プリオラート (DOQ)
1980年代初頭、ペネデス地域でワインを生産していたルネ・バルビエ社のルネ・バルビエ、リオハ地方でワインを生産していたパラシオス・レモンド社のアルバロ・パラシオス(カタルーニャ語版)、カルラス・パストラナとその妻、ジュゼップ・リュイス・ペレスなど外部の投資家が、プリオラートのテロワール(土壌・地理・地勢・気候などの土地固有の諸条件)が持つ潜在性に着目した。彼ら「4人組」は主にガルナッチャ種やマスエロ種などなどの土着品種を用い、この地で行われていたブドウ栽培方法・ワイン醸造方法に改良を加えた。1989年に収穫したブドウを用いた彼らのワインが1991年に初めて市場に紹介されると、世界的権威を持つロバート・パーカーなどのワイン評論家に絶賛され、一躍世界のワイン業界で注目を集めた。
1989年から1991年に収穫された3年間のヴィンテージについては、5者がブドウ畑とワイナリーを共有してひとつのワインを生産した後に、「クロス・モガドール(英語版)」(バルビエ)、「クロス・ドフィ」(パラシオス、後に「フィンカ・ドフィ」)、「クロス・エラスムス」、「クロス・マルティネ」、「クロス・デ・ロバック」という5つの異なるラベルを貼って市場に出した。その後5者がそれぞれワイナリーを設立し、1992年のヴィンテージからは異なるワインを生産している。1993年、バルビエはプリオラートにあるとても古い畑のブドウから「レルミタ」と呼ばれるワインを生産し、既存の畑のブドウから新たなスタイルでワインを生産することに対する人々の関心を高めた。
DO産地認定当時は高級ワイン産地としての立場は確立されておらず、主として他地域産ワインとのブレンド用原酒の生産を行っていた。協同組合が主導して醸造するバルクワインが大半を占め、ダ・ムラ社のみがボトルワインを生産していたが、そのダ・ムラ社も協同組合からワインを買い付けて他地域でボトル詰めを行っていたことから、原産地呼称統制委員会によって改善を要請された。その後、プリオラート産ワインを産地内でボトル詰めするスカラ・デイ社が登場し、産地内でブドウ栽培からワイン醸造を経てボトル詰めまでを行うプリオラート初の生産者となった。
大手生産者以外では、ブドウ栽培農家は協同組合を立ち上げてワイン醸造を行っていたが、協同組合の事業は順調だったとはいえず、農業以外の職を求めて都市部に流出する農家や、ヘーゼルナッツやアーモンドなどブドウ以外の商品作物に手を広げる農家が増加した。1980年代に入るまで、プリオラートのワイン産業は衰退を続けた。「4人組」による改革が行われる前、プリオラートには主としてカリニャン種のブドウ畑が600ヘクタール残っているだけであり、これはフィロキセラ襲来前の約1/9だった。
1990年代初頭には協同組合を合わせて約15の生産者しか存在しなかったが、1990年代以降には生産者数が急激に増加し、2006年には約80の生産者がプリオラートでワインを生産している。ペネデス地域のカバ大手生産者であるコドルニウ社やフレシネ社やピノルド社、新進気鋭のマス・パリネット社、ペネデス地域のスティルワイン最大手生産者であるミゲル・トーレス社などがプリオラートに進出し、なかには南アフリカから入植した生産者もいる。
ブドウ栽培からワイン醸造に転じる生産者も続出し、新参のワイン醸造業者がブドウを高値で買い付けるようになったため、協同組合によるワイン醸造事業は崩壊した。ガルナッチャ種やマスエロ種などの土着品種に加えて、カベルネ・ソーヴィニヨン種やシラー種などの外来種が多用されるようになった。生産されるワインの種類は多様化しており、歴史ある赤ワインの他に、ガルナッチャ種やマカベオ種などとペドロ・ヒメネス種などを組み合わせて辛口の白ワインを生産するビニェドス・デ・イタカ社なども存在する。