バロン・タガログ
刺繡をほどこすシャツの前側を「ペチェラ」と呼ぶ。スペイン語の「ペチョ=胸」が語源で、鎖骨から下の前身頃の中心線をはさんだ長方形の部分である。さらにシャツ全体に縫い取りをする「サボグ」もある。刺繍には糸を抜いて刺繍で補強するドロンワーク(カラド)、ベヴェネツィアンレースという手法が見られる。また生地の裏側にわたす糸の密度で表面に模様が透けるシャドウ刺繍を組み合わせたり、「スクスク」と呼び、生地を細かく折って糸で縫いとめるプリーツ細工を施したり、手書きの自由なデザインをステッチで表現するなど、装飾も認められている。
男性用の衣装を女性用にアレンジしたものもあり、特権意識(プレタポルテ)がない象徴つまりオートクチュール感覚を示唆する。あるいはまた、説得力のある権威を目に見える形で示すパワードレッシング(英語版)のひとつとして、たとえば女性政治家なら大統領時代のコラソン・アキノが活用した。しかし、正式には男性礼装に対する女性礼装はバロト・サヤ、さらに上位のトライェ・デ・メスティツァであり、どちらも起源は植民される前にさかのぼる。
メスティーソの男女の礼装。バロン・タガログ(左)とバロト・サヤ(右)。(ジャン・マレー・デ・バッシラン Jean Mallet de Bassilan 作、1846年頃)
バロト・サヤ(左)とカラフルな縞柄のバロン・タガログ(右、『Kundiman』掲載、ホセ・オノラート・ロザーノ Honorato Lozanoの(1847年頃)
縞模様のバロン・タガログ、ピニャ布製(メトロポリタン美術館、1850年頃)
バロン・タガログの刺繍部分(ペチェラ)ピニャ布製、刺繍はカラド柄(Calado、拡大、1850年頃)
バロン・タガログを女性用にアレンジしたスタイル。ヴィルマ・サントス議員 Vilma Santos。
逆光で撮影すると下に着たものが透け(すけ)て見える。
バロト・サヤ姿とバロンタガログのダンサー。Cariñosa
現代的なジュシ布のバロンタガログ。バンド襟。
このタイプのバロン・タガログは、公務員やビジネスマンならジャケット(チャケタ)の下に日頃から身に着けていた。洋装を好んだ先住民やメスティーソも、薄手のバロは祭礼または教会の礼拝に出席するため、あるいはダンスなどのレジャーに着用した。それでも洋装のスーツはilustrado教育を受けた学生の間で急速に多くのファンを惹きつけた。
この時期のバロン・タガログの変種で注目するなら「バロ・セラーダ」は1900年代初頭まで人気があった。名前が意味する「閉じたバロ」とは襟をきちんと閉じたスタイルに由来し、透け感のない布で色は白または暗色、下に白いズボンを合わせた。
よく耳にする説では、先住民はスペインの植民者から強制されてバロン・タガログを着た、あるいは支配階級と区別するためシャツの尾(後ろ端)をズボンの外に出すよう命じられたと伝わり、生地が半透明なのも着用者が下に武器を隠していないと示すためとも言われてきた。だが16世紀から19世紀後半まで、これが正しいと証明する歴史的な記録はない。薄手の素材の使用を義務付けたり、男性のシャツの裾をズボンの中に入れるなと禁じた規制はなく、あるいはバロは植民地時代の前から常に裾を外に出して着用され、半透明のニピス地を用いるのは19世紀を待つことになる。
スペイン植民下でも、階級ごとに着用するスタイルあるいは布は時代により異なり、決め手は法律ではなく、流行や富、階級の区別であった。植民地時代、庶民が着たバロはほとんど全て安価で耐久性のある織物で透け感はなかった。