シュミーズ
身頃が細くなり上からかぶることが難しくなったため、シュミーズは前開きとなり、そこをボタンでぴったりと閉じた。この頃から肩紐が使われるようになった。シュミーズの素材にはキャンブリック、リネン、上等の綿布が使われ、衿あき、袖口には縁飾りが施された。
1890年代にはコンビネーションが流行し、従来型のシュミーズはいったん廃れた。20世紀に入ってすぐにまたシュミーズは使われるようになり、第一次世界大戦までは一般にエンパイア・スタイルのシュミーズが使われた。すなわち、大きい角型の衿あきを持ち、上体をレース・リボン・刺繍などで飾り、いくぶん体型に沿った胴部となっていた。1924年頃、ヴェスト型のシュミーズ(シュミーズ・ヴェスト)が現れた。また同時にこの頃、ペティコートの丈が上がって肩から吊り下げるようになり、現代スリップの原型が成立した。
1930年頃を境に、スリップの普及と同じくして肌着としてのシュミーズは使われなくなってゆき、今日では殆ど用いられなくなった。現代のシュミーズは木綿のほか、ウール、化学繊維で作られる。
肌着としてのシュミーズが敬遠される要因として次が挙げられる。
女性のプロポーションが重視されるようになり、そのボディラインをシュミーズが崩してしまうため。
生活環境の変化による下着の省略など、衣服形態の簡素化が進んだため。
積極的に肌を見せるスタイルの流行。
薄く軽い素材をいかに着こなすか、あるいは動作をいかに美しく見せるか、など審美的観点の変化。
本来のシュミーズが不要となったことで、スリップとの混同が引き起こされた。
13-14世紀のシュミーズの丈は、上衣によって異なるものの相対的に女性用より短く、長いものでは前後にスリットが入ったものが多かった。衿ぐりや袖口をレースで装飾したものもあった。
ルネサンス期にはプールポワンの開けた衿ぐりから白いシュミーズをのぞかせることが流行した。シュミーズの衿元、袖口、裾は刺繍、フリルで装飾され、素材には絹が使われることもあった。
バロック期になると、プールポワンの丈が縮まる一方、その下から長いシュミーズをはみ出させ、ふっくら膨らませることが流行した。丈は腰高で、袖は手の上までたっぷり覆うほど長く、襞がつけられた。17世紀後半にはだぶつきが減ったものの、やはり盛装に欠かせない衣服としてヴェストの下に重ね着された。
ロココ期には衿元がフリル、レース、ジャボで、袖口がフリルで装飾された。17-18世紀は、男性用・女性用を問わず、シュミーズの華美な装飾が頂点に達した時期である。フランス革命後は、服装が市民調へと変わってゆくにつれ、シュミーズも次第に装飾性よりは実用性が重視されるようになった。
西洋で重ね着の習慣が起こったのは中世以降であり、まず古代のチュニックを元としてスモックが作られ、さらにそれがシュミーズに発展したと考えられる。シュミーズが男女の肌着として一般化するのは13世紀以降だが、当時は長袖つきのスモック様(白麻のワンピース形式)であり、それが15-16世紀頃まで続いた。