麻織物
1907年(明治40年)には日本製麻と北海道製麻が合併して、帝国製麻となる。後に、軍需は減少、衰退していく。
画家であった吉田真一郎は、1980年代に西ドイツで親交を深めたヨーゼフ・ボイスから日本のルーツを尋ねられたことをきっかけに、作品を作るための古い布の収集をはじめたが、次第にその興味は麻布にむいていった。麻(大麻)の布は固いと言われていたが、実際には柔らかい布の中にも麻の布があり、上等な上布にも用いられたのではないかと、着物をほどき合格品に押されたと言われている印を探した。その過程で近江の野洲晒に麻布を発見した。
老舗の帯匠10代目の山口源兵衛は、若いころから独特に柔らかい布があることに気づいていたが、吉田に出会うことで麻だとはっきり分かり再び惚れ込んでいった。麻布を蘇らせるというアイデアに経済産業省も関心を示し、吉田と山口はエイベックスに提案した。2015年に、エイベックス・グループ・ホールディングスや三越伊勢丹らと主に共同開発した麻世妙 (majotae) を用いた衣料が伊勢丹3店舗にて展開され、自社ブランドや他の30ブランドから用意された。保温性もあり秋冬の衣料にも使われている。2015年にはヨウジヤマモトが、麻世妙を用いたウェディングドレスや、ジャケット、シャツ、パンツを展示した。ネハン・ミハラヤスヒロ、イタリアのマックスマーラが、この麻世妙による衣料を展開した。
海外の麻を使っているが、2016年8月には国産麻の糸が試作され、いずれ公開できるという。2017年には近江上布の技術を用いた、苧麻の糸を用いたAishoasaco(アイショウアサコ)、麻世妙の糸を用いたAishoasamalu(アイショウマサル)の布も公開された。
奈良晒は従来は苧麻を原料としていたが、明治年間には大麻を用いるようになった。
近江(滋賀県)の高宮布は、江戸時代には湖東地域で生産され中山道高宮宿に集まって商人が販売した。明治時代には産業構造が激動し高宮布の生産も途絶えることになっていったが、愛知県神崎郡(現・愛荘や東近江)に移行し、技術革新なども経て近江上布として発展した。 1986年に滋賀県の能登川博物館に寄贈された『切本帖』(1819年)が、近世麻布研究所の吉田真一郎によって高宮布の布見本帳だと判明し、麻と苧麻を使い分けていた実態が解明され、2007年には同博物館で「謎の近江上布に迫る」という展覧会が開催された。主に都市で商家の仕事着として消費された布であり、吉田によれば奈良晒や越後縮と違う都会的なセンスがある布である。
亀甲織は、岩手県雫石町で大正時代まで織られ、後に復元され、しずくいし麻の会が麻や苧麻の栽培から行っている。津綟子(つもじ)は今の三重県津市にて江戸時代には盛んに織られていた透き通る織物である。途絶えていたが21世紀に入り復元が試みられている。
滋賀県の伊吹山で受け継がれそして消滅した甲津原麻布は雪袴(ゆきばかま)の伝統衣料で知られた。麻布は地元ではノノと呼ばれ冬の雪に埋もれる時期に織られ、各家庭が衣料として自給してきたが1980年代には技術は途絶えており、神事やお祭りのときに着られているのみだった。1982年代の時点で、麻の種の保存のために栽培はされているとされていたが、それでも1948年の大麻取締法が許可制にしておりその手続きが煩雑であり、ほどなく途絶えたようである。富山県の福光麻布は、明治以前は八講布、五郎丸布と呼ばれ砺波で織られたもので、衣料、布巾、畳、暖簾、蚊帳に使われ、1982年には織元は2軒のみ残っていた。