西欧の服飾 (17世紀)
1661年、長くフランス政界を支配した宰相マザランの死により、17世紀を代表するファッションリーダーであるルイ14世の親政が始まる。 この頃、17世紀の初頭に比べて袖丈はおよそ三分の二、着丈は半分程度とプールポアンは極端に短くなっていた。 防寒のために、ドロワーズというゆったりしたパンツ、カミソルというシュミーズの下に着るシュミーズや、兵士の外套から発展したジュストコールという上着、部屋着としてヴェストと言う丈の長い長袖の中着が着られるようになり、プールポアンは衰退していく。 また、ルイ14世は脚が美しいことを常々自慢にしており、ハイヒールを履いて脚の長さを強調した。 髪が薄かったルイ13世が着用し始めたかつらは、小柄だったルイ14世によって巻き毛を背や胸に長く垂らし頭を高く盛り上げた「アロンジュ」という大仰なものへと変化している。 レスポンダン帽はかつらの邪魔になる広いつばを折り返すようになり、「トリコルヌ」(三角帽)へと変化した。 こうして、1680年代頃にフランス宮廷衣装を代表するジュストコール・ヴェスト・キュロットの一揃いとハイヒール・トリコルヌという、18世紀の革命期まで多少の変遷を経て受け継がれる華やかなファッションが定着した。
農婦は白麻の小さなボンネットやスカーフ、麦わら帽子を被り、安い毛織の長袖のボディスとスカートやワンピースの上にオーバースカートを着てエプロンを締めている。 長袖のボディスの上から袖のないボディスやジャケット風の上着を身に付けている者もいるが、一様に飾り気のない黒いローファーのような靴を履いている。
市民の間にオランダファッションが流行した1650年代前後の一般の女性の服装は当時の風俗画家フェルメールやヤン・ステーンの作品などに見られる。 よく見受けられる色は、淡い黄色を中心に淡い赤や水色、褐色、それに濃い青である。 濃い青色はかつては王家の象徴とされるほど高価であったが、簡単に濃く鮮やかな青色が染められるインド藍の輸入が始まると1640年代後半には従来の淡い青しか出せないヨーロッパタイセイは駆逐されてしまった。 女中は働きやすい地味な黒いワンピースに襟の詰まった白い小さな襟をつけており、上流市民の女性が大きく胸元を開けているのとは好対照である。
ルイ14世治下のフランスで絹や木綿布の生産が軌道に乗ると、上流階級への商品に仕立てる素材を取り分けた後の品質の悪い絹や木綿が出てきた。 これを薄い布地に織りあげて庶民用に売りだしたところ、庶民の女性に大変な人気を呼んだ。 こうした布地はたいてい灰色がかった色をしていたのでグリゼットと呼ばれたが、こうした身分の低い女性をややあざけって呼ぶときに「グリゼット娘ども」といういい方がされることがあった。
1640年代には、長手袋とマフが登場する。 市民の間にオランダファッションが流行した1650年代前後の一般の女性の服装は当時の風俗画家フェルメールやヤン・ステーンの作品などに見られる。 よく見受けられる色は、淡い黄色を中心に淡い赤や水色など軽やかな色合いである。 スカートに枠はなくなり床に引きずり、コルセットで胴体全体を締めつけることもなくなったため全体のシルエットは16世紀よりふくよかに見える。 布地も重厚で豪華なブロケードよりも、つやつやとして軽やかなサテンに人気が集まった。 スカートがゆるやかに広がっているのは三枚のジュップ(アンダースカート)を重ねているからであり、フランスでは上から「ラ・モデスト(つつしみ)」「ラ・フリポンヌ(おてんば)」「ラ・スクレット(秘密)」とそれぞれ違う名で呼んでいた。 胴体を締めつけなくなったために胸のふくらみが復活し、襟ぐりを台形に広く開けて胸元を見せるようになった。 袖は17世紀前半に流行したメディチスリーブに代表される詰め物をして膨らみをいくつも作った動きづらいものではなく、七分丈程度でややゆとりのある長袖が普通であった。 上着として尻を覆うくらいの丈をしたゆったりした上着を着ることもあったが、たいてい毛皮の縁が付けられていた。 フェルメールの財産目録には、モデルに着せるためのと思われる「黄色いサテンのテンの毛皮縁の上着」が残されており当時の流行を反映した風俗画のために画家が購入したものと思われる。 部屋着としては、オランダでは「ヤポン」という着物風のガウン(時には非常に裕福な婦人が日本から取り寄せる本物の和服をはおることもあった)が特に富裕な上流市民に流行していた。 外国風趣味の物珍しさと富の誇示に加え、いまだに高価であった上質の絹をガウンとして着用する最高のぜいたくであった。