束腰

束腰（corset）也稱馬甲、鐵衣，是一種支撐性衣物，用於將軀幹收束成期望的形狀與姿勢。傳統上，束腰由布料製成，內有由鯨鬚或鋼材構成的硬條支撐，前方設有稱為扣板的堅硬板片以保持軀幹挺直，並搭配可收緊的綁帶系統。束腰（又稱 stays）曾是17世紀至20世紀初歐洲女性時尚中不可或缺的內衣。在17與18世紀，其形狀呈錐形、側面筆直；此後逐漸演變為19世紀更具曲線的形式。進入20世紀後，隨著性別角色轉變以及第一次世界大戰與第二次世界大戰的爆發（以及相關物資短缺），束腰逐漸被主流時尚所淘汰。

自束腰退出主流使用後，時尚界將「束腰」一詞延伸用來指稱模仿傳統束腰外觀的服裝。這些現代設計可能仍含少量綁帶或硬條，但通常對穿著者身形的實質影響微乎其微。彈性材質製成的服飾，如束身衣或腰部訓練器，至今仍被穿著來塑造腰部或臀部，但缺乏傳統束腰的剛性。此外背部支架中的「束腰型支架」（corset brace）是一種類似傳統束腰的矯形器，用於支撐有輕至中度背痛的患者之下背部。

## 歷史

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緊身胸衣（也可以叫束身衣、束腰、馬甲等）在西方佔據重要地位數世紀之久，被部分女性與少數男性用以修飾身材，經歷了多次流行與衰落。

### 起源

緊身衣16世紀開始在歐洲流行，在維多利亞時代達到頂峰。其雛形可以追溯到大約4000年前的克里特島，從一些女性的形象和一些關於服裝的描述可以推斷出緊身衣的存在，不過當時的人會把它穿在外面。如今緊身衣大多被當作內衣，有時也會外穿，例如一些歐洲國家的民族服飾。

緊身衣（corset）這個詞大約在1300年出現，源於法語，意思是一種有綁帶的緊身馬甲。在《牛津英語詞典》中第一次使用是在1299年描述愛德華一世的服裝時。而胸衣（stays）這個詞從17世紀開始被頻繁使用，直到20世紀初。

### 16和17世紀

緊身衣作為內衣使用起源於義大利，16世紀被凱薩琳·德·美第奇傳入法國宮廷。這種緊身衣十分緊繃，穿在衣服下，有肩帶在胯部張開，通常和圓錐形的鯨骨裙撐一起穿，把上身束縛成倒三角形狀，前身平坦，乳房被向上托起，從緊身衣上部鼓出來，平直的身材被改造，纖細的腰部和膨大的下裝相對比，極度強調女性曲線，被法國宮廷婦女視為造就女性完美身材不可或缺之物。

這種緊身衣一般用多層布料製成，用膠黏劑使它變硬，並有綁帶，甚至有些緊身衣用鋼鐵製成，當然它們被視為奇異之物，沒有成為時尚主流。

16世紀中期，緊身衣成為歐洲婦女普遍穿著的服飾。緊身衣開始加上撐骨——長而扁的鯨鬚或木質的條狀物，縫進緊身衣中，來保持緊身衣形狀。緊身衣前身帶有胸飾，呈V字形，用於裝飾。

伊莉莎白時代的緊身衣通常用鯨鬚做撐骨，這樣可以很好的保持緊身衣堅挺的形狀，也有用木頭，象牙，金屬的。胸前的撐骨被雕得像一片薄薄的小刀形狀，然後插進緊身衣中，用線封牢，這樣撐骨可以方便的取出替換。這些撐骨還可以在一些特殊場合使用，比如送給求婚者做禮物。和維多利亞時代的緊身衣不同，撐骨是在後背和側面，綁帶系在身前（維多利亞時代緊身衣分成2片，邊緣有雞眼，用綁帶連接在一起，前端有搭扣）。

即使緊身衣已經普及，但也不是每人都必需穿它，比如蘇格蘭女王瑪麗就從不穿緊身衣。

### 18世紀和19世紀初的發展

18世紀，隨著時裝步入洛可可時代，女裝走向華麗和浮誇，也注重對身形的修飾，緊身衣再次流行。這時的緊身衣在樣貌上與之前有一定改變，作用依然是收緊腹部，托起胸部，使著衣者看上去身材挺拔。18世紀合身的緊身衣相對比較舒適，並不限制呼吸和工作，儘管穿它會使得彎腰十分困難，俯下身時需向後抬起腿。

在法王路易十五當政時期和大革命期間，緊身衣經歷了一波衰退，因為當時時尚界流行簡單自然的著裝風格。

19世紀初，新古典風格的服裝腰線抬高到胸下，緊身衣主要功能變成了承托胸部，雖然也有收緊身材的效果，不過不是主要功用。緊身衣變得更短更為寬鬆，出現了一種高腰帝國式的緊身衣（大約在1796年），不經束縛的自然腰形重現。這時候大部分婦女還是穿著緊身衣，只不過是短式的。

19世紀30年代，當腰線恢復到了正常位置，緊身衣也兼顧了承托胸部和縮小腰圍的功能，它的形狀也改變了。從原來的倒三角形狀變為了維多利亞時代前期的沙漏型輪廓。當時的服裝有肩部和裙子都十分寬大，使得腰部看起來更為纖細，即使緊身衣並沒有束縛的太緊。

1839年，一個叫Jean Werly的法國人發明了一種製作緊身衣的織機，機械化生產的標準化的緊身衣開始大規模生產並普及，這樣制出來的緊身衣一直流行到1890年代，在此之前，緊身衣都是手工製成。

### 維多利亞時代的鼎盛與衰落

當巨大的肩部消失，新洛可可風格女裝出現時，女人的腰部被系的更緊，來與之相配。整個19世紀中後期流行的體形都是腰部纖細的沙漏型身材，緊身衣的流行達到頂峰。在1840到1850年代，腰部訓練緊身衣（tightlacing）開始流行。這種緊身衣和之前的有許多不同，它腰部極度向內收緊，呈現沙漏型誇張的曲線，並有螺旋鋼骨做支撐。仍然有許多緊身衣是手工製作的，這樣能更好適應穿著者身材，當然批量生產的緊身衣更為便宜和普及。

19世紀後期，關於束腰過緊的報告和服裝改良引起了人們的關注，許多專家贊同緊身衣會損害健康（特別在懷孕期間），過度束腰的女人被教職者指責為虛榮者和被時尚所奴役。事實上，穿著過緊的緊身衣有可能是便秘與消化不良的原因，但是很少有材料證明緊身衣與歇斯底里症和肝功衰竭有關。

由於人們意識到了束腰過緊的風險，也由於婦女解放事業的發展，「健康緊身衣」在19世紀晚期流行。1884年耶格博士（Dr. Jaeger）推崇羊毛制的衛生緊身衣，他形容這種緊身衣靈活而有彈性，耐用且便於活動。他還聲稱羊毛緊身衣已經矯正他的慢性健康問題——超重和消化不良。1887年，皮質緊身衣問世，預想的客群為喜愛健康和有活力的女性。

直身緊身衣（straight-front corset）也被稱作swan-bill corset，S形緊身衣或健康緊身衣，在20世紀最初十幾年流行，這個名字來源於這種緊身衣胸前硬而直的壓腹板，這種緊身衣使得穿著者身軀前傾，臀部上翹，形成S形身材。

S形緊身衣被Inez Gaches-Sarraute推廣，Inez是一個有一定醫學水平的緊身衣商人。穿這種緊身衣能減少對穿戴者的傷害，因為它對胃部施加的壓力更小。當然這對胃部有好處，但是會使得背部看起來不自然。這時候的胸衣因為鋼骨位置變低，對胸部的支持減少了。

到了1908年，人們對緊身衣的好感減少了，緊身衣再次開始衰落。原因是當時更為流行高腰線，形態更自然的時裝。早期的胸罩被發明，致力於減少臀圍而不是腰圍的緊身褡漸漸取代了緊身衣。

### 步入現代

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1908到1914年，較窄臀部和窄裙子開始流行。改變了從前繁瑣又不舒適的時裝，使得緊身衣形狀有必要變得更長，新型緊身衣長到大腿，腰部顯得更高更寬。而到1911年，橡膠和彈性材料的發展促使緊身褡取代了緊身衣。

1917年美國加入一戰後，戰爭工業委員會鼓勵女人不再購買緊身褡，以此節約金屬用於軍工生產。他們宣稱這樣可以節約28,000噸金屬，足夠造兩艘戰艦。緊身衣從1860年代就開始用鋼做撐骨。在這樣的號召下，緊身衣的流行度進一步下降。女人們開始更多穿用更少消耗金屬的胸罩和緊身褡。然而有些塑身內衣也被叫做緊身衣繼續被穿用到1920年代。

戰後經濟形勢的改變也改變了婦女的社會作用，從前的典型家庭婦女大概在15歲左右開始穿上緊身衣，呆在家裡直到18歲左右出嫁。戰後直到現代更多婦女爭取受更好的教育，並工作，婚齡也延遲到了20歲以後。只有超重或懷孕後的婦女選擇穿緊身衣，而且通常是無骨緊身衣。

1930年代，用於減少腰圍的腰封短暫回歸時尚圈，但二戰使它再次沒落，直到了戰後又捲土重來，被稱為「快樂寡婦」。快樂寡婦和之前的緊身衣不同之處在於它使雙乳分開，而緊身衣則是讓其聚攏。整個1950年代，快樂寡婦和緊身褡都蔚為流行。1990年代，流行戀物時尚（Fetish fashion），讓緊身衣略有復甦，通常搭配於外穿。