禮服 (日本)

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禮服是古代日本五位以上品級的貴族在朝賀和即位禮等重要禮儀場合下著用的正裝。

日本朝廷的禮服制度參考了唐朝的朝服制度而設立。在律令制度下，五位以上官僚所著用的服飾分為禮服（相當於中國朝服）和朝服（相當於中國常服）兩種，而六位以下的官員則只有「朝服」一種。

## 概要

日本的禮服制度在設立之初被認為是由朝廷供給發放的，但自從奈良時代前期開始便改為官員自備。由於獲取材料和製作本身都非常耗時耗財，故而禮服的使用自淳和朝以後就被逐漸限制於朝賀等場合，而朝賀的習慣又在一條天皇在位期間斷絶，使得禮服的使用場合越來越少，最後僅作為即位禮的著裝一直使用到了孝明天皇即位禮為止（女性貴族的禮服則在後柏原天皇即位以後斷絶，改而使用十二單，但江戶時代的女天皇即位時仍會穿著白綾無文的禮服，且其縫製工藝也和男性天皇的禮服標準無二）。

平安時代後期至鎌倉時代，天皇包括禮服在內的所用品由內藏寮進行管理、調遣和供應，男性貴族自己負責供給，而女性貴族則多受官賜之物。關於天皇的禮服，由於平安時代中期的後朱雀朝起在即位禮之前要對天皇進行「禮服御覧」的檢覽（如為幼帝則由攝政代行），因而禮服樣式得到了充分保存。與之相比，男性貴族的禮服所用品多借古物使用，有時還會適當將一些配飾進行新調，導致禮服樣式混亂一時。

禮服大袖和小袖的服色本應根據位階大小的規定而設，但自平安時代以後卻增加了不少不屬於規定範圍內的禮服顏色。例如，三位以上官員的位色以往按律令基本多使用紫色，但受到束帶紫袍改變為黑袍的影響，紫色開始和黑橡色一起用於禮服，另外還使用了平安初期不論任何位階均可使用的麴塵色。除此之外，諸如紫色變體的紺色、麴塵色變體的黃色等服色也有被使用過的案例，除以上顏色之外黑黃櫨色也曾被使用過。而女性用的大袖方面，自鎌倉時代之後無論位階皆使用蘇芳色。女性貴族的禮服大約在室町時代中期就已經廢絶，自近世以來代以五衣裳唐衣（即十二單）使用。在江戶時代，男性貴族的用品也被存放在了內藏寮山科家所管理之御所的「官庫」當中，而在需要的時候借用變得很普遍（但也可以自己購置新物），最終成爲了一種制度。

在明治維新之後，明治天皇厭惡唐風衣裝的「軟弱之風」，將即位禮所著用的服裝更改為束帶，日本的禮服至此被徹底廢除。京都御所的御文庫內至今保存著後西天皇至孝明天皇期間歷代的君臣禮服（由於其珍貴性因此極少向公眾展示）。

## 與唐代服飾制度的比較

唐代朝廷的正裝服飾包括冕服・朝服（絳紗單衣）・袴褶・常服等複雑的服飾制度。日本所稱的朝服相當於唐朝的常服，而日本的禮服方面，雖然天皇禮服相當於中國的冕服，臣下禮服相當於中國的朝服，但兩者之間的構成和規格一直有較大的不同。在舊唐書等記載中曾提到當時粟田真人的裝束「冠進德冠、其頂爲花、分而四敵、身服紫袍、以帛爲腰帶」，被認爲是有關日本禮服的描述。從這段描述中可見，雖然唐式朝服和日本禮服同樣都使用進賢冠，但關於頂花為冠，以帛而非皮革爲腰帶等特徵的描述則簡單概括了唐朝朝服與日本禮服的區別，同時也證明了平安時代以後的資料上所記載的禮服樣式相當忠實地繼承了奈良時代的風格。（在日本禮服制度中，進德冠是為皇太子以下，五品以上的貴臣所制定的略裝之冠。）

## 男子禮服的構成

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參考條目「禮冠」。

通過色彩來對應位階，寬袖短身的上衣，與和服一樣為右衽。皇太子用黃丹色，一位大臣用深紫，二位以下五位以上的王侯和二位三位的臣下用淺紫，四位臣下用深緋，五位用淺緋。由於正倉院保存的聖武天皇和光明皇太后的禮服是白色的，因而認定最初天皇的禮服被定為白色，但弘仁十一年的一道詔令改將天皇和皇太子的禮服服色改定為了帶有刺繡的紅色。

此後天皇用的禮服上通常繡有袞冕十二章中的日・月・星辰・山・龍・華蟲・宗彝・火，後世則改為日・月・山・龍・虎・猿。這一制度可能是由弘寧11年嵯峨天皇的詔令所定（日本紀略・小野宮年中行事）。根據正倉院文獻推測，奈良時代的天皇禮服為白色，沒有刺繡（但大佛開眼會上的所用品為紅色）。皇太子的禮服在平安初期也從黃丹改為了袞冕九章刺繡。

色彩與大袖相對應。與後世所稱的「小袖」為完全不同的別物，「小」僅表示相比有著筒袖般的「大袖」更小的意思，故而得名。衣襟和袍・直衣一樣為圓領。

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一種由摺疊紗布製成的下身裝，類似百褶裙，穿在袴的外面和小袖的下面。皇太子用深紫色，親王及諸王用深緑色，臣下則用深縹色（即較濃的藍色）。弘仁十一年以後皇太子改著紅色。自平安時代後期禮服的記錄增多以來，就沒有皇太子穿禮服的實例，詳細情況不得而知。

起初上繡有袞冕十二章中的藻・粉米・黼・黻，後世則多以鉞代之。

中褲。雖然在繪畫中會畫得稍薄一些，但根據記錄顯示，在中世・近世以後使用的是和束帶同樣的表袴。

端に房がある白地に色糸で菱模様を表した平紐の長い帯。大袖の腰に締める。本來和用來佩掛太刀的平緒所類似，近世では霰地(長方形の石畳文)などの綾をたたんだ腰帶が普通になった。

端に房がある白地に色糸で菱模様を表した平紐の短い帯。胸元に結び垂れる。

三位以上が腰につける玉で出來た飾り物。（普通は一連絛帯から下げる。左ひざに當たる位置にする）だが、天皇のみ二連（左右にさげる）。

參考條目「笏」。在使用禮服的場合下多配用象牙笏。

以白地、赤地、紫地的錦織出的襪子。足袋と違って袋狀で足先は丸い。

黒革で出來た靴。つま先が山三つを連ねた形になっている。

中世以降は束帯同様の単・あこめを重ねることがあった。ただし小袖が筒袖のため、袖をほどいて撤することもあった。

## 女子禮服的構成

『令義解』に「金玉を似て髻（もとどり）の緒を飾る。故に寶髻という」と記述がある。

次いで『衣服令』に六位以下の女官に対して「髢」を制定していることから、禮裝時には髢を用いていたと考えられ

髢と金銀珠玉の髪飾りを飾ったものとみられている。

衣（きぬ）、大袖（おおそで）：內親王・一位の女王・一位の內命婦は深紫、女王の五位以上・內命婦三位以上は淺紫、內命婦四位は深緋、內命婦は淺紫。

紕帯（そえおび）：內親王・女王三位以上は蘇芳深紫、女王・內命婦四位は淺紫深緑、女王・內命婦五位は淺紫淺緑。

裙（くん）：襞を畳んだロングスカート。纈（ゆはた）といって染め模様のあるもので、一位以上は蘇芳深淺の紫緑、それ以下は蘇芳淺紫淺深緑。

褶（ひらみ）：內親王・女王は淺緑、命婦は淺縹

襪（しとうず）：錦の韈（たび）。男子同様の錦で出來た靴下。

舄（せき）、沓（くつ）：三位以上は緑の靴を金銀で飾る。以下は黒い靴を銀で飾る。

平安時代後期―鎌倉時代の記録によると、裳唐衣（十二単）の裳と唐衣を取り（唐衣の上から大袖を著る説もある）、袿を重ねた上に赤い大袖と青鈍の裳をつけ、髪に金の鳳凰の徴（寶冠）をさし、扇（さしば）と翳（うちわ）を持ち、くつをはいたという。大袖の上には背子（からぎぬ）の類はつけず、また領巾（ひれ―羽衣のようなもの）はなくて、紕帯を飾帯として締めたという。

女帝は大袖・小袖・褶ともに白綾で刺繍がない（これは天皇の禮服が赤い十二章になった弘仁11年以降の女帝の例がないので、稱徳天皇の遺品の記録が先例になったからである）。明正天皇即位のときにこれが復興され、後桜町天皇も踏襲している。ただし男帝の禮服と違い、褶の下に纐纈裳をつけた。纐纈は絞り染めのことであるが、近世には表赤裏黃色の裳をいい、さらに女帝の禮服用のものは白無地であったから、名が體をあらわしていない。また表袴のかわりに緋の切袴をつけた(女帝は束帯を著ないから表袴がない)。後桜町天皇の禮服は御物として現存し、『冕服図帖』に詳しい図がある。

皇后は青地雉文を用いた。これは唐の「翟衣」を摂取したものである。なお、立後に使用する白綾衣は、少なくとも平安時代中期以降は禮服とは認識されていなかった。