ソアーヴェ (ワイン)
ソアーヴェ DOC (Soave DOC) のワインは白ワインのみで、使用するブドウの70%以上はガルガーネガでなくてはならない。ブレンドの最大30%まではトレッビアーノ・ディ・ソアーヴェ(ヴェルディッキオやノストラーノなどの別名でも知られる)とシャルドネを単独もしくは合わせて使用することが認められている。また、その他のアロマティックでない地元産白ブドウ品種は5%まで使用できる。トレッビアーノ・ディ・ソアーヴェは、一般にトレッビアーノと呼ばれているトレッビアーノ・トスカーノ(コニャックの生産に使用され、ユニ・ブランの名でも知られる)とは別の品種である。2002年9月のD.O.C.規定の変更により、より高品質のブドウに重点が置かれるようになり、かつてブレンドの最大15%まで使用することが認められていたトレッビアーノ・トスカーノは規定から外された。また、かつて最大30%の枠に含まれていたピノ・ビアンコ(ピノ・ブラン)は、2010年11月の規定変更により枠から外された。D.O.C.
1990年代半ばまでにソアーヴェは年間600万ケースを生産するようになっており、そのうちの80%以上は地元の協同組合が製造したワインで、これらはバルクワインとして輸入業者に買い取られ、それぞれの会社のラベルで売り出される。こうしたワインのかなりの割合が、ソアーヴェの中心となる丘陵地の多いクラッシコ地区ではなく、平野部(ピアヌーラ (伊: pianura) )産のブドウで作られている。評価の高いソアーヴェのほとんどは、クラッシコ地区の丘陵地にある畑のブドウで作られているが、21世紀初頭にD.O.C.およびD.O.C.G.規定が変更されて以降は、クラッシコの呼称もあまり意味を成さないとワイン評論家たちは主張している。
ソアーヴェは、その歴史の大半においてミディアムボディのワインに仕立てられており、シャルドネのワインと肩を並べる存在であった。1980年代から1990年代にかけて、ワイン製造の方向性はより軽口でキレのあるタイプに移っていき、より重口のタイプのソアーヴェは人気を落とした。しかし21世紀に入ると、ガルガーネガの使用比率を高め、この品種独自の特徴をより生かしたソアーヴェを製造する傾向が強まった。
ソアーヴェ本来の特徴は、きれいな酸味とともに白い果実(洋梨やリンゴなど)・黄色い果実(アプリコットやマルメロなど)・ハーブの生き生きとした華やかなアロマをもつミディアムボディのワインであり、年月とともにカモミールや蜂蜜のニュアンスも加わる。
マスター・オブ・ワイン (MW) のメアリー・ユーイング=マリガン(英語版)は、現在生産されているソアーヴェのうち、上質のものは麦わら色の溌剌として果実味の強い辛口ワインになると評している。ソアーヴェ・スペリオーレ DOCGの場合、ソアーヴェ DOCのワインよりも厚みがあり、アーモンドやチェリーの香りとともにほろ苦さが感じられるという。
2009年時点で、2,200名の加盟者を有するカンティーナ・ディ・ソアーヴェ協同組合は、ソアーヴェ DOCの生産全体の48%、ソアーヴェ・クラッシコの43%を占めていた。ワイン評論家のケリン・オキーフによると、カンティーナ・ディ・ソアーヴェのほか、カンティーナ・ディ・モンテフォルテを含む7つの協同組合が、長年ソアーヴェにおけるワイン生産に対して決定的影響力を握っていた。しかし2000年代以降、多くの生産者が協同組合から離れて独自にワインを製造するようになっており、ワインの品質向上への動きを加速させている。
だが消費者にとっては紛らわしいことに、協同組合に属さないジーニやピエロパン、テッサーリなどの最も優秀な生産者は、ソアーヴェ・スペリオーレ DOCGの呼称を使用していないことがある。というのもそうした生産者は、出来の良いソアーヴェ・クラッシコ DOCのワインのほうが、スペリオーレ DOCGの定めたアルコール度数やエキス分の下限を若干下回りながらも、スペリオーレ DOCGの規格に則ったワインより洗練され長持ちする製品になる、と実感しているからである。
旧来の(クラッシコ地区にあたる)1,700ヘクタールに限定された生産地域だけでは急増する需要に応えきれず、ソアーヴェのワイン生産は13のコムーネにまたがる7,000ヘクタールの地域にまで拡大していった。1968年に制定されたソアーヴェ DOCの生産区域は、この拡大された生産区域の境界線を反映している。ボッラなどの大手生産者によるマーケティングもあって、1970年代には米国内最高売り上げのイタリア産D.O.C.認定ワインとしてキャンティすらも抜いた。20世紀末には、ソアーヴェはピノ・グリージョや新たに流入した南イタリア産のワインに凌駕されることとなった。
2001年にソアーヴェ・スペリオーレ DOCGが別個に設けられ、2002年のヴィンテージから適用されたが、新規定の該当区域は、元々のクラッシコの地区に含まれていた場所もあれば含まれていなかった場所もあるという、ワイン専門家のオズ・クラークに言わせれば不明確で「複雑怪奇」なものだった。新規定における境界線と、D.O.C.G.昇格によって追加されたブドウ樹の仕立てなどの栽培に関する必要条件は、ソアーヴェのブドウ栽培家たちからの厳しい非難を招き、早くも2003年にはD.O.C./D.O.C.G.の認可を自ら返上してI.G.T.表示のワインを生産する者も現われだした。
品質志向の生産者のあいだでは、ラベルにおいて独自の区画(クリュ)表示が非公式に行なわれてきたが、生産者団体の18年にわたるゾーニングの訴えを受けて、2019年、クリュにあたる33の追加地理的単位 (U.G.A.) がイタリア政府によって公式に認定された。