小袖
先述のように、江戸幕府は大奥での着物を事細かに規定し、それが大名家にも普及し、上流武士階級全体で大奥慣習に準じるようになっていった(江戸中期以降)。江戸中期の『正徳雛形』では、御所風と武家風の小袖が掲載されている。いずれも町方と大差なく、上流武家独自の小袖の意匠が発生・定着するのは18世紀後半以降のようである。ただし夏の礼装である腰巻の意匠(こげ茶の地に細密な柄を刺繍だけで表す)は元禄年間にさかのぼることが国立歴史民俗博物館所蔵の小袖貼屏風により知られる。なお、ここでいう武家は大名クラス以上のことである。
年始には正室はおすべらかしに髪を結い、将軍正室や上流大名家正室は小袿袴の装束をまとう ※和宮の婚礼装束を除き裳唐衣は江戸後期の大奥では使用されていない。
三月三日、九月九日、式日には打掛着用
五月五日は絹縮か麻晒の帷子着用、ただし地の色は白か黒のみ
七月七日には帷子着用の上、腰巻をまとう
正式な綸子の打掛の色は黒、白、赤、桃色のみ(縮緬の打掛は逆にこれらの色を避け、空色・萌黄・紫などを使用)
打掛の下に着る着物(間着)は白、赤、黄色のみ
文様の間には隙間ができないよう、花の刺繍を施す
正装は綸子。縮緬は準正装か普段着にしか使えない。ただし、下位の者は縮緬が正装。
四月一日~五月四日、九月一日~九月八日は袷着用。九月九日~三月末日は綿入れ、五月五日~八月末日は単衣
(中に用いた日時はすべて旧暦)
これほど規定が決まっていると、創意工夫を凝らす余地はほとんどなく、江戸時代中期以後、武士階級から着物の流行が生まれることは二度と無かった。