小袖
基本的には、冬服として「掻取(かいどり)」、合服・夏服として「単衣(ひとえ)」、盛夏服として「帷子(かたびら)」という区分があった。
「掻取」は、いわゆる打掛と同じ物で、京都の剣術家としても知られる吉岡憲房が発明したとされる「憲法染(けんぼうぞめ)の掻取」(略して「憲法」とも言われる)、刺繍や染めで模様の入った「模様の掻取」、刺繍でなく染めで模様をあらわした「素模様の掻取」の大まかに3種があった。このうち、黒地である「憲法染の掻取」は袿袴装束に匹敵する正装として扱われ、掻取の上に袴を着用することもあった。掻取の下に着用する「間着(あいぎ)」は、28歳までは「濃色」(紫に近い濃い紅とされる)、29歳から40歳までは紅縮緬、40歳以上は白羽二重と規定されていた。ただし、はおる掻取の色に規定はなかった。なお、江戸後期までの宮中では緞子小袖や肩裾(白練貫の肩と裾をこげ茶に染めて、その部分のみに花菱などの文様を複数の色糸で刺繍する)、織筋などの特殊な小袖が使用されたが、明治以降断絶している。
「単衣」は、現在の着物とよく似ているが、お端折を作らずに、引きずって着用された。
「帷子」は、刺繍や染めで模様が入った「細染(ほそぞめ)」と、浴衣によく似た「地白(じしろ)」の2種があった。細染は袴を着用して正装とすることもあった。素材は絹ではなく麻(奈良晒がよく使われた)で、現在の着物と同じようにお端折を作って着用された。
小袖は広義には、肩山を境に折り返し、体の前後に連なる身頃と袖をもち、それに襟と前身の袵(おくみ、おくび)を加えた盤領(たれくび)式の衣服をいう。このうち薄綿を入れた振りのないものを狭義の小袖、薄綿を入れた振りをもつものを振袖という。小袖は綿入着物であるが、江戸時代には一般に絹布の綿入着物のことを指し、木綿の綿入着物は布子(ヌノコ)と呼んで区別した。
なお、狭義の小袖や振袖と同じ仕立てでありながら、これらに打ち重ねて着るように仕立てたものを打掛という。
小袖に類する衣服は奈良時代には存在しており正倉院の御物にもみられる。『隋書』倭人伝によると、当時の日本では男は筒袖の裙襦(クンジュウ)を着ており、女はそれに裳をつけていると記している。
『嬉遊笑覧』などによると、小袖は袍、直衣、狩衣、直垂、水干などの下に着用する下着で白衣であったが、鎌倉時代になると庶民の間では色染めの染小袖が流行したという。
桃山時代には、小袖は雄大豪華な派手な様式のものと、一面に細かい模様を施した地味な様式のものの双方が流行した。