiegen sind. 
Die sehr ausgeprägte Zunahme der Importe insbesondere von Bekleidung aus Mittel- und 
Osteuropa und aus den Entwicklungsländern in der Zeit von 1988-1992 erklärt sich aus 
dem Zusammentreffen von vier Faktoren, die in den nachfolgenden Kapiteln 4 und 5 im 
einzelnen analysiert werden sollen: 
i) die Verstärkung der strukturbedingten Wettbewerbsnachteile der Branche, unter 
denen die meisten Produzenten in der Gemeinschaft leiden; 
ii) die bis September 1992 herrschende Tendenz zur Aufwertung der meisten 
europäischen Währungen gegenüber dem Dollar; 
iii) die Veränderungen in den wirtschaftlichen Beziehungen zu den Nachfolgestaaten 
der UdSSR und den Ländern Mittel- und Osteuropas, die sich insbesondere in 
bilateralen Verträgen äußert, die zu einer weitgehenden Liberalisierung des 
Handelsverkehrs geführt haben; 
iv) die vor allem im Bekleidungssektor praktizierten Strategien der Umstrukturierung 
im Sinne einer Senkung der Produktionskosten durch Auslagerung arbeitsintensiver 
Aktivitäten. 
3.4. Die Handelsbilanz 
Im Textilsektor erzielt die EG immer noch einen Überschuß, der 1992 einen Wert von 
2,1 Mrd.ECU erreicht hat (Anlage 9). Das traditionelle Defizit der Gemeinschaft 
gegenüber den asiatischen Ländern hat sich von 1988 bis 1992 vergrößert. Im Gegensatz 
dazu führte die Ausweitung des passiven Veredelungsverkehrs mit den Ländern Mittel- und 
Osteuropas und des Mittelmeerraums im gleichen Zeitraum zu einer Verdoppelung des hier 
existierenden Positivsaldos. Der Überschuß im Handelsverkehr mit den Industrieländern 
ist von 1988 bis 1992 um 26% zurückgegangen, wobei der stärkste Rückgang im Verkehr 
mit den EFTA-Ländern (-37%) und mit Japan (-57%) zu verzeichnen war. 
Im Bekleidungssektor hat die Zunahme der Importe aus den Entwicklungsländern und aus 
Mittel- und Osteuropa wesentlich zur Ausweitung des Handelsbilanzdefizits beigetragen, 
das sich 1992 auf 14,3 Mrd.ECU belief. Im Verkehr mit den Industrieländern blieb die 
die Bilanz im Bekleidungssektor trotz eines seit 1990 einsetzenden Rückgangs positiv, 
reichte aber nicht aus, um das gegenüber den anderen Drittländern bestehende Defizit 
auszugleichen. 
-20-
An dieser Stelle ist auf den sehr eigentümlichen Charakter des Handelsverkehrs mit einigen 
Drittländern hinzuweisen, die (mit Ausnahme der Freihäfen Hong Kong und Macao) 
gegenüber der EG eine Politik der fast völligen Abschottung verfolgen, während ihr 
eigener Export in die Gemeinschaft sehr erheblichen Umfang erreicht. 
Unter den 13 in der Anlage 14 genannten Staaten (Türkei, China, Hong Kong, Taiwan, 
Südkorea, Macao, Pakistan, Indien, Indonesien, Thailand, Philippinen, Brasilien, 
Malaysia) ist keiner, dessen Importe aus der Gemeinschaft auch nur ein Drittel des Wertes 
seiner Exporte in die EG erreicht. Insgesamt stehen diese Länder für ein Defizit von 
nahezu 18 Mrd.ECU. 
3.5. Produktbedingte Unterschiede 
Bei den Durchschnittswerten der importierten und exportierten Produkte des Textil- und 
Bekleidungssektors sind erhebliche Unterschiede festzustellen (Anlage 15). Die aus der 
Gemeinschaft in Drittländer exportierten Textilerzeugnisse sind im Durchschnitt 73% 
teurer als die aus den gleichen Ländern importierten Produkte der gleichen Kategorie, und 
bei Bekleidung liegt der Unterschied bei 122%(2). Dieser Unterschied ist in der Zeit von 
1988 bis 1992 noch größer geworden. 
Eine detailliertere Analyse aufgrund der Klassifizierung des Multifaserabkommens (MFA) 
zeigt, daß diese Unterschiede auf die Tatsache zurückzuführen sind, daß sich die Industrie 
der Gemeinschaft jeweils auf die höherwertigen Varianten der einzelnen Produkttypen 
spezialisiert hat. Diese Spezialisierung ist das Ergebnis einer bewußten Differenzierungs­
strategie zugunsten von Produkten für die höheren Marktsegmente. Dabei gelingt es dieser 
Strategie aber nicht, den Preis als Wettbewerbselement auszuschalten, denn in aller Regel 
ist festzustellen, daß die produktgruppenspezifische Bilanz für die Gemeinschaft um so 
günstiger ist, je geringer die Preisdifferenz zwischen den exportierten und importierten 
Varianten der betreffenden Produktgruppe ist. 
Eine Analyse nach den Haupt-Produktionsstufen (Anlage 16) zeigt, daß die Gemeinschaft 
im Bekleidungssektor stark defizitär ist, relativ weniger dagegen in den vorgeschalteten, 
verbrauchsferneren Bereichen (abgesehen von gestrickter und gewirkter Meterware) und 
bei den Haustextilien. Bei gestrickten und gewirkten Stoffen und bei Fertigprodukten des 
Textübereichs (außer Haustextilien) ist die Handelsbilanz für die EG positiv oder 
ausgeglichen. Eine Anlayse nach Fasertypen (Anlage 17) zeigt, daß der Textilsektor der 
EG im Wollbereich konkurrenzfähig ist, und bei Seidenwaren ergibt sich eine ausgegliche­
ne Situation; sehr anfällig ist die Industrie der Gemeinschaft dagegen im Bauwollbereich 
und in allen Formen der Konfektion. 
f) Wenn man den EG-internen Handelsverkehr als Bezugsgröße wählt, erscheinen die 
Unterschiede in den Durchschnittspreisen geringer: 21% für Textilprodukte und 
66% bei Bekleidung. Diese Erscheinung beruht vor allem darauf, daß der Handels­
verkehr unter den Mitgliedstaaten im Charakter stärker variiert und nebeneinander 
Artikel der hohen, mittleren und niedrigen Preisklassen umfaßt. 
(5) 
-21 -
Der Direktanteil der Importe am Endverbrauch ist in der Zeit von 1988 bis 1992 bei 
Bekleidung von 27 auf 39% angestiegene); bei Stoffen (Meterware) war der Anstieg 
geringer, von 21 auf 27%. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die vorgelagerten 
Sektoren insofern durch die Zunahme der Importe in den verbrauchsnäheren Bereichen 
gefährdet sind, als sie normalerweise einen sehr großen Teil (zwischen 78 und 95%) ihrer 
Produktion auf dem Binnenmarkt absetzen. 
Seit 1988 hat der Importanteil in allen Teilsektoren zugenommen, außer bei den Chemie­
fasern (Anlage 18). Der Exportanteil an der Gesamtproduktion hat zwar in den meisten 
der hier betrachteten Branchen ebenfalls zugenommen, dennoch bleibt feststustellen, daß 
sich die intertnationale Wettbewerbsposition generell verschlechtert hat. Außer den 
gestrickten und gewirkten Stoffen und den verschiedenen Textilwaren weisen alle 
Produktgruppen eine Verschlechterung der Handelsbilanz auf. 
(3) Bei einer Vielzahl von Produkten des Bekleidungssektors machen Importe mehr als 
50% des Verbrauchs innerhalb der Gemeinschaft aus; das gilt z.B. für T-shirts, 
Hemden, Kleider, Strickkleidung usw. 
-22-
4. ANALYSE DER FAKTOREN DER 
INTERNATIONALEN WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 
Im vorangegangenen Kapitel haben wir eine Reihe allgemeiner Tendenzen herausgestellt, 
die für die Entwicklung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Textil- und Beklei­
dungsindustrie gegenüber ihren Hauptkonkurrenten während der letzten fünf Jahre 
kennzeichnend waren. Zur Erklärung dieser Entwicklungstendenzen müssen wir uns nun 
den Faktoren zuwenden, die die Kosten und das allgemeine Qualitätsniveau der auf den 
Markt gebrachten Waren bestimmen. Die meisten dieser Faktoren wirken im produktiven 
Bereich (Kosten, Produktivität); andere liegen im System der Gesamtorganisation von 
Produktion und Vertrieb, wieder andere in den Praktiken und der Politik des inter­
nationalen Handels. 
4.1. Die Wechselkurse 
Die Entwicklung der Wechselkurse der europäischen Währungen, insbesondere gegenüber 
dem US-Dollar, hat einen erheblichen Einfluß auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäi­
schen Textil- und Bekleidungsindustrie. Mehr als 50% der gesamten Drittlandimporte des 
Textil- und Bekleidungssektors kommen aus Ländern, die ihre Exporte normalerweise auf 
Dollarbasis berechnen: neben den USA und Kanada auch Lateinamerika und fast ganz 
Asien. 
Abgesehen davon muß der weitaus größte Teil der Rohmaterialien tierischen und pflanz­
lichen Ursprungs eingeführt werden, und zwar aufgrund von Weltmarktpreisen, die 
ebenfalls in Dollar quotiert werden. 
Hinsichtlich der Kursentwicklung der europäischen Währungen gegenüber dem Dollar kann 
man den hier zu betrachtenden Zeitraum in zwei Teilperioden unterteilen: vor und nach 
dem September 1992, d.h. vor den ersten Auftreten der Währungsturbulenzen, die heute 
noch das ganze EWS erschüttern. 
Während der ersten Teilperiode haben die europäischen Währungen mit Ausnahme der 
Drachme eine Aufwertung gegenüber dem Dollar erfahren (Anlage 19), was sich auf die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie insgesamt negativ 
ausgewirkt hat. Tatsächlich wird der positive Effekt dieser Aufwertung auf die Kosten der 
importierten Rohmaterialien und Halbfertigerzeugnisse mehr als aufgewogen durch den 
negativen Effekt auf die Kosten der internen Produktionsfaktoren, die den weitaus größten 
Teil der Gesamtkosten darstellen, wobei zu bedenken ist, daß es sich um eine für den 
internationalen Wettbewerb sehr offene Industrie handelt. 
-23-
Zwischen der Entwicklung des Handelsdefizits der EG im Textil- und Bekleidungssektor 
und dem Kurs des ECU gegenüber dem Dollar ist tatsächlich eine starke Korrelation zu 
erkennen (Anlage 20). Auch der Rückgang des Anteils der Exporte der Gemeinschaft an 
den Einfuhren der USA läßt auf einen Einfluß des Währungsfaktors schließen. 
Seit September 1992 bis heute (soweit die entsprechenden Daten vorliegen, d,h, bis August 
1993) sind alle europäischen Währungen gegenüber dem Dollar abgewertet worden, 
woraus sich positive Auswirkungen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit ergeben 
könnten. Allerdings sind diese Auswirkungen in der Gemeinschaft nicht gleichmäßig 
verteilt. Die Länder, deren Währungen an die DM gekoppelt sind, haben eine geringere 
Abwertung erfahren, und die Industrien dieser Länder müssen sich demnach auch darauf 
einstellen, daß manche ihrer Konkurrenten innerhalb der Gemeinschaft durch die z.T. 
erheblichen Abwertungen (um 20-40%) an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen haben. 
Wenn die Turbulenzen im EWS weiter anhalten, müssen die Unternehmen bei grenzüber­
schreitenden Geschäften innerhalb der Gemeinschaft insofern mit zusätzlichen Kosten 
rechnen, als sie gezwungen sein werden, sich gegen Paritätsverschiebungen ihrer Währung 
nicht nur gegenüber dem Dollar, sondern auch gegenüber den anderen EMS-Währungen 
abzusichern. Die Kosten hierfür können bis zu 2,5% des Warenwerts ausmachen. 
4.2. Die lohnkosten 
Der Anteil der Arbeits- oder Lohnkosten (Direktlöhne, sonstige Zahlungen an die 
Arbeitnehmer und der Arbeitgeberanteil an den Soziallasten) an den gesamten Produktions­
kosten ist direkt abhängig von der Arbeitsintensität der eingesetzten Technologie und von 
der Löhnhöhe. In den Spinnereibetrieben, die mit weitgehend automatisierten Verfahren 
arbeiten, ist dieser Anteil im allgemeinen eher gering (in Industrieländern 7-12%). Das 
andere Extrem liegt im Konfektionsbereich, wo insbesondere in der Fertigbearbeitung oft 
lange Reihen manueller Arbeitsgänge auftreten: hier kann der Lohnkostenanteil in 
Industrieländern bis zu 40% der Gesamtkosten ausmachen. 
Anlage 21 vermittelt einen Eindruck von den großen Unterschieden in den durchschnittlich 
gezahlten Stundenlöhnen - innerhalb der Gemeinschaft und zwischen der EG und den 
Drittländern. Die in der Tabelle wiedergegebenen Daten beziehen sich auf die Bereiche 
Spinnerei und Weberei. Die fur den Konfektionsbereich vorliegenden Daten lassen 
ähnliche Unterschiede erkennen, wenn auch auf einem insgesamt niedrigeren Niveau. 
Diese Unterschiede sind nicht allein auf konjunkturelle Umstände oder auf von den 
europäischen Normen allzuweit abweichende soziale Praktiken (z.B. Kinderarbeit oder feh­
lende gewerkschaftliche Rechte) zurückzuführen, sondern eher auf strukturelle Faktoren: 
i) die generell höhere Qualifikation der europäischen Arbeitskräfte, die sich in einer 
höheren Produktivität niederschlägt (siehe unter Punkt 4.4); 
ii) in den Entwicklungsländern der geringe Industrialisierungsgrad und das aus der 
Primärwirtschaft stammende reichliche Angebot an unqualifizierten Arbeitskräften, 
-24-
in den Ländern Mittel- und Osteuropas das Überangebot an Arbeitskräften aus den 
in der Umstrukturierung befindlichen Sektoren. 
Die Entwicklung in der Zeit von 1988 bis 1992 zeigt, daß der Abstand zwischen den (in 
Dollar ausgedrückten) Lohnkosten der meisten Mitgliedstaaten und denen ihrer Wett­
bewerber - in der industrialisierten Welt (USA) wie auch in Asien oder Nordafrika - sich 
noch vergrößert hat. Die in den meisten EG-Ländern zu beobachtende Steigerung der 
Lohnkosten ist lediglich von einigen im Mittelfeld der Lohnskala liegenden industriellen 
Schwellenländern (Taiwan, Türkei, Kora, Hong Kong) übertroffen worden. 
Es ist anzunehmen, daß die asiatischen Schwellenländer sowie ein Teil der Länder Mittel-
und Osteuropas mittelfristig in der Lage sein werden, einen Platz innerhalb der gemein­
schaftsinternen Lohnspanne einzunehmen, die derzeit bei 1:6 liegt. Eine solche Entwick­
lung bedingt insofern Veränderungen in der internationalen Arbeitsteilung, als diese 
Länder (insbesondere die Schwellenländer) aus dem Wettbewerb der Länder am unteren 
Ende der Skala austreten, indem sie ihre Wettbewerbsfähigkeit in höher entwickelten 
Marktbereichen verstärken und ihrerseits einfachere Arbeiten auslagern. 
Die in Anlage 22 zusammengestellten Daten lassen erkennen, daß die Reallöhne trotz der 
Verschlechterung der Lage auf dem Arbeitsmarkt und des Rückgangs der Nachfrage an 
Fertigprodukten überall in der Gemeinschaft sehr schnell angestiegen sind - außer in Italien 
und im Vereinigten Königreich. Die Erklärung für diese Erscheinung liegt letzten Endes 
im unvollkommenen Funktionieren des Arbeitsmarkts, insbesondere in der Starrheit der 
Löhne nach unten. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Unterschied zwischen 
der Entwicklung der Reallöhne in der Gemeinschaft und der in den USA, wo sie während 
des gesamten hier betrachteten Zeitraums praktisch unverändert geblieben sind. 
Die im Vergleich zu den USA oder Japan höheren Inflationsraten in der Gemeinschaft 
haben die Nominallöhne entsprechend schneller steigen lassen. Andererseits könnten die 
Abwertungen einiger Währungen nach September 1992 eine wichtige Rolle im Sinne einer 
Wiederannäherung der Steigerungsraten bei den Lohnkosten spielen. 
Die von den Unternehmen zu tragenden Soziallasten bewegen sich innerhalb der Gemein­
schaft auf sehr unterschiedlicher Höhe (Anlage 23). Eine Senkung der Soziallasten in 
einigen Ländern könnte zwar zu einer Angleichung der Lohnkosten beitragen, eine nach­
haltige Lösung der von diesem Faktor ausgehenden Probleme der Wettbewerbsfähigkeit 
müßte aber auf einem wesentlich weiter gespannten Maßnahmenpaket aufbauen. 
4.3. Die Produktivität des Kapitals 
Die Produktivität des Produktionsapparats ist ein Schlüsselfaktor der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit. Im Textilsektor sind es die verbrauchsfernen Bereiche (Spinnerei, 
Weberei), die innerhalb der Branche eine relativ hohe Kapitalintensität aufweisen^), und 
(4) Innerhalb der gesamten verarbeitenden Industrie gehören die verbrauchsfernen 
Textilsektoren jedoch nur zu den durchschnittlich kapitalintensiven Bereichen. 
-25-
deren Wettbewerbsfähigkeit folglich auch am meisten von der Produktivität des eingesetz­
ten Kapitals abhängt. Diese wiederum ist abhängig von zwei Faktoren: 
a) der "Modernität" der Produktionsanlagen, die sich aus der Art und dem Tempo 
bzw. der relativen Höhe der produktiven Investitionen ergibt; 
b) der Intensität der Anlagennutzung, die im wesentlichen abhängig ist von der 
Organisation der Produktionssysteme sowie von institutionell und kulturell 
bedingten Beschränkungen im Einsatz von Arbeitskräften. 
a) Produktionsanlagen und Investitionen 
Die die verbrauchsfernen, vorgelagerten Produktionsstufen der Textilbranche haben in den 
80er Jahren eine echte technologische Revolution erlebt, die eine spürbare Steigerung der 
Arbeitsproduktivität ermöglichte. Im Bereich der Baumwollspinnerei und -Weberei kann 
bei Einsatz der derzeit leistungsfähigsten Anlagen - Spindelloser Spinnmaschinen (Open 
End Rotors) bzw. schiffchenloser Webstühle - der Investitionswert je Arbeitsplatz bis zu 
3 Mio ECU erreichen. 
Die Anlagen 24 und 25 geben einen Überblick über den Umfang der installierten Anlagen 
und der diesen gegenüberstehenden Neuinvestitionen seit 1983. 
Der Anteil der EG an der weltweiten Beschaffung von Baumwollspinnerei- und -weberei-
ausrüstungen der letzten 10 Jahre betrug 10 bzw. 25%. Diese Prozentsätze liegen doppelt 
so hoch wie die Anteile der Gemeinschaft an der weltweit installierten Kapazität, was auf 
einen sehr hohen Modernitätsgrad der Anlagen schließen läßt. 
Im weltweiten Maßstab ist ein stark zyklischer Verlauf der Investitionen zu erkennen. Auf 
eine Periode ausgeprägten Wachstums in allen geographischen Regionen (von 1983 bis 
1988) folgte ein deutlicher Rückgang, der nur die asiatischen Länder aussparte, wo es 
lediglich eine mäßige Abschwächung im Spinnereibereich gab, während im Webereisektor 
der Aufbau erheblicher neuer Kapazitäten fortgesetzt wurde. 
1992 haben die Ausrüstungskäufe für die Wollindustrie und die Baumwollweberei in den 
meisten Regionen wieder angezogen; im Bereich der Baumwollspinnerei gab es dagegen 
einen starken Rückgang, der auch Asien erfaßte. Die Gemeinschaft ist 1992 im Baumwoll­
bereich (außer bei Open-End-Maschinen) gegenüber ihren Hauptwettbewerbern etwas 
zurückgefallen. 
In der Gemeinschaft ist nach Jahren starken Investitionsdrucks seit 1990 eine Abschwä­
chung festzustellen, die im wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen ist: 
i) das Ansteigen der Zinssätze: die Zinsdifferenz gegenüber den USA und Japan ist 
inzwischen sehr erheblich geworden (Anlage 26), wodurch der traditionelle 
Nachteil der höheren Kapitalkosten der europäischen Industrie noch verstärkt 
wurde; 
ii) eine spürbare Verschlechterung der Rentabilitätsaussichten als Folge des seit 1991 
eingetretenen Nachfragerückgangs und des Verlusts von Absatzmärkten; 
-26-
iii) ein zyklisches Element, das damit zusammenhängt, daß es nach der Technologie­
welle der 80er Jahre im Zuge der Automatisierung und der Einführung der 
rechnergestützten Fertigung derzeit an neuen technischen Anstößen fehlt. 
Die für die Modernität der Anlagen (das Verhältnis der Anlagenkäufe während der letzten 
zehn Jahre zum Wert der installierten Anlagen) ermittelten Werte bestätigen, daß die 
Industrie der Gemeinschaft trotz der in letzter Zeit eingetretenen Abschwächung der 
Investitionsrate sowohl im Woll- als auch im Baumwollbereich nach wie vor eine der 
modernsten der Welt ist. 
Die Analyse nach Mitgliedstaaten (Anlage 27 und 28) zeigt jedoch, daß es innerhalb der 
Gemeinschaft sehr erhebliche Unterschiede gibt, und zwar nicht nur hinsichtlich der 
Modernität der Anlagen, sondern auch beim Investitionswert je Arbeitsplatz. 
b) Die Intensität der Anlagennutzung 
In der Regel nutzen die Produzenten in der Gemeinschaft ihre Produktionsanlagen weniger 
intensiv als ihre Wettbewerber in den Drittländern. So laufen z.B. Spinnerei- und 
Webereianlagen in Taiwan 97,2% ihrer theoretisch möglichen Nutzungszeit, und in den 
USA liegt die Nutzungsquote bei 84%, während sie in der Gemeinschaft im Durchschnitt 
nicht über 76% hinauskommt. 
Diese Diskrepanz ist Ausdruck der in Europa herrschenden und im Vergleich zu anderen 
Ländern, insbesondere den USA, Japan und den meisten Schwellenländern starreren 
Praktiken der Arbeitsorganisation und der generell kürzeren Arbeitszeiten (Anlage 29). 
Diese Umstände sind jedenfalls als Wettbewerbsnachteil der europäischen Industrie 
erkannt, und so ist in den letzten fünf Jahren in praktisch allen Mitgliedsländern der 
Gemeinschaft eine Tendenz zu intensiverer Nutzung der Produktionsanlagen festzustellen, 
ohne dabei die individuellen Arbeitszeiten zu verlängern. Letztere wurden außer in 
Spanien, Portugal und Griechenland sogar noch weiter verkürzt. 
Diese Bestrebungen stehen im Zusammenhang mit der Einführung neuer Organisation­
systeme, die eine erhöhte Flexibilität der Arbeit ermöglichen und zudem die Rüstzeiten 
zwischen aufeinanderfolgenden Produktionsprogrammen reduzieren. 
4.4. Die Arbeitsproduktivität 
Die rechnerische Produktivität der Arbeit, d.h. die Wertschöpfung je Mitarbeiter, hat sich 
in der gesamten Branche durchschnittlich um 3,2%/Jahr erhöht. 
Diese trotz des Rückgangs der Produktion positive Entwicklung ist jedoch in Anbetracht 
des starken Arbeitsplatzabbaus in der Branche und der dabei zu beobachtenden Tendenz, 
-27-
sich innerhalb der Gemeinschaft auf Aktivitäten hoher Wertschöpfung zu konzentrieren, 
keineswegs überraschend. 
Außerdem gibt es auch innerhalb der Gemeinschaft noch erhebliche Unterschiede in der 
Produktivität, in denen sich die Unterschiede im Lohnniveau und in der Investitionsdichte 
niederschlagen (Anlage 30). In den Ländern mit dem höchsten Lohnniveau verläuft der 
Prozeß der Umstrukturierung des Produktionsapparats am schnellsten, zumal man hier 
naturgemäß bestrebt ist, den lohnmäßigen Wettbewerbsnachteil zumindest zum Teil durch 
steigende Produktivität zu kompensieren. 
Ein hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit entscheidender Aspekt liegt im internationalen 
Vergleich der durchschnittlichen realen Produktivität der in vergleichbaren Berufen 
eingesetzten Arbeitskräfte, 
Die aus Anlage 31 ersichtlichen Werte (in Form einer auf der Grundlage von Sachver­
ständigengutachten erarbeiteten Produktivitätsindexreihe(3)) zeigen, daß der Vorsprung, 
den einige EG-Länder in dieser Hinsicht besitzen, nicht ausreicht, um ihre höheren 
Lohnkosten aufzuwiegen. Die Länder der Gemeinschaft haben somit bei den Lohn­
stückkosten einen sehr deutlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber den Drittländern (mit 
Ausnahme von Japan im Bereich Spinnerei und Weberei) (Anlage 32). 
Die zunehmende Verwässerung von Produktivitätsvorteilen ergibt sich z.T. aus der 
Tatsache, daß die internationale Verbreitung von Informationen überproduktionstechnische 
Neuerungen außerordentlich schnell erfolgt. Manche Drittländer haben in den letzten 
Jahren ebenfalls hochleistungsfähige Produktionsanlagen angeschafft und dabei u.U. sogar 
ein höheres Investitionstempo vorgelegt als die Gemeinschaft. 
Eine überlegene Arbeitsproduktivität kann also nicht allein durch die relative Modernität 
der Anlagen gesichert werden. Sie ist gleichermaßen abhängig von der Dynamik der 
industriellen Organisation und der Qualität der menschlischen Ressourcen. 
In Wirtschaftszweigen, in denen Größenvorteile weniger bedeutend sind, bilden die kleinen 
und mittleren Unternehmen dank ihrer elastischen Anpassung an Veränderungen und gerin­
gerer Fixkosten einen dynamischen Faktor, der die Produktivität begünstigt. Eine kürzlich 
veröffentlichte Studie(6) kommt zu dem Ergebnis, daß die KMU in den meisten Mit­
gliedstaaten hinsichtlich der Produktivität an der Spitze liegen: im Bekleidungssektor findet 
man dieser Studie zufolge die besten Produktivitätswerte in mittelgroßen Unternehmen (mit 
100-200 Beschäftigten), während im Strickwarenbereich und in der einfachen Konfektion 
Klein- und Kleinstbetriebe die höchste Produktivität je Arbeitsplatz aufweisen. 
In den 80er Jahren ging die vorherrschende Tendenz in der Textil- und Bekleidungs­
industrie aller EG-Länder in Richtung auf eine Verringerung der Unternehmens- und 
Betriebsgrößen - insbesondere im Produktionsbereich. Im Jahr 1988 beschäftigten die 
kleinen und mittleren Unternehmen des Textil- und Bekleidungssektors 41 bzw. 57% der 
O Quelle: Werner International. 
O Comitextil: "Struktur der Textil- und Bekleidungsindustrie in Europa: die Rolle der 
Klein- und Kleinstunternehmen", Bulletin 1993/94. 
-28-
in den beiden Teilbereichen insgesamt tätigen Arbeitskräfte und sie erwirtschafteten 47% 
der Gesamtumsätze. Diese Kategorie von Unternehmen, die in der Industriestruktur der 
Gemeinschaft stärker vertreten ist als in den Drittländern (was z.B. für die USA ebenso 
gilt wie für die Schwellenländer), ist jedoch besonders empfindlich für Auslagerungs­
strategien und die mit diesen tendenziell verknüpfte Zerstörung der Örtlichen Zuliefernetze. 
4.5. Die menschlichen Ressourcen 
Die menschüschen Ressourcen und die Qualifikation der Arbeitskräfte sind die wesentli­
chen Voraussetzungen für einen Zuwachs an Produktivität und Flexibilität - für die 
Volkswirtschaften ebenso wie für die einzelnen Unternehmen. Die gleichen Faktoren 
können sich im Fall unzureichender oder ungeeigneter Qualifikationen auch als mächtige 
Hindernisse bei der Einführung technologischer Neuerungen oder neuer Produktions- oder 
Orgnisationsmethoden erweisen. 
Man ist heute allgemein der Ansicht, daß die Vorteile der Gemeinschaft in der Wett­
bewerbsfähigkeit gegenüber den Drittländern eher in der höheren Qualität ihrer mensch­
lichen Ressourcen liegen als in der Modernität des Produktionsapparats. Eine Analyse 
dieser Situation auf regionaler Ebene läßt allerdings innerhalb der Gemeinschaft sehr 
erhebliche Unterschiede erkennen - sowohl hinsichtlich der Ausbildung und Führung der 
Arbeitskräfte als auch im Wissen um diese Problematik. 
Außerdem stellen sich heute eine ganze Reihe ernsthafter Probleme und Herausforderun­
gen, auf die Arbeitgeber und Gewerkschaften bemüht sind, im Rahmen des Sozialdialogs 
angemessene Antworten zu finden. Wenn auch die Informationen über den Ausbildungs­
bedarf insbesondere im Konfektionsbereich noch unzureichend sind, so läßt sich doch 
schon klar erkennen, daß.. 
a) es vielfach an einem angemessenen Ausbildungsangebot fehlt, das den durch die 
industriellen Veränderungen bedingten neuen Anforderungen gerecht wird: 
die neuen Produktionstechniken erfordern erhebliche Anstrengungen im 
Sinne einer ständigen Weiterbildung; 
die Reorganisation der Produktions- und Vertriebssysteme verlangt neue 
Qualifikationen; 
die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit erfolgt über eine Intensivierung der 
Bemühungen um Flexibilität, Zuverlässigkeit, Qualität und Know-how; sie 
erfordert u.a. die Integration der auf allen Führungsebenen vorhandenen 
Fähigkeiten, wobei viele dieser Kompetenzen "horizontaler'' Natur sind. 
b) die mangelnde Attraktivität der Branche die Anwerbung bestimmter Qualifikationen 
erschwert. 
c) der hohe Frauenanteil (78% der Beschäftigten im Bekleidungssektor) und die 
großen regionalen Unterschiede in der Berufsausbildung die Branche besonders 
(6) 
-29-
krisenanfallig machen; eine bessere Verbreitung von Kenntnissen und Erfahrungen 
ist offenbar unerläßlich. 
d) die umfangreichen Freisetzungen von Arbeitskräften horizontal angelegte Aus­
bildungsaktionen erfordern. 
Die Qualifikation der Arbeitskräfte ist demnach als ein wesentliches Element der 
Anpassung und Flexibilität und in zunehmendem Maße sogar als Bedingung für den 
Zugang zum Arbeitsmarkt anzusehen. 
4.6. Die Rohstoff-r Energie- und Umweltkosten 
Bei den (in Dollar ausgedrückten) Rohmaterialpreisen hat sich seit 1990 eine stark 
rückläufige Tendenz entwickelt, die jedoch die Wettbewerbsposition der europäischen 
Produzenten nicht verbessert hat, da sie ihren Konkurrenten ebenfalls zugutegekommen 
ist. Die Tendenz zur Aufwertung der meisten EG-Währungen gegenüber dem Dollar hat 
dagegen insbesondere den in den verbrauchsferneren Bereichen tätigen Produzenten in der 
Gemeinschaft gegenüber ihren Konkurrenten aus der Dollarzone (oder aus Ländern, deren 
Währungen abgewertet wurden) einen gewissen Wettbewerbsvorteil gebracht. 
Trotz des "Commodity"-Charakters der auf dem Weltmarkt gehandelten Synthetikfasern 
und der Baumwolle ist festzustellen, daß bestimmte Produzenten z.T. deutlich niedrigere 
Preise zahlen. Das gilt insbesondere für Polyester in Taiwan und für Baumwolle in 
Pakistan und Indien, und die genannten Länder sind dieserhalb auch schon mehrfach 
beschuldigt wurden, eine Politik des "double pricing" zu praktizieren. 
Die Kosten der Elektroenergie haben auf die verschiedenen Zweige der Branche unter­
schiedlich starken Einfluß, am bedeutendsten sind sie für den Veredelungsbereich. Bei 
diesen Kosten zeigen sich erhebliche Unterschiede, nicht nur gegenüber bestimmten 
Drittländern (insbesondere den USA, wo die Energiepreise wesentlich niedriger liegen), 
sondern auch innerhalb der Gemeinschaft. Die italienischen, spanischen und portugiesi­
schen Produzenten müssen z.B. Energiepreise bezahlen, die doppelt so hoch liegen wie die 
entsprechenden Tarife in Frankreich oder den Niederlanden. Die Verwirklichung des 
einheitlichen Energiemarkts sollte dazu beitragen, die derzeit existierenden Unterschiede 
abzubauen und das Durchschnittsniveau der Energiekosten in der Gemeinschaft zu senken. 
Die Kosten, die sich aus der Einhaltung der nationalen Umweltschutzvorschriften ergeben, 
machen bereits einen beachtlichen Teil der Gesamtkosten aus, insbesondere in den 
Bereichen Färberei und Appretur. So liegen diese Kosten z.B. in Deutschland bereits bei 
9,2% und in den meisten anderen EG-Ländern bei fast 5% der Gesamtkosten (Anlage 32). 
Aus der neuen Umweltschutzpolitik könnte sich eine gewisse Angleichung ergeben. In den 
meisten Entwicklungsländern sowie in den Ländern Mittel- und Osteuropas sind derartige 
Kosten dagegen praktisch vernachlässigbar. 
30-
4.7. Die "komplexen" Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit 
Neben den quantitativen Faktoren sind im Zusammenhang mit der internationalen Arbeits­
teilung noch zwei weitere Kategorien von Faktoren zu berücksichtigen, die gegebenenfalls 
zugunsten einer Fortführung bestimmter Aktivitäten in der Gemeinschaft sprechen: 
im ersten Fall geht es um eine Reihe von Hemmnissen bei der Internationalisierung 
der Produktion, die sich im wesentlichen darin äußern, daß den Abnehmern 
zusätzliche Kosten und Risiken entstehen; 
bei der anderen Kategorie handelt es sich um sogenannte "komplexe" Faktoren der 
Wettbewerbsfähigkeit, d.h. für den Erfolg ausschlaggebende aber schwer quantifi­
zierbare Effekte, die den rein kostenmäßigen Wettbewerbsnachteil örtlicher 
Lieferanten möglicherweise zum guten Teil aufwiegen können. 
a) Als zusätzliche Kosten, die bei der Internationalisierung, d.h. bei Zulieferungen 
aus Drittländern (als Direkt-"Sourcing" oder im Veredelungsverkehr) anfallen, 
werden insbesondere die folgenden genanntf): 
Transportkosten; 
Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Zollabfertigung; 
Kosten der Absicherung gegen eine Aufwertung des Dollars (Erwerb von 
"currency options"); 
Akkreditivkosten; 
Finanzierungskosten (wegen der von außereuropäischen Lieferanten im 
allgemeinen verlangten kürzeren Zahlungsziele); 
Kosten der Qualitätskontrolle (soweit hierfür ein SpezialUnternehmen 
eingeschaltet werden muß). 
Bei Berücksichtigung aller dieser "Transaktionskosten" ergibt sich nach dem 
Inkrafttreten des Binnenmarkts, d.h. seit dem 1.Januar 1993 für die in der 
Gemeinschaft operierenden Produzenten neben den Zöllen und Einfuhrquoten ein 
zusätzlicher Wettbewerbsvorteil, der gegenüber Wettbewerbern aus nahegelegenen 
Drittländern auf 7% und gegenüber Lieferanten aus weiter entfernten Ländern 11 % 
geschätzt wird. 
O Institut Français de la Mode (IFM) : " A comparative analysis of finished textile and 
clothing products - imported vs. European manufactured items", 1992. 
-31 -
Außer den Transaktionskosten sind aber auch noch die Risiken zu bedenken, die 
bei Zulieferungen von außerhalb der Gemeinschaft auftreten und die zusammen­
hängen mit.. 
einer möglichen Verschlechterung der Qualität als Folge eines zu schnellen 
Lieferantenwechsels; 
dem Abfluß von Know-how an das zuliefernde Unternehmen bzw. an 
Wettbewerber, die ebenfalls Abnehmer dieses Zulieferers sind; 
den zusätzlichen Kosten oder gar der Unmöglichkeit der Lieferung wegen 
Schwierigkeiten bei den Importquoten; 
dem Verlust von Netzen spezifischer Kenntnisse auf einem traditionellen 
europäischen Markt. 
b) Von den sog. "komplexen" Faktoren der Wettbewerbsfähigkeit werden seitens der 
Unternehmen die folgenden am häufigsten genannt: 
der Entwicklungsstand und die Qualität des Produkts; 
die (finanzielle und operative) Zuverlässigkeit der Zulieferer; 
die Fähigkeit, kleine Aufträge auszuführen ("short circuit", "just-in-time"); 
die örtliche Verfügbarkeit qualitativ geeigneter Garne oder Gewebe; 
das technische Können; 
die Flexibilität der Produktion; 
die Lieferzeit; 
die Möglichkeit der Wiederholung des Auftrags. 
Zu allen diesen Kriterien wird festgestellt, daß die europäischen Lieferanten ihren 
Abnehmern im Vergleich zu ihren außerhalb der Gemeinschaft ansässigen 
Wettbewerbern im allgemeinen bessere Bedingungen bieten. 
Nach den in Anlage 33 zusammengestellten Fakten ist klar, daß die asiatischen 
Länder zwar recht beachtliche Rentabilitätsmargen bieten, aber offensichtlich nicht 
in der Lage sind, die Anforderungen einer auf schneller Reaktion beruhenden 
Versorgung ("just-in-time") oder einer hohen oder mittleren Qualitätsstufe zu 
erfüllen. Ihr Wettbewerbsvorteil liegt somit eher in der Herstellung relativ ein­
facher, standardisierter Basisprodukte, so wie man sie im Bereich der Hauswäsche, 
der einfachen Konfektion, der Garne und Gewebe oder auch bei Bekleidungs­
produkten der unteren Preisklassen findet. Die Länder des Mittelmeerraums und 
Osteuropas bieten dagegen besonders im Bekleidungssektor nach wie vor günstige 
Bedingungen sowohl hinsichtlich der Rentabilität als auch der qualitativen Kriterien. 
-32-
Auffallend ist schließlich die gute Position der Schwellenländer in bezug auf 
Qualität und technisches Können, die sie schon in naher Zukunft in die Lage 
versetzen könnte, im Wettbewerb um den Markt für Produkte der höheren Preis­
klassen eine günstigere Position zu erringen. In der Praxis der (auf Mengenbasis 
beruhenden) Quotensysteme findet man diese Tendenz insofern bestätigt, als diese 
Systeme den Produzenten innerhalb der einzelnen Kategorien die Möglichkeit zu 
einem "upgrading" der Produkte bieten. 
4.8. Verzerrungen des internationalen Wettbewerbs 
Der Weltmarkt für die Produkte der Textil- und Bekleidungsindustrie ist gekennzeichnet 
durch eine äußerst weite Verbreitung von Wettbewerbsverzerrungen aller Art. Es gibt nur 
wenige Länder, die von sich behaupten können, daß sie keine der vielfaltigen Formen des 
Protektionismus oder der direkten Exportförderung praktizieren. 
Auch die Europäische Gemeinschaft schützt sich durch Zölle und die mit den Haupt­
exportländern bilateral ausgehandelten Importquoten. Die von der Gemeinschaft im 
Textilbereich angewandten Zollsätze gehören zu den niedrigsten in der Welt; in Anwen­
dung des Allgemeinen Präferenzsystems (APS)(*) und zahlreicher Einzel-Präferenzab­
kommen unterliegen sie zudem einer Vielzahl von ständigen oder zeitlich begrenzten 
Ausnahmeregelungen. Die in den letzten Jahren zu beobachtende schnelle Zunahme der 
Einfuhren gibt Anlaß zu der Frage, wer die eigentlichen Nutznießer dieses Systems sind 
und ob seine Beibehaltung im Textilbereich angebracht ist. 
Die von vielen Drittländern und insbesondere von den Entwicklungs- und Schwellenlän­
dern errichteten tarifaren und nichttarifaren Handeishemmnisse wirken verzerrend auf den 
Warenaustausch und bedeuten eine erhebliche Benachteiligung der Hersteller bzw. 
Exporteure der Gemeinschaft. Die z.T.prohibitive Höhe derartiger Hemmnisse oder deren 
willkürliche Anwendung macht den Zugang zu den betreffenden Märkten in den meisten 
Fällen so gut wie unmöglich. 
Die Importzölle betragen vor allem in asiatischen Ländern und in Südamerika oft bis zu 
100% des Warenwerts. In den meisten Fällen steigen die Zollsätze mit dem Verar­
beitungsgrad des Produkts, wodurch bei Artikeln hoher Wertschöpfung (Bekleidung) die 
örtliche Fertigung begünstigt werden soll. Einige Länder wie z.B. die Philippinen, Taiwan 
oder Südkorea haben ihre Zollsätze gesenkt, mangels einer Konsolidierung nach den 
Regeln des GATT können sie diese aber je nach den politischen Erfordernissen jederzeit 
wieder anheben. Im Vergleich zu anderen Industriezweigen ist der Textil- und Beklei­
dungssektor einer der am stärksten geschützen Bereiche. Das liegt an der großen 
Bedeutung der örtlichen Industrien für die gesamte Wirtschaftsstruktur, die ihnen einen 
großen Einfluß auf die Regierungen und Behörden verleiht. In zahlreichen asiatischen 
(8) Die USA haben den Textil- und Bekleidungssektor von der Anwendung des APS 
ausgenommen. 
-33-
Ländern (Indien, Pakistan, Indonesien, China) wird der Textil- und Bekleidungsindustrie 
strategische Bedeutung beigemessen - auch als Devisenquelle. 
Auch die USA als wichtigster Exportmarkt der Gemeinschaft im Textilbereich und der 
drittgrößter im Bekleidungssektor haben relativ hohe Einfuhrzölle, mit Spitzensätzen - vor 
allem bei Wollstoffen und Bekleidung - über 15% und bis zu 42%. Die Kommission 
erwartet, daß die USA in vertragsgemäßer Umsetzung der in Tokio getroffenen Verein­
barungen diese Spitzensätze deutlich senken werden. 
Zu den am häufigsten anzutreffenden nichttarifaren Hemmnissen gehören Einfuhrverbote, 
Devisenkontrollen und geschlossene örtliche Vertriebssysteme. Der den einheimischen 
Produzenten gewährte Schutz auf dem Inlandsmarkt ermöglicht es diesen normalerweise, 
im Inland höhere als die auf dem internationalen Markt herrschenden Preise zu erzielen. 
Zur künstlichen Stützung der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Exporte bedient man sich 
im allgemeinen der folgenden Praktiken: 
Subventionen (auf Produktionsebene oder direkte Exportbeihilfen); 
"Dumping" (hauptsächlich in den vorgelagerten Bereichen anzutreffen); 
"Double pricing" (bei Rohmaterialien). 
Eine weitere Form der Wettbewerbsverzerrung liegt in der Nachahmung von Gebrauchs­
und Geschmacksmustern. Diese in vielen Drittländern weitverbreitete Praxis, die den 
rechtmäßigen Eigentümern die Möglichkeit nimmt, die betreffenden Marken oder Inno­
vationen kommerziell zu nutzen, richtet sich insbesondere gegen die Interessen der 
europäischen Produzenten, die ansonsten bei Markenartikeln echte Wettbewerbsvorteile 
haben. 
Insgesamt erweisen sich sich die heute im Textil- und Bekleidungsbereich anzutreffenden 
politischen Maßnahmen und kommerziellen Praktiken eindeutig als gegen die Interessen 
der Industrie der Gemeinschaft gerichtet, die in ihnen zurecht einen der Hauptfaktoren für 
ihren Verlust an Wettbewerbsfähigkeit sehen. Die Einbeziehung des Textil- und Beklei­
dungssektors in die Disziplin des GATT könnte dazu beitragen, ein international 
ausgewogeneres Umfeld zu schaffen. 
-34-
5. DIE STRATEGIEN DER UNTERNEHMEN 
IM TEXTIL- UND BEKLEIDUNGSSEKTOR 
5.1. Die Unternehmen der Textil- und Bekleidungsbranche sehen sich seit zwei 
Jahrzehnten mit zwei großen Herausforderungen konfrontiert: 
dem Wettbewerb von Produkten aus Niedriglohnländern; 
dem auf lange Sicht geringen Wachstumspotential des Endverbrauchs. 
Sie waren gezwungen, diesen Herausforderungen durch Neugestaltung ihrer Organisations­
struktur, Einsatz neuer Technologien usw. entgegenzutreten - je nach ihrer Stellung 
innerhalb der Branche und ihrer örtlichen Lage zu unterschiedlichen Zeiten. Die in 
Hochlohnländern wie Deutschland oder den Niederlanden ansässigen Unternehmen der 
Bekleidungsbranche waren die ersten, die von der Entwicklung betroffen waren und 
entsprechend reagieren mußten. Die vorgelagerten Bereiche haben erst später zu reagieren 
begonnen, als Antwort auf ihren wegen der rückläufigen Entwicklung in der Bekleidungs­
branche abnehmenden Inlandsabsatz und den in einigen Entwicklungsländern durch vor Ort 
vorhandene Rohstoffquellen und staatliche Investitionshilfen stimulierten Aufbau integrier­
ter Textil- und Bekleidungsindustrien. Die Notwendigkeit einer Reaktion auf Probleme der 
gleichen Art stellt sich heute ganz offen auch in Ländern wie Portugal oder Griechenland, 
obwohl der Prozeß der Umstrukturierung hier noch kaum eingesetzt hat. 
Die Industrie der Gemeinschaft bietet somit ein sehr uneinheitliches und z.T. sogar 
gegensätzliches Bild. Es bestehen nebeneinander Unternehmen, die sich in den ver­
schiedenen aufeinanderfolgenden Stadien der Umstrukturierung befinden - wobei sich die 
letzteren jedoch schon in großen Zügen identifizieren lassen. Tatsächlich kann man in der 
europäischen Textilbranche vier strategische Hauptströmungen ausmachen: 
i) Modernisierung der Produktionsanlagen; 
ii) Auslagerung der Produktion in Niedriglohnländer; 
iii) Spezialisierung auf bestimmte Märkte oder Produkte, nach Maßgabe bewußt 
entwickelter, spezifischer Produktstrategien; 
iv) Änderung der organisatorischen Strukturen mit dem Ziel größerer Flexibilität und 
zur leichteren Durchführung von Globalisierungsstrategien. 
Diese vier Richtungen der Umstrukturierung sind miteinander keineswegs unvereinbar, und 
in den Strategien der einzelnen Unternehmen finden sich oft Kombinationen dieser 
Elemente. 
-35-
5.2. Die Textilindustrie hat eine bedeutende technische Modernisierung erfahren: bei 
der Automatisierung hat es beachtliche Fortschritte gegeben, die zu Einsparungen an 
Arbeitskosten und zugleich zu einer weitgehenden Umgestaltung der Produktionssysteme 
geführt haben. Vor allem in den Bereichen Spinnerei und Weberei ist die Produktion 
wesentlich kapitalintensiver geworden. 
Diese technologischen Veränderungen haben nach dem Urteil mancher Beobachter sogar 
eine gewisse Tendenzwende in der Verteilung der komparativen Vorteile zugunsten der in 
der höherentwickelten Industrieländern eingeleitet. Letztere könnten tatsächlich von dem 
Umstand profitieren, daß sie (insbesondere dank ihrer Integration in Ansammlungen 
einschlägiger Anlagen- und Ausrüstungsunternehmen) einen direkteren Zugang zu 
technologischen Neuerungen und zu einem Reservoir höher qualifizierter Arbeitskräfte 
haben. 
Damit sich neue Wettbewerbsvorteile dieser Art in einem ausgewogeneren Handelsverkehr 
niederschlagen können, müssen jedoch noch einige andere Faktoren hinzukommen (z.B. 
günstigere Wechselkurse, gerechtere Bedingungen im internationalen Handel, größere 
Flexibilität in der Beschäftigung). 
Der Bekleidungssektor profitiert ebenfalls von den technischen Neuerungen (insbesondere 
der Einführung von CAD-CAM-Verfahren), hat aber doch seinen Charakter eines arbeits­
intensiven Produktionszweigs behalten - was vor allem für die Montage und Fertigbearbei­
tung von Konfektionsteilen gilt. Aus diesem Grunde ist es hier wesentlich schwieriger, die 
von den Löhnen herrührenden Nachteile durch Modernisierung des Produktionsapparats 
zu mildern. 
5.3. Die Strategie der Auslagerung der Produktion ist von den Bekleidungsunternehmen 
in Form des internationalen Zuliefer- bzw. Veredelungsgeschäfts entwickelt wordenO' 
die in den Niedriglohnländern ansässigen Betriebe erhalten Stoffe oder halbfertige 
Kleidungsstücke angeliefert; nach Ausführung einfacher, aber im allgemeinen hochgradig 
arbeitsintensiver Konfektionsarbeiten (Zusammenfügen, Endbearbeitung) wird das Fertig­
produkt an das auftraggebende Unternehmen zurückgesandt. 
Diese Strategie geht einher mit einer mehr oder weniger weitgehenden Ausschaltung der 
urspünglich vorhandenen Produktionseinheiten, von denen heute nur noch ein Teil (mit 
stark reduziertem Personal) existiert, den man für Aktivitäten hoher Wertschöpfung oder 
für Arbeiten strategischer Bedeutung einsetzt, wie z.B. Produktentwicklung, Qualitäts­
kontrolle, Kleinserienfertigung oder Kundendienstarbeiten. In anderen Fällen (besonders 
häufig in Frankreich und Italien) führt die Auslagerung zu einer Ausdünnung der örtlichen 
Zulieferernetze, die den Unternehmen bisher zu größerer Flexibilität und besserer 
Kostenkontrolle verholten haben(10). In einigen Niedriglohnregionen Portugals oder 
Griechenlands ist festzustellen, daß traditionell für Auftraggeber aus anderen Ländern der 
0 Wegen der relativ geringen Bedeutung von Technologie und Kapital sind Direkt­
investition in diesem Sektor kaum anzutreffen. 
(,0) Die Zahl der Arbeitsplätze in Zulieferbetrieben innerhalb der Gemeinschaft wird 
auf etwa 500.000 geschätzt. 
-36-
Gemeinschaft arbeitende Zulieferer durch Produzenten in Ländern mit noch niedrigeren 
Löhnen (im Maghreb oder in den Ländern Mittel- und Osteuropas) ersetzt werden. 
Nach einer kürzlich bei mehr als zweihundert mit Zulieferern arbeitenden großen und 
mittleren Unternehmen durchgeführten Repräsentativumfrage hat der Anteil der unter ihrer 
Kontrolle ausgelagerten Produktion am Wert ihrer Eigenproduktion in der Zeit von 1988 
bis 1992 von 30% auf 40% zugenommen(n). Aus der gleichen Umfrage ist zu 
sehließen, daß sich diese Tendenz in den nächsten Jahren fortsetzen wird, und zwar in dem 
Maße, wie die verbesserten Geschäftsergebnisse der auf diese Weise operierenden 
Unternehmen deren Wettbewerber veranlassen werden, ihrem Beispiel zu folgen. 
Während es bei der Auslagerung anfänglich allein um große Serien und relativ einfache 
Produkte ging, gewinnt sie in letzter Zeit auch in anderen Bereichen an Boden, bei 
kleineren Serien und komplexeren Produkten. Die Entwicklung der Auslagerungstrategie 
im Bekleidungssektor wird von einer Reihe von Faktoren begünstigt: der immer größer 
werdenden Lohnspanne, den Auswirkungen der stürmischen Entwicklung des Telekom­
munikationswesens, dem in einem rezessiven Markt andauernden starken Druck auf die 
Produktionskosten und dem zunehmenden direkten Engagement von Handelsketten im 
produktiven Bereich. 
In den anderen Teilbereichen der Branche nimmt die Auslagerung ebenfalls zu, wenn auch 
in bescheideneren Proportionen. Abgesehen von Zuliefer- bzw. Veredelungsverträgen und 
Direkteinkäufen von Fertigstoffen oder Rohgeweben erfolgt sie zumeist in Form von 
Direktinvestitionen. Dabei geht es den Unternehmen nicht nur um den Vorteil niedriger 
Löhne, sondern auch um die Ansiedlung in derzeit für Importe geschlossenen Märkten, 
um den örtlichen Bedarf und den der dorthin ausgelagerten Bekleidungsproduktion decken 
zu können, und schließlich in manchen Fällen auch darum, gewissen als allzu belastend 
empfundenen Umweltschutzauflagen auszuweichen. 
Die EG-Regelungen für den passiven Veredelungsverkehr sollen dafür sorgen, daß der 
Gemeinschaft in den vorgelagerten Bereichen der Textilindustrie ein beachtlicher Bestand 
an Kapazitäten erhalten bleibt und allzu abrupte Veränderungen in der Industriestruktur der 
Gemeinschaft vermieden werden. Um in den Genuß von Vorzugszöllen zu gelangen oder 
eine zusätzliche Einfuhrquote zu erlangen, muß ein Gemeinschaftsunternehmen, das 
passiven Veredelungsverkehr betreibt, im Prinzip nachweisen, daß die verwendeten Stoffe 
oder Rohgewebe aus der Gemeinschaft stammen. Die fortschreitende Liberalisierung des 
Handels mit den im passiven Veredelungsverkehr besonders stark engagierten Ländern 
(den sog. "Präferenzländern" und den Ländern Mittel- und Osteuropas) könnte allerdings 
in Zukunft zu einer Einschränkung der lenkenden Rolle dieser Regelungen führen. 
5.4. Die produktmäßige Differenzierung erfolgt durch.. 
Generalisierung des Modeeffekts, der die Verbraucher in jeder neuen Saison zu 
zusätzlichen Käufen veranlassen soll; 
(") Schaeffer, "Outward Processing Trade in the EC Clothing Industry", OETH, 1993. 
In dieser Studie werden zu den Zielländern der Auslagerung auch die Niedriglohn­
länder der Gemeinschaft gezählt. 
(7) 
-37-
Segmentierung der Märkte in Qualitäts- und Preisklassen; 
Reaktion auf neue soziale, umweltbedingte und industrielle Anforderungen. 
Die Differenzierung dient also nicht allein der Stimulierung der Endnachfrage, sie soll 
auch dazu beitragen, die Preiselastizität der Nachfrage einzuschränken und damit 
denjenigen Unternehmen, denen es gelingt, in moderelevanten Marktnischen eine führende 
Position einzunehmen, bessere Gewinnspannen zu sichern. Sie setzt voraus, daß sich die 
Unternehmen fur einen bestimmten, ihrem Markenimage entsprechenden Markttyp ent­
scheiden. 
Die Strategie der Differenzierung eignet sich vor allem für mittlere bis große Produzenten 
des Bekleidungssektors, die sich auf ein Netz ortsansässiger Zulieferer stützen können und 
in der Lage sind, sich schnell an Tendenzänderungen im Verbrauch anzupassen. Die 
Differenzierung ist aber keineswegs die einzige Lösung, zumal die in der Gemeinschaft 
operierenden Hersteller bzw. Handelsunternehmen durch Auslagerung der Produktion die 
Möglichkeit haben, auch mit nichtdifferenzierten Mengenstrategien zum Erfolg zu 
kommen. Die Entwicklungen letzten Zeit scheinen übrigens die traditionelle Strategie der 
Differenzierung über das Markenimage in Frage zu stellen, während der Preis als 
Kriterium für die Kaufentscheidung des Verbrauchers mehr in den Vordergrund tritt. 
5.5. Im organisatorischen Bereich sind die neuen Strategien darauf gerichtet, die 
Unternehmen in den ertragreicheren Teilbereichen des Wertschöpfungskreislaufs anzusie­
deln und sie zu befähigen, schneller und wirkungsvoller auf Nachfrageschwankungen zu 
reagieren. 
Im Bekleidungssektor repräsentieren die Produktionskosten in vielen Fällen weniger als 
die Hälfte der Verbraucherpreise. Die besten Spannen liegen also im nachgelagerten 
Vertriebsbereich. Die Strategie der "Globalisierung" (d.h. der vertikalen Integration) zielt 
darauf ab, dem Unternehmen innerhalb der Branche dadurch eine bessere Position zu 
verschaffen, daß man unter seinem Dach eine ganze Reihe von Aktivitäten integriert - vom 
"Design" bis zum Einzelhandel - und sich auf dabei auf die Funktionen mit der höchsten 
Wertschöpfung konzentriert. Dieses Integrationsmodell findet man heute sowohl bei den 
Produzenten, die sich in zunehmendem Maße eigene Vertriebsorganisationen angliedern, 
als auch bei Handelsfirmen, die "Rückwärtsintegration" betreiben, um sich eine genau 
ihren Spezifikationen entsprechende Belieferung zu sichern. 
Die Integration der Produktions- und Vertriebsbereiche erleichtert die Einführung 
spezifischer Methoden für schnelle Reaktion ("quick response" oder "short circuit"). 
Die integrierten Unternehmen müssen also flexibel bleiben und insbesondere darauf achten, 
überflüssige Warenbestände bzw. zu lange Reaktionszeiten bei der Neusortimentierung 
ihrer Verkaufsstellen zu vermeiden. 
5.6. Innerhalb der Gemeinschaft überlagern sich diese, verschieden weit fortgeschritte­
nen Strategien, und aus diesem Umstand erklären sich die z.T. sehr gegensätzlichen 
Formen des Wettbewerbs, mit denen sich die Produzenten der Gemeinschaft derzeit 
konfrontiert sehen. Vereinfachend kann man von zwei verschiedenen Wettbewerbstypen 
sprechen: 
-38-
i) Der erste Wettbewerbstyp gilt im wesentlichen für höher entwickelte Produkte, bei 
denen die Hersteller aus der Gemeinschaft dem Wettbewerb der Industrieländer 
sowie bei gewissen Konfektionsartikeln in zunehmendem Maße auch dem der indu­
striellen Schwellenländer gegenüberstehen. In diese Kategorie gehören z.B. 
Bekleidung der oberen Preisklasse, veredelte Gewebe hoher Wertschöpfung oder 
technische Gewebe. Um in diesem Bereich erfolgreich zu sein, müssen die 
Produzenten der Gemeinschaft alle ihre Trümpfe ausspielen: Kreativität, Innova­
tion, Kundendienst, Nähe zu den maßgebenden Verbrauchsmärkten usw. Hier ist 
es vor allem die Fähigkeit zur Differenzierung und Anpassung, die über die 
Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. 
ii) Der zweite Wettbewerbstyp betrifft die verhältnismäßig homogenen Grund­
produkte, wie z.B. Baumwoll- oder Kunstfasergarne, rohe oder gebleichte Gewebe 
sowie einen Großteil der undifferenzierten Haustextilien und Bekleidung der 
unteren und mittleren Preisklassen. Bei diesen Produkten kommt der Wettbewerb 
für die Produzenten der Gemeinschaft aus den Niedriglohnländern. Es handelt sich 
um einen Wettbewerb, der sich im wesentlichen am Preis orientiert - wenn es auch 
letzen Endes das Preis-Qualitäts-Verhältnis ist, das über den Standort der Produk­
tion entscheidet (wobei Elemente wie Lieferzeit, Ausführung usw. mit zu berück­
sichtigen sind). 
Aus diesen beiden Formen des Wettbewerbs ergibt sich eine gewisse "Dualität" zwischen 
modernen und traditionellen Unternehmen, die in der Gemeinschaft nebeneinander exi­
stieren und deren Interessen vielfach in unterschiedliche Richtungen weisen - besonders 
hinsichtlich der Außenhandels- und Wettbewerbspolitik. Die traditionellen Unternehmen 
sind aufgerufen, sich ebenfalls umzustrukturieren, um die Branche insgesamt in die Lage 
zu versetzen, ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. 
-39-
6. DIE INITIATIVEN DER GEMEINSCHAFT 
6.1. Die Handelspolitik 
6.1.1 Das Multifaserabkommen(MFA) und die bilateralen Textilabkommen der EG 
Gemäß dem ihr vom Rat am ö.Oktober 1992 erteilten Verhandlungsauftrag hat die 
Kommission im Dezember 1992 eine Verlängerung des zum Jahresende 1992 auslaufenden 
Multifaserabkommens um ein Jahr ohne Veränderung der darin enthaltenen Bestimmungen 
sowie eine Verlängerung der zu diesem Zeitpunkt bestehenden bilateralen Textilabkommen 
um zwei Jahre (mit, soweit erforderlich, stillschweigender Verlängerung um ein drittes 
Jahr) ausgehandelt. 
Die Textilabkommen der Gemeinschaft im Rahmen des MFA und der sonstigen Präferenz­
vereinbarungen mit anderen Ländern sind das Hauptinstrument der EG-Politik in ihren 
Bemühungen, die europäische Textil- und Bekleidungsindustrie vor marktverzerrenden 
Billigimporten zu schützen und ihr eine Chance zu geben, ihre Wettbewerbsfähigkeit 
wiederzuerlangen. In diesen Abkommen sind verschiedene Möglichkeiten der Konsultation 
mit den Partnerländern vorgesehen, die in der Vergangenheit jedoch nicht immer voll 
ausgeschöpft wurden. 
Der wichtigste Bestandteil der Vereinbarungen sind Einfuhrquoten sowie Bestimmungen 
über deren korrekte Handhabung und über das Aushandeln neuer Mengenbeschränkungen, 
wenn dies in Anbetracht der wirtschaftlichen Lage der Industrie in der Gemeinschaft 
erforderlich wird. 
Da es nach Vollendung des Binnenmarkts nur noch Gemeinschaftsquoten gibt, hat die 
Kommission in Zusammenarbeit mit den auf nationaler Ebene für die Erteilung von Ein­
fuhrlizenzen zuständigen Behörden ein integriertes, rechnergestütztes System für die 
Koordinierung der Verwaltung des Quotensystems (SIGL) geschaffen. Nach einer Über­
gangsperiode mit provisorischen Arrangements ist dieses System nun voll in Betrieb 
genommen worden. 
Eine sinnvolle Anwendung der Sicherungsklausel erfordert neben laufend aktualisierten 
Handelsstatistiken auch regelmäßige Informationen über andere wirtschaftliche Indikatoren. 
Es ist dringend notwendig, daß die Mitgliedstaaten ihre statistischen Berichtsysteme 
verbessern, um innerhalb der vorgegebenen Fristen die benötigtem Daten liefern zu 
können, ohne die die Kommission nicht in der Lage ist, die Textilpolitik der Gemeinschaft 
effizient zu handhaben. Nur mit Hilfe aktueller Informationen ist es der Kommission 
möglich, im Interesse einer den Bedingungen des einheitlichen Binnenmarkts angepaßten, 
-40-
effizienten Handelspolitik die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation der Textilbranche 
zu verfolgen und nötigenfalls Konsultationen mit den betroffenen Drittländern einzuleiten, 
um - wenn die Voraussetzungen für eine solche Maßnahme gegeben sind - eine Beschrän­
kung der Einfuhren zu erwirken. 
6.1.2 Überwachungsmaßnahmen und die Bekämpfung mißbräuchlicher bzw. betrügeri­
scher Praktiken 
Handelspolitische Maßnahmen, die den Warenaustausch erleichtern oder einschränken (wie 
z.B. das Allgemeine Präferenzsystem der Gemeinschaft oder die Mengenbegrenzungen der 
bilateralen Textilabkommen der EG) können gewisse Wirtschaftsbeteiligte je nach Lage 
der Dinge zu dem Versuch veranlassen, sich unberechtigterweise die aus bestimmten Vor­
schriften erwachsenden Vorteile zu verschaffen oder anwendbare Vorschriften zu umgehen. 
Solche mißbräuchliche Praktiken tragen auch dazu bei, den Wettbewerb zu verzerren und 
die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu untergraben. 
Mit der Verordnung Nr. 1468/81(12) ist nicht allein sichergestellt, daß die für die Import­
lizenzen zuständigen Stellen und die Zollbehörden der Mitgliedstaaten die erforderlichen 
Kontrollen der Textüimporte durchführen, es ist auch dafür gesorgt, daß die Mitgliedstaa­
ten sich auf feste Regeln hinsichtlich der gegenseitigen Unterstützung in Zollfragen berufen 
können. Dabei geht es insbesondere um den Austausch von Informationen und von der 
Kommission koordinierte gemeinsame Aktionen. Hierfür hat die Kommission ein 
rechnergestütztes Informationsnetz (SCENT) bereitgestellt, das kürzlich durch das 
Zollinformationssystem (Customs Information System CIS) ergänzt wurde. 
Die zuständigen Behörden in der Gemeinschaft unternehmen große Anstrengungen, diesen 
mißbräuchlichen Praktiken ein Ende zu bereiten. Zur weiteren Intensivierung dieser 
Bemühungen hat die Kommission mit Unterstützung des Europäischen Parlaments und der 
Mitgliedstaaten eine "Initiative zur Betrugsbekämpfung im Textilsektor" (Textile Anti-
Fraud Initiative TAFI) gestartet und die Ko-Finanzierung einer von der Industrie zu 
organisierenden Sondereinheit für die Erkennung irregulärer Importe übernommen. Mit 
Hilfe dieser neuen Initiative, an der auch Drittländer mitwirken, will die Kommission die 
Industrie der Gemeinschaft und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten in ihren 
Bemühungen um die Betrugsbekämpfung unterstützen. 
Neben einer systematischeren Überwachung und Auswertung der Handelsströme und 
intensiveren Bemühungen um die Erkennung und Verfolgung betrügerischer Geschäfte 
sollen auch zusätzliche Missionen in die Drittländer mithelfen, Betrugsfalle aufzudecken. 
Wenn der Kommission Beweise für die Umgehung von Mengenbeschränkungen vorliegen, 
wird sie Konsultationen mit den betreffenden Drittstaaten aufnehmen, um die irregulären 
Importe von den Quoten der tatsächlichen Ursprungsländer abzuziehen. 
(,2) Verordnung des Rates (EWG) Nr. 1468/91 vom 19.5.1981 
(AB1.L.144V. 2.8.1991, S.l) 
-41 -
Die Kommission beabsichtigt, die Wirksamkeit dieser Maßnahmen durch Straffung der 
Verfahren und Erhöhung der bereitgestellten Mittel zu steigern. 
6.1.3 Die Uruguay-Runde 
Innerhalb des GATT und in den derzeit laufenden Verhandlungen der Uruguay-Runde 
bemüht sich die Kommission um Fortschritte bei der Öffnung der Märkte unserer 
Handelspartner und bei der Eindämmung unfairer Praktiken im Welthandel mit Textil­
produkten. Über die Annahme eines "Textil-Pakets" auf der Grundlage des Dunkel-Textes 
wird unter Berücksichtigung zufriedenstellender Fortschritte auf anderen, für den Textil-
handel relevanten Gebieten entschieden werden. 
In Anbetracht der Vielschichtigkeit der für die Entwicklung der Weltwirtschaft und des 
Welthandels wesentlichen wirtschaftlichen und politischen Faktoren und der zwischen 
diesen bestehenden Wechselbeziehungen sowie im Hinblich auf weitere Maßnahmen sind 
die folgenden Punkte als besonders vordringlich anzusehen: 
Sicherung des Marktmgangs 
Die in Kapital 2 gegebene Analyse der Wettbewerbssituation zeigt ebenso deutlich 
wie die Verhandlungen im Rahmen der Uruguay-Runde die große Bedeutung und 
die Notwendigkeit eines auf Gegenseitigkeit beruhenden, freien Marktzugangs für 
alle Welthandelspartner. Daher steht der Abbau der tarifären und nichttarifaren 
Handelshemmnisse im Mittelpunkt der Verhandlungen. Es gibt keine Rechtfer­
tigung mehr für den in manchen Ländern, vor allem aber in industriellen Schwel­
lenländern und auch in vielen Entwicklungsländern betriebenen umfassenen Schutz 
hochgradig wettbewerbsfähiger und ständig wachsender und exportierender Textil-
und Bekleidungsindustrien. 
Aus diesem Grunde wird die Kommission weiterhin auf einem echten und wirk­
samen Abbau der Schranken im Zugang zu den Textilmärkten der entwickelten wie 
auch der in der Entwicklung befindlichen Länder bestehen. Das Ziel der Gemein­
schaft muß es sein, angemessene wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen. Nur auf 
dieser Grundlage wird es möglich sein, einer allmählichen Einbeziehung des 
Textilsektors in das GATT zuzustimmen. Eine rein optische Senkung sehr hoher 
Zollsätze reicht nicht aus, um einen besseren Marktzugang zu gewährleisten. 
Das Hauptziel bleibt die Harmonisierung der Zolltarife aller bedeutenden Textil-
export- und -importländer. Der Vorschlag der Gemeinschaft bemüht sich insofern 
um einen Kompromiß, als sie zwei Reihen von Höchstzollsätzen für die einzelnen 
Produktgruppen enthält, wovon die eine für die entwickelten Länder und die zweite 
für die anderen Länder gelten soll. 
Nach Abschluß der Uruguay-Runde wird es weitere Verhandlungen im Rahmen des 
Zoll-Kooperationsrats geben, wobei die Harmonisierung der Vorschriften über den 
Warenursprung einen für den internationalen Textilhandel besonders relevanten 
-42-
Aspekt darstellen wird. Hierbei muß es für die Gemeinschaft vorrangig darum 
gehen, zumindest den derzeit geltenden Mindestumfang der Verarbeitung in der EG 
beizubehalten. 
Maßnahmen gegen Dumpine und Subventionen 
Je nach den Fortschritten in Richtung auf eine reale Verbesserung des Markt­
zugangs könnte es auch in bezug auf das Dumping und die Subventionen zu neuen 
Entwicklungen kommen. Während das Dumping in offenen Märkten normalerweise 
an Bedeutung verliert, könnten Subventionen u.U. eine größere Rolle erlangen. 
Beide Praktiken sind Gegenstand der Verhandlungen der Uruguay-Runde zur 
Verbesserung der bestehenden G ATT-Regeln und der Wettbewerbsbedingungen auf 
den Weltmärkten. 
Die im Vorschlag der Kommission vorgesehenen Verbesserungen in den Bestim­
mungen gegen Dumping und Subventionen, insbesondere diejenigen, bei denen es 
um eine Abkürzung der Untersuchungsfristen geht, entsprechen den spezifischen 
Erfordernissen des Texrilsektors. 
Gegenwärtig sind im Textilsektor gegen insgesamt 12 Drittstaaten 21 Anti­
Dumping-Maßnahmen und eine Maßnahme wegen Subventionen in Kraft, während 
in 7 Fällen die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. 
Handelsspezifische Aspekte des Schutzes geistiger Eigentumsrechte 
Die Ausbreitung der Industrialisierung über die traditionellen Produktionszentren 
hinaus hat zu einer Situation geführt, in der Fragen der Übertragung und des 
Schutzes geistiger Eigentumsrecht eine weit größere Rolle als je zuvor spielen. Die 
europäische Textil- und Bekleidungsindustrie leidet heute in der ganzen Welt unter 
räuberischen Imitationen. Es lag daher im Interesse der Gemeinschaft, das Thema 
des geistigen Eigentums in die Uruguay-Runde des GATT aufzunehmen. In diesem 
Zusammenhang haben die unter der Kurzbezeichnung TRIPS (Trade Related 
aspects of Intellectual Property rights) laufenden Verhandlungen zu einem 
Vertragsentwurf geführt, der als Grundlage für die Einführung und Anwendung der 
notwendigen Gesetzgebung in den wesentlichen Textilhandelsländern dienen soll. 
Auf Betreiben der Gemeinschaft enthalten die Bestimmungen des TRIPS-Papiers 
u.a. die Verpflichtung für alle Vertragspartner, im Rahmen ihrer Gesetzgebung für 
das Copyright bzw. den Schutz gewerblicher Geschmacksmuster sicherzustellen, 
daß die an den Schutz von Textilmustern geknüpften Bedingungen (insbesondere 
hinsichtlich der Kosten, der Überprüfung oder der Veröffentlichung) die praktische 
Möglichkeit, solchen Schutz zu beantragen und zu erhalten, nicht ungebührlich ein­
schränken (Abschnitt 4, Artikel 25.2). 
Schon jetzt bieten die mit den meisten der Textilhandelspartner der Gemeinschaft 
bestehenden bilateralen Abkommen die Möglichkeit, bei konkreten Fällen der 
Verletzung geistiger Eigentumsrechte Konsultationen einzuleiten und geeignete 
Maßnahmen zu vereinbaren. 
-43-
6.1.4 Das Allgemeine Präferenzsystem (APS) 
In ihrer Mitteilung an den Rat vom 6Juli 1990 (KOM(90)329 endg.) hatte die Kommis­
sion ein Zehnjahresschema angekündigt, dessen Veröffentlichung jedoch wegen der 
Ungewißheit über den Ausgang der Uruguay-Runde von Jahr zu Jahr hinausgeschoben 
wurde. Dies hat dazu geführt, die Skala für die Jahre 1990-93 "einzufrieren". 
Auf ihrer Sitzung vom 28. April 1993 hat die Kommission eine Mitteilung über die APS-
Skala für 1994 in Erwägung gezogen, es aber für richtiger erachtet, das Inkrafttreten des 
neuen Zehnjahresschemas erneut auf den 1. Januar 1995 zu verschieben, da die Verhand­
lungen der Uruguay-Runde sich wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres 1993 hinziehen 
würden und mit der Umsetzung der Resultate bestenfalls während des Jahres 1994 
begonnen werden könnte. 
Für 1994 bemüht sich die Kommission um einen Mindestsockel von Änderungen, der 
Anpassungs- und Vereinfachungsmaßnahmen einschließen soll, ohne die wesentlichen 
Mechanismen des APS zu ändern. 
Der Vorschlag der Kommission für 1994 umfaßt eine Aktualisierung der Bezugsstatistiken, 
die Berücksichtigung der hinsichtlich der Sensibilität der Produkte und der Wettbewerbs­
position der Länder eingetretenen Veränderungen sowie die Anwendung von Differenzie-
rungsmechanismen für die wettbewerbsstärksten Länder. 
Die Kommission wird sich in Kürze mit der Überprüfung des neuen APS-Zehnjahres-
schemas befassen müssen, wobei es u.a. um die Einbeziehung von Sonderregelungen zur 
Berücksichtigung der von sozialen und Umweltaspekten ausgehenden Einflüsse auf die 
Wettbewerbssituation gehen wird. Hinsichtlich der auf die Erzeugnisse des Textil- und 
Bekleidungssektors anwendbaren spezifischen Mechanismen wird man bei dieser Über­
prüfung nicht nur die seit der letzten Revision eingetretenen Veränderungen im inter­
nationalen Wettbewerb zu berücksichtigen haben, sondern auch die neuen Perspektiven, 
die sich aus den Verhandlungen der Uruguay-Runde ergeben. Grundlage der Überprüfung 
sollte auch eine Bewertung des realen Nutzens sein, den das System den Exportländern 
bringt. 
6.1.5 Exportförderung 
Bei zunehmendem Wettbewerb durch Importe und im Hinblick auf die Verbesserungen im 
Marktzugang insbesonderen in Ländern mit großen und schnell wachsenden Märkten 
erscheint es wichtig zu sein, die Bemühungen der europäischen Industrie um die Entwick­
lung ihrer Exporte in diese außerhalb der Gemeinschaft liegenden Märkte zu unterstützen. 
Die von den Mitgliedstaaten und auch vom Europäischen Parlament ergriffenen Initiativen 
sollten weiter verstärkt werden. Die Kommission hat 1991 ein Exportförderungsprogramm 
(EXPROM) gestartet, das der Entwicklung neuer Märkte dienen soll - u.a. auch für die 
Textilerzeugnisse der EG. 
Ein großer Teil des EXPROM-Budgets in Höhe von 680.000 ECU wurde auf die Förde­
rung einer Reihe von Initiativen im Textil- und Bekleidungssektor verwendet, die dazu 
beitragen sollen, den Exporten der Gemeinschaften neue Chancen in neuen Märkten zu 
eröffnen und ein spezifischen Gemeinschafts-Image zu schaffen. In Zusammenarbeit mit 
44-
den zuständigen Fachvereinigungen wurden mehrere Studien zur Untersuchung des 
Potentials neuer Märkte in Auftrag gegeben. Soweit die Märkte bereits als chancenreich 
für Exporte der EG erkannt waren, wurden Erkundungsmissionen und die Beteiligung an 
Fachmessen gefordert. 
6.2. Der Binnenmarkt 
62.1 EG-Vorschriften für den passiven Veredelungsverkehr 
Im Kontext der neuen Initiativen und der Unternehmensstrategien in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie hat das grenzüberschreitende Zulieferwesen und insbesondere der 
passive Veredelungsverkehr (PW) erhebliche Bedeutung erlangt (s.Kapitel 3 und 5). Bei 
Produkten, deren Einfuhr in die Gemeinschaft keinen mengenmäßigen Beschränkungen 
unterliegt, sind alle EG-Unternehmen zur Ausführung von PVV-Geschäften berechtigt. 
Soweit aber für die betreffenden Produkte gemäß Verordnung 636/82(13) (über zusätzli­
che Gewährung von PW-Quoten bei mengenbeschränkten Kategorien) spezifische PVV-
Quoten festgelegt sind, bleibt diese Vergünstigung grundsätzlich der Bekleidungsindustrie 
der Gemeinschaft vorbehalten. 
Da die PW-Quoten seit dem 1.Januar 1993 auf Gemeinschaftsebene festgelegt werden, 
ist es notwendig, die zwischen den Mitgliedstaaten bestehenden Unterschiede in der 
Interpretation der Verordnung 636/82 auszuräumen. Zu diesem Zweck hat die Kommission 
Änderungen der Verordnung vorgeschlagen^4), durch die deren Anwendung gemein­
schaftsweit harmonisiert werden soll. 
Mit ihrem Vorschlag zur Änderung der genannten Verordnung (KOM (93) 259 endg.) 
beabsichtigt die Kommission keine Änderung im grundsätzlichen Ansatz; ausgehend von 
einer Analyse der derzeitigen, unterschiedlichen Auslegungen seitens der Mitgliedstaaten 
wird lediglich versucht, klare gemeinsame Leitlinien für die gemeinschaftsweite Anwen­
dung dieser Verordnung zu schaffen. Zugleich bemüht sich die Kommission, die Wünsche 
und Anliegen der europäischen Bekleidungsindustrie in ihren Bestrebungen um eine 
Verbesserung ihrer internationalen Wettbewerbsposition Ausdruck zu verleihen und den 
Zusammenhang innerhalb der Textil-Handelspolitik der Gemeinschaft zu wahren. 
6.2.2 Der Schutz geistiger Eigentumsrechte 
Die grundlegende Bedeutung der Schaffung neuer Handelsmarken, Gütezeichen, Muster 
und des modischen Designs für die Wettbewerbsfähigkeit der Textil- und Bekleidungs-
C) Verordnung (EWG) des Rates vom lö.März 1982 (ABl. L 76 vom 20.3.1982, 
S.I.). 
(14) Mitteilung der Kommission an den Rat über Auswirkungen des Binnenmarkts auf 
die Handelspolitik im Textil- und Bekleidungssektor, SEK (92) 896 endg. vom 
l.Juni 1992, S.2. 
(8) 
-45-
industrie tritt immer deutlicher zutage. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, nicht nur 
innerhalb der Gemeinschaft, sondern auch auf internationaler Ebene für ein geeignetes 
System zur Registrierung und zum rechtlichen Schutz gewerblicher Muster und für dessen 
wirksame Anwendung auf den weltweiten Textilhandel zu sorgen. 
Im Vorgriff auf die in dieser Hinsicht zu erwartenden Ergebnisse der Uruguay-Runde und 
als deutliches Signal an die anderen Teilnehmer am Welthandel hat die Kommission zwei 
Vorschläge für EG-interne Rechtsvorschriften veröffentlicht: 
- einen Vorschlag für Maßnahmen zum Verbot der Überführung nachgeahmter 
Waren und unerlaubt hergestellter Vervielfältigungsstücke in den freien Verkehr 
in der Gemeinschaft (Änderung der Verordnung (EWG) Nr.2842/86)(15), und.. 
- für eine Verordnung zum Schutz gewerblicher Geschmacksmuster(16). 
Diese Vorschläge berücksichtigen in besonderem Maße die spezifische Situation im Textil-
und Bekleidungsmarkt: den schnellen Modewechsel, die Vielzahl der Entwürfe und Muster 
und das Vorherrschen kleiner und mittelgroßer Unternehmen. 
6.2.3 Per Umweltschutz 
Die Umweltschutzpolitik kann sich je nach Sektor und in Abhängigkeit von Verbraucher­
verhalten für die Wettbewerbsfähigkeit eines Industriezweigs entweder als Vorteil oder als 
Nachteil erweisen: 
- Wettbewerbsvorteile können sich für diejenigen Branchen ergeben, die Umwelt­
schutztechnologien, -materialien oder -dienstleistungen oder umweltverträgliche 
Verbrauchsgüter anbieten; 
- Nachteile können dagegen entstehen für Industriezweige, die in ihren Produktions­
kosten im Vergleich zu ihren in Ländern mit niedrigeren Umweltnormen operieren­
den Wettbewerbern höhere Umweltkosten zu tragen haben, und auch in dem Fall, 
daß die Verbraucher die angebotenen umweltverträglichen Güter nicht annehmen. 
Die Situation in der Textil- und Bekleidungsindustrie der Gemeinschaft ist offenbar sowohl 
nach den einzelnen Produktionsbereichen als auch von Land zu Land sehr unterschiedlich, 
wobei es allerdings noch an Transparenz fehlt. Es ist aber klar, daß die Gemeinschaft ihre 
Bemühungen um eine Harmonisierung der Umweltpolitik fortführen muß, wenn Ver­
zerrungen des gemeinschaftinternen Wettbewerbs vermieden werden sollen. 
Nur sehr wenige der textilexportierenden Entwicklungsländer haben bisher Umweltnormen 
entwickelt. Bei der Bewertung der Bedingungen für ihre internationale Wettbewerbs­
fähigkeit müssen die Produzenten der Gemeinschaft die Unterschiede in der Durchsetzung 
solcher Normen mehr und mehr in Rechnung stellen. Dies ist einer der Gründe, weshalb 
(,s) KOM (93) 329 endg. vom 13.Juli 1993. 
Ç6) KOM (93) 342 endg. vom 28.Juli 1993. 
-46-
die Kommission den Standpunkt vertritt, daß die - sobald wie möglich nach Abschluß der 
Uruguay-Runde aufzunehmende - Arbeit in den internationalen Handelsorganisationen auch 
die Umweltaspekte umfassen sollte. 
Sehr wichtig im umweltpolitischer Sicht ist eine systematische Aufklärung der Verbrau­
cher, die ihnen die Vorzüge umweltverträglicher Produkte erläutern und ihre Bereitschaft 
wecken kann, solche Produkte beim Kauf bewußt zu bevorzugen. Dieser Aspekt findet 
sich nicht nur im Fünften Umweltschutz-Aktionsprogramm^7), er ist auch ein tragendes 
Element der Initiativen zum Umweltzeichen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang 
die Verordnung 880/92(1$) über die Vergabe eines Umweltzeichens und auch die Verord­
nung 1836/93(19) über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung, 
6.3. Die Wettbewerbspolitik 
Das gesamtwirtschaftliche Umfeld, in dem sich der Textil- und Bekleidungssektor derzeit 
befindet, birgt die Gefahr in sich, daß staatliche Organe immer häufiger zur Rettung von 
Unternehmen eingreifen, um die von einem in Schwierigkeiten geratenen Betrieb 
ausgehenden sozialen und regionalen Auswirkungen abzumildern. Solche Aktionen können 
die Probleme nicht lösen, sie führen allenfalls dazu, das natürliche Funktionieren der 
Anpassungsmechanismen zu behindern und zu verzögern und erhöhen auf diese Weise 
letzten Endes die gesamtwirtschaftlichen und sozialen Kosten. 
Um zu verhindern, daß die in manchen Teilbereichen der Produktion bestehenden 
Überkapazitäten noch weiter zunehmen, ist es unbedingt notwendig, der Tätigkeit der 
Unternehmen einen gesetzgeberischen Rahmen zu geben, der dafür sorgt, daß die 
Wettbewerbsregeln eingehalten werden. 
Beihilfen zugunsten von Unternehmen des Textil- und Bekleidungssektors werden aufgrund 
von Programmen gewährt, die von der Kommission genehmigt sind, die regionalpoliti­
schen Zwecken, der Förderung von Forschung und Entwicklung, dem Umweltschutz, der 
Unterstützung der KMU usw. dienen und bei denen die sich aus den folgenden spezifi­
schen Gemeinschaftsrahmen ergebenden Leitlinien beachtet werden: 
a) Die Überwachung der Beihilfen an die Kunstfaserindustrie erfolgt über den seit 
1977 geltenden Gemeinschaftsrahmen für Beihilfen zugunsten dieses Sektors, der 
zuletzt im Dezember 1992 erneuert und in einigen Punkten geändert wurdet). 
O "Für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung", AB1.C 138 v. 17.5.1993 
(,8) ABl. L 99 vom 11.April 1992, S.l. 
(19) ABl. L 168 vom 10.Juli 1993, S.l. 
(*) ABl. C 346 vom 30.Dez.1992. 
-47-
So müssen alle in diesem Rahmen gewährten staatlichen Beihilfen angemeldet 
werden, und es ist nur dann mit einer positiven Vorentscheidung der Kommission 
zu rechnen, wenn die Maßnahme zu einer "erheblichen Verringerung" der 
Produktionskapazität des Unternehmens führt. 
b) Die spezifischen Beihilfen für den Textil- und Bekleidungssektor sind in der 
Mitteilung der Kommission an die Mitgliedstaaten über Beihilfen zugunsten der 
Textilindustrie von 1971(21) aufgeführt und in dem Schreiben von 1977(22) 
näher präzisiert. 
Eine konsequentere Wettbewerbspolitik erfordert u.a. vermehrte Bemühungen um die 
Transparenz der Beihilfen an die Textilunternehmen. In diesem Sinne fordert die 
Kommission von den Mitgliedstaaten eine Straffung und Vereinheitlichung der Notifizie­
rungsverfahren und die Erstellung eines Jahresberichts über die von den Staaten zugunsten 
anfalliger bzw. krisengefährdeter Sektoren (einschließlich der Textil- und Kunstfaserindu­
strie) geleisteten Beihilfen. Eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den 
nationalen Behörden und der Kommission ist auch notwendig, um letztere in der Lage zu 
versetzen, die Auswirkungen nicht sektorspezifischer Beihilfen auf die einzelnen Branchen 
zu bewerten, was bisher nicht möglich ist. 
Innerhalb der Kommission werden seit einiger Zeit Überlegungen angestellt über eine 
Begrenzung der aus regionalpolitischen Gründen gewährten Beihilfen zu sehr kapital­
intensiven Investitionsprojekten, deren Beitrag zur Regionalentwicklung vielfach zu gering 
ist, um die möglichen wettbewerbsverzerrenden Effekte aufzuwiegen. 
6.4. Die Förderung von Modernisierung und Umstellung 
6.4.1 Forschung und Technologieentwicklung (FTE) 
Der Prozeß der technologischen Innovation findet im allgemeinen eher in Bereichen statt, 
die der Textil- und Bekleidungsindustrie vorgelagert sind. Die Unternehmen der Textil-
branche nehmen an diesem Prozeß teil, indem sie Fortschritte, die in den Sektoren erzielt 
werden, in denen sich das Know-how und die materiellen Ressourcen für die Entwicklung 
generischer Technologien konzentrieren, den spezifischen Erfordernissen ihrer Industrie 
anpassen (Flexibilität, Produktivität, Dauerhaftigkeit, Effizienz in bezug auf das Preis-
Kosten-Verhältnis usw.). 
Die ständige Anpassung der Neuerungen auf den Gebieten der Informatik, der Material­
forschung und der Fertigungstechnik ist ein wesentlicher Faktor der Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie. Entscheidend ist dabei jedoch nach 
wie vor die Rolle des Textilsektors selbst und insbesondere die der Unternehmen, die 
innovative und sektorspezifische Lösungen entwickeln. Indem diese Unternehmen ihre auf 
(") GS (71) 363 endg. (Juli 1971). 
H GS (77) D/1990 vom 4.Februar 1977 mit Anlage (SEK (77) 317 vom 25.1.1977). 
-48-
Erfahrung, Kreativität und gründliche Kenntnis der Erfordernisse der Industrie gestütze 
Vorzugsstellung nutzen, leisten sie einen maßgeblichen Beitrag zur Innovation der 
Branche. 
Die europäische Industrie muß sich also nicht nur um eine beschleunigte Anpassung 
genetischer Technologien bemühen, sie muß auch aktiv nach spezifischen Innovationen 
streben, um in der Lage zu sein, in den kommenden Jahren insbesondere die folgenden 
Entwicklungen voranzutreiben: 
i) gesteigerte Flexibilität der Produktionssysteme, um den Anforderungen der neuen, 
auf schnelle Reaktion angelegten Strategien ("short circuit", "just in time") 
genügen zu können; 
ii) Nutzung der technologischen Entwicklung im Bereich der Qualitätssicherung (z.B. 
automatische Fehleranzeige); 
iii) Umweltschutz, gekoppelt mit den Zielen der Qualitätsverbesserung und der 
rationelleren Nutzung der Ressourcen; 
iv) Anwendung neuer Materialien und neuer Verfahren für Endprodukte der ver­
schiedensten Art, insbesondere bei Bekleidung und technischen Textilien; 
v) Nutzung derzeit noch im Entstehen begriffener Technologien sehr breiten Potentials 
(Biotechnologie, Optoelektronik usw.). 
Die Entwicklung genetischer Technologien und spezifischer Lösungen sowie deren 
Anwendung auf die vorrangigen Probleme der Textil- und Bekleidungsindustrie erfordert 
parallel dazu eine koordinierte Aktion zur Verbreitung neuer Erkenntnisse und Forschungs­
ergebnisse. Besonders wichtig ist es, die Ausbildung der Mitarbeiter in den neuen 
Techniken und damit verbundene Aspekte wie z.B die Definition des Ausbildungsbedarfs 
und die Entwicklung von Ausbildungshilfen im Rahmen der einschlägigen FTE-Projekte 
gebührend zu berücksichtigen. 
Das 3. Rahmenprogramm der Gemeinschaft für Forschung und Technologieentwicklung 
umfaßt eine Reihe von Aktionen, die den Erfordernissen des Einsatzes der angewandten 
Forschung entsprechen, und die von den Unternehmen und Forschungseinrichtungen des 
Textilsektors direkt genutzt werden. Das gilt insbesondere für BRITE/EURAM, ein Pro­
gramm zur Förderung der Forschung im Bereich der Fertigungs- und Werkstofftechnik, 
sowie für die multidisziplinären Initiativen zur Förderung der Klein- und Mittelbetriebe, 
wie z.B. das Aktionsprogramm CRAFT (Cooperative Research Action For Technology) 
oder die "Durchführbarkeitsprämien" für KMU im Rahmen von BRITE/EURAM. 
In den letzten Jahren hat die Beteiligung von Unternehmen des Textil- und Bekleidungs­
sektors an BRITE/EURAM deutlich zugenommen, was offenbar zurückzuführen ist auf 
eine Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Teilbereichen der 
Branche und den vorgelagerten Sektoren sowie auf einen verbesserten Informations­
austausch zwischen der Industrie und den Forschungszentren, der eine bessere Indentifizie-
rung der vorrangigen Forschungsthemen und -ziele ermöglichte. Die Kommission hat diese 
Bemühungen durch Aufklärungs- und Sensibilisierungsaktionen unterstützt. 
-49-
Für die Jahre 1994-98 hat die Kommission einen Vorschlag für ein 4. FTE-Rahmen-
programm vorgelegt, in dem ein Gesamtbudgetrahmen von 13,1 Mrd.ECU vorgesehen ist. 
Diesem Vorschlag zufolge sollen sich die FTE-Aktionen der Gemeinschaft in Zukunft 
stärker auf generische Technologien konzentrieren, die eine breite Anwendung in allen 
Wirtschaftszweigen finden. Die zu entwickelnden kooperativen Forschungsprojekte, z.B. 
auf den Gebieten der Informatik und der Kommunikationstechnik, der Fertigungs- und 
Werkstofftechnik oder der Biotechnologie werden sehr viele Indusuiezweige - darunter 
auch die Textil-und Bekleidungsindustrie - befruchten und auf diese Weise zur Stärkung 
ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit beitragen. 
Die an die KMU gerichteten Aktionen zur Stimulierung der technologischen Entwicklung 
sollen im 4.Rahmenprogramm verstärkt werden. Insbesondere im Zusammenhang mit den 
Aktivitäten zur Verbreitung der Forschungsergebnisse unterstreicht die Kommission in 
ihrem Vorschlag die Rolle der KMU. So wird eine völlig neue finanzielle Initiative 
vorgeschlagen, die speziell darauf gerichtet sein soll, die Nutzung von Ergebnissen der 
gemeinschaftlichen Forschung durch KMU zu begünstigen. Dieses neue Instrument ergänzt 
die bereits existierenden Maßnahmen zur Förderung der Beteiligung der KMU an den 
FTE-Aktionen der Gemeinschaft. 
6.4.2 Ausbildung 
Die derzeitigen Leitlinien der Kommission zur Entwicklung der Humanressourcen leisten 
einen wesentlichen Beitrag zur Überwindung der oben (in Kapital 4) angesprochenen 
Probleme. 
Im Rahmen des neuen Ziels IV der Strukturfonds wird die Gemeinschaft ab 1994 in 
Partnerschaft mit den einzelstaatlichen Behörden eine Reihe von Maßnahmen in die Wege 
leiten, die mithelfen sollen,.. 
i) die mittelfristig zu erwartenden neuen Anforderungen zu erkennen und dafür zu 
sorgen, daß entsprechende Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen werden; 
ii) die Auswirkungen der industriellen Veränderungen und des Abbaus der Beleg­
schaften zu mildern und den Arbeitnehmern eine bessere Chance zu geben, ihren 
Arbeitsplatz zu behalten oder einen neuen zu finden. 
Die in diesem Rahmen zu entwickelnden Aktionen sollen sich von anderen Aktionen der 
Strukturfonds durch einige neue Aspekte unterscheiden: 
sie sollen für das Gesamtgebiet der Gemeinschaft gelten, also nicht nur für die 
geforderten Regionen; 
sie sollen ohne sektormäßigen Prioritäten für alle Wirtschaftszweige offen sein; 
sie richten sich vorrangig an Arbeitnehmer und Führungskräfte, die noch in Arbeit 
sind, deren Stellung aber durch die industriellen Veränderungen gefährdet ist; 
sie sollen in ihrer Struktur auf bestimmte, den vorrangigen Zielen entsprechenden 
Aktionstypen abgestimmt sein (z.B auf Ausbildungsmaßnahmen im Zusammenhang 
-50-
mit der Einführung flexibler Fertigungssysteme, dem Rechnerverbund zwischen 
Auftraggebern und als Zulieferer tätigen KMU oder der Umwelttechnik). 
Die Gemeinschaft muß hier selektiv vorgehen und ihre Anstrengungen auf eine begrenzte 
Zahl von Bereichen konzentrieren, in denen die Auswirkungen der industriellen Verän­
derungen auf die Wettbewerbsfähigkeit des betreffenden Sektors besonders groß sind. Mit 
Vorrang müssen dabei solche Aktionen gefordert werden, die für die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie von besonderem Interesse sind: 
a) Aktionen zur Ausbildung für Schlüsselqualifikationen innerhalb der neuen Systeme 
der Fertigungsorganisation; 
b) Aktionen zur Entwicklung übernationaler Kapazitäten; 
c) Aktionen zur vorrangigen Förderung der KMU. 
Um die Entwicklung der Beschäftigung, der Berufsprofile und des echten Ausbildungs­
bedarfs in den einzelnen Berufen und auf allen Ebenen besser berücksichtigen zu können, 
hat die Kommission als Forum für gemeinsame Überlegungen mit den Arbeitgebern und 
den Gewerkschaften einen Sozialdialog eingerichtet. Das Programm gemeinsamer Aktionen 
bzw. Diskussionen mit den Sozialpartnern konzentriert sich auf 4 Themenkreise: 
Berufsausbildung (Analyse des Bedarfs an statistischen Daten und sonstigen 
Informationen über Beschäftigung und Ausbildung im Textil- und Bekleidungs­
sektor; Beteiligung an sonstigen öffentlichen Programmen wie z.B. "Euroqualifi-
cation"; Informationsaustausch und Diskussion über die Branche betreffende und 
im Rahmen der Programme NOW, EUROFORM, FORCE und COMETT 
geforderte Projekte); 
Frauenbeschäftigung (Projekt einer gemeinsamen Stellungnahme zur Frage des 
Zugangs von Frauen zur Berufsausbildung; Überlegungen zum Thema Heimarbeit 
und Schwarzarbeit); 
- regionale "runde Tische": REMTEX (Untersuchung von Problemen der Umschu­
lung innerhalb und außerhalb der Textil- und Bekleidungsbranche); 
- die Sozialklausel in internationalen Handelsverträgen, insbesondere im APS. 
6.4.3 Diversifizierung und Umstellung 
Der (in Kapitel 5 näher beschriebene) Prozeß der Anpassung des Textil- und Bekleidungs­
sektors an die neuen Marktbedingungen verursacht insbesondere in den Regionen, die in 
hohem Maße von der Wirtschaftskraft dieses Sektors abhängen, sehr erhebliche soziale 
Kosten. Die Diversifizierung der Industriestruktur wird hier dringender denn je. In vielen 
der Regionen der Gemeinschaft mit starker Konzentration auf den Textilsektor wird diese 
Diversifizierung aber durch ihren entwicklungsmäßigen Rückstand oder des allgemeinen 
Niedergangs der wirtschaftlichen Aktivitäten sehr erschwert. 
-51 -
Die regionale Ungleichheit des Entwicklungsstandes innerhalb der Gemeinschaft behindert 
somit den industriellen Anpassungsprozeß und erhöht die sozialen Kosten der unver­
meidlichen Umstrukturierung. 
Die Strukturfonds leisten einen nicht unerheblichen Beitrag zur wirtschaftlichen Erholung 
der von der Anpassung im Textil- und Bekreidungssektor besonders stark betroffenen 
Regionen. 
Einerseits tragen sie über die Förderungsrahmen der Gemeinschaft dazu bei, gemäß den 
zwischen den nationalen Behörden und der Kommission vereinbarten Prioritäten die all­
gemeinen Entwicklungsbedingungen in den am meisten benachteiligten Regionen zu ver­
bessern und die Modernisierung der Wirtschaftsstruktur voranzubringen. In einigen 
Mitgliedstaaten erhalten die Unternehmen des Textil- und Bekleidungssektors Beihilfen, 
dies allerdings nur innerhalb bestimmter Grenzen, die in Übereinstimmung mit den 
geltenden wettbewerbspolitischen Regeln festgelegt werden. 
Andererseits hat die Kommission im Jahr 1992 unter der Kurzbezeichnung RETEX ein 
neues Initiativprogramm der Gemeinschaft gestartet, das inzwischen in den meisten 
Mitgliedstaaten eingeführt ist. Bei dieser Aktion geht es darum, die Diversifizierung der 
Produktion in den in starkem Maße vom Textil- und Bekleidungssektor abhängigen 
Regionen zu beschleunigen und die Anpassung lebensfähiger Unternehmen in allen 
Wirtschaftszweigen zu erleichtern. 
Im Sinne dieser Zielsetzung legt RETEX besonderes Gewicht auf die Verbesserung des 
Know-hows in den Unternehmen, auf die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen der 
gleichen Region oder des gleichen Sektors, auf die Schaffung örtlicher Beratungs- und 
Initiativzentren, auf den Einsatz neuer Technologien zur Verbesserung der Qualität und 
auf die Verbesserung des Zugangs zu den Finanzmärkten. 
Das Programm RETEX dient der wirtschaftlichen Diversizierung von Regionen, die von 
der Gemeinschaft (gemäß Ziel 1, 2 und 5b) gefordert werden und bestimmte Kriterien der 
sektoriellen Abhängigkeit erfüllen. Ausgeschlossen sind somit Regionen, die zwar von 
erheblichen Arbeitsplatzverlusten in der Branche betroffen sind, aber nicht als geförderte 
Regionen gelten. 
Die Kommission hat ein Grünbuch über die neue Generation von Initiativprogrammen der 
Gemeinschaft veröffentlicht, die in der Zeit von 1994 bis 1999 durchgeführt werden 
sollen. In diesem Dokument wird insbesondere die Notwendigkeit herausgestellt, den 
Auswirkungen der industriellen Veränderungen in allen Teilen der Gemeinschaft mit einem 
Gesamtpaket von Maßnahmen zur Förderung der Modernisierung der Wirtschaftsstrukturen 
entgegenzutreten - wobei die Anpassung der menschlichen Ressourcen im Vordergrund 
stehen muß. 
Eine neue, horizontal angelegte und speziell auf die Erfordernisse der Industrie zu­
geschnittene Gemeinschaftsinitiative, die hinsichtlich ihrer geographischen Anwendbarkeit 
mehr Flexibilität aufweisen würde, könnte bei gleicher Zielsetzung (Förderung der 
Diversifizierung und Umstellung) neben RETEX einen bedeutenden zusätzlichen Beitrag 
leisten. 
-52-
6.4.4 Information und Kommunikation 
Im Rahmen ihrer auf die Entwicklung effizienter Dienste zugunsten der Unternehmen und 
insbesondere der KMU gerichteten Politik wird die Kommission die auf Stärkung der 
Faktoren Information und Kommunikation, der Zusammenarbeit und der Verbreitung von 
Erfahrungen gerichteten Initiativen weiterführen. 
Hierbei lassen sich vier Aufgabenbereiche definieren: 
1. Sammlung vollständigerer Informationen, insbesondere statistischer Daten über 
konjunkturelle und strukturelle Entwicklungen sowie von Analysen zu Zukunfts-
szenarien. Zu diesem Zweck hat die Kommission in Zusammenarbeit mit der 
Industrie in Form der Europäischen Beobachtungsstelle für die Textil- und 
Bekleidungsindustrie (Observatoire Européen de Textiles et de l'Habillement 
OETH) ein Pilotprojekt gestartet. Außerdem verfolgt sie in Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten (d.h. mit den nationalen Statistischen Ämtern) eine Serie von 
Projekten zur Untersuchung von Marktstrukturen und -tendenzen, insbesondere auf 
dem Gebiet des Zulieferwesens. 
2. Förderung von Studien zur Vermittlung genauere Kenntnisse über die Struktur der 
Branche und/oder zur Konkretisierung von Pilotprojekten (sodaß diese zu konkreten 
Aussagen fuhren, z.B. über den Ausbildungsbedarf in der Bekleidungsindustrie 
oder über das Zulieferwesen in der Gemeinschaft). 
3. Förderung der koordinierten Verbreitung von Informationen und des Austauschs 
von Erfahrungen durch Vernetzung regionaler Initiativzentren und Beobachtungs­
stellen. Diese Aktionen im Bereich der Zusammenarbeit und Partnerschaft erfahren 
derzeit in verschiedenen Sektoren eine deutliche Intensivierung: in einem Pro­
gramm für das Zulieferwesen, über BC-NET, das Büro für Unternehmenskoopera­
tion (BUK) sowie die Programme EUROPARTENARIAT und INTERPRISE. 
4. Förderung des Kommunikationswesens durch Entwicklung und Normung von 
Systemsprachen für den Datenaustausch: spezifische Programme (STAR, TELE­
MATIQUE usw.) sowie ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft für den elek­
tronischen Austausch kommerzieller Daten (TEDIS) zur Unterstützung der 
einschlägigen Arbeiten im Rahmen des EDI. 
-53-
DIE RUCKWIRKUNGEN DER ÖFFNUNG DES EG-MARKTS 
FÜR DIE LANDER MITTEL- UND OSTEUROPAS 
AUF DIE PORTUGIESISCHE TEXTILINDUSTRIE 
Seit der Sitzung des der Rats für Allgemeine Angelegenheiten vom 30.September 1991, 
auf der es um das Mandat für Verhandlungen mit Polen, Ungarn und die Tschecho­
slowakei ging, bemüht sich die Kommission um eine laufende Bewertung der Folgen, die 
sich aus der fortschreitenden Öffnung des Markts der Gemeinschaft für die Textil­
erzeugnisse dieser drei Länder für die Textilindustrie Portugals ergeben. 
Zunächst sei daran erinnert, daß die Handelsbeziehungen mit diesen Ländern im Textilbe­
reich vor 1989 wegen der in Anbetracht ihrer besonderen Stellung als Staatshandelsländer 
im Rahmen der bilateralen Verträge festgelegten mengenmäßigen Beschränkungen nur sehr 
geringen Umfang hatten. Um den wirtschaftlichen Wiederaufschwung der Länder Mittel-
und Osteuropas zu fördern, wurden die Textilquoten für Ungarn, Polen und die Tschecho­
slowakei schon 1990/91 und 1991/92 auch für Rumänien und Bulgarien angehoben. Die 
Sonderquoten für den passiven Veredelungsverkehr wurden Anfang 1991 erhöht. Diese 
Sonderquoten für den passiven Veredelungsverkehr wurden für die erste Ländergruppe im 
Rahmen der Ende 1992 abgeschlossenen Assoziationsverträge und im Falle Rumäniens im 
Laufe des Jahres 1993 nochmals spürbar angehoben. 
In den neuen Protokollen, die (mit Ausnahme Bulgariens, für das der Termin noch nicht 
feststeht) 1993 in Kraft getreten sind, verpflichtet sich die Gemeinschaft, die mengenmäßi­
gen Beschränkungen innerhalb von fünf Jahren schrittweise aufzuheben. Zugleich hat man 
mit einem auf asymmetrischer Gegenseitigkeit beruhenden Abbau der Zölle begonnen. 
Die Liberalisierung des Handelsverkehrs mit den mittel- und osteuropäischen Ländern hat 
gerade erst begonnen, erste Auswirkungen zu zeitigen. Es wäre daher verfrüht, jetzt zu 
versuchen, eine vollständige Bilanz ihrer Folgen zu ziehen. Die Kommission wird die 
weitere Entwicklung mit Aufmerksamkeit verfolgen und den Rat unterrichtet halten. Aus 
den im derzeitigen Stadium verfügbaren Informationen lassen sich die folgende Tendenzen 
ableiten: 
Seit 1988 haben sich die Handelsbeziehungen im Textilsektor zwischen der EG und 
den Ländern Mittel- und Osteuropas sehr dynamisch entwickelt. Bis 1992 haben 
die Exporte der EG in den Bereichen Textil und Bekleidung mengenmäßig im 
Durchschnitt jährlich um 22% bzw 41% zugenommen, während die Importe bei 
Textilien um 13% und bei Bekleidung um 21%/Jahr angestiegen sind. 
Die Handelsbüanz der EG bleibt im Textilbereich positiv (48.000 Tonnen) und bei 
Bekleidung negativ (-93.000 Tonnen). 
-54-
Der Warenaustausch im Rahmen des passiven Veredelungsverkehrs hat sich 
besonders lebhaft entwickelt, was auf das wirtschaftliche Interesse der in der 
Gemeinschaft operierenden Unternehmen zurückzuführen ist, vor allem bei stark 
arbeitsintensiven Produktionsgängen die in diesen Ländern erheblich niedrigeren 
Arbeitskosten zu nutzen. Die Einfuhren an Bekleidung im passiven Veredelungs­
verkehr, die 1988 nur 26.000 Tonnen (46% der gesamten Bekleidungsimporte) aus­
machten, sind 1992 auf 73.000 Tonnen (62% der Gesamtimporte) angewachsen. 
Diese Entwicklung erklärt auch das schnelle Ansteigen der Gewebeausfuhren der 
EG, von denen ein guter Teil ist für die Konfektion in den betreffenden Ländern 
und anschließende Wiedereinfuhr in die EG bestimmt ist. 
3. Die Aufteilung des Handelsverkehrs mit den mittel- und osteuropäischen Ländern 
innerhalb der EG ist sehr ungleichmäßig. Deutschland nimmt bei Textilien 45 % der 
gesamten Einfuhren der EG aus diesen Ländern auf, und bei Bekleidung beträgt der 
deutsche Anteil 57%. Von den Exporten der EG in die Länder Mittel- und 
Osteuropas entfallen 54 bzw. 39% auf Deutschland. Daneben halten auch Frank­
reich, Italien und die Beneluxstaaten beachtliche Positionen. 
Der Warenaustausch Portugals mit den mittel- und osteuropäischen Ländern ist in 
beiden Richtungen praktisch vernachlässigbar. 
Die Auswirkungen der handelspolitischen Öffnung gegenüber den Ländern Mittel-
und Osteuropas auf die portugiesische Textilindustrie machen sich hauptsächlich 
in Form eines verschärften Wettbewerbs auf dem EG-Markt bemerkbar, zumal ein 
großer Teil der portugiesischen Lieferungen - häufig im Rahmen von Zuliefer-
verträgen - aus Erzeugnissen besteht, die in direkter Konkurrenz zu den Exporten 
der mittel- und osteuropäischen Länder stehen. 
Der Gemeinschaftsmarkt nimmt etwa 75% der gesamten Exporte des portugiesi­
schen Textil- und Bekleidungssektors auf (3 von 4 Mrd.ECU), und jede Einengung 
dieses Markts kann ernste Folgen für die gesamte Wirtschaft des Landes haben. 
Die Textil- und Bekleidungsindustrie repräsentiert in Portugal etwa 25% der 
industriellen Arbeitsplätze und 30% der Warenausfuhren. 
Aus den bisher vorliegenden Daten lassen sich nennenswerte Auswirkungen der 
Öffnung gegenüber den mittel- und osteuropäischen Ländern auf den traditionellen 
Warenaustausch Portugals mit dem Inneren des Binnenmarkts nicht bestätigen. Die 
portugiesischen Lieferungen an Textilien und Bekleidung sind im Zeitraum von 
1988 bis 1992 ständig weiter angestiegen; die durchschnittliche Zuwachsrate betrug 
bei Textilien 9,5% und im Bekleidungssektor 14,3%/Jahr (s.Anlage 36). 
Die Wettbewerbsposition Portugals in der Gemeinschaft hat sich sogar noch 
verstärkt. Der Anteil Portugals an den gesamten (internen und externen) Importen 
der EG ist von 1988 bis 1992 von 3,2 auf 3,7% angestiegen, während sich seine 
Position auf den Märkten der EFTA-Länder und der USA leicht abgeschwächt hat. 
55 
Der Anteil der Länder Mittel- und Osteuropas an den Importen der EG entsprach 
1992 (mit 3,6%) etwa dem Portugals. 
6. Wie überall in der Gemeinschaft, so hat die Textil- und Bekleidungsindustrie 1992 
auch in Portugal eine erhebliche Einschränkung der Produktion erfahren. Der 
Textilbereich (einschließlich Wirk- und Strickwaren) meldet einen Rückgang um 
8% gegenüber 1991 und von 4,4% im Vergleich zu 1988. Der Bekleidungssektor 
ist 1992 gegenüber dem Vorjahr um 2,5% zurückgefallen, liegt aber noch 2,4% 
über dem Stand von 1988. 
Diese trotz weiterhin (wenn auch langsamer) steigender Lieferungen auf den 
Gemeinschaftsmarkt (Textilien +5,7% und Bekleidung +4%) eingetretene 
Entwicklung und die sich daraus ergebenden aktuellen Schwierigkeiten in der 
portugiesischen Industrie erklären sich im wesentlichen aus der rückläufigen 
Tendenz der Nachfrage und der verschärften ausländischen Konkurrenz auf dem 
Inlandsmarkt. 
Verzeichnis der Anlagen 
Anlage 1: EG: Grundlegende Strukturdaten der Textil- und Bekleidungsindustrie -
Veränderungen 1988-1992 
Anlage 2: EG: Beschäftigung in den Hauptindustriezweigen - Veränderung 1988-1992 
Anlage 2a: Entwicklung der Beschäftigung in der Textil- und Bekleidungsindustrie der 
Mitgliedstaaten 1988/1992 
Anlage 3: EG: Entwicklung der Produktionsindexzahlen 1980-1992 
Anlage 4: EG: mengenmäßige Entwicklung 1988-1992 - Textil 
Anlage 5: EG: mengenmäßige Entwicklung 1988-1992 - Bekleidung 
Anlage 6: Produktion der Textil- und Bekleidungsindustrie der EG-Mitgliedstaaten 
1988-1992 
Anlage 7: Entwicklung der Produktionsindexzahlen, nach Mitgliedstaaten, 1988-1992 
Anlage 8: Außenhandel der EG mit Drittländern - mengenmäßige Entwicklung 
1988-1992 
Anlage 9: Außenhandel der EG mit Drittländern - wertmäßige Entwicklung 
1988-1992 
Anlage 9a: Außenhandel der EG 1990-1992 
Anlage 10: Durchschnittliche jährliche Steigerungsraten der EG-Ausfuhren 
(mengenmäßig) 
Anlage 11: Die zehn wichtigsten Außenhandelspartner der EG 
Anlage 12: Entwicklung des Anteils der EG-Exporte an den Textil- und 
Bekleidungsimporten der EFTA-Länder 
Entwicklung des Anteils der EG-Exporte an den Textil- und 
Bekleidungsimporten der USA und Japans 
Anlage 13: Durchschnittliche jährliche Steigerungsraten der EG-Einfuhren 
(mengenmäßig) 
Anlage 14: Außenhandel der EG mit Entwicklungsländern: Textil und Bekleidung, 1992 
^ 
Anlage 15: Durchschnittliche Preise der im Binnen- und Außenhandel gelieferten 
Produkte - 1988-1992 
Anlage 16: Produktion und Außenhandel, nach Fertigungsstufen - 1992 
Anlage 17: Produktion und Außenhandel, nach Teilbereichen der Branche 
Anlage 18: Entwicklung von Produktion und Außenhandel, nach Fertigungsstufen, 
1988-1992 
Anlage 19: Entwicklung des Dollarkurses gegenüber den europäischen Währungen 
Anlage 20: Korrelation zwischen den Wechselkursen und dem EG-Anteil an den Textil-
und Bekleidungsimporten der USA 
Korrelation zwischen den Wechselkursen und dem Außenhandelsdefizit der 
EG im Textil- und Bekleidungssektor 
Anlage 21: Arbeitskosten - Spinnerei und Weberei 
Anlage 22: Entwicklung der Löhne (Spinnerei und Weberei), der Preise und der 
Wechselkurse, 1988-1992 
Anlage 23: Anteil der Soziallasten an den Arbeitskosten - Spinnerei und Weberei, 1993 
Anlage 24: Spinnereimaschinen und -ausrüstungen: Auslieferungen 1983-1992 in % der 
1991 installierten Anlagen 
Anlage 25: Webereimaschinen und -ausrüstungen: Auslieferungen 1983-1992 in % der 
1991 installierten Anlagen 
Anlage 26: Zinssätze 1992 
Anlage 27: Modernitätsgrad der europäischen Baumwollindustrie bei Open-End-
Spinnmaschinen und schiffchenlosen Webstühlen 
Anlage 28: Investitionen je Arbeitnehmer - Textilindustrie, 1991/92 
Anlage 29: Regelarbeitszeiten der Produktionsarbeiter 
Anlage 30: Wertschöpfung je Arbeitnehmer - 1992 
Anlage 31: Produktivität (Indexzahlen) - 1993 
Anlage 32: Lohnstückkosten (Indexzahlen) - 1993 
Anlage 33: Rohmaterialpreise 
Anlage 34: Umweltkosten in Färberei und Appretur 
Anlage 35: Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der anbietenden Länder 
Anlage 36: Die Exporte Portugals und der Länder Mittel- und Osteuropas in die EG. 
Ç? 
Anlage 1 
GRUNDLEGENDE STRUKTURDATEN DER TEXTIL- UND 
BEKLEIDUNGSINDUSTRIE - Veränderungen 1988 -1992 
1988= 100 
115 
105 
95 
85 
75 
65 
-P Beschäftigung 
Quelle: OETH,CIRFS, Eurostat Umsätze Investitionen Produktion Rechnerischer Verbrauch 
Anlage 2 
EG: BESCHÄFTIGUNG IN DEN HAUPTINDUSTRIEZWEIGEN 
Veränderung 1988 - 1992 
100 
0 
-100 
-200 
-300 
-400 
-500 
-600 h 
-700 -2% 
-640 -18.6% -2.8% 8 
0.4% 
Verarbeitende Indust Elektronik 
Eisen- und Stahl 
Veränderung 1988-1992, in absoluten Zahlen (x 1000) und in % 
Quelle: OETH, Eurostat, GD III/E-4 -10.5% 
-24 
Schiffbau -14.1% 
-434 
Automobilbau Textil + Bekleidung 
ANLAGE 2Bis 
Quelle: OETH Entwicklung der Beschäftigung in der Textil-und 
Bekleidungsindustrie der Mitgliedstaaten 1988/1992 
Belgien 
Luxemburg 
Dänemark 
Deutschland 
Griechenland 
Spanien 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Niederlande 
Portugal 
Vereinigtes 
Königreich 
EG-12 1988 
86.878 
942 
24.821 
479.881 
96.378 
346.617 
393.370 
22.521 
804.473 
31.755 
289.179 
493.999 
3.070.814 1992 
79.495 
926 
20.337 
425.733 
79.642 
294.550 
332.472 
21.131 
718.123 
30.418 
263.833 
369.882 
2.636.542 Veränderung 92/88 
(%) 
- 8.5 
- 1.7 
-18.1 
-11.3 
-17.4 
-15.0 
-15.5 
- 6.2 
-10.7 
- 4.2 
- 8.8 
-25.1 
-14.1 
ANLAGE 6 
Qo 
Anlage 3 
EG: ENTWICKLUNG DER PRODUKTIONSINDEXZAHLEN 
1980-1992 
1985 = 100 
Quelle: Eurostat •Textilien 
HÖ" Bekleidung 
"¥• Verarbeitende Industrie 
äMS^MÄ^ 92 93 
Prognose 
Anlage 4 
MENGENMÄSSIGE ENTWICKLUNGEN 1988-1992: 
Textilien 
1985 = 100 
120 
115 
110 
105 
100 
1988 1989 1990 1991 1992 
O Produktion •#• Rechnerischer Verbrauch »Produktion der verarbeitenden Industrie 1993 
Pognose 
Quelle: Eurostat.CIRFS 
Anlage 5 
MENGENMÄSSIGE ENTWICKLUNGEN 1988-1992: 
Bekleidung 
1985 = 100 
130 
120 
110 
100 
VA» 14* Produktion -«-Rechnerischer Verbrauch •Produktion der verarbeitenden industriell 
mm 
Quelle: Eurostat.CIRFS 
ANLAGE 6 
PRODUKTION DER TEXTIL- UND BEIŒEIDUNGSINDUSTRIE DER EG -MITGLIEDSTAATEN 1988-1992 
1985 = 100 
PAYS 
Belgien/ 
Luxemburg 
Dänemark 
Deutschland 
Griechenland 
Spanien 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Niederlande 
Portugal 
Vereinigtes 
Königreich 
EG 12 Textilien (NACE 43) 
(einschl. gestricker und gewirkter Meterware) 
1980 
95.0 
85.6 
105.4 
104.6 
104.4 
112.4 
114.3 
102.5 
101.0 
87.5 
101.7 
103.4 1988 
100.9 
92.4 
97.4 
105.8 
104.4 
92.9 
106.2 
108.9 
94.5 
108.2 
101.7 
102.6 1991 
104.5 
87.4 
99.8 
90.7 
99.5 
83.8 
118.9 
114.4 
98.0 
112.3 
85.6 
101.2 1992 
106.7 
84.4 
92.0 
83.0 
94.9 
82.2 
125.4 
112.4 
90.0 
103.3 
85.2 
97.8 1992/1988 
+ 5.7 
- 8.7 
- 5.5 
-21.6 
- 9.1 
-11.5 
+ 18.1 
+ 3.2 
- 4.8 
- 4.5 
-16.2 
-4.7 Bekleidung 
(NACE 453 + 454+456) 
1980 
107.3 
79.5 
122.2 
132.1 
126.1 
106.1 
99.1 
104.1 
135.1 
— 
92.6 
109.6 1988 
91.3 
72.8 
91.6 
97.0 
97.7 
84.0 
95.4 
96.9 
101.9 
108.5 
102.5 
94.7 1991 
128.7 
68.7 
86.2 
92.8 
97.8 
72.2 
79.2 
95.7 
120.9 
114.0 
88.3 
90.6 1992 
130.6 
72.2 
77.0 
89.4 
93.3 
65.7 
76.2 
100.2 
111.0 
111.1 
89.3 
88.6 1992/1988 
+ 43 
- 0.8 
- 16.0 
- 7.8 
- 4.5 
- 21.8 
- 20.1 
+ 3.4 
+ 8.9 
+ 2.4 
- 12.5 
- 6.4 
Quelle : Eurostat 
<^ 
Anlage 7 
ENTWICKLUNG DER PRODUKTIONSINDEXZAHLEN, NACH MITGLIEDSTAATEN, 
1988 -1992 
Anlage 8 
AUSSENHANDEL DER EG MIT DRITTLÄNDERN 
Mengenmäßige Entwicklung 1988-1992 
Textilien 
Tonnen (x 1000) 
2600 
1988 1989 1990 1991 1992 
Einfuhr Ausfuhr 
-X- -•-
Tonnen (x 1000) 
1600 Bekleidung 
1988 1989 1990 1991 1992 
Einfuhr Ausfuhr 
Queue: EUROSTAT, Context 
Textilien-ISIC 65 
Beklekfamg - ISIC 84 (-848) 
G<> 
Anlage 9 
AUSSENHANDEL DER EG MIT DRITTLÄNDERN 
Wertmäßige Entwicklung 1988-1992 
Mio ECU 
15,000 
9,000 
1988 Textilien 
1989 1990 
Einfuhr • Überschuß I 1991 1992 
Mio ECU 
30,000 
5,000 
1988 Bekleidung 
1989 1990 
Ausfuhr • Defizit 
Quelle: EUROSTAT, Context 
Textilien-ISIC 65 
Bekleidung - ISIC (84 ohne 848) 1991 1992 
6? 
Anlage 9 a 
AUSSENHANDEL DER EG 1990-1992 
Textilien Tonnen 
(ohne Strick- und Wkkwaren) 
Mio ECU 
Bekleiduna Tonnen 
(einschl. Strick- und Wirkwaren) 
Mio ECU 
T. + B. tnaesamt Tonnen 
Mb ECU ".:.:-• Einfuhren der EG (*) 
1990 1991 1992 Veränderung 
92/91 (%} 
2,253,509 
11,426 
1,048,527 
18,626 
3,302,036 
30,050 2,308,631 
11,887 
1,298,695 
23,394 
3,607,326 
35,281 2,352,473 
11,620 
1,370,374 
24,375 
3,722,847 
35,996 1.9 
-2.2 
I 
5.5 
4.2 
3.2 
2.0 Ausfuhren der EG (*) 
1990 1991 1992 Veränderung 
92791 {%) 
1,446,608 
12,823 
243,290 
9,865 
1,689,898 
22,688 1,607,441 
13,098 
244,486 
9,753 
1,761,927 
22,851 1,602,774 
13,703 
255,760 
10,114 
1,868,524 
23,817 6.3 
4.6 | 
4.6| 
3.7 ! 
6.1 
4.2; Saldo 
1990 1991 1992 
-806,901 
! 1,398 
-806,237 
-8,760 
-1,612,138 
-7,362 
i -801,190 
1,211 
-1,054,209 
-13,641 
-1,866,399 
-12,430 -749,699 
2,083 
-1,114,624 
-14,261 
-1,864,323 
-12,17s! 
Quele: EUROSTAT, Comext 
Textilien - ISIC 65 
Bekleidung* ISIC 84 (-848) (*): nur gegenüber Dritttindem 
ANLAGE 10 
Durchschnittliche jährliche Steigerungsraten der Ausfuhren der EG 
(mengenmässig, in %) 
Bestimmungsländer 
Drittländer insgesamt 
Industrieländer 
EFTA 
USA 
Japan 
Entwicklungsländer 
davon: 
Mittelmeerraum 
Lateinamerika 
Indischer Subkontinent 
ASEAN- Länder 
FERNOST 
Mittel- und 
Osteuropäische 
Länder Textilien (ISIC 65) 
88/92 
4.6 
-0.3 
-0.2 
-0.2 
0.6 
7.8 
7.7 
14.9 
0.0 
21.1 
5.9 
16.5 91/92 
6.3 
5.2 
3.6 
14.2 
-7.8 
0.5 
-0.4 
9.6 
8.7 
25.8 
3.0 
35.6 Bekleidung (ISIC 84 (-848)) 
88/92 
. 4.8 
- 0.7 
1.2 
-12.7 
9.3 
7.3 
9.9 
13.0 
22.9 
15.1 
17.9 
53.3 91/92 
4.6 
- 3.8 
- 2.5 
- 8.5 
- 6.9 
9.7 
2.0 
18.4 
- 10.8 
34.7 
32.6 
41.6 Textilien und Bekleidung 
insgesamt 
88/92 
4.6 
-0.4 
0.1 
-1.7 
1.7 
7.7 
7.9 
14.7 
0.2 
20.9 
6.6 
19.6 91/92 
6.1 
3.5 
2.1 
11.7 
-7.7 
1.3 
-0.1 
10.6 
8.3 
26.0 
4.7 
36.5 
Quelle : SAEG, COMTEXT 
É1 
Anlage 11: 
DIE ZEHN WICHTIGSTEN AUSSENHANDELSPARTNER DER EG 
(wertmässig, in %) 
EINFUHREN 
BN G 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 TEXTILWAREN 
1988 
prittl&n. insges 
(MloEcu) 
Schweiz 
Österreich 
USA 
China 
Türkei 
Japan 
Indien 
Pakistan 
S. Korea 
Taiwan 9;?oo 
13.0 
9.2 
8.6 
6.9 
6.9 
6.8 
6.5 
4.0 
3.2 
2.8 1992 
Drittlin. Insges 
(MloEcu) 
Schweiz 
Österreich 
USA 
Indien 
China 
Türkei 
Japan 
Pakistan 
Indonesien 
S. Korea 11.620 
10.9 
9.3 
8.6 
7.6 
7.2 
6.5 
5.6 
4.7 
4.1 
3.0 BEKLEIDUNO 
1988 
Drittltn.(nage* 
(Mio Ecu) 
Hong-Kong 
Türkei 
Jugoslawien 
S. Korea 
China 
Marokko 
Tunesien 
Indien 
Österreich 
Taiwan 23,882 
9.8 
4.9 
4.6 
4.5 
4.2 
2.5 
2.4 
2.4 
2.2 
2.0 1992 
DrittUn. biege«. 
(MWBcu) 
China 
Türkei 
Hong-Kong 
Marokko 
Tunesien 
Indien 
Polen 
Indonesien 
S. Korea 
Österreich 35,995 
8.7 
6.9 
6.9 
3.5 
3.4 
2.7 
2.5 
2.5 
2.0 
1.9 
AUSFUHREN 
RNO 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 1988 TEXTILWAREN 
Drittl&n. inages 
(MloEcu) 
USA 
Schweiz 
Österreich 
Japan 
Jugoslawien 
Schweden 
Finnland 
Tunesien 
Marokko 
Canada 10,891 
12.9 
9.1 
8.7 
6.9 
6.6 
5.3 
3.3 
3.2 
3.2 
2.5 1992 
Drlttlan. iriegea 
(MloEcu) 
USA 
Österreich 
Schweiz 
Polen 
Japan 
Tunesien 
Marokko 
Schweden 
Hong-Kong 
Hungary 13.703 
10.5 
8.0 
7.4 
5.7 
5.0 
4.9 
4.8 
3.9 
3.0 
2.8 1988 
Drittl&rt. insges 
(MloEcu) 
Schweiz 
USA 
Österreich 
Schweden 
Japan 
Norwegen 
Finnland 
Kanar. I. 
Canada 
Hong-Kong BEKLEIDUNG 
18.772 
7.6 
6.8 
5.7 
4.4 
3.0 
2.6 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 1992 
DrittUn. insges. 
(MloEcu) 
Schweiz 
Österreich 
USA 
Schweden 
Japan 
Norwegen 
Hong-Kong 
Kanar. I. 
Finnland 
Tunesien 23.817 
6.8 
5.7 
4.6 
4.2 
4.0 
2.2 
1.5 
1.1 
1.0 
0.8 
Quelle: EUROSTAT, Context 
Textilwaren (ISIC REV. 3) = 65 
Bekleidung (ISIC REV.3) = 84 - 848 
7 
Anlage 12 
ENTWICKLUNG DES ANTEILS DER EG-EXPORTE AN 
DEN TEXTIL- UND BEKLETDUNGSIMPORTEN DER 
EFTA-LANDER 
ENTWICKLUNG DES ANTEILS DER EG-EXPORTE AN 
DEN TEXTIL- UND BEKLED3UNGSIMPORTEN DER 
USA UND JAPANS 
Ttxtl * BeMettung • ISIC 65+M (44«) 
Qu«««: 8AEO, Comtreds 
1* 
ANLAGE 13 
Durchschnittliche jährliche Steigerungsraten der Einfuhren der EG 
(mengenmässig, in %) 
Herkunftsländer 
Drittländer insgesamt 
Industrieländer 
EFTA 
USA 
Japan 
Entwicklungsländer 
davon: 
Mittelmeerraum 
Lateinamerika 
Indischer Subkontinent 
ASEAN Länder 
FERNOST 
Mittel- und 
Osteuropäische 
Länder Textilien (ISIC 65) 
88/92 
5.3 
3.7 
3.0 
3.9 
3.0 
5.3 
1.6 
-6.2 
13.0 
0.8 
12.1 91/92 
1.9 
1.1 
6.6 
-9.1 
-6.6 
0.3 
-5.3 
-20.7 
13.4 
8.5 
-11.0 
22.0 Bekleidung (ISIC 84 (-848)) 
88/92 
13.8 
9.6 
1.8 
27.3 
-6.2 
13.4 
14.3 
28.0 
25.9 
17.8 
6.1 
21.8 91/92 
5.5 
-0.8 
0.2 
- 2.6 
-22.0 
3.8 
5.1 
9.4 
16.0 
3.2 
-4.1 
31.5 Textielen und Bekleidung 
insgesamt 
88/92 
8.0 
4.1 
3.0 
5.6 
2.2 
8.5 
7.4 
-3.3 
14.5 
14.9 
3.9 
15.6 91/92 
3.2 
1.0 
6.2 
-8.4 
-7.8 
1.8 
-0.1 
-17.0 
14.0 
6.2 
-7.0 
25.7 
Quelle : SAEG, COMTRADE 
?"*-
Anlage 14 
AUSSENHANDEL DER EG MIT ENTWICKLUNGLÄNDERN: 
TEXTIL UND BEKLEIDUNG - 1992, in 1000 ECU 
China 
Türkei 
Indien 
Hong-Kong 
Indonesien 
Pakistan 
Südkorea 
Thailand 
Malaysia 
Taiwan 
Macao 
Philippinen 
Brasilien Einfuhren 
62,974 
390,326 
22,065 
783,180 
45,636 
23,281 
283,112 
57,103 
39,684 
225,829 
2,830 
45,115 
64,664 Ausfuhren 
4,309,280 
3,560,594 
2,093,451 
2,640,753 
1,382,877 
1,089,544 
1,300,038 
956,288 
651,350 
787,156 
430,765 
353,759 
292,893 Saldo 
-4,246,306 
-3,170,268 
-2,071.386 
-1,857,573 
-1,337,241 
-1,066,263 
-1,016,926 
-899,185 
-611,666 
-561,327 
-427,935 
-308,644 
-228,229 
INGESAMT 104I;799 vHÄÄ -17;ÖQ2;949 
Quelle: SAEG, Comext 
-7-1 
Anlage 15 DURCHSCHNITTLICHE PREISE DER IM BINNEN- UND 
AUSSENHANDEL GELIEFERTEN PRODUKTE - 1988-1992 
Textilien 
Import Export Intra-CE 
Bekleidung 
Import Export Intra-CE 
Quelle:;f U SO^T4T; C OHT&fàf 
!'• 
ANLAGE 16 
Produktion und Aussenhandel. nach Fertigungsstufen - 1992 
(in Tonnen, xlOOO) 
Bereiche bzw. 
Fertigungsstufen 
Chemiefasern 
Garne 
Gewebe und gestrickte 
gewirkte Meterware 
Gewebe 
Gestrickte und 
gewirkte Meterware 
Bekleidung 
Konfektion (Strick-und 
Wirkware 
Konfektion (Webware) 
Verbrauchertextilien 
Teppiche 
Haustextilien 
Technische Textilien 
Sonstige Textilien (**) 
Fertigware insgesamt Produktion 
3,176.6 
2,456.5 
2,551.2 
2,033.2 
517.9 
2,156.1 
1,053.7 
1,102.4 
2,718.4 
703.4 
760.7 
393.6 
860.6 
4,874.5 Ausfuhren in 
Drittländern 
474.0 
127.9 
498.2 
452.0 
46.3 
203.5 
109.8 
93.7 
348.6 
87.1 
50.5 
42.8 
168.2 
552.1 Einfuhren aus 
Drittländer 
634.9 
426.4 
643.2 
594.9 
48.3 
1,237.0 
574.6 
662.4 
432.9 
83.5 
162.2 
68.0 
119.2 
1,669.9 Verbrauch 
3,337.3 
2,755.0 
2,696.2 
2,176.2 
52&0 
3,189.6 
1,518.5 
1,671.1 
2,802.7 
699.8 
872.4 
418.8 
811.6 
5,992.3 Einfuhr/ 
Verbrauch (%) 
19.0 
15.5 
23.9 
27.3 
9.3 
38.8 
37.8 
39.6 
15.4 
11.9 
18.6 
16.2 
14.7 
27.9 Ausfuhr/ 
Produktion %) 
14.9 
5.2 
19.5 
2.2..2. 
8.9 
9.4 
10.4 
8.5 
12.8 
12.4 
6.6 
10.9 
19.5 
11.3 Saldo 
- 160.8 
- 298.5 
- 145.0 
- 142.9 
2.0 
- 1,033.6 
- 464.8 
- 568.7 
84.3 
+ 3.6 
- 111.7 
- 25.2 
+ 49.0 
- 1,117.8 
Quelle : CITH - CIRFS (*) einschl. der "fully-fashioned" -Strickwaren (**) einsch. nichtgewebter Produkte 
HJ 
^ 
ANLAGE 17 
Produktion und Aussenhandel, nach Teilbereichen der Branche 1992 
(In Tonnen, x 1000) 
Bereich 
Textilien^) 
aus Baumwolle 
Wolle 
Seide/Endlosfasern 
Bekleidung/**) 
aus Baumwolle 
Wolle 
Endlosfasern Produktion 
2578.9 
1420.6 
490.1 
1342.6 
665.9 
764.2 Ausfuhr 
344.9 
142.2 
92.9 
153.4 
48.9 
50.5 Einfuhr 
861.6 
62.7 
97.0 
893.0 
170.9 
190.8 Verbrauch 
3095.6 
1341.0 
494.2 
2082.2 
787.9 
904.5 Einfuhr/ 
Verbrauch 
(%) 
27.8 
4.7 
19.6 
42.9 
21.7 
21.1 Ausfuhr/ 
Produktion 
(%) 
40.0 
226.8 
95.8 
17.2 
28.6 
26.5 
Quelle: CITH 
(*) Spinnerei und Weberei: 1992 
(**) Konfektion einschl. Strickwaren: 1991 
lé 
ANLAGE 18 
Entwicklung von Produktion und AussenhandelT nach Fertigunsstufen - 1988 - 1992 
Bereiche bzw. 
Fertigungsstufen 
Chemiefasern 
Garne 
Gewebe und 
gestrickte/gewirkte Meterware 
Gewebe 
Gestrickte und 
gewirkte Meterware 
Bekleidung (*) 
Konfektion (Strick-und 
Wirkware) 
Konfektion (Webware) 
Verbrauchertextilien 
Teppiche 
Haustextilien 
Technische Textilien 
Sonstige Textilien (**) 
Fertigware insgesamt Mengenmässig - Indexzahlen für 1992 (1988 = 100) 
Produktion 
103.8 
90.7 
91.6 
88.7 
104.9 
94.2 
101.2 
88.3 
98.8 
116.1 
86.2 
94.9 
141.7 
96.7 Ausfuhren in 
Drittländern 
62.5 
106.5 
138.0 
139.3 
126.8 
113.6 
115.8 
111.2 
117.3 
104.7 
100.0 
135.9 
127.5 Einfuhren aus 
Drittländer 
97.5 
103.6 
119.7 
117.4 
157.3 
155.9 
176.7 
141.4 
142.4 
126.7 
157.2 
135.2 
140.9 
115.9 152.2 Verbrauch 
113.1 
91.8 
91.0 
87.9 
106.5 
109.8 
119.4 
102.4 
101.6 
118.9 
93.3 
96.6 
101.5 Einfuhr/ 
Verbrauch (%) 
86.0 
113.1 
132.0 
133.2 
147.6 
142.1 
147.7 
138.0 
140.0 
106.3 
168.6 
139.6 
139.0 
105.9 1 143.8 Ausfuhr/ 
Produktion 
60.1 
118.2 
150.0 
156.3 
120.3 
120.5 
114.3 
125.0 
118.5 
90.5 
115.8 
143.4 
89.9 
120.2 Balance 
(Veränderung in 1000 
Tonnen) 
- 268.5 
- 590.0 
- 321.3 
- 325.0 
7.8 
- 1,648.0 
- 695.1 
- 952.8 
91.2 
- 13.7 
- 164.4 
- 44.0 
+ 1.7 
- 1,759.1 
Quelle : CITH - CIRFS (*) einschl. der "fully- fashioned" -Strickwaren (**) einschl. nichtgewebter Produkte 
Affilage 19: ENTWICKLUNG DES DOLLARKURSES GEGENÜBER DEN 
EUROPÄISCHEN WÄHRUNGEN 
-20.00 -10.00 
Revaluation 0.00 10.00 
Change en % 20.00 30.00 40.00 
Devaluation 50.00 
Ende 1988-Ende 1991 
Ende 1991-August 1993 
Quelle: Werner International 
-?* 
Anlage 2Q: KORRELATION ZWISCHEN DEN WECHSELKURSEN UND DEM 
EG-ANTEIL AN DEN TEXTIL- UND BEKLEIDUNGSIMPORTEN 
DER USA 
# 14.00 T 
12.00 -
10.00 -
8,00 •-
6.00 •-
4.00 -
2.0Q •• 
0.00 
1988 
3 1989 1990 1991 1992 
Anteil der EG-Ausfuhren an den Einfuhren der USA 
ecu/usi T 0.95 
4 0.9 
0.85 •» 
(0 
Ü 
+ 0.8 >" 
+ 0.75 
0.7 
KORRELATION ZWISCHEN DEN WECHSELKURSEN UND DEM 
AUSSENHANDELSDEFIZIT DER EG IM TEXTIL- UND BEKLEI­
DUNGSSEKTOR 
t4.00-
12.00 
10.00 
I 8.00 + 
-S 6.00 
4.00 T 
2.00 
0,00 
1988 1989 1990 1991 
Defizit der EG* ECU/US* 1992 T0.95 
0.9 
0.85 S 
0.8 § 
0.75 
-0.7 
Quelle: Comtrade, tu & es T*T 
IX 
Anlage 21 
ARBEITSKOSTEN - SPINNEREI UND WEBEREI 
JAP H 
Quelle: Werner International 10 15 
US$/Stunde 20 25 
ANLAGE 22 
Entwicklung der Löhne (Spinnerei und Webereil der Preise und der Wechselkurse. 1988-1993 
(Garne und Gewebe) 
Belgien 
Dänemark 
Niederlande 
Deutschland 
Italien 
Frankreich 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Spanien 
Griechenland 
Portugal 
EG-12(**) 
USA 
Japan Lohnkosten in 
US$/Stunde, 1993 
21.5 
21.3 
20.9 
20.6 
16.2 
15.1 
10.3 
9.2 
8.0 
7.2 
3.7 
13.9 
11.6 
22.3 Veränderung 1988-1993, in% (*) 
Reallöhne in 
nationaler Währung 
+ 23.6 
+ 30.2 
+ 15.5 
+ 16.2 
+ 6.1 
+ 20.9 
+ 10.5 
+ 17.7 
+ 17.7 
+ 14.3 
+ 21.4 
+ 13.9 
+ 1.8 
+ 19.6 Lebenshaltungskosten 
+ 15.6 
+ 13.1 
+ 13.0 
+ 19.1 
+ 33.7 
+ 15.8 
+ 30.4 
+ 15.6 
+ 39.4 
+ 113.5 
+ 65.8 
+ 33.6 
+ 21.3 
+ 10.7 Nominallöhne in 
nationaler Währung 
+ 39.2 
+ 43.3 
+ 28.5 
+ 35.3 
+ 39.8 
+ 36.7 
+ 40.9 
+ 33.3 
+ 57.1 
+127.8 
+ 87.2 
+ 47.5 
+ 23.1 
+ 30.5 Kurs des US$ in 
nationaler Währung 
- 3.5 
+ 2.0 
- 5.3 
. - 5.1 
+ 22.5 
- 2.1 
+ 18.7 
+ 8.8 
+ 16.5 
+ 66.7 
+ 18.2 
+ 13.5 
0.0 
- 18.9 Löhne in US$ 
+ 42.7 
+ 41.3 
+ 33.8 
+ 40.4 
+ 17.3 
+ 38.8 
+ 22.2 
+ 24.5 
+ 40.6 
+ 61.1 
+ 69.0 
+ 34.0 
+ 23.1 
+ 49.4 
(*) Lebenshaltungskosten: Eurostat, Schätzung für Juni 1993 Wechselkurse: Ende August 1993 Lohnkosten in US$ (einschliesslich 
Soziallasten): Sommer/Herbst 1993 
(**) Nach Massgabe der Beschäftigung im Textilsektor gewichteter Mittelwert Quelle: Werner International - Eurostat 
<x^ 
Anlage 23: ANTEIL DER SOZIALLASTEN AN DEN ARBEITSKOSTEN: 
SPINNEREI UND WEBEREI - 1993 (in %) 
10 15 20 25 30 35 40 
Quelle: Werner International 
n 
Anlage 24 
SPINNEREIMASCHINEN UND -AUSRÜSTUNGEN: AUSLIEFERUNGEN 1983-92 IN % DER 1991 INSTALLIERTEN ANLAGEN OETH/GD III-E4 
NORDAMERIKA 
SUO AMERICA 
ASIEN UND OZEANIEN 
EUROPA • EG 
EUROPA - EFTA 
OSTEUROPA und GUS 
SONSTIGE 
INGESAMT Antat an dan 1991 inataMartan Anlagen 1%) 
SoimMn 
KurzfaMr 
8.4 
6.1 
62.2 
5.0 
0.5 
9.4 
8.4 
100.0 Langfnor 
5.3 
3.7 
41.8 
36.0 
1.0 
6.7 
5.5 
100.0 O-E 
Rotofs 
10.9 
3.3 
17.0 
6.1 
0.4 
58.1 
4.2 
100.0 AuaSafarunaan 1983-1992 in % dar inataKartan Anlagan 
IModamMtagradl 
Spitxfeln 
KurifMor 
6.3 
15.5 
18.4 
36.8 
56.2 
15.4 
24.5 
—~ "" "—' 
18.7 Longfasor 
21.5 
19.3 
26.0 
24.6 
40.4 
52.1 
40.3 
27.7 O-E 
Rotors 
101.4 
59.1 
71.6 
124.9 
131.0 
84.6 
73.1 
85.6 AuaKafanmgan 1992 In % dar Auafiafarungan 1991 
*tnfa»H«hi 
flfMnowi 
KunfMar 
66.4 
91.6 
| 63.6 
67.5 
68.3 
134.1 
103.4 
72.7 Langfaoar 
811.3 
118.7 
132.5 
126.3 
292.8 
55.4 
100.6 
106.1 O-E 
Rotor« 
197.8 
104.0 
90.6 
111.5 
164.2 
43.7 
119.3 
90.6 
QUfLUftfTMF 
Auslieferungen 1992 in % der Auslieferungen 1991 
03 
Anlage 25 
WEBEREIMASCHINEN UNO -AUSRÜSTUNGEN: AUSLIEFERUNGEN 1963-82 IN % DER 1991 INSTALLIERTEN ANLAGEN OETH/QO III-E4 
NORDAMERIKA 
SÖDAMERICA 
ASIEN UNO OZEANIEN 
EUROPA - EO 
EUROPA - EFTA 
OSTEUROPA und GUS 
SONSTIGE 
«GESAMT Anteil an dan 1991 InetaMerten Anlagen (%l 
WabatüHa 
Schiffchanloe« 
12.9 
5.9 
26.5 
10.9 
0.6 
38.8 
4.4 
100.0 mit Schi fferwn 
4.1 
9.0 
71.3 
2.0 
5.1 
8.5 für EfKtoafaaarn 
93.8 
3.0 
3.2 
0.0 für Wo«« 
1.8 
12.3 
39.8 
23.4 
0.6 
17.5 
4.6 
100.0 100.0 100.0 AuaNefanmgen 1983-1992 in % 
dar InataMartan Anlagen 
(Modemltatearad) 
SchiffcbsnJoea 
WabatüH* 
50.9 
39.2 
148.6 
131.4 
93.7 
29.2 
29.7 Webstuhl« 
mit Schi ff chart 
0.8 
1.7 
9.1 
0.6 
2.1 
1.3 
1.5 
77.9, 6.9 lueUelenjngen 1992 In % dar Aue*efe«jngen 1991 
Schiffchanloe« 
WabatüH« 
109.1 
111.0 
107.0 
81.8 
39.4 
118.9 
88.5 
107.0 Webstühle 
mit Schiffchen 
0.0 
79.1 
58.0 
3500.0 
42.9 
56.2 
OUCLLC:rrMF 
Nonbnetika Auslieferungen 1992 in % der Auslieferungen 1991 
Aàea Bad Quanten Emropa-BO 
Schiffcheakwe Webttühle Eerope-EIU OMenrape Dod Oo> SoDjli(c 
Webstühle mit Schiffchen laftumt 
ANLAGE 26 
ZINSSÄTZE 1992 
PROZENTSATZ 
IRLAND 
ITALIEN 
SPANIEN 
DÄNEMARK 
FRANKREICH 
VEREINIGTES 
KÖNIGREICH 
DEUTSCHLAND 
BELGIEN 
NIEDERLANDE 
JAPAN 
USA 
QUELLE : WERNER INTERNATIONAL 
ANLAGE 27 
MODERNITÄTSGRAD (*) DER EUROPÄISCHEN BAUMWOLL- INDUSTRIE 
BEI OPEN-END-SPINNMASCHINEN UND SCHIFFCHENLOSEN 
WEBSTÜHLEN 
Open-End Rotors (%) Schiffchenlose Webstühle (%) 
Belgien 119.8 116.0 
Dänemark 100.0 3.3 
Deutschland 135.4 146.9 
Griechenland 69.0 20.7 
Spanien 143.0 138.0 
Frankreich 94.0 151.0 
Irland 60.0 19.1 
Italien 179.3 236.0 
Niederlande 98.5 35.4 
Portugal 101.9 46.4 
Vereinigtes Königreich 80.9 100.2 
EG-12 12^9 136.0 
Welt 8^6 | TL9 
(*) Auslieferungen 1983-1992 in % der 1991 installierten Anlagen 
Quelle : ITMF 
st 
Anlage 2 8 
INVESTITIONEN JE ARBEITNEHMER -
TEXTILINDUSTRIE (einschließüch Strick- und Wirkwaren), 
1991/92 (in ECU) 
7,000 
6,000 h 1991 
1992 
B-L DK D(West) I UK E 
NL F IRL GR P CE 
Queue: OETH/GD HI-E4 
ANLAGE 29 
REGELARBEITSZEITEN DER PRODUKTIONSARBEITER 
(Stunde/Jahr) 
1991 
TAIWAN 
MAROKKO 
TÜRKEI ; 
BRASILIEN 
PORTUGAL 
USA 
JAPAN 
GRIECHENLAND 
IRLAND 
UNGARN 
SPANIEN 
VEREINIGTES 
KÖNIGREICH 
NIEDERLANDS 
FRANKREICH 
DEUTSCLAND 
ITALIEN 
BELGIEN 
DÄNEMARK 2,500 
QUELLES WERNER INTERNATIONAL 
Anlage 30: 
Quelle: OETH 
ANLAGE 31 
PRODUKTIVITÄT (Indexzahlen) - 1993 
Primärbereiche der Bekleidungsindustrie 
Textilindustrie: Spinnerei und 
Weberei 
Frankreich 75 75 
Deutscland (West) 92 92 
Griechenland 57 40 
Italien 100 80 
Portugal 50 55 
Spanien 78 60 
Verenigtes Köningreich 70 75 
Brasilien 70 45 
Ungarn 45 40 
Japan 90 85 
Marokko 35 50 
Taiwan 60 70 
Türkei 75 45 
USA 73 100 
Quelle : Werner International 
Anlage 32 
LOHNSTÜCKKOSTEN (Indexzahlen) -1993 
20 40 60 80 100 120 
Index der Arbeitskosten / Produktivitätsindex 
(Bekleidung 
[Spinnerei und Weberei 
Quelle: Werner International/ GD III 
Anlage 33: 
ROHMATERIALPREISE 
Polyester, US$/Kg 
WEST-GERMANY 
ITALY 
USA 
JAPAN 
TAIWAN 1988 
2.04 
2.01 
1.69 
1.75 
1.61 
Baumwolle, US$/kg 
EUROPE 
USA 
TURKEY 1988 
1.48 
1.58 
1.31 
1.26 1989 
1.91 
1.89 
1.85 
1.51 
1.31 
1989 
1.67 
1.61 
2.21 
1.67 
9 u £ U t : C otfon. Q^ftooU 1990 
1.96 
1.92 
1.67 
1.61 
1.12 
1990 
1.93 
1.89 
2.34 
1.72 1991 
1.79 
1.40 
1.61 
1.80 
0.99 
1991 
1.80 
1.80 
1.87 
1.45 1993 
1992 
1.31 
1.49 
1.70 
1.53 1993 
1.29 
1.33 
1.79 
1.59 
Anlage 34-
UMWELTKOSTEN IN FARBEREI UND APPRETUR 1 * 
AS % OF TOTAL COSTS 
1992 
WATER POLLUTION 
AIR POLLUTION 
LABOUR COST 
ENERGY COST 
OVERHEAD 
MAINTENANCE 
DEPRECIATION 
OTHCP CC\$T<* 
TOTAL COSTS 4.4 
1.2 
1 
0.2 
0.2 
0.2 
1.8 
0.2 
9.2 CH 
2.7 
1.2 
0.7 
0.9 
1.3 
0.7 
2 
0.6 
10.1 ] I 
1.9 
0.4 
0.3 
0.7 
1.5 
0.2 
0.4 
0.4 
5.8 NL 
2.1 
0.5 
0.3 
0.1 
0.2 
0.7 
1.2 
5.1 UK 
2.3 
0.5 
0.7 
0.3 
0.6 
0.1 
4.5 B 
3.5 0.8 
0.7 
0.4 
0.1 
0.4 
0.9 
0.4 
0.5 
<?OcU£: Aim 
Anlage 35-
ANALYSE DER WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 
DER ANBIETENDEN LÄNDER 
• SUPPLYING 
COUNTRIES 
EC 
MEDITERRANEAN 
RIM 
EASTERN 
COUNTRIES 
MAURITIUS 
NICS 
ASEAN 
LESSER 
DEVELOPED 
ASIAN 
COUNTRIES Qualitative Eifolgsfaktoren 
Sophistication 
index 
121 
93 
HI 
80 
94 
83 
100 Quality 
standards 
+ + 
+ 
+ 
s 
+ + 
-Reliability 
+ 
+ 
+ 
s 
+ 
-\ 
Small order 
accepted 
+ + 
+ + 
+ + 
-
-
-\ 
Yam or 
fabric local 
availability 
+ + 
+ 
-
s 
+ 
s Technical 
know-how 
(tailored) 
+ + 
s 
+ 
s Technical 
know-how 
(light 
eloihtng and 
knitwear) 
+ + 
+ 
+ 
+ 
+ + 
s 
s Flexibility of 
production 
+ + 
+ + 
+ Minimum 
delivery lead 
time 
+ + • 
+ 
+ 
s 
s 
-Repeal order 
possibility 
+ + 
+ 
+ ECONOMIC 
FACTOR 
Net % retail 
margin 
allowed 
54% 
64% 
64% 
55% 
55% 
67% 
67% 
(*) Auf schnelle Reaktion eingerichtete Verfahren im Gegensatz zu 
traditionellen Verfahren 
Quelle: IFM, "A competitive analysis of finished textile and clothing 
products: imported vs. European manufactured items", 1992 
Anlage 36: DIE EXPORTE PORTUGALS UND DER LÄNDER MITTEL- UND 
OSTEUROPAS IN DIE EG 
40 -
20 -
1988 Textil 
Portugal 
hl 
-D PECOs 
1989 1990 1991 1992 
1988 Bekleidung 
1989 1990 1991 1992 Portugal 
PECO (PV) 
<•) 
PECO (total) 
(i) Mittel- und Osteuropäische Länder 
Quelle: Eurostat- Comext 
AI 
ISSN 0254-1467 
KOM(93) 525 endg. 
DOKUMENTE 
DE 10 
Katalognummer : CB-CO-93-568-DE-C 
ISBN 92-77-60240-6 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
L-2985 Luxemburg