和服
和裁人口の減少により、従来の手縫いが要求される場合にはベトナムで縫製されることも増えている。また、大島紬には韓国製のものも存在する。
宮中では答礼晩餐会(リターンバンケット)や園遊会では(男性はドレスコードで、燕尾服やタキシードやモーニングコートなどの洋服、と定められているが)女性皇族は和服礼服を着られるが、(女性の衣服については)明治以来「洋服が和服より格上」という認識は変わっていない。
文化服装学院朝日真専任教授は「小学生の卒業式で袴がはやりだしたのは5年ほど前から(2019年当時)。大学の卒業式で袴が流行したのが1990年代そのころの女子大生の子どもが小学校を卒業するようになった最近のこと。」着物業界にとって 少子化により「成人式での需要」が減り、新たなターゲットが(制服のない)「小学校の卒業式」だった。
成人式で振袖と紋付・袴を着た若い男女。(2011年、明治神宮にて)
成人式で派手な色の振袖を着た若い女性ふたり(2008年、明治神宮にて)
和服を着た女性(2007年夏、京都・祇園の花街にて)
着物を着た日本人女性(2003年)
福岡市役所で着物を着た日本の女性(2018年)
浴衣(これも和服の一種)を着た若い女性たち(2006年)
小唄を聞かせる、祇園の芸者と舞妓。(2004年、祇園の花街にて)
男性向きの、柄を統一した、 甚平・巾着・団扇のセット。(2008年)
主に未婚女性用の絵羽模様がある正装である。五つ紋を入れる場合と入れない場合があり、後者は格の高い場へ着用して行くのは望ましくない。袖の長さにより、大振袖、中振袖、小振袖があり、花嫁の衣装などに見られる袖丈の長いものは大振袖である。近年の成人式などで着用される振袖は中振袖となっている場合が多い。絵羽模様に限らず小紋や無地で表された振袖も多い。
現在の和服には、大人の女性用・大人の男性用・子供用がある。男性用と女性用の和服のそれぞれに、正装・普段着・その間の服がある。基本的に男女両用の和服はないが、本来男性用とされていた和服を女性も着るようになるという現象は歴史上しばしばある。羽織などは明治期以降一般化しているし、現代では法被や甚兵衛なども女性用がある。
寝間着(ねまき)
掻巻
丹前(たんぜん)
浴衣(ゆかた)
割烹着(かっぽうぎ)
甚平(じんべい)
作務衣(さむえ)
道着
白装束
長着(ながぎ) 半着(はんぎ)
袴(はかま) 仕舞袴(しまいばかま) 大口袴(おおくちばかま) もんぺ 指貫(さしぬき)
女性用の普段着には小紋・紬・浴衣などがある。
大陸の服飾の影響を受けていた貴族階級では平安時代前期に遣唐使が廃止され、また、その後の国風文化の発展によって、脱却の進展と共に十二単、束帯といった新たな衣装を生み出し、いわゆる平安装束を形成していった。また、貴族の平安装束の中でも一部ではあるが、現在でも皇室の儀式等で着用されるものも存在する。
平安前期・中期の庶民の衣服についてはよく分かっていないが、後期に成立されたとされる伴大納言絵詞には庶民の姿が描かれている。男性の多くは水干姿で、袴は膝下までの丈である。女性は広袖や小袖の着流しで、腰布を巻いた姿も見られる。
四聖御影(ししょうのみえ)永和本(重要文化財)
嵯峨天皇像
『源氏物語絵巻』宿木に描かれた、貴族の服装
土佐光起「源氏物語絵巻」四十二帖『匂宮』
佐竹本三十六歌仙のうち伊勢像
『平治物語絵巻』に描かれた、貴族の服装
伴大納言絵詞に描かれた、院政期の庶民の服装
古墳時代以前は確固たる資料が乏しいため、主に埴輪など出土物の形状から判断することになる。それによると筒袖、垂領という小袖系の着衣や袴の祖型ともいえる着衣が既に見える。
奈良時代は上流階級が唐に強い影響を受けた時代とされ、漢服の影響を受けたとみられる衣装が多い。また、衣服令として朝廷で着る服として、礼服・朝服・制服が定められている。一方で、庶民階級は簡素で働きやすい衣装を着るもので、この時代後も古代以来の上衣・袴形式のものを身に着けている。
平安時代前期に遣唐使が廃止され唐が滅び、平安時代中期から後期以降はいわゆる国風文化が栄えた時代である。上流階級の間では十二単、束帯を始めとした新しい衣装が生まれた。下半身に袴等を着用し、上衣に複数の衣装を重ね着する豪華なものが多い。この貴族階級では小袖は単に上半身の下着として着用されていた。一方で、平安、鎌倉時代で庶民階級では小袖が一般服であり、それを袴で括った上衣、袴形式等の簡素なものを身に着けていた。また、庶民階級における小袖はさらに簡素に小袖一枚に腰帯を巻くだけというものが多くみられるようになる。これを小袖の着流しともいう。また、筒袖から詰袖に変化している。