Скрутки-скруточки. Понимаю что пиздец, но другого кабеля нет. Это свет в гипсопотолке.
А нахуй так делать, если можно сделать нормально? Что мешает?
Он наверное даже не понимает, что наружная изоляция и изоляция жил отдельны друг от друга.
это ахуенно, анон, давай жги дальше
Скажи, то ты траллишь и ты не мой сосед!
Справа итоговый результат? Попробуй подключи потребитель с напругой и ПОШЕВЕЛИ свою скруточку. А нам антоши ся считаю тут ориджинал контент подогнали для шапки нового тренда.
> А нам антоши ся считаю тут ориджинал контент подогнали для шапки нового тренда. Двачую. Алсо, какого хуя без проводника заземления? Нипаправилам!!11 люстрофоб-кун
просто ты меня вымораживаешь, даже когда не подписываешься, сука, от твоих постов пасет горелой проводкой
ты, походу, не одну жопу понюхал?
Ну если от тебя до москвы прет, чтож поделаешь. Аж небо посерело от твоего дымящего пукана.
Толстишь. Ну не верю я, что можно быть настолько пизданутым.
Но ведь ноль и фаза легко могут задеть друг-друга. Совсем пиздец же.

Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлять пекарню, если в дом не проложен pe — на щитке, или лучше сразу на батарее? Задавайте свои ответы, домач плохого не посоветует. Небольшой гайд по теме. — Люстры — пережиток совка? — да, анон. Источник света в середине комнаты расположен, так? Потолки у тебя не шесть метров, а в лучшем случае два с половиной, так? Мебель: шкаф, кровать, стол, подоконник у тебя расположены вдоль стен, так? Соответственно, когда стоишь к ним лицом перед тобой всегда будет твоя тень. Из этого делаем вывод, что люстры - пережиток совка, вот и пусть себе висят в бабушкиной хрущёвке с коврами на стене и совковой мебелью. Осветить участки квартиры в зависимости от их функционала - тот вывод, который напрашивается сам собой. Точечные светильники, светодиодные ленты и прожекторы, равномерно расставленные по комнате – наш выбор. При использовании светодиодных лент, правда, может потребоваться специальный жолоб с матовой крышкой, либо желательно спрятать её за потолочным плинтусом или элементами потолка, иначе будет слепить из-за малого размера светодиодов. С точечными проще, только желательно выбирать такие которые бы немного подсвечивали и потолок, а не просто дырки с лампочками, иначе может быть некомфортно. — В большей части распредщитов, которые я видел - стоит IEK/DEK/TDM, вот и ты ставь, ABB — оверпрайсед говно. — Если тебе действительно нужна надёжная и безопасная электрика в доме, всё же лучше не экономить покупая китай вместо автоматов. АББ, Шнайдер, Легранд, Хагер, ABL, Сименс, Итон, Хюндай - вся европейская модулька хорошо себя чувствует в квартире, выбирай, к чему больше душа лежит. Розетки с выключателями – Легран-д, Шнайдер, АББ, Анам, из более бюджетных – Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом как правило их плюсы кончаются. — Платиновый вопрос - что лучше, скрутки или Ваго? — В плане надёжности - качественно сделанная опаяная/обваренная/обжатая скрутка > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой > оригинальные Ваго 222 > оригинальные Ваго 773/2773 > простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > обычные китайские винтовые зажимы типа ЗВИ. Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать в стену их нельзя, а нужно делать в коробках или в специально отведённых для этого строительных нишах, доступных для обслуживания (например, в дырках от точечных светильников в фальшпотолке). Есть ещё СИЗы - сорт оф обжатая скрутка, тут главное иметь скилл угадывания нужного тебе диаметра при покупке этих чудо-колпачекю в магазине, так как число и сечения скручиваемых жил бывает разное в каждом конкретном случае, в остальном норм соединение. Главное не использовать их при соединении гибкого провода, как делают некоторые особо одарённые «электрики». — В ПУЭ про ВАГО ничего не сказано, поэтому применять их можно только на страх и риск. — В ПУЭ и не должны рекламировать производителей, они не для этого написаны. Там лишь сказано про то что соединение можно производить с помощью винтовых, болтовых и т.д. сжимов. А на сжимы уже должны отдельные серфитикаты с гостами. Например, оригинальные зажимы Ваго имеют сертификат соответствия IEC 60999-1 и IEC 60999-2, а эти нормативы в свою очередь уже соответствуют ГОСТ 31602.1-2012 и ГОСТ 31602.2-2012. Но нужно иметь в виду, что «одноразовые» разновидности Ваго серий 773 и 2773, хоть и допускают подсоединение провода 2,5мм2, но ограничение тока 24А не позволяет их применять с автоматом номиналом более 20А и вообще они менее надёжны по сравнению с 222-ми из-за гораздо более короткой и более слабой пружины, зато они гораздо дешевле и для монтажа освещения вполне пригодны. — На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель? — 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по совковым стандартам, на уровне лица - то вверх, если по европейским нормам - 90см от пола, то, как правило, вниз. — УЗО — …на ванную обязательно, все остальные комнаты – по желанию (розетки). Настоятельно рекомендуется – розетки на кухне. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного. Если в ваших краях самое дешёвое на ток 63А, то имеет смысл ставить его, даже если вводной автомат на 32А. Ток срабатывания — 30 ма. Ставить 10мА на ванную – опять же по желанию, и только если в розетки не будет втыкаться стиральная машина либо другие достаточно мощные потребители (так как по правилам ток срабатывания УЗО должен быть не менее утроенного расчетного тока утечки, который принимается 0,4мА, помноженные на ток нагрузки, и это не считая ещё 10мкА на каждый метр длины фазного проводника в проводке), и стоит такое УЗО дороже. Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним, так как они, как правило, надёжней и сработают даже при обрыве нуля до него. В то же время дифавтоматы как правило электронные. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода (что бывает со всякой сложной техникой с импульсными источниками питания например) переменного тока, хотя и первые правилами не запрещены. — Чем отличается УЗО от дифавтомата? — Дифавтомат – это автомат со встроенным УЗО. И в отличие от УЗО, номинал и характеристика, указывающиеся на дифавтомате, соответствуют обычному автомату + дополнительно указывается ток срабатывания дифзащиты и тип УЗО (А или АС, рисуется в виде соответствующего значка). — Нужно ли УЗО если нет PE? — Аналогично. Рекомендуется. См. СП 31-110-2003 Приложение А. Только в ванной в этом случае розетки ставить запрещено. —Спасёт ли УЗО если засунуть хуй в ламповую дырку? —Только в том случае если ты будешь босиком стоять на мокром полу, либо рукой будешь держаться за стояк или за батарею, хоть через галстук, но должна быть утечка на землю, чтобы вырубило. В противном случае для утечки цепи нет, а на использование тушки в качестве нагрузки УЗО похую. Так что либо гандон одевай, либо тапочки сними... — Трёхполюсный автомат нужен чтобы выключать фазу, землю и ноль? — Землю выключать нельзя! Можно выключать либо только фазу, либо фазу вместе с нулём. В последнем случае ставят либо двухполюсный автомат (в случае с однофазным напряжением), либо 4-хполюсный (если трёхфазное). — Кабель, номиналы автоматов… — Розетки —16А. Свет —10А. Как правило. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Очень не рекомендуется (хотя прямого запрета так делать в правилах нет) применять на розеточную линию автомат 25А, если розеток много, либо какие-то дополнительные мощные потребители на этой линии висят, потому что розетки в этом случае мы не защищаем от перегрузки, и вся ответственность за оплавившуюся розетку в этом случае лежит на мудаке, воткнувшем в неё сварку. Поэтому лучше всё-таки разбить на 2 группы по 16А. Сечение кабеля выбирается в сообветствии с номиналом автомата по таблице 1.3.6 ПУЭ и п.3.1.11, в котором сказано, что кратность номинала автомата должна быть не более 100% от максимального длительного тока кабеля, взятого из этой таблицы. То есть у нас получается такой ряд: 10А – 1,5мм2, 16А – 1,5мм2, 25А – 2,5мм2, 32А – 4мм2, 40А – 6мм2. Правда, многие электрики на розетки прокладывают 2,5мм2, из принципа, что лучше перебдеть, чем недобдеть, так как мало ли какое говно могут привезти вместо кабеля, и это тоже не лишено смысла. Так что мораль такова – либо закладывай сечение с запасом, либо смотри конкретный кабель, чтоб он соответствовал ГОСТу и меряй сечение штангенциркулем (диаметр должен быть не менее 1,38мм для 1,5мм2 и 1,78мм для 2,5мм2). Марка кабеля - главное чтобы не ПУНП и ШВВП. Как правило применяют ВВГнг и ВВГнг-LS. Можно и NYM, но он дороже и несколько больше места занимает в штробе из-за наличия наполнителя. Кстати, для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2. Старый тред
>Соответственно, когда стоишь к ним лицом перед тобой всегда будет твоя тень. А если я стою лицом к центру комнаты? Какой-то наркоманский гайд у тебя.
Значит тень за спиной, очевидно же
Я понял. Просто ОПа мамка часто в угол ставит, пока носом в гулу стоит, то на свою тень смотрит и гайды сочиняет.
> жолоб с матовой крышкой Батяня твой жолоб, ёпта. Это называется светодиодный профиль с рассеивателем. Олсоу > жОлоб Мудило неграмотное. А так хорошая, годная шапка. Малаца. Два дополнения. 1-е. По автоматам. Автоматы "домашних" серий против более дорогих серий общего назначения. Все "бытовые" серии выпускаются на ток КЗ 4.5 килоампера. Это хуево тем, что у таких автоматов ниже ресурс по срабатываниям. Суть в том, что согласно МЭК, автоматы должны обеспечивать гарантированное отключение нагрузки с током КЗ, равным их номинальной отключающей способности, всего шесть раз за весь срок службы. После этого их корректная работа стандартом не гарантируется, и по-хорошему такие автоматы надо менять. Понятное дело, что в быту токи КЗ в 4.5 и тем более 6 кА - это фантастика, но на практике это означает, что ресурс этих автоматов просто соразмеримо увеличивается, не более того. Именно поэтому я настоятельно рекомендую вам, дорогие анончики, не ставить младшие серии в новостройках и домах, в которых делали капитальный ремонт электростояков, потому что в таких домах ток КЗ запросто может быть два-два с половиной килоампера. Используёте их в старых домах с хуёвыми стояками, на бабушкиных дачах, в деревне, одним словом там, где проводка хуевая и больших токов КЗ не может быть в принципе. Там они будут жить долго и счастливо. Ещё одно отличие старших серий от младших - наличие окна индикации состояния контактов. Выглядит как маленькое окошко с зелёным и красным флажком внутри, котрый переключается в зависимости от положения контактов автомата. Причём на брендовых железках этот флажок механически связан именно с самим подвижным контактом, соответственно даже если у автомата в говно развалилась вся механика и рычажок болтается как сопля, индикатор всё равно будет показывать его истинное состояние. И да, не забывайте пылесосить щиток, и вообще держите автоматы подальше от пыли, она забивает дугогасительную камеру и тоже здорово снижает ресурс. 2-е, по дифзащите. Дифы бывают двух типов - A и AC. Отличаются чувствительностью к несинусоидальным токам утечки - если AC гарантированно отключает только чистую синусоиду и с переменным успехом всё остальное, то A реагирует на ток утечки любой формы - хоть пилу, хоть полуволну, хоть ШИМ, насрать ему. Учитывая, что в современной квартире едва ли не каждая железка, за исключением разве что электрического теплого пола, имеет в себе импульсный блок питания, и разницу в цене между А и AC в 500-600 рублей по крайней мере так у АББ - это экономия на спичках. Это не касается разного рода нагревателей и других подобных железок, где нагрузка чисто резистивная, там хватит и АС. Также дифы различаются конструкцией - они бывают электронные, где сигналы от датчиков тока обрабатывается электронной платой управления, и электромеханическими, где никакой электроники нет от слова вообще и работа дифа обеспечивается чисто электромеханически, за счёт особой конструкции катушки. Огромный недостаток электронок - они все зависят от наличия на них нетрали. Пропала нейтраль - диф давай до свидания, так и будет висеть во включенном положении. Электромеханика этого недостатка лишена начисто в силу физики своей работы, сработает даже от батарейки, если чувствительности хватит. Нет в технических стандартах такого понятия, как УЗО. Есть выключатели дифференциального тока и автоматические выключатели дифференциального тока (то есть устройства, комбинирующие в одном корпусе ВДТ и автомат). Термин УЗО был придуман бородатыми советскими электриками в засаленных ватниках и благодаря им же и укоренился. Используйте верную терминологию, дорогие мои. И ещё одно - ПУЭ во многом устарели и в связи с повальным переходом отрасли на заимствованные у МЭК стандарты обновляться больше не будут. Пользуйтесь ГОСТ МЭК, как того и требует Техрегламент. Иначе при любых юридических тёрках рискуете быть посланы приёмкой.
>Все "бытовые" серии выпускаются на ток КЗ 4.5 килоампера. Это хуево тем, что у таких автоматов ниже ресурс по срабатываниям. Суть в том, что согласно МЭК, автоматы должны обеспечивать гарантированное отключение нагрузки с током КЗ, равным их номинальной отключающей способности, всего шесть раз за весь срок службы. После этого их корректная работа стандартом не гарантируется, и по-хорошему такие автоматы надо менять. Понятное дело, что в быту токи КЗ в 4.5 и тем более 6 кА - это фантастика, но на практике это означает, что ресурс этих автоматов просто соразмеримо увеличивается, не более того. Именно поэтому я настоятельно рекомендую вам, дорогие анончики, не ставить младшие серии в новостройках и домах, в которых делали капитальный ремонт электростояков, потому что в таких домах ток КЗ запросто может быть два-два с половиной килоампера. Используёте их в старых домах с хуёвыми стояками, на бабушкиных дачах, в деревне, одним словом там, где проводка хуевая и больших токов КЗ не может быть в принципе. Там они будут жить долго и счастливо. Фантазии. 4,5 ка никак в квартире появиться не могут, а на стояке свои автоматы. >Ещё одно отличие старших серий от младших - наличие окна индикации состояния контактов. Сейчас на всех автоматах, даже на дешманских иеках и тдмах. >Нет в технических стандартах такого понятия, как УЗО. В ПУЭ есть. >И ещё одно - ПУЭ во многом устарели и в связи с повальным переходом отрасли на заимствованные у МЭК стандарты обновляться больше не будут. Пока не отменен, ПУЭ является главным документом.
> Фантазии. 4,5 ка никак в квартире появиться не могут Два на новом стояке - ваще легко. Сядь и посчитай, если знаний хватит. > Сейчас на всех автоматах, даже на дешманских иеках и тдмах. На Леграндах TX и ABB SH нет. Это во-первых. Во-вторых, ИЕК и Торговый Дом Морозова - это не автоматы. > В ПУЭ есть. > Пока не отменен, ПУЭ является главным документом. Главным документом является Технический Регламент. Везде, где он вступает в противоречие с ПУЭ, Регламент имеет безусловный приоритет. Если ты этого до сих пор не знаешь, значит с серьёзным электромонтажом ты никогда дела не имел.
>Сядь и посчитай, если знаний хватит. >ИЕК и Торговый Дом Морозова - это не автоматы. >Везде, где он вступает в противоречие с ПУЭ, Регламент имеет безусловный приоритет. Если ты этого до сих пор не знаешь, значит с серьёзным электромонтажом ты никогда дела не имел. Я так и понял, что ты беспруфный петушок.
>Два на новом стояке Я тебе уже сказал, дебил, какой стояк? У стояка собственная защита, а в пределах квартиры ты 2ка никак не получишь, хоть десятку замыкай. >На Леграндах TX и ABB SH нет. На старых модификациях, на новых все есть. >Во-вторых, ИЕК и Торговый Дом Морозова - это не автоматы. Ну так это не ты решаешь, автоматы это или нет. >Главным документом является Технический Регламент. Везде, где он вступает в противоречие с ПУЭ Где технический регламент вообще пересекается с пуэ, долбоеб?
> У стояка собственная защита Защита стояка в 95% случаев - это трёхполюсник ИЕК С100. Как проектировщик, можешь смело считать, что её там нет вообще. > На старых модификациях, на новых все есть. Нет. Блять, мудило, просто открой каталого той же АББ и посмотри. > Ну так это не ты решаешь, автоматы это или нет. Хуевое качество ДЭКов-ИЕКов-ТДМов - это объективная реальность, с которой сталкивается любой электромонтажник, занимающийся чем-то хоть более-менее серьёзным. Твоё мнение на неё так же не влияет, как и моё. Все претензии к китайцам. > Где технический регламент вообще пересекается с пуэ, долбоеб? Там, где с ПУЭ пересекаются ГОСТы, на которые ТР ссылается. Блять, дебил, ты вообще представляешь себе, что в юридическом плане представляют из себя ПУЭ и как они появились?
>Там, где с ПУЭ пересекаются ГОСТы, на которые ТР ссылается. Блять, дебил, ты вообще представляешь себе, что в юридическом плане представляют из себя ПУЭ и как они появились? Еще раз, долбоеб. Приведи пример "технического регламента" который ссылается на госты и который противоречит пуэ. Насчет всего остального - видно что ты монтажник и проектировщик только своих маняфантазий.
> Если выключатель стоит по совковым стандартам, на уровне лица - то вверх, если по европейским нормам - 90см от пола, то, как правило, вниз. Сам придумал?
Ну надо же как-то решить, что бы раз и навсегда
Нет никаких стандартов Хоть на уровне 5см. от пола делай и ногой пинай, хоть под потолком, чтобы прыгать каждый раз и лишний жир трясти.
Тем не менее удобней их ставить именно на уровне хуя.
Что бы можно было и хуем включать/выключать, если руки заняты?
Конечно. А верхняя эта хуёвина у него это сервер?
Да, передает свет в квартиру.
Очередная совкоблядь полыхнула.
Да не, я же не против, просто интересно. В ПУЭ этого нет, откуда такие фантазии?
Тому що при входе в комнату обычным движением ладони проще нажимается именно вниз, тем более если это делается на ощупь, в темноте. Тем более клавишу вообще кагбэ удобнее или комфортнее чтоли нажимать вниз, чем вверх. А когда свет уже включён и ты выходишь из комнаты, ты уже видишь где выключатель и тем более при выходе его проще выключить тыльной стороной пальцев, не выворачивая ладонь. Не веришь - сам попробуй. К тому же, у нормальных выключателей таких как легранд, например, написано где TOP и BOTTOM и если его устанавливать в соответствии с этими надписями, то включаться он будет вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, то там наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз, как рубильник. В ПУЭ этого действительно нет, это моё мнение, но я надеюсь, что оно будет более убедительнее, чем у петуха Земскова. люстрофоб-кун
А может подскажете интернет-магазины где можно купить с доставкой по стране всю эту волну бредовую электрику из фака?
Да, нашел уже етм, вроде неплохой. Можете мне пожалуйста подобрать там розетки с выключателями и автоматы. В общем, материалы для замены проводки в однокомнатной квартире. Кроме вероятно кабелей, из позже куплю. Монтаж скрытый. Еще мне наверное клеммники Ваго понадобятся, т.к. по-другому делать контакты я не умею. Так, от розеток с выключателями кабели идут в автоматы, значит и они мне нужны, так? Есть зал, в нем 3 розетки, один выключатель. Есть кухня, там 2 розетки, один выключатель. И в прихожей розетка и выключатель. т.е. можно поделить все на две группы - зал и кухня с прихожей. Плюс отдельная линия для стиралки. Три автомата значит. Вот. Помогите разобраться какие модели качественные и не слишком дорогие. В факе написаны производители но у них внутри еще и куча линеек и моделей. Спасибо.
>Можете мне пожалуйста подобрать там розетки с выключателями Самые распространенные из качественных - schneider unica и legrand valena. Из них и выбирай. >Еще мне наверное клеммники Ваго понадобятся, т.к. по-другому делать контакты я не умею. Ниче страшного. >Есть кухня, там 2 розетки, один выключатель. И в прихожей розетка и выключатель. т.е. можно поделить все на две группы - зал и кухня с прихожей. Плюс отдельная линия для стиралки. Три автомата значит. Плохо считаешь. Вводной еще должен быть как минимум. И смешивать прихожую и кухню глупо - на кухню нужно узо, как и на ванную, если уж брать по минимуму, т.е. отдельно комната и прихожая и отдельно кухня с туалетом-ванной. Это в случае, если у тебя есть PE в этажном щите (новостройка либо была реконструкция), иначе нужно узо на все группы. >Есть кухня, там 2 розетки, один выключатель. Cчитай, что тебе нужно для кухни. 2 розетки это не то что мало, это вообще ничего. холодильник и поджиг плиты - вот тебе и 2 розетки. На кухню надо выделять как можно больше розеток и как можно больше групп розеток (обычно 2), плюс наличие отдельных мощных потребителей (от 4кВт). >Есть зал, в нем 3 розетки, Ну тут сам смотри, но тоже не очень то много. Сплит будет? Тогда под него желательно отдельную линию. >один выключатель Лучше сделать проходной, у входа и рядом с кроватью, намного удобней будет, базарю. Рядом с кроватью светильники под диммер тоже удобно. >автоматы. В общем, материалы для замены проводки в однокомнатной квартире. Кроме вероятно кабелей кабель ВВГнг-LS. Вводной автомат исходя из подведенного кабеля, отходящие 3 1,5 - 10А для освещения, 3 1,5 16А для розеточных групп, 2,5, 4 и больше квадратов в зависимости от мощности отдельных потребителей. Сами автоматы соответственно тоже шнайдер, легранд, абб, можно хагер, ге, если продается, или заказать. Правда если инструмента нужного нет, собрать щит будет не слишком просто, смотри у кс-кс например как он собирает, пытайся сделать так же.
Спасибо. Понял не все. Нужно обмозговать, и тогда потом еще спрошу.
просверлил провод дрелью, починил как м б ог. Через сколько я сгорю? на этом проводе три лампочки по 50ватт.
Ты его прям перехуярил дверью? Я просто изоляцию сбил в своё время. , раздвинул, восстановил и зацементировал. С тех пор раоотает.
просверлил обе жилы. поэтому и пришлось клеммы использовать. и термоклеем залил, чтоб не вываливалось все из дырки, пока не зашпаклевал.
надеюсь термоклей без графита?
Бомба замедленного действия. В результате контакт пропадет и ты заебешься искать где.
ну почему, я теперь точно знаю где он пропадет. примерно по 4мм у каждой жилы отсутствуют. Просто так не скрутить.
Хуево тебе. В идеале надо измерить диаметр, подобрать медную луженую гильзу, опрессовать и заизолировать термоусадкой.
для трёх лампочек по 50 вт? ахахаа, да тут можно было скрутку изолентой замотать и забыть об этом навсегда
Хуеха, дебил. Дело не в нагрузке, а в правильном ремонте.
Мамка попросила дверной звонок заменить, сам я мамин хикка и никогда с электричеством не работал, помогити: 1) Достаточно ли 0,5 мм провода для звонка? 2) Можно ли использовать клеммы для соединения проводки и этого медного 0,5? 3) Как правильно заизолировать, можно ли просто намотать изолентой эту клемму и вокруг неё?
Хуй поймешь о каких ты там клеммах. Нужны фоточки.
wago 2273-242 Алсо, не могу туда протиснуть многожильник, он мнётся, но в зажим не лезет.
Мудак ты со своими 2273. Возьми 221-е или 222-е, в них как раз можно и многожилу пихать и тем более 0,5.
Если обжать многожилу длинным ншви 1.5-18 то заебись все лезет. Единственный нюанс обратно уже не вытащить в отличии от моножилы.
Ты думаешь тот кто не знает, какие клеммы для чего предназначены, знает что такое ншви и у него есть прессклещи?
Ты так говоришь, как будто 60-ваттная лампочка 3А потребляет. Я обжимал пассатижами, но для этого нужно нихуёвый скилл иметь, чтобы не просто расплющить, а именно обжать. люстрофоб-кун
>Я обжимал пассатижами Да мы в курсе, что ты долбоеб.
Потому что он только для однопроволочных жил, читай блять.
1) Достаточно ли 0,5 мм провода для звонка? Если ты его защитишь его персональным автоматом на 1А, то пожалуйста

Посоны, есть ли простые способы обезопасить старый алюминиевый провод, не отсоединяя его? Идет по полу, принадлежит соседям снизу. Думал залепить его ЦПС или штукатуркой, но это дело влажное, а изоляция почти наверняка повреждена. Может силиконовым герметиком его сначала?
Что ты с полом собрался делать? Если заливать стяжкой, то ничего делать не надо.
Заливай, она же высохнет потом
> Идет по полу, принадлежит соседям снизу. Че за хуйня, бля? Как это в твоей квартире чужой провод, да ещё и алюминиевый? Я у себя срезал весь люминь и похую мне, мой провод, что хочу, то и делаю, законом не запрещено. Если что не так, пусть у себя по своей квартире прокладывают свои коммуникации.
В старых домах с деревянными полами провода освещения, и не только, идут по полу верхней квартиры. >пусть у себя по своей квартире прокладывают свои коммуникации. Будешь восстанавливать потом, маня. Это все равно что насквозь к соседу пробуриться и чего-нибудь ему там замкнуть.
Хотя, можешь просто к этой линии подключить парочку своих розеток. Я бы так и сделал. > Будешь восстанавливать потом, маня. Нихуя не буду. У него я ничего не делал и к нему не пробуривался и вообще ничего не знаю, идите на хуй в суд.
>Нихуя не буду. У него я ничего не делал и к нему не пробуривался и вообще ничего не знаю, идите на хуйв суд. А в суде тебе показывают пожелтевшие планы проводки дома твоего проекта нарисованные тушью 100 лет назад, по которым проводка соседа идет у тебя по полу. И выносят постановление об устранении. И ты такой ЧМОК ЧМОК. Запомни, хуепутало. Твоего в квартире только воздух и не несущие стены до определённой степени. Остальное СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ЖИЛЬЦОВ , включая несущие стены, воздуховоды и прочее. Уот так уот, Вася.
А в суде тебе показывают пожелтевшие планы проводки, и в плане твоей квартиры чужой проводки не будет. Уот так уот, Уася. И будешь ты оплачивать судебные издержки.
А с чего ты решил, что план проводки квартиры 137 должен быть исчерпывающим для помещения? По генплану всё будет. По структурке тоже. Так что сасаити. Ты мне мудака который ощбщий воздуховод глушил аргументируя это тем, что ОН ВЕДЬ МАЕЙ КВАРТИРИ .
То магистраль, а то левый провод по полу. Стояки все жэковские, да, но это и так очевидно, довены.
Что значит "левый провод"? Такая проводка во всем доме. Более того, во всем районе, так как хрущевки обычно строили пачками. Схема проводки не может не значиться в каких-нибудь документах. Которыми анона и будут гонять в случае суда.
>Что значит "левый провод"? То и значит. Не стояк, в твоей квартире, похуй, рубим. Или подключаем пару розеток. Пусть соседи спонсируют, хули.
И будут они работать по выключателя. Ты просто дегенерат. > Не стояк, в твоей квартире А чем ОБЩИЙ стояк отличается от чужого провода? Ничем. Ты видимо из тех дебилов которые и несущие балки выламывают, потому что они же в ТВОЕЙ квартире. А потом таких мудаков выселяют, а квартиру становится пустой и только распорки напоминают, какой слабоумный хозяин был у этого помещения.
>А чем ОБЩИЙ стояк отличается от чужого провода? Ничем. Хуй тебе в нос. Общий стояк в общем подъезде. А у меня на полу мой провод.
Стояки обычно проходят внутри квартир, если ты не знал.
Причём тут электричество, даунёнок?
При том что стояки тоже у тебя в квартире, но это не твоя собственность, с которой ты можешь делать что хочешь. Ты совсем дебил видимо, раз простейших аналогий не понимаешь.
Ещё раз, даунёнок, попробуй ответить на вопрос: причём тут электричество и провод на полу?
Блядь. Ты дебил чтоль? Типа если ты в стене найдёшь общедомовое ЭЛЕКТРИЧЕСТВО то типа его рубишь можешь? Ну ты и мудак, вася.
>А у меня на полу мой провод. Ммм прям представляю как тебя сладенько ебут за внесение несогласованных изменений в общее имущество такого как балки, воздуховоды, проводка. А ты такой верещишь МОЁЁЁ МОЙ ПРОВУД. Ссу на тебя дегенератина., ссу и сру. А ещё желаю чтоб сосед над тобой заглушил вентиляцию, обрезал тебе проводку освещения, а соседи сбоку разрубили выпирающую несущую балку из-за которой у тебя треснет стена.
Всё, что выпирает на несущими плитами — моё.
Какое искреннее заблуждение. Срежь магистральные трубы отопления и увидишь, твои они или нет.
Короче берешь топорик с прорезиненной ручкой, одеваешь перчатки резиновые электрические, на морду маску, на ноги галоши или сапоги резиновые и срубай нахуй это порно. Ты в своём праве, такие дела.

ГОСТ Р 50571.15-97 (МЭК 364-5-52-93) 3. Не рекомендуется применять пайку при соединении проводников силовых цепей. 526. Электрические соединения П р и м е ч а н и е — Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8). ---- ГОСТ 31996-2012 - таблица 18: допустимая температура нагрева 350 градусов. Принимай в ротешник, хуесос.
>их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий в закрытой распред коробке, ага. >Не рекомендуется проследуйте нахуй, пожалуйста
>кукарек Твоя пайка при кз просто расплавится нахуй, ебан. Ты хоть знаешь температуру плавления мягкого припоя? Или ты твердыми припоями ебашишь?
>при кз при КЗ должен отработать автомат, и никакое соединение/кабель не выдержит длительных токов КЗ, чушок
Максимальная температура нагрева жил кабеля по условию невозгорания при коротком замыкании: с изоляцией из ПВХ - 350 °С они просто немного не в теме, так, посрать сюда заходят
И да, даже если припой расплавится — со скруткой ничего не случится и контакт не потеряется. А теперь проследуй нахуй.
Лол блять, так это и значит, что пайка не соответствует требованиям. Попробуй опрессовку сожги - гильза расплавится не раньше чем сам провод.
Так у тебя по пизде пойдет изоляция и будет кз, какая хуй разница?
Ничем не лучше. Пикрилейтед хотя бы быстрее и безопаснее.
>быстрее не спорю >и безопаснее. ой прекрати, что ж ты делаешь, ха-ха
>допустимая температура нагрева 350 градусов Эллэээлэйй бля, а что с изоляцией будет при такой температуре, ебаный ты по голове? Спайки у них, бля, поплавятся.
Ничего не будет, дурошлеп. Температура жилы и температура соединения всегда различаются. К тому же тебе написали в таблице, что это допустимая температура ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ. То есть уже два нормативных документа прямо не рекомендуют пайку, а ты все равно ее защищаешь, долбоеб. Это и называется "в соответствии с действующими инструкциями" , то есть в СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПАЙКА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В СИЛОВЫХ СЕТЯХ
Да мне похуй, кто что там рекомендует. Знакомые электрики ответственные работы делает только спайкой. А твои, например парашные клемники в розеточках как раз любят погореть от нормального тока из-за окисления провода внутри. Из всех этих быстрособираемых соединений только гильзы заебись.
Дебилоид, я за опрессовку, если ты не понял. Можешь слушать своих сраных электриков, которые в своей жизни ничего кроме сороковатного паяльника не видели, дальше.
>В СИЛОВЫХ СЕТЯХ >квартира с автоматом в 16-20 А сука, в голос, да что ж ты ёб твою мать смотри на пик, вот там силовая цепь, а не твои бытовые 5-15 ампер
а если на 3,9? мощность сможешь посчитать?
И какой же тип соединения там используется? Либо болты, либо опрессовка, сюрприз.
бинго, ведь это СИЛОВАЯ цепь, а цепь для пеки, с которой ты капчуешь, я бы постеснялся назвать силовой
Ну и че, долбоеб? Соотношение ток/сечение всегда останется таким же. И нагрев такой же соответственно. Но что-то никто паять не спешит.
>Но что-то никто паять не спешит промытые вагодауны потому что не умеют и долго. на потоке делать не будешь, а вот для себя - лучший выбор
>долго А еще пожароопасно, неудобно, и не обеспечивает требуемого качества.
Лол. Паяльник холодный? Припой холодный? Скрутка не греется во время пайки? Не надо по полчаса ждать пока паяльник нагреется, а потом лезть с ним к проводам, учитывая что в карман ты его не положишь? По поводу качества сказано выше.
Феном паяют или газовой горелкой, лалка.
>Феном Наркоман >или газовой горелкой Вперед, всего то пару тыщ за кусок пластика который расплавится после десятка применений. Ну мало ли бесполезных скилов существует.
Ааа, так ты трал, я так и думал.
Маня — твой папаня, а я Анон Анонов.
я же говорю - не умеют, сдуру и хуй сломать можно
Двачую адеквата. На заказ хуярю ваги, себе в домике все спаял, изоляция паек цапон-лаком и термухой поверх.
Хотя то что ты не отличаешь жилые и общественные сети от промышленных уже о тебе говорит. Можешь еще на 110 подстанцию прогуляться и посмотреть, какие там токи.
Не рекомендовано - не значит запрещено, дятел. Пуэ вполне разрешают пайку. Вот тебя двачую. Паяльник который плавит припой, между прочим, ещё легче плавит эту самую ПВХ-изоляцию. А раз так, то почему разогретый до температуры плавления припоя провод не сможет точно так же расплавить изоляцию и вызвать КЗ? > Ничего не будет, дурошлеп. Температура жилы и температура соединения всегда различаются. А кто сказал что у такой скрутки сопротивление будет обязательно выше чем у самой жилы кабеля? А если оно не выше, то с какого перепугу она будет греться сильнее самого кабеля? Короче, идите в хуй, теоретики хуевы. Как паял, так и буду паять скрутки.
И вдогонку к этому посту. Мне посрать что у вас там где-то написано, про 350 градусов. Покажите мне кабель ВВГ (кроме FRLS), который выдержит такую температуру и не сплавится при этом в сопли. Итак, лезем в гугол и смотрим: > температура плавления припоя ПОС-61 - 190 градусов цельсия. > Температура плавления ПВХ составляет 165-170 °С, однако при нагревании свыше 135 °С в нем начинаются процессы деструкции, сопровождающиеся отщеплением атомарного хлора с последующим образованием хлористого водорода, вызывающего интенсивную деструкцию макроцепей. В то же время, для термоусадочной трубки, которой я изолирую пропаянную скрутку, это всего лишь максимальная рабочая температура, и она при этом не сплавляется, а просто становится пластичной как резина. Так что идите ещё раз нахуй, теоретики хуевы.
Хорошо что ты рукожопишь только у себя в квартире, ну и таким же рукожопам может. Любая приемка тебя с пайкой нахуй послала бы. Я бы посмотрел потом, как ты вякал бы против нормативной документации, лошпед.
Это ты своей маме будешь объяснять, уёба. Тоже мне технадзорщик диванный тут нашёлся. И нехуй мне тут допустимой температурой нагрева токопроводящей жилы по условию невозгорания кабеля из ГОСТ 31996-2012 тыкать, даун, это максимальная температура нагрева токопроводящей жилы, при которой не происходит возгорания кабеля в режиме короткого замыкания. К скруткам это никакого отношения не имеет, и само собой о эксплуатации кабеля после такого никакой речи быть не может. И я уже не говорю что к нормальной эксплуатации это также не относится. При КЗ там либо сработают автоматы, либо кабель нагреется выше этой предельной температуры 350 градусов и загорится, либо не нагреется и просто потечёт, чего ты никак проконтролировать не сможешь, особенно когда тебя дома нет, и плевать будет что у тебя там, пайка или опресовка. Если уж ты упомянул этот гост, то там указана предельно допустимая температура в режиме перегрузки для ПВХ кабеля, при которой не наступает необратимого повреждения изоляции, это 90 градусов, при такой температуре с пайкой ничего не произойдёт, если ты конечно не паяешь сплавом Розе. Так что иди подмойся, маня. И маме своей скажи, чтоб тоже подмылась. люстрофоб-кун
>фантазии рукожопа, когда написано что это температура для изоляции найс
> когда написано что это температура для изоляции > Допустимая температура нагрева жил кабеля, °С > По условию невозгорания при коротком замыкании > Допустимая температура нагрева жил кабеля > жил кабеля Кто-то у нас тут в глаза долбится.
А жилы без изоляции чтоли ебан? >Материал изоляции кабелей

Есть две розетки, которые нужно сделать. хочу оборвать обои, т.к. всё равно хотел их менять, выбить штроба и поменять проводку. На старой полопалась изоляция. Вопрос следующий. Можно ли будет к старой проводке, с помощью контактных соединителей подсоединить новую, замотать её изолентой и зашпаклевать? интересует именно соединение со старой, не распидорасит ли? В электричестве и электротехнике не понимаю нихуя.
Может розетки перенести сантиметров на 20? До целых проводов. А вообще - говно проводка у тебя, раз изоляция лопается. Она же не только у розеток такая, наверное и под штукатуркой, и в распред.коробках ей пизда.
Менять всё полностью? Это везде всё распидорасить придётся? Проводке 20 лет, её укладывали при постройки дома.
ну а хули ты хотел, видимо совсем говно кабель укладывали, 20 лет для проводки не срок, где я живу, там лет 40 проводки уже, и пока ещё работает, ептыть
Изоляция на старой совковой алюминиевой лапше при нагреве трескается как нехуй делать
>ожно ли будет к старой проводке, с помощью контактных соединителей подсоединить новую, замотать её изолентой и зашпаклевать? По правилам нет.
У тебя даже установочных коробок нет, ебаный стыд.
> Можно ли будет к старой проводке, с помощью контактных соединителей подсоединить новую Можно их обрезать до целой изоляции и попробовать нарастить вагами 222-ми и обрезками медного гибкого провода. Чтобы не дёргались лишний раз старые провода при шевелении розетки. Концы гибкого провода пропаять или обжать гильзовыми наконечниками. Но проводка конечно говно, да.
У меня произошел теракт анальной жопы с твоих фото. Нахуй так жить, родной?
Это норма, раньше всегда так делали. Без земли и коробок. Розетки на 6 ампер. Автоматы в лучшем случае на 10.
ну и жили же, не жаловались, а сейчас что с людьми, хуй знает
Жили с лампочкой под потолком, без электрочайников, кондиционеров, пек с двумя ПЕЧ на борту, без бойлеров и прочей хуйни.
Короче, хуёво существовали, а не жили.

>TN-C-S тнцс это разделение пен НА ВВОДЕ в установку. У тебя просто тнс с занулением плиты, чтобы выбило автоматы если че. >Я так понимаю там где-то к щитку должон провуд уравнивания потенциалов Нет, до 2001 года уравнивание было только на вводе и охватывало инженерные конструкции в подвале и арматуру дома. >защитный провуд(PE который) с этой самой системой уравнивания, а вестимо и с корпусом щитка, контактировать не должон? Он не может не контактировать с ним в системе тнцс (которой у тебя нет) >Электрощиток гроб кладбище пидор. Я хочу его заменить весь, но, подходящих по размеру встраиваемых ящиков найти не могу. edf-панели в помощь
>TN-S? поправил уже >Что вот это? Ноль на корпусе.
Если точнее, то это не совсем ок, так как приходящий ноль должен идти на нулевую клемму соединенную с корпусом, от него браться нули в счетчик и зануления для плит, а нули в квартиру должны сидеть на изолированной клемме. Это в идеале. Но по факту каждый лепит во что горазд.
>тнс TN-S? >Нет, до 2001 года уравнивание было только на вводе и охватывало инженерные конструкции в подвале и арматуру дома. Что вот это?
>edf-панели в помощь Эт что вообще? Мне бы подешевле.

Есть один дом, в нем надо кинуть проводку -чтобы дешево и сердито. Проводка планируется в пластиковой гофре. На розетки АВВГ 4мм, на свет АВВГ 2,5 мм - норм будет? И чем соединять провода - обычной скруткой и изолентой пойдет? (покупать всякие приблуды для сварки тысяч за 100500 вапсщче не вариант) Дом деревянный. Хуярить буду по слою гипса поверх дерева (чтобы негорючесть была), потом заделывать штукатуркой. Знаю, что медная проводка в металлической трубе лучше, но не потяну.
Да, все заебись. Так и делай.
Пожалуйста. Счастливо сгореть к хуям.
Спасибо, вам вдвойне того же.
Навiщо 4 квадрата на резетки?
>Навiщо 4 квадрата на резетки? Потому что алюминиевый
>На розетки АВВГ 4мм, на свет АВВГ 2,5 мм - норм будет? Более чем. Можно ВВГнг 2,5 на розетки и 1,5 на свет. >И чем соединять провода - обычной скруткой и изолентой пойдет? (покупать всякие приблуды для сварки тысяч за 100500 вапсщче не вариант) А что, паяльника нет? Залудить, скрутить, пропаять, сверху термоусадку или изоленту — на века будет, ёпт.
>АВВГ Сорян, пропустил букву "А". -кун

Сап, анон. Появился у меня домик, мощности 3-4квт. Собираюсь делать щиток. В целом, практически все понятно. Вопрос такой: В щитке будет 1 главный входной автомат, если с нулем все понятно, воспользуюсь шиной, то вот с фазой мне не очень понятно, как от него запитать другие автоматы. Можно ли сделать две шины: ноль и фазу, от которых я буду подключать другие автоматы? В интернетах какого-то запрета я не нашел, кто-то пишет, что можно.
Да запрета-то нет, только лучше всё же гребёнкой делать фазу на автоматах и перемычками. В противном случае и шины по правилам нужно размещать по порядку (L, N, PE слева направо или сверху вниз) и помечать их соответствующими цветами или маркировать буковками.
Да, видел в магазине гребенку эту, подумаю еще как лучше сделать, надо еще посмотреть, сколько точно входной автомат стоит на столбе и уже тогда прикину план ящика. Ага, будто бы так просто взял и сменил. Там же это товарищество ебучее, не так-то легко это сделать.
>Сап, анон. Появился у меня домик, мощности 3-4квт. Оче мало. Делай минимум на 6. Входной автомат 40 ампер.
Кстати, мы в таких случаях ставили в щитке концевик на дверь, включающий независимый расцепитель во вводном автомате, для безопасности. Либо закрывали фазные шины крышкой вырезанной из текстолита например и наклеивали на неё молнию в жёлтом треугольничьке. люстрофоб-кун
Здесь всё закроется листом, вон видишь шпильки по периметру. А что бы всё гасилось при открытии, это здесь не нужно
нахуй тебе шина, соединяй гребенкой или перемычками опресованными ншви.

25А самое большое что можно поставить на 2,5 квадрата кабель. В гайде же всё написано, и даже ссылки даны на ПУЭ. Да, я тута. Только перекат не я пилил, а другой какой-то засранец, половину гайда проебал, а там между прочем про лампочки много чего было написано.
О, приветище, я захожу сюда временами. Кстати, и хером и люстрофобом я тебя обзывал у 15 что ли треде, приятно, что прижилось. Провода на розетки протянул, осталось завтра на свет прокинуть. Пучман проводов нехилый получается. Скоро сюда за советами по автоматам приду, как щиток собирать буду. Ну а что с жОлобом у тебя? Купил или сколхозил?
У меня светильник кстати сейчас хитровыебанный в комнате, в виде большой фигурной гипсокартонной йобы, внутри которой стоит 7 энергосберегающих лампочек по 25 ватт каждая, плюс подсветка, вот по такой схеме. Но мне оно не оче нравится. Из-за своей люстрофобии я сделал так чтобы все лампочки были скрыты за гипсокартоном, вследствии чего комната освещена исключительно отражённым от потолка светом, яркость которого не ахти, несмотря на большую суммарную мощность лампочек, да и потолок оно ещё и неравномерно освещает. Вот я и думаю в будущем это всё как-нибудь переделать и усовершенствовать.
Вот ты нашел себе резвлекуху, лол. В итоге, может и классно будет, стоит ли овчинка выделки))). Повесил бы роскошную...
> В итоге, может и классно будет, стоит ли овчинка выделки))). Поидее норм же должно получиться, чому нет? > Повесил бы роскошную... Люстру? Не, нахуй.
Люстра шикарная, люстра хрустальная Радость в ваш дом принесёт И сказкой роскошной, музыкой бальной Настроенью подарит полёт! Люстру я дарю тебе, Пусть она в твоей судьбе Сумрак ночи разгоняет, Только радостью сияет. С потолка висит предмет. Ночь настанет, даст он свет. Я хочу на стульчик стать И рукой его достать. Даже если очень шустрый, Не достану я до люстры! * Под потолком не будет пусто, А комнату наполнит свет: Тебе подарит эта люстра Уют на много-много лет
По схеме видно, что тебе делать нехуй и охота повыдумывать хуйню.
Чому? Всё ж предельно простенько, да и подсветка красиво освещает и создаёт приятную интимную обстановку. Вот, ещё вот так думал сделать, с двухцветной подсветкой, но в итоге решил что ну его нахуй. Лучше уж нормальное освещение хотя бы сделаю.
И еще, я знаю, что ты не спишь)).
Не, вчера я в это время кстати спал. > Ну а что с жОлобом у тебя? Купил или сколхозил? Пока что ничего не делал, это нужно потолок сначала сделать нормальный, может быть натяжной, а на это нужно время и деньги. Так что пока даже не начинал. Да и заебал меня уже этот ремонт чесноговоря.
ты опять выходишь на связь, мудило? 16А - 2,5 кв соси хуй, животное
> 16А - 2,5 кв > соси хуй, животное Нет, ты соси. Мамку твою тилибонькал.
ты повторяешься, имбецил анекдот вспомнил тянет хохлобляок проводку 1,5 кв поставил автомат на 16 ампер и сгорел
Но ведь я не горю, это ты тут горишь и флудишь.

Спасибо. Вопрос один и он нихуя не понятен. Как это все подключить к линии? В щитке на лесничной клетке же? И меня потом не выебу из-за того что я штробил и сверлил бетон. Прост там надо розетки на несущей стене разместить.
>В щитке на лесничной клетке же? Ну если нет квартирного щита, тогда в подъезде, где еще. Я делал так: закладывал в коридоре большую распредкоробку (квадратную такую) и там соединял приходящие из этажного щитка группы к отходящим, даже если была группа на отдельный потребитель (сплитсистема), тогда соединял опрессовкой встык, т.к. затащить в подъезд без разрыва длинный кабель не всегда получается.
То есть в щиток у тебя идет аллюминий из подъезда, а из него уже медь в квартиру?
Не у меня, я так делал заказчику. Линии перетягивал из щита, в панельном доме линии в квартиру идут в пустотах плит.
Не выебут, арматуру не трожь только. Если ссышь, пускай кабельканал и розетки, которые не нужно утапливать. Не эстетично, но проще.
Ну выебать никто не выебет, потому что всем похуй. Но сделать это аккуратно не алмазным инструментом очень сложно, почти невозможно.

Доманы-электрики! Как должен подключаться генератор в частном доме, точнее всё должно подключаться к нему? Холодильник, насосы в отоплении, свет тот же.
Собирай АВР. аварийный ввод резерва . Но с автозапуском генератора будет сложновато. Так что можно просто автоматом запаралелить.
> аварийный ввод резерва Автоматический ввод резерва. Через АВР либо ХОРОШИЙ реверсивный рубильник, и обязательно, ОБЯЗАТЕЛЬНО, БЛЯТЬ, с размыканием нейтрали и PE.
>ОБЯЗАТЕЛЬНО, БЛЯТЬ, с размыканием PE. Ты убить его захотел?
перекидной рубильник либо авр
точнее всё должно подключаться к нему? Да, если мощности генератора хватит

https://www.youtube.com/watch?v=l1jN5L3hZ0M
Как же у них хуево с электрикой. Хорошо мы рядом с европой, а не сними в этом плане. Единственное преимущество - можно проводку в дереве класть прям так (хотя у нас тоже разрешено, только никто этого не знает) и защитный проводник идет голым, ято повышает безопасность.
Вот что действительно поразило это с другого канала , сколько у них на улице проводов. Ладно там китайцы всякие, но белые америкосы живут с таким количеством соплей на улице.
Хуйню городишь, у нас не меньше.
А ещё какие-то кривые покосившиеся столбы, как в деревне какой-нибудь.
Фаза нейтраль фаза это вообще пушка. Два няпряжения, охуеть можно. Какие проблемы питать все потребители от фазного 220, а 380 спокойно подавать на промнужды, нет хотим ебаться с трансформаторами на каждом столбе.
Две фазы идут для распределения нагрузки, еблан.
Сам ты еблан. Стиральные машины, электроплиты и прочую мощную технику у них никто на 127 вольт не выпускает. Для этого и нужны две фазы.
Ой бля, диван, почитай что такое фазное и линейное напряжения. Это все равно что если бы у тебя в квартиру заходило бы две фазы с нулем, и часть нагрузок была бы на 220, а часть на 380. Охуительно удобно, да?
У меня так и есть. Электроплита на 380, остальное на 220
У подавляющего большинства жилого сектора 1-фазная система, и там ВСЕ однофазное, а не фазное/линейное.
В квартирах — да, но в частных домах — много где 3.
В квартирах тоже бывает три. Но и тогда 3 фазы - это отдельное оборудование, которое отдельно подключается, а не розетки разбросанные по дому.
Ну так и у них 220 — это отдельное оборудование, преимущественно в подвале.
Ноуп. Бытовое оборудование может быть 220 как нехуй делать.
Что например? Стиралки и кондиционеры не считаются.
Да хоть они. Видишь, на 220 все прекрасно работает, для 127 уже надо идти на такие изъебы.
Хотя бы потому, что это — стационарные приборы, которые нельзя просто подключить в любую розетку. >на 220 все прекрасно работает, для 127 уже надо идти на такие изъебы. Пример?
Стиралку нельзя переместить и подключить в другую розетку? Только вчера переставлял в другой угол комнаты, представь какие изъебы бы были если бы пришлось хуй знаент откуда тащить 220, вместо того чтобы подключить в уже существующую розетку? Сплит нельзя перевесить? Да как нехуй делать.
Чтобы перевести сплит, трубопроводы не приходится перекладывать? То же и со стиралкой.
У стиралки гибкие шланги, у сплита наращиваются трубки и провод. Если бы еще прищлось розетку под них отдельную тащить, было бы вообще весело.
Но ведь во многих домах, построенных до конца 90-х, проводка нормальную стиралку не выдержит, и приходится тянуть отдельную линию. Включить стиралку в другую розетку может быть и можно, но лучше не надо.
Один вопрос не выдержит, а другой вопрос разные напряжения.
Ну тебе всё равно пришлось бы переносить розетку, если бы у тебя в том углу её не было. Где можно поставить стиралку, там у них 220 и так есть. Или ты хочешь поставить стиралку где-нибудь в спальне?
Потому что когда у нас меняли напряжение, в доме достаточно было поменять все лампочки, перевести переключатель на радиоприёмнике в 220, ну некоторым купить трансформатор на холодильник/пылесос. А им бы пришлось поменять/купить трансформатор на: — консервный нож — кофейник — утюг — тостер — миксер — электросковороду — гриль — посудомойку — стиралку — холодильник — сушилку Сегодня, когда у электроники сплошь импульсные БП, а мощные приборы и так давно от 220 вольт работают, для потребителя переход был бы не столь болезненным. Но кроме замены зоопарка трансформаторов, придётся придумать розетку и вилку, чтобы зарядку от телефона/компьютер/иксбокс/другой прибор, который умеет сам определять напряжение в сети можно было включить как в обычную розетку, так и в новую, но приборы на 220 вольт входили только в розетку на 220 вольт, а приборы на 127 — только на 127. И потом ещё нужно эти все розетки в домах поставить, нужно выпускать приборы с такой вилкой. Как вариант решения можно выпускать приборы со съёмным шнуром, у которого обмотки/тэны с одним шнуром будут включены последовательно, а с другим — в параллель. В общем, это долго, дорого и очень заморочно.
Я себе чуть глаза не выколол. Нахуй так жить?
А что? В пиндосии не по гостам работают чтоли?
> жила заземления без оплётки Практичненько, чо.

Купил розетки legrand, 2 двойных и 2 тройных. Внутри розетки была схема, как на пике, только еще с заземлением. Почему пик говорит о том, что так нельзя собирать? Комментарий был в стиле "вся нагрузка в этом случае проходит через клеммный контакт первой розетки, в процессе работы который ослабевает и выгорает.". Справедливо ли это? Алсо, можно ли собрать ее отрезками кабеля, а не проводами, что шли в комплекте, с опрессовкой такой, ну и ебучие же они.
всё верно говорят. на каждую розетку нужно идти отдельной линией с распред коробки
>Почему пик говорит о том, что так нельзя собирать? Потому что дебилов дохуя. >"вся нагрузка в этом случае проходит через клеммный контакт первой розетки, в процессе работы который ослабевает и выгорает." Поэтому независимо от количества розеток линия защищается автоматом с номинальным током розетки. Покажи как ты на блок розеток к каждой розетке кидал свой кабель. Посмеюсь.
>вся нагрузка в этом случае проходит через клеммный контакт первой розетки, в процессе работы который ослабевает и выгорает А в случае разводки отдельной линии на каждую розетку из распредкоробки через что проходит? Через клеммник в распредкоробке? В чем собственно разница?
Хуйня это все, забей. Главное автомат нужного номинала поставить, 16а один хуй выдержат. Просто у этого совка никогда в жизни ничего, кроме гвоздя вместо предохранителя не стояло.
В распредкоробке божественная пропаянная скрутка
>божественная пропаянная скрутка как же я не люблю школофанатиков и школофорсеров Типа такой?
хотя бы типа такой, неоссиляторы
А потом он у тебя раскрошиться и СЮРПРАЙЗ. Ты же китайским говном паяешь. Везде опрессовка и клеммники. Не я не против пайки и даже ЗА НЕЁ. Но качественно паять могут единицы. А качественно паять хорошим продуктом так и вообще почти никто.
>качественно паять Бля, хватит вот тут простейший набор действий выдавать за охуенно сложный метод. Даже опрессовка и то имеет больше нюансов, чем пайка.
на железной дороге ВСЯ блокировка и автоматизация на пайке, сучечка. И основное, что от неё требуется - это надёжность, и она это обеспечивает
>блокировка и автоматизация Дебил, ты отличаешь цепи управления и сигнализации от силовых сетей вообще?
Че сказать то хотел? Что мы обсуждаем силовую электропроводку, а ты влез с слаботочкой? Ну-ну.
>силовую электропроводку >пека на 600 Вт, тв на 100 Вт ой, перестань блять
Хуестань, дебик. Относительно слаботочных сетей 0,4 это силовая. Так что заткни ебло.
но там тоже 0,4 есть как же так?
Где в витой паре 0,4? Может там еще все три азы сразу?
ой блять, ты бы так и сказал, что не понимаешь разницы между сцб и связью. а в ЭЦ приличные нагрузки идут, десяток ампер на 220В легко
Признавайтесь, кто дидосит сайт кс-кса? Захожу на него а мне выдаёт что типо ведётся ддос-атака и если вы хотите зайти, то мы вам счас установим куки и пустим на сайтю
Тащемта, решил немного потроллить этого мудака, хотя он, судя по всему, не одобрит. -кун
Он уже один раз взорвался от знатного тролля ja-ja. Поцст потом правда удалил.
А не, не удалил. http://cs-cs.net/trolli-i-pridurok-iek
Не одобрил. Как и следовало ожидать. Хотя я тут почитал комменты, там один чувак ему уже писал примерно тоже что и я. Сам мэтр в ответ в ответ только начал маняврировать, что мол плевать хотел на правила и не хочу в них разбираться и что мол всё равно розетка на 16А и не ебёт, значит кабель 2,5 нужно защищать 16А. ЛОЛ. Ещё и бугуртит, что его типо пытаются на чистую воду вывести, я мол хочу как лучше а не так как по правилам, поэтому кладу с большим запасом, а те кто писал нормативы - хуи и я им не доверяю. Короче всё ясно с этим поциентом.
Тут полдоски таких поциентов. Для широкой русской души следовать правилам западло.
Ещё и нанокабель где-то достаёт с заниженным сечением, хотя подделывают-то чаще всё-таки 2,5 квадрата, чем 1,5. Я сам встречал левак с ззаниженным сечением, и нормальный кабель с нормальным сечением и охуевшей изоляцией, которую даже хуй провернёшь на жилах, и даже ПунП с нормальным незаниженным сечением жил. Ещё был от "Межрегионпром" с фактическим сечением что-то между 2,2 и 2,3 мм2, но и тот выдерживал 30 с хуем ампер в течении 5 минут и только тёплым становился. Если ему лень с собой носить штангегциркуль, то это его маняпроблемы. Не надо говорить что нигде нет нормального кабеля. Хотя если ему хозяева квартир покупают кабель, тогда всё в принципе понятно.
Еще раз дебил. Силовая сеть и управляющая - разные вещи, хоть там 220 хоть 12. В пускателе катушка на 12 вольт, хоть и коммутировать он может разные напряжения и токи. Он от этого силовым не становится.
сам ты дебил, я тебе говорю, что там вся релейка на пайке и токи там десяток ампер через них идёт, на 220 вольт, а ты мне хуюню порешь, что это не силовая, а какая то управляющая сеть. и работает всё годами круглосуточно, и нихуя не плавится, не отваливается.
Ну и? Почитай для начало определение "силовая сеть", во первых, запрет пайки именно для нее. Во-вторых там используются "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. "? Нет? Ну и все заткни ебальник. Нихуя не знаешь и лезешь блять.
да, используются, открывай пошире рот. ну нахуя ты лезешь туда, о чём понятия не имеешь, петушок? >Кабель СБПу сигнально-блокировочный, с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, в утолщенной полиэтиленовой оболочке. СПЗПу – то же, с гидрофобным заполнением сердечника. Кабели предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики при номинальном напряжении 380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В постоянного тока, для прокладки в пластмассовых трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной среды, при отсутствии механических воздействий на кабель. Кабели должны быть защищены от прямого солнечного излучения. Рассчитаны на эксплуатацию при температуре от -50 до +60 градусов.
Силовые кабелислужат для передачи и распределения электрической энергии постоянного и переменного тока, питающей устройства автоматики, телемеханики и связи. Кроме того, используются для устройства кабельных вставок в провода высоковольтных линий автоблокировки. Силовые кабели изготавливают с числом жил от 1 до 4, жилы могут быть медные или алюминиевые с резиновой, пластмассовой или бумажной изоляцией, оболочка кабелей изго­тавливается из свинца, алюминия или пластмассы. Для уменьшения потерь энергии жилы силовых кабелей должны обладать малым сопротивлением. Се­чение медных жил составляет от 1,5 до 120 мм, алюминиевых — от 5 до 120 мм.
>Кабель СБПУ для сигнализации и блокировки (сигнально-блокировочный) >Кабели силовые Дебил? Дебил.
маня, СБПУ используется для всего, и для управляющих линий, и для силовых. я же говорю, вытри рот, с него течёт, и не лезь туда, где нихуя не понимаешь
>Кабель СБПУ для сигнализации и блокировки (сигнально-блокировочный) >Кабели силовые Дебил? Дебил.
>Кабель СБПУ это марка >Кабели силовые >сигнально-блокировочный это область использования дебил? дебил!
Ну если уж ты не понимаешь, почему кабели разделяются на области использования, о чем с тобой вообще говорить? Ты и пвс в стенку положишь. В общем, с тобой все ясно.
тут то ты и обосрался похоже, в очередной раз. что может помешать заштукатурить ПВС? и как это отразиться на его характеристиках?
Никто тебе не мешает, хули. Только учти, что он может оказаться с заниженным сечением. И в отличие от жёсткого кабеля вроде ВВГ ты это штангенциркулем это уже не сможешь определить.
Ну хотя бы в том, что у него нет индекса нгls, прокладка стационарной проводки кабелей без этих индексов запрещена.
> нет индекса нгls, прокладка стационарной проводки кабелей без этих индексов запрещена. Это где такое написано?
>Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности >Для электропроводок в жилых и общественных зданиях Все там же.
Ладно, ты меня убедил. > Для электропроводок в жилых и общественных зданиях Но это только для нг, без LS. Тот что с LS разрешается ещё и для > электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений
это не нг. это нгls. просто нг это >пониженной горючести для >групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях)
В глаза долблюсь. Короче, для жилых и общественных сданий нг-LS, для электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений - нг-HF, да.
Просто этот гост написан довольно мутно. Там написано > не распространяющие горение при одиночной прокладке (без обозначения); > не распространяющие горение при групповой прокладке (нг): > не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (нг-LS); > не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (нг-HF); А ниже > Кабели в соответствии с настоящим стандартом > кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести (исполнения "нг"); > кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения "нг-LS"); > кабели с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов, или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов (исполнения "нг-HF"); Что как-то поёбнутому. Два разных определения. Я естественно сначала прочитал первое, потом уже дошёл до второго.
Ну блять, хуй ли ты хотел от перевода западного стандарта. В сша чуть ли не каждый год национальный электрический код обновляют в соответствии с принятыми стандартами, у нас пуэ в 2001 обновили и пиздец, напринимали гостов и ебись с этим как хочешь.
>> электропроводок в офисных помещениях, оснащенных компьютерной техникой и микропроцессорной техникой, в детских садах, школах, больницах и для кабельных линий зрелищных комплексов и спортивных сооружений Это не содержащий галогенов, hf
и ещё струйка >2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Даже не заикайся итт о пайке скруток, дебил.

Через руку провод зажало пальцами, я не мог блядь расцепить пальцы, спазм дичайший в босые ноги и потом сразу в сырую землю. Мне это время показалось вечностью, сколько это длилось в реале — ХЗ. Я думал уже что всё, пиздец мне. Повезло что дядя рядом был и выдернул провод из источника. Я сразу упал как мешок с брюквой, потом он понёс меня отпаивать винишком домашним.
>я не мог блядь расцепить пальцы, спазм дичайший Повезло еще, руки видимо сухие были, обычно на земле почти сразу откидываются.
Руки были мокрые, я же мылся. Короче, вот что можно было нарушить по ТБ в том случае — то и было нарушено.
Ну хз как ты не сдох тогда. Сухими то откидываются, а тут фазное в полный рост.
Повезло. Да и через правую руку это было, видимо, как-то мимо сердца ток прошёл.
Сердцу хуйня нужна чтобы остановиться, а тут почти короткое.
Хотя если ты весь мокрый был возможно большая часть по коже прошла.
> овезло что дядя рядом был и выдернул провод из источника Но глобально в ситуации был виноват именно дядя, т.к. он не заизолировал провод и не сделал норм вилку. Я не ожидал такой засады, такие дела.
Как надо мыться и провод оголенный неподалеку держать? Дарвин в сторонке курит

Вышел из строя зонд терморегулятора теплого пола. Зонд замурован в пол, поэтому заменить невозможно. Существуют ли регуляторы которые работают не по температуре, а по таймеру? Есть иные способы ремонта? Терморегулятор управляет полом в ванной комнате, но находится в коридоре, так что температуру воздуха бесполезно мерять.
Самые простые без термопары и работают.
Даже самые простые работают с термопарой.
Ну хз. Пусть диммер поставит тогда.
>Зонд замурован в пол, поэтому заменить невозможно. По букварю он нифига не "замурован", а в гофротрубке. Как раз на случай выхода из строя. Если тебе кто-то замуровал зонд, то его надо взять за шкирман и заставить всё переделать (ага, я кремлевский мечтатель). Или ты сам себе злобный буратина?
Да он действительно замурован, так нам сделали. >Перекалибровать Возможно термопара еще показывает какие-то значения, не подумал об этом. Однако во всех положениях регулятора нагрев не включается. Сам терморегулятор точно исправен так как проверялся на другом полу.
>Возможно термопара еще показывает какие-то значения, не подумал об этом. Однако во всех положениях регулятора нагрев не включается. Сам терморегулятор точно исправен так как проверялся на другом полу. Не понимаю о чем ты. Термопара это простейшее устройство для измерения температуры, ничего оно не показывает, а только генерирует слабую эдс пропорциональную температуре. Другое дело если там какой-то сложный датчик. Калибровка тебе ненужна, так будет работать. Просто, подключи новую термопару. Саму термопару у в угол(или куда тебе там удобно) с помощью пасты КПТ-8 соедини с полом, ну и прижми чем нибудь. Или, покажи как эта термопара выглядит вообще. В зависимости от ее размеров, как вариант, просверли в полу соответствующее отверстие, опять таки, заполни его КПТ-8, и термопару свою туда. И будет тебе заебись. С верху за герметизируй селиконовым герметиком. Алсо, там может не термопара быть повреждена, а провуд.
>Слив засчитан Сумасшедший. Я задал тебе пару простых вопросов, ты стал кривляться и юродствовать, как обиженный клоун. А теперь слив мне засчитываешь, больной, безмозглый, дегенерат. Ты можешь зонд где-то в углу возле(или под) плинтуса прикрепить к полу через КПТ-8. А сам регулятор или перекалибровать, или перекалиброваться самому.

Раз пошла такая маза, у меня тож печка наебнулаь от самсунг. Пишет сенсор эррор. Я ее разберу, перетыкну котакты и шлейфы, она сново работает, минут пять, а потом опять та же хуйня. Я спиртом протирал, не помогло. Что за ебный врот?
У тебя наебнулась печка, очевидно.
Пизанул, доволен? Дурчаек, ты болен. Когда я тбея встречу То сразу успокою.
>имиджборда >пикчеблядь Ясно.
Вот и пиздуй в загон, раз ясно.
У меня кстати тоже от сосунга печка. И тоже с цифровым управлением. Вот ведь суки ебаные.
Фльл разобранного блока запили.

Так, стор! Ответте мне, пожалуйста русским языком, вот когда я протянул провода 2,5 мм с автоматом на 25а на линию стиралки, посудомойки и пр и пр, это что, значит все переделывать, чтоли? Что вы мне нервы опять мотаете?
А ты сам подумай и реши, иначе так и будешь мотаться, как говно в проруби.
Можешь на 20а автомат поставить, хотя и 16 хватит

>6кВт >ВВГ 3х2,5 и диф на 25А. Спрашивайте свои ответы. Когда планируешь сгореть?
А схуяли мне сгорать? 6кВт это 27А, как раз максимально допустимый длительный ток по ПУЭ, для ВВГ 3х2,5. Плюс, 15%-ные перегрузки по ПУЭ в течении не более 6ч в сутки на время ликвидации аварии тоже допустимы, а это уже 31А. А отсутствие горячей воды - чем не аварийная ситуация? Не помыться, не умыться.
да этот салоед ебнутый наглухо, не подымай тему сечений и защиты, пусть горит, уебок из-за того что 5 гривен на кабеле сэкономил
Почему тогда горишь тут только ты?
да этот салоед ебнутый наглухо, не поднимай тему сечений и защиты, пусть горит, уебок из-за того что 5 гривен на кабеле сэкономил

Люстрофоб-кун на проводе. Вот, отключили мне горячую воду на целых 2 недели, в связи с ебучей профилактикой. Поэтому решил обмазаться проточным водонагревателем. Погуглив, выяснил, что мне нужен тот который напорный и со встроенным датчиком потока. В наших краях самыми доступными оказались Термекс Систем за 4000 рублей. А так как наименьшая мощность предлагается 6кВт, то пришлось брать его. Поставил на кухне его под раковиной, пришлось докупить 2 тройника с краниками и врезать их на подвод горячей и холодной воды к раковине, питание завёл в коробку проводом ПВС 3х2,5. Думал, клеммники Ваго 222 и 221 будут греться што пиздец, ан нет - только еле тёплыми становятся, не теплее чем сами кабеля. Теперь можно и помыться в ванной и посуду помыть тёплой водичкой. И да, подводящая к этой коробке линия ВВГ 3х2,5 и диф на 25А. Спрашивайте свои ответы.
Вот у меня видишь здесь фазенда стоят, IP44, вот они ничего, но это старые. По сути более нищебродская замена Этюду от шнайдера. Новые уже говно, в них контакты, прижимающиеся к штырькам вилки сделали как в Лезарде, непонятно, нахуя. Пидоры, блять.

я там раньше ковырял(такая же проблема была) в итоге кое как заебенил обратно вроде заработало (м.б. контакт плохой был ), проблема сейчас в том что все это говно внутри стены и наружу торчат крошечные огрызки, от которых я еще умудрился по сантиметру отломать (алюминий же) все висит на соплях (тупо провода воткнул самым краешком в выключатель) и если я еще раз разберу я сомневаюсь что соберу нормально хз чё делать, электрик наверно по деньгам дохуя возьмет а я и так на мели пс эти два провода можно вместе скрепить я так понял? и потом с третьим который отдельно заебенить? можно ли их напрямую чтобы всегда свет горел например? алсо где вообще земля, где-то внутри стены?
алсо это выключатель на две комнаты а не одну, в каждой комнате по люстре (светильнику)
>внутри стены и наружу торчат крошечные огрызки, от которых я еще умудрился по сантиметру отломать (алюминий же) Ну тогда только долбить и наращивать, попутно проверяя схему. Хуево че, значит фокус с перекидыванием не получится.
пиздос, видимо придется кидать удлинитель от ближайшей розетки я думал там все проще будет

Пиздец, ты 5 дней тужился родить ответ, в итоге высрал вот это вот. Фу быть таким петухом. К чему был твой вскукарек про штробление горизонтальных плит, даунёнок? > что не то только > подвезти Не нервничай, дефективный. > желаю тебе серьёзно пострадать, а это обязательно случится, от такого же как ты мудака. Поскольку ты слабоумный, то я повторю: моих проводов на территории соседских квартир нет. Так что пусть режут, что хотят.
Провода соседа не в твоей квартире, манька, а в общем полу.
>моих проводов на территории соседских квартир нет Ты просто не способен понять, что это не аргумент, идиот. Есть проект. По проекту сделана проводка. А что там конкретно у ТЕБЯ никого не ебёт. Ссу на тебя говна кусок.
Ты просто не способен понять, что моих проводов у соседей нет. Ни по проекту, ни, тем более, по факту.
Это не исключает того, что провода соседей есть в общем полу/потолке, дебил.
У этого дауна своя мантра, понимаешь. Таких общественно опасных даунов в стране больше чем кажется.
Посторонних проводов на полу в меня тоже не было, дебич. Даунёнок, успокойся. Нет, не было по проекту такой порнографии.
>Посторонних проводов на полу в меня тоже не было, дебич. >в меня Древний укр детектед. >оже не было Как ты это определял, сириусли? >Нет, не было по проекту такой порнографии. У тебя на руках есть копия проектной документации? Как ты ее заполучал? Я вот хз где ее взять вообще.
В зеркале у тебя древний укр. Хотя, может, и современный, вас, свиномразей, хуй разберёт. > Как ты это определял, сириусли? На практике когда стяжку менял. > У тебя на руках есть копия проектной документации? Нет. > Как ты ее заполучал? Я вот хз где ее взять вообще. Ну вот если ты ХЗ, то зачем со своим манямнением лезешь? Если хочешь, можешь затребовать схему в эксплуатирующей организации.
>Хамство неадекват и бордошкольный сленг Кокой ты агрессивный и неадекватный, фу таким быть.
Слив засчитан, можешь возвращаться на хуй.
ПО проекту они были в любом случае.

Привет антуаны. У меня на балконе стоят 2 точечных светильника с галогенками на 220, хочу поставить вместо обычного выключателя диммер. Где-то читал что диммер не рекомендуют ставить с галогенками. Так можно ли ставить диммер ? Менять ли галогенки, если менять то на что ? пихать всякие трансформаторы некуда, не хочу снимать вагонку с потолка
Диммер с галогенками в принципе использовать можно, просто обязательно нужно с определённой периодичностью включать светильник на полную.
Галогенка та же лампа накаливания. Главное мощность не превышать.

Щиток в дом. 25А входной автомат на столбе, так что больше нельзя. Алсо, если узо будет больше ампер, чем автомат, критично ли это? Скажем, 16А автомат на ванную, а узо будет больше ампер, но 10-30ма? Не так-то просто найти подходящее оборудование одной фирмы, кстати. На днях попробую набежать в пару магазинов.
Узо и должен быть больше на ступень по номиналу тока, чем автомат. Ну или такой же, на крайний случай. От номинала тока узо не зависит его работа. Т.е. на автомат 16а можно узо и 40а поставить, дорого только будет, но зато из-за превышения номинала не выйдет из строя, лол.
Спасибо за ответы, кабель прокинут, да. Но старый хозяин поделился электричеством с соседом и подцепил к кабелю кабель соседа. Вот я теперь еще и думаю, нужно ли менять весь кабель из-за этого от столба до дома или можно будет его как-то добротно соединить, после того как пидорну соседа?
А чем именно лучше всего соединить? Не колодками же?
Ставь тогда противопожарное, хули. Чому бы и нет? На 100мА. Кабель у тебя уже прокинут от столба? Если нет то можешь прокинуть шестёрку допустим, на случай если будет всё таки не хватать, поменяешь вводной на 40А.

Мне тоже нечего тебе сказать, если изначально речь шла о проводе на полу, а ты, обосравшись, начал маняврирвовать и нести чушь о водопроводах. > К тому же твои аргументы типа МАИХ ПРОВОДОВ У САСЕДА НЕТУ! Но что поделать, если моих проводов у соседа на самом деле нет и все мои провода находятся в моей квартире?
Ты понимаешь, что это не аргумент, идиотина? Аргумент - проект электрики твоего дома. И если по нему идёт по твоему ссаному полу проводка для хуйпоймичего потому что так решили архитекторы, то ты не имеешь никакого сабачьего права её резать. Абсолютная аналогия с водой, газом и прочим. Неужели ты правда такой ТУПОЙ? А как ты там свою сраную проводку проложил у себя - никого не ёбет, хоть ты обосрись. Если ты газ из газовых баллонов будешьт себе брать магистраль резать тебе это права не даёт.
Ещё раз, для даунов: на полу лежит провод. Не труба, не, блядь, не твоя мамаша-шлюха, а провод , сука ты безмозглая. Ты свою канализацию с газом себе в очко запихай, собака ты бешеная.
рака яиц йотовским проксям >провода освещения лежат между плитой и вторым потолком, иначе >между >всё равно за всякими навесными и гипсокартоном не видно. Ты жопой читаешь, идиот? Или сложноподчинённые предложения не для людей с двухзначным iq? >лежит провод. Не труба >замена субъекта объектом Ну ты и идиот, я даже не знал, что такие существуют и даже умеют писать. Я чувствую, что не то только не смогу объяснить тебе опасность твоей позиции для окружающих, но даже объяснить понятия которыми ты неверно оперирушь не получится. В целом надо подвезти итог нашей беседе: ИДИ НАХУЙ, псина и пусть там тебя ебут медведи , желаю тебе серьёзно пострадать, а это обязательно случится, от такого же как ты мудака.
Да и какой в рот его ебись проект. Если дом построен до 00ых - 100% проводка лежала на плите сверху. Надеюсь все ТВОИ провода освещения лежат между плитой и вторым потолком, иначе ты мало того что мудак, так ещё и опасный мудак. Т.к. штробить горизонтальные плиты НЕЛЬЗЯ. Да и несущие вертикальные можно только по вертикали. Но ты наверно слишком тупой чтобы это знать. Не перестаю ссать и срать на тебя, дибилушка.
> Да и какой в рот его ебись проект. Если дом построен до 00ых - 100% проводка лежала на плите сверху. А залупу тебе на воротник, с такими-то маняпознаниями. > Т.к. штробить горизонтальные плиты НЕЛЬЗЯ А зачем штробить, даунёнок? Дюбель-хомут и провод у тебя без проблем крепится к потолку, всё равно за всякими навесными и гипсокартоном не видно. > Не перестаю ссать и срать на тебя, дибилушка. Под себя ты серешь, идиотина.

Если не понимаешь бесполезно... Если нет тупой прозвонки и ты не знаешь что такое вздувшиеся конденсаторы, межвитковое и прочее говно, делать тебе в блоке нечего... Максимум ты можешь выявить исправность розетки какой-нить нагрузкой на нее. Остальное или к знающим или в ремонт за монету.

Вот это имел ввиду. Распишите как это делать вообще. Я знаю что надо кабель найти, проштробить, или просто вытащить из ямки (или как её там). Воткнуть новый и готово. Вопрос один. Как выковыривать старые кабели из щита и воткнуть новые? Щит на лестничной клетке который офк.
>выковыривать старые кабели из щита и воткнуть новые Зависит от дома. Могут в пустотах плит идти, могут в штукатурке.
>или просто вытащить из ямки (или как её там) Хуй там. В большинстве случаев совковая алюминиевая лапша может идти самыми невообразимыми путями, в тои числе соединяясь с розетками соседей например. Так что закладывать по старым штробам я не стал бы. >Распишите как это делать вообще. Намечаешь подрозетники, линии штроб (только горизонтально и вертикально), штроборезом выпиливаешь штробы необходимого размера, высверливаешь отверстия под подрозетники (если стены бетонные то поможет только алмазная дрель) и распредкоробки, раскидываешь провода, вмараживаешь подрозетники и распредкоробки, соединяешь провода (опрессовкой, клеммами). Примерно так.

Ну не скажи, я вот думаю, что такие процедуры периодически полезны и благотворно влияют на организм, в том числе на ЦНС с головным мозгом. Тем более, что во время поражения эл.током приходит слабость и некая расслабленность. Но главное не переусердствовать.
Токи промышленной частоты никакой пользой для человека не обладают.
Тем не менее, можно получить определенное удовольствие и наслаждение.
>слабость и некая расслабленность. Потому что мышцы под действием тока неконтролируемо сокращаются, все равно что выполнять физ. упражнения.

Есть обычная комната, с двумя розетками на двух стенах, и двумя лампочками на потолке. Я, ньюфаг, захотел себе сделать четыре светильника на стене (типа чтобы картину подсвечивали). Как мне подвести провода туда? откуда их вести? Я совсем ньюфаг.
дай пару косарей электрику, он тебе покажет, как это сделать

Меня било-убивало из-за нарушения ТБ. Ощущения пиздец, сразу же захотелось жить. Потом неделю или чуть больше не мог ходить толком, мышцы ног были как камень. А первое время вообще сам не мог передвигаться. И всё это сраные бытовые 220.
Как тебя убало то? Между ног чтоли?
Вот! Как током ударит, так и жить хочется. Мотивация то есть! Польза, однако.
Можешь в клетку со львом залезть - тоже мотивация появится.

Сосачик, а что на практике означает замена проводки в квартире? Там вроде все в трубах внутри стены, или мне разъебут квартиру так, что понадобится ремонт во всех комнатах?
Потребуется ремонт всех комнат, ибо штробы в стенах по периметру в каждой комнате к розеткам, светильникам. Ну это если капитальная замена. Может ты просто щиток хочешь поменять
Ой, ну его нахуй тогда, сделаю внешнюю проводку.

Не сгорит ли к хуям моя ванна при таком соединении? Это свет, на одном проводе 8 точек, на другом вентиляция. Цоколи подключены таким же образом. Охуенные-скруточки-кун.
Не сгорит. Единственнное может выскочить из такой клеммы от вибрации, клеммы эти ненадёжные.
Сгорит. У этой хуиты максимальный ток 3А.

Пришел батя, помогать потолок делать, дал пизды за такие скрутят слелоли нормальным проводом. А вот еще мое подели в ванной комнате, работает уже полтора года.
Где блять эту карболитуювую хуету до сих пор находят? выкинь нахуй и сделай нормально вагами.
>выкинь нахуй и сделай нормально вагами. Так нормально или вагами? Вагами нормально можно только пожар сделать.
Святая толстота. Ты бы всяко на ЗВИ бы сделал.
Если ты рукожоп у тебя что угодно сгорит.

Тред не читай. В квартире аллюминиевая говно проводка. Хочу на медь поменять. Как я понял придется потом капитальный ремонт делать после за мены?
Хз че ты под капитальным ремонтом понимаешь, но обои переклеить придется.
Нахуя на медь? Это какая-то религия?
Алюминий меньше 16 квадратов запрещен, диван.
Как у вас там, в манямире без нормативной документации?

Хочу заменить поводу в квартире. Но нихуя об этом не знаю. Может посоветуете какую-нибудь годную книгу или сборник статей на эту тему. Спасибо.
>Хочу заменить поводу в квартире. >Но нихуя об этом не знаю. Держи.
http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/ сборник годных тредов

В щитке старые пробки, очередь до его замены не дошла. Сейчас ставлю этот насос, хочу хотя бы его по уму подключить.
Либо диф.автомат, либо автомат+узо, либо просто автомат
Если старая проводка, то ты ничего не защитишь.
объясняй понятнее, в чем отличие старой проводки от новой, что внезапно никакие предохранители становятся не нужны
>что внезапно никакие предохранители становятся не нужны Тупой? Где я сказал что защита не нужна? Я сказал что если у тебя проводка говно, то толку от защиты насоса не будет.
Вопрос какую защиту выбрать, а не в том нужна или не нужна она
Выбирай любую, хули, если толку все равно не будет.

>не вода, а электричество! >не в стене, а на полу! А для тебя принципиальная разница? Я думал таких тупых не бывает.
>А для тебя принципиальная разница? Я думал таких тупых не бывает. Да он дурачок, пусть рубит что хочет.
А ты хочешь компьютер подключить к водопроводу, а роутер к канализации? Я думал, таких тупых не бывает. Мой сосед сверху пусть рубит, что хочет, его проблемы, моих проводов там нет.
>Мой сосед сверху пусть рубит, что хочет, его проблемы, моих проводов там нет. пиздец ты дурак. >А ты хочешь компьютер подключить к водопроводу, а роутер к канализации? А как возможность подключения роутера определяет хозяина комуникаций?
Дурак тут только ты. Моих проводов у соседа нет, ещё раз тебе повторяю. >А как возможность подключения роутера определяет хозяина комуникаций? А какое отношениее это имеет к электрическому проводу на полу?
Мне нечего тебе сказать. Если ты видишь разницу между общим водопроводом и электропроводкой - это скорее клиника чем логика. К тому же твои аргументы типа МАИХ ПРОВОДОВ У САСЕДА НЕТУ! выдают тебя с головой. Таких как ты надо ебать и ебать, иначе лучше не станет.

А какой фирмы брать? Я слышал, что нужно брать со стабилизацией входящего напряжения. Что не так?
А ты мне не указывай. иначе пожалеешь.
Пожалел тебе хуем по губам, маня.
Ну так мне так посоветовали. Говори адрес.
Город Москва, станция метро Петровско-Разумовская, улица Пушкина, дом Колотушкина. Приезжай, ебало набью.
Я уже собираюсь, жди, падла. Я буду в свитере и с красной розой.
> Я буду в свитере и с красной розой. Так ты из этих ?
Блять, ну ты и мудак, блять! Иди нахуй, блять, ааааааааааааааа! Сука!бляяяяяяяяяять!!!!!!! Бляяяяяяяяяяяяяяяять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мудаааааааааакккккк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бляяяяяяччттьььььььььь!!!!!!!!
> Я слышал, что нужно брать со стабилизацией входящего напряжения. ШТОУ? Значение знаешь?

Все небось совковое до сих пор? На какой ресурс это все вообще рассчитано было в свое время?
Совка уже четверть века нету. Естественно, что-то отслужило и заменяется, где-то новые линии строятся. Естественно, не может «всё» быть совковым.
Да не, строят новое, 110/10 видел подстанцию новую, ктп тоже стоят кое-где. Правда строят там где денег дают, старое не хотят менять.

2 года назад поставил розетки и выключатели от Universal. Проблем нет, задавайте ответы.
Брал первые попавшиеся, потом уже взял Legrand.
> розетки > Universal > в которой клеммы типа дырка-болт как в пикрелейтед, да и ещё приклёпаны так, что начинают разбалтыватся сразу уже после монтажа. Нахуй такое счастье. Если ты днищеброд, то мог бы взять Вессен например или ту же Фазенду, уж она и то получше будет, хотя в новых контакты говно сделали. люстрофоб-кун
Да брал уже давно. Деньги были, просто взял первые попавшиеся. С клеммами действительно беда, но не у всех экземпляров.

Тут кого нибудь убивало или било током? Какие ощущения? Что нового после испытали?
Почитай как ток действует на человека, все именно так и есть. Третий глаз не открывается, чакры не очищаются, аура по другому светиться тоже не начинает.

Что с чем ты соединять собрался? Два куска ввг 3*4? Тогда лучше опрессовкой.
Да, два куска 3х4. Что касается опрессовки - покупать ради одного раза обжимочные клещи? Может тогда лучше скрутки пропаять?
Как хочешь. Я тебе сказал единственный способ, заслуживающий доверия. А в ассортименте ваг хуяг я особо не разбираюсь, хотя вроде что-то есть для 4х квадратов.

Ребят, подскажите блок питания для пк, для i5 и 950.

а хули земля не соединена от приходящего кабеля?
Входящий кабель я только завожу вот прям щас, а прикручена там просто сопля с вилкой проверки ради.

Электрики, провангуйте пожалуйста. У меня щит в старенькой 16этажке. Какова у него схема подключения защитного чего-то? TN-C-S TN-S TN-C ? Вики говорит - "В позднесоветской городской застройке как правило применялась TN-C-S с точкой деления на основе электрощита (PEN) рядом со счетчиком, при этом PE проводилась только для электроплиты." Это мой случай? Я так понимаю там где-то к щитку должон провуд уравнивания потенциалов быть подключен, я так понимаю, защитный провуд(PE который) с этой самой системой уравнивания, а вестимо и с корпусом щитка, контактировать не должон? И второй вопрос. Электрощиток гроб кладбище пидор. Я хочу его заменить весь, но, подходящих по размеру встраиваемых ящиков найти не могу. Есть 3 варианта. 1) Прибить в нишу обычный ящик подходящий по размеру, но немного будет выглядывать из ниши, и вообще, неоч комфильно. 2) Захуячить нишу листом металла, а на лист прикрутить ждва обычных ящика. 3) Налепить в нишу дин реек прям на бетон и закрыть шторкой))), боюсь меня за шторку сильно отругают в облэнерго. 4) Оставить все как есть.

Привет, вопрос подключения коммерческой трехфазной линии В проекте вроде такого написали счетский с отправкой по гпрс данных http://www.energomera.ru/ru/products/meters/ce301s31 Вся эта ебола тянется лет 5, сейчас стоит счетчик однофазный в маленьком щитке и автоматы по офису. И вот я подумал вместо нового большого щита на который просто нет места, можно ли поставить входящий щит там автомат на вход + щиток и провод к текущему вмурованному щитку. Про счетчик говорят надо ставить туда где подходит питающий кабель, но чтобы не рядом с рубильниками ??? А куда блять ?
Наверно не рядом имеется ввиду, а до счётчика. Что бы до счётчика не стояли автоматы. А если он рядом с рубильниками, что в этом плохого?
эх бро если бы знал, вот я вижу у людей сделано логично (1пик) а нам хуйню какую-то переключение блять...
Ну у тебя вводный и распределительные щиты, каждый для своей цели.
а зачем не всё в одном? зачем рубильник и еще автомат ? зачем обязательно наружное исполнение?
Просто хочется Да и ШВУ у тебя небольшой, судя по габаритам, всё может и не влезть

вопрос от ньюфагета есть выключатель в старой совковой хате на две люстры внутри обнаружил два алюминиевых провода с одной стороны (от каждого из них зависит соотв люстра) и один провод с другой стороны выключателя теперь вопрос как оно все работает? это две фазы и земля? фазы параллельно люстрам или как-то по-другому? суть в том что одна люстра нихуя не пашет ( с сегодняшнего утра) а что делать непонятно, из выключателя торчат крошечные огрызки кабелей, нормально подключить нереально, провод новый как тянуть непонятно
>это две фазы и земля? Приходящая фаза и две уходящие, на соответствующие части светильника. >суть в том что одна люстра нихуя не пашет ( с сегодняшнего утра) Проверяй выключатель, проверяй наличие фазы и отводы на люстру. Не можешь ни того ни другого - вызывай электрика, или если совсем нищеброд, просто в светильнике перекинь включение всей люстры от одной кнопки выключателя.

Посоны, подскажите. Решил отказаться от люстры. Необходимо разместить точечные светильники. Сколько их необходимо на комнату ~ 17 кв.м? Пока думаю вот так. Не будет ли посередине комнаты затемнение? Просто над спинкой дивана будут висеть 3 декоративных маломощных светильника. Поэтому ряд точечных размещать посередине не вариант. Основное освещение пойдет от точечных. Сколько ватт брать? Правильно ли я рассчитал расстояние между стеной-светильником светильником-светильником? Халп!
Почитай СП 31-110-2003, там за освещение все написано. На какие квадраты сколько люменов и т.д.
>СП 31-110-2003 Что то нихуя там найти не могу. Указано, что на жилую комнату положено на освещение рабочей поверхности 150 люксов. Ни площади, ни светодиодных спотов нет.
Ну вот тебе и надо 150 люксов на квадратный метр. Умножаешь количество люксов на количество квадратных метров - это сколько люмен тебе надо. Смотришь какое освещение сколько люмен на ватт. И выбираешь светильники заданной мощности. Примерно так.

Сап двач. В электрике не особо шарю. Вот в чем проблема: периодически, когда включаю дома люстру или светильник, вырубает электричество в комнате, на кухне и в туалетах, при этом в другой комнате все ок. Также выключается один из переключателей "автомата" у счетчика, приходится обратно включать. Каждый раз, когда происходит такая херня, перестает работать одна лампочка, причем не обязательна та, которую включал. В чем может быть проблема? Что фиксить?
Автомат срабатывает на кз при перегорании лампочки. Либо неправильный номинал автомата либо сам автомат уже наебнулся.

> Собираюсь делать щиток. Куда? > Стоит ли ставить "противопожарный" узо? Если для квартиры то нах не нужно. > Входной автомат в нем 25А будет. Чому так мало? > Алсо, на ванную думаю сделать 10ма > правильно ли это? Если в ванной нормальные розетки с заземлением то 30мА, если только специальные для электробритвы, на зеркале, то можно и 10.

Нужен ли ИБП для безопасности дорогой электротехники? Какие вообще есть угрозы со стороны электросети для кампуктера или телека например? С учетом что 500к мухосрань и вся инфраструктура наверняка еще совок помнит. Ветхая короче. Или угроз нет и бесперебойник годится только для успешного завершения работы устройства? Спасибо.
Для безопасности в первую очередь нужен стабилизатор и защита от аварийного напряжения.

> Розетки с выключателями – Легран-д, Шнайдер, АББ, Анам, из более бюджетных – Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом как правило их плюсы кончаются.

Цель - сделать удобное ночное освещение, чтобы не слепить глаза, когда встал ночью чтобы отлить. Пожелания к реализации: сделать 2 выключателя, один из них - дневной, другой ночной. При включении ночного - включаются те же лампы (светодиодные), но на 10% яркости. Как такое возможно реализовать?
Димируемые лампы. Один выключатель напрямую. Второй через димер, и параллельно первому. Всё. Димером выставляй себе яркость какую пожелает ваше светлейшество.
Для диодных ламп он подойдет?
>Для диодных ламп он подойдет? Подойдет для диодных ламп поддерживающих диммирование. Поддержка диммирования указывается на упаковке лампы.

Вот на счет заземления вопрос. Есть один дом. На него выделено 15кВт (3 фазы) Линия новая, СИП-ом, до дома тоже СИП кинут. Как и чего там на трансформаторе сделано - я в душе не ебу, в ВРУ (который на столбе) - заземлен только ящик. Какую схему сделать в доме? ТТ, ТН-Ц-С или ИТ прокатит?
пичаль( Как тогда правильно разделение нуля сделать в домовом ящике? Профильный на форумхаус уже устал читать
pen приходит на ГЗШ, туда же подключается контур заземления. С гзш перемычка на изолированную от корпуса нулевую шину. ПЕ берется напрямую с гзш, ноль с изолированной шины, и больше нигде они соединяться не должны. СОбственно все.
А есть фоточка какая-нибудь толковая?

Анон, можно ли использовать однополюсные автоматы или лучше ставить все двухполюсные? Или можно поставить входной автомат двухполюсный, а потом уже пользоваться однополюсным? Другой вопрос: узо ставить до или после автомата? Так и не определился, на ванную нужно 10 или 30ма?
>можно ли использовать однополюсные автоматы можно. главное, что бы они фазу разрывали >узо ставить до или после автомата? без разницы, главное не меньшего номинала по току, а лучше выше на ступень >на ванную нужно 10 или 30ма? по нормам не более 30.

Есть один дренажный насос. Кабель до него закопан, питание из розетки. Хочу между розеткой и насосом поставить реле. Что выбрать: автомат, узо или дифференциал? По документации, потребление тока 2.0А при напряжении 230-240В. Значит реле буду брать до 5А, правильно?

Спрошу и тут. Сегодня разогревал еду в СВЧ печке. После разогрева выбило пробки по одной линии, где и была запитана эта микроволновка. В общем, теперь печка не работает. Почему так могло произойти? В квартире только маленький холодильник, свч и ноутбук.
Если не работает только печка, а розетка, в которую она втыкалась, живая, то печке пизда. Разбирай блок и смотри (если понимаешь).
А если не понимаю, то что конкретно необходимо смотреть?

Что такое электрическое поле? Именно в реальном мире. Можете на пальцах объяснить? Тот же самый вопрос по электромагнитные волны вообще. Что это такое? Вот звуковая волна это понятно - молекулы "шатаются". Это можно понять. А с электричеством хуй.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBLtydguylgB-9FPU63TY_vtsj0xYt5li Самый первый видос.
Хуита. Нет ответа ни на один вопрос.
Не буду тебя ловить, долбоеб. Иди дальше представляй себе ток как бегущих электронов. А я узнал после нескольких часов активного гугления, что вся к электродинамика приходит в итоге к кванмеху, и что хуй вот так вот на пальцах поймешь, что такое эм-волна. Вопрос уровня, что такое гравитационная волна. Фундаментальное свойство всего сущего. Вот что максимум может уяснить простой плебс.

Собираюсь делать щиток. Входной автомат в нем 25А будет. Стоит ли ставить "противопожарный" узо? Нужен ли он? Сколько ма? 100? Алсо, на ванную думаю сделать 10ма, а на кухню 30ма, правильно ли это?

Ну хз, механический по идее надежней, но он не дает никаких показаний, типа температуры, и регулировать можно только на глаз. Электронный соответственно дороже и сложнее.
Почитал еще раз за него. Разница в температуре включения. У механического +-2 градуса, у электронного +-0,2 градуса. Для туалета и ванной мне и механический сойдет. Работать будет по часу в день, что бы воду выпаривать и хрен с ним. Сэкономлю на них.

Чому? Разница в чем? Металлический ящик висящий на деревянной стене и и гзш прямо к корпусу или на изоляторах. Вот я честно говоря разницы не вижу. Почему нельзя-то??
Потому что гзш должна быть соединена с металлическим корпусом.

Ананий, есть два стула - на одном терморегулятор электронный дроченый, на другом терморегулятор механический точеный. Куда мне сесть, куда мать посадить?

Сап. Фот фото схемы с дверцы квартирного электрощитка. Вопрос, что это за штуковина обведенная красным, и что за линия такая "А" ?
Розетка с заземлением в щите. Сейчас она вряд ли осталась.
>88720 >Розетка с заземлением в щите. Сейчас она вряд ли осталась. С занулением. Поправил. Не благодари.
Там один хуй пен, так что особой разницы нет.

В каком состоянии находятся ЛЭП и станции с подстанциями за пределами ДС1,2? ЭЛЕКТРОСЕТЬ короче. Соответствует ли нормам, хуемае.
Вроде ниче так, в деревнях хуже.

Начитался страхов про ПУНП, подскажите, хотя бы светильник им подключить-то можно? А то у меня бухта лежит, жалко выкидывать.

Домач-электрач! Есть тут кто живой из толковых электрик-кунов? Нужна консультация по заземлению и сборке домового ящика.
Как ты отличишь толковых от нетолковых?
А как на двачах это делается? Конечно вангованием. Ну вдруг повезет
Ну я толковый. Задавай ответы.

Где можно почитать нормлально и грамотно за заземление и земляные петли? Не могу найти вменяемой теории и объяснялок.
http://www.mastercity.ru/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/

Можно-ли ГЗШ тоже изолированой сделать? чтобы фаза потом на мет. ящике не оказалась?

Хочу быть электриком, возьмите меня в вашу стаю. Кто тут вожак и может мне помочь?
Ну если четверых здешних обитателей возраст сложить, то да, каждому по 10 лет, в сумме сорок. inb4: полыхающая как щиток ОПа щутка ахахах азазаза смищно пошутил.

Ваще огонь. А почему не взять коробку побольше и не захуярить всё в ОДНОЙ?
Потому что коробку, дифавтомат, пакетники и щиток я купил за 200 рублей. Почти бесплатно же.

Электраны, какой вагой соединять ВВГ (гост) 3х4 чтобы все было заебок?

Когда твой сосед сверху тебе рубанет, ты по другому запоешь, маня.

Посоветуйте хороший бренд розеток и встраиваемые выключатели.

Анон, автоматы от бренда eaton норм? Вроде гейропейские они.

Что на счет софитов на потолок? Кто-нибудь пробовал?

Люстрофоб-кун вкатывается в этот ITT тред. Почему половина гайда пропущена? Я же так старался. Про лампочки значит всем похуй, но про люстры обязательно нужно было оставить? Алсоу, > Нужно ли УЗО если нет PE? > Аналогично. Рекомендуется. См. СП 31-110-2003 Приложение А. Только в ванной в этом случае розетки ставить запрещено. Я бы хотел дополнить всё же. Что розетки в этом случае ставить в ванной всё-таки можно, только специальные которые для бритвы предназначены, они ещё как правило идут в комплекте с зеркалами с подсветкой, на высоте не менее 60см от раковины. Вилку от стиральной машины в них всё равно не всатвишь, а у электробратвы заземление не предусмотрено. И УЗО которое на 10мА рекомендуется именно для таких случаев (хотя по правилам всё так же не более 30).

>Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. В пуэ тащема не указано как понимать "не рекомендуется", но если считать это как антоним, то "не рекомендуется" может означать что данный способ является одним из худших. Такие дела.

Запилил вам перекатю https://2ch.hk/dom/res/93181.html https://2ch.hk/dom/res/93181.html https://2ch.hk/dom/res/93181.html https://2ch.hk/dom/res/93181.html https://2ch.hk/dom/res/93181.html люстрофоб-кун

Бля, я конечно не жиртрест как шошель, но вся эта жратва как наркотик, реально сложно остановиться, особенно если ты зарабатываешь деньги сам, а не мамка тебе их дает.

Тут конечно одни диваны, но может все-таки кто-то пользуется и может подсказать годный штроборез из дешевых (интерскол, фиолент и т.п.) ну и пылесос заодно.

Доманы, есть у кого годные знакомые электрики в ДС2? Задача - найти и устранить пробитие проводки в стене, косяк соседей. Спасибо.

http://cs-cs.net/ekonomy-ekonomyat-ili-kulibinskaya-zamena-provodki Что будет с петухом который решил обрезать соседям провода.

Защиту на микропроцессорах видел еще.

Где перекот нахуй? Совсем обленились?