ホルモン焼き
日本では牛や豚の内臓は食べずに捨てる部位だった。日本は1200年余りの歳月の間、肉食を禁止した社会だった。 675年、天武天皇が仏教を国教として肉食禁止令を下し、これが長い間続いてきて、日本人には肉を食べてはいけないという考えが根強く根付くようになった。 江戸時代には5代将軍だった徳川綱吉が牛と馬はもちろん犬と豚を含むすべての動物の殺生を禁止したりもした。 殺生が禁止されたが、食べることは考えることもできなかったはずで、後には法の強度がますます強くなり、鶏やエビ、貝のようなものも殺せないようにした。佐々木道雄『焼肉の文化史』(明石書店)によれば、1920年代に精力を増強する料理のことをホルモン料理と呼ぶことが流行したという。佐々木は、当時のホルモン料理は動物の内臓料理に留まらず、卵、納豆、山芋も含まれていたことを多田鉄之助『続たべもの日本史』(新人物往来社、1973年)を引きながら指摘した。そしてまさに内臓料理としてのホルモン料理の初出として魚谷常吉『長寿料理』(1936年)を挙げ、昭和になると料亭「山水楼」や洋食屋「北極星」が内臓料理をホルモン料理として提供していたことを記している。その影響の中で、第二次世界大戦前において大衆食堂などで出されたモツ焼きがホルモン焼きと称されるようになったようだと、植原路郎『食通入門』を根拠に推測している。これらのホルモンはまさに内分泌のホルモンのことである。 しかし、明治維新後も庶民が肉を食べるのはそれほど簡単なことではなかった。