日本の化粧文化史
鯨面は魔除けなどの宗教儀礼、あるいは所属する集団を表示する機能を持っていたと考えられる。鉄漿(かね。いわゆるお歯黒)の起源は解らないが、南方系の文化の伝来、インド発祥が中国・朝鮮半島を経由して伝来、日本発祥などの説がある。
古墳時代では目のまわりや頬に赤い彩色を施す人物埴輪が男女とも確認されている。この赤色顔料は水銀朱やベンガラ(酸化鉄)である。いっぽうでヤマト王権の支配地域を中心に入墨の風習は廃れていった。『日本書紀』では、熊襲や土蜘蛛など中央政権にまつろわぬ集団が入墨を施すことを異習と見なしている。
また、先史時代に特徴的な風習に抜歯がある。日本の抜歯風習は、縄文時代中期に始まり古墳時代まで継続するが、その理由は時代により変遷すると考えられている。春成秀爾は、縄文時代の抜歯は成婚の際に行われ、抜く歯の位置により出身地を表示する意味があったとしている。また弥生時代には上顎側切歯を抜歯する大陸風抜歯が流入し、渡来系と縄文系を区別する標識となったとする。
また眉ぞりも地方で根強く続けられた。『化粧かゞみ』(1907年・明治40年)には、都市の下層女性や地方ではお歯黒や眉ぞりが多数であると記されている。なお、ベストセラーとなった江戸時代の教養書『都風俗化粧伝』は、大正時代まで発刊され続けている。
伝統的な化粧を止めた女性であっても眉墨を用いる眉化粧は続いた。明治30年代に入って鉛筆を使った眉描きが行われるようになり、若い女性の間では太眉が流行した。この頃、日本初の美人コンテストで優勝した末弘ヒロ子や美人絵葉書のモデルとなった芸者には、ぽっちゃりとした顔だちに太眉で、ぱっちりとした二重まぶたが多く、近代的な美意識への変化を窺うことができる。
近代化粧の普及を促進したのが活字メディアである。特に1900年代から出版されはじめた女性誌では、さまざまな美容関連の記事が掲載された。当時の化粧は、依然として建前として他者の目を意識した身だしなみであったが、女性誌の記事からは化粧を楽しむ女性が多いことがうかがえる。明治初期から次々と創刊された日刊新聞にも多くの化粧品広告が掲載された。『日本広告発達史』によると、明治末には化粧品広告の出稿量は売薬につぐ2位になっていた。またポスターなどの広告でモデルとなったのは、江戸時代から続く歌舞伎役者に加えて人気芸妓が加わった。
日本経済が大戦景気により発展すると、購買力を持つ中間層が増えていった。これに合わせて化粧品の生産力も向上し、手ごろな価格の化粧品が販売されるようになった。とくに職業婦人と呼ばれる女性が社会進出したことで化粧する機会が増え、庶民にも洋風化粧が普及するようになった。『化粧品工業一二〇年の歩み』によると、1909年(明治42年)からの5年間で、化粧品の生産額は38%増と急成長した。
各化粧品メーカーは研究所を設立し、過酸化水素・ホルモン・ビタミンなど薬効的成分を含んだ独自性のある商品を開発するようになった。肌質別や乳液タイプの化粧水や、日焼け防止・美白効果・毛穴引き締め効果・アンチエイジング効果を謳う商品が販売されるようになったのもこの頃からである。また働く女性の増加や、利便性の高い近代社会になったことで、スピード性を重視した化粧品も求められるようになったことも特徴である。いっぽうで白粉の「肉食」は「肌色」と言い換えられるようになり、その他さまざまな色の白粉が売り出されるようになった。これは政府が近代化の一環として健康な体作りを推進し、スポーツが流行したことで「健康美」という基準が加わったためだと考えられている。
日本人女性が断髪・洋装をするようになったのは大正時代からである。特に関東大震災からの復興により近代都市に生まれ変わった東京では、モダンガールが登場してファッションリーダーになった。
大陸の化粧文化は、遣隋使によって日本にもたらされたと考えられている。大陸の化粧をすることができるのは女官など一部の女性だけであったと考えられ、身分を表示するステータスシンボルであったと考えられる。
白粉に関する最初の文献資料は『日本書紀』持統6年(692年)に渡来僧の観成が初めて鉛粉(えんぷん)を作って持統天皇に献上したとする記述であるが、これ以前には貝殻の粉や米の粉を原料にしていたと考えられる。それゆえ付きや伸びの優れた鉛白粉(なまりおしろい)はとても喜ばれたと記録されている。
この頃の化粧を示すものに、高松塚古墳壁画に描かれる女子群像があるが、それによれば細い眉に口紅を付けている。また、東壁に描かれる男性像も口が赤く塗られている事から、男性も口紅を付けていた可能性がある。なおエジプト原産のベニバナが日本に伝来したのは3世紀頃と考えられている。
奈良時代は遣唐使により唐風文化が流入した時期で、化粧にもその影響が色濃く窺える。正倉院宝物の『鳥毛立女屏風』は日本で描かれたものだが、描かれる女性の唇と頬は赤く染められ、弓なりに整えた眉に、額には花鈿(かでん)・唇の両端にはえくぼ状の靨鈿(ようでん)と呼ばれるポイントメイクを施している。こうした特徴は、唐代の墳墓に描かれる絵画と同じである。眉の形状については『万葉集』にも「三日月の眉根」「柳の眉し」などの表現が見られ、薬師寺『吉祥天像』に見るような長く弧を描いた形が好まれていたと考えられている。
縄文時代の化粧を考察する手がかりとなるのが土偶を始めとした遺物であるが、これらは女性像と考えられているため男性の化粧については明らかではない。大塚和義は、土偶に見られる化粧を5つに分類している。まず縄文中期からみられる、眼を起点にして2条の線刻を頬に表現するもの・頬全体を中心に沈線をほどこすもの・左右非対称の沈線がほどこされるものの3つは、入墨である可能性が高いとしている。次いで縄文後期以降には、眼の縁・口辺部・額・顎などに赤色塗料を塗ったものが現れる。最後に縄文時代晩期に2条の沈線を口辺部を中心に頬や額に施文するもので、この化粧は弥生時代へと引き継がれるとしている。
赤は太陽は血液を連想させることから、呪術的な意味を持つ神聖な色であったと考えられ、これを顔や身体に塗ることには魔除けの意味があったと考えられる。赤の化粧は古墳時代まで継承されてゆく。
弥生時代の化粧については『魏志倭人伝』に記される「男子は大小となく、皆黥面(顔に入墨)文身(体に入墨)する」「朱丹(しゆ)をもって身体に塗る、中国の粉を用うるがごときなり」や「黒歯国あり」の記述がある。