## Practice of Fashion and Textile Education Journal
Vol 3, No 1, 2023

## PENGGUNAAN ZPA HASIL EKSTRAK KULIT POHON RAMBUTAN RAPI’AH UNTUK PEWARNAAN BATIK CELUP MENGGUNAKAN TEKNIK FIKSASI
Kaffah Imanuddin MR Santosa 1 , Sri Listiani 2
Universitas Pertiwi Jl. Insinyur H. Juanda No.133, Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Tim., Kota Bks, Jawa Barat 17112
Universitas Negeri Jakarta Jl. R. Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec.
Pulo Gadung, Kota
Jakarta Timur, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
13220
email: kaffah.imanuddin@perti wi.ac.id 1 ,
Srilistiani@unj.ac.id 2 ,

## ABSTRAK
Dalam perkembangannya batik menjadi sebuah trend yang tidak hanya menjadi sebuah pakaian  yang  formal,  di  era  kontemporer  batik  banyak  digunakan  menjadi  berbagai model  busana  keseharian.  Batik  juga  merupakan  warisan  budaya  yang  mengandung makna dari setiap visualnya. Di Indonesai batik dikenal memiliki beragam motif yang berasal dari beberapa daerah berbeda. Batik adalah sebuah teknik juga dikenal sebagai pewarnaan  kain  serat  alami  dengan  menggunakan  teknik  celup  rintang.  Bagian  kain menjadi bercorak karena pada waktu dicelupkan dalam cairan warna, terdapat bagian yang  sengaja  dirintangi.  Bagian  kain  yang  dirintangi  itulah  yang  menimbulkan  corak motif batik. (Tocharman , 2009) Pewarna batik umumnya menggunakan zat kimia yang dapat  memberikan  dampak  negatif  pada  lingkungan.  Namun  karena  sifatnya  yang praktis  dan  berorientasi  pada  kuantitas  produksi  menjadi  media  pewarnaan konvensional.  Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alamnya. Kondisi  ini  menuntut  kita  untuk  dapat  mengeksploitasi  dan  mengeksplorasi  sumber daya  alam  secara  benar.  Salah  satu  sumber daya  alam  yang  dapat  digunakan dalam industri batik adalah zat pewarna alam (ZPA). Proses penggunaan warna-warna alam dalam  teknik  batik  ternyata  sudah  dilakukan  oleh  nenek  moyang  kita  secara  turun temurun  sampai  ditemukan  warna  sintetis  yang  dipandang  praktis  dan  ekonomis. Pohon rambutan merupakan pohon yang banyak ditemukan di Indonesia. Disamping buah,  penulis  berasumsi  banyaknya  getah  yang  terkandung  dalam  batang  pohon rambutan rapi’ah, maka kulit pohon rambutan rapi’ah dapat dimanfaatkan sebagai Zat Pewarna  Alam  pada  batik.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif dengan eksperimen terhadap kain mori yang biasa digunakan sebagai kain batik untuk melihat  hasil  warna  yang  dihasilkan  dari  ekstrak  pohon  rambutan  rapi’ah  dengan menggunakan beragam fiksasi.
Kata Kunci: Batik, Zat Pewarna Alam, Rambutan Rapi’ah

## ABSTRACT
In  its  development,  batik  has  become  a  trend  that  is  not  only  a  formal  dress.  In  the contemporary era, batik is widely used as a variety of everyday clothing models. Batik is also a cultural heritage that contains meaning from each of its visuals. In Indonesia, batik is known to have a variety of motifs originating from several different regions. Batik is a technique also known as dyeing natural fiber fabrics using a resistance dyeing technique. The parts of the cloth become patterned because when they are dipped in the liquid color, there are parts that are deliberately obstructed. It is the part of the cloth that is blocked that gives rise to the pattern of the batik motif. (Tocharman, 2009) Batik dyes generally use chemicals that can have a negative impact on the environment. However, due to its practical  nature  and  production  quantity  orientation,  it  has  become  a  conventional coloring medium. Indonesia is a country rich in natural resources. This condition requires us  to  be  able  to  exploit  and  explore  natural  resources  properly.  One  of  the  natural resources that can be used in the batik industry is natural dyes (ZPA). The process of using natural colors in batik techniques has been carried out by our ancestors for generations until synthetic colors were found which were considered practical and economical. The rambutan tree is a tree that can be found in Indonesia. Apart from the fruit, the authors assume that there is a lot of sap contained in the rambutan rapi'ah tree trunk, so that the rambutan tree bark can be used as a natural dye in batik. This study used descriptive qualitative  methods  with  experiments on  mori cloth  which is  commonly used  as  batik cloth  to  see  the  results  of  the  colors  produced  from  the  rambutan  tree  extract  using various fixations.
Keywords: Batik, Natural dyes, Rambutan Rapi’ah

## A. PENDAHULUAN
Berbicara batik berarti berbicara juga tentang tradisi, dikarenakan batik merupakan sebuah warisan  yang  diwarisi secara  turun  temurun  dari  nenek  moyang  hingga  sekarang.  Batik  mulanya merupakan sebuah teknik dengan merintang media kain yang akan diwarnai. Dari situ batik memiliki motif yang sangat beragam. Di Indonesia batik memiliki banyak sekali motif yang berbeda dari setiap daerahnya. Ada batik yang merepresentasikan status sosial, historik, gender atau makna lain yang telah menjadi konvensi di suatu daerah.
Kini batik lebih dikenal sebagai motif dari stigma masyarakat, motif tersebut dikenal sebagai batik terlepas dari ”teknik” yang menjadi landasan sebuah batik. Banyak bermunculan motif -motif baru  dalam  batik  dengan  mengakulturasi  beberapa  trend  yang  ada.  Misalkan  seperti  batik  yang dipadukan dengan unsur olahraga bola, atau dipadukan dengan visual lain seperti logo, benda, atau artwork lainnya. Batik sudah berubah makna, namun beberapa orang yang paham tentang batik mereka dapat memilah mana batik dengan teknik dan mana batik sebagai motif. Sehingga kemajuan teknologi  digital  printing/sablon  praktis  tetap  tidak  meraup  pasar  pecinta  batik.  Mereka  masih menyukai batik sebagai hasil buah tangan pengrajin, terutama batik tulis.
Batik  tulis  dibuat  langsung  secara  tradisional  dengan  merintang  pola  yang  sudah  dibuat dengan malam, kemudian diberikan pewarnaan. Pewarna hanya meresap kepada bagian yang tidak dirintang.  Oleh  karena  itu  motif  adalah  permukaan  yang  tidak  terkena  warna  saat  proses pencelupan menggunakan zat pewarna. Batik secara historis berasal dari zaman nenek moyang yang dikenal sejak abad XVII yang ditulis dan dilukis pada daun lontar. Saat itu motif atau pola batik masih didominasi dengan bentuk binatang dan tanaman. Namun dalam sejarah perkembangannya batik mengalami perkembangan, yaitu dari corak-corak lukisan binatang dan tanaman lambat laun beralih pada motif abstrak yang menyerupai awan, relief candi, wayang beber dan sebagainya. Selanjutnya melalui penggabungan corak lukisan dengan seni dekorasi pakaian (Tocharman, 2007)

## Zat Pewarna Batik
Batik mengalami perubahan dari masa ke masa, khususnya pada ranah pewarnaan. Seperti yang kita ketahui umumnya batik diwarnai dengan pewarna kimiawi. Padahal jauh sebelum itu, batik terlebih  dahulu  menggunakan  zat  pewarna  alami  yang  berasal  dari  lingkungan  sekitar.  Namun melimpahnya kebutuhan demi keperluan variasi warna yang akan menambah daya tarik terhadap batik di era modern dikembangkan beberapa zat pewarna kimia yang dapat memenuhi kebutuhan variasi warna, disamping itu tingkat kepekatan dan daya tahan warna menggunakan zat kimia lebih baik  ketimbang  menggunakan  beberapa  zat  pewarna  alam  yang  baru  dikembangkan  kembali dengan menggunakan teknik fiksasi. Penyimpanan bahan pewarna sintetis lebih ringkas menghemat ruang serta penyiapan bahan untuk proses pewarnaan lebih mudah. Penggunaan pewarna sintetis meningkatkan produktivitas pengrajin batik, karena lebih praktis dan mudah digunakan serta proses pencelupan warna yang lebih cepat selesai. (Eskak 2020) Namun dari jawaban permasalahan variasi warna menimbulkan permasalahan baru bahwa penggunaan pewarna sintetik yang mengandung bahan kimia memiliki efek negatif pada lingkungan seperti pencemaran air dan tanah oleh limbah dari proses pewarnaan yang bersifat toksik dan karsinogenik. Secara tidak langsung hal ini juga akan berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar (Chafidz, 2021)
Dengan  berjalannya  waktu,  tingkat  pendidikan,  kesadaran  kesehatan  dan  lingkungan  pun semakin  tumbuh  di  masyarakat  yang  membuahkan  kepedulian  untuk  hidup  lebih  sehat  dengan menimbang sustainability dalam lingkungan. Dampak yang dihasilkan dari penggunaan zat pewarna sintetik secara masif pun mulai terlihat nyata mengganggu kesehatan manusia dan merusak alam. Limbah tersebut terutama berasal dari proses pewarnaan batik yang masih menggunakan pewarna sintesis  naptol,  remasol,  indigosol,  dan  sejenisnya.  Bahan  pewarna  kimia  pada  batik  tersebut tergolong tidak ramah lingkungan. Apabila limbah-limbah mengalir ke dalam tanah, bahan-bahan tersebut  tentu  merusak  ekosistem  tanah.  Pasalnya,  bakteri  tanah  tidak  mampu  mendegradasi bahan-bahan kimia. Penggunaan pewarna sintetis pun mulai mendapat ktitik tajam dalam beberapa
dekade  terakhir,  para  aktivis  lingkungan  mulai  menentang  penggunaan  pewarna  sintetis,  dan konsumen  mulai  bersikap  enggan  terhadap  produk  dengan  warna  sintetis,  serta  lebih  menyukai pewarna alami. Pada tahun 1960, para aktivis lingkungan di Amerika Serikat menentang penggunaan pewarna  sintetis  dan  sikap  ini  menyebar  luas.  Aktivis  lingkungan  hidup  mengkampanyekan penggunaan pewarna alami, hasilnya jumlah warna buatan yang diizinkan berkurang, dan kesadaran konsumen pada pewarna alami meningkat signifikan (Eskak, 2020). Kini Zat Pewarna Alam sudah banyak digunakan kembali, namun masih memerlukan suatu metode standarisasi warna industri batik.  Hal  itu  menjadi  sangat  penting  agar  dapat  dihasilkan  batik  dengan  kualitas  yang  baik  dan warna batik yang konsisten. Warna yang tidak konsisten dapat disebabkan karena bahan baku yang tidak terstandar,seperti asal tanaman yang dipakai, usia tanaman, bagian tanaman yang dipakai dan konsentrasi bagian aktif yang dibuat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode standarisasi agar diperoleh suatu warna yang konsisten (Widyasti 2017)

## Pohon Rambutan
Rambutan ( Nephelium lappaceum ) merupakan tanaman penghasil buah tropis yang masih satu keluarga dengan kelengkeng, leci dan matoa. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Indonesia, Thailand, dan Malaysia sehingga tak sulit ditemukan, pemanfaatan pewarnaan dari pohon rambutan ini difokusk an pada kulit pohon rambutan dengan jenis Rapi’ah. Rambutan Rapi’ah merupakan buah rambutan yang tergolong manis jika dibanding dengan jenis lainnya. Hal ini membuat masyarakat banyak menanam pohon rambutan rapi’ah dikebun bahkan di pekarangan rumah . Tak hanya pada buahnya saja, biji rambutan dapat digoreng dikonsumsi sebagai camilan atau dapat juga diambil sari minyaknya yang digunakan sebagai minyak goreng. Pengolahan tersebut menyisakan limbah berupa kulit  buah.  Kulit  buah  ini  memiliki  kandungan  flavonoida  yang  merupakan  pigmen  yang  dapat dimanfaatkan sebagai pewarna alami tekstil.  (Eskak, 2020) Mengingat sifat batang pohon rambutan yang mengandung banyak getah dirasa dapat digunakan sebagai zat pewarna alami yang digunakan untuk  pewarnaan  batik  dan  menghasilkan  warna  yang  pekat  setelah  melalui  proses  fiksasi menggunakan tawas (Al 2 (SO 4 ) 3 . K 2 SO) 4 . 24 H 2 O), tunjung (FeSO 4 . 7 H 2 O), cuka C2H4O2, air kapur (Ca(OH) 2 )

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk melihat pengaruh zat pewarna alam hasil dari ekstrak kulit pohon rambutan Rapi’ah diaplikasikan pada kain mori yang biasa digunakan sebagai media kain batik. Pada proses pencelupan bahan tekstil dengan zat warna alam dibutuhkan proses fiksasi ( fixer ) yaitu proses penguncian warna setelah bahan dicelup dengan zat warna alam agar warna memiliki ketahanan luntur yang baik. (Handayani, 2013) Proses penelitian zat pewarna alam  dilaksankan  di  Laboratorium  Tekstil  dan  Batik  Jurusan  Pendidikan  Seni  Rupa  Universitas Pendidikan Indonesia.

## Bagan 1.1 Kerangka penelitian eksperimen terhadap kain mori

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  penelitian  zat  pewarna  alam  dengan  bahan  Kulit  pohon  rambutan  rapiah  diawali dengan pembuatan ektrasi, pencelupan, dan fiksasi. Kulit pohon rambutan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  500  gram  dengan  menggunakan  4  liter  air  dan  diekstrak  hingga  menyusut menjadi 2 liter (50%). Setelah itu masuk ke proses penyaringan dan pendinginan dan siap digunakan untuk proses pewarnaan.\
Gambar 1.1 Ekstrak ZPA Kulit Pohon Rambutan Rapi ’ ah
Setelah didapatkan air ekstraksi maka tahap selanjutnya adalah pencelupan kain. Kain yang digunakan yaitu kain mori atau prima karena berbahan dasar serat alam dan memiliki daya serap yang baik, disamping itu kain mori merupakan bahan tekstil yang sering digunakan untuk membuat batik.  Tahap  awal  sebelum  penclupan  kain  di  bersihkan  terlebih  dahulu  menggunakan  TRO  atau tepung kanji yang dimasukkan dalam air mendidih, larutan tersebut dinamakan mordan. Kain mori harus dalam keadaan kering Ketika akan dicelup ke larutan ZPA yang akan digunakan.
Gambar 1.2 Penjemuran pasca pembersihan dengan mordan
Proses pencelupan kain mori kedalam bak yang sudah diisi ekstrak ZPA dilakukan selama 30 menit.  Penjemuran  dilakukan  tidak  langsung  dibawah  terik  matahari.  Setelah  kering,  proses pencelupan/pewarnaan diulang sebanyak tiga kali.

## Gambar 1.3 Proses pencelupan kain mori pada ZPA
Gambar 1.4 Proses pengeringan setelah pencelupan pada ZPA
Ketika  kain  yang  telah  diwarna  masih  basah  akan  terlihat  berwarna  merah  muda.  Masih berbeda dengan warna larutan ZPA juga masih belum memunculkan warna yang pekat, oleh karena itu proses celup dan jemur ini di ulang tiga kali dengan teknis yang sama hingga menghasilkan warna
yang lebih pekat.
Proses fiksasi diperlukan agar warna yang dihasilkan tidak mudah luntur, maka digunakanlah pengunci  warna  dan  sangat  menentukan  arah  warna.  Proses  ini  diawali  dengan  memersiapkan bahan yang digunakan untuk fiksasi, dapat menggunakan Tawas (Al 2 (SO 4 ) 3 . K 2 SO) 4 . 24 H 2 O), Tunjung (FeSO 4 .  7  H 2 O),  Cuka  C2H4O2,  Air  kapur  (Ca(OH) 2 )  masing-masing  bahan  dilarutkan  dengan  air dalam bak terpisah, dengan takaran: tawas 50 gr/liter, tunjung 50 gr/liter, kapur 40 gr/liter, cuka 100 ml/liter. Proses pelarutan ini dilakukan hingga tercampur dengan merata hingga cairan fiksasi siap digunakan. Larutan diendapkan hingga satu malam. Proses ini akan memisahkan cairan yang bercampur  dan  ampas  dari  pencampuran  media  dan  air.  Larutan  fiksasi  yang  digunakan  adalah larutan bagian atas (larutan yang bening).
Larutan bening bagian atas inilah yang akan dijadikan sebagai media fiksasi terhadap kain mori yang sudah kering melalui proses pencelupan ZPA. Waktu proses fiksasi tidak slama proses pencelupan terhadap ZPA, hanya butuh satu kali dalam kurun waktu 10 menit. Perubahan warna akan terlihat secara perlahan ketika kain dicelup kedalam cairan fiksasi. Penjemuran dilakukan tidak langsung  terkena  sinar  matahari  hingga  kain  benar-benar  kering.  Tingkat  kadar  air  pada  saat penjemuran akan menimbulkan efek perbedaan warna, agar warna cenderung rata hindari lipatan kain yang berlebih yang memungkinkan untuk menyimpai air lebih lama atau tidak kering secara bersamaan.
Gambar 1.5 Fiksasi dengan menggunakan Tawas (Al 2 (SO 4 ) 3 . K 2 SO) 4 . 24 H 2 O)
Gambar 1.6 Fiksasi dengan menggunakan Tunjung (FeSO 4 . 7 H 2 O)
Gambar 1.7 Fiksasi menggunakan Cuka C2H4O2 Gambar 1.8 Fiksasi menggunakan Air Kapur (Ca(OH) 2 )
No Medium Fiksasi Warna Keterangan 1 TAWAS Kain yang difiksasi dengan cairan tawas menghasilkan warna muda dari warna sebelumnya atau bahkan cenderung menghilangkan warna sebelumnya. 2 TUNJUNG Kain yang difiksasi dengan cairan tunjung akan menjadi lebih tua atau gelap 3 CUKA Cairan cuka hampir sama dengan tawas yaitu memudarkan atau menghilangkan warna asal bahkan membuat warna lebih terang daripada kain yang difiksasi dengan cairan tawas. 4 AIR KAPUR Kain  yang  difiksasi  menggunakan  cairan kapur  memunculkan  warna  coklat  paling cerah
Hasil penelitian diatas sama dengan pendapat Budiyono, dkk (2008 : 72) bahwa:
“ada 3 jenis bahan fiksasi yang sering digunakan karena aman penggunaannya terhadap
lingkungan, bahan fiksasi selain menguatkan ikatan zat warna alam dengan kain juga sangat menentukan arah warna yang berbeda. Tawas menghasilkan warna muda sesuai warna aslinya, kapur menengah, dan Tunjung cenderung lebih gelap ”

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  eksperimen  yang  dikalukan  terhadap  kain  mori  dengan  menggunakan  Kulit Pohon Rambutan Rapi’ah yang diekstraksi sebagai zat pewarna alam dan menggunakan beragam medium  fiksasi,  memberikan  warna  yang  berbeda  tergantung  pada  reaksi  yang  diberikan  dari masing-masing media fiksasi.
Proses pencelupan awal pada larutan ZPA yang dilakukan belum memunculkan warna yang jelas pada kain mori. Dibutuhkan beberapa kali tahapan agar warna semakin keluar. Semakin banyak pengulangan pada proses pencelupan awal terhadap cairan ZPA, maka semakin jelas warna yang didapat.  Ini  yang  membuat  proses  pewarnaan  menggunakan  ZPA  banyak  dihindari  oleh  para produsen  batik,  disamping  mekanismenya  yang  rumit  pewarnaan  ini  juga  memakan  waktu  yang lebih lama dan hasilnya tidak sepekat warna yang dihasilkan pewarna sintetis.
Setelah melalui proses fiksasi baru mulai terlihat perubahan warna dari yang paling pudar hingga  yang  paling  pekat.  Kepekatan  warna  berurutan  dari  yang  paling  pekat  yaitu  dengan menggunakan  fiksasi  Kapur  dan  Tunjung.  Sedangkan  menggunakan  fiksasi Cuka  dan  Tawas  tidak memunculkan warna yang pekat dan cenderung lebih cerah dari warna sebelum di fiksasi. Warna- warna  yang  dihasilkan  adalah  warna  natural  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  warna  bahan  (Kulit  Pohon Rambutan Rapi’ah) dengan tingkat kecerahan yang lebih cerah dan soft.

## E. DAFTAR PUSTAKA
Affendi, Yusuf, 2000, Seni Kriya Batik dalam Tradisi Baru Menghadapi Arus Budaya Global, Jurnal Seni dan Desain “Wacana Seni Rupa” STISI Vol I, Agustus 2000, Bandung: P3M STISI
Amalia, Rizka, 2016, STUDI PENGARUH JENIS DAN KONSENTRASI ZAT FIKSASI TERHADAP KUALITAS WARNA  KAIN  BATIK  DENGAN  PEWARNA  ALAM  LIMBAH  KULIT  BUAH  RAMBUTAN (Nephelium lappaceum. Dinamika Kerajinan dan Batik, Vol. 33, No. 2
Chafidz, Achmad, 2021, Pengenalan Teknologi Ekstraksi Zat Warna Alam untuk Pewarna Alami Batik di  UKM  Batik  Tulis  “Kebon  Indah”,  Bayat,  Klaten  Jurnal  Komunitas  :  Jurnal  Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3, No. 2
Eskak,  Edi,  2020,  KAJIAN  PEMANFAATAN  LIMBAH  PERKEBUNAN  UNTUK  SUBSTITUSI  BAHAN
PEWARNA ALAMI BATIK. Balai Besar Industri Hasil perkebunan
Handayani, Prima A, 2013, PEWARNA ALAMI BATIK DARI KULIT SOGA TINGI (Ceriops tagal) DENGAN
METODE EKSTRAKSI. Jurnal Bahan Alam Terbarukan Vol 2 No 2
Handayani,  Prima  A,  2013,  PEWARNA  ALAMI  BATIK  DARI  TANAMAN  NILA  (Indigofera)  DENGAN
KATALIS ASAM. Jurnal Bahan Alam Terbarukan Vol 2 No 1
Haqiqi, Arghob K, 2018. EKSTRAKSI DAUN PEPAYA (Carica papaya L.) SEBAGAI ZAT PEWARNA ALAMI PADA  KAIN  BATIK.  Indonesian  Journal  of  Natural  Science  Education  (IJNSE)  Volume  01, Nomor 01
Pulungan,  Ahmad  SS,  2014,  PENGARUH  FIKSASI  TERHADAP  KETUAAN  WARNA  DENGAN MENGGUNAKAN  PEWARNA  ALAMI  BATIK  DARI  LIMBAH  MANGROVE  Prosiding  Seminar Nasional Biologi dan Pembelajarannya. Medan, 23 Agustus 2014
Tocharman,  Maman,  2009,  EKSPERIMEN  ZAT  PEWARNA  ALAMI  DARI  BAHAN  TUMBUHAN  YANG RAMAH  LINGKUNGAN  SEBAGAI  ALTERNATIF  UNTUK  PEWARNAAN  KAIN  BATIK.  LPPM Universitas Pendidikan Indonesia
Widyasti, Arum R, 2017, PENGEMBANGAN STANDARISASI PEWARNA ALAMI BATIK DARI KULIT KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L.) DENGAN TEKNIK SPEKTROSKOP. Jurnal Penelitian Saintek, Vol. 22, Nomor 1