和服
一方で女性の社会進出も進み、普段着とは違う「外出着」の需要が高まった。また、身分制度の撤廃に伴って庶民に課せられていた衣料素材の制限がなくなったことから、和服においても、それまで無地や地味な色の縞模様などばかりであったのが、大正末期から昭和初期にかけて、華やかで自由な色柄のものが広く着用されるようになった。第一次世界大戦後の国内の好景気も相まって、金糸や銀糸、漆糸を用いたものも登場した。
1870年頃の和服の日本人女性
楠本高子。1872年に撮影
1880年頃、日下部金兵衛による写真
1880年代、日下部金兵衛による写真
日下部金兵衛による写真、庶民の服装
1889年の結婚写真。新郎は紋付羽織袴、新婦は黒の引き振袖
1899年、胸元に筥迫をはさんだ女児
1904年、筥迫をはさみ、五つ紋の振袖を着た少女。裾にはふきが入っている
1911年、着物姿の男児たち。左から2番目の子は洋装のエプロンをしている
1914年、袴姿の少女たち
1920年頃、久邇宮邸にて、久邇宮邦彦王一家。(左から2人目の着座の女性は後の香淳皇后となる良子女王)
1920年の外交官一家の家族写真
1920年、高橋是清の家族。日傘やカンカン帽など洋装のアイテムを取り入れたモダンな装い
1920年、長羽織を着た四王天延孝夫人
1931年、結婚式のために白無垢を着た女性
江戸初期まで武家の男性は婚礼において直垂または大紋、素襖を着用した。また商家の女性であれば本来は懐剣や角飾りは不要である。
神道形式の結婚式における新郎と新婦。花婿が紋付・袴を、花嫁が色打掛を着用している。結婚式の和装としてのこの組み合わせは明治以後に一般的となった。
結婚式で「白無垢」と呼ばれる和服を着て「角隠し(つのかくし)」を頭につけた日本人女性 (2004年6月)
正装用の着物は、原則的に結婚式・叙勲などの儀式・茶会など格の高い席やおめでたい儀式で着用される。
戦後、マスメディアの発達に伴い、正装のルールが全国規模で統一され始め、合理化もされた。 例えば留袖や訪問着などの格の高い礼装は本来は丸帯であったが、現在丸帯は花嫁衣裳と芸者の着物に残るくらいで一般にはあまり用いられなくなり、戦後は主に袋帯が用いられている。
現代の格の高い正装用の着物には、絵羽模様(えばもよう)によって柄付けがなされている。絵羽模様とは、反物を着物の形に仮縫いした上に柄を置くように染めた模様で、脇や衽と前身頃の縫い目、背縫いなどの縫い目の所で模様が繋がるような模様に染めたものである。
おめでたい場所に着る礼装用の着物の模様には、縁起の良いもの、七宝・橘・鳳凰・鶴・亀などの「吉祥模様」や、昔の貴族のような豪華で華やかな模様、檜扇・宝舟・貝桶・御殿・薬玉などを表した「古典模様」が使われていることが多い。あまり趣味性の強い柄は改まった席には向かないとされる。
江戸時代になると一層簡略化され、肩衣(かたぎぬ)と袴(はかま)とを組み合わせた裃(かみしも)が用いられた。庶民の文化として小袖が大流行した。歌舞伎などの芝居が流行し、錦絵や浮世絵で役者の服飾が紹介されると、庶民の装いは更に絢爛豪華なものとなった。これに対して幕府は、儒教的価値観から倹約令にて度々規制しようとしたが、庶民の服飾への情熱は収まらず、茶の湯の影響もあって、見た目は地味だが実は金の掛かっているものを好むようになった。
帯結びや組みひもが発達し、帯を後ろで結ぶようになった。
明王朝の末期では、中国人の朱舜水が日本に亡命し、徳川光圀の依頼で、朝服・角帯・野服・道服・明道巾・紗帽・幞頭を描いて教えて、徳川光圀は自分を「朱舜水門の人」と呼んだ。徳川光圀が記した「礼类典図絵」と「大日本史·礼楽志」では、奈良時代の服装体系や天子・皇后・親王・武官の服装について詳細に研究し、日本の現代にまで通じる礼装体系にまとめた。
京都の西陣織は、大阪港に住む明王朝の織り技術から、金襴・錦・唐織り・緞子・紋紗・縮緬・刺繍などの様々高度な織造技術を学び続け、西陣の唐織りは大幅に改良した。西陣野本氏は蜀錦を模した5色の糸を織り、花や鳥、などの様々な図形を作り、字画装業は唐織りを開発した。京都の西陣織りは今でも唐織りの中心である。
福島正則像
肩衣袴
小袖
『婦女遊楽図』松浦屏風筆
『見返り美人図』菱川師宣筆。
江戸時代の振袖