ビビンバ
一般にビビンバといえば、金属や陶器などの器にご飯を入れて上にナムル類を載せたものを指す。食堂や家庭において一般的なメニューであり、「ポトン(普通の)ビビンバ」(보통 비빔밥)などとも呼ばれる。店の一角に並べられた具を客が取れるようにしているところも見られる。
載せる具は多様で、ユッケを載せた「ユッケビビンバ」、タコや貝などを載せた海鮮系の「ヘムル(海物)ビビンバ」のほか、生野菜を多く載せた野菜ビビンバなどがある。具材は多くないが、野菜を載せた上に辛口の味噌だれをかけるテンジャンビビンバなどもある。
土地の名物となっているビビンバもある。全羅北道の「全州ビビンバ」が特に知られ、国の無形文化財にもなっており、平壌の冷麺、開城の湯飯(タンパン)とともに朝鮮半島三大名菜に数えられている。そのほか、ユッケが具の中心となり、ヘジャンククと一緒に食べる慶尚南道の晋州の晋州ビビンバ、海産物を中心とする統営市の統営ビビンバなどがある 。自治体が「ご当地ビビンバ」の開発とそのアピールを推進しているところもある。
ご飯と具を別々に供するスタイル。左下はテンジャンチゲ
タコの辛味炒めを乗せたナクチビビンバ
全州ビビンバ
晋州ビビンバ
日本では焼肉店のご飯ものメニューの一部であった。その後、一部の牛丼チェーン店のメニューにもなった。現在では生卵の用いるのが一般的であるが、朝鮮半島の伝統的なレシピでは卵は用いず日本においても元々は卵の薄焼きを乗せていた。
室町時代には「芳飯(ほうはん)」という、ご飯にかまぼこ、栗、おろししょうが、卵の薄焼き、菜をあえたもの、揚げたこんぶ、みょうが、花ガツオ、のりを掛けた料理があったという。京都の茶人・嘯夕軒宗堅が書いた『料理網目(もうもく)調味抄』(享保15年(1730年)刊)では様々な炊き込みご飯が紹介されている。京都の医師・杉野権兵衛が書いた『名飯部類』(享和2年(1802年)刊)の「骨董飯(ごもくめし)」では、炊きあがる寸前に具を入れて蒸らす料理が紹介されており、色とりどりの料理であった。この当時は具を煮た汁ごとご飯に掛けた料理が主である。骨董とはいろいろなものの寄せ集めであり、色鮮やかなものであった。
なお「骨董飯」については、明治41年(1908年)に早稲田大学高等師範部の熊本謙二郎が、旧制中学校3~4年生の使用を想定して書いた英文読解の学習参考書『TWELVE SHORT STORIES(骨董飯)』(有朋堂)の序文で、12編の英文を「骨董飯」にたとえて「精鮮の材料に充分火を加へたれば胃腸を害するの憂なく、滋養の効は確かなるべし」「別に備へたる訳文の『茶』と註釈の『薬味』とを適宜に用ひて、嚥下消化の助けとなさば」とし、たとえ話にされるほど普及していたことが窺える。