コム・デ・ギャルソン
次いで1980年以降、この再解釈の反動として、シャツの衿型をレギュラー,セミワイド,スタンドの3型を基本として印象の透過性を徹底した。いずれも、ジャケット等の中に在るシャツの身頃と袖の幅を大きく広げ、そして、第1ボタンと第2ボタンの間隔を広く取り、シャツの第1ボタンを外すと、シャツのシルエットと開いた襟元から、開放的な休日の表情を出すというような方法を採った。また、当時はやや緩めのシルエットが一般的であったポロニットをタイトにして、ジャケットのボタンを外したときにも規律感のあるスタイルとなるようにするなどの工夫が凝らされていた。ちなみに、創設時に定番アイテムとして出し2000年頃まで扱っていた、洗いをかけたレギュラーカラーの白無地シャツは、元々はネクタイの結べるビジネスシャツとして使えるやや大きめの衿のもので、働く男の休日をストレートな表現で意図したものであったが、着心地の良さから、その後のワイドシルエットファッションの源流のひとつとなり、その後、外観上似たものが老舗のファッションブランド(JUN)やストリートブランド(文化屋雑貨店)等で販売された。このほか、1979年にはインド綿素材のシングルステッチボタンダウンカラーの、1995年には綿素材極細メッシュ素材のオープンカラーの、当時としては珍しい半袖シャツを出すなど、気候と着心地をかなり意識したものもあった(ただし、素材について前面的に主張することはなかった)。メンズブランドにおいて、現在もなお、心象の表象表現をより視覚化する試みは続いている。