大島紬
はた織りは、平織りで織った反物の総称である。経(タテ)糸、緯(ヨコ)糸を一本ごとに交互に浮沈して織っていく。本場奄美大島紬は、糸を1本1本に柄の一部となる点を染色するために織り、点の入った糸を柄に合わせていきながら反物にするために織り上げて、反物の柄を表現する。
大島紬は鹿児島県だけでなく宮崎県の都城絹織物事業協同組合でも生産されており、宮崎県産の大島紬には鶴印の証紙が貼られる。
<大島紬の証紙一覧>

第二次世界大戦以前は鹿児島市産、奄美大島産ともに共通の旗印の産地証紙が使われていた。しかしながら、奄美大島は戦後の1946年から1953年までアメリカ軍政権下にあったため、日本国旗がデザインされている旗印の産地証紙の使用が禁じられた。
その後、奄美大島で新たに産地証紙として地球印の証紙が採用されたことにより、現在でも鹿児島市産、奄美大島産で区別されている。
絣の模様を作る工程。最後のはたおり機よりも一回り大きな機で、図案に合わせながら木綿糸で絹糸を強く織り締める。
大島紬(おおしまつむぎ)とは、鹿児島県南方にある奄美群島において、主に奄美大島で伝統工芸品としてつくられる織物。手で紡いだ絹糸を泥染めしたものを手織りした平織の絹布、若しくはその絹布で縫製した和服を指す。
通称、及び略称は「大島」。
大島紬の発祥の歴史については諸説があり、未だに明確にはされていない。しかし、1300年前にはすでに古代染色が行われていたと伝えられている。染色は、古代染色と同じ技法で、奄美に自生するテーチ木などを使って行われていた。これが現在の大島紬の染色技法の源流と考えられている。重要工程の泥染めの歴史は古く、正倉院の書物の中にも記述がある。起源としてもいくつかの説が伝えられている。初期の大島紬は、手紬糸を用いて地機で織られ、自家用として島民が着用していた 。
現代の大島紬につながる文書記録では享保5年(1720年)、薩摩藩の指示により島役人以外の紬着用を禁じている。そのためそれ以前より生産が行われていたと考えられ、黒砂糖とともに藩の重要な財源であった。幕末の記録『南島雑話』には、「織立はつやなけれども、程久しくつや出て至つてよく、縞がらも色々あり」と記録されている。明治維新によって奄美が薩摩藩の支配から解放され、貿易や金銭流通が自由に行われるようになった1879年(明治12年)頃から、大島紬が市場で取引されるようになった。