Neuere geographisch-statistische Literatur.

Allgemeine Werke.

A voyage of discovery to the arctic regions in search of Northwest-passage etc. by Capt. Ross. Lond. 1820. 4. — Narrative of an attempt to discover a passage over the Northpole to Behrings-Street; by Dav. Buchan. Lond. 1820. 4. — Journal of a voyage for the discovery of Northwest-passage from the Atlantic to the Pacific; by Will. Edw. Parry. Lond. 1821. 4.

Landartiern.

Chart of a part of the western coast of Baffinsbaj London 1820.

Baffinsland.

Auf der Westküste des Baffinsmeers erstreckt sich ein Land herunter, das man vor Entdeckung des Lancaster-fundes und der Barrowstraße, als einen Theil des arktischen Kontinents ansah, und mit Grönland zusammenhängend glaubte. Nachdem Parry die Barrowstraße durchbrochen, und auf dieser Seite die Durchfahrt in den Polarocean gefunden hat, ist dies freilich berichtigt, indeß dadurch die Umrisse des Landes noch bei weitem nicht gezogen: wir wissen nicht, wie weit es sich nach W. ausdehne, auch nicht, wie weit es nach S. herabgehe, und bloß die östliche, nördliche und südwestliche Küste sind von Europäischen Seefahrern besucht.

Selbst noch an einem Namen gebricht es diesem Lande: die Britischen Seefahrer hatten dem südlichem Theile, der an die Cumberland-Straße stößt, und bisher für eine Insel gehalten wurde, den Namen Cumberland gegeben, welchen auch d'Anville, Bowen und andere ältere Chertonzeichner adoptirt haben, doch wollten sie damit nicht das ganze Land bezeichnen, und für den Norden blieb ein Blanquet. Arrowsmith hat auf seinen neueren Charten von Amerika und Nordamerika gar keine Benennung eingetragen; die Deutschen Charten von Güssefeld, Mannert und Weiland haben dagegen den von Prinz-Williamslande angenommen, ohne daß der Verfasser anzugeben vermag, woher derselbe entlehnt sey: er vermutet bloß, daß er von einer der ältern Erdcharten Arrowsmith's in die Geographie überaegangen sey. Da diese Benennung indeß, so viel dem Verfasser bekannt, von keinem Seefahrer, und bestimmt nicht von John

Handb. d. Erdbschreib. V. Abteil. 1. Bd.

13

194

Amerika.

Davis, der mehrere Punkte des Landes zwischen 1585 bis 1587 bestimmte, von Hudson, der 1607 die Südwestküste besucht hat, von Baffin, der 1616 die ganze Ostküste befuhr, von Rosé, der 1818 längs derselben herunterfuhr, und von Parry, dem man die Entdeckung der ganzen Nordküste mit der Prinz-Regentenstraße, und die weitere Erfindung der Ostküste verdankt, gebraucht ist. So haben wir denselben nicht eintragen zu dürfen aeglaubt, und dafür den von Baffinsland, zu Ehren des ersten Seefahrers, der ans eine zusammenhängende Kunde der Ostküste gegeben, bis dahin angenommen, daß ein künftiger Seefahrer, nach der Entdeckung der bisher noch unbekannten Westküste, den ganzen Umriß des Landes gezogen haben wird.

Das Land liegt zwischen 61° bis 73° 44' nördlicher Breite; sein äußerster östlicher Punkt scheint Kap Walsingham, unter 317° 4', sein äußerst westlicher Punkt Kap-Kater, an der Prinz-Regenten-Straße, unter 287° 23' östl. L. zu seyn, indeß ist es noch nicht ausgemacht, ob die westlichen Theile nicht aus mehrern Inseln bestehen, die vielleicht durch Admirability-Inlet und Navy-Board-Inlet gebildet werden; als der südwestlichste Punkt erscheint Kap Maria in der Hudsonsbai (s. Scoresby's hydrographical chart of the arctic regions), wenn solches nicht ebenfalls einer vorliegenden Insel angehört. Die Gränzen sind im N. Barrowsstraße, von 289° 30' bis etwa 296° L., im O. der Lancasterfund, im D. das Baffinsmeer und die Davisstraße, im S. die Cumberlandsstraße, im S. W. die Hudsonsbai, im W. die große, noch nicht durchbrochene Straße, welche aus der Hudsonsbai nordwärts sich heraufsieht und wahrscheinlich das Hudsonsmeer mit der Prinz-Regenten- oder einer anderen Straße verbindet, im N. W. die Prinz-Regentenstraße. Aber die eigentliche Bestimmung der Gränzen, die wir im W. bloß nach Voraussetzungen gezogen haben, gehört erst der Folgezeit an, und vorzüglich werden wir erst dann, wenn Parry von seiner zweiten Fahrt zurückgekehrt seyn wird, heller seben und die Bestimmung dieses so lange in Dunkel gelegenen Erdstrichs mit Gevißheit festsehen können.

Dies noch so unbekannte Land ist zwar eine bloße arktische Wüste und im Innern völlig unbekannt, indeß schon bei weißem wirthlicher, als die Länder jenseits der Barrowsstraße, die wir so eben verlassen haben, die Nord-

Baffinsland.

195

Küste längs dieser Straße und der Prinz-Regentenbai erscheint
überall hoch mit mehrern Einschnitten, die, wie Admirability-
und Navy-Board-Inlet- weiten Straßen gleichen, die viel-
leicht das Land in Inseln zerschneiden, wie Bathurst, Corn-
wallis und Melville waren, aber Parry konnte nur ihren
Eingang aufnehmen, nicht in deren Innereis dringen: im
N. D., gegen Lancastersfund, sah er eine Gebirgsreihe, die
er die Martinsberge nannte. Die aneinanderhängende
Westküste, die Hudson, Baffin, Noss und Parry beuhren,
hat doch hin und wieder große Einschnitte, wie unterhalb
Kap Graham Moore, unter 72° 45' Br., wo man
kein Land sah, und wo vielleicht eine Zerstückelung des
Landes in eine große Insel, die durch diesen Einschnitt,
und die Fortsetzung von Navy-Board-Inlet ge-
bildet wird; möglich wäre. Das Land selbst erschien
ROS, der am 1. September 1819 in der nördlichen
Possessionbai landen ließ, lieblicher, als irgend ei-
nes, welches er bisher auf seiner ganzen Reise gesessen
hatte: er entdeckte im Grunde dieser Bucht zwei kleine
Flüsse, die in dieselbe mündeten; die Thäler, durch die
sie sich wanden, waren mit Kräutern und wilden Blumen
bewachsen, die Berge zu beiden Seiten ungeheuer hoch
und mit Schnee bedeckt, an der S. D. Seite des Tha-
les war eine kleine grüne Ebene, aber von Einwohnern
keine Spur zu sehen; doch fanden sich Wild (wahrschein-
lich Hirsche oder Rennthiere), Füchse, Hermeline und
weiße Hasen im Ueberflusse. Tiefser liegende Buchten wa-
ren mit Eise angetüllt; die Küste erschien als eine unun-
terbrochene Reihe von Gebirgen, am Ufer sahen Eisberge
fest Südticher, etwa zwischen 70° und 71° Br., nimmt
die Küste einen verschiedenen Charakter an, die Gebirge
sind mehr abgesondert, ihre Gipfel runder und weniger
mit Schnee bedeckt, das Innere aber eben so hoch und
von demseben Ansehen. Hier schon finden sich Spuren,
daß das Land nicht ohne Menschen sey. Unter 70° 24'
Br. mündet sich der Clyde in das weite Clyde-Inlet, wo
Parry landete und einen Wohnsitz von Eskimoern fand.
Im Innern sah man hohe Gebirge, die in einer gewissen
Entfernung in Ketten fortlaufend, aber hoch und unregel-
mäßig die Küste bedecken. Von Kap Walsingham an,
senkt sich das Land nach S. W.: hier hat die Gebirgs-
reihe von Davis den Namen der Raleigh-Gebirge erhal-

13 *

196

Amerika.

ten; das Kap Gods-Mercy scheint die südöstlichste Spitzee zu seyn, und hier die Cumberlandsstraße anzufangen, die die Davisstraße mit der Hudson-bai verbindet.

Die ältern Geographen hatten die Cumberlandsstraße viel zu hoch gelegt und aus dem südlichen Theile von Baffinslande eine große Insel gemacht, die sie Cumberlandsinsel nannten. Diese existirt nicht, und gewiß hängt das Land zwischen Kap Walsingham und Gods-Mercy zusammen. Der Eingang aus der Davisstraße in die Hudsonsbai, wird durch 3. zum Theil noch unerforschte Straßen, die zwischen wüsten Inseln durchgehen gebildet: 1) durch Cumberlandsstraße, zwischen dem Baffinslande und Haisinsel; 2) durch Frobisbersstraße oder Lumleys-Inlet, zwischen Haisinsel und Resolutionsinsel; und 3) durch Hudsonstraße, zwischen Resolutionsinsel und Labrador. Von diesen 3 ist die Hudsonsstraße die allein befahrene; die beiden andern sind theils durch Eis verschlossen, theils durch Klippen und Felsentiffe gefährlich.

Von Kap Gods-Mercy an kennen wir bloß die Südwestküste an der Hudsonsbai, bis Kap S. Maria, und von Kap S. Maria an die Westküste längs der Straße, die aus der Hudsonsbai nach N. geht, bis Fors-Forthnest: sie zieht sich allmälig nach N. O., und bietet übrigens einen weit abschreckendern Anblick, als die Ostküste dar, da Gebirge und Klippen mit Glätschern und Eisbergen bedeckt, die Küsten von Eismassen umlagert sind.

Die Nordwestküste ist von Parry, 1820, bei seinem Untersuchung der Prinz Regentenstraße, von Kap Kater bis Kap York aufgenommen: sie war voller Baien, wortunter Port Bowen die merkwürdigste war, das Meer aber offener, als auf der gegenüberliegenden Küste von Nordsomerset.

Im Ganzen mag das Land wohl eben die Vegetabilien und Thiere ernähren, die sich auf Grönland und den westlichen Nordpolarländern finden, vielleicht sowohl Flora, als Fauna reicher ausgestattet seyn, allein hierüber besitzen wir nur einzelne Angaben, da die Seefahrer, wo sie auch das Land betraten, viel zu geringe Zeit daselbst zubrachten, um sammeln zu können. Die Küsten wurden von eben den Gattungen von Seevögeln umschwärmt, die auf der entgengen gesetzten Seite des Baffinsmeers auf-

Baffinsland.

197

Stöken, die Schiffe waren beständig von Sturmvögeln be-
gleitet, und auf den Eischollen trieben Eisbären herab.
Selbst im N. hält sich der Amerikanische Hirsch, das
Kennthier, der Fuchs, das Heimelin, der Hase auf, aber
Phoken waren lange nicht in solcher Menge vorhanden,
und auch der Walfisch scheint sich lieber in der Böschung,
und auf der Ostseite des Baffinsmeers aufzuhalten.

Die Eskimoer, die Parry am Clyde-Flusse antraf,
unterschieden sich von ihren Brüdern auf den arktischen
Hochlanden und den undekehrten Eskimo's auf Westgrön-
land nicht: die Männer waren eben so klein, hatten
einen gleichen Bart und Hoar, und kleideten sich fast
gleichmäßig, doch sollen sie, nach Adelung, einen besondern
Dialekt reden. Ihre Lebensart ist die nämliche; da jedoch
der Seehund nicht so häufig ist, so scheinen sie sich mehr
auf Fischerei und Jagd zu legen. Uebrigens dürften sie
sparsam im Lande zerstreuet seyn, da man an den
Küsten nur wenige sand, und im Binnenlande, das ge-
wisß rauber und unwirthbarer ist und weit wenigere Mittel
zur Subsistenz darbietet, noch wenigere zu erwarten sind.

Die Punkte, die durch die neuern Reisenden auf dem
von uns genannten Baffinslande bestimmt sind, sind, wenn
wir von der Prinz-Regentenstraße anfangen, und um den
N. her die Ostküste, bis zur Cumberlands- und von die-
ser bis in die Hudsonsbai und die unbekannte Nordstraße
begleiten, folgende:

Kap Kater, an der Prinz-Regentenstraße, unter 71° 53' 30' Br. und 287° 11' L. 3, von hier bis Port Bowen viele
Baien, die indeß wenige Meilen in dis Land eingreifen. —
Port Bowen, an der Prinz-Regenten-Bai, unter 73° 12' 11' Br. und 288° 32' L., in welcher das Eiland Stoney
belegen ist — Kap York, an der Straße Barrow, unter
73° 50' Br. und 291° 41' L. — Admirality-Inlet, eine
weite Bucht, die aber eben sowohl ein Meeresarm seyn kann,
da ihr Inneres nicht untersucht ist: sie liegt zwischen den Vor-
gebirgen Craufurd und Franklin, zwischen 291° 36' und
293° 32' — Navy-Board-Inlet, zwischen 296° 44' bis
295° 40', ebenfalls nicht untersucht und ungewiß, ob es nicht
ein wirklicher Meeresarm ist: im N. schließt sie das Vorgebirge
Castlereagh, vor welchem die beiden kleinen Inseln Wol-
laston belegen sind. — Katharinenbai, eine kleine Bucht,
in deren O. Kap Hay. Hier erstrecken sich die Martinsgebirge
bis an den Lancastersfund. — Kap Liverpool, unter 73°
42' Br. und 299° 34' L., am Lancastersfunde.

Possessionsbai, eine Bai, unter 73° 57' Br., und
300' 7' L., zwischen den Kaps Fanshawe und Bram

Allgemeine Werke.

Nordamerika, nach den Friedensschlüssen vom Jahre 1783:
Nebst einem Vorberichte von Amerika überhaupt, einigen Char-
ten und einem hinlänglichen Register; von Joh. Jac. Moser,
Leipzig. 1784. 3 Th. 8. — Nordamerika, hist. und geogr. be-
schrieben. Hamb. 1777. 8. — J. N. G. Buchenröder's
Grundriß von Nordamerika. Hamb. 1778. 8. — Le Spectateur
américain ou remarques générales sur l'Amérique septen-
trionale etc. par M. J. Mandrillon. Amst. et Brussel, 2.
edit. 1795. 8. — The geographical and historical dictio-
nary of America and the Westindies, containing an en-
tire translation of the Spanish work of colonel D. An-
tonio de Alcedo etc. with large additions and compila-
tions from modern voyages and travels and from authen-
tic information; by G. A. Thompson. Lond, 1812—1815.
V. Vol. 4.

Reisebeschreibungen.

Travels through the states of Northamerica and the
provinces of Upper - and Lower-Canada during the years
1795, 1796 and 1797, by Isaac Weld jun. Lond. 1799. 4.
— A journey from Prince of Wales Fort in Hudsonshay
to the northern Ocean etc. in the years 1769—1772, by
Sm. Hearne. Lond. 1793. 4. — Voyages from Montreai
on the river S. Lawrence through the continent of North-
america to the frozen and pacific oceans in the years
1789 and 1793 by Alex. Mackenzie. Lond. 1801. 4. —
Voyages d'un Naturaliste et ses observations, faites sur
les trois regnes de la nature dans plusieurs ports de mer

202

Literatur.

français, en Espagne, au continent de l'Amérique septentrionale etc., par M. E. Descourtitz. Paris 1801. T. I 8.
— Travels to the source of the Missouri-River and across the American continent to the pacific Ocean in the years 1804, 1805 and 1806; by Cap. Lewis and Clarke. Lond. 1814. 4. ; Franz. par J. Lallemant. Paris 1810. 8. ; Deutsch-Weimar 1815. 8.
— Exploratory travels through the western territories of North-America etc., by Zeb, Montg. Pike. Lond. 1811. 4. Deutsch-Weimar 1813. 8.

Land charten.

A new and correct map of Northamerica with the Westindia-islands etc. by Em. Bowen. Lond. 1776 in 4 sheets.
— L'Amérique septentrionale en 4. feuilles, par d'Anville. Paris.
— Carte particulière de l'Amérique septentrionale par Henry Popple en 7 feuilles. Amsterdam.
— A Map of North-America exhibiting all the new discoveries made in the interior part of that continent; by A. Arrowsmith in 6 Sheets. Lond.
— Charte von Nordamerika, von C. G. Reichard. Weimar 1813.
— A new and accurate map of North America from the best authorities; by Bowen. Newhaven 1810.
— Charte von Nordamerika, von Fr. Leop. Güssefeld, Nürnb. 1806 bei den Hom. Erben.
— A chart of part of Northamerica from cap Hatteyas to Cap Canso, by A. Arrowsmith. Lond. 1801.
— A map exhibiting all the new discoveries in the interior parts of North-America; by A. Arrowsmith. London 1802.

Nordamerika.

I.

Name. Entdeckung. Lage. Größe.

Nordameriko heißt derjenige Theil von Amerika, wel-
cher sich von dem Ishmus von Panama bis an den
Nordpolarocean erstreckt. In der Regel schließt man
alle in dessen Nähe in beiden Oceanen liegenden Inseln,
selbst die Länder des Nordpols, in seinen Umfang; wir
haben in dessen Ländern im Polaroceane, so wie Westin-
dien, eigne Rubriken gewidmet, und verstehen unter Nord-
amerika bloß das nördliche Kontinent der westlichen He-
misphäre, mit dessen zunächst belegnen Eilanden.

Nordamerika ist viel früher aufgefunden als Süd-
amerika. Nachdem die Normänner die Polarländer ent-
deckt. und sich anf Grönland niedergelassen hatten, konnte
es nicht fehlen, daß nicht auch die Küsten von Amerika
bekannt werden mußten. Schon 1,001 wurde Börn nach
Neufundland, das er Winland nannte, verschlagen, und
nun untersuchte dieser Normann mit Lief und Thorwald,
beides Söhne von Erik Rauda, das aufgefundne Land,
und Grönland blieb bis dahin, wo es aus der Geschichte
verschwand, beständig in direkter Verbindung mit Win-
land, worauf damals auch Niederlassungen begründet wa-
ren. Da in dem Mittelalter die Schifffahrt der Euro-
päer noch auf enge Gränzen beschränkt war, und Grön-
land bloß mit seinem Mutterlande in schwacher Verbin-
dung stand, so war es sehr wohl möglich, daß diese Ent-

204

Amerika.

deckung im hohen Norden und in so weiter Ferne dem damaligen Europa, das überhaupt mit seinen Kruziaden vollauf zu schaffen hatte, und wo unter dem Drucke des Haustrechts eine wahre Apathie eingetreten war, verbor- gen blieb. Aber auch außer den Normannen, wurde Nord- amerika von einem andern Volke erreicht, das sonst in der Geschichte der Schifffahrt wenig glänzt. Dies waren die Waleser! Madoc der Sohn Owen Guyneth's, Be- herrschers von Nordwales, wurde 1170 durch Sturm an die Küste von Nordamerika verschlagen und führte in der Folge eine zahlreiche Kolonie dahin, von deren Schicksa- len indeß nichts weiter verlautete: nur erst kürzlich will min tief im Binnenlande die Nachkommen jener Waleser noch im Besitze der Kymmrischen Sprache wieder aufge- funden haben! Nordamerika verlor sich mit Großland aus den Annalen der Geschichte, und trat erst dann aus fis- nem Dunkel hervor, nachdem Colon Westindien entdeckt hatte. Heinrich VII., der Beherrscher von England, ye- rieth auf den Gedanken, einen Versuch zu- Auffindung eines nordwestlichen Wegs nach Ostindien zu machen: er beauftragte damit den Venetianer Joh. Cabot, welcher auch 1497 von England auslief, und zwar nicht diesen Weg, wohl aber Neufundland sand, und es Prima vista (das zuerst gesehene Land) nannte. Da indeß die Eng- länder auf seine Entdeckung keinen Werth sezen, so ging Cabot in Spanische Dienste, segelte von Neuem nach Nordamerika, und befuhr dessen Küste von 49 bis 25° Nr., bei welcher Gelegenheit er auch nach Florida kam. 1500 segelte der Portugiese Gaspar de Serteréal nach Neufundland, und 1506 nahmen die Franzosen Jean De- nis und sein Steuermann Camart die erste Küste von die- sem, seiner großen Fischerei wegen merkwürdigen Eilande auf. Westindien war längst untersucht, und der Weg nach Meriko geöffnet, als die Spanier Yames Pinzon und Diaz de Solis 1507 Yucatan, Ponce de Leon 1512 Florida, und Joh. Grijalva 1518 endlich die Küsten von Neuspanien fanden: Meriko wurde 1519 von Cortez er- obert. 1524 beschisst der in Französischen Diensten ste- hende Florentiner J.-h. Verazzani die Küsten Nordameri- ka's von Florida bis Akadien; 1533 entdecken die Spa- nier Bezerra und Grijalva, California, und Marco di Niza, Cinaloa; 1534 kommt der Franzose Jean Cartier

Nordamerika.

205

nach dem Lorenzbusen und Canada; 1536 untersucht der Spanier della Valle California; 1537 erobert der Spanier Feid. de Soto Florida; 1539 erforscht der Spanier Franc. de Ulloa die Nordwestküste von Amerika und California und Franc. d'Alarcon und Franc. Basquez de Carnudo 1540 die Nordostküste; 1541 und 1542 geht der Franzose Franc. de la Roque Roberval nach Canada, um für sein König Besitz von diesem Lande zu nehmen, und eine Kolonie daselbst anzulegen; 1542 beschiffen die Spanier die Nordwestküste und 1556 soll der Mönch Andr. Urdanietta die Behringsstraße gesunden haben, welches indes verheimlicht wird; 1579 erreicht der Erdumfegler Francis Drake Neualbion und nimmt es für Großbritannien in Besitz; 1583 beseken die Briten Neufundland, und 1584 Walter Raleigh das von den Briten Amidor und Berlow entdeckte Virginien, wohin Rich. Greenville 1586 und White 1588 Reisen machen; 1598 bereiset de la Roche Canada und Neufscottand; 1602 der Spanier Bizcaino die Nordwestküste von Amerika; 1606 die Briten Popham und Gilbert, Neuengland; 1608 der Brite Henry Hudson, die nach ihm benannte Straße; 1610 den Hudsonbusen, worin Buttan 1612 im Nelsonsflusse überwinterte; 1624 besuchte der Pater Gabriel Sagard die Huronenbai; 1631 Lucas Fox und Thom. James die Hudsonbai, deren südlicher Theil den Namen Jamesbai erhält. Seit 1607 hatten die Franzosen sich in Canada und Neufscottland ausgebreitet, und Quebeck und Portroyal erbauet, und jetzt sangen auch die Niederlassungen der Europäer in Nordamerika an häufiger zu werden; 1607 wurde Fort George an der Mündung des Kennebec, und Jamestown in Virginien, 1610 eine Niederlassung an der Conceptionsbai auf Neufundland, 1620 Plymouth in Massachusets und 1623 eine Niederlassung an der Mündung des Piscalaqua von den Briten gegründet; 1620 verbreiteten sich die Schweden und Finen an beiden Ufern des Delaware in Delaware, Neusjersey und Pennsylvanien; 1627 erbauete der Brite John Endicott Salem und Charlestown; 1629 sehten sich die Niederländer auf Manhuttan fest; 1634 führte Baltimore die erste Kolonie nach Maryland; 1635 Fenwick nach Connecticut und Roger Willams nach Rhode Island; 1669 wurde Südcarolina von den Briten besezt, und 1692 die Kolonie

206

Amerika.

nie Pennsylvania von Wilh. Penn gegründet; 1728 trennte sich Nordcarolina von Südcarolina; 1732 wurden Georgia, 764 Vermont, 1773 Kentucky eigne Staaten. Die Reisen des Franzosen Honton, 1692 und 1693; Diereville, 1609; des Spaniers Kino, 1701; welcher entscheidet, daß California eine Halbinsel sey; des Franzosen Laval in Louisiana und Charle voix in Nordamerika, 1720; der Russen Behring und Tschirikow, an der Nordwestküste, des Briten Dglethorpe, in Georgia, 1728 bis 1330; des Briten Anson, an eben dieser Küste, 1744; des Schweden Peter Kalm 1747; des Franzosen Chabert, in Neufundland und Neuscotland, 1750; des Briten Thom. Bertram, unter den Indianern, 1751; des Briten Burinaby 1759; des Franzosen de Page, in Louisiana, 1767; des Briten Hutchinson, in einigen Ländern Nordamerika's, wovon er schäbbare Charten annimmt, 1769 bis 1775; des Nordamerikaners Sam. Hearne, welcher an den Kupferminenfluß kommt, 1772; des Briten Will. Bertram, in Nordamerika, 1773; der Spanier Ayala, Francis und de la Bodega y Quadra, an der Nordwestküste 1775; des Briten Cook, daselbst, 1776 bis 1778; der Spanier Arteaga und Quadra daselbst, 1779; der Briten Dixon und Portlok, am Nutkasunde, 1785; des Briten Bligh, an der Nordwestküste, 1787; des Spaniers Estevan Martinez, eben dahin, 1788; des Franzosen Briffot, in Nordamerika, 1788; des Briten Mackenzie, in das Innere von Nordamerika, 1788; des Briten Vancouver, an der Nordwestküste, 1790; des Briten Henry Wansey, in Nordamerika, und des Franzosen Baudry, in Louisiana, 1794; der Franzosen Rochefaucault und Wolney, 1795; des Deutschen Humboldt, in Mexico, und des Franzosen Perrin du Lac, verbreiten nun immer mehreres Licht über den Nordamerikanischen Kontinent, der in den neuern Zeiten durch die verschiedenen geographischen und statistischen Werke der Nordamerikaner und Briten noch mehr aufgeklärt wird. Aber die Resultate der Fußreise des Briten Franklin, der vom Kupferminenflusse aus, die Küsten des nördlichen Amerika bereiset hat, sind in diesem Ausgenblicke noch nicht vollständig bekannt.

Die Gränzen Nordamerika's sind im N. der Polar-ocean und dessen Arme, im O. der Hudsonsbusen und die Hudsonsstraße, im S. der atlantische Ocean, im E.

Nordamerika.

207

D. der Golf von Mexiko und das Carabische Meer, an welchem es durch den Isthmus von Panama mit Südamerika zusammenhängt, im S. und W. der Australocean, und im N. W. die Behringsstraße, die es von Asia scheidet. Zu demselben gehören die Inseln Neufundland, und die übrigen im Lorenzbusen und vor demselben belegenen Eilande, und die Bermuda's im Atlantischen Oceane, im Australoceane die Revilla-Eigedo-Inseln, die Quadra-Bancouver- und die übrigen im Australoceane belegnen Eilande, die wir nicht zu Asia gerechnet haben.

In diesen Gränzen erstreckt Nordamerika sich vom äußersten Ende der Halbinsel Unalaschka bis Kap Raze auf Neufundland, zwischen 215° bis 324° 36' 3" L., und vom Kap Blanco in Guatimala, bis zu der noch unbekannten nördlichsten Spitzee am Nordpolaroceane, zwischen 9° 30' bis etwa 72° N. Br., und hat, ohne die Hudsonsbai, ohne den Lorenzbusen und Westindien, einen Flächeninhalt von 304,776 A. Meilen, nach Gräbeig, aber mit Einschlässe der Nordpolarländer und ganz Westindiens, von 423.120 und nach Templevan, von 231.192 A. Meilen: die Gräbergsche Angabe scheint aber viel zu hoch, die Templemannsche um vieles zu niedrig zu seyn.

## b.

### Physische Beschaffenheit.

#### aa) Oberfläche und Boden.

Die Halbinsel Nordamerika, besteht aus einer großen unregelmäßigen Landmasse, die im S. W. in eine allmälig sich verschmälernde und durch den Isthmus von Panama mit ihrer südlichen Schwester zusammenhängende, nach S. D. divergirende Landspitze ausläuft. Wahrscheinlich existirte diese Landspitze in der Urzeit nicht; durch irgend eine Revolution begrub der Ocean den ganzen Strich, wo sich jetzt der Golf von Mexico und das Carabische Meer ausbreiten, unter seine Fluthen, und ließ bloß die erhabensten Punkte, die sich jetzt als die Inseln Westindien's zeigen, unbedeckt stehen.

Nordamerika hat viele Gebirge, doch ist es im Ganzen weit weniger gebirgig, als Asien und Europa, und das Innere besteht fast ganz aus einer unermeßlichen

208

Amerika.

Hochebene, die von zwei Reihen Gebirgen im W. und D. begränzt wird; diese Hochebene hat inderseinen ganz andern Charakter, wie die Hochplateaus von Asia, wie sie denn auch in Hinsicht der Seehöhe, jenen bei weitem nicht gleichkömmt: Steppen mit brakischem Wasser, wie in Asia, Sandwüsten, wie in Afrika, finden sich nirgends, und selbst die unfruchtbarsten Gegenden von Amerika sind, wo sie nicht zu hoch im N. hinaufliegen, der Kultur zugänglich. Die Natur, die Asia und Afrika für ihr undankbares Innere durch die herrlichsten Terrassen, auf den Seiten der Hochsebenen entschädigen wollte, hat in Nordamerika dagegen gerade die schlechtesten Striche an die Küsten hingewiesen, und bloß die weite Landspitze, die der Kamm der Cordillera bedeckt, zeichnet sich durch die üppigste Fruchtbarkeit aus. Sowohl die Küsten im D., als im W., bestehen zum Theil nur aus Sümpfen und magerem Sande; letzterer erstreckt sich tief in das Land, und verschwindet erst an den Gebirgen, aber die ganze Hochebene wechselt mit Wäldern und Savannen ab, und ist, mit wenigen Ausnahmen der ausgekreitetsten Landwirthschaft zugänglich. Aber auch die Terrassen an den Küsten, besitzen an den Strömen und Flüssen schönes angeschwemmtes Land, das einen reichlichen Ertrag gewährt; selbst noch jenseits 50°, findet man im Innern fruchtbare Strecken, die mit dichten Waldungen bestanden sind, doch dürfte im Allgemeinen dieser Grad wohl die Gränze der Europäischen Landwirthschaft seyn, und die Aerndten jenseits immer prekärer werden, wovon doch nicht der Boden die Schuld trägt, sondern das Klima, die Kälte, die von dem N. eindringt, und die Feuchtigkeit, die durch die großen Gewässer stete Nahrung erhält.

Es ist eine allgemeine Meinung, daß Amerika später aus den Fluthen des Meeres hervorgegangen sey, als die übrigen Erdtheile. Freilich findet man besonders in Nordamerika auf vielen Strichen Sand, der dem Meeres sande gleicht: in Carolina und Virginia, bestehen die meisten kleinen Hügel und Erhöhungen aus Muscheln, selbst der Sogenannte wirst viele aus, die kaum 1 Fuß unter der Oberfläche stehen; im Binnenlande soll man bei einer Tiefe von 50 bis 10 Fuß immer auf Seesand und Muscheln stoßen, die denen an der Meeresküste gleichen, und diese

Nordamerika.

209

Erdschicht mit einer hohen Lage von Thon und Mergel bedeckt seyn, auf welche die vegetabilische Erde ausgehäuft ist. Allein einen ähnlichen Boden findet man in mehrern Theilen der alten Erde ebenfalls, selbst in Europa ist dies bei den norddeutschen Ebenen der Fall, und doch kennen wir diese Gegenden um mehr als Tausend Jahre länger, als Amerika! Noch allgemeiner ist die Behauptung, daß Amerika's Boden weit kraftloser und schwächer sich gebe, als auf der alten Erde! Wir haben diese grundlose Meinnung von S. 19 und 20 widerlegt: wenn die Nordamerikaner erst eine eben so ökonomische Bewirtschaftung eingeführt haben werden, als es in Europa der Fall ist, wird die Erde gewiß eben so regelmäßig und mit Wucher wiedergeben, was man ihr anvertrauet: aber solange man svedget, d. h., Strecken Holz wegbrennt und in die Asche den Saamen so viele Jahre hintereinander einwirft, als noch etwas Mark in der Erde steckt, und wenn dieses erschöpft ist, andre Strecken zu gleichem Behufe umrajolt, solange ist in Amerika noch keine regelmäßige Landwirtschaft eingetreten, und die Klage, daß die Erde nach einigen Jahren aufhöre, mit ihrer alten Kraft zu wirken, grundlos und ungerecht!

Man kann in Nordamerika drei Landstriche annehmen: 1) den kalten, jenseits 50°, wo keine Europäische Kultur mehr gedeihet. Dahin gehören Labrador, Neusüdwales und Neunordwales, die Länder westwärts bis an das Felsengebirge und diesem im W. bis zum Nordpolar-oceane, der Behringsstraße und dem Aufstraloceane, wozu noch die Insel Neufundland, ob sie gleich unter 50° belegen ist, gerechnet werden muß; Länder, die zusammen gegen 118,000 N. Meilen bedecken, und mehr als 1/2 von Nordamerika einnehmen; 2) den gemäßigten, zwischen 30 bis 50°, mithin beide Canada, Neuscotland und Neubraunschweig, die Vereinigten Staaten, mit Ausnahme von Florida und des südlichen Saums, die Vermudas und den ganzen nördlichen Theil von Meriko; etwa 147,000 N. Meilen oder etwas weniger als die Hälfte des gesammten Flächeninhalts von Nordamerika. Hier gedeihen alle Europäischen Cerealien, der Mais und am südlichen Saume sogar schon Produkte der heisen Zone; und 3) den heissen, zwischen 10 bis 30°, welcher aber höchstens 40,000 N. Meilen, den südlichen Theil von

14

Handb. d. Erdleschr. V. Abth. 1. Wb.

210

Amerika.

Mexiko, den südlichen Theil der Vereinigten Staaten mit Florida, und Guatimala umfasst. Hier, wo die Sonne in den Werdkreis tritt, findet meistens Plantagenbau statt, und die zärtlichsten Gewächse des Südens, entwickeln sich in voller Kraft.

### bb) Gebirge.

Nordamerika hat zweierlei weit verbreifete Gebirgsysteme: das östliche und westliche; beide haben wir schon S. 25 bis 26 ausführlich geschildert:

1) die Anden oder die cordillera de los Andes. Sie treren aus dem Issthmus von Panama in Guatimala ein, und durchziehen in mehrern Ketten diese Provinz und Meziko, wo sie in gleicher Entfernung vom Meere das Mexikanische Hochplateau bilden, und sich dann, nachdem sie mehrere Nebenzweige abgesetzt, hoch nach N. W. schwingen, den Australocean begleiten, und unter dem Namen der Felsen- und glänzenden Gebirge am Nordpo-larceane, too der Mackenzie ihm zufällt, endigen. Von denselben laufen mehrere Seitenzweige nach N. D., wo-von einer um den Winnipeg nach dem Obern See sich zieht, ein andrer, weit höherer, längs der Küste des Po-lar oceans bis zum Hudsonsmeere heruntergeht. Wir un-terscheiden daher im nördlichen Amerika folgende Gebirgs-systeme der Anden, die inder- zu einer und derselben Ge-birgskette gehören:

a) die Anden von Guatimala. Obgleich der Haupt-stamm der von Quito herziehenden Anden in den Land-strichen von Choco und Darien von ihrer Höhe außer-ordentlich herabgesunken ist, und sich auf dem Issthmus von Panama nur als mäßiger, noch nicht 1,000 Fuß erreichender Landrücken zeigt, der doch mächtig genug ist, um der ganzen Gewalt des Meeres Troß zu bieten, so erhebt er sich doch in Veragua sogleich zu einer be-trächtlichen Höhe, und vereinigt sich gegen den See Nicaragua in zwei Hauptketten, wovon die mächtigere im N., die schwächere im S. um den See sich umher schwingt, und oberhalb des Sees Leon wieder zusammen-zusfoßen scheinen. Die südliche Hauptkette, die sich näher an den See hält, und denselben von dem Au-straloceane scheidet, hat mehrere hohe Pike, die lebende Bulkane sind, worunter wir hier nur den Tenonco,

Nordamerika.

211

Miraval, Drofi, und im N. W. des Sees Leon, den Telica und del Viejo bemerken. Die nördliche Hauptkette seht einige unbedeutende Zweige nach Honduras und der Muskitoküste ab, und geht, ein mächtiges, mit vielen Piken und Balkanen beseztes Hochplateau umfassend, doch dem Hauptkamme nach sich näher an den Australocean haltend, zwischen Vera Paz und Chiapa, auf einer, und Guatimala auf der andern Seite nach Meriko über. Mehrere Strahlen laufen theils nach S. an den Australocean, theils nach N. an den Golf von Meriko aus: der längste ist der von S. Ander sich im N. D. in die Halbinsel Yucatan herausschwingt und bei Balladolid verflächt. Die vornehmsten Bulkane, die doch sämmtlich gegen den Australocean stehen, sind S. Miguel, Tecapa, Bostlan, Sacateteluco, Sonsonate, Guatimala, Suchitepec, Sapotitlan, Amilpas und Soconusco.

b) Die Anden von Meriko. So wie die Anden Chiapa und Guatimala verlassen, nehmen sie von der Bai von Tehuantepec eine Richtung nach N. W., bedecken so ziemlich die Mitte der Merikanischen Landenge, und verbreiten sich auch sowohl auf der östlichen als westlichen Küste, so daß die Provinzen Nácará, Vera Cruz, Puebla, Meriko und Balladolid fast als eine einzige Bergplatte oder Hochfläche erscheint, die mindestens 6,000 bis 8,400 Fuß das Meer übersteigt, und worin der Gebirgskamm theils in zerstreuten Bergen, theils in in Linien geordneten Reihen, deren Streichen aber keineswegs mit dem der ganzen Kette gleich ist, sich hervorhebt. In der Mitte dieses Hochplateau und zwischen 18° bis 22° N. Br. liegen die höchsten Bulkane und Pike der Nordamerikanischen Anden, der Popaca Tepetl 16,200 (nach Andern 16,626), der Citlal Tepetl, 16,302, der Iztacci Huatl 14,736, der Nauhcampa Tepetl 12,534 Fuß hoch, der Tustla, der Torullo und Colima, wovon der Iztacci Huatl und der Nauhcampa Tepetl jezt zu ruhen scheinen; auch bewirken diese Bulkane nirgends solche Zerstörungen, wie die in Guatimala.

c) Die Sierra del Madre. Noch in der Provinz Meriko, zwischen den Bergstädten Zimalpan und Real del Doctor, nimmt der Hochkamm den Namen Sierra del

14 *

212

Amerika.

Madre an, und richtet sich von da nach N. W. in die Gegend der Städte S. Miguel el Grande und Guanaruato. Nördlich von Guanaruato, dem Potosí von Mexico, gewinnt das Gebirge eine außerordentliche Breite, und theilt sich in 3 Arme, von welchen der östlichste sich nach Charcas und Real de Catorce richtet und in der Provinz Neuleon gegen die Ufer des Rio del Norte sich verflächt; der westliche verbreitet sich über die Provinz Guadalaxara, wird bei Bolaños plötzlich niedriger, und läuft über Culacan und Arispe durch die Provinz Sonoara, bis an die Ufer der Gila, erreicht jedoch unter 30° N. Br., unter dem Namen Tarahumara, nahe am Meerbusen von California von Neuern eine bedeutende Höhe und bildet die wegen der Goldwäschen berühmten Berge der Pimería alta. Den mittleren Arm der Sierra Madre kann man als die Centralkette der Anden ansehen: er macht die höchste Wasserscheidung zwischen den Gewässern des Golfs und des Australoceans, zieht durch die Provinzen Zacatecas und Durango, und sezt als Sierra de Caray, Sierra de Acha, Sierra de Mimbres, Sierra de Grullas und Sierra Verde, bis gegen 45° Br. sert. Sie ist auf diesem langen Zuge von vielen kleinen Gebirgszügen und Berggruppen begleitet, die von ihr abstreifen oder doch zu ihrem Systeme gehören: so im D. von der Sierra de la Florida, de las piernas de Donna Maria, del Barigon, de Pilares, del Chanate, del Diablo, de los Organos, de Guadalupe, del Sacramento, observa, de Almagre, im W. von der Sierra de Cosnínas, de los Guacaros, de Chegin, de Sel gemme und de Timpanogos. Der höchste Punkt der Kette soll der Pik auf der Sierra verde, zwischen 40° bis 41°, seyn, den man 11,000 Fuß hoch schätzt.

d) Das Felsengebirge, oder die Rocky-Mountains. Es löset sich etwa unter 45°, da, wo der Missuri den Ursprung nimmt, von der Sierra Verde, und steigt dann nach N. W. in einer fast geraden Kette, die aber an ihrem nördlichsten Ende immer niedriger wird, auf, und scheint sich theils am Mackenzie, theils am Polaroceane zu verlieren. Die vornehmsten Zweige, die es absezt, sind: a) die südöstlichen Gebirge. Diese verlassen unweit der Quelle des Saskatschawan das Felsengebirge, wenden sich nach N. D. bis dahin, wo sie

Nordamerika.

213

den Mississipi oder Churchill erreichen, senken sich nach S. D. bis an den Obern See, und machen hier einen großen Bogen nach S. W., wo sie ihre Arme bis an den Missuri ausstrecken; b) die nordöstlichen Gebirge. Sie gehen unter 64° 30' N. Br. von den Felsengebirgen ab, und schwingen sich im N. D., nach dem Hudsonsmeer, im S. D. aber streichen sie um den Winnipegsee weg, bis an den Obernsee, nehmen den Namen Landeshöhe an und machen die Gränze zwischen den beiden Canadas, mit Neuwales und Labrador, wo sie am Lorenzbufen verschwinden, auch scheint ein Zweig den Polarocean zu begleiten; sie sind inder noch völlig unbekannt, und bislang von Mackenzie, Hearne und jezt von Franklin überstiegen, dessen Bericht uns wahrscheinlich auch über die Geologie dieser Gegenden nähere Nachrichten mitbringen wird. Uebrigens bemerken wir nur noch, daß die Felsengebirge, soweit sie in den Vereinigten Staaten laufen, auch wohl unter dem Namen der Chippeway, und der Theil, welcher den Mackenzie begleitet, unter dem Namen des glänzenden Gebirgs, bekannt sind.

2) Die Apalachen, das östliche Gebirgssystem von Nordamerika, welches sich von der Mündung des Lorenz durch die Vereinigten Staaten bis gegen den Mississipi zieht, und auch unter dem Namen der endlosen Gebirge bekannt ist. Dieses System, welches den Anden an Verbreitung und Höhe nachsteht, lagert vorzüglich zwischen 34° 20' bis 47° N. Br., hat aber doch noch Ausläufer nach dem S. und D., aber der Mississipi macht seine genaue Gränze im W. Seine vornehmsten Theile sind:

a) Die Albanygebirge oder die Landeshöhe, welche an den Ufern des Lorenz beginnen und sich durch Neubraunschweig bis in Vermont erstrecken;

b) die grünen Berge (green Mountains), in Vermont, wo zu die Kette Tacon in Massachusetts gehört;

c) die weißen Berge (white Mountains), in Newhampshire. Aeste dieses Gebirgs sind das Gebirge Tom, das durch Newhampshire sezt, die Lymekette und die Pondicherryberge;

d) das Schavungunk-Gebirge. Es erhebt sich am Hudson, und zieht sich nach S. W., und

Amerika.

214

e) das Katskil-Gebirge, das höchste in Neuyork, ebenfalls auf der Westseite des Hudson, aber nordwärts des Shavungunk sich ausbreitend. Beide verbinden die grünen Gebirge, mit den Apalachen, die von 42° an sich in mehreren parallel streichenden Ketten, bis zum Mississippi ausbreiten;

f) die blauen Berge, die östlichere der Apalachi-
schen Bergketten, in Pennsylvania;

g) die Broad Mountains, im W. der blauen
Berge;

h) die Tuscarora, im S. W. der Broad;

i) die Mahony, im N. W. der Broad;

k) das Gebirge Ararat, im N. der Mahony;

1) die Bald-Mountains, im S. W. vom Ararat;

m) die Shade-Mountains, im W. des Flusses
Eusquehanna;

n) die Blackloo-Mountains, im S. der Shade;

o) die Sideling-Hills, im S. W. der Blackloo;

p) die Tiffer-, Chesnut-, Evits- und Wilts-Ge-
birge, im W. der Sideling;

q) die Alleghanen, wohl die höhere dieser Ketten,
nach welcher oft das ganze Gebirge benannt wird, die
sich auch tief nach Virginia herunterziehen;

r) die Savages, eine abgesonderte Gruppe, im
N. der Alleghanen;

s) die Laurel-Gebirge, in mehrern Abtheilungen,
im W. der Alleghanen;

t) die südlichen Gebirge, eine Fortseßung der
blauen Gebirge in Virginia;

u) die Nordgebirge, eine Fortseßung des Tusca-
vora in Virginia;

v) das Jackson-Gebirge, eine Zwischengruppe zwischen den Nordgebirgen und Alleghanen;

w) die steinigen und Flattop-Gebirge, eine Fort-
seßung des Laurelgebirgs;

x) die Brushy- und Montague-Gebirge, in Nord-
carolina;

y) die Cumberland-Gebirge in Tennessee, die
eine Fortseßung des Laurel machen und sich bis zum
Mississippi ziehen;

Nordamerika.

215

z) die Apalachen, eine Fortsetzung der Alleghanen, die ebenfalls gegen den Mississippi auslaufen, aber mehrere Nebenkräfte haben, wie die White-Oak- und die Nicotie-Gebirge.

3) Die Gebirge auf Labrador, die auch wohl mit der Landeshöhe zusammenhängen; mithin einen Zweig des Felsengebirgs ausmachen: sie erscheinen in diesem wilden Lande theils als Gruppen, theils als Ketten,

4) Die Gebirge auf Neufundland, und

5) die Gebirge auf Florida.

cc. Meere und deren Busen.

1) Der Nordpolarocean. Er umfluteth die Küste Nordamerika's von der Behringsstraße im äußersten W. bis dahin, wo die Cumberlandsstraße sich in den Hudsonsbusen zieht (s. S. 35 u. f.), und ist auf diesem ganzen Zuge nur theilweise bekannt. Die beiden vornehmsten Busen, die er an der Küste von Nordamerika macht, sind:

a) Kozebuessund, im N. D. der Behringsbai, nach dem Seefahrer Otto von Kozebue benannt, ein tiefer Landeseinschnitt zwischen Kap Löwenstern im S. und Kap Krusenstern im N. Er hat in der Böschung die Eschholz- und Sapariefs-, auf der Westseite die Bai der guten Hoffnung und ist auf allen Seiten mit Eisbergen umgeben;

b) die Hudsonsbai oder vielmehr das Hudsonsmeer, ein weites Binnenmeer, das seinen Namen von dem kühnen Britischen Seefahrer, der es umständlicher untersuchte, führt. Es breitet sich zwischen Neusüd-wales und Neunordwales im W., und Labrador im O. aus, hängt im O. durch 3 Straßen, die Cumberlands-, Frobishers- und Hudsonsstraße, wovon aber nur letztere im hohen Sommer eine bequemere Durchfahrt darbietet, mit dem Alantischen Ocean oder vielmehr der Davisstraße, im O. aber durch eine breite, bis jetzt noch nicht durchbrochene Straße mit dem Nordpolaroceane zusammen. Sein Spiegel beträgt, nach den besten Charten, über 14.000 Meilen, worunter aber auch die verfschiedenen Inseln, die es trägt, die große Southhamptoninsel, die Insel Mansfield und viele geringere be-

216

Amerika.

griffen sind. Der südliche Theil heißt die St. Jamesbai, zwischen Long-Island, im O. und Kap Henriette Maria im W.; sie hat die größern Eilande Charlton und Agomisca. Im D. breiten sich an der Küste von Labrador die Richmond- und die Musquitobai aus, auch ragen hier die Kaps Smith und Wostenholm hervor; auf der Westseite sieht man Kap Thanam, Kap Churchill, und Chesterfields-Inlet, im N. W. die Wager- und Repulsebaien, die jezt untersucht sind; im N., zur Seite des Baffinslandes, eröffnet sich ein großer Eingang oder Straße, die wahrscheinlich zur Prinz-Regentenstraße oder dem Nordpolaroceane führt, und gegenwärtig von Parry untersucht wird. Das Meer delegt sich jeden Winter mit Eise, und auch im Sommer treiben Eisberge und Eisenschollen umher, die sich besonders in den Baien und Durchfahrten stopfen; bloß in den Monaten Julius, August und September, kann man sicher durch die Hudsonsstraße, die bei der Resolutionsinsel etwa 3 Meilen breit ist, durchsegeln; aber auch im Sommer erregt der N. W. Wind, der fast das ganze Jahr hindurch herrschend ist, surchtbare Stürme, die bei den vielen Untiesen äußerst gefährlich sind *).

2) Der Atlantische Ocean, welcher Nordamerika von der Nordostküste von Labrador bis zu den Westindischen Inseln oder eigentlicher vom Kap Chidley bis Kap Florida umgibt. Durch die Straße Cumberland, Frobisher und Hudson, steht er mit dem Hudsonsmeere, durch die Straße Davis mit dem Behringsmeere, durch die beiden Bahamastraßen mit dem Busen von Mexiko, und durch mehrere kleinere Straßen mit dem Caraibischen Meere, das wir jedoch erst bei Südamerika und Westindien näher kennen lernen werden, in Verbindung. Er macht an den Küsten von Nordamerika folgende größere Busen:

*) The present state of Hudsonshai and its furtrade, with hints for its improvement; by Ed. Umfreville. Lond. 1790. 8.; Deutsch v. Zimmermann. Helmst. 1791. 8. — Robson's account of Hudsonshai. Lond. 1752. 4. — Voyage to Hudsonshai in the years 1746 and 1747, by Henry Ellis. Lond. 1748. 8.; Deutsch, in dem ersten Bande der Göttingischen Reisen.

Nordamerika.

217

a) den Lorenzbusen, eine weite Bai, die sich vor der Mündung des Lorenzstroms ausbreitet, und durch die vorliegende Insel Neufundland gebildet wird. Er hat 3 Eingänge: 1) die Straße Belle-Isle, welche ihren Namen von der vorliegenden Insel hat, und zwischen der Küste von Labrador und Neufundland in den Busen führt; 2) die Südstraße, zwischen der Insel Neufundland und Kap Breton, welche die gewöhnlichere und befahrenste ist, und 3) Gut of Canso, der schmale Kanal zwischen Kap Breton und Neufundland. Der Busen ist Winter und Sommer offen, und enthält viele Inseln und Eilande, worunter S. Edwards, Anticosti und die Magdaleneninseln, die bedeutendsten sind. Der Theil des Busens, der zwischen St. Edwards und dem Festlande belegen ist, heißt das rothe Meer (red sea). Die vielen kleinen Baien und Buchten, die sich am Kontinente und Neufundland bilden, werden wir in der Topographie beschreiben *).

b) die Fundy- oder Argalbai, zwischen Neufundland und dem Kontinente (s. S. 40). Sie hat mehrere Buchten, worunter das Bason of Minas am weitesten eingreift;

c) die Panobscotbai, an der Küste von Maine, zwischen Mount Desart Island und Kap Benabedek;

d) die Cascobai, an der Küste von Maine, zwischen Small Point und Kap Elizabeth;

e) die Ipswichbai, an der Küste von Massachusetts, im N. vom Kap Ann;

f) die Bostonbai, an der Küste von Massachusetts, zwischen Kap Ann und Cohasset-Rocks;

g) die Kap Codsbai, im W. von Kap Cods, an der Küste von Massachusetts;

h) die Buzzardsbai, an der Küste von Massachusetts, die von dem Kontinente und den Elizabethsin- seln gebildet wird;

i) die Narragansetbai, zwischen Rhode-Island, mit den Einfahrten Scakonnet, Rhode Island und Narragan-

*) A chart of the Gulf of St. Lawrence, Lond· 1775 by Rob, Sayer.

218

Amerika.

set und den Baien im Innern Mount Hope und Pro-
vidence;

k) den Long-Island-Sund, zwischen der Küste von
Connecticut und Long-Island;

1) die Naritontbai, zwischen Long-Island und Neu-
jersey;

n) die Delawarebai, zwischen Neusjersey und Dela-
ware;

n) die Chesapeakbai, tief in Maryland eindringend,
mit der Pokomokebai, ihr Eingang zwischen Kap Chat-
les und Kap Henry;

o) der Pamlico- und Albemarle-Sund, zwei anein-
anderhängende Haffe von Nordcarolina, die eine schmale
Erdzunge oder Nehrung vom Oceane scheidet, mit wel-
chem der Albemarle- Sund durch die beiden Currituc
und Roanoke, der Pamlico-Sund durch New-Oracock-,
Cedar, Old-Topsail- und Cheesemans-Inlet zusammen-
hängen;

p) der Golf von Meriko, ein weiter Meerbusen, der
durch die Vereinigten Staaten im N., durch Meriko
mit der Halbinsel Yucatan im S. und durch die West-
indischen Inseln im D. gebildet wird. Durch die alte
und neue Bahamastraße, steht er mit dem Atlantischen
Oceane in Verbindung; zwischen Yucatan und Cuba,
dönnet er sich gegen das Caraibische Meer. Er umfasst
auf einem Spiegel von etwa 17,800 D. Meilen, meh-
vere geringe Eilande, und bildet an der Westküste
von Florida den Haven Carlos und Bai Espirito
santo, an der Küste von WestFlorida, die Baien S.
Joseph, S. Andreas, Santa Rosa und Pensacola, an
der Küste von Alabama die Mobilebai, an der Küste
von Louisiana die Vermillionbai, an der Küste von
San Luis Potosi die Estevanbai und die Bai S. Ber-
nardo, welche mit dem großen Haff in Verbindung
steht, das sich längs dem Strande bis zum Rio del
Norte ausdehnt. Dieser Haff findet man übrigens
fast an der ganzen südwestlichen und südlichen Küste des
Golfs, worunter besonders die Laguna Madre, de Mo-
rales, de Tamiagua, S. Ana und de Terminos am
merkwürdigsten sind.

Nordamerika.

219

3) Der Australocean. Er umgebt die ganze Westküste von Nordamerika, von der Punta Gordo oder Golfo Dolce an bis zur Behringsstraße, ist bei weitem nicht so bekannt und besfahren, als der Atlantische Ocean, und bildet folgende Busen:

a) den Papagayenbusen, an der Küste von Guatimala, und im W. des Lago de Niagara, welcher im S. von der Punta S. Catherina geschlossen ist;

b) den Golf von Fonseca, an der Küste von Guatimala;

c) den weiten Golf von Tecoantepec, an der Küste von Guatimala, welcher viele Aehnlichkeit mit dem von Genua hat;

d) den Golf von Bayona, an der Küste von Guadalapara, im S. durch das Kap Corrientes geschlossen;

e) den Golf von California, das rothe oder Purpurmeer, 165 Meilen tief; aber nur 15 bis 30 Meilen breit: er breitet sich zwischen Sonora und der Halbinsel California aus, sein westliches Vorgebirge ist S. Lucas. Er trägt mehrere Eilande, als Ignacio, S. Ines, Tiburon, S. Francisco, Tortuga, Lobot, Carmen, Catalina, S. José, Espiritu Santo, Cevalbo u. a.

f) die Bai von S. Francisco, unter 38° Br. und der äußerste Punkt, der am Australoceane zu Mexico gehört;

g) den Golf Georgia, vor welchem die Insel Quadra-Vancouver belegen ist, und zu welchem im S. Juan de Fuca-, im N. Königin Charlotte-Sund oder Einfahrt führen. Auf der Insel Quadra-Vancouver, findet sich der bekannte Nukasund;

h) den Croßsund oder die Einfahrt, die sich zwischen König Georg's III.-Insel und dem Kontinente findet, und durch Chathams-Straße nach der Holkhambai führt;

i) die Admiralitätsbai, unter 59° 30' Br., welche im S. vom Kap Phipps geschlossen wird;

k) den Prinz Williamsfund, unter 61° Br., zwischen einer großen Halbinsel und dem Kontinente, im Vordergrund die Insel Montague laffend;

220

Amerika.

1) Cook's-Inlet, zwischen gedachter Halbinsel im S. und dem Kontinente im N., vom Kap Douglas und Kap Elizabeth eingeengt, vor sich das Eiland Kodjak;

m) den Nortonssund, im S. der Behringsstraße; unter 64° 6', vom Kap Rodney und Kap Shallow-Water geschlossen.

## β) Binnenseen.

Außer den größern Binnenseen Nordamerika's, die wir schon S. 42 — 45 kennen gelernt haben, zeichnen sich hier aus:

1) in Neubritannien, wo der Winnipeg, der Hirschsee und der Sklavensee bereits beschrieben sind:

a) der große Bärensee, im O. des Mackenzie-stroms, unter 65° N. Br. Er fließt durch den 200 Ellen breiten Bärenfluß in den Mackenzie ab;

b) der Büffelsee, der nördlichste, den wir bis jetzt in Nordamerika kennen, in dem Lande der Kupferlandianer, unter 67° Br.;

c) der Cheesadawdsee, zwischen dem Sklaven- und den Hudsonsbusens-Seen, unter 63° 30' Br.;

d) die Hudsonsbusens-Seen, ein Konglomerat von größern und kleinern Seen, in Neunordwales, zwischen 60 bis 64° Br., die ihr Wasser einander zuführen, und theils in Chesterfields-Inlet, theils unmittelbar in den Hudsonsbusen ausschütten. Dahin gehören die Seen Napaschisch, Nath Kyed, Doobaunt, Titmeg, Magnuse, Nipasche, Unawncethad, Wheldy-Ahat, Northlined, Berabzan. Sie stehen wieder mit den westlichen Seen, besonders dem Sklavensee und dessen Gewässern in Verbindung;

e) der Big- oder volle See, zwischen dem Hudsonsbusen und dem Hirschsee (Deer-Lake), durch welchen der Churchill strömt;

f) der Wollastonsee, zwischen dem Hirsch- und Athapescow-See;

g) der Athapescow-See, zwischen dem Wollaston- und Sklavensee;

Nordamerika.

221

h) der schwarze Biber-, der Kreuz- und der Büs-
felsluß, drei Seen, die unter 56° Br. im Dreiecke bele-
gen sind und ihr Wasser durch den Biberfluß em-
pfangen.

i) der Holzsee (Lake of the Woods), unter 49°
Br., zwischen dem Winnipeg und Obernsee, von dem
Winnipegflusse durchströmt, aber auch mit dem Obernsee
durch den Regenfluß in Verbindung.

2) In Canada, wo die 5 großen Seen, der Obere,
Huronen-, Michigan-, Erie-, Ontariosee, so wie der Mi-
pissing, Aobitibbe, und St. John mit ihren Gewässern be-
reits ausgeführt sind:

a) der Timmiskameim, den der Utawas durch-
strömt, zwischen dem Nipissing und Abbetibbe;

b) der Simcoe, zwischen dem Huronen- und
Ontariosee.

3) Auf Labrador, wo bereits der Mistissing ange-
meckt ist:

a) der Nemiskau, im W. des Mistissing, dessen
Wasser der Rupertsfluß in die Jamesbai abführt;

b) der Piretibbi, im O. des Mistissing, und

c) der Manicougan, im O. des Piretibbi.

4) In den Vereinigten Staaten:

a) der Moosehead, in Maine, 8 Meilen lang;

b) der Minipiscogi, in Neuhamphshire, 5 Mei-
sen lang;

c) der Umbagog, zwischen Maine und Neu-
hampshire;

d) der Memframagug, zwischen Vermont und Ca-
nada, welcher durch den Francis mit dem Lorenz ver-
bunden ist;

e) der Champlain, zwischen Neuyork und Ver-
mont, 40 Meilen lang, und durch den Nordkanal
mit dem Hudson, durch den Westkanal mit dem Erie-
see verbunden;

f) der Oneida, 4 Meilen lang, 1 breit, der Onan-
dago, 1½ Meile lang, der Cayuga, 8 Meilen lang,
und der Seneca, 8 Meilen lang, sämmtlich in Neuyork;

9) der weiße Bärensee, welcher etwa 12 Meilen
im Umfange hat und dem nordlichen Mississipi das
Dasein giebt, und der rothe See, woraus der rothe
Fluß abfließt, im nordwestlichen Gebiete;

222

Amerika.

h) der Pontchartrain, welcher in den Vorgne, und der Maurepas, welcher in den Pontchartrain abfließt, beide auf der Ostseite des Missisippi, der Barataria, der große See, der Catabullon, auf der Westseite des Missisippi, in Louisiana;

i) der Flatbow und der Chatnoonick, wodurch der Columbia geht, im Gebiete Oregon;

k) der Mayaco = und Georgensee, in Florida;

5) in Mexiko, wo bereits der Nicaragua, der Tim-panagos, der Kaiman, Chapaja und Tamjagua ange-merkt sind:

a) der Teyugo = oder Salesee, im S. W. des Timpanagos, unter 39° Br., dessen Umrisse aber noch nicht einmal bekannt sind;

b) die Laguna de S. Cristóval, de Tezcuco, de Cochemilco und de Chalco, in den Umgebungen von Mexiko.

y. Moräste und Sümpfe.

Neuherst zahlreich nicht allein in dem südlichen Theile der Vereinigten Staaten, sondern auch längs dem Missisippi und dem Missuri. Die drei weitläufigsten sind inder der Okefonoke, in Georgien, der Alligator in Süd-carolina und der Dismal, zwischen Virginia und Nordca-rolina, welcher letztere einen Flächenraum von 150,000 Acres bedeckt.

z. Ströme und Flüsse.

Die großen Ströme Nordamerika's: der Mackenzie, Lorenz, Columbia, Colarado, Rio grande del Norte und Mississippi sind bereits in der Einleitung aufgeführt: es bleibt hier nur übrig, ihr Wassersystem, und die übrigen wichtigern Flüsse, die unmittelbar den Meeren zufallen, zu berühren. Es ergießen sich:

aa) in den Nordpolarocean:

1) der Mackenzie. Er entsteht aus 2 Quellenflüssen: dem westlichen, der unter 54° 30' Br. entsteht, und dem öst-lichen, der seine Quelle etwa unter 53° hat. Beide nehmen nach ihrer Vereinigung den Namen des Unijah- oder Friedensflusses, den sie nach Aufnahme des Athapescow, mit dem des Sklavenflusses vertauschen, und darauf in die Sklavensee gehen. Diesem verlässt der Strom nun unter dem Namen

Nordamerika.

223

Mackenzie, wendet sich nach N. W., und erreicht unter 70° Br. den Polarocean. Nebenflüsse:

a) der Athapescow, ein großer Fluß, der unter 53° 50' am Felsengebirge entspringt, nach N. D. geht, den Athapescowsee durchfließt und sich sodann in den Unijah mündet, der hierauf den Namen Sklavenfluß annimmt;

b) der Bergfluß, welcher von den Felsengebirgen herabströmt, und

c) der große Bärenfluß, welcher ihm das Wasser des großen Bärensees zuführt.

2) Der Kupferminenfluß, dessen Lauf unbekannt ist, der sich aber unter 69° Br. in den Ocean ergießt und demselben wahrscheinlich die Wasser des Büsselsees und anderer Centralseen Amerika's zuführt.

### bb) In das Hudsonsmeer.

1) Der Churchill oder Missinippi. Sein Quellenfluß ist der Vibersfluß, welcher an einem Seitenarme des Felsengebirgs, etwa unter 54° 40' Br. und 260° L. aus dem Bibersee zum Vorscheine kommt, sich nach D. und dann nach N. D. wendet, den Kreuz- und schwarzen Bärensee durchströmt, und aus letzterem als Missinippi wieder zum Vorschein kommt. Er wendet sich dann nach D., macht den Kettlefall, und strömt von Nelson-House nordostwärts in den Bigsee, aus welchen er in 3 Armen wieder herauskömmt und sich nach einem Laufe von 150 Meilen, bei Fort Churchill, in das Hudsonsmeer wirft. Sein östlicher Arm behält den Namen Churchill: seine beiden westlichern Arme, die in eben dieses Meer strömen, heissen Pauk a Thakus Kaw und Seal, und sein vornehmster Nebenfluß ist:

a) der Wapescow, welcher ihm das Wasser des Hirsch- und Wollastonsees zuführt.

2) Der Nelson, ein mächtiger Strom. Er entspringt unter dem Namen Saskatschauwan, ebenfalls am Felsengebirge, unter 51° 30' Br., richtet seinen Lauf ganz nach D., geht durch den Winnipegsee und fährt nunmehr, nach N. L. gewendet, als Nelson das Wasser dieses Sees, bei York-Fort, in das Hudsonsmeer, nachdem er eine Strecke von 200 Meilen durchlaufen. Seine vornehmsten Nebenflüsse sind:

a) der rothe Hirschfluß (Red Deer-River), welcher am Felsengebirge entspringt, und sich durch den Askot-

Amerika.

224

und Mookowan verstärkt. Man kann diesen Strom auch als den südlichen Quellenfluß des Saskatchawine ansehen;

b) der Burntwood, welcher nach Arrowsmith's Charte, ein Arm des Churchill zu seyn scheint;

c) der Hillfluß, welcher, den Akfluß des Pathapooow-Winnipegsees bildet, und sich in die Mündung des Nelson wirft.

3) Die Severne, welche, nach Arrowsmith's Charte, aus dem See Favourable kommt, sich durch den Catlake-Fluß, der ihr das Wasser des Cat- und Josephsees führt, verstärkt, und bei Severn-House in das Hudsonsmeer fällt.

4) Der Albany, ein Fluß, der wahrscheinlich im N. des Obernsees zum Vorscheine kommt, durch den Zusfluß mehrerer kleinen Seen anwächst, nach N. D. strömt, bei Gloucester-House vorbeigeht, und bei Albany-Fort sich in die Jamesbai des Hudsonsmeers wirft.

5) Der Moosefluß. Er entspringt im N. D. des Obernsees, aus dem kleinen See Missinabe, strömt nach N. und fällt ebenfalls in die Jamesbai, nachdem er in seiner Mündung das Wasser des Abbitibbesees, welches ihm durch den Abbitibbesfluß zugeführt wird, empfangen hat.

6) Der Nupertsfluß, in Eastmaine, welcher das Wasser des Sees Mistfissing der Jamesbai zuführt.

7) Der Sludafluß in Eastmain, welcher ebenfalls der Jamesbai zufällt.

cc) In den Sklavensee.

1) Der Sklavenfluß oder Mackenzie (s. oben.)

2) Der große Fluß, welcher von N. herabströmt und das Wasser mehrerer nördlichen Binnenseen in den See wirft.

3) Der Clowey, welcher aus dem See Clowey von S. D. herkömmt.

dd) In den Winnipegsee.

1) Der Saskatschawan (s. oben).

2) Der rothe Fluß, welcher aus 2 Quellenflüssen entsteht, dem Affinibolenflusse, der von N. D. und dem

Nordamerika.

225

rothen Flüsse, der von S. D. herstiekt; beide werfen sich nach ihrer Vereinigung in die Südspitze des Sees.

3) Der Winnipeg, welcher von S. D. herauffströmt und das Wasser des Holzsees in den See führt.

ee) in den Obernsee.

1) Der S. Luis, welcher auf dem Landsheight entspringt und sich in die S. D. Seite des Sees mündet.

2) Der Nipigan, welcher ihm von N. her das Wasser des Sees Annimpig zuführt.

3) Der Montreal, welcher von S. herauffströmt, seiner Wasserfälle wegen aber nicht zu befahren ist.

4) Der Regenfluß, welcher Holzsee und Obernsee verbindet.

ff) in den Huronensee.

1) Der Cance, welcher das Wasser des Sees Nipissing, in den Huronensee führt.

2) Die Severn, der Abfluß des Sees Simcoe.

3) Der St. Mariekanal, oder der Abfluß des Obernsees.

4) Der Michillimakinak, oder der Abfluß des Michigan,

gg) in den Michigansee.

1) Der Fuchsfluß, welcher von W. kommt und sich in die grüne Bai des Sees mündet.

hh) in den Eriesee.

1) Der S. Clair, oder der Abfluß des Huronen- und Clairsees.

2) Der Miami, welcher von S. herströmt.

3) Die Duse, einer der vornehmsten Flüsse von Oberkanada, die im N. D. einfällt.

ii) in den See Ontario.

1) Die Niagara, der Abfluß des Erie, nachdem sie ihre berühmten Fälle gemacht hat.

2) Der Gennessee, Oswego, Chenango, Black, vier kleine Flüsse, die von S. her aus Neuyork in den See gehen.

3) Der Trent, welcher von N. W. her aus Oberkanada kommt.

Handbuch v. Erdbeschreib. V. Abth. I. Bd.

15

226

Amerika.

kk) in den Atlantischen Ocean von N. nach S.

1) Der Lorenz, einer der größten oder wasserreichsten Ströme der Erde, welcher den Abfluß aller Kanadischen Seen macht, und sich durch eine meerähnliche Mündung in den nach ihm benannten Busen mündet (s. S. 46). Seine vornehmsten Nebenflüsse sind:

a) die Ottawa oder Uttawas, ein beträchtlicher Fluß, welcher in der Nähe des Sees Abbitibbe zum Vorscheine kommt, etwa 20 Meilen von seiner Quelle durch den Timmiskamein geht, sich nach D. S. D. wendet und am oberen Ende des Eilandes Montreal, nach einem Laufe von 110 Meilen, in den Lorenz fällt;

b) der S. Maurice, ein breiter Fluß, welcher bei Trois Rivières von N. her den Lorenz erreicht;

c) der Saguenay, ein wasserreicher Fluß, der von dem Landsheight herunterrout und bei Talousac sich einmündet;

d) der Sorel, welcher das Wasser des Champlain dem Lorenz zubringt, und

e) der St. Francis, und der Chaudiere, die ihm von S. zugehen.

2) Der St. John, der größeste Fluß in Neubraunschweig, welcher nach einem Laufe von 70 Meilen, nach dem er mehrere kleine Flüsse an sich gezogen, in die Bai von Fundy fällt.

3) Der Connecticut. Er entspringt an den Gränzen von Untereanada, geht nach S., scheidet Neuhampshire von Vermont, durchSVömt Massachusetts und Connecticut und fällt nach einem Laufe von 85 Meilen in den Longislandsund.

4) Der Hudson, welcher in den Gebirgen in der Nähe des Champlain der Erde entquillt, durch Kanäle mit den Seen Champlain und Erie zusammenhängt, und nach einem Laufe von 60 Meilen, unweit Neuyork den Ocean erreicht.

5) Der Delaware, welcher auf dem Catskill entspringt, Pennsylvania von Neuyork und Neujersey scheidet, und nach einem Laufe von 60 Meilen, sich in die Delawarebai mündet.

6) Der Susquehannah. Er entsteht aus 2 Quellenflüssen: dem östlichen, welcher aus dem See Otsego

Nordamerika.

227

kommt, die Tioga aufnimmt, und in Northumberland den westlichen Arm empfängt, worauf er nach S. D. stromt, und nach einem Laufe von 70 Meilen in die Chesapeekbai fällt.

7) Der Potomac, welcher auf den Alleghanen den Urfung hat, Maryland von Virginia scheidet, bei der Bade-Stadt vorbeiegt, und sich in die Chesapeekbai mündet: er ist 60 Meilen aufwärts schiffbar.

8) Die Savannah, der Hauptsluß in Südcarolina, welcher aus der Vereinigung des Tugaloo und Kiowee entsteht, sich nach S. D. wendet, und in die Tybeebai mündet.

9) Die Alatamaha, der Hauptsluß von Georgia, entsleht durch die Vereinigung des Oconee und Okegee, geht nach S. D., und mündet sich mit mehrern Armen in den Ocean.

10) Der St. Johns, in OstFlorida. Seine Quelle, die noch nicht bestimmt aufgefunden, ist wahrscheinlich zwischen 25 bis 27° zu suchen: er fließt nach N. parallel mit dem Ocean, geht durch mehrere Seen, unter andern den Georgsee, und fällt, nun ostwärts gewendet, nach einem Laufe von 60 Meilen, bei St. Mary's in den Ocean.

11) in den Golf von Meriko.

1) Der Appalachicola in WestFlorida. Seine beiden Quellenflüsse sind der Chatahoochee und Flint; er fällt in den St. Georges-Sund.

2) Der Alabama, welcher in die Mobilebai fällt.

3) Der Mississippi, nach dem Lorenz der wasserreichste, und mit dem Missuri, der längste Strom in Nordamerika, dessen ganzes Wassersystem sich über den größten Theil des Nordamerikanischen Binnenlandes verbreitet (s. S. 47). Seine Hauptnebenströme, von der Quelle an, sind:

a) der St. Peter, welcher von W. herströmt, und sich unterhalb den Antoniusflächen, unter 45° N. Br., mit ihm vereinigt; Lauf 60 Meilen;

b) der St. Croix, der Chippawa, Quisconsin und Felsenfluß, die von D. herfließen;

15 *

228

Amerika.

c) der Illinois, welcher in Indiana durch die Vereinigung des Kankakee und Desplanes entsteht, und unter 32° 18' dem Mississippi zufällt;

d) der des Moines welcher unterhalb Fort Madison die Westseite des Stroms erreicht;

e) der Missuri, der größte Nebenfluß des Mississippi, selbst mit längerem Laufe und größerer Wasserfülle, als der Hauptstrom, der bereits, ehe er zum Mississippi stößt, 350 Meilen durchlaufen hat, und nach seiner Vereinigung mit dem Yellow-Stone noch die beträchtlichen Flüsse Little- oder Klein-Missuri, Chayenne, Quicourre, la Platte, Kanzas und Osage von der westlichen, und Jeague von der östlichen Seite an sich zieht;

f) die Kaskassia, welche in die Ostseite fällt;

g) der schöne und mächtige Ohio, welcher nach der Vereinigung des Alleghany und Mononhagela zu Pitteburg seinen Namen empfängt, sich nach S. W. wendet, und nach einem Laufe von 123 Meilen die Ostseite des Mississippi erreicht, nachdem er sich durch den Scio-to, die beiden Miami, den Licking, den Kentucky, den grünen Fluß, den Wabash, den Cumberland, den Tennessee verstärkt hat;

h) der Yasoo, welcher aus Tennessee in südwestlicher Richtung der Ostseite des Mississippi zuströmt;

i) der St. Francis, welcher von N. W. herströmt und bei Fort Kap pas, nach einem Laufe von 100 Meilen, sich in die Ostseite des Mississippi wirft;

k) der Whitesfluß, der zwischen 34 bis 35° N. Br. im Arkansasgebiete entspringt, 140 Meilen lang und 20 Meilen weit schiffbar ist, und ebenfalls in die Westseite des Mississippi fällt;

l) der Arkansas, ein breiter und mächtiger Strom, der unter 42° Br. seine Quellen hat, und nach einem Laufe von 200 Meilen sich in die Westseite des Mississippi mündet;

m) der rothe Fluß (Red River), welcher ebenfalls auf den Felsengebirgen den Ursprung hat, einen südwestlichen Lauf nimmt, und sich nach der Vereinigung mit der Washita, die etwa 5 Meilen von seiner

Nordamerika.

229

Mündung stattfindet, nach einem Laufe von 240 Meilen in die Westseite des Mississippi wirft.

4) Der Sabine, der Gränzfluß zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko, der durch den Chicowansh-fund dem Golfe zuströmt.

5) Der Brazos, ein ziemlich breiter Fluß, der unter 33° 15' Br., aus einem kleinen See zum Vorscheine kommt, und in die Bai S. Bernardo fällt.

6) Der Rio del Norte (s. S. 47). Dieser große Strom, der ganz Mexiko angehört, empfängt:

a) den Chamas, welcher von W. ihm zuströmt;

b) den Conchos, welcher von S. W. heraufströmt;

c) den Puerco, welcher auf der Sierra obscura den Ursprung hat, und parallel mit dem Rio del Norte läuft, auf der Ostseite;

d) den Sabinas, auf der Westseite.

7) Der Tampico oder Panuco, welcher aus Zacatecas herströmt, und sich durch die Laguna Chairel in den Golf mündet.

8) Der Tobasco oder Grijalva, welcher in Chiapa entspringt, und bei Bigia den Golf erreicht.

9) Der Sumasinta, welcher von den Anden von Chiapa herabströmt und sich in die Laguna de Terminos wirft.

10) Der Hondo, welcher in die Bai von Honduras geht.

11) Der Balleze, welcher ebenfalls der Bai von Honduras zuströmt.

12) Der Capa, der größte Fluß von Honduras, welcher unter dem Namen Yare an den Gränzen von Nicaragua entspringt und sich durch mehrere Mündungsarme in das Caraibische Meer wirft.

13) Der S. Juan, nur ein Küstenfluß, der von den Gebirgen Nicaragua's in das Caraibische Meer herabfließt, aber merkwürdig, weil er einen Theil des Wassers von dem Nicaraguasee in das Meer abführen soll.

mm) in den Australocean, von S. nach N.

Meistens nur Küstenflüsse, da die Anden sich in Mexiko zu nahe dem Ocean halten. Diejenigen von beträchtlicherem Laufe sind:

230

Amerika.

1) der Verde, in Daraca;

2) der Zacatula, in Meriko;

3) der Totolotlan oder Grande, welcher im Thale von Meriko den Ursprung hat, sich nach N. W. wendet, Guanaruato von Valladolid trennt, durch die Seen Chalapala und Guadalaxara geht, und bei dem Puerto de S. Blas den Ocean erreicht;

4) der Culiacan, welcher aus Durango kommt und Sonora durchströmt;

5) der Fuerte, welcher ebenfalls aus Durango herfliegt, Sonora bewässert, und in den Golf von California geht;

6) der Hiaqui, welcher sich in den Golf von California mündet;

7) der Ascension, ein Fluß des Californischen Golfs;

8) der Colorado, ein großer Fluß (s. S. 47), mit den beiden Quellenflüssen Jaguananas und Nabagoa. Nebenflüsse sind:

a) die Jaguesila, und

b) die Gila, welche beide von O. herkommen; letzter wirft sich erst in seine Mündung.

9) der S. Felipe, der unterhalb S. Carlos de Monterey in den Ocean geht;

10) der S. Francesco, ein mächtiger Strom, dessen Quelle und Lauf aber unbekannt sind: er geht durch den Port S. Francesco in den Ocean;

11) die Columbia oder Dregan (s. S. 46), wohl der bedeutendste Fluß, welcher aus dem Schooße Americá's dem Australoceane zugeht. Seine Nebenflüsse sind:

a) der Clarke, welcher aus den Felsengebirgen kommt, sich nach N. W. wendet, und etwa unter 47° 30' Br. die Columbia erreicht;

b) der Lewis, welcher 2 Quellenflüsse, die aus den Felsengebirgen herströmen, hat; und

c) der Multnomah, welcher aus S. O. herauffliegt.

12) der Norton, welcher sich im S. der Behringsstraße in den Nortonsund wirft.

Nordamerika.

231

## 2) Kanäle.

Bis jetzt bloß in den Vereinigten Staaten vorgerichtet, und viele erst projektirt. Die vornehmsten sind: der Middlesexkanal, welcher Boston-Haven mit dem Merrimack verbindet, der Eriekanal u. a.

## 3) Heilquellen.

Wohl überall in Nordamerika in Menge. In den Vereinigten Staaten erwähnen wir bloß Ballstown und Neulibanon in Neuyork, die Staffordquellen in Connecticut, die heißen und Schweselquellen in Virginia. Zahlreich finden sich Heilquellen aller Art, besonders heiße, in Mexiko.

## d) Klima *).

Schon in der Einleitung, S. 16 und 17, ist das Klima von Nordamerika geschildert. Bei der großen Ausdehnung des Kontinents, muß es freilich ungemein verschieden seyn; doch lassen sich im Allgemeinen folgende Resultate annehmen: es ist im Ganzen kälter, feuchter und veränderlicher, als in der alten Erde unter gleichen Paralllen. Die Ursachen, die diese Verschiedenheit herbeiführen, liegen theils in der Nähe des nördlichen Saums an dem Polarmeere, das hier nicht wie auf der alten Erde offen, sondern mit einer Menge niedriger Inseln bedeckt ist, die stets unter Eise vergraben liegen, und mithin die kalten Nordwinde nicht gemildert, sondern vielmehr erstarrrender ihm zuführen, theils in der geringern Breite des Kontinents und in der ungeheuern Menge von Seen, die sich fast in seinem Mittelpunkte zusammenhäufen, theils auch in der mindern Kultur, da der größere Theil eine ganz unwirthbare Wüste ist, und sich fast ganz noch im Stande der Natur besindet. Indes scheinen die innern Gegenden, die durch die Felsengebirge und die Alleghanen mehr vor den N. W. und N. D. Winden geschätzt sind, und diese Winde erwärmter in den Mittelpunkt Amerika's einführen, weit wärmer als die Küstenlän der zu seyn.

*) Tableau du climat et du sol d'Amérique etc. par Mrs. Volney. Paris 1813. 3.

232

Amerika.

Das Klima von Nordamerika läßt sich unter 3 Rubriken bringen:

1) das kalte Klima, zwischen 50 bis 70° N. Br., am nördlichen Saume oder vielmehr in der nördlichen Hälfte jenseits 60°, ganz mit arktischem Anstrich; die Kälte so scharf und empfindlich, daß Branntevein und Quecksilber gefrieren. Der Winter dauert fast bis in den Junius, wo erst der Schnee zu schmelzen anfängt, doch dringt die Wärme nur 1½ Fuß in die Erde, und tiefer unter der Oberfläche bleibt alles ein Eisklumpen. Den kurzen Sommer hindurch, ist die Atmosphäre meistens mit Nebeln erfüllt, und ein heitrer Tag selten; die Sonne bleibt in dieser Zeit über 2 Monate lang am Horizonte, und eben so lange dauert die Polarnacht, die indes durch die hellleuchtenden Sterne und durch das häufige Nordlicht so erhellt wird, daß man deutlich lenken kann. Am Polaroceane bietet die Natur alle Schrecknisse des arktischen Klimas dar, und Winter und Sommer sind völlig denen von Spitzbergen gleich; aber im Binnenlande und im N. W. ist es denn doch geheurer, und zwischen 60 bis 68° dauern noch Indianer aus, dagegen der äußerste Rand und der N. D. ganz den Ekkimo's überlassen ist. Unter 60° und bis 50° herab, wird das Klima, obgleich noch immer so kalt, daß an der Hudsonsbai der Thermometr häufig bis 35 und 37° unter 0. fällt, erträglicher; der Baumwuchs wird größer, dichter, der Sommer länger, und die Kälte dringt nicht mehr so furchtbar ein, obgleich auch hier das Eis in den Morästen selten aufthauet. Auch ist eine regelmäßige Kultur noch nicht einführbar, obwohl am Winnipeg die härteren Kornarten gewiß gebeihen würden.

2) Das gemäßige Klima, zwischen 30 bis 50° N. Br. Auch hier kann man 2 Abtheilungen machen. Zwischen 40 bis 50° ist zwar das Klima rein und gesund, aber die Extreme der Hibe und der Kälte außerordentlich: im Sommer steht der Thermometer wohl auf 98° Fahrenheit, und selten vergeht ein Winter, wo nicht das Quecksilber gefrieri. Die unangenehmste Zeit fängt mit Ende Oktobers oder Anfang Novembers an; dann ist die Luft kalt und rauh, der Himmel trübe, und es vergehen selten 2 Tage ohne Schnee oder Schlossen. Aber schon mit der ersten Hälfte Decembers verschwinden die Wolken, der Frost stellt sich ein, und der Himmel glänzt Wochen lang,

Nordamerika.

233

ununterbrochen im schönsten Blau, ohne von einem Mölkchen getrübt zu werden. Der Januar ist der kalteste Monat, und da darf man freilich kein Glied, ohne Gefahr zu erfrieren, der Luft ausgehen. Die Kälte hålt aber nicht fortdauernd an, und wenn die Sonne höher heraufsteigt, kann man es zu Mittage, in Pelz gehüllt, schon im Freien aushalten. Der Winter dauert gemeinhin bis Ende April's, dann fängt es an zu thauen, aber sehr rasch, und der Schnee verschwindet bald, nur erhalten sich die Eisklumpen im Lorenz und auf den Seen noch lange Zeit. Sobald der Winter vorüber ist, entwickelt sich die Vegetation schnell, und den Frühling verfreibt augenblicklich der Sommer. In wenigen Tagen sind die Felder mit dem reichsten Grüne bedeckt, und die Bäume belaubt; die Gartenfrüchte folgen einander rasch, und das Korn, welches im Mai gesetzt wird, giebt schon Ende Julius eine reiche Aerndte. Bis zum Julius und August ist die Hiße nicht drückend, dann aber gieht es einige sehr heisse Tage. Der Herbst ist angenehm. Uebensind die Seeprovinzen in diesem Klima zwischen 40 bis 50° Br. weit kälter, als das Vinnenland. — Weit milder giebt sich das Klima zwischen 30 bis 40°; der Sommer dauert lange; die Hiße fängt früh an, und tritt schon am Ende des April's oder Anfang Mai's plößlich ein; ihr höchster Grad fällt in die Monate Junius, Julius und August, doch mit dem Unterschiede, daß die beiden ersten trocken, der letztere regnerisch ist. Bis Ende Oktober's, in den südlichern Gegenden bis in den Decemberer erhält sich die Wärme und das schöne Wetter; dann tritt der Winter ein, und herrscht während des Januar's mit vieler Strenge, wechselt jedoch schon im Februar und März mit warmem, feuchtem Wetter ab. Der April hat zuweilen noch kalten Regen, schneidende Winde und scharfe Nachtfroste. In Pennsylvania stehen im Winter noch die Flüsse, in Virginia, und tiefer im S. wird die Schifffahrt nur kurze Zeit unterbrochen. Die Witterung bleibt indes, wie überall in Nordamerika, äußerst veränderlich: nicht selten fällt der Fahrenheitische Thermometer von 81 bis 35 herab. Regentage unterbrechen die heitere Witterung zu allen Zeiten im Jahre: es fällt im Ganzen mehr Regen als in Europa, entsteht plößlicher, verdunstet aber schneller. Der April ist der nasseste Monat, doch

234

Amerika,

fallen die heftigsten Regenschauer im Winter. Gewitter-
sind häufig, und so fürchterlich heftig, daß sie alle Be-
griffe übersteigen: oft zerschmettert der Bliz die Gewitter-
stangen, die seit Franklin fast alle größere Wohnungen
besiegen: häufig sind sie mit Stürmen und Wirbelwinden
begleitet. Orkane sind inder an den Küsten selten, noch
seltner eigentliche Erdbeben. Herrschend sind N. W. und
N. D. Winde; die S. Winde bringen Hize mit.

3) Das warme Klima, zwischen 10 bis 30°. Unter
diesen liegen bloß Florida, Louisiana und Mexiko. Flo-
rida und Louisiana genießen eines sehr milden Klima's: in
Ostflorida wird die Hize im Sommer auf der schmalen
Erdzunge durch die Seewinde gemildert, und die Winter
gleichen völlig denen in Italien; Schnee fällt nur auf
den hohen Bergen, und selten fällt der Thermometer un-
ter den Gefrierpunkt. Orkane ereignen sich auf beiden
Küsten, besonders toben sie am Golfe von Mexiko. Im
Sommer steigt die Hize wohl auf 36 bis 39° Neaumur,
bleibt aber selbst in den heisen Monaten Julius, Au-
gust und September regelmäßig zwischen 25 bis 30°.
Westflorida und Louisiana werden durch die Apalachen
vor den heftigen N. W. Winden ziemlich geschützt, doch
bringen solche in dem minde-geschützten Louisiana zuweilen
heftige Kalte mit. Die Sommer sind hier sehr heiß,
aber auch wegen der Feuchtigkeit, welche die vielen Sa-
vannen und Gewässer ausstoßen, höchst ungesund. Das
Klima von Mexiko ist bei weitem so heiß nicht, als man
unter diesem Klima erwarten sollte, und in den Provin-
zen, welche zu der Tropenregion gehören, trägt alles,
Klima, Boden und Pflanzenwuchs, den Charakter der ge-
mäßigten Zone. Die Breite des Kontinents im N., und
die Menge von Schnee, die sich in dessen Polarländern
anhäuft, kühlen den Luftkreis von Mexiko merklich ab:
bloß die tierras calientes sind der brennenden Sonne
ganz ausgesetzt, doch wird auf der östlichen Küste die un-
geheure Hize vom Oktober bis im März durch die hefti-
gen Nordwinde unterbrochen, welche mit unglaublicher
Schnelligkeit kalte Luftschichten aus der Polarregion über
den Golf verbreiten. Diese Stürme kündigen sich durch
eine plözliche Störung der regelmäßigen Luftebbe oder
der stündlichen Veränderung des Barometterstandes an,
und bewirken oft eine solche Luftkühle, daß der Thermo-

Nordamerika,

235

meter zu Vera Cruz wohl bis auf 16 herabsinkt. In
den tierras templadas dieser Zone herrscht in Mexiko
sagt immer sanfte Frühlingsmilde, und brennende Hize
ist denselben sagt ganz unbekannt, und in den tierras
frias begegnet uns die gemäßigte Temperatur Deutschland's.
Man hat jedoch bis zu 30° herauf nur 2 Jahreszeiten:
die Regenzeit, welche im Junius oder Julius anfängt,
und im September und Oktober endigt, und die trockene
Jahreszeit vom Oktober bis Ende Mai; aber von 24°
bis 30° sind Regen selten und kurz, doch erseht der
Schnee, der in diesen Parallelen fällt, den Mangel des Re-
gens. Die beträchtliche Höhe der Mexikanischen Hochebe-
ne und die Trockenheit der dünnen Luftschichten be-
schleunigen die Ausdünftung; der aufsteigende Luftstrom,
welcher sich über die Ebene erhebt, verscheucht und zer-
streuet die Wolken, und verhindert die Dünfte sich zu zer-
fezen und das dürre und salzige Hochplateau zu bewäf-
fern. An Quellen mangelt es in den Gebirgen, die aus
Porphyr und Mandelstein bestehen, und das eindringende
Wasser sich nicht sammeln lassen, welches sich daher in
den Spalten verliert, und erst am Fuße des Gebirgs wie-
der zum Vorscheine kommt, wo es sich dann zu kleinen
Flüssen gestaltet. So dürre und trocken das Hochplateau
er scheint, so reichlich sind dagegen die niedern Terrassen
mit Wasser versehen.

e. Naturprodukte.

Nordamerika hat die meisten natürlichen Erzeugnisse,
die wir in der Einleitung, S. 51 u. f., aufgeführt ha-
ben, mit Südamerika gemein, viele sind ihm aber beson-
ders eigen, andere sehlen ihm: so leben der Bison, das
Moose-deer, der Karibu oder das Amerikanische Kenn-
thier, der Bisamstier, das Elenn, einige Arten
von Bären, die Wölferene, der Katamunt, mehrere
Arten von Eichhörnchen sagt ausschließlich in Nord-
amerika; es hat mehrere eigenthümliche Eulen (strix
arctica, pythaules, maxima), Geier, Falken,
(6 Arten), Kukuke, Spechte (11 Arten), Lanien
(3 Arten), Raben, Reiher, Pelikane, Wandertauben;
von Amphibien 5 Arten von Schildkröten, wovon eine 70
Pfund schwer ist, vielerlei Frösche, worunter der Riesen-
frosch, Eidechsen, worunter der Alligator, und Schlangen,

236

Amerika.

(30 Achten, worunter die Klapperschlange); eine unermessliche Varietät von Fischen, Insekten, worunter die Kosschenille, Mollusken u. s. w. Daß der Mammuth in Nordamerika vorzüglich zu Hause gehört und mehrere Varietäten gezählt haben müsse, davon zeugen die mancherlei Exemplare von Gerippen, die man im Binnenlande aufgesunden hat. Auch seine eigenen Begetabilien und Mineralien besitzt Nordamerika, wovon in der Topographie das Nöthige erwähnt werden soll.

Seit der große Naturforcher Büffon das Paradoxon auffstellte, daß die Thierwelt in Amerika jener des alten Kontinents weit nachstehe, hat dieser Gegenstand mehrere Schriftsteller beschäftigt, worunter Jefferson als einer seiner ehrigsten Widerleger auftrat. Wahr ist es, Amerika hat nicht solche kolossale Quadrupeden, nicht solche blutdürstige Raubthiere, als der alte Kontinent; die Natur vertheilte aber auch eine weit geringere Masse Landes auf die westliche Hemisphäre. Ihrer weisen Ordnung gemäß, theilte sie zwar jene Thierkoloss, wie den Elephant, das Rhinozeros, den Hippopotamus, das Kameel und die Giraffe der östlichen Hemisphäre zu, wo sie einen weiteren Spielraum fanden: dafür aber entschädigte sie die westliche Hemisphäre durch die ungeheuern Seethiere, die sich in ihren Meeren tummeln! Ist nicht die eigentliche Heimath der Cetaceen das Meer der westlichen Hemisphäre, aus der sie nur als Ueberläufer in denen der östlichen Hemisphäre erscheinen? Wo hauset der Seelöwe, wo der Seehär am liebsten? Auch besitzt Amerika aus vielen Gattungen Landthiere, die denen ihrer Gattung auf der alten Erde weit vorstehen: keine unserer Ochsenarten, selbst der Büffel des östlichen Indiens nicht, kommt dem Bison gleich, keine trägt Hörner, die, wie die des Bisamstiers, über ½ Centner wiegen; keiner unserer Hirsche kannt sich mit dem Moose-deer messen; Schönheit des Körpers, Feinheit der Wolle geben der Vicuña einen unbestrittenen Vorzug vor unserm Schazfe, und welcher Raubvogel kommt dem Cundur an Größe und Stärke gleich? Die Heimath des Riesenfrosches ist Amerika. Ueberhaupt theilte die Natur jeder Hemisphäre ihre Eigenthümlichkeiten, ihre Vorzüge zu, und wenn wir Einen gegen den Anderen abwagen wollen, so dünkt es uns, das der neue Kontinent sich ganz wohl mit dem alten messen könne!

Nordamerika.

237

Eben so ungegründet ist wohl die Behauptung, daß das Fleisch der Thiere auf der westlichen Hemisphäre nicht die nährende und stärkende Eigenschaft habe, wie das auf der östlichen. Es kann wahr seyn, daß das Fleisch der Hirsche und des übrigen Wildpretts nicht den wildernden Geschmack habe, als in Europa, aber ist es darum kraftloser? Ist der Indianer, der sich fast allein davon nährt, weniger kraftvoll, als sein Bruder, der Mongole, von dem er abtammt? Man vergleiche nur nicht Europa, wo Alles ausgebildet ist, mit Amerika, wo Alles noch im Werden begriffen ist, und unser hinübergeführtes Hausthier, das sich erst an fremdes Futter gewöhnen muß, lange noch nicht zu der Vollkommenheit gediehen ist. Es wird gewiß eine Zeit kommen, wo die Kuh Pennsylvanien's sich mit der Dishleyrasse messen kann, und das Schaaf eine Merinowolle trägt! Wenn der Europäer in Nordamerika eine stärkere Quantität Fleisch zu sich nehmen kann, als in Europa, so rührt dies nicht von den mindern Nahrungsstoffen, sondern vielmehr von der zehrenderen Einwirkung der Luft her. Kann doch der an der Seeküste wohnende Europäer eine größere Masse von Speisen zu sich nehmen, in höherem Grade hizige Getränke vertragen, als der Einwohner des Binnenlandes! der Bergbewohner mehr konsumiren, als der Bewohner der Ebenen! Darum ist jedoch das Klima gerade nicht schlechter, nicht ungesunder!

Und nun das Pflanzenreich! Wer wird wohl je die Behauptung wagen, daß Amerika in seinem gemäßigten und heissen Erdgürtel spärlicher bedacht, daß der Baumwuchs ärmlicher, der Pflanzenwuchs minder saftig und kraftvoll seyn. Es besitzt allein 134 Arten von Waldbäumen, die eine Höhe von 30 Fuß und darüber erreichen, und diese Waldbäume liefern so vieles Farbe, Tischler, Nuz- und Bauholz, daß kein anderer Erdtheil ihm hierin gleich kommt! Es hat zwar die Europäischen Cerealien nicht, aber dafür Mais und Kartoffeln, die ihm eigenthümlich angehören; der Kakao, die Vanille, der Nopal gehören jetzt noch ausschließlich in sein Haus, und den Tabak und Indigo hat es anderen Erdtheilen gegeben, wosür diese wieder ihre Cerealien, ihre Gewürze, ihren Zucker, und ihren Kaffee ausgetauscht haben, die jetzt in Amerika mit Wucher gedeihen. Und welcher Erdtheil erzeugt kräf-

238

Amerika.

tigere Heilpflanzen: selbst Einseng und Rhabarber gehen ihm nicht ab!

Woran Nordamerika vorzüglich Mangel hat, sind Hausthiere. Vor der Ankunft der Europäer war bloß das Paca und der Amerikanische Hund, in die Gesellschaft der Menschen gezogen, selbst der Truthahn nicht gezähmt, und die Geschenke, die wir diesem Erdtheile durch unsere Cerealien und durch unsere Hausthiere gemacht haben, mögen leicht diejenigen aufwiegen, die wir von dageher empfangen haben.

### 3.

## Einwohner.

Wir haben die Zahl der Einwohner von Nordamerika, nach den besten vorhandenen Daten, auf 19,796,330 Individuen berechnet, wovon

1) auf die Britischen Besitzungen 798,000 Indiv.

2) auf die Französischen Inseln S.

Pierre und Miquelon . . . 1,500 —

3) auf die Naufragen Besitzungen 90,000 —

4) auf die Vereinigten Staaten 10,606,830 —

5) auf Meriko mit Guatimala 8,300,000 —

Summa 19,796,330 Indiv. kommen; da unter diesen Summen aber auch die nicht gezählten Indianer stecken und wir die Masse derselben nicht genau kennen, so kann es leicht seyn, daß die Angabe um einige 100,000 zu niedrig, wahrscheinlich aber nicht zu hoch seyn. Auf jede Q. Meile kommen etwa 63 Kepse.

Diese Volksmenge besteht nun, wie wir aus der Einleitung wissen, theils aus Eingebornen, theils aus Fremdlingen oder Einwanderern.

### a. Eingeborne Völker.

Die Eingebornen theilen sich in 2 Stämme von verschiedenen Menschenrassen.

#### a. Eigentliche Amerikaner,
oder, wie sie in Amerika selbst durchaus heißen, Indienner, Dahin gehören:

Nordamerika.

239

aa) die Schepewyans oder der Stamm der Amerikaner, welcher den ganzen Norden des Kontinents, von der Hudsonsbai bis zum Australoceane, etwa zwischen 60° bis 68° Br. bewohnt, aber den Rand am Polaroceane den Eskimoern überlassen hat. Nach Adelung, sind Verwandte dieses Stammes: die Nagailer, Slua-kuss-dinais, Neguia-dinais, Nasrad-denee, die Biberindianer, die Felsenindianer, die Satsees und die Bewohner der Hudsonsbai; die Reisebeschreiber nennen dagegen:

1) die eigentlichen Schepewyans oder Chepawayans, auf der Südseite des Sklavensees, bis zum Athapscowsee und dem Unijah;

2) die Hundsribbenindianer oder Dog-ribb, im N. D. des Sklavensees;

3) die Kupferindianer, hoch im N. am Kupferminenflusse;

4) die Zänker oder Quarellers, an der Mündung des Mackenzie;

5) die Hasenindianer oder Hare, am Mackenzie, im S. der Quarellers;

6) die Nathanaindianer, am Mackenzie, im S. der Hasenindianer;

7) die Binnenindianer, auf der Ostseite des Mackenzie, im S. der Nathana;

8) die Biberindianer, auf der Ostseite des Mackenzie, und im N. des Sklavensees;

9) die Strong-Row-Indianer (mit großen Bogen), auf der Westseite des Mackenzie, zwischen dem Felsengebirge und dem Ausflusse des Mackenzie aus dem Sklavensee;

10) die Bergindianer, im Felsengebirge und der Westseite desselben, westliche Nachbarn der Nathana;

11) die Nordindianer bis zum Churchill herab.

bb) Lie Knistineaux, ein großer Volksstamm, der das Binnenland von Amerika, zwischen den Felsengebirgen und dem Winnipegsee, zwischen 50° bis 60° eingenommen hat. Sie bestehen, nach Adelung, aus den Nehetwa, Skoffie, Skeiapushoish und Matassins. Zu ihnen gehören:

1) die eigentlichen Knistineaux, am Athapscow- und Biberfluß, bis zum Winnipeg.

2) die Blutindianer, am oberen Nelson;

Amerika.

240

3) die schwarzsüßigen Indianer, zwischen dem Nelson und Rothhirschflusse;

4) die Fallindianer am Rothhirschflusse, am Marias und obern Missuri;

5) die Kottonahowes, am Felsengebirge und den Quellen des Askow;

cc) die Schippewayer oder Chippeways, die um den Obernsee wohnen und von den Schepewyans verschieden sind. Adelung zählt zu ihnen die Chippeways, Erees, Nepesangs, Ottawas, Iroquois-Chippeways, Muskanongle und Messisaugers;

dd) die Algonkinen, in Neuscotland, längs dem Loxrenz, zwischen den großen Seen, am Utawas und bis zum Hudsonsmeere und Labrador hinauf. Sehr viele Stämme, die Adelung aufführt;

ee) die Moheakanneews, in den Vereinigten Staten, und zwar in den Provinzen von Neuengland, wozu Morse 10 Stämme zählt;

ff) die Irokesen, am Erie, Ontario und Champlain, wohin die Huronen, die 6 Nationen, die Mohawker, Oneider, Senecaer, Cayuger, Onondager und Tuscaroras und deren Bundesverwandte gehören;

gg) die Nadowessier, ebenfalls ein großer Volksstamm, auf der Westseite des Mississipi, zwischen 41 bis 45° Br. Stammverwandte sind die Assinibolen;

hh) die Scherokesen, auf der Westseite des Mississipi, auch bis zu den Apalachen. Dahin gehören die eigentlichen Scherokesen, die Schickasner, die Muskogulgen und die Schahtaer;

ii) die Osagen, am gleichn. Flusse, der in den Missuri geht;

kk) die Ottogamen, auf der Ostseite des Mississipi;
ll) die Sakis,

mm) die Miamis, im W. des Mississipi und zwischen den großen Seen. Dahin gehören auch die Illinäer, die Putowatomis u. a.;

nn) die Arrapahays, am Kansas;

oo) die Siour, am Missuri;

pp) die Mandanen, zwischen dem Missuri und Missippi;

qq) die Apachen, in den nördlichen Provinzen Mexiko's;

Nordamerika.

241

xx) die verschiedenen Indianer in Mexiko und Guanáhíla; mehr oder weniger verwandt.

Dies sind in desselben die Hauptstämme der Nordamerikanischen Indianer, die sich jedoch in eine Menge Nebenstämme verbreiten, auch giebt es andere Stämme, die diese nicht kavum 1,000 Krieger zählen, und doch eine so verschiedene Sprache reden, daß sie sich nur durch Zeichen ihren Nachbarn bekannt machen können. Uebrigens ist es eine Thatssache, daß die Bevölkerung der Indianer mehr in Abhängigkeit von den Zunehmen begriffen seyn. Die Ursachen sind die grausamen Kriege, die sie beständig mit einander führen, die Kinderblattern, die eine Menge wegraffen, und vor allem das Uebermaß von Branntrein, das sie zu sich nehmen. Daß der Indianer weniger Trieb habe, sein Geschlecht fortzupflanzen oder eine zahlreiche Familie zu ernähren, ist wohl eine unerwünschte Behauptung, und rührt allein daher, weil das Weib bei allen rohen Völkern, so auch bei den Indianern, zur Sklavin des Mannes herabgewürdigt ist.

### b. Eskimoer.

Wir haben dieses Volk, welches zu der Mongolischen Menschenrasse gehört, bereits auf Grönland aßsührlich kennen gelernt. Es wohnt in Nordamerika in Labrador, an der Hudsonsbai, am Polarmeere, an der Behingsstraße und bis zum Nortonssunde herunter, aber in verschiedenen Stämmen Auffallend ist, daß zwischen diesem Völkchen und den Indianern eine Todseindschaft herrscht, und letztere alles anwenden, um erstres zu vertilgen, wie denn Hearne ein dergleichen grausendes Beispiel anführt. Wahrscheinlich triedt dieser Haß das kleine schwache Völkchen in jene becifeten Gesilde, wohin es vor den Nachsezungen der Indianer gesichert war, und lehrte es hier der grimmigen Kälte zu trogen.

### β) Fremdlinge oder Einwanderer.

Diese theilen sich theils in Europäer, theils in Neger.

#### a) Europäer.

Gegenwärtig fast über ganz Amerika verbreitet, und theils Briten, Deutsche, Niederländer, Schweden, Russische, Italien, Frankrappen, Spanier, Nethenlanders, etc.

16

242

Amerika.

sen, Franzosen und Spanier, deren Verhältnisse wir bereits in der Einleitung zu Amerika auseinandergesetzt haben.

Nordamerika hat in neuern Zeiten weit mehr durch Einwanderungen gewonnen, als Südamerika. Die Vereinigten Staaten und die Briten in Canada, empfangen jeden Einwandrer, er mag zu einem Volke, zu einer Religion gehören, zu welcher er will; der Spanier in Mexiko dagegen frägt, wes Landes, wes Glaubens bis du, ehe er ihn aufnimmt, und daher besteht die Europäische Volksmenge in Mexiko fast nur aus Spaniern und deren Nachkommen, im übrigen Nordamerika dagegen, aus einem buntschäkigen Gemische aller Europäischen Völker, und man kann auf den Raum einer Q. Meile oft 4 bis 5 Sprachen hören.

Das Loos der Kolonien oder Einwandrer, ist für den Augenblick nichts weniger als glänzend: im freien Nordamerika thut der Staat nichts für ihn, der Einwanderer muß sich selbst forthelfen; doch fällt es ihm leicht, wenn er Geld mitbringt, eine unbeköntliche Strecke LANDes zu erstehen, aber schwer, es in Kultur zu sezen, weil er alles durch sich selbst und seine Familie verichten wußt, und ein freier Arbeiter fast nicht mit Gelde zu bezahlen ist. In den Seeprovinzen ist jetzt wenig rohes Land weiter übrig, im Innern dagegen, giebt es noch unermessliche Strecken, die für die Kultur zu gewinnen stehen. und da dort auch Boden und Klima günstiger sind, so wendet sich gegenwärtig fast alles, was nach Amerika wandert, nach dem W. Aber der Kolonist, der dort anbauet, hat für die nächsten Zeiten, sich noch ganz auf sich zu beschränken, und die erste Generation mit den abschreckenden Hindernissen zu kämpfen, ehe sie sich eine angenehme und bequeme Existenz sichern kann. Das Loos des nach Amerika, wenn auch mit Gelde gehenden Landmanns, ist daher nichts weniger als beneidenswerth, und erst mit der ungeheuersten Aufopferung und im Schweiße seines Angesichts kann er nicht sich, sondern seinen Kindern und Enkeln ein lohnendes Eigenthum verschaffen. Wehe aber dem Unglücklichen, der ohne Geld in Nordamerika anlangt: er wird selbst mit den mühsamsten Anstrengungen

Allgemeine Werke.

M. E. Sprengel's kurze Schilderung der Großbritannischen Kolonien in Nordamerika. Gött. 1777. 2. Aufl. 8. — E. Leiste Beschreibung des Britischen Amerika, zur Ersparung der Englischen Charten. Wolfenbüttel 1778. 8. — The American universal geography etc. by Jed. Morse. Vol. I. Ausgabe von 1812. S. 152—184. — Moser's Nordamerika, Th. II. S. 432—613.

Landcharten.

The British possessions in North America from the latest authorities. Boston 1812 (zu Morse's Amer. geogr.) — The North-American Pilot for Newfoundland, Labrador, the gulf and river S. Laurence; taken by James Cook and Michael Lane, engraved by the late Thom. Jefferys London 1775. in 36 sheets. — A map of the British Empire in America by Covens et Mortier. Amst. in 7 sheets. — Carte générale des colonies anglaises dans l'Amérique septentrionale, par Brion de la Tour. Paris 1787.

Amerika.

248

des sind Neusüdwales, Neunordwales, Labrador, das westliche Binnenland und die Nordwestküste Amerika's vööige Müsten, worin sich allein Handelslogen und keine festen Niederlassungen befinden, und wo bloß schwache Horden von wilden Indianern, die Keines Gesetz anerkennen, umberziehen; der äußerst Saum am Polaroceane aber ist beinahe für kein anderes Volk, als die Eskimoer wirthbar.

Colquhoun schlägt für 1813 die gesammte Europäische Volksmenge in dem Britischen Nordamerika, auf 486.146 Personen an. Den Wirth des Grunds und an der öffentlichen Eienthums schlägt er auf 467.753.600 Gulden. 1808 belief sich die Ausfuhr der Nordamerikanischen Kolonien, nach den Britischen Inseln, auf 6.100.000, die Einfuhr aus den Britischen Häven, auf 11.560.600 Gulden; 1812 führten die Briten für 16.585.310. 1813 für 11.347.870 Gulden, und 1814 für 40.809.850 Gulden nach Nordamerika. 1810 wurden im Handel von Nordostamerika 1.930 Britische Schiffe, mit 342.183 Tonnen Last verwendet. Was die Briten vorzüglich aus Amerika holen, besteht in Fischen, Bauholze, Pelzwerk, Getraide und Flachse.

I.

Das Gouvernement Quebeck oder Untercanada, mit Neusüdwales, Neunordwales und dem westlichen Binnenlande.

Dieses größte aller Britischen Gouvernements erstreckt sich von dem Felsengebirge, bis zu der Mündung des Lozrenz, von 249 bis etwa 311° östl. L. und von der Gränze der Verenigten Staaten, bis hoch im N. herauf, von 49° bis 72° N. Br., mithin durch 62 Längen und 23 Breitengrade, worin jedoch Obercanada eingeschlossen ist.

Die Gränzen sind im N. der Nordpolarocean, im S. D. das Hudsonsmeer und Labrador, im O. der Lozrenzbusen und Neubraunschweig, im W. die Vtreinigten Staaten, im B. das Felsengebirge oder die Britische und Russische Nordwestküste von Amerika. Nirgends sind diese Gränzen genau bestimmt.

Britisches Nordamerika.

249

Den Flächeninhalt dieser Länder haben wir auf 77,650 Q. Meilen bestimmt. Da inderse es noch nicht einmal bekannt ist, wieweit das Festland sich im N. hinaus erstrecke und die Gränzen gegen den Nordpolarocean daher nur willkürlich gezogen werden konnten, auch im S. wegen der Gränzen gegen die Vereinigten Staaten noch immer Differenzen obwalten, so kann auch diese, nach den bestimmten Charten genommene Angabe, nichts weniger als genau seyn, und leicht können hier 1.000 oder mehr Q. Meilen zu viel oder zu wenig angenommen seyn.

Eben so verhält es sich mit der Bevölkerung! Wie haben solche für diese weitläufigsten Länder zu 535.000, und davon die Volksmenge der Indianer und Eskimoer, mit Ausschluß derer, die in der eigentlichen Provinz Quebeck leben, auf 200.000 Individuen geschätzt, aber wer hat die letztern gezählt? Zwar finden wir von den meisten die Angaben ihrer Krieger in den Reisebeschreibungen, aber diese sind theils eben so wenig genau, theils läßt sich darnach doch nur ein unsicheres Resultat auf den übrigen Volkshausen ziehen. Indes scheint uns die Angabe von 200.000 Indianern für den unermesslichen Landstrich zwischen 49° bis 72° Br. eher zu gebringe, als zu hoch, da die Reisenden uns noch immer zu bisher unbekannten Stammen führen!

Dieses große Land steht mit allen seinen Theilen unter dem Gouverneur zu Quebeck und unter den dasigen Gerichtshöfen, doch, was die beiden Neuwales und das westliche Binnenland betrifft, nur in Hinsicht der Europäischen Faktoreien und Handelslogen: das Land selbst ist von Indianerstammen eingenommen, die ganz unabhängig sind und worüber die Briten die Oberherrschaft so wenig behaupten, daß sie vielmehr denselben Geschenke oder vielmehr Remunerationen für die Erlaubniß, in dem Umfang ihrer Länder Handel zu betreiben, darbringen.

Das Gouvernement Quebeck oder Untercanada zerfällt in 3 große Abtheilungen: A) die Provinz Untercanada oder Quebeck; B) die beiden Neuwales oder die westlichen und südlichen Hudsonsmeerländer, und C) das westliche Binnenland.

250

Amerika.

A.

Die Provinz Untercanada *).

a. Entdeckung. Name. Lage. Größe.

Canada oder vieimehr das Land um die Mündung
des Lorenz, wurde zuerst von Sebastian Cabot, einem Be-
netianer, der in Diensten des Königs von England stand,
und mit einem Britischen Schiffe zur Auffindung eines
Wegs nach Ostindien in die Meere der westlichen He-
mispöcke gesendet war, gesehen. Dies geschah im Jahre
1497, und von dieser ersten Auffindung, ob sie gleich
nicht benutzt war, datirte England in der Folge sein
Recht auf dieses Land. 1508 schifste der Franzose Thom,
Aubert dahin, und um diese Zeit sollen auch die Spanier
an die Küsten des Lorenzbusens gekommen, und das an
derselben belegene Land gesehen haben, welches ihnen auch
den Namen zu verdanken hat. Jaques Cartier, ein
Franzose, war indeß der Erste, der 1534, auf Beschl
Königs Franz I., den Lorenzstrom näher untersuchte und

*) Topographical account of lower Canada etc. by J.
Bouchette Lond. 1815. 8. — Travels through Canada
and the united states; by G. Lambert. Lond. 1813. 8.
(zweite Ausgabe, in 2 Bänden.) — Canada etc., by D.
Anderson. Lond. 1814. 8. — Letters from Canada
written during the years 1806, 1807 and 1808 by Hugh
Gray. Lond. 1809. 8. — Observations on a pamphlet
entitled: a state of the present form of Government
of the province of Quebec etc.; by a citizen of Que-
bec. Lond. 1790. 8. — Travels through the states of
North-America and the provinces of Upper- and Lo-
wer Canada, during the years 1795, 1796 and 1797, by
Is. Weld. London 1799 4.; Deutsch Berlin 1800. 8. —
Travels through the Canadas etc. by G. Heriot, Lond,
1807. 4.

The province of Quebec, with the adjacent states
etc. Lond 1810 by Whittle and Laurie. — A map of
the inhabited parts of Canada etc. by Claude Jos.
Sauthier. Lond. 1777. — Partie orientale et occiden-
tale de la nouvelle France ou du Canada par Mrs.
Bellin. Norinb. par les hérit. de Homann. — Carte
du Canada et de la nouvelle France par Covens et
Mortier. Amst. — The province of Quebec, by Capt.
Carver. Lond. 1776. — Nouvelle carte de la Prov. de
Quebec. Par le Cap. Carver, traduit de l'Anglois, Pa-
ris 1777 chez le Rouge.

Britisches Nordamerika.

251

dort üderwinterte. Seit 1598 singen nun die Franzosen an, sich mehr um Canada zu bekümmern: in diesem Jahre ging la Roche dahin, und 1603 erhielt der Baron Monts ein Königl. Patent für den Handel und die Niederlassung in Canada, und 1608, in welchem Jahre Champlain den Lorenz hinaufging, und zuerst zu dem nach ihm benannten See kam, wurde die erste Französische Niederlassung gegründet. 1628 erhielt eine Gesellschaft von 107 vermögenden Kaufleuten ein ausschließliches Handelsprivilegium nach Canada; 1629 nahm der Brite Dav. Keith das aufblühende Quebec weg, welches indeß den Franzosen im Frieden von St. Germain 1631 zurückgegeben wurde. 1642 wurde der Canadischen Gesellschaft zu Paris der Grundbesitz von Canada eingeräumt, aber schon 1663 dieser Gesellschaft ihre Charte genommen, und 1664 Canada unter die Verwaltung der Westindischen Gesellschaft gesehen. Seit dieser Zeit sing die Kolonie allmälig an mehr aufzublühen: es gingen nicht allein sehr viele neue Anstedler dahin, sondern man verbreitete nun sich über die Seen hinaus, und richtete den einträglichen Pelzhandel mit den Indianern ein. Die Versuche der Briten, Quebec und Canada den Franzosen zu entreisen, mißlangen zwar 1690 und 1711, aber 1759 nahm General Wolf Quebec, und 1763 sahen sich die Franzosen genöthigt, diese Stadt und beide Canada's an die Briten abzutreten. Als die Nordamerikaner sich unabhängig erklärt hatten, gingen Montgomery und Arnold von Quebec, allein diese Festung hielt sich, und die Briten behielten Canada, dem sie 1778 eine bessere Provincialverfassung und eine eigne Assembly gaden, und 1784 Canada zu dem Sige eines Generalgouvernements erhoben, 1791 aber dasselbe in 2 Gouvernements vertheilten: Untercanada, wozu auch die Hudsonsbusenländer und das westliche Binnenland geschlagen wurden, und Obercanada; jedes Gouvernement erhielt seinen eignen Gouverneur, seine eigne Provinzialgerichtshöfe und Provinzial assembly.

Canada soll seinen Namen von den Spaniern haben. Als diese an die Ufer des Lorenz kamen, und ein ödes Land vor sich erblickten, so nannten sie die Höhe Cabo di Nazz, woraus das abgekürzte Canada entstanden seyn soll.

Untercanada oder die Provinz Quebec, kreitet sich an beiden Usern des Lorenz zwischen 294° 30' bis 310° östl.

252

Amerika.

L. und zwischen 45 bis 52° N. Br. aus. Seine Gränzen sind im N. W. Neufüdwales, im N. D. Labrador, die Mündung des Lorenz und Neubraunschweig, im D. Maine, im S. Neuhampsbire, Vermont und Neuyork, im S. W. Obercanada oder der Uttawas, im W. das westliche Binnenland.

In diesen Gränzen enthält es ein Areal von 6,800 Meilen. Leiste, welcher einen Theil von Maine und der Vreinigten Staaten hierherzog, aber im N. W. engere Gränzen zog, berechnete es, mit Inbegriff der Mündung des Lorenz, auf 6,160, ohne diese auf 5,480 N. Meilen.

## b. Physische Beschaffenheit.

Untercanada bildet das große Tiefthal des Lorenz, von dem St. Petersee bis zu seiner Mündung, in welchem es von zwei Reihen Gebirge eingeschlossen ist: die Landeshöhe scheidet es von Neufüdwales und Labrador, die Albanykette, die unweit Kap Nozier aufsteigt, und sich nach S. W. neigt, von Maine. Allein dieses Tiefthal ist keine Ebene, die sich muldenförmig gegen den Lorenz senkt, sondern ein mit kleinen Bergreihen, Anhöhen, Landrücken und Beragruppen angefülltes Becken, das, mit Ausnayme der Niederung am Lorenz, höchst reizende, stark bewässerte und fruchtbare Thäler enthält. Am gebirgigen ist der Landstrich zwischen Quebek und dem Golfe, dann zwischen Quebek und dem Uttawas, wo es viele einzelne Berge giebt, die meistens bewaldet sind. Ueberhaupt wechseln im untern Canada Berge, Felsen, Hügel, Thäler und kleine Ebenen mit einander ab, und gewähren dem Lande ein romantisches Ansehen. Der Boden bewsteht, mit Ausnahme einiger weniger fandiger und felsiger Striche, aus einer 10 bis 12 hohen Schicht schwarzer, leckerer Dammerde, die auf einem Bette von dichtem Lehm steht, und so fruchtbar ist, daß man in frühern Zeiten gar keine Düngung anzuwenden brauchte, und doch reichliche Aerndten erhielt. Gegenwärtig hat man jedoch Düngung eingeführt, und verbessert außerdem das Land mit dem Mergel, der an den Ufern des Lorenz in großer Menge gefunden wird. Die ergiebigsten Strecken sind die auf beiden Ufern des Lorenz: allein auch im Binnenlande soll es Landschaften geben, die nur der Pflege

Britisches Amerika.

253

des Menschen bedürfen, um die reichsten Anerdten darzu-
reichen. Der unfruchtbarste Theil des Landes, ist wohl
die felsige und steinige Grafschaft Gaspe. Auch scheint
alles, was über 50° hinauf gegen den See Mani-
cuagan liegt, für eine große Kultur zu kalt zu seyn.

Die Gebirge Untercanada's sind: 1) die Landeshöhe (Landis- height), eine ziemlich hohe Bergkette, die am Missuri auftsteigt, sich nach W. wendet, um den Obernsee geht, hier etwa unter 49° Br. und 288° L., mit einem östlichen Arme des Felsengebirgs zusamment trifft, dann sich nach N. W., wendet, beide Canada's von Neusüdwales und auch das untere von Labrador scheidet, und sich zuletzt am Gestade der Lorenzmündung verliert. Das Gebirge trägt zwar nicht ewigen Schnee, ist aber den grössern Theil des Jahrs damit bedeckt, und hat übrigens hohe, dichte Wälder, die Wohnung von einer Menge reißender Thiere und Wildprettis. Es theilt die Gewässer zwischen dem Huds onsmeere und Lorenz, und sezt mehrere Aeste in das Land a5; 2) eine Gebirgskette zwischen dem Utawas und Lorenz, die auf den Charten keinen Namen hat, aber westwärts mit der Landeshöhe zusammenzuhängen scheint; 3) die Albanygedirge, der Anfang der Apalachen. Sie erheben sich am Golfe, in der Nähe vom Kap Rozier, wenden sich nach S. W., und bilden die Gränze von Maine und Untercanada bis 45° Br., wo sie nach Vermont übergehen, und den Namen der Grunen Gebirge annehmen. Diese lange Kette erstreckt sich auf 80 Meilen in der Länge, theilt die Gewässer zwischen dem Oceane und dem Lorenz, und hat einige hohe Kuppen, die aber doch nicht über 2,400 Fuß emporsteigen. Ihre Gipfel sind meistens nackt, oder doch nur sparsam bewaldet. Vor ihr im N. streicht parallel mit dem Lorenz 4) eine niedrige Gebirgskette, die sich Quebek gegenüber, in der Nachbarschaft von S. Loup erhebt, und theils aus isolirten Hügeln, theils aus langen unförmlichen Felsen besteht, die einen sonderbaren Anblick gewähren, und dünn bewaldet sind. Von Quebek an, nimmt diese Kette ebenfalls eine südwestliche Richtung, durchschneidet die Linie, welche die Gränze der Provinz mit den Vereinigten Staaten macht, im W. des Sees Memphremagog, und endigt da, wo der Hudson sich seiner Quelle entwindet.

Amerika.

254

Der vornehmste Fluß und die Pulsader der Provinz, ist der mächtige Lorenz oder der Abfluß der 5 großen Canadischen Seen. Er tritt gerade unter 45° Br. auf den Boden der Provinz, erweitert sich unter 45° 10' Br. zu dem Becken, das man den Francissee nennt, und fluthet dann weiter nach N. D. bis 46°, wo er den See S. Louis, und mit dem Uttawas die der beiden Berge und der tausend Inseln bildet, und nach dem er aus dem Becken von S. Louis getreten, eine Breite von 1/2 Meile gewinnt, aber dabei so reißend wird, daß fast ein Sturm dazu gehört, um Schiffe den Strom hinauf zu bringen. Unterhalb dem Einfluss des Sorel oder Richelieu, wird der Strom auf einmal so weit, daß ein neues ansehnliches Becken, der See S. Pierre, gebildet wird: eine Menge kleiner Eilande liegen vor demselben so nahe zusammen, daß das Fahrwasser zwischen denselben äußerst schwierig ist: der See S. Pierre 2½ Meilen breit und 6½ lang. Bis auf 1½ Meilen in diesem See, hat der Strom Ebbe und Fluth: höher hinauf aber wird ihre Einwirkung durch die große Ausdehnung des Wassers in dem Becken, und durch die starke Strömung verhindert, welche sich bis dahin erstreckt. Nachdem der Strom das Becken S. Pierre verlassen, vertient er sich zwischen Trois-Rivières und Quebec bis zu ½, strichweise bis zu 1/2 Meile: seine Ufer von Montreal bis Trois-Rivières, sind an beiden Seiten flach, aber bei Trois-Rivières fängt das Land an sich zu heben, und bleibt an der südöstlichen Seite bis Quebec ununterbrochen hoch, das entaegengesetzte Ufer ist von Trois-Rivières an abwechselnd, bald hoch, bald niedrig, bis auf 1 Meile von Quebec, wo auch diese Seite ein erhabenes, majestätisches Ansehn gewinnt. Bei Quebec theilt sich der Strom in den Nord- und Südkanal, die beide die große Insel Orleans einschließen: wieder vereinigt, erweitert sich der Strom so beträchtlich, und die Ufer laufen soweit auseinander, daß das Auge hier mehr einen Meerbusen als einen Strom zu erkennen glaubt, und in dieser Gestalt erreicht er zwischen Kap Montspeles, auf der nördlichen und Kap Chat, auf der südlichen Seite, den Lorenzbusen, dem er, nach Darby, stündlich 1,672,704,000 Kubikfuß Wassers zufübt. Die diesem ungeheuren Wasserschlunde zufallenden Flüsse in Untercanada sind: a) auf der Nordwestseite: 1) der Uttawas oder Ottawa, sein stärkster Zu-

Britisches Amerika.

255

fluß. Er entspringt in der Nähe des Sees Altitibbe, wendet sich nach O., geht durch den See Timmiskamein, macht die Gränze zwischen Unter- und Obercanada, zieht aus jenem die Flüsse Moine, Nord, Salmon und Red, aus diesem den Madawasku, Mississippi, Rideau und Petit-Nation an sich, und fällt bei der Insel Montreal in den Lorenz, wo er den See der beiden Verge, welcher mit dem S. Louis zusammenhängt, bildet. Dieser Strom ist schiffbar, doch wird er nur mit Booten, die etwa 2 Tonnen halten, befahren, weil die Fahrt wegen der vielen seichten, reisenden und felsigen Stellen beschwerlich ist, und nicht weniger als 32 Ausladungen stattfinden; 2) der Assomption, ein kleiner Fluß, welcher vom N. W. ihm zuf्रömt; 3) der Fluß des Chaloupes; 4) der Fluß au Chicots; 5) der Masquinonge; 6) der petite Omache; 7) der grande Omache; 8) der St. Maurice; 9) der Champlain; 10) der Batiscan; 11) der St. Anne; 12) der du Moulin; 13) der Jaques Cartier; 14) der des Roches; 15) der St. Charles, welcher das Wasser des gleichen kleinen Sees in den Lorenz abführt; 16) der Montmorency, welcher einen prächtigen, wohl 200 Fuß senkrecht herabfallenden Katarakt bildet; 17) der au Chine; 18) der große Fluß; 19) der Marsolet; 20) der Gouffre; 21) der Malbay; 22) der Saguenay, ein mächtiger Fluß, welcher aus dem See St. John abfließt, und unter 48° 5' Br. den Lorenz erreicht. Er windet sich durch ungeheuerte Felsen durch, sein Gestade ist überall sehr hoch, sein Bette breit, tief und reißend; 23) der Esquemin; 24) der St. Jaques; 25) der Portneuf; 26) der Betsiamites; 27) der Pepachaffuagan; 28) der Bustard, welcher auf der Landes-Höhe entsteht, und das Wasser der Seen Piretibbe und Espaminscack dem Lorenz zuführt, nachdem er in seinem Laufe mehrere Wasserfälle gemacht hat; 29) der Manikuagan, der Abfluß des gleichen Sees in Labrador. Er geht, nachdem er einen Katarakt gemacht hat, durch den See Asturaga-micock; 30) der St. Pierre; 31) der Godbred; 32) der Pentekole; 33) der Machigabiou und 34) der Chimepanipestik, welcher die Gränze mit Labrador macht; b) auf der Südostseite: 1) der Chateauguay. Er entspringt an dem Gebirge im N. des Champlainse, aus 2 Quellen, die sich bale vereinigen, den Eutardes an sich ziehert, und bei dem Dorfe Chateauguay den Lorenz

Amerika.

256

erreichen; 2) der Satoga oder Montreal, welcher ebenfalls
von dem Gebirge im des Champlain herströmt; 3)
der Sorel, Richelieu oder Chambly, der Abfluß des Cham-
plainsees, merkungündig, weil sein Ende oder Ausfluß schma-
ler als sein Anfang ist; von seiner Mündung bis zum
Bassin von Chambly, hat er nur 250, von da bis zum
Eilande Portage 500 Ellen Breite, aber vom Champlain
bis zum Bassin ist er sehr reißend, und stellenweise durch
Strudel unterbrochen, vom Bassin bis zur Mündung
ruhig. Er wird den ganzen Sommer über befahren; 4)
die Yamaska; 5) der St. Francis, welcher auf der Grän-
zen von Vermont aus dem See Memrahabegek abfließt,
2 Katarakte nacht, den Pine an sich zieht, dann einen
dritten Katarakt bildet, und mit schnellem Laufe dem
Lorenz zueit, den er im Bassin St. Pierre erreicht; 6)
der Nicolete; 7) der Godefroy; 8) der große Puante; 9)
der kleine Puante; 10) der kleine Duchene; 11) der
große Duchene; 12) der Chaudière, welcher aus 2 Quel-
lenfluß zusammenströmt: der östliche entsteht in Maine,
der westliche kommt aus dem See Ammeguntik. Der
Strom wendet sich hierauf nach N. W., und erreicht
Quebek gegenüber den Lorenz, nachdem er einen äußerst
malerischen Wasserfall gemacht hat; 13) der Etchemin;
14) der Boyer; 15) der Südfluß; 16) der St. Ignace;
17 der des trois saumons; 18) der Ovale; 19) der Ka-
mouraska; 20) der Cape; 21) der Loup; 22) der des
Vazes; 23) der Pistole oder Spey; 24) der Kemousky
und 25) der Magdalenenfluß. — Außer diesen Flüssen
findet man auch noch verschiedene größere und kleinere
Seen, und zwar a) im N. W. des Lorenz: 1) den St.
John, urter 48° 25' Br., 9 Meilen lang, 5 breit. Er
wird von mehrern Flüssen gespeist, als dem Piekouaga-
mis, welcher ihm das Wasser des in den Gebirgen belegnen
Sees Shabamouswan zuführt, dem Sable, einem wasser-
reichen Fluß, der den Washeiamiscou und Kakissagan an
sich aezogen hat, und der Periboaca, hat aber nur einen ein-
zigen Abfluß, den Saquenay, der sein Wasser in den Lo-
renz führt; 2) der Asturagamicock, durch welchen der
Manicouagan geht; 3) der Espamiscack, dessen Wasser,
so nie das des Viretibbe, der Bustard abführt; 4) der
Quinichtagan, dessen Wasser die Periboaca dem St. John-
see zubringt; 5) der Iskaskagamagts, der sein Wasser

Britisches Nordamerika.

257

ebenfalls dem St. Johnssee zollt; 6) den Masquinonge, aus dem der gleichn. Fluß in den Lorenz geht; 7) den Timmiskamain, nahe am Uttawas, und 8) Labyrinth Lakes, mehrere kleine Seen, im N. des Timmiskamein; b) im S. D. des Lorenz: 1) den Memrababegek, auf der Gränze von Vermont, woraus der St. Francis abfließt, der südtiche Theil fällt schon in Vermont; 2) den nordöstlichen Theil des Champlain oder vielmehr der Michiscouibai, die wir bei Neuyork näher kennen lernen werden; 3) den Ammeguntik, auf der Gränze von Maine, welcher mit dem Nepiksee zusammenhängt, und dessen Wasser der westliche Arm des Chaudière abführt. — Kanäle zur Schiffahrt und Bewässerung hat Untercanada nicht, aber auch wenige Moräste oder Sümpfe, wenigstens keinen von bedeutendem Umsange. — Heilquellen sind nicht bekannt.

Canada liegt mit dem nördlichen Frankreich und dem mittlern Deutschland unter gleicher Breite, doch ist sein Klima um Vielest kälter, als in diesen Ländern. Genen 5 Monate liegt es unter Schnee vergraben, und hat fast durchaus harten Frost, der besonders im Januar äußerst strenge ist: in diesem Monate sinkt der Thermometer wohl unter 31° Neaumur, welches indes selten über 48 Stunden anhält. Der mittlere Kältegrad ist 20 bis 25° unter 0. Diese außerordentliche Kälte, die bei den Europäern zum Sprichworte geworden ist, rührt von den schneidenden N. D. und N. W. Winden her, die furchtbar erkältet durch die Eisberge und Glatscher der Polarländer Canada erreichen, aber sich doch schon mildern, je weiter sie das Binnenland durchziehen. Der N. W. Wind ist besonders furchtbar, und man hat Beispiele, daß selbst im hohen Sommer, wenn er sich einmal erhebt, der Thermometer in wenigen Stunden um 30 Grade fällt. Im Sommer herrscht dagegen eine erstaunliche Hitze, und nicht selten steigt der Thermometer zu Quebek auf 96 bis 100°, eine Hitze, die jedoch nicht länger als 3 oder 4 Tage anhält, und der mittlere Wärmegrad, wird im Sommer auf 75 bis 80° Fahrenheit geschwäzt. Ueberhaupt giebt es in Canada nur 2 Jahreszeiten: Winter und Sommer, und so wenig Frühling als Herbst, machen bemerkbare Uebergänge. Kälte und Schnee beginnen schon im Oktober, doch ist die Hitze der Sonne in diesem Monate noch so stark, daß die Flüsse nicht gefrieren.

Handbuch d. Erdbeschr. V. Abth. I. Bd.

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Amerika.

Im November aber wird der Frost stärker: ein Schneefchauer folgt dem andern, bis das ganze Land damit bedeckt ist: die Luft ist kalt, rauh und stümisch, der Horizont trübe, und selten vergeht ein Tag ohne Schnee oder Hangel. Dies Wetter hält bis in den December an, dann aber klärt sich der Himmel auf, der Frost wird stärker, und der Lorenz und alle übrigen Gewässer, bedecken sich mit Eisef, das nicht weiter aufgeht, so daß man ohne Gefahr über die reißendsten Ströme sezen kann. An die Stelle der Fuhrwerke treten nun die Schlitten *), die man in Canada Curioles neunnt, und womit der Canadier seine weitesten Reisen, selbst Luftpartien unternimmt: der Fußgänger waffnet sich mit Schneeschuhen. Am kältesten ist der Januar, wo man nicht ohne Gefahr, sogleich ein Glied zu verlieren, solches der freien Luft aussezen darf; doch halten dergleichen kalte Tage nicht longe an, und häufig hat man dozwischen so gelindes Wetter, daß man sich wohl am Mittage in das Freie wagen darf. Auch weiß man sich gegen die Kälte gut zu verwahren. In großen Häusern sind auf der Hausflur und in dem untern Zimmer 4 bis 5 Personen, aus welchen Röhren durch die oberen Zimmer gehen; außerdem findet man in den untern Zimmeern Kaminfeuer, überall doppelte Thüren und Deutsche Flügelsehenster, welche im Winter die Kälte besser abhalten und im Sommer mehr Luft einlassen als die Britischen. Niemand erscheint, ohne vom Kopf bis auf den Fuß in Pelze eingehüllt zu seyn, vom Gesichte bleiben bloß Augen und Nase frei, die Füße sind in Pelzstiefel, die Hände in Mütfe und Handschuhe gehüllt. So trozt der Canadier dem Winter, und macht ihn zum Schauplatz seines Vergnügens. Der Frost ist in-

*) Man hat in Canada zwei Arten von Schlitten: offene und bedeckte; beide gehen auf eisernen Kuffen. Der Kasten bei dem erstern gleicht einem Kabriolet, dei dem andern einem Bauervagen, aber mit einem Verdecke von Pelzwe, welches lehrte die Kälte wirksomer, als jede andere Decke abhält. Die Schlitten werden mit 1 oder 2 Fersden bespannt: die Pferde erragen die Kälte auf eine bewundrungswerte Art, urd zu einer Zeit, wo der Branntwein friert, können sie stundentlang ohne Decke in freier Luft zubringen. Nicht so unempfindlich gegen die Kälte sind die übrigen Hausthiere. Diese werden in Canada des Winters über, um wärmer sich zu erhalten, zusammen in einen großen Stall eingesperrt.

Britisches Nordamerika.

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des so stark, daß man den ganzen Winter über das Fleisch,
in der Erde vergraben, unter dem Schnee erhalten kann,
eben so Fische und Gemüse. Der Winter dauert bis
Ende Aprils, bisweilen auch bis in den Mai, aber sobald
es an zu thauen fängt, geht auch die Vegetation so schnell
vorwärts, daß in wenigen Tagen alles grün ist. Der
Frühling wird schnell übersprungen, und man befindet sich
im Sommer, ohne einen Uebergang bomerkt zu haben;
doch sieht man, wenn rund umher schon alles grün ist,
die ungeheuren Eisschollen den Lorenz heruntertreiben,
und oft noch im Junius dergleichen an Felsen im Strome
hängen. Gewöhnlich fängt nach dem ersten Thau, am
Ende des Aprils oder Anfang des Mai das Eis des Stroms
an sich zu heben, oder vielmehr mit einem donnerähnlichem
Getöse zu spalten, dann, wenn das Wasser durch den ge-
schmolzenen Schnee anschwillt, zu brechen, und mit schreck-
lichem Ungestüme den Fluß hinunterzuschwimmen. Durch
die Eilande und seichten Stellen, wird es zuweilen im
Laufe aufgehalten, und wenn erst eine Scholle feststellt,
häufen sich die andern neben derselben so an, daß kleine
Eissthürme entstehen: lösen sich diese, entweder vom Strome
oder vom Winde auseinandergetrieben, und strömen in ei-
ner Masse den Strom herab, so ist ihr Zusammentreffen
mit einer Klippe oder einem kleinen Eilande im Strome
furchtbar; zuweilen bleiben sie stehen, und sperren die
Schiffahrt auf dem Strome noch Wochen lang, dabei rei-
chen große Eisschollen oft so weit über den Fluß herüber,
das die Leute, welche in Kähnen übersehen, sich nicht die
Mühe geben, sie zu umfahren, sondern sie legen am Eise
an, ziehen ihre Kähne herüber, und lassen sie auf der
andern Seite wieder in das Wasser. Uebrigens hütet sich
der Canadian wohl, den Strom zu befahren, so lange
noch Eisschollen treiben; denn diese sind eben so gefähr-
lich als Klippen. — Ist der Winter vorüber, so sind
die Fortschritte der Vegetation urgemein schnell: zwischen
Ausfahrt und Aerndte liegen nur 2 bis 3 Monate, und
das schöne Wetter hålt fast den ganzen Sommer durch
an. Regen sind am häufigsten im Anfang und Ende des
Herbstes, aber in den Ebenen und Thälern sind sie selten
von länger Dauer, wogegen auf den Bergen Feuchtigkeit
und Nebel vorherrschen: die östlichen, am Golfe belegenen
Gegenden, die überhaupt rauh, död und bergig sich zeigen,

17 *

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Amerika.

find mit Nebeln und nassen Dünsten angefüllt, die Luft in den westlichen Gegenden und im Binnerlande meistens heiter und angenehm. Uebrigens ist Canada sehr gefund, und sowohl die Eingebornen als die Fremdlinge, pflegen ein hohes Alter zu erreichen.

c. Kultur des Bodens. Kunstfleisch. Handel.

aa. Kultur des Bodens.

Canada kann man in das kultivirte und rohe abtheilen: jenes erstreckt sich zu beiden Seiten des großen Stroms, und an einigen seiner Mbenströme herunter, dieses fängt an, wo jenes aufhört, und bedeckt das ganze Binnenland. In jenem ist Europäische Kultur zu Hause, in diesem liegt noch alles im Stande der Natur!

Alles Land in Untercanada, welches während dem, daß die Franzosen Herren des Landes waren, in Kultur genommen und verliehen wurde, gehört zu gewissen Seigneuries, die zwar einen bedeutenden Umfang hiben, aber doch ihren Besitzern kein übermäßiges Einkommen gewähren. Dieses fließt allein aus den Lehngebieten oder Landemien, welche die Bauern des Gebiets bei jeder Veränderung des Eigenthums, Erbschaften, Vertheilungen oder neuen Verteihungen entrichten müssen, und aus dem Ertrage der Mühlen, die überall den Seigneurs gehören und womit gewöhnlich ein lästiges Zwangsrecht verknüpft ist. Indes sind die Rechte der Grundherren keineswegs so genau bestimmt, daß nicht oft Willkür dabei eingriffe, und die Bauern in unnöthige Processe mit denselben verwickelt würden. Das übrige Land in Canada, was nicht zu diesen Seigneuries gehört, war bisher von der Regierung bloß durch Erlaubnißscheine zum Ansiedeln weggegeben, und hatte keinen förmlichen Besitztitel für sich, indem die Regierung die Ausfertigung desselben zwar versprochen hatte, aber diese von Zeit zu Zeit ausschob. Diese Maasregel, deren Grund die Politik zu gebieten schien, hielt die weitere Kultur des Landes ungemein zurück: der Besitz einer in Kultur genommenen Township, war nur preskär, da der Krone es einst einfallen konnte, die Erlaubnißscheine zurückzunehmen, und erst, seitdem die Regierung in neuern Zeiten endlich ein festes Eigenthum proclamirt hat, hat das Land sich mehr aufgenommen, und Tausende von Einwandern versuchen nun die wilden Gegenden, die

Britisches Nordamerika.

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außer dem Bereiche der Seigneurien liegen, in Kultur zu
nehmen. Noch ist Land im Uetersflusse vorhanden, das
umsonst an neue Anbauer ausgetheilt wird, und dieses
Land ist im Steigen begriffen. Die Auswanderungen nach
Canada sind daher jetzt eben so häufig, als nach den
Vereinigten Staaten, obgleich die Iren und Scoten sich
doch lieber nach Obercanada wenden, wo sie im Gonzen
besseres Land treffen und sich mehr unter ihren Brüdern
und Glubensgenossen befinden, als in dem größtenheils
Französschen Untercanada. 1820 landeten zu Quebec 11,239
Auswandrer, wovon 8,000 sich nach Obercanada wendeten.

Die angesiedelten Europäer in Untercanada treiben
vorzüglich Ackerbau, Gartenbau, Viehzucht, Fischerei und
nebenbei Jagd. Die angebaueten Gegenden liegen sammelt-
lich um den großen Strom und dessen Zuflüsse her: als
Weld 1796 da war, fand man noch wenige Abspflanzun-
gen, die 2 bis 3 Meilen vom Lorenz entfernt waren; jetzt
hat die Kultur sich schon viel weiter in das Binnenland
heraufgeschoben, und die Ufer der Flüsse, die dem Lorenz
von N. W. zugehen, bedecken sich von Jahren zu Jahren
immer mehr mit neuen Dörfern und Maierhöfen: am
meisten angebauet ist jedoch das Land, welches im S. D.
und D. des Stroms an der Gränze der Vereinigten
Staaten belegen ist. Wie sehr der Anbau gestiegen sey,
kann man aus den von Lambert und andern Quellen an-
geführten Daten ersehen. 1764 waren erst 764.604
Acker angebauet und 194.724 Scheffel Korn ausgesetzt;
1783 belief sich die Zahl der angebaueten Acker auf
1.569.818 Acker, der Aussaat auf 393.345 Scheffel;
nach Lambert, 1808 die Zahl der angebaueten Acres auf
3.760.000 und der Scheffel Aussaat auf 920.000, und
jetzt vielleicht auf ½ mehr.

Der Ackerbau in dem Französschen Theile von Un-
tercanada, wird fast ganz nach einem alten Schlendrian
betrieben, und ist überall noch weit zurück. Die
Landleute haben ihr sammliches Eigenthum, ihre Acker,
Gärten, Wiesen um das Wohnhaus her: jedes Stück ist,
mit einem leichten Zaune umgeben. Sie lassen den Acker
2 oder auch wohl 3 Jahre tragen, dann ihn auf eine un-
bestimmte Zeit drach liegen, während welcher er als Maide
benuht wird. Sonst kannte man keinen Dinger: jetzt
düngt man jedoch den Acker und verbessert ihn auch wohl

262

Amerika.

mit Mergel, der besonders längs dem Lorenz in großer Menge anzutreffen ist. Das Feld, welches im Frühlinge besetzt werden soll, wird im Herbstgepflügt und bleibt in diesem Zustande den Winter über liegen; im Mai wird der Saamen hineingebracht und das Feld mit dreieckigen Egyen geegget. Die Ackerdte fällt nach Verschiedenheit des Korns 2, 3, des Mais 5 bis 6 Monate nach der Ausfaat: das Getraide wird mit der Sichel abgeschnitten, aber durchaus eine hobe Stoppel gelassen, daher man nur wenig Stroh erhält, dafür die Stoppel als neue Düngung betrachtet. Man drischt das Korn in Scheuzern, wie in Europa, aus. Will man ein neues Stück Land gewinnen, so brennt der alte oder neue Kolonist so vielen Wald nieder, als der zu bearbeitende Acker es erfordert. Die umstürzenden Bäume benutzt er zu seinen Wirtsharzegebäuden; die Wurzeln werden verbrannt und ihre Asche giebt den vornehmsten Dünger ab, den indes der Neubruch gar nicht einmal verlangt. Der Ackerbau wird fast durchaus mit Pferden betrieben; den Ochsen sieht man selten vor dem Pfluge. Es giebt besonders zwischen Montreal und Quebec Landleute, die 4, 6, ja mehrere Pferde halten: in der Regel haben die Bauern deren 2, und so vieles Land, als sie damit befreiten können. Man bauet bloß Sommerfrüchte, besonders Appenzwiezen, Gerste und Hafer, die sammmtlich vorzügliche Ackerdten geben, und ein Stück gedüngtes Land oder Neubruch giebt von Waizen wohl 8 bis 10, von Gerste 12 Körner, der Mais aber will jenseits 48° nicht mehr gedeihen, und wird daher im Großen nicht angebauet. Auch bauet Untercanada jetzt bei weitem mehr Korn, als es bedarf; besonders ist die Ausfuhr nach den Britischen Inseln bedeutend: 1796 betrug die Ausfuhr an Waizen erst 3.106, 1802 aber 1,010.033, und 1808 186.708 Bushels, und seit der Kontinentalperre ist man an die Aufuhr aus Canada immer mehr gewohnt. Das meiste Getraide und Mehl geht nach Glasgow, und wird in Scotland verbraucht, aber auch das Britische Westindien erhält sein meistes Mehl aus beiden Canada's.rogen wird in Untercanada nicht gebauet. Die übrigen Feldfrüchte sind Erbsen, Wicken und Feldbohnen. Alle Gartenfrüchte und Küchengewächse gerathen ungemein gut; man bauet die meisten, die Europa darbietet, aber am

Britisches Nordamerika.

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häufigsten doch Kartoffeln, die in ihrer Heimath auch vorzüglich fortkommen.

Von Handelsgewachsen hat man Flachs und Hanf, theils zur eignen Konsumtion, theils zur Ausfuhr vom Hanfe eine Art, die weicher wie Seide und doppelt so stark als Flachs ist. Tabak gedeihet: er ist milder, als der Marryländische und Virginische, und der Schnupftabak wird vorzüglich geschätzt, doch hauet man dies Produkt in geringen Quantitäten, nicht den eignen Bedarf und der größte Theil wird eingeführt. Ein eigenthümliches Produkt, das besonders beide Canadas besitzen, liefert der Zuckeraborn, wovon man 2 Arten hat: den Sumpfschorn und den Bergschorn, welcher letztere auch wegen seines inwendig gestreiften und geringelten Holzes der Krause Aborn (curled mapple) heißt. Der Erstere giebt nach Verhältniß der Größe, mehrern Saft, der aber nicht so vicken Zuckerstoff enthält: aus 7 bis 8 Gallonen gewirne man Ein Pfund Zucker, dagegen 2 bis 3 Gallonen vom Bergahorn schon diese Quantität liefern. Man rechnet, daß ein Stamm von 20 Zoll im Diameter jährlich 5 Pfund Zucker und dies 30 Jahr hindurch gebe: nach einer Nutzung von 6 bis 7 Jahren nimmt die Saftmenge sogar zu, ob sie gleich nicht so zuckereich ist, und der Ertrag sich dagegen so ziemlich gleich bleibt. Man erhält den Saft, in dem man mit einem großen Bohrer ein schräg hinaufgehendes Loch von 1 bis 1½ Zoll Durchmesser und 2 bis 3 Zoll Tiefe macht: gemeinbin schlägt man aber nur mit einer breiten Art ein tiefes Loch hinein, wobei freilich die Bäume leichter absterben, aber auch der Saft schneller ausläuft, und der Landmann, der ohnehin im Früblinge, wo der Saft abgezapft werden muß, mit den Saatgeschäften vollauf zu thun hat, in kürzerer Zeit damit fertig wird. Man hat in Canada fast keinen andern Zucker, als den vom Aborn. Wenn der Saft gereinigt ist, so läßt man ihn einkochen, und bringt ihn in Broden, eine Form, die er von dem Gefäße annimmt, worin er eingekocht ist, zu Markte. Diese Brode haben eine sehr dunkle Farbe: wenn aber der Zucker gerieben ist, so sieht er heller aus, ziemlich wie der Westindische Muscovado; auch läßt er sich vollkommen raffiniren, und giebt dann dem besten Rohrzucker weder an Geschmack und Süßigkeit, noch an Ansehen etwas nach. Demunerachtet hat man das Raffiniren in Untercanada noch nicht eingeführt,

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Amerika.

obgleich schon der Syrupgewinn die Kosten der Raffinade decken würde. Der Ahorn ist übrigens in Canada noch in so großer Menge vorhanden, daß die Zuckererzeugung ein Gegenstand von der äußersten Wichtigkeit für das Land werden müßte! Zwar findet man nur einzelne Gehölze, die ganz mit Zuckerahorn beseßt sind: dafür aber steht der Baum allenthalben unter andern vermischt in den Waldungen; und man kann sicher rechnen, daß jeder Acker Waldgrund 30 bis 50 Ahornbäume enthalten. Rechnet man auch nur 25 Bäume auf einen Acker und auf jeden Baum 5 Pfund, so würde man auf einem Striche von 5,000 Acker 125,000 Stämme finden, die 6.250 Centner Zucker zu 100 Pf. produciren würden. Da nun die Oberfläche von Untercañada gegen 55,723.000 Acres enthält, und davon ½ oder 18,600,000 Acker mit Hochwalde bestanden sind, so würden diese, wenn man sie durchaus für den Gewinn des Ahornjuckers benutzen könnte, 23,250,000 Entr. Zucker produciren, und mithin allen Nohrzucker auf der Erde entbehrlich machen! Jezt ist inder die Produktion bloß auf die innere Konsumtion berechnet. Aus dem Safte des Zuckerahorns bereitet man aber auch sehr guten Essig, der dem Weinessig an Stärke nicht nachsteht, Bier und Brannte Wein.

Der Obstbau ist im Genzen nicht von Bedeutung obgleich jder Canadier seinen Garten hat, worin er Aepfel Bieren, Pflaumen, Rüsse und selbst Pfirschen zieht, inder doch nur in geringer Quantität, auch steht das Canadische Obst dem Europäischen in jeder Hinsicht nach. Dafür hat er eine Menge Waldbeeren, als Johannisbeeren und Stachelbeeren, die vorzüglich wohlschmeckend sind, dem Canadier aber aus Europa zugebracht sind; die Himbeere blühet schön, aber ihre Frucht ist lange so schmackhaft nicht, als die Europäische. Die Canadische Weinbeere ist von der Europäischen ganz verschieden, und giebt keinen Most.

Die Viehzucht ist beträchtlich. Alles zahme Vieh ist den Canadiern aus Europa zugeführt, allein mehrere Gattungen sind ausgeartet. Das Pferd ist kleiner geworden, aber hurtig, dauerhaft und hat sich dermaßen an die Kälte geohnt, wie kein anderes Hausthier: es macht das eigentliche Last- und Ackerthier aus, und wird von den Landleuten selbst gezogen. In neuern Zeiten versucht man es zu veredeln. Mirdvieh und Schweine werden ebenfalls in Menge gehalten: mehr aber noch Schaase, die ein

Britisches Nordamerika.

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allgemeines Hausthier ausmachen und ein wohlschmecken-
deres und gesunderes Fleisch, als die Europäischen geben.
Der Ochs ist ein Abkömmling der Normannischen Raffe
in Frankreich, der er sich auch noch jetzt nähert: die
Kuh giebt sehr viele Milch, woraus Butter, und auch gute
Käse gemacht werden. Das Schaaf stammt ebenfalls aus
Frankreich, und trägt gleich gute Molle, wie die nicht
veredelten Schaase Frankreichs: es wurde bisher gemol-
ken, aber in den neuesten Zeiten hat auch hier die Ver-
odlang durch Merinos, wenn auch erst einzeln begonnen.
Von Hausgeslügel hält man Hühner, Tauben, Gänse,
Enten und Truthühner. Der Hund ist ein sehr nüßli-
ches Hausthier: er beschüzt nicht bloß Haus und Heer-
den, und begleitet den Menschen auf der Jagd, sondern
muß auch kleine Lasten ziehen. Die Waiden in Unterca-
nada sind meistens Gemeingut, aber die Wiesen ordent-
lich a getheilt und jedem Hofe zugetheilt. 1764 wurden
in Ontario 13.757 Pferde, 50.329 Stück Rindvieh
und 27.064 Schaase, 1783 30.096 Pferde, 98.591
Stück Rindvieh und 84.666 Schaase und 1808 79.000
Pferde, 236.000 Stück Rindvieh, 286.000 Schaase und
212.000 Schweine gezählt, die sich jetzt gewiß um ein
vones Drittel vermehrt haben. Auffallend ist, daß unter
den Hausthieren so wenig Esel, als Ziegen vorkommen.

Die Wälder, mit weichen noch der größte Theil des
Landes bedeckt ist, verstatten an den meisten Stellen eine
weite Durchsicht, und sind nicht mit einer so unendlichen
Menge von Lianen verwachsen, wie in den heissen Erd-
strichen von Amerika Der üppige Baumwuchs dieser
Zone findet sich auch in Canada nicht, aber das Holz ist
dauerhafter und stärker und die Eichen und Tannen schik-
ken sich daher auch weit besser zum Schiffbau, daher demt
die Briten einen Theil ihrer Marine aus Canada vers-
sorgen: sie ziehen jährlich an 4,000 Mastbäume aus die-
ser Provinz, außerdem eine Menge Faszdauben, Bretter,
Rüder, Segelstangen, selbst Bau- und Tischlerholz. Die
vornehmsten Forstbäume sind Eichen, wovon Canada vor-
züglich 6 Arten hat: 1) die rothe mit sehr großen Blät-
tern, die im Herbstes roth werden, sie wächst schnell uno
ihre Eichen sind vorzüglich; 2) die niedrige rothe Sumpf-
eiche; 3) die weiße Eiche, die beste zum Bauen, die aber
langsamer wächst; 4) die schwarze Eiche, mit großen Blät-

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Amerika.

tern und kleinen Eicheln, die am besten im Wasser ausdauert, und mit deren Rinde man gelb sårbt; 5) die kastanienblättrige Eiche, mit einer Frucht so groß, wie ein Hühnerei, und eine der größten ihrer Gattung, die besonderes zum Bauen taugt, und 6) die weidenblätterige Eiche. Dann enthalten die Wälder: Buchen, die von den Europäischen wenig verschieden sind; Kiefern, worunter die zweiblätterige Jerseykiefer, die Weymouthskiefer und die Lerchenfichte; Tannen, worunter die G leadsche Balsamtanne, oder der Terpentinbaum, der aber bald abstirbt, wenn der Terpentin aus dem Stamme zu laufen anfängt, die weiße Fichte, die die besten Masten und Bauholz giebt, und aus deren grünen Zweigen man auch hier das Sprucebier kocht, die gelbe, rothe und schwarze Fichte; Lebensbäume (thuja occidentalis); die weiße Eder, die zu Balke, Brettern, Faßdauben, Latten, Dachschindeln, Pfählen und Tischlerholz, auch zu Kähnen gebraucht wird; Ahorn (sowohl acer sacharinum, von 2 Arten, als striatum); weiße und schwarze Eschen; Schneefleckbäume (chionanthus); Hartriegel, besonders cornus alba; Ulmen, woraus die Indianer ihre Kähne machen; sideroxylon tenax; Canadischer Sumach; Viburnum; Hollunder; Sassafras, doch nur als Strauch; cercis canadensis; prunus pumila, auch strauchartig; mespilus canadensis; pyrus coronaria; die schwarze Linde; mehrere Arten von Birken, worunter die zähe Birke, aus deren Rinde die besten Kanoes verfertigt werden, und die schwarze Birke; mehrere Arten von Wallnüssen und Hickerys.

Die Jagd macht noch immer eine Hauptbeschäftigung des Canadiens aus, aber die Menge des Pezwildes hat im Lande selbst ungemein abgenommen, und der Canadier muß demselben jezt in die fernsten Gegenden des Binnenlandes nachziehen. Unter den Quadrupeden nährt Untercanada verzüglich Viber, Muskratten, Flußottern, schwarze Wiesel (wie ein Marder gestaltet, schwarz oder braun) Marder, Zobel (fast ausgerottet), Hermeline (hier nicht größer, als das gemeine Wiesel), schwarze Grasbären, die kein Fleisch, sondern Eicheln und andere Früchte, und am liebsten Milch und Honig fressen, braune und röthliche Bären, Wolferenen, Waschbären, Minre, Skunke (das enfant du diable der Franzosen), Carcajus, mit einem so langen Schwanze, daß das Thier solchen einige

Britisches Nordamerikա.

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Mal um den Hals des Elenn, dem es besonders nachstellt, schlingen kann, wilde Kagen, Luchse, röthlich und gesleckt, Wölse, Füchse, Hasen, mehrere Arten Eichhörnchen, und Fledermäuse, Elenne, Moosethiere, Canadische Hirsche, Rehe, wilde Ochsen und im Golfe mehrere Robben- und Cetaceenarten. Unter den Vögeln den gemeinen oder braunen Adler, den weißschwänzigen und grauen Adler, den Fischadler, die aschfarbige Weihe, schwarze, gesleckte und Kirchenfalken; den Canadischen gehäubten Bürger; Uhuß und andere Eulen; Canadische Raben; den Grenadier; den Schwalbenspecht; den Rothkopf; den Canadischen Blauspecht; den Schwan; die bunte Ente; den Spötter oder die Canadische Gans; die große Brillente; den Canadischen Kranich; mehrere Reiher, Brachvogel, Schnepfen und Strandläufer; den Truthahn; den Amerikanischen Fasan; den Canadischen fasanartigen Auerbahn; das Berghuhn; das weißgesleckte Huhn und das Mantelhuhn; die Wandertaube, mit einem Keilschwanze, die ihrer erstaunlichen Menge wegen merkwürdig ist *); die Berglerche; die Nieselerche; den Spottvogel; Drosseln; Kernbeisser; unter den Fliegenfängern den Canadischen Tyrann, unter den Bachstelzen die Canadische Bielfarbige, unter den Schwalben die Canadische Schwalbe. Von Amphibien findet man mehrere Arten von Fröschen, Eidechsen und Schlangen, aber die Klapperschlange nicht mehr. Der Alligator läßt sich nach Einigen auch im Lorenz sehen. — Vorzüglich ist die Jagd auf Pelzthiere wichtig, doch liefert Untercanada jetzt nur noch wenig mehr zu dem weitläufigen Pelzhandel, der von Montreal betrieben wird. theils von einzelnen Kaufleuten für eigne Rechnung, theils von der Nordwestgesellschaft. Diese Gesell-

*) Die Wandertaube ist in beiden Canada's zu Hause, wo sie längs dem Lorenz nistet. Im Winter verläßt sie in ungehewern Schwärzen ihre Heimath, zieht nach Süden, und verwüstet gleich den Heuschrecken Alles, wo sie sich niederläßt. Die Bäume werden so bedeckt, daß von ihrer Last die Aeste brechen. Nichts ist ihr lieber, als die kleinen Hühnerreicheln, und davon läßt sie, wo sie hinkommt, den Trutzbühnern und Schweinen nichts übrig; doch begnügt sie sich auch mit ändern Beeren und Früchten. Ihr Fleisch ist äußerst schmackhaft. In der Größe gleicht sie den Europäischen Tauben; ihre Augen sind mit einem kahlen blutrothen Kreise umgeben: der Schwanz ist schwarz, so lang als der Körper, der aschgrau, an der Brust aber röthlich ist.

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schaft hat kein Monopol, aber ihr großes Kapital sezt sie in den Stand, ihren Handel bis in die entferntesten GEGenden auszudehnen, wohin der einzelne Kaufmann nicht reicht. Der Fond der Gesellschaft wurde anfangs in 40 Aktien getheilt, die aber in sehr wenigen Händen sich befinden. Sie betreibt ihren Handel vorzüglich über den Uttawas, auf welchem das Pelzwerk in Booten von Birkenrinde, die etwa 2 Tonnen halten, nach Montreal geschafft wird. Diese Boote oder Kanoes werden von Französischen Canadiern geleitet, welche im Mai mit einer ganzen Flotte von Montreal abgehen. Diese Flotte ist beladen mit allen Artikeln, die den Indianern zum Tausche für ihr Pelzwerk gegeben werden, und mit so vielem Zwiebacke und cingesalzenen Fleische, als die Mannschaft bis zu ihrer Künftigkeit braucht. Des Nachts über ziehen sie ihre Kayne an das Land und übernachten daselbst unter freiem Hammel: bei seichten Stellen im Strome verlassen sie die Boote bloß, um sie zu erleichtern, bei Struedeln oder andern gefährlichen Stellen laden sie aus und tragen die Boote über das Land so weit, bis sie wiedere Fahrwasser treffen. Wenn sie den Uttawas 56 Meilen hinauf gefahren sind, wozu 13 Tage erfordert werden, so verlassen sie ihn und gehen mit Kahn und Ladung zu Fuße nach dem See Nipissing und aus diesem See den French River herab, der auf der nordöstlichen Seite in den Huronensee strömt. Auf diesem fahren sie längs der Küste hin, und gehen dann wegen der St. Mary-Fälle, zu Lande bis an den Obernsee, auf welchem sie in ihren Booten bis zu dessen großen Ladepläze auf der Nordwestseite gelangen. Von da gehen sie durch eine Kette kleiner Seen und Flüsse in den Regensee, den Holzsee und 20 Meilen weiter in den Minnipegsee. Die Boote, die soweit fahren, kehren nie in demselben Jahre zurück, die übrigen aber, welche Waaren zurückführen sollen, bleiben am großen Ladepläze des Obernsees liegen, woselbst die Agenten der Gesellschaft ihre Ladung an Pelzwerk schon bereit halten. Die Pelzwaaren werden in Ballen von einem bestimmten Gewicht gepackt: jeder Kanot ladet eine bestimmte Anzahl dieser Ballen, jeder Mann hat gleiche Bürde auf den Trageplätzen. Bei dem sogenannten großen Ladepläze am Obernsee, und so auch längs der unendlichen Kette von Seen und Flüssen, jen-

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seits des Obernsees, unterhält die Gesellschaft ordentliche Komtoire oder Posten, wo beständig Agenten derselben wohnen, und sie betreibt ihr Geschäft so unternehmend, daß diese Posten sich fast über die ganze Breite von Nordamerika erstrecken, indem der entlegenste nicht weiter, als 100 Meilen von der Nordwestküste oder dem Gestade des Australoceans entfernt ist. Mit der Hudsonsgesellschaft, die ebenfalls im westlichen Binnenlande den Pelzhandel betreibt, waren anfangs mehrere Differenzen eingetreten, die indersegegenwärtig beseitigt sind, obgleich beide noch als Nebenbuhler aufstreten. Die Zahl der Agenten und der Mannschaft, die die Gesellschaft unter den Indianern unterhält, beläuft sich auf 3,000 Individuen; demunerachtet ist ihr Handel ungeheurer lukrativ. Sehr häufig suchen Scoten diese Stellen; nach 20 bis 30 Jahren eines traurigen, mühevollen Lebens sezen sich dann manche mit einem zerrütteten Körper und 10,000 bis 20,000 Pf. St. Vermögen zur Ruhe. Außer dem Pelzwerke, welches über den Uttawas aus dem westlichen Binnenlande nach Montreal gebracht wird, kommt auch eine ansehnliche Quantität über die Seen und den Lorenzstrom herunter. Dies wird in den Städten und Posten am Huron, Erie und Ontario aufgekauft, wo der Handel Jedermann frei steht, indem die Regierung auf diesen Posten Garnisonen unterhält. Auch einzelne Handelsteute bringen auf eigene Rechnung Pelzwerk nach Montreal, und kommen damit zum Theile aus dem Gebiete Illinois vom Mississipi her: von dort aus fahren sie den Mississipi hinauf bis in den Onisconsing und in den Michigan, von wo sie durch die näher gelegenen Seen in den Lorenz kommen. Vor Ende Septembers ist alles Pelzwerk zu Montreal. Dann wird es gleich eingeschifft, und die Schiffe im Oktober abgestiftigt, weil sie länger ohne Gefahr nicht im Strome bleiben können. Seit 1805 oder 1806 hatte sich eine Südwestgesellschaft organisirt, deren Hauptsitz zu Mischilimak in obern Canada ist: ihr Erwerb geschieht auf dem Boden der Vereinigten Staaten gegen den Mississipi und Missuri zu, indersehat die Regierung genannter Staaten dieser nicht erlaubten Thätigkeit Gränzen gesetzt, und es ist dem Verfasser nicht bekannt, ob selbige noch fortbesteht. Zu Quebec und zu Trois-Rivières wird ebenfalls eine beträchtliche Menge Pelzwerk geladen: dieses bringen

Britisches Nordamerika.

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Schwertfische, Haien, Alsen, Stinte, Forellen, Vale,
Hechte, Karpfen, Maktelen u. s. w. Nach der Jagd macht
die Fischerei fast den einzigen Nahrungszweig des rohen
Indianers aus. Der Lorenz hat auch die Seekuh, und
in seiner Mündung Seekälber und Cetaceen.

Der Bergbau. Unterkanada besitzt zwar Eisen, Blei und
andere Mineralprodukte, als Steinkohlen, Schwefel, Sal-
peter, eine Art Meerschaum, allein man hat bis jetzt noch darauf
seine Aufmerksamkeit nicht erstrecken können, und das Einzige,
worauf von Metallen gebauet wird, ist Eisen, welches in den
meisten Gegenden dicht unter der Obersfläche angetroffen
wird: an vielen Stellen kann man es mit einer Hacke,
einem Brecheisen und einer hölzernen Keule eben so leicht
losarbeiten, als bei den Europäern in regelmäßig betrie-
benen Schachten und Gruben. Indes ist es in Unter-
canada doch nicht sehr reichhaltig, und die Erzschichten,
die den Bau lohnen, sollen fast erschöpfst seyn, daher auch
nur ein einziger Eisenhammer in Untercanada besteht, der
kaum die nöthigen Koch- und Ackergeschirre beschaffen
kann. Alles übrige Eisen und Eisengeräthe liefern die
Britischen Inseln. Aber empfindlicher drückt auf das
Land der gänzliche Mangel an Salze, das doch hier für
die Fischerei so unumgänglich nothwendig ist: man muß sich
mit Baikalz behelfen, das aus Liverpool, Westindien und
Portugal geholt wird.

bb. Kunstkleiß.

Der Kunstkleiß befindet sich in einem traurigen Zu-
stande: noch fehlen die nöthigen Handwerker, und an
Fabriken ist gar nicht zu denken: selbst den Zucker ver-
sieht man in Untercanada nicht zu raffiniren. Das
Einzige, was der Canadier verarbeitet, ist Flachs und
Wolle, woraus er sich seine Hemden und seine Klei-
dungsstücke schafft, aber nichts davon verkauft. Schiff-
bau wird zu Quebek und Sorel betrieben, aber obgleich
das schönste Bauholz dazu an Ort und Stelle vorhanden
ist, so fehlen doch Eisen und Tauwerk, und da diese Ar-
tikel aus Europa geholt werden müssen, mithin durch die
Fracht enorm theuer zu stehen kommen, so fällt der Vor-
teil weg, den man sonst von diesem Erwerbszweige
haben könnte. Unwahr ist es übrigens, daß das Cana-
dische Schiffbauholz schlechter als das Europäische seyn:
Canada hat sowohl Arten von Eichen als von Tannen,

272

Amerika.

die fast so dauerhaft wie das Tickholz sind, aber auch wieder Arten, die viel zu schwammig und zum Schiffbau gar nicht tauglich sind, und aus diesen mögen wohl jene Schiffe gezimmert seyn, die nur 3 Jahre ausgehalten haben! Man hat viele Sågemühlen, die Bretter, Latten und anderes geschnittenes Holz liefern, so wie Potaschesiedereien.

### cc. Handel.

Der Handel von Untercanada ist sehr wichtig, ob dies Land gleich meistens nur natürliche Erzeugnisse in die Schale der Ausfuhr wirft. Diese bestehen in Mehl, Korn, Pelzwerk aller Art, Potasche, Schiffbau- und Bauholz, Bretter, Latten und andres Nußholz, Leinsaamen und Flachs, Fischen und Fischprodukten, Bibergeil, Ginseng, Schlangenwurz und einigen geringern Artikeln, wovon es freilich einen Theil sich durch den Handel mit dem westlichen Binnenlande verschafft, und nur über Quebec, dem Stapelplaze seines Handels, ausführt. Dagegen bezieht es aus dem Auslande Tücher, Leinewand, allerlei Töpferwaaren, schönes Hausgeräthe, Krämerwaaren, Strümpfe, Mügen, Handschuhe, Schuhe und andres Lederwerk, Papier, Bücher, Baumwolle, wolle, leinene und seidne Zeuche, Hüte, Tapeten, Glas, Tauwerk, messingne, eiserne und andre Metallgeräthe, Apothekerwaaren, Gewürze, Spezieren, Wein, gebrannte Wasser, besonders Num, andre Kolonialwaaren, Wachs, Theer, Farben, Flinten, Degen, Sabel, Pulver, Blei, Zinn, Tabakspfeizen und allerlei eiserne Werkzeuge. Es hat trotz dem großen Verbrauche auswärtiger Erzeugnisse doch die Bilanz für sich: unter seinen Ausfuhrartikeln waren 1802 nicht weniger als 1,010,000 Bushels Waizen, 38,000 Barrels Mehl, und 32,000 Entr. Zwieback, die nach den Britischen Inseln gingen.

Untercanada handelt vorzüglich 1) mit den Indianern in dem westlichen Binnenlande und der Hudsonsbai, theils durch die Hudsonsbai- und nordwestliche Gesellschaft, theils durch einzelne Kaufleute aus Quebec, Montreal und Trois Rivières. Es handelt von denselben Pelzwerk, Håute, Bibergeil, Ginseng, Schlangenwurz ein, und versieht dieselben dagegen mit Num und Branntewein, Gewehren, Pulver, Blei, Tuch, Tabak und Manufakturwaaren, die es zum Theil zu sehr hohen Preisen absezt, und ob es

Britisches Nordamerika.

275

sen und Nordamerikaner unwillkommne Conkurrenten geworden sind. Indes wird Canada, so lange es im Besitz der Seen und der vortheilhaften Wasserverbindung im W. bleibt, doch beständig den Worrang behaupten, da selbst die Nordamerikaner diesen Vortheil außer den Gränzen ihres Gebiets nicht haben; 2) mit den Nordamerikanern. Dieser Handel ist zwar meistens Schleichhandel, für Canada aber ungemein einträglich und wichtig, und die am Südostufer des Lorenz belegnen Ortschaften sind dadurch wohlhabend geworden. Er dehnt sich nicht nur über Landesprodukte, sondern auch über Britische Waaren aus; 3) mit den Britischen Inseln oder dem Mutterlande, der vornehmste Zweig des auswärtigen Handels, welcher nicht weniger als 661 Schiffe mit 143,893 Tonnen beschäftigt. 1810, beiruy die Ausfuhr über Quebec den Werth von 1,062,827 Pf. 18 Sh. 10 P., worunter für 120,503 Pf. Häute urd Pelzwerk, und für 942,324 Pf. Holz, Korn und andre Waaren besindlich waren. Dabei betragen die Auslagen der Ausrüstung und Verproviantirung von 661 Schiffen zu Quebec 231,350, und das Mietheld dieser Schiffe 1,064,210, mithin machte die Ausfuhr über Quebec einen Gegenstand von 2,358,387 Pfd. St. aus. Die Einfuhr dagegen belief sich auf 972,857 Pfd. St., worunter die den Eintrittsgebühren unterworfenen Gegenstände den Werth von 372,837, und die den Eintrittsgebühren nicht unterworfenen Gegenstände den Werth von 600,000 Pf. St. hatten. Unter den 661 Schiffen waren 26 zu Quebec neu erbauet. Der Britische Handel nach Canada, hat sich in den neuesten Zeiten ungeheuer vergrößert:

im Canadischen Handel wurden verwendet:

<table><tr><td>1806</td><td>193 Schiffe, mit 33,996 Tonnen.</td></tr><tr><td>1807</td><td>239 Schiffe, mit 42,293 Tonnen.</td></tr><tr><td>1808</td><td>334 Schiffe, mit 70,275 Tonnen.</td></tr><tr><td>1809</td><td>434 Schiffe, mit 87,825 Tonnen.</td></tr><tr><td>1810</td><td>661 Schiffe, mit 143,893 Tonnen.</td></tr></table>

nach Canada gingen aus den Britischen Häven:

Britische Erzeugnisse

<table><tr><td>1800, für 385,994</td><td>fremde 74,116</td><td>Total 460,110</td></tr><tr><td>1810, 844,067</td><td>— 135,354</td><td>— 979,421</td></tr><tr><td>1814, 1,436,483</td><td>— 462,073</td><td>— 1,898,556</td></tr></table>

18 *

Britisches Nordamerika.

277

Kein Land auf der Erde hat wohl für die Binnen-
schifffahrt eine so vortheilhafte Lage als Untercanada. Der
Lorenz ist die Pulsader der Provinz: von allen Seiten
strömen ihm Flüsse zu, die im Sommer für Kähne und
Boote überall fahrbar sind, während er selbst mit großen
Fahrzeugen befahren werden kann. Durch den Sorel oder
Richelieu, steht er mit dem Champlain und durch dessen
Kanäle mit den Haupthandelspläzen Nordamerika's, durch
die Niagara mit den großen Canadischen Seen bis zum
Winnipeg in Verbindung, und wenn schon die Fälle und
reißenden Durchfahrten der Schifffahrt Gränzen sezen,
so lassen sich diese doch umgehen, und künftig durch Ka-
näle näher verbinden. Auch der Uttawas öffnet, wie wir
oben gesehen, dem Handel die westlichen Binnenländer,
und die Seenkette in diesen Binnenländern eine Schiff-
fahrt fast bis an die Nordwestküste und bis zum Mackenzie.
Landstraßen bestehen inderseß nur längs dem Lorenz, und auch
diese sind im Sommer in einem schlechten Zustande; inderseß
bietet Canada durch seinen stehenden Winter für den Waa-
rentransport eben die Vortheile wie Russland dar.

Münzen, Maaße, Gewichte sind die Britischen. Zu
Montreal bestehen gegenwärtig 2, zu Quebec 1 Bank.

d. Einwohner.

aa) Anzahl.

Nach einem ziemlich genauen Census, belief sich im
Jahre 1814 die gesammte Volksmenge von Untercanada,
doch mit Ausschlusse der Hudsonsbusenländer und des west-
lichen Binnenlandes, auf 335,000 Individuen: es kamen
mithin auf jede der 6,800 A. Meilen deren 49. Davon
waren 275,000 eingeborne Canadier von Französischer Ab-
stammung, der Rest Engländer, Scoten, Iren und Ame-
tikaner oder Indianer. Jene bewohnen ausschließlich die
Ufer des großen Stroms und dessen bedeutende Flusßüsse,
diese sind über das ganze Land zerstreuert, und bilden die
Außenhöfe des Landstrichs längs dem Strome, die India-
ner aber ziehen an den äußersten Gränzen in den Gebirgs-
strichen und Wäldern umher; doch wohnen auch abgeson-
derte Familien in Dörfern, nahe den Europäischen Nie-
derlassungen, und sind zu deren Civilisation übergetreten.
Die Bevölkerung wähst außerordentlich schnell an: 1764
hatte Untercanada, ohne Indianer, erst 76,275; 1783

278

Amerika.

113,012; 1808 schon 200,000 und 1814 335,000
Einwohner.

## bb. Wohnungen.

Die Europäer wohnen theils in Städten und Dörfern, theils in einzelnen Maierhöfen; die Indianer zum Theil nur in Dörfern, zum Theil ziehen sie in den Wüsteneien am Saume des Landes umher. Städte sind in Untercanada eigentlich nur 5, die diesen Namen verdienten. Die Dörfer erstrecken sich meistens am Lorenz herunter; unter Montreal stehen auf einer Strecke von mehrern Meilen die Wohnhäuser so nahe neben einander, daß sie in diesem ganzen Striche nur ein einziges Dorf auszumachen scheinen, weiterhin aber liegen sie wohl 100, 200, ja 600 Schritte entfernt, daher denn ein Kirchspiel einen sehe großen Umfang einnimmt. Jedes Kirchspiel hat seine Kirche und Pfarrer, die man meistens in der Mitte angelegt hat: beide werden in gutem baulichen Stande erhalten, die Thürme sind meistens mit Zinn- oder Blechplatten belegt. Die Häuser der Landleute sind fast sämmtlich nach einer Form im Bierecke aufgeführt, nur eins größer als das andere, und theils von Holz, theils von Backsteinen. Die Blockhäuser ähneln denen in den Vereinigten Staaten, nur sind sie weit dichter und besser, obgleich die Zwischenräume zwischen den Balken nur mit Lehm, Moose oder Kalke ausgestopft sind: die Balken schließen besser aufeinander, sind an der Aussenseite glatt behauen, und überweißet, die innern Wände mit Brettern oder Dielen bekleidet, und, wie die Decken mit Papiertapeten überzogen. Kein Haus auf dem Lande hat mehr als ein Stockwerk, da die Kälte zu schneidend, die Winde zu durchdringend sind: die Zimmer sind auf ebener Erde, und selten wird man ein Haus treffen, das deren mehr als 3 besitzt, auch haben die wertigsten Schlösser, sondern eine eiserne Klinke hält die Thüre zu. Dachziegeln sind noch nicht eingeführt, und alle Häuser mit Schindeln gedeckt; doch haben sie ihren Rauchfang und meistens auch Glasfenster. Bei dem Hause liegt nicht allein der Hof mit den übrigen Wirthschaftsgebäuden, dem Backofen und der Scheuer, und der Garten, sondern jeder Landmann hat auch seine Feldflur und Wiesen um sich her. Die Maierhöfe dagegen, worin Briten sich an-

Britisches Nordamerika.

279

gesiedelt haben, und die weiter im Lande belegen sind, stehen auf kleinen Erhöhungen, sind nach Britischer Art eingerichtet, und haben ihre Wiehhöfe, und Blockhäuser für die Arbeiter, die in Canada hie und da, wie die Deutschschen Häuslinge, an die Maierhöfe gebunden sind. Diejenigen Indianer, die ansässig sind, wohnen in steinernen Häusern, die etwa die Form der übrigen Canadischen, aber nicht ihr freundliches Ansehn und eine sehr schlechte innere Einrichtung haben; ihr vornehmstes Dorf heißt Cocknawaga; die übrigen leben in Hütten oder Wigwams, die unsern Schweinkoven gleichen, sehr leicht gebauet und vor der Nauhigkeit des Klimas und der Witterung schlecht geschützt sind: sie bestehen meistens aus Pfählen, mit übergelegter Baumrinde oder Häuten und sind leicht von einem Orte zum andern zu schaffen. Einige Stämme stellen 4 Hütten zusammen, und unterhalten in der Mitte ein gemeinschaftliches Feuer; im tiefen Winter deckt man sie auch wohl mit Eisef, um vor den Winden sicherer zu seyn, und wärmer zu wohnen.

### cc. Abstammung.

Die Einwohner von Untercanada bestehen theils aus Europäern, theils aus Ureinwohnern: letztere sind nur noch schwache Ueberreste, und dürften sich höchstens auf 20,000 bis 25,000 Individuen erstrecken.

#### a) Europäer.

Diese sind entweder Canadier, Abkommlinge von Franzosen oder Briten aus beiden Inseln.

1) Canadier. So benennt man gegenwärtig die allgemeinesen Koloniften, die sich während der Französischen Herrschaft in diesem Lande niedergelassen haben. Die ersten derselben scheinen aus der vormaligen Normandie abzustammen, diesen aber Franzosen aus allen Theilen des Reichs gefolgt zu seyn, wie sie denn noch jetzt durch Charakter, Sprache und Sitten das Blut, aus dem sie entsprossen sind, nicht verläugnen. Ihr Gesicht ist lang und schmal; die Hautfarbe zwar weiß, aber das Gesicht bräunlich und von der Sonne verbrannt, oft so dunkel, als jenes der Indianer, vielleicht aus Vermischung mit denselben herzuhrend; das schwarze kleine Auge blickt lebhaft umher,

280

Amerika.

die Lippe ist ein wenig aufgeworfen, die Nase nähert sich der Habichtsnase, die Backen sind mager, das Backenbein hervorstehend. Die Statur ist mehr kurz und untergesezt als lang, doch zeigen sie viele Muskelkraft, Gewandtheit und Behendigkeit. Unter dem weiblichen Geschlechte giebt es selbst unter den Landleuten sehr anziehende Gestalten; sie verlieren aber, wie die Indianerinnen, ihre Schönheit sehr frühzeitig, weil sie, wie die Männer, sehr schwere Arbeiten und diese meistens in freier Luft verrichten müssen. In Hinsicht des Charakters, der Sitten und Gebräuche findet man in ihnen die Franzosen der alten Erde wieder: sie sind eben so sanguinisch-cholerisch, eben so joyalisch, munter und enthusiastisch, aber auch eben so leichtsinnig, ungeduldig, von dem ersten Eindrucke hingefallen und dabei eben so veränderlich wie jene; sie tanzen, singen und scheinen allen Sorgen von Herzen gram zu seyn. Ihre hervorstehendsten Eigenschaften sind Gutmütigkeit und Höflichkeit, vorzüglich aber Eitelkeit, und man braucht nur auf diese zu wirken, um sie zu Allem zu bewegen. Gegen ihre Vorgesezten bezeigen sie sich ehrerbietig, gegen ihre Untergebenen niemals roh: sie allein verstehen es, mit den Indianern umzugehen, und gegen keire Nation haben diese so viele Achtung, als gegen die Französische, und selten läßt sich ein Indianer mit einem Briten in ein Gespräch ein, selbst wenn er die Sprache versteht, da er dagegen dem Franzosen immer mit vieler Höflichkeit antwortet. Sie führen ein genügsames und zufriedenes Leben: ausdaurend und beharrlich bei ihrer mit so mancherlei Beschwerde und Münde verknüpften Lebensweise, sieht man sie während des Sommers nie müßig: findet man sie nicht vor dem Pluge oder auf ihrer Scholle in Arbeit, so durchsuchen sie die Wälder nach Wild, nach Zucker oder nach Holze, oder sie suchen Nahrung auf den Gewässern, wie sie denn mit diesem Elemente ganz vertraut sind und eben so gut zu schwimmen, als in Kanoets von Baumstammen oder Birkenrinde, wie die Ureinwohner, zu rudern verstehen. Sie lieben das Vaterland, das sich ihre Vorkahren gewählt haben, und keiner würde es jetzt gegen Frankreich oder England wieder vertauschen wollen. Darum breiten sich die Franzosen in Canada auch nicht viel weiter aus: sie bleiben gern bei den Thrigen, und so lange noch eine Theilung des väterlichen Grund-

Britisches Nordamerika.

281

stücks möglich ist, bekömmt jeder erwachsene Sohn seinen Antheil und nur im äußersten Nothfalle fordern sie ein Stück neuen Landes von ihren Seigneurs. Indes darf man den Canadiern Unternehmungsgeist nicht absprechen: sie befahren die großen westwärts belegnen Seen, sind hei den schrecklichsten Stürmen unerschrocken, sind im Rudern unermüdlich, um den reißenden Strömungen der größten Flüsse entgegen zu arbeiten, und klagen dabei über kein Ungemach, welches Witterung und Mangel an Lebensmitteln herbeiführen. Den Ackerbau lieben sie nicht; ihre Eitelkeit wird dabei nicht befriedigt, und so unermüdlich sie bei ihrer Jagd, bei ihrer Fischerei und bei ihren Wasserfahrten sind, so wenig Reize hat der Ackerbau für sie, den sie daher meistens den Weibern überlassen. Seit den neuesten Zeiten fangen sie indeß an, bessere Hauswirthe zu werden, welches der immer mehr zunehmenden Nachfrage nach Korn und dem Rathe und der Aufmunterung der Britischen Handelsleute zuzuschreiben ist, und dies kann sie in den Stand sezen, sich zu einer gewissen Wohlhabenheit zu erheben. Diese sand man bisher unter ihnen nicht: sie geben zwar fast keine Abgaben an den Staat, die lehnherrlichen Lasten, die Kommunal- und geistlichen Beiträge sind äußerst geringe, und doch verstanden sie es nicht etwas vor sich zu bringen, weil das, was im Sommer erworben wurde, bei ihren Wintervergnügungen wieder darauf ging. Auch sind sie äußerst gastfrei, und theilen ohne Eigennutz mit, was sie nur haben. Von den Männern können die wenigsten lesen und schreiben, und die Frauen sind im Alleinbesitze aller Kenntnisse, die man hier findet. Daher schließt auch ein Canadier nie einen Handel, oder unternimmt etwas von Wichtigkeit, ohne den Rath seiner Frau zu hören, bei deren Meinung es gewöhnlich bleibt. Doch sind Männer und Frauen in der größesten Unwissenheit und Aberglauben befangen, und hängen blindlings ihren Pfaffen an. — Ihre Kleidung ist nach uraltem Schnitte: sie tragen Schifferhosen, weite Stiefeln von unzubereitem Leder, ein Hemde, eine Jacke oder Rock und eine rothe Mütze, welches Alles sie selbst oder ihre Weiber bereiten: eine kurze Pfeise ist ihr steter Begleiter; viele schlagen, nach der Sitte der Indianer, einen Gürtel von wollenem Garne um die Hüften. Metter und geschmackvoller ist die Tracht der Weiber, beson-

282

Amerika.

ders der jungen Mädchen, die im Sommer nur aus einem blauen und scharlachrothen Leibchen ohne Aermel, einem Rock von anderer Farbe, einem sein verzierten Hemde und einem Strohhute besteht. Ihre Wohnungen sind schon oben beschrieben. Ihr Hausgerät ist sehr einfach, doch hat jedes Haus seine guten Betten, aus Strohsacke, Matraze und Federtette, 4 bis 5 Fuß hoch übereinander gethürmt, bestehend, und Tische, Stühle, Bänke sind wie in Frankreich. Zur Erleuchtung dient durchaus Fischthran. Ihre Speise bestehen vorzüglich in Brodt, Milch, Eiern, Butter und Fischen, aber das Fleisch sparen sie meistens für den Winter auf, wo sie es gefroren genießen. Auch werden mancherlei Gemüse, vor allen Kartoffeln gespeiset, und nicht selten kommt ein Wild auf ihren Tisch, das der Mann einbringt. Ihr Getränk ist meistens Milch und Wasser, zuweilen wohl Sprucebier, und häufig Brann-tewein, den sie jedoch nicht im Uebermaße zu sich nehmen. Den Zucker bereitet sich jede Familie selbst aus Ahorn; Salz ist theuer, und wird daher zu wenigen Speisen verbraucht. — Die Sprache ist durchaus die Französische: obgleich die Briten ihre Herren sind und die vor-nehmsten Kaufleute dieser Nation angehören, so bequemen sie sich doch durchaus nicht Englisch zu lernen. Ihr Dia-lekt ist das Altfranzösische, aber mit vielen fremden Wörtern vermischt.

2) Briten, theils Engländer, theils Scoten und Iren, aber hier unter dem allgemeinen Namen der Eng-länder begriffen. Sie wohnen und leben nach der Sitte ihres Vaterlandes, doch siedeln sich diejenigen, die die Landwirtschaft gewählt haben, selten in den Seigne-rien an, sondern bilden eigne Townships. Die Meisten lernen und verstehen das Französische, welches überhaupt in Untercanada die Volksprache ist. Die Zahl der Briten beläuft sich auch in diesem Lande, ohne Militär und temporäre Reisende, höchstens auf 40,000 bis 45,000 In-dividuen, die sich aber von Jahre zu Jahre durch Zuzüg-ler vermehren.

Häufig haben sich die Canadier oder Französischen Be-wohner mit den Indianern durch Heirathen vermischt, wo-durch ein Mittelschlag entstanden ist, dem man zwar seinen Ursprung ansieht, der sich aber ganz zu der Euro-päischen Civilisation gewendet hat.

Britisches Nordamerika.

283

## þ. ureinwohner oder Indianer.

Nur noch Reste von den im alten Canada eingesessenen Nationen, wovon gegenwärtig folgende gefunden wurden: 1) Algonkinen, am untern Uttawas, aber im Innern des Landes. Zu ihnen gehören die Timmiscameins, am obern Uttawas, die Anticamiomets, am obern S. Maurice, die Cheroutimis und Pierouagamis, am Saguacay und St. John und die Papinachois, an den Gränzen von Labrador. Alle diese Stämme reden Dialekte der Algonkinschen Sprache. 2) Frokezen oder Huronen, schwache Ueberreste dieser sonst so zahlreichen Nation, die längs dem Uttawas angetroffen werden und auch einige Dörfer um Quebec bewohnen. Zu ihnen gehören die 800 Algnier, im Dorfe Cocknawaga, die sich zu der katholischen Kirche bekennen und die anfässige Lebensart angenommen haben. Alle diese Stämme betragen wohl nicht über 20,000 bis 25,000 Körpfe. Die zahlreichsten darunter sind die Timmiskameins, die doch über 10,000 zählen sollen.

Der Indianer in Canada sieht sich, sowohl in Statur und Farbe, als in Sitten, Gebräuchen und Lebensart fast ganz gleich, nur die Sprache unterscheidet die verschiedenen Stämme. Der Körper ist wohl gebauet, schlank, aber dabei muskulös, oftmals von anschalicher Länge; er trägt ihn mit Anstand; die Hautfarbe ist kufpfserbraun, doch scheint sie bei den Stämmen von Algonkinscher Abstammung heller, als bei denen von Frokeischer zu seyn. Das Weib ist kleiner, neigt sich aber znm Fettwerden, ob es gleich, wie bei allen Indianern, mehr Sklavin, als Freundin und Gesellschafterin des Mannes ist und daher die härtesten Arbeiten auf seinen Schultern trägt. In der Jugend zeichnet es sich durch mehrere anziehende Reize aus, und manche Squaw hat schon Unfrieden in das eheliche Leben der Europäer gebracht. Der Charakter der Indianer zeichnet sich vor denen ihrer übrigen Raffe nicht aus: sie sind Naturmenschen, und man kann nicht sagen, daß das Böse in ihrem Charakter die Oberhand über das Gute erhalten habe. Indes hat der Indianer in Canada, da er seit Langem im Verkehr mit den Europäern gestanden, schon manche von ihren Tugenden, aber auch manches ihrer Laster anaenommen: ihre Sitten sind milder geworden, und die Unmenschlichkeit gegen ihre Feinde

Amerika.

284

hat nachgelassen, da sie es für vortheilhafte finden, ge-
genwärtig den in ihren Kriegen gefangenen Menschen, an
die Europäer zu verkaufen, als ihn zu skalpiren, und mit
dem Blute die Knaben zu tränken, damit sie Krieger
werden: der Canadische Indianer skalpirt jezt nur noch
erschlagene Feinde, und der Gefangenen, die zum Hause
des Todes bestimmt sind, werden immer weniger. Doch
ist der Indianer noch immer so stolz auf seine Freiheie
und Unabhängigkeit, als er es sonst war, und dieser von
Kindesbeinen an genährte Freiheitstried wird noch lange
die Verhinderung seyn, eine anfässige Lebensart zu
wählen, oder sich der Civilisation der Europäer zu näu-
hern. Dies ist freilich bei den Irokesischen Stämmen
mehr geschehen, allein erst, nachdem sie durch die Toma-
hawks ihrer Feinde, durch Kinderblattern und übermäßigen
Genuß des Brannteweins so geschwächt waren, daß sie
aufhören mußten, eine selbstständige Nation auszirmachen.
Gegen seinen Mitbruder, der nicht sein Feind ist, zeigt
sich der Canadische Indianer großmüthig, menschlich und
hüftreich: er ist äußerst gastfrei und theilt gern Alles mit,
was er hat; er ist frechtig, und man kann sich auf
sein gegebenes Wort verlassen. Seit seiner Bekanntschaft
mit den Europäern, hat sich auch die Tracht sehr verän-
dert: der Indianer pußt sich gern, freilich auf eigene Art,
indem er bei dem Europäischen Puße auch den seinigen
beibehält. Die Schärfe und Kraft seiner Sinne ist au-
ßerordentlich, aber Folge seiner einfachen Lebensart, und
seiner Angewöhnung von Kindesbeinen an; seine Kunst-
fertigkeit zeigt er besonders bei dem Kanot, und auch die
Arbeiten der Weiber sind häufig äußerst kunstreich.

Die Indianer leben in Untercanada, bis auf dieje-
nigen, die sich in Dörfern angesiedelt und den Gesetzen
des Landes unterworsen, in voller Unabhängigkeit, mei-
stens in einer patriarchalischen Versaffung. Für den Krieg
wählen sie sich ein Oberhaupt, dem sie blindlings gehor-
chen, und das auch im Frieden nicht ohne Einwirkung
ist; doch machen sie ihre allgemeinen Angelegenheiten in
Vereammlungen aller wehrhaften Männer ab. Ein richter-
liches Ame liegt dem Anführer nicht ob, höchstens kann er
die Rolle eines Friedensrichters spielen. Die Regierung
frebt jezt mit allen Indianischen Stämmen im guten
Vernehmnen, indeß sieht sie sich genöthigt, dieses durch

Britisches Nordamerika.

285

gewisse Geschenke, die sie denselben jährlich verdoppelt, zu
erkaufen. Die Indianer bringen den Briten dagegen ihr
Pelzwerk, wofür sie Num, Gewehre, Pulver und ihre
übrigen Nothwendigkeiten eintauschen. Indes ist die Pelz-
jagd in Untercanada lange das nicht mehr, was sie sonst
war: nicht bloß, daß die Thiere durch die ungeheuern
Nachstellungen dünner geworden, oder vor der mehr ver-
breiteten Kultur geslohen sind, auch bei dem allmäligen
Aussterben der Indianer, sind der Pelzjäger wenigerk
geworden!

dd) Religion.

Die Europäer sind in Untercanada entweder Katholi-
ken, oder Episcopalen, oder Dissenters. Keine Reli-
gion hat vor der andern Vorrechte, kein Bürger wird sei-
nes Glaubens wegen von öffentlichen Aemtern ausgeschloß-
sen. 1) Die katholische Kirche. Sie hat die zahlreichster
Anhänger, indem alle Canadier, die meisten Jren und
auch die bekehrten Indianer sich zu derselben bekennen.
Ihr Oberhaupt ist ein Bischof, der zu Quebec den Siz, und
1 Coadjutor, 3 Generalvikare und 116 Pfarrer, auch 5 bis
6 Missionarien unter sich hat, welche letztere größtentheils bei
den Jrokesen in Untercanada stehen. Die Priester ziehen den
Zehnten von allen Früchten des Landes und die jura
stolae, welches ihr Haupteinkommen macht; nebenbei ha-
ben sie durch gewehihete Zettel und andere Dinge einen
ansehnlichen Verdienst, indem die Canadier auf derglei-
chen einen hohen Werth sezen. Für die Bildung der
Weltgeistlichen, bestehen Seminarien zu Quebec und Mont-
real, auch waren vormals mehrere Mönchsklöster zu
Quebek, Montreal etc., die jedoch ausgestorben sind; die
Frauenklöster, die sich zum Theil mit der Erziehung der
weiblichen Jugend und der Ausübung der Barmherzigkeit
beschäftigen, hat man erhalten; 2) die Anglikanische oder
Episcopalkirche. Sie steht unter einem Bischofe, der eben-
falls zu Quebec den Siz, aber 1808 in Untercanada nur
erst 12 Pfarren inspирirte; seit jener Zeit hat sich indeß
die Zahl der Anglikanischen Kirchen und Pfarren ver-
mehrt; 3) die diffentirenden Kirchen, als Presbyterianer,
Methodisten, Quäker, Mennoniten u. s. w. Sie sind
nicht so zahlreich, als die Episcopalen, fangen aber doch
auch an, sich mehr auszubreiten.

286

Amerika.

Die Indianer sind theils Christen, theils noch ihrem väterlichen Glauben treu. Die meisten Huronen oder Jrokesen, so wie die Algaier, sind zur katholischen Kirche übergetreten, und sicher kann man 3,000 Proselyten unter diesen Völkern rechnen, die sämmtlich in ordentlichen Dörfern wohnen, Missionarien unter sich haben, und zur Unsässigkeit übergegangen sind. Die übrigen Indianer, von dem Stamme der Algonkinen verehren ein höchstes Wesen, das sie den großen Geist nennen; sie bringen ihm Opfer, haben aber gute und böse Untergottheiten, die sie in Bildern sich vorstellen, und Zauberer, die sich wenig von den Schamanen Asia's unterscheiden. Sie haben nicht allein eine Ahndung von einem zukünftigen Leben, sondern bilden sich auch einen Himmel nach ihrer Art. Durch die Zauberer werden sie in einem krassen Aberglauben erhalten. Dieser Aberglaube zeigt sich besonders bei ihren Träumen, worauf sie einen hohen Werth segen; sie feiern sogar ein eignes Traumfest und haben ihre eigenen Traumdeuter.

## ee. Wissenschaftliche Kultur.

In einem Lande, wo die Morgensthe der Kultur so eben anbricht, kann man freilich noch keine Vorschrifte in den Künften und Wissenschaften erwarten. Die Einwohner sind noch viel zu sehr mit der rohen Natur und mit ihrer Selbstermaltung beschäftigt, als daß sie auf die Veredlung ihrer selbst einen Werth legen sollten. Der Canadier so wenig als der Engländer, hat auf dem Lande andere Schulen und Unterricht, als die ihm sein Priester giebt. Die zerstreuete Lage der Höhe macht auch bis jetzt den Unterricht in Schulen sehr schwer, und der aufwachsende Jüngling erhält daher keinen andern Unterricht, als den ihm die Mutter ertheilt, und da er früh sich an seine ländliche Geschäfte gewöhnen muß, so bleibt ihm dieser nicht lange, und er vergißt bald, was er unter der mütterlichen Pflege erlernt hat; daher sich in Canada auch so wenige Männer finden, die die große Kunst des Lesens und Schreibens begriffen haben. Die Töchter dagegen, die den Unterricht der Mütter länger genießen können, sind wenigstens hierin erfahrner. In den Städten Quebec und Montreal findet man dagegen ordentlich eingerichtete Schulen, worin einige Wissenschaften

Britisches Nordamerika.

287

vorgetragen werden und Seminarien zur Bildung der Geistlichkeit, allein an einer Universität fehlt es noch ganz und überhaupt scheint Unterricht noch die wenieste Sorge des Canadiens zu seyn. Selbst in der Provinzialversammlung findet man wohl Nepräsentanten, die weder lesen noch schreiben können. Doch kommen in Quebec 2 Französische und 2 Englische Zeitunaen und Journale heraus. In den neuesten Zeiten ist zu Montreal ein Collegium oder eine höhere wissenschaftliche Anstalt für die Franzosen und auch eine für die Engländer errichtet; auch besteht daselbst eine Ackerbaugesellschaft.

### ff. Stände.

In Untercanada giebt es keinen andern Unterschied der Stände, als den die verschiedenen Beschäftigungen gewähren: es giebt keinen Geburtsadel, keinen bevorrechtigten Klerus, wehl aber große Grundbesitzer, die seit der Gründung Canada's die Ländereien durch Geschenk oder Ankauf erhalten, und solche wieder an Maier verliehen haben. Diese großen Grundbesitzer werden in Untercanada Seigneurs, der Umfang ihres Landesantheils eine Seigneurie und die darauf angesehnten Unterthanen Habitants genannt. Diese Habitants geben an ihre Seigneurs weder Maierzinsen, noch Korngefälle, sie besitzen ihr Grundstück, worauf sie ihre Höhe errichtet haben, erb- und eigenthümlich und können auf keine Weise davon verdrängt werden. Das Einzige, was sie den Seigneurs zu entrichten haben, sind gewisse Laudemiengelder bei Erbschaften, Verkaufe oder Vertheilung, die indersehr mäßig sind, und einige Naturalleistungen oder Herrendienste; dabei haben sich gemeinlich die Seigneurs, die Zwangsmühlen vorbehalten. Uebrigens besitzen sie kein Vorrecht, keine Gerichtsbarkeit über die Habitants und sind vor dem Gesetz völlig gleich. Indes sind die Rechte des Seigneurs, besonders was die Größe der Laudemien betrifft, sich keineswegs gleich, und der Antrag der Britischen Nepräsentanten in der ersten Canadischen Provinzialversammlung, die Abgaben und Dienste, welche die Maier den Grundherren entrichten müssen, genau zu bestimmen und festzusetzen, wurde von den Französischen Mitgliedern dieser Versammlung verworfen, weil sie es für vortheilhaft fan den, daß diese Rechte ferner unbestimmt blieben. Dies ist auch die Ursache, warum die Engländer sich in keiner der

288

Amerika.

Seigneurien niederlassen, sondern lieber entfernte Gegen-
den wählen, wo sie in ihren Townships bloß von dem
Gouvernement abhängen; die Canadier dagegen ziehen es
vor, in dieser Art von Abhängigkeit zu verharren, um
unter sich selbst, unter ihrer Nation zu bleiben. Doch
find mehrere dieser Seigneurien jezt in den Händen von
Briten.

5. Provinzialverfassung und Verwaltung.

Untercanada ist eine Britische Provinz. Die Briten
lassen dieselbe durch einen besonderen Gouverneur verwal-
ten, wovon auch die Hudsonsbusenländer und das west-
liche Binnenland abhängen; durch die beiden Quebekbills von
1774 und 1791 aber hat die Provinz eine Konstitution und
eine eigne für sich bestehende, aber gewissermaßen von
dem Parliamente zu London abhängige Verfassung er-
halten.

Der Gouverneur oder Statthalter von Untercanada
repräsentirt in diesem Lande die Person des Monarchen,
und ist mit einer großen, durch die Gesehe motivirten Ge-
walt bekleidet: er übt die vollziehende Gewalt aus, und
hat einen von dem Könige der Britischen Inseln ernann-
ten vollziehenden Rath zur Seite. Da er gewöhnlich auch
zum General-Lieutenant des Königs in Nordamerika er-
nannt ist, so hängen die übrigen Gouverneure Nordames-
rika's in Militärangelegenheiten von demseiben ab. Die
gesezgebende Macht wird durch den Statthalter, einen ge-
sezgebenden Rath und eine Versammlung von Nepräsentan-
ten gebildet: der gesetzgebende Rath stellt das Ober-
haus, die Versammlung von Nepräsentanten das Unter-
haus vor. Alle Akten müssen in derselben Form, wie
im Britischen Parliamente, durch beide Häuser gehen, und
werden dann dem Statthalter vorgelegt, welcher entweder
seine Zustimmung ertheilt, in welchem Falle sie sogleich
Gesetzeskraft erhalten (jedoch mit dem Vorbehalte, daß
der König sie im Staatsrathe, binnen 2 Jahren ungültig
erklären kann), oder selbige versagt, und die Sache der
Entscheidung des Königs überläßt. In gewissen bestimm-
ten Fällen, sind jedoch die Akten beider Häuser der Revi-
sion des Britischen Parliaments unterworfen: so muß jede
Akte, welche in der hierarchischen Verfassung der Provinz,
wie sie zu der Zeit der Einführung in die Provinz bestand,

Britisches Nordamerika.

289

etwas abändert, ehe sie die Königliche Zustimmung erhält,
dem Britischen Parliamente vorgelegt werden, und kann
sie nicht erhalten, wenn binnen 30 Tagen eins von den
beiden Häusern dem Könige eine dagegenlaufende Addresse
überreicht; so hat das Britische Parliament das Recht,
Handels- und Schiffahrtsgesetze für die Provinz zu geben,
und Ein- und Ausfuhrzölle festzusehen, die Verwendung
der Zolleinkünfte zum Besten der Provinz, bleibt aber le-
diglich der dortigen Gesetzgebung überlassen. Der gesetz-
gebende Rath oder das Oberhaus, besteht aus 15 Mit-
gliedern, die durch eine vom Statthalter unterzeichnete Be-
stallung, unter dem großen Siegel der Provinz auf Le-
benszeit ernannt werden; doch kann der König diese An-
zahl von Mitgliedern nach Gutbesinden vermehren. Auch
steht ihm das Recht zu, erbliche Titel mit dem Rechte im
gesezgebenden Körper Sitz und Stimme zu nehmen, zu er-
theilen; eben so ist auch die Art und Weise bestimmt, wie
dieses Recht von Erben übernommen werden muß, uud
wodurch man desselben verlustig gehen kann, doch hatte
bei Welds Anwesenheit der Monarch von jenem Rechte
noch nie Gebrauch gemacht, und einen solchen Titel Je-
mandem erteilt. Die Versammlung der Nepräsentanten
besteht aus 50 Personen und darf nie geringer seyn. Die
Mitglieder werden für das Land und die Städte durch
Mehrheit der Stimmfähigen erwählt, welches auf dem
Lande die freien Eigenthümer von 40 Shilling reiner Ein-
nahme, in den Städten die Häuser- und Grundstückbe-
sitzer von 5 Pf. St. jährlichen Ertrags sind, oder solche,
die 10 Pf. Hausmiethe geben. Um in eins von beiden
Häusern zu treten, muß man 21 Jahr alt und eingeborner
oder naturalisirter Unterthan seyn. Auch darf zum Unterhause
kein Mitglied des Oberhauses, und kein Geistlicher, von
welcher Kirche er auch sey, gewählt werden. Streitige
Fragen über den Sitz in einem Hause, entscheidet jedes
selbst, und Appellation findet bloß an den König und das
Britische Parliament statt; der Statthalter hat das Recht,
die Sprecher beider Häuser ein- und abzusehen, die Ver-
sammlung zu berufen, zu prorogiren und aufzulösen. Län-
ger als 4 Jahre darf keine Versammlung sitzen: des
Statthalter ist verpflichtet, sie wenigstens jedes Jahr Ein-
mal zusammenzuberufen.

Handb. d. Erdbeschreib. V. Abthell. I. Bb.

19

290

Amerika.

Die Gerichtsverfassung ist auf dem Fuße geblieben, wie sie durch die Quebekbill von 1774 eingerichtet war. Durch diese ist festgesetzt, daß die Eigenthümer ihre Grundstücke unter denselben Bedingungen besitzen sollen, wie sie solche vor der Eroberung nach den damals in Canada bestehenden Gesetzen erworben hatten, und daß alle Streitigkeiten, über Eigenthum, über bürgerliche Rechte nach denselben Gesetzen und Herkommen entschieden werden sollen. Für diese gelten mithin noch die alten von den Franzosen gegebnen Provincialgesehe und Einrichtungen. Für solche Ländereien aber, welche der König erst seit der Eroberung verliehen hat, gelten die Englischen Gesehe, und da die Britischen Einwandrer sich größtentheils auf solchem neuen Lande niedergelassen haben, so sind sie diesen Französischen Gesetzen nicht unterworfen, außer in dem Falle von Streitigkeiten mit den alten Bewohnern. Es gelten in Unitrecanada mithin alte Provinzialgesehe und Rechte und Britisches Recht, aber erstere nur in bürgerlichen Streitsachen: was die peinlichen Sachen betrifft, so ist überall die Britische Kriminalverfassung und das Geschwornengericht eingesetzt. Das höchste Gericht der Provinz, ist das Appellationsgericht, welches aus dem Gouverneur oder Vizegouverneur, den Gliedern des vollziehenden Raths, den Distriktsrichtern der Provinz, und den Richtern der Kings Bench oder wenigstens 5 von ihnen, nur daß die Richter des Distrikts, aus welchen appellirt wird, nicht dabei seyn dürfen, zusammengesetzt ist: von denselben findet nur in bestimmten Fällen eine Berufung an den König im Staatssrathe statt. Die Kingsbench ist ein hohes Civil- und Kriminalgericht, welches aus I Oberrichter und mehrern Richtern besteht, und von welchen die Berufung an das Appellationsgericht geht, wenn der Gegenstand 100 Pf. übersteigt. Jeder Distrikt des Landes, deren 4 sind: Montreal, Trois Rivières, Quebec und Gaspe, hat sein Distriktsgericht, welches aus einem Richter besteht, der jährlich 4 Sitzungen hält, auch sind in jedem Distrikte Courts of Session und Courts of Requests- und Assisengerichte, werden in jedem Distrikte dreimal im Jahre abgehalten. Die Friedenrichter haben einen ähnlichen Geschäftskreis, wie in Alt england.

Um seines Glaubens willen, kann Niemand irgend
eines Rechts verlustig werden; Jeder, - er bekenne sich zu
einem Kult, zu welchem er wolle, kann zu allen Aemtern

Britisches Nordamerika.

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gelangen, und in beide Häuser treten, selbst der Jude ist daven nicht ausgeschlossen. Nach der Quebekbill, darf die katholische Geistlichkeit von den katholischen Einwohnern alle Gebühren und Zehnten erheben, die sie vorher zu erheben hatte, nicht aber von den Protestkanten oder von den ihnen zugehörigen Ländereien. Sind solche mit Abgaben zur Unterstützung der Geistlichkeit belastet, so müssen die Protagonistin solche zwar fortbezahlen, aber an die vom König bestimmten Personen, um zu der Besoldung der protestantischen Geistlichen verwendet zu werden. Zu diesem Behufe ist auch ¼ des Werths aller Ländereien, die seit der Quebekbill verliehen werden, bestimmt, und der Gouverneur darf mit Zuziehn des vollziehenden Raths von diesen Einkünften Pfarreien stiften, und ihnen nach der Weise der anglikanischen Kirche Pfarrkinder zutheilen, welche, wie in England, gegen sie kirchpflichtig sind.

Die Einkünfte, die die Krone aus Untercanada zieht, fliesen allein aus den Zöllen und den Havenabgaben, und betrugen 1808 nur die Summe von 31,241 Pfund. Das gegen sind die Ausgaben äußerst beträchtlich, und nur allein die der Civiliste, belaufen sich nach Weld über 20,000 Pfund, wovon der Statthalter und Bischof jeder 2,000, der Vicestatthalter 1,500, der Oberrichter zu Quebec 1,200, der zu Montreal 900, der Oberinnehme 400, die Gouvernementssekretäre und der Oberforstmeister jeder 200, jedes Mitglied des vollziehenden Raths und der Schulmeister zu Quebec 100 Pf. ziehen, und der Pensionsetat von 1794 1,782 Pf. betrug. Der Militäretat nebst der Reparatur der Festungen, kostet jährlich mehre als 100,000 Pf., auch müssen jährlich noch Geschenke an die freien Indianerstämme, die sich im Gouvernement befinden, entrichtet werden. Untercanado bringt daher den Briten insoweit keinen Nuten, daß es nichts zu dessen Einkünften beiträgt, vielmehr mehr kostet, als es abwirkt: doch hat sich solches in den neuesten Zeiten sehr vermindert, da die Verwaltung mehr vereinfacht ist, und die Zölle und Einfuhrgebühren erhöhet, auch Taren auf Salz, Spielkarten u. f. w. gelegt sind. Demunerachtet sind die Abgaben der Einw. so geringe, daß sie kaum eine Erwähnung verdienen; wo die Einfuhrzölle zu überspannt sind, da hilft man sich durch Einschmuggelei aus den Vereinig-

19 *

292

Amerika.

ten Staaten, aus welchen viele Gegenstände weit wohl
feiler zu beziehen sind, als durch das Mutterland.

Die Briten unterhalten in Untercanada eine starke
Besatzung, die sich auch in Friedenszeiten auf etwa 4,000
Mann beläuft, und meistens in Quebec und einigen
Forts stationirt ist. Quebec ist die Hauptfestung und
auch eine der stärksten in ganz Amerika. Uebrigens hat
Untercanada seine eigne Militz, die aus 30 Divisionen
besteht und von einländischen Officieren befehligt wird:
ihre Stärke schägt man auf 15,000 Mann. Von diesen
30 Divisionen kommen 8 auf den Distrikt Quebec, 3 auf
den von Trois Rivières, 6 auf den von Gaspe und 13
auf den von Montreal.

## 6. Eintheilung. Topographie.

Untercanada wird in 4 Distrikte: Gaspe, Montreal,
Trois-Rivières und Quebec, die zusammen 21 Graffasten
ausmachen, abgetheilt: jede zerfällt wieder in Seigneuries
oder Herrschaften, deren Umfang durch das Arret du con-
seil superieur vom 3. Mai 1722 genau bestimmt ist, und
in Townships oder Ortschaften, die seit 1796 in freies Ci-
genthum verwandelt sind.

### α) Der Distrikt Gaspe.

1) Die Grasschaft Gaspe, die nordöstlichste des Landes, auf
der Südseite des Lorenzstroms, zwischen 311° bis 313° 30' L.
und 47° 20' bis 49° 10' N. Br. Sie bildet eine Halbinselzwi-
schen der Chaleur oder warmen Bai und der Mündung des Lo-
renz, und wird im N. von der Lorenz mündung, im O. von dem
Golfe, im S. von der warmen Bai und Neubraunschweig, im
M. von Cornwallis begränzt. Das Albanygebirge erhebt sich
hier in 2 Ketren bei Kap Anne und Kap Nozier, vereinigt sich
bei dem Ursprunge des Montmorency, und macht dann mit dem
Ristikouche die Gränze mit Neubraunschweig. Mehrere kleine
Flüsse, worunter der Montmorency, der große und kleine Valley,
der Duval, der große Fluß, rollen von demselben in den Lo-
renz, der Pechidiachique und Ristikouche, lestrer Gränz-
fluß mit Neubraunschweig, in die warme Bai herab. Ueber-
haupt ist das Land recht gut bewässert, aber im Innern
stark bewaldet und wenig angebauet, auch von dicken See-
nebeln umhület, welche die sonst gute Temperatur entstellen.
Der Landstrich am Lorenz ist steinig und mit Ausnahme der Um-
gebungen der Flüsse wenig fruchtbar, auch die S. D. Seite ber-

Britisches Nordamerika.

293

siz und ungleich. Die Zahl der Einw. ist noch sehr geringe, 1808 erst 3,200 Individuen, worunter 300 bis 400 Fischer. Es ist die Heimath eines jest ganz verschwundenen Indianerstamms, Gaspesier, der durch seine gebildeten Sitten und seinen der Sonne gewehnten Kultus merkwürdig war. Diese Indianer unterschieden den Windstrich, kannten einige Sterne und zeichneten sogar Charten von dem Landstriche den sie bewohnten. Ein Theil dieses Stammes verehrte das Kreuz, und hatte eine Tradition von einem ehrwürdigen Manne, welcher in der Urzeit dieses Kreuz ihnen überbracht, und sie dadurch von einer ansteckenden Krankheit befreiet habe (nouvelle relation de la Gaspesie par le Père Leclercq. Paris 1692). Malte-Brun glaubt: daß man hier as Winland der Grönländer suchen, und jener ehrwürdige Mann wohl der Bischof von Grönland seyn könne, welcher 1121 Winland besucht habe.

Neu-Carlisle, Hauptstadt des Distrikts und der Grafschaft e. der Bai Gaspe, die von den Vorgebirgen Noziers und Gaspe oder Pointe platte eingeschlossen ist. Sie hat einen Haven, aus welchem Fischerei und Handel getrieden wird, aber erst 40 bis 50 Häuser. — Gaspe, ein Haven an der gleichen. Bai. Vor der Bai liegt die Norwichbank. — Port Daniel, ein kleiner Seehaven an der warmen Bai, woraus ebenfalls Handel getrieben wird. — Bonaventura und Percée, zwei kleine im Golf und zwar im N. des Kap-Anne belegne Eilande.

2) Die Grafschaft Cornwallis auf der Südseite des Lorenz, im N. an diesen Strom, im D. an Gaspe, im S. an die Albanygebirge, die sie von Neubraunschweig scheiden, im W. an Devon gränzend. Sie wird vom St. Annas, dem Mar-souin, Chat, Matane und andern kleinen Flüssen bewässert, und hat das Kap Chat und die Paps von Mantane, zwei hohe Berge, die über den Golf hervorreichen.

Kioux und S. Mathias, zwei Ortschaften, am Lorenz. —

3) Die Grafschaft Devon, auf der Südseite des Lorenz, im W. an diesen Strom im N. an Cornwallis, im D. an Maine, im S. an Hertford gränzend. Besser angebauet, als Devon, und vom Matin und Kenuschi bewässert.

Le Bic, ein ziemlich großes Dorf, am Lorenz. Vor demselben das Eiland Bic, im Lorenz. — la Bouteillerie, S. Anne, S. Roch, Port Joli; Ortschaften, am Lorenz. — Die Eilande St. Barnabe, Bic, Biquet,

Amerika.

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Basque, Apple und grüne Insel, im Lorenz. — Das Kap Original, der Insel Bic gegenüber. — Die Pilgrime und Kamourasca, Inselgruppen.

4) Die Graffchaft Hertford, auf der Südseite des Lorenz, im W. an diesen Strom, im N. an Devon, im O. an Maine, im S. an Dorchester gränzend, und vom Rivière des trois Saumons, dem St. Ignace und Südflusse bewässert. Sie hat mehrere gute Pflanzungen und einen fruchtbaren wohl angebauten Boden.

Bellenger, ein großes Pfarrdorf am Lorenz. — S. Jean, Vencelat, St. Ignace, am gleichen Flusse; Dörfer. — Isle aux Oyes, Isle aux Grues und Isle S. Marguerite, Cilande, im Lorenz.

## Zum Distrikt Quebec.

5) Die Graffchaft Dorchester, auf der Südseite des Lorenz, im W. an diesen Strom, im N. an Dorchester, im O. an Maine, im S. an Buckingham gränzend. Hier fließen der Südfluß, der Bellechasse der Boyer, der Etchemino und der Chaudière: lesteer macht in einem romantischen Thale einen 250 Fuß breiten Wasserfall, der sich indeß nach der Jahreszeit richtet: ist der Fluß angeschwollen, so kommt eine Wassermasse über den Felsen gestürzt, die den Zuschauer in Erstaunen seht, bei trocknem Wetter aber, ist er des wenigen Wassers wegen sehr ärmlich. Die Gegend umher hat vielen Wald, und keine Felsen, und ist wenig angebauet; desto stärker ist der Anbau am Lorenz.

St. Pierre, St. Thomas, St. Berthier, Belchasse, St. Francois, la Durantaye, St. Michel, Moutigny, Beaumont, Boyer, St. Joseph und St. Henry, Dörfer in der Nähe des Lorenz: von leztrem ist der Wasserfall des Chaudière wenig entfernt. — St. Marys, Kirchspiel am Chaudière. — Seirigan, Dorf am Chaudière.

## Zum Distrikt Trois Rivières.

6) Die Graffchaft Buckingham, auf der Seeseite des Lorenz, im W. an diesen Strom, im N. an Dorchester, im O. an Maine und Neuhamshire, im S. O. an Bedford, im W. an Richelieu gränzend. Sie wird von den Flüssen Chaudière, großen und kleinen Duchère, großen und kleinen Puante, Godesroi, Nicolete und S. Francis bewässert, hat viele kleine Berge und Waldung, aber längs dem Strome, der hier im N. W. das Bassin von St. Pierre macht, einen fruchtbaren, gut angebauenden Boden.

St. Nicoloz, S. Antoine de Zilly, St. Croix, Vothinière, le Platon, S. Pierre de Bequet, Gen-

Britisches Nordamerika.

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tilly, Requencourt, Nicolete, wo dieser Fluß dem Baffin S. Pierre zuströmt, St. Antoine, am Baffin S. Pierre, François, auf einer Insel des Francis, Newport mit 160 Einw und Ab enaxis, an dem Francis, von einem Indianerstamme der Abenakis bewohnt; größere Dörfer.

## β) Der Distrikt Montreal.

7) Die Graffchaft Bedford, auf der Südseite des Lorenz, im N. an Richelieu, im R. D. an Buckingham, im S. D. und S. an Vermont, im W. an Kent gränzend. Sie hat die Quelle der Yamaska, und im S. D. den See Memrahabegek und die Quelle des S. Francis, der, ehe er sich mit dem Pine vereinigt, zwei sehenswürdige Katarakte macht. Das Land hat noch viele Waldungen und unwegsame Gegenden, und die Kultur erst in neuern Zeiten sich so vermehrt, daß man aus den hier liegenden Dörfern eine eigne Graffchaft bilden könnte.

8) Die Graffchaft Richelieu, auf der Südseite des Lorenz, im N. W. an das Baffin von S. Peter, im N. an Buckingham, im E. an Bedford, im W. an Surry gränzend. Sie wöd von der Yamasca durchsloffen, und hat im D. den St. Francis, im W. den Sorel: ein am Lorenz und den übrigen Strömen recht gut angebauetes Land, das im Innern aber auch viele Waidung und Gebirgsgegenden besitzt.

Sorel, Stadt, am Einflusse des Sorel in den Lorenz. Sie ist seit 1787 gegründet, hat regelmäßige, rechtwinkelig sich durchschneidende Straßen, 1 anglikanische Kirche, und 1808 150 Wohnhäuser und 1,500 Einw., meistens Abkömmlinge von Loyalisten aus den Vereinigten Staaten; daher die einzige Stadt in Untercanada, wo bloß Briten wohnen, und bloß Englisch gesprochen wird. Die Einw. nähren sich vom Ackerbau, Fischerei, bürgerl. Gewerben und dem Schiffbau: jährlich werden mehrere Schiffe von 50 bis 200 Tonnen aufgezimmt, und dann nach Quebec geschafft, um aufgetakelt zu werden. Der Sorel ist tief, aber der reißenden Stellen wegen, nicht sehr fahrbar, doch hat man in den neuesten Zeiten vieles gethan, um die Fahrt zu sichern, da der Sorel der Hauptverbindungskanal mit den Vereinigten Staaten ist. Unterhalb Sorel erweitert sich der Lorenz zu einer sehr großen Breite oder zu dem Baffin S. Pierre, aber eine große Menge kleiner Eilandes liegen hier so nahe neben einander, daß die Fahrt für große Schiffe sehr schwierig wird. — Yamasca, an dem

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Amerika.

gleichn. Flusse und der Bai de la Vallière des Bassins S. Pierre, unweit davon die Quelle Dutauaise; und S. Charles, am Sorel; Dörfer.

9) Die Graffchaft Surry, auf der Südseite des Lorenz. Sie bildet den Winkel zwischen diesem Strome und dem Sorel, stößt im S. an Kent, und hat zwar an ihrem Saume bei Bellail einen hohen Berg, sonst aber herrlichen aufgeschwammten Boden, der die reichlichsten Aerndten giebt und auch stark angesehen ist.

la Misere, St. Durs, Contrecoeur, Vercheres und Barenne, zwischen beiden die beträchtliche Insel S. Therese und viele geringere Eilandes, S. Michel, Boucheville, Tremblai, Longueil, bei welcher die Insel S. Helena, S. Lambert und S. Paul; Dörfer, am Lorenz. — St. Antoine, l'Assomption, mit 120 Häus. und 600 Einw., und Bellail, in dessen Nähe sich ein sehr hoher Berg erhebt; Dörfer, am Sorel.

10) Die Graffchaft Kent, auf der Südseite des Lorenz, im N. an Surry, im O. an Bedford, im S. an Neuyork, im W. an Hyntingdon gränzend. Ihr südlicher Saum auf den Gränzen von Neuyork, ist mit Gebirgen bedeckt, worin die Satoga und der Cutarde, ein Nebenfluß des Chateauguay den Ursprung nehmen: auf ihrer südöstlichen Spitze strömt der Sorel aus dem Champlain, und durchfließt ein anmuthiges, ziemlich gut kultiviertes Land. Die Einw. sind am Sorel Franzosen, im Innern haben sich viele Briten augebauet.

Chambly, (Br. 45° 48', L. 304° 33') ein Marktflecken am Sorel, der etwa 100 Häus. zählt und ein Fort hat, das anfangs von Holz aufgeführt war, jetzt aber ordentlich aufge mauert ist, und eine kleine Besaßung einnimmt. Da hier die große Straße nach den Vereinigten Staaten durchführt, so ist der Ort ziemlich nahrhaft. — St. Joseph, ein Dorf, am Sorel, im N. von Chambly. — S. Therese, ein Eiland, im Sorel, zwischen Chambly und S. John. Hier finden sich nord- und südwärts zwei gefährliche Stromschnellep im Sorel. — St. John (Br. 45° 19', L. 304° 30'), altes Fort, am Sorel, das in den neuesten Zeiten bedeutend stärker gemacht, und beständig mit Garnison belegt ist. Bei demselben steht ein Dorf von etwa 50 elenden hölzernen Häusern, und ein Zollhaus. — Isle aux Noix, ein Eiland im Strome Sorel, mit einem kleinen Fort und Gränzposten. — Nou-

Britisches Nordamerika.

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kes Point, ein Fort, hart an dem Ausflusse des Sorel, aus dem Champlain. — l'Acadie, ein Dorf, an der Heerstraße von Chambly, nach den Vereinigten Staaten.

11) Die Graffschaft Huntingdon, auf der Südseite des Lorenz, im W. und N. an diesem Strom, im N. D. an Surry, im O. an Kent, im S. an Neuyork gränzend. Sie wird vom Chateauguay und Satoga durchströmt, ist an dem Lorenz ziemlich gut angebaut, aber im Innern noch sehr menschenleer. Ausser Franzosen giebt es hier auch christliche Indianer. Der Lorenz bildet bei seinem Ausflusse aus Obercanada den See St. Francois.

la Prairiede la Madeline (Br. 45° 32', L. 304° 19'), ein Marktflecken, am Lorenz, mit 1 Kirche und etwa 100 Häuf. Durch denselben führt die Landstraße von Montreal nach St. Johns und den Vereinigten Staaten, daher es hier ziemlich lebhaft ist. — Chateauguay, ein Pfarrdorf, am Bassin S. Louis, im Lorenz. — Cocknawaga oder Chatenowaga, ein Indianisches Dorf, am Lorenz, von Agniern bewohnt. Es hat 200 von Steinen erbauete, aber häßliche Häuser, und 800 Einw., die sämmtlich Christen geworden sind, das Feld bauen, aber nebenbei sich von der Jagd und Fischerei nähren, und einen Missionar oder kath. Priester bei sich haben, der sie unterrichtet und in irokesischer Sprache den Gottesdienst hält. Diese Indianer erziehen aus Grundsätzen der Religion und Menschlichkeit die außer der Ehe von Europäern mit Indianerinnen erzeugten und verlassenen Kinder. — Isles de la Paix, Eilande, im Bassin von S. Louis. — Isle aux noix und aux serpens, zwei Eilande, im Bassin von S. François. — Isle de la Barbus, ein Eiland im Lorenz, hart auf der Gränze mit den Vereinigten Staaten.

12) Die Graffschaft York, auf der Nordseite des Uttawas und Lorenz, eine der größten in Untercanada, die den ganzen nordwestlichen Strich am Uttawas enthält. Ihre Gränzen sind im N. die Hudsonsailänder, im O. Essingham, im S. O. der Lorenz, im S. der Uttawas, im W. Untercanada. — Außer dem Lorenz und Uttawas, die hier bei ihrem Zusammenflusse den See der beiden Berge machen, hat sie die nördlichen Zuflüsse des Uttawas den rothen Fluß, den Lachsfluß, den Nordfluß, den Mönchsfluß und auch den Assumption als Zufluß des Lorenz, ferner den großen See Timmiskanain, welcher sein Wasser in den Uttawas ausschüttet, und außerdem mehrere

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kleine Seen, die Abflüsse in den Uttawas und Lorenz haben. Der größte Theil der Landschaft besteht noch aus Wüsteneien, theils Gebirgen, theils dichten Waldungen, worin die Timmis-Kamain frei und unabhängig umherschwärmen. Die Niederlassungen der Europäer liegen am Uttawas, bis zum Lorenz herunter, aber auch der Boden im Innern ist vortrefflich; daher derselbe die meisten Auswanderer, die in Untercanada bleiben, sich hier anzubauen versuchen. Allein am Uttawas zählt man mehr, als 30 neuentstandene Townships.

Neulongeuil, am See St. François, dessen Einwohner meistens bei der nordwestlichen Gesellschaft angestellt sind; Cedars, am Lorenz, mit 40 Häus. und 1 Kirche, der Sammelplaß der Boote, die den Fluß herabgehn, in der Nähe bei Point de Cascade die Insel Cascade, wo der Lorenz in das Bassin St. Louis eintritt; Baudreuil, am Lorenz, mit 20 bis 25 Häus.; Argeneunil, am Uttawas, mit 1 Pa-pier, 2 Säge- und 2 Mahlmühlen, Seugneurien und Dörser. — Chatham, Wenthwort, Grenville, Lochaber, Buckingham, Templeton, Hull, Eardley und Onslow, wo die Stromschnelle Rapide des chats im Uttawas, Reston und Kirkby, welches 1818 die letztere Niederlassung der Europäer am Uttawas war; Britische Ortschaften.

13) Die Grasschaft Montreal, welche bläß die Eilande Montreal und Perrot im Bassin von St. Louis umfasst. Die Insel Montreal, ist nächst Orleans, die beträchtlichste im ganzen Lorenz, 6½ Meilen lang, und 2¼ breit: ihre Obersfläche ist mehr niedrig, als flach; es erheben sich einige Hügel über dieselbe, worunter der Montreal der höchste, aber bis auf ein Drittel der Anhöhe urbar gemacht, der Meß mit hohen Bäumen bewachsen ist: von demselben hat man eine der reizendsten Aussichten über den stolzen Strom, dessen Hauptarm das Eiland, im St. mit einer solchen Schnelle umströmt, daß die Schifffahrt auf demselben sehr beschwerlich wird, besonders ist dies bei der Stromschnelle St. Louis der Fall. Der Arm, welcher die Insel Montreal im N. umfließt, heißt Riviere des prairies, und scheidet sie von der Insel Iesus. Auch der Hügel St. Pierre gehört zu den höhern der Insel. Die User sind überall flach, und strichweise findet man wahre Marsch, besonders auf der südöstlichen Seite, zwischen China und der Hauptstadt. Durch diese Marschen führt indes, um die Stromschnelle des Lorenz, bei St. Louis zu umgehen, ein Kanal, der China und Montreal verbindet, und 25,000 Ps. St. gekostet hat. Der Boden des Ei-

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landes ist von der ersten Güte, durchschnitten von vielen Bächen und Quellen, die eine Menge von Maßl- und Sägemühlen treiben: sie hat auch einen kleinen Binnensee, den von St. Pierre, und erzeugt Getraide, Gartenfrüchte, Obst und Flachs im Ueberflusse. Keine Gegend, in Untercanada, ist besser angebaut. Sie zählt 9 Kirchspiele, die gegenwärtig über 40,000 Einwohner enthalten.

Montreal (Br. 45° 31', L. 303° 59'), Hauptstadt des Distrikts Montreal und der Grasschaft, auf der Südseite der Insel. Sie war sonst mit Mauern umgeben, die aber durch einen Befehl der Assembly abgebrochen und geschleift sind: jezt ist sie völlig offen und besteht aus der Ober- und Unterstadt und aus den Vorstädten St. Lorenz, St. Anthon und Recollet. Die Unterstadt wird von 2, von N. nach S. lausenden, parallelen Straßen durchschnitten: die Paulstraße, in welcher sich der Handel konzentriert, und die Straße Notre Dame, wo die vornehmsten Kaufleute wohnen. Diese beiden Hauptstraßen werden durch mehrere Seitenstraßen untereinander, und mit den Vorstädten verbunden. Die Straßen sind sämmtlich schmal, aber gut gepflastert und werden zur Nachtzeit erleichtet. In der Oberstadt ist der Marktplatz: auf demselben steht eine steinerne, fast 30 Fuß hohe Säule, mit Emblemen der Seefahrt geschmückt und auf ihrer Spitze das Standbild des Admiral Nelson tragend. Die öffentlichen Gebäude der Stadt sind massiv, fest und geräumig, aber nicht elegant. Darunter sind die vornehmsten: das Gouvernementshaus, auf der Südseite der Notre Damestraße, ein altes Gebäude, von groher Architektur; das Rathhaus, ein schönes Gebäude, worin die Gerichte gehalten werden, ebenfalls in der Notre-Damestraße; 1 kath. Haupt-, 3 andere kath., 2 anglikanische Kirchen, 3 Nonnenklöster, worunter das Hotel-Dieu, mit 30 Schwestern, zur Heilung armer Kranken, die Kongregation Notre-Dame, mit 1 Oberin und 60 Schwestern, zum Unterrichte für junge Mädchen und das Hopital general, mit 18 Schwestern, zur Unterstützung unfähiger, armer Leute, die Kaserne am Strome, mit einer hohen Mauer eingefasst und für 300 Mann eingerichtet, und das neue Gefängniß, unweit des Rathhauses. Die Wohnhäuser in der Stadt haben meistens 2 bis 3 Stockwerke, sind massiv aufgeführt, mit dicken Mauern, eisernen Fensterschlägen, Gittern und Thüren, meistens mit Zinnplatten gedeckt; in den Vorstädten sieht man jedoch noch viele hölzerne Häuser, mitunter aber auch sehr geschmackvolle,

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Amerika.

da immer mehr gebauet wird. Außer den beiden Marktpläzen findet man auch einen Paradeplatz, an welchem die Hauptkirche steht. Der Häuser, deren Zahl Weld für 1797 erst auf 1,200 berechnete, woson 500 in der Stadt, der Rest in den Vorstädten stand, sind jetzt gegen 2,200, und der Einwohner, die Leiste für 1778 auf 5,000 anschlug, aber 1815 schon 15,000 und 1818 20,000 Köpfe stark waren, gegen 25,000, ein Gemisch von Canadiern, Briten und Indianern, der Hauptmasse nach von Französischer Abkunft, aber fast alle großen Handelshäuser und andere angesehene Leute; Briten oder von Britischer Abstammung, doch ist die gemeine Sprache die Französische. An Unterrichtsanstalten findet man 2 Französische: das Seminar S. Sulpice, welches von der Hauptkirche abhängt, und das neue Kollegium oder das kleine Seminar, in der Vorstadt Recollets; jenes zum Unterrichte angehender Priester, dieses als höhere allgemeine Unterrichtsanstalt. Außerdem ist gegenwärtig ein Britisches Kollegium, wozu ein Einwohner James M'. Gil 1814 10,000 Pf. St. fundirt, im Entstehen, oder schon wirklich eingerichtet. Montreal ist der Eiz und die Niederlage der nordwestlichen Handelsgesellschaft, der ausgedehntesten unter allen Pelzhandelsgesellschaften, deren Forts und Handelslager sich bis an den Australocean erstrecken, und die über 3,000 Menschen in Diensten hält: diese nordwestliche Gesellschaft entstand im letzteren Viertel des 18. Jahrhunderts, wo 2 Scoten Mac Tavish und Mackenzie ursprünglich 2 Gesellschaften gründeten; die sich aber nach Mac Tavish Tode vereinigten und darauf den Handel gemeinschaftlich fortsehnten. Aber auch außer dieser Gesellschaft giebt es noch mehrere große Pelzhändler in der Stadt, und Montreal macht in diesem Zweige bedeutendere Geschäfte, als irgend eine Ort auf der Erde. Außerdem ist es der Stapelplatz zwischen Obercanada und Quebec, und die Spedition, so wie der Handel mit den Vereinigten Staaten äußerst beträchtlich. Man findet alle Arten Handwerker, selbst die für den Luxus arbeiten, aber keine eigentliche Fabriken, außer Gårbereien und Leinewbereien. Der Haven ist nicht groß, aber so lange die Schiffahrt offen ist, äußerst sicher: Schiffe, die nur 15 Fuß Wasser brauchen, können an den Kaien Anker werfen, und aus der Marktfstraße ihre Ladung einnehmen. Großere Schiffe ankern etwas weiter im Strome. Die größte Unbequemlichkeit für den Haven ist jedoch die Stromschnelle St. Louis, unterhalb der Stadt, zu deren Umgehung gegenwärtig der Kanal vorgerichtet ist, der

Britisches Nordamerika.

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quer durch die Insel, über den See S. Pierre, nach China führt. Der gesellschaftliche Ton wird von allen Reisenden ge- rühmt: es herrscht eine große Gastfreiheit. Der hier existi- rende Klub führt den Namen des Biberklubs. Montreal ist seit 1640 angelegt. — China, ein Dorf auf der Südwest- spite der Insel, am Bassin Louis; es besteht aus 1 Kirche und 20 Wohnhäusern, aber sehr vielen Magazinen und Pack- häusern, und hat einen Haven, in dem sich der ganze Handel von Obercanada und der nordwestlichen Gegenden konzentriert. Hier legen die meisten Schiffe, die Stromab fahren, an, hier werden die, die Stromauf gehen, von Montreal aus befrach- tet. Es besindet sich an dem Haven eine große trockene Docke, auch werden viele Schiffe und alle Kanots gebauet, die die nordwestliche Gesellschaft braucht. Zwischen diesem Orte und Montreal geht seit den neuesten Zeiten ein Kanal. — St. Ann, St. Genève, Point Claire, mit 90 bis 100 Häus., und 1 schönen Kirche, Sault en Recollets, St. Laurent, Rivière des Prairies, Pointe au Trem- ble, mit 50 Häus., 1 Kirche, 1 Kapelle und 1 Pfarrhause, durch das die Straße von Montreal nach Quebec geht, und Longue Pointe; Kirchspiele. — St. Helena, ein klei- nes Eiland, im Angesichte von Montreal. — Perrot, ein Eiland, zwischen dem Bassin St. Louis und dem Bassin der beiden Berge, 1½ Meilen lang, ¾ breit, stark bewaldet, der Boden leicht und sandigt. Es macht nur 1 Kirchspiel aus, aber die Häuser sind über das ganze Eiland zerstreuet.

14) Die Grafschaft Effingham, auf der Nordseite des Lorenz, im N. an die Hudsonsbailänder, im O. an Leinster, im S. an den Lorenz gränzend. Der Uttawas vereinigt sich in ih- rem Umfange mit dem Lorenz, indem er das große Bassin der beiden Berge bildet, an welche das Bassin der tau- send Inseln kößt; der Assomption macht ihre westliche Gränze. Sie ist allein am Strome besser angebauet; das Innere voller Wälder, Berge und Flüsse, und von Ueberresten der Algonki- nen eingenommen, die mit denen in York wohl nicht über 2,000 Körfe zählen mögen.

L'Assomption, ein großes Dorf oder Marktflecken, an der Mündung des gleichnamigen Flusses in den Lorenz. — Terrebonne, ein großes Dorf, unweit dem Lorenzarme, welcher aus dem Bassin der 1,000 Inseln kömmt und dem Na- men St. Jean führt: es enthält 1 Herrnhaus, 1 Kirche, 1 Pfarrhaus, 150 steinerne und hölzerns Häuser, 1 Krempel,

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Amerika.

1 Walk-, und viele Säge- und Kornmühlen, und treibt Handel mit Korn und Mehl. — Du Chêne und Blainville, zwei Herrschaften, die sich in die Eilandes, auf dem 1,000 Meilensee theilen, und auch das am Nordufer des Lorenz belegene Land besitzen, wo an der Mündung des Flusses du Chêne das artige Dorf St. Eustache, mit 1 Kirche und 80 bis 90 Häuseru belegen ist. Der 1,000 Inselnsee macht eine Fortsetzung des Sees der beiden Berge aus. — Jesus, eine große Insel, welche durch den Lorenzarm St. Jean, der aus dem 1,000 Inselsee herkömmt, von dem Westlande, durch die Riviere des prairies, aber von der Insel Montreal getrennt wird. Sie hält 4½ Meile in der Länge und 5½ in der Breite, ist niedrig und hat nur wenige Waldung, aber einen reichen und fruchtbaren Boden, der Korn, Gemüse und Hülsenfrüchte hervorbringt, auch gut angebaut ist. An den beiden Armen des Lorenz, dem St. Jean und des prairies sieht man eine Menge Säge- und Mahlmühlen, und alles Holz, was aus dem Innern der Grasschaft kommt, wird hier zum Weiterschafen oder zum Benuzen angeschlöffet. Rund um die Insel läuft ein Fahrweg, ein anderer durchschneidet dieselbe. Sie hat 3 Kirchspiele; St. Vincent, St. Rose und Francois, aber die Höfe liegen auf der Insel überall zerstreuet. — Bourdon, ein kleines Eiland, im großen Lorenz und im N. D. von Jesus. — Village of the two Mountains, ein Dorf an dem Zwei-Bergesee, welcher seinen Namen von 2 hohen Bergen in der Nachbarschaft hat, wovon der Calvart Ueberreste von Gebäuden trägt, die die 7 Kapellen heisen: durch denselben ergießt sich der Uttawas in den Lorenz. Das Dorf liegt in waldigen Umgebungen, und enthält 60 Häuser, 1 Kirche und 1 Pfarrhaus; seine Einwohner sind Indianer von einem Irokesenstamme, der einst am See Huron wohnte, und hier vor seinen Feinden eine Zuflucht fand: sie sind Christen geworden, haben christliche Gebräuche und Sitten angenommen, reden neben ihrer väterlichen Sprache sämmtlich Französisch und bauen Waizen, Mais und anderes Korn, auch Kartoffeln, und nähren sich sonst von der Jagd und dem Fischfang. Ihr Priester oder Missionar ist auch ihr Richter und steht in dem höchsten Ansehn.

15) Die Grasschaft Leinster, im N. bis an die Hudsons-kusenländer, im D. an Warwick, im S. an den Lorenz, im W. an Effingham gränzend. Sie wird vom Chisol und Cholewel durchslossen und hat im W. den Assomption, im D. den Mas-