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MISSION EN CORÉE.

lements et des neuf prosternements. Aux commandements
qui furent donnés par les maîtres de cérémonie, la mu-
sique se fit entendre trois fois, et à trois reprises diffé-
rentes on poussa des vivat ¹⁷⁹ en l'honneur de l'Empe-
reur. La cérémonie fut alors terminée. Nous changeons
de costume, puis nous rentrons avec le roi dans le palais
Jen-tchang-tien. L'hôte étranger était assis à l'ouest, le
maître était assis en face, à l'est. Le roi avait désigné
trois interprètes qui transmirent ses questions suivant
les rites antiques qui règlent la réception des hôtes. Le
roi demanda des nouvelles de la santé de Sa Majesté, de
celle des deux Impératrices. Je me levai, et me tournant
vers la gauche, je répondis : « La santé de Sa Majesté
est bonne, les santés des deux Impératrices sont toutes
deux excellentes. » Le roi s'informa de la santé des
princes et ducs de l'empire. Je répondis qu'ils se por-
taient tous très-bien, puis, par un échange de questions
et de réponses, nous eûmes, le roi et moi, un entretien
des plus importants. Des intermédiaires furent envoyés
par le roi pour me dire respectueusement qu'il allait me
saluer, je m'excusai et refusai jusqu'à trois fois, puis
enfin je le remerciai, et après avoir échangé un salut
nous nous assîmes au banquet qui avait été préparé;
nous bûmes plusieurs coupes de vin au son de la mu-
sique, et la cérémonie ne fut terminée que lorsque l'on
m'eut offert de neuf espèces de plats.

Le soir, nous couchâmes au palais Nan-pié-kong ¹⁸⁰.
Ce jour-là, le père du roi m'amena deux de ses neveux
et ses deux gendres. Ces derniers occupent de très-
hautes positions. Son fils Li-tać-mien vint le soir avec

MISSION EN CORÉE.

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quelques membres de l'Académie, nous conversâmes à l'aide du pinceau, et ne nous séparâmes que vers quatre heures du matin.

Le roi envoya ce jour-là demander à diverses reprises des nouvelles de ma santé. Les officiers civils et militaires vinrent tous me voir, ils étaient très-nombreux, et je dus les recevoir jusqu'à dix heures.

*Le 23ème jour de la 9ème lune.* — Le roi vint en personne me rendre visite; un banquet semblable à celui de la veille avait été préparé; nous nous fîmes beaucoup de politesses, et, suivant la coutume, je reçus de lui des présents ¹⁸¹. J'avais apporté avec moi des productions de la Chine, de huit espèces différentes, que j'envoyai au roi. Le soir, le roi me rendit ma politesse en m'envoyant des productions de la Corée ¹⁸², de douze espèces différentes, que je refusai d'abord, puis que je finis par accepter sur ses instances réitérées.

J'eus ce jour-là, du matin au soir, à recevoir beaucoup de monde. Le père du roi, Che-po, le frère aîné du roi, Io-che; tous les membres de l'Académie vinrent me rendre visite et converser au moyen du pinceau, beaucoup d'entre eux me demandèrent des autographes et des poésies, et plusieurs m'offrirent en présent des vers autographes; je ne pus reposer de la nuit, aussi fus-je harassé de fatigue.

*Le 26ème jour de la 9ème lune* ¹⁸³. — Vers dix heures, ma mission étant accomplie, je me mets en route pour retourner à Pékin. Le roi avait fait disposer des porteurs d'emblèmes et des musiciens dans un terrain vague en dehors de la porte de l'Ouest, Ing-ngen-men. Une collation,

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MISSION EN CORÉE.

était dressée à cet endroit sur des tables placées les unes en face des autres sur les deux côtés de la route. Nous nous fîmes là beaucoup de politesses, et deux heures se passèrent en conversations et en libations : nous ne pouvions nous décider à nous séparer. Enfin le roi et les autres fonctionnaires vinrent m'offrir du vin en me souhaitant un heureux voyage et m'exprimer leurs regrets de me voir partir.

Ce jour-là nous descendîmes à l'hôtel Pi-ti-Kouan de la ville de Kao-yang ¹⁸⁴; le roi avait envoyé quatresein crétaires, l'un de première, les autres de deuxième, de troisième et de quatrième classe, pour m'escorter jusqu'à la frontière, je leur fis présent de poésies autographes.

*Le 27me jour de la 9me lune.* — Nous descendons à l'hôtel Po-ping-Kouan de Po-tcheo, où nous consacrâmes une longue nuit au sommeil : en effet, nous nous couchâmes avant la fin du jour. Le roi avait envoyé le président du tribunal des rites, nommé Li-tchang-fou, qui vint me faire visite et me fit le salut du prosternement. J'offris à ce dernier une pièce dè vers autographe.

*Le 28me jour de la 9me lune.* — Nous descendons à l'hôtel Taé-ping-Kouan de la ville de Kaé-tchang-fou. Le roi avait envoyé un eunuque nommé Tsing-tsaé-Kouan pour veiller sur notre voyage et un conseiller du tribunal des travaux publics pour s'informer de notre santé. Je les priai de présenter à leur retour mes compliments au roi et je leur fis présent de pièces de vers autographes. La journée fut extrêmement chaude ce jour-là.

*Le 29me jour de la 9me lune.* — Coucher à l'hôtel des postes de Ping-chan; le gouverneur de la province de

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Hoang-haé, nommé Li-tchoun-tchang, vint me rendre visite et me salua en se prosternant. Ce jour-là le vent du sud-est souffla avec violence, la première moitié de la journée fut très-chaude et la seconde très-froide, nous ne faisions tous qu'éternuer.

*Le 1er jour de la 10me lune.* — Nous entrons dans l'hiver. Un vent d'ouest souffle avec violence, dans la matinée nous arrivons à la source Iu-liou-siuen-tsuan. Le paysage n'était plus le même que lors de mon premier passage, mais je ne pus m'empêcher d'admirer encore les beautés du tableau qu'offraient à mes yeux la montagne et la source, je me sentis inspiré et me mis à composer une poésie.

Nous descendons au pavillon Ing-po-lo ¹⁸⁵ de l'hôtel Long-siuen-tsuan. La journée fut très-froide, c'était un vrai jour d'hiver.

*Le 2e jour de la 10me lune.* — Nous nous mettons en route à trois heures, déjeuner à Tien-choui. A midi, nous passons le mont Cheo-jen-ien ¹⁸⁶. Le soir, nous descendons à l'hôtel Tchi-ngan-Kouan de Hoang-tcheo. Le vent soufflait du nord-ouest et la journée fut très-froide.

*Le 3e jour de la 10me lune.* — Déjeuner à Tchong-ho ¹⁸⁷ à l'hôtel Cheng-yang-kouan. Coucher à Ping-jang à l'hôtel Ta-tong-kouan. Le roi avait envoyé un chef de cabinet, nommé Houng-shuen-tchong, demander de mes nouvelles; je le renvoyai immédiatement en le chargeant de transmettre mes compliments au roi. En passant par Ping-jang j'avais composé une pièce de vers sur les rimes de laquelle le préfet de la ville, nommé Chen-iu, en fit une autre qu'il m'offrit après l'avoir transcrite sur un éventail.

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MISSION EN CORÉE.

Je repris alors ces rimes et je m'en servis pour composer
une nouvelle pièce de vers que je lui dédiai.

*Le 4ème jour de la 10ème lune.* — Déjeuner à Ngan-ting.
Coucher à l'hôtel de Sou-tchuen.

*Le 5ème jour de la 10ème lune.* — Coucher à Ngan-tcheo. Le
roi avait envoyé un eunuque, nommé Tchoang-tchuen-
jong-ting, me présenter ses compliments; je le renvoyai
immédiatement en le priant de transmettre mes compli-
ments au roi.

*Le 6ème jour de la 10ème lune.* — Nous passons dans la ma-
tinée les deux fleuves Tsing-choui-kiang et Ta-ting-kiang.
A midi, nous passons la montagne Siao-sin-ling. Le soir,
nous couchons à Ting-tcheo dans l'hôtel Jen-shun-kouan.
Nous fîmes ce jour-là 110 lis et, par suite de la longueur
de nos étapes, ce ne fut que vers huit heures du soir que
nous arrivâmes à l'endroit où nous devions passer la nuit.

*Le 7ème jour de la 10ème lune.* — Déjeuner à l'hôtel Yun-sin-kouan. A midi nous traversons la montagne Tang-ngo-ling. Coucher à l'hôtel Ling-pan-kouan. La température s'était adoucie, il dégelait, et on eût pu se croire au printemps.

*Le 8ème jour de la 10ème lune.* — Déjeuner à Tié-chan ¹⁸⁸ à l'hôtel Tcho-nien-kouan. Le soir nous couchons à Leang-tso. Cette nuit-là nous dûmes nous lever à trois heures du matin de façon à arriver au point du jour à l'hôtel de So-tchouan.

*Le 9ème jour de la 10ème lune.* — Déjeuner à So-tchouan. Arrivée à midi à Itcheo. Le roi avait envoyé le vice-gouverneur de Han-tchang-fou ¹⁸⁹, nommé Po-lo-yuan, pour me faire ses compliments; tout se passa comme précédem-ment. Le frère aîné du roi, appelé Li-io-che, m'envoya

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du jen-cheng¹⁹⁰ accompagné d'une lettre des plus aimables et de trois poésies ; je me servis des rimes de ces poésies pour en composer trois autres qu's je lui envoyai en retour.

Le seigneur de la grande cour Che-po m'envoya deux peintures représentant des orchidées. Je lui envoyai en retour une pièce de vers rhythmée dont ces fleurs étaient le sujet.

*Le 10ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — Lever de bonne heure. Le fonctionnaire chargé de m'accompagner, Li-tchong-fou, me fit hommage de trois pièces de vers sur les rimes desquelles j'en composai trois nouvelles que je lui dédiai en retour. Après toutes ces politesses nous nous mêmes en route. Je fis ce jour-là des cadeaux aux interprètes. Je leur fis présent de plus de cent vingt paires d'étuis à couteau et bâtonnets, de cent cinquante paires de petites bourses brodées, de plus de deux cents éventails et briquets; enfin, d'un millier et plus de bonnets de feutre.

Les mœurs de la Corée sont d'une simplicité extrême.

Excepté dans le palais du roi, je n'y ai vu aucun objet d'art. Le peuple porte de préférence des vêtements blancs. Sa nourriture est très-frugale, les objets dont il se sert sont peu ornés, mais, en revanche, tenus très-proprement. Les Coréens s'assoient par terre et, par suite, leurs tables sont peu élevées au-dessus du sol ; à l'entrée de chaque maison on trouve des souliers (pour en changer avant d'entrer). Dans toutes leurs manières les Coréens ont gardé les vieilles traditions; leur langue écrite est la même¹⁹¹ que la nôtre, mais leur langue parlée est diffé-

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MISSION EN CORÉE.

rente, et, sans l'aide du pinceau, il nous serait impossible
de nous faire comprendre par eux.

*Le 11ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — Nous partons vers la cinquième veille de l'endroit désert appelé Ma-tchuan-po ¹⁹². A midi, nous passons la frontière. Le soir, nous arrivons à Feung-hoang-tchang. Le corps des fonctionnaires vint me faire visite comme lors de mon premier passage ¹⁹³.

*Le 12ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — Nous nous arrêtons à Feung-hoang-tchang. Je me lève de bonne heure pour aller faire des visites et je donne les ordres nécessaires pour la location des voitures et pour l'emballage des bagages. A midi, un habitant de la ville vint me prier de lui laisser emporter un autographe de moi. Ce ne fut que vers huit heures que je quittai le pinceau. Je ne fis point de poésies ce jour-là.

*Le 13ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — Nous ne nous mettons en route qu'après déjeuner, vers midi. Les officiers du district de Feung-hoang-tchang nous reconduisent dans la campagne jusqu'au dehors de la porte de l'Ouest. Le maistrat intérimaire du canton de Sio-yen, nommé Mo-in-koun, et le chef de police, nommé Ouang-ouei-fan, nous accompagnèrent jusqu'à Siué-li-tchan, où nous couchâmes.

*Le 14ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — Nous nous mettons en route vers huit heures; nous passons une montagne très-élevée, puis nous traversons la rivière Kin-kia-ho, ¹⁹⁴ sur le bord de laquelle se trouve l'hôtellerie appelée Li-yong-tien, où nous nous arrêtons. Là un nommé Kia me pria de lui laisser un autographe de ma main, je lui donnai trois sentences accouplées et nous partîmes. Arrivée le soir à

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Tong-yuan-pou, où nous descendons dans la maison du bachelier Lou.

*Le 15ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — Nous passons plusieurs petites collines et couchons à Lien-chan-kouan. Dans la matinée il y avait beaucoup de givre, un vent très-froid soufflait, et je fus obligé de revêtir une grande robe fourrée de renard; pourtant, vers midi, le temps se radoucit.¹⁹⁵

*Le 16ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — La neige tombe à gros flocons dans la matinée. Nous passons le mont Mo-tien-ling. Arrivée à Tien-chou-i-tchan, où nous déjeunons. A midi, nous passons la montagne Tsing-che-ling, la neige se résout en pluie et nous poursuivons notre route par des chemins de montagnes durant plusieurs dizaines de lis; la boue qui couvrait les routes rendait la marche difficile au point d'exténuer hommes et bêtes de somme.

Au coucher du soleil nous arrivons à Leang-kia-chan ¹⁹⁶, où nous couchons.

*Le 17ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — Déjeuner à Ouang-pao-taé; coucher à Leao-yang-tchang.

*Le 18ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — Nous nous mettons en route vers quatre heures du matin. Déjeuner à Ouang-pao-kiao. Nous arrivons à l'heure de la première veille à Paé-ta-pou, où nous couchons. Dans la nuit il gela, et le vent s'éleva violemment de l'ouest. Je souffris d'un violent mal de tête.

*Le 19ᵉ jour de la 10ᵉ lune.* — Vers dix heures nous arrivons à Cheng-king; les hauts fonctionnaires de la ville vinrent tous à ma rencontre au dehors de la ville au temple de Che-ta-jen ¹⁹⁷. Ils me demandèrent des nou-

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MISSION EN CORÉE.

velles de mon voyage. Après quelques moments de con-
versation nous entrons dans la ville. Nous logeons dans
l'hôtellerie appelée San-cheng-tien.

Le maréchal tartare, les vice-présidents des cinq
tribunaux, le gouverneur et les fonctionnaires de chaque
administration vinrent tous me voir. Ce jour-là le vent
fut très-froid, nous eûmes les oreilles et les mains
gelées ¹⁹⁸.

Le 20me jour de la 10me lune. — Nous éprouvons plus de
fatigues dans les allées et venues nécessitées par les
échanges de visites que dans une journée de voyage;
mais comme il s'agit de voir des connaissances de vieille
date, nous n'en ressentons aucunement les suites.

Le 21me jour de la 10me lune. — Les fonctionnaires de la
ville vinrent en corps nous souhaiter un heureux voyage.
Je distribuai à ces personnages quelques produits de la
Corée que j'avais rapportés avec moi ; on m'offrit en
échange des productions de la province de Cheng-king ;
toutes les politesses qui accompagnent les échanges de
présents ne me laissèrent un seul instant de liberté durant
toute la journée. Tout se passa conformément à ce pré-
cepte du Che-king ¹⁹⁹: « A celui qui vous offre une pêche,
offrez une poire. »

Le 22me jour de la 10me lune. — Nous nous mettons en
route; chacun des hauts fonctionnaires nous accom-
pagna jusqu'au dehors de la porte de l'Ouest au Chan-
yuan-sse, où ils demandèrent des nouvelles de la santé
de Sa Majesté; le second envoyé et moi nous obser-
vâmes respectueusement le cérémonial usité précéd-
demment.

MISSION EN CORÉE.

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Coucher à Ta-che-kiao, endroit appelé aussi Yong-
ngan-kiao ²⁰⁰.

*Le 23ème jour de la 10me lune.* — Déjeuner à Kou-kia-tzeu;
à midi, nous traversons la rivière Tsu-liou-ho. Coucher
à Sin-ming-toun.

Le général tartare de Chen-king, nommé Ting-kin-
tsoun, avait envoyé un officier du grade de major nommé
Tchen-ling-ko avec des soldats pour m'escorter jusqu'à
l'étape. Cet officier — âgé de vingt-cinq ans — était ori-
ginaire de Ho-kien-fou ²⁰¹. Sa stature et sa physionomie
révélaient la force et l'énergie ; il était rompu à l'art du
commandement, car il avait fait ses premières armes à
l'âge de dix-huit ans. Il a dû à ses actes de bravoure et
aux nombreuses captures qu'il a faites, un avancement
rapide et la réputation d'un guerrier intrépide, et l'on
compte le faire arriver au premier rang, s'il tient les pro-
messes qu'ont données ses débuts ²⁰².

*Le 24ème jour de la 10me lune.* — Déjeuner à Kou-kia-tzeu.
Arrivée vers huit heures du soir à I-pan-la-men, où nous
couchons. Comme le lendemain (le 25ème jour de la lune)
nous devons déjeuner à Hou-kia-pou et faire une étape
de 120 lis et plus pour coucher à Tchang-han-pou,
nous n'osons pas nous livrer au sommeil. Après un léger
repos nous nous levons ; nous éveillons nos gens et nous
partons. Depuis deux heures du matin, heure de notre
départ, jusqu'à huit heures du soir, heure de notre ar-
rivée, nous eûmes à passer une nuit sereine, mais
froide, pendant laquelle le froid et la gelée nous éprou-
vèrent rudement, et, dans la journée, le vent nous cou-
pait le visage et engourdissait nos membres. Il est im-

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MISSION EN CORÉE.

possible d'imaginer un voyage aussi pénible que le fut celui-ci.

*Le 26ème jour de la 10ème lune.* — Déjeuner à Tchang-sintien. Coucher à Sse-taé-tzeu.

*Le 27ème jour de la 10ème lune.* — Nous passons la montagne Che-chan-tchan²⁰³, appelée aussi Che-san-chan-tchan; ce nom vulgaire tire son origine des treize pics qui la couronnent. Coucher à Ta-ling-ho. Ce jour-là soufflait un vent du nord très-froid.

*Le 28ème jour de la 10ème lune.* —A midi, nous traversons la rivière Siao-ling-ho. Coucher à Soung-chan-pou. Un vent de tempête souffla toute la journée en nous lançant du sable à travers la figure. Les chemins de montagne furent aussi très-difficiles.

*Le 29ème jour de la 10ème lune.* — Vers huit heures du matin, le général tartare de I-tcho, nommé Y-jong, et qui venait d'être promu, vint nous voir à l'hôtel et s'informa respectueusement de la santé de Sa Majesté. Je me levai et suivis les rites comme dans les cas précédents. A midi, nous arrivons à Kao-kiao-pou. Le soir, nous descendons dans un hôtel de Lien-chan.

*Le 30ème jour de la 10ème lune.* — Déjeuner à Ning-yuan. Coucher à Ouang-haé-tien. Sur la muraille, Tsao-pao, dont le surnom est Yu-fang, avait écrit quatre pièces de vers sur les rimes d'un poëte nommé Fou-ouei-tsing; ces vers étaient remarquablement bien faits. Aussi passai-je la nuit, à la lumière de la lampe, à composer une pièce de vers sur ces mêmes rimes.

*Le 1er jour de la 11ème lune.* — Je me mets en route à la cinquième veille. Déjeuner à Tchong-ho-souo, coucher à

MISSION EN CORÉE.

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Tien-toun-ouei. Il fit assez chaud dans le milieu de la journée, la rivière Tsing-choui était dégelée.

*Le 2ème jour de la 11me lune* — Déjeuner à Tchong-tshensouo; vers quatre heures nous entrons à Chan-haé-kouan, où nous nous arrêtons. Le général tartare Tchang et moi nous échangeâmes des visites et nous eûmes ensemble une conversation très-intéressante. Après quelques quarts d'heure d'entretien nous prîmes congé l'un de l'autre.

*Le 3ème jour de la 11me lune*. — Vers huit heures nous quittons Ling-in. A midi, nous nous arrêtons à Cheun-ho-y, où nous déjeunons; nous arrivons vers huit heures du soir à Fou-ning-hien, où nous descendons à l'hôtel des postes. Ce jour-là, la température fut très-douce.

*Le 4ème jour de la 11me lune*. — Déjeuner à Chouang-ouangpou. Coucher à Yong-ping-fou. Ce jour-là le temps fut extrêmement agréable. Les sources étaient dégelées et l'eau roulait en grondant sur les chemins. Vers le soir, nous trouvâmes à Lu-tsao ²⁰⁴ des chemins de montagne resserrés et accidentés. Nous eûmes beaucoup de peine à parcourir cette route sinueuse.

*Le 5ème jour de la 11me lune*. — Nous nous mettons en route dès le matin; nous passons le Loan-ho et le Tsing-chouei-ho sur des bacs. Depuis quelques jours l'hiver se montre fort doux, la glace des rivières est à moitié fondue. A midi, nous traversons Yé-ki-to ²⁰⁵, où nous nous reposons. Coucher à Cha-ho-y. Sur une longueur de plusieurs lis nous eûmes à parcourir des chemins inondés de sable dans lesquels les chevaux et les voitures avaient bien de la peine à avancer.

*Le 6ème jour de la 11me lune*. — Nous nous levons vers

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MISSION EN CORÉE.

quatre heures du matin par un temps très-agréable. Arrivée à midi à Tcheun-tzeu-tchen. Le soir nous arrivons à Feung-jong-hien. Nous avions eu un peu de vent dans la journée. Ce jour-là un vieillard, habitant de Feung-jong-hien et nommé Tchang-tchoun-to, vint de très-loin avec sa femme, nommée Tchang-kao-che, jusqu'à l'hôtel où nous étions descendus. Ils étaient venus tout en larmes porter plainte et s'obstinaient à rester là. Comme en ce moment le magistrat de la ville, nommé Pang-tsaé-ngen, était retenu hors de son tribunal par les affaires, je fis venir le chef de la police, nommé Kouo-ouei-sin, et je lui ordonnai de s'occuper de ces gens, de les interroger et d'enregistrer leur plainte; je fis sortir des archives du tribunal le dossier de l'affaire en question, j'interrogeai les plaignants à diverses reprises afin de compléter mon instruction, et enfin j'ordonnai aux autorités locales d'examiner avec soin cette réclamation et d'y faire droit au plus vite. Les deux époux s'en retournèrent satisfaits. J'étais à peine couché, qu'il fallut me lever et me mettre en route, de sorte que je ne dormis point cette nuit-là.

*Le 7ème jour de la 11ème lune.* — Déjeuner à Cha-leou-ho. En me rappelant mon passage à cet endroit au milieu de l'automne, le 15ème jour de la 8ème lune, je retraçai par la pensée le tableau des trois mois qui venaient de s'écouler.

Dans l'après-midi s'éleva un grand vent. Coucher à lu-tien-hien, dont le magistrat, nouvellement promu, vint me voir pour la première fois. Je rencontrai là le général tartare de Mi-yun ²⁰⁶, qui était en tournée d'inspection. Il demanda des nouvelles de la santé de l'Empereur. Le cérémonial fut le même que précédemment. Le soir, nous

MISSION EN CORÉE.

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)schangeâmes des visites et éprouvâmes beaucoup de
plaisir dans nos conversations.

*Le 8ème jour de la 11me lune.* — Déjeuner à Pié-chan. Arrivée le soir à Pan-kun, où nous couchons. Ce jour-là le temps fut splendide. En deçà de la muraille, sur une étendue de plus de 700 lis, il n'était pas tombé un flocon de neige depuis le commencement de l'hiver. C'était une calamité.

*Le 9ème jour de la 11me lune.* — Nous nous mettons en route au milieu de la nuit. Déjeuner à Tsao-ling-tsoun. Coucher à Ien-kiao tcheun. La température s'était un peu abaissée.

*Le 10ème jour de la 11me lune.* — Lever de bonne heure. Le Tao-tai de Tong-tcheo et de Yang-ping-fou ²⁰⁷, nommé Ing-hao-tien, qui avait été mon collègue au tribunal des travaux publics et était de mes amis, m'invita à déjeuner. Je le quittai après avoir passé quatre heures avec lui. La journée fut très-belle. Les officiers civils et militaires, ainsi que les officiers subalternes, vinrent tous me voir et me faire le salut du prosternement. Je reçus ainsi bien du monde, et en revoyant ces gens je me rappelai les rapports agréables que nous avions autrefois eus ensemble.

*Le 12ème jour de la 11me lune.* — Nous entrons à Pékin vers midi par la porte Tong-pien-men ²⁰⁸, puis par la porte Tchang-yang-men ²⁰⁹, et arrivons au pavillon Lu-tsuko ²¹⁰, où nous descendons. Nous écrivons respectueusement notre rapport au Trône, annonçant à Sa Majesté l'achèvement de notre mission et lui demandant des nouvelles de sa santé. Les fonctionnaires des différentes admi-

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MISSION EN CORÉE.

nistrations dont je fais partie et qui avaient à me parler
affaires, vinrent me voir ²¹¹.

Le 13ème jour de la 11me lune. — J'entre dans le palais vers
quatre heures (du matin), je demande respectueusement
des nouvelles de la santé de Sa Majesté. L'Empereur
m'interrogea durant cette audience sur les affaires de la
Corée; je fis des réponses respectueuses et détaillées sur
tous les points. Je rentrai chez moi vers midi.

J'ai pu reconnaître que parmi les lettrés qui ont été
autrefois envoyés en mission dans un pays étranger, voire
même dans une province éloignée, aucun n'a laissé échapper
les occasions qui se sont offertes à lui d'observer le
climat, les mœurs, les coutumes, la configuration des
pays qu'il visitait. Tous ont pris note de ce qu'ils entendaient et de ce qu'ils voyaient, afin de ne jamais en perdre
le souvenir et de ne pas passer pour des hommes qui
visent à l'extraordinaire. Or, si un lettré ignore la moindre
des choses, n'est-ce pas un sujet de honte pour lui, et,
d'un autre côté, ne doit-il pas craindre de faire mal ce
qu'il a entrepris? Aussi n'ai-je rien écrit qu'après un mûr
examen, ne me suis-je pas laissé entraîner par mon imagination et, en suivant cette règle de conduite, ai-je agi
dans les meilleures intentions.

Cette année Ping-ing, au milieu de l'automne, ayant
reçu l'ordre d'aller en mission vers l'orient jusqu'en
Corée, j'ai passé par Moukden, j'ai franchi la frontière de
la Chine et parcouru une route de quelques milliers
de lis. J'ai vu beaucoup de monde et je me suis appliqué,
dans mes paroles et dans ma conduite, à ne rien faire de
réprêhensible pour ne pas encourir à la fois les reproches

MISSION EN CORÉE.

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des étrangers et de mes compatriotes. C'est dans cet esprit
que j'ai écrit cette relation, en prenant les anciens pour
modèles. Mon journal exposera clairement à mes contem-
porains tout ce qui s'est fait pendant mon voyage, tant à
l'aller qu'au retour. Je ne l'ai pas publié dans l'intention
de mettre en évidence mes talents, car j'eusse pu, en
m'abstenant de l'écrire, éviter toute critique; mais, en
affrontant les satires (de mes lecteurs), je n'ai qu'un but,
celui d'exposer sincèrement des faits véridiques.

Koa-eur-kia²¹², originaire de Tchang-paé²¹³, (nom) Koei-
ling, (surnom) Hoa-feung²¹⁴, a écrit ceci dans la 11ᵉ lune
de la 5ᵉ année de Tong-tche²¹⁵, devant la fenêtre ex-
posée au midi de sa bibliothèque du Travail vigilant.

Pékin, le 15 juillet 1874.

F. SCHERZER.

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS

1. Cette date correspond à celle du 13 août 1866.

2. Les Chinois désignent la Corée sous le nom de Tchao-sien, 朝鮮.

3. Le brevet d'investiture s'appelle en chinois tso, 冊.

4. Le Ta-tsing-kin-chen, 大清摺紳, ou «Annuaire de l'empire », nous donne sur l'auteur chinois les renseignements suivants : « Koei-ling, 懋齮, surnom « Hoa-feung » mandchou de la bannière rouge; décoré du bouton de première classe, vice-président du Tribunal des fonctionnaires, général de brigade de la bannière mandchoue blanche bordée de rouge; inspecteur du Hoei-tong-sse-i-kouan, 會同四譯館, ou Bureau des interprètes, membre du conseil suprême de l'administration du palais ou Nai-ou-fou, 內務府.»

5. San-tche-ta-chen, 散秩大臣, veut dire « haut dignitaire à la disposition ». Ce titre est purement honorifique et correspond à celui de grand officier de la maison impériale. L'Annuaire général cité plus haut donne sur Si-yuan, 希元, les informations suivantes : « Si-yuan, surnom « Ts'an-tchen », mongol de la bannière jaune, marréchal de Han-tcheo, 杭州將軍, généralissime honoraire, marquis de la Bravoure intimidatrice, Ouei-jong-ho, 威勇侯.»

6. « La princesse même, épouse du roi, ne prend le titre de reine qu'après l'avoir reçu de l'empereur. Comme le cérémonial est réglé, il n'y a jamais aucune semence de querelle ni de guerre. » (Extrait de la Description de la Chine du P. Duhalde, édition de 1736, vol. IV, p. 537.)

7. C'est-à-dire le 11 septembre 1866.

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MISSION EN CORÈE.

8. Le 20 septembre 1866.

9. Ce caducée, appelé en chinois Tsié, 節, et dont on peut voir la description et un dessin dans la traduction de M. Devéria relative au mariage de l'empereur, est une marque des pouvoirs que le souverain a conférés à son envoyé. Le Tsié correspond en Chine aux lettres de créance délivrées à nos ambassadeurs.

10. Voyez la traduction de M. Devéria du *Cérémonial du mariage de l'empereur*, à laquelle ont été annexés les dessins de cette chaise aux dragons et de ces différents emblèmes.

11. Tchao-yang-men, 朝陽門, c'est-à-dire «la Porte qui regarde le soleil». Cette porte est située à peu près au centre de la muraille Est de la ville tartare de Pékin; elle s'appelait sous les Yuan, 元, Tchi-hoa-men, 齊化門, nom que le peuple lui laisse de préférence au nom qui lui a été donné sous les Ming, 明.

12. D'après l'Annuaire général, Tong-tcheo, 通州, est situé à 40 lis de Pékin (le li vaut 567 mètres). Cette sous-préfecture est très importante et le chiffre de sa population flottante est très élevé. Tong-tcheo, situé sur le Pé-ho, 北河, est le port de Pékin; c'est sur ce point que sont dirigés tous les riz provenant des impôts. Cette ville, placée sur la route de la Mandchourie, est en communication avec l'intérieur de la Chine par le grand canal qui se jette dans le Pé-ho, au-dessus de Tien-tsin, 天津.

13. C'est-à-dire le Tribunal des rites. Dans l'antiquité, l'administration de l'empire se partageait entre six tribunaux suprêmes : celui du Ciel, celui de la Terre, celui du Printemps, celui de l'Été, celui de l'Automne, celui de l'Hiver.

14. Style fleuri pour désigner le brevet d'investiture.

15. Suivent, dans le texte chinois, deux pièces de vers. Nous cesserons à l'avenir de traduire les poésies dont l'envoyé chinois a émaillé son récit et qui n'y ajoutent d'ailleurs aucun intérêt.

16. Le 22 septembre 1866. — Il manque un feuillet dans l'exemplaire que j'ai sous les yeux, et qui est tombé fortuitement en ma possession : ce feuillet contient la journée du 13ᵉ jour de la 8ᵉ lune (21 septembre). Malgré tous mes efforts, je n'ai pu réussir à me procurer un second exemplaire de cette relation, qui ne se trouve pas

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dans le commerce, et parvenir à combler cette lacune. Cette journée a
dù se passer en visites, Koei-ling, qui avait été autrefois intendant de
Tong-tcheo, y ayant gardé beaucoup de relations. (Note du traducteur.)

17. Pang-kun, 邢均. « Le souverain de la contrée. »

18. Pié-chan, 別山, c'est-à-dire « la Montagne qui se distingue. »
Nous emprunterons quelques détails, sur une partie des localités citées
par Koei-ling, au journal d'un voyage entrepris en 1870 par le savant
philologue russe M l'archimandrite Palladius, et publié en Russie
sous le titre suivant : *Notes de voyage de Pékin à Blagoweshtchensk par
la Mandchourie en 1870 — archimandrite Palladius* (Pétersbourg, 1872,
broch. in-8°) : « Pié-chan est situé au pied d'une montagne qui, ainsi
que son nom l'indique, est isolée de la chaîne principale. » (Extrait
du *Voy. de l'archimandrite Palladius*.)

19. Ki-tcheo, 州. « La sous-préfecture aux chardons. »

20. Tsaé-ting-kiao, 綵亭橋, c'est-à-dire « le Pont aux pavillons décorés ». « Il n'existe aucun kiosque sur ce pont. » (Palladius.)

21. Iu-tien, 玉田. « Nous longeàmes le mur qui entoure la ville pour arriver à l'hôtellerie située dans le faubourg. Iu-tien signifie « le champ de jade »; pourtant la ville est bâtie au milieu d'une plaine de sable. On y rencontre énormément de porcs destinés au marché de Pékin; les montagnes dont nous semblions vouloir nous rapprocher s'éloignent dans la direction du nord-ouest. » (Palladius.)

D'après l'*Annuaire général*, 220 lis séparent Tong-tcheo de Iu-tien, en passant par les étapes officielles, qui sont San-ho, 三河, à 70 lis de Tong-tcheo, et Ki-tcheo, à 140 lis de cette même ville.

22. Cha-leou-ho, 沙流河, c'est-à-dire « la Rivière où coule le sable »,

23. L'Annuaire général donne 80 lis pour la distance de Iu-tien à Feung-jong-hien, 豐潤縣, « ville très-riche, mais ancienne. L'isol en est très-riche, d'où son nom qui signifie « canton fertile. » (Palladius.)

24. Tcheun-tzeu-tchen, 榛子鎮, « grand village, très-propre, avec des rues bordées de trottoirs. Son nom signifie « faubourg des « Noisettes », et pourtant ce fruit n'y existe pas. » (Palladius.)

25. L'Annuaire général donne 100 lis pour la distance entre Feung-

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jong-hien et Loan-tcheo, **欒州**. « Tous les porcs, ânes et mules rencontrés sur la route venaient de Loan-tcheo. » (Palladius.)

26. « Cha-ho-y, 沙河驛, signifie « la Station de la rivière de « sable »; on n'y voit pas de rivière de sable, mais bien un lit de sable ». (Palladius.)

27. Tsien-ngan, **遷安**, c'est-à-dire « la Tranquillité amélioratrice ».

28. Loan-ho, **欒河**, c'est-à-dire « la Rivière qui coule goutte à goutte ».

29. Yong-ping-fou, **永平府**, c'est-à-dire « la Préfecture éternellement pacifique ». « Yong ping fou a toujours eu une grande importance dans toutes les guerres. Le département de Yong-ping borne à l'est le pays désigné dans le style officiel par le nom de King-tong, 京東. » (Palladius.)

30. Lou-long-hien, **盧龍縣**, c'est-à-dire « le Canton du dragon noir ». L'Annuaire général donne 60 lis pour la distance de Loan-tcheo à Lou-long-hien.

31. Le voyageur chinois place ici le commentaire suivant : « Le Loan-ho s'appelle aussi Tsing-choui-ho, **清水河** a; vu l'absence de bacs, nous dûmes le passer à gué au moment où la lune se levait. Vers la première veille, nous traversâmes la rivière que l'on rencontre au-delà de Yong-ping-fou. Dans l'automne de la 7me année de Hien-feung b, lors de mon retour de Cheun-yang, **潘陽**, la rivière ayant grossi, je dus prendre un bateau à l'endroit appelé I-tshi-miao c, 夷齊廟, et, par suite de la violence du courant, je mis six heures à passer d'un bord à l'autre. »

32. « Chouang-ouang, **雙望**, signifie « se regarder mutuellement ».

a. C'est-à-dire « la Rivière aux eaux claires ».

b. C'est-à-dire en 1857.

c. Ce qui signifie « le temple de I et de Tchi. » Ce temple est dédié aux deux personnages célèbres Po-i, **伯夷**, et Chou-tshi, **枚齊**, qui, lorsque Ou-ouang, **武王**, fonda la dynastie des Tcheou, **周**, après avoir détrôné Tcheo-ouang, **紂王**, de la dynastie des Chang, **商**, se laissèrent mourir de faim plutôt que de prendre aucun aliment sous le règne de l'usurpateur, et furent divinisés après leur mort, qui cut lieu vers 1122 avant Jésus-Christ.

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ment». Ce nom est dû à l'existence de deux mamelons situés vis-
à-vis l'un de l'autre au sud de la ville.» (Palladius.)

33. Par « hôtel » nous désignerons la maison officielle où descen-
nent les fonctionnaires en voyage. Le Kong-kouan, 公館, ou
« hôtel officiel » est ordinairement voisin de la demeure du chef de
la poste et est désigné quelquefois sous le nom de l-kouan, 驛館,
expression qui est traduite exactement par ces mots : hôtel des postes.

34. Pei-ing-pou, 背陰堡, c'est-à-dire « la Citadelle ombragée ».
« Dans toute cette contrée, on remarque la grande quantité d'or-
meaux qui y croît. » (Palladius.)

35. Lou-feung-ko, 盧峯口, c'est-à-dire « la Passe du pic du laboureur ».

36. Fou-ning-hien, 撫騫縣, c'est-à-dire « le Canton de la tran-
quillité protectrice ».

37. Cheun-ho-y, 深河驛, signifie « Halte de la rivière pro-
fonde ». « Cheun-ho-y est situé près des montagnes. » (Palladius.)

38. Chan-haé-kouan, 山海關, ce qui veut dire « Barrière entre la montagne et la mer ». Cette ville est bâtie à 40 lis de la mer et est très-importante par sa situation sur la grande muraille. « La grande muraille qu'on y voit de nos jours date de la dynastie des Ming, mais on m'a raconté que près de la mer on trouve des vestiges de l'an-cienne grande muraille bâtie par Che-hoang-ti, 始皇帝, vers la fin du troisième siècle avant Jésus-Christ, » (Palladius.)

39. En chinois, Kouan-ti-miao, 關帝廟. Le génie Kouan est un célèbre guerrier, originaire du Chen-si, 陝西, et qui vivait dans le troisième siècle avant Jésus-Christ. Il défendit énergiquement la dynastie des Han 漢 contre les attaques qu'elle eut à subir sous Liou-pé, 劉備. Il fut divinisé par Ouan-li, 萬歷, empereur de la dynastie des Ming, et est actuellement adoré comme le dieu de la guerre.

40. « A Ling-iu, 臨榆, se trouve le poste de douane; il y passe une petite rivière appelée lu-ho, 玉河, « la rivière de Jade », et dont le nom actuel est Che-teou-ho, 石頭河, « rivière des Pierres». Cette localité a un commerce très-important. » (Palladius.)

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41. Tchong-tsien-souo, 中前所. « ... Forteresse en bon état de défense : c'était un point militaire très-important sous les Ming. Aujourd'hui il s'y fait un grand commerce. » (Palladius.)

42. *Ning-yuan-tcheo, 寶遠州*, qui signifie « la Sous-préfecture de la bienveillance éloignée ».

43. *Cha-ho, 沙河*, ce qui signifie « la Rivière de sable ».

44. Tsien-toun-ouei, 前屯衛. « Les forteresses désignées sous les noms de Ouei, 衛, et de Souo, 所, ont été construites sous les Ming, qui entretenaient une armée considérable dans cette contrée, pour y garantir contre les attaques des Coréens. Les ouei, ou forteresses de première classe, contiennent jusqu'à 5600 hommes de garnison. Les Souo, ou forteresses de deuxième classe, contiennent jusqu'à 4120 hommes de garnison. Ces forteresses sont désignées par les combinaisons des mots Tsien, 前, « avant », Heou, 後, « arrière », Tchong, 中, centre, milieu... Le service de ces forteresses est fait par des cultivateurs organisés en milices a. » (Palladius.)

43. *Tchongho-souo, 中後所*.

46. *Sin-ming-toun, 新民屯*, ce qui signifie « le Village à la population renouvelée ».

47. Ouen-siang, 文祥, tuteur honoraire de l'empereur, a depuis été promu aux premières dignités de l'empire; c'est un des hommes du parti tartare les plus populaires et les plus écoutés en haut lieu. Il est, après le prince Kong, 恭, le membre le plus en vue du « conseil des affaires étrangères » ou Tsong-li-ko-kσ-uo-che-ou-ya-men. 總理各國事務衙門, institué en 1860. Ouen-siang a demandé à différentes reprises, vu son état de santé, à se retirer de la scène publique, autorisation qui lui a été refusée jusqu'ici.

48. *Ouang-haé-tien, 望海店*, ce qui signifie « Hôtellerie qui regarde la mer ». « Petit village d'où l'on aperçoit, à une distance d'environ un kilomètre, la mer et deux petites îles, l'une appelée Tsухоа-tao, 菊花島, « l'île des Chrysanthèmes », l'autre T'ao-hoa-tao, 桃花島, « l'île des Fleurs de pêcher ». (Palladius.)

a. Comme les Cosaques dans l'armée russe. (N. du trad)

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49. « Cette ville est entourée d'une grande muraille. On voit près de là les vestiges d'une ancienne ville du même nom. » (Palladius.)

50. *Ou-tao-ho, 五道河*, ce qui signifie « la Rivière des cinq chemins ».

51. *Lien-chan, 連山*, ce qui signifie « la Montagne réunie ». « Bourgade très-commerçante. Après avoir passé cette ville, on aperçoit de nouveau la mer, sur les côtes de laquelle se trouvent plusieurs îles. » (Palladius.)

52. *Kao-kiao-pou, 高橋堡*, « village du Pont élevé », est à une distance de 60 lis de Ning-yuang-tchéo, suivant l'Annuaire général. « Village assez riche. On commence déjà à y fabriquer de l'huile de pois, extraite des semence de soya hispida, et plus on avance dans le pays, plus on voit s'étendre cette industrie. » (Palladius)

53. *Sin-chan, 杏山*, « la Montagne aux abricots ».

54. *Siao-ling-ho, 小凌河*, ce qui veut dire « la Rivière aux petits glaçons », est situé à une distance de 55 lis de Kao-kiao-pou. Voir l'Annuaire général de l'empire. « Le Siao-ling-ho est une petite rivière que l'on passe à gué. A 20 lis de là, sur cette même rivière, se trouve la ville de Kin-tcheo-fou, 錦州府. » (Palladius.)

55. *Soung-chan-pou, 松山堡*, « village de la Montagne aux sapins ».

56. *Ta-ling-ho, 大凌河*, c'est-à-dire « la Rivière aux grands glaçons ». « Cette localité avait une très-grande importance sous les Ming. La rivière y a une largeur de plus de 200 mètres, et pourtant on la passe à gué. Par les temps de pluie, on est obligé de se servir d'un bac. » (Palladius.)

57. *Tchang-to-hien, 承德縣*, canton de la Mandchourie.

58. *Kaé-ping-hien, 盖平縣*, est aussi un canton de la Mandchourie.

59. *Sse-taé-tzeu, 四台子*, ce qui veut dire « les quatre Élévations ».

60. *Che-chan-tchan, 石山站*, ce qui signifie « l'Étape de la montagne de la pierre », est situé à 66 lis de Siao-ling-ho. Voir l'Annuaire général de l'empire.

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61. Tchang-sin-tien, 常興店, signifie « l'Hôtellerie de la constante prospérité ». « Devant nous se dresse une chaîne de montagnes appelée Kouang-ning-chan, 廣甯山. » (Palladius.)

62. Lu-yang-i, 閻陽驛, est une station de poste.

63. Siao-r'hé-chan, 小黑山, c'est-à-dire « la petite Montagne noire », est situé à 67 lis de Kouang-ning. Voir l'Annuaire général. « Village très-populeux et commerçant. » (Palladius.)

64. « Les montagnes de Kouang-ning s'appelaient autrefois Jou-lu et sont très-célèbres, car elles sont citées dans les classiques. Le premier empereur de la dynastie des Leao, 遼 ou (Ki-tan), au dixième siècle, y est enterré. » (Palladius.)

65. Tchong-ngan-pou, 中安堡, c'est-à-dire « le Village au centre tranquille ». « On y cultive beaucoup de pois, dont l'huile remplace celle de sésame. Les tourteaux provenant de cette fabrication sont envoyés dans le sud de la Chine, où ils servent d'engrais. » (Palladius.)

66. Paé, 佩, est le petit nom de Pao-kun, 寶望. Ce personnage est actuellement membre tartare du grand conseil de l'empire, président du tribunal de la guerre et membre du conseil des affaire c'trangères.

67. Hou-kia-pou, 胡家堡, ce qui signifie « le Village de la famille Hou ».

68. I-pan-la-men, 一半拉門, ce qui veut dire « la Porte à demi ouverte ».

69. Ta-paé-tchi-pou, 大白旗堡, « le Village du grand drapeau blanc ».

70. Tcha-pang-ngan, 茶棚菴, « Pagode où l'on vend du thé sous un abri », situé à 80 lis de Kouang-ning. Voir l'Annuaire général. « Le Leao-ho passe près de cette ville. » (Palladius.)

71. Tsu-leou-ho, 巨流河, c'est-à-dire la « Rivière au grand courant ».

72. Tsan-tchen, 贊臣; c'est le petit nom de Si-yuan, le deuxième envoyé.

73. Sin-ming-toun. Voir plus haut, note 46. « ... C'est presque une petite ville. » (Palladius.)

74. « ... Le Tsu-leou-ho n'est navigable qu'après les fortes pluies.

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Entre le Tsu-leou-ho et le Ta-che-kiao se trouve une portion de pays appelée *Lao-pien*, **老邊** ou *Kiou-pien*, **舊邊** , ce qui signifie « l'Ancienne Frontière ». Elle doit ce nom à une construction ancienne qui passe par là et que les géographes chinois croient avoir été la frontière militaire de la Chine sous les Ming. C'est ici qu'on entre dans la province désignée sous le nom de *Leao-tong*, **遼東**. La route appelée *Iu-lou*, **榆路** , est, comme son nom l'indique, bordée d'ormeaux. » (Palladius.)

75. *Kou-kia-tzeu*, **孤家子**, ce qui signifie « l'Enfant de la famille abandonnée ».

76. *Ta-che-kiao*, **大口橋** , « le Grand Pont de pierre ». « On y voit un grand pont de pierre jeté sur une petite rivière. » (Palladius.)

77. *Tchang-to-fou*, **承德府** ; c'est le chef-lieu du canton cité note 57.

78. En chinois *kouo-che-r'ha*, **郭什哈** , traduction phonétique d'un mot mandchou qui sert à désigner les gens de la suite des grands officiers tartares. Les kouo-che-r'ha sont revêtus d'un caractère officiel et sont généralement armés.

79. *Tchao-ling*, **昭陵** , ce qui signifie « la Sépulture impériale brillante ». Cette sépulture est celle de l'empereur Tien-tsoung, **天聰** , dont le nom posthume est Taé-tsoung-ouen-hoang-ti, **太聰文皇帝** . Cet empereur fut le sixième de la dynastie tartare des Tsing et mourut en 1644.

80. *Cheng-king*, **盛京** , ce qui signifie « la Capitale florissante ». « La première résidence des empereurs mandchous était Are tou ha la, dont le nom chinois est Sin-king. Vers le commencement du dixième siècle, on transporta la capitale à Cheun-yang, dont le nom fut changé en chinois en celui de Cheng king, et en tartare en celui de Moukden. C'est à cette ville qu'aboutissent les routes de Niou-tchouang, de Corée, de Mandchourie, de Mongolie. On y voit beaucoup de Chinois venus du Chan-si, **山西** et de Yong-ping-fou... La ville de Niou-tchouang en est éloignée de 360 lis... Au sud de Moukden coule le Houn-ho, qui se jette dans le Leao-ho... Le nom vulgaire de Moukden est King a ou Cheun-yang; son nom comme

a. King, **京**, signifie « la Cour ». (N. du trad.)

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chef-lieu de province est Feung-tien-fou, 奉天府 C'est là où sont les sépultures des premiers empereurs mandchous. Jusqu'au commencement de ce siècle, les empereurs de la dynastie actuelle se croyaient obligés de faire un pèlerinage à ces sépultures, mais depuis Kia-king<sup>a</sup>, 嘉慶 on a aboli cette coutume. Depuis lors les routes, qui étaient très-belles, ont cessé d'être entretenues et les arbres qui les bordaient ont été coupés...» (Palladius.)

« Chin-yang ou Moukden est la capitale de tout le pays. Les Tar-tares Mandchous ont pris soin de la faire bien rétablir, de l'orner de plusieurs édifices publics et de la pourvoir de magasins d'armes et de vivres. Ils la regardent comme la cour du royaume que forme leur nation, de sorte qu'après même leur entrée dans la Chine, ils y ont laissé les mêmes tribunaux souverains qui sont à Pékin, excepté celui que l'on nomme Li-pou. (Ce tribunal est le premier des six tribunaux souverains. Il propose, il casse les officiers qui gouvernent le peu-ple, etc.).» (Extrait de la *Description de la Chine* du père Duhalde, vol. IV, p. 4.)

81. *Fou-ling, 福陵* ce qui signifie « la Sépulture impériale bien-heureuse ». « Non loin des portes de la ville sont deux magnifiques sépultures des empereurs de la famille régnante, qui prirent le titre d'empereur dès qu'ils commencèrent à dominer dans le Leao-tong. L'une est du grand-père de l'empereur, l'autre de son bisaïeul; toutes deux sont bâties selon les règles et les dessins de l'architecture chi-noise; mais, ce qui n'est pas ailleurs, elles sont fermées d'une mu-raille épaisse garnie de ses créneaux et un peu moins haute que celle de la ville. Plusieurs mandarins mandchoux de toute sorte de rang sont destinés à en avoir soin, et à faire dans le temps marqué cer-taines cérémonies qu'ils pratiquent avec le même ordre et les mêmes-témoignages de respect que si leurs maîtres vivaient encore. » (Père Duhalde, vol. IV, p. 4.)

82. « La Grotte du génie », en chinois *Sien-jen-tong, 仙人洞* contient un autel voué à un des nombreux génies à l'existence des-quels croient une grande partie des Chinois. Les bouddhistes désignent

<sup>a</sup>. Kia-king régna de 1796 à 1804.— L'archimandrite Palladius ne suivit dans son voyage l'itinéraire de l'envoyé chinois que jusqu'à Moukden. De là il poursuivit sa route vers le nord-est.

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par les mots de Sien-jen ou Chen-sien, 神仙, les personnages historiques qui ont été sanctifiés ou les rishis immortels, dont ils distinguent cinq classes : céleste, spirituelle, humaine, matérielle et diabolique.

83. Le voyageur chinois place ici la note suivante : « Dans la septième année de Hien-feung ⁴, 咸豐, j'étais au Chin-yang lorsque, éprouvant des douleurs d'estomac que plusieurs médecins s'étaient reconnus impuissants à guérir, j'allai consulter le génie, et je fus guéri en suivant les prescriptions qu'il me donna ⁵. Je fis suspendre dans son temple une tablette commémorative ainsi conçue : « Sa « grande puissance ramène le printemps. Cette tablette ⁶ était suspens-« due au mur oriental du temple. Encore maintenant, à chaque repas, « je me rappelle ce bienfait et j'en suis reconnaissant à son auteur. »

84. Cette date correspond au 10 octobre 1866.

85. Houn-ho, 澱河, ou « la Rivière trouble ».

86. Siao-leao-chou, 小遼水, ou « la Petite Eau éloignée ».

87. Chou-king, 水經, en français « le classique de l'eau ». Cet ouvrage est dû à Sang-kin, qui l'écrivit vers le commencement de notre ère, et a été commenté par Li-tao-yuan, qui vivait sous les Ouei d, 魏, du Nord. Ce livre, très-estimé des érudits chinois, contient une description des eaux de l'empire chinois dans l'antiquité.

88. Leao-chan, 遼山, c'est-à-dire « la Montagne éloignée ».

89. Kao-kiu-li, 高句麗, ce qui veut dire « Élégance exquise », d'où l'on a tiré Kao-li, 高麗, nom vulgaire donné aux Coréens,

a. C'est-à-dire en 1857.

b. Après avoir brûlé des bâtonnets parfumés sur l'autel du génie et fait le salut des trois prosternements devant son idole, le consultant tire au hasard une fiche en bois d'un vase qui en contient un grand nombre portant chacune un caractère distinct; il va ensuite la présenter au gardien du temple, qui, moyennant une faible rétribution, lui donne en échange une feuille imprimée correspondant au caractère gravé sur la fiche tirée. Cette feuille contient les indications du régime et des remèdes qui devront guérir le malade.

c. Les médecins chinois suspendent à la façade de leur maison des tablettes du même genre célébrant et qui sont le témoignage de la reconnaissance de leurs clients.

d. Les Ouei du Nord, ou maison de To ba, régnèrent sur une portion de la Chine de 386 à 416 après Jésus-Christ.

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est le nom d'une tribu de la Tartarie orientale, qui, vers le commencement de notre ère, fut soumise et contribua à la formation de la nation coréenne.

90. Tchang-paé-chan, 長白山, ce qui veut dire « la Montagne toujours blanche ». C'est la chaîne de montagnes qui occupe le centre de la Mandchourie.

91. Ing-ho, 英河, le Fleuve florissant ».

92. Sin-king, 興京, est appelée en mandchou In den, nom sous lequel les missionnaires jésuites l'ont désignée sur leurs cartes.

93. Yong-ling, 永陵, c'est-à-dire « la Sépulture impériale de l'éternité ». « Le trisaïeul de l'empereur est enterré à In den. » (Père Duhalde, vol. IV, p. 4.)

Le trisaïeul de Chun-tche était Fou-ouang, 福王. Son nom posithe est Hien-tsou-suen-hoang-ti, 顯祖宣皇帝.

94. Lao-long-to, 老龍頭, mot à mot « la Tête du vieux dragon ».

95. Ien-tong-chan, 煙筒山, mot à mot « la Montagne cheminée ».

96. Sou-tzeu-ho, 蘇子河, c'est-à-dire « la Rivière des sou tzen ». Le sou-tzeu est une espèce de lophantus cultivé dans le nord de la Chine et dont on extrait une huile employée pour l'éclairage.

97. Ta-ouang-toun, 大王屯, « le Village du grand prince ».

98. Taé-tzeu-ho, 太子河, « la Rivière des princes, fils de l'empereur ».

99. Cha-ho-pou, 沙河堡, « le Village de la rivière de sable ».

100. Che-li-ho, 十里河, mot à mot « la Rivière de dix lis ».

101. Ouan-pao-kiao, 萬寶橋, c'est-à-dire « le Pont des dix mille choses précieuses ».

102. Tcho-leou-ho, 結柳河, « la Rivière aux saules pleureurs ».

103. Ko li-ho, 蛤蜊河, « la Rivière aux coquillages ».

104. Hou-pi-i, 虎皮驛, « la Halte de la peau de tigre ».

105. Sa-mou-tchan-chan, 撒木禪山.

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106. *Ki-lin*, 吉林. « Le second grand gouvernement (de la Tartarie chinoise) est celui de Kirin ou La-ho-toun : il comprend tout ce qui est enfermé entre la palissade orientale de la province de Leao-tong qui lui reste à l'ouest, entre l'Océan oriental qui le termine à l'est, entre le royaume de Corée qui est au sud, et le grand fleuve Saghalien-oula, dont l'embouchure est un peu au-dessous du 53º parallèle, dont il est borné au septentrion : ainsi son étendue en latitude n'est pas moindre de 12 degrés et en comprend presque 20 en longueur. » (Père Duhalde, vol. IV, p. 6 et 7.)

Le troisième gouvernement de la Tartarie chinoise est celui de R'hé-long-kiang, 黑龍江, « le Fleuve du dragon noir », dont le nom mandchou est Noun. Le nom mandchou de cette province est Tsitcicar, qui est aussi celui de sa capitale.

107. *Ouei-tzeu-iu*, 萎子, « l'Etang aux roseaux ».

108. *San-tcha-ho*, 三�河, « la Rivière des trois fourches ».

109. *Niou-tchouang*, 牛莊. Cette ville, située au fond du golfe du Leao-tong, est un des ports de la Chine ouverts au commerce étranger. Les principaux objets d'exportation sont : les pois, les tourteaux et l'huile de pois, et le Jen-seng.

110. C'est de Leao-yang que partit l'ambassadeur Ni-kien, 倪謙, envoyé en Corée, sous la dynastie des Ming, en l'année 1450. Cet envoyé a laissé, sous le titre de « Memorandum sur les affaires coréennes », *Tchao-sien-ki-che*, 朝鮮紀事, une relation de son voyage à laquelle nous ferons des emprunts fréquents.

111. *Ouang-pao-taé*, 望寶台, « la Tour qui regarde la chose précieuse ».

112. *Lang-tzeu-chan*, 浪子山, « la Montagne des prodigues ».

113. *Sse-tchuen*, 四川, « les Quatre Rivières », province du nord-ouest de la Chine.

114. *Tien-choui-tchan*, 甜水站, « l'Étape de l'eau douce ».

115. *Lien chan-kouan*, 連山關, « la Barrière des montagnes réunies », D'après le *Tchao-sien-ki-che*, cité plus haut, cette localité s'appelait autrefois Tong-chan-kouan, 東山關, « la Barrière de la montagne de l'Est », et était sur la frontière de la Corée sous les Ming.

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MISSION EN CORÉE.

116. Mo-tien-ling, 摩天嶺, « le Mont qui touche au ciel ».

117. Tong-yuan-pou, 通遠堡, « Village sur la route qui mène au loin ».

118. Feung-hoang-tchang, 鳳凰場, « la Ville du Feung-hoang ». Le feung-hoang est le phénix des Chinois. Cet oiseau fabuleux et le dragon sont les emblèmes de la dignité impériale.

119. Sie-li-tchan, 薈禮站.

120. « ... La ville de Fong-hoang-tchang est meilleure, beaucoup plus peuplée et assez marchande, parce qu'elle est comme la porte du royaume de Corée; c'est par cette ville que les envoyés du roi. aussi bien que les marchands ses sujets, doivent entrer dans l'empire, ce qui y attire grand nombre de Chinois, qui ont bâti dans le faubourg de bonnes maisons...

« La principale marchandise qui s'y débite est une espèce de papier fait de coton, mais il n'est ni bien blanc ni bien transparent. La montagne Fong-hoang-tchang donne le nom à la ville et, quoiqu'elle soit la plus célèbre du pays, nous sommes obligés de dire qu'elle n'a rien de particulier, ni dans sa hauteur ni dans sa figure, ni dans ce qu'elle produit. Les gens du pays ignorent ce qui lui a fait donner ce nom. »
(Père Duhalde, vol. IV, p. 4 et 5.)

121. Tchong-sio, 叢秀, c'est-à-dire « les Beautés réunies ».

122. I-tcheo, 義州.

123. Ngaë-ho, 嚼河, « la Rivière chaude ».

124. Tchong-kiang, 中江, « le Fleuve du centre ».

125. Le roi de Corée avait alors quatorze ans; mais, comme les Coréens sont nubiles très-jeunes, il n'y a pas lieu de s'étonner de son mariage, qui pourrait paraître précoce en Europe.

126. Siao-hoa-kouan, 小化館, « le Petit Hôtel fleuri ». Cette localité s'appelait autrefois So-tchuan-kouan, 所串館. Voir le Tchao-sien-ki-che.

127. Long-tchuen-tcheo, 龍川州, « le District du ruisseau au dragon ». D'après le Tchao-sien-ki-che, cette ville est située à 50 lis de Siao-hoa-kouan.

128. Tcho-nien, 車輦. D'après le Tchao-sien-ki-che, Tcho-nien est

MISSION EN CORÉE.

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situé à 40 lis de Long-tchuen-tcheo. Tcho-nien est le nom de l'hôtel;
nous verrons, au retour de l'envoyé chinois, que cette localité s'appelle Tié-chan. Voir la note 188.

129. Siuen-tchuen-fou, **宣川府**, « la Préfecture du ruisseau ».

130. L'hôtel Lin-pan est situé à 30 lis de celui de Tcho-nien. Voir le *Tchao-sien-ki-che*.

131. Yun-sin-kouan, **雲興館**, « l'Hôtel du nuage qui s'élève ».

132. Tang-ho-ling, **唐峨嶺**

133. Ting-tcheo-tchang, **定州城**, « la Ville du district de la certitude ».

134. Siao-sing-ling, **曉星嶺**, « la Montagne de l'étoile du matin».

135. Ti-chou-i-tong, **滴水洞**, « la Caverne où l'eau tombe goutte à goutte ».

136. Kia-ping-kouan, **嘉平館**, « l'Hôtel de la paix et de la vertu ».

137. Ta-ting-kiang, **大定江**, « le Fleuve de la grande certitude ».

138. Tsing-chou-kiang, **清水江**, « le Fleuve de l'eau claire ».

139. Ngan-tcheo, **安州**, « le District de la tranquillité ». On voit dans le *Tchao-sien-ki-che* que Ngan-tcheo est situé à 50 lis de Kia-ping-kouan.

140. Dans une pièce chinoise que l'envoyé chinois place ici, ce dernier cite une montagne située à 10 lis de Ngan-tcheo, et qui s'appelle Fo-yun-ling, **浮雲嶺**, « le Mont aux nuages mobiles ». Il cite également un pavillon nommé ** Ouang-je-lo, 望日樓**, « le Pavillon qui regarde le soleil », et qui surmonte la porte de l'Est de Ngan-tcheo.

141. Sou-tchuen, **肅川**. Cette localité s'appelle en coréen Souk-tch'eun.

142. Ngan-ting, **安定**, « la Tranquillité certaine ». Cette ville est située à 70 lis de l'hôtel Ngan-sin de Ngan-tcheo. Voir le *Tchao-sien-ki-che*.

143. Ta-tong-fou, **大同府**, « la Préfecture de l'union ». Cette ville est située à 60 lis de l'hôtel des postes de Ngan-ting. Voir le *Tchao-sien-ki-che*.

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MISSION EN CORÉE.

144. Ki-tzeu, 筲子, était l'oncle de l'empereur Tche-ouang. cité plus haut, dans la note 31. « ... Il (Ou-ouang) fit venir à sa cour Ki-tzeu, cet oncle du tyran (de Tcheo-ouang) qui, pour sauver sa vie, avait été obligé de faire le personnage d'insensé, et il eut avec lui de fréquents entretiens sur l'astronomie, sur la politique et sur la science du gouvernement. Ses instructions se lisent dans le livre appelé *Chou-king, 書經...* Il récompensa ensuite ce savant homme en lui donnant, et à sa postérité, le royaume de Corée en titre de souveraineté presque indépendante, car il n'imposa à ces princes d'autre obligation que de venir à chaque changement de règne demander l'agrément et la protection de l'empereur. » (Père Duhalde, vol. I, p. 309.)

145. *Lo-lang-Kun, 樂浪郡.*

146. Les Soung, 宋, règnèrent de 970 à 1126 après Jésus-Christ.

147. *Ping-jang, 平壤, en coréen Pien-ngiang. Ce fut à Ping-jang que le gendre du roi de Corée vint à la rencontre de l'ambassadeur Ni-Kien.* (Voyez le *Tchao-sien-Ki-che*.)

148. *Ta-tong-Kiang, 大同江, le « Fleuve de l'union ».*

149. *Pei-Kiang, 洹江.*

150. *Cheng-yang, 生陽, « le Jour naissant ».* Cheng-yang est situé à 60 lis de Ping-jang. (Voyez le *Tchao-sien-Ki-che*.)

151. L'auteur place ici une poésie avec la note suivante: « A l'est de cette ville (Ta-tong-Kiang) se trouve au bord de l'eau un pavillon appelé *Lien-kouang-lo, 練光樓*, « le Pavillon de la nappe d'eau résplendissante ». Dans la ville on trouve une tablette portant cette inscription : « La beauté de ses fleuves et de ses montagnes fait de ce « district le premier du pays ».

152. *Hoang-tcheo-fou, 黃州府.* Cette ville est située à 60 lis de Cheng-yang. (Voyez le *Tchao-sien-ki-che*.)

153. En chinois *Taé-hou-lo, 太虛樓*, mot à mot « le Pavillon du grand espace ».

154. *Hoang-haé-tao, 黃海道*, « la Province de la mer Jaune ». C'est une des huit provinces de la Corée; elle est située à l'ouest de ce royaume.

MISSION EN CORÉE.

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153. *Tong-sien-ling*, 洞仙嶺, « le Mont du génie de la ca-
verne ».

156. *Tong-sien*, 洞仙.

157. *Tien-choui*, 劍水, ce qui signifie « l'Eau qui coule droit comme une épée »; en coréen, Kom-sou.

158. *Joei-hing*, 瑞興. Cet endroit est situé à 33 lis de Tien-choui; en coréen, Sen-heung.

159. *Tsong-sio-ling*, 葱秀嶺; en coréen, Tchong-siou.

160. *Iu-liou-tsiuen*, 玉溜泉, source d'eau d'où coule le jade.

161. *Tchou-tan*, 豬灘.

162. *Kin-tchuen*, 金川, ce qui signifie « le Ruisseau d'or ».

163. *Tsing-che-kouan*, 青石關, c'est-à-dire « la Barrière de lapis-lazuli ».

164. *King-ki-tao*, 京畿道, c'est-à-dire « la Province de la cour ». Cette province est située au centre du royaume.

165. *Kaé-tchang*, 開城, appelée en coréen Kaé-seng ou Fou-to.
Cette ville est située à environ 190 lis de l'hôtel Long-tshuen-kouan.
(Extrait du *Tchao-sien-Ki-che*.)

166. *Lin-touan-kouan*, 臨湍館, «l'Hôtel voisin du Tourbillon».

167. *Lin-tsun-kiang*, 臨津江. « Ce fleuve coule à 40 lis de Kaé, tchang-fou. » (Voyez le *Tchao-sien-ki-che*.)

168. *Tchen-si-tchang*, 鎮西城, ce qui signifie « Ville en plein Ouest ».

169. *Po-tcheo*, 坡州; en coréen, P'a-tchou.

170. *Ta-yuan-kun*, 大院君, mot à mot le « Seigneur de la grande cour » est le titre donné au père du roi. Le roi de Corée étant mort en 1864 sans laisser d'enfants, la reine adopta le fils d'un noble nommé Li. Ce dernier parvint bientôt à supplanter la reine douairière qui devait, d'après la loi, être seule régente. Pendant neuf ans le régent fit peser sur la Corée un pouvoir tyrannique qu'il sut maintenir par son énergie et sa cruauté. Ce ne fut qu'au milieu du mois de novembre 1873 que le jeune roi, poussé par sa mère adoptive, qui, dit-on, est chrétienne, se couva le joug paternel et régna par lui-même.

38

MISSION EN CORÉE.

en inaugurant cette ère nouvelle par la suppression d'impôts vexatoires et par des réformes administratives importantes.

171. Pi-ti-kouan, 碧蹄館, est situé à 65 lis du fleuve Lin-tsing-kiang. (Voyez le Tchao sien-ki-che.)

172. Hong-ti-yuan, 洪濟院, ce qui signifie « le Temple au torrent de bienfaisance ».

173. La capitale de la Corée est marquée sur les cartes chinoises par le nom de Tchao-sien ; son nom coréen est Seoul.

174. Yng-ngen-men, 迎恩門, ce qui signifie « la Porte de la réception bienfaisante ».

175. Tchong-li-men, 崇禮門, ce qui signifie « la Porte de la politesse exaltée ».

176. Tchoun-hoa-men, 渔化門, « la Porte de la conversion parfaite ». Ce caractère tchoun, qui s'écrit 淳, étant le nom personnel de l'empereur actuel, a été altéré et s'écrit sous la forme suivante : 渔, la seule dont il soit permis de se servir.

177. Kin-chan-men, 進善門, c'est-à-dire « la Porte de l'entrée de la vertu ».

178. Jen-tchang-tien, 仁政殿, c'est-à-dire « la Salle du trône du gouvernement humain ».

179. L'expression du texte chinois chan-hou, 山呼, signifie « l'Exclamation des montagnes » et sert à désigner les cris de ouan-souei, 萬歲, « dix mille années », que l'on adresse à l'empereur. L'origine de cette expression remonte à la dynastie des Han. L'empereur Ou-ty, 武帝, se trouvant sur une montagne, entendit les esprits qui l'habitaient pousser les cris de « ouan-souei » en sorte de vivat.

180. Nan-pié-kong, 南別宮, ce qui signifie « le Palais réservé du sud ».

181. Ni-kien détaille dans sa relation les divers présents qu'il a reçus ; des pelisses, des bonnets fourrés, des vêtements, des mets variés, de la toile fabriquée dans le pays. (Voyez le Tchao-sien-ki-che.)

182. Les principales productions de la Corée sont : le riz, le coton, le lin, le chanvre, le tabac, la rhubarbe et le « Jen-cheng ». La Corée est également très-riche en mines d'or, d'argent, de cuivre, de fer, de

MISSION EN CORÉE.

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charbon. Il n'y est pourtant permis que d'exploiter les mines de fer et de cuivre.

183. Cette date correspond au 3 novembre 1866. Le voyageur chinois avait donc mis quarante-trois jours à faire le trajet entre les deux capitales.

184. Kao-yang, 高陽; cette ville porte le même nom en coréen.

185. Ing-po-lo, 映波樓, nom qui signifie « le Pavillon de la vague réfléchissante ».

186. Cheo-jen-ien, 舍人巖.

187. Tchong-ho, 中和, « le Parfait Accord ».

188. Tié-chan, 鐵山, « la Montagne de fer ».

189. Han-tchang-fou, 漢城府.

190. Le Jeu-cheng, 人參, « panax quinquefolium », est une plante dont la racine mucilagineuse est considérée par les Chinois comme une panacée universelle. La plus grande partie du Jen-cheng consommé en Chine vient de la Mandchourie et surtout de la Corée, dont il est un des principaux objets d'exportation.

191. C'est une erreur: les Coréens ont, comme les Mandchoux, un alphabet qui leur permet d'écrire leur langue parlée. Quant à la langue chinoise, elle ne se parle plus en Corée, mais son écriture est encore employée dans les documents officiels et dans les productions littéraires des érudits coréens.

192. Ma-tchuan-po, 馬轉坡.

193. L'auteur chinois place ici la note suivante: « Trois fleuves arrosent le pays, à savoir: le Haé-ho, le Tchong-kiang et le Ia-lu-kiang. Le pays étant désert depuis la frontière jusqu'à l'I-tche, nous dûmes entourer notre campement d'un cordon de feux afin d'empêcher les tigres et les loups de venir nous attaquer. »

194. Kin-kia-ho, 金家河, « la Rivière de la famille Kin ».

195. Le voyageur chinois place ici la note suivante: « Lors du voyage d'aller, je me trouvais le 15me jour de la 8me lune à Cha-leou-ho, le 15me jour de la 9me lune j'étais à Han-tcheo; aujourd'hui, 15me jour de la 8me lune, je me trouve à Lien-chan-kouan, où je puis pour la troisième fois depuis mon départ contempler la pleine lune. »

CO

MISSION EN CORÉE.

196. *Leang-kia-chan*, 亮甲山, c'est-à-dire « la Montagne de la cuirasse exposée à l'air ».

197. *Che-ta-jen*, 施大人, Son Excellence Che. Nous verrons plus bas que l'auteur croit que ce personnage est Che-che-loun, fonctionnaire moderne qui vivait sous Kang-hi, 康熙, et qui fut célèbre par son intégrité.

198. Note de l'auteur : « Je ne sais pas à quelle époque a été construit le temple de Che-ta-jen. J'ai interrogé les gens du pays, qui m'ont dit que la statue de ce génie portait un costume de la nastie actuelle. On représente ce génie sous la forme d'un homme borgne et bancal. Je présume qu'on a voulu représenter Che-che-lon, 施世倫. »

199. Le *Chi-king*, 詩經, ou « livre d'odes », est le troisième des livres classiques de la Chine. Il contient une collection de ballades répandues parmi le peuple des divers Etats qui composaient la Chine dans l'antiquité. Ces ballades, au nombre de trois cent onze, ont été choisies et arrangées par Confucius.

200. *Yong-ngan-kiao*, 永安橋, « le Pont de la tranquillité éternelle ». Note de l'auteur: « A San-ling, 三陵, dans la province de Cheng-king, on voit tous les arbres recouverts de la plante appelée *Tong-tsing*, 凍青, et dont le vrai nom est *Ti-Seng a*, 寄生. Ce n'est qu'à cet endroit que l'on rencontre cette plante curieuse. »

201. *Ho-kien-fou*, 河間府, c'est un chef-lieu de préfecture situé dans le sud de la province du Tche-li, 直隸, à 480 lis de Péking.

202. L'auteur place ici une pièce de vers qu'il fait suivre de la note suivante : « Quant au torrent Leou-ho-ko, 柳河溝, son lit se déplace et le volume de ses eaux est également variable ; on dit ce torrent habité par un poisson génie. Chaque année, lors des pluies de la canicule, ce torrent se remplit d'eau sur une largeur de plusieurs lis; ce qui le fait ressembler à un bras de mer. Dans la 7ème lune de la 6ème année de Hien-feung (juillet 1857), je passai par cet endroit

a. C'est le gui.

MISSION EN CORÉE

61

en revenant du Cheun-yang. Je fis ce voyage par une pluie torren-
tielle et, sur une longueur de 50 lis, ma voiture versa à plusieurs
reprises; mais, grâce aux secours que l'on m'apporta, je pus sortir
sain et sauf de ce passage périlleux. Aujourd'hui même, je tremble
encore en pensant aux dangers que j'ai courus. Ce jour-là, le maréchal
tartare avait envoyé deux des officiers de sa suite pour m'escorter. »

203. *Che-san-chan-tchan*, 十三山站, c'est à-dire « l'Etape des treize montagnes ».

204. Lu-tsao, 驢槽.

205. Yé-ki-to, 野雞.

206. Mi-yun, 密雲, c'est-à-dire « le Nuage élevé ».

207. Le Tao-tai, 道台, ou intendant de Tong-tcheo, a égale-
ment sous sa juridiction Youg-ping-fou.

208. *Tong-pien-men*, 東便門, c'est-à-dire « la Porte du côté oriental ».

209. *Tchang-yang-men*, 正陽門, c'est-à-dire « la Porte méri-
dienne », est communément appelée *Tsien-men*, 前門, « la Porte
de front ».

210. Lu-tsou-ko, 呂祖閣, c'est-à-dire « le Pavillon de Lu-tsou.

211. L'auteur place ici une pièce de vers qu'il fait suivre de la
note suivante : « Dans la 11me année de Hien-feunga, alors que j'étais
attaché au Tribunal des travaux publics, je consultai Fou-io-ti-kun b,
李佑帝君, par le moyen des fiches divinatoires et maintenant
je dois relater ici la parfaite exactitude de ses prédictions. »

212. Koa-eur-kia, 瓜爾佳, c'est le nom mandchou de Koei-
ling.

a. En 1861.

b. Nom posthume qui fut donné à Lu-yen, 呂岩, un des plus remarquables parmi les philosophes qui dans l'antiquité prêchèrent la doctrine de Tao, 道. Lu-yen mourut en l'an 755 avant Jésus-Christ, et ce ne fut qu'au douzième siècle que l'on éleva des temples en son honneur. Lu-yen est aussi connu sous le nom de Lu-tsou.

VOYAGE D'UN LETTRÉ CHINOIS

DANS L'EMPIRE D'ANNAM

Le travail qu'on va lire est traduit du russe, et c'est à cette cir-
constance que je dois l'honneur inattendu de collaborer aux publi-
cations de l'École des langues orientales. Mais le texte russe n'est
lui-même que la traduction d'un texte original chinois qui jusqu'ici
avait échappé à l'attention des orientalistes. Cette traduction, qui
parait très-fidèle, est due à l'un des membres de la mission de Pékin,
feu l'hiéromonaque Evlampii. Elle a paru en 1872, à Saint-Péters-
bourg, dans le recueil intitulé Vostočnyj Sbornik (Revue orientale,
fascicule I, p. 67-145, année 1872). J'ai suivi le texte russe aussi litté-
ralement que possible et me suis attaché à reproduire ses transcrip-
tions, dont je n'avais point d'ailleurs à endosser la responsabilité.
Pour tous les noms importants de localités ou de personnes, M. Des-
michels, professeur de langue annamite près l'École des langues
orientales, a bien voulu rétablir l'orthographe et la transcription
scientifiques. Je le prie de vouloir bien agréer ici tous mes remer-
ciments.

Les notes, d'ailleurs fort rares, que l'on trouvera au bas des pages
sont dues au traducteur russe. Ses indications géographiques se ré-
fèrent à la carte de l'Indo-Chine publiée en 1867 par Kiepert, pour le
troisième volume du voyage de Bastian (Die Völker des Oestlicher
Asiens, Band III, REISEN IN SIAM, 1867).

L. LEGER.

PRÉFACE DE L'ÉDITEUR CHINOIS

Tsaï-tin-lang, auteur des *Mémoires sur l'Annam*, était
originaire de l'une des îles de Pyn-hu (îles des Pêcheurs),
qui appartiennent à la province de Fu-tsziang. Sur cette
île pauvre et avec des ressources médiocres, il étudia
assidûment les sciences et y fit de grands progrès; à
l'examen de la province il fut proclamé premier étudiant
et reçut une bourse de l'État. Il fut ensuite nommé in-
stituteur dans une école de l'État, dans la ville chef-lieu
de Taï-van-fu, sur l'île de ce nom. Au printemps de la
quinzième année du règne de Dao-huan, il alla par mer
au chef-lieu de la province de Fu-tsiang et y subit l'exa-
men pour le grade de licencié (tsioï jeng). Après avoir
passé cet examen, Tsaï-tin-lang s'embarqua sur un bâti-
ment de commerce pour retourner à l'île de Taï-vang.
Une tempête s'éleva durant ce voyage et le navire fut
jeté sur les côtes de l'empire d'Annam. L'année suivante,
Tsaï-tin-lang revint par terre dans son pays; il se pré-
senta à son ancien maître, le procureur Tchjou-jung-hao,
et lui soumit ses notes de voyage. Le procureur, après
les avoir lues, les trouva très-curieuses et dignes d'être
imprimées, tant pour le fond que pour la forme. C'est
pourquoi on les publie aujourd'hui, en la dix-septième
année du règne de Dao-huan (1837).

MÉMOIRES

D'UN

VOYAGEUR CHINOIS

SUR L'EMPIRE D'ANNAM

Dans la quinzième année du règne de Dao Huan, à la fin de l'automne, je retournai dans ma ville natale après mes examens dans la ville chef-lieu de Fu tsziang. En passant, je m'arrêtai dans la ville de Sia myn (Amoï), autrement appelée Lu dao. Là je rencontrai mon précepteur Tchjou jung hao et le procureur Chou tcheng. Après avoir passé chez eux quelques jours, j'allai dans l'île de Tszing Myng pour y rendre visite à mon oncle. Au poste maritime de Liao lo (au sud de l'île de Tszing Myng) je pris place sur un bateau pour me diriger vers l'île de Pyn hu, où je voulais rencontrer ma mère. De là je comptais en moins de dix jours arriver à l'île de Taï vang (Formose), où j'occupais les fonctions de professeur dans un établissement de l'Etat. Le deuxième jour de la deuxième lune, le bâtiment s'apprêtait à partir, mon frère

3

66

MÉMOIRES D'UN VOYAGEUR CHINOIS

Tin ïan et moi nous courûmes au rivage. Déjà on levait les ancres (elles sont faites d'un bois lourd et très-propre à maintenir le bâtiment en place), on tendait les voiles; nous louâmes une barque et ce n'est que grâce au zèle des rameurs que nous atteignîmes le bâtiment prêt à prendre la mer. Le soleil se couchait. Au sud-est des traînées de nuages flottaient sur la mer; elles changeaient de forme à chaque instant et peu à peu disparaissaient à l'horizon. La nuit commença claire et étoilée, mais les étoiles brillaient d'une lueur tremblante, inégale. C'était à mon sens un présage de vent; aussi je conseillai au pilote de retarder le départ; mais il ne voulut pas m'é-couter. Quelques bâtiments voisins du nôtre quittèrent aussi peu à peu le rivage. Me sentant fatigué, j'entrai dans ma cabine et, retenant mon haleine, je restai couché dans l'attente de je ne sais quoi de nouveau pour moi. A la troisième veille (une heure après minuit) la tempête commença; le vent sifflait, les vagues déferlaient impé-tueusement sur le navire, rongeaient et perçaient la cale; c'était un bruit insupportable pour l'oreille. Mais, comme le vent soufflait du rivage vers la mer, nous restâmes sans inquiétude. Nous allumâmes une nouvelle lumière pour indiquer l'heure, et la marche du bateau s'accé-léra ¹. Après que deux bougies eurent encore brûlé, nous supposâmes que nous avions franchi le Canal noir

1. Sur les bâtiments, pour mesurer le temps, on emploie des bou-gies qui brûlent sans flamme; elles sont faites en sciure de bois et brûlent avec beaucoup d'égalité. On les appelle gen (veille); il en brûle dix en vingt-quatre heures : les marins chinois divisent les vingt-quatre heures en dix veilles.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

67

(ou appelle ainsi un courant maritime qui va de l'est à l'ouest) et que le lendemain matin nous serions près du rivage. Cependant la tempête augmentait, le vaisseau volait comme une flèche; le vent tourbillonnait et nous enveloppait de tous côtés. L'homme de quart remarqua au nord-ouest quelques nuages noirs. En quelques minutes ils s'étendirent sur tout l'horizon. En un instant tout changea. Un vent violent, impétueux souffla avec une nouvelle force; la mer bouillonnait avec plus de rage; le vaisseau sautait d'un flanc sur l'autre, prét à se renverser. Il me jetait d'un côté sur l'autre, malgré tous mes efforts pour me cramponner à mon lit. Au milieu de ces terreurs j'entends crier : « La terre est proche à l'orient. Tournez la barre, afin que le vaisseau ne se brise pas. » Mais le vent nous chasse avec impétuosité; le gouvernail touche le fond, s'empêtre dans la vase; dix hommes s'y attellent et ne peuvent remettre le bâtiment à flot. On serre les voiles, on commence à jeter à la mer tous les objets lourds, les marchandises. Quand l'aube parut, la mer, sur une immense étendue, présentait un affreux aspect. Des vagues écumantes se soulevaient comme des montagnes, et notre bâtiment tantôt courait sur leurs crêtes, tantôt s'engloutissait dans leurs intervalles. La boussole indiquait que nous naviguions vers le sud-est. Mais nous ne savions pas en quel endroit nous nous trouvions. Ainsi s'écoulèrent trois journées.

Le patron du bâtiment me dit : « Nous aurons du bonheur si nous atteignons le royaume de Siam ou les îles de Luçon : de là nous pourrons encore retourner dans votre

68

pays; mais si nous tombons sur les gouffres du Sud ¹, je
n'espère pas que personne d'entre vous reste parmi les
vivants. » Quand le vent se fut un peu calmé, nous allu-
mâmes du feu et, ayant fait cuire nos vivres, nous dînâmes
convenablement pour la première fois. Au bout de quelque
temps nous hissâmes le pavillon de Ma-tszor (la reine de
la mer). Le vent changea, il soufflait tantôt du nord-est,
tantôt de l'est, tantôt du nord; ses sifflements perçants
nous remplissaient de terreur. L'écume de la mer était
emportée dans l'air et ses jaillissements nous couvraient
de la tête aux pieds comme de la pluie; l'humidité et le
froid nous pénétraient les cheveux et les os, et nous étions
pâles comme des morts. Tout à coup une énorme vague
fond sur la poupe du bâtiment avec un choc aussi violent
que s'il était tombé sur un rocher. Le bâtiment disparaît
dans les vagues; il en ressort, mais les planches qui cou-
vrent le pont sont emportées et l'eau pénètre dans les ca-
bines. Je tombai dans l'eau et je crus ma fin venue, mais
mon frère me jeta une corde et me pria en pleurant de
m'en entourer; j'y réussis et avec de grands efforts il me
ramena à bord. Tout le monde tomba à genoux et pria
Dieu de sauver notre vie; on n'entendait que des pleurs et
des gémissements. Je me tournai vers le patron et lui dis :
« Nos pleurs ne nous mèneront à rien; il faut abattre au
plus tôt le grand mât. » Ce qui fut fait. Le bâtiment se re-

1. D'après les hydrographes chinois, au sud de Formose se ren-
contre un courant maritime très-violent, d'un côté duquel se trouvent
les rochers appelés Tsiang-li-chy-chang (rochers de 1000 lis), et de
l'autre côté des bas-fonds nommés *Van-li-tchang-chi* (les bas-fonds
sans fin). Ceux qui tombent dans ce courant périscent généralement.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

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leva; il sautait sur les vagues comme un canard sauvage. Puis j'examinai les tonneaux d'eau fraîche et les cachetai; car il ne restait plus beaucoup d'eau. Craignant avant tout qu'il ne nous restât plus d'eau douce, je fis prendre matin et soir de l'eau de mer et cuire sur la vapeur de cette eau des racines douces de pommes de terre; ce fut le déjeuner et le dîner. Durant toute la journée nous ne mangeâmes guère plus d'une demi-racine, et cependant nous ne songeâmes guère à la faim ou à la soif.

Quatre ou cinq jours après, nous remarquâmes quelques oiseaux blancs qui volaient au-dessus de nous; l'eau de la mer ne paraissait plus aussi noire, elle devenait bleue : nous en conclûmes que nous approchions du rivage. Avant le coucher du soleil, en regardant au loin nous aperçûmes à l'horizon une ligne noire qui s'étendait immobile sur l'eau comme un fil tendu et nous conclûmes que ce devait être une chaîne de montagnes. Le matin, quand le brouillard se dissipa, nous aperçûmes des montagnes se développant en amphithéâtre les unes au-dessus des autres. Devant nous, à un li environ du bateau ¹, s'élevaient sur l'eau trois petites îles rocheuses; elles étaient couvertes d'une épaisse verdure d'herbes et d'arbres et sur leurs côtés se dressaient des rochers inabordables de formes diverses. Notre bâtiment louvoya et, luttant contre le reflux, entra dans une baie couverte de petits bateaux à voile. Dans le fond du golfe s'élevait une véritable forêt de mâts; nous en conclûmes que c'était un port important. Saisis d'une joie indicible, nous nous

1. Une li chinoise vaut 288 sagènes russes; la sagène vaut 2m, 134.

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réunîmes en cercle, tombâmes à genoux et remerciâmes le ciel de notre salut. L'après-midi une pluie fine tomba à plusieurs reprises ; les nuages s'épaissirent bien-tôt ; le vent et la pluie augmentèrent ; les éléments se déchaînèrent ; une affreuse obscurité se produisit ; non-seulement elle cachait les montagnes voisines, mais encore nous pouvions à peine nous voir sur le vaisseau. L'eau bouillonnait avec un bruit épouvantable ; les vagues s'élevaient jusqu'au ciel ; notre pauvre bâtiment, comme un copeau de bois, volait de côté et d'autre. La tempête dura ainsi jusqu'au soir, et à neuf heures nous craignions fortement d'échouer sur un banc de sable. Chacun ne songeait qu'à soi-même et je me disais : « Suis-je donc destiné, après une longue navigation en pleine mer, à périr près du rivage ? » Dans ces pensées je pris mon frère par la main et j'attendis paisiblement mon sort. Mais peu de temps après le vent se calma, la pluie cessa et la tempête se calma. Je sortis de la cabine, je vis la lune apparaître à l'orient. La lumière du ciel éclaira l'ombre qui nous entourait. Je fixai mes yeux, je regardai de tous côtés et je remarquai que des montagnes nous entouraient à droite et à gauche et que tout l'endroit ressemblait à une rade. Nous jetâmes la sonde ; elle indiquait 20 à 30 pieds de profondeur et un lit de sable ; nous pouvions sans crainte rester à l'ancre. Je comptai le temps et je supposai qu'il devait être le 11 de la dixième lune. La nuit finit. Le lendemain à l'aube nous remarquâmes une barque de pêcheurs ; nous l'appelâmes et nous voulûmes savoir où nous étions. Mais le pêcheur ne comprit pas notre langue ; avec le doigt il traça en l'air les signes :

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

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Ang Nang ¹. Pcu de temps après une autre barque arriva près de nous ; il s'y trouvait un homme qui parlait chinois. Il se présenta comme un homme de Tan (Tan hen), parce que c'est le nom qu'on donne aux Chinois en Annam. En montant sur le vaisseau, il dit avec étonnement : « Nos honorés hôtes, à ce qu'il paraît, viennent de Chine ; je ne comprends pas comment, ignorant la route, vous avez pu atteindre ce port. » Nous nous mêmes tous à lui conter notre malheureuse navigation. Il hocha la tête, fit claquer sa langue et dit : « Si les esprits ne vous avaient pas protégés, vous n'auriez pu vous sauver par vos propres forces. A partir des premières petites îles s'étend une série de rochers Tchang-bo-lo près de laquelle, à l'orient et à l'occident, le courant de la mer est très-fort et le chenal très-étroit ; de là, sans le secours du flux, un bâtiment ne peut entrer dans le port ; il tombe sur les écueils, se brise et périt. En suivant la rive occidentale dans la direction du sud, on peut entrer dans le port, mais vous n'avez ni mâts ni voiles et vous n'auriez pu entrer contre le courant. De l'ouest à l'est le passage est surtout considéré comme dangereux ; il est parsemé d'écueils et de bancs de sable ; le chenal est très-tortueux et les plus expérimentés des pêcheurs ne le connaissent pas exactement. Presque tous les bateaux qui tombent sur ce chemin sont brisés. »

Je fus épouvanté à ces paroles ; il faut savoir que je suis moi-même marin ; je suis né et j'ai été élevé dans l'île de Pyn-hu, j'ai navigué plusieurs fois, mais toujours

1. An nam.

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avec un bon vent, tranquillement et sans nulle inquié-
tude. J'ai eu quelquefois des grains, mais ils n'étaient
pas trop forts, ils ne ressemblaient pas à la tempête qui
nous atteignit dans notre dernière navigation. La tem-
pête était telle, que de mille vaisseaux atteints par elle un
seul échappa. J'ai d'ailleurs entendu dire que les anciens
hommes, hommes de conscience pure et de ferme volonté,
traversaient paisiblement comme une route unie les mers
orageuses et les abîmes périlleux; tantôt ils menaçaient
de leurs armes les éléments révoltés, tantôt ils les apai-
saient par des sacrifices, jetant dans la mer des objets
peu importants; ils s'irritaient et plaisantaient toujours
avec un visage paisible et résigné. Mais c'étaient des
saints ou des sages ou de rares héros. Le ciel épargnait
leur vie pour offrir en eux aux contemporains et à la pos-
térité des objets dignes d'être imités. Et moi, humble
herbe, homme médiocre, puis-je me comparer à eux ?
Il est vrai, ma conscience est pure; je suis franc et sévère
pour moi-même; mais, rencontrant ces dangers inévi-
tables, pouvais-je rester sans nulle frayeur ? Je le recon-
nais, mon cœur était dans une vive inquiétude. D'autre
part, je me rappelais que ma mère est au déclin de l'âge
et je pensais qu'après la mort de ma mère, moi, fils in-
soumis ¹, je ne devais pas désirer de prolonger une inu-
tile vie. Dans ces pensées je m'abandonnai complétement
à la volonté du ciel; je n'ai pas péri et je vis encore. Il
est possible que le ciel, désirant me montrer sa grande
bonté, ait voulu me faire errer sur mer et sur terre pour

1. *Fils insoumis*, expression chinoise de respect et d'humilité.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

73

me procurer la connaissance des pays d'outre-mer que je ne connaîtrais pas sans ces aventures. Et voici que tout s'est heureusement terminé ! Ayant jeté l'ancre, notre premier soin fut de préparer le dîner, qui nous parut excellent ; puis nous nous assîmes au soleil pour sécher nos vêtements, et moi je pris un pinceau et me hâtai d'écrire mes aventures tandis que les traces de mes larmes n'avaient pas encore disparu sur mon visage.

Le lendemain de notre arrivée au rivage de l'Annam, le 13 de la dixième lune, deux officiers du poste-frontière arrivèrent dans une petite barque à bord de notre bâtiment. Leur tête était enveloppée d'un crêpe noir ; leur vêtement était aussi noir avec d'étroites manches ; leurs pantalons rouges ; ils ne portaient point de chaussure. Dans ce pays les fonctionnaires marchent toujours nu-pieds ; hiver comme été ils portent toujours le même costume, en grande partie de soie très-légère. La classe supérieure estime le noir et le bleu ; les bandeaux de la tête sont de la même couleur ; mais les pantalons sont rouges chez tout le monde sans exception. Avec les fonctionnaires vint aussi un interprète parlant le dialecte de Fu-tsziang ; se tournant vers le patron du bateau, il lui dit : « Voici les fonctionnaires du poste de Tsäi-tsing, du ressort de la ville chef-lieu de province Sy-i-fu, du gouvernement de Huan-i. Ils ont appris qu'il y a ici un bâtiment apporté par la tempête de la Chine et ils sont venus exprès pour s'informer de son état. » Alors les fonctionnaires montèrent à bord, ouvrirent les cabines, examinèrent le vaisseau dans tous ses détails et nous prièrent de leur raconter nos aventures sur mer. Ayant écrit sur des tablettes

74

ce qui leur était nécessaire, ils se retirèrent. Dans toute la
contrée on emploie l'écriture chinoise et les affaires ad-
ministratives sont gérées à la manière chinoise. En par-
tant, les fonctionnaires nous promirent de faire conduire
le lendemain notre bâtiment dans le port intérieur. Durant
cette visite, suivant la coutume du pays, ils nous appor-
tèrent des présents sur des plateaux de cuivre. Dans ce
pays existe la coutume invariable, quand on envoie des
présents, de les poser sur un plateau de cuivre qu'on
porte sur la tête ; le porteur se met à genoux en signe
de respect. C'est ce qu'on appelle *hun tun ping*, c'est-à-
dire le *plateau de l'honorable accountance*. Le lendemain
(21 novembre) se montrèrent, comme un vol d'oiseaux,
quelques dizaines de bâtiments à voiles en natte. C'é-
taient des barques de pêcheurs, qui tous vinrent à notre
vaisseau. L'interprète de la veille nous amena quelques
hommes, qui immédiatement se mirent à manœuvrer
qui l'ancre, qui la barre. Puis ils attachèrent des cordes
à la proue du vaisseau, s'assirent dans leurs barques
et commencèrent à nous remorquer. Nous nous ébran-
lâmes lentement et les rameurs nous tiraient au cri
de *i ia hoï*, qui règle chez eux le mouvement des rames.
Ces cris, répandus dans l'espace, épouvantèrent un grand
nombre d'oiseaux de mer, qui s'envolèrent bruyamment.
Vers le soir nous entrâmes dans l'embouchure de la
rivière. Sur les hauteurs du rivage étaient dispersés un
grand nombre de villages qui disparaissaient dans la ver-
dure épaisse des bois de bambou et ne signalaient leur
présence que par la fumée qui flottait au-dessus d'eux.
En peu de temps nous atteignîmes le rivage. Sur ce rivage

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

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s'élevait une maison assez considérable, toute construite en bambou; c'était le poste militaire. Le chef du poste sortit lui-même sur le rivage sablonneux et ordonna aux pêcheurs d'arrêter notre vaisseau devant la maison elle-même et de l'attacher solidement. Les pêcheurs, après avoir exécuté cet ordre, s'éloignèrent aussitôt. Dans cet empire existe l'usage suivant : dès qu'apparaît près des rivages un navire poussé par la tempête, le chef du poste voisin sonne l'alarme, aussitôt les pêcheurs voisins se rassemblent comme des fourmis, remplissent les ordres qui leur sont donnés. Ils ne doivent réclamer aucune récompense.

Toute la nuit jusqu'à l'aube nous entendîmes les coups des gardes du poste; ils frappent, non pas à l'heure, mais sans relâche; près des édifices importants ils sonnent la cloche.

Le 15 de la dixième lune, accompagnés de l'interprète, nous descendîmes à terre. Le bateau du patron prit quelques marchandises à bord : du tabac, de la farine, du thé, substances favorites des Annamites. Il loua au poste un plateau de cuivre pour porter des présents au gouverneur; à ces présents j'ajoutai quelques morceaux d'encre de Chine et des pinceaux. Les fonctionnaires nous reçurent avec affabilité, m'invitèrent dans la chambre et me firent asseoir sur un divan. Dans les édifices publics il n'y a ni tables ni chaises; au milieu de la salle se trouve un divan bas tourné vers le sud; c'est la place d'honneur; à droite et à gauche de ce divan il s'en trouve d'autres, le premier tourné à l'occident, le second à l'orient; le gauche est considéré comme supérieur (plus honorable), le

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droit comme inférieur, ainsi que cela avait lieu en Chine sous la dynastie des **Han**; plus loin il y a encore des divans dans le même ordre. Aussitôt on envoya prévenir le gouverneur **Chen-Chan-Huang**¹, c'est-à-dire le chef du palais du gouvernement, et le gouverneur de la province, Fu-tan-huang², c'est-à-dire l'auxiliaire du palais du gouvernement: on me donna un sac de riz d'environ quatre pots et un chapelet de monnaies; je refusai. La monnaie est généralement de plomb; elle porte imprimés des signes indiquant l'année et le souverain: deux monnaies de plomb valent une monnaie de cuivre; un chapelet en vaut six cents.

Le 16 de la dixième lune, dans l'après-midi, nous vîmes approcher deux palanquins, nommés ici van-tszy³. Dans chacun d'eux un homme était assis; ils étaient accompagnés d'hommes à pied un roseau à la main. Au bout de deux heures, accompagnés du chef du port, ils entrèrent dans notre vaisseau. L'interprète nous dit: «Voici des fonctionnaires qui viennent tout exprès du chef-lieu pour prendre des informations sur vous. » C'étaient deux greffiers, l'un de la Chambre des finances, l'autre de la Chambre criminelle. Sur une liste dressée d'avance ils firent l'appel de tous les passagers; puis ils ordonnèrent à chacun d'étendre le doigt du milieu de la main droite et d'imprimer ses lignes sur le papier; c'est ce qu'on appelle dian-tchji⁴, c'est-à-dire le sceau du doigt. Ensuite ils en-

1. Tiên-sang-vùóng.

2. Phû-tân-vùóng.

3. Vông-tù.

4. Diém-che.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

77

trèrent dans la cale du navire et remarquèrent avec soin
si elle ne contenait pas de contrebande : de l'opium ou
des armes. L'importation de ces articles est rigoureuse-
ment défendue. Celui chez qui on les trouve est puni de
mort; puis on mesura le bâtiment en longueur, largeur et
profondeur afin d'établir le compte des droits de douane.
(Les bâtiments sans marchandise ne payent pas la douane.)
Chacun des fonctionnaires écrivait de son côté; ensuite ils
contrôlèrent leurs remarques les uns par les autres.

Le lendemain je dus me présenter aux autorités du chef-
lieu. J'allai trouver sur une petite barque le patron du
bâtiment et je l'invitai à venir avec nous. Le vent était
faible, l'eau ondulait à peine; après un trajet paisible de
10 lis, nous atteignîmes le rivage. Par un sentier étroit à
travers des champs croisés de rigoles, nous fîmes environ
3 lis et nous atteignîmes la place sur laquelle s'élèvent
quelques casernes pour les soldats. Elle s'appelle Lu-ming.
Nous passâmes la nuit dans la maison de l'interprète et
nous nous levâmes à quatre heures du matin. A la lueur
de la lune nous traversâmes quelques villages. Le bruit
des planches frappées par les gardes de nuit, les aboie-
ments des chiens, le coassement des grenouilles, innom-
brables dans ces parages, troublaient désagréablement le
calme de la nuit. Nous avions déjà fait 20 lis quand le
soleil se leva. Nous dînâmes dans une auberge isolée sur
la route et continuâmes notre chemin. Après un li nous
traversâmes une petite rivière. Les fonctionnaires qui
m'accompagnaient me prièrent de m'asseoir dans un pa-
lanquin. Je refusai; ils me permirent d'aller à pied et or-
donnèrent aux soldats de me suivre. La grande route, la

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MEMOIRES D'UN VOYAGEUR CHINOIS

seule de tout l'empire qui le traverse dans toute sa lon-
gueur du sud au nord, a plus de 20 pieds de largeur.
Sur les côtés, de dix en dix pas, sont plantés les bo li mi
(arbres à pain) dont les branches s'entrelacent souvent et
couvrent la terre d'une ombre épaisse. Un vent léger souf-
flait à travers l'ombre et nous apportait une agréable fraî-
cheur. Le pays est plat et sur l'espace infini s'étendent des
champs fertiles couverts de riz et de millet ; on rencontre
souvent des plantations de canne à sucre et des bois en-
tiers de palmiers ; en général, pour le climat et les pro-
ductions de la terre, ce pays ressemble à l'île Taï-vang
(Formose). Sur la route tous les ponts étaient construits
en bambous entrelacés, rattachés à des solives transver-
sales. Par endroits ces bambous constituent plus de dix
couches ; quand la couche supérieure commence à pour-
rir, on ne l'enlève pas, mais on met au-dessus de nou-
veaux bambous. Le pont oscille fortement quand on le
traverse.

Il était midi quand nous traversâmes une autre rivière
au-delà de laquelle, à un li environ, se trouve la ville de
Huang-i¹. Dans cette ville résident trois hauts fonction-
naires, deux présidents de la Chambre des finances et de
la Chambre civile, et le commandant régional. La ville
n'est pas entourée de murailles ; mais elle renferme une
seconde ville dite intérieure, entourée d'une muraille et
comprenant les magasins, le trésor, les casernes, les éta-
blissements de l'Etat ; hors de cette ville sont les de-

1. Kuang-ngaï-din, ville située sur le 15ᵉ degré de latitude sur la carte de Kiepert. (Dinh-quang-ngaï.)

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

79

meures des habitants, le marché, les boutiques et les
édifices privés ; en général, dans les forteresses il n'y a
point de maisons particulières ; sur la place nous rencontr-
trâmes un Chinois de Tun-ang-fu, appelé Lin-sung ; il nous
offrit l'hospitalité ; mais comme nos guides étaient pressés
de se présenter aux autorités, après une courte halte nous
nous dirigeâmes vers le château ; sur notre passage les rues
étaient remplies de monde. En arrivant chez le gouver-
neur, je fus conduit dans la salle principale, Da-tin ¹. Au
milieu de la salle étaient assis deux fonctionnaires : l'un,
comme me dit tout bas l'interprète, était le président de
la Chambre des finances Iuang-Vo, parent de l'empereur ;
le second, le président du tribunal, Reng-tzing-tsieng. En
entrant je leur fis un léger salut ; tous deux se levèrent
et, croisant leurs mains sur la poitrine, me répondirent
aussi par un léger salut, puis ils me montrèrent à droite
un divan et me prièrent de m'asseoir. Ils se tournèrent
vers l'interprète et lui dirent quelques paroles, mais
celui-ci ne put les traduire ; il ne parlait chinois que sur
des sujets vulgaires : le commerce, l'agriculture, mais
il ne pouvait traduire des sujets plus élevés, abstraits.
Alors un des fonctionnaires prit du papier et un pinceau
et m'écrivit quelques questions : « D'où êtes-vous ? Quel
âge avez-vous ? Quelles fonctions occupez-vous ? Comment
avez-vous été amenés ici par la tempête ?» etc. Je répondis
par des réponses détaillées ; il hocha la tête et soupira
avec une expression de profonde sympathie. Puis on ap-
pela un Chinois nommé Tchieng-tszing et l'on m'assigna
sa maison pour demeure.

1. Dai dinh.

80

Il y a dans Annam beaucoup de Chinois des gouverne-
ments de Huan-tun et Fu-tsziang; ils font le commerce;
pour le maintien de l'ordre et l'expédition générale des
affaires des Chinois, on choisit des anciens; mon hôte était
l'ancien des Chinois de Fu-tsziang. Le gouvernement
m'assigna deux sacs de riz, deux chapelets d'argent et
une somme pour mes dépenses quotidiennes. En même
temps on donna au patron de notre bateau la permission
de vendre les marchandises qui lui restaient. Je remerciai
les fonctionnaires et je quittai le palais pour me rendre
dans la demeure de mon hôte Lin-sung.

Le 19, j'écrivis une lettre au souverain et je priai mon
hôte de la remettre aux dignitaires. Ils l'approuvèrent et
écrivirent sur moi un rapport auquel ils joignirent ma
lettre. La résidence du souverain est dans la ville de Fu-
tchung, à sept jours de Huan-i. Le même jour, le soir, le
président des finances m'envoya par son greffier quatre
thèmes écrits, deux pour me demander mon jugement,
deux pour mettre en vers; il me priait de lui envoyer mon
travail en brouillon le lendemain à huit heures. Le lende-
main le président du tribunal m'envoya aussi des travaux
du même genre. Je terminai mon travail dans le délai in-
diqué et je les remis à qui de droit. Les deux présidents
gardèrent mon manuscrit.

Le 22, j'annonçai aux autorités que je retournais à notre
vaisseau; le 24, après avoir pris notre bagage, mon frère
et moi nous dîmes adieu au patron du bâtiment sur lequel
nous ne devions plus revenir et nous repartîmes pour
Huan-i.

Le 26, les dignitaires, ayant appris mon arrivée,

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

81

m'envoyèrent le gouverneur de la province et huit jeunes fonctionnaires pour me rendre visite. Ils arrivèrent tous ensemble et, comme mon logement était trop étroit, ils se contentèrent de me saluer et se retirèrent aussitôt ; je ne réussis même pas à savoir leurs noms ni leurs prénoms. Le lendemain matin, j'allai à la chancellerie, où étaient tous les fonctionnaires et je m'excusai de n'avoir pu la veille les recevoir convenablement. Tous étaient occupés de quelque affaire importante ; ils discutaient bruyamment ; je pris aussitôt congé d'eux. Tant que je vécus dans cette ville, les fonctionnaires de la ville et des environs, et le peuple, venaient constamment me voir. Ils m'appelaient vyng-ling-chen (savant honorable). Chacun me priait de lui écrire un couplet ou une sentence ; mes forces ne suffisaient pas à les satisfaire. De tous ces visiteurs, deux seulement me plurent, deux greffiers de la Chambre des finances : Peï-ïo-tchji et Juang-chy-lun. Le 6 de la 11me lune, les dignitaires m'envoyèrent dire qu'on avait reçu pour moi un rescrit de l'empereur. Je courus au palais, où l'on me permit d'en prendre connaissance. Le rescrit disait :

« Cet étranger est de la classe des lettrés. Ayant eu le malheur d'être surpris par une tempête violente, il a été privé de toutes ses ressources. Il mérite une entière sympathie. Il est ordonné aux autorités, outre les vivres et l'argent qu'il a reçus, de lui donner encore, en signe de ma bienveillance, cinquante chapelets d'argent et vingt mesures de riz, afin qu'il ne souffre aucune privation et qu'il voie ma bienveillance à son égard et l'intérêt que je porte aux lettrés chinois. Aux autres Chinois venus

6

82

par le même bâtiment il faut donner un sac de riz par mois. »

J'écrivis immédiatement une adresse de remerciement au souverain, et je reçus du Trésor et des magasins assez pour ne pas avoir à craindre désormais la disette. Les hauts fonctionnaires, à partir de ce moment, me traitèrent encore avec plus d'égards et, dans leurs moments de loisirs, ils m'invitaient souvent à des entretiens par écrit. Le 9, un des nouveaux gradués, Li-tchao-lin, et le chef de la province, Fang-hua-tchen, vinrent me rendre visite.

Fang avait été autrefois en Chine ; il avait fait partie d'une ambassade qui venait payer tribut à notre cour. Tous deux apportèrent dans leur manche un cahier de vers et me prièrent de les lire. Naturellement j'en fis l'éloge et je leur donnai à tous deux des vers de ma composition.

Le 10, un marchand chinois de Huan-si, Joï-huang-vyng, m'apprit qu'à trois reprises il avait été par terre jusqu'à notre province de Fu-tsiang et me raconta en détail les circonstances de ce voyage. Il y a deux routes dans la province de Fu-tsziang ; l'une, appelée extérieure, va par mer, à travers l'île de Kaï-nang, appartenant à la province de Kanton ; elle est dangereuse à cause de la présence de nombreux pirates. L'autre, appelée route intérieure, va par terre à travers la province de Han-si et n'offre aucun danger. Je me réjouis fort de cette nouvelle et je résolus de retourner par terre dans mon pays. Le lendemain je présentai aux autorités une supplique pour leur demander un passe-port et une lettre de poste.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

83

Les autorités, en consultant la législation, furent fort
embarrassées. D'après les lois du pays, les fonctionnaires
chinois et les savants gradués apportés par la tempête
dans l'empire d'Annam doivent être ramenés en Chine
sur un vaisseau de l'Etat ; les marchands et le peuple sont
reconduits par terre. J'insistai, et l'on me promit d'inter-
céder pour moi.

Le 13, j'allai à la bourse des marchands, à 20 lis de la
ville, là où abordent les vaisseaux chinois, et je descendis
chez un Chinois, Chuan-vyng. Il me présenta sa femme
et ses enfants, qui me saluèrent. Aussitôt sa cour se rem-
plit de Chinois qui venaient s'informer de ma santé
chaque jour. Au bout de quelques jours, je revins à la
ville.

Le 20, l'instituteur de village, Tchen-sin-dao, m'invita
à une collation pour me remercier des vers que je lui avais
écrits. Là je remarquai que les élèves des classes élé-
mentaires étudient les mêmes choses qu'en Chine : les
quatre livres, les anciens livres classiques, l'histoire,
l'ancienne littérature et la poésie. Tous ont des livres
écrits.

Pour apprendre l'écriture, les élèves emploient de la
brique enduite de terre glaise, sur laquelle ils dessinent
les lettres avec un roseau de bambou. Tout cela est très-
grossier ; les pinceaux et l'encre de Chine sont très-rares
chez eux ; ils n'ont même pas de modèles d'écriture pas-
sables ; néanmoins ceux qui ont l'habitude écrivent très-
vite en tenant leur papier sur la paume de la main. L'in-
stituteur, fort au courant des livres classiques, connaît
l'histoire, peut écrire même des vers et a le titre de vyng-

84

tchai¹ (savant). Les jours suivants, beaucoup de personnes distinguées m'invitèrent aussi à des collations.

Le 6 de la 12ème lune (11 janvier), le souverain envoya un fonctionnaire spécial, nommé Peïtzing-chu, qui vint lui-même me visiter et me transmit l'expression de la bienveillance et de l'attention pour moi de son souverain. Le lendemain je me présentai au palais pour remercier; là étaient rassemblés tous les fonctionnaires. Le délégué et les présidents des Chambres, devinant les intentions du souverain, me conseillèrent de renoncer au voyage par terre. Ils affirmaient qu'au commencement du prin-temps le vent du midi souffle et qu'un vaisseau de l'Etat était tout prêt à me conduire à Amoï. Tous les assistants confirmaient leur assertion; mais je leur représentai que je désirais revoir ma mère le plus tôt possible. Nos expli-cations — par écrit — se prolongèrent de huit heures du matin à deux heures de l'après-midi. Je plaidai ma cause avec chaleur et le délégué commença à incliner de mon côté. Enfin on exprima l'espoir que le souverain pour-rait condescendre à ma prière et le délégué repartit à la nuit.

Je rentrai chez moi plein d'inquiétude; ma respiration devint inégale et pendant dix jours je ne quittai pas le lit. Les autorités envoyaient souvent des gens pour me con-soler et prendre de mes nouvelles.

Le 19, je reçus de très-grand matin la visite de l'inspec-teur des vaisseaux, Tchen-sin-tchji; il venait me féliciter du succès de ma supplique. Le souverain exauçait ma

1. Vinh-taí.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

85

prière. Ma maladie s'évanouit aussitôt. Je sautai hors du lit et m'informai des détails ; mais Tchen m'invita à m'habiller sur-le-champ et à aller à la chancellerie. Quand j'y arrivai, les employés me montrèrent le rapport de la Chambre, où la résolution était écrite en caractères rouges ¹. Elle disait :

« Cet étranger a plusieurs fois sollicité l'autorisation de revenir par terre. Prenant en considération les souffrances qu'il a éprouvées, il faut avoir égard à sa prière, sans tenir compte de la législation existante. Il est ordonné à la chambre des finances de lui fournir dix lans d'argent pour les cas imprévus ; les chefs des gouvernements qu'il traversera devront le fournir de tout ce qui est nécessaire pour la route. »

Je lus ces lignes, et mes larmes témoignèrent clairement de ma reconnaissance. Aussitôt on fixa un délai pour mon départ. Din, président de la chambre civile, me dit, avec des larmes dans les yeux : « Très-honoré, je suis heureux de te voir rentrer dans ton pays ; mais il m'est pénible de penser que nous serons sous des régions opposées du ciel, toi au nord, moi au midi. Nous reverrons-nous encore? » Je fus profondément touché de cette sympathie. En revenant à la maison, je priai mon frère de préparer nos bagages et nous nous rendimes chez diverses connaissances pour prendre congé. Le lendemain, on m'envoya l'argent accordé par le souverain et un passe-port. Le passe-port disait qu'un fonctionnaire militaire m'accompagnerait avec vingt soldats jusqu'à la

1. La couleur rouge est réservée pour les ordres du souverain.

86

ville de Huan-nang¹, où l'on me donnerait de nouvelles provisions, un nouveau passe-port et une nouvelle escorte. Les deux présidents m'envoyèrent chacun cinq lans d'argent, et Din m'envoya encore de la cannelle et un vase à pinceaux en ivoire. Le greffier Peï-io-tchji m'offrit aussi trois chapelets d'argent : je les remerciai tous en vers. Mes compatriotes Ling-tsziang, Ling-sung, Tchjeng-tszing et les autres m'offrirent, les uns de l'argent, les autres des remèdes, et autres objets utiles en voyage. Mais je refusai tout.

Le 21, à midi, je me rendis chez les hauts fonctionnaires, et, ayant laissé chez eux une lettre pour le souverain, je les priai de la faire parvenir à destination. Les deux présidents me reconduisirent jusqu'aux portes du palais et les autres fonctionnaires me traitèrent encore au-delà la ville ; mes compatriotes les Chinois me conduisirent jusqu'à la rivière et se séparèrent de moi en pleurant. Le patron et les matelots du bâtiment sur lequel j'étais arrivé restèrent pour attendre un vaisseau qui les ramenât en Chine.

Dans l'espace de plus de cinquante jours que je passai à Huan ², il y eut le plus souvent de la pluie ou un épais brouillard. La boue était infranchissable ; les vêtements, les chaussures, le divan, le lit étaient si humides, que l'eau en dégouttait. Les mouches le jour, les cousins la nuit, ne laissaient pas une minute de repos. Quand le jour était beau, j'allais chez les autorités pour mes

1. Quang-nam-dinh.

2. Quang-ngai-dinh.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

87

affaires, ou j'étais assiégé d'une foule de curieux; je ne
sortis donc pas pour aller me promener aux environs de
la ville. Du reste, on ne trouve aux environs ni montagnes,
ni rivières, ni bois, ni rien qui puisse distraire de l'ennui.
Toutes ces circonstances avaient produit en moi une
fatigue et un affaissement terribles. Mes sens s'étaient
émoussés; tout mon être était comme stupéfié. Tout à
coup, on nous permet de rentrer dans la patrie. Comme
un aigle échappé de sa cage s'élance sous le ciel, ainsi
mon frère et moi nous nous élançons vers le voyage, sans
songer que ce voyage pénible comprend quelques milliers
de lis.

A 40 lis de Huan', nous atteignîmes le poste militaire
de Lu-ming (toutes les 40 lis, il y a un poste militaire).
Toute la soirée, pluie et vent; nous passâmes la nuit dans
la maison de l'interprète Chen-lian. Le lendemain, après
40 lis, nous atteignîmes le poste de Tszing-ban, situé à
vingt-quatre heures de la ville chef-lieu Huan-nang².
Nous traversâmes la rivière et, après 20 lis, nous attei-
gnîmes le village de Tchja-min, et, au bout de 160 lis, la
ville de Huan-nang, où nous demeurâmes chez le Chinois
Hun-din de Fu-tsziang. A 20 lis de Huan-nang est située
la ville de Hoï-ang-pu, où vivent beaucoup de Chinois.
Il s'y trouve un dépôt de vivres : c'est un édifice antique,
mais suffisant. Sous la dynastie antérieure, ce dépôt
était ordinairement administré par un Chinois; mais,
comme le trésor subissait par là des pertes considé-

1. Quang-ngai.

2. Quang-nam-dinh.

88

rables, on nomme maintenant des fonctionnaires indi-
gènes.

Le 25 (30 janvier), je présentai mon passe-port au gou-
verneur civil Pan-tszing-tsziang, qui est venu plus d'une
fois porter à la cour de Chine les tributs de son souverain.
Autrefois il était ministre, mais il est tombé en disgrâce
et il est maintenant simple gouverneur. Il est très-savant,
d'un caractère modeste, d'un commerce agréable et sans
façons. En un seul jour, il m'invita deux fois à des entre-
tiens, et me donna cinq chapelets d'argent et quelques
gâteaux d'extrait de thé; en nous quittant, nous échan-
geâmes des vers. Le lendemain, je reçus mon passe-port
et je quittai Huan-nang¹. La route que nous suivimes
était large, et, sur les côtés, on voyait de jeunes millets
et de verts pâturages. Tous les environs étaient comme
tapissés d'une brillante verdure, sur laquelle se dressaient
parfois des cigognes blanches. Dans le lointain, un bois
bas et épais ; plus loin, au milieu de la mer, une île avec
trois sommets. Ces trois sommets, comme les trois pieds
d'un trépied, sont symétriquement espacés les uns des
autres. Sous chacune de ces hauteurs se trouvent des
grottes, pareilles à des chambres creusées par la nature.
Une tradition populaire raconte que ces grottes servaient
de retraite à sept araignées, qui, changées en femmes
fort belles, firent beaucoup de mal aux habitants des
alentours; Bouddha les extermina. Les grottes encore
aujourd'hui s'appellent les Chambres des Sept-Sœurs ; les
rochers sous lesquels elles se trouvent s'élèvent à plus

1. Quang-nam.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

89

de 20 pieds au-dessus du niveau de la mer. Elles ont, de
loin, un aspect épouvantable. Le soir, nous arrivâmes
dans le Lin-sia-tung¹ (le Village sous la montagne) et
nous y passâmes la nuit.

La veille au soir, les porteurs nous avaient dit de nous
lever avant l'aube, de bien déjeuner et de nous apprêter
à l'ascension de la montagne Aï-lin², dont la traversée
est regardée comme la plus difficile de tout l'empire. Nous
nous levâmes avant l'aube; durant 2 lis, nous marchâmes
à travers un épais brouillard. Au-dessus de nous s'amon-
celaient des nuages blancs comme de la neige, qui nous
cachaient le sommet de la montagne. Au lever du soleil,
nous montâmes sur l'un des contre-forts de la cime prin-
cipale, qui, après quelques sinuosités, va s'appuyer à la
mer. Le bruit des vagues retentit au loin dans les gorges
voisines. Nous atteignîmes un petit village, où se trouve
un poste militaire; on y inspecte rigoureusement tous les
passants. Un sentier sinueux conduisait au sommet de la
montagne et, par des marches creusées dans la pierre,
nous nous élevâmes d'environ 20 lis. A droite et à gauche
croissaient des buissons piquants, ou des bambous serrés
et droits comme des soies de sanglier; de nombreux
oiseaux voltigeaient et égayaient les environs des cris
les plus divers; les fleurs des montagnes, entr'ouvertes
sous l'influence du soleil, brillaient des couleurs de l'arc-
en-ciel et complétaient le charme du tableau. Plus loin,
l'aspect change; à moitié de l'ascension commencent des
montagnes nues, escarpées, qui s'étagent les unes par-

1. Lâm-ha-dông.

2. Aï-lâm(?), Aï-vân (?) sur la carte de Kiepert.

90

dessus les autres. A droite de ces rochers monte un escalier, appelé l'Escalier d'outre-nuages, qui compte plus de mille marches. Il fallait porter les palanquins en travers ; tous les voyageurs, se tenant par la main, s'aidaient mutuellement à monter. Les marches étaient si escarpées, que nos genoux touchaient notre poitrine. Notre sueur coulait en ruisseaux.

Nous franchîmes ainsi 7 ou 8 lis, nous atteignîmes le sommet et nous nous nous assîmes pour respirer. Là on rencontra un mur peu élevé, mais épais, avec une porte en bois de cèdre d'un pied d'épaisseur. Sur cette porte, on lit : « Haï-chang-huang¹, » c'est-à-dire Station de la mer et de la montagne. Là vit un officier avec quelques dizaines de soldats d'élite ; des canons sont en position. Bref, la fortification est si forte, que même un oiseau, à ce qu'il semble, ne pourrait la franchir. Cette forteresse est établie sur un cap; du côté du nord, on a la vue de l'Océan, dont les vagues bouillonnent et écument contre les rochers; plus loin se balancent les mâts et les voiles des navires; ils ressemblent de loin à des oiseaux de mer; tantôt ils courent sur les sommets des vagues, tantôt ils disparaissent entre elles. A l'est et à l'ouest, le cap domine deux golfes, qui s'enfoncent profondément et offrent d'excellents mouillages, propres à abriter des milliers de vaisseaux. Le jeu de la lumière et de l'ombre sur l'eau transparente et unie du golfe présentait un agréable contraste avec l'Océan déchaîné. Au sud-ouest de la forteresse s'étend un bois épais et large; il renferme,

1. Hai-sôn-quân.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

91

dit-on, des éléphants, des cerfs, des singes et d'autres animaux en quantités innombrables ; on n'y remarque aucune trace de l'homme. D'antiques et immenses arbres de quelques dizaines de brasses de tour entrelacent leurs épais branchages; ils forment, au-dessus de la terre, une ombre impénétrable et fraîche; l'épaisseur de la forêt est encore augmentée par une multitude de plantes grimpantes, qui s'enroulent autour des racines et des branches des arbres; sur les branches logent des singes qui, à la vue de l'homme, font des culbutes, des tours, des grimaces très-amusantes. Les habitants du pays appellent cette espèce de singes Isang-tszian-tsziong (le Général des singes). Le vent, en soufflant dans les cimes des arbres, produit je ne sais quels sons mélancoliques inconnus de moi jusqu'alors.

Nous prîmes congé du commandant de la forteresse et nous continuâmes notre route. Nous franchîmes 6 ou 7 lis; au coucher du soleil, nous nous établîmes pour dormir dans la demeure d'un habitant de la forêt, au sommet de la montagne. La nuit fut très-froide et nous fûmes, mon frère et moi, obligés d'allumer du feu près du lit pour nous réchauffer un peu. Le lendemain, nous nous levâmes tard et nous traversâmes, pendant 3 lis, un bois épais. Du côté droit de la route, des rochersendaient verticalement; du côté gauche était un précipice dont on ne voyait pas le fond. Je sortis du palanquin et je priai deux hommes de m'aider pour la descente; ils s'apPUYAient le dos contre la roche, descendaient avec précaution les marches taillées; après en avoir passé trois cents, ils s'assirent sur la pierre pour se reposer. Nous

92

continuâmes notre route et nous marchâmes environ
10 lis par un chemin étroit, sinueux et dangereux. Nous
traversâmes trois montagnes, petites, mais escarpées,
et, finalement, nous débouchâmes sur une plaine abou-
tissant à la mer. Nous suivîmes le rivage de la mer et nous
atteignîmes une assez grande rivière, au nord de laquelle
se trouvent une petite ville de commerce et un poste de
douane avec un employé.

Les porteurs me dirent que, du sommet de la montagne
jusqu'à cet endroit, on rencontre plus de vingt temples
en l'honneur de différents esprits. Dans ces temples brû-
lent sans cesse des cierges ; on y consume des billets de
banque offerts par les voyageurs. Le nombre des pèlerins
est fort considérable ; aucun d'entre eux n'a jamais rien
souffert des serpents ou des tigres, grâce à la protection
de ces esprits. Le chemin qui traverse cette montagne a
été établi sous le règne de Tszia-lun¹ (ainsi s'appelle le
règne du père de l'empereur actuel). Il traverse le centre
même de l'empire d'Annam. Dans cet endroit, un seul
guerrier peut arrêter une armée de dix mille hommes ;
on l'appelle Aï-lin (le Défilé des montagnes), et il est situé
à 140 lis de la capitale, Fu-tchung.

Le 30², nous atteignîmes la capitale, Fu-tchung³, que le
peuple appelle Chung-hua-tchen⁴. Cette ville est entourée
d'un mur de briques très-fort et assez beau ; elle a environ
10 pieds de haut, 4 ou 5 lis de circonférence, et elle a huit

1. Gia-long.

2. Le 4 janvier.

3. Phu-quân.

4. Phu-thùa-thiên.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

93

portes. Sur le mur s'élèvent de petites tours, espacées l'une de l'autre de 200 pas ; sur ces tours sont de gros canons, qui peuvent porter d'une tour à l'autre ; sur les pièces sont des abris qui, de loin, ressemblent à des oiseaux aux ailes déployées. Autour des remparts court un fossé rempli d'eau ; cette eau vient d'une rivière très-large et très-profonde ; elle recoit beaucoup d'autres rivières et se jette dans l'Océan.

Sur la rivière se tiennent un grand nombre de navires de guerre et de commerce et des barques de passage avec des tentures de paille. Près de la ville, de quatre côtés, s'étendent des marchés bien bâtis; ils renferment des masses considérables de marchandises. Les maisons des habitants sont bâties sur le même modèle; toutes sont propres et belles.

Vers midi, nous entrâmes dans la ville. L'officier de service à la porte nous y introduisit et nous présenta au gouverneur Iuang-cho-fu et à son adjoint Li-siao-sia. Iuang ne fit que nous regarder et sortit, et Li, se croyant très-savant et très-spirituel, prit un papier et écrivit des vers. Nous nous entretînmes à l'aide de l'écriture, et ce divertissement nous occupa si fort, qu'il nous fit oublier que nous n'étions pas compatriotes. Avant le coucher du soleil, je pris congé de lui et me retirai dans le logement qui m'était assigné, chez le Chinois Tchen-tsing. C'était la veille du jour de l'an. Dans toutes les maisons, on pendait de nouveaux tableaux; on tirait des fusées; on faisait partir des feux d'artifice : cependant, là non plus, je ne vis rien de nouveau; tout se passait comme en Chine. Cette circonstance me rappela mes parents; toute la nuit,

94

j'en parlai avec mon frère; nous pleurâmes beaucoup et
ne nous couchâmes point.

C'était, d'après la chronologie chinoise, la seizième
année du règne de Dao-huan, et, dans l'empire d'Annam,
la dix-huitième année du règne de Min-min¹ (1836). Le
premier de l'an, les chanteurs, les baladins et autres sal-
timbanques donnent, dans la rue du Sud et le marché du
Nord, diverses représentations et font un tel bruit, que la
terre tremble.

Je pris une carte de visite et je me rendis, avec mon
compatriote d'Amoï Hung-liang, chez le gouverneur de la
province, pour lui souhaiter la nouvelle année et le prier
de transmettre mes félicitations à son souverain. Chez le
gouverneur se trouvaient en ce moment le président de la
chambre de l'intérieur, Huang-jen-fu, et un des directeurs
de la chambre des finances, Iuang-cho-chuï. Ils se con-
sultèrent longtemps entre eux. Ensuite, Iuang écrivit :

« D'après les coutumes de notre pays, le jour de l'an,
au premier chant du coq, tous les fonctionnaires civils et
militaires présentent au palais leurs félicitations et reçoi-
vent des récompenses. Après leur sortie, les portes sont
scellées et ne s'ouvrent que lorsque le souverain l'or-
donne. Si vous désirez vous présenter immédiatement à
Sa Majesté, attendez que le palais s'ouvre et on vous pré-
sentera aussitôt. Seulement, je pense que le souverain
vous proposera d'aller par mer, et il vous sera presque
impossible de refuser. Si vous désirez partir par terre, en
vertu des décisions antérieures, vous recevrez immédia-

1. Minh-mang.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

95

tement un billet et une lettre de poste du gouverneur; alors, après avoir touché vos provisions, vous pourrez continuer votre route. Laissez donc votre lettre ici, et le gouverneur de la province la transmettra au prince avec vos hommages. »

J'approuvai complétement cet avis; je saluai les sei-
gneurs et sortis aussitôt. En traversant la ville, je vis le
palais du souverain situé à l'angle sud-est de la ville et
tourné vers la montagne de Ing-chang. Cette montagne
se trouve hors de la ville; elle a la forme d'un cachet;
sur elle s'élèvent beaucoup de temples consacrés aux
esprits des eaux, des montagnes, de la terre et de ses
produits. L'architecture du palais est grandiose et magni-
fique : tours, salles, pavillons, pyramides, tout est de
matériaux précieux; sur les toits, des coupoles d'or, en
forme de potirons, brillent comme le soleil. La porte de
la façade s'appelle Porte du Midi; devant elle, au milieu
de la route, est dressé un grand étendard. A droite et à
gauche du palais sont les casernes des gardes. Ce sont de
superbes soldats, magnifiquement armés; au sud des
casernes sont les logements des commandants de corps
de droite et de gauche. L'arsenal, où l'on conserve de
grands canons, de la poudre, des bombes, etc., est com-
posé de seize corps de bâtiment. Le palais est entouré de
hautes murailles. Aux quatre coins, sur les remparts, sont
dressées des batteries de canons de haut calibre, couverts
de vernis rouge et montés sur des affûts rouges. Autour
des murs est creusé un fossé d'environ 10 pieds de large
et autant de profondeur, bordé d'un double parapet,
afin d'empêcher les passants de tomber dans l'eau. Il y a

96

encore un palais spécial, au milieu duquel s'élève un
édifice appelé la Tour; dans cette tour, les fenêtres, les
plafonds, les grilles, sont fort élégants; l'empereur s'y
divertit aux heures de loisir, ou y donne des festins. A
l'ouest du palais principal sont les nombreux palais des
enfants de l'empereur et de ses proches parents, et, plus
à l'ouest, les principaux édifices publics. Au nord-est du
palais se trouvent les magasins au blé, littéralement
pleins de grain, qui suffirait à la consommation de la
ville pendant quelques dizaines d'années. Les autres
édifices sont des administrations de moindre impor-
tance, civiles et militaires, des casernes, des édifices
publics, des temples, etc. Mais il y a peu de maisons
particulières.

Le 2 (6 février), je dînai chez le gouverneur de la province. Le peuple, ayant appris que j'étais un lettré chinois, vint en foule pour me voir; ma demeure était pleine de gens de toutes conditions. Le 7, j'envoyai des vers d'adieu au gouverneur de la province; je louai une chaoupe et je me rendis au faubourg de Ni-he. L'adjoint du gouverneur de la province, Li, m'accompagna au-delà de la ville et ordonna à mon escorte de se rendre par terre au gouvernement de Huan-tchji¹; mon ancien hôte, Tchen-tszing, avec toute sa famille, m'accompagna jusqu'à la rivière. Deux jours durant, je naviguai sur cette rivière, au milieu du brouillard; des nuages épais couvraient les montagnes voisines; on ne voyait rien dans les environs; la pluic fouettait le toit et les fenêtres du

1. Quang-tri-dinh.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

97

bateau ; l'eau frissonnait au milieu des roseaux; le niveau
de la rivière s'éleva de 2 ou 3 pieds.

Le 10 (14 février) au matin, j'atteignis la ville chef-lieu
de Huan-tchji¹, à 120 lis, par eau, de la capitale. Ayant
laissé le bateau au port, j'allai à terre avec d'autres pas-
sagers et nous gagnâmes la ville, après 3 liés environ.
L'officier de garde était à la porte de la ville; après avoir
un peu attendu que la pluie s'apaisât, il vint au-devant
de nous. Il conduisait par la main un employé de la
chancellerie et lui ordonna de nous conduire chez le gou-
verneur He-den-ke. Le gouverneur, à ce moment, avait
relevé ses manches et tuait ses poux. Voyant des hôtes
arriver, il arrangea son costume, et, dans le premier
accès de colère, il administra à l'employé vingt coups de
fouet. Je pris mon pinceau et j'écrivis : « Des hôtes vous
sont arrivés à l'improviste. Mais pourquoi vous fâcher
ainsi ? » Il se calma, reprit sa gaieté et dit en souriant :
« Pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu ? Moi, vieux fonction-
naire, je n'ai pas pu vous recevoir avec les honneurs
convenables. C'est ce qui m'a fâché. Excusez-moi. »

Après cela, il me pria d'écrire des vers sur le premier
sujet qui me tomberait sous les yeux. Il lut ces vers et en
fut très-content; il me pria de passer la nuit; je refusai;
il écrivit aussitôt l'ordre de changer mon passe-port et
mon escorte, à laquelle il ordonna de se rendre à In-he²
et de m'y attendre. Je me retirai. Un homme me prit sur
ses épaules et, sous une pluie battante, nous arrivâmes

1. Quang-tri-dinh.

2. An-lôc (?).

7

98

clopin-clopant au navire. Le lendemain, après midi, nous abordâmes au rivage, après avoir fait 40 lis. Je passai la nuit à In-he, où l'on reprend la route de terre. Là, je louai des porteurs et je continuai ma route ; après 240 lis, le 13, j'arrivai dans la ville chef-lieu de Huan-pin⁴, appelée en langue vulgaire Dun-haï², que les Chinois appellent Lun-hoï. Je m'arrêtai à l'hôtel tenu par un Chinois, Hung-tsyng, et j'allai me présenter au président de la chambre des finances, Iu-ian-hao. Il prit un air de dignité et se souleva un peu en disant : « A votre chapeau, à votre costume, à votre maintien, je vois que vous n'êtes pas un simple voyageur ; ayez la bonté de me réjouir par des vers. » Il fit servir aussitôt du vin et une collation.

Nous bûmes et fîmes des vers de table avec beaucoup d'enthousiasme. Le président envoya du vin et un dîner à mon escorte. En nous séparant, il me fit cadeau d'un petit poulet et me pria de venir le lendemain pour causer. Le lendemain matin, un greffier vint me prier d'aller chez le président. Quand j'arrivai au palais, Vu et le président de la chambre criminelle discutaient une affaire judiciaire. Vu, en me voyant, chassa aussitôt demandeurs et défendeurs, m'invita à m'asseoir à la place d'honneur; nous nous mîmes aussitôt à faire des vers et à goûter. Les deux présidents m'interrogèrent avec curiosité sur la Chine, ses coutumes, sa civilisation et autres sujets qui les intéressaient. Notre conversation, bien que traitant de choses graves et sérieuses, était tout à fait exempte de cérémo-

1. Đông-hòi.

2. Quang-bình-dinh (Đông-hòi).

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

99

nies. Nous passâmes la journée fort agréablement; je ne
revins que le soir à la maison.

Le 15, le président de la chambre criminelle était
absent pour affaire de service. Iu vint chez moi; il appor-
tait du vin et m'aborda le verre en main : « C'est aujourd-
d'hui le Ioang-siao². Il faut chanter des chansons, en se
promenant par la ville, pour célébrer dignement cette
fête. » Et, m'offrant un verre de vin, il m'invita à aller
me promener avec lui par la ville. Je ne pouvais pro-
longer mon séjour et je déclinai son invitation. Iu, voyant
les porteurs déjà prêts à se mettre en route, dit : « Pour-
quoi tant vous presser ? » Puis il me remit trois chapelets
d'argent et une pièce de vers où il me disait adieu. Je
répondis par des vers de remerciement sur le même
rhythmé. Il sortit, alla faire préparer un déjeuner dans un
Hôtel près de la barrière et m'y attendit; il but à trois
reprises différentes à ma santé et ne put retenir ses
larmes. Il me prit par la main, franchit la barrière avec
moi et m'accompagna plus de 2 lis; puis il retourna dans
la ville, monta sur le rempart de la forteresse et me fit
encore des signes d'adieu. Mes compatriotes, Hun-tszing
et Iu-chen, accompagnés de leurs familles, coururent
après moi; ils m'apportèrent diverses choses et des
médicaments, m'accompagnèrent plus de 5 lis et me
quittèrent les larmes aux yeux. Peu de temps après
arriva le fonctionnaire chargé de m'escorter avec des
soldats; avec eux se trouvait un des serviteurs de Vu; il
avait l'ordre de m'assister dans ce trajet.

1. Le 19 février.

2. C'est le nom qu'on donne au 15 de la première lune.

100

Le soir du même jour, nous atteignîmes la petite ville de Tchju-lung. Il pleuvait et la lune ne se montrait pas. Dans la maison qu'on m'assigna pour demeure, il y avait un banquet en l'honneur de la première pleine lune de l'année. On m'y invita. Mais à voir la joie d'autrui, ma tristesse redoubla. En quittant Tchju-lung, nous fîmes en deux jours 80 lis et nous arrivâmes dans la petite ville de Tsziang-chy. Il plut pendant toute la route ; nos vêtements mouillés se collaient au corps ; l'humidité et un froid insupportable pénétraient nos os. En sortant de Tsziang-chy, nous traversâmes la rivière de Tsziangtszian¹ et nous passâmes la nuit dans la petite ville de Hu-lung.

Le 19 (23 février), le temps s'éclaircit. Après un trajet de 20 lis, nous arrivâmes aux montagnes de Hen-changlin². La montée est pénible; nous gravîmes pendant 3 lis des sentiers sinueux et nous atteignîmes avec peine le sommet, que domine une forteresse. Sur les portes de la forteresse, on lit : « Hen-chang-huang³ » (Barrière des montagnes transversales). Dans la forteresse se trouvaient quelques douzaines de soldats, sous le commandement d'un officier; ils inspectaient très-rigoureusement les voyageurs, car c'est là un point fort important sur la route du Nord. De la forteresse vers l'autre côté de la montagne, la pente est presque verticale; nous atteignîmes bientôt la plaine. Nous fîmes en plaine encore 50 lis et nous nous arrêtâmes à la station de Tchjua-hu.

1. Gianh-giang.

2. Hán-sòn-lâm.

3. Hán-sòn-quàn.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

101

Le 20¹, nous dépassâmes la ville de He-hua-fu, que nous laissâmes à l'est de notre route, et, après 3 lis, nous arrivâmes dans la ville chef-lieu de He-tszin². Je logeai dans la maison du Chinois Van-tszi, de Canton. Le président de la chambre des finances, Hao, était enrichué ; il ne se montra pas quand j'allai lui faire visite ; il m'envoya un jeune fonctionnaire avec une lettre pour s'excuser de n'avoir pu me voir ; il me remerciait de ma visite et me disait entre autres choses que la douzième année du règne de Dao-huan (1832) il avait été en Chine, dans la ville de Sia-myng (Amoï), avec une mission de son souverain.

Le 21, le président ordonna à l'adjoint du gouverneur de la province de m'accompagner. Je lui laissai une lettre d'adieu, je pris congé de tout le monde et je continuai ma route. Le 22, nous arrivâmes à la ville chef-lieu de I-ang³. Je descendis dans la maison du Chinois Lin-sun. De la ville chef-lieu de Huan-pin jusqu'à I-ang, il y a 400 lis. La contrée est en général très-basse, humide, coupée de marais infranchissables ; les routes sont si glissantes, qu'il est difficile de marcher ; souvent, sur une plaine de quelques lis, on ne rencontre pas une seule chaumière ; dans les bois et les marais se cachent des brigands et des voleurs. Ils offrent chez eux l'hospitalité au voyageur et l'empoisonnent avec un poison extrait de certains insectes qu'ils mêlent à la viande. Ceux qui en mangent ne survivent guère ; mais il y a une espèce de

1. Le 24 février.

2. Ha-tinh.

3. Nghê-an.

102

poivre appelé Fang-tsziao¹ qui, mêlé aux aliments, neutralise le poison.

Le 23, je me présentai au général gouverneur qui appartient à la famille du souverain et porte son nom. Le souverain n'appelle guère à ces fonctions que des membres de sa famille. Le greffier, Tchjen-de-sin, descendant d'une famille de colons, était notre interprète. Avant mon arrivée à la porte du palais, on y avait mis quatre soldats, le sabre à la ceinture, ce qui n'a pas lieu d'ordinaire. J'entrai au palais, je m'arrêtai, je répondis à quelques questions et je sortis. Les présidents des chambres étaient absents pour quelque affaire; mais le curateur de l'instruction publique, Tchen-hai-tin, et l'étudiant Hu-bao-tin me visitèrent et écrivirent chez moi des duï tszy (distiques qu'on pend au mur). L'étudiant Hu a de fort belles dispositions; dans ses vers, la pensée est fine et profonde. Au coucher du soleil, nous allumâmes une lumière et nous prolongeâmes jusqu'au chant du coq nos divertissements littéraires.

Le 22, vint chez moi le fonctionnaire chargé de m'escorter. Il me demanda quand je voulais partir. « Al'instant même, » répondis-je. Les Chinois de Fu-tsziang et de Canton, qui vivaient dans cette ville, firent une collecte entre eux et m'offrirent trois chapelets d'argent. Ils m'accompagnpèrent en foule à la sortie de l'hôtel. Nous franchîmes environ 10 lis; une pluie survint, mais une pluie calme et fine qui ne nous inquiéta guère. Dans les bois, en beau-coup d'endroits, des paons étaient assis par troupeaux

1. Phûòng-tîu.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

103

entiers; leurs plumes brillant des couleurs de l'or et de
l'arc-en-ciel charmaient les yeux. Leurs longues queues
étaient tellement alourdies par la pluie qu'ils ne pouvaient
les soulever. Quand on approche de la ville de Tsin-hua ¹,
on voit s'élever de hautes montagnes. Leurs rochers,
tantôt à pic, tantôt en pente douce, tantôt se dressent
vers le ciel en pyramides, tantôt s'écartent et laissent
entre eux des abîmes sans fond. A voir cette gigantesque
production de la nature, on croirait que ce sont les bons
esprits ou les démons qui ont eux-mêmes brisé, taillé ces
rochers, pour donner à ces montagnes une forme sauvage
et monstrueuse. Sur les rochers perchent des paons et
des faisans blancs, et dans les gorges croissent des can-
neliers bien plus parfumés que ceux de Dun-tszin ² (Ton-
king).

Le 26 (1er mars), nous arrivâmes dans la ville chef-lieu
de Tsin-hua-fu 3, à 240 lis de I-an-fu 4, et nous descendîmes
chez le Chinois Tchen-ieng. Le lendemain, je me présentai
au gouverneur général Iuang 5. Dans ce gouvernement,
la famille des Iuang est très-nombreuse; elle est fort
riche et possède une influence considérable. Aussi on
appelle généralement aux fonctions de gouverneur gé-
néral des membres de cette famille. Le gouverneur m'in-
vita au palais et me pria d'écrire des vers pour les coller
aux colonnes. Il en fut très-satisfait; il appela ses enfants

1. Thanh-hoa.

2. Đông-kinh.

3. Thanh-hoa-phu.

4. Nghê-an-phu.

5. Nguyễn.

104

et me présente à eux. Son fils aîné joue très-bien de la guitare et fait partie de la garde du corps du souverain (Fu-veï-huang¹). Ensuite, je me présentai au président de la chambre des finances, Iuang-jo-chang; son grand-oncle était, il y a peu de temps, président de la chambre des cérémonies : il mourut dans ces fonctions. Le président, en signe de sa bienveillance, me fit cadeau d'un lan d'argent et de bon thé; puis il envoya à He-neï² l'ordre que l'interprète et le maître de l'auberge réunissent pour moi dix lans d'argent. Pour toutes ses bontés, je lui écrivis des vers de remercîment.

Le 28, l'instituteur Vyn-i-tsiang m'invita à venir visiter son école. Sa famille me reçut avec beaucoup d'affabilité et de cordialité. L'instituteur, tout en déplorant que son salaire fût très-modeste, m'offrit deux chapelets d'argent, et ses voisins firent une collecte pour m'en offrir trois; je les remerciai de leur obligeance et ne reçus point les présents. Quand le soleil descendit snr l'horizon, je pris congé des dignitaires et continuai ma route.

Le 29, nous arrivâmes dans la ville chef-lieu de Nin-pin³ (dans la langue vulgaire, Pin-tchuan⁴) et je descendis chez le Chinois Tszu-siang, de Canton. La ville de Nin-pin est à 160 lis de Tsin-hua; dans cet intervalle s'étendent des montagnes rocheuses, des plateaux très-hauts et très-irréguliers. On y rencontre beaucoup de grottes et des gorges d'une immense profondeur. La

1. Phu-vê-hoàng.

2. Hà-nôi.

3. Ninh-bìn-trấn.

4. Binh-thuân.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

105

grande montagne de Feï-fyn est considérée comme le rempart de la ville; une autre montagne, plus petite, à l'intérieur, sert de lieu de sacrifices. Toutes deux sont célèbres, depuis l'antiquité, par leurs vues pittoresques et l'agrément des environs. Ces montagnes sont très-dignes d'être vues; beaucoup de poëtes les ont chantées autrefois.

Le 1er de la deuxième lune (5 mars), je me présentai au gouverneur Iuang: la famille des Iuang'est ici aussi nombreuse et riche; c'est toujours un de ses membres qui est nommé gouverneur. Je rencontrai le gouverneur au moment où il venait de passer une revue. Il m'invita à dîner et ordonna à ses inférieurs de me divertir. Nous nous portâmes des santés et passâmes le temps fort agréablement à improviser des vers. Quand je me retirai, le gouverneur me fit cadeau d'une branche de palmier arec et de cinq chapelets d'argent. Ce jour-là, après avoir parcouru 40 lis, nous séjournâmes dans la ville de Li-jeng-fu.

Le 2, le gouverneur de la province Li-tszin-su m'invita à un festin; je me contentai d'accepter un verre de vin et refusai. En ce pays, on fait les bouteilles et les verres avec des citrouilles desséchées.

Le 15, nous passâmes la nuit dans la ville provinciale de Tchan-sing-fu; nous avions parcouru, depuis Li-jeng-fu, 240 lis. Le 16, j'appris qu'on ne pouvait voir le chef de la province et je continuai ma route. A partir de là, en montant vers le nord, le terrain est très-fertile. Les plaines sont vastes et fort riches; on remarque dans le

1. Nguyễn.

106

peuple non-sculement l'aisance, mais la richesse. Plus on avance vers le nord, plus les maisons et les édifices soient confortables. Au bout de 60 lis, nous atteignîmes la ville chef-lieu de He-peï¹, qui était autrefois la capitale orientale (Dun-tszin ou Tun-kin) et s'appelait Chen-lun. Nous nous arrêtâmes dans le faubourg, au temple ; j'y passai la nuit, et le lendemain je me transportai chez mon compatriote Tszing-myng, originaire de Tsen-tiang.

Le 8², j'envoyai une carte de visite au gouverneur de la ville et me rendis ensuite chez lui. A mon arrivée, le gouverneur sortit à ma rencontre, me prit la main et dit : « Pouvais-je espérer que j'aurais aujourd'hui le plaisir de recevoir chez moi un lettré du Céleste Empire ! » Nous nous assîmes et notre conversation fut si intéressante, que nous ne remarquâmes point comme le temps avait passé de huit heures du matin à midi. De chez le gouverneur, je me rendis chez le président de la chambre des finances, Tchen-vyng-tchjun. En la douzième année du règne de Dao-huan, il était allé à Amoï et avait reçu pour cette mission le titre de conseiller de l'empereur. Ici on remarque déjà l'influence de la Chine ! Dans le palais, il y avait de petites tables, et des nattes neuves, propres et jolies. Le président était vêtu d'un très-beau drap et avait des chaussures aux pieds. Il m'accueillit d'une manière fort affable ; il m'invita à preudre le thé et me l'offrit toujours de ses propres mains. Il m'interrogea sur

1. Hà-nôi (Ke-chò).

2. Le 12 mars.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

107

les villes de Fu-tchjou et d'Amoï, me demanda des détails
sur la vie et la santé de fonctionnaires et d'habitants de
ces deux villes qu'il avait connus autrefois; il insista
beaucoup pour me faire rester quelques jours; je lui
répondis que c'était impossible. Il m'offrit alors dix lans
d'argent, que j'eus beaucoup de peine à refuser.

Le 9, trois savants, Tchen-ju-tcheng, Tchen-hoï-huan
et Huan-bi-huan (tous trois de Canton et fort habiles ver-
sificateurs), vinrent me rendre visite. J'appris d'eux que
la ville de He-peï était large, bien peuplée et très-riche.
Les fortifications de la ville sont belles et solides, les
marchés sont encombrés de marchandises; les faubourgs
sont bien bâtis et très-habités. Cette ville peut être cou-
sidérée comme le principal dépôt de pierreries et d'objets
précieux de tout l'empire. Mes hôtes me dirent que, dans
la ville et les environs, il y a beaucoup d'antiquités
remarquables, qui valent la peine d'être vues, même en
passant. Ils m'invitèrent à faire un tour avec eux par la
ville.

Dans notre promenade, nous examinâmes d'abord le
palais de la dynastie antérieure des Li¹; il a des toits
peints et des corniches sculptées. Dans la verdure des
jardins émergent des pavillons à nombreux étages et des
galeries couvertes. Puis nous allâmes visiter le quartier
des commerçants; là, les pièces de monnaie, en forme de
couteau, sont entassées en quantités telles que je n'en ai
jamais vu. En passant sur la rive gauche de la rivière
Er-he-tszian², nous vîmes l'endroit où descendent les

1. Lê.

2. Sông-ca.

108

ambassadeurs chinois; d'énormes écussons de pierre
l'ornent et des obélisques se dressent comme des mon-
tagnes. Puis nous visitâmes l'hôtellerie où logent les
étrangers et un temple élevé en l'honneur de deux jeunes
filles. Sous le règne de la dynastie orientale des Hang,
au milieu du règne de Huan-Vu ¹, deux jeunes filles,
Tchjen-tsze et Tchjen-er², soulevèrent une révolte, qui
fut étouffée par le chef chinois Ma-tsie³; les jeunes filles,
auteurs de la révolte, se noyèrent dans la rivière Ioe-de-
tszian; leurs corps, flottant contre le courant du fleuve,
arrivèrent au Fu-lian-tszian (ainsi s'appelait autrefois la
rivière Er-he-tszian), et les habitants du pays construi-
sirent un temple en leur honneur. En revenant de la
promenade, je passai la nuit chez Iu-tchen; avec cet
hôte spirituel, nous causâmes des temps anciens; nous
nous réjouîmes pour nos aïeux en nous rappelant leurs
bonheurs, nous nous affligeâmes de leurs malheurs.
Notre conversation était si intéressante, que nous ne
remarquâmes point comme la nuit s'écoulait. Nous mîmes
nos conversations en vers sur le papier. Les souvenirs de
cette période de mon voyage me sont chers et resteront
ineffacables dans ma mémoire. Le lendemain, je me levai
tard. Le propriétaire de l'hôtel, He-i-sin, deux inter-
prètes, Tchen-tchjeng-tszi et Tchen-hen-kuan (de la ville
chinoise de Tchao-tchjou), et quelques compatriotes
m'envoyèrent dix lans d'argent pour couvrir mes frais de
voyage, et un aubergiste, originaire de Fu-tsziang,

1. 41 après J.-C.

2. Trủng-trắc, Trủng-nhì.

3. Mâ-viên.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

109

Tchjeng-lin, et ses amis m'envoyèrent cinquante chape-
lets de monnaie. Je les remerciai tous et de tout; mais je
refusai l'argent. Je n'acceptai qu'une caisse de médica-
ments envoyée par mes compatriotes Ian-van-tszi, Tchen-
tszi, Hu-hun et Tszen-tiang. Quand je quittai la ville,
ceux de mes compatriotes qui logent dans le faubourg
m'offrirent une collation dans la rue; je les remerciai tous
en vers.

Le 11, j'allai dire adieu aux présidents. Ils voulaient
me faire accompagner comme un haut fonctionnaire et
m'avaient attribué une escorte de cinquante soldats; je
réfléchis que cela coûterait beaucoup d'argent au gouver-
nement et je les priai de me laisser mon escorte ordinaire.
Après midi, nous traversâmes la ville provinciale de Tsy-
chang, dont le chef était absent. Le soir, nous arrivâmes
dans la ville chef-lieu de Beï-nin¹; nous avions fait,
depuis He-neï, 130 lis.

Le 12, je me présentai au gouverneur Juan (parent de l'empereur). Après les saluts et les compliments d'usage, il me fit cadeau d'une hin (1 livre et quart) de thé aromatique.

Le 13², je passai la nuit dans la ville provinciale de Lian-tszian-fu³; je fus chez le gouverneur de la province, Li-tchjen, et chez l'adjoint du chef du district, Fan-hen; chez tous deux, on servit une collation, durant laquelle nous nous divertîmes à improviser des vers.

Le 14, nous arrivâmes au poste militaire de Tsin-in-

1. Bắc-ninh-trấn.

2. Le 17 mars.

3. Lùng-tiên-phu.

110

chung, près duquel, sur la frontière du district de Vyng-
tsziang, se trouve le lac de Hou-lou-haï, d'où l'on tire
beaucoup de cinabre. Le 15, nous passâmes la nuit au
poste de Huan-lang, après avoir dépassé sept autres
postes, où l'on trouve des soldats et des fonctionnaires
militaires.

Le 16, après 13 lis, nous arrivâmes à la barrière appelée Huï-myng-huang¹ (porte du Diable). Une tradition populaire affirme que, s'il entre dix hommes dans cette forteresse, à peine en sortira-t-il un vivant. Le peuple croit encore aujourd'hui qu'il y a là un marché où les mauvais esprits se rassemblent chaque jour, l'après-midi, pour exercer leur commerce; l'homme qui les dérange est aussitôt frappé de maladie. J'essayai de me reposer un instant sous les murs de la forteresse, mais tout mon corps fut saisi d'un tremblement; mes cheveux se dressèrent sur ma tête; je me hâtai de me lever. A côté de la forteresse se trouve un temple en l'honneur du guerrier Fu-bo, célèbre par ses miracles. Tous les fonctionnaires qui passent près de ce temple y entrent, pour y faire brûler des parfums. Devant le temple croît l'herbe i-i dont se nourrissait le guerrier Ma-ioang (c'est un autre nom de Fu-bo). Cette herbe neutralise les miasmes de l'air et le poison des eaux. Les habitants du pays l'appellent l'Herbe de la vie et de la santé. J'en arrachai tout un sac. Au sud-est du temple, à 2 lis environ tout au plus, on rencontra une montagne rocheuse, sur laquelle s'élève une colonne de bronze. Une colonne du même genre se trouve

1. Qui-min-quàn.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

111

dans le gouvernement de Canton, dans le district de Tsin-
tchjou, sur la montagne de Fyn-mao. Elle m'a paru haute
de 10 pieds et épaisse de plus de 10 brasses; de loin, sa
couleur ressemble à celle de la pierre; elle est couverte
de fientes d'oiseaux; les habitants racontent qu'on voit
souvent se percher sur elle des oiseaux extraordinaires.

Le soir, je m'arrêtai à la cinquième batterie. Au temps
jadis, le gouverneur de Lian-tchjou, pour atteindre les
brigands des montagnes occidentales, établit, entre la
montagne de Lian-chang et la capitale orientale Lun-
tszin¹, dix-huit batteries; on pouvait apercevoir ces bat-
teries l'une de l'autre. Aujourd'hui on n'a conservé que
les noms de la troisième et de la cinquième batterie.

Le 17, nous atteignîmes la ville de Lian-chang², à
300 lis de Beï-nin-fu. Toute cette région est couverte
de hauteurs désolées, coupées parfois de sentiers silen-
cieux. Partout s'entrelacent dans les buissons épineux
des herbes sauvages qui atteignent plus de 10 pieds de
hauteur. Dans toutes ces régions, tantôt des rochers
escarpés, tantôt de sombres ravins, barrent la route. On
ne rencontre nulle trace de l'homme; seuls des brigands
dangereux se cachent en ces régions. Entre les rochers,
dans les ravins, se rassemblent des vapeurs empoi-
sonnées qui ne se dissipent pas de la journée. Malgré le
printemps, les arbres dans les montagnes sont jaunes et
desséchés; les pierres sont couvertes de rouille et de
moisissure. D'ailleurs, sur les rivages de la rivière qui
coule en cet endroit, la végétation est riche. Dans la

1. Lang-sòn.

2. Lang-sòn, ou Lǎng-bác-trán.

112

rivière se baignent des troupeaux de paons; sur les sentiers par où ces oiseaux arrivent, les arbres forment une ombre telle, que pas un rayon de soleil ne pénètre jusqu'à la terre. Un grand nombre de serpents et de scorpions remplissent l'air de miasmes violents et empoisonnés, qui pénètrent jusque dans l'eau de la rivière et l'infectent. Les voyageurs qui traversent cette région se munissent en général de millet grillé et d'autres aliments; ils boivent l'eau de la rivière, mais avec les plus grandes précautions. Ils y font bouillir comme antidote l'herbe i-i et boivent cette infusion comme du thé; pour les étrangers, cette précaution est encore plus nécessaire.

En approchant de la ville de Len-chang, l'horizon est borné par une infinité de cimes âpres et aiguës, qui ressemblent de loin à des milliers de points noirs. Là s'étend la chaîne des monts Pang-che-lin, qui se développe comme un serpent sur une étendue de plus de 20 lis. La route qui la traverse est très-pénible; tantôt il faut gravir les cimes, tantôt faire des détours fatigants. Vers le milieu de la montagne, je rencontrai un vieux voyageur. C'était Vu-hoï, gradué pour les fonctions de gouverneur de district; il allait à la ville de Hao-pin-fu et portait avec lui une cruche d'excellent vin. Il faisait 2 ou 3 lis et s'asseyait pour se reposer; il m'invita à me reposer et à me rafraîchir. Dans ces haltes, nous nous mêmes à improviser des vers; ils nous firent oublier notre fatigue. Après avoir dépassé la montagne, je pris congé de ce vieillard éclairé.

1. Cao-băng-trán.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

413

Il était déjà tard dans l'après-midi quand nous arrivâmes dans la ville de Lian-chang; je me rendis sur-le-champ chez le gouverneur, Tchen-vyng-siung. Dans la douzième année du règne de Dao-huan, il alla à Amoï avec Tchen-vyng-tchjun, chargé d'une mission de l'empereur. Il reçut à son retour le titre de conseiller d'État.

A mon entrée dans le palais, tous les employés furent très-effrayés. Ils me prenaient pour un haut fonctionnaire (dans l'empire d'Annam, on ne connaît pas le grade de Lin-chen, ou étudiant boursier). Le gouverneur leur expliqua mon grade et ajouta que, dans le Céleste Empire, les lettrés, même des grades inférieurs, sont très-savants et très-intelligents; il leur fit comprendre qu'ils ne devaient pas me regarder comme un personnage de peu d'importance.

Le gouverneur était de haute taille et il avait une barbe magnifique et touffue; malgré ses cheveux tout à fait blancs, il était frais comme un jeune homme; sa démarche majestueuse, ses grandes manières, le faisaient ressembler à un saint. Il sait accomplir toutes les délicatesses de l'étiquette chinoise. Il avait été à Amoï et y avait connu le procureur Tchjou-iung-hao; ayant appris qu'il avait été mon maître, il devint encore plus gracieux pour moi et me traita comme son égal. On me donna pour demeure le meilleur hôtel de la ville orientale; on y apporta du palais du gouverneur un lit et tout ce qui était nécessaire; chaque jour, on m'invitait à la table du gouverneur ou on m'apportait à dîner de sa part. Cependant, on envoyait dans le gouvernement de Huan-si, en Chine,

8

114

prier le chef du district de Taï-pin-fu¹ de faire savoir à quel moment je devais passer la barrière de la frontière. D'après les lois de l'empire, les Chinois qui reviennent de l'Annam s'arrêtent à la frontière. Le gouverneur envoie informer le chef chinois de Taï-pin-fu; celui-ci fixe le moment où les voyageurs doivent se présenter à la frontière et les reçoit lui-même.

Le 20, le gouverneur, devinant que je m'ennuyais, m'apporta un livre et dit : « Il y a trois ans, les gouvernements de Lian-chang et de Hao-pin entreprirent une insurrection qui n'a été comprimée que l'année dernière ; c'est pourquoi les environs de la ville sont devenus déserts et tristes : on vient seulement de rétablir un peu d'ordre à la hâte. Il n'y a ici ni montagnes, ni rivières, ni autres objets dignes d'attention. Il n'y a qu'une ou deux montagnes dont je puis vous recommander les grottes comme but d'excursion paisible et solitaire, si vous aimez la promenade, les ruisseaux et la solitude dans les montagnes. » Et il m'assigna pour escorte un fonctionnaire de la huitième classe, Duang-vyng-tchjun, et deux anciens, d'origine chinoise.

Après être sortis par le côté est de la ville, nous vimes au nord-est une montagne rocheuse, isolée, appelée Feilai-chang. Une tradition populaire raconte que le capitaine Ma-ioang avait commencé ici à bâtir une ville ; à peine en eut-il jeté les fondements que, pendant la nuit, une montagne apparut à la place de la ville. Obligé de transporter la ville sur le rivage méridional, Ma-ioang

1. Thai-phing.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

415

d'écocha une flèche contre la montagne et perça le sommet. En effet, au sommet de la montagne, il y a une ouverture qui semble justifier la tradition. Au-delà de la rivière, à 2 lis environ, il y a une montagne de pierre dont les quatre sommets forment une enceinte fermée, et, plus loin, une autre montagne dont les pierres, par leur forme, semblent pétries dans la pâte. Au bas de cette montagne, il y a une grotte appelée Err-tsin-dun. L'entrée de la grotte est fermée par un mur de pierre, où l'on a ménagé trois ouvertures. Dans la quarante et unième année du règne de Tszin-sin, le gouverneur de la province de Lian-chang, Vu, ouvrit cette grotte; on y trouva, gravées par la nature sur la pierre, ces trois lettres : Err-na-tsin; c'est pourquoi la grotte s'appelle Err-tsin.

Nous entrâmes dans la grotte d'environ 20 pas et nous arrivâmes dans une salle creusée par la nature elle-même et ayant environ 20 pas carrés. Les murs de cette salle sont couverts de stalactites, diversement taillées et trèsblanches. Au milieu de cette salle s'élève un trône de pierre, semblable à une fleur de nénuphar non encore épanouie; sur le trône est assise une statue de Confucius. Sur les côtés se dressent de petits piédestaux : sur le piédestal gauche est la statue du Boudda Chak-ia-muni; sur le droit, celle du sage Lao-tseu.

Le plafond de la salle est orné de stalactites, dans lesquelles la nature s'est plue à des jeux divers; elles représentent des mamelles, des cloches, des tambours, des têtes humaines, grandes et petites: tout cela ressemble extraordinairement aux modèles naturels. En gravissant

416

des escaliers tortueux et inégaux, nous atteignons le sommet de la grotte, où l'on finit par trouver une ouverture donnant sur le côté septentrional de la montagne.

En quittant cette grotte, nous fîmes quelques pas à droite; nous passâmes un pont de bois; après ce pont, nous vîmes encore une grotte; elle était large d'en bas et se rétrécissait par en haut, comme une cloche suspendue. Dans cette grotte gisent deux morceaux de pierre, sur chacun desquels peuvent s'asseoir quelque dizaine d'hommes; dans la grotte coule un ruisseau sinueux; dans les grands froids règne ici une fraîcheur vivifiante; les voûtes de la grotte sont égayées par le murmure mélodieux du ruisseau. Il était midi quand, après avoir suivi le bas de la montagne pendant 2 lis, nous arrivâmes à la troisième grotte (san-trin-dun). Elle est deux fois plus grande que la seconde, mais elle lui cède en profondeur et en variété. Du reste, elle renferme beaucoup d'images des divers esprits, des saints bouddhiques, peintes de couleurs éclatantes, et brillantes comme l'or, la perle et les pierres. Le plafond a aussi beaucoup de stalactites; d'une source invisible découlent sans cesse des gouttes d'eau qui, d'après les lois mystérieuses de la nature, se groupent et forment des pierres des aspects les plus bizarres. Devant l'entrée de la grotte s'élève un pic nommé Vanfu-Chang. Il était plus de midi; nous reprîmes l'ancienne route et retournâmes à la ville.

L'après-midi, nous allâmes visiter des grottes situées à l'est de la ville. Il n'y a pas de documents écrits qui expliquent le temps de la découverte de ces grottes. La route qui suit la montagne est fort difficile; il nous fallut

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

117

nous cramponner à des herbes, nous appuyer à des
pierres pour nous élever jusqu'à la moitié de la monta-
gne, à l'entrée de la grotte. Des rochers suspendus en
l'air, sans appui, semblent prêts à s'écrouler. A l'entrée
sur un rocher sont gravés les caractères : Chi-fo-hu-tszi :
ce sont des restes d'un Fo (Bouddha) en pierre. En nous
courbant très-fort, nous entrâmes dans la grotte qui s'é-
tend très-loin. Dans cette grotte on trouve une statue du
saint bouddhiste : Huan-ing-poussa. Elle est l'œuvre de
la nature. Ses contours, le visage, les mains, les yeux,
tout est comme vivant. En la regardant, toutes les peti-
tesses, toutes les misères de l'âme disparaissent ; le cœur
se remplit d'une paisible vénération. Au-delà de la statue,
à quelques pas, la grotte se rétrécit et monte jusqu'au
sommet de la montagne ; il est très-difficile d'aller dans
cette partie. A gauche de la statue, il y a un renfonce-
ment; au bout de dix pas, on y trouve une ouverture qui
laisse pénétrer les rayons du soleil. Mes guides me dirent
qu'il y avait encore plus loin une autre grotte très-remar-
quable ; malheureusement, il était tard; le soleil se cou-
chait et j'étais à bout de forces. Du reste, ces grottes que
j'ai visitées étaient fort curieuses ; même au-delà de la
mer, elles sont considérées comme une merveille de la
nature.

Le 24, le gouverneur avec tous ses fonctionnaires et
les savants en grand costume, ayant en main des tablettes
à écrire, accomplit un sacrifice dans le temple de Confu-
cius. Dans ce temple, il n'y a pas de vases pour les sacri-
fices; on ne fait pas de pantomimes en musique; l'or-
chestre est très-pauvre. On se contente de jouer de la

418

guitare et de la flûte, de battre le tambour, de sonner les
cloches. Auprès du temple, les soldats armés de lances
étaient rangés sur deux lignes; au-delà des portes, aussi
sur deux rangs, mais en cercle, se tenaient les soldats
qui allumaient le feu de bengale représentant des dra-
gons de feu. Après la fin du sacrifice, un fonctionnaire
m'apporta une portion de la chair sacrifiée.

Le 27, je reçus une réponse du gouverneur de Taï-pin-fu
qui m'invitait à me présenter à la barrière de la frontière
le 5ème jour de la 3e lune (8 avril). Le gouverneur ayant
appris qu'il était temps de me mettre en route donna en
mon honneur un grand banquet à l'hôtel; il y invita
Tchju-fu (chef de la province), Den-hoï-chy et cinq autres
fonctionnaires. La bonne chère nous mit tous de bonne
humeur; Den proposa alors de nous divertir en compo-
sant des duï-tsi (petites pièces de vers), et la coupe en os
d'hippopotame et la coupe de pénitence recommencèrent
à circuler. M. Den but, fit de fort jolis vers et, dans une
conversation folâtre, exprima des pensées profondes.
Notre conversation fut très-joyeuse durant toute la
journée.

Le 29, j'allai chez le gouverneur le remercier de tout ce
qu'il avait fait pour moi et lui annoncer que je partais le
lendemain. Il déplora mon départ et m'offrit 10 lans d'ar-
gent et des médicaments; je refusai l'argent et je remer-
ciai en vers pour les médicaments.

Le 30, je pris congé de tout le monde.

On m'avait assigné pour escorte quatre officiers et vingt
soldats. Le gouverneur avec ses fonctionnaires m'accom-
pagna hors de la ville; il me pria de présenter, en arri-

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

119

vant à Amoï, ses hommages au procureur Tchjour-iung-hao, de l'assurer de son affection et de son bon souvenir, de lui dire que s'il ne lui écrivait pas, c'était uniquement parce que les lois de l'Etat s'y opposaient. Puis cet excellent dignitaire essuya une larme et me dit adieu. Après avoir passé la rivière, nous traversâmes le marché de Tsoï-moï-pu, auquel ont le droit de se rendre les né-gociants des gouvernements chinois de Huan-Dun et Hua-si; après 35 lis nous atteignîmes la ville de Vyng-ioan-tchjou.

Le 1er de la 3me lune (4 avril), le gouverneur du district, Inang-tao, nous invita à un dîner; le soir du même jour, un de mes compagnons de route organisa un festin. Le lendemain, le greffier du district, Tchjan-tchun-li, et l'étudiant Nun-myn-stioï, tous deux originaires du gouvernement de Huan-si, vinrent me trouver avec des vers. Le même jour, le chef de la province, Den, m'envoya par un exprès des vers et deux chapelets d'argent. Le greffier, ayant appris cela, me fit le même cadeau. Je les remerciai tous deux en vers.

Le 5 au matin, nous partîmes de Vyng-ioang-tchjou. Notre route nous conduisit par de petits sentiers tournant dans la montagne. Silence, isolement! Nulle part, on ne voit trace de l'homme; on n'entend ni le chant du coq, ni l'aboiement des chiens. Après 45 lis, nous atteignîmes le poste de Io-aï ou Nang-huang¹. Ce poste est situé dans le gouvernement chinois de Huan-si, district de Taïn-pin-fu; il est commandé par un Ba-tszun

1. Nam-quàn.

120

(commandant). Les Annamites appellent cette barrière Io-tszung-aï. En ce jour le collége des procureurs de Tzotsziang, l'autorité du district de Min-tsziang et du cercle de Nin-ming envoyèrent des gens à la barrière de Nang-Huang pour me recevoir. Je remerciai les Annamites de mon escorte et je continuai ma route vers le nord, avec de nouveaux guides, mes compatriotes.

Ainsi, après de longs voyages, je revenais enfin d'un pays étranger dans ma terre natale. Je m'en réjouis, mais je garde profondément gravées dans ma mémoire l'effet tion et la bonté des fonctionnaires annamites, l'hospita lité et la bonhomie des habitants de l'Annam; quand je me les rappelle, mes larmes coulent malgré moi et leur payent un tribut de reconnaissance.

Après avoir quitté la barrière, on trouve peu de vil lages; la route est inégale et difficile, ce sont encore les contre-forts des montagnes désolées. Après 25 lis, nous nous arrêtâmes dans un hôtel de l'Etat, Vyn-kou-huang, canton de Sia-chi (la Pierre inférieure). Le maître de l'hô tel nous invita à nous rafraîchir; après quoi nous conti nuâmes notre route et arrivâmes dans la ville de Chan chy-tchjou (la Pierre supérieure). Je descendis chez le chef du cercle Bi-tchen-sia. Il est originaire de cette ville, mais il n'est pas Chinois; car, d'après les lois, un Chinois ne peut occuper de fonctions dans la province où il est né. Le chef du cercle fournit des vivres pour moi et ma suite. Le lendemain, après m'avoir assigné une escorte d'habitants non Chinois, il m'accompagna hors de la ville et le soir nous atteignîmes la ville de Nin-min-Tchjou, après 70 lis de marche.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

121

Le 7, je rencontrai le greffier du cercle Lioï-tchang-lu, originaire de Pékin. Le chef du cercle était parti au chef-lieu du gouvernement et avait laissé le soin des affaires et la garde des sceaux au greffier et à son conseiller in-time Van-sung-siuang. Ils me retinrent auprès d'eux et m'offrirent une collation dans un pavillon du jardin. Le lendemain arriva le nouveau gouverneur du cercle Joï-mao-diang; je le priai de me donner un passe-port et un sauf-conduit pour toute la route jusqu'au gouvernement de Fu-Tsziang, afin d'éviter qu'il ne se produisît des en-nuis à chaque station. Je reçus ces papiers le 9¹, et je continuai ma route.

Après 40 lis, nous traversâmes une petite montagne surmontée d'une forteresse avec cette inscription sur la porte : FYN-MING-TSZIONG-LIN. Après avoir marché encore 4 ou 5 lis, nous passâmes la nuit au village de Van-sioï; le 10, nous arrivâmes dans la ville provinciale de Taï-pin-fu, après avoir franchi 35 lis depuis Nin-min-tchjou. Nous nous arrêtâmes dans le faubourg septentrional de Tszing-huï-sioï. Le chef de la province était au chef-lieu et je ne le vis pas. Le 11, vu la pluie, nous ne pûmes continuer notre route; le 12, nous nous décidâmes pourtant à partir. En quatre jours, après 310 lis, nous atteignîmes la ville provinciale de Nang-nin-fu et descendîmes dans la rue Chuï-cha-tszié. Là, nous louâmes une petite barque, et le soir nous dépassâmes le chef-lieu du district de Iun-tchung-siang; nous avions fait par eau 200 lis.

Le 19, nous traversâmes un des rapides, nombreux sur

1. Le 12 avril.

122

cette rivière; on y rencontre beaucoup de rochers et le passage est des plus difficiles. Le soir, nous dépassâmes la ville de Hen-Tchjou, chef-lieu de cercle, à 460 lis de la ville de Iun-tchung-siang.

Le 20, nous nous mêmes en route de bonne heure, et après 50 lis nous atteignîmes la petite ville de Tyn-tan-ia: on y trouve un temple au bord de la rivière. Une tradition raconte que le second prince de la dynastie des Mings, Tchen-tszu, renversé du trône par son oncle ¹, vint se cacher dans ces régions. Le 21, nous atteignîmes le poste de Tan-tou-siang et nous visitâmes le temple bâti en l'honneur du chef Fu-bo; il est vaste et d'une architecture grandiose. Il s'appuie à la montagne, il est entouré par la rivière et ombragé par le bois qui croît au flanc de la montagne. Devant le temple, il y a une porte triomphale avec cette inscription en lettres d'or : MONUMENT DU GÉNÉRAL FU-BO.

L'esprit de Fu-bo fait encore aujourd'hui beaucoup de miracles dans ces régions. Aussi tous les voyageurs qui franchissent les rapides vont tout d'abord au temple et brûlent des parfums et des billets de banque. A midi, nous franchîmes le rapide de Tsi-tszin-chang (rapide de la Terreur). Là, l'eau se précipite avec la rapidité d'une flèche, bouillonne, tourbillonne; il est impossible de maintenir son esquif en ligne droite. De l'eau sortent des roches aiguës comme les dents d'un tigre; le bateau, jeté tantôt à droite, tantôt à gauche, dispute sa route à l'eau. De tous les rapides sur la rivière Neï-si, c'est le plus dan-

1. 1403.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

123

gereux. A 180 lis au-delà de Hen-tchjou, nous nous arrê-
tâmes le soir près du chef-lieu de district Huï-siang.
Le 22, après avoir franchi 190 lis, nous dépassâmes la
ville provinciale de Tszing-tchjou-fu, à 40 lis de laquelle
on rencontre le rapide de Tszian-tsziung-tan. D'énormes
pierres sortent de l'eau, la rivière se divise en une foule
de courants; par suite de la résistance, la rapidité de l'eau
est effrayante. Les sifflements, le bruit, les chocs assour-
dissent l'oreille. En passant au milieu des rochers, le ba-
teau les heurte souvent. Au bout du rapide se trouve une
voûte de pierre appelée Tchjan-kou (la Large Gueule), en
forme de corbeille; à la moindre défaillance du pilote
l'esquif tombe sous cette voûte et périt.

Le 24, après 166 lis, depuis Pin-nang-siang, nous dépas-
sâmes le chef-lieu de district Ten-siang; le 25 au matin,
nous atteignîmes le rapide de Si-ma (bain des Chevaux).
C'est le dernier des rapides. Le soir, à 120 lis de Ten-
siang, nous dépassâmes la ville provinciale de Vu-tchjou-
fu. Le 26, après 60 lis, nous arrivâmes au chef-lieu de
district Fyn-tchuang-siang et nous entrâmes dans le
gouvernement de Huan-dun; après 100 lis, le soir, nous
nous arrêtâmes dans la ville de Tsin-tchjou, chef-lieu de
cercle.

Le 27, après 180 lis, nous dépassâmes la ville provin-
ciale de Tchjao-tsin-fu. Auprès du rivage, on voit la tour
de Joe-tsziang-lou, et plus loin, près de la barrière de
Lun-myng (les portes du Dragon), la montagne de Van-
fu-chang. La nuit, à 130 lis de Tchjao-tsin-fu, nous pas-
sâmes devant le chef-lieu de district Sang-chuï-siang.
Le 28, après avoir passé 100 lis, nous atteignîmes la pe-

124

tite ville de Fo-chang-tchjen, dont les environs sont très-pittoresques et les habitants très-riches. Les négociants indigènes et étrangers font ici un très-grand commerce ; le marché de cette ville est le premier après celui de Canton. Trois jours auparavant, l'eau des montagnes occidentales avait envahi la ville et l'inondait encore; beaucoup de maisons étaient plongées dans 3 ou 4 pieds d'eau. Je pris une barque et je traversai une place ; il me sembla que je traversais une vallée remplie de millions de fleurs. Là tout attire l'attention et l'œil est fatigué de voir tant de belles et riches marchandises. Après 70 lis, nous atteignîmes Canton.

De Nang-nin-fu à Canton, par la voie d'eau, on compte plus de 1 700 lis; on suit toujours le cours de l'eau. Les soixante-huit rapides que nous avions franchis se trouvent tous dans le gouvernement de Huan-si.

Au début, sur les bords de la rivière, on rencontre de hautes montagnes couvertes de maigres forêts. On rencontre rarement des gazons verts ou les ombres épaisses des bois. Les brouillards ou les pluies durent plusieurs jours de suite ; à ces moments-là, montagnes et cités sont également désertes ; les marchés restent silencieux sous le brouillard et les nuages ; ce n'est qu'à Nang-nin-fu et Vu-tchjou qu'ils gardent une certaine activité. Après avoir dépassé Tchjao-tchjou, tout à coup les montagnes et les eaux prennent un aspect joyeux ; tout est éclatant de fraîcheur, tout est plein de vie ; la richesse s'entasse sur les marchés. Partout on ne voit que des marchandises des plus belles sortes. Heureux pays, en vérité.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

125

Le 29¹, je vis le commissaire de la gabelle Tchjen-kaï-si ; en apprenant que nous étions compatriotes, il devint très-aimable pour moi ; mais, pendant toute notre conversation, il ne me demanda rien de mon voyage. Le 1er de la 4me lune ², en me promenant dans la rue In-sian-tszié-ni, je cherchais mon ami Lin-bo-liao, je rencontrai mon compatriote Du-huan-tszi. Ses amis Tchen-tian-io et Tsaï-tszié m'invitèrent à visiter la ville avec eux. Nous allâmes d'abord dans le temple de Vu-ian-tszy (les Cinq Agneaux). Une tradition raconte que, lors de la fondation de Canton, apparurent cinq vieillards qui se changèrent en agneaux et disparurent tout à coup. Ils furent proclamés saints. On donna à la ville le nom de Vù-ian-tchen (c'est ainsi que Canton s'appelait autrefois) et on bâtit un temple en leur honneur. Puis nous allâmes sur la montagne très-haute de Huan-in-chang, montagne considérée comme le palladium de la ville ; au sommet de cette montagne est le temple de Kuang-ing-si. De la façade du temple, on voit le panorama de la ville ; les édifices sont disposés régulièrement comme des écailles de poisson. Tours, temples, pavillons, obélisques, magasins, l'œil embrasse tout à la fois. La ville est entourée de montagnes, parmi lesquelles coulent beaucoup de ruisseaux et de petites rivières. Aux environs sont disposés des bosquets isolés et, dans le lointain, la teinte foncée des forêts se confond avec la brume des nuages. Vers la mer se profilent, l'une après l'autre, trois tours. On voit même très-bien la montagne de Sian-chang et le golfe

1. Le 2 mai.

2. Le 3 mai.

DE L'ASIE CENTRALE.

233

dans la société des hommes : elles ont leurs réunions particulières. Elles se réunissent encore dans certaines circonstances spéciales. Par exemple, quand une jeune femme est malade, sa mère envoie chercher ses compagnies, fait appeler quelque vieux molla et leur prépare du pilau. Vieilles et jeunes se rassemblent : le molla entoure la malade de cierges allumés et lit des prières, puis il lui remet un morceau de papier avec un verset du Qoran, lui ordonne de le faire tremper le lendemain dans un verre d'eau et de boire cette eau à jeun. Le plus souvent la jeunesse triomphe de la maladie. Quelquefois, à la fin de sa visite, après avoir reçu deux ou trois tengas pour sa peine, le mollah propose au maître de la maison de lui vendre un talisman propre à conjurer les sorts et toutes les maladies : c'est un ruban de papier où est racontée l'histoire d'un homme qui, après avoir commis toutes les infamies possibles, a fini par obtenir de Dieu son pardon. On paye cette amulette quelques tengas, puis on achète chez l'orfèvre une boîte-coffret cylindrique en argent : on y enferme l'histoire du criminel et on attache la boîte à son vêtement, sur le côté droit de la poitrine : les petites maîtresses portent constamment cette amulette et la coussent successivement à chacune de leurs robes : on l'appelle « bazoubend » en tadjik, « thoumar » en uzbek.

Il y a peu de femmes instruites parmi les Tadjiks, bien qu'il y ait des écoles pour les femmes; mais elles se maient trop tôt pour avoir le temps de finir leur éducation. D'ailleurs, il y a chez eux beaucoup de femmes honnêtes et intelligentes. Leur costume est celui de toutes les

234

ITINÉRAIRES

femmes de l'Asie centrale. Les cérémonies nuptiales consistent dans les fiançailles, le festin donné aux parents et amis, les présents, la lecture d'une prière et la signature du contrat chez le qazy de la ville. Une fille paye dix tengas (2 roubles, 7 francs); une veuve cinq tengas (1 rouble). Mais des qazys peu consciencieux forcent le tarif. Elles se marient à treize ou quatorze ans : aussi vieillissent-elles vite. Elles ont plus d'une occasion de sortir du droit chemin; leurs maris prennent des concubines ou se livrent à des débauches contre nature, sans respect pour la présence de la femme, de la mère ou même des enfants. Dans de pareilles conditions, la femme ne reste pas longtemps vertueuse. Le plus souvent l'objet de sa passion est le favori même de son mari.

« La femme est un démon, me disait un vieux molla auquel j'exprimais mes idées — nouvelles pour lui — sur l'émancipation des femmes. Otez-leur le voile et laissez-les circuler par la ville le visage découvert, vous verrez ce qui arrivera : des querelles, des violences, des meurtres. Aujourd'hui, avec le voile, il faut les surveiller rigoureusement. Que serait-ce si.... Voici ce qui arriva dans le harem de feu l'émir Nasroullah (le père de l'émir actuel). L'une de ses femmes s'éprit du plus intime de ses serviteurs. Il s'appelait Nasr-Qouly; il était jeune et beau comme une fille; le bruit de leur liaison parvint aux oreilles de l'émir; il fit venir les deux coupables devant lui et demanda à Nasr-Qouly comment il avait pu pénétrer chez sa femme. Le jeune homme souleva un tapis de soie, puis un autre tapis et une pièce de feutre qui recouvraient le plancher et montra à l'émir une ouverture

DE L'ASIE CENTRALE.

235

assez large pour laisser passer un homme. Elle conduisit par-dessous le mur à l'appartement de la princesse. Nasr-Qouly l'avait creusée pendant la nuit. L'émir les fit exécuter tous les deux. Ainsi, concluait le molla, on ne peut pas croire la femme. Le chien est l'idéal de la fidélité, la femme, le mensonge incarné. »

Chez les Tadjiks des classes inférieures, la polygamie est rare. Les principaux d'entre eux sont des laboureurs; ils sont pauvres et de mœurs douces. Il m'est arrivé de voir plus d'une fois un vieux Tadjik occupé dans les champs, attacher à son bonnet quelques fleurs qui lui tombent sous la main. On l'aborde; il arrache une fleur de sa couronne rustique et vous l'offre avec un sourire. Il est fanatique de sa religion; il est prêt à mourir pour elle; mais il reste fidèle au sol qui a nourri ses ancêtres et qui nourrira ses enfants. Il n'est pas capable d'agitation; il ne s'en prend qu'à la destinée. Les artisans et les petits marchands sont plus rusés et plus fanatiques, parce qu'ils ont plus de rapports avec les mollas et qu'ils ont sans cesse sous les yeux les scandales de la ville. Quelques-uns vont jusqu'à fabriquer de la fausse monnaie. Une troisième catégorie comprend les mendiants, les voleurs, les vagabonds, les recéleurs, les souteneurs de prostituées, etc. Les bas-fonds de Samarqand ne le cèdent pas à ceux de Paris ou de Londres. Ces déclassés forment de véritables corporations plus ou moins régulièrement organisées, et ayant à leur tête d'habiles chefs. Ils s'entendent avec la police, la tiennent en échec, et dans les mouvements populaires ils se mettent avec les mollas et les fanatiques à la tête des qizil-ayaq ou pieds-rouges,

236

ITINÉRAIRES

comme on dit à Samarqand. Leur objet est le butin sous
toutes les formes. En 1868, ils pillèrent la citadelle, tandis que les Iraniens, qui en constituaient la garnison, apprenant l'occupation de Tchoupan-âta par les Russes, fuyaient dans la direction de Boukhara ; ensuite, ils laisèrent les Qeneghez assiéger la citadelle, tandis qu'eux-mêmes pillaient les citoyens inoffensifs dans la ville et dans les jardins. C'est de ses propres habitants que Samarqand eut le plus à souffrir.

Les dangereux personnages se recrutent parmi les
marchands ruinés, les fils illégitimes, les criminels étran-
gers réfugiés dans la ville, les fumeurs d'opium, les ivro-
gnes, les joueurs, etc. Ils sont tranquilles et dévots quand
il le faut; ils s'occupent au besoin d'agriculture; ils ont
des jardins et font commerce de menus objets pour ca-
cher leur vraie profession. Avec les mollas, les emlak-
dars, les aqsaqals, et un certain nombre d'Iraniens et
d'Uzbeks, ils constituent un élément redoutable. Tous
ceux qui ont étudié les Tadjiks, et Vambéry, en dernier
lieu, s'accordent à leur refuser les bonnes qualités, là
surtout où ils n'ont pas subi une forte influence étrangère.
Les habitants de Tachkend sont aussi des Tadjiks, mais
ils n'ont pas la réputation des Samarqandiens; ils sont
mêlés avec des Uzbeks; ils ont même perdu leur langue
maternelle, qui s'est conservée dans les montagnes de
Tchaskal et d'Angren: au contraire, dans le bassin du
Zerefchan domine la langue tadjik; elle est en usage
même chez les Uzbeqs, par exemple chez les Qeneghez.
Ainsi les deux nations ont agi l'une sur l'autre. L'habi-
tant de Tachkend, de Tchemkend, d'Aulia-âta, de Tur-

DE L'ASIE CENTRALE.

237

kestan, etc., a tout l'aspect d'un Tadjik; un visage blanc
et régulier, une barbe épaisse, souvent rouge, de grands
yeux. L'Uzbek, au contraire, a le teint bronzé, des pom-
mettes saillantes, des yeux étroits, une barbe rare. On
rencontre les traits tadjiks, chez les habitants des villes,
le long du Syr et du Zerefchan; les traits uzbeks chez les
Uzbeks, les Kirghizes et d'autres peuples de la même ré-
gion qui vivent dans l'état nomade, ou semi-nomade.
Celui qui sait les dialectes de ces régions trouve dans la
langue des villes du Syr-Deria, moitié de mots tadjiks.
La langue des Uzbeks, des Qirghizes et autres peuples
manque de certains mots pour expliquer les choses les
plus élémentaires : un mouchoir, une mouche, etc.; ils
sont empruntés à la langue tadjik, comme les noms des
jours de la semaine; mais ils sont tellement corrompus,
qu'on a peine à les reconnaître. Les Uzbeks, de leur côté,
ont introduit les deux tiers de leur vocabulaire dans la
la langue des Tadjiks du Syr-Deria; ainsi s'est formé le
dialecte sarte, qui ne ressemble ni au qirghize, ni au tar-
tare, ni au turec, bien que les lois grammaticales des quatre
idiomes soient identiques. J'insiste sur ces détails parce
que certains ethnographes, peu au courant, proclament
la langue des gens de Tachkend la plus pure parmi les
Uzbeks. Les Tadjiks du Syr-Deria, mélangés aux Uzbeks,
se sont transformés même moralement et ressemblent
peu aux Tadjiks du Zerefchan.

Parmi les populations uzbeks de la vallée du Zeref-
chan, les meurtres et le pillage ne sont pas rares: on
trouve certainement plus d'un Uzbek parmi les Tadjiks
de Samarqand, comme on rencontre des Tsiganes, des

238

ITINÉRAIRES

Iraniens, des Afghans. Mais en somme toutes ces nationnalités (sauf les Afghans et les Tsiganes) sont bien supérieures aux Tadjiks; elles ne tolèrent ni l'ivrognerie ni la prostitution sous les formes ignobles où on les rencontre chez les Tadjiks. Si un Uzbek enlève une femme ou une jeune fille, c'est plutôt un acte d'audace. Dans la tribu des Qara-Naïman, on encourage même ce genre d'exploits. Le rusé Tadjik des villes se glisse la nuit comme un voleur dans une maison étrangère, au milieu même de Samarqand, égorge l'homme, déshonore la femme, enlève l'argent et disparaît. Les nuits paisibles sont rares à Samarqand. L'Uzbek vole le bétail, tombe sur les caravanes et se mesure à visage découvert avec ses adversaires. Quand il pénètre dans la ville, c'est sous la conduite du Tadjik qui connaît les bons endroits et qui veut mettre à profit le courage de l'Uzbek pour arriver à ses fins criminelles. J'ai vécu six mois entiers chez les Uzbeks, dans la vallée du Zerefchan, et je n'ai vu qu'un seul meurtre dans la tribu des Qaraqalpaqs, qui semble la plus sauvage de toutes. Un Uzbek avait tué un compatriote qui s'efforçait de séduire sa femme; le meurtre ne fut accompagné ni de vol ni de violences inutiles.

Arrivons maintenant à la description des environs de Samarqand. Le lecteur est invité à sortir par la porte de Boukhara (à l'ouest de la ville) et à visiter les jardins qui entourent la ville. Devant nous, le long de la route qui mène à la colonie russe (slobodka) s'étendent les jardins des Iraniens; ils sont déjà occupés en partie par des constructions russes; un quartier nouveau ne tardera pas à se former. La slobodka consiste en quelques petites

DE L'ASIE CENTRALE.

239

maisons qui appartiennent pour la plupart à des soldats mariés; on trouve aussi quelques maisons d'officiers.

De la slobodka, on va par des détours infinis à travers des jardins, des ruisseaux, vers le petit village de Khodja-Ahrar; il est situé au sud-est et renferme une mosquée très-ancienne, ornée de carreaux de faïence. Le medressèh est à peu près carré; au delà, s'étend un petit jardin qui renferme le tombeau d'un des grands saints musulmans, Khodja-Ahrar, et de sa famille. C'est un monticule de pierre, au milieu duquel le saint gît sous une dalle; de petites dalles, étendues tout autour, recouvrent les restes de ses parents. Un étendard (toug) et une queue de cheval sont attachés à une longue perche; tout près de là s'élèvent une mosquée et une école.

Dans le medressèh de Kohdja-Ahrar se conservait l'exemplaire du Qoran, qui est considéré comme l'exemplaire princeps du saint livre et qui est aujourd'hui à la bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg. Khodja-Ahrar était, dit-on, si riche, que tout le pays au sud de Samarqand jusqu'aux monts Charzabiz lui appartenait; ses troupeaux étaient innombrables; ses jardins étaient merveilleux. Un certain Mechreb-divanèh (l'illuminé), contemporain de Khodja-Ahrar, parcourait sur son âne (la seule bête qu'il possédât) le pays entre Boukhara et Samarqand. Un jour il arriva à Samarqand et vit un immense troupeau d'agneaux.

— A qui sont ces agneaux? demanda-t-il au berger.

— A Hazret Khodja Ahrar.

Un peu plus loin, il rencontra un immense troupeau de vaches :

240

ITINÉRAIRES

— A qui sont ces vaches?

— A Hazret Khodja Ahrar.

Un peu plus loin, il rencontra un immense troupeau de chameaux. Même question, même réponse. Enfin il aperçut un immense troupeau d'ânes. Ils appartenaient aussi à Hazret Khodja Ahrar.

— Grand Dieu! s'écria l'innocent, tout appartient à Khodja Ahrar, et toi aussi, dit-il en s'adressant à sa monture, va rejoindre le troupeau de Khodja Ahrar.

Et il sauta à bas de son âne et l'envoya dans le troupeau.

Khodja Ahrar était célèbre par sa bienfaisance : il distribuait des aumônes, nourrissait les pauvres ; il donna aux habitants de Samarqand un immense jardin avec une vaste mosquée pour les réunions populaires du Ramazan et de la fête des Sacrifices. Ce jardin existe encore aujourd'hui et s'appelle Namazghâh. Nos troupes y ont campé tout un été. Il se trouve à une verste de la porte de Khodja-Ahrar.

Les jardins qui entourent la ville sont les plus beaux de l'Asie centrale. On y trouve le peuplier, le platane, l'orme et le saule, le pommier, le noyer, l'amandier, le cerisier, le pêcher, le prunier, le grenadier, la vigne. Les jardins sont plantés d'arbres fruitiers, de coton, de riz, de céréales ; les routes bordées de mûriers, de saules et d'ormes ; les ruisseaux, les ravins escarpés, les boutiques de fruits, le mouvement perpétuel, surtout les jours de bazar, rendent les promenades délicieuses aux environs de Samarqand. Malheureusement la poésie des jardins offre des contrastes prosaïques et des côtés tragiques :

DE L'ASIE CENTRALE.

241

dans les jardins, grâce à leur éloignement des habitations,
se commettent des crimes de toute espèce, des vols, des
meurtres.

C'est dans ces jardins que se cachent tous les malfai-
teurs attirés par la faim, ou la convoitise du bien d'au-
trui. Il y a dans les jardins, notamment auprès du village
de Khodja-Ahrar, des repaires bien connus, où les voleurs
reçoivent l'hospitalité. Ils cachent encore leur butin dans
des terriers creusés sous les bords escarpés du ruisseau
de Dargam ; c'est dans ces cavités qu'une partie de la po-
pulation s'est cachée en 1868. L'une d'entre elles, près
la porte de Qalender-Khanèh, s'étend, d'après la légende
musulmane, jusqu'à la Mecque. Elle s'appelle Iarachkan ;
un divanèh a fait ainsi le pèlerinage de la ville sainte,
ainsi que me l'affirmait sérieusement un molla, qui lui-
même avait bien l'air d'un innocent.

En avançant vers l'est, on trouve quelques villages ira-
niens, le grand pont de pierre de Pouli-Mougâb jeté sur
un ravin profond et les restes du grand jardin de
Timour. Il s'appelait Khan Tcharbaghy et il était entouré
autrefois d'un mur en terre glaise, flanqué de tours ; ce
mur est en grande partie détruit ; on peut néanmoins
juger de l'étendue de ce parc ; il était digne de son pos-
sesseur. C'est dans cette partie que se trouvait le jardin
de l'émir ; il appartient aujourd'hui à la couronne. Parmi
les tombeaux des saints musulmans, les plus remarqua-
bles sont ici. Il faut citer d'abord le tombeau du prophète
Daniel, dont nous avons déjà parlé. L'endroit où il se
trouve est fort beau et fort animé, à cause du voisinage
d'un grand nombre de moulins situés sur le ruisseau

16

242

ITINÉRAIRES

voisin et de la grande route. Un autre tombeau est celui du patron des bergers, Tchoupan-Ata. C'est un petit édifice en pierre, à moitié détruit. Il s'élève sur une hauteur au nord-est de la ville. Cette colline produit de l'herbe qui attire les agneaux et les chèvres autour du monument consacré au patron des bergers.

Au nord des jardins, on rencontrait naguère l'intéressant tombeau de Sengresan, où l'un des prédécesseurs de l'émir actuel avait construit une maisonnette en terre cuite. Mais dans les derniers temps, un habitant de Samarqand a emporté une partie des briques pour bâtir un établissement de bains. Les musulmans ont peu le respect de leurs monuments; ainsi le plus ancien medresseh de Samarqand, celui de Khanym, a été transformé en écurie.

Après avoir dépassé les vestiges de l'ancienne Mera-kend, on arrive à la porte de Païqabaq et au hameau des Serbaz. Il n'en reste plus que les ruines. Il était près de la citadelle et les Serbaz pouvaient facilement visiter leur famille. Ils formaient à Samarqand deux bataillons (en-viron deux mille hommes). Ils étaient commandés par un certain Osman-Ourous, artificier déserteur de l'artillerie cosaque de Sibérie. Près du hameau passe la route qui conduit dans la vallée du Zerefchan; sur cette route on rencontre les habitations des lépreux (mahallèhi-pis). L'aspect de ces malheureux est lamentable, les jeunes filles jusqu'à l'âge de treize ou quatorze ans, les hommes jusqu'à dix-sept, dix-huit ans, ne se distinguent pas du reste de la population; mais, une fois mariés, la maladie éclate et ils meurent à l'âge de quarante ans complètement défigurés.

DE L'ASIE CENTRALE.

243

Du même côté (nord) de Samarqand à douze verstes sur les rives du Zerefchan, on rencontre le grand village de Dehbid, où se trouve le tombeau du saint Makhdoum Azem qui vivait ici il y a plus de deux cent cinquante ans. Une large allée bordée de mûriers conduit à ce village; ils ont été plantés, il y a deux cents ans, par le gouverneur de Samarqand Ialang-Tach-Behadour, en l'honneur du saint Makhdoum Azem, patron du terrible gouverneur. Le tombeau du saint et de sa nombreuse famille est gardé par ses descendants. Ce sont des Khodjas qui reçoivent les aumônes des pélerins. Ils acceptent d'ailleurs volontiers celles des infidèles. Auprès du tombeau, on trouve une mosquée et les cabanes des Khodjas; dans la mosquée on garde les palanquins du saint. La cour de la mosquée est plantée de mûriers vigoureux dont quelques-uns sont fort curieux. Au pied du tombeau du saint, une pierre modeste indique la sépulture de Ialang-Tach, qui a voulu être enterré là. Il y a à Dehbid un bazar; ce bourg est important; cependant il n'a jamais eu ni bey ni garnison.

A seize verstes, au nord de Dehbid, dans le village de Khodja Ismaïl, s'élève un énorme bâtiment de pierre, auprès du tombeau du saint qui porte ce nom. Au nord-est de Khodja Ismaïl (à environ seize verstes), on trouve une autre grande mosquée de pierre sur le tombeau d'un saint. Ces deux tombeaux sont l'objet d'une vénération spéciale de la part des Uzbeks. En général, des tombeaux de saints se rencontrent dans tous les environs de Samarqand. C'est ce qui a valu à cette ville le surnom de « Jardin des Bienheureux », et « Visage de la terre ».

DESCRIPTION

DE LA

MOSQUÉE DE HAZRET ¹

SITUÉE DANS LA VILLE DE TURKESTAN

La mosquée de Hazret existe depuis près de cinq siècles. Ce remarquable édifice atteste le talent des artistes qui l'ont élevé. Il pourrait servir encore aujourd'hui de modèle s'il répondait mieux aux lois de l'harmonie. Il se trouve en dehors des remparts, dans une cour spéciale entourée d'un mur en terre glaise. Les angles de ce mur sont flanqués de bastions en briques cuites armés de pièces de rempart. La cour se partage en deux moitiés ; dans la première se trouve aujourd'hui le poste principal et le logement du fonctionnaire de l'intendance ; on a adopté pour cet usage les saklias (cabanes) qu'habitait autrefois le hakim (commandant) indigène ; la mosquée est située dans l'autre moitié.

En voici la description : sur le devant se dressent deux minarets élevés ; l'un d'entre eux est entouré d'un escalier par lequel, les vendredis, l'Ezantchy monte pour ap-

1. D'après la Revue militaire russe (Voienny Sbornik, n° d'août 1866).

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DESCRIPTION

peler les fidèles à la prière. Les deux minarets sont reliés entre eux par un mur en pierres qui constitue la façade de la mosquée. Dans ce mur se trouve la porte extérieure ; au-dessus de la mosquée il y a deux coupoles nues. Sur la face antérieure du mur, on remarque encore aujourd'hui quelques solives qui, sans doute, supportaient les échafaudages au temps de la construction.

La mosquée de Hazret se divise à l'intérieur en trois parties : on rencontre d'abord une immense salle surmontée d'une coupole ; elle a douze sagènes de hauteur. A droite et à gauche, de chaque côté, sont quatre chambres remplies de tombeaux. A gauche de la partie antérieure de la mosquée, une porte conduit dans le sanctuaire où les cérémonies religieuses ne se célébraient qu'une fois par semaine, le vendredi ; il y a, au milieu, une chambre assez vaste où se trouvent les tombeaux de Hazret et de sa famille. A gauche de cette chambre s'étend un long corridor éclairé à son extrémité par une petite fenêtre ; il est également rempli de tombeaux. Ce corridor conduit dans une chambre vaste et allongée où il y a un puits.

Dans la cour s'élève un petit édifice circulaire surmonté d'une coupole et couvert d'une mosaïque en carreaux de faïence. Si l'on en croit la tradition, Tamerlan aurait eu le dessein d'y bâtir un tombeau et d'y transporter le corps de sa petite-fille favorite. La mort l'empêcha d'accomplir ce projet.

La mosquée est bâtie en excellentes briques cuites appliquées sur de l'albâtre. Les murs sont reliés entre eux par de fortes poutres ; les portes sont toutes en bois ; le plafond de la grande chambre qui est sous la

DE LA MOSQUÉE DE HAZRET.

249

coupole est formé de moulures en albâtre ; extérieurement toute la mosquée et même le sommet des coupoles est couverte de fort belles plaques de faïence. Sur la corniche supérieure, qui est en carreaux bleus, se déroulent des versets du Qoran. Ils sont d'une écriture massive et élégante ; en plus d'un endroit les caractères sont effacés ; de toute l'inscription on ne peut déchiffrer que la fin : *Travail de Khodja Hussein de la ville de Chiraz*.

La mosquée a été construite par Tamerlan en l'an 806 de l'Hégire, c'est-à-dire 1404 de notre ère.

Voici, d'après la tradition, en quelle circonstance elle fut construite. Tamerlan perdit à la fleur de l'âge son arrière-petite-fille, la sultane Rebia-Begum, la fille de Mirza-Oloug beg. Pour honorer sa mémoire, il ordonna de construire sur le monument de Hazret un tombeau et un temple magnifique et de déposer la défunte à côté du saint. On appela de tous côtés les meilleurs artisans ; ils travaillèrent plusieurs années de suite et terminèrent l'édifice vers l'époque de la mort de Timour.

Dans les huit chambres dont nous avons parlé plus haut, vivaient les serviteurs de la mosquée et les étudiants. Plus tard, on se mit à enterrer dans ces chambres les personnages les plus remarquables : les cheikh ul-islam, les Khodjas, les Seyids¹, les Hakim de la ville de Turkestan et les By les plus distingués des Qounghourat².

Outre le tombeau de la sultane Rabia Begum, on

1. Ceux qui font remonter leur généalogie jusqu'aux prophètes.

2. C'est le nom générique des Qirghizes nomades qui vivent dans le bassin de l'Amou-Deria.

250

DESCRIPTION

trouve ici ceux de quelques sultans qirghizes de la
moyenne et de la petite Horde, entre autres d'Ablaï-
Khan¹ et de tous les ancêtres d'Aboul-Khaïr-Khan² qui
ont régné à Turkestan, et celui du prince héritier d'une
province inconnue, Baba-Samed-Ilbars-Ata. Sur quel-
ques-uns de ces tombeaux s'élèvent des monuments, sur
d'autres de simples blocs de marbre de diverses formes
et diverses grandeurs ; ils portent gravés en admirables
caractères les noms des défunts, mais ils n'indiquent
pas l'année de leur mort. Les murs de la première cham-
bre de Hazret sont couverts d'inscriptions diverses en
langue arabe et persane. Ces inscriptions sont tracées
sur du papier collé au mur. Elles renferment soit des
textes du Qoran, soit des vers spirituels, ou des noms
de saints musulmans.

Voici la traduction littérale de ces inscriptions :

(1) Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son en-
voyé. J'atteste qu'il n'y a point d'autre Dieu que Dieu; j'atteste que
Mohammed est son serviteur et son prophète.

Écrit par l'esclave Mohammed-Aly ᵃ, originaire de la ville de Kho-
gand, en 1254 (1838).

(Vers persans.) Seigneur, en l'honneur de ton saint prophète,
Pardonne les péchés de Mohammed-Aly.

(2) (En arabe.) Il n'y a point, etc... Que sur nous soit la bénédiction et la paix de Dieu. (Écrit par l'humble et misérable voyageur Mohammed-Khaïroullah, originaire de la ville de Boukhara, en l'an 1252 (1836).

1. Mort en 1781.

2. Khan de la Petite Horde, qui se soumit à la Russie en 1731.

a. Mohammed-Aly, khan de Khoqand, était, dit-on, excellent calligraphe. Il fut tué en 1842 par l'émir de Boukhara, lors de la prise de Khoqand.

DE LA MOSQUÉE DE HAZRET.

251

(En arabe.) Dis : Dieu est un ; Dieu est éternel, Dieu n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Il n'a pas d'égal en quoi que ce soit.

(En persan.) Dieu, Mohammed, Abou-Bekr, Omar, Osman, Aly.
(Écrit par l'humble misérable Seyid Nazar Khodja.)

Cette inscription est plusieurs fois répétée et signée de
noms divers.

(3) (En persan.) A ton seuil, avec une entière dévotion, j'incline
ma tête.

Si tu la reçois... ah! quel sera mon bonheur !

Écrit par l'humble Nour-Khodja, originaire de Kani-Badam.

(Du même, en arabe.) Pardonne ses péchés et détruis ses vices.

Ces inscriptions sont des modèles de calligraphie,
offerts par les fidèles qui viennent visiter le tombeau
de Hazret.

Sur la porte de la chambre où est le tombeau de Hazret
sont gravés en langue arabe des vers :

(4) La porte des saints — est la mine du bonheur. — L'amour des saints — est la clef du bonheur.

Au milieu de la première chambre de la mosquée se
dresse sur un piédestal un immense vase d'airain : il a la
forme d'un chaudron et peut contenir environ soixante
seaux d'eau. Autour se déroulent trois lignes d'inscrip-
tions en arabe :

(5) *Première ligne.* Le Dieu haut et tout-puissant a dit : Mettez ceux qui portent de l'eau aux pèlerins et aux artisans de la sainte maison sur le même rang que ceux qui croient à Dieu et au jugement dernier. Le Prophète (que la paix de Dieu soit avec lui !) a dit : Si quelqu'un, pour l'amour de Dieu, fabrique un vase d'eau, Dieu le récompensera dans le paradis avec un vase d'eau. Par l'ordre du grand émir, commandeur des croyants, autocrate par la grâce de Dieu (que Dieu prolonge son règne !), ce vase a été fabriqué en l'honneur du

252

DESCRIPTION

khodja Ahmed-Yessevy, chef de tous les cheikhs ul-islam. Que Dieu donne la paix à son âme sainte! Du mois de chevval de l'an 821 (1418).

*Deuxième ligne*. Le pouvoir absolu est en Dieu seul.

Ces mots sont écrits en caractères coufiques.

*Troisième ligne*. Travail du maître Abdul-Aziz, fils du maître Che-refuddin, originaire de la ville de Tébriz.

On suppose que l'eau de ce vase servait aux pèlerins et aux étudiants du médressèh.

Il y a, en outre, dans la mosquée quatre grands flambeaux de cuivre. Ils portaient aussi une inscription, mais elle s'est usée en beaucoup d'endroits ; et ce n'est pas sans peine qu'on lit les mots suivants en langue arabe :

Emir Timour Gouregan. Travail d'Abdoullah, fils de Tadj-ouddin, originaire d'Ispahan, le 20 du mois sacré de Ramazan, 799 (1397).

La mosquée était desservie par les dignitaires suivants :

1. Le cheikh ul-Islam Nasr-oullah-khodja, fils de Ishaq-khodja (chef de tout le clergé du Turkestan);

2. Le azizlar cherify : Khodja Behboud (le premier dignitaire après le cheikh oul-Islam);

3. Naqib : Hamid bek-Khodja-khan ;

4. Khatyb : Serym-khodja, fils de Behboud-khodja;

Ces deux derniers fonctionnent dans les cérémonies, l'un en qualité d'imam; l'autre en qualité de vaiz (pré-dicateur);

5. Tchiragtchi : Aman-Niaz-Mohammed et Mohammed-Kerim-Baba;

6. Ferrach : Redjal, Mohammed-Myr, Hachim (les deux

DE LA MOSQUÉE DE HAZRET.

253

premiers allument les cierges, le dernier est chargé de
l'entretien de l'édifice);

7° Le muezzin Hassan-Soufi, fils de Ibadoullah-Khodja
(qui appelle les fidèles à la mosquée).

La mosquée de Hazret a, au point de vue religieux, une
grande importance. Les musulmans sunnites la vénèrent
comme un sanctuaire particulier. Ils affirment que jusqu'à
la conquête russe la mosquée était visitée par des musul-
mans de toutes les parties de l'Asie. Les émirs, les khans,
et autres personnages faisaient des dons importants aux
étudiants du medresseh et de la mosquée, et au clergé.

Les revenus de la mosquée et de son clergé sont :

1° Le loyer de deux bazars et d'un caravansérail : les
bazars étaient la propriété d'un ancien hakim de Turkes-
tan, le cheikh Beha-Cheikh-khodja, qui est mort il y a
quarante ans. De son vivant, il les a convertis en biens
vaqoufs (biens de mainmorte), au profit de la mosquée.

Son fils, le mutevelli Athaoullah khodja, loue tous les
magasins qui se trouvent dans ce bazar aux négociants,
et en emploie le revenu de la manière suivante :

Il en garde pour lui un dixième. Il dépense un tiers du
reste pour l'entretien des muderris ou maîtres des écoles
de la ville de Turkestan. Les deux autres tiers sont con-
sacrés à la mosquée qui reçoit chaque lundi dix tengas ¹.

Dans le caravansérail, il y a quatre-vingts boutiques ;
elles sont louées aux marchands qui résident temporai-
rement dans la ville. Cette location rapporte environ
cent tillas ²; cet argent, sauf un dixième qui appartient au

1. Le tenga, monnaie d'argent, vaut 20 kopeks, environ 80 centimes.

2. Le tilla, monnaie d'or, vaut 3 roubles 80 kopeks (environ 15 francs).

254

DESCRIPTION

cheikh ul-Islam, est consacré à l'entretien de la mosquée.

2° Tout le terrain qui longe le ruisseau Urtach est affecté. On en retire :

a. Sur la récolte en millet, froment, orge, un batman¹ sur cinq.

b. Sur les bagtchèhs et les vergers dix tengas par tanab².

c. Cinq tengas par tanab de trèfle.

Le total de ces divers revenus est divisé ensuite entre trois personnages, le cheikh ul-Islam, le azizlar cherify et le naqib.

3° Tout le terrain arrosé par le arik (canal) est à la disposition des prêtres de la mosquée de Hazret et de tous leurs parents; ils ensemencent eux-mêmes ou le louent comme ils l'entendent.

4° Le khan de Khoqand, jusqu'à la conquête du Turkestan, envoyait chaque année cinq cents tillas. Beaucoup d'autres bienfaiteurs offraient de l'argent ou des présents.

Les trois personnages que nous avons nommés plus haut profitaient seuls de ces libéralités.

5° Beaucoup de pèlerins offrent des moutons. On les tue tous les vendredis et on distribue la chair aux pauvres et aux voyageurs.

1. Le batman du Turkestan vaut huit pouds (soit 320 livres russes, environ 130 kilogrammes), celui de Tackhend vaut dix pouds et demi, celui de Boukhara, sept pouds 32 livres. Dans la partie du Turkestan soumise à la Chine, le batman vaut vingt et un pouds 12 livres (le poud russe vaut 40 livres).

2. Le tanab vaut 40 sagènes carrées.

DE LA MOSQUEE DE HAZRET.

255

La mosquée n'a été réparée qu'une seule fois sous le règne de l'émir de Boukhara, Abdoullah-khan¹, à l'époque où la ville de Turkestan dépendait de Boukhara.

L'émir Abdoullah-khan fit faire dans le mur, sur la porte extérieure de la mosquée, une petite chapelle sans destination aucune; il fit restaurer la mosquée à l'extérieur, mais fort maladroitement. Les parties du mur qui ont des lézardes, ou dont la faïence est tombée, sont encore aujourd'hui tout simplement badigeonnées à l'albâtre. Aussi la mosquée présente aux regards une bizarerie assez désagréable.

Lors de la prise de Turkestan, elle éprouva quelques dommages. Ses bastions étaient armés de canons qui gênaient notre marche; le commandant russe se résolut donc à détruire la mosquée, qui était facile à bombarder.

Elle reçut un certain nombre de projectiles, dont quelques-uns percèrent le toit de part en part¹. Elle aurait sans doute été complètement détruite si le cheikh-oul-Islam, au péril de sa propre vie, n'avait lui-même planté sur l'un

1. Cet article, publié en août 1866 dans le Recueil militaire, provoqua la réponse suivante d'un officier russe.

« Il est inexact que les Russes aient voulu bombarder la mosquée : comme témoin oculaire, je conteste entièrement cette assertion. Je sais positivement que le chef du détachement russe, le colonel Jerevkine, sous lequel j'avais l'honneur de servir, ne songea nullement à cette destruction inutile. Je me rappelle parfaitement qu'il ordonna au commandant de l'artillerie, le lieutenant-colonel Karalov, d'épargner la mosquée comme un monument intéressant. Cet ordre fut exactement exécuté, et jusqu'au dernier jour du siège pas un projectile ne fut lancé sur la mosquée. Un jour, le colonel apprit par un déserteur qirghize que cette circonstance soutenait le moral d'une population superstitieuse; les habitants s'imaginaient que leur saint

256 DESCRIPTION DE LA MOSQUÉE DE HAZRET.

des minarets le drapeau blanc, qui annonçait la reddition
de la ville. Ces dégâts ne sont pas encore réparés au-
jourd'hui.

MIR-SALIH-BEKTCHOURIN.

Orenbourg, 19 février 1866.

protége la mosquée contre les infidèles; c'est alors qu'il fut ordonné
de tirer onze coups de canon pour désillusionner la garnison.

« Il est également inexact de dire que le cheikh-oul-islam arbora le drapeau blanc; aucun signal n'annonça la reddition de la ville: tandis qu'une partie des habitants était déjà soumise, l'autre tirait sur les troupes russes...

« Signé : L. MAYER.

« Toula, 13 septembre 1866. »

Le travail dont nous donnons ici la traduction a été publié en
russe par M. Th. Radloff dans les *Mémoires de la Société de géographie
de Saint-Pétersbourg*. D'origine allemande, M. Radloff est surtout
connu en Occident par les travaux qu'il a écrits dans sa langue
maternelle : les savantes contributions qu'il a fournies au recueil
d'Ermann : *Archiv für wissenschaftliche Kunde Russlands* (années 1861
et suivantes), *Bericht über eine im Sommer 1863 unternommene Reise
in den östlichen Altaï* (dans le *Bulletin de l'Académie impériale des
sciences de Saint-Pétersbourg*), et particulièrement son magnifique ou-
vrage sur la littérature populaire des nations turques : *Proben der
Volkslitteratur des Türkischen Stämme Südsibériens*, publié aux frais de
l'Académie, et dont il a déjà paru huit volumes (Saint-Pétersbourg,
1866-1872).

M. Radloff a entrepris, soit dans la Sibérie, soit dans l'Asie cen-
trale, de nombreux voyages. Il a été pendant quelque temps profes-
seur à l'École des mines de Barnaul (Sibérie). Il est actuellement
établi à Kazan et chargé de l'inspection des écoles tatares, dans les-
quelles le gouvernement russe s'efforce de faire pénétrer les méthodes
et les idées européennes (voir mon volume : *Études slaves*, p. 140 et
suiv.). Pour répondre aux intentions du ministre de l'instruction
publique, M. Radloff a publié récemment à Kazan trois volumes
dont la rédaction lui a demandé un travail considérable : le *Bilik*,
livre de lectures ; le *Hisablik*, traité élémentaire d'arithmétique, et
une grammaire russe. Il s'est efforcé d'écrire ces ouvrages en pur
tartare, en rejetant la terminologie arabe, chère aux mollas et aux
medressèhs.

ITINÉRAIRE

DE LA

VALLÉE DU MOYEN ZEREFCHAN

En 1868, les Russes pénétrèrent au cœur du Touran jusqu'au moyen Zerefchan. J'ai eu l'occasion de visiter avec nos troupes, à cette époque, la partie la plus méridionale des possessions russes dans l'Asie centrale. Je crois remplir un devoir en décrivant la vallée du Zerefchan, centre des possessions de Timour, et qui est depuis longtemps considérée comme le cœur de l'Asie centrale; cette vallée a été jusqu'ici très-peu accessible aux voyageurs. Je dois prévenir le lecteur que les renseignements que j'ai recueillis s'appuient, les uns sur des observations personnelles, les autres sur les récits des indigènes; l'état de guerre ne me permettait pas de m'éloigner, fût-ce de quelques verstes, de l'armée ou de ses détachements. J'acquitte une dette en adressant mes sincères remerciements au général commandant von Kaufmann pour la protection et le concours qu'il m'a prêtés durant mon séjour dans l'Asie centrale. Je dois également beaucoup au lieutenant-colonel Schaufuss, commissaire de la délimitation des frontières entre la Russie et la Boukharie.

264

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

## Montagnes et rivières.

La rivière Zerefchan, à ce qu'on m'a affirmé, sort du lac Iskender-koul, dans la partie sud-est du Thiang-chang (Kachghar-devan); elle se dirige, dans la plus grande partie de son cours, vers l'occident. Jusqu'à la ville de Pendjikent, cette rivière suit une vallée assez étroite, resserrée par des montagnes très-hautes; un peu à l'est de Pendjikent, cette vallée commence à s'élargir. La chaîne méridionale des monts Altaba recule vers le sud; la chaîne septentrionale, Choungar-tagh, se trouve déjà à cinq verstes de distance du cours du Zerefchan. J'ignore quels affluents cette rivière reçoit dans son cours supérieur. A Pendjikent, elle a déjà acquis tout son volume d'eau; il suffit à arroser toute la vallée jus-qu'à Boukhara; les affluents qu'elle reçoit à l'ouest de Pendjikent sont sans importance et sont drainés par les campagnes. Les montagnes, qui s'étendent en une ligne continue au-dessus du Zerefchan, sont connues sous le nom général de monts de Cheherisebz; c'est sur elles que se trouve le beylik de Cheherisebz indépendant de Bou-khara. Elles se composent de deux chaînes parallèles; la partie septentrionale s'appelle, dans sa partie orientale, Altaba-tagh, et dans sa partie occidentale, Kaman-Baran-tagh, ou monts de Samarqand. La chaîne méri-dionale, au pied de laquelle est la ville de Cheherisebz, s'appelle Sultan-Hazret-tagh. Ces montagnes sont assez hautes et, dans beaucoup d'endroits, elles s'élèvent au-

DU MOYEN ZEREFCHAN.

265

dessus de l'altitude des neiges éternelles. Vers l'ouest,
elles sont beaucoup plus basses, bien qu'elles atteignent
encore une hauteur respectable. Dans cette direction,
je n'ai pas, du fond de la vallée, aperçu de très-hautes
montagnes.

Au sud-est de la ville de Kettèh-Qourghan commence
une nouvelle chaîne qui se détache brusquement, fait
un angle presque aigu et s'avance dans la vallée du Ze-
refchan sans approcher la rivière de plus de sept verstes.
Au sud-ouest de cette chaîne, qui porte le nom de Tim-
tagh, s'étend, à ce que l'on dit, une grande steppe, Orta-
tcheul. Toutes les montagnes dont j'ai parlé descendent
en terrasses vers le Zerefchan; la route entre Samarqand
et Kettèh-Qourghan longe les pentes de ces montagnes.

Parmi celles qui s'élèvent au nord du Zerefchan, la
montagne de Choungar-tagh s'étend parallèlement au
cours de la rivière, au nord de Pendjikent. A quinze
verstes à l'ouest de cette ville, le Choungar-tagh se di-
rige vers le nord et se rattache aux contre-forts méridio-
naux des monts Sengzar-tagh, qui s'étendent à l'ouest
jusqu'à la ville de Djizaq. Aux monts Sengzar-tagh se
réunissent, vers l'ouest, les monts Nourâta-tagh, qui sé-
parent et préservent la vallée des sables du nord. Plus
loin, vers le sud du Sengzar-tagh s'étend une chaîne de
hauteurs assez importantes, dont les ondulations, sur
une longueur de dix à quinze verstes, poussent vers l'oc-
cident jusqu'au sud du Nourâta-tagh. Ces hauteurs
constituent la ligne de partage du Syr-Deria et de l'Amou-
Deria. La petite rivière d'Ilang-eti, sortie des monts
Sengzar-tagh, se dirige vers le nord et arrive à Djizaq;

266

ITINÉRAIRE DE LA VALLEE

elle arrose cette ville et la forteresse de Yenghy-Qour-
ghan et sépare par son étroite vallée les monts Sengzar-
tagh de la partie septentrionale des monts qui consti-
tuent le Nourâta-tagh.

Les monts Nourâta-tagh s'étendent, dans leur direc-
tion principale, de l'est à l'ouest, de la rivière Ilang-eti
à la ville de Nourâta, qui leur a donné son nom; ils ont
en tout cent cinquante verstes de longueur. La princi-
pale chaîne, celle du nord, connue sous le nom de
Qara-tagh, est fort escarpée et offre de véritables pics.
Au sud de la partie occidentale du Qara-tagh s'étend la
chaîne à peu près indépendante de Khadoum-tagh. A
l'occident de cette chaîne insignifiante s'étend la chaîne
de Qaradjèh-tagh; de cette dernière se détache vers l'oc-
cident, presque parallèlement au Qara-tagh, la chaîne
de l'Aq-tagh. Les chaînes de Khadoum-tagh et de Qara-
djèh-tagh sont très-peu importantes et n'offrent que de
légères ondulations. Mais l'âpre Aq-tagh, avec ses cimes
dentelées, ne le cède guère en hauteur au Qara-tagh.
Les monts Aq-tagh et Qara-tagh s'abaissent graduelle-
ment à l'ouest du village d'Aq-tchap, se rapprochent l'un
de l'autre et se rencontrent sous un angle aigu près de
la ville de Nourâta. Sur les montagnes au nord de la
rivière Zerefchan, je n'ai vu nulle part de perce-neige.
L'espace compris entre les deux chaînes du Nourâta-
tagh a environ quinze à vingt verstes de largeur; il ne
présente nulle part une surface plane; il est coupé par
des mouvements de terrain plus ou moins élevés et
dirigés principalement du nord au sud.

Toutes ces montagnes au nord et au sud du Zerefchan

DU MOYEN ZEREFCHAN.

267

sont nues; elles ne présentent de rochers que dans les parties les plus élevées. Je n'ai remarqué nulle part de forêts ou bois, sauf quelques plantations artificielles au bord des rivières. Ces montagnes présentent l'aspect de masses grises, monotones, sans rien de pittoresque dans l'ensemble.

Toutes les rivières sur le versant septentrional de la ligne de partage coulent vers le nord. Elles sont en gé-néral peu importantes. En commençant par l'est, on trouve d'abord l'Ilang-eti, qui arrose une vallée très-étroite entre le Sengzar-tagh et le Qara-tagh. Ensuite, en allant vers l'ouest, les petites rivières du versant nord du Qara-tagh sont le Qara-qaya, l'Achandara, l'Oustakhan, le Nourek, l'Asman-Saï, l'Ajamatch, l'Yenghi-Qychlaq-sou, le Koulima, le Deristan, l'Ouchma, le Toutar-Saï, le Sefer-âta, le Serym-saqaly, le Farych, l'Oukhoum, l'Andakhych, le Mourjeroum, le Samtan, le Saï, le Kettèh-Saï, l'Eitch, le Temir-qoulou, l'Oukoun. Toutes ces rivières sont fort petites et arrivent à peine jusqu'au pied des moutagnes. Autrefois, quand les montagnes étaient encore en partie couvertes de bois, ces rivières étaient certainement plus importantes; maintenant toute leur eau est absorbée par les pâturages. Elles se réunissaient sans doute naguère à la rivière Ilang-eti et constituaient un affluent important du Syr-Deria; aujourd'hui même, au moment des plus hautes eaux, elles vont toutes mourir dans la steppe.

Les rivières qui sortent du versant méridional du Qara-tagh sont des affluents du Zerefchan. On trouve d'abord quatre rivières assez importantes, sorties des

268

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

monts Nouâta; elles tombent sur la rive droite dans le
moyen Zerefchan; trois d'entre elles descendent du
Qara-tagh. La première, le Qara-abdal, prend sa source
dans la gorge de Sary-bel et coule entre le Khadoum-
tagh et le Qaradjèh-tagh. La seconde, le Toursoun, sort
au-dessous des sources de l'Oukhoum et coule au mi-
lieu des montagnes du Qaradjèh-tagh. La troisième, le
Pichat, coule sur le versant méridional du Qaradjèh-tagh,
près le village de Penkent, et sépare par sa vallée le
Qaradjèh-tagh de l'Aq-tagh. L'eau des affluents de ces
rivières se perd dès la montagne dans les pâturages; les
rivières principales ne roulent dans leurs larges lits que
de minces filets d'eau et se terminent à quelques verstes
du pied des montagnes; il faut que l'eau soit très-haute
pour qu'elle arrive jusqu'au Zerefchan. Le quatrième
affluent du Zerefchan, en partant du nord, est la rivière
de Djisman. Il prend sa source au nord de la ville de
Qatirtchy, dans l'Aq-tagh, au défilé de Tikenlik; pen-
dant l'hiver, il n'arrive pas jusqu'au Zerefchan; cepen-
dant la largeur de son lit au village de Tasmatchi permet
de supposer qu'il l'atteint quelquefois.

Le Toursoun se forme des rivières Qarabaï, Nakrout et
Seraï; ses anciens affluents, le Thaq-mezar, le Kazhamar,
l'Ortaboulaq, le Kerech, etc., ne l'atteignent pas même
au temps des plus hautes eaux.

La rivière Pichat reçoit à l'ouest le Khochravat; les
autres rivières que j'ai vues plus loin, vers l'ouest,
l'Aqtchaï, le Qaratchiak, le Djouch-Baghadjat, se per-
dent toutes dans les plantations. Au sud d'Aq-tagh, entre
les rivières de Pichat et de Djisman, il y a encore trois

DU MOYEN ZEREFCHAN.

269

petites rivières : le Zerbend, l'Andaq et le Burdjeng. Se réunissaient-elles autrefois ou arrivaient-elles chacune isolément au Zerefchan? Je n'ai rien pu apprendre sur ce point.

Les principaux affluents du Zerefchan au sud sont les suivants : le Tcharvaq au sud de la ville de Pendjikent, le Tchour-tcha, près de Pendjikent; il est formé de trois petites rivières, le Qoum-aryq (près du village de Daoul), le Qara-Sou, l'Inam-Iakhchi, près de la ville de Kettèh-Qourghan.

On ne peut aujourd'hui se rendre compte des dimensions primitives de tous ces affluents. Dans tous les endroits propres à l'établissement des champs ou des vergers, on leur emprunte l'eau nécessaire pour les irrigations; ainsi, non-seulement ils ne reçoivent pas les affluents que la nature leur avait destinés, mais encore ils perdent chaque jour leurs propres eaux.

En ce qui concerne les noms de toutes ces rivières, il faut remarquer qu'ils démontrent combien l'homme, en ces régions, a besoin de l'eau et quel rôle elle joue dans l'établissement de ses résidences. La rivière ou le ruisseau porte, près de chaque village, le nom du village, ou le village le nom du cours d'eau. Ainsi le Qara-ablad s'appelle, dans son cours supérieur, le Qara-ablad-boulaq, puis le Jar-boulaq, puis le Tchartchik-boulaq, puis enfin le Djouma-bazar-boulaq, toujours d'après les noms des villages qu'il arrose. D'autre part, les villages de Kettèh-saï (grand ravin), Tas-ketchu (gué printanier), Saouq-boulaq (source froide), Orta-boulaq (source centrale), doivent évidemment leurs noms aux cours d'eau qui les arrosent.

270

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

De l'irrigation artificielle.

Les montagnes et les vallées nuces et sans forêts qui s'étendent au sud et au nord du Zerefchan sont, sauf sur les sommets rocheux, recouvertes d'une couche uniforme de glaise grasse qui, dans les grandes chaleurs et pendant les longues sécheresses, réclame une immense quantité d'eau. Ce sol ne se couvre que d'une herbe maigre, si l'on n'a pas recours à l'irrigation artificielle. Mais cette herbe même disparaît au commencement de l'été et ne subsiste jusqu'à la moitié de cette saison que dans le creux des montagnes. Le paysage prend un aspect désolé et mort qui ne cesse que si l'homme fournit à la terre l'eau nécessaire. Alors elle devient fertile ; elle se couvre d'une herbe épaisse, et l'on voit apparaître des champs superbes, des vergers magnifiques, véritables oasis du désert.

Dans ces conditions, la fortune des villages et des habitants dépend de la quantité d'eau dont ils disposent pour l'irrigation, et la densité de la population est strictement limitée. Elle est en raison directe du volume de l'eau employée; cette eau est dépensée jusqu'à la dernière goutte, et l'on ne peut créer ici une nouvelle colonie sans nuire aux habitants antérieurs. Si la population, comme il semble, a naguère été ici plus nombreuse, c'est que l'eau était plus abondante. Nous avons des raisons de croire qu'elle diminue ici peu à peu; il faut chercher la cause de ce phénomène dans la destruction complète des bois sur la montagne.

DU MOYEN ZEREFCHAN.

271

Une expérience séculaire a seule pu donner la possibilité d'établir le système d'irrigation artificielle que nous voyons pratiquer ici et de résoudre ce problème difficile : avec très-peu d'eau arroser beaucoup de terrain.

Avec les petits affluents du Zerefchan, qui ont une pente plus ou moins forte, le problème n'est pas difficile à résoudre : avec peu d'eau on n'a à arroser que très-peu de terrain. Les grandes difficultés à vaincre se rendent dans la large vallée du Zerefchan, où il faut distri-buer régulièrement l'eau sur une étendue de cent cin-quante ou deux cents verstes de longueur, vingt ou vingt-cinq verstes de largeur, avec une pente insigni-fiante. Là, il a fallu donner aux champs des niveaux dif-férents, créer un réseau de canaux qui se coupent sous des angles divers, et tantôt répandent l'eau en minces filets, tantôt la rassemblent pour être employée plus loin. C'est une véritable merveille que ce système d'irrigation : nos ingénieurs n'auraient certainement pas mieux fait. L'étonnement s'augmente encore en songeant que cette œuvre gigantesque a été accomplie par de simples labou-reurs dépourvus des procédés scientifiques que nous possédons en si grand nombre.

Je ne suis pas en état de donner une description exacte du système de ces canaux; je me borne à une descrip-tion rapide des parties principales.

Étudions d'abord l'irrigation des affluents du Zerefchan. Les petits cours d'eau ne peuvent arroser de grandes cultures; ils n'alimentent que les plantations des villages situés sur leurs rives. Pour diminuer l'éva-poration de l'eau, on n'a creusé que de courtes rigoles

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ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

qui traversent des plantations longues et étroites. Les villages consistent en groupes d'habitations éloignés les uns des autres.

Ainsi le village de Djisman a plus de dix verstes de longueur; celui de Khochravat, situé entre les monts Aq-tagh et Qara-tagh, est encore plus long. Dans ces régions, la répartition de l'eau est chose facile. Je citerai comme exemple la rivière de Djisman. Elle arrose trois villages : sur le cours supérieur, Djisman; sur le cours moyen, Orta-boulaq, qui possède quelques sources indépendantes; sur le cours inférieur, Nao-khandaq. Djisman n'a le droit de disposer de l'eau pour l'irrigation que trois jours par semaine; Orta-boulaq et Nao-khandaq ne jouissent de ce droit que deux jours par semaine. Les jours où il est interdit à un village d'irriguer, les écluses de ses canaux doivent être fermées. Les populations comprennent si bien la valeur du droit à l'irrigation, que jamais, — à ce qu'on m'a assuré — il ne se produit de protestations à ce sujet.

A Baghadjat, entre le Qara-tagh et l'Aq-tagh, j'ai vu un cours d'eau artificiel; on avait creusé sur le flanc de la montagne huit puits à la file et on les avait réunis par une tranchée souterraine. De cette façon on avait constitué un cours d'eau artificiel qui suffisait à arroser quinze plantations.

Le Zerefchan coule dans son propre lit jusqu'à la ville de Samarqand, on, pour être plus exact, jusqu'à la montagne de Tchoupan-âta, près Samarqand. La ville de Pendjikent et ses environs empruntent l'eau nécessaire à de petits torrents qui descendent des monts Altab;

DU MOYEN ZEREFCHAN.

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ainsi font certains villages situés au pied de ces montagnes (Qirqazy, Mouminavat, Ourgout, Qara-tepèh, etc.). A environ quinze verstes de Pendjikent, part du Zerefchan un grand canal qui doit arroser tous les pays compris entre les monts Altab et le Zerefchan lui-même. Ce canal se subdivise en trois petits canaux; celui du milieu, le plus important, l'Angar-Aryk, arrose le grand village de Djouma-bazar et une longue série de villages. Lors des grandes eaux, il va rejoindre, à l'ouest de Samarqand, la rivière de Qoum-Aryk. Le canal oriental fournit de l'eau à un groupe très-peuplé aux environs de la ville de Ming; le canal occidental arrose la petite ville de Pendjchenbèh et ses environs. A une ou deux verstes à l'ouest du grand canal, un autre grand canal, ouvert sur la rive du Zerefchan, lui enlève une grande quantité d'eau qui arrose une large vallée au pied du Choungar-tagh. Entre le Choungar-tagh et la grande route de Djizaq à Samarqand, on rencontre un grand nombre de villages. Au nord de ce grand canal s'en détache un autre, le Taïlan, qui arrose le bourg important d'Aq-tepèh; à l'ouest du Taïlan, le canal principal se subdivise en quelques canaux inférieurs qui arrosent un groupe de villages connus sous le nom générique de Bech-aryk (les cinq ruisseaux). A huit verstes environ au nord du canal Taïlan, au nord d'Aq-tepèh, coule dans un ravin assez profond un cours d'eau important qui se dirige vers l'ouest. La route de Djizaq à Samarqand traverse ce cours d'eau sur le Khicht-Keupru (pont de briques). Je n'ai pas pu savoir si c'est là un canal artificiel dérivé du Zerefchan ou une rivière indépendante originaire du Choungar-tagh. C'est vrai-

18

274

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

semblablement un canal artificiel; le ravin est évidem-
ment de formation postérieure. D'abord, sur les deux
côtés, on voit encore des restes d'habitations, abandon-
nées il y a environ cent cinquante ans. D'autre part, vu
le niveau actuel des eaux, l'irrigation des localités envi-
ronnantes par ce canal serait chose impossible, et il n'y
a point d'autre eau dans le pays. J'ai trouvé, au nord
du pont de briques, des vestiges d'anciens canaux des-
séchés, aujourd'hui hors d'usage, parce que le canal
principal coule beaucoup plus bas qu'auparavant. Il ar-
rive très-souvent que les lits des canaux s'abaissent;
l'eau entraîne la terre glaise sur laquelle elle coule. Voici
ce que j'ai pu apprendre sur ce cours d'eau. Dans son
cours supérieur, on l'appelle Tué-Tartare; dans son
cours moyen, près du pont de Touiakli, dans son cours
inférieur, Boulinghir. C'est sous ce nom qu'il arrive à la
ville de Tchilek. A quelques verstes au sud de Tchilek,
j'ai rencontré un village de Boulinghir qui est, selon
toute apparence, situé sur les bords de ce canal. Au sud-
ouest du canton de Bech-aryk, sort du Zerefchan le canal
Yenghi-aryk (le nouveau canal), qui arrose le village
d'Ianbaï, au nord du Zerefchan, sur la route de Djizaq à
Samarqand. Plus loin, à l'est de l'Yenghi-aryk, sortent,
sur la rive droite du Zerefchan, trois canaux : 1° le Mirza-
aryq, d'où sort plus loin l'Och-nakssa; 2° le Tongouz-aryq;
3° le Khoch-qalèh. Ils arrosent toute la vallée entre le
Zerefchan et la ville de Tchilek et conduisent leurs eaux
à l'ouest jusqu'au village de Mitan.

Au nord de la ville de Samarqand, au pied du mont
Tchoupan-àta, le Zerefchan est artificiellement divisé en

DU MOYEN ZEREFCHAN.

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deux bras : celui du nord s'appelle Aq-deria (rivière blanche); celui du sud, Qara-deria (rivière noire). L'Aq-deria, qui coule dans le lit primitif du Zerefchan, est beaucoup plus important que le Qara-deria. Cette division artificielle du fleuve doit remonter à une époque très-ancienne. Le bras artificiel est très-profond et tout rempli de cailloux. L'Aq-deria a pour objet d'arroser la partie occidentale de la vallée du Zerefchan, c'est-à-dire le pays compris entre les vallées de Qatirtchy et de Boukhara. Dans la partie moyenne de la vallée du Zerefchan, il n'y a que quelques canaux sans importance qui arrosent un petit nombre de villages sur la droite entre Mitan et Qatirtchy. Le Qara-deria arrose toute la vallée moyenne du Zerefchan jusqu'à la ville de Qatirtchy et le beylik de Ziaouddin, au sud-ouest de Qatirtchy. La digue qui sépare les deux bras du Zerefchan se trouve au pied même du mont Tchoupan-âta. Il faut la réparer deux fois par an, au printemps et en hiver. C'est là un travail fort important; la digue est en pierres brutes; il faut chaque fois cinq mille travailleurs dont deux mille sont fournis par les beyliks de Kettèh-Qourghan et de Pendjchenbèh, et trois mille par le beylik de Ziaouddin. Cette différence dans le nombre des travailleurs a sa raison d'être; c'est surtout le beylik de Ziaouddin qui aurait à souffrir du manque d'eau.

Pour alimenter d'eau toute la contrée entre l'Aq-deria et le Qara-deria, il existe, outre une infinité de petits canaux, quatre canaux principaux; ils partent de la rive droite du Qara-deria et se dirigent au nord-ouest; ce sont : 1° l'Aferinkent; il se détache du Qara-deria à quinze

276

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

ou vingt verstes à l'ouest de Samarqand et près du village
de Naïmantcha; il sert surtout à l'irrigation de la ville
de Yenghi-Qourghan (Qyptchaq-Yenghi-Qourghan sur
les cartes, pour la distinguer de la forteresse de Yenghi-
Qourghan, sur les bords de l'Ilan-eti) et ses environs;
2° le Khodja-aryk, qui, sorti du Qara-deria à vingt verstes
à l'ouest de l'Aferinkent, arrose les villages de Terbiz-
talak, Ichtakaï, etc.; 3° le Ming-aryk, qui part du Qara-
deria, près du village d'Aman-Khodja, et arrose tous les
villages qui entourent le bourg de Djouma-bazar; 4° le
Qilytch-avat, qui arrose tous les villages au nord de la
ville de Kettèh-Qourghan, et notamment la ville de
Pendjchenbèh et ses environs.

Ces quatre canaux et les rigoles qui circulent entre
eux usent la moitié de l'eau du Qara-deria. Il est situé
bien au-dessus de l'Aq-deria et ne reprend jamais l'eau
qui lui a été enlevée. Aussi diminue-t-il considérable-
lement.

Pour arroser la partie méridionale de la vallée centrale, c'est-à-dire la ville de Kettèh-Qourghan et ses environs et tout le beylik de Ziaouddin, il part de la rive gauche du Qara-deria un grand canal appelé Nourpaï. Le Nourpaï a au moins dix-huit ou vingt sagènes de largeur. Sa profondeur est considérable, car à chaque village il est traversé par un pont de bois; or, au prix où le bois est dans ces contrées, on ne construit de pont qu'en cas d'absolue nécessité. J'ai vu le Nourpaï au moment des basses eaux, on pouvait le traverser à pied; l'eau avait baissé parce que, vu l'état de guerre, on n'avait pas réparé la digue de Tchoupan-âta, et le Qara-deria

DU MOYEN ZEREFCHAN.

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n'avait guère reçu que la moitié du volume d'eau habituel. Aujourd'hui le Nourpaï commence au village d'Aldjan, mais autrefois il sortait, dit-on, du Qara-deria, près du village de Tchimbaï. Non loin de Kettèh-Qourghan, le Nourpaï reçoit une petite rivière qui descend des montagnes méridionales. Je n'ai pu étudier que la partie méridionale du Nourpaï. Entre les villages d'Arab-Khani et de Khodja-Qourghan où j'ai résidé quelques jours, il y a, m'a-t-on dit, quatre canaux qui sortent du Nourpaï : au nord, l'Isabiskhor et le Bechkhandak, au sud le Kayak-aryk et le Dam-aryk.

Je voudrais maintenant examiner une question qui a suscité de nombreux débats : peut-on barrer l'Aq-deria et enlever l'eau à Boukhara ? A mon avis, une telle pensée n'a pu venir qu'aux gens tout à fait ignorants de la situation géographique du Zerefchan. La vallée du Zerefchan est limitée des deux côtés par de hautes montagnes ; la masse principale des eaux doit en toute hypothèse se frayer un passage vers l'ouest. Que d'ouvriers ne faudrait-il pas pour barrer l'Aq-deria, quand on songe qu'une seule digue exige cinq mille travailleurs durant plusieurs semaines ? En supposant même la chose possible, le Qara-deria et le Nourpaï déborderaient, inonderaient nos possessions, et l'eau finirait par aller rejoindre le cours inférieur de l'Aq-deria.

278

ITINÉRAIRE DÈ LA VALLÉE

Lieux habités : villages, bourgs et villes.

Toute la vallée du Zerefchan, partout où elle est couverte d'un réseau de canaux, présente une population assez dense. Quand on longe les hauteurs qui la délimitent, on aperçoit dans le fond des bois sombres qui tranchent sur la lumière crue de la steppe. C'est la partie habitée de la vallée; là, les champs et les vergers se succèdent sans interruption; pas un coin de terre ne reste en friche. De magnifiques prairies de trèfle charment l'œil par leur verdure; elles entourent des champs luxurients où croissent le tabac, le maïs, les pastèques et les melons. A travers ces champs coulent avec un doux murmure d'innombrables ruisseaux, le long desquels croissent de longues files d'arbres. Au milieu des champs se groupent des vergers entourés de murs en terre glaise. D'immenses peupliers élèvent au ciel leurs cimes ardentées; des ormes puissants dressent leur feuillage sombre; des arbres fruitiers courbent sous le poids des pêches, des pommes, etc. Ici s'étendent les plantations jaunes de riz, là les champs gris de coton. L'œil ne se rassasie pas de ce spectacle.

Ainsi la vallée du Zerefchan constitue un jardin ininterrompu; il est difficile de distinguer les villages les uns des autres. Ils ne ressemblent point aux nôtres; les canaux, ces artères vitales de la population, ne permettent ici que de petits groupes de maisons et de plantations. Quelques groupes, jetés sans ordre et arrosés par un canal principal, constituent un *qychlaq* (*qychlaq* veut dire

DU MOYEN ZEREFCHAN.

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littéralement séjour d'hiver; en qirghize, qychtau). Cette dénomination s'explique sans doute par ce fait, que les Tures, lors de leur arrivée dans ces contrées, étaient encore nomades et n'avaient de résidence fixe que pendant l'hiver.

Comme les canaux décrivent de fortes courbes, il arrive souvent que les domaines d'un qychlaq empiètent sur le territoire d'un autre. Néanmoins, malgré cette dissémination, c'est le canal qui constitue le centre réel du village. Les travaux communs pour son entretien, l'intérêt général d'une répartition régulière des eaux obligent les propriétaires à une entente intime et à une action combinée. C'est ce que j'ai eu l'occasion de constater lors de la délimitation des nouvelles possessions russes sur la frontière de Boukharie. Aux endroits où la frontière traverse la vallée du Zerefchan, il a fallu se résigner à toutes sortes de sinuosités; en effet, il n'était pas possible de distraire une seule maison du qychlaq auquel elle appartenait sans causer le plus grand dommage aux habitants.

Entre ces lignes continues de qychlaqs, il s'est formé peu à peu un certain nombre de bourgades centrales plus semblables à nos villages. Ce sont les qychlaqs à bazar; ils occupent pour la plupart une étendue assez considérable. Autour de la place du bazar qui en occupe le milieu, les maisons sont beaucoup plus denses. Elles abritent les artisans, dont les demeures ne sont pas entourées de vastes plantations; dans les petits qychlaqs ne vivent que des laboureurs et des horticulteurs. Les marchands sont fort rares. Le bazar n'est en général

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ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

qu'une grande place vide sur laquelle s'élèvent quelques
baraques en terre glaise ayant la forme d'une caisse,
ouverte par devant. Les jours ordinaires, ces baraques,
ainsi que tout le bazar, sont complètement vides. Mais,
les jours de bazar, elles se remplissent de marchands et
de marchandises. Toute la place est couverte de monde;
jeunes et vieux se rassemblent de tous les environs; les
qychlaqs restent vides. Même les gens qui n'ont rien à
vendre ni à acheter ne négligent pas cette occasion
d'aller flâner au bazar.

Le trafic de ces marchés est nécessairement fort restreint. Les marchands des villes ne visitent que rarement ces bazars, à l'époque de la récolte de la soie, du coton ou du raisin. Les objets qu'on apporte des villes sont les instruments en fer, la poterie, les étoffes. Parmi les produits locaux, ceux qui se vendent le plus sont les instruments agricoles, les chariots, les roues, le pain, les fruits.

Les plus importants qychlaqs à bazar que j'aie vus ici sont Aq-tépèh, entre Khicht-keupru et Samarqand et Dèh-bid sur l'Aq-deria, au nord de Samarqand. Ils avaient l'air de petites villes; on y trouve déjà des rues, des boutiques d'artisans et de commerçants ouvertes chaque jour, et quelques caravansérails avec de grandes cours et des galeries où les voyageurs trouvent à manger pour eux et leurs chevaux. A mon grand étonnement, j'y ai vu des samovars russes.

Dans les parties de la vallée du Zerefchan que j'ai visitées, je puis nommer les qychlaqs à bazar suivants :

1. Ming-bazar (sur le Qara-deria).

DU MOYEN ZEREFCHAN.

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2. Pendjchenbèh (sur l'Aq-deria).

3. Djouma-bazar.

4. Zira-boulaq.

5. Iorghan (au nord de Djouma-bazar).

6. Mitan (au nord de l'Aq-deria).

7. Ichtikhan.

8. Tchimbaï.

9. Kettèh-Qourghan.

Je puis encore citer les villes de Yenghi-Qourghan, Dèhbid, Daoul, Djouma-bazar, Tchilek.

Les villes servent de centre à un certain nombre de cantons à bazar. Elles ont l'aspect d'immenses qychlaqs et consistent dans la ville proprement dite avec sa forteresse et une vaste enceinte de jardins tout autour. Elles se ressemblent toutes et ne diffèrent que par leur étendue.

Le centre de la ville proprement dite est la forteresse. Elle se trouve d'ordinaire sur une élévation artificielle et est entourée d'un fossé et d'un mur crénelé assez haut, en terre glaise. L'intérieur de la forteresse est occupé par des constructions et des murs où vivent, outre le bey et ses soldats, un grand nombre d'habitants. Autour de la forteresse, ordinairement de trois côtés s'étend la ville proprement dite, entourée également d'un mur moins important, percé d'un certain nombre de portes (dervazèh); les rues de la ville sont étroites et sinueuses; elles consistent pour la plupart en deux files parallèles de murs; les maisons, sans exception, s'ouvrent sur les cours. Parfois la terre glaise dont sont construits les murs est décorée de grossières arabesques. Il n'y a presque point de jardins, on rencontre rarement

282

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

même un arbre isolé. Je n'ai vu de rues formées par des maisons que dans les grandes villes, autour du bazar; là, le prix élevé du terrain ne permet pas d'avoir de grandes cours. Mais ces maisons mêmes tournent le dos à la rue et ne s'ouvrent que sur des cours. Les seules bâtisses qui rompent la monotonie du coup d'œil sont les mosquées et les medressèhs. La mosquée consiste, en général, en une grande galerie découverte appuyée sur de hautes colonnes de bois dont le plancher est peint des couleurs les plus criardes. A côté de cette galerie ouverte, il y a une mosquée fermée pour les prières des grandes fêtes (djouma namazy) et pour les offices d'hiver. Les rues du bazar sont un peu plus larges que les autres; les unes sont couvertes, les autres découvertes. Les magasins et les ateliers des artisans sont ouverts sur la rue; là la vie est bruyante et animée. Les medressèhs se trouvent en général près des bazars; ce sont les seules constructions en brique cuite. Ils sont tous carrés et ont une cour à l'intérieur. Les cellules des mollas s'ouvrent sur cette cour; chacune a une porte particulière. La façade qui donne sur la rue est en général bâtie avec soin et élégance; il y a au milieu une porte cintrée à deux battants.

Les résidences particulières entourées d'un mur en terre consistent, comme dans les villages, en un certain nombre de petites cours avec d'insignifiantes maisonnettes. Dans les plus importantes, on trouve des bassins quadrangulaires à côté desquels croissent parfois quelques arbres. Les canaux traversent chaque résidence; les gens s'y lavent ou y nettoient leur vaisselle, sans

DU MOYEN ZEREFCHAN.

283

songer que le voisin boit cette eau; on comprend que
dans les villes l'eau soit absolument repoussante pour
l'Européen.

Les villes paraissent en général vides; les habitants
restent toute la journée chez eux.

La ville proprement dite est entourée, comme je l'ai
fait remarquer, d'une ceinture de jardins qui occupe un
espace dix fois plus considérable que la ville elle-même.
Entre les jardins, les rues sont beaucoup plus larges.
Là, on ne voit nulle part de maisons, mais seulement des
murs de terre glaise qui entourent les jardins. Ils sont
mieux construits qu'à l'intérieur de la ville. L'ombre
épaisse des arbres qui dépassent ces murs prête un
grand charme aux promenades à travers ces rues ver-
doyantes.

Tel est l'aspect général des villes. Voici maintenant
quelques détails sur celles d'entre elles que j'ai eu l'oc-
casion d'observer.

1. PENDJIKENT. Petite ville avec une forteresse assez importante. Elle est située sur la rive gauche du Zerefchan. Les jardins de cette ville sont arrosés par une rivière qui descend des monts Altab. Les environs sont fort montueux et, à ce que l'on m'a assuré, la situation de la ville est très-belle.

A Pendjikent vivait autrefois un bek qui, à beaucoup
de points de vue, était indépendant de l'émir de Bou-
khara et prenait souvent le parti du bek indépendant
de Cheherisebz. En ce qui touche la population de Pend-
jikent et de ses environs, tous les riverains du Zerefchan
déclarent qu'elle fournit d'excellents tireurs et de braves

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ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

soldats. Tout le monde pensait qu'ils s'allieraient avec le bek de Cheherisebz contre la Russie; mais cette espérance ne s'est pas réalisée; les habitants de Pendjikent se sont unis aux Russes sans aucune résistance.

2. **SAMARQAND.** La ville de Samarqand, capitale de Tamerlan, la Mecque de l'Asie centrale, est située sur la rive gauche du Zerefchan, à cinq verstes de la rivière. Elle reçoit en partie son eau d'un petit torrent. Celui qui a rêvé un tableau idéal de cette ville d'après les noms magnifiques que lui prodiguent les poëtes persans, est singulièrement désenchanté en y arrivant. Samarqand ne se distingue en rien des autres villes de l'Asie centrale. Elle est entourée de la même ceinture de jardins; les mêmes maisons en terre glaise, les mêmes murs à moitié détruits y constituent des rues étroites et sinuuses. Dans les rues plus éloignées du bruyant bazar, règne un calme aussi silencieux que dans les autres villes. Le seul détail qui distingue Samarqand, ce sont ses monuments d'architecture, restes d'un temps plus prospère, et à demi détruits. Avec leurs ruines et leurs monceaux de décombres, ils contemplent orgueilleusement cette foule de marchands qui n'ont pas su mieux conserver ces sanctuaires consacrés par tant de souvenirs. J'ai visité Samarqand à une époque peu agréable pour le voyageur, et je n'ai pu m'en faire qu'une idée relative. Quand j'y suis entré, le bazar présentait un gigantesque monceau de cendres et de décombres, d'où jaillissaient de hautes colonnes de fumée; les rues où les maisons avaient été détruites étaient couvertes d'une couche épaisse de glaise réduite en poudre; à chaque pas des

DU MOYEN ZEREFCHAN.

285

chevaux, s'élèvait une épaisse poussière. La population,
surtout les classes instruites s'était enfuie, craignant la
vengeance des Russes; même la partie préservée du
bazar était, les jours de marché, presque entièrement
vide. On comprend que, dans de pareilles circonstances,
je n'aie pu recueillir que peu de renseignements et que
j'aie dù me contenter de visiter les anciens monuments
de la ville et le quartier juif.

On sait que les seuls monuments de l'antique archi-
tecture de Samarqand sont les medressèhs, les mosquées
et les tombeaux. Les musulmans orthodoxes de l'Asie
centrale ne pouvaient pas célébrer par des monuments
ce monde périssable. Bien que Vambéry, Khanikov
et Lehmann aient déjà décrit les curiosités de Samar-
qand, je ne crois pas inutile de les décrire encore
une fois.

Les plus anciens monuments datent du règne de Ta-
merlan. Le plus intéressant et le mieux conservé est le
tombeau de Tamerlan, le Turbèti-Timour. Le mausolée
de Timour est construit en briques cuites couvertes de
faïences vernies. Les murs extérieurs présentent des
embellissements consistant en arabesques et inscriptions
en mosaïques. Ce mausolée octogone est surmonté d'une
coupole en forme de melon, entièrement vernissée. Aux
deux côtés de l'édifice s'élèvent deux colonnes creuses
en briques, couvertes de carreaux de faïence; il y a à
l'intérieur un escalier en spirale, presque complètement
ruiné. Les ornements de ces colonnes sont du même
genre que ceux de l'édifice; non loin de l'édifice prin-
cipal se dresse une porte semblable au mausolée. Sur

286

ITINÉRAIRE DE LA VALLÈE

cette porte se lit distinctement l'inscription suivante :
« Construit par l'humble esclave Mohammed, fils de
Mahmoud d'Ispahan. »

Cette inscription montre, comme l'a fort bien remarqué
Vambéry, que les monuments de Samarqand furent exé-
cutés par des artistes persans.

De la porte, qui est assez grande, un corridor étroit,
voûté, conduit à l'intérieur du mausolée, du côté gauche.
Le bâtiment où se trouve la pierre tumulaire de Timour
consiste en une coupole principale flanquée de quatre
niches. Les murs sont garnis à l'intérieur de grandes
plaques en jaspe ornées d'arabesques fort élégantes et
d'inscriptions; les niches sont aussi richement décorées.
Le sol est pavé en pierres; au milieu, juste sous la cou-
pole, s'étendent sept pierres funéraires; du côté qui re-
garde la Mecque se dresse une petite colonne à laquelle
est fixé un large étendard. Mais en quel état de déla-
brement se trouve ce magnifique monument! Les revê-
tements des murs sont tombés en grande partie; sur le
plancher, auprès des pierres tumulaires, gisent des mon-
ceaux de chaux. Les parties les plus endommagées ont
été fort mal réparées, et cela quand, après la prise de
Samarqand, le général Kaufmann eut donné une somme
assez importante pour la reconstruction du mausolée.

Les pierres tumulaires sont disposées dans l'ordre
suivant et entourées de mauvaises balustrades en pierre.

DU MOYEN ZEREFCHAN.

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1. Pierre longue de trois archines et large de deux tiers d'archine (marbre gris); elle est aujourd'hui recouverte d'une couche de chaux. D'après les récits de mon guide, c'est ici qu'est enterré Mir-Séiyd-Berekèh-Cheikh, précepteur de Timour, qui mourut deux ans après lui.

2. Pierre longue d'une archine et un quart, en marbre gris, avec des inscriptions. C'est la pierre tumulaire d'Abdul-Lathif-Mirza, fils d'Ouloug-Beg, mort en 804 (1401 de notre ère).

3. Pierre de marbre noir, cassée en deux morceaux, longue de trois archines et large de trois quarts d'archine; tout autour court une inscription très-effacée. C'est la pierre de Timour, mort en 807 (1404 de notre ère).

4. Pierre de marbre gris avec des inscriptions; longueur, trois archines; largeur, une demi-archine. C'est la pierre de Mirza-Ouloug-Beg, petit-fils de Timour (fils de Timour, suivant les gens de Samarqand), mort en 853 (1449 de notre ère). Les côtés et une partie de cette pierre sont couverts de chaux.

5. Pierre brisée; à sa place s'élève un prisme de briques recouvert depuis peu de temps de chaux. Sous ce prisme s'étend une plaque de marbre blanc. C'est la pierre tumulaire de Mirza-Ibrahim, fils d'Ouloug-Beg, mort en 854 (1450).

6. Cette pierre est tout entière couverte de chaux; on l'attribue à Mirza-Bédi, fils de Mirza-Ouloug-Beg, mort en 853 (1449).

7. Pierre de marbre gris, bien conservée et toute couverte de versets du Qoran. C'est la pierre de Naïb, fils d'Ouloug-Beg.

Près de l'entrée du mausolée il y a une ouverture dans

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ITINÉRAIRE DE LA VALLÈE

le sol; par cette ouverture on peut descendre dans une
chambre qui se trouve sous l'édicule. Cette crypte est
très-basse; elle est voûtée et construite en briques cuites,
sans aucun enduit ni ornement. Les briques nues se sont
admirablement conservées. Sur le sol, aux endroits cor-
respondant aux pierres de l'étage supérieur, s'étendent
sept plaques minces de marbre avec inscriptions. Sous
ces plaques sont enterrés les personnages que j'ai nom-
més plus haut.

Au milieu de la ville, près du bazar, sont construits
trois medressèhs, dont les façades grandioses constituent
un carré; c'est la place du Riguistan. C'est le seul endroit
de Samarqand où, par une disposition symétrique des
édifices, on se soit efforcé de produire sur le spectateur
une impression agréable. Si ces édifices étaient en bon
état, si la place qu'ils environnent était propre, ils offri-
raient un spectacle rare dans l'Asie centrale. Mais les
habitants de Samarqand n'ont nullement compris la pen-
sée de l'architecte et ils ont encombré cette place d'une
quantité d'affreux magasins, de maisonnettes en terre
glaise jusqu'aux murs des medressèhs que longe une
rue très-étroite. Lors du grand incendie de 1868, cette
partie du bazar a plus souffert que les autres; elle a
même complétement brûlé; grâce à cette circonstance,
les medressèhs apparaissent aujourd'hui dans toute leur
grandeur. Les restes des magasins incendiés indiquent
clairement que la rue centrale n'avait pas plus de deux
ou trois sagènes de largeur. Je m'étonne que Vambéry
ait pu joindre à son récit un dessin qui représente cette
place large et grandiose; il a dû la trouver couverte en-

DU MOYEN ZEREFCHAN.

289

core de maisons. Le commandant en chef de nos troupes
a ordonné — je tiens le fait de lui-même — de dégager
cette place et a interdit d'y bâtir désormais. Ainsi c'est
grâce à l'occupation des infidèles que la plus belle place
de Samarqand sera respectée comme elle le mérite.

A mon grand regret, j'ai trouvé les medressèhs vides (tous les mollas avaient fui). J'ai dû me contenter des explications sommaires de mon guide.

Ces trois medressèhs s'appellent : Medressèh-i-Chirdar, Medressèh-i-Tillakary, Medressèh-i-Ouloug-Beg. Leurs façades sont richement décorées en mosaïque, en carreaux de faïence verts, bleus, blancs et rouges, dans le style du Turbèti-Timour. Sur le medressèh d'Ouloug-Beg, au portail principal, sont figurés deux énormes tigres. Les deux medressèhs qui se font vis-à-vis ont des deux côtés de hautes colonnes en briques, également embellies de mosaïques. Les trois medressèhs sont carrés et ont des cours à l'intérieur ; la façade seule a des portes et des fenêtres extérieures ; les autres corps de bâtiment prennent jour sur la cour. Les façades de ces édifices sont ornés de portiques grandioses, dont les cintres montent jusqu'au toit. Les trois autres corps de bâtiment sont surmontés de coupoles vernissées en forme de melons.

1. Le medressèh-i-Chirdar a été bàti par Yalanghtach (non pas Yielenktach) Behadour, en l'an 4040 (1604). En entrant par le portail principal dans la cour intérieure, on aperçoit, au milieu des trois autres corps de bâtiment, des portiques assez hauts, entre lesquels les portes des cellules apparaissent sur deux étages. Chaque porte conduit à une cellule habitée par deux mollas. Le medres-

19

290

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

sèh-i-Chirdar comprend soixante-quatre chambres; il peut donc abriter cent vingt-huit mollas.

2. Le medressèh-i-Tillakary a été construit dix-huit ans après Chirdar, en 1028 (1618). Le style de l'intérieur est tout à fait semblable à celui du premier. Il n'a que cinquante-six chambres, soit cent douze mollas. Dans l'aile gauche du medressèh-i-Tillakary est une mosquée à voûte très-élevée. L'escalier de l'imam est en marbre blanc. L'ornementation des niches est analogue à celle du Turbèti-Timour. Les biens vaqoufs de ces deux medressèhs se trouvent au sud-ouest de la ville de Kettèh-Qourghan et occupent tout l'espace entre le Nourpaï et les monts Tim-tagh, du village d'Aghechki à celui de Chirin-Khatoun. Ces vaqoufs furent donnés au medressèh par Yalanghtach.

3. Le medressèh d'Ouloug-Beg, petit-fils de Timour : il est beaucoup plus petit que les autres medressèhs et n'a que deux étages. Il a vingt-quatre chambres et quarante-huit mollas. Sur le derrière est une mosquée qui a été détruite et rebâtie récemment. Le plafond est aujourd'hui en bois; il s'appuie sur des colonnes en bois élégamment sculptées.

Le plus grandiose de tous les medressèhs est le medressèh-i-Khanym. Il a été bâti en 791 (1388), par une femme de Timour. Sans aucun doute, il a servi de modèle aux trois autres medressèhs; il leur ressemble dans tous ses détails. Mais, comme il est en partie détruit, on ne peut comprendre ses ruines qu'en les comparant aux medressèhs intacts. Le medressèh-i-Khanym est beaucoup plus considérable que les autres. Les minarets de sa façade

DU MOYEN ZEREFCHAN.

291

étaient presque doubles en diamètre des coupoles de ces
medressèhs. Il est en grande partie détruit et ses briques
tombées ont servi à bâtir les rues voisines. De la façade
sont restés seulement un portail et les fondements des
minarets. Les ailes sont complétement détruites; seul, le
portail du milieu de l'aile gauche est entièrement con-
servé; il sert aujourd'hui de magasin. Il n'est resté du
corps de derrière que la mosquée qui en occupait le mi-
lieu. C'est la partie la mieux conservée de l'édifice. La
coupole de cette mosquée est fort haute. Les ornements
des murs intérieurs sont complétement tombés. La cou-
pole a craqué et a une crevasse de plus d'une archine de
largeur. Cependant, l'édifice est tellement solide, qu'il
subsiste en cet état depuis de longues années. A l'inté-
rieur de la mosquée, il y a une immense table de marbre
blanc.

On ne peut se dissimuler la pénible impression que
produit l'état actuel de ce magnifique édifice, avec ses
merveilleuses mosaïques. Cette impression engendre un
sentiment de mépris pour les habitants dont la négligence
a amené la ruine de l'édifice. En comparant les propor-
tions du medressèh-i-Khanym à celles des autres édifices,
on peut hardiment dire que quelques centaines de cellules
abritaient ici les mollas.

En dehors de la ville, du côté du sud-est, se trouve la
chapelle funéraire, dite « Chah-Zendèh » (de Qassim-ben-
Abbas). L'édifice qui renferme le tombeau de ce saint
s'élève sur une hauteur assez considérable et est entouré,
de tous les côtés, par d'immenses cimetières, qui s'éten-
dent presque jusqu'à la ville. Toute la terrasse qui monte

292

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

de la rue à la chapelle est remplie de constructions diverses, dont l'irrégularité montre qu'elles ont été bâties à diverses époques. A la chapelle conduit une rue assez étroite, pavée en cailloux. Je n'ai pas vu les marches de marbre dont parle Vambéry. En compagnie de quelques mollas, nous nous dirigeâmes vers la chapelle. Un silence profond régnait autour de nous ; en différents endroits, nous rencontrâmes des croyants absorbés dans une pieuse contemplation. A travers le portail et un long corridor cintré, on nous conduisit à une mosquée richement ornée. Là, mes guides firent une courte prière, et après qu'elle fut terminée, nous entrâmes par une petite porte dans une petite chambre où était l'étendard du saint. A l'ouest de la chambre, une grille de fer était adaptée au mur. Derrière cette grille se trouvait le tombeau. Mes compagnons de voyage appliquèrent dévotement leurs figures à la grille, passèrent leurs mains sur elle et lurent le fatihah. Je m'approchai aussi de la grille, et j'aperçus à travers une petite chambre en briques cuites où se trouve un tombeau revêtu de briques. Sur le tombeau s'étalait un monceau de chiffons bleus et verts.

Mes compagnons m'expliquèrent que, suivant l'usage, il fallait donner quelque chose au gardien du tombeau. Je donnai au molla qui me paraissait l'être un rouble en papier. Jusque-là, un silence religieux avait régné autour de nous. Tous paraissaient absorbés par la dévotion. Mon offrande changea ce tableau. Un second molla expliqua que c'était à lui qu'il fallait donner l'argent; une querelle éclata entre les deux intéressés; malgré la sain-té de l'endroit, elle donna lieu aux mots les plus gros-

DU MOYEN ZEREFCHAN.

293

siers; tous les assistants prirent part à cette scène. Elle
me fut tellement désagréable, que je me hâtai de quitter
le sanctuaire.

La mosquée et la chapelle ont dû être autrefois très-ri-
chement ornées, mais leurs splendeurs ont depuis long-
temps disparu. Le riche dallage du sol, le vernis des murs
ont disparu en partie ; les réparations sont fort grossières
et sans goût. Je demandai si c'était là qu'était la résidence
d'été de Timour ; aucun des assistants ne put me ré-
pondre. Tout ce que je pus apprendre, c'est que cet édi-
fice avait été bâti en l'an 795 (1392) de l'hégire et que
Qassim-ben-Abbas était toujours là vivant sous la terre.

Au sud-est de la ville se trouve la citadelle. Elle est
fort considérable par rapport à la ville et a quelques
verstes de tour. Le fossé qui entoure cette forteresse est
peu profond, mais le mur est haut et épais. Il était facile
de reconnaître que l'intérieur de la citadelle avait été au-
trefois occupé par un très-grand nombre de petits bâti-
ments, au milieu desquels serpentaient d'étroites rues.
C'est au milieu de ces maisons que s'élève le château où
l'émir passait quelques mois d'été et où tout nouvel émir
était tenu de recevoir le pouvoir. Extérieurement, ce
château ne se distingue guère des autres bâtiments de la
forteresse; le mur qui l'entoure est un peu plus haut et
un peu plus régulier. Il consiste en beaucoup de cours,
de bâtiments, de galeries reliées sans aucun ordre. Les
maisons sont toutes en terre glaise; un très-petit nombre
d'entre elles sont revêtues de plâtre. Je n'ai rencontré au-
cune trace de luxe royal ou impérial. La vérité est que ce
palais offrait naguère un autre aspect qu'aujourd'hui

294

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

qu'il est transformé en hôpital. La seule chose remarquable que j'y aie rencontrée est le fameux Keuk-tach (pierre bleue). C'est sur cette pierre qu'on intronisait les émirs; elle se trouve dans une grande cour, au milieu d'une galerie bien bâtie. Derrière la pierre, il y a dans le mur une niche, dont l'ornementation rappelle celle des niches de Turbèti-Timour. Ce Keuk-tach est un énorme morceau de marbre blanc avec quelques veines bleues à peine visibles. Il est poli; au sommet court une bande étroite d'arabesques dessinées avec goût. Le Keuk-tach est d'une archine et demie, sa longueur de quinze tchetverts, sa largeur de sept tchetverts¹. Au mur sont encore suspendus les deux firmans dont parle Vambéry, mais ils sont écrits avec de l'encre ordinaire et non pas en lettres d'or. Dans le mur à gauche de la dernière niche, il y a une pierre noire oblongue qui porte une inscription.

Tout dans le château de l'émir indique qu'il a été bâti récemment. Dans toute la forteresse, il n'y a nulle part d'anciennes constructions, sauf le cimetière, qui se trouve à l'une des extrémités, et le tombeau de Qouthbi-Tchardehoum. Sur ce tombeau s'élève une chapelle dont les murs sont, à l'extérieur, ornés de mosaïques. On descend à ce tombeau par de nombreuses galeries et des corridors souterrains. Il est, comme le tombeau de Châh-Zendèh, construit en briques et couvert d'une foule de chiffons ; il est également protégé par une grille, qui en défend l'approche. Lors de ma visite, la chapelle était complètement

1. L'archine vaut 71 centimètres; le tchetvert vaut un quart d'archine. (Tr.)

DU MOYEN ZEREFCHAN.

295

abandonnée et la grille ouverte; j'ai donc pu examiner
le tombeau tout à mon aise. Sur le tombeau, j'ai trouvé
une pierre oblongue analogue à celle qui est dans le mur
au-dessus du Keuk-tach. Malheureusement cette inscrip-
tion, en beaucoup d'endroits, n'était pas très-claire. On
dit que le tombeau a été construit sous le règne de Timour.

Sous le règne de ce souverain, Samarqand était beau-
coup plus vaste qu'aujourd'hui. La forteresse de Samar-
qand était située à trois ou quatre verstes de la ville ac-
tuelle. J'ai visité l'endroit et j'ai trouvé une hauteur assez
importante. Des vestiges de remblais artificiels indiquent
l'emplacement de l'ancienne citadelle. Cet endroit est
fort important au point de vue défensif; la nature l'a for-
tifié de tous les côtés et il domine la ville. J'ai remarqué
un grand nombre de fosses profondes; on m'a dit que
les habitants, en temps de guerre, y enterraient leurs ri-
chesses.

Au sud-est de la ville, à une verste et demie environ
de la porte de Boukhara, s'élève, au milieu des jardins,
le medresseh-i-Khodja-Ahrar. Il ressemble au medres-
sèh-i-Chirdar et est orné, comme lui, de mosaïques.
Sa fondation remonte à trois cent trente ans. La coupole
de la mosquée tombe déjà en ruine. Il y a là trente cel-
lules où vivent soixante mollas. Autour de ce medres-
sèh est un jardin délicieux, planté d'arbres magnifiques.
Dans ce jardin s'élève une mosquée moderne fort en-
dommagée; on l'a restaurée il y a quelques années. On
y trouve aussi un mamelon entouré d'un mur de briques
et portant le tombeau de Khodja-Ahrar. Sur ce tom-
beau est une large plaque de marbre noir toute cou-

296

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

verte d'inscriptions; devant le tombeau se dressent un
large étendard et une colonne sur laquelle on allume
des cierges. On m'a dit que Khodja-Ahrar était mort
depuis environ quatre siècles.

Parmi les nouveaux medressèhs, un seul mérite d'être mentionné : c'est le medressèh-i-Ali, construit par l'émir Moustafa. C'est un grand bâtiment carré, à un seul étage, en briques cuites. Il renferme quarante-huit cellules pour les mollas; la cour de ce medressèh comprend un grand bassin carré, entouré d'arbres superbes.

En dehors de ces medressèhs et des chapelles funéraires, il y a dans la ville même et dans ses jardins un grand nombre de mosquées et de tombeaux plus ou moins renommés. Je mentionnerai seulement les principaux que j'ai eu l'occasion de visiter :

1. Makhdoum-i-Kharezm, grand cimetière renfermant beaucoup de tombeaux de saints d'une famille bien connue, venue de Kharezm il y a cent trente ans. Plusieurs de ces tombeaux sont ornés d'une plaque de marbre debout. Dans le cimetière se trouvent deux mosquées avec de magnifiques vergers et des bassins; il y a dans ces mosquées un petit medressèh à six chambres. C'est là que vivent encore aujourd'hui les descendants des saints. Je n'ai pas vu un seul molla; après la prise de Samarqand, tous s'étaient enfuis.

2. Tombeau de Khodja-i-Nisbetdar, mort il y a environ huit siècles. Ce tombeau est en briques et entouré d'une grille de bois. Il y a auprès une mosquée construite par le marchand Hadji-Bay.

3. Tombeau du saint Khodja-Yaqoub; il est orné d'une

DU MOYEN ZEREFCHAN.

297

coupole construite, à ce qu'on dit, au temps de Timour.
A côté du tombeau, une vieille mosquée dans le style du
Turbèti-Timour et une nouvelle mosquée construite par
le marchand Hadji-Bay. Dans l'ancienne mosquée est
pratiquée une ouverture qui conduit au tombeau de
saint Khodja-Yaqoub. Il est couvert d'une pierre noire
oblongue.

Mesdjed-i-Qalender, tombeau du saint Qalender-Hadji-Seif, qui vint de la Mecque à Samarqand ; il est construit en briques, entouré d'une grille en bois et couvert d'un toit en bois. Auprès se trouve la mosquée de rigueur. Elle possède un magnifique verger ; il y a là beaucoup de cabanes où les pauvres et les pèlerins trouvent un asile. Tous les revenus de ce verger appartiennent aux pauvres.

Le nombre des mosquées à galeries couvertes pour les
prières de chaque jour est innombrable. Les mosquées
sont en général des lieux de réunion ; elles ont chacune
un jardin et un bassin. Les arbres qui les entourent
offrent un frais abri. C'est autour d'elles un va-et-vient
perpétuel. Des foules d'hommes aux vêtements bigarrés
occupent tous les endroits ombragés. Ici, des marchands
sont assis; ils causent bruyamment de quelque affaire
importante. Là, une foule attentive écoute les légendes
pieuses que raconte un derviche ou un molla. Divers
groupes font une collation frugale de pain et de fruits.
C'est un mouvement perpétuel; on se croirait dans une
auberge, n'était le spectacle édifiant des fidèles en prière.
Singulière et inexplicable chose que le fanatisme de ces
musulmans ! Les mêmes gens qui, quelques jours aupar-
vant, auraient massacré tout infidèle prèt à entrer dans

298

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

la cité sainte, m'invitaient maintenant à déjeuner dans la
mosquée ; je ne remarquai autour de moi aucun visage
épouvanté à l'aspect du kafir ; au contraire, les assistants
se mêlaient à notre conversation, qui était même assez
gaie.

Du reste, on ne saurait prétendre que les chrétiens
soient bien vus à Samarquand ; les yeux noirs qui nous re-
gardaient brillaient souvent d'un feu sauvage et la main
cherchait involontairement une arme à la ceinture en
présence de ces regards venimeux. Une seule partie de la
population a reçu ici les chrétiens avec une grande joie ;
ce sont les juifs. Le juif considère ici le chrétien comme
son ami, son défenseur; il se sent protégé par lui contre
le musulman. Quelques juifs dont j'ai fait la connaissance
m'invitèrent à les visiter chez eux. A peine entrés dans
le quartier juif, qui extérieurement ne se distingue en
rien des autres quartiers, nous nous vîmes environnés
d'une foule compacte, qui nous accompagna par les rues
avec des cris d'enthousiasme. On nous reçut dans les
maisons avec les plus grands égards. On nous offrit du
pain, des fruits, de l'eau-de-vie de raisin; nous reçûmes
cette cordiale hospitalité sur des galeries découvertes
entourés de curieux.

Les maisons des juifs sont pareilles à celles des musul-
mans et bâties, pour la plupart, par des ouvriers musul-
mans. Quelques-uns des juifs, notamment l'aqsaqal (l'an-
cien), chez lequel nous entrâmes, sont assez riches. Le
salon était confortablement orné. Un grand jardin confi-
nait à la maison. Notre hôte avait beaucoup voyagé et
était même allé en Allemagne.

DU MOYEN ZEREFCHAN.

299

L'accueil que les juifs font ici aux chrétiens s'explique par les persécutions atroces que les musulmans leur ont infligées. Ils devaient même porter un costume différent de celui des croyants, une ceinture de corde et, pour coiffure, un qalpaq pointu, afin que le croyant ne saluât point par erreur un infidèle. Il leur était défendu d'aller à cheval ou à âne; ils devaient céder le pas aux musulmans, en s'inclinant avec respect. Naturellement tout cela est changé aujourd'hui; les juifs portent des ceintures et des bonnets garnis de fourrure. Ils rasent leur barbe comme les mahométans; seulement, ils laissent pendre sur les tempes deux boucles de cheveux. C'est le seul détail qui les distingue des musulmans de la ville. Outre les impôts ordinaires, ils payaient un impôt particulier, prélevé sur chaque tête et variant de deux à douze roubles. La persécution des juifs était chose très-ordinaire. Souvent, quand l'émir ou les beys étaient dans le besoin, ils menaçaient les juifs de mort et les obligeaient de se racheter à très-haut prix. Récemment encore, l'émir a fait payer par les juifs la plus grande partie des contributions de guerre qui lui étaient imposées. Si les juifs n'osent pas porter de turbans et gardent en général une attitude très-réservée, ils le font dans l'intérêt de leurs frères de Boukharie; l'émir a menacé de les tuer s'ils osaient porter la coiffure sacrée des croyants.

La principale occupation des juifs est le commerce et spécialement le commerce de la soie qu'ils teignent eux-mêmes. Ils distillent aussi de l'eau-de-vie qu'ils vendraient autrefois en cachette aux musulmans. Ils se sont immédiatement emparés du commerce avec les Russes.

300

ITINÉRAIRE DE LA VALLEE

Leur type est resté parfaitement pur : de longs nez arqués,
des visages étroits, pâles, des lèvres proéminentes;
en somme, des traits nobles. J'ai vu peu de femmes;
les jeunes filles étaient presque toutes d'une admirable
beauté.

Toutes les démarches des juifs portent l'empreinte de
la servitude à laquelle ils ont été soumis durant tant de
siècles. La passion du gain, le goût du commerce sont
aussi développés chez eux que chez leurs coreligion-
naires européens; mais ces traits de caractère sont moins
remarquables ici, parce que les mahométans, à ce point
de vue, ne leur cèdent nullement.

La langue qu'ils parlent entre eux est le persan; mais
tous, même les enfants, savent le tartare; quelques se-
maines après l'arrivée des Russes, beaucoup de juifs
étaient déjà capables de s'expliquer en russe.

Pendant mon séjour dans le quartier israélite, j'ai visité
aussi la synagogue. Nous nous arrêtâmes devant une pe-
tite maison; nous traversâmes deux ou trois cours
étroites et nous débouchâmes enfin dans une assez grande
cour où, sous une galerie découverte, étaient assis envi-
ron quarante enfants. Au milieu d'eux était assis un jeune
homme de vingt ans; il psalmodiait à haute voix les ver-
sets d'une grande Bible hébraïque et balançait son corps
en cadence. Les enfants étaient assis trois par trois, les
jambes croisées, autour d'une Bible et répétaient les pa-
roles prononcées par le maître, en l'imitant en cadence.
On m'expliqua que ces enfants apprenaient seulement à
lire, sans s'occuper du sens du texte. Continuant notre
visite, nous traversâmes une cour et un corridor étroit;

DU MOYEN ZEREFCHAN.

301

nous arrivâmes, à la fin, à une petite maison entourée, de
tous côtés, de maisons élevées. Devant cette maison, il y
avait une galerie découverte. Là étaient assis environ
quarante enfants de dix à seize ans; au milieu d'eux se
tenait un vieux rabbin. Il les faisait lire tour à tour et
leur interprétait le texte. Là aussi les élèves agitaient
leur buste en cadence. Je regardai quelques-uns des livres
et je constatai, à mon grand étonnement, que c'étaient
des éditions de Vienne et de Londres. Je demandai au
maître s'ils ne possédaient point de vieux manuscrits; il
me répondit qu'il n'en existait point et que tous les livres
leur arrivaient par la Russie ou par l'Inde. En ce qui con-
cerne l'origine des juifs de Samarqand, il me raconta
qu'ils étaient venus il y a cent ou cent cinquante ans de
Perse en Boukharie et de là à Samarqand. Il se rappelle
avoir connu des vieillards originaires de Perse. Dans les
derniers temps, un certain nombre de juifs sont venus de
Tachkend. On en compte un millier environ ici; presque
tous savent lire.

Le rabbin me conduisit ensuite dans une petite maison
sans fenêtres. C'était la synagogue. L'intérieur était sans
aucun ornement; dans le mur du fond était percée une
porte derrière laquelle étaient cachés les rouleaux de la
loi, enveloppés de fourreaux en velours rouge. Le texte
était écrit en caractères modernes, sur du papier nou-
veau. J'exprimai mon étonnement de voir la synagogue
si petite. Le rabbin m'expliqua que jusqu'alors les juifs
avaient dû se cacher pour accomplir leurs rites religieux.
Les mahométans les auraient massacrés s'ils avaient
connu l'existence d'une synagogue.

302

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

J'ai rencontré chez les juifs beaucoup d'Hindous du Pendjab. Pendant le siège de la citadelle, ils avaient cherché un abri chez les juifs. Ils sont très-peu nombreux à Samarqand ; ils exercent ici, comme dans toute l'Asie centrale, le métier d'usurier. Ils sont encore plus détestés des mahométans que des juifs.

Je ne suis pas en état de fournir des renseignements statistiques sur Samarqand. Elle est certainement beaucoup moins importante que Tachkend, qui est sans contredit la ville la plus considérable des trois khanats. Comme cité commerçante, Samarqand est bien au-dessous de Tachkend; elle n'est traversée que par la route commerciale qui va de Boukhara à Khoqand. Les marchandises russes et indiennes viennent ici par Boukhara, mais seulement en quantité suffisante pour la consommation de Samarqand et de ses environs; Khoqand reçoit les produits russes par Tachkend. Les habitants de Samarqand s'occupent peu d'industrie : il n'y a ici que quelques fabriques de soie et de coton; les principales industries des habitants sont l'agriculture, la production de la soie et du coton.

Ce qui distingue essentiellement Samarqand des autres villes, c'est son passé, c'est la grande quantité des lieux saints qui attirent les pèlerins de tous les pays.

3. KETTÈH-QOURGHAN. Cette ville est située à soixante ou soixante et dix verstes à l'ouest de Samarqand, sur le canal Nourpaï; j'ai dû y passer plus d'une semaine pour attendre les commissaires boukhares. Nous trouvâmes une résidence assez confortable dans le parc de l'émir, et nous dressâmes nos tentes autour d'un

DU MOYEN ZEREFCHAN.

303

grand bassin quadrangulaire, à l'ombre d'arbres gigantesques.

Le jardin de l'émir à Kettèh-Qourghan est très-grand; il ne répond pas à nos idées européennes sur le parc d'un château princier; cependant il se distingue des autres jardins par son dessin régulier, ses beaux arbres, ses larges allées recouvertes de pampre. La résidence de l'émir se compose de plusieurs bâtiments; elle est assez vaste et sans ornements particuliers. Il y a dans le bâtiment principal une grande salle donnant sur les jardins, et de l'autre côté une galerie extérieure. A gauche de cette cour, il y a une petite mosquée, et auprès, des ca-banes pour les serviteurs de l'émir. A droite du bâtiment principal est l'appartement des femmes, avec une cour couverte, éclairée d'en haut par une lanterne. Les murs sont tout simplement badigeonnés de blanc. A la cour principale se rattachent d'autres cours où se trouvent les écuries et les communs.

L'émir vivait habituellement ici un ou deux mois par an. On m'a fait d'effroyables récits de ces jardins.

Le parc de l'émir est situé à une demi-verste au sud de la ville de Kettèh-Qourghan. Une route droite, large, telle que je n'en ai jamais vu dans l'Asie centrale, mène du parc à la ville. Elle est carrée et a une porte de chaque côté : au sud, Samarqand dervazèh-i (la porte de Samarqand); à l'est, Haydar-Tchemen dervazèh-i; au nord, Bazar dervazèh-i; à l'ouest, Boukhara dervazèh-i. Au milieu de la ville, sur une petite éminence artificielle, s'élève une citadelle peu importante. Les rues sont étroites et tortueuses, les maisons et les murailles à moitié ruinées.

304

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

Il n'y a dans toute la ville qu'un seul édifice en briques;
c'est le medressèh qui se trouve sur le bazar, non loin
de la citadelle. Ce medressèh s'appelle Medressèh-i-
Naqchy. Il a été bâti il y a soixante et dix ans et a, comme
les autres medressèhs, la forme d'un bâtiment carré en-
veloppant une cour intérieure. Durant l'été, il est com-
plètement désert. Je n'y ai trouvé qu'un mouderris, un
khatib, un imam, un muezzin et douze avengles. L'hiver,
m'a-t-on dit, le medressèh renferme plus de cent ha-
bitants.

Le bazar est une rue sinueuse. Il commence au sud de
la forteresse et se prolonge jusqu'à la porte du Bazar.
De chaque côté s'étend une ligne de magasins, qui sont
généralement fermés en dehors des jours de marché; les
boutiques des artisans sont toujours ouvertes. J'ai re-
marqué au bazar deux caravansérails. Les habitants de
la ville sont en général pauvres; ce sont des artisans,
des ouvriers, de petits marchands. Il y a environ trente
ou quarante familles de juifs. Il n'y a pas plus de deux
ou trois riches capitalistes.

En dehors des jours de marché, la ville est vide; à peine
voit-on quelques groupes au bazar; les autres parties de
la ville sont comme mortes. J'ai fait ici la connaissance
d'un riche marchand; c'était un Afghan de Kaboul, qui
depuis quinze ans s'était établi en cette ville. Il m'invita
à venir le voir.

Sa résidence se compose de quelques cours sur les-
quelles se trouvent des magasins et des ateliers pour le
dévidage de la soie. Au milieu est la demeure du pro-
priétaire; elle a deux étages; l'étage supérieur est fort

DU MOYEN ZEREFCHAN.

305

bien agencé pour recevoir. Les murs et le plafond sont
blanchis à la chaux et ornés d'arabesques en relief exé-
cutées avec beaucoup de goût; sur les murs, d'élégantes
vignettes entourent des bouquets de fleurs aux riantes
couleurs; sur le plafond, les nuances les plus vives s'har-
monisent dans des dessins que peut seule produire la
fantaisie orientale. Le plancher était couvert de tapis
tures. Le repas consista, suivant l'usage, en pilau aux
carottes, thé, fruits et confitures. Ce qui m'intéressa le
plus, ce furent les renseignements que mon hôte me
donna sur le commerce de la soie.

Les meilleurs cocons de la vallée du Zerefchan sont
ceux de Boukhara. A Boukhara, le prix d'un tcherek (cinq
livres russes, deux kilogrammes) est de quatre à huit
khoqands (de quatre-vingts kopeks à un rouble soixante
kopeks). Les meilleurs cocons de Kettèh-Qourghan ne
dépassent pas sept khoqands (un rouble quarante kopeks).
Les cocons de Khoqand sont encore plus estimés que
ceux de Boukhara; cependant les Khoqandis ne savent
pas travailler la soie; c'est pourquoi celle de Boukhara
est beaucoup plus chère que la leur. D'après les procédés
d'ici, trente-deux tchereks (quatre livres, 1 600 grammes)
de cocons ne donnent que deux tchereks de soie premier
choix et quatre ou cinq tchereks de soie inférieure. Autour
de Kettèh-Qourghan, l'industrie de la soie est très-active;
mon hôte estimait que les beyliks de Kettèh-Qourghan et
de Pendjchenbèh produisent environ cinq cents batmans,
soit cinq mille livres de soie crue. La soie dévidée ici est
tout entière expédiée à Boukhara; on y expédie même
celle de Samarqand; les Iraniens n'en tissent sur place

20

306

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

qu'une faible partie. A Kettèh-Qourghan, il n'y a point
de fabriques de soie. De Boukhara, on envoie une grande
quantité de soie crue dans l'Inde. Le prix de cette soie
bonne qualité est ici de cent khoqands (vingt roubles) le
tcherek; la mauvaise soie ne vaut que trois tillas cinq
khoqands (douze roubles) le tcherek.

Je visitai la fabrique de soie et ne m'étonnai pas
qu'avec des procédés aussi peu rationnels on n'obtienne
qu'un seizième de rendement. La soie est dévidée sur un
immense dévidoir qui a, au moins, quatre archines de
diamètre. Cet immense diamètre a pour but d'obtenir un
travail plus rapide. Il y a deux ouvriers; l'un tourne la
roue, l'autre y met la soie.

La production du coton dans le beylik de Kettèh-
Qourghan est aussi insignifiante que la production de la
soie. Mais on ne travaille ici qu'une très-petite partie
du coton recueilli; la plus grande partie des cotons pre-
mier choix est envoyée à l'état brut à Boukhara.

Le métier de tisserand est peu lucratif. Un ouvrier ne
peut pas produire plus de huit archines par jour et ne
gagne pas plus de huit kopeks.

Les métiers à tisser ne sont pas mieux établis que les
dévidoirs dont je parlais plus haut. Quand la toile est
tissée, on la mouille d'une eau gommée qui lui donne
une sorte de vernis. Il y a des ateliers particuliers pour
ce travail. Je visitai l'un d'entre eux; le travail est très-
pénible et ne rapporte guère plus de dix kopeks par jour.
J'ai visité aussi un moulin à eau. Les moulins sont situés
au-dessous du niveau du ruisseau. L'eau du ruisseau coule
par un chéneau en bois et tombe sur une roue horizontale;

DU MOYEN ZEREFCHAN.

307

cette roue fait avec la meule un angle d'environ quarante degrés; toutes deux tournent en même temps. Avec un pareil agencement, il faut que l'eau ait une chute énorme pour accélérer la marche de la roue.

On vanne le blé avec d'immenses vans; les ouvriers jettent avec beaucoup d'adresse le grain à une hauteur de plus d'une sagène et le recueillent sur le crible. Le crible a près d'une archine de diamètre. Le moulin avait deux meules et chacune d'elles pouvait moudre dix batmans (cent pouds ou soixante kilogrammes) en vingt-quatre heures. Le meunier reçoit par batman cinq tche-reks pour salaire (quinze livres russes). Il y a dans les environs de Kettèh-Qourghan environ trois cents moulins de cette espèce.

Le bazar de Kettèh-Qourghan se tient les mercredis et samedis. Ces jours-là, la ville et ses environs sont fort animés. Les artisans et les marchands de la ville restent au bazar; les habitants de Pendjchenbèh, Yenghi-Qourghan et de tous les environs exposent leurs marchandises en dehors de l'enceinte.

Le bazar commence de fort bonne heure et est déjà fini à onze heures du matin. Il ne sera pas sans intérêt de donner ici les prix des principales denrées ¹.

MOUTON.

La livre vaut six kopeks. Les moutons viennent de Cheherisebz ou de Qarchy. Un mouton de bonne taille ne vaut pas moins de quarante khoqands (huit roubles). Autrefois il ne dépassait pas trente

1. Il ne faut pas oublier que ces chiffres ont été notés en 1868.

(Trad.)

308

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

khoqands (six roubles). C'est l'état de guerre qui a amené cette augmentation.

### BŒUF.

De trois à quatre kopeks la livre. Pendant les chaleurs, le bœuf est à très-bon marché, parce que les bouchers ne peuvent le garder longtemps. Pendant l'hiver, il monte à huit ou neuf kopeks. Du reste, on en vend peu. Les habitants de l'Asie centrale ne l'aiment point.

### LAINE.

La laine brute se trouve au bazar en trois qualités : la première vaut quarante khoqands (huit roubles) le batman ; la moyenne, trente-deux khoqands ; la dernière, vingt et un khoqands. On m'a dit que la laine purifiée vaut cinq roubles les quarante livres. A Tachkend, seize pouds (six cent quarante livres) de laine purifiée valent vingt-quatre tillas (quatre-vingt-seize roubles).

### SEL.

Cinq livres de sel valent huit kopeks. Le prix a été triplé depuis quelque temps, par suite de la guerre. Avant, un tcherek valait de deux à trois kopeks. On ne trouve ici que du sel gemme de couleur rougeâtre, tiré des montagnes de Qarchy.

### SAVON.

Il se vend ici par morceaux ronds de deux livres; il est assez blanc et solide; il vient de Kettèh-Qourghan et des environs. Un morceau de deux livres vaut quinze kopeks. Il n'y a point de fabrique spéciale; on le prépare dans des maisons particulières.

### TABAC.

Il se vend tout haché et en petite quantité. La livre vaut quatre kopeks. On ne fume point ici, et l'on ne fait que du tabac à priser, qui vaut de huit à neuf kopeks la livre.

### MATIÈRES TINCTORIALES.

Le bouzgandj (rouge) vaut vingt-huit khoqands (cinq roubles soixante kopeks) la livre.

Le roïan (jaune), racine importée de Boukhara, vaut douze kopeks la livre.

Le naïpous (jaune), qu'on recueille sur place, vaut dix kopeks la livre.

DU MOYEN ZEREFCHAN.

309

Le tamak, qui vient d'Oura-Tèpèh, vaut deux roubles quarante kopeks la demi-livre.

GRAINE DE TRÈFLE CHINOIS.

La graine de la plante de bédè, qui sert à ensemencer les prairies artificielles, vaut deux kopeks la livre. Il faut un demi-poud (quarante livres) pour ensemencer un tanap. Il pousse quatre années de suite et se fauche trois fois par an.

FRUITS.

Pommes : première qualité, la livre, deux kopeks; qualité inférieure, un kopek, un kopek et demi.

Pêches : grosses, la livre, trois kopeks; petites, deux kopeks.

Raisin : première qualité, quatre kopeks; deuxième qualité, deux kopeks.

BLÉ.

En grains, le batman, dix-huit khoqands (trois roubles soixante kopeks).

Farine de froment, vingt-deux khoqands (quatre roubles quarante kopeks). La farine est en ce moment très-chère. En temps habituel, elle ne dépasse pas dix-sept ou dix-huit khoqands.

ORGE.

L'orge s'emploie ici pour la nourriture des chevaux. Un batman vaut douze khoqands (deux roubles quarante kopeks).

RIZ.

Le riz non mondé vaut vingt-quatre khoqands (quatre roubles quatre-vingts kopeks) le batman. Mondé, première qualité, il vaut soixante-quatre khoqands (douze roubles quatre-vingts kopeks) le batman.

De qualité inférieure, il vaut vingt-deux khoqands (quatre roubles quarante kopeks).

POTERIE.

Assiettes et plats vernis, de quinze à vingt kopeks; grands plats, trente kopeks. Petites tasses, dix kopeks la pièce.

Cruches non vernies : petites, de cinq à six kopeks; grandes, dix kopeks; énormes, d'une archine et demie de hauteur, vingt kopeks.

Il y a à Kettèh-Qourghan six potiers; l'un d'entre eux a sa poterie.

310

ITINÉRAIRE DE LA VALLÈE

au bazar; il occupe deux ouvriers, qui font par jour jusqu'à soixante et dix grandes cruches. Ils recoivent par mois vingt khoqands (quatre roubles) et se nourrissent à leurs frais.

Les magasins qui tiennent des étoffes vendent, outre les cotons de Kettèh-Qourghan, des soieries et des coton-nades de Khoqand, de Boukhara et de Kaboul.

### 1. PRODUITS DE KHOQAND.

Mata (toile de coton grossière), huit paquets de douze archines, un tilla cinq khoqands (cinq roubles).

Daraï (étoffe demi-soie), deux pièces de trois archines un quart, un tilla (quatre roubles).

Chahy (étoffe de soie), huit archines, de cinq à six roubles.

Couvertures ouatées de coton grossier, d'un à trois roubles.

Robes longues, un rouble et demi.

### 2. PRODUITS DE BOUKHARA.

Chahy (étoffe de soie), le morceau de dix-huit archines, de quinze à dix-huit roubles. Le chahy est de couleur bigarrée, à deux endroits (lilas, bleu et jaune-verdâtre), ou d'une seule couleur (rouge, blanc, jaune), ou blanc avec des raies noires ou jaunes.

Padichahy (étoffe demi-soie), dix-huit archines au prix de sept ou huit roubles.

Basmatchit (étoffe grossière de diverses couleurs), cent pièces de vingt-deux archines couîtent de cent dix à cent vingt roubles.

Sarghoudja (étoffe de coton, qualité inférieure, connue sous le nom de *qirghiz*), dix-huit archines pour un rouble; qualité supérieure, dix-huit archines pour deux roubles.

### 3. PRODUITS DE KABOUL.

Nil (indigo), les quarante livres, de quatorze à quinze tillas (cinquante-six à soixante roubles).

Daké (étoffe blanche, mince), vingt-quatre archines, de cinq à six roubles.

Kamkhat (étoffe de soie avec des ornements d'or), sept archines, cinquante tillas (cent roubles).

On importe par Kaboul beaucoup de produits anglais, principalement des dakés et d'autres étoffes blanches.

DU MOYEN ZEREFCHAN.

311

4. PRODUITS DE MECHHED.

Ser (étoffe fine de coton), cinquante archines valent dix roubles.

Les longues robes doublées de coton sont importées de Khoqand et de Boukhara; elles sont de prix très-divers.

Robes de coton, de deux à cinq roubles.

— de daraï, de sept à neuf roubles.

— de chahy, de dix à quatorze roubles.

— de drap, vingt roubles.

— de drap brodé, vingt-cinq à trente roubles.

— de peluche à fond rouge brodé d'or ou d'argent, quarante roubles.

Robes de cachemire, de cinquante à soixante roubles.

— de damas, de quarante à quatre-vingts roubles.

On importe de Kachgar du thé et de l'argent par lingots de trente-deux tillas. Le thé qui vient de Chine est vert; c'est le breuvage favori des riches Tatars.

Parmi les autres objets de commerce, il faut encore mentionner les tapis, qui viennent en grande quantité de la Perse septentrionale et de la steppe turcomane, par la voie de Boukhara. Ils sont en soie et d'un magnifique travail. Le prix dépend de la matière et de la beauté du travail; il varie de dix à cent roubles. Les selles viennent de Samarqand.

Les fourrures brutes, excepté les peaux de mouton, sont envoyées à Boukhara; les peaux de mouton vont à Tachkend.

Tels sont les principaux renseignements que j'ai récueillis au bazar de Kettèh-Qourghan.

Les villages de la vallée du Zerefchan.

La vallée du Zerefchan est couverte de longues files de villages; mais on en trouve fort peu sur les flancs des montagnes et ils sont peu importants : c'est que l'eau leur manquerait.

Les villages que nous rencontrames sur la route de

312

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

Samarqand à Kettèh-Qourghan sont peu considérables et consistent en quelques maisonnettes jetées sur la steppe nue. Les principaux sont Qara-sou-daoul, Zara-boulaq. Ils font sur le voyageur l'impression la plus désagréable; les maisons sont de couleur grise comme la steppe qui les entoure; les jardins manquent; c'est un luxe auquel il faut renoncer, faute d'eau; des puits artificiels fournissent à peine ce qu'il faut pour boire. En revanche, les flancs ondulés des montagnes sont couverts d'in-nombrables guérets qui ne réclament point un arrosage artificiel. Il est étonnant de voir comme le blé pousse bien sur ce sol aride. Mais ce blé produit une impres-sion aussi peu agréable que la steppe. Ce ne sont pas nos champs de blé avec leur mer d'épis jaunissants; là ne croissent que de courtes tiges, à travers lesquelles on aperçoit, de tous côtés, un sol d'un gris monotone. Vus de loin, ces champs ne se distinguent pas de la steppe. Leur produit est, dit-on, fort maigre. A peine le blé rend-il quatre ou cinq grains pour un.

Au nord du Zerefchan, l'eau est plus abondante; on trouve des plantations assez importantes et des prairies. En général, les villages entre l'Aq-tagh et la vallée du Zerefchan ne se distinguent des villages riverains que par un seul détail : les maisons et les jardins y sont groupés en longues files le long des ruisseaux. Là aussi, beaucoup de coteaux sont semés de froment.

Dans les parties élevées du Nourâta-tagh, entre le Qara-tagh, l'Aq-tagh, le Qaradjèh-tagh et le Khadoum-tagh, les villages sont rares, faute d'eau. La partie occidentale de ces montagnes jusqu'à la petite ville de Seraï appar-

DU MOYEN ZEREFCHAN.

313

tient au beylik de Nourâta. La ville principale, Nourâta, est située, dans la vallée, à l'ouest de ces montagnes; elle est, dit-on, moins considérable que Kettèh-Qourghan, quoiqu'elle soit la plus considérable et presque la seule ville de tout le beylik. Il y a, en outre, un certain nombre de bourgs à bazar : Tchioe, Baghadjat, Aqtchap, Djouch, Khoch-ravat, Pichat; ils n'ont pas plus de cinquante à cent maisons : Aqtchap, Djouch, Pichat ont une certaine quantité de jardins. Les autres villages n'ont qu'un très-petit nombre de maisons et sont situés, pour la plupart, sur les penchants des monts du Nord et du Midi. Les habitants s'occupent d'agriculture et établissent leurs champs dans les régions élevées, où il n'est pas besoin d'irrigation artificielle. L'horticulture est insignifiante; le riz et le coton viennent mal. L'élève du bétail est peu répandue; la steppe nue ne fournit point de pâturages au bétail.

Les localités de la montagne à l'est de Seraï appartaient autrefois au beylik de Djizaq; elles sont encore moins peuplées que la partie orientale de la montagne et, à l'exception de Tursun, village assez important, on ne rencontre que des hameaux composés de maisons dispersées çà et là. Les habitants vivent, pour la plupart, dans des tentes de feutre sur les bords des petites rivières. Il n'y a ici presque point de jardins. On trouve, autour des tentes, des prairies artificielles. La population est un peu plus dense dans le voisinage de Nakrout et de Qara-abdal; elle le devient tout à fait dans la vallée qui s'étend entre Qaradjèh-tagh et Khadoum-tagh, au sud du village de Qonghrat; auprès de Djouma-bazar, les habitations humaines se pressent comme dans la vallée du Zerefchan.

314

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

De là, une suite de villages s'étend sans interruption jusqu'au sud-ouest de la ville de Tchilek, plus petite que Kettèh-Qourghan, mais qui fut pourtant la résidence d'un bey. Je n'ai pas de renseignements sur les environs de Tchilek. Je n'ai pas visité le versant septentrional du Qara-tagh, qui appartenait auparavant au beylik de Djizaq. Cette région ressemble, m'a-t-on dit, au reste de la région du Nourâta-tagh. Le seul point un peu important est la forteresse d'Oukhoum.

## Voies de communication.

Les principales routes qui traversent la vallée du Zerefchan de l'est à l'ouest sont les voies de communication entre Boukhara et Tachkend (Khoqand). La route la plus courte entre Tachkend et Boukhara passe par la forteresse de Tchinaz, et suit une steppe aride jusqu'à Djizaq. A Tchinaz, on traverse le Syr-deria sur un bac en fer. Cette route était autrefois la plus fréquentée. C'est ce que démontre le magnifique caravansérail en briques appelé Mirzaravat, au milieu d'une steppe sans eau, entre Tchinaz et Djizaq. Le Mirzaravat, aujourd'hui, est presque détruit et ses bassins souterrains pour la conservation de l'eau de pluie sont dans le plus triste état. Dans les dernières années, cette route n'a été fréquentée que par un très-petit nombre de caravanes ; le sultan des Qirghiz, Sadiq-Tourèh, sur l'ordre de l'émir de Boukhara, dépouillait les voyageurs. Seuls, les voyageurs russes sous l'escorte d'un fort convoi se hasardaient à suivre cette route ; chaque mois, le gouvernement désignait un détachement

DU MOYEN ZEREFCHAN.

315

pour maintenir les communications entre Tchinaz et Djizaq.

La route de Tachkend à Djizaq traverse ensuite les villes de Khodjent (on passe en bac le Syr-deria), Naou, Oura-tepèh et Zemin. La route de la steppe a de cent quatre-vingts à deux cents verstes; celle de Khodjent a trois cent cinquante verstes. La route de Khoqand rejoint cette dernière au sud de Khodjent.

De Djizaq, trois routes principales conduisent à Boukhara :

1. La route du Nord. Elle conduit par le versant septentrional du Nourâta-tagh à la ville de Nourâta, et, de là, directement à Boukhara.

2. La route du Centre. Elle conduit, par le défilé de Bar-ichek, à Djouma-bazar du nord (entre Qaradjèh-tagh et Khadoum-tagh), à Qatyrtchi.

3. La route du Sud. Elle conduit par les portes de Tamerlan, le long de la rivière Ilaneti, non loin de la forteresse de Yenghi-Qourghan, à Samarqand.

Après Samarqand, cette route se partage en deux:

1. La route extérieure, au sud de la vallée du Zerefchan, traverse les villages de Daoul, Tchimbaï, Chir-Koudouk et Zara-boulaq; elle se dirige ensuite à travers les monts Tim-tagh et la steppe d'Orta-tcheul vers Boukhara.

2. La route de la vallée du Zerefchan traverse Yenghi-Qourghan, Kettèh-Qourghan, Kerminéh et Boukhara.

La moitié occidentale de la route extérieure est sans eau; il faut, en outre, traverser le Tim-tagh; aussi les voyageurs préfèrent la route extérieure jusqu'au village

316

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

de Tchar-Koudouk, et de là, par Kettèh-Qourghan, ils regagnent la route intérieure.

Entre les montagnes septentrionales, il y a une route importante sur le versant méridional du Qara-tagh ; elle réunit la forteresse de Yenghi-Qourghan et la ville de Djizaq avec le village d'Aqtchap et la ville de Nourâta. Les principaux villages qu'elle traverse sont : Qara-Ablad, Nakrout, Seraï, Khoch-ravat, Djouk et Aqtchap. D'elle se détachent les routes suivantes, qui vont vers le sud :

1. De Qara-ablad, entre Qaradjèh-tagh et Khadoum-tagh, à Tchilek;

2. De Nakrout, par Tursun, à Tchilek;

3. De Khoch-ravat, par Pichat et Aq-tepèh, à Mitan;

4. De Khoch-ravat, par Tatty, à Zerbent;

5. De Khoch-ravat, par Kerehènèh, à Zerbend ;

6. De Qara-tagh, par Kauntchi, à Andak;

7. De Qara-tagh, par Qaraoul, à Burheng;

8. De Baghadjat, par Tikenlik, à Djisman (Tasmakhi).

Les routes 1, 2, 3 et 8 sont les principales; dans les autres, le passage de l'Aq-tagh crée de sérieuses difficultés. Le passage de Tikenlik ne peut s'effectuer que sur des chevaux de somme ou des chameaux; il est d'ailleurs sans danger. Les routes 4, 5, 6 et 7 sont, dit-on, très-difficiles, même pour les chevaux de somme.

Au nord se détachent les routes suivantes :

1. D'Aqtchap à Temir-Qaouq;

2. De Seraï ou Djoucha, par Seouruk ou Oustun, vers Oukhoum;

3. De Qara-ablad, par Zara-bel, vers Koulma.

DU MOYEN ZEREFCHAN.

317

Les passages des montagnes sont tous fort difficiles, spécialement sur la route d'Oukhoum.

Au sud-ouest de la route de Djizaq trois passages traversent le Nourâta-tagh :

1. Celui d'Ilan-eti (route ordinaire de Yenghi-Qourghan);

2. Celui de Bir-ichek;

3. Celui de Sary-saï, par la montagne, à l'est de la rivière Kouakia.

Je ne suis pas en état d'indiquer toutes les routes de la vallée du Zerefchan. Vu la densité de la population, elles forment un réseau très-serré. Les plus importantes réunissent les villes et les bourgs, notamment Yenghi-Qourghan, Kettèh-Qourghan, Qatyrtchi, Pendjchenbèh et Tchilek.

Les routes principales sont les suivantes :

1. De Kettèh-Qourghan à Pendjchenbèh : par Kunchegheï, Ianyvak, Mach-ravat, Koul-Qourghan, Iska, Jaby, Qadam, Pendjchenbèh.

2. De Kettèh-Qourghan à Qatyrtchi : Kettèh-Qourghan, Qouchbeghi-tepèh, Pelvan-tepèh, Djelaïr, Qara-Qyptchaq, Mezar-alaï, Kitchi-mingh, Kettèh-ming, Mouinkhodja, Ouzat-khan, Boulamouktchi, Iabou, Isawaï-tepèh, Kimedouz, Qatyrtchi.

3. De Pendjchenbèh à Qatyrtchi : Pendjchenbèh, Tavyran, Naouka-tepèh, Qalmaq-tepèh, Ala-atlyq khodja, Begler-Qychlaq, Kachan, Manghyran, Ourous-Qychlaq, Kemedouz, Qatyrtchi.

4. De Kettèh-Qourghan à Ichtikhan : Kettèh-Qourghan, Kurpèh, Ghedeï-tapas, Aq-tchorghazy, Kiritchit, Kuterèh, Ichtikhan.

318

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

5. De Pendjchenbèh à Ichtikhan : Pendjchenbèh, Aman-khodja, Djouma-bazar, Baïlata, Ichtikhan.

6. De Ichtikhan à Yenghi-Qourghan : Ichtikhan, Sapa-khodja, Aramat, Saghantcha, Yenghi-Qourghan.

7. De Ichtikhan à Tchilek : Ichtikhan, Bekhran, Qara-Qychlaq, Mitan, Tchagataï, Sara-tchounaq, Kiat, Sarych, Toraïghyr, Veli, Tchibich-tepèh, Panyk, Sarytaï, Tchilek.

8. De Yenghi-Qourghan à Tchilek : Yenghi-Qourghan, Tchinazar, Bech-ketmenèh, Balta, Tchaparachly, Tche-kouèh, Qotchy-teghyrmen, Esen-tcharyk, Tchilek.

9. De Tchilek à Samarqand : Tchilek, Bouloungour, Dou-aryk, Ich-maksa, Oukhler, Qalender, Dèhbid, Samarqand.

Vers l'est, une route importante mène de Samarqand à Pendjikent et de là à Our-mitan ; de cette route se détachent les routes suivantes : 1, par Qara-tepèh à Cheherisebz ; 2, par Djouma-bazar à Ourgout et à Djam ; 3, de Pendjikent, par Khourma, à la forteresse de Maghian.

De Kettèh-Qourghan, la route mène vers le sud à Djam par Seraï-Qourghan et Oulous et de là à Cheherisebz ; de cette route se détache celle qui va par Sipkèh à la ville de Qarchy ; une autre route conduit vers Qarchy, de la ville de Qatyrtchi à Sipkèh, par le village de Chirin-Khatoun.

Toutes ces routes sont dans un état déplorable ; les roues énormes des arabas creusent dans la glaise molle de profondes ornières qui, surtout dans les lieux bas, se remplissent d'eau et se changent en fosses, en marais ou en ruisseaux. Les routes des montagnes ne sont point entretenues, parce qu'on ne redoute point qu'elles soient

DU MOYEN ZEREFCHAN.

319

envahies par les eaux; il s'y forme des crevasses de plus d'une sagène de profondeur. Les chemins ne sont entretenus que dans les parties basses de la vallée.

On rencontre ici peu de ponts; on n'en construit que lorsqu'on ne peut faire autrement, par exemple, sur les canaux artificiels, dont les rivages sont toujours escarpés. Ainsi le Nourpaï et les grands canaux à l'est de Samarqand ont un pont à chaque village. Ces ponts sont fort mauvais. Ils sont construits en poutres non équarries et en planches, le passage est assez dangereux. Je n'ai vu qu'un seul pont en briques : c'est le Khicht-keupreu dont j'ai déjà parlé; il est au nord du village d'Aq-tepèh, entre Djizaq et Samarqand. Pour les habitants de l'Asie centrale, c'est une construction monumentale; pour l'Européen, c'est une misérable bâtisse inférieure à nos ponts rustiques; il a été construit il y a cinquante ans par le père de l'émir actuel.

Les rivières et les ruisseaux dont les rives sont en pente douce et le fond caillouteux n'ont pas de ponts; sur les cours d'eau les plus importants, on rencontre des bateaux fort grossiers pour le transport des voyageurs et des marchandises. On traverse les gués à pied, par exemple ceux du Zerefchan, auprès des monts Tchoupanâta. Ces gués, à certains endroits, ne sont pas sans danger. Les petits canaux n'ont point de ponts, et les voyageurs de l'Asie centrale se rappelleront longtemps avec terreur ces passages fangeux où les équipages s'embourbent souvent pendant de longues heures.

Le seul et unique pont, maintenant ruiné, qui offrit un aspect intéressant, se trouve au nord des monts Tchoupan-

320

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

âta, à l'endroit même où aujourd'hui on traverse un gué
fort dangereux du Zerefchan. Il était construit en briques
et maintenant encore ses deux arches gigantesques pé-
nètrent au loin dans la rivière. Le reste a été détruit par
le temps. Ce pont a-t-il jamais été achevé ? C'est une
question à laquelle il est difficile de répondre aujour-
d'hui ; en dehors des deux arches qui s'élèvent sur la rive
gauche à une hauteur de cinq sagènes, on ne trouve nulle
part trace d'un pont. La digue qui sépare le Qara-deria
et l'Aq-deria s'élève précisément en cet endroit ; on peut
done supposer que ce pont, avec ses immenses piliers,
a servir jadis de point d'appui à cette digue ; je n'ai pu sa-
voir par qui ce pont a été construit, les habitants du pays
n'y font aucune attention. Ce pont présente un intérêt
particulier : c'est le seul monument civil de tout le pays.

Population.

La population de la vallée du Zerefchan et de ses envi-
rons se divise en deux parties : 1° tribus parlant les dia-
lectes turcs ; 2° tribus parlant le persan. Les premières
constituent la partie principale de la population, les au-
tres vivent dispersées au milieu d'elles.

Les indigènes de langue persane sont connus ici sous
le nom général de Tadjiks. Ils vivent en grande partie
dans les villes et s'occupent presque exclusivement de
commerce et d'industrie. Ce sont, les uns d'anciens habi-
tants du pays, les autres des émigrants venus depuis peu
du nord de la Perse ou des esclaves vendus chaque année
en grand nombre par les Turkomans. On appelle ces

DU MOYEN ZEREFCHAN.

321

derniers Iraniens; ils suivent pour la plupart — en secret
— la doctrine chiite.

Les principaux centres des Tadjiks sont : la ville de Khodjend, sur le Syr-deria, qui comprend une ville uzbek et une ville tadjik; Oura-tepèh, Djizaq, presque entièrement tadjik, et Samarqand. A Samarqand, la ville intérieure n'est presque peuplée que de Tadjiks, et l'on n'y entend guère d'autre langue que le persan; il en est de même dans les jardins qui s'étendent au sud de la ville. Il s'y est formé quelques villages d'Iraniens qui s'occupent uniquement de la culture de la soie.

Les Tadjiks de la ville ne savent rien de leur origine.

Les représentants des anciens habitants persans de la
ville sont-évidemment les Haldja ou Tadjiks de la mon-
tagne. Ils vivent dans des groupes de villages sur les
montagnes des khanats de Boukhara et de Khoqand. Il est
à présumer qu'ils ont été refoulés dans les montagnes par
l'invasion des tribus turques. D'après mes renseignements,
les établissements des Tadjiks montagnards sont ainsi ré-
partis :

1. Sur la route de Khoqand à Devan, sur une étendue égale à une journée de marche : Chaidan, Behadourkhan, Tangas ;

2. Sur les montagnes au sud-ouest de Tachkend;

3. Sur le versant septentrional du Qara-tagh, entre
Djizaq et Temir-Qaouq;

4. Sur le cours supérieur du Zerefchan, à l'est de Pend-
jikent. On y désigne les habitants par les noms de
Haldja et de Qara-teghin ou Qara-tiln.

21

DU MOYEN ZEREFCHAN.

323

du Khoqand se considèrent en général comme des Uz-beks. Les restes de cette tribu jadis puissante sont dissé-minés partout au milieu des Turcs. Il y a chez les Qirghiz une tribu importante de Qyptchaq. On en trouve aussi chez les Qalmouqs de l'Altaï. Il y a encore dans cette région sur le lac Teletsk une tribu des Toghouz (comparez chez les Qyptchaq du Zerefchan les Toghouz-Baï). Dans la vallée du Zerefchan, les Qyptchaq vivent principalement autour de Yenghi-Qourghan, entre Samarqand et Kettèh-Qourghan. Les Qyptchaq et les Khitay se sont tellement mélangés qu'ils se considèrent comme une seule famille et prennent eux-mêmes le nom de Khitay-Qyptchaqmyn.

2. Les Qyrq-myman-iuz (Qirghiz et Iuz) occupent une région considérable entre Khodjend, Oura-tepèh, Zemin, Djizaq, la forteresse de Yenghi-Qourghan; ils s'étendent au sud jusqu'à la ville de Pendjikent.

Entre Khodjend, Oura-tepèh et Zemin vit la tribu des Iuz; elle va jusqu'à Pendjikent; autour de Djizaq et de Yenghi-Qourghan vivent les Qirghiz; ils portent la dé-nomination générale de Marka.

Leurs familles sont les suivantes :

* Qyrq (quarante),
* Qara-Qoïli (les moutons noirs),
* Qaratchèh,
* Qara-Sirak,
* Tchapa-rachly,
* Iuz (la centaine),
* Qaraptchèh,
* Tighiryk,
* Perchèh-iuz,

324

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

Koïan-Qoulaqly (les oreilles de lièvre),
Touïakly (les pieds fourchus),
Syrghaly,
Erghenhekly,
Solakly,
Khan-Khodja-Khitayssy,
Hadji-Khitayssy.

La tribu des Touïakly constitue la population de la ville
de Pendjikent. La tribu des Iuz se retrouve chez les
Tatars Tchernev, qui vivent auprès du lac Teletsk. Il
est à remarquer que les Qirghiz sont également divisés
en trois hordes qui s'appellent Iuz (centaine). Ainsi
ces deux tribus si intimement rattachées l'une à l'autre
expriment par leur nom deux nombres : Qirq = 40,
Iuz = 100.

C'est peut-être de Qirq-iuz qu'est venu le nom des
Qirghiz. Cette permutation répond parfaitement aux lois
phonétiques des langues tatares. Je n'oserais affirmer
l'exactitude absolue de cette hypothèse, mais je crois
pouvoir la présenter.

3. Kanghly. Petite tribu qui vit près de Djizaq.

4. Naïman. Cette tribu vit au sud de Kettèh-Qourghan
dans les villages d'Oulous, Sipkèh, etc., et dans la ville
de Djam. Le cri de guerre des Naïman est Iakhchybaï.
Cette tribu est très-répandue chez les Qirghiz.

5. Ming. Tribu assez importante qui vit au sud-est de la ville de Samarqand, vers les monts Altab. A Qaratepèh et à Ourgout, on trouve, dit-on, des représentants de cette tribu. A Klioqand, elle est, paraît-il, très-répandue. Le khan lui-même s'y rattaché.

DU MOYEN ZEREFCHAN.

325

6. Keneghes. La grande tribu des Keneghes forme la population principale de Cheherisebz. Elle est fort répandue, notamment dans le khanat de Khiva. Les Tatars de Qazan s'appellent eux-mêmes Kinès; ils doivent se rattacher à cette tribu.

7. Manghyts. Cette tribu constitue la population principale de la ville de Qarchy et de ses environs. L'émir de Boukhara en est originaire.

8. Les tribus de Mesit, Iaby, Tama portent ordinairement le nom générique d'Outch - ourough (les trois familles); elles vivent dans le beylik de Ziaouddin jusqu'aux environs de Khochk Haouz.

9. Saraï. Ils vivent à l'ouest de Khochk Haouz, jusqu'à la ville de Kantcharvaghy.

10. Bourkout. Ils vivent entre Kerminèh et Melikèh.

11. Allat. Ils vivent entre Qara-Kelia, Boukhara et Chardjèh.

12. Bekhrin. C'est une petite tribu, près de Pendjchenbèh, au nord de Kettèh-Qourghan.

13. Batach. Cette tribu vit, en divers endroits, mêlée à d'autres.

## 2. LES QARA-QALPAQ.

Ils sont très-peu nombreux dans la vallée du Zerefchan; ils vivent à l'est de Samarqand, entre les Khitay-Qyptchaq et les Qirq-myman-Iuz, dans diverses régions autour d'Aq-tepèh, et dans le canton de Bech-Aryk. On dit que, depuis fort peu de temps, ils ont émigré dans ces régions, après avoir quitté le pays de l'Amou-Deria; ils y mènent une vie sédentaire. On m'a indiqué, comme

326

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

des subdivisions de cette tribu, celles d'Oïmant, d'Aq-
qoïly et de Qara-Songhor.

3. TURKMENS.

Ils vivent pour la plupart à l'est de l'Amou-Deria; on
n'en trouve ici que trois tribus, celles de Kasai-aghly,
Khan-djighaly, Bugheujulu.

Les deux dernières appartiennent à la tribu plus im-
portante des Ouïssoun. Ils peuplent tout le beylik de
Nourâta. Ils sont ici sédentaires comme les habitants de
la vallée du Zerefchan.

Ce sont là les principales tribus turques sur lesquelles
j'ai appris quelque chose dans la vallée du moyen Zeref-
chan. Elles vivent sans trop se distinguer les unes des
autres; cependant, une tribu constitue toujours un
groupe dominant dans une localité donnée. Les tribus
se sont souvent mêlées ; ce qui le prouve, c'est la grande
quantité de villages qui ont emprunté leur nom à celui
d'une tribu. Ainsi, il y a un village de Ming chez les
Khitay-Qyptchaq; un village de Djelaïr et de Qoughrat
chez d'autres tribus. Sur la parenté des tribus cir-
culent diverses légendes. Ainsi, on dit que Manghyt et
Keneghes étaient deux frères. Il ne me paraît pas utile
de reproduire ces traditions, qui, la plupart du temps,
se contredisent. Je ne relèverai qu'un détail. Quand
l'émir de Boukhara, qui est de la famille des Manghyts,
commence son règne, on l'assied sur un morceau de
feutre blanc dont les quatre coins sont soutenus par les

DU MOYEN ZEREFCHAN.

327

représentants des quatre tribus de Ming, Allat, Bekhrin
et Batach.

Je dirai aussi quelques mots des tribus qui vivent au
nord-est de la vallée du Zerefchan, c'est-à-dire dans les
régions de Tachkend, Tchemkend, Aulia-âta.

Dans ces régions septentrionales, l'élément persan est
très-peu important. Dans les villes et les villages et dans
la steppe, on ne parle que des dialectes tures. La popu-
lation sédentaire des villes de Tachkend, Tchemkend,
Aulia-âta, Merkèh et Turkestan, et de tous les villages
qui les environnent, est désignée sous le nom commun
de Sartes : c'est le nom qu'emploient également les Qir-
ghiz et les Uzbeks. Je ne puis pas déterminer exactement
l'origine de ces Sartes; je n'ai pu connaître leurs noms
de famille; au point de vue du type, ils ressemblent
énormément aux Tadjiks. Mais la langue persane est
pour eux une langue inconnue, s'ils ne l'ont point apprise
dans les medressèhs de Boukhara ou de Samarqand.
Ils se distinguent d'une façon bien tranchée des Tadjiks,
qui vivent isolés au milieu d'eux. D'après les explications
de Vambéry, on pourrait croire que les Sartes sont des
Tadjiks d'origine. Voici ce qu'il dit en parlant des Sartes
de Khiva : « Les Sartes, appelés Tadjiks à Boukhara et
dans le Khoqand, sont les anciens habitants persans du
Kharezm. Je m'étonne que les Sartes qui vivent ici,
au nord, en grandes masses, se soient si complétement
tatarisés, tandis que les Tadjiks des villages isolés ont
conservé le persan. »

D'autre part, le nom de Sartes leur a, peut-être, été
donné par d'autres; ainsi, les émigrés de Boukhara, sur

328

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

la rivière de Tobol, s'appellent actuellement Sartes, parce
que les Tatars du pays leur ont donné ce nom ; les Ta-
tars et les Qalmouqs de l'Altaï ont reçu des Russes des
noms qu'ils ignoraient eux-mêmes. Les Sartes de Tach-
kend ont peut-être reçu leur nom des Qirghiz, qui appel-
lent ainsi les mahométans sédentaires de l'Asie centrale :
Uzbeks, Sartes, Tadjiks, Tatars de Kachgar.

Les habitants des contrées situées entre Tachkend et
Khodjent, notamment aux environs du bourg de Toï-
tepch, s'appellent eux-mêmes Qourama. Les Qirghiz
affirment qu'ils ont appris ce nom, parce qu'ils consti-
tuent un mélange de Qirghiz et de Sartes. Avant, ils
étaient, dit-on, de purs Qirghiz; aujourd'hui, mélangés
avec les Sartes, ils mènent une vie sédentaire. Il paraît
vraisemblable, en tout cas, qu'ils constituent une race
mêlée et se sont établis, depuis peu, dans les villages. Ils
se divisent en quatre groupes :

Djelaïr,
Tama,
Djaghalbaïly,
Taraqly.

Les steppes autour de Tachkend, Tchemkend, Aulia-
âta et Turkestan sont habitées par beaucoup de tribus
qirghiz; comme leurs voisines du nord, elles s'appel-
lent Qazaqs. Les Qirghiz qui vivent près de ces villes,
notamment de Tachkend, sont beaucoup plus pauvres
que leurs frères du nord; beaucoup s'occupent d'agri-
culture. Ces Qirghiz, descendants des trois hordes,
constituent un mélange fort bigarré. Voici des détails
assez exacts sur ces groupes :

DU MOYEN ZEREFCHAN.

329

1. Ouïssoun, Grande Horde (Oulou-djuz);
Sikym (aux environs de Tachkend);
Djany,
Temir,
Chymyr,
Bot-paï (aux environs d'Aulia-âta),
Qouroulas (c'est le peuple du héros Ideghe-by, le
vainqueur de Tokhtamich-khan),

Sirgheli, Ysty, Otakchy, Djelaïr, Chaprach (aux en-
virons du Turkestan), désignés sous le nom générique de
Bech-tenbala (les cinq frères pareils), sur la rivière Chou,
Kanghly (aux environs de Tachkend).

2. Orta-djuz (Horde Moyenne),
Qyptchaq (aux environs de Tachkend),
On eki Qonghrat (les douze Qonghrats),
Alty-ata Kekting-oulou (près de Tachkend),
Alty-ata Kektingchu (près de Tachkend),
Arghin (près de Tachkend),
Naïman (près de Tachkend),
Chanchkoul.

3. Kitchi-djuz (Petite Horde),
Ramadan (aux environs de Tchinaz),
Djaghalbàily (aux environs de Tachkend),
Tama,
Taraqly.

Dans la vallée du Zerefchan, comme dans l'Asie cen-
trale, on parle deux langues, le persan et le turc. Les
dialectes persans paraissent différer peu de l'idiome de
la Perse.

En ce qui concerne l'idiome turc, il se divise dans

330

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

les dialectes suivants : 1° qirghiz; 2° qara-qalpaq; 3° turkmen; 4° uzbek ou djagataï. Les trois premiers de ces dialectes sont fort voisins l'un de l'autre; l'uzbek s'en distingue d'une manière bien tranchée. Chez un peuple dispersé en des contrées lointaines comme les Uzbeks, la langue doit évidemment présenter des nuances diverses; elle n'eu offre pas moins une incontestable unité. Tous les habitants des villes d'Aulia-âta à Boukhara se comprennent sans difficulté. C'est là un phénomène tout naturel; il y a toujours eu entre ces villes de nombreuses relations commerciales; d'autre part, les pèlerinages n'ont pas peu contribué à rapprocher les habitants.

La langue turque est parlée beaucoup plus purement dans la steppe, où la civilisation mahométane, destructive de toute nationalité, n'a pas encore pu pénétrer. Les Qirghiz sont de tous les peuples celui qui a pris le moins de mots persans et arabes; ceux qu'ils ont pris, ils les ont soumis à leurs lois phonétiques et se les sont assimilés. Cependant, leur langue même commence à se pénétrer d'éléments étrangers, comme le prouve l'idiome des Qirghiz qui vivent dans le voisinage des Sartes. Sous le rapport de la pureté, il faut citer, après le sous-dialecte qirghiz, la langue des Qara-qalpaq à l'est de Samarqand, et des Turkmens dans les monts Nourâta, bien que ces tribus soient déjà, au point de vue social, dominées par les Uzbeks et aient adopté nombre de mots étrangers. La langue des laboureurs uzbeks, dans les villages de la vallée du Zerefchan, est bien inférieure au point de vue de la pureté. Les mots arabes et persans, les tournures

DU MOYEN ZEREFCHAN.

331

grammaticales de ces deux langues sont employés même
par les illettrés; la langue est encore plus corrompue
dans les villes, où le bon ton exige qu'elle soit défigurée
par des ornements étrangers. La chose est d'autant plus
facile que la langue persane est propagée par les Tadjiks,
qui sont fort nombreux. Dans les villes, la langue est d'aut-
tant plus corrompue, qu'elle est parlée par des gens plus
instruits; ils ont pour ainsi dire un dialecte à eux. Dans
cette classe, on rencontre non-seulement une foule de
mots étrangers, mais encore de tournures grammati-
cales; les lois phonétiques du turc sont violées en faveur
de l'élément étranger.

Les mollas, comme si la science était opposée à la
nature, obligent les élèves à prononcer contrairement
aux lois de la langue maternelle et blâment sévèrement
la prononciation nationale. Aussi, tous les gens instruits
adoptent-ils la prononciation brisée des mollas.

L'homme sans éducation, qui ne sait que lire et écrire,
lit et écrit toujours en turc; mais il s'efforce d'imiter la
langue littéraire; s'il a reçu une certaine éducation, s'il
a fréquenté pendant quelque temps le medressèh, il se
détourne avec dédain des livres turcs, produits de l'igno-
rance, aliments du vulgaire, et il s'enfonce dans l'étude
du persan. Ce phénomène se produit non-seulement dans
les localités où l'influence des Tadjiks pourrait l'expli-
quer, mais même dans celles où il n'y a point d'indigènes
parlant le persan, par exemple à Tchemkend, à Aulia-
âta. Seulement, dans ce qu'ils écrivent, ces demi-savants
n'emploient que le turc; ils ne savent pas assez le persan.
En arabe, ils ne lisent que le Qoran, les prières et quel-

332

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

ques livres faciles avec une traduction littérale. Le savant
qui a poussé jusqu'à la grammaire arabe et qui sait suffi-
samment cette langue se met aussitôt à dédaigner le
persan et se consacre uniquement à l'étude de l'arabe,
but suprême et idéal du lettré. Les jeunes mollas regar-
dent avec une pieuse admiration ces coryphées de la
science qui comprennent la langue sacrée; ils écoutent
avec ferveur les discours auxquels se mêlent des phrases
arabes, traduites ou commentées en langue turque. Pour
leur correspondance, ces grands savants n'emploient que
la langue persane, sans s'inquiéter de savoir si la lettre
sera comprise du destinataire. Tant pis pour lui s'il est
réduit à chercher un traducteur! Dans la vallée du Ze-
refchan, le traducteur est facile à trouver; les gens
même les moins instruits connaissent cette langue.

La correspondance officielle, les avis et ordres du gou-
vernement sont toujours rédigés en persan, même à
Khoqand. Tout fonctionnaire, même en voyage, a tou-
jours avec lui un molla (mirza), qui naturellement écrit
dans la langue savante. J'ai eu souvent l'occasion d'as-
sister à la rédaction de ces documents officiels. Le fonc-
tionnaire indique au molla le sujet à traiter; le molla
rédige à sa fantaisie. Puis le fonctionnaire appose son
cachet sur le document.

Dans ces circonstances, il est facile de s'expliquer
pourquoi des éléments étrangers se glissent dans la
langue des Uzbeks; mais ce qui exerce sur elle une
influence dissolvante, c'est que ces éléments ne se sou-
mettent pas aux lois de la langue turque et y restent
avec une vie indépendante, comme des parasites.

DU MOYEN ZEREFCHAN.

333

En thèse générale, personne ne nie que les occupa-
tions intellectuelles ne développent l'esprit et ne forment
le jugement. Dans l'Asie centrale, c'est le contraire qui
se produit. Un jugement sain, un esprit pénétrant ne se
rencontrent que chez les gens du peuple. La langue des
Qirghiz est coulante et brillante; ils sont spirituels et
montrent parfois beaucoup d'invention dans leurs de-
mandes et leurs réponses; leur souplesse est souvent
étonnante; le plus ignorant chez eux manie sa langue
avec cette aisance qu'on ne remarque en Europe que
chez les Français et les Russes. Leurs récits sont pleins
de tournures agréables et pittoresques. On peut noter
ces qualités dans les spécimens de littérature populaire
que j'ai recueillis.

A ce point de vue, les Qara-qalpaq et les Turkmens
offrent beaucoup d'analogie avec les Qirghiz.

Le laboureur uzbek de la vallée intérieure du Zeref-
chan a l'intelligence bien moins développée que l'enfant
de la steppe ; les gens instruits des villes s'expriment
péniblement et sont fort ennuyeux dans leurs conversa-
tions ; il n'en peut être autrement : la langue usuelle, par
suite de l'intrusion des éléments étrangers, a perdu
son type primitif. Le Qirghiz entend ses contes, ses fables,
ses chansons dans sa langue maternelle; ils font sur lui
une forte impression et lui inspirent le désir de les imi-
ter. L'Uzbek, au contraire, entend le moindre récit dans
une langue qu'il comprend fort peu et que le lecteur est
obligé de lui commenter sans cesse. Plus il s'enfonce
dans la science, plus la langue s'enveloppe d'un voile
impénétrable. L'Uzbek s'habitue à deviner le sens qui

334

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

résulte d'un ensemble de mots connus et inconnus, et
à répéter des sons creux. Enfant, il apprend à prier en
arabe; il lit le Qoran pendant des années sans en com-
prendre un mot. Cette éducation ne développe qu'une
seule faculté, la mémoire; les autres s'atrophient. Et, en
effet, la mémoire se développe d'une façon étonnante.
L'un de mes compagnons de voyage savait par cœur des
pages entières de prières arabes ou des fragments du
Qoran, chantait des chapitres entiers du Mouhammedièh,
des poëmes de Mir Ali-Chir, et était parfaitement inca-
pable d'en comprendre le sens. La science suprême con-
siste à surmonter les difficultés des langues arabe et
persane; le nombre de ceux qui y réussissent est fort
limité.

Les principaux centres d'instruction sont les medres-
sèhs, mais on ne s'y occupe que de théologie. Ici on
considère comme un péché de se consacrer à la poésie ou
à la littérature. On rencontre rarement, même chez les
commerçants, des ouvrages poétiques en arabe, en per-
san ou en turc. Il m'a fallu beaucoup de peine pour
découvrir quelques ouvrages de ce genre. Même chez le
bas peuple, on a grand'peine à trouver autre chose que
les légendes des saints, ou les Hikmet d'Ahmed-Yessevy,
et autres productions analogues. Les chants populaires
ou les contes se rencontrent fort rarement.

Ainsi, dans l'Asie centrale, la science et le fanatisme
sont intimement unis. Plus un homme est savant, plus il
est fanatique. Les savants sont la cause de tous les
désordres. Ce sont ceux qui ont soulevé les habitants de
Samarqand contre les Russes et qui ont appelé sur cette

DU MOYEN ZEREFCHAN.

335

ville toutes les misères qu'elle a eues à supporter. Ils
obligent tous les chefs des croyants à violer les traités
conclus avec les infidèles; à leurs yeux, tous ces traités
sont des crimes contre la foi.

La plus grande partie des membres de la classe intelli-
gente appartiennent au commerce; ils sont moins fana-
tiques que les savants et les dignitaires, par conséquent
moins ennemis des Russes. Les plus tolérants sont ceux
qui sont depuis longtemps en rapport avec la Russie et
l'ont même souvent visitée. Le bas peuple est en général
apathique et sans caractère. Il accomplit rigoureusement
les rites extérieurs de la religion; mais il n'aime pas les
savants et les fonctionnaires, qui l'oppriment; d'autre
part, il se laisse facilement entraîner par les excitations
du fanatisme.

Les Qirghiz et les Qara-qalpaq sont étrangers à ce fa-
natisme, bien qu'ils paraissent être d'ardents adeptes de
l'Islam, plus ardents peut-être que les Uzbeks; ils dé-
testent les classes dirigeantes, qui se composent de Sartes,
de Tadjiks, d'Uzbeks, spécialement les mollas instruits;
ils traitent ces derniers de païens, à cause de quelques
rites qui leur sont restés du paganisme. De là vient que
les Qirghiz ont été, dès le début, sympathiques aux
Russes et toujours prêts à combattre les habitants des
villes. Ils sont excités à la fois par d'anciennes haines et
par l'amour du pillage.

Telle est la situation morale et politique des peuples
soumis par les Russes dans l'Asie centrale. Deux éléments
sont en lutte dans cette contrée : l'élément turc ou popu-
laire; l'élément persan, arabe ou mahométan. Ce dernier,

336

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

malheureusement, a pris partout le dessus et a rendu
impossible tout libre développement de l'esprit national.
Dans ces circonstances, il ne peut être question de pro-
grès intellectuel ou matériel. La lutte est trop inégale. Il
faut que l'élément turc reçoive un concours énergique de
la civilisation européenne. Mais il n'y a pas de temps à
perdre; le mahométisme a déjà enveloppé la steppe d'une
chaîne qui ira chaque jour se resserrant. Encore quelques
années, et il sera trop tard.

De même que dans la Turquie d'Europe le Grec rusé,
habile, actif, se distingue du Turc paresseux, indifférent,
mais honnête, de même dans l'Asie centrale le Persan
se distingue du Tatar. Du reste, par suite de croise-
ments avec l'élément persan, les Turcs des villes se sont
rapprochés des Tadjiks. Comme eux, ils n'ont d'autre
mot d'ordre que l'intérêt et l'avarice, d'autre but que les
avantages matériels. Malgré le mépris que les mahomé-
tans professent pour tout ce qui se rapporte à ce misé-
rable monde, l'or est leur unique idole. Ils n'ont égard ni
aux liens du sang ni à aucune considération quand il
s'agit de s'enrichir; la principale occupation des habitants
des villes est le commerce; il permet d'acquérir la ri-
chesse sans se livrer au travail des mains, pour lequel les
habitants des villes turques n'ont pas moins de répu-
gnance que les Tadjiks. Il n'y a nulle part plus à mar-
chander que dans les bazars de l'Asie centrale, où le
vendeur fait tout ce qu'il peut pour tromper l'acheteur.
La rapacité de ces habitants des villes ne connaît pas de
limites. Un riche marchand, qui me montrait les monu-
ments de Samarqand, fit comprendre au Qirghiz dont

DU MOYEN ZEREFCHAN.

337

j'étais accompagné qu'il attendait de moi un petit présent. Pour l'éprouver, je lui donnai une pièce de vingt kopeks; il la reçut avec la plus grande joie. Le mot *silau* (présent, pourboire) résonne ici à chaque pas; pour le moindre service, pour vous avoir indiqué une rue, on réclame un présent. Le mot *silau* est toujours accompagné d'un aimable sourire et d'un mouvement de main facile à comprendre. Même le marchand auquel on achète quelque chose réclame, outre le prix convenu, un silau.

Après l'avidité et la passion du gain, le trait principal du caractère des citadins est l'avarice. Quand il s'agit de gagner, ils ne vous parlent pas de ce « misérable monde », mais ils l'invoquent souvent pour déguiser leur avarice. Les plus riches vivent aussi pauvrement que les indigents et se nourrissent comme eux. La seule chose qui les distingue est le luxe des maisons.

Il faut noter encore comme des traits dominants la poltronnerie, la cruauté, l'hypocrisie. Ils traitent d'une façon épouvantable les Qirghiz ou les Russes qui tombent entre leurs mains. Ainsi ils arrachèrent, chaque jour, une dent à un Qirghiz sous prétexte qu'ayant mangé le pain des infidèles, ses dents étaient devenues indignes de goûter le « don de Dieu ». A un autre, ils arrachèrent les veines et brisèrent les pieds et les jambes.

Les habitants des villages de la vallée produisent sur le voyageur une meilleure impression ; on remarque chez eux une cordialité qui ne se rencontre pas chez les citadins. L'avidité s'accuse moins chez eux; ils ne sont pas actifs comme les habitants des villes, mais flegmatiques et paresseux; cependant ils ne craignent point les tra-

22

338

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

vaux manuels. Ils n'aiment pas les Tadjiks, dont ils redoutent les ruscs et l'habileté. Ils sont peureux et timides.

Les Qaraqalpaq, les Turkmens, les Qirghiz sont de véritables enfants de la nature; rusés et trompeurs, ils ont cependant une certaine bonhomie et sont capables d'at-tachement. Ils redoutent le travail et admettaient volontiers que la nature doit les nourrir et les fournir du nécessaire. Je n'ai remarqué chez eux ni bravoure, ni instincts guerriers. Ils sont horriblement poltrons. Ils se rassemblent autour du nouveau venu et on a grand'peine à s'en débarrasser. Ils sont quémandeurs et mendiants. En ce qui concerne le physique, le type turc se distingue nettement ici du type persan pur ou métis. Les Qirghiz, les Qaraqalpaq et les Turkmens représentent encore aujourd'hui l'élément turc dans sa pureté; ils sont en général de taille moyenne, trapus et vigoureux. Le visage est large, les pommettes saillantes, le nez gros, le front rejeté en arrière. Les sourcils sont étroits, la barbe rare. Les Tadjiks, les Sartes du Nord et une partie des Uzbeks sont pour la plupart grands, bien proportionnés et de faible complexion; le visage est étroit, les traits accentués; le nez est long et légèrement recourbé, les sourcils épais; une barbe noire enveloppe un beau visage. La teinte noire des cheveux et de la barbe, les grands yeux noirs, brillants d'un feu sauvage, leur prêtent une expression de beauté virile; toute la figure, au premier aspect, donne l'impression de la force et de la décision; cette impression est encore augmentée par l'air sérieux qui, la plupart du temps, ennoblit les visages; mais toute l'illusion dis-

DU MOYEN ZEREFCHAN.

339

paraît quand on voit se dessiner le sourire mielleux et rusé qui distingue le Tadjik dans ses entretiens.

La manière de vivre des habitants de l'Asie centrale est aussi monotone que la structure de leurs villes et que la nature qui les environne. La vie publique, comme chez tous les mahométans, n'est faite que pour les hommes. On ne voit que des hommes errer d'un pas grave et sourd dans les rues. Ils portent pour vêtement des robes flottantes et bigarrées; ils sont chaussés de bottes à tiges longues et étroites, et de galoches vert clair. Leurs têtes sont coiffées d'immenses et fantastiques turbans de couleur blanche, verte et rouge. On ne voit que des hommes groupés au bazar ou à la mosquée, où ils ont des entretiens longs et animés. Parfois, au milieu de ces groupes, on voit se glisser une forme petite, élégante, enveloppée d'une longue robe bleue relevée sur la tête; les manches de cette robe descendent presque jusqu'à la jupe; c'est une femme; d'une main, elle ramène sa robe sur sa poitrine; à son col droit est attaché un filet noir en crins qui couvre entièrement le visage. Comme un criminel qui redoute le contact de ses semblables, elle traverse humblement le groupe des hommes et cède le pas à tous ceux qu'elle rencontre.

Quittons maintenant la rue et entrons par des portes étroites dans la cour intérieure d'un édifice. Près de la porte, sous un auvent couvert en glaise et soutenu par des piliers de bois, sont les mangeoires des chevaux. Dans les grandes villes, près des bazars où la population est plus dense, ces mangeoires se trouvent ordinairement dans de larges corridors qui conduisent à de petites

340

ITINÉRAIRE DE LA VALLÉE

cours. La cour est presque toujours carrée et entou-
rée de murs élevés ou d'habitations. L'un des côtés est
la demeure du maître; on y trouve quelques petites
portes ornées de sculptures grossières; devant elles s'élève
une estrade ou terrasse quadrangulaire en argile forte-
ment battue; elle est ordinairement recouverte de tapis.
Les portes conduisent dans les chambres de réception,
qui reçoivent la lumière par ces portes et par les petites
ouvertures qui les surmontent; ces ouvertures sont gar-
nies d'un grillage en bois auquel est collé du papier
transparent. Les murs de ces chambres sont le plus sou-
vent en terre glaise; chez les riches, ils sont badigeonnés
ou même ornés d'arabesques. Le plafond est formé de
longues poutres éloignées l'une de l'autre d'environ une
demi-archine et couvertes de lattes entrelacées. Sur le
tout s'étend une couche épaisse de glaise, qui constitue
le toit plat de la maison. Le plafond est ordinaire-
ment blanchi; chez les riches, il est crépi à la chaux,
peint et même doré. Dans les murs sont creusées, à
une archine environ du sol, des niches où on place ha-
bituellement la bibliothèque du maître (il y a toujours
parmi les livres un Qoran et un Heftiek) et les appareils
à faire le thé. Le plancher est en terre battue et cou-
vert de tapis turkmens. Sur le sol gisent des oreil-
lers ronds couverts de soie aux brillantes couleurs, et
pour les hôtes de distinction des couvertures de soie
ouatée.

Un autre mur de la cour est percé d'une large porte, à
travers laquelle quelques têtes d'enfants regardent curieu-
sement l'étranger. Cette porte conduit à une seconde cour

DU MOYEN ZEREFCHAN.

341

pareille à la première. C'est de ce côté que vit la famille du maître.

La plupart des maisons ont deux cours ; les pauvres seuls n'en ont qu'une ; elle est divisée par une natte en deux moitiés. Le devant est réservé aux hommes et le derrière à la famille. Le maître (surtout s'il est riche) visite rarement le jour l'appartement de derrière. C'est là que vit la femme, misérable esclave, et qu'elle accomplit ses insipides et monotones travaux. Elle reste seule ; ses enfants jouent autour d'elle ; elle coud, lave, fait la cuisine, cherche un coin à l'ombre et dort. J'ai eu l'occasion d'étudier la cour des femmes d'une maison voisine de la mienne, et j'ai pu me faire une idée de leur vie. Elles accomplissent tranquillement et avec lenteur leur tâche peu attrayante. Tout révèle l'ennui dont leur vie est pénétrée ; pour la femme, il n'y a ni contentement ni distrraction ; à peine reçoit-elle parfois la visite d'une voisine. Heureusement que la chaleur invite fréquemment au sommeil ; sans ces heures de répit, elle ne pourrait pas supporter la vie.

Le logis de l'homme est le plus souvent désert ; il faut qu'il aille au bazar et il ne saurait manquer les prières de la mosquée. Mais, après le dîner, les hôtes se réunissent. La maison s'égaye ; on sert du thé, des fruits ; la conversation s'anime. La réunion est encore bien plus intéressante quand elle reçoit la visite de quelque molla, coiffé d'un turban élevé et blanc comme la neige, et qui s'appuie gravement sur un long bâton orné d'argent. Il occupe la place d'honneur, prend un des livres conservés dans une niche et commence à lire quelque texte arabe.