軍服 (中華民国)
1955年以前の空軍の軍服について言及された文献は少なく、具体的な制定日などは今だ不明点が多い。軍閥時代、航空隊は陸軍の下部組織であったが、航空兵科は存在せず、歩兵や砲兵など各自の出身兵科色のままであったと思われる。国民革命軍では陸軍北伐の間から開襟の被服が登場し、帰順した各軍閥航空隊にも広まった。その後、軍服の裁断は基本的には陸軍と同じ中山服だが、独自の徽章と階級章を採用した。徽章、階級章に当時模範としていたアメリカ陸軍、フランス空軍、イタリア空軍の影響を受けた意匠となっている。1940年以降はアメリカ色が強くなり、55年以降、開襟のブレザー制服となり、また生地の色も青へと変更された。これら空軍の徽章の意匠やコンセプトを受け継ぎつつも現在に至る。
また、ボタンには中華民国の象徴である青天白日章があしらわれているのも大きな特徴である。現役パイロットは右胸に搭乗員徽章が付くが、のちに形骸化した。
陸軍型の軍服を着用した東路軍航空司令部飛航員たる軍官(権基玉、1928年)
開襟の軍服を着用した北伐中の航空隊軍官
広西空軍飛行員ら
1903年3月から完全な洋装の導入を模索し、1904年9月に制定された《練兵處奏定陸軍營制餉章》中にて「軍服制略」の一項を設置、「身体の形に合い、動きやすいものとしなければならない」と定義された。同年12月、「另定新軍官制事宜」にて、八旗官員の制度を改め、階級を西洋式の三等九級制とした。
1905年3月の完全西洋式の階級と編成に合わせて同月から試製洋装を導入し、調整を経て翌月1905年4月ごろから正式導入された。
常装は、試製品では日本海軍の第一種のように前合わせがホック式の上衣で左右に各3つポケットがあるものであったが、正式導入では代わって日本陸軍の明治37年戦時服や、天津駐留の帝政ドイツ東アジア遠征軍団で使用された夏季野戦服の影響を受けたと思われる簡素なものへと変更された。布地は冬は藍色上衣の前あわせのボタンは露出、夏はカーキ色で上衣の前あわせが隠しボタンとなっている。階級は日本軍をベースとしており、袖に配された黒のパイピングとボタンで表された。
礼服は紺色で、上着はシングルブレストだが、日本やドイツ、ロシアのフロックコートダブルブレストの2種類が存在した。いずれもポケットはなく、直径2cmのボタンが7個。17cmのサイドスリットが入る。肩章は長さ10.5cm、幅4.5cm、厚さ0.4cm。襟には宝珠を持つ竜が配された。宝珠の色は上等官は赤、中等官は青、次等官は白。ズボンは黒で上等官は幅3cmの太線2本の間に0.2cm細線が入り、間隔は各0.3cm、中等官は3cmの太線が0.3cm間隔で2本、次等官は4.5cmの太線1本。
操帽(制帽)は調整期はケピ帽であったが、正式導入ではドイツ式の官帽に変更された。