ワイシャツ
無地の立襟シャツを着用する。
メーカーにより呼称が異なる場合がある。
台襟(丸) - 標準的な襟。
台襟(角)
形状記憶繊維は綿やポリエステル混紡のワイシャツに使われ、皺になりにくいように加工されている。主にホルムアルデヒド等の薬品を吹き付けてある。綿100%より、ポリエステルの割合が多い方が皺になりにくいが伸縮や通気性が悪くなる欠点もある。昔は形状安定は綿100%でも伸縮や通気性が悪いと言われてきたが、近年は改良により形状安定でも通気性が良い製品が出てきた。通気性に拘り形状安定を使用しない人も少なくない。
ワイシャツは通常、衿とボタンが付いた白いシャツを指すが、これを基調にしたチェック・縞柄や、生成色、オフホワイト、クリーム色(薄い色に限る)、アイボリー(薄い色に限る)、水色、サックスブルーの薄い色も含めて使われることが多い。それ以外の色はクール・ビズやビジネスカジュアルとして使われることがある濃い色のクリーム色やアイボリーの二色やベージュ、黒、灰色、茶色、ピンク、赤、青、緑などはドレスシャツやカッターシャツの定義に含まれるがワイシャツとは呼ばない。
色の割合については背広、ブラウス、ネクタイ、ポケットチーフも参考にされたい。
無地 - 無難で最も正装に相応しい。
チェック - タータンやギンガム[:en]、市松模様、千鳥格子[:en]がある。
ドット
ストライプ 縦縞や横縞が多く使われており、斜めの縞はあまり使われない。
ジャカード ストライプが多く使われる。
プリント ストライプ、チェック、ドットが多く使われている。
ペイズリー
1918年(大正7年)に大阪のスポーツ用品メーカー美津濃(現:ミズノ)が、「カッターシャツ」という名称のカジュアルシャツを売り出した。野球の試合で観客が「勝った」と歓声を上げていることにかけて、美津濃の創業者・水野利八が名付けたという。この商標が一般化し、近畿地方を中心とする西日本で用いられている呼称である。特に学校制服として用いられるような白いプレーンなシャツというイメージが強いとされている。
ワイシャツの襟の開きに合ったネクタイの結び目の太さを選ぶことでより着こなしが広がる。ネクタイの厚さ、薄さも考慮する必要がある。
レギュラーカラー、ロングポイント、ショートポイント、ナロースプレッドカラー等のレギュラーカラー系統 襟の開きが小さいので、プレーンノット、プレーンノット変形、スモールノット、バルーンノットなどの細い結び目のネクタイが合いやすい。
ワイドカラー、ワイドスプレッドカラー、フレンチカラー、ホリゾンタルカラー、ミディアムスプレッドカラー(セミワイド) 襟の開きが大きいので、ウィンザーノット、フルウィンザー、ダブルクロスノットなどの太い結び目が出来るネクタイが合いやすい。
レギュラーカラー系統やワイドカラー系統 プレーンノットとウィンザーノットの中間あたりなので、ハーフウィンザーノットが合いやすい。
メーカーにより呼称が異なる場合がある。
元々は、男女共用の下着(フランス語: chemise ラテン語: camisiaの変化 シュミーズ 麻シャツの意)であった。16世紀~17世紀頃に服の切れ目で下着を見せることが流行し、白色の麻のシャツになった。第二次世界大戦前には、イタリアでアウターとしても着られるようになっており、イタリア戦線から帰還した兵士により、イギリスへも伝わった。そして、現在の日本でもワイシャツは中衣に分類されている 。
ヨーロッパの男性は1930年代にブリーフ、トランクスができるまで下着はcombination(裾の長いワイシャツ)やユニオンスーツ[:en]のみであり、その当時は長い裾で股間を覆っていたという。ワイシャツの両脇が短く、前と後ろだけが長く垂れていて、一番下のボタンが余っているのはこの名残である(一番下のボタンは、後の裾のボタン穴に填めるための物だった。現在はボタンを紛失したときの予備として使うことが多い)。
一方、胸にパッチポケットが付いているのは、アウターとして着られるようになったためである。
かつては襟とカフスはスタッドボタンによって付け外しすることが出来、洗濯や外見を変えることが出来た。ウィングカラーやクレリックカラー、セパレートカラー、スタンドカラーなどは関連が深い。現在でも伝統的に作っているところがある。
袖のボタンは「剣ボロ」と言って腕捲りをした時に袖をボタンで止めておくための物である。
ボタンダウンの衿先には9mm。
前身頃および手口には10mm。
カフス、カフリンクス、スタッドボタンには11.5mm。
開衿シャツ(オープンシャツ)やイタリアンカラーシャツの前身頃には11.5mm。
既製品には同じサイズで統一されることもある。
ボタンの厚さは2mm~4mm程。