日本のカレー
金沢カレー:金沢で長く親しまれているカレーライス。黒く濃厚なカレーソースに、大きなロースカツが載せられ、キャベツの千切りが添えられる。ロースカツにはソースがかけられている。フォークや先割れスプーンを使って食する。
スパイスカレー:大阪で生まれたスパイスの風味を強調した創作カレーライス。大阪・ミナミに1992年(平成4年)に開業した「カシミール」が原点とされることが多い。地元大阪では2008年(平成20年)頃から注目されるようになり、2018年(平成30年)に全国に波及した。ドライタイプやサラサラとしたカレースープが使われトッピングも様々で明確な定義は難しいとされているが、ルーを使用せず独自に調合したスパイスを使用すること、仕上げにスパイスを振りかけること、和風の出汁を使うこと、豊富な副菜がワンプレートに彩りよく盛り付けられていること、などが共通点とされる。華やかな見た目が「インスタ映え」するとして急速に全国に広まり、大手食品メーカーが商品化したことで家庭にも浸透している。
焼きカレー:米飯の上にカレーソースと卵、チーズをのせてオーブンで焼いた福岡県門司港発祥の料理。昭和30年代に栄町銀天街の喫茶店が提供したのが始まりとされ、30店舗以上がメニューに掲げる門司港の名物料理となっている。
これらのほかにも、町おこしの一環として、自治体等と協力して特産品を取り入れたご当地カレーが全国各地で新しく生まれている。これらさまざまなご当地カレーは、レトルトカレーとして土産物屋やインターネットを通じて数多く販売されているが、次々と現れては消えているのが現状である。
終戦後、日本のカレー文化は再び活況を呈するようになる。太平洋戦争前は、カレーの大衆化はまだまだ都市部に限られていたが、日本各地から集められ軍でカレーの作り方を覚えた兵士たちが、終戦によりそれぞれの故郷に帰って家で作ったことで、カレーは全国に広まっていったとされる。食通としても知られた映画監督の山本嘉次郎は、著書『日本三大洋食考』の中で、「ライスカレーが一般化したのは軍隊のおかげだという説がある」と紹介し、簡単に作れるライスカレーは「地方の青年が入隊して、軍隊でカレーの味と作り方をおぼえて、それを農村に持ち帰った。農繁期のときなんか、とくに便利である。 ちかごろ、農村ではライスカレーが流行っている。」と記している。食文化史が専門の小菅桂子も、著書『洋食物語大全』の中で、「戦前の日本青年に軍隊がカレー普及に大きな貢献をしたことは確かであろう」としている。
それとともに、終戦後にカレーが日本中に広まるきっかけとなったのが、学校給食であった。
第二次世界大戦がはじまると、英語は敵性語として禁止され、「カレーライス」は「辛味入汁掛飯」と呼ばれた。1941年(昭和16年)になると食料統制で軍需用以外のカレー粉の製造販売が禁止された。それでも「辛味入汁掛飯」は、軍において人気メニューであり続けた。
カレー粉の製造販売が解禁されるのは、終戦後の1946年(昭和21年)になってからである。1933年(昭和8年)に「白缶カレー粉」を発売していた日賀志屋(現・エスビー食品)は、1950年(昭和25年)に戦後復興に向けたエネルギーの象徴として赤色を採用した「赤缶カレー粉」を発売した。「赤缶カレー粉」は、その後、日本の定番のカレー粉として定着した。