チャイナドレス
最初にチャイナドレスを着用したのは西洋の教育を受けた上海の女学生達である。女学生は男女平等に基づいて、満洲服の中の「袍」という男性用服を選び、女性用のデザインに改造していた。チャイナドレスの中国語での名称も、この「袍」をモデルにした「旗袍」に統一された。チャイナドレスは独立で自由な新中国女性が纏った服と高評価されており、全中国に広がっていき、基本形態も「袍」以外の満洲服から大きく変えられ、短時間で旧満洲服に代わっていった。
20世紀中盤、社会主義国家の中華人民共和国が成立。1960年代に文化大革命が起こり、今までの全ての中国の伝統文化は否定され、服までも厳しく規制された。
20世紀末、中国政府は共産主義型の経済システムを止め、資本主義型のシステムに入った。チャイナドレスは娯楽場のウェイトレスや売春婦の営業制服として復活。間も無く、露出度の低い、優雅で正統なチャイナドレスも1997年の香港返還を機に、一般庶民の中で流行し、中国女性の礼装になっている。
辛亥革命による1912年の中華民国成立後、ナショナリズム(民族意識)の高まりの中、洋装の自由さと伝統の折衷を意識して、洋服を旗装風に改良したデザインが1920年代半ばに登場する。当初のデザインは背心(ベスト)をゆったりと身幅をとり身丈に伸ばしたものであった。発明者は女学生という説、花柳界という説がある。この衣服がチャイナドレスの直接の源流と考えられる。また、スラックスの替わりに西洋風のスカートをあしらった物も女学生のファッションとして流行した。
1920年代に上海租界から流入した西洋文化の影響を受けて発達した新型旗袍は「摩登」(「モダン」)な服装として、中国の女性が従うべき伝統的な「三従四徳」の規範から西洋的な男女平等を表現するための服装として当時の中華民国の人々からは受け止められ、男性からは批判を受けた。
1930年代に入り、上海にモダンブームが起きる。伝統社会では忌避されてきた腕や脚部を露出する行為が旧社会からの解放として提唱された。