縞模様
正倉院伝来の染織品には縞のものも含まれるが、平安時代以降の公家の衣服には縞はほとんど用いられず、主に庶民や下級武士が用いたと考えられている。ただし、武士の着用する鎧や兜は、縅によって段模様が作られることから、このような横縞は武士の家柄や階級を表す模様とされた。
16世紀中頃から、日明貿易や南蛮貿易により、中国南部やインド、東南アジア産の縞柄の絹織物や綿織物が渡来し、間道や甲比丹(かぴたん)、奥島、島木綿等と呼ばれて流行するようになった。やがて「島」に「縞」の字を充てるようになったと言われる。舶来の縞織物(名物裂)は、特に茶道具として珍重された。江戸時代初期には横縞が流行し、縦縞は遊女が小袖に使用する程度であったが、中期には、木綿の流通とともに国内でも縦縞の織物が盛んに生産され、庶民の服装へも大いに取り入れられ、「縞のお召し(縦縞模様のお召し縮緬の着物)」が粋の象徴とされるまでになった。桟留縞(サントメ)、弁柄縞(ベンガル)等、外国の地名を冠した縞もあり、特に「唐桟留」を略した唐桟(とうざん)は町人の間で珍重された。また歌舞伎の衣装を通じて、芝翫縞や団十郎格子(三升格子)、菊五郎格子等、さまざまな縞や格子の役者模様が流行した。織物工房や問屋、また自家用に縞の裂地を張りつけた縞帳も多く残されている。
日本において特別な意味合いを持つ縞模様に、斑幕(まだらまく)がある。斑幕には紅白幕、鯨幕、浅黄幕のほか、紺白幕、紫白幕、黒黄幕などがある。白と黒の鯨幕は大正以降弔事に用いる機会が増えたが、本来は慶弔問わず使用する縞模様で、紅白幕より歴史が古く、また格式が高いとされている。