TRADISI TURUN-TEMURUN PEMBUATAN BATIK MASYARAKAT KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA (SEBUAH TINJAUAN BUDAYA)

## Prasetyo Adi Wisnu Wibowo
Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret E-mail: prasetyoadiwisnuwibowo@yahoo.co.id

## Abstrak
Batik,  yang  sejak  ratusan  tahun  silam  dikenal  sebagai jarit 'kain  panjang'  untuk  kaum  bangsawan Indonesia (Jawa), kini telah meluas dalam produksi maupun arti fungsi pemakaiannya. Dalam tulisan ini akan dipaparkan bagaimana proses pembuatan batik di kampung Laweyan. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  prosesi  membatik  di  kampung  batik Laweyan,  informan  perajin  batik  di  kampung  batik  Laweyan,  serta  naskah  lama.  Teknik  pengumpulan data  dengan  menggunakan  teknik  catat,  rekam,  dan  wawancara  mendalam.  Teknik  analisis  data menggunakan  langkah-langkah  reduksi  data,  sajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Proses  pembatikan suatu  kain  memerlukan  tahapan-tahapan  khusus  yang  dimulai  dari  pemilihan  kain  mori  yang  baik, membuat pola dengan ceceg, nembok sampai proses terakhir yaitu mababar. Untuk membuat satu lembar kain  dengan  motif  batik  memerlukan  alat-alat  khusus,  antara  lain wajan, gawangan,  canthing,  bandhul, dan  lilin  atau malam.  Banyak  sekali  jenis-jenis  motif  kain  batik  antara  lain sidamukti,  sidaraja, parangrusak dan  sebagainya.  Pada  jaman  dahulu  seorang  wanita  Jawa  diharuskan  untuk  mampu membatik.  Adapun  kampung  yang  terkenal  sebagai  sentra  industri  kerajinan  batik  adalah  kampung Laweyan di Surakarta dan telah ada sejak zaman kerajaan Pajang.
Kata-kata Kunci: Laweyan, batik, tradisi turun-temurun.

## THE HEREDITARY TRADITION OF MAKING BATIK COMMUNITY OF KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA (A CULTURAL REVIEW)

## Prasetyo Adi Wisnu Wibowo
Regional Literature Study Program, Faculty of Cultural Sciences, Sebelas Maret University E-mail: prasetyoadiwisnuwibowo@yahoo.co.id

## Abstract
Batik,  which  has  been  known  for  hundreds  years ago as  a  jarit  'the long  cloth'  for  the  Indonesian (Javanese) nobility, has now expanded in production and the meaning of its usage function. This research will  be  explained of the  process  of  making  batik  in  Laweyan  village.  The type of  this  research  is qualitative  descriptive.  The  data  sources  in  this research were  batik  processions  in Kampoeng Batik Laweyan, the informants  of  batik  artisans  in  Laweyan  batik  village,  and the old  manuscripts. The techniques  collecting  data  uses content  analysis,  recording,  and  in-depth  interviews. The techniques of data  analysis  use  steps  of  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusion.  The  process  of  turning  a cloth  requires  special  steps  starting  from  the  selection  of  a  good  cloth,  making  a  pattern  with  ceceg, wallowing until the last processthat called mababar. To make one sheet of cloth with batik motifs requires special  tools,  including  frying  pans,  gawangan,  canthing,  bandhul,  and  candles.  Lots  of  types  of  batik cloth  motifs,  among others,  Sidamukti,  Sidaraja,  Parangrusak  and  so  on.  In  ancient  times  a  Javanese woman  was  required  to  be  able  to  make  batik.  The  village  which  is  famous  as  the  center  of  batik handicraft industry is Laweyan village in Surakarta and has been around since the kingdom of Pajang. Key Words: Laweyan, batik, hereditary tradition.

## PENDAHULUAN
Tradisi  pembuatan  batik  sudah  ada  sejak  ratusan  tahun  lalu.  Kain  batik  pada jaman  dahulu  hanya  merupakan  kain  panjang  yang  khusus  dipakai  oleh  kaum bangsawan  (istana).  Masyarakat  di  luar  istana  jarang  sekali  memakai sinjang  bathik 'kain  panjang  dengan  motif  batik'.  Seni  pembuatan  batik  pada  jaman  dahulu  berawal dari dalam karaton. Pada jaman dahulu bahan pakaian yang dibuat batik hanya sebatas pada  pembuatan sinjang atau jarit 'kain  panjang'  dengan  motif-motif  yang  sederhana. Lama-lama batik meluas bentuk dan fungsinya. Cakrik 'motif batik' semakin bertambah dan  fungsi  batik  tidak  hanya  digunakan  sebagai sinjang,  tetapi  ada  yang  dibuat  untuk kemeja panjang, tas, dan sebagainya.
Perdagangan  batik  akhirnya  meluas  di  seluruh  pulau  Jawa.  Sentra  industri pembuatan batik yang terkenal ada di Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, dan wilayah Banyumas  yang  meliputi  Purwareja(Tlampok)  Sukaraja,  Purbalingga  dan  Purwakerta. Para juragan  bathik 'pengusaha  bathik'  ada  yang  berasal  dari  orang  Tionghoa,  Jawa, maupun keturunan Arab.
Laweyan  adalah  kampung  batik  di  kota  Surakarta.  Di  dalamnya  memiliki keunikan-keunikan  yang  perlu  dikuak  sebagai  khazanah  budaya.  Keunikan  tersebut  di antaranya dapat dilihat dari tradisi masyarakat Laweyan yang bermata pencaharian dari perdagangan dan pembuatan kain batik. Selain itu dapat dilihat dari segi arsitekturnya. Arsitektur  Laweyan  unik-unik,  tampak  dari  tembok-tembok  yang  menjulang  tinggi, rumah-rumah berukuran besar. Hal ini dikarenakan ekonomi masyarakat Laweyan saat itu mengalami kemajuan pesat. Kemajuan dan ketelatenan itu berkat keuletan Kyai Haji Samanhudi.  Masa  kejayaan  Laweyan  dari  perdagangan  batik  terus  berkesinambungan sejak abad 15 sampai sekarang.
Dalam  tulisan  ini  akan  dipaparkan  bagaimana  proses  pembuatan  batik  di kampung Laweyan. Proses pembuatan batik di Laweyan merupakan tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman Kerajaan Pajang tahun 1546 M yang pada waktu itu dimulai dari perdagangan lawe di daerah Nglaweyan atau Laweyan.
Batik  yang  sejak  beberapa  ratus  tahun  silam  hanya  dikenal  sebagai jarit 'kain panjang' untuk kaum bangsawan Indonesia (Jawa), kini telah meluas dalam arti pemakai maupun  produksinya.  Bahkan  setelah  perang  kemerdekaan  selesai  yaitu  tahun  1950, batik bukan lagi mutlak dipakai sebagai kain panjang saja, tetapi juga merupakan kain
sandang yang serba guna bagi bangsa Indonesia. Batik yang beraneka ragam dan serba guna ini sekarang telah dikenal di seluruh dunia sebagai hasil seni dan kerajinan bangsa Indonesia yang khas berkepribadian sendiri (Institut Teknologi dan Pendidian, 1960: 2) Di bawah ini akan diuraikan sejarah perkembangan pembuatan batik.
Tahun 1914 terjadi perang besar di Eropa. Pada waktu itu bangsa Tionghoa yang mengetahui  keuntungan  besar  dari  perdagangan  batik,  kemudian  mulai  mendirikan pabrik-pabrik pembuatan batik. Pada umumnya bangsa Tionghoa memiliki modal yang kuat,  sehingga  mereka  mampu  membayar  pekerja  batik.  Batik  yang  dihasilkan  oleh orang-orang Tionghoa ini akhirnya bisa meniru pola-pola buatan bangsa Eropa. Tradisi membatik tersebut pada akhirnya ditiru oleh bangsa pribumi (orang Jawa).1
Membatik  merupakan  pekerjaan  yang  memerlukan  kesabaran  dan  konsentrasi penuh,  oleh  karena  itu  biasanya  pekerjaan  ini  dilakukan  oleh  ibu  rumah  tangga. 2 Meskipun merupakan pekerjaan yang monoton dan dianggap pekerjaan yang mengotori tangan, namun sebagian  masyarakat Jawa khususnya di  Laweyan berkeyakinan bahwa seorang wanita harus bisa membatik.
1. Batik di daerah Banyumas
Perdagangan  batik  di  karesidenan  Banyumas  boleh  dikatakan  dikuasai  oleh bangsa  Tionghoa.  Hampir  di  seluruh  wilayah  Banyumas  menjadi  sentra  kebudayaan batik, misalnya di Purwareja (Tlampok) Sukaraja, Purbalingga, dan Purwakerta.
Pekerjaan  membatik  yang  dikuasai  oleh  orang-orang  Tionghoa  di  Banyumas, pada akhirnya ditempatkan dan diserahkan pada  orang-orang pribumi dengan berbagai macam  perjanjian,  misalnya juragan  bathik menyediakan  peralatan, juragan hanya menerima  bahan  jadi  saja.  Sehingga  pekerjaan  membatik  sudah  diborong  oleh  pekerja yang berasal dari orang-orang pribumi. Pemborong pekerjaan membatik, disebut dengan istilah anèmêr. Bekerja  melalui anèmêr dirasakan  lebih  enak,  sebab anèmêr berperan penting dalam meringankan pekerjaan.
Pekerjaan membatik pada umumnya dilakukan oleh para wanita. Pada pekerjaan yang ringan bisa juga dilakukan oleh anak-anak. Sedangkan pada pekerjaan yang berat, misalnya nyelup, nglorod, dikerjakan oleh para pria. Sistem pembayaran yang dilakukan oleh  seorang juragan  bathik kepada  para  pekerjanya,  bergantung  kepada  sistem  yang
1 Kajawèn: angka 55, 24 Sapar taun Je 1862. 11 Juli 1931. Taun VI, Palapuran Bathik , hal. 850.
2 @ Lampiran Kajawèn nomêr 26, 29 Juni 1938 taun III, Jagading Wanita, hal. 139, Bab nyerat (ambathik).
diambil  sejak  awal.  Jika  ia  menyerahkan  pada anèmêr, maka  upah  pekerja  diborong sekaligus  oleh anèmêr. Jika  tidak,  maka juragan  bathik akan  memberi  upah  sesuai dengan hasil pekerjaan, bisa harian, mingguan atau bulanan.3
Adapun ragam hias yang biasa dipakai adalah bagian-bagian tumbuhan misalnya godhong-godhongan,  lung-lungan 'tiruan  sulur  dan  dedaunan',  bagian  binatang,  yaitu lar 'sayap burung', kepala burung, dan sebagainya.

## 2. Batik di daerah Surakarta (Laweyan) dan Yogyakarta (batik cakrik kina)
Hal-hal yang baku dalam hal kain batik, bisa diambil berasal dari Surakarta dan Yogyakarta. Kain batik keluaran dari kedua kota tersebut memiliki wangun atau bentuk masing-masing, yakni warna sogan lebih terang.
Kain  batik  keluaran  kota  Surakarta  warna soga cenderung  merah,  sedangkan batik Yogyakarta serba pantas, bersih cenderung kuning terang. Oleh karena itu, untuk kain batik bermotif kawung batik Yogyakarta lebih dipilih.4
Batik di Laweyan tidak lepas dari sejarah Ki Ageng Nis sebagai tokoh besar di daerah  Laweyan  pada  masa  Kerajaan  Pajang.  Ketika  jaman  Pajang  tahun  1546  M  di daerah Laweyan terkenal dengan perdagangan lawe. Lawe adalah sejenis benang untuk pembuatan  sebuah  kain.  Perdagangan  lawe  ini  telah  menjadi  mata  pencaharian masyarakat Laweyan. Di selatan kampung Laweyan dahulu ada bandar pelabuhan yang cukup besar untuk perdagangan lawe ini yang terkenal dengan nama Bandar Kabanaran. Lambat  laun  masyarakat  Laweyan  mengikuti  keahlian  orang-orang  kraton  dalam membuat  kain  batik.  Puncak  kejayaan  Laweyan  sebagai  kampung  batik  selalu berkelanjutan  dari  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Pada  awal  abad  XX  di  Laweyan muncul tokoh besar yaitu seorang pengusaha batik yang bernama Kyai Haji Samanhudi. Samanhudi  mendirikan  Sarekat  Dagang  Islam  sebagai  sebuah  organisasi  perdagangan dalam rangka menyejahterakan anggotanya. Pada masa Samanhudi, perdagangan batik di  Laweyan  dan  kota  Solo  sudah  dimonopoli  oleh  orang-orang  Tionghwa.  Hal  inilah yang  akhirnya  mendorong  berdirinya  Koperasi  Batari,  Koperasi  PPBS,  dan perkumpulan dagang lainnya di kota Solo. Puncak kejayaan Samanhudi yaitu berdirinya Sarekat  Islam  yang  sebelumnya  berupa  perserikat  dagang  akhirnya  bergerak  sebagai sebuah organisasi politik.
3 Kajawèn: angka 59-60. 9 Mulud taun Je 1862. 25 Juli 1931. Taun VI, Palapuran Bathik, hal. 860.
4 @ Lampiran Kajawèn: nomêr 1 taun III, Jagading Wanita, hal.4

## METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif  bertujuan  untuk  mengungkapkan  berbagai  informasi  kualitatif  dengan pendeskripsian yang teliti dan penuh nuansa untuk menggambarkan secara cermat sifat- sifat  suatu  hal  (individu  atau  kelompok),  keadaan,  gejala  atau  fenomena  yang  lebih berharga  daripada  sekedar  pernyataan  dalam  bentuk  angka-angka  dan  tidak  terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi analisis dan interpretasi data (Sutopo, 1996: 8-10).
Sumber  data dalam  penelitian  ini  adalah  tradisi  membatik  di  kampung  batik Laweyan,  informan  perajin  batik  di  kampung  batik  Laweyan,  serta  naskah  lama.  Data berupa  prosesi  membatik,  informasi  dari  narasumber  mengenai  tradisi  membatik,  dan informasi  batik  dalam  naskah  lama.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan teknik  catat,  rekam,  dan  wawancara  mendalam.  Teknik  analisis  data  menggunakan langkah-langkah reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Alat dan bahan
1.1 Alat-alat Membatik
Alat-alat  untuk  membatik,  yaitu  1) Gawangan berupa palang  pring ini  disebut juga  padhawangan,  2) Canthing adalah  alat  untuk membathik atau  membuat  guratan- guratan  gambar  pada  kain),  ada.  canting  dengan  satu  lubang  dan  ada  pula  canting dengan  dua  lubang atau  disebut  dengan  istilah canthing  carat  kalih, 3) Cap ada  yang berbentuk  segi  empat,  bujur  sangkar,  jajaran  genjang  atau  lonjong.  Motif  batik  yang tertera pada cap terbuat dari bahan tembaga dengan pegangan cap yang terbuat dari besi, 4) Kuas dipergunakan  untuk nembok yaitu  menutupi  bagian-bagian  yang  kosong  atau bagian  yang  hendak dicelup dengan  warna  lain. Nembok pada  kain  batik  ini  disebut dengan istilah noled, 5) Bandhul. Kain agar mudah dibatik (supaya kencang dan tidak kendor) dipergunakan bandhul. Bandhul dapat  menggunakan batu kali,  batu bata,  atau kaleng kecil yang telah diisi dengan campuran semen, 6) Malam 'lilin', 7) Kompor kecil serta wajan.
1.2 Bahan dan Obat Batik
Bahan  utama  yang  digunakan  dalam  pekerjaan  membatik  adalah mori 'kain'. Mori yang akan digunakan harus dipilih yang terbaik, untuk selanjutnya kain mori yang baik akan diolah. Bahan lain berupa malam ’lilin’.
Obat-obatan  kimia  untuk  pekerjaan  membatik  di  antaranya  soga  dan  naptol. Bathikan lugu  menggunakan malam 'lilin'  yang  ditumpahkan  dari canthing ke  kain putih.  Wujud  demikian  disebut bathikan lugu  yang  belum  terlihat  bagian  mana  yang akan menjadi wêdêlan, sogan, atau warna putih.
Semua  kain  batik  jika  sebelum diwedel masih  berwarna  putih,  berarti  nanti warnanya akan berubah menjadi hitam. Semua tembokan nantinya akan berwarna putih (berasal dari warna putih tembokan). Semua cêcêg nantinya berwarna putih (berasal dari putihnya biron). Semua sawut atau garit-garit dan bathikan lain warnanya sama dengan soga.5 Adapun  bahan  naptol  adalah  sejenis  bahan  kimia  yang  dipergunakan  untuk mewarna kain batik.
2. Proses Pembuatan Batik
Proses  pembuatan  satu  kain  batik  yang  penuh  dengan cakrik 'motif'  dan  warna yang indah memerlukan waktu serta langkah-langkah yang sangat panjang, yaitu mulai nggirah 'mencuci  mori', ngethel, nyorek 'memberi  gambaran  pola  pada  kain', ngiseni, nembok,  nyelup sampai mbabar atau nglorod lilin  pada  kain.  Adapun  uraian  lengkap proses pengerjaan batik sampai menjadi kain yang siap dipakai adalah sebagai berikut. 2.1 Anggirah montên 'mencuci mori'
Pada tingkat pekerjaan yang pertama ini mula-mula kain putih perlu dihilangkan dahulu  kanji  aslinya  (appretmasa)  dengan  cara  merendam  kain-kain  putih  tersebut selama  semalam  dalam  air  bersih.  Kemudian  pada  pagi  harinya  kain  dicuci  dalam campuran air sabun dan merang. Adapun cara nggirah mori sebagai berikut.
Merebus  air  sampai  mendidih,  kemudian  memasukkan  sabun  cuci  secukupnya ditambah untingan merang 'batang padi' sampai penuh. Jika merang sudah hancur, mori yang  sudah  direndam air  selama  semalam,  lalu  dimasukkan  ke  air  rebusan  merang, diaduk  kira-kira  25-30  menit,  setelah  bercampur,  diangkat  dan  dimasukkan  ke  dalam wadah  baru  (biasanya  tong).  Jika  kanji  sudah  tidak  menempel  pada  mori,  lalu  dicuci dengan air biasa, baru kemudian dikanji dengan kanji yang tipis saja.
2.2 Nganji 'menganji'
5 @ Lampiran Kajawèn: nomêr 2, 13 Januwari 1939, taun IV, Jagading Wanita, Bab Sinjang, hal. 6.
Kain  yang  telah  bersih  dari  kanji  aslinya  kemudian  dikanji  dengan  kanji  yang tipis saja. Setelah itu dijemur di tempat penjemuran mori. Setelah diambil dari jemuran, lalu  dikeringkan  dengan  cara diangin-anginkan  di  tempat  sejuk  selama  1  malam  agar kain mori lemas.
Adapun  maksud  penganjian  kain  putih  tersebut,  yaitu  a.  menjaga  agar  benang- benang pada kain putih jangan mudah bergerak lagi bila nanti kain putih akan dicap atau dibatik,  b.  menjaga  agar  lilin  batik  yang  panas  nanti  jangan  terus  meresap  ke  bagian 'terusan' sehingga hasilnya kurang baik.

## 2.3 Ngemplong
Mori yang  benar-benar  kering  setelah  didiamkan  satu  malam,  kemudian digulung dengan tatanan 5-20 lembar per gulungnya, kemudian dipacking yakni diberi tali pada bagian kiri, kanan, dan tengah.  Lalu diletakkan di  atas balok kayu  yang kuat dan berserat halus berukuran 20 cm atau 25 cm persegi. Mori diikat menjadi 3 bagian, kemudian dikemplongi 'dipukul-pukul' dengan alat pemukul berupa gandhen dari kayu secara  merata.  Selanjutnya,  mori  yang  sudah  kendur  karena  dipukul,  digulung  lagi sampai  kuat,  dan  dipukul-pukul  lagi.  Jika  mori  sudah  terlihat  halus,  lalu  digulung kencang  pada  kayu  yang  bulat  untuk  menghilangkan  lipatan.  Dengan  demikian  proses pembatikan atau pengecapan bisa merata.6
Menghaluskan  serta  meratakan  kain  putih  ini  haruslah  dikerjakan  secara berulang-ulang sehingga kain putih menjadi rata dan halus. Pekerjaan mengemplong ini tidak  dapat  dengan  cara  menyeterika  kain,  karena  meratakan  secara  demikian  akan menyebabkan kesulitan untuk pekerjaan selanjutnya.7
2.4 Ngêthèl montên
Sesudah kain putih kita cuci dari kanji aslinya, maka kain putih harus kita kethel dahulu  dengan  minyak  kacang  dan  soda.  Pekerjaan  ini  sangat  penting  disebabkan karena: dengan kethelan yang cukup masak maka warna kain akan cukup mengkilat dan terang atau warna cat dengan mudah meresap ke dalam benang tenunan.
Bahan-bahan  yang  dipakai  adalah  a.  minyak  kacang  atau  dapat  diganti  dengan minyak jarak, minyak nyamplung, minyak klentheng atau minyak biji kapuk randhu, b.
6 @ Kajawèn: angka 90, Ju, Pn, 8 Sawal, Dal 1871. 8 Nopèmbêr 1940, taun XV, hal. 1271, Kawruh Bathik Warni-warni. .
7 Departemen Perindustrian Rakyat, Batik , 1960, hal. 8.
air  abu  merang  (landha)  atau  dapat  diganti  dengan  air  soda  abu,  air  abu  dapur  dan  air coustic soda (Departemen Perindustrian Rakyat, 1960: 13) .8 Adapun bahan-bahan yang perlu dipersiapkan sebagai berikut.
1 kaleng (kira-kira 20 liter) landha mêrang ayit dicampur dengan 2 cangkir (200 cc) minyak jarak, lalu diaduk sampai bercampur. Campuran tersebut didiamkan selama satu malam. Mori kemudian dimasukkan ke dalam campuran landha dan minyak jarak kurang lebih 1 jam lamanya sambil diaduk-aduk. Selanjutnya mori dijemur.
Jika sudah kering lalu direndam lagi pada campuran landha merang dan minyak jarak, lalu diuleni dan dijemur lagi. Lama pengulenan tergantung pada hasil yang ingin dicapai,  semakin  lama  proses  pengulenan,  semakin  halus  dan  bersih  kain  yang dihasilkan.  Terakhir mori direndam  pada  air landha untuk  pembersihan.  Jika  sudah terendam  benar,  diuleni  lagi  untuk  menghilangkan  minyak  jarak,  kemudian  dibilas dengan air biasa lalu direbus.
Cara merebus terlebih dahulu mencampurkan air panas dengan sabun cuci, dan direbus seperlunya, diangkat dan dimasukkan ke dalam air dingin, dibilas pertama dan dibilas  lagi  untuk  kedua  kalinya.  Selanjutnya  kain  ditiriskan  pada gawangan lalu dijemur.  Kain  ini  merupakan  kain  yang  sudah  siap  dikerjakan  (dibatik  atau  dicap). Sebelum dibatik atau dicap, kain harus dikanji atau dipukul-pukul lagi.
Ngêthèl  dengan  campuran landha merang dan  minyak  jarak  harus  bersih  agar soga dan celepan bisa  menempel.  Manfaat landha merang adalah  menghilangkan kotoran pada kain maupun kanji yang menempel pada kain.
2.5 Nyorek 'membuat pola'
Pembuatan  gambaran  atau  pola  pada  kain  jaman  dahulu  tidak  tentu  di  atas kertas, kadang-kadang di atas kain  yang tak terpakai, ada juga  yang dilakukan dengan cara  langsung  dibatik  dengan malam 'lilin'.  Selain  itu,  jika  ada  kekurangan  dalam membuat pola, masih bisa menambah dengan pola lainnya karena bathikan model lama memiliki cakrik yang sama. Model ini memiliki pola baku berupa ceceg 'titik-titik', sisik 'menyerupai  sisik  ikan', cacah  gori 'menyerupai  nangka  muda  yang  dicacah',  dan sisikmelik. 9
8 Departemen Perindustrian Rakyat, Batik , 1960, hal 13.
9 Kajawèn: angka 66, Rêbo, Kliwon, 11 Jumadilakir Ehe 1868. 18 Agustus 1937, taun XII, hal. 126
Sinjang  latar  pêthak umumnya  dikerjakan  dengan  menggunakan  pola.  Maksud pembuatan  pola  mula-mula  mengambil  pola sinjang 'kain  panjang'  yang  wujudnya hanya mori berisi batikan yang ditempelkan di atas mori yang akan dibatik, lalu diberi dom bundhêl 'jarum  pentul'  di  bagian  pinggir.  Jadi,  pola  diblat langsung  tetapi  tetap memperhatikan  agar  pemasangannya  tepat  dan  sesuai,  sehingga jêjêr berada  di  bagian tengah. Setelah itu kain mulai dibatik.
Cara membatik kain dengan mempergunakan pola atau mola, harus dilakukan di tempat yang cukup terang agar bathikan yang dipola bisa tepat dan jelas. Apabila satu pola  sudah  selesai,  maka  pola  diambil  dan mori yang  sudah  digambar  dengan  pola kemudian  dilipat.  Bagian  yang  belum  digambar  atau  dipola,  digambar  sesuai  dengan pola  yang  sudah  ada  tadi.  Demikian  seterusnya,  sampai mori penuh  dengan  gambar sesuai dengan pola. Proses pembuatan pola ini disebut juga ngengreng.10 2.6 Nerusi
Apabila  kain  sudah dicorek 'dipola'  atau  sudah  ada ngengrengan,  langkah selanjutnya adalah nerusi yaitu ngiseni atau mengisi gambar yang telah dipola. Ngiseni termasuk nyeceg,  yaitu  mengisi  gambar  yang  telah  dipola  dengan  titik-titik.  Apabila sudah diiseni dengan ceceg-ceceg,  selanjutnya  diteruskan  dengan  gambar  yang  tidak begitu rumit, misalnya lengkung-lengkung atau ler-ler 'garis-garis'.
2.7 Nembok
Apabila  pola  sudah  diisi  dengan ceceg-ceceg,  ler-ler atau  lengkung-lengkung, proses  selanjutnya  adalah nemboki 'menutup  bagian  yang  dikehendaki  tetap  putih dengan  lilin'.  Bagian  yang  ditutup  yaitu  selain  bagian  yang  sudah  digambar  dengan ceceg-ceceg atau ler-ler.
Setelah ditembok kain  kemudian dileleh yaitu  digelar  di  tempat  yang  panas untuk  melelehkan malam 'lilin'  yang  tidak bagus  atau  kotoran-kotoran  lelehan malam 'lilin' pada kain. Proses ini tidak boleh terlalu lama karena lilin akan meleleh mengotori kain.  Penjemuran  dilakukan  agar malam 'lilin  menempel  kuat  pada  kain,  selanjutnya kain diwedel.11
2.8 Mêdêl
10 Departemen Perindustrian Rakyat, Batik , 1960, hal. 8
11 @ Kajawèn: angka 5, Sêlasa, Paing, 26 Dulkangidah, Jimawal 1869. 17 Januwari 1939, taun XIV, hal.12
Kain putih yang telah selesai dingengreng dan ditembok kemudian dimasukkan ke  dalam  bak  yang  telah  diisi  dengan  larutan  indigo-pasta  atau  nila  yang  dicampur dengan  kapur  dan  tunjung,  dimaksudkan  supaya  bagian  kain  yang  tidak  tertutup gambaran lilin menjadi berwarna biru tua. Tingkat pekerjaan ini disebut dengan medel atau nyelup.12
2.9 Ngêrok
Pekerjaan selanjutnya ngerok yaitu melepaskan lilin klowongan. Menghilangkan gambaran lilin rengrengan ini memakai kaleng yang ditajamkan bagian sebelahnya  dan dikerjakan  dengan  tangan  saja.  Pekerjaan  ini  disebut  dengan ngerok atau ngerik,  dan dimaksudkan agar bekasnya nanti dapat diberi warna soga (coklat).

## 2.10 Mbironi
Mbironi yaitu  menutup warna  biru  yang  diinginkan  tetap  biru.  Kain  yang  telah selesai  dikerok,  kemudian  pada  bagian-bagian  corak  yang  dikehendaki  tetap  berwarna biru tua perlu ditutup dengan lilin. Pekerjaan ini biasa dilakukan untuk batik tulis. 2.11 Nyoga
Kain yang telah selesai dibironi kemudian secara satu persatu dimasukkan dalam larutan  soda  atau  ekstrak  soga  agar mendapatkan  warna  coklat  pada  bagian  bekas kerokan. Kain selanjutnya dibironi, yaitu menutup latar kain yang mula-mula berwarna biru  dengan  maksud  apabila diwedel atau dicelup maka  akan  muncul  warna  lainnya, misalnya  hitam,  coklat  dan  sebagainya.  Demikian pula ceceg,  apabila  menginginkan tembokan dengan warna lain harus dibironi atau ditutup dengan lilin agar memperoleh warna  yang  berbeda.  Apabila  tembokan  ada  yang thethel 'mengelupas'  maka  segera ditutup dengan lilin lagi agar warna merata tidak belang.13
Nyoga kain termasuk ke dalam proses nyelup. Nyelup adalah proses pemberian warna pada kain batik. Proses ini bisa terjadi beberapa kali tergantung pada warna yang diinginkan. Apabila menginginkan tiga warna dalam satu kain, maka dilakukan tiga kali proses pencelupan.
Nyelup kain ada yang dimasukkan ke dalam larutan soda atau ekstrak soga agar mendapatkan  warna  coklat.  Proses  pencelupan  agar  mendapatkan  warna  coklat  ini dinamakan nyoga.
12 Departemen Perindustrian Rakyat, Batik , 1960, hal 8-9.
13 @ Kajawèn: angka 9, Sla, Lê, 10 Bêsar, Jimawal 1869. 31 Januwari 1939, taun XIV, hal. 18

## 2.12 Mbabar
Mbabar kain  disebut  juga  dengan  istilah nglorod yaitu  menghilangkan  semua lilin yang menempel pada kain dengan cara memasukkan kain ke dalam kenceng besar yang berisi air panas. Kain selesai dilorod dan bersih dari segala lilin yang menempel, selanjutnya kain dimasukkan ke dalam air bersih dan dicuci. Setelah itu dicuci kembali dengan menggunakan campuran air tawas. Selanjutnya dicuci lagi dengan air bersih dan kain  sudah  siap  menjadi babaran. Kain babaran yang  masih  basah  ini  selanjutnya dijemur dan kain sudah siap untuk digunakan sebagai bahan sandang.14 Nglorod ialah tingkatan  pekerjaan  yang  terakhir  yaitu  kain-kain  yang  telah  selesai  disoga  dan warnanya cukup tua kemudian dimasukkan ke dalam kenceng besar berisi air panas. 3. Motif Batik
Secara  umum,  motif-motif  kain  batik  baik  di  Laweyan  maupun  di  daerah  lain ada bermacam-macam,  yaitu: Unthuk  banyu,  Udan  riris,  Nagasasi,  Nagasruni, Cindhe wilis, Cakar ayam, Cakar rengganis, Cuwiri, Cepaka mulya, Ceplok sinupit, Rujaksenthe,  Koci,  Krenis,  Krambil  sacukil,  Kuwung  sari,  Sawat,  Perangrusak,15 Modang,  Cumengkiran,16 Udan liris, Tumpal,17 Kembangan dengan  warna Udaraga,18 Bango  tulak,19 Lenga  teleng,20 Daragem  tenun, 21 Cumengkirang dengan  hiasan  lunglungan  atau  bunga-bunga. Sawat  katandhan dengan  motif    sayap burung, Kepetan, Kapidhondhong, Kembang asêm, Kembang asem klawer, Kembang kenthang,  Kembang  kapas,  Kembang  dlima,  Kembang  lateng,  Kembang  manggar, Daragelar. Plangen dengan  motif  parang-parangan  serta semen-semenan misalnya Semen latar putih, Sridenta, Sriwadari, Worawari rumpuk, Lung adas, Lung kestlop, Lungtaman, Lungsrimpi,  Lungmawar,  Pandelegan,  Parikesit,  Parangrusak  kalithik, Parangrusak  kagok,  Purbayasa,  Purbangkara,  Parangrusak  gendreh,  Parangrusak
14 @ Kajawèn: angka 93, Sla, Wa, 19 Sawal, Dal 1871. 19 Nopèmbêr 1940, taun XV, Kawruh Bathik Warni- Warni. hal. 1312. 15
Istilah yang umum dipakai sekarang adalah Parang rusak.
16
Istilah yang umum dipakai sekarang Cemukirang, Semukirang
17 Bagian tengah berwarna putih, bagian pinggir batik
18 Bagian tengah berwarna merah, bagian pinggir seret ijo kuning 'sedikit hijau kekuningan'
19 umumnya diucapkan bangun tulak, misalnya les bango tulak, yang berarti burung bangau tetapi tulak (tengah hitam pinggir putih)
20 Bagian tengah berwarna putih, bagian pinggir berwarna hitam.
21 Bagian tengah berwarna merah, bagian pinggir kanan kiri ungu
barong, Parangkusuma, Parangwesthi, Parangganda, Pakuningrat, Paksi anjalipatna,  Peksi renggapuspita,  Peksi  kresna,  Jendral  nginum,  Jlengut,  Jlengut grudha, Jayaresmi, Jayakirana, Jayakusuma, Jonggrong, Jamblang.22
Beberapa  keterangan  lengkap  mengenai  beberapa  motif  tersebut  di  atas  adalah sebagai berikut.

## 3.1 Udan-riris23
Udan-riris adalah nama motif jarit dengan bentuk garis-garis miring, umumnya diucapkan  dengan  istilah dan-riris,  atau udan-liris.  Motif  ini  mempunyai latar 'warna dasar'  hitam,  sedangkan  jika  dibuat  dengan latar warna  putih,  disebut  dengan  istilah rujak  senthe. Motif  ini  memiliki  ciri  khas sogan maupun celepan atau wedelan serba tua,  sehingga  terlihat ngengreng 'berwibawa'.  Motif Udan  riris termasuk  motif  yang tidak  boleh  dipakai  oleh  masyarakat  umum,  biasanya  hanya  dipakai  oleh  kalangan bangsawan. Kain ini sangat luwes 'pantas' dipakai, baik wanita maupun pria.
Motif  ini  walaupun  meniru  atau  menyerupai  bentuk  tertentu,  tetapi  tidak diujudkan dengan jelas, misalnya motif Udan riris dengan gambar rusa, maka ujud rusa tersebut  tidak  diujudkan  dengan  jelas,  sehingga  kalau  dilihat  sama  sekali  tidak menyerupai  gambar  rusa.  Selain  itu  motif Udan  riris mempunyai  maksud jawah ingkang damel sengsem 'hujan yang menyebabkan kasmaran'.
Garis-garis pada kain jarit motif udan-riris dibuat dengan menggunakan garisan dengan  panjang  lebar  yang  tidak  sama,  tetapi  ajeg.  Misalnya  dimulai  dengan seratan 'corak' parang rusak, diteruskan dengan motif yang lain dan diakhiri motif parang rusak lagi, demikian seterusnya. Tetapi ada juga kain motif udan riris dengan luas garis-garis sama  dan  diberi bathikan 'pola  motif  batik'  yang  berbeda.  Bahkan  para  ahli  batik  ada yang  menyebutkan  bahwa bathikan pada udan  riris dalam  satu  kain,  tidak  ada  yang sama. Sedangkan dalam udan riris sistem cap, bathikannya lebih sederhana (Kajawen, 1937: 156).
3.2 Parang-rusak24
22 @ Wirapustaka, Layang Bauwarna JIlid I-IV , 1828.
23 Kajawèn: angka 80, Rê, Wa,23 1 Ruwah Ehe 1868. 6 Oktobêr 1937, taun XII, Bab Nyerat (ambathik), hal.
156.
24 @ Kajawèn: angka 76, Rê, Kli, 17 Rêjêp Ehe 1868. 22 Sèptèmbêr 1937, taun XII, Bab Nyerat (ambathik), hal. 146.
Semua  kain  batik  motif parangrusak memiliki mlinjon yakni  guratan  gambar berbentuk  persegi  miring  bergandengan.  Sedang  berdasarkan  besar  kecilnya bathikan serta  perubahan  bentuk,  menyebabkan  perubahan  nama  kain,  misalnya  jika bathikan lebih besar disebut parangrusak barong (Kajawen, 1937: 146).
Sinjang parangrusak disebut sinjang garis miring berupa garis-garis miring pada kain.  Di  Jawa  kain  ini  menjadi  larangan  dan  hanya  boleh  dipakai  oleh  kalangan bangsawan saja. Menurut cerita, yang menjadi larangan bukan karena motif-motif garis miringnya tetapi karena adanya mlinjon. Padahal sebenarnya, motif ini termasuk motif yang  sangat  bagus  dan  banyak  menjadi  pilihan,  karena  jika  dipakai  maka  pemakainya akan terlihat bagus, jelas dan cerah warnanya. 25
Menurut  Proffessor  Raufaer  bahwa  motif Parangrusak meniru  bentuk  burung Albatras. Di tanah Papua dan pulau Moloko, ada sejenis burung yang hidup dan tinggal di rawa-rawa. Nama burung tersebut adalah Albatras dan dapat terbang seperti burung Mliwis.  Burung  tersebut  sangat  indah,  sehingga  bentuknya  ditiru  untuk  hiasan  rumah atau  senjata  oleh  orang-orang  di  pulau  tersebut.  Diceritakan  bahwa  Raden  Bondan Kajawan, putra Prabu Brawijaya di Majapahit, berkeinginan membuat motif kain batik dengan  meniru  bentuk  bulu  burung Albatras,  yang  selanjutnya  dikenal  dengan  nama motif Parangrusak. Rakyat jelata dilarang memakai motif parangrusak ini.26
Berdasarkan kisah dan kabar yang beredar di masyarakat, penyebutan nama kain parangrusak memiliki  bermacam-macam  alasan,  yakni:  1.  mengambil  dari parang putung 'pedang patah', 2. parangcuri (pedang  yang rusak) 3. meniru dari  wujud sungu menjangan  'tanduk  rusa'.  4.  bentuk  keris,  5.  bentuk kudhuping  tunjung 'kuncup  daun tunjung', sebagai simbol hidup baru, 6. meniru dari ukiran pakaian Raden Panji setelah dipakai  untuk  membunuh  Dewi  Angreni,  7.  meniru  wujud parang 'karang'  yang  rusak karena terkena tetesan air yang berasal dari rembesan air pada karang terjal yang dilihat oleh  Sultan  Agung.  Yakni  kisah  saat  Sultan  Agung  mandi  di  tepi  laut  selatan,  melalui jurang sepanjang tepi laut. Di tempat itu banyak pemandangan  yang membuat nyaman dalam  hati.  Saat  melihat  ke  selatan  terlihat  lautan  yang  luas  tanpa  tepi,  pertemuan gelombang menimbulkan suara menggelegar, berkumandang sampai di langit. Pecahnya gelombang  tersebar  seperti awun-awun. Parangcuri 'karang  terjal'  di  pinggir  laut
25 @ Lampiran Kajawèn nomêr 26, 29 Juni 1938 taun III, Jagading Wanita, hal. 139
26 @ Wirapustaka, Layang Bauwarna JIlid II , 1828, hal 1354.
merembes karena bersatunya air  yang menetes jatuh pada karang  yang terjal, sehingga terlihat membekaskan semacam garis panjang.
Keadaan  tersebut  menumbuhkan  perasaan  tentram,  sehingga  sesampainya  di kerajaan memerintahkan untuk membatik kain dengan motif  menyerupai karang terjal yang  rusak  wujudnya.  Motif  batik  itu  dikenal  dengan  motif  batik parang  rusak. Pada zaman  dahulu,  pembuatan  batik  motif parang  rusak harus  didahului  dengan pemasangan  sesaji,  sebab merupakan  kain  larangan,  yang  hanya  boleh  dipakai  oleh kalangan bangsawan, khususnya raja. Selain motif parangrusak, nama-nama motif kain banyak yang mengambil dari kisah-kisah masa lalu, misalnya motif semen rama diambil dari cerita Prabu Rama. Semen angreni mengambil dari cerita Dewi Angreni.27

## 3.3 Kawung Robyong28
Kawung  robyong adalah  percampuran  antara kawung warna  hitam  dan  putih, percampuran antara kawung dengan sogan berisi sawut cêcêk. Kain yang demikian jika pembatikannya  tepat  akan  menghasilkan  kain  dengan  wujud peni sebab  perpaduan warna terlihat jelas. Jika warna hitam diwedel 'dicelup' sebentar akan berubah menjadi warna biru muda.
Robyong maksudnya  warna rembyak-rembyak.  Jika  dilihat  sekilas  tidak beraturan  tatanannya,  namun  jika  diperhatikan  lebih  lanjut  akan  terlihat  bentuk  baku yang muncul dari latar berwarna putih, hitam dan sogan.
Kain kawung robyong termasuk jenis bathikan baru yang muncul setelah adanya motif kawung berlatar  warna  hitam.  Membatik  kain  motif kawung harus  berhati-hati sebab  jika  tidak  berhati-hati  akan  menghasilkan  kain  dengan  motif    yang dhumpyuk 'bertumpuk'.  Kain  ini  umumnya  dipakai  oleh  kaum  muda  karena  motifnya memunculkan perasaan berag 'lincah, dinamis' sehingga kurang pas apabila dipakai oleh orang tua.

## 3.4 Gringsing29
Sinjang gringsing adalah kain dengan latar berwarna putih, sedangkan bathikan boleh  bebas. Gringsing ini  bermacam-macam,  misalnya: gringsing  ringgit,  gringsing klungsu tuwin gringsing sisik.
27 @ Wirapustaka, Layang Bauwarna JIlid II , 1828, hal 1354; Lampiran Kajawèn nomêr 26, 29 Juni 1938 taun III, Jagading Wanita, hal. 139.
28 Kajawèn: angka 10/11, Stu,28 Lê, 5 Bêsar Ehe 1868. 5 Pebruwari 1938, taun XIII, Kawung Robyong, hal. 20.
29 Kajawèn: angka 80, Rê, Pn, 10 Ruwah, Jimawal 1869. 5 Oktobêr 1938, taun XIII, Sinjang Gringsing, hal. 155.
Kain  dengan  motif gringsing  sisik mengambil  model  sisik  ikan, bathikannya bertingkat-tingkat,  bertumpangan  seperti  sisik  ikan.  Jika  pengerjaannya  tepat,  maka warna  putihnya  akan  terlihat sumeblak 'terang  dan  jelas'.    Hal  baku  dalam  pembuatan kain  bermotif gringsing  sisik adalah  mengutamakan  putihnya gringsing bukan gumêbyaring sogan 'terangnya sogan'.
Sinjang  gringsing pantas  dipakai  oleh  wanita,  dan  cocok  dipadukan  dengan kebaya  apa  saja.  Dipakai  oleh  orang  dengan  warna  kulit  gelap  terlihat wijang,  dipakai oleh wanita berkulit terang terlihat ngalela. Di dalam cerita, kain ini pernah dipakai oleh Rara  Mendut  yang  terkenal  sangat  cantik,  dipadukan  dengan  kain kemben berwarna jingga. Dengan memakai kain dan kemben tersebut, Rara Mendut yang berkulit langsat diumpamakan wajahnya ngegla padhang seperti bulan purnama.

## 3.5 Slobog30
Sinjang  Slobog termasuk  kain  dengan batikan kuno.  Ada  yang  disebut slobog cukèn,  slobog  jôntra serta salobog  asmaradana. Slobog  cuken, misalnya,  mengambil model papan permainan dham dengan cêcêg. Kadang ceceg diganti dengan cacah gori atau  motif  yang  tidak  beraturan  menyerupai  potongan-potongan gori 'nangka  muda' yang hendak disayur. Sinjang slobog lebih pantas dipakai oleh orang yang sudah tua.
Menurut cerita, ketika Gusti Kangjêng Ratu Kancana (Kangjêng Ratu Bêruk) ing Surakarta masih menjadi manggung, tidur di dalêm Prabasuyasa. Tengah malam beliau mendapatkan  wahyu  sedang  memakai sinjang  Slobog.  Oleh  karenanya  beliau memerintahkan  kepada putra  wayah 'anak  cucu'  agar  jangan  mengabaikan sinjang Slobog.
Demikian  juga  menurut  cerita  dari  para sesepuh pada  masa  pemerintahan Ingkang  Sinuhun  kaping  sanga 'Pakubuwana  IX'.  Beliau  seringkali  dijumpai  dengan memakai nyamping  slobog 'kain slobog' dengan paningsêt  mori  pêthak dan èpèk cêmêng.  Pada  saat  memakai  pakaian  seperti  tersebut  di  atas,  beliau  dijuluki baris pêndhêm.
30 Kajawèn: angka 68, Rê, Lê, 27 Jumadilakir, Jimawal 1869. 24 Agustus 1938, taun XIII, Sinjang Slobog, hal.
134.

## 3.6 Kawung31
Diantara motif-motif kain lain, motif kawung lebih banyak dikenal dan disukai. Pada  umumnya  semua  orang  mengenal  kain  dengan  motif kawung sebab  bentuk  dan kenampakannya bagus, baik dilihat dari dekat maupun dari kejauhan. Untuk kain motif kawung, bathikan kain  sebaiknya  berbentuk  sedang  (ideal),  tidak  terlalu  besar  atau terlalu kecil.
Jejer 'pola dominan yang tergambar dalam kain' bermotif kawung sama, bedanya dalam  hal  besarnya isen-isen, besar,  kecil,  bulat  atau  persegi.  Begitu  juga  dalam  hal tembokan 'bagian  yang  tidak  bergambar'  maupun mlinjon.  Perbedaan  tersebut menyebabkan adanya nama sinjang kawung yang berbeda-beda, misalnya kawung picis, kawung  sari, kawung  garèng.  Hal  baku  yang  harus  diketahui  dalam  pengerjaan  kain bermotif kawung, bahwa  seluruh  kain  dibatik  penuh  dengan  pola kawung. Tetapi banyak juga bentuk-bentuk modifikasi dengan penambahan pola selaan berupa buntal, bokèt, êlar dan  lain-lain.  Pola  selaan  tersebut  disebut  dengan  istilah rêrênggan yang menambah keasrian kain bermotif kawung.
Sinjang  kawung ini  termasuk sinjang  luwesan,  serba  pantas  dipakai  oleh  orang dengan  warna  kulit  gelap  maupun  terang.  Untuk  wanita  sebaiknya  memilih  motif kawung dengan  pola  gambar  yang  sedang. Di Kraton  Yogyakarta, sinjang  kawung, seperti  halnya sinjang  parangrusak menjadi  kain  larangan  artinya  tidak  boleh  dipakai oleh  sembarang  orang,  karena  biasanya  dipakai  oleh  raja,  keluarga  raja  atau orang dalam 'kalangan bangsawan'.

## 3.7 Sidamukti32
Sinjang  Sidamukti termasuk sinjang  latar  pethak dengan  pola  gambar  yang rumit.  Untuk orang-orang jaman dahulu, kain dengan motif ini merupakan kain pilihan sehubungan dengan namanya  yang memiliki maksud  yang baik. Jika melihat dari pola gambar baku, nama Sidamukti diambil dari bentuk bathikan yang malang megung 'tidak teratur tatanannya' menyerupai bentuk tumbuhan, sedangkan bathikan yang lain hanya berlaku sebagai rerenggan 'hiasan pelengkap'.
Disebut sinjang  latar  pêthak sebab  warna  bakunya  hanya  berasal  dari  warna latar  kain,  dan  di  sela-sela hiasan  berwarna  putih  dengan isen-isen warna  putih. Isen-
31 @ Lampiran Kajawèn: nomêr 1 taun III, Jagading Wanita, hal.4
32 @ Lampiran Kajawèn nomêr 26, 29 Juni 1938 taun III, Jagading Wanita, hal. 103
isen bermacam-macam  bentuknya  mialnya  ada  yang  dibentuk unthêr, bledhak,  atau tembokan lugu. Meskipun biasanya, yang disebut sinjang latar pethak mempunyai isen- isen berbentuk unther.
Sinjang  Sidamukti tergolong sinjang  luwêsan baik  yang  dikerjakan  dengan sogan  mramong'menyala' maupun sogan  kêlêm 'gelap'  sama  baiknya.  Kain  ini  paling cocok dipadukan dengan atasan berwarna dasar gelap, dengan hiasan bunga-bunga kecil yang jelas.
4. Pemakaian
Pada masa lalu kain motif batik hanya dipakai oleh kalangan tertentu, misalnya raja  dan  keluarganya.  Sampai  saat  ini  pun,  masih  ada  kain  batik  dengan  jenis  tertentu yang disirik atau  dilarang  untuk  dipakai  oleh  kalangan  kebanyakan  karena  merupakan pakaian kebesaran raja, sebab diyakini akan menimbulkan walat.
Biasanya  pakaian  yang  dipakai  oleh  raja  berbeda  dengan  pakaian  yang  dipakai  oleh bawahan,  putra,  atau sentana. Dalam  hal  pemakaian kampuh, misalnya,  1.  Kampuh yang dipakai oleh Sinuhun Kangjêng Susuhunan berasal dari bahan sutra atau kain non sutra  sesuai  selera,  batik plangèn 'motif  warna-warni,  pelangi', parang-parangan, sêmèn-sêmenan sesuai  selera;  2.  Kampuh  yang  dipakai  oleh  Kangjêng  Gusti  Pangeran Adipati Anom, id. kampuhan kasatriyan, ngumbar kunca, ngagêm pasikon, panunggul mathak, ngêmbang  gundha  ngagêm  nyamat;  3.  kampuh  yang  dipakai  oleh  para pangeran, putra, santana  dalêm, serta riya dhuwur dengan kain batik bermotif parang- parangan atau sêmèn-sêmenan dengan lar urip; 4. kampuh yang dipakai oleh kangjêng radèn adipati, serta wadana, kaliwon adalah kain batik sêmèn dengan latar warna putih, lar urip model kampuh tumênggungan.33
Hal  itu  terjadi  karena  aturan  berpakaian  pada  masa  kerajaan  bergantung  pada kebijakan  raja.  Seringkali,  raja  menentukan  pakaian apa  yang  harus  dipakai  oleh  para bawahannya  pada  hari-hari  tertentu.  Misalnya,  Pada  16  Sapar  Ehe  182834 raja Surakarta menentukan dodot yang harus dipakai oleh para abdi dalêm wadana, kaliwon, panèwu, mantri, lurah, bêkêl, jajar, rôngga, dêmang, panatus, panèkêt, panglawe pada hari-hari besar, seperti uraian berikut. (a) Wadana kaliwon memakai dodot berupa kain batik sêmèn latar putih dengan lar urip; (b) Panèwu mantri memakai dodot berupa kain
33 Wirapustaka, Layang Bauwarna jilid 2, 1828, hal.249.
34 Rabu Pon, 6 Juli 1898 A.D.
batik sêmèn  latar  irêng dengan lar  mati;  (c) Panèwu  mantri  urdênas memakai dodot berupa kain batik motif pandêlêgan; (d) Panèwu mantri bêkêl jajar gandhèk memakai dodot berupa  kain rèjèng;  (e)  Dêmang,  panatus,  panèkêt,  panglawe  niyaga,  memakai dodot berupa kain slobog; (f) Mantri kanoman memakai dodot berupa kain kumitir; (g) Mantri  sangkraknyana memakai dodot berupa  kain  modang;  (h) Mantri  saragêni memakai dodot berupa kain padhas gêmpal; (i) Jajar priyantaka memakai dodot berupa kain  lurik  bêrkutut  manggung,  mantrinya  memakai  seperti lêtl.  b;  (j) Lurah  badhut memakai dodot berupa  kain  sindur;  (k) Panèwu  mantri  rôngga  pulisi memakai dodot berupa kain wora-wari rumpuk; (l) Ngulama memakai dodot berupa kain ayam pugêr; (m) Kadipatèn  anom memakai dodot berupa  kain jambêlang;  dan  (n) Kapatihan memakai dodot berupa kain krambil sacukil.35

## KESIMPULAN DAN SARAN
Laweyan  adalah  kampung  batik  di  kota  Surakarta.  Kampung  ini  memiliki keunikan-keunikan  yang  perlu  dikuak  sebagai  khazanah  budaya.  Keunikan  tersebut  di antaranya dapat dilihat dari tradisi masyarakat Laweyan yang bermata pencaharian dari perdagangan dan pembuatan kain batik.
Proses pembuatan satu kain batik memerlukan waktu yang panjang, yaitu mulai nggirah 'mencuci  mori', ngethel, nyorek 'memberi  gambaran  pola  pada  kain', ngiseni, nembok, nyelup sampai mbabar atau nglorod lilin pada kain.
Pada masa lalu kain motif batik hanya dipakai oleh kalangan tertentu, misalnya raja  dan  keluarganya.  Seiring  dengan  perkembangan  jaman,  kain  batik  telah  dipakai secara  kontemporer  oleh  banyak  kalangan.  Saat  ini,  meskipun  batik  dipakai  sebagai pakaian  resmi  nasional,  namun  banyak  juga  di  antara  para  ahli  tata  busana  yang memodifikasi  kain  batik  menjadi  pakaian  sehari-hari.  Namun  demikian,  tetap  ada pilihan  penggunaan  kain  batik  dengan  motif  tertentu,  misalnya  kain  batik  motif sidamukti biasa dipakai pada acara pernikahan.
Berdasarkan etika berpakaian, kain batik dengan latar warna hitam lebih  cocok dipakai  oleh  orang  tua,  sedangkan  kaum  muda  lebih  cocok  untuk  memakai  kain  batik dengan  latar  warna  putih.  Namun  demikian,  hal  itu  kembali  lagi  pada  si  pemakai  dan menyesuaikan dengan selera masing-masing pemakai.
35 @ Wirapustka, Layang Bauwarna jilid 2, 1828, hal. 647-648.

## DAFTAR PUSTAKA
Departemen  Perindustrian  Rakyat.  1960. Buku  Penuntun  Batik.  Yogyakarta: Institut Teknologi Dan Pendidikan.
Kamajaya. 1986. Serat Centhini Latin.
Padmasusastra. 1898. Layang Bauwarna. Koleksi Yayasan Sastra.
Majalah Kajawen 1931, Bale Pustaka. Koleksi Yayasan Sastra.
Majalah Kajawen 1937, Bale Pustaka. Koleksi Yayasan Sastra.
Majalah Kajawen 1938, Bale Pustaka. Koleksi Yayasan Sastra.
Majalah Kajawen 1939, Bale Pustaka. Koleksi Yayasan Sastra.
Majalah Kajawen 1940, Bale Pustaka. Koleksi Yayasan Sastra.
Majalah Kajawen 1941, Bale Pustaka. Koleksi Yayasan Sastra.