Tersedia Online: https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah p-ISSN: 1858-2621 e-ISSN: 2615-2150

## TENUN SAMBAS SEBAGAI WARISAN BUDAYA TAK BENDA (WBTB) DI KABUPATEN SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

## Agus Dediansyah, Muhammad Sadikin, Basuki Wibowo
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak agus.dediansyah@gmail.com , sadikinmuhammad87@gmail.com , che.khatuliatiwa23@gmail.com
Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejarah tenun Sambas dari kerajaan hingga republik , tenun identitas masyarakat melayu Kabupaten Sambas dan melihat bagaimana upaya pelestarian tenun sambas oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahap pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sejarah tenun Sambas tidak lepas dari persebaran Islam di nusantara. Perkembangan tenun Sambas pada masa kerajaan Sambas  begitu  masu  dan  mengalami  pasang  surut  pada  masa  kedatangan  Hindia  Belanda  dan pasukan Jepang. Tenun sebagai identitas masyarakat Sambas mulai berkembang dan memiliki pasar dari luar negeri ketika di gerakan oleh masyarakat Melayu. Identitas tenun Sambas tidak lepas dari ciri ciri masyarakat Melayu, baik dari sisi motif maupun warna yang di gunakan. {elestarian tenun di lakukan dengan berbagai macam cara, seperti mendaftarkan sebagai warisan benda tidak benda, mendirikan museum tenun Sambas hingga melakukan pelatihan pelatihan terhadap generasi muda.

## Kata Kunci : Tenun Sambas
Abstract- This study aims to see the history of Sambas weaving from the kingdom to the republic, weaving the identity of the Malay community of Sambas Regency and seeing how the efforts to preserve  Sambas  weaving  by  the  community  and  local  government  of  Sambas  Regency.  This research was conducted using the historical method which consists of the stages of source collection, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study indicate that the history of  Sambas  weaving  cannot  be  separated  from  the  spread  of  Islam  in  the  archipelago.  The development of Sambas weaving during the Sambas kingdom was so intense and experienced ups and downs during the arrival of the Dutch East Indies and Japanese troops. Weaving as the identity of the Sambas community began to develop and had a market from abroad when it was moved by the Malay community. The identity of Sambas weaving cannot be separated from the characteristics of the Malay community, both in terms of motifs and colors used. The preservation of weaving is carried  out  in  various  ways,  such  as  registering  as  an  intangible  heritage,  establishing  a  Sambas weaving museum to conducting training training for the younger generation.
Keyword s: Sambas Weaving

## Pendahuluan
Kabupaten  Sambas  pada  sebelum adanya  kolonialisme  merupakan  wilayah dari  Kerajaan  Sambas  yang  berpusat  di istana Alwatzikhoebillah. Wilayah kerajaan  Sambas  pada  masa  Kolonial terdiri  dari  4 Onderafdeling yaitu;
Singkawang, Bengkayang, Pemangkat dan
Sambas. Pada masa kemerdekaan Kabupaten Sambas beribukota di Singkawang  dan  memiliki  4  kewedanan yaitu; Kewedanan Singkawang,
Pemangkat, Sambas dan Bengkayang.
Kerajinan  tenun  telah  ditekuni masyarakat  Sambas  secara  turun  temurun sejak  abad  17.  Kain  tenun  Sambas  ini memiliki ciri khas pada motif yang bergaya Melayu dengan berwarna kuning keemasan  dan  berwarna  perak  sehingga ada  sebagian  orang  yang  menyebut  kain tenun  Sambas  dengan  istilah  kain  banang emas. Penciri lain kain tenun Sambas yang membuat beda dengan tenun yang berasal dari daerah lain di Indonesia adalah bagian pinggir  kain  tenun  polos  dan  berwarna putih. Kain tenun ini sudah dikenal sampai di  luar  Kabupaten  Samba.  Negara Malaysia, dan Brunei Darussalam
menjadikan  kain  tenun  sebagai  pakaian khusus pada saat acara-acara adat Melayu
(beradat).
Kerajinan  tenun  yang  ada  di Kabupaten  Sambas  sudah  berkembang
pada  masa  kerajaan  Alwatzikhoebillah Sambas. Kerajaan Sambas yang saat itu di pimpin  Sultan  Sulaiman  yang  bergelar Sultan Muhammad Tsjafiuddin I pada abad 17.  Masyarakat  saat  itu  sudah  mulai menenun  untuk  keperluan  adat  dan perdagangan.  Bukti  kain  tenun  sudah  di kenal  pada  masa  kerajaan  Sambas  adalah adanya  peninggalan  kain  tenun  antik  dan berusia  ratusan  tahun  yang  tersimpan  di Istana Alwatzikhoebillah.
Kedatangan  penjajah  berdampak pada  perkembangan  kain  tenun  Sambas. Datangnya  Belanda  ke  wilayah  kerajaan Sambas tidak membuat pengrajin menghentikan aktifitas menenun. Masyarakat Sambas pada saat itu diberikan kebebasan  oleh  Belanda  beraktifitas, terutama terkait dengan perdagangan yang laku  di  pasar  Eropa.  Bahan  utama  untuk membuat  tenun masyarakat  dapatkan  dari pedagang  negara  Cina  dan  negara  India. Pada  masa  Jepang  (1942  -  1945), perdagangan  tenu  Sambas  mengalami kemunduran hal ini di karenakan sulitnya bahan  baku  di  dapat.  Kekerasan  yang  di lakukan  tentara  Jepang  terhadap  rakyat Sambas  mengakibatkan  mereka  trauma akan kekejaman dan penyiksaan.
Kerajinan kain tenun di Kalimantan Barat tidak hanya dari Kabupaten Sambas saja.  Kabupaten  Sintang  juga  memiliki sentral  industri  tenun  Dayak.  Perbedaan
latar  belakang  penenun  membuat  tenun yang  di  hasilkan  oleh  pengrajin  Sambas dengan pengrajin di Sintang berbeda. Kain tenun Sambas di produksi oleh masyarakat Melayu,  sementara  tenun  Sintang  di  buat oleh  Masyarakat  Dayak.  Kain  tenun  dari Kabupaten Sintang memiliki ciri
pewarnaan  lebih  dominan  pada  warna merah  dan  hitam,  hal  ini  menunjukan identitas  masyarakat  Dayak  (Juniarti, 2019: 77).
Upaya  pelestarian  tenun  Sambas  di lakukan oleh pemerintah daerah
Kabupaten  Sambas  bekerjasama  dengan masyarakat.  Sahidah,  maestro  tenun  dari Kabupaten  Sambas  sudah  melakukan pelestarian tenun Sambas dengan berbagai cara,  termasuk  dalam  hal  ini  membuat museum  tenun. Pemerintah  daerah mendaftarkan  tenun  Sambas  warisan budaya tak benda (WBTB) dan terdaftar di kemendikbud  tahun  dengan  Noreg. 2010000679 .  Tanggal  28  Oktober  2014 masyarakat Sambas  di bina  oleh Yayasan Dompet Ummat Kalimantan Barat berhasil memecahkan  rekor  Museum  Rekor Indonesia  (MURI)  dengan  membuat  kain tenun sepanjang 161 meter, 100 motif dan di kerjakan 16 bulan.
Permasalahan utama yang di hadapi
oleh masyarakat Sambas adalah
berkurangnya  pasar  dan  perajin  tenun
Sambas.  Tahun  1999  jumlah  penenun Sambas  808  orang,  sepuluh  tahun berikutnya  jumlahnya  mendanjadi  365 orang.  Hasil  wawancara  dengan  maestro tenun Sambas, Sahidah menjelaskan bawa penurunan jumlah penenun semakin drastis hingga  pada  tahun  2013  penenun  yang tinggal  di  Kabupaten  sambas  tinggal  256 orang. Upaya pelestarian harus di lakukan secara holistik dengan melibatkan berbagai pihak.

## Metode
Metode penelitian sejarah di gunakan dalam penelitian ini. Pada model ini harus di  terapkan  4  tahap  yaitu;  Heuristik (pengumpulan), kritik sumber, interpretasi dan  yang  terakhir  adalah  historiografi. Tahap  heuristik  sumber  sejarah  meliputi sumber  primer  dan  sekunder  (Fachrurozi, 2021:  3).  Kurangnya  data  tertulis  terkait dengan tenun Sambas membuat penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah lisan. Pada tahapan pengumpulan data menggunakan sejarah lisan maka penekanan  pada  sumber  primer  melalui wawancara  dan  Focus  Group  Diskusi (FGD).  Sumber  primer  dalam  penelitian adalah melalui wawancara dengan maestro tenun  Sambas,  ibu  Sahidah.  Sumber sekunder di peroleh dari jurnal, wawancara dengan  budayawan  Sambas  dan  buku tentang budaya Sambas.
Tahap  penelitian  selanjutnya  adalah melakukan  kritik  sumber,  baik  kritik eksternal  maupun  internal.  Pada  tahap kritik eksternal peneliti mengecek otensitas dan  integritas  sumber  sejarah.  Kritik internal,  peneliti  mengecek  isi  data  dari sumber  yang  digunakan  dalam  penelitian (Sjamsudin, 2012: 104-122). Kritik sumber menyimpulkan  sumber  sejarah  bisa digunakan  dan  memliliki  integritas sehingga  peneliti  dapat  menggunakannya sebagai  sumber  yang  valid.  Tahap  ketiga adalah  penafsiran  yang  merupakan  tahap analisis  dan  sintesis.  Analisis  sumber berarti  peneliti  menguraikan  sumber sejarah, sedangkan sintesis adalah menyatukannya  (Kuntowijoyo,  2013:  78- 79).
Penafsiran  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  cara  menguraikan sumber-sumber  yang  digunakan  serta menghubungkan satu dengan yang lainnya agar  terbentuk  suatu  makna  yang  utuh. Sementara  itu  tahap  terakhir  dalam penelitian  ini  adalah  penulisan  sejarah. Penulisan sejarah harus menekankan pada aspek kronologis (Kuntowijoyo, 2013: 80). Adapun  penelitian  ini  berusaha  untuk memenuhi  aspek  kronologis  tersebut dengan  melakukan  penulisan  berdasarkan urutan  terjadinya  peristiwa.  Pada  tahapan historiografis peneliti harus menulis secara kronologis  (Annisa;  2020,  Fachruroz,
2021).  Pada  tahap  ke  4  pemaparan  hasil penelitian  yang  di  lakukan  di  Kabupaten Sambas sudah pada tahap yang kronologis dan di sajikan dalam bentuk karya ilmiah.

## Sejarah Tenun Sambas Dari Kerajaan Alwatzikhoebillah Hingga Republik Indonesia
Keberadaan  kain  tenun  hampir tersebar  secara  merata  di  wilayah Indonesia.  Sebutan  tenun,  kain  tenun  dan ikat  dikenalkan  ahli  etnografi  Indonesia yang  berasal  dari  Belanda,  G.P  Rouffaen tahun 1900. Rouffaen menyebut kain yang di buat secara manual di nusantara dengan ragam  hias  dan  warna  dengan  meminjam kata  yang  sudah  popular  di  masyarakat Melayu  yaitu  ikat  sesuai  dengan  proses awal pembuatannya (Arby 1995: 8). Riset Rouffaen  menjelaskan  bahwa  persebaran pengrajin kain tenun antara lain Sumatera, pedalaman
Kalimantan,
sebagian Sulawesi,  dan  wilayah  Nusa  Tenggara Timur.
Kalimantan Barat menghasilkan kain tenun  dengan  motif  yang  terkenal  rumit dan  berbeda  antar  daerah  penghasil. Wilayah  pesisir  Kalimantan  Barat  di temukan  daerah  penghasil  tenun  terkenal yang  di  diami  oleh  masyarakat  Melayu, yaitu  Kabupaten  Sambas. Wilayah pedalaman  Kalimantan  Barat  banyak  di diami oleh masyarakat Dayak. Masyarakat
Dayak  penghasil  tenun  terletak  di Kabupaten  Sintang.  Selain  Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan juga merupakan penghasil  kain  tenun  sasiringan  dengan sentral  pengrajin  di  Banjarmasin.  Kain sasiringan juga di jual di  pusat  oleh  oleh Martapura.
Perkembangan  kain  tenun  Sambas mulai  terdokumentasikan  sejak  masa kerajaan  Sambas.  Tenun  pada  masa kerajaan
Alwatzikhoebillah Sambas memiliki fungsi sebagai bagian dari acara adat dan memiliki  nilai yang  tinggi.  Pada abad  17  hampir  semua  acara  kerajaan Alwatzikhoebillah  memakai  kain  tenun sebagai pakaian kebesarannya.
Perkembangan  tenun  mulai  pasang surut pada masa penjajahan. Belanja pada abad  19  menjadikan  tenun  Sambas,  karet dan kopra dari kerajaan Alwatzikhoebillah sebagai  komuniti  ekspor.  Pada  masa pendudukan  Jepang  yang  singkat  kain tenun  mulai  mengalami  kemunduran. Hal ini  di  karenakan  Jepang  di  Kalimantan Barat lebih focus pada upaya mempertahankan kekuasaan dan
memperkuat  militer  melalui  pelibatan masyarakat dalam PETA.
Kain tenun mulai berproduksi secara massif  pada  awal  tahun  1960an. Munculnya  penenun  dan  mulai  adanya pesanan  dari  luar  Kabupaten  Sambas
menjadikan  industri  tenun  yang  di  kelola secara  tradisional  berkembang  pesat. Sahidah,  merupakan  generasi  penenun tahun  1960an  yang  mampu  bertahan hingga tahun 2021 menjadikan kain tenun sebagai  sumber  pencaharian  sehari  hari. Tahun 1962 Sahidah sudah mulai menenun dan  mengumpulkan  hasil  tenun  sesama perajin untuk di jual ke pasar Singkawang. Kain tenun Sambas pada masa itu bahkan sampai  di  pasarkan  di  daerah  Serawak, Malaysia  dan  negara  Brunai.  Awal  tahun 1990an  tenun  Sambas  mulai  mengalami kejayaan,  hal  ini  di  karenakan  tenun  dari Kabupaten Sambas memiliki ciri khas.
Memasuki  tahun  90-an  penjualan kain  tenun  Sambas  ke  luar  negeri mengalami  penurunan.  Penjualan  ke Malaysia (Serawak) dan Brunei mengalami  penurunan  drastis,  hal  ini disebabkan  karena  menurunya  jumlah produksi  yang  dihasilkan.  Selain  itu,  di Malaysia  (Serawak)  dan  Brunei  sendiri telah  memproduksi  kain  tenun  yang sebagian  pengrajin  tenun  berasal  dari Sambas. Faktor ini menyebabkan pengrajin tenun  kesulitan  memasarkan  kain  yang telah  ditenun.  Pengrajin  tenun  umumnya tidak memiliki pengetahuan tentang teknik pemasaran produk.
Tenun  Identitas  Masyarakat  Melayu Kabupaten Sambas
Motif  tenun  Sambas  merupakan identitas  masyarakat  Melayu  Sambas, sekaligus  sebagai  kebanggaan  Kabupaten Sambas.  Seni  hias  Melayu  yang bernafaskan  Islam  menonjolkan  tumbuh tumbuhan  sebagai  ragam  motifnya. Motif kain  tenun  Sambas  yang  paling  di  kenal orang  adalah  motif  rebung  dan  tanaman kangkung  sungai.  Motif  rebung  di munculkan pada kepala kain dan kaki kain. Motif  kangkung  sungai  banyak  di tempatkan  di  tengah  kain.  Penempatan motif  tenun  Sambas  dilakukan  sesuai dengan  pakem  yang  di  wariskan  secara turun  temurun.  Variasi  dilakukan  perajin biasanya  hanya  pada  penempatan  isian- isian  motif  dan  penempatan  objek  dan hiasan pinggir kain, penempatan ini juga di lakukan oleh penenun-penun lain seperti di tenun Sintang dan tenun flores (Sila, 2013: 156).
Variasi variasi yang di lakukan oleh penenun Sambas membuat kain ini berbeda dengan kain yang di  hasilkan oleh pabrik yang  sudah  menggunakan  alat  modern. Buruh pabrik pembuat kain tidak memiliki ide  kratif dalam menciptakan motif tenun yang baru. Kain hasil olahan pabrik di buat sama persis karena mengejar target jumlah besar  sesuai  kemauan  pemesan  (Farida, 2017:9).
Tradisi melayu dalam membuat kain motif  harus  rapi  dan  memiliki  kekhasan. Hal  ini  di  sebabkan  kain  merupakan identitas dan citra diri pemakainya. Motif kain  tenun  melayu  Sambas  hampir  sama dengan motif tenun Siak. Motif tenun Siak secara pembuatan, bahan yang di gunakan dan  pembuatnya  hampir  sama  dengan tenun  Sambas.  Bahan  tenun  Siak bersumber dari apa yang ada di alam baik itu dari flora maupun fauna (Maulia, 2015: 6).
Motif  kain  tenun  Sambas  berbeda dengan tenu Sintang walaupun sama-sama dari Kalimantan Barat. Motif tenun Dayak Sintang  beragam  dan  dikategorikan  motif sakral  dan  motif  tua  ( tuai ).  Motif  sakral adalah  motif-motif  seperti  motif rabing (reptil).  Motif  tenun  Sintang  memiliki makna yang mendalam,  seperti motif ruit (tombak) kekuatan ikatan hubungan antara laki-laki  dan  perempuan  (Juniarti,  2019: 77).
Proses  pembuatan  tenun  Sambas cukup rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Pembuatan tenun di lakukan dengan cara  menggabungkan  benang  dengan  alat khusus,  posisi  benang  yang  memanjang (lungsi)  dan  arah  melebar  (pakan)  di rangakai  satu  persatu.  Proses  pembuatan diawali  pemintalan  benang,  mengikat benang untuk membentuk motif,
pewarnaan  dengan  larutan  khusus  pada
benang,  menenun  adalah  tahap  terakhir yang membutuhkan keahlian dan ketekunan.  Waktu  membuat  kain  tenun yang lama membuat kain ini memiliki nilai jual yang tinggi.
Tenun Sambas terkenal dengan motif yang  rumit  dengan  warna  yang  variatif. Pembuatan  tenun  di  lakukan  oleh perempuan  yang  di  kenal  memiliki ketelitian. Masyarakat Sambas sejak jaman kerajaan  Sambas  sudah  mulai  merintis pembuatan  tenun  dengan  melibatkan perempuan-perempuan di desa. Pembuatan tenun di lakukan di waktu senggang setelah mereka  menyelesaikan  tugas  rumah tangganya.  Pembagian  kerja  secara biologis di mana masyarakat membedakan tugas  laki  laki  dan  perempuan  sudah  di laksanakan  sejak  dahulu  kala,  di  mana Wanita harus bekerja dalam rumah tangga dan  tidak  boleh  keluar  rumah  jauh. Pendapat  ini  sejalan  dengan  teori  Nature Talcott  Parsons yang  di  dukung Sigmund Freud, tentang pembagian kerja berdasarkan perbedaan jenis kelamin atau keadaan biologis (Budiman, 1986).
Pekerjaan  perempuan  Melayu  sejak jaman kerajaan Alwatzikhoebillah Sambas menunjukan  mereka  bisa  menghasilkan barang yang memiliki nilai pasar. Sahidah, maestro tenun khas Sambas sejak SD sudah mulai berjualan hasil tenun dengan cara di
titipkan ke pengepul. Nilai nilai kewirausahaan  perempuan  Sambas  yang mencoba  keluar  dari  anggapan  mereka tidak menghasilkan uang bisa di lihat dari semangat Sahidah yang sudah sejak tahun 1970  berjualan  kain  tenun  di  wilayah Kecamatan Pemangkat dan Singkawang.
Tenun  Sambas  mempunyai  warna, desain  (motif)  dan  filosofi  yang  berbeda dengan  daerah  lainnya.  Pewarnaan  kain tenun  Sambas  menggunakan  zat  yang berasal  dari  lingkungan  sekitar  tempat perajin.  Zat  pewarna tradisional  yang  ada pada kain tenun berasal dari akar tanaman, daun,  batang  suatu  tanaman  memiliki warna  khas  dan  tidak  dapat  tergantikan oleh zat pewarna dari bahan kimia. Proses pewarnaan harus dapat secara berrulang – ulang  dengan  tujuan  mendapatkan  hasil warna yang terbaik. Ada sebagia pengrajin yang  menggunakan  pewarna  buatan dengan harapan menekan ongkos produksi, hal ini sama yang dilakukan oleh pengrajin tenun di daerah Flores (Trisnayana, 2016).
Penenun
Sambas
masih menggunakan  peralatan  tradisional  yang dipakai  dan  diwariskan  secara  turun temurun.  Hasil  kain  tenun  warga  Sambas yang masih menggunakan teknik tradisional secara ekonomis memang tidak sesuai  karena  kain  di  hargai  mahal  dan membutuhkan waktu lama untuk
memproduksi  satu  buah  tenun.  Semangat penenun Sambas yang masih menggunakan  alat  tenun  sederhana,  sama dengan masyarakat Desa Jopu, Flores yang masih  mempertahankan  cara  membuat tenun dengan alat
tradisional (Widijatmoko , 2019: 62).
Eksistensi  warna  dan  gambar  kain tenun dimaksudkan sebagai media ekspresi makna.  Merujuk  pada  pendapat  James  P. Spradley, makna menyampaikan pengalaman sebagian besar umat manusia di  dalam  masyarakat  (Sobur,  2009:  25). Pengalaman  perajin  tenun  yang  rata  rata sebagai  ibu  rumah  tangga  menjadikan motif motif popular yang di hasilkan terkait dengan  jenis  tanaman  sayur  yang  mereka dapatkan  sehari  hari  seperti  rebung  dan kangkung sungai.
Corak  warna  yang  cenderung  tidak cerah  pada  tenun  Sambas  memiliki  arti tersendiri.  Masyarakat  Melayu  hidup selaras  dengan lingkungan.  Asumsi  corak warna pada kain tenun berdimensi simbolis pada  masyarakat  Sambas  sejalan  dengan pendapat Alo Liliweri. Pemikiran Liliweri mendefinisikan makna  mencakup  pikiran, perasaan,  ide  maupun  gagasan  seseorang menjadi  pesan  verbal  dan  non  verbal (2002: 6).
Fungsi  simbolisme  kain  tenun merupakan  proses-proses  visualisasi  yang cenderung  ditemukan  dalam  kebudayaan
Timur (Mulyana dan Rakhmat, 2009: 54). Masyarakat  penenun  Sambas  yang merupakan  suku  Melayu  menggunakan kain tenun yang di buat secara tradisional sebagai  identitas  dan  media  komunikasi budaya  terutama  pada  saat  acara  adat. Motif  kain  tenun  Sambas  secara  identitas budaya  hamper  sama  dengan  masyarakat Tutem  yang  memiliki  fungsi  konstruksi seni  (keindahan)  dan  kode  bahasa komunikasi. (Leuape, 2017: 150)
Pelestarian  Tenun  Sambas  sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB).
Tenun  Sambas  merupakan  warisan budaya  tak  benda  (WBTB)  yang  telah terregister  kemendikbud  dengan  nomor registrasi 2010000679  pada  tahun  2010. Domain  dari  WBTB  dari  tenun  sambas adalah  keterampilan  dan  kemahiran kerajinan tradisional.
Ketrampilan masyarakat  sambas  dalam  menenun  kain menjadi  pekerjaan  dan dedikasi mereka dalam mewariskan pengetahuan dari nenek moyang. WBTB merupakan warisan hidup dari  suatu  masyarakat  yang  dipraktikkan  dan diekspresikan  anggota  masyarakat  di  mana budaya itu ada (Noho, 2018: 183).
Upaya  pelestarian  tenun  Sambas sebagai  di  lakukan  oleh  masyarakat  di dukung penuh pemerintah daerah Kabupaten  Sambas.  Faktor  pendorong pelestarian  tenun  Sambas  tidak  hanya sekedar identitas daerah, tetapi ada faktor
ekonomi guna menunjang keberlangsungan hidup sehari-hari penenun. Pekerjaan sebagai
penenun merupakan salah satu pekerjaan yang dapat menghasilkan  uang  untuk  kebutuhan keluarga,  oleh  karena  itu  pekerjaan  ini masih bertahan dari waktu ke waktu yang pembuatannya dilakukan secara tradisional (Hasbullah,  2014).  Dari  pendapat  yang disampaikan oleh Hasbullah dapat disimpulkan bahwa dengan terus melestarikan  budaya  tenun  ikat  ini  dapat membantu  kebutuhan  ekonomi  dalam kehidupan sehari – hari.
Perkembangan jaman dan perubahan gaya  berpakaian  masyarakat  berdampak pada menurunnya produksi tenun Sambas. Perubahan  ini  berdampak  pada  semakin berkurangnya  perajin  tenu  yang  ada  di Sambas.  Masyarakat  Sambas,  terutama yang ada di sekitar Museum tenun Sahidah Sambas  (MTSS)  masih  tetap  bertahan sebagai perajin tenun. Masyarakat percaya bahwa  keahlian  yang  di  wariskan  secara turun  temurun  masih  dapat  memenuhi kehidupannya.
Keunikan  kain  tenun  Sambas  dan masih  lestarinya  beberapa  tradisi  Melayu di kabupaten Sambas merupakan kekuatan utama bagi perajin untuk tetap melestarikannya.  Penggunaan  alat  tenun
tradisional  membuat  kain  tenun  memiliki ciri khas dan dianggap memiliki nilai seni sehingga masih laku bagi masyarakat yang berkunjung  ke  Kabupaten  Sambas.  Cara membuat  yang  masih  manual  membuat keaslian  dari  tenun  sambas  masih  bisa  di pertahankan  dan  menjadi  jaminan  bagi pembeli  kain  tenun  khas  Kabupaten Sambas.
Pelestarian  tenun  Sambas  sebagai bentuk dari tradisi masyarakat dan keahlian kriya  yang  memiliki  nilai  seni  harus  di lakukan secara holistik. Penenun, pemerintah,  akademisi,  dan  pengusaha harus bersama sama merumuskan agar kain tenun memiliki nilai ekonomi tinggi. Motif kain tenun khas Sambas merupakan bagian dari  pengetahuan  lokal  penenun  Sambas yang  di  buat  dengan  mereka  melihat kejadian di sekitar lingkungannya.
Warisan  Budaya  Tak  benda  akan hilang  ketika  masyarakat  tidak  mau melestarikan. Kain tenun Sambas yang di kategorikan  sebagai  WBTB  harus  di lestarikan oleh masyarakat Sambas sebagai pendukung  kebudayaannya.  Kain  tenun yang  merupakan  kepunyaan  mereka  bisa saja  tidak  akan  mereka  kenal  lagi.  WTB bisa hilang ketika sudah di modifikasi oleh orang yang bukan bagian dari masyarakat pendukung  kebudayaan  atau  pihak  pihak lain  yang  memiliki  kepentingan  yang
berbeda dengan masyarakat Sambas (Noho, 2018: 183) .
Upaya  pewarisan  dan  perlindungan tenun  Sambas  secara  holistik  juga  terkait dengan perekonomian masyarakat. Pewarisan secara holistik yang di maksud disini adalah pewarisan yang menggunakan pendekatan ekonomi, budaya dan politik. Kebijakan pemerintah membuat  peraturan  daerah,  merangkul pengusaha  menengah  merupakan  bentuk dukungan  yang  bernilai  ekonomis  guna menunjang  kesejahteraan  perajin.  Upaya pelestarian secara holistik dapat dilakukan dengan  melibatkan  semua  pihak  untuk memberikan  kesadaran  akan  nilai-nilai ekonomi,  pengetahuan  dan  pewarisan budaya pada masyarakat (Daulay,
2011:95).
Upaya  pelestarian  tenun  Sambas harus dilakukan dengan memotivasi semua elemen  yang  ada  dalam  masyarakat. Elemen  masyarakat  Sambas  yang  terlibat meliputi penggerak, pecinta tenun Sambas, peneliti,  budayawan,  dan  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Masyarakat harus  mau  dan  memiliki  semangat  untuk memperjuangkan kelestarian warisan pengetahuan (Hadiwinoto, 2002: 30). Masyarakat Sambas guna melestarikan  tenun  harus  memiliki semangat menjaga, melindungi
mempertahankan dan meningkatkan
pengetahuan  tentang  tenun.  Pengetahuan dan  kecintaan  pemuda  Sambas,  termasuk pelajar sebagai generasi pewaris budaya di mulai  dari  pengenalan  nilai-nilai  budaya tenun  Sambas  secara  nyata  maupun melalui  dunia  maya  sesuai  dengan perkembang  jaman.  Secara  simbolis  kain tenun  merupakan  manifestasi  jatidiri masyarakat Melayu di Kabupaten Sambas yang dapat menumbuhkan rasa kebanggaan,  percaya  diri  masyarakat terhadap kekayaan budayanya.
Upaya  pelestarian  tenun  sambas  di lakukan  secara  turun  temurun.  Pewarisan ketrampilan  membuat  kain  tenun  di Kabupaten  Sambas  biasanya  di  lakukan secara  informal  melalui  pendidikan keluarga.  Wawancara  dengan  Alfian sebagai  seorang  putra  dari  penenun menjelaskan  bahwa  pada  waktu  kecil  dia sudah  di  kenalkan  jenis-jenis  motif  tenun oleh ibunya.
Penghargaan  di  berikan  kepada Sahidah  yang  telah  melakukan  pewarisan keahlian  menenun  pada  masyarakat. Menteri Kebudayaan dan pariwisata RI Ir. Jero  Wacik,  SE  memberi  penghargaan untuk  pelestari  dan  pengembang  warisan budaya sebagai Penggali Tenun Ikat Khas Sambas” pada tahun 2008. Penghargaan itu juga  di  berikan  kepada  Sahidah  karena prestasinya  yang  telah  membuat  dan melestarikan  motif  kain  tenun  lebih  dari
300  motif.  Anugrah  kebudayaan  yang  di berikan  kepada  ibiusahidah  merupakan Implementasi  dari  UU  No  5  Tahun  2017 tentang  Pemajuan  Kebudayaan  yang berfungsi untuk melindungi, memanfaatkan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. UU Pemajuan Kebudayaan merupakan  gagasan  antarkementerian, yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Penunjukan Kemendikbud  sebagai  koordinator  atau pimpinan antar-kementerian tersebut berdasarkan  surat  Presiden  RI  nomor R.12/Pres/02/2016,  tanggal  12  Februari 2016,  perihal  Penunjukan  Wakil  untuk Membahas  RUU  tentang  Kebudayaan. Kementerian  lain  yang  masuk  dalam  tim tersebut  adalah  Kementerian  Pariwisata, Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi,
Kementerian  Agama,  dan  Kementerian
Hukum dan HAM. Sahidah mendirikan museum khusus
tenun dengan harapan masyarakat
mengetahui  bagaimana  pembuatan  tenun, motif,  dan  makna  tenun.  Museum  tenun
Sambas selain sebagai tempat penyimpanan  koleksi  kain  tenun,  juga menyimpan  alat  untuk  menenun.  Benda- benda  tersebut  memiliki  nilai  sejarah
sehingga  apabila  masyarakat  berkunjung ke  dalam  musium  maka  secara  tidak langsung  akan  terbentuk  pemikiran  untuk melihat masa lampau masyarakat Sambas. Museum  dapat  di  jadikan  sebagai pendidikan  sejarah  secara  informal,  di samping  sebagai  tempat  rekreasi  warga masyarakat dan bisa saja di jadikan media pembelajaran sejarah untuk guru sejarah di Kabupaten Sambas (Santoso, 2021: 3).

## Kesimpulan
Tenun Sambas saat ini menjadi salah satu  warisan  budaya  tak  benda  (WBTB) denga  Noreg.  2010000679.  Ketrampilan menenun  masyarakat  Sambas  selama  ini ddi  wariskan  secara  turun  temurun. Pengetahuan  perajin  tenun  Sambas menjadikan  kain  tersebut  di  tetapkan menjadi  WBTB  yang  saat  ini  masih dipraktikkan  dan  diekspresikan  oleh sebagian masyarakat Sambas.
Sejarah  tenun  Sambas  tidak  lepas dari  persebaran  Islam  di  nusantara. Perkembangan tenun Sambas pada abad 17 tidak lepas dari peran kerajaan Alwatzikhoebillah  Sambas.  Pada  masa Kolonial  datang  ke  wilayah  kerajaan Alwatzikhoebillah, tenun Sambas menjadi komuditas  ekspor  selain  karet  dan  kopra. Pasang surut kerajinan kain tenun Sambas tidak  lepas  dari  kedatangan  Kolonial Belanda,  Jepang  dan  perdagangan  luar
negri  dengan  Malaysia  dan  Brunai Darussalam.
Tenun  sebagai  identitas  masyarakat Sambas  mulai  berkembang  dan  memiliki pasar  dari  luar  negeri  ketika  di  gerakan oleh  masyarakat  Melayu  dengan  di  bantu kerajaan  Alwatzikhoebillah.  Identitas tenun  Sambas  tidak  lepas  dari  ciri  ciri masyarakat  Melayu,  baik  dari  sisi  motif maupun  warna  yang  di  gunakan. Pelestarian  tenun  di  lakukan  dengan
berbagai macam cara, seperti mendaftarkan sebagai warisan benda tidak benda  (WBTB),  mendirikan  Museum Tenun  Sahidah  Sambas  (MTSS)  hingga melakukan revitalisasi budaya agar sesuao dengan generasi muda.

## DAFTAR PUSTAKA
Annisa,  Rizky.  (2020). Peninggalan Sejarah  Islam  Di  Buleleng  Bali .
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 16 (1), 1-12.
Arby, Aurura; Alexander, Bell & Soleman, Bessie.  (1995). Album  Seni Budaya  Nusa  Tenggara  Timur .
Jakarta:  Departemen  Pendidikan & Kebudayaan. Budiman, Arief. (1986). Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan  Sosiologis  Tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat . Jakarta: PT. Gramedia. Daulay,  Zainul.  (2011).  Pengetahuan Tradisional Konsep, Dasar, Hukum  dan  Praktiknya.  Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Januarti, Jefri Audi Wempi. (2019). Makna Tenun  Ikat  Dayak  Sintang Ditinjau  Dari  Teori  Semiotika Sosial  Theo  Van  Leeuwen . Bricolage, 5 (1), 73 – 102.
Fachrurozi, Miftahul Habib. (2021). Abdul Rivai: Potret Intelegensia Bumiputra  Pada  Awal  Abad Kedua  Puluh .  ISTORIA:  Jurnal
Pendidikan dan Sejarah, 17 (1), 1- 14.
Fajar,  Indra  Wahyu.  (2016). Museum
Tenun  Songket  Sambas .  Jurnal online  mahasiswa  Arsitektur Universitas Tanjungpura, 4 (2),19-32.
Farida.  2017. Pemberdayaan  Pengrajin Perempuan  Penenun  Sarung ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) . Jurnal  Komunikasi  Profesional. 1(1) 58-72.
Hadiwinoto,  S.  (2002).“Beberapa  Aspek
Pelestarian  Warisan  Budaya”. Makalah disampaikan pada Seminar Pelestarian dan Pengembangan  Masjid  Agung Demak,  di  Demak,  17  Januari 2002.
Hasbullah.  (2014). Pembinaan  Pelaku Usaha . Jurnal Kewirausahaan, 13
(1), 125–138.
Kuntowijoyo.  (2013). Pengantar  Ilmu
Sejarah . Yogyakarta: Tiara
Wacana.
Leuape, Emanuel S. Susanne Dida. (2017). Dialetika  Etnografi  Komunikasi Emik-Etik  Pada  Kain  Tenun . Jurnal Kajian Komunikasi, 5 (2),
147-158. Maulia,  Rafita.  (2015). Wisata  Budaya Dalam Tradisi Tenun Di Kecamatan  Mempura  Kabupaten Siak. Jom Fisip, 2 (2),1-11.
Mubin,  ilmiawan.2016. Makna  Simbol Atau  Motif  Kain  Tenun  Khas Masyarakat  Daerah  Bima  Di Kelurahan  Raba  Dompu  Kota
Bima  Propinsi  Nusa  Tenggara Barat . Historis.1 (1). Noho,  Yumanraya  ,  Meilinda  L.  Modjo, Tazkiya  N.  Ichsan.  (2018) Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda  “Paiya  Lohungo  Lopoli” Sebagai  Atraksi  Wisata  Budaya Di  Gorontalo.  Jurnal  Ilmu Pendidikan Nonformal AKSARA 179, 4 (2), 179-192.
Santosa, Yusuf Budi Prasetya, Khairul Tri Anjani, Akhmad Syaekhu Rakhman. (2021). Museum Kehutanan “Ir. Djamaludin Suryohadikusumo” Sebagai Media  Pembelajaran  Sejarah Pada  Materi  Sumber  Sejarah .
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah, 17 (1), 1-8. Sjamsudin, H. (2012). Metodologi Sejarah . Yogyakarta: Ombak. Sila,  I  Nyoman.  I  Dewa  Ayu  Made Budhyani. (2013). Kajian Estetika Ragam  Hias  Tenun  Songket Jinengdalem,  Buleleng .  Jurnal
Ilmu Sosial dan Humaniora, 2 (1),
158-178. Trisnayana, I. K., Suartini, L., & Budiarta,
I.  G.  M.  (2016). Proses Pembuatan  Tenun  Flores  Home Industri  Ibu  Yustiana  Nona  di Desa  Tanjung  Benoa .  Jurnal Pendidikan  Seni  Rupa,  Vol  4(1), 11. Retrieved from file:///C:/Users/USER/Download s/32- 7181-1-SM (3).pdf Widijatmoko, Engelbertus kukuh, Iskandar
Ladamay,  Maria  Sukarna  Ingrid Rera. (2019). Keterlibatan Warga
Negara  Dalam  Mempertahankan Keaslian  Budaya  Tenun  Ikat . Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 9 (1), 57-66.