カットソー
カットソーに関しては、マイクロファイバーや弾性糸、高度な立体たて編みをはじめ、さまざまな技術進展 , により、生地特性(光沢感、透け感(シアー性)、ハリ感、落ち感、ドレープ性、防水性、保温性、透湿性、UVカット、耐洗濯性など)の自由度が増している。 一方、逆に、風合いを重んじてあえて生産性に劣る旧世代の吊り編み機, を用いた生地を使ったり、 日本伝統の和紙を繊維状に加工した抄繊糸 , を用いた生地を使うなど、 伝統の見直しから価値を創り出す流れもある。
このように、風合い、機能性、「おしゃれさ」を追求したり、フルライン化 (シャツ、インナーなどに加えて、コート、ジャケット、ドレス、スカート、パンツを品揃え)などによって、ブランド価値を向上させるチャンスも高まっている。
また、編物全般に関しては、これまで、厚手で目の粗いセーターやカーディガンなどは 上記 「編物生地衣服の分類」 の b) の方法で、そして、より目の詰まった生地では c) の方法で、という棲み分けがなされてきた。近年、a) の作り方をするニット衣服として、全自動機械式よこ編みのホールガーメントが普及をはじめている。これにより複雑な形状でもまったく縫い目のないフィット感の高い衣服が出来上がる。 こうした最新技術により、今後ニット衣料は多様化していくと思われる。
(注: 本項目の記述は、関連する活動のごく一部を参考のため列挙したもので、網羅的なものではありません。)
特によこ編みの流し編み製造法として、らせん状に編む丸編み が主流であり、筒状に編み立てたものを切り開いて平面的な生地とし(これを開反という)、それを裁断・縫製して衣服とすることが多い。
カットソーで使う生地の対象として、定義 b) では、編物生地全般を含み、c) では、丸編み、そして d) では、そのうちの平編のものだけとする。(よこ編み生地には、 平編に加えて、フライス、リブ、スムースなどの種類がある。一方、たて編み生地には、トリコットやラッセルなどがある。)
また、e) の立場だと、「カット」の意味を流し編み生地の裁断加工ではなく、丸編み生地の開反作業に限定している。この立場の場合、丸編みの筒状の生地を開反することなく身頃に利用し、袖を縫い付け、首周り・裾を処理したTシャツは、カットソーの範疇に入らないことになる。
カットソー・Tシャツとして販売されていても、丸編み生地が常に利用されているとは限らない。衣服に高い機能性や「おしゃれさ」を求める場合、生地として他の選択肢が必要となることが多い。
たとえば、保温性が高いサーマルTシャツでは、しばしばワッフル地とハニカム地の生地が利用される。このうち、ワッフル地は、よこ編みの一種であるが、ハニカム地は、たて編みのラッセルである。