はんだ付け
手作業で行うはんだづけにははんだごてという道具と「糸はんだ」という材料が使われている。
電子基板のはんだ付けで使われているはんだごては15W~20W程度のものが良いとされてきた。しかし、従来のニクロムヒーターではなく、セラミックヒーターを採用したはんだごてが登場しており、W数による区別は必ずしも適切ではなくなった。はんだ付けで重要なのは、こて先の熱容量と形状、温度である。
熱容量や形状に問題があると、母材(はんだ付けしたいもの)にうまく熱が伝わらず、はんだが融けなかったり、不良はんだになったりする。温度に関しても、何も調節しないと温度が上がりすぎ、オーバーヒートしてしまうことがある。
そのため、母材にあったこて先を選び、温度調節機能が付いたはんだごてを選んだ方が良いといえる。
糸はんだとは、糸のような形状のハンダのことで、近年では「やに入り糸はんだ」(フラックスと呼ばれる薬品を芯の部分に入れた、糸状のはんだ)を用いられることが一般的で、直径0.8mm程度などが使われる。 。
そのほか手作業のはんだづけでは次のような道具が使われることもある。
こて台(作業と作業の合間にはんだごてを置いておくための台)
ピンセット(小型の部品をつかむ目的の使用)
はんだ吸い取り器 や はんだ吸い取り線(はんだ付けに失敗した時に基板に残った余分なはんだや失敗部品を取り除く時などに使う道具。)
ラジオペンチ や ニッパー(端子を折り曲げたり、線材(電線)を切断したり被覆をむくのに使う道具)
はんだごて
糸はんだ
こて台
ピンセット類
ハンダ吸い取り器。バネを用いてバキューム(陰圧)吸引する道具。
ハンダ吸い取り線
手の代わりに電子部品をつまんで固定する道具。拡大鏡つき。
チップ部品も手作業ではんだづけされることがある。
マイクロチップの手作業のはんだ付け。両眼式拡大鏡を用いる例。(米国海軍にて)
マイクロチップの手作業のはんだ付け(拡大鏡使用例)
拡大鏡の視像
なお金属にハンダが付着するには表面に酸化被膜のない状態でなければならないため、フラックス(英語版)を用いて酸化被膜を除去した上でハンダ付けを行う必要がある。酸化被膜が強いアルミニウム・ステンレスは普通のフラックスでは被膜を除去できないが、ステンレスは専用のフラックスで接着できる。アルミニウムはハンダ自体も高熱で溶ける専用のものが必要で、普通のハンダでは接着できない。 またこれ以外の一般的にハンダ付けできるとされる金属でも、トタン板はヤニ系のペーストでは表面の亜鉛の膜のみで下の鉄につかず、塩酸か塩化亜鉛、鉄も軟鉄・鋼・工具鋼などはペーストではノリが悪くリン酸のフラックスを使った方が良い。逆にブリキは表面がスズのためハンダのノリがよくフラックスなしでもつくなど、フラックスの処置は対象物に応じて使い分ける。
接合された金属と金属の間に良好な導電性をもたらす(電気を良く通す)ので、しばしば電線・端子・コネクタ・プリント基板・電子部品類 等々等々を接合するために、つまり電気回路や電子回路をつくるために用いられている。
もちろんハンダ付けは導電性が必要ない分野でも使われており、金属配管の接続、ステンドグラス制作、アクセサリー制作などにも用いられている。
なお、はんだを加熱した際に出る煙(ヒューム)は毒性があるので、作業中は部屋の換気をすることや、ファンなどで風をつくり煙を遠ざけるようにして吸わないように工夫することが薦められている。