Einleitung.

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Alaunschiefer; e) Glimmer; f) Talk; g) Asbest, worunter auch gesilzter Asbest, als Bergleder und als Bergtorle.

5) Zeolithen, auch auf Grönland.

6) Feldsteine, als a) Granit; b) Gneiß, c) Porphyry; d) Wacke, und e) Sandstein.

7) Strontianiten, darunter der Cölestin in Pennsylvanien.

8) Mulm, als Damm- und Thiererde.

9) Vulkanische Produkte. Dahin gehören: vulkanische Erde, vulkanischer Sand, Münstein, steinige Lava, vulkanische Breccie u. s. w.

ß. Salze.

1) Laugenhaltige Salze, als Natrum und Soda, in mancherlei Gestalten.

2) Zusammengesetzte Salze, und zwar a) Vitriol: Kupfervitriol, Eisenvitriol, vermischter Vitriol, Haarsalz, Bergbutter, Kobaltvitriol, Atramentsstein; b) Alaun und zwar: natürlicher Alaun, thonige Alaunerde; c) vitриolisches Bittersalz, in einigen Seen; d) Salpeter, theils natürlich, theils Salpetererde, Mauersalpeter u. s. w.; e) Kochsalz, sowohl Steinsalz, als Baisalz und Quellsalz; f) Salmiak.

γ. Brennbare Materialien.

1) Erdfette, und zwar a) Erd- und Bergharz, als Naphta, Berg- und Steinöl, Asphalt, Gagat, Bergpech, b) Braunkohlen, Torf und Steinkohlen; Brennstein.

2) Schwefel, als gediegen, Schwefelerde, natürliche Schwefelleber, Schwefelkies.

3) Graphit, theils als gemeiner Graphit, theils als Kohlenblende.

4) Diamanten; die Brasilischen gelten nach den Ostindischen für die besten der Erde.

δ. Metalle.

1) Platina, in Columbia, zwar nicht einzig, da man es auch in andern Berggegenden antrifft, abec doch in größerer Menge, als irgend auf der Erde.

Einleitung.

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<table><tr><td>Das Schwedische Westindien</td><td>10 000</td></tr><tr><td>Das Spanische Westindien</td><td>300.000</td></tr><tr><td>Das übrige Nordamerika</td><td>650.000</td></tr><tr><td>Brasilien</td><td>2,190.000</td></tr><tr><td>Condinamarca</td><td>1,000.000</td></tr><tr><td>La Plata</td><td>1,000.000</td></tr><tr><td>Venezuela</td><td>900.000</td></tr><tr><td>Peru</td><td>1,200.000</td></tr><tr><td>Chile</td><td>750.000</td></tr><tr><td>Die Britischen Besitzungen in Südamerika</td><td>60.000</td></tr><tr><td>Das übrige Südmerika</td><td>1,900.000</td></tr></table>

Total 24,000,000

Amerika ist mithin noch immer ein menschenleerer Erdtheil, nach Australien der menschenärmste, und im Durchschnitte kommen nicht volle 56 Körpfe auf den Raum einer gevierten Meile. Wahrscheinlich hatte es zu keiner Zeit eine stärkere Volksmenge, und wenn auch bei der Ankunft der Spanier die Reiche der Azteken und Inca's, die Westindischen Inseln mit Menschen angefüllt waren, so waren dies doch nur einzelne Punkte; die übrigen Theile der Erdeveste befanden sich noch im rohen Kulturzustande, und was die wilde Eroberungsfucht der Spanier, der Fanatismus derselben, der Branntewein und die Kinderblattern hingerafft haben, ist durch die Auswanderungen von Außen mehr als hinlänglich ersezt.

## b. Wohnplätze.

Als die Spanier den Boden von Mexiko und Peru betraten, fanden sie halbcivilisirte Völker vor, die in diesen beiden Staaten ganz in gesellschaftlichem Vernein lebten, schon in der Civilisation einen mächtigen Schritt vorwärts gethan hatten: der Mensch war in Dörfern und Städten zusammengedrängt und die Städte zierten Paläste, Tempel, Gårten, das Land durchzogen künstliche Straßen und die Flüsse waren durch Kanäle verbunden, durch die man Bewässerung über das ganze Land verbreitete. Aber auch nur in diesen beiden Städten hatte eine gewisse Civilisation Wurzel geschlagen: die übrigen Indianer lebten, wie jetzt, unter Hütten und Lauben und in Stämme vertheilt, die in weniger Verführung miteinander, alle feindselig einander gegen überstanden. Man gehe in die Ebenen des Missuri, in die Wüsten von

6 *

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Amerika.

Patagonien; wie der Indianer dort sich umhertreibt und fast allein vom Ertrage der Jaund und den Füchten des Waldes sich nährt, so lebte und nährte er sich auch dalmals, als kein Europäer noch sich seinen Hütten genähert hatte!

Die Stådte, die Tempel der Merikaner und Peruaner sind gefallen, von ihrer vormaligen Civilisation, findet sich gegenwärtig nur noch Stückwerk, die Kaiserlichen Straßen und Kanäle sind verschüttet, oder schlecht unterhalten, und nichts erinnert weiter an die vormalige Herrlichkeit der Incaregierung! Dafür erheben sich jetzt allenthalben christliche Stådte und Kirchen, und an den Stätten, wo sonst die Töchter der Sonne ihre heiligen Gebete darbrachten, hört man jetzt das Miserere der Mönche und Nonnen. Aber nicht allein in Peru und Meriko ist alles Europäisch, alles christlich geworden, die Europäische Civilisation hat sich auch über die Wüsten des südlichen und nördlichen Amerika's ausgedehnt. Immer weiter schiebt sich der Europäismus in dem fremden Erdtheile; vielleicht werden dem künftigen Jahrhunderte nur noch wenige Winkel für die Urbevölkerung übrig bleiben, vielleicht die Eingebornen, die schon jetzt in die entlegensten Winkel verscheucht sind, von dem heimischen Boden verschwinden, und sich in der Masse der zu ihnen strömenden Fremdlinge ausflösen oder mit ihr amalgamiren.

Der Europäer findet in Amerika sein Europa wieder! Wo er herrscht, da hat er auch keine Kultur herrschend gemacht; seine Stådte, seine Wohnplätze sind wie in Europa eingerichtet, und jede Europäische Nation hat auch ihre Eigenthümlichkeiten mit herübergenommen. Der Britische, der Französische, der Niederländische, der Spanische, Portugiesische und Deutsche Kolonist, haben das Muster zu ihren Wohnplätzen in ihrem Vaterlande gewählt, ja wohl die Eigennamen der Heimath auf fremden Boden verpflanzt, damit der Zäuber der Rückerinnerung an das, was ihnen so werth war, auch den fernen Nachkommen ewig vorschweben mögen.

Die Wohnorte der wilden Nationen, die fast bei jeder, wie ihre Hütten, verschieden sind, werden wir in der Topographie schildern: ganz anders wohnt der Indianer im W. des Felsengebirgs, wie im O. desselben, ganz anders

Einleitung.

35

der Bewohner der Missuriebenen, wie der Bravo in
Meriko, in Peru und in Columbia! Hier findet man
große von Blöcken aufgeführte Gebäude, die wohl einen
ganzen Stamm fassen, dort kleine, leichte Hütten, worin
eine Familie kaum nothdürftigen Plaz hat; im hohen
Norden Simowies oder Semljánkis, die tief in die Erde
gegraben, und mit Seehundsfellen belegt, unter der
Tropensonne leichte Korbhütten, die wie Bienenkörbe ge-
staltet, und eben so leicht gesflochten sind.

c) Abstammung.

Amerika's Einwohner theilen sich in zwei ganz ver-
schiedene Massen. die der Eingebornen, und die der Ein-
wandrer oder Fremdlinge, wovon diese jene an Zahl an
Industrie und Energie bei weitem übersprügeln. Die Fremd-
linge sind die Herrscher des Landes, die Eingebornen ha-
ben sich denselben unterworsen, oder, indem sie ihre ur-
sprünglichen Wohnsätze gezwungen oder freiwillig verlassen,
in die unwirthbarsten Gegenden geslüchtet. Doch gebührt
ihnen das Recht, daß wir sie, als ursprüngliche Bewohner
der Erdveste, den spätern Einwandrern vorsehen:

A. Die Amerikaner.

Der Amerikaner oder, wie er seit der Entdeckung des
Erdtheils gemeinhin genannt wird, der Indianer bildet
unstreitig eine eigne Rasse des menschlichen Geschlechts.
Biumenbach charakterisirt den Amerikaner folgendergestalt:
„lohfarb oder zimmetbraun (theils wie Eisenroß oder an-
gelaufnes Kupfer), mit schlichtem, schwarzen Haare und
breitem, aber nicht plattem Gesichte, sondern ausgewirk-
ten Zügen.“ Im Allgemeinen sind die Eingebornen die-
fes Erdtheils, mit Ausnahme der Eskimoer und Pesche-
rähs, von einer großen Statur, die bei den Patagonen in
das Kolossate übergeht, bei dem Pescheráh aber zwergmä-
ßig zusammenkriecht; der Bau schlank, aber muskulös,
und selten sieht man eine Verunstaltung, einen Krüppel.
Die erz- oder kupferfarbene Haut ist, bis auf geringe
Schattirungen, allen gemein, ohne daß Klima oder Lebensart
darauf einzuwirken scheinen. unter dem Tropenhimmel er-
scheint sie indeß dunkler; heller, je näher der Mensch dem
Norden rückt, nur scheint er selbst dem dunkeln Kolorit
den Vorzug zu geben, und auch im N. seine hellere Farbe

86

Amerika.

durch Schwärzen zu verdunkeln. Das Haupthaar ist lang, straff. alänzend und schwarz, der Bart dünn gesäet, und überhaupt die übrigen Theile des Körpers schwach behaart: gemeiniglich reißt auch der Mann alles Haar, welches irgendwo die Haut durchbricht, sogar das Barthaar und das der Augenwimpern aus. Die Stirn ist kurz; der Winkel der lang gespaltenen Augen läuft schräg gegen die Stirn zu, die Augenbraunen ragen hervor, die Augenknochen treten heraus, die Nase ist ein wenig stumpf, aber ausgedrückt, die Lippen aufgeworfen, die Zähne gedrängt und spitzig; den Mund umarmt ein gewisser sanfter Ausdruck, der sonderbar gegen ihren sonst düstern und ernsten, meistens gefühllosen Blick absticht. Der Kopf zeigt sich eckig, das Gesicht breit, ohne platt zu seyn, und verliert sich gegen däss Kinn; die Züge im Profile sind scharf ausgedrückt, die Brust hoch, der Schenkel dicht, die Betne sichelförmig, der Fuß groß und der ganze Körper stämmig. Die Gestalt der Stirn und des Hauptwirbelbs, hängt zum Theil von künstlichen, gewaltsamen Richtungen, die ihnen nach der Geburt gegeben werden, ab; aber im Ganzen unterscheidet doch das sehr rückwärts gedrückte Stirnbein den Amerikaner von allen übrigen Menschenrassen. Das weibliche Geschlecht ist kleiner und zarter gebauet, dagegen aber sehr zum Fettwerden geneigt. Steis der Sonne und Witterung ausgesetzt, ist seine Hautfarbe wenig von der der Männer unterschieden; es hat jung vieles Feuer, und wahre weibliche Reize, die sie aber selten lange zu behalten verstehen, und auch bald verlieren müssen, da ihnen bei den meisten Stammen die ganze Haushaltung, die Aerndtearbeiten und alle schwere Handarbeiten obliegen; selten stößt man auf eine Indianerin von 30 Jahren, an der nicht schon der Zahn der Zeit genagt hätte, die nicht durch eingefallne Augen, eine runzliche Stirn und welke Haut widerlich wäre.

So giebt sich der allgemeine äußere Habitus der Amerikaner. Was ihre Seelenkräfte betrifft, so kann man ihnen einen guten natürlichen Verstand nicht absprechen: der Amerikaner saß nicht allein leicht, er urtheilt auch sehr richtig, aber erst, wenn er nach reiser Ueberlegung in den Hauptzweck der Sache eingedrungen ist. Er hat wirklichen Kunstfinn, und die Arbeiten, die ihre Weiber

Einleitung.

87

ohne allen mechanischen Apparat verfertigen, sind zum
Theil bewundrungswerth. Dabei sind seine Sinne vor-
trefflich: keine Menschenrasse hat ein so seines Gesicht,
Gehör und Geruch, und bei keiner sind diese Vorzüge so
entwickelt, wie bei dieser, wohin freilich ihr ganzes Stre-
ben von Jugend auf gerichtet ist. Der Körper des Ame-
rikaners hat eine Gelenkigkeit, eine Stärke und Avo-
dauer, die in Erstaunen sezt. So träge der Amerikaner
im Ganzen ist, so sehr er Ruhe liebt und alle Anstre-
gungen haßt. So geht doch nichts über die, denen er sich
im Kriege und auf der Jagd unterzieht. Sein Muth
Kömmt seiner Stärke, seiner Behendigkeit gleich, aber
diese lehrt ihn, sich meistens auf sich selbst zu verlassen:
in geschlossenen Reihen spielt er eine schlechte Fiaur, aber
im kleinen Kriege ist er unübertrefflich; er besitzt dabei
eine große Gleichgültigkeit gegen das Leben, der größte
Schmerz ist nicht vermögend, ihm ein Auch oder Weh
abzuzwingen, und scherzend und höhnend bis zum letzten
Athemzuge giebt er seinen Körper den unmenschlichen
Grausamkeiten seiner Feinde bloß. Man hält ihn für
fühllos, aber er ist ein zärtlicher Vater und Gatte, nur
müssen wir ihm keine Europäische Begriffe unterlegen,
und ihn nicht geradezu für lieblos oder unmenschlich erklä-
ren, weil der entkräftete Greis am Drinoko unter der
Keule des eignen Sohns fallen muß! Aber ein gewisser
Zug von Grausamkeit ist doch wohl in seinem Charakter
vorherrschend, wenn auch Manches sich durch das lose Band,
was gesellschaftliche Verhältnisse um die Stämme schlin-
gen, entschuldigen läßt: noch sind viele Amerikaner An-
thropophagen. Uebrigens ist er in seinen Wildnissen ein
bloßer Sohn der Natur, sein Charakter, wie er aus ih-
ner Hand hervorgegangen ist, und nur mehr nüanzirt, wo
er sich den civilisirten Nationen genähert, und durch sie
mit ihren Lastern bekannt geworden ist. Er ist äußerst
mäßig, wenn es seyn muß, aber auch wieder ein über-
mäßiger Schwelger, wenn er Uebersluß hat.

Woher der Amerikaner stamme, ist eine Frage, die
bereits viele Federn beschäftigt hat und noch nichts weni-
ger als entschieden ist. Wenn wir einen Blick auf den
Erdtheil, auf seine schwache Bevölkerung werfen, so
scheint es uns wahrscheinlich, daß derselbe später als die

83

Amerika.

drei ältern Erdtheile Einwohner, und wenn dies der Fall seyn sollte, solche aus dem benachbarten Asien erhalten habe: hier ist es ja nur eine schmale, leicht zu überschreitende, selbst im Winter mit einer steten Brücke belegte, Straße, die beide Erdtheile trennt! Der Amerikaner hat auch unter allen Stammrassen mit der Mongolischen, die meiste Aehnlichkeit, und es kann wohl seyn, daß er von derselben abstamme, obgleich Boden und Klima in der Folge dem nach Amerika übergegangnen Mongolen einen andern Stämpel aufdrückten, den Bau seiner Sprache änderten, und ein Geschlecht bildeten, das nach und nach den Charterscher einer eignen Rasse annahm. Ausführlich hat dieser Vater *) auszuführen versucht, aber auch Smith Barton, in seinen New-views, und Malte Brun in seinem précis, stimmen im Ganzen mit Vater überein, und haben durch Vergleichung der Asiatischen mit den Amerikanischen Sprachen dies fast zur Evidenz erhoben. Mitchill **) ist gleicher Meinung: daß er Tataren mit Mongolen verwechselt, muß man dem Anglo-Amerikaner verzeihen, der keinen Unterschied zwischen beiden macht, aber doch letztere gemeint hat, da er die Aehnlichkeit zwischen den Schinesen und den Moheganen und Dneidas in Neuyork heraushebt: der dünne Bart, die braunrothe Gesichtsfarbe, der Umriß des Gesichts, und der ganze äußere Habitus zeige eben sowohl die Verwandtschaft, als die Sprache und die Gewohnheiten. Eben so sey der canis sibiricus und der canis americanus nur ein und dasselbe Thier. Doch sey in der Urzeit ein andres Geschlecht in Amerika einheimisch gewesen, und dieses, welches in den frühesten Ereignissen Amerika's untergegangen, das Malaiische gewesen. Uebrigens kommt Mitchill mit unserm Vater darin überein, daß die Amerikaner der nördlichen und südlichen Hälfte nur eine Rasse ausmachen. Dies schließt indeß nicht aus, daß nicht in der Urzeit einzelne Familien durch Schissbruch nach Amerika verschlagen seyn sollten, deren Nachkömmlinge vielleicht noch jetzt Spuren ihrer Herkunft auf-

*) Untersuchung über Amerika's Bevölkerung aus dem alten Kontinente, von Severin Börter. Leipzig. 1811. 8. —

**) Ueber die muthmaßliche gleiche Geschlechtsabstammung der Bewohner von Amerika und Asien, von S. L. Mitchill (Neue Allg. geogr. Ephem. II. S. 45. u. f.)

Einleitung.

89

weisen können: so mag noch in manchem Grönländer Normannisches Blut fließen; und im nördlichen Amerika will man unlängst eine Kolonie Waleser entdeckt haben!

Auffallend ist inderseß, daß bei der dünnen Bevölkerung, doch fast jede Völkerschaft in Amerika ihre verschiedene, von der andern abweichende oder gar nicht mit derselben verwandte Sprache redet. Wir theilen hier die Uebersicht der verschiedenen Amerikanischen Sprachen nach Adelung mit:

### a) Súdamerika.

aa) Patagonien und Chile. Gemeinschaftliche Sprache: Chilidugu. Diese reden: α) die Moluchen und Araukenen, in folgenden Zweigen: Picunchen (Nordländer); Pecuenchen (Fichtenländer); Huillichen (Südländer), mit den Aesten Chanos, Peyes und Keyes; Copiaper; Chiquillaner; Puelchen (Ostländer); Cuncher; Araukei; Junkos; Lecheyel; Yekinahue; Calen; Taijataf und Kaukahues; β) Tehuelhet (Südländer), mit den Zweigen Yacana-Cunny, Schau-Cunny, Cutilau-Cunny; Tehuelhet und Leuvuche; γ) Puelchen (Ostländer), mit den Zweigen Chehehet, Divihet und Taluet; zusammen 4 Hauptvölker, in 22 Zweige getheilt;

bb) Brasilien, vom Rio de la Plata bis zum Marañon: α) Einzelne Völker, als Charrua, Minuane, Guenao und Kasigua. Die Sprachen Yaro, Bohane und Chana sind ausgestorben; β) Guaranier, und zwar Südguaranier, an Parana und Uruguay, westliche Guaranier, mit den Aesten Chiriguana, Guarani, Digauitan und Cicionos, und nördliche Guaranier oder Tupi, die eigentlichen Ureinwohner Brasiliens, mit den Zweigen Petiguares, Biatan, Tupinaba, Gaetei, Tupinaquini, Tapiguá, Apigapitanga, Manapigtanga, Itati, Tummimiuri, Tamoiá, Carigo, Tamoyo, Timimino, Tubayaro, Amoipiri, Ibicayaro, Poliguani, Apanto, Ariboyaro, Narigoari und Petiware; zusammen 31 Völker, mit verschiedenen Sprachen und Dialekten;

cc) Länder an der Ostseite des Paraguay, am Parana und Uruguay. Diese bewohnen folgende Völker mit eignen Sprachen: Goitaca, Goita-amopi, Gortacagnassu, Goitacajacocito, Aimara, Guayana, Goanase, Yugua-

90

Amerika.

ruana, Ucaririu, Anace, Acangussu, Aroa, Termembre, Papaca, Grans, Kiriri, Curremare, Tapirapez, Acroa, Guacure, Paresi, Barbudo, Borero, Potentu, Guaralmori, Payaya, Curati, Cururu, Barbado, Caraya, Yacaraiba, Araya, Gayapi, Cavaleiro, Imare, Corvado, Machacari, Comanacho, Patacho, Guegue, Timbra, Aeroamirim, Paracati, Geico, Anapuru, Guanare, Aranhi, Caicai, Aturari, Menhari, Goaregoane, Tessaussu, Amanipuque, Panayace, Guachica, Echibie, Guañaña und Guayaki — zusammen 55 Völkerschaften, mit eben so vielen verschiedenen Sprachen;

dd) Länder an der Westseite des Paraguay, bis Chaco herauf. Dahin gehören die Völker Aquiteguedichaga, Guato, Ninaquiguila, Guana, Mbaya mit den Zweigen Mbaya und Guaykuru, Payagua, mit den Aesten Cadigue und Magach, Lenguas, Enimaya, Guenture, Yakurure, Machikug, Mataguagen, mit den Zweigen Matakos, Huesuos, Pesatupos, Abuchetas und Imakos, Malhala, Zapitalagua, Teba, Abipon, mit den Zweigen Naquegtgaguchee, Rúcahee und Faconaiga; Makoby, Aguitot, Chumipy, Vilela, mit den Zweigen Onatoampas, Yeconoampas, Ipas, Pasaines, Chunupies, Yooes, Yecoanitas, Ecoles, Vacaas, Atalalas, Sivinis, Guamalcas und Tequetes; und Lule, mit den Zweigen Matara Tonokoté, Kakana, Ististine, Dristine und Tokistine; zusammen 46 Völkerschaften und Stämme;

ee) Peru, mit den Völkern und Sprachen: Quichua, mit den Zweigen Quebrada, um Quito, Lamano, um Trurillo, Chinchai upo, um Lima, Kuscucano, um Kusko, und Calchaqui in Tucuman; Aymara, mit den Zweigen Pacasa, Lupacas, Canchis, Canas, Collas, Collaguas, Charcas und Carancas; Puquina; Yuncamochica; zusammen 15 Völkerschaften und Stämme;

ff) Länder im O. von Peru bis gegen den Ucayale. Dahin rechnet Adelung die Völker: Zamuca, mit 3 Zweigen: Zamuca, mit den Aesten Satieños und Ugaraños; Caipotorade, mit den Aesten Caipotorade, Tunachos, Imonos und Timinahas, und Morotoco, mit la Aesten Morotocos, Tamónos, Cururates und Panonas; Chiquitos, mit den Zweigen Penoqui, Manazi, Tao und Piñoco; Moxos, mit den Zweigen Baure, Dicomeri, Chucucupenno, Comobocono, Mosotie und Mochocono;

Einleitung.

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Mobimi; Cayubabi; Itonami; Sapiboconi; Herisebocona;
Drocobana; Nocotana; Chiriba; Chomana; Mere; Mure;
Canesiana; Mopeziana; Icabizizi; Caisina; Capingel; Ca-
liciono; Ucoiño; Sipibos; Panos, mit den Zweigen
Chipåer, Chamicuros, Mapaarina und Pelada; Piri, mit
den Zweigen Cusitinavo, Manatinavo und Upatarinavo;
Canabi; Campa, mit den Zweigen Amjemhuaca, Curano,
Monua, Nanerua, Nesahuaca, Sepaunabo und Tasio;
Comavi, mit den Zweigen Guinua, Inuaco, Kuanababo
und Zepo; Mananahuas; Mochovos; Remos; Ginori,
mit den Zweigen Acamaori, Ikeconojori, Panajori und
Tremojori; Mayunuras; zusammen 70 Völkerschaften und
Stämme;

gg) Länder im D. von Quito, am Marañon bis ge-
gen den Rio Negro, mit den Völkerschaften: α) in Mai-
nas: Aquanos Xeberos, mit den Zweigen Cutinanas, Tipu-
tini und Tibilo; Chayabitas, mit den Zweigen Paranapur
und Cahuapano; Munches, mit den Zweigen Muchimo
und Otanabe; Mainas, mit den Zweigen Cerros do
Mainas, Chapo, Coronado, Humurano und Roamains;
Andoas, mit den Zweigen Araso, Chudaviño, Gaë, Gua-
zago, Muratas, Pavo, Simigá und Bobonazo; Ayacore;
Parana; Encabelladas, mit den Zweigen Abichiras, An-
guteres, Cunchies, Yeahuetes, Payaguas, Guajoyo, Guen-
coyo, Neocoyo und Zaparro; Quiros; Quitus; Masteles,
mit den Zweigen Chorri, Pichilumbuy, Quillacingá und Co-
fani; Yqutos; Pinches, mit den Zweigen Arazas, Pavas
und Uchpas; Urarins, mit den Zweigen Barbudu, Itucale,
Mayaruño und Musimo; Yamacos, mit den Zweigen Amao-
nos, Nahuapo, Massamás, Napeano und Cahuaches; Si-
migá Cucutai, mit den Zweigen Arazo, Iginori, Nevo,
Da und Zapario; Ikike; Ikita Namei; Eriteino; Sucum-
bia, mit den Zweigen Putunayo, Yete und Zeokeyo;
Acuana; Alabora; Ahunala; Choncha; Cotinana; Ica-
huate; Iluru; Macavina; Pandaveke; Cariela; Frasca-
vina; Himuetaca; Iziba; Jurusme; Mighiana; Napo-
toa; Paratoa; Paziva; Zapa; Amasifuine; Archidona;
Atahuate; Atuata; Aicore; Bitocuru; Salza-Blanka;
Coscoasoa; Eyeye; Ibanoma; Kirivina; Kilivita; Moti-
lona oder Lamista; Singatuchusca; Suchichi; Tabalosa;
Unibuesa; Uspa; Yapua; Aunala; Cutinana; Concha;
Cocoma; Parmapura; Campa; Pira; Cuniva; Comava;

92

Amerika.

Dmagua; Febera und Jurimagua; β) Dmaguas, am Marañon, mit den Stammen: Dmagua, Yurumagua, Aiffuaris, Yahua, Pevas, Cahumaris, Ticuna und Coeama, mit den Asten Cocamilka und Huebe; zusammen 121 Völkerschaften und Stämme;

hh) Länder zwischen dem Rio Negro und dem obern Drinoko. Diese bewohnen die Völkerschaften der Maiparen, mit den Zweigen Avane, Meepuré, Cabres, Parène, Guipunave, Chirupa und Chaymas; der Saliven, mit den Zweigen Aturé, Quaqua und Piaroi; der Guavi, mit den Zweigen Ciricoa, Massannan, Kaikukussianu-Assawanu, Saliwanu und Wajedu; der Eubá und der Achagea, zusammen 17 Völkerschaften und Stämme;

ii) Länder um den Casanare und untern Drinoco. Hierher gehören die Völkerschaften Betoi, Yarura oder Zapuria. Ele, Airica, Situja, Guanera, Tuneba, Manare, Girari, Ottomaca, mit den Taparita, Guawa, mit den Quaquaro, Atatures, Cucaros, Guarivos, Goaranoas, Amaibos, Zaruros, Chirigas, Atapaimas, Dazaros, Cherrechennes, Zaparipas, Goaigoas, Guires, Gayones, und Atysasamos, zusammen 28 Völkerschaften und Stämme;

kk) die Nordküste von Südamerika. Diese nehmen ein: α) die Tamanaken, mit den Zweigen Parechi, Uocheari, Uaraca-Paceili, Uara-Makutu, Pajure, Acherecotti, Dje, Avaricotti, Chitichiripi oder Quirquiripo, Mappoi, Macchiritari, Areveriani und Camanacotti; β) die Arawaken; γ) die Karaiben. Dahin gehören, die Karaiben des Festlandes, die Mapoje, Guachiri, Guaichirte, Palenco, Guayana, Guapi, Cumanogota und Pariacotti, die Karaiben auf den Inseln, wovon die Sprache der Männer Callinaga, die der Weiber Calliponau heißt, die Apalachen und Shebayi; zusammen 10 Völkerschaften und Stämme;

11) die nordwestlichen Gebirgsländer bis zum Ischmus von Panama. Hierher die Völker der Muysca, mit den Zweigen Goahiros, Cocinas, Agnala, Caivana, Chiminica, Kurumepe, Gorrane, Guarapoana, Guarica, Nata tagaima, Cueca, Chiaizake, Muzos und Sutaqos; die Andakie, Citará, Choco, Guanaca, Neiva, Pás, Timaná, Guaimie, Urabá oder Idibá, und die Darien; zusammen 23 Völkerschaften.

Einleitung.

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## b) Nordamerika.

aa) Die Länder von dem Ischymus von Panama bis Guatimala bewohnen: α) in Nicaragua, die Coribici, Chorotega, Chondal und Drotina; β) auf Honduras, die Moskitos; γ) in Vera Paz; δ) in Guatimala, die Kacchi, Cakchikel, Utlateka, Poconchi und Pocoman; ε) in Yucatan, die Maya; zusammen 11 Völkerschaften;

bb) die Höhe von Mexiko haben inne: α) die Mixteca, mit den Dialekten Tepozcolula, Yanquitlan, Tlahiaco, Niedermixteca, an der Küste und Mictlantango. Außerdem aber werden in Mixteca noch folgende Sprachen geredet: Zoque, Mame, Lacandona, Celdala, Chia-paneca, Chontal, Chochona, Mazateca, Mire, Chinanteca, Zapoteca, Popoluca, Cuicateca, Cuiquila, Miges und Matlazinca; β) die Totonaca, mit den Zweigen: Taitiquilhati, Chacahuarti, Ynapana und Tatimolo; γ) in Mexiko, die Cicimechen; δ) die Huasteca; ε) die Othomi und Macahui, und ζ) in Mechoacan, die Pirinda und Tarascan; zusammen 30 Völkerschaften und Stämme;

cc) die Länder zwischen dem Anahuac und dem Rio Collorado und Rio del Norte. Hier findet man: α) die Cora, mit dem Dialekt am Flusse Nayarit, und Huitcole; β) die Tepahuana, mit den Topia, Acaree, Xixime, Sicuraba, Hina und Huimi, und die Tubar in Sinaloa; γ) die Tarahumara; δ) die Zuaque, Mayo und Yaqui, mit den Zweigen Guazave, Ahome, Hiaqui, Guaimi, Decoroni, Tegueca, Tepahue, Zoe und Huite; ε) die Pima, mit den Zweigen Yumas, Cocomericoopas, Nichoras, Moha, Dnava, Nure, Nibina, Sisibotari, Batuca, Hure, Senora, Heri und Sovaipure; ζ) die Opata, und η) die Eudeve; zusammen 36 Völker und Stämme.

dd) im nördlichen Mexiko und California bis zum Prinz-Williamsfunde: α) Völker im N. von Neumexiko: die Jetans oder Camanches, Kiaways, Yuta, Nanahes, Apaches, mit den Zweigen Apaches, Tontos, Apaches Gilenos, Apaches Mimbrenos, Apaches Chiricaguis, Apaches Llaneros und Apaches Lipanes; die Panis, Nabajoa, Piros, Xumana, Lana, Zura, Maqui, Tigua, Pecuri, Keres und Yabipais; β) Völker auf California: die Pe ricu, die Waicuros, mit den Zweigen Cora, Uchitie und Aripe, die Laymonen, die Cochimi mit 4 Zweigen, die

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Amerika.

Utschiti und Ikas; γ) die Länder auf der Nordküste von California und bis gegen Nootkasund hin. Dahin gehört der Stamm, der die St. Barbaraasprache redet, um S. Francesco die Matalans, Salfen und Quirotes, zwischen S. Diego und S. Francesco 17 verschiedene Stämme, die Indianer um Cap Mendocino, die Indianer um Puerta de la Trinidad, die Anwohner des Multnoma, die Pallotepallos oder Flachköpfe und die Shoshone, und die Anwohner der Nordwestküste bis zu dem Prinz-Williamsfunde, die Indianer um Nutkasund, die Atnah, die Anwohner von Fizhuahsund, die der Charlotteninsel, die Koluschen, die Tschinkitani, die Ugalchachmuzi und KiNaizi, zusammen 70 Völkerschaften und Stämme.

ee) Die Länder im W. des Mississippi, bis zum Missuri und Arkansas, und zwar α) Indianer an der Quelle des Missuri, die Blutindianer, Pagan oder Picancaur, schwarzfüßige Indianer, Fallindianer, Minetares, Schlangenindianer, Crow- oder Krähenindianer, Achwahkaway und Mandans; β) Madowessier, wohin gekommen die Nehogatawonaher, die Matabantowaher, die Schabswintowaher, die Wapintowaher, Tintoner, Ascahcutoner, Mahaer, Schianer, Schianiser, Tschunguscetoner, Waddapadschiesucher, Assinibolen oder Sioux, mit den Aesten Manetopa, Oseegah und Mantoponato, die Wahpatone, Mindowacaton, Yanktongs, mit den Aesten Minowakanton, Washpeton, Sussitongs und Titong, die sich wieder in die Okandandas, Minnakineazzo und Sahone abtheilen; γ) auf der Ostseite des Mississippi, die Sakis, Ottogamis und Menomenes; δ) die Osagen und Panis, mit den Zweigen Osagen, die sich in die Aeste der Minnebager, Ayouas, Dtatacher, Missuri, Otos, Mahaws, Pontar und Cances abtheilen, und Panis, mit den Aesten Ricaras, Panimachas, Paniapiques, Tawakenoes und Tancards; ε) um den rothen Fluß die Candoques, mit den Hesteh Nauticokes, Nabadaches, Inies, Vattasees, Adayes, Macogboches, Keychies, Natchitoches und Tunicas; die Bedies, Aliches, Accocesaws, Mayes, Cances, Caranconas, Attacapos, Appalousa, Chaktoos und Washash; zusammen 65 Völkerschaften und Stämme.

kk) Die Länder auf der Ostseite des Mississippi, bis zum Ohio und den östlichen Canadischen Seen bewohnen: α) zunächst im D. des Mississippi und in Florida auf der

Einleitung.

95

Insel Malhado, die Caoques und Han, auf dem Fest-
lande die Choriuco, Doguenes, Mendica, Quevenes, Ma-
riames, Gualsiones, Nguaces, Atayos, Acubadoes, Qui-
toles, Avavares, Muliacones, Cutaichiches, Suslas, Co-
mos und Camoles; die Westseite des Mississippi, die Pa-
canas, Pascagolas, Boluras, Appalachien, Natchez, Tuni-
cas und Pochatans, welche 3 letztere Stämme fast ausae-
storben sind, und die Gegend um S. Agostino die Ti-
muaca; β, die Chikkasaws, wohin gehören die Musko-
gulger, mit den Cawittas, Conshacs, Dokmulgis, Aiba-
mis, Talusas, Yasows, Conchattas, Arikas, Stincard,
Savannucas und Seminolen; die Chikkasaws, mit den
Chatchi-Dumas, Dufe-Dgulas, Tapouffas, Coroas, Ya-
zour, Griaras und Thiour; die Chaktaws; die Tschelo-
quis oder Tschirokesen; die Woccons; die Katahba, mit
den Aesten Wataree, Eno, Chawah, Langgaree, Nachee,
Yamasee und Coosah; γ) die sechs Nationen oder Dng-
we-Honwe, auch Irokesen, mit den Zweigen der Sene-
kos, Mohawks, Dnondagos, Dneidas, Cayugas, Tusca-
roras, und verbündet die Kanaways, Nauticokez, Mvan-
dots oder Huronen, Hochelaga, Mynquefer, Erigas, Wanat
und Cochnowagoer; zusammen 68 Völkerschaften und
Stämme.

gg) Die nördlichen Länder von der Ostküste und
Hudsonsbai an, über und unter den großen Seen, bis zu
den Felsengebirgen nehmen ein: α) der Algonkisch-Mohe-
ganische Hauptstamm in Virginiaii südlich: die Pampti-
coughs, Shavanos, Kikapoos, und Miamis mit den
Aesten Kaskassias, Cahokias, Psorias, Kasquias, Mitchi-
gamies, Piancashaws, Kikapoos, Pottowattameh, Dutaouas
und Cheueis; nordwärts die Delaware-Indianer, mit den
Aesten Lenni-Lenape, die sich wieder in die Unamis, Una-
lachtgo und Mlasi abtheilen, die Sankikani in Neujer-
sey, die Narraqanset, mit den Aesten Pequitoog, Manhig-
ganeuk, Massachuseuk, Cawasumseuk, Cowweset, Quinti-
cook, Quanipcuk, Pawkunnawkut, Pawtukett und Neep-
muk; die Narik; die Abenaquis, mit den Aesten Cani-
bas, Etechemines, Gaspesiens, Mississippi und Arosaginta-
kuk; die Mahikanni, mit den Aesten Muchquauh, Mech-
chaooh und Toonpaoh; die Penobscot-Indianer; die Eteche-
mines; die Micmack und Souriquois; im N. der vor-
hergehenden Stämme: β) die Algonkins, mit den Aesten:

96

Amerika.

in Neuscotland Abenaki, Openango und Soccoki; längs
dem Lorenz, bis Montreal, Papinachoi, Montanaro und
Abinaki de Sillery; am Huronensee, Nocke, Altikamek und
Dutehipoue; zwischen dem Mississipi und den Michigan-
und Erieseen, Dumami, Makouten, Outagami, Malomi-
mi, Pouteouatami, Djatinon und Saki; am Ontario-
see Tsonontouan, Gagoguan, Onnotague und Onnoyute;
in der Nähe des Flusses Outouas, Machakandibi, Nope-
men d'Achirini, Nepisirini und Temiskamink, und im N.
des Mississipi, am Obernsee und der Hudsonbai, Affim-
poual, Sonkaskiton, Quadbaton und Atinton; γ) Chip-
peways, im S. und W. des Obernsees, mit den Zwei-
gen Chippeways, Creas, Nepesangs, Algonkins, Ottaways,
Iraquois-Chippeways; Musconongs und Messifaugers;
δ) Knistenaur, mit den Zweigen Nehetwa, Skoffie, Ske-
tapushoish und Matassins; ε) im N. W. die Chepewyan,
mit den Zwigen Nagailer, Slua-Cuß-dinais, Neguia-
dinais, Nasrad-denee, Biberindianer, Felsenindianer,
Saisees, Dogribb-Indianer und Kupferindianer, beide lez-
tere am Hudsonsbusen; dann im W. der Felsengebirge
die Nathana-Indianer, die Hare-Indianer; zusammen 92
Völkerschaften und Stämme.

hh) Die Polarländer und den nördlichen Saum von Amerika, von Grönland und Labrador, bis zur Behringsstraße, von Alaschka bis Prinz-Williamsfund, bewohnen Völker, die unter dem allgemeinen Namen der Eskimoer bekannt sind, und sich so auffallend von den übrigen Amerikanern unterscheiden, daß Blumenbach sie für wirkliche Kinder des Mongolischen Stammes hält; sie nähern sich auch in ihrem ganzen Habitus mehr den Samojeden, als den übrigen Amerikanern, und bilden einen ganz eignen Sprachstamm, den der Keralit. Dazu gehören, nach Adelung: α) der östliche Ast, wozu die Einwohner von Grönland, worin doch wohl auch Normannisches Blut fließen mag, die von Labrador, die auf der Nordküste der Hudsonsbai und die Humoky gehören; β) der westliche Ast. Dahin rechnet Adelung die Bewohner von Baffinslande, die Tschugezzen, Konaegen auf Kadjak, die Anwohner von Norton-Sund, die seßhaften Tschuktschen und die Jakutat; zusammen 10 Völkerschaften und Stämme.

Einleitung.

97

Wir hätten in der voranstehenden Uebersicht nun nicht weniger als 820 Völkerschaften und Stämme, und eben so viele Sprachen und Dialekte: eine Mannigfaltigkeit und Verwirrung der Sprachen, wie sie kein anderer Erdtheil darbietet, und ein Beweis, daß die Völker Amerika's von jeher in der wilden Abgeschiedenheit gelebt haben, worin sie sich noch nicht befinden. Diese Sprachen sollen aber so sehr von einander abweichen, daß selbst benachbarte Stämme sich einander kaum verständlich machen können!

## B. Fremdlinge oder Einwanderer.

Kaum war die Kunde von Amerika's Entdeckung nach Europa gelangt, kaum hatte Colon seinen Prunk-einzuq in Madrid geschalten, und das Gerücht von den Reichthümern sich verbreitet, die die neuentdeckte Erde darbot, so begannen auch die Auswanderungen aus Europa, wenigstens aus Spanien, das sich diese reichen Länder zu-eignete. Anfangs waren es zwar nur Krieger, die die Croberungssucht und der Durst nach Golde nach Amerika trieb, und Mönche, um das Kreuz zu predigen und um-ter den neuen Christen ihr geistliches Reich zu gründen, aber in ihrem Gefolge befand sich doch auch mancher Handelsmann, Künstler und Handwerker und noch mehrere Glücksritter, die daselbst zu finden hofften, was ihnen die Heimath bisher versagt hatte. Die Spanischen Län-der in Amerika empfingen nun nach und nach Europä-sche Bewohner, und der mehr als hundertjährige Kampf begann, der endlich mit der Untersuchung, zum Theil mit der Ausrottung der Indianer, wenigstens derer, die sich nicht zu Knechten der Spanier und zur Annahme des Kreuzes bequemen wollten, beendigt wurde: das Spani-sche Amerika war schon ganz Europäisch, ehe noch eine andere Europäische Kolonie in Amerika aufgeblühet war; denn die Verbrecheransiedelungen, die Portugal in Brasilien versucht hatte, waren von keiner Dauer gewesen. Erst 1607 wurde von den Briten die erste reineuropäische Stadt an den Ufern des St. James, 1668 von Champlain eine Französische Stadt am gleichnamigen See gegründet, und in der Mitte des 17ten Jahrhunderts begannen auch die ersten Niederlassungen auf den Westindischen Inseln, die in Handbuch der Edbeschr. V. Abth. 1. Bd.

7

98

Amerika.

der Foße nicht allein für Europa so wichtig wurden, sondern auch die Gelegenheit gaben, daß Amerika eine neue Art von Bevölkerung, die Neger, erhielt.

Die Fremdlinge und Einwanderer Amerika's sind nun:

1) Spanier. Sie verbreiten sich gegenwärtig über Mexiko, Guatimala, Columbia, Peru, Chile, Buenos Aires, Cuba, einen Theil von Haity, Puerto Rico und einige andere Westindische Inseln, wo sie bisher die Herrscher waren, und bestehen a) aus Weißen, die sich wieder in Spanier oder Chapetones und in Amerikaner oder Kreolen abheilen: erstre nennt man diesenigen. die in Europa geboren sind, letzte, deren Vaterland Amerika ist. Jene machen bei weitem die schwächere Zahl aus, und dürsten sich im ganzen Amerika gegen diese nur wie I zu 15 verhalten; doch hatte die Praxis den Chapetonen bisher einen großen Vorzug vor den Kreolen eingeräumt, und erstern fast alle Plätze in der Regierung und Verwaßung als Erbtheil angeriesen; b) in Farbige oder die Kasten von gemischtem Blute. Dachin gehören die Mestizen oder die Kinder eines Weißen und einer Indianerin, die Mulatten oder die Kinder eines Weißen und einer Negrasse, die Quarterons oder die Kinder eines Weißen und einer Mulattin, und die Quinterons oder die Kinder eines Weißen und einer Quartermone, und so umgekehrt. Der Spanier lebt in Amerika, wie in seinem Vaterlande, ist eben so stolz, so bigott und von dem Ruhme seiner Nation einigenommen, aber bei weitem mehr in Wollust und Unthätigkeit versunken;

2) Portugiesen in Brasilien, wie die Spanier abgetheilt und mit den Kreolen etwa ⅓ der Volkamenge Brasilien bildend, wogegen Farbige und Neger ⅔ ausmachen;

3) Briten, nicht allein in den Britischen Kolonien, sondern auch im ganzen Nordamerikanischen Freistaate das Hauptvolk; doch weiden unter dem Namen Anglo-Amerikaner auch alle Eingebürgerte desselben verstanden. Die Hauptmasse bilden wohl Iren und Scoten, und noch jetzt wandern aus diesen Inseln jährlich mehrere Kolonisten aus, als aus Altengland;

4) Franzosen, auf den Westindischen Eilanden, selbst auf den meisten derselben, die jetzt den Briten gehören, und auf

Einleitung.

99

Cayenne das Hauptvolk, aber auch in Untercanada das
Gros, und in den vereinigten Staaten lange eingebürgert;

5) Niederländer, auf Surinam und den Britischen
Kolonien von Guyana, auf den Westindischen Infeln
Eustaz, Curassao u. s. w., auch in beträchtlicher Zahl in
den Verein. Staaten;

6) Deutsche, in großer Masse in den Vereinigten
Staaten, aber auch in den Niederländischen Kolonien,
doch mehr im gemäßigten Himmelfreide gedeihend. Jetzt
nebst Schweizern, nach Brasilien eingewandert;

7) Dänen, auf den Dänisch-Westindischen Eilanden,
auf Grönland, und hie und da in den Verein. Staaten;

8) Schweden, auf Barthelemy und in geringer Zahl
in den Verein. Staaten, wo sie doch einen seiner ältern
Staaten begründet haben;

9) Russen, nur in geringer Zahl auf der Nordwest-
küste, vielleicht kaum 600 Köpfe;

10) Juden, besonders im Nordamerikanischen Frei-
staate, aber auch in den Niederländischen Kolonien, hie
und da in Canada;

11) Neger, die Hauptmasse der Bevölkerung auf den
Westindischen Infeln und in Guyana, dann in Brasilien,
in den Spanischen Ländern und in dem südlichen Theile
der Verein. Staaten.

Ueberhaupt mögen gegenwärtig in beiden Hälfsten
der Erdveste leben:

<table><tr><td>Europäer oder Weiße und deren Nach-kömmlinge</td><td>12,500,000</td><td>Individuen.</td></tr><tr><td>Indianer, sowohl unterjochte, als freie</td><td>11,000,000</td><td>—</td></tr><tr><td>Mestizzen, Mulatten, Quarterons, Quinterons und freie Neger</td><td>7,000,000</td><td>—</td></tr><tr><td>Negersklaven</td><td>5,000,000</td><td>—</td></tr><tr><td>Summe</td><td>35,500,000</td><td>Individuen.</td></tr></table>

Wie viel Amerika jährlich durch Einnanderung gewinne, läßt sich wohl schwerlich im Detail bestimmen, aber man kann annehmen, daß ohne Neger etwa 15,000 Europäer dahin wandern, und zwar nach den Verein. Staaten 7,000, nach Canada und den Britischen Kolonien 4,000, nach den Spanischen Kolonien 3,000, nach Brasilien 1,500

7

Amerika.

100

u. s. w. Vor der Sklavenakte wurden jährlich gegen 100,000 Neger eingebracht, und jezt noch immer mehr als die Hälfte, wovon jedoch nur ½ sich erhält.

### d) Religionen.

Die Religionen, die wir gegenwärtig in Amerika finden, sind theils ursprüngliche, theils zugeführte:

aa) ursprüngliche. Zu diesen bekennen sich in der Regel alle Indianische Völker, die sich nicht unter das Joch der Europäer gebraucht haben, aber fast jedes Volk, fast jeder Stamm hat seine abstrakten religiösen Begriffe, die sich immer nach ihrer Lebensweise modificiren. Ohne irgend eine Spur von Religion, dürfte wohl keins der Völker Amerika's seyn, wenn solche gleich bei allen nur sehr sparsam sich offenbaren. Rosfand in dem Polar-lande zwischen 76° bis 77° N. Br. ein Völkchen, das, ganz abgesondert von der übrigen Menschheit und auf eine Landsfrecke eingeengt, die von ewigen Eismassen umgeben war, keine Idee von Gott und einem künftigen Leben zu haben schien, und sich für die einzigen Bewohner des Weltalls hielt. Auch bei den Einwohnern des Feuerlan-des, den Pescherärs, will man keine Spur eines Kultus gefunden haben. Allein die Europäer, die sich kurze Zeit dort oder hier aufhielten, konnten doch wohl in die innere Haushaltung dieser Völker, und ihr inneres Leben nicht eindringen, und noch weniger ihre Ideen versolgen: wo kein sichtbares Zeichen eines Kultus sich hervorhat, wo keine Tempel standen, keine Altäre rauchten, kein Op-ferthier blutete, da wurde togleich gefolgert, daß keine Religion vorhanden sey! Fast alle Amerikaner erkennen ein höchstes Wesen an, das über den Sternen gedichtet, und dem die Regierung des Erdballs zustört; aber manche ge-ben ihm auch einen bösen Gott zur Seite, dem sie die Macht zugestehen, ihnen zu schaden, und den zu verehren die Furcht treibt; sie haben zum Theil Erde und Himmel mit Genan bevölkert, und glauben an eine Unsterblichkeit der Seele, an ein zukünftiges Leben. Freilich sprechen sich diese Begriffe bei dem einen Volke anders, als bei dem andern aus: manche haben Priester, Zauberer, andre wedet die Einen noch die Anderen, aber allen schwebt die Idee von einem oder mehrern höchsten unsichtbaren Wesen, von Geistern, von einem Daseyn nach dem Tode vor! Hier stellt

Einleitung.

101

sich der Gott in der Gestalt eines Gestirns, dort in der eines Thiers, eines leblosen Wsens, selbst, wie bei den im innern Nordamerika lebenden Nordindianern, in jeder Naturerscheinung dar; „Dieser Glaube an übernatürliche Wesen — sagt von Zimmermann — bestätigt wenigstens „eine schon von den Alten anerkannte Wahrheit, daß „die Idee eines höchsten Regierers der Welt, der „menschlichen Natur eigen, mit ihr gleichsam verwebt seyn. „Wenn sie ihr gleich auch nicht angeboren ist, und wenn „dieses allgemeine Vorsinden derselben bei den Menschen „aller Zonen auch keinen apodyktischen Beweis für das „Daseyn Gottes an die Hand geben kann, so folgt doch „immer daraus, daß sie dem menschlichen Geiste so nahe „liegt, und daß sie ein Bedürfnis seiner nur etwas ent „wickelten, vernünftigen Natur ist!“ — Die beiden ausgebildeten der Amerikanischen Religionen, die der Veruauner und die der Azteken, wovon beide auf Offenbarung gegründet, und bereits aus der Klasse der natürlichen Religienen getreten waren, sind freilich gegenwärtig untergegangen, indeß scheint doch Manches davon bei den Indios infideles gerettet zu seyn;

bb) zugeführte Regionen. Dahin gehört: 1) das Christenthum, welches gegenwärtig in dem größern Theile Amerika's herrschend ist, und wozu sich auch der größte Theil der Indianer in den Reichen Meriko, Guatimala, Columbia, Peru, Buenos Ayres, Chile und Brasilien gewendet hat. In diesen Ländern herrscht die katholische Kirche in einer großen Pracht; ebenmäßig in Untereanada, auf einem Theile der Westindischen Inseln, und selbst in dem Nordamerikanischen Freistaate, findet sie zahlreiche Bekenner. Die Europäer in den übrigen Ländern Amerika's, haben ihren vaterländischen Glauben mit herüber genommen, und ihn auf ihre Nachkommen verpflichtet; so giebt es keine christliche Sekte, die nicht in Nordamerika einheimisch seyn: man findet Kongregationalisten, Presbyterianer, Episkopalen, Quäker, Methodisten, Baptisten, Lutheraner, Deutsche Reformirte, Katholiken, Herrnhuther, Menoniten, Tunkers, Universalisten, Shakers, Samaianer, die, sämmtlich vom Staate geschützt und geduldet, brüderlich neben einander leben. Auch in Canada, so wie in allen von den nichtkatholischen Europäern beherrsch-

102

Amerika.

ten Staaten, findet eine große Verschiedenheit der christlichen Sekten statt; einige derselben haben ihren Ursprung auf Amerikanischem Boden genommen. Die meisten haben unter den Negern, die Herrnhuther aber auch unter den Indianern und Eskimos Proselyten gemacht, und wie schon oben erwähnt, sind alle den katholischen Spaniern und Portugiesen unterworfenen Indianer zum Christenthume übergegangen.

Im Hanzen würften jetzt in Amerika sich gegen 28 Mill. Christen, und mit den unbekürften Negern gegen 7 Mill. Heiden finden; unter erstern sind etwa 3,000 bis 4,000 Juden zerstreut.

### e) Ständeverschiedenheit.

Unter den Europäern, wie in Europa. Zwar machen Klerus und Adel bloß in den von Spaniern und Portugiesen besetzten Ländern, besondere Kasten aus, und vor allem warBSher der Einfluß des Klerus, wovon die Jesuiten einst am Paraguay und Uragay ein eignes Reich gestiftet hatten, ungemein groß, und der Seelenhirt der Indianer zugleich ihr Hauptling und Regent, bei alle dem aber der Kastendruck nicht so furchtbar, als der Unterschied der Haut und der Heimath! Europäer, Kreezen, Farbige, Indianer und Neger hatten bestimmte, äußerst scharf gezeichnete Rechte. Der weiße Europäer hielt sich für edler, nicht allein als sein farbiger Mitbürger, sendern auch als der Kreole: der Staat legte in seine Hände alle hohe geistliche und weltliche Bedienungen, und zeichnete ihn auf jede Art aus, wogegen der Kreole zu nichts gelangen, und sich mit Handel und Gewerben beschäftigen mußte. Der Indianer wurde wie der Neuer für unmündig gehalten, doch hatte er seine bestimmten Rechte, persönliche Freiheit, eigne Kaziken und Richter, und sein Zustand würde erträglich gewesen seyn, wenn er nicht einem hohen Kopfgelde und in Peru der Mita unterworfen gewesen. Die Neger wurden überall als Hausbedienten gehalten und leidlich behandelt. Die Revolution in den vormaligen Spanischen Ländern, wird gegenwärtig auch diese gehässigen Kastenunterschiede aufheben, die Ins

Einleitung.

103

dianer den übrigen Bürgern gleichstellen, und überhaupt
die alten Misbräuche nach und nach abschaffen.

In den Ländern, wo Plantagenbau stattfindet, giebt
es in der Regel nur 2 Stände: Freie und Sklaven. Zu
jenen gehören alle Weizen, die Farbigen und einige frei-
gelassene Neger; zu diesen die Neger, die theirs von Skla-
ven erzeugt, oder von ihren Herren erkaufst sind. Der
Zustand von den leztern ist zwar nicht so t aurig, wie
man ihn gewöhnlich dargestellt hat, und mancher Sklave
auf den Britisch-Französischen Plantagen, hat es vielleicht
besser, als mancher Deutsche freie Bauer, aber doch fehlt
ihm das köstlichste Geschenk des Lebens, die Freiheit, und
seine Eigenthumsrechte sind gewaltig beschränkt! Auch in
hen südl. Provinzen des Nordamerikanischen Freistaats, be-
steht Plantagenbau und Sklaverei, die sonst in den nörd-
lichen Provinzen ganz abgeschafft ist. Sonst giebt es auch
in diesem Freistaate, so wie in den Britischen Provinzen,
keine Kasten und nur einen Unterschied der Stände, in
so weit er aus den bürgerlichen Beschäftigungen ent-
springt. —

Die freien Indianer leben meistens in einer patriar-
chalischen Verfassung und das Band der Gesellschaft ist
noch sehr lose geknüpft. In der Regel herrscht unter ih-
nen völlige Freiheit und Gleichheit: bei einer entstandenen
Fehde wird der tapfer Krieger, der muthigste Jäger zum
Anführer gewählt, dem sie, so lange der Krieg dauert,
unbedingt gehorchen, und der auch im Frieden ihr Haupt
bleibt. Er ist aber eigentlich nur primus inter pares, muß
für seinen Unterhalt seßst sorgen, wird von seinem Stamme
erwählt, darf durchaus kein Fremder seyn, und hat wiederum
seine Räthe, die aus den wohlbabendsten oder erfahren-
sten Houswärtern ausgesucht werden. Einige Stämme ha-
ben sich indes eine volkommenere Verfassung gegeben,
andre sind zur Vertheidigung in Schutz und Truhbünd-
nisse getreten, ohne jedoch ihre eigne Freiheit und Unab-
hängigkeit dabei aufgegeben zu haben; nur bei wenigen,
wie bei den Araukanen in Chile, findet sich eine Spur
von Feudakverfassung, findet sich ein Erbadel!

104

Amerika.

4.

Kultur des Bodens. Kunsthafle. Handel.

a) Kultur des Bodens

Amerika hatte vor Ankunft der Europäer bereits seß-
hafte Nationen. Dies waren die Azteken in Meriko. die
Peruaner in Quito und Peru, und wahrscheinlich waren
auch schon damals die Araukanen aus dem Zustande der
Wildheit herausgetreten, und trieben Ackerbau, Handwerke
und allerlei Künfte des Friedens. Die übrigen Indianischen
Stämme aber, waren Jäger und Fischervölker, keiner No-
made, wie denn Hausthiere bloß in Peru und Chile ge-
zähmt waren, und der Nordamerikaner überhaupt kein
andres, als den Hund in seine Gesellschaft zog. Die Eu-
ropäer verpflichteten bald ihre Kultur auf Amerika's Bo-
den, bewogen die sich ihnen unterworfenen Indianer, zu
derfelben überzugehen, und neuerdiugs haben einige freie
Stämme in Nordamerika dieselbe freiwillig gerohlt.

Die Landwirtschaft von Amerika, wie sie jetzt betrieben
wird, zerfällt eieentlich in 2 große Zweige: Ackerbau und Plan-
tagenbau. Der Ackerbau wird in allen gemäßigten Provinzen
getrieben, der Plantagenbau findet unter dem heisen Himmels-
striche statt. Der Ackerbau beschäftigt sich mit dem Anbau
aller Europäischen Cerealien, wie des Waizens, des Rog-
gens, der Gerste, des Hafers und der damit verwandten
Kornarten und Hülsenfrüchte, wie auch des Maises, des
Reises, der Kartoffeln, des Flachses, Hanks, des Tabaks
und der Europäischen Gemüse, und ist über ganz Nord-
amerika zwischen 30 bis 500 N. Br. verbreitet und gegen-
wartig so ausgedehnt, daß der Anbau dieser Früchte nicht
allein den Bedarf bestreitet, sondern auch zur Ausfuhr
lieert. Der Plantagenbau beschäftigt sich nicht allein
mit dem Bau des Zuckerrohrs, des Kaffee's, der Baum-
wolle, des Indigos', der Vanille und der Koschenille, welche
indeß die Hauptgegenstände ausmachen, sondern man ver-
bindet damit auch den Anbau des Maises, des Reises,
des Waizens, der Bananen, der Kartoffeln, des Maniok's,
der Jams und der Brodfrucht zum Unterhalte der Men-
schen. Schon bei den Inka's stand der Ackerbau in einer
sehr hohen Achtung: das Land war terrassenmäßig bestellt,
es wurde ein künstliches Bewässerungssystem eingewendet,

Einleitung.

105

und der Inka, der Sohn der Sonne, ging, wie der Kaiser von China, jährlich seinen Unterthanen mit seinem Beispiele voran, ein Beweis, wie hochgeehrt diese erste Quelle des Nationalreichthums bei diesem Volke war! Freilich waren die Ackerwerkzeuge sehe unvolikommen; die hefsenden Hausthiere sehnten, und alles mußte noch mit der Hand bestritten werden. Erst die Europaer führten das Pferd, den Maulesel, den Ochsen, das Schaaf, das Schwein in die Dekonomie der Amerikaner ein. Aber diese Thiere verbreiteten sich auf den fetren Waiden des neuen Erdtheils so schnell, daß sie jetzt nicht nur überall zahm angetroffen werden, sondern auch in zahllosen Haufen umherschwärmen. Doch findet eigentliche Viehzucht bloß bei den seßhaften Völkerschaften und bei allen Europaern statt: der Patagone, der Anwohner der großen Ströme, und der Savanren am Drivoko, hat allein das Pferd in seine nähere Gesellschaft gezogen, und hedient sich desselben, um das Fleisch und die Haut des wilden Rindvieh's zu erjagen. — Der Gartenbau ist ebenfalls allein bei den seßhaften Nationen verbreitet: der wilde Indianer begrünt sich mit den Wurzeln, die ihm das Feld, mit den Früchten, die ihm der Wald freiwillig spendet, und woran wenigstens das südliche Amerika überreich ist: dieanas ist eine einländische Frucht, wie die Erdbeere aus Peru, und mancherlei andere treffliche Früchte. Aus einer Art Aloe bereitet der Merikaner sein Pulque, aus der Yucka der Peruaner sein Massato, aus der Tanne der Nordamerikaner sein Sprucebier. — Die Wälder Amerika's enthalten nicht allein das schönste Bau- und Brennholz, sondern auch die herrlichsten Tischlerhölzer, wie das Mahagony, Farbehölzer, wie das Orleans-, Campesche- und Brasilienholz; Harze, wie das Gummi Copal, Gummi Guayak und Drachenblut. Berühmt ist Amerika durch seine wirksamen Arzneien, die China, die Sassaparille, die Jaïappe, die Ipecacuanha, die Rhabarber und den Coapivbalsam: selbst die Ginseng hat man in Nordamerika aufgesunten; von Gewürzen hat es den Zimmet, Ingwer, den Pfeffer, und eine Art Ilex liefert den Paraguaychee.

— Die Jagd ist noch immer der Hauptreichthum aller wilden Nationen, die sich hauptsächlich von ihr nähren: sie theilen ihr den Charakter ihrer Lebensart mit. Die Jagd der Nordomerikanischen Völker geht vorzüglich auf

106

Amerika.

Biber, Moschusratten, Moschusochsen, Bisons, Elenne, Mosthiere, Hirsche, Bären, Wölke, weiße Füchse, Luchse, Marder und Seeottern, womit sie einen bedeutenden Handel treiben; die Jagd der Südamerikanischen Böker auf Hirsche, Manaten, Mindvieh, Plamas. Guar, kis, Biscuñas, Tapirs, Schweine u. s. w.; bei dem Nordamerikaner sind das Pelzwerk, bei dem Südamerikaner die Haut und das Fleisch der vornehmste Gegenstand. Der Krönländer treibt einen bedeutenden Robbenschlag und Vogelfang — Die Fischerei. Die eingebornen Wölker treiben zwar alle neben der Jagd die Fischerei, aber eigentliche Ichthyophagen, wie sie sich an Asiens Meeresküsten finden, waren doch von jeher nur die Eskimo's in Grönland und am Hudsonsbusen, wo die Jagd nicht mehr ausreicht, und Fischerei und Robbenschlag allein den Menschen nähren. Unbedeutend ist aber der ganze Fischfang der eingebornen gegen die unermeßliche Seefischerei der Europäer, die auf den Bänken von Neufundland auf Stockfische, in den Polarmeeren auf Wallfische geht. — Der Berßbau. Die Amerikaner in Peru und Mexiko kannten zwar schon vor den Spaniern den Werth und Gebrauch der Meialle, verstanden sie auszubringen und flüssig zu machen; aber der eigentliche große Berßbau beaumt doch erst mit den Spaniern und Portugiesen, die ihn über Mexiko, Peru, Chile, Neugranada und Brasilien verbreiteten. Was Amerika's Berge vorzüglich ausbeuten, sind Gold und Silber; alles Uebrige, wovon es die Platina allein hat, kommt in kleinen Betracht. Bloß die Spanischen Gold- und Silberbergwerke ertrugen zu Anfange des 19. Jahrhunderts:

<table><thead><tr><th rowspan="2">Provinzen.</th><th colspan="2">Gold.</th><th colspan="2">Silber.</th><th rowspan="2">Werth in Piastern.</th></tr><tr><th>Castilische Mark.</th><th>Kilo-gramme.</th><th>Castilische Mark.</th><th>Kilo-gramme.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mexiko</td><td>7,000</td><td>1.609</td><td>2,338 200</td><td>537,512</td><td>23,000,000</td></tr><tr><td>Venezuela</td><td>3,400</td><td>782</td><td>611,090</td><td>140,478</td><td>6,240,000</td></tr><tr><td>Chile</td><td>12,212</td><td>2,807</td><td>29,700</td><td>6,827</td><td>2,060,000</td></tr><tr><td>Buenos Aires</td><td>2,200</td><td>506</td><td>481,830</td><td>110,764</td><td>4,850,000</td></tr><tr><td>Neugranada</td><td>20,505</td><td>4,714</td><td>—</td><td>—</td><td>2,990,000</td></tr><tr><td>Total</td><td>45,317</td><td>10,418</td><td>3,460,840</td><td>795,531</td><td>39,140,000</td></tr></tbody></table>

Einleitung.

107

Die Goldbergwerke von Brasilien haben zwar abgekommen: gegenwärtig schätzt man die ganze Golderezeugung nur noch auf 25 bis 30 Entr., aber seit der Entdeckung der Goldminen von Minas Geraes sind gegen 44.593 Arroben oder 14,279⅔ Entr. Gold, an Werthe 307½ Mill. Piaster, nach Europa gegangen. Die Diastantenerzeugung in Brasilien ist von einem großen Umfang; seit 1730 bis 1815 sind etwa 2,100 Pfund, an Werthe 30½ Mill. Piaster ergeben. Dazu kommen nun noch die Smaragden von Peru, die dort allein ächt ges funden werden, die Ehrsoberille von Brasilien, und die äbrigen verschiedenen Edelsteine. Salz hat Amerika in einigen Provinzen im Uebersflusse, im andern darbt es daran.

### b. Kunstfleisch.

Manufakturen und Fabriken im Großen kennt man bloß in den Provinzen, worin die Europäer einheimisch sind, vorzüglich in den Vereinigten Staaten, wohin die Briten, die Franzosen und die Deutschen ihre Industrie verspflanzt haben; in den Spanischen und Portugiesischen Provinzen, wo der Plantagenbau bei weitem noch so viele Hände nicht hat, als er erfordert, sieht er auf einer niedrigen Stufe: es bestehen zwar einige Fabriken in Tuch, Baumwolle, Seide, Leber, Seife und Tressen, aber selbige befriedigen den Bedarf bei weitem nicht, und selbst die Handwerker in diesen Provinzen arbeiten nur sehr mittelmäßig. Weit mehr haben die Nordamerikaner in der Industrie gethan: ihre Baumwollen-, Seiden-, Wollen- und Eisenfabrikate kommen fast der Europäischen Waare gleich, sie haben eben die Maschinerien. Doch liefern auch sie noch nicht soviel, als der Bedarf erfordert, und sowohl Nord- als Südamerika werden noch immer mit Europäischen, besonders Britischen Fabrikaten versehen, welches wahrscheinlich noch mehr als ein Jahrhundert fortdauern wird.

Die Indianer selbst sind sowohl in Nord-, als in Südamerika nicht ohne Kunstfertigkeiten, ihre Weiber versfertigen Alles, was sie bei ihrer einfachen Lebensart brauchen, und ihre Luxusartikel liefern die Europäer, die sie damit auch bekannt gemacht haben. Am weitesten haben in der Industrie es die Indianer in Mexiko und Peru

108

Amerika.

gebracht, die hier fast allein die Gewerbe unterhalten, da
der Spanier dazu viel zu stolz und zu träge ist.

c. Handel.

In dem Welthandel spielt Amerika eine große Rolle: es ist der Erdtheil, der Europa mit Kolonialwaaren, Pelzwerk, Seefischen, Häuten, mehrern kostbaren Arzneipflanzen arbeitet, und mehr noch, das ihm sein Gold und sein Silber spendet! Kein Erdtheil, selbst Asien mit seinem reichen Ostindien nicht, ist den Europäern, in Hinsicht des Handels, von solcher Wichtigkeit, und die Entdeckung Amerika's hat eine totale Unwälzung im Welthandel hervorgebracht! Was die übrigen Erdtheile einzeln haben, das liefert, wenn wir etwa den Thee ausnehmen, Amerika in größerer Masse, und wenn es auch daselbst nicht einheimisch war, so hat man es doch seinem Boden acclimatisirt.

Vor der Ankunft der Europäer bestand in Amerika bloß ein unbedeutender Binnen- und Tauschhandel. Die beiden konsolidirten Reiche Meriko und Peru waren zu weit von einander entfernt, als daß sie sich zu einem Wechselhandel zu Lande die Hand geboten hätten, und Schifffahrt betrieb man allein an den Küsten, nicht zum Handel, sondern meistens nur zur Fischerei, und die schwachen Piroguen der Indianer waren zu keiner Seefahrt eingerichtet.

Nach der Ankunft der Europäer übernahmen diese den Handelsbetrieb: ihre Kolonien verbreiteten sich über den ganzen Erdtheil und brachten diesem Europäische Kurztur. Was ihr Fleiß erübrigte, gaben sie in die Hände des Mutterlandes, das seine Kauffahrer an ihre Küsten sendete, und ihre Hafen für sich in Besitz nahm. Die Kolonialgesetze, sowohl der Spanier und Portugiesen, als der Briten, Niederländer und Franzosen, erlaubten bloß ihren Kauffahrern diese Hafen zu besuchen, und schlossen, ohne Ausnahme, jedes Schiff einer andern Nation davon aus. Verzüglich lag ein strenges Veto auf den Kolonien der Spanier und Portugiesen, und kaum durfte ein fremder Seefahrer sich denselben nähern oder in denselben Pros visionen einnehmen: die Kolonien sollten bloß aus dem Mutterlande mit dem Nöthigen versorgt werden, ihre

Einleitung.

109

Schätze los an das Mutterland abgeben. Diesse strenge Prohibitivsystem wurde in deß bald ungemein lästig, und die Kolonien suchten sich durch den Schleichhandel zu helsen, der auch in das Unermeßliche ging und zuletzt, am Ende des 18. Jahrhunderts, fast ganz in die Hände der Briten seil. In Nordamerika seil es durch die Revolu- tion, und die Losreißung der Britischen Kolonien von dem Mutterlande über den Haufen.

Die Nordamerikaner waren der größern Masse nach Briten. Der Handelsgeist, der diese Nation in Europa auszeichnet, hatte sich bei den Anglo-Amerikanern nicht verloren. Kaum selbstständig geworden, singen sie sogleich an, sich mit Eifer auf die Schifffahrt zu legen, und einen Handel zu begründen, der bald von dem weitesten Umfange wurde, und sie in den Stand sezte, mit dem Mutterlande zu rivalisiren. Ihre Schiffe verbreiteten sich nicht allein über die Håden Europa's, wohin sie theils den Uebersluß ihrer Produkte, theils die Kolonialwaaren Westindiens trugen, sie nahmen auch die Levantischen und Indischen Meere, selbst den weiten Australocean in Beschlag, und ihre Flagge wurde nach der Britischen die verbreitetste auf allen Meeren.

Amerika erhielt dadurch einen selbstständigen Handel, mit dem zwar der Britische noch konkurrirt, aber bald von ihm überslügelt seyn wird. Die nun wohl bestehende Unabhängigkeit der Südamerikanischen Staaten und Meriko's kann ebenmäßig von unzuberechnenden Folgen für den Welthandel werden. Zwar ist es nicht wahrscheinlich, daß die ehemaligen Spanischen und Portugiesischen Kolonien eine gleiche Handelsthätigkeit entwickeln werden: Klima und Weichlichkeit der Einwohner dürften hier noch lange einer eignen Theilnahme en'gegenwirken; aber ihre Håden sind doch nun allen Nationen offen, ihre Produkte, ihr Gold und Silber wird sich doch nun gleichmäßig er unter den Handelsnationen der Erde vertheilen, und sich nicht in einem Ausflusse verstopfen. Wahrscheinlich werden zwar die Briten anfangs das Uebergewicht behalten, da sie die Märkte Südamerika's am vollständigsten versehen können, doch werden sich auch die übrigen Nationen Quellen zu öffnen wissen, und so vortheilhaft auch John Bull die Emancipation der Spanischen und Portugiesischen Kolonien ansieht, so dürfte vielleicht der Zeitpunkt

118

Amerika.

nicht mehrfern seyn, wo gerade hierdurch dem Welthandel eine andere Richtung angewiesen wird.

Amerika bringt in den Welthandel vorzüglich: 1) Kolonialwaaren, als Kaffee, Zucker, Kakao, Vanille, Indigo und Baumwolle, vorzüglich aus Westindien, aber auch zum Theil aus den Vereinigten Staaten, Meriko, Columbia und Brasilien: blesß an Kaffee erhält Europa aus Amerika 320,000, an Zucker 6,500,000, an Indigo 38,500, an Kakao 250,000 Entr., an Vanille 5,000 Millaren und an Baumwolle 700,000 Entr. 2) Tabak, vorzüglich aus Caracas, Virginien, Maryland, Brasilien und Havanña, mehr als 1,900,000 Entr. Blätter. 3) Keschenille, aus Meriko. 4) Arzeneien, als Chinarinde, Salappe, Ipecacuanha, Nieswurz, Sassaparille, aus Quito, Buenos-Ayres, Brasilien, Meriko u. s. w. 5) Vicuñawolle aus Buenos-Ayres. 6) Buenos-Ayres, Häute, Havanñahäute u. a. 7) Orleans, Campesche Pernambuk und andere Farbehölzer, aus Meriko, Brasilien u. s. w. 8) Kabeljau, marinirte Fische, aus Neufundland und den Vereinigten Staaten; 9) Walfische, Thran, Wallrath, aus dem Polarmeer; 10) Pelzwerk, aus Canada und Nordamerika; 11) Gold und Silber; 12) Diamanten und Smaragden, jene aus Brasilien, diese aus Peru. Dies sind die vornehmsten Artikel, die Europa aus Amerika empfängt. Außer diesen giebt es aber noch viele andere und eben so schätzbare, die Amerika liefert: so der Nordamerikanische Freistaat Ginseng, Bretter und anderes Holzwerk, Pott- und Perlasche, Getraide aller Art, Reis, Ahornzucker, Hopfen und Wachs; die Spazirischen Kolonien Achiola, Kümmel, Kupfer, Pfeffer, Wachs und Orseille, und Brasilien Reis, Mais, Honig, Wachs, Kopaivbalsam, Piment, Cravo, Indigo, Ambra und Del.

Die vornehmsten Handelsstädte sind: 1) in Canada Quebec und Montreal; 2) im Vereinigten Freistaate Neuyork, Philadelphia, Boston, Baltimore und Charlestown; 3) in Meriko, Vera Cruz und Acapulco; 4) in Columbia Cartagena, Porto Cabello und Guayra; 5) auf den Westindischen Infeln Havanña, Kingston und St. Eustaz; 6) auf Guyana Panamaribo; 7) in Brasilien Pernambuco, Bahia und Rio Janeyro; 8) in Buenos-Ayres Buenos-Ayres; 9) in Chile Valparayso und 10) in Peru Callao.

Einleitung.

I. II. II.

Münzen, Maaße und Gewichte sind in den verschiedenen Staaten theils Europäische, theils einheimische. Buch und Rechnung wird in den Vereinigten Staaten vorzüglich nach Dollars, in den Britischen Kolonien nach Pfunden Sterling, in den vormaligen und übrig gebliebenen Spanischen Kolonien nach Piastern, in Brasilien noch Reis und Cruzados geführt.

5.

Wissenschaftliche Kultur. Aufklärung.

Die beiden sechsften Nationen, die bei der Entdek-
kung Amerika's zwei große Reiche auf dieser Erdveste inne
hatten, standen schon nicht mehr auf der untersten Stufe
der Aufklärung: sie hatten eine Hieroglyphenschrift, hatten
Kenntnisse in mancherlei Wissenschaften, und auch Schriften
über matematische, historische, geographische Gegenstände,
wovon inder nur noch Bruchstücke auf uns gekommen sind.
Diese Blüthen einer frühern Amerikanischen Kultur sind
nun freilich auf immer verwelkt; auf den Stamm, der
sie trug, ist die wissenschaftliche Kultur der Europaer ge-
impft, die inder in den Spanischen und Portugiesischen
Kolonien wenige Früchte getragen, und, wie die in den
Mutterländern, im tiefen Verfalle ist, dagegen im Norö-
amerikanischen Freistaate sich immer mehr entwickelt. Die-
fer Freistat nimmt schon einen gewissen Rang unter deri
Ländern ein, wo Künste und Wissenschaften in Reise ste-
hen, und hält sich so ziemlich auf gleicher Linie mit den
Fortschritten des Mutterlandes, ob die Nordamerikanische
Literatur sich gleich vorzüglich nur mit Politik, Gesetzge-
bung, Geographie, Statistik, Naturwissenschaften, Arznei-
kunde und Geschichte beschäftigt: noch sind keine Gefänge
eines Nordamerikanischen Barden über das Meer zu uns
erschollen, noch kennen wir kein vorzüglich gelungenes
Werk eines Nordamerikanischen Künstlers, und von den
Künsten ist wohl keine mehr in Amerika ausgebildet, als
die Architektur!

Die Unterrichtsanstalten in den Vereinigten Staaten
sind meistens nach dem Muster der Britischen eingerichtet
und vermehren sich, wie die Hülfsanstalten für die Wis-
senschaften, mit jedem Tage: schon hat fast jede bedeutende
Stadt ihre Büchersammlung, ihr Collegium, ihr Lesein-

112

Amerika.

stitut, ihre Buchhandlung und Buchdruckerei; die Bücher
werden mit großer Eleganz auf dem schönsten Amerikanis-
schen Papiere gedruckt, und der Landchartenstich ist erträg-
lich. Die vormals Spanischen Koenien und Brasilien
haben zwar auch Universitäten, Kollegien u. s. w., aber
der Unterricht ist ganz in den Händen der Geistlichkeit
und erbärmlich. Die in Amerika befindlichen gelehrten
Gesellschaften, besonders die von Lima und die antiquarische
Gesellschaft in den Vereinigten Staaten hat Vieles zur
nähern Erforschung dieses Erdtheils beigetragen.

6.

Einteilung.

Amerika zerfällt in 5 große Abtheilungen: A) die
Nordpolarländer; B) Nordamerika; C) Westindien; D)
Südamerika, und E) die Südpolarländer.

A. Die Nordpolarländer,

und zwar:

a) Spitzbergen, als das nordöstlichste Land von Amerika;

b) Grönland;

o) die westlichen Nordpolarländer;

d) Baffinsland.

B. Nordamerika.

und zwar:

a) das Britische Nordamerika, vertheilt unter die Gou-
vernements: 1) Quebeck, mit Neubritannien; 2) York;
3) Neubraunschweig; 4) Neuscotland, mit Kap Bre-
ton; 5) Neufoundland, mit Anticosti, St. John
und Magdalena, und 6) Bermudas.

b) Die Französischen Inseln St. Pierre und Mi-
quelon.

c) Das Russische Amerika.

d) Der Nordamerikanische Freistaat, mit den Staaten
und Distrikten: 1) Maine; 2) Neuhamphhire; 3) Ver-
mont; 4) Massachusets: 5) Rhode-Island; 6) Con-
necticut; 7) Neuyork; 8) Neujersey; 9) Pennsyl-
vania; 10) Delaware; 11) Maryland; 12) Virginia;
13) Nordcarolina; 14) Súdcarolina; 15) Georgia;

Einleitung.

113

16) Alabama, 17) Mississippi, 18) Louisiana, 19) Tennessee, 20) Kentucky, 21) Ohio, 22) Indiana, 23) Illinois, 24) Missouri, 25) Michigan, 26) Arkansas, 27) Astoria, 28) Florida, und 29) Columbia;

d) Meriko, abgetheilt aa) in das eigentliche Meriko, mit den Provinzen: 1) Meriko, 2) Puebla, 3) Vera Cruz, 4) Daraca, 5) Merida, 6) Balladolid, 7) Guadalaxara, 8) Zacatecas, 9) Guanajuato, 10) San Luis Potosí, 11) Alcalifornia, und 12) Neucalifornia; bb) in die innern Provinzen: 13) Neu-Leon, 14) Neusantander, 15) Neuviçaja, 16) Sonora, 17) Cohauiila, 18) Teras, 19) Neumeriko, und cc) in Guatimala, mit den Provinzen: 20) Guatimala, 21) Soconusco, 22) Chiapta, 23) Honduras, 24) Verapaz und 25) Nicaragua.

### C) Westindien,

und zwar:

a) das Spanische Westindien, mit den Inseln 1) Cuba, mit Zubehör, 2) Puerto Rico, und 3) Passage= und Schlangeninsel;

b) das Britische Westindien, mit den Inseln und Gouvernements: 1) Jamaica, 2) den Leeward-Iseln, 3) Dominica, 4) St. Lucia, 5) Barbados, 6) St. Vincent, 7) Tobago, 8) Trinidad und 9) Bahamas;

c) das Französische Westindien, mit den Inseln und Gouvernements: 1) Martinique und 2) Guadeloupe;

d) das Niederländische Westindien, mit den Inseln: 1) Curacao, 2) St. Eustat, 3) Saba und 4) St. Martin;

e) das Dänische Westindien, mit den Inseln: 1) St. Thomas, 2) St. Croix, und 3) St. Jean, mit der Krabbeninsel;

f) die Schwedische Insel S. Barthelemy, und

g) die Insel Hayti.

### D. Südamerika,

und zwar:

a) Republik Columbia, bisher in 4 Abtheilungen: aa) Panama, mit den Provinzen: 1) Veragua, 2) Panama und 3) Darien; bb) Neugranada, mit den Handb. d. Erdgeschib. V. Abtheil. 1. Bd. 8

Die Nordpolarländer.

Hydrographical chart of the arctic regions by Will. Scoresby. Edinb. 1821. An account of the arctic regions with a history and description of the northern Whale fishery by W. Scoresby. Edinb. 1820. 2 Vol. 8.

Alles, was über 66° 32' N. Br. heraufgeht, gehört zu der Nordpolarzone. In dieser liegen mithin Spitzbergen, mit Cherry- und Jan Mayen-Insel, der größere Theil von Grönland, die Länder am Baffinsmeere, mit Ausnahme des südlichen Cumberland, alle im W. vom Baffinslande belegene Länder, und selbst der nördliche Saum von Amerika, doch ziehen wir diesen nicht hierher, wohl aber die südichern Theile von Grönland und Baffinslande, und machen das Meer, was im N. von Nordamerika fluchtet, zur Gränze der nördlichen Polarländer.

Von allen Ländern, die in der eisigen Zone belegen sind, kennen wir eigentlich nur die Umrisse einiger Inseln im O.; alles was im W. von Grönland sich ausbreitet, Grönland selbst, das Baffinsland, alles ist nur auf einigen Punkten bekannt, nirgends das Ganze erforscht, und das Innere eine völlige terra incognita. Es ist nicht Bernachlässigung des Menschen, daß dieses Blanket bisher unausgefüllt geblieben ist, sondern die Natur selbst hat den Eintritt in das Reich der Polarzone untersagt! Eine vießfarbig blinkende und nur durch einzelne Zertrümmerungen und Eisberge geborstene, ewig erfarnte Wassermasse, sezt auf einer Seite dem Vordringen

Amerika.

118

des kühnsten Seefahrers Schranken, das wilde zerrüttete,
von tiefen Abgründen durchschnittene, und mit Glätzsbern
und Eisblöcken angerüllte Lard, und ein Klima, in wel-
chem schon der Atem zu Eise wird, das Quecksilber der-
gestalt gefriert, daß es gebämmert werden kann, wehrt
auf der andern jedem Reisenden, sich mit ihm näher be-
kannt zu machen! Die ungeheure Eismasse, die in den
Meeren sich gestopft hat, und in unermesslichen Eisfeldern
ausdehnt, ist fast nirgends unterbrochen, und selbst da,
wo Deffnungen sind, treiben ungeheure Eisschollen, und
mehr als 600 Fuß über dem Spiegel flehende Eis-
berge umher, und drohen jedem Schiffe, das sich unter sie
wagen wollte, den unvermeidlichen Untergang. Und den-
noch haben sich nicht allein unternehmende Seefahrer, um
das Reich der menschlichen Erkenntniß zu erweitern, in
diesen gähnenden Abgrund gestürzt, sondern jährlich jagt
Europäische Spekulation zwischen denselben jenen unge-
heuern Meerthieren nach, die sich dort gegen den Anfall
der Menschen sicher glauben!

Eigentlich sind es in dem Bereiche von Amerika zwei
große Straßen, die durch die Eismassen des Oceans zum
Nordpole führen: die östliche zwischen den Küsten von Grön-
land und Spitzbergen, die westliche von der schmalen
Behringsstraße herum die unbekannten westlichen Polarlän-
der; die erstere ist von Seefahrern bis 81° N. Br be-
schifft, und Wallfischjäger sind wohl zuweilen in Jahren,
wo das Meer sich offner zeigte, bis 83° und 85° vorge-
drungen; die westliche kennen wir nur erst bis 72°; auf
beiden hindern Eismassen ein weiteres Vordringen Zwis-
schen diesen beiden Straßen, sind alle Amerikanischen
Nordpolarländer eingeschlossen. Das zwischen denselben
flutherde Meer hat Parry von N. W. aus am weitesten
erforscht.

Der bekantste Theil des Polaroceans ist das zwis-
scher Grönlard auf einer und Nerddevon und dem Baf-
finslandeoleane Baffinsmeer, das wahrscheinlich im N.
durch eine Straße mit dem Oceane, nahe am Pole gewiß
aber im W durch den Lancarterland und die Barow-
straße mit dem, Nordamerika umflachenden Meere zusam-
menhängt; die wite Davisstraße, die eigentlich den süd-
lichen Theil des Baffinsmeeres bi det, verbi det es mit
dem Atlantischen Oceane, und im S. W. führen 3 Stra-

Die Nordpolarländer.

119

ßen, die Cumberland-, Frobisher- und Hudsonstraße, in
das Hudsonsmeer, das wir inder als eine Zubehörung
des Atlantischen Oceans betrachten, und bei Nordamerika
schildern werden. Das Baffinsmeer ist zwar auch mit
ungeheuern Eisschollen bedeckt, inder weichen diese dem
hohen Sommer, und erlauben während dieser Zeit, längs
den Küsten, eine Durchfahrt, daher es denn auch möglich
gewesen, die Umriffe desselben bis zu seiner äußersten Bö-
schung aufzunehmen. Es hat verschiedene kleine Eilande;
aber die große James-Insel, der die ältere Erdkunde in
demselben einen Plaß anwies, existirt nicht, und wahr-
scheinlich sachen ältere Seefahrer ein großes Eisfeld für
diese Insel an.

Meniger bekannt ist das Meer zunächst der Küste
von Amerika. Bloß durch Parry ist bis jetzt der Theil des-
selben gezeichnet, zu dem man aus dem Lancastersunde durch
die Barrowsstraße gelangt, und wönscht die Nord Georgi-
schen Inseln und die dem Baffinlande im W. belegnen
Länder sich ausbreiten. Parry kam darin bis 252° 40'°
östl. L.; von O. aus ist es bis zum Eiskap oder bis et-
wa 216° L. beschifft, mithin noch ein Raum von etwa
36 Längengraden zu durchfahren nöthig, um die Identi-
tät der hier zusammenstößenden Meere zu dokumentiren,
und mit unumtößlicher Gewißheit Amerika zur Insel zu
machen. Daß dieser dem menschlichen Muthe auf eine oder
andre Art gelingen werde, ist wohl jetzt keinem Zweifel
unterworfen, auch hat Parry bereits die Prämie, die auf
die Auffindung der nordwestlichen Durchfahrt gesetzt war,
errungen, und vielleicht wird er aber jetzt Mittel finden,
auf einem andern Wege, um Amerika her, die Beh-
rungsstraße zu gewinnen. Ob aber diese Straße je
ein Handelsweg werden kann, daran ist wohl sehr zu
zweifeln.

Die Länder des Nordpols, die zu Amerika gehören,
haben durchaus ein so rauhes Klima, daß sie nicht zum
Wohnsitzgebildeter Menschen sich eignen. Im Monate
September tritt jenseits 64° eine, Monate lange Nacht
ein, in der die Sonne gar nicht weiter zum Vorschein
kömmt; in den Monaten Mai, Junius und Julius sinkt
sie nicht mehr unter den Horizont, und der lange Polar-
tag hält dann ununterbrochen 3 Monate lang an. Aber in

120

Amerika.

diesem langen Tage, ist die Sonne doch nur im Ju-
lius und August so heis, daß sie den gefrornen Boden
einige Fuß tief aufthauen, und einige arkische Vegetabi-
lien hervortreiden kann. Cerealien können in dieser kur-
zen Zeit natürlich nicht gedeihen, und alles, was die Erde
zu schaffen vermag, besteht in Moosen. Farrenkräutern, an
der Erde fortrankenden Pflanzen, und kleinem Gesträuche
mit Beeren; wo allenfalls eine Bitke oder Weide fort-
kömmt, da schrumpft sie zwergartig zusammen. Auch das
Thierreich ist arm an Thieren, die dem Lande aus-
schließlich angehören: desto reicher dagegen an Seethieren,
besonders Cetaceen, Robben, Wasservögeln, und diese sind
es auch allein, die nicht bloß einem ganzen Völkchen seine
Erfistenz sichern, sondern auch die Europaer in diese Gegen-
den ziehen, die ihnen sonst gar nichts werth seyn würden.

Es ist das Volk der Eskimo's, das in den arkischen
Regionen von Amerika seine Heimath genommen hat; ein
Volk, das Zwergen gleicht, und noch auf einer sehr unter-
geordneten Stufe der menschlichen Ausbildung steht, aber
doch sein trauriges, unwirthbares Land, das ihm nichts als
Robben, Wölfsche und Fische gewährt, für ein Eden an-
sieht, und es nicht für alle Freuden der Tropenländer
vertauschen möchte; ein Volk, das troß seines ekelhaften
Neufern und seiner rohen Lebensart eine Gutmühigkeit und
eine Reinheit der Sittcn entfaltet, wie wir sie bei wenigen
Naturvölkern finden! Diese Eskimoer, die nach ihrem gan-
zen Habitus zu der Mongolischen Menschenrasse zu gehören
scheinen, sind fast über alle arkische Länder verbreitet:
sie leben auf Grönland, auf dem Bassinlande, und wahr-
scheinlich auch auf den Nordgeoräischen Inseln, mithin eben
sowohl im O als im W; nur hat Spitzbergen, wahrschein-
lich weil das Eis der östlichen Straße nicht haltbar genug
war, um sie von Grönland herüberzutragen keine Eskimo's
und eben dessirb keine Einwohner; denn nur diesem Volke
scheint die Natur die arkischen Länder zum Wehnsize ange-
wiesen zu haben, und der Hund als einziges Hausthier ih-
nen dahin gefolgt zu seyn. Merkwürdig ist es indeß,
daß sie die Kunst, das Nennthier zu zäumen, nie ge-
lernt haben?

Die Nordpolarländer vertheilen wir unter 4 Gruppen:
1) Spitzbergen, mit den in der Nähe belegnen Inseln und

Die Nordpolarländer.

121

Eilandern, auch der Cherry- und Jan Mayen-Insel; 2) Grönland, mit den dazu gehörigen Inseln im Baffinsmeere; 3) die wertlichen Polarländer, wohin wir alles ziehen, was dem Baffinslande im W. liegt: Norddevon, die Nordgeorgischen Inseln, Binkland und Neusomerset, und 4) das Baffinsland mit den Inseln, die in der zum Hudsonsmeere führenden Straße liegen.

Da eine chronologisch geordnete Tafel der Entdeckungen, wodurch die nördliche arktische Welt nach und nach aus ihrem Dunkel hervorgegetreten, hier nicht am unrechten Plaze sichen dürfte, so hängen wir solche, als Rückblick auf das Bd I. S. 31. u. f. unsers Handouchs gesgebene Verzeichniß, doch vermehrt und bis 1822 fortgeführt, hier an.

## Chronologische Übersicht
der Entdeckungen im Nordpolaroceane,
(Nach Scoresby.).

861. Island wird von einem Normannischen Seeräuber Naddodd entdeckt und Schneeland benannt.

864. Ein Schwede, Namens Gardar Suaffarson, besucht Island, und

865. eine Schwedische Schiffsgesellschaft giebt der Insel ihren gegenwärtigen Namen.

869. Die Küsten von Norwegen werden untersucht und das weiße Meer gefunden.

870. Ein Normann, Namens Gunbiørn, wird nach Grönland verschlagen.

872. Erik Rauda besucht Grönland, und giebt ihm den Namen.

876. Derseitbe führt eine Kolonie nach Grönland.

8001. Der Normann Biørn entdeckt, von Grönland aus, Winland.

8003. Derseitbe geht mit Lief, dem Sohn von Erik Rauda, nochmals nach Grönland, und überwintert datelbst.

8006–8008. Thorwald, ein zweiter Sohn von Erik Rauda und Bruder von Lief, sezen ihre Entdeckungen von Winland aus fort.

122

Amerika.

1010. Reise des Normann's Thorstein nach Winland.

1170. Madoc, ein Sohn von Owen Guynett, Prinz von Nord-Wales, sieht einen Theil Amerika's, und einige Westindische Inlande.

1384. Mic. Zeno besucht die Küste von Grönland.

1384 — 1394. Ant. Zeno kommt von Island und Grönland nach Winland.

1463. Joa. Vaz Costa Cortereal findet die Terra de Baccalhaos, wahrscheinlich Neufundland.

1494. John und Sebast. Cabot entdecken Neufundland unter dem Namen Prima Vista.

1500. Gasp. Cortereal besucht Grönland und Labrador, und erreicht die Mündung des Lørenz.

1501. Gasp. Cortereal kommt auf einer zweiten Reise bei Grönland an.

1502. Mich. Cortereal folgt seinem Bruder Gaspar, geht aber nicht weiter als Grönland.

1504. Die Biscaier und Brinzards fahren. der Fischerei wegen, nach Neufundland und Cap Breton.

1506. Jean Denis und Camart segeln nach Neufundland, und nehmen eine Charte von den dasigen Gewässern auf.

1508. Der Franzose Aubert untersucht die Küsten von Neufundland.

1524. Der Florentiner Juan Verazzani untersucht die Küsten von Nordostamerika, von 30 bis 56°, und der Spanier Eskevan Gomez geht an den Küsten von Nordwestamerika hinauf.

1527. Das Schiff Dominus vobiscum unternimmt die Fahrt nach dem Nordpole.

1534. Der Franzose Jaq. Cartier untersucht den Lørenz.

1535. Derselbe erreicht Montreal, und überwintert am Lørenz.

1536. Die Schiffe Trinitie und Mirion kamen nach Cap Breton und Neuengland.

1537. Der Spanier Franc. Ulloa geht im N. W. von Amerika bis an die Straße Anian.

1540. Jaq. Cartier sezt auf einer dritten Fahrt seine Entdeckungen in Nordamerika fort.

Die Nordpolarländer.

123

1542. Der Spanier Coronado fährt nordwestlich bis an die Straße Anian, und Alarcon versucht vergeblich dieselbe zu durchschiffen.

1544. Juan Rodriguez de Cabrillo's Fahrt an der Nordwestküste.

1553. Hugh. Willoughby entdeckt Nowaja Zemla und Spitzbergen, und Chancellor die weiße Sire und die Mündung der Divina.

1555. Chancellor geht nach Arkhangelsk, u. Martin Chaque will Nordamerika umchiffen.

1556. Steph. Burroughs egelt nach Nowaja Zemla und entdeckt die Waiagazinset.

1564. Dithmar Blefkens versucht von Island aus den nordwestlichen Weg zu finden.

1576. Mart. Frobisher entdeckt Frobisher's-Straße, und das unbekannte Land Meta, wo er Gold gefunden haben will.

1577. Frobisher's zweite, verfaltete Reise nach dem Lande Meta, so wie Fenton's vergeblich gesuchte Nordwestdurchfahrt.

1578. Frobisher entdeckt Hatton's-Headland oder Resolutions Insel.

1580. Arthur Pet und Charl. Jakmann suchen die Nordwestdurchfahrt.

1582. Franz. Guolle segelt von Japan nach California.

1583. Humphrey Gilbert sucht die nordwestliche Durchfahrt vergeblich.

1586. John Davis entdeckt das Land Desolation, das Gebirge Raleigh, die Insel und Straße Cumberland, Dierskap, Walsingham, Kap Goods Mercy, Exetersund und Torneus-Island.

1587. Derselbe entdeckt Davis-Straße, Londonküste, Warwike-Foreland, Kap Chidley u. s. w.

1588. Maldonado will durch die Straße Anian gegen seyn, und eine nordwestliche Durchfahrt gefunden haben.

1592. Juan de Fuca giebt ebenfalls vor, aus dem Atlanischen in den Australocean gesegelt zu seyn.

1594. Cornelis Cornelison und Will. Bärenz fahren nach Nowaja Zemla, und durchsegeln die Straße Waiagaz.

124

Amerika.

1596 Barenz entdeckt die Bäreninsel und Spitzbergen, und Sebast. Bizcaino besährt die nordwestliche Küste von Amerika.

1598 Bizcaino erreicht an der Nordwestküste die Höhe von 42° oder 43°, und George Weymouth kommt in eine See, 100 Seemilen von der Hudsonsstraße.

1603 Bennet besucht die Bäreninsel und nennt sie Cherryinsel.

1605 James Hall und Gotske Lindenau bestimmen mehrere Punkte auf Grönland.

1606. Knight landet auf der Küste von Labrador und geht daselbst verloren.

1607. Hall kommt nach Kap Farewell, und Hudson, auf seiner Fahrt nach dem Nordpole, untersucht Ostgrönland bis 73° Br., bestimmt Young-Kap, Goods-Merry und Holdwith-Hope, und kommt bei Spitzbergen bis auf 81° Höhe.

1608. Auf einer zweiten Reise landet Hudson auf Nowaja Zemla.

1610. Hudson entdeckt auf seiner vierten Reise Hudsons-Straße und Hudsons-Busen, wo er überwintert, aber getötet wird, und Jonas Poole beschafft die Westküste Spitzbergens, das er Grönland nennt und bestimmt Hornsund, Deersund u. a. Punkte.

1611. Jan Mayen entdeckt die nach ihm benannte Insel, und Jonas Poole geht bis 80° herauf, bei welcher Gelegenheit die nördlichen Theile von Spitzbergen aus dem Dunkel hervortreten.

1612. Thomas Button findet in Hudsonsbai Nelson's Fluß, Southampton und Mancels-Insel, und James Hall Cockin-und.

1614. Gibbons segelt an der Küste von Labrador herauf und bestimmt Gibbons-Hole, und. Rob. Fotherby unternimmt eine Fahrt nach N. Entstehung der Grönländischen Wallfischgesellschaft in Holland.

1615. Rob. Bylot und Baffin untersuchen die Hudsonsstraße und finden Savage-Island, Mill-Island u. a.

1616. Will. Baffin's Entdeckungen im Baffinsmeere, das er mit Bylot ganz umschafft, und Womens-Inseln, Hornsund, Dudley-Diggs-Kap, Wostenholmsund, Whalesund, Halkluys-Island, Smithsfund, Carey's-Island, Alderman-Jonesfund und Lancastersfund bestimmt.

Die Nordpolarländer.

125

1617. Ein Britischer Wallfischjäger entdeckt Wikesland.

1619. Jens Munk sucht die nordwestliche Durchfahrt und überwintert in Hudsonsbai, wo die Mannschaft bis auf 3 Mann durch den Skorbut aufgrieben wird.

1620? Will. Hawkbridge untersucht die Hudsonsbai.

1631 laufen die Briten Luk. For und Thom. James, um eine nordwestliche Durchfahrt zu suchen, in die Hudsonsbai ein, bestimmen die Eilande Sir Thomas Rowes Welcome, Brooke Cobham, Brigas his Mathematics u. a., so wie Cap Mara, Dorchester, König Karl, und letzterer giebt dem südlichen Theil der Bai den Namen Jamesbai.

1636. Die Dänen besuchen Grönland, und die Russen fangen ihre Entdeckungen im nördlichen Siberien und dem Eisoceane an.

1643. Die Holländer Martin de Vries und Cornelis Schaep gehen in den Schiffen Castricon und Breskes von den Molucken aus nach Japan, werden aber durch Stürme nach Jesso verschlagen, und entdecken die Kurilen und die Straße Vries.

1646 gelangten die Russen an die Flüsse Jana, Indiayrka und Kolyma, wo sie die Bekanntschaft der Tschuktchen machen.

1647. Der Kosake Deschneew dringt in das Land der Tschuktschen.

1648. Deschneew durchsegelt die Straße zwischen Asien und Amerika und gelangt nach Kamtschatka.

1652. Der Däne Danell sucht verglich auf Ostgrönland zu landen, und kommt nur bis Kap Farewell.

1653. Danell bestimmt Herjolfsnesz auf Ostgrönland, und drei Dänische Schiffe werden nach Waigab gesendet, um diese Straße zu erforschen.

1654. Die Holländer sehen Gale-Hamkens-Land, auf der Ostküste von Grönland.

1655. Die Holländer befahren Ostgrönland bis 78°.

1660. Der Portugiese David Melguer will den nordöstlichen Weg um Asien, durch die Behringsstraße gemacht haben.

1668. Der Brite Zach. Gillam und der Franzose Grosseliez untersuchen die Hudsonsbai, worin Gillam überwintert: ihre Reise scheint die Errichtung der Hudsonsbai-Gesellschaft zur Folge gehabt zu haben.

126

Amerika.

1676. Die Briten John Wood und Will. Flawes segeln nach N. O., um eine Durchfahrt nach der Behringsstraße zu finden, kommen aber nur bis Nowaja Zemla.

1696. Die Russen ertdecken Kamtschatka.

1707. Die Holländer besuchen die nordöstlichen Küsten von Spitzbe gen, die sie Gilles-Land nennen.

1712. Der Kaf. Meikurei Wagin gelangt auf der Jana an den Po'arocean und sieht dort eine große Insel.

1715. Der Russe Alerei Markof durchwand rt einen guten Theil Siberiens und kemmt bis 78°.

1719. Der Brite James Knight wird mit 2 Schiffen, die Georg Barlow und David Bauahan befehlen, zur Aufsundung einer nordwestlichen Durchfahrt nach der Hodsonbai gesendet, aber keins dieser Schiffe kehrt zurück.

1721. Errichtung der Dänischen Kolonien auf Westgrönland, durch Hans Egede.

1722. Der Brite John Scroggs untersucht die Hudsonbai.

1723. Die Grönlands-Gesellschaft zu Bergen sendet ein Schiff nach der Davisstraße, das aber nicht zurückkemmt.

1724. Eben diese Gesellschaft läßt die Küsten von Grönland und die westliche Seite der Davisstraße untersuchen.

1728. Der Dane Zeit Behring, in Russlanden, durchsegelt die Straße, die Asia von Amerika scheidet, und von ihm seinen Namen empfängt, und kommt bis 67° 18' Br.

1729. Behring erforscht, mit Tschirikow und Spangberg, die Ku iler.

1731. Die Russen Gwosdew und Tryphon Krupischew entdecken die Nordwestküste von Amerika, unter der 66. Parallele.

1734—1738. Russische Entdeckungen am Eismeere und nähere Bestimmung der Siberischen Küste.

1739. Der Russe Laptieff gelangt in die Lena und Kolyma und in das Land der Tschuktschen, und Spangberg, Walton und Scheltina erforschen die Kurilen und die Mündung des Amur.

1741. Behring und Tschirikow kommen an die Küsten

Die Nordpolarländer.

127

von Nordwestamerika, jener unter 58° 28', dieser unter 55° 36' Br.; Behring findet auf der nach ihm benannten Insel den Tod.

1742. Die Briten Christ. Middleron und Will. Moor untersuchen einen Theil der Welcomebai, nachdem sie im Flusse Churchill überwintert haben.

1743. Das Britische Parliament sezt eine Prämie von 20,000 Pf. St. auf. Sie Auffindung einer nordwestlichen Durchfahrt von der Hudsonsbai aus.

1746. Die Briten Will. Moor und Franc. Smith suchen die nordwestliche Durchfahrt in der Hudsonsbai, und erforschen einige Theile von Welcomebai und Wagers-Fluss.

1753. Der Nordamerikaner Charl. Swaine segelt auf die Entdeckung des Nordwestwegs aus, und untersucht die Küste von Labrador, von 56° bis 65° Br.

1760. Die Russen umsegeln, von der Lena aus. das Tschuktsche Vorgebirge und finden die Bai Tschaun.

1761. Der Brite Christopher untersucht in diesem und folgenden Jahren Chesterfields-Inlet an der Hudsonsbai.

1762. Der Russe Iwan Koron reiset nach den Aleuten und überwintert auf Unalaschka, und der Russe Steph. Glottof giebt Nachricht von seinem Aufenthalte auf der Insel Kodjak, welche in der Folge die Hauptnie-derlassung der Muffen in Amerika wird.

1764. Der Russe Schalaurof wird das Opfer seines Versuchs, das Tschuktsche Vorgebirge zu umfahren, und die Behringsstraße zu erreichen.

1769. Der Dåne, Baron von Uhlefeld, will eine Durchfahrt aus der Hudsonsbai in den Ausiralocean gefunden haben.

1771. Hearne entdeckt die Mündung des Kupferminenflusses in den Nordpolarocean.

1772. Der Nordamerikaner Wilder unternimmt eine Fahrt zur Auffuchung einer nordwestlichen Durchfahrt.

1773. Phipps und Sheffington Ludwidge segeln nach dem N., erreichen 80° 48' Br. und untersuchen einige Theile von Spitzbergen.

1775. Die Spanier lassen die N. W. Küste von Amerika untersuchen.

1776. Das Britische Parliament trifft in Hinsicht der

123

Amerika.

Prämie von 20,000 Pf., die auf die Entdeckung der N. W. Durchfahrt aus der Hudsonsbr. gesetzt war, einige Abänderungen, und verspricht auch 5.000 Pf. demjenigen Seefahrer, der nördlicher eine Durchfahrt finden wird. Der Brite Rich. Pickersgill untersucht das Baffinsmeer bis 68° 10' Br.

1777. Der Brite Walter Young wird zu gleichem Zwecke in das Baffinsmeer gesendet, worin er bis 72° 42' Br. heraufsegelt.

1778. Der Brite James Cook erreicht die Behringsstraße und kommt bis 70° 44' Br., bestimmt auch das Kap Prinz-Wates, Kap Mulgrave, Kap Lisbu:ne, Nord- und Eiskap.

1779. Der Brite Charl. Clerke segelt in der Behringsstraße bis 70° 33' Br. herauf.

1786. Die Dänen Löwenörn und Egede suchen das verlorne Ostgrönland.

1787—1791. Billing's Entdeckungsreise im nördlichen Sibérien.

1789. Mackenzie sieht bei der Mündung des Mackenzieflusses den offnen Polarocean, und Malaspina sucht eine Durchfahrt vom Austral- in den Atlantischen Ocean, zwischen 53° und 60° N. Br.

1790—1792. Der Brite Charles Duncan erforscht die Hudsonsbai.

1791—1795. Entdeckungsreise des Briten Georg Vancouver an der Nordwestküste von Amerika.

1805. Auffindung von Neusiberien durch die Russen.

1815. Der Deutsche Kohebue, in Russischen Di: nsten, geht durch die Behringsstraße, an der nördlichen Küste von Amerika heraus.

1818. Der Brite John Ros untersucht das Baffinsmeer, und David Buchan und John Franklin suchen auf der Ostseite von Grönland den Nordpol zu erreichen.

1819—1820. Der Brite Will. Edw. Parry findet die nordwestliche Durchfahrt durch den Lancastersund und Barrowstraße, in den durch Eis verschlossenen Polarocean, und John Franklin sucht zu Lande die Küste von Neubritannien zu erforschen.

1821. Parry läuft, zur Auffindung der nordwestlichen Durchfahrt, aus dem Hudsonskusen aus, ist aber noch nicht zurück.

Spitzbergen.

Spitzbergen wurde im Jahre 1553 von dem Briten Hugh Willoughby entdeckt, der es für einen Theil vom Amerikanischen Festlande hielt; 1595 untersuchten die Niederländer Wilh. Barenz, Ryp und Heemskerke das Land, und erfrser legte demselben von der Gestalt seiner Gebirge den Namen Spitzbergen bei. Auch nannte man es wohl Neuland oder König-Jakobs-Neuland und zuweilen Ostgrönland.

Es ist eins der am nördlichsten belegnen Länder des Erdbodens und das nordöstlichste von Amerika, und besteht eigentlich aus 3 durch schmale Kanäle von einander getrennten Inseln, die Spitzbergen, Nordost- und Südostinsel heissen: sie breiten sich zwischen 26° 34' bis 39° 35' östl. L. und 66° 30' bis 80° 40' nördl. Br. aus, sind mit unzähligen kleinen Eilanden und Klippen umgeben, und haben nach der Charte, die zu der Page's Reisfen gehört, einen Flächeninhalt von etwa 1,390 A. Meilen.

Ein furchtbares Land, das von einem wilden stürmischen Meere umflutet, im Sommer von Eisschollen umgeben, und im Winter von Eisbergen umlagert ist, worauf ein so dichter Nebel ruht, daß man kaum 10 Schritte weit vor sich sehen kann. Wenn die Eismassen Grund erreichen, so bilden sie stehende Eisfelsen im Meere, wovon mehrere in den Umgebungen von Spitzbergen feststehen: häufig treiben sie im Sommer, wenn das Meer offner wird, gegen die Baien der Inseln, und füllen solche mit Schollen an, die erst gegen die Mitte des Sommers verschwinden, wo dann auch das Meer einen solchen Spiegel gewinnt, daß nun der Walsfischfang den Anfang nimmt. Besonders drängen sich die Eisfelder gegen die nördliche Küste von Spitzbergen, wo eigentlich ihr Reich ist: weiterhin soll der Ocean mehrere offene Stellen haben, und in den Jahren 1816 und 1817 ge-

9.

Amerika.

132

lang es mehrere kühnen Wallfischjägern, aber 83° vorzudringen, wo sie ein offnes Meer und ein gelinderes Klima fanden. Unerwiesen ist es übrigens, daß auf dieser Seite ein Schiff sogar 88° erreicht habe.

So ist das Meer beschaffen, dessen wilde Brandungen die Küsten Spitzbergens umgeben, und das selbst im Sommer nicht aufhört, die Eisschollen und das Treibeis Siberiens, durch die Gewalt der Winde getrieben, spitzend in seine Buchten zu schleudern. — Das grauenerregende Land seidst, besteht nur aus einem Konglomerate von Bergen, Glatschern und Hügeln, die meistens gegen die Küsten auslaufen, und bald weitere, bald engere Thälker öffnen, die zum Theil einen thonigen und steinigen, zum Theil wahren Moorboden haben, und nur eine höchst dürftige Vegetation darbieten. Einige dieser Gebirge hängen als Ketten zusammen, undrз, besonders im S., stehen als einzelne Gruppen da: sie sind sämmtlich von ansehnlicher Höhe; den Hornberg auf Kailnsinsel, bestinmt Scoreby auf 4.395, einen andern Pik in dessen Nähe, auf 3.306 Fuß; aber merkwürdiger, als die sämmtlichen Berge der Inseln, sind die 7 Eisberge, die sich längs der Weide Bai im Innern von Spitzbergen erstrecken, 3.000 bis 3.500 Fuß Höhe haben, und mit Vorbergen von 2.000 Fuß umgeben sind. Es sind Granitmassen, mit ewigem Eisefederteck, deren starre Eiswände von weltem eine Helle von sich werfen, die dem Lichte des Vollmonds gleicht, und deren kohle Kuppen wie Feuermassen in der Mitte von Krystallen und Saphren fuskeln. Auch über Hornsfund auf der Südwestküste erhebt sich ein ähnlicher, aber isolirter Eisberg. Aber bei allen einzelnen Schönheiten, hat der Anblick dieser Eisberge etwas Grouzendes, Zurückstoßendes: nirgends sieht man eine Spur von Vegetation und von Leben, und in der starren Natur herrscht ewiges Schweigen! Einen Bulkan findet man in diesen Bergen nicht, auch keine Spuren von Vulkanität. Zwischen dieselben sind these Thälker eingeschoben, worin denn doch einige, wenn schon dürftige Vegetation hervorbricht. In der Mitte der großen Insel, dehnt sich im S. von Fontsfund eine beträchtliche Fläche aus, worauf Rentiere waiden. Nach Phipps, soll es keinen eigentlichen Fluß geben, aber der auf den Bergen geschmolzene Schnee im Sommer, Flüssen

Die Insel Spitzbergen 2c.

133

gleich, nach den Küsten herabströmen und' ein gutes, gesundes Trinkwasser darbieten. Indes ist dies unrichtig: die große Insel hat im Sommer einige Flüsse, die nicht versiegen und einen ordentlichen Lauf haben, wie den Sardam im W., einen Fluß mit salziger Mündung im O. und einen bedeutenden Fluß, der nach N. strömt; auch sind Quellen im Uebersflusse vorhanden, sogar kleine Binnsenfen, und Schneewasser wird bloß im Nothfall getrunken.

Die eigentliche Insel Spitzbergen liegt im W.; sie hat im S. das Point Lukut, im W. Bell Point und Kap Mitre, im N. W. Magdalena Huck, im N. Verlengen Huck. Im N. O. trennt sie Walter Thiemens Fierd von der nordöstlichen, im S. O. Henlopen Straße und Jan Wychens-Meerbusen von der südöstlichen Insel. Dieser Meerbusen greift tief in das Land, ist wegen Klippen und Sandbänken schwer zu besaaren, und trägt die Walross- und Robbeninseln, im W. sind mehrere Buchten und Höven, worunter Hornsund, Bellsund, Eisfund, Königsbai, Kreuzbai und Smeerenberg von Wallfischjägern am häufigsten besucht werden. Vor der Westküste breitet sich ein großes, langes Eiland aus, welches Karlsinsel, bei den Russen die Deutsche Insel und auch wohl Forzland heizt; im N. W. liegen die Däneninsel, die Holländerinsel die Gänseinsel, an einer Halbinsel, die Neanderland genannt wird, im N. die Lovebai, die Holzbai und die W. hlebai. Die östliche Halbinsel von Spitzbergen, welche sich bis zur Nordost- und Südostinsel hinzieht, hat die Muschel- und die Einhornbai, wie das Kap Barcam, vor welchem sich in Jan Wychens-Meerbusen eine gefährliche Sandbank ausbreitet: an diesem Meerbusen sieht man im S. O. der Insel die Wichesbai, die Wallfischbai, Foulsfund, und die Salatberge, deren Vorberg am Gestade Galls-Spize genannt wird; auch mündet sich aus einer Fläche, die viele Rennthere nährt, ein breiter Strom mit salziger Mündung in diesen Meerbusen. In das Innere der Insel sind wennige Jäger gedungen, und dieses ist daher noch ganz unbekannt: die Westküste, an welcher und an deren Inseln die Wallfischjäger häufig anlegen, und wo auch die Russen ihre Jagdposten halten, ist noch am bekanntesten.

Amerika.

134

Die Nordostinsel, zwischen 79° 5' bis 81° Br., durch Henlopens Straße von Spitzbergen getrennt, ist auf der Ostküste ganz mit Eisbergen belegt, hat im S. das Südkap und die Waygainsel, im W. ein Vorland, wie Spitzbergen, das durch einen schmalen Kanal von der Insel getrennt ist, und im N. W. eine Menge von Eilanden, worunter die niedrige Insel mit der Branteweinbai, und die 7 Inseln, der nördlichste Punkt der ganzen Gruppe mit dem Tafelberge, die ansehnlichsten sind; im N. D. liegen die Dutziger-Repse Insel, die Walroßinsel und die Taubeninsel, im D. die hohe Insel. Uebrigens zeigt sie sich in der nämlichen wüsten Gestalt, wie Spitzbergen selbst, wird aber weniger besucht.

Die Südostinsel zwischen 77° 2' bis 78° 38' Br. hat im S. zwischen Jan Wychens-Meerbusen und den Halbemondsinsel, eine flache, vom Meere überschwemmte Gegend, Hervorragungen, die man für Inseln halten will, und die von Eisbergen begränzt werden, die sich bis zu Kap Disko im D. ziehen: die übrigen Küsten sind flächer, nur im W. mit den Dusko-Bergen besezt. Im N. W. sieht man Lee's-Borland. Der Kanal, der die Insel von der Halbinsel Neufriesland trennt, heißt Walter Thiemens Fiord und ist bei seinem Eingange aus Jan Wychens Meerbusen so schmal und so durch Eis verschlammert, daß man nicht durchfassen kann. Im S. D. von der Halbemondsinsel bis Kap Disko und der Insel Witchesland, findet ein starker Walfischfang statt.

Das Klima ist so strenge, als man sich denken kann: mehr als 7 Monate dauert der Winter, fast 3 Monate die Nacht; dann bricht der Sommer herein, und bringt einen eben so langen Tag mit, wenigstens verläßt die Sonne den Horizont nie. Aber was ist das für ein Winter, was für ein Sommer? Im Winter, der sich gewöhnlich zu Ende Septembers oder zu Ankange Oktobers, manchmal mit Nord- oder mit Nordnordwest- oder mit Nordwestwinde, manchmal auch bei Windstille, gleich mit hartem Frost und Schnee einstellt, ist es fast unmöglich, selbst im dicksten Palze im Freien auszuhalten: der Athem wird zu eisigem Schaume, das Quecksilber gefriert, so daß man es hämmern kann, und die Luft ist beständig mit einem feinen Schneegestöber erfüllt. Zwei Drittel im Winter stürmt es und größtentheils sehr heftig; der Schnee liegt 3 bis 5 Fuß hoch in den Ebenen, aber

Die Insel Spitzbergen 1c.

135

der Wind wirft ihn dermaßen von einer Stelle zu der andern, daß das Land ganz unwegsam wird, und an der Küste häufen sich vollends zwischen den Bergen Schnee und Eis zu förmlichen Bergen an. Vielfältig kommen Schnee und Sturm mit einander, und halten nicht Tage, sondern Wochen lang an. Die Kälte ist strenger, als selbst in Arkhangelsk. Vom Ende Oktobers bis zum 24. Januar, kommt die Sonne gar nicht zum Vorschein, aber vom zweiten Mondsviertel bis in die letztere Zeit des abnehmenden Monds, sind die Nächte überaus helle und die Sterne leuchten Tag und Nacht; sobald der Mond untergegangen ist, kann man nicht mehr lesen. Im tiefsten Winter zeigt sich das Nordlicht feuerroth im Norden. Sobald die Polarnacht endigt, stellt sich der Sommer ein, aber troz des fortwährenden Sonnenscheins, vom Mai bis zum August, erreicht die gewöhnliche Temperatur der Luft selten einen höhern Wärmegrad, als wir im Februar genießen, da Hagel, Schneegestöber und dichte Nebel jederzeit mit Frost begleitet sind, und die Wärme vermindern: bloß um die Mitte dieser Jahreszeit hast die Hitzc sich so sehr, daß sie einige Spannen tief in die gefrorene Erde dringt. Daher ist es denn urmöglicb, daß die in einem Winter erzeugte Eiskmenge im folgenden Sommer durch irgend einen, in diesem Klima jemals bemerkbaren Einfluß der Atmosphäre aufgelöst werden kann. Auffallend ist auch der schnelle Wechsel der Witterung; in weniger als 24 Stunden fällt der Thermometer zureizlen um 25 Grade. Diesc ersfuhr Scoresby 1814. Die Wirkungen waren merkwürdig: der Blutumlauf wurde beschleunigt, die Nase ungewöhnlich trocken, die Lippen zogen sich so zusammen, daß man einige Wörter nur mit Mühe hervorstammeln konnte, kurz jeder Theil des Körpers wurde mehr oder weniger von der Heftigkeit der Kälte angegriffen. Hätte man die Hände entblößt, so würden sie in wenigen Minuten erzroren seyn, und selbst das Gesicht würde der Wirkung des scharken Windes nicht widerstanden haben: ein Stück Metall blieb an der Zunge hängen, das Eisen wurde mürbe, und schlechtes zersprang bei dem ersten Schlage; der Branntwein fror.

Auf ein Land, was ein solches Klima hat, kann die Vegetation nur schwach einwirken. Wirklich findet man auf seinem armen Boden auch nur wenige Pflanzen, welche die Kälte ertragen und sich regeneriren können. Der ein-

136

Amerika.

zige Baum oder Strauch ist die Zwergweide (salix polaris), die aber nur wenige Zoll über der Erde hoch wird; dann findet man am Gestade ein Kohr, das eine unbeschreibliche Höhe erreicht, und gegen 200 Fuß lang wird, juncus campestris, andromeda tetragona, 4 Arten saxifraga, cerastium alpinum, dryas octopetala, papaver radicatum, ranunculus sulphureus, pedicularis hirsuta, cochlearia grönlandica, cardamine bellidifolia, trichostomum lanuginosum, 2 Arten von hypnum, 3 Arten von bryum, 1 Art von dicranum, Andraea alpina, ulva, 3 Arten fucus, conferva nigra, 2 Arten Cenomyce, solorina crocea, alectoria jubata, Lecanora murorum, Lecidia atrovirens, 3 Arten gyrophora, endocarpum sinopicum, sphärophoron coralloides, 3 Arten Parmelia, peltidia canina, cotraria nivalis, cornicularia aculeata, usnea, stereocaulon paschale und draba alpina, die sämmtlich von Scoresby gesammelt wurden; auch fand Martens bei seinem Daseyn Mohablamen, wemit er seinen Hut umvinden konnte. Aber dies ist auch Alles, was das Pflanzenreich darbietet.

Reicher ist das Thierreich, aber meistens an Thieren, die auf dem Wasser wohnen, oder sich daraus nähren. Die einzigen eigentlichen Landquadrupeden sind das Rennthier, das in kleinen Heerden im Innern der drei Inseln, besonders auf der großen Rennthierfläche von Spitzbergen, sich aufhält und das nämliche ist, was wir in Lappland und in den Ländern der Tungusen finden, und der Eisfuchs, theils weiß, theils blau. Die Seethiere, die sich zwischen dem Kobre und den Binsen des Gestades aufhalten, sind 1) das Walroß, welches sich zu 100 zusammen findet, und von Seetang und Schaalthieren nährt, die es mit seinen Hauzähnen losmacht. Es wird eben wegen dieser Zähne, die ein so schönes Elfenbein geben, verfolgt; 2) der Ausonsche Seelöwe; 3) zwei Arten von Seehund; 4) der Eisbär, wohl 12 Fuß lang und über 15 Entr. schwer, der die Küsten und das Treibeis bewohnt und Alles, was athmet, verfolgt und verschlingt; 5) der Walfisch, wohl 1,000 Entr. schwer und 60 bis 70 Fuß lang. Sein Fang ist es, der vorzüglich die Europaer in diese unwirthbaren Gegenden und nach Spitzbergen gelockt hat; aber seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat das Thier diese Meere, wo es so unendlichen Verfolgungen

Spitzbergen.

137

ausgesetzt war, verlassen: wenigstens geht er weit weniger
nach Spitzbergen herab, und die Walfischjäger sind daher
genöthigt gewesen, demselben in die Meere zu folgen, wo
er in größerer Menge anzutreffen ist. Demunerachtet su-
chen noch immer Hamburger, Hanoveraner, Briten und
Holländer ihn hier auf; 6) der Finnfisch oder Boops, der
eine Rückenfinne hat. Es giebt mehrere Arten dieser
Thiere, worauf ebenmäßig Jagd gemacht wird; 7) das
Marwhal, überall da; wo es Walfische giebt und der
bekannte Feind dieser Thiere, die es mit Glück angreift,
und meistens überwältigt, obgleich dabei oft eins seiner
beiden Hörner verloren geht; 8) der Nordkaper, wohl 20
Fuß lang, und 9) der Delphin, sowohl deductor als
leucas. Von Bögeln hat man anas bernicla und mol-
lissima, alca arctica und alle, procellaria glacialis,
colymbus grylle, troile und glacialis, sternahirundo,
larus rissa, parasiticus, crepidatus, eburneus und
glaucus, tringa hypoleucos, emberiza nivalis und
fringilla linaria, die in unzählbaren Schwärmen die Kü-
sten bevölkern, aber meistens temporäre Bewohner sind,
da die Gänse und Enten nur hier nisten, und gegen den
Winter ein besseres Klima im S. suchen; von Fischen
Gastrobranchus coecus, squalus zygaena, squalus
pristis, chimaera morstrosa, diodon hystrix, cy-
clopterus lumpus, xiphias gladius, gadus aegles-
nus und callarias, pleuronectes, und clupea haren-
gus; von Amphibien squalus borealis und cyclopte-
rus liparis; von Insekten, Mollusken, Würmern u. s. w.
2 Arten von Gammarus; cancer pulex, boreas, am-
pulla und nugax; oniscus ceti; ascaris; ascidia;
lernaea, clio borealis und helicina; sepia; medusa,
und davon viele Arten; Asterias; chiton ruber; mya
truncata; baccinum carinatum; turbo helicinus;
serpula spirorbis; sabella frustulosa; cellepora pumi-
cosa, millepora polymorpha; synoicum turgens und
flustra pilosa.

Das Mineralreich ist noch nicht aufgeschlossen: was
man auf der Oberfläche gefunden hat, beschränkt sich
kloß auf Granit, Gneiß, Quarz, Schiefer, Marmor.

Obgleich Spitzbergen keinen Baum hervorbringt, so
hat die Natur ihm doch dafür einen Ersatz gegeben. Dies
ist das Treibholz, welches von dem Meere an den Küsten
ausgeworfen wird: es füllt in gewissen Jahren alle Buch-

138

Amerika.

ten an, und besteht aus Lärichen, Tannen, Fichten, Siberischen Sedern, aber auch aus Brasilien- und Kampescheholz. Wahrscheinlich wird es von den großen Asiatischen und Amerikanischen Flüssen ausgeworfen und durch die Strömungen an die nördlichen Meere und an die Küsten getrieben, die meistens kein Holz besitzen.

Dies wäre so ziemlich Alles, was wir über diese große Inselgruppe, die die Natur nicht zu einem sedentäten Aufenthalte von Menschen bestimmt zu haben scheint, denn selbst ein Eskimo würde sich darauf nicht erhalten können, mitzutheilen haben. Besezt ist das Land eigentlich nie von einer Nation: schiffbrüchige Niederländer und Briten haben sich daselbst wohl einen Winter lang aufgehalten, und seit 30 Jahren besuchen die Russen das Land der Jaqad wegen: aus Mesen, Onega, Kola und andern am weißen Meere belegnen Ortschaften gehen theils des Sommer-, theils des Winterfangs wegen Schiffe von 60 bis 160 Tonnen dahin: die auf den Sommerfang auslaufsen, segeln zu Anfange des Junius, die auf den Winterfang auslaufenden im Anfange des Julius von ihrer Heimath nach der Westküste von Spitzbergen, ankern dort und stationiren vorzüglich in der Teufels-, Klock-, Ring- und Magdalenenbai, an der sogenannten Hamburger Insel, und noch höher nach N. hinauf, in der sogenannten lieben oder Love Bai. Von der Sommersfischerei kommen die Schiffe schon im September des nämtlichen Jahrs, von der Winterfischerei hinzegen erst im August und September des folgenden Jahrs zurück. Die Fischer erbauen sich während des Winters bretterne Hütten in gewissen Entfernungen, die 20 bis 25 Fuß in das Gevierte halten, einen Ofen haben und für 2 bis 3 Jäger und Fischer eingerichtet sind: die Bretter zu diesen Hütten, das Holz zur Feuerung und die Lebensmittel für den Winter werden sämmtlich aus der Heimath mitgenommen. Ein Versuch der Russen, eine stehende Niederlassung zu errichten, mißlang; doch zählen sie Spitzbergen zu ihren Besitzungen. Aber schon seit dem 9ten Jahrhunderte ist der Walfischfang an den Küsten von Spitzbergen betrieben, und die Walfischiäger pflegen hier die Thiere auszuweiden, das Speck zu schmelzen und Wasser einzunehmen.

Spitzbergen.

139

## a. Die Insel Spitzbergen

Zwischen 25° 30' bis 42° 30' L. und 76° 30' bis 80° Br., von mehrern großern und kleinen Inseln umgeben, und im D. in eine große Halbinsel auslaufnd, die den Namen Neufriesland führt, und durch Jan Wyckens-Meer und Walter Thiemens Fiord von der Südostinsel, durch Henlopens Straße von der Nordostinsel getrennt ist. Hier sind:

Smeerenberg, ein Haven oder Ankerplatz, auf der Westküste, unter 79° 41' Br. Er ist vor allen Winden gesichert, hat 15 Fuß Tiefe und einen sandigen Ankergrund; Walfischjäger von allen Nationen pflegen hier sich zu sammen. — Klockbai, unter 78° 30' Br., Magdalenenbai, unter 79° 33' Br., Königsbai, Teufelsbai, unter 77° 30' Br., Ningbai, Buchten, wo die Russen zu Stationiren pflegen und Jagdposten haben, sämmtlich auf der Westküste. — Karlsinsel, eine große Insel auf der Westküste, die die Holländer Foreland nennen und worauf die Russen einen Jagdposten haben. — Holländerinsel, mit dem Teufelskap, Gänseinsel und Däneninsel, drei Eilande auf der N. W. Spitze der Insel; zwischen der Holländerinsel und der Däneninsel zieht sich die Dänenbai, zwischen der Däneninsel und dem Festlande die Englische Bai herein, die zuweilen von diesen Nationen besucht werden. — Bellsund, ein weiter Meerbusen, unter 77° 35', worin sich der Fluß Bell mündet, und in welchem Fairhaven belegen ist. Hier versuchten die Russen 1764 einen Militärposten und eine Kolonie zu gründen, weshalb schon 5 Häuser errichtet waren; allein die Kolonisten starben aus und das Militär lief davon, und das Unternehmen unterblieb. — Hornsund im S. von Bellsund, Eisfund im N. von Bellsund, geräumige Baien auf der Westküste. — Weidebai mit Love- und Woodbai, eine große im N., wo gewöhnlich ein Russischer Jagdposten steht.

## b. Die Nordostinsel.

Zwischen 38° 25' bis 44° 15' östl. L. und 79° 5' bis 81° Br., im N. D. von Spitzbergen, etwa ½ so groß, wie dieses, und ebenfalls im W. ein langes Vorland als Insel habend. Hier:

140

Amerika.

Brunswykbai, eine weite und sichere Bai, zwischen 2 Eilanden auf der Westküste, der höchste Punkt, wohin Russische Jäger kommen. — Taubenbai, eine Bucht auf der N. D. Küste, durch mehrere Eilande gebildet. — Die 7 Inseln, der höchste Punkt von Spitzbergen, im N. W. von der Nordostinsel, mit einem Pik, dem Tafelberge. — Dutzend Reps, ein ziemlich großes Eiland, im N. D. — Great Stone — Waldens — Table — Eiland im N. W., Great-High und Frozeneiland im D.; Inseln. Waigas, eine kleine Insel auf der Südspihe.

### c. Die Südostinsel.

Zwischen 36° 15' bis 43° 45' östl. L. und 77° 2' bis 78° 38' N. Br.: der nordwestliche Theil heißt Lee's Vorland; im W. trennt sie Jan Wychens-Meer, das verschiebene Eilande enthält, im N. ein schmaler, beständig mit Eise verstopfter Kanal Walcer Thiemens Fiorden von Spitzbergen.

Tiefebai, eine Bucht im S. W., die aber wenig besucht wird. — Disco- und Halbemondsinsel, zwei Eilande im O., und Walroß- und Robbeninsel, zwei größere Eilande in Jan Wychens Meere. Tausend Inseln, ein Archipel von einer unendlichen Menge kleiner Eilande im S.

*

*

*

Im S. von Spitzbergen liegen noch einige kleine Eilande, welchen wir hier ihren Plaß anweisen wollen, da sie ebenfalls wüste und Keines Eigenthum sind.

### 1) Die Mayen oder Jan Mayen-Insel *).

Sie liegt zwischen 70° 49' bis 71° 8' 20' N. Br. und 8° 50' bis 10° 9' L., im D. von Grönland und im N. von Island, und ist zuletzt von Scoresby besucht; ein unfruchtbares, äußerst rauhes Land, wo alles die Spuren und Wirkung des vulkanischen Feuers, das unter ihm brennt und sich häufig Luft verschafft, an sich trägt: überall stößt man auf Lava, Bimstein, Traß und Schlacken. Der Krater eines Bulkans, den Scoresby bestieg, war 1,500 Fuß über dem Meere, dieser aber nicht der vornehmste Berg des Eilandes, sondern der Beerenberg, welcher sich 6,840 Fuß über die Meeresfläche erhebt, ewiges Eis trägt und weithin sichtbar ist. Zwischen dem nordöstlichen

*) Jan Mayen Island by Will, Scoresby Jun. Edinb. 1320.

Spitzbergen.

141

chen und südwestlichen Vorgebirge sieht man 3 merkwürdige Eisberge, deren vertikale Höhe über 1,200 Fuß beträgt und die großen gefrornen Wasserfällen vollkommen ähntlich sehen. Die Ufer sind flach, zum Theil mit tiefem groben Sande bedeckt, der mit Olivin und Augit vermischt ist; die Vegetation spärlich: Scoresby fand nur rumex digynus, saxifraga tricuspidata, arenaria peploides, Silene acaulis, draba hirta und einige andere; dann wenige Seevögel, worunter Alken und Merwen die vornehmsten waren, und Spuren von Bären und Füchten, aber keins dieser Thiere selbst. Die Insel wird von Walfischjägern häufig besucht, und ist 1611 vom Holländer Jan Mayen entdeckt.

## 2) Die Hoffnungs-Insel.

Ein kleines Eiland, im S. O. von Spitzbergen, unter 76° 20' Br. und 37° 34' L., ebenfalls völlig wüste, und von gleicher fürchtbaren Gestalt, wie Spitzbergen. Es wird zuweilen von Walfischjägern besucht, ist 1613 entdeckt, hat mehrere Berge und auf der Nordseite einen guten Ankerplatz, bei 20 Faden Tiefe.

## 3) Die Cherry-Insel.

Sie heist auch Bäreninsel, liegt im S. von Spitzbergen, unter 74° 30' Br. und 37° 35' L., ist 1596 von Barenß, Heemskerke und Nyp entdeckt, die sie die Bäreninsel nannten, weil sie daselbst einen außerordentlich großen Bären antrafen; aber nachher von Franz Cherry und Steph. Bennet besucht, die ihr den jehigen Namen gaben. Sie hat einen Umfang von nur 2 Meilen, hat eine Sattelform und ein besonderes Ansehen, da eine Naturrevolution sie zerrissen zu haben scheint. Auf der N. O. Seite erheben sich 3 regelmäßige Berge, mit ewigem Schnee bedeckt. Man findet auf ihr Seekälver, Eisdären, Füchse, Seevögel, Fische und Treibholz, auch Bleiminen und Steinkohlen. Auf ihrer Nordostseite besicht sie eine Bai, mit einem guten Ankerplatz. Von Spitzbergen ist sie etwa 30 Meilen entiernt.

*

*

*

### Nordwärts von Spitzbergen sind belegen:

#### 4) Die Moffen-Insel.

Ein kleines niedriges Eiland, unter 30° 17' L. und 80° 1' Br., das zuerst von Capt. Phipps aufgefunden ist. Scoresby vermuthet, daß es im verlaufenen Jahrhunderte aus dem

142

Amerika.

Wasser hervorgetreten sey, da kein früherer Reisender davon etwas berichtet habe. Es ist rund, hat nur 2 Meilen im Durchmesser und in der Mitte einen See, der selbst im Sommer nur am Nande ausgeht. Sonst ist es ganz mit Steinen bedeckt.

### 5) Die niedrige Insel.

Ein Eiland auf der Westseite von der Nordostinfel, unter 35° 9' L. und 80° 15' Br., und 1½ Meilen lang, ganz flach, und mit kleinen Steinen bedeckt, aber im Innern mit dürftiger Vegetation. Es leben hier Kennthiere; auch wird vieles Trekbolz angespült.

Neuere geographisch-statistische Literatur.

Allgemeine Werke.

Dab. Cranzen's Historie von Grönland. Marby 1765, und Fortsetzung 1770. 8. — Moser's Nordamerika, nach den Friedensschlüssen vom Jahren 1783; Th. i. S. 413 — 431. v. Zimmermann, die Erde und ihre Bewohner; Th. III. S. 28 — 47. — Ueber den jehigen Zustand von Grönland, seine Produkte und Einw. (Allg. geograph. Ephem. XXXVII. S. 3. u. f.) — Neueste Nachrichten von Grönland, von Mühs (Allg. geogr. Ephem. XXXII. S. 236. u. f.) — Bruchstücke eines Tagebuchs, gehalten in Grönland, in den Jahren 1770 bis 1778, von Hans Egede Saabye. Aus dem Dänischen überseßt von G. Fries. Hamburg, 1817. 8. — H. Gieske's Beschreibung von Grönland. Wien, 1816. 8. auch Englisch. Dublin, 1816. 4. — Efferetninger om Grönland, uddragne of en Journal holden fra 1721 — 1788. af P. Egede, Kiöbenhavn, 1788. 8.; Deutsch Kiöbenh. 1793. 8. — Reisebeskrivelse til Ostergrönlands Opdagelse etc. af P. Egede og Rose. Kiöbenh. 1789. 8. — A Voyage of discovery to the arctic region etc; by Capt. Ross. Lond. 1818. Vol. I. 4. — Narrative of an attempt to discover a passage over the Nordpole to Behrings-Street; by Capt. David Buchan. Lond. 1818. 4. — An account of a voyage in search of a Northwest passage, with observations and notes of the Natural History of the Greenland; by Edw. Sa-bine. London, 1818. 2 Vol. 8.

Charte n.

Charte über Grönland, nach P. Egede's Charte, entworsen von G. Fries. Weimar, 1816.

Grönland.

a.

Name. Lage. Größe.

Als die Normänner am Ende des 9. Jahrhunderts zuerst an der Küste von Grönland landeten, fanden sie eine frische Vegetation, fanden sogar Laubholz, und überrascht von dem klühenden Ansehen dieses in einer so eisigen Zone belegten Landes, nannten sie es Gränland oder Grönland, grünes Land, ein Name, der ihm geblieben ist, ob es warenben wohl nur sehr uneigentlich verdient — Grönland ist wahrscheinlich eine große Insel, die sich von 59° 45' bis über 80° N. Br. und von etwa 324° 30' westl. L. bis 10° östl. erstrecken kann: die Umrisse ihrer westlichen Küste sind, soweit die Eismassen die Annäherung der Schiffe zugelassen haben, bis 77° 30' Br so ziemlich bekannt; aber ob hier ein Sund die Durchfahrt in das nördlichste Polarmeer öffne, oder ob das Land daselbst mit dem Baffinslande zusammenhänge, ist noch nicht sicher bestimmt; und Capt. Noß scheint letzterer Meinung den Vorzug einzuräumen, obgleich seine Gründe nichts weniger als überzeugend sind. Der Umriß der östlichen Küste dagegen, hat wegen des sie umgebenden Eises, durch das in neuern Zeiten kein Schiff gedrungen ist, noch nicht gezogen werden können, und ist auf allen Charten willkührlich niedergelegt. Von den nördlichen Küsten weiß man gar nichts, mithin nicht wie weit das Land nach N. hinaufgehe. Indeß kann die Masse des Landes, das sich zwischen dem Baffinsmeere und dem östlichen Theile des Nordpolaroceans hinerstreckt, nicht weniger als 18,000 bis 20,000 N. Meilen, vielleicht noch einige 1,000 N. Meilen mehr betragen.

Handbuch der Erdbeschreib. V. Abth. I. Bd.

10

146

Amerika.

Die Entdeckung des östlichen Grönlands, geschah im
Jahre 932 oder 982: die Jahrbücher der Kriöbenhayner
Gesellschaft, sezen dieselbe in das Jahr 895. Der Is-
länder Erich Rauda, war der Erste, der daselbst eine An-
siedlung versuchte: ihm folgten mehrere seiner Landsleute
nach, und die Kolonie blühete bald so hoch empor, daß
sich auf dieser östlichen Seite des Landes 190 Bygde oder
Wohnpläze, mehrere Klöster und ein Bischofssitz zu Gan-
dar, auf der Westküste 90 Bygde und 4 bis 5 Kirchen
befanden. Das Land hatte Reichthum an Waiden, Nin-
dern und Schaafen, die Einwohner entrichteten eine Steuer
an Käse und Butter, die ihrer vorzüglichen Güte wegen
zur Zeit der nordischen Semiramis, der Königin Marga-
retha, in deren Hofküche abgeliefert wurde: Korn dagegen
wurde wenig producirt, die meisten Einwohner wuften,
wie es im Kongs Skugg Sio heißt, nicht, was Brod
sey, und säeten auch nie Korn. Dafür gab es Wälder
und darin Hasen und andres Wild. — Dieses Grön-
land, das die Normännischen Schriftsteller immer mit rei-
zenden Farben ausschmücken, existirt nicht mehr: seit
dem 14ten Jahrhunderte ist es aus der Geschichte ver-
schwunden, und keine Spur mehr davon zu finden;
wahrscheinlich entvölkerte der schwarze Tod, der so au-
ßerordentliche Verbreerungen über den ganzen Norden ver-
breitete, auch diese Kolonie, und machte es nordiz-
schen Flibustiern möglich, den Rest der Einw. aufzureiben,
oder gefangen wegzuschleppen! Seit dieser Zeit lag Grön-
land verödet, bloß den schwachen Stämmen der Einge-
bornen überlassen, die bald die frühere Kultur verließen,
und in den Zustand zurückranken, worin wir sie noch jetzt
erblicken. An den Ufern von Ostgrönland, häufigten sich in
der Folge die Eismassen so sehr, daß es ganz unzu-
gänglich wurde, das westliche Grönland hat wenigstens
im Sommer ein offenes Meer vor sich, und die Dänen
versuchten es daher seit 1721 von Neuem Kolonien und
Missionarien dabin zu schicken: Hans Egede wurde der
Apostel der Westarönländer, und seit dieser Zeit ist West-
grönland wieder in die Geschichte eingeführt.

Malte-Brun und mit ihm einige neuere Geographen,
haben zwar überall läugnen wollen, daß auf Ostgrönland
je eine Europäische Kolonie bestanden habe; diese Ge-
gend sey wahrscheinlich immer unter den nämlichen Eismassen

Grönland.

147

vergraben gewesen, die noch jetzt dahin den Zugang erschwe-
ren. Allein die Normännischen Chroniken berichten zu be-
stimmt über dieses östliche Grönland, als daß man sein
einstiges besseres Daseyn wegläugnen könnte, und ihre Be-
schreibung paßt, wie der jüngere Egede satisam dargethan
hat, auf das westliche Grönland nicht; auch hat man
neuerdings bei dem weitern Vorschreiten auf der Ostküste
Spuren der verlassenen Kolorie, und wirklich ein wirtha-
bareres Land aufgefunden, als selbst der Anblick von West-
grönland darbietet!

b.

Physische Beschaffenheit.

Grönland besteht aus einer sehr großen Insel, die
vielleicht nach dem Australande, dieses nicht als Kontinent
angesehen, die größeste des ganzen Erdbodens ist, wenn
wir seive Gränzen auch nur bis 80° N Br. hinaufschieben wollen.
Aber es träut selbst in seinem südlichen
Theilen ganz den Charakter der aktischen Länder: die
ewigen Eismassen, die es umlagern, und der rauhe Nord,
der, unaufgehalten durch Gebirgszüge, es nach seiner gan-
zen Länge fassen kann, verursachen eine grimmige Kälte,
die auch auf die südlichsten Theile des Landes einwirkt.
Das Innere besteht nur aus einem Konklomerat von Ge-
birgen, die fast in ewigem Eise begraben liegen, und wo-
hin noch nie ein Europäer zu dringen versucht hat: die
Küste ist durchaus felsig, voller Klöpen: nirgends weilt
der Blick auf Wiesen, sondern was hier im Sommer
grünt, ist Torkmoor, was die Abhänge der Gebirge be-
le'. Moos, was an den Felsen hervorsproßt, Flechte!
Das Land wird von einer hohen Gebirgsreihe durchschnit-
ten, die im S. aufzusteigen, und im N. sich an dem unbe-
karnnten Polarmoere zu verflächen scheint: sie trennt das
westliche von dem östlichen Grönland, besteht aus unge-
heuern Glätschern, die eine Dicke wohl von 100 Faden
haben, und voller Risse und Abgründe sind, und ist haupt-
sächlich die Ursache, daß jenes mit diesem ohne alle Ver-
bindung ist. Sie hat mehrere Seitenkräfte, die ebenfalls
eine bedeutende Höhe erreichen, und deren Gipfel und
Seitenwände mit ewigem Schnee und Eise bedeckt sind:

10 *

Amerika.

148

der Aßt, welcher der Kolonie Godthab am nächsten liegt,
kann vom Baffinsmeere aus in einer Entfernung von 20
Meilen gesehen werden. Gemeiniglich sind die Berge auf
der Nordseite mit Moosen bedeckt, die südlichen Abhänge
haben einige Vegetation, und bringen Weeren und Kräuter
heivor: noch mehr die geschützten Thäler, und der schmale
Küstenrand. Verschiedene Gebirge laufen in Vorgebirge
aus, worunter wir hier nur die Kaps Farewell im S.,
Kap Desolation, Brill, Gamford, das Vorgebirge der 4
Jnseln, Black Huk, Teufelsdaumen, Melville auf der
Westküste, und Statenhuk und Herjosse Noß, auf der
Ostküste bemerken. Die Westandtheile der Berge sind mei-
stens Gneiß, Granit und Porphyr, auch findet sich Trapp;
die Klippen sind alle in hohen Winkeln aufgeschichtet, und
der allaumeine Charakter Grönland's deutet auf Urgebirge,
von den Gipfeln der entferntesten Bergreihen bis zu den
niedrigsten Schichten. Die Kalkformation, die Verstei-
nerungen erhält, fehlt ganz, dagegen sieht man häufig
Jura- und Apenninkalk mit Uebergängen zum Marmor,
und zwischen 70 bis 77° ungeheure Lager von Basalten, die
in prismatischen Säulen sich erheben; eben daselbst einen
Bulkan, der noch 1783 auf einige Zeit Feuer ausgewor-
sen haben soll.

Nichts erscheint furchtbarer in der Natur, als die
Gläfscher Grönlands. An manchen Stellen steigen sie zu
einer so furchtbaren Höhe auf, daß sie sich in den Wolken
verlieren, und sind von ungeheuern Abgründen umgeben, die
mit ewigem Eise angefüllt sind: nie thauet die Sonne die
Rinde dieser Eismassen auf, die sich mit jedem Jahre zu
vergrößern scheinen. Einen ähnlichen Anblick bieten die
stehenden Eisberge und Eisfelder dar. Eins der auf-
fallendsten Phänomene dieser Art, ist die Eisblinke oder
Wittedlinke (Eis- oder weißes Feld), ein ungeheures hohes
Eisfeld, das zwischen 61 bis 62° Nr., mithin im süd-
lichen Theile von Grönland belegen ist; sein Glanz strahlt,
wie der des Nordlichts, viele Meilen über das Meer hin;
Eisberge sind auf Eisberge gethürmt, als eine prächtige
Pforte zu dem ungeheuern Eisfelde, welches jetzt einen
ganzen Meerbusen bedeckt, und sogar die ganze östliche
Durchfahrt vom westlichen zum östlichen Grönlande ver-
stopft hält. Noch jetzt sieht man hier ein erstaunliches Ge-
wölke von Eis, eine Brücke von mehr als 4 Meilen in der
Länge, bei einer Breite von 20 bis 60 Klastern! Soweit

Grönland.

149

als das Auge reicht, öffnet sich nur ein großes Gewölbe von Eis, unter welchem oftmals ein entseßliches Getöse, gleich Kanonendonner, hervorbricht, worauf sodann ein dem Brausen eines großen Wasserfalls ähnliches Geräusch folgt. Aus dieser mächtigen Ei'gruppe drängen sich bei dem Annähern des Sommers jene erstaunlichen Eismassen hervor, die sich bis an die Küsten von Island verbreiten.

Die Westküste ist ungeein eingeschnitten, und mit un-
zähligen Ei landen, von 70° Br. an aber mit stehenden Eis-
bergen und treibenden Eismassen umlagert, welche die
Fahrt im Baffinsmeere äußerst gefährlich machen, so daß
Capt. Ros nur mit Mütze sich hindurchdrängen konnte:
in die nördliche Böschung, wo wahrscheinlich ein Durch-
bruch des Baffinsmeers in den nördl. Eisocean stattfindet,
seht Ros die arktischen Hochlande, einen Strich Landes,
dessen Breite er nur auf 4 Meilen angiebt, der aber ei-
nen undurchdringlichen Damm bilden soll, indem sich das
festes Eis von den Abhängen, mit welchen es umgeben ist,
mehrere Meilen weit in das Meer erstrecke, das Innere
aber eine unregelmäßige Masse gebirgigen Landes dar-
stelle, bas sich allmälig von der Höhe des Rückens zum
Meere hinabsenkt, das es wieder unregelmäßig, aber noch
in bedeutender Höhe erreicht, indem die Klippen an dem-
selben 500 bis 1,000 Fuß hoch sind. Die vornehmsten
Buchten, welche man an der Westküste findet, sind von
S. nach N. die Rosenbai, Baals-River, Delkshaven,
Südbai, Südosbai, Diskobai, Duneirabai, Melvillebai,
Prinz Regenten Bai und Jonesfund; überhaupt hat diese
Küste außerordentlich viele Einschnitte, die zum Theil tief
in das Land treten, und Flüssen ähnlich sehen. Es aiebt
mehrere Flüsse, worunter wohl Baals-River, dessen Mün-
dung eine breite Bucht macht, der bedeutendste ist; es
giebt auch viele Süßwasserquellen, und geschmolzner Schnee
wird bloß im äußersten Falle genoffen; man findet sogar
Mineralquellen, und auf der Insel Omartok drei warme
Quellen, aus welchen das Wasser, das ganze Jahr hin-
durch siedend heiß hervorsprudelt. Die Ostküste ist das
ganze Jahr hindurch von Eismassen umlagert, die so dicht
sind, daß bis jetzt kein Schiff sie zu durchbrechen gewagt
hat. Hinter diesen Eisbergen und Eismassen, an welchen
sich die Wuth des Oceans ungestüm bricht, verbirgt sich
die Küste so, daß man kaum ihrer wahren Richtung fol-

Amerika.

150

gen kann, und zu Lande zu ihr zu gelangen, verhindert
das eisige Centralgebirge, doch ist man von Staatenhuk
in neuern Zeiten ihr et vas näher gekommen,

Das Klima ist stränge, so stränge im Winter, das
das Quecksilber schon bei 65° gefriert, doch ist es nicht so
fürchterlich, als man sich aewöhnlich vorstellt, und wenig-
stens in der südlichen Hälfte des Landes ziemlich erträg-
lich. Der Winter dauert 6 bis 8 Monate; unter 60°
verläßt der Grönländer geagen Pfi gsten, wohl schon im
März und April seine Winterwohnung, und schlägt im
Freien sein Zelt auf, das er erst Ende September's oder
Anfangs Oktober's wieder verläßt. Höher nach N. herauf
wechselt er die Wohnungen reuelmäßig erst im Junius
und im September. Zu Christianshaab besået man, unter
68°, Anfangs Julius den Boden, und die Vegetation
geht dann schnellen Schritts vorwärts: was sie vorzüglich
hemmt, sind die beständigen Nebel, die am Tage herr-
schen, und der wenige Regen, der sie erfrischt; Gewitter
find höchst selten, man sieht wohl einen Bliz, hört aber
nie einen Donnerschlag. Der Regen ist nie anhaltend;
wenn Stürme entstehen, so rasen sie so heftig, das das
Wasser des Meeres wie ein Schneegestöber sich über die
Küste verbreitet, und im Sommer sieht man nicht selten
einen Wirbelwind, der das Wasser aus dem Meere em-
porhebt, und Schiffe in seine Kräusel wirft. Sonst ist
die Luft gesund und rein: warme Kleidung, mäßiges Le-
ben und siete Bewegung sichern ein hohes Alter, und
Krankheiten kennt man fast gar nicht: gefährlich und hau-
sig sind bloß Hautkrankheiten, Skorbut, Kinderblattern
und Lustleuche. Das Abschiednebmen der Sonne tritt
unter dieser Breite am 26sten November ein: die
nächst darauf folgenden Tage sind noch erträglich, aber
im December findet die Dämmerung sich schon am hohen
Mittage ein. Am 12. Januar kann man die Sonne
bei klarem Wetter die hohen Felsenspuren beleuchten
sehen, am 13ten und 14ten sie schon wieder in ih-
ner ganzen Majestät, aber doch nur auf einige Augen-
blicke, wahrnehmen Wom 24. Mai an geht sie des Nachts
nicht mehr unter, und steigt bis zur Sonnenwende im-
mer höher, neigt sich dann jede Nacht etwas, und ver-
liert sich unter dem Horizont erst am 20. Julius wie-
der. Dies Verlieren ist jedoch anfangs unmerklich, und

Grönland.

151

die sich wieder einfindenden Nachtkröfte erinnern daran. Sowohl die Grönländer als die Europäer, reisen gewöhnlich des Nachts während die Sonne am Himmel steht, weil in dieser Polarnacht der Himmel klar, die Luft je-meiniglich still und die Kühlung angenehm ist, wogegen am eigentlichen Tage Nebel und drückende Hitze herrschen und die blutdürstigen Mücken äußerst beschwerlich fallen. Um die Zeit der Sonnenwende scheint die Sonne um Mitternacht sowohl hinsichtlich der Höhe am Horizonte, als der Wärme eben so zu wirken, als in Danemark im Dezember während der Mittagsstunden. Tieser nach S. herab vermindert, höher nach N. herauf verlängert sich die Dauer der Polarnacht. Das Maximum der Winter-Kälte war, nach Gieseke, auf Grönland das Gefrieren des Quecksilbers, der Sonnenhöhe 24° Reaumur. Das Baffinsneer gekriert schon Ende August's und steht bis im Mai; der Schnee bleibt in den Thälern und an den Terrassen des Gebirgs wohl bis in den Junius liegen, auf den Kuppen schmilzt er nie. Das Nordlicht erleuchtet zuweilen die lange Polarnacht, aber nur bis 68° er-scheint es in seinem größten Glanze, höher hinauf nach N. verliert es sich immer mehr und wird weit schwächer. Das, was man Eirauch nennt, ist ein Dunst, weicher aus den Spalten des Meereises hervorbricht.

Die Fauna Grönland's ist schon um etwas reicher als die von Spitzbergen. Von vierfüßigen Thieren hat man Rennthiere, die sich im Inneren wild finden, Bergsänen, deren Fleisch vortrefflich, deren Balg aber beständig weiß ist, Eisbären, die durch ihre Größe, ihre langen und dichten Haare sich auszeichnen, aber sehr gefährlich sind, weil sie überall am Strande hinstreichen, um Fische und Seehunde aufzusuchen, Hunde, die der Grönländer vor seinen Schlitzten spannt, und die mit dem Amerikaner eine und dieselbe Art ausmachen, weiß, rothe und schwarze Füsse, See-Kälber von mehrern Arten, Walrosse, See-Kühe, Waltsche, Finnstische (boops), Narwhals und Nordkaper. In den nördlichen Hochlanden soll sich ein wildes, großes, kahenähnliches Thier, Ancarock finden, das in Felsen, höhlen lebt, Hasen und Nepphühner frisst, und von den Einwohnern sehr gefürekt wird; inderаз konnte Noß kein Eremplar davon zu sehen bekommen, und im südlichen Grönlande kennt man es nicht. Auch besitzen die Kolon-

152

Amerika.

nisten kleines Mindvieh und Schaafe. — Vögel giebt es in unerdlicher Menge, besonders Seevögel, die auf den Eilanden und an den Klippen des Grünades niften, wogen die Landvögel überhaupt nur 13 Var etäten aufzählen. Der Fang der verschiedenen Vogelarter macht eine Lieblichbeschäftiauna der Grönländer aus: darunter Edelfalken, Habichte, Sverber, Eievögel. Musbäber, Lerchen, Schneemann, Zugtauben, Schnee- und Rirkhühner, Heerschnepfen, Seelerchen, Taucher von mehrern Arten, Möwen, Sturmvögel, Rothgänse, Schwäne, Gänse, Kana-dische Gänse, Baumgänse, Eidervögel, Enten, Mergen, Alken u. a. Einige davon sind bloß Zugvögel und entfernen sich, sohald die Polarnacht anbricht. — Von Amphibien haben unsere Berichtgeber keins angemerkt. — Der Fische sind eine große Zahl und Verschiedenheit: die vornehmsten darunter sind Lachse, Lachsforellen, Rochen, Schollen, Kabliaue, Häringe und Sinte. — Aus den übrigen Thierklassen bmerken wir vorzüglich Krebse, Schaalthiere und Mollusken, so wie auf dem Lande die lästigen Mücken. Ueberhaupt zählt Otto Fabricius in Grönland, ohne die im Wasser leben, nur 80. Insektenarten auf, worunter ein einziger Schmetterling; dagegen ist die Zahl der Mollusken und anderer Seethiere desto größer!

Auf einem so kalten Boden kann die Flora ebenfalls nur dürftia ausfallen, doch kommen in den südlichen Gegenden von Grönland Zwergweiden, Erlen und Birken fort, wovon letztere höchens 18 Fuß Höhe erreichen, die Erle aber einzeln an Bächen- und in einem verkrüppelten Zustande sich zeigt. Der Wundarzt Brasen brachte auf ganz Grönland 250 Kryptogamen und nur 76 andere Pflanzenaattungen zusammen. darunter allein 23 Arten von Flechten, wovon einige Nahrungs-, andere Farbestoffe geben, und mehrere bei Krankheiten gute Dienste leisten. Außerdem hat man mancherlei Beeren, als Moosbeeren, welche an ganz niedrigem Gesträuche unter dem Schnee wachsen, Johannis-, Heidel-, Brom-, Rausch- und Blaubeeren, die dem Grönländer auf seinen langen, beschwerlichen Zügen den Dürft löschen, und ihm neue Kraft einflösen; dann mehrere Antiscorbutiaca, wie das wohlthätige Löffelkraut (Cochlearia), wovon sich 3 Arten

Grönland.

153

finden *), die Rhodiola rosea; die Knoten des Polygonum viviparum, die Blumen und Blätter der Saxifraga oppositifolia, die Angelica, die Oxalis, die sämmtlich zur Nahrung dienen. Im hohen Norden und an den Grönlandischen Küsten überhaupt, sammelten die Botaniker von Ros's Expedition, folgende Pflanzen ein: Eriophorum polystachion; Alopecurus alpinus; Agrostis algida, und paradoxa; Poa laxa; Rumex digynus; Andromeda tetragona; Pyrola rotundifolia; Saxifraga oppositifolia, propinqua (neu), flagellaris, tricuspidata, caespitosa, petiolaris (neu), und cernua; Silene acaulis; Lychnis apetala und triflora (neu); Cerastium alpinum; Potentilla pulchella (neu), und Grönlandica (neu); Dryas integrifolia; Papaver nudicaule; Ranunculus; Pedicularis hirsuta; Draba muricella, oblongata (neu), und corymbosa (neu); Cochlearia fenestrata (neu); Leontodon taraxacum; Carex compacta (neu); Empetrum nigrum; Salix arcatica (neu); Hierochloe alpina; Lycopodium selago; Polytrichum juniperinum; Orthotrychum cupulatum; Trichostomum uguinosum; Dicranum scoparium; Mnium turgidum; Bryum; Hypnum aduncum; Jungermannia; Gyrophora hirsuta und erosa; Cetraria islandica und nivalis; Cenomyce rangiferina und fimbriata; Dufurca rugosa (neu), Coriicularia bicolor; Usnea (neu); Ulva crispa; Alga confervis implicissimis und Tremellae cruentae, deren kleine Kügelchen die färbende Materie des rothen Schnees ausmachen. Im S. haben die Kolonisten einige Europäische

*) Das Löffelfraut (Cochlearia) ist eine Universalfahrznei gegen den Skorbut; es wähst überall, sowohl im Sande, als auf nackten Felsen, und alle verfallene Häuser sind damit bedeckt. Der Trieb dieser Pflanze ist so groß, daß aus einer einzigen Wurzel 12 und mehrere Zweige hervorschließen. Der Saamen geht im Frühlinge unter dem Schnee auf, worunter die ältern Pflanzen beständig fortgrünen. Man sammelt das Kraut im Herbste ein, und erhält es den Wintereindurch, um Kohlsuppen davon zu kochen, die wenigstens auf Grönland eine Leckerei sind. Als Salat ist es bittersüß, und schmeckt angenehm. Das häufige flüchtige Salz, womit die ganze Pflanze angefütlt ist, wirkt auf das Kräftigste, als ein wahrhaft specifisches Mittel gegen alle Arten von skorbutischen Krankheiten.

154

Amerika.

Gewächse in ihre Gärten verpflanzt, aber diese kommen in den nördlichen Gegenden nur kümmerlich fort: unter 68° gedeihen in des noch Grünkohl, Kerbel und Kresse; Rüben werden so groß, als eine måßige Theetasse, und erhalten im Boden Grönland's, statt des bitterlichen Geschmacks, einen lieblich süßen; Möhren behalten ihren gewöhnlichen Geschmack, bleiben aber sehr dünn; Putesfilie, Sellerie und Bohnen wollen nicht mehr wachsen, die Kartoffeln werden nur eine Knolle groß, Zuckererbsen sowohl, als Felderbsen, schiesen üppig empor, blühen auch zuweilen, eizen aber keine Schoten an; Gerste geht rasch auf, aber die frühen Früste vernichten die Aerdte, die doch in den südlichen Theilen nicht immer mißglückt, so wie überhaupt der S. eine kräftigere Vegetation darbietet. Häufig spült das Meererei Treibholz an das Ufer, doch nicht in den Massen, wie an Jan-Mayen-Insel und an Spitzbergen.

Aus dem Mineralreiche hat man entdeckt: Granit, Gneiß, Porphyr, Trapp. Sandstein als Hauptgebirgsarten, dann Kalkstein, Marmor, Thon, Asbest, Bergkrystalle, gefärbten Feldspath, rothen, weißen und bläulichen Quarz, Glimmer, Granaten, Schörl, Chalcedone, Almadine, Turmaline, Topfstein (eine Talkart, woraus der Grönländer seine Kessel und Lampen verfertigt), Schwefel, Steinkohlen, reichhaltige Kupfererze, Eisen, das selost die arktischen Hochlande haben, Blei, Wasserblei.

## C.

### Einwohner.

Die Zahl derselben ist äußerst geringe und steigt wakrscheinlich nicht über 20.000 Individuen; 1805 fan den sich in den Dänischen Kolonien Westgrönlands 6.035 christliche Individuen, die in der Folge durch die Kinderpocken sich zwar etwas vermindert, doch aber seitdem wieder erholt haben. Dabei wissen wir, daß allein um Staatenhuk, ein Stamm von 500 Köpfen wohnt, der in jener Zäh lung nicht begriffen war, daß die Herrnhuther 1805 1.043 Eingeborne zu ihrer Kirche zählten, und daß auch der N. W. nicht ohne Menschen sey, hat uns Rosz belehrt, der in den arktischen Hochlanden einen allen übrigen Völ-

Grönland.

155

kern des Erdbodens völlig fremden Eskimoskamm antraf. Da überdem die Dänischen Zählungen nicht ganz erakt seyn sollen, so kann man sicher für die Bevölkerung West-Grönlands 15.000 Menschen annehmen. Ob wohl auf dem östlichen Grönlande, das unter furchtbaren Eismassen versteckt liegt, deren 5.000 hausen? Daß es bewohnt seyn, wissen wir aus den Nachrichten der Grönländer.

Die Einwohner bestehen 1) aus Dänen, die doch nur in einzelnen Familien, theils als Beamte und Piediger, theils als Kaufleute in den verschiedenen Kolonien leben; unter denselben auch mehrere Deutsche; 2) Eskimos's, oder die eigentlichen Eingebornen, worunter es aber auch Mestizen oder Abkömmlinge aus den Ehen eines Dänen, mit einer Eingebornen giebt, die sich indeß wenig von ihren einheimischen Brüdern unterscheiden und ganz deren Lebensart gewohlt haben.

Der Eskimo, welcher über alle nördliche Polarlän- der verbreitet zu seyn scheint, ist wohl eigentlich Samo- jedischer Abstammung, wenn nicht die Samojeden nur ein Stamm der Eskimos sind, und gehört mehr zu der Mon- golischen, als zu der Amerikanischen Menschenrasse: auch zählt Blumenbach ihn ersterer bei. Der Eskimo besicht eine gelbliche Gesichtsfarbe, einen schwarzen, dichten, stei- sen Haarwuchs, dicke Lippen, pechschwarze, aber kleine Augen. die sehr scharf sehen, kleine wohlgebildete Füße und Hände, und eine kurze Statur, die selten 5 Fuß üverschreitet; dabei aber viele Behendigkeit und Muskel- kraft. Die Frauen sind noch kleiner, aber eben so stark und zur Arbeit abgehärtet; außer dem langen Haare fehlt ihnen jeder weibliche Reiz und die Frische der Jugend verliert sich im ersten Kindbette; ihre Fruchtbarkeit ist nicht groß, und in der Regel gebôn sie im Durchschnitte nur 3 bis 4 Kinder, doch mit ungewöhnlicher Leichtigkeit. Die nördlichen Eskimo's, die Noß beschreibt, sind von schmußiger Kupferfarbe, etwa 5 Fuß hoch, das Gesicht breit, die Stirn schmal und flach, die Nase klein und gerade, die Backen voll, rund und unerachtet des Dels und Schmuhes, das sie bedeckt, röthlich, der Mund groß und gewöhnlich halb offen, die Zähne weiß und regelmäßig, die Lippen dick, die Augen klein, schwarz, oval und sehr dicht neben einander stehend; das Haar schwarz, grob, lang und schlicht; der Bart schwach, dünn und auf Kinn

156

Amerika.

und Oberlippe beschränkt, der Leib fleischig, die Hände dick und klein, die Finger kurz und die Füße sehr kurz und dick. Das Aeußere dieser Hochländer unterscheidet sich mit-hm von dem Südländers weig. Das Gesicht des Eskimo drückt zwar Gutmütigkeit aus, aber demselben sind zugleich die unbeschreiblichen Züge von Dummheit und Wildheit beigemischt, die alle rohe Völker cha-kakterisiren.

Der Charakter des Eskimo hat viele gute Seiten: Gutmütigkeit, Verträglichkeit, Offenheit, Munter-keit und Aufreidnheit sind seine Hauptzüge. Mit Güte kann man viel auf ihm wirken, weniger durch Härte: sie leben unter sich sehr einig. Hader und Zank hört man sel-ten, noch seltener von Schlägereien; wird Jemand beleidigt, so pflegt er seinen Gegner nicht auf die Faußt, sondern auf einen Wettgeanug herauszutordern. Es wird nämlich eine Versammlung veranstaltet, worin der Beleidigte in einem Liede, das er selbst verfertigt hat, seinen Gegner zu ver-nichten und herabzusehen sucht; dieser antwortet singend. Trägt dann der Beleidigte nach dem Urtheile der Ver-sammlung den Preis davon, so hat er das Recht, sich das Beste aus dem Eigenthume des Gegners zuzueinander unterliegt er, so sind Hohn und Spott sein Theil. Die Munterkeit des Eskimo äußert sich vorzüglich in Scher-zen, Gesprächen und Gefängen, welche letztere jedoch äu-ßerst einfach sind. Der Eskimo ist so stolz, als ein Rö-mer der Vorwelt: er sricht das — ich bin ein Grön-länder! mit gleichem Selbstgefühle aus, als jener sein: Civis Romanus sum! Sein Vaterland ist ihm über Alles werth: er kann nicht außer ihm leben, und aus dem üpster Gewühle einer Europäen Hauptstadt treibt selbst den mehr Gebildeten die Sehnsucht nach den eisigen Gefilden des Vaterlandes. Vergeblich rühmt man ihm das glückliche Leben, das der civilisirte Mensch ge-niest: höchstens giebt er zu, daß dasselbe dem seinigen gleich komme aber nie, daß es solches an Reizen und Annehmlichkeiten übertreffe. Kömmt ein Eskimo einmal in eine Europäische Hauptstadt, nie gefällt er sich darin, und äußert sogleich das lebhafteste Verlangen nach seiner Heimath, selbst in den Niederlassungen der Dänen hält er sich nicht länger auf, als seine Geschäfte erfordern: nur allein die Liebe hat zuweilen bei dem schwächern Ge-

Grönland.

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schlechte den Sieg über die Anhänglichkeit an ihren heimathlichen Boden davon getragen, und sie vermocht, ihren Dänischen Gatten zu folgen. Die Lieb der Eskimo's zu ihren Kindern ist unbeschreiblich: sie schlagen so!che nie, lassen sich vielmehr von ihnen schlagen, und doch wachsen sie zu gehorsamen und liebevollen Schnen und Töchtern auf, ein Beweis von der natürlichen Güte des Herzens. Ein Sohn, der sich verheirathet, stellt immer seine verwittwete Mutter an die Spiße der Haushaltung; der alternde Vater wird mit der größten Liebe gepflegt. Eifersucht ist kein Fehler des Eskimo: er schlägt auch sein Weid nie, doch muß es die härtesten Arbetten im Hauswesen übernehmen. Große Fehler kann man ihm eben nicht vorwerfen: er hat wenige Bedürfnisse, und diese sind höchst leicht zu befriedigen. Um zufrieden und glücklich zu seyn, braucht er nur Unabhängigkeit, wovon er doch keinen Misbrauch macht, und die Genüsse des Lebens, die die Natur um ihn her gepflanzt hat! In der Anerkennung der Eigenthumsrechte steht der Eskimo auf einer wirklich hohen Stufe der sittlichen Ausbildung: seine Gewissenhaftigkeit läßt Egede so weit gehen, daß kein Eskimo ein Stück Treibholz zu sich nehmen würde, was ein Anderer vorher gefunden und mit einer Marke bezeichnet hat. So skrupulös sind indeed die Eskimo's, die Noß in den arktischen Hochlanden fand, nicht, denn diese nahmen Alles, was sie bekommen konnten, zu sich, und erklärten es als gute Prise, ob sie gleich wohl zu wissen schienen, daß es unrecht sey. Von den getauften oder civilisirtern Eskimo's läßt sich dies wohl noch weniger erhalten, da ihr Nationalcharakter, ob er sich gleich nicht verschlimmert, doch sicher nicht verbessert hat. Was übrigens die Eskimos sammlich auszeichnet, ist ihre Leichtgläubigkeit, ihre Unbeständigkeit, ihr Aberglauben und ihre Sorglosigkeit für die Zukunft: was sie heute gewinnen oder erwerben, wird auch in dem Augenblicke verzehrt, und für den kommenden Tag nichts übrig gelassen; auch denken sie nie daran, für einen Vorrath auf den Fall der Noth zu sorgen, daher denn nicht selten, wenn etwa der Seehund oder der Fisch von ihren Küsten weicht, Hungersroth ertsteht. Ihre Unbeständigkeit ist so groß, daß sie keine Art von Verpflichtung anerkennen, und Strafe daher geagen sie nicht angewendet werden kann. Auch bringt der Brann-

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Amerika.

terwein, den Dänen und Walfischjäger den Eingebornen bringen, eine äußerst nachtheilige Wirkung auf ihren gutmühigen und harmlosen Charakter hervor. So lange der Walfischsang dauert, das heißt, so lange ihnen Brannte-wein zugeführt wird, sicht man Zank und Hader unter ihnen, und es kostet Mühe, sie zu lenken. Besonders ist dies in den südlichen Gegenden Grönland's der Fall, wo der Verkehr mit fremden Schiffen stärker ist.

Der Eskimo hat doppelte Wohnungen: eine Winter- und eine Sommerwohnung. Die Winterwohnungen bauet er fast immer in die Felsenwinkel und an die Felsen ge-lebnt, aber so nahe am Strande, als möglich, weil die Kälte dort gelinder, als im Binnenlande, und weil dort der Seehundsrang leichter zu betreiben ist; sie bestehen aus Erdhütten, die aus Glimmer und Torflagen aufge-mauert und von innen mit Moose ausgestopft sind: das Dach ist von Strauchgeslechten und mit Torfe flach ge-deckt. Ein enger viereckter Raum, der gewöhnlich 15 Fuß im Diameter hat, bildet das Innere einer solchen, selten mehr als 3 oder 4 Fuß über die Oberfläche hervorragenden Hütte, die zuweilen 7 bis 8 Familien oder mehr als 30 Menschen fast: es herrscht in derselben eine solche Hitze, kaß Männer und Weiber gewöhnlich den obern Theil des Körpers gar nicht bedecken. Die Fensteröffnungen sind mit Seehundsdärmen verklebt: eine Thür giebt es nicht, son-dern ein langer, von Steinen und Torf gewölbter Gang, der so eng und niedrig ist, daß nur Ein Mensch gebückt hindurchkriechen kann, führt von Außen in die Höhle und neben demselben wird aller Seehundsunrath aufgethümt, um ihn warm zu erhalten. Das Lager der Reichen deckt Moos und Seehundsfelle und liegt auf erhöheten Bänken, die den Tag über zum Sisen dienen: die Armen strecken sich auf bloßer Erde, höchstens Moos zur Unterlage, hin. Stets brennt eine Thranlampe in der Höhle, die mit Seehundsfette angefüllt ist, und worüber sie ihr Fleisch kochen, und diese verbreitet, da sie keinen Schornstein haben, beständig einen fürchterlichen Qualm in dem engen Raume, den überdem die Ausdünstungen so vieler Menschen verpesten. Man kann sich denken, daß daneben noch eine große Unreinlichkeit und Schmuz aller Art verrischen muß. Demunerachtet genießt der Eskimo einer starken und ununterbrochenen Gesundheit: selbst triefende Augen, die doch bei allen Völkern, die in Höhlen wohnen, angetrof-

Grönland.

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sen werden, findet man selten, und wird ja einmal ein Eskimo von einer leichten Krankheit befallen, so kurirt er sich durch Ruhe und einige um seine Wohnung wachsende Pflanzen. Ihr fürchterlichster Feind waren bisher die Kinderblattern, die seit 1773, wo sie zuerst davon angelegt wurden, fürchterliche Verheerungen unter ihnen angerichtet haben; doch sind die Missionarien und Priesters denselben gegenwärtig durch die Einimpfung der Schutzpocken begegnet. Die Sommerwohnung besteht aus leichten, mit Robbenfellen gedeckten, Zelten, die sie an geschützten Orten ausschlagen, und sofort beziehen, wenn die Sonne hoch genug herauf gekommen ist. Die Erbauung der Hütten, so wie deren Unterhaltung, wird durchgängig von den Weibern besorgt, allein sie werden bei dieser mühsamen Arbeit von den Männern durch Rath und That treulich unterstützt. Anser den Hunden haben sie kein anderes Bieh: diese Hunde, von weichen jede Famille eine Anzahl besitzt, nären sich vom Fischarfsolle, den sie am Ufer auftuchn, oft von Feetang (alga marina); sie sind wild und rauh, fallen Fremde an, sind dem Herrn treu, aber stärtsch und nie liebkosend: tritt ein Mangel an Lebensmitteln ein, so dienen sie unbedenklich zur Speise. Wegen seiner Dummheit kann dies Thier nicht zur Jagd gebraucht werden; er bellt nicht, sondern heult und muchet nur; seine Farbe ist größten; theils weiß und an Bildung kommt er dem Wolfe nahe. Uebrigens sand Reß denselben auch bei den Bewohnern der arktischen Höhen, die ihn, wie die südlichen Eskimo's, zum Schlittenzuge gebrauchen *).

*) Die Schlitten der Eskimo's tragen meistens nur einen Mann. Gemeiniglich werden sie mit 6 Hunden bespannt, wovon jeder ein Halsband von Robbenfell hat: an diesem hängt ein 9 Fuß länger Niemen aus starkem Leder, dessen anderes Ende an den Vordertheil des Schlittens gebunden ist; sie steben dicht neben einander, und ein jeder zieht an einem einzigen Zugriemen, ohne Zügel. Raum hören sie den Knall der Weitsche, so sehen sie sich in Lauf und werden durch Stimme oder Peitschenknall leicht gelenkt. Da die Weitsche indeß vorzüglichste Regierer ist, so ergiebt es sich häufig, daß ein Hund dadurch das Auge verliert; daher die Zahl der einzigen und beträchtlich ist. Uebrigens machen die Eskimo's mit diesen Schlitten Reisen von 10 bis 12 Meilen in einem Tage.

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Amerika.

Die Kleidung der Eskimo's besteht gewöhnlich in einem Pelze, von den Fellen der Seevögel oder der Rennthiere, die Haare gegen die Haut gekehrt. Hierüber wird ein großes Kleid von Seehundsfellen, das einer Mönchskutte gleicht, getragen, nur daß es vorn ohne Deffnung ist und über die Schultern geworfen werden muß. Bei dem zweiten Geschlechte ist das Oberkleid weiter, damit im Rücken zugleich ein Kind Plaß finden kann. Dieses hängt darin selbst den Winters über völlig nackt, und bloß durch einen Niemen vor dem Durchfallen gesichert. Uebrigens ist die weibliche Kleidung der männlichen sehr ähnlich, nur daß das Oberkleid länger ist. Beinkleider, Strümpfe und Schuhe sind von Seehundsleder. Die Männer tragen das Haar kurz, die Weiver halten dagegen ihr langes Haar, das Egede wohl 3 Ellen lang fand, für eine Hauptzierde, binden es über dem Wirbel in Knoten zusammen und schmücken es häufig mit Glasperlen: nur als Zeichen der tieffsten Trauer schneiden sie es kurz. Ihr größter Puch besteht darin, daß sie sich Kinn, Backen, Hände und Füße mit schwarzgefärbten Fäden durchziehen, oder sich tätowiren. Bei den nördlichen Hochländern ist die Kleidung der Männer und Frauen dieselbe: sie besteht aus 3 Strücken oder Tunnick: 1) dem Oberkleide aus Robbenfell, die Haare nach Außen gewandt, oben mit einer Deffnung, von der Größe des Gesichts, unten wie ein Hemde gesormt, und hinten und vorn sich in eine Zunge endend; 2) der Haube, die hübsch mit Fuchsfell eingefasst und so eingerichtet ist, daß sie nach Belieben über die Schultern zurückfällt oder den Kopf bedeckt: gewöhnlich wird solche mit Häuten von Eidergänsen oder Alken gefüttert, und dieses Futter, das unten fesst, oben an der Brust aber offen ist, dient zugleich als Tasche 3) dem Unterkleide, das kaum an die Knie reicht, und nach obenhin viel zu klein ist, so daß bei dem Bücken die bloße Haut zu sehen ist: es besteht aus Bären, oder Hundefell und wird mit einem Niemen aufgebunden. Außerdem haben sie noch einen Mantel von Bärenfellen für den Winter; die Stiefel bestehen aus Robbenfell, die Haare nich innen gekehrt, deren Sohlen mit der Haut von Seepferden bezogen sind; die Skiefeln reichen bis über die Knie, zur Hälfte der Bein oder Unterkleider herauf. Das Ganze wird von den Weibern verfertigt, die sich dabei mit Na-

Grönlau.d.

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deln von Elfenbein und mit Faden aus Robbensebnen beheisen, doch sind die Säume so dicht, daß man sie kaum unterscheiden kann.

Die Nahrung der Eskimo's ist wohl die ekelhafteste, die man sich denken kann: sie genießen alles Fleisch, es mag Namen haben, wie es wolle, es mag faul oder frisch seyn, selbst ihr Ungeziefer. Ihre Hauptnahrung müssen sie freilich aus dem Meere ziehen, das ihnen Seehunde, Walrosse, alle Arten von Cetaceen, Muscheln, Fische, besonders Lachse und Heringe, und auch mehrere Arten von Seetang liefert. Außerdem genießen sie das Fleisch von ihren wenigen Landthieren, zur Zeit der Noth das ihrer Hunde, das der Vögel, und Alles, was von Vegetabilien esbar ist. Ihre größten Leckerbissen sind die Eier der Zug- und Wasservögel, die aber bloß während der heißen Jahreszeit genossen werden können, da sie deren Aufbewahrung nicht verstehen; auch lieben sie die blaue Muschel sehr. Von den Fischen werden einige zum Wintervorrathe geträuchert und gedörrt; aber dies ist auch fast das Einzige, womit sie sich versehen. Ihr gewöhnliches Getränke ist Wasser: Thran ist nicht, wie man bisher irrig geglaubt hat, ein Lieblingsgenuß der Eskimo's, sondern ein bloßes Hülfsmittel gegen das häufig vorkommende Einschlucken der Wasserkäfer, weil es ein Erbrechen bewirkt. Wohl machen sie Angelikastängel in Thran auf eine originelle, höchst unsaubere Art ein. Das Fleisch der Seethiere wird meistens gegraten oder vielmehr gesotten, aber auch roh verzehrt. Der Branntewein ist ein Hauptgenuss: sie wischen sich denselben, vorzüglich von den Walsischjägern zu verschaffen.

Die Eskimo's leben meistens in Monogamie: wenige haben mehrere Weiber, von welchen sie sich nach Gefallen scheiden können, ein Fall, der jedoch selten vorkommt: es ist eine Schande, keine Kinder, vor allen keine Söhne zu haben, daher häufig der Angekok angegengen wird, ihren Weibern Fruchtbarkeit zu verschaffen. Diese führen während der Ehe ein mühseliges Leben, da ihnen alle häusliche Arbeit obliegt, und der Mann bloß den Robbenschlag, die Jagd und den Fischfang sich vorbehalten hat. Indes stehen sie doch in einer höhern Achtung, als die Weiber der Indianer des Festlandes. Es geschieht selten, daß ein Männchen Mutter wird; überhaupt lebt der Eskimo züchtig und

Handbuch d. Erdbeschr. V. Abth. i. Bd.

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Amerika.

überlässt sich selten einer Ausschweifung im Punkte der Liebe. Die Erziehung der Kinder ist höchst einfach: die Söhne wachsen bis zum 10. Jahre ohne Unterricht auf; sind sie 10 Jahr alt, so werden sie angehalten, ein Boot regieren zu können, vom 15. Jahre an unterrichtet man sie im Robbenschlage, und der 20jährige Jüngling muß schon sein Boot und sein Fanggeräth selbst verfertigen. Die Töchter verrichten bis zum 14. Jahre wenig mehr, als einige leichte Hausarbeiten: werden sie älter, so müssen sie nähen, Kochen, gärben müssen die Umiaks regieren und die Hütten und Belte ausrichten wesen. Gewöhnlich sieht sich der Mann, wenn er das 24. Jahr erreicht hat, nach einem eignen Hausstande, nach einer Frau um; die Mädchen werden mit 14. bis 16 Jahr mannbar.

Die Eskimo's, woven gegenwärtig wenigstens ¼ auf der Westküste zum Christenthume bekehrt sind, ohne daß sie dadurch, nach Giesекe, mehr veredelt waren, wogegen Egede (S. 46) behauptet, daß schwerlich in einem anderen Lande die niedern Volksklassen auf einer höhern Stufe der Ausbildung stehen könnten, als die getauften Grönländer, da alle, ohne Ausnahme, das Lesen und Schreiben verständen etc., — hatten schon vor der Ankunft der Dänen Religionsbegriffe, ob man gleich weder Tempel, noch Göhenbilder und Priester bei ihnen gefunden hat; allein diese Religionsbegriffe sind äußerst verworren: sie verehren kein ewiges gültiges Wesen, das über den Wolken thront, wohl aber ein mächtiges böses Wesen, und glauben dabei an Zauberei. Einigen schwebt doch die Ahnung von einem künftigen Leben nach dem Tede vor: sie bilden sich auch ein Paradies, das sie nach ihrer Phantasie ausschmücken. Es giebt Zauberer, die Angekoks heißen und in großem Ansehen stehen, weil man glaubt, daß sie mit dem bösen mächtigen Geistee Gemeinschaft haben. Diese Angekoks verleiten oft die abergläubigen Eskimo's zu den seltsamsten Ausschweifungen und zu Handlungen, die gar zu nicht dem sanften Charakter der Nation passen. Feste, zur Verherrlichung ihrer Gottheit, haben sie nicht: nur ein Fest wird bei ihnen gefeiert, und dieses, wenn die Sonne aus ihrer langen Winternacht wieder zum Wörscheine kommt: dann begrüßen sie solche mit Tänzen und Jubilgesange, und nennen diese Nacht einzig das Fest. Nach von Zimmermann, soll dieß Fest

Gröuland.

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auf den 22. December (?) fallen: man sieht sie dann in
starken Parthien im Lande umherzichen, sich auf das
Beste bewirthen, nach dem Schalle einer Trommel tan-
zen, und Gesänge erschallen lassen, wovon der Refrain
in folgenden Worten besteht: „die Sonne kommt zu uns
„zurück, amnah ahjah, ah-hu, und bringt uns gutes Wet-
„ter mit! Amnah, ahjah, ah-ju!“ Sie haben keine Art
von Tradition, aber in der langen Nacht verkürzen sie
sich die Zeit durch Mährchen und Gespenstergeschichten,
worin sie unerschöpflich sind. Diese lange Nacht vergeht
ihnen, wie ein halbwacher Traum; sie schlafen, wachen,
essen während derselben ohne Zeit und Ordnung Sonst
berechnen sie die Nacht nach dem Auf- und Niedergehen
der Sterne; den Tag aber theilen sie nach Ebbe und
Fluth ein; das Jahr aber nach den bei ihnen vorkom-
menden Naturereignissen: so nach der Zeit, wenn die
kleinen Vögel wiederkehren u. s. w. Ihre Begriffe von
der Erde sind äußerst roh; sie glauben, daß solche auf
Stücken ruhe, daß diese schon sehr alt und morsch seyen,
und daher oft krachten, auch längst eingestürzt seyn wür-
den, wenn ihre Angekoks sie nicht beständig ausbesserten.
Aber auch bei ihnen findet sich die Tradition, daß die
Erde einmal vom Wasser oder Meere überschwemmt ge-
wen und darin wie ein Kahn umgestürzt sey. Ihre
übrigen Kenntnisse sind äußerst dürftig, und selbst in der
Zubereitung der Kräuter sind sie höchst unwissend, ob sich
gleich ihre Krankheiten leicht heilen.

Ihre Heirathsfeierlichkeiten sind sehr einfach: bei den
christlichen Eskimo's ist gewöhnlich der Priester der Ver-
mittler, der die Braut gewöhnlich erst nach langem Sträu-
ben zur Einwilligung bewegt. Selbst am Hochzeitstage
er scheint die Braut niedergeschiagen, in ihren Alltagskei-
dern und ohne Haarschmuck, und vor dem Altare kostet
es viele Uederwindung, um ihr das Ja oder einen beja-
henden Blick abzugewinnen. Die Hochzeit wird mit einem
Mahle geschlossen, wozu der Prediger gewöhnlich einen
Schessel Erbsen und eine Parthie Stockfisch spendet; die
Braut bleibt den ganzen Tag über traurig, meidet
die darauf folgende Nacht das Braubett, wenn sie schon
nicht mehr, wie bei den heidnischen Eskimo's davon läuft,
und findet sich in der Regel erst nach einigen Tagen dabein,
dem Bräutigam die Rechte des Gatten zu zugestehen. Bei

11 *

Amerika.

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den heidnischen Eskimos wird dabei die Farze so weit getrieben, daß der Bräutigam die Jungfrau mit Gewalt entführen muß, und doch läuft sie mehrere male davon, so daß in früheren Zeiten der Mann sie durch Einschritte in die Fußsohlen davon zurückzuhalten genothigt war. — Wenn ein Kranker mit dem Tode ringt, so legt man ihm seine beste Kleidung an, und schiebt die Beine unter die Schenkel. Die Leiche wird nicht durch den Eingang, sondern durch das Fenster der Erdhütte oder ein eingeschnittenes Loch der Zeltwand herausgeschoben: der nächste Verwandte, mit seinen Feiern klerdern anyethan, trägt die Leiche zu Grabe, legt sie hinein und bedeckt es aus. Furcht vor den Füchsen, mit schweren Steinen. Ueber das Grab legt man das Boot oder Kajak und die Pfeile des Verstorbenen: neben das Grab einer Frau ihr Nähezeug, damit es ihr in der andern Welt nicht daran fehle. Zuweilen geben sie dem Todten einen Leckerbissen in den Sarg. Der gemeinlich einem viereckten Kasten gleicht. Die Weiber weinen und schluchzen dabei laut, wurdeseine Klageudivige Wochen hindurch in gewissen Stunden fort; der nächste männliche Verwandte aber hält nach der Rückkehr vom Grabe, eine Trauer- und Lobrede auf den Verstorbenen.

Die Gröniänder nennen sich selbst in ihrer Sprache Karalit, ihr Land Karalit (nicht Kalali, wie Malte-Brunschreibt) Nunet, mannigmal begrüßen sie sich Innouk oder Bruder, und haben eine Tradition, daß ihre ersten Vorfahren vom hohen Norden heruntergerückt seyen: ein Eskimo, den Capt. Rosam Bord hatte, glaubte in den Eskimo's im arktischen Hochlande seine Vorfahren zu erkennen. Ihre Sprache hat außer einigen norischen Worten durchaus keine Aehnlichkeit mit andern: sie ist über den ganzen Landstrich um den Nordpol, wo Menschen hausen, verbreitet. Adelung theilt sie a) in den östlichen Ast, der auf Gröniand, Labrador und der Nordküste der Hudsonsbai gesprochen wird; aber der Humokydialekt wird für die ältere oder die Ursprache gehalten, und unterscheidet sich sowohl in der Aussprache, als in der Benennung vieler Gegenständr von der Sprache in Westgrönland. Der Eskimo, den Rosam Bord hatte, fand diesen Dialekt bei den arktischen Hochländern, und konnte sich erst mit Mühedenselbenveständlich machen; b) in den westlichen Ast, der von den Bewohnern des Wessinslandes, von den Tschugazzen, Konågen auf

Grönland.

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Kodjak, von den Bewohnern des Nortonsundes, von den selschaften Tschuktschen in Nordamerika und von den Jakutut geredet wird.

### d. Nahrungszweige. Handel.

In einem Polarlande darf man keinen Europäischen Ackerbau erwarten: die selsändigen Nachtfroste, die in der zweiten Hälfte des Sommers eintreten, vernichten jede Hoffnung zu einer Aerndte, obgleich die Kolonisten in den südlichen Gärten wohl in einem guten Jahre etwas Gerste und Haker producirt haben. Eben so wenig geziiden Hülsenfrüchte Dayegen kommen in den südlichen Theilen und selbst noch unter 68° Kohl, Rüben, Schnittlavy, Kresse, Kettiche und einige andre Europäische Gemüsearten, doch in solchen Gärten, die gegen die Nordwinde und das Spritzen des Meerwassers geschützt sind, fort. Der Dänische Kolonist muß sich daher sein Mehl, Brodt, Hülsenfrüchte und übrigen Vichtualien aus Europa kommen lassen. Von Vieh hält er bloß Rindvieh und Schoase, aber beide Thiere bleiben klein, und es sehlt auch das Futter dafür, daher eine große Viehzucht, wie sie einst auf dem östlichen Grönlande statt gefunden haben soll, in Westgrönland nicht ausführbar ist.

Der Eskimo nährt sich meistens von dem Robbenschlag, der Fischerei, der Jagd auf Landthiere und Vogel, und den menigen Vegetabilien, welche die Natur ihm freiwillig spendet. Der Robbenschlag oder der Fang der Seekälber, Walrosse und Seekühe giebt dem Eskimo panem et vestitum, seine ganze Industrie ist within auf diesen Gegenstand gerichtet, wodurch alle seine Bedürfnisse befriedigt werden, indem das Fleisch der Seehunde seine tägliche Nahrung ausmacht, ihr Speck ihm Licht und Wärme, und ihr Fell Kleidungsstücke, Zelte und Ueberzüge über die Fahrzeuge verschafft. Der Seehund oder das Seekalb, auch wohl mit ihren verschiedenen Species, die Robbe *) ge-

*) Der Seehund oder das Seekalb (phoca vitulina) hat einen runden, glatten Kopf, dessen Form dem eines Hundes gleicht, auch eine bellende Stimme, und übrigens den habitum aller Phoken: er wird etwa so groß, wie ein mittel-

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Amerika.

nannt, lebt in unzähliger Menge an den Küsten von Grönland; sein Fang geschieht entweder auf offner See in Kajakken mit Harpunen oder mit Flinten. Die erstre Fangart war von den ältesten Zeiten an in Westgrönland die gewöhnlichere, sie erfordert inderseine Uebung von Ju-gend auf, und ist zum Theil geährlich, daher die Eskimo's jezt fast durchaus das Erlegen durch Feuergewehre vorziehen, und sich auch darin eine große Geschicklichkeit erworben haben. Es ist erstaunlich, was für eine Menge dieser Thiere an den Küsten von Westgrönland jährlich erschlagen werden: man kann im Durchschnitte auf jede Familie jährlich 10 Seehunde rechnen, so daß der Fang in einem mittlern Jahre wenigstens auf 50.000 Stück steigen muß. Die arktischen Hochländer fangen die Nobken entweder wenn sie schlafen, oder indem sie sich neben den Eislöchern hinlegen und einen großen Lärm machen, was diese Thiere auf die Oberfläche zieht: sobald eins erscheint, locken sie dasselbe durch nachgeahmtes Schreien oder Grunzen auf das Eis, und schlagen es mit einem Narwhalshorn auf die Nase. — Die Fischerei geht entweder auf Cetaceen oder kleine Fische: der Walfisch zeigt sich in den Buchten häufig zwischen den Deshnungen des Eises; sobald die Eskimo's ihn gewahr werden, gehen sie mit Harpunen und Kanzen auf ihn los und erschlagen ihn. Da inderse die Geräthschaften der Eskimo's so unvollkommen sind, daß sie wohl das Thier zu überwältigen, aber nicht herauszuziehen verstehen, so geschieht der Fang gegenwärtig größtentheils in Verbindung mit den Dänen, in den dasigen Handelsschaluppen und Booten, wo dann der Gewinn des gefangnen Walfisches zwischen den Grönländern und dem unternehmenden Dänen getheilt wird, welcher letztere den Eskimo's ihren Antheil, soweit sie denselben nicht zu ihrem eignen Bedarfe gebrauchen, wieder abkauft. Der Walfischfang trägt zur Nahrung und dem

mäßiges Kalb, zieht aber Kraftvoller und gedrungner aus; das starke Hör liegt so fest an der Haut, als wenn es mit Dele bestrichen sey, und zieht dunkelbraun oder gesleckt aus. Er nährt sich von Fischen, Mollusken und andern kleinen Seethieren, lebt sehr gesellig, und beweiset gegen seine Zungen eine außerordentliche Zärtlichkeit, läßt sich auch leicht kirren. In dem hohen Meergrase und in dem Tang von Grönland hält er sich am liebsten auf.

Grönland.

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Unterhalte der Eskimo's unmittelbar nichts bei; um indeß
ihrer Unterstützung gewiß zu jeyn, muß der Unternehmer
ihnen nicht nur während des Fangs, sondern auch nach
demselben, solange das Thier zerlegt wird, Europäische
Kost reichen. Die kleine Fischerei geht auf Kabitiaue,
Dorsche, Häringe, Lachse, und kommt jetzt mehr in Auf-
nahme: sie hat den Gebrauch der Mehe eingeführt, die
aber auch bei dem Waisfischange gebraucht werden, und
jähriich hat man dazu gegen 8,000 Pfund Bindfaden nöthig.
Der Narwhal wird mit Harpunen gefangen, die mit ei-
nem 5 Faden langen Sile an aufgeblasenen Sneluchen
hefestigt sind. — Die Jagd verschafft den Eskimo's
Schneehühner und andre Vögel, Rennthiere, Haasen und
Füsse, deren Pelzwerk sie in den Handel bringen. Die
Eidrdunen werden aus den Nestern des Vogels einge-
sammelt, und dieser Erwerb ist den Eingebornen als ein
ausschließendes Recht vorbehalten; doch besteht eine Ver-
ordnung, durch welche für den Frieden dieses nößlichen
Vogels auf das Möglichste gesorgt ist.

Uebrigens ist der Waisfischfang hauptsächlich dasje-
nige, was die Europäer und Nordamerikaner gegenwärtig
in das Baffinsmeer führt. Vomals war der Fang dieser
Thiere um Spitzbergen und auf der Ostküste Grönland's
bei weitem wichtiger, und die Holländer hatten daselbst
während der Zeit ihrer Blüthe in 32 Jahren nichtwen-
ger als 32,900 dieser Thiere, deren Fischbein, Speck und
Dil einen Gegenstand von 137½ Mill. Gulden ausge-
macht hatte, weggebolt. Da derselbe jetzt in jenem Meere
selner wird, so haben ihn die Waisfischjäger im Baffins-
meere, wo er sich noch in Menge zeigt, aufgesucht. 1785
sah dieses Meer 153 Britische und 65 Niederländische Wal-
fischjäger. Indes hat in neueren Zeiten die Grönlandsfischerei
der Europäer — diesen Namen führt sie noch immer! —
abgenommen, und 1816 sandten die Briten überhaupt nur
noch 100 Fahrzeuge von 30,000 bis 35,000 Tonnen und
4,000 mit Matrosen bemannt, die Niederländer 67 Schiffe
auf den Fang bei Grönland. Geringer ist, was Dänen,
Hamburger, Bremer, Hanoveraner darin thun, aber seit
1815 ist ein wichtiger Konkurrent aufgetreten, die Nord-
amerikaner, die schon 1819 bloß aus Nantuket und Newbed-
ford 83 Dreimaster mit 25,977, und mit andern Theilen
Neuenglands gegen 95 Schiffe mit 30,000 Tonnen auf die-

168

Amerika.

sen Fang ausrüsteten, die an Werth für 3 Mill. Gulden zurückbringen. Indes geht ein Theil davon auch in die Südamerikanischen Gewässer. Der Fang geht auf die balaena mysticetus, glacialis und physalus, auf den physeter macrocephalus, auf die balaena boops, rostrata und gibbosa, worunter doch die balaena mysticetus am gemeinsten und einträglichsten ist: ein gewöhnlicher Walfisch giebt 120 Tonnen Speck, 2,000 Pfund Fischbein und an 800 bis 900 Barden, die 10 bis 20 Fuß lang sind. Der physeter macrocephalus steht besonders seines Wallraths wegen im Werthe, wovon ein einziges männliches Thier 126 Fässchen, jedes zu 31½ Gal-lone, giebt. Die Walfischjäger treiben dabei zu gleich den Robbenschlag, doch müssen sie, wenn der Fang vortheilhaft seyn soll, die genaueste Sparsamkeit beobachten. Die Britische Negierung giebt daher jedem Walfischjäger nach dem Tonnengehalte seines Schiffs einen Vorschuß von 300 bis 800 Pfd. Sterl.

Die Eingebornen besitzen viele Geschicklichkeit in Handarbeiten. Beweise davon liefern ihre Fanggeräthaften, ihre Harpunen und Lanzen, die aus Knochen verstertigt werden, ihre Kajakken und Umiakken *), ihre Schlitten,

*) Das Umiak oder Weiberboot ist 3 bis 9 Klafter lang, mit Fischbein und Seehundsleder überzogen, mit 10 bis 12 Ruderbänken versehen, und auf dem Vordertheile befindet sich ein großes von Däumen genähetes Segel. Es fällt 10 bis 12 Menschen nebst den Zelten und übrigen Hausgeräthen. Seine Zusammensetzung ist äußerst künstlich, ob es gleich ohne Schnur und Winkelmaß, bloß nach dem Augenmaße vorgerichtet ist. Es ist dabei so leicht, daß im Fall der Noth 6 Menschen es fortschleppen können, und doch fährt man darin, selbst bei widrigen Winden so sicher, daß die Europäer ihm gern einen Vorzug vor ihren schweren Boaren zugestehen und sich ähnliche erbauen. Weit kleiner ist das Kajak oder das Männerboot, aber so dicht, schmal und zur Jagd der Seethiere so geschickt, daß eben sowohl sein Bau, als die Gewandtheit, mit der der Eskimo es regiert, Bewunderung verdient. Ein einziger Mann ficht in der Mitte des Kajaks. Durch die Robbenfelle, womit es überzogen ist, und welche der Jäger um seinen Leib auf das Engste zusammenschnüren kann, völlig gegen das Eindringen der Wellen geschüzt, in der einen Hand das Auder, in der andern den Wurffschieß, holt er bald den schnellsten Seehund ein, bald erschleicht er die schlauern Arten. Selbst wenn ihn die Welle oder der Sturm umstürzt, weiß er sich

Grönland.

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ihre Kleider, Pelzröcke, Tabaksbeutel, Briestaschen und
andre Utensilien, welche die Weiber mit einer bewun-
drungswürdigen Geduld zusammensehen und sich dabei kei-
nes andern Zwirns, als der Sehnen der Seethiere bedie-
nen. Die Eskimo's bei Godthaab verfertigen ebenfalls
aus dem dortigen Topfsteinbruche Lampen, Töpfe und al-
lerlei Küchengeschirr.

Zwischen den Bewohnern der Süd- und der Nord-
küste des westlichen Grönland's, findet ein Binnenhandel
statt, indem die erstern den letztern Geräthschaften aus
Topfstein, lange Schnüre, die aus den Fellen einer gro-
fen Seehundsart ausgeschnitten werden, und andre Artikel;
die bei ihnen zu Hause sind, liefern und dafür Walfisch-
Knochen, Walroßzähne und Fischbein eintauschen, um
solche den Europaern wieder zu verkaufen. Da indeß zu
diesem Verkehr lange und gefährliche Seereisen erforderlich
sind, so haben die Dänen es versucht, denselben einzu-
schränken, und sie vor dem Geschmack an der nicht im-
mer Nachfolge verdienenden Bebensart, die an den Wal-
fischstellen geführt wird, zu bewahren. Der auswärtige
Handel wird theils mit den Dänen, theils mit den Wall-
fischjägern geführt: der letzte ist mehr Schleichhandel,
doch geht auf demselben vieler Walfischspeck, Fischbein,
Thran, Felle und Dunen aus. Der Handel der Dänen
ist völlig regulirt; jázrlich gehen etwa 7 bis 8 Schiffe
von Kiöbenhavn und andern Dänischen Håven nach Grön-
land: sie bringen dahin für etwa 85,000 Nthlr., und ho-
len für 170,000 bis 200.000 Nthlr. ab. Die Waaren,
die Grönland braucht, bestehen in Mehl, Salz, Hülsen-
früchten, Tuch, Bindfaden, eisernen und zinnernen Ge-
räthschaften und allerlei andern Bedürfnissen, die gegen
die Landesprodukte eingetauscht werden. 1804, wo 7
Schiffe von Kiöbenhavn in Grönland landeten, wurden
eingehandelt: 3,914 Tonnen Walfischspeck, 2.605 Tonnen
Robbenspeck, 28 Tonnen Hai- und Dorschleber, 9.534
Stück Fischbein, 182 Fuchshäute, 5.100 Seehundsfelle,
6 Bärenfelle, 21 Rennthierhäute, 44 Haasenbälge, 2.913
Pfund Eiderdunen, 1.605 Pfund Vogelfedern, 19 Pfund
Schaaswolle und 290 Narwhalshörner. Die Dänischen

doch sogleich mit dem Ruder einen Schwung zu geben, der
ihm wieder in die aufrechte Stellung wirst.

Grönland.

171

Wirthschaft zu mischen, und wenn keine Verträglichkeit
stattfindet, so trennen sich die Familien bei dem nächsten
Winter von einander. Wenn aber auch keine Gesetze vor-
handen sind, so giebt es doch gewisse Gewohnheiten, die
dafür gelten und die sie strenge zu beobachten schei-
nen. Die bekehrten Eskimo's haben ein großes Zu-
trauen zu ihrem Missionar und Priester, und wenden sich
gewöhnlich in allen Angelegenheiten, wo guter Nath
Noth thut, an denselben. Die arktischen Hochländer sol-
ten doch ein Oberhaupt oder König haben, welches eine
Art von Verfassung vorausseßt, wie man sie bei den übri-
gen Eskimo's auf Grönland nicht findet.

Seitdem das östliche Grönland aus der Geschichte
verschwand, überließ man die ganze Insel sich selbst, und
erst im Anfange des 18ten Jahrhunderts, traten die Eu-
ropäer mit dem westlichen Grönland auf's Neue in Ver-
bindung. Ein wackerer Normännischer Priester, Hans Egede,
ging, unterstützт von seinem Könige, 1721 dahin, um un-
ter den Eskimo's das Christenthum zu gründen: mit ihm
schifften sich 43 Normänner und Dänen ein, welche die
erste Kolonie am Baalsflusse errichteten, die inder an-
fangs mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Ob-
gleich Dänemark 1731 die dahin verpfanzten Kolonisten
zurückforderte, so blieb Egede seinem Berufe treu zwischen
den Eskimo's, von welchen sich viele zum Christenthume
gewendet hatten, und seine Ausdauer bewirkte, daß der
König von Dänemark 1783 den Grönländischen Handel
von Neuem aufnahm, und den dasigen Missionarien jähr-
lich 2,000 Mthlr. zu ihrer Subsistenz verwilligte. 1736
Kehrte Egede nach Dänemark zurück, aber die Missiona-
rien traten in die Fußstapfen des Dänischen Apostels, und
betrieben ihr Missionswerk mit solchem Eifer, daß 1736
schon 5,621 und 1804 6,035 Individuen sich zum Chrí-
senthume bekannten. Auch die Herrnhuther sendeten Mis-
sionarien nach Grönland, und 1805 bekannten sich
1,043 Eingeborne zu dieser Sekte. Ueberhaupt besitzen
die Dänen auf Grönlands Westküste 18 größere Nieder-
lassungen, die gegenwärtig von 7 Missionarien versehen
werden,

172

Amerika.

f.

Eintheilung. Topographie.

Grönland zerfällt in Ostgrönland und Westgrönland.

aa) Ostgrönland.

Das östliche Grönland erstreckt sich von Staatenhuck unter 59° 50' N. Br. bis gegen 81° herauf, und nimmt den ganzen östlichen Teil der Insel ein, der von dem westlichen durch eine Reihe von hohen Granitbergen, die nur eine Masse von Eisbergen und Glatschern darstellen, getrennt ist. Die Umwegsamkeit dieses Gebirgs, die ungeheuern Spalten und Eisfelder, die es umgeben, machen jede Verbindung mit dem westlichen Lande unmöglich, die nur von Staatenhuck aus zu bewerkstelligen seyn dürfte, und auch da stehen tiefe, mit ewigem Eise bedeckte Meeze reseinschnitte entgegen: von der Seite des Oceans aber, ist das Land mit furchtbaren Eismassen umlagert, die jede Annäherung erschweren; daher denn dies so wenig dem jüngsten Egede als dem kühnen Scoresby gelingen wollte. Die Umriffe der Küsten konnten nur von weitem eiforscht werden, und diese sind daher auch noch auf keiner Charte mit Sicherheit niedergelegt. Von dem südöstlichen Vorgebirge Staatenhuck bis Herjolfs Noß, soweit man näher ankommen konnte, hat man die Steins- und Friedrichsbai, Kap Discort, das Land Desolation und die Walfischinsel entdeckt; auch glaubt man, daß an der Friedrichsbai der vormalige Bischofsiz Gardar gelegen habe. Die Ladebai, etwa unter 65°, sah Egede 1787 von weitem, vermochte aber durch die Eismassen nicht zu derselben zu dringen; die Volquardsbai, unter 70° 50' Br., wurde am 27. Julius 1761 entdeckt, ohne weiter untersucht werden zu können und Gael Hamkes Land und Bai wurden von Scoksby 1817 niedergelegt. Dies sind die einzigen bekannten Punkte, die längs der ganzen Küste dieses unwirthbaren Landes, das jetzt nur ein Konglomerat von Eisbergen darstellt, aber im Mittelalter der Sitz einer bessern Kultur war, aufgefunden sind. Alle Verichte, die aus dem Mittelalter zu uns gekommen sind, lassen keinen Zweifel übrig; daß nicht einst die Küste von Ostgrönland offen gestanden, und daß nun seit 400 Jahren das Eis sie umlagert habe. Sitz dieser Zeit erst sind jene ungeheuern Eisfelder entstanden, die jetzt jede Annäherung unmög-

Grönland.

173

lich machen, und da obenein die Centralgläftscher die Verbindung mit dem westlichen Grönlande abschneiden, und die auf der Ostküste angesiedelten Normänner werden auf der Land- noch auf der Meerseite durchzudringen vermochten, so scheint es, daß die Natur selbst der dortigen Kolonie, die zwischen Ei-massen eingezwängt, nicht weiter subsistiren konnte, ein allmäliges Ende gemacht hatte. Es bedarf gewiß nicht des Herbeirufens des schwarzen Todes oder eines feindseligen Ueberfalls, um sich dies erklären zu können. Hat sich indeß jen: Kolonie erhalten, so konnte es nur geschehen, ind:m sie allen Ansprüchen auf weitere Kultur entsagte, und die Lebensart der ursprünglichen Polarbewohner annahm. Vielleicht fin- den wir die Abkömmlinge jener Normänner einSt. wieder, wenn es den Westgröntländern gelingen sollte, von S. aus in Ostgrönland heraufzurücken.

Daß die Ostküste noch jezt nicht ohne Menschen sey, die mit den Westgröntländern eines Stammes, mithin Eskimo's sind, wissen wir aus den Erzählungen der um Staatenhuck wohnenden Eingebornen, die mit denselben im Verkehr stehen, und es ist daher noch nicht alle Hoffnung verschwunden. daß auch Europäer von diesem Punkte aus weiter vordringen, und uns in die Wohnsitze der alten Normänner führen werden.

### bb) Westgrönland.

Es zerfällt in die Dänischen Niederlassungen und in die arctischen Hochlande.

#### a. Die Dänischen Niederlassungen.

Sie erstrecken sich längs der ganzen Westküste von Staatenhuck oder dem südöstlichen Vorgebirge, unter 59° 50' N. Br. bis zur Niederlassung Upernavik, unter 73° N Br., und bestehen aus 18 größern und einigen kleinern Anlagen. Erstere werden Kolonien oder Logen genannt, und unmittelbar von Kïdbehovn aus besegelt: die sogenannten Logen stehen in Handelsangelegenheiten, unter den Kolonien. Die kleinern Anlagen, deren Produkte nach einer oder der anderen Kolonie gebracht werden, heißen Udsteder (Außenstellen). Sämmtliche Niederlassungen werden unter 2 Inspectorate, deren jedem ein geistlicher Inspektor vorsteht, verthilt.

174

Amerika.

1) Das südliche Inspektorat, von Staatenhuck bis etwa 68° N. Br. Darin:

1) Julianeshaab, die südlichste Kolonie, die sich vom Kap Desolation, unter 60° 40' N. Br., bis zum Staatenhuck erstreckt. Sie ist 1775 angelegt, und unstreitig die wichtigste und beste aller Kolonien, die 1805 1,819 Menschen enthält, und die einzige ist, worin Hornvieh und Schaase gelten werden können: ein kleines Gebölsze von Birken, hat der Kolonie bisher das nöthige Brennholz geliefert. In ihrem Umfange findet man eine Menge neuereste von alten Wohnungen. Wegen ihres großen Umfangs hat sie den Udsteder Renortalik auf dem gleichnamigen Eiland. Außerdem gehören dahin: das Eiland Farewell, auf der südwestlichen Spalte der großen Insel, worauf das bekannte Kap Farewell unter 334° 58' L. und 59° 38' Br belegen ist, das Eiland Umenak, im N. W. von Farewell, das Eiland Miak, im N. von Umenak, das vorhin gedachte Eiland Renortalik mit seinem Udsteder, im N. von Miak, das große Eiland Sermesok, das Eiland Onartok, worauf sich 3 heiße Quellen finden, im N. von Sermesok, die Eilande Imenak und Akkia, im N. von Onartok, das Eiland Irserat, im N. W. von Akkia und das Eiland Tumuttiorbick mit dem Kap Desolation. Der eigentliche Ort Julianeshaab, liegt auf einer, in das Meer hervorspringenden Landzunge, die St. Nikolaikirche aber an einem Bache im Binnenlande; die Herrnhuther Kolonie Lichtenau, dem Eilande Onartok gegenüber. Das Staatenhuck, im S. D., liegt ebenfalls auf einem Eilande, das durch einen schmalen Kanal von dem Festlande getrennt ist. Auf der daneben sich hinstreckenden Halbinsel, wohnt eine Kolonie von 500 Eskimo's, bei welchen 1821 der Missionar Kleinschmidt, von der Unität zu Lichtenau, einen Besuch gemacht hat: er fand hier ein schönes grünes Land und das Meer offen. Diese Eskimo's stehen im Verkehr mit den Bewohnern von Ostgrönland.

2) Frederikshaab, eine Kolonie, unter 62° 33' N. Br., 1742 angelegt. Sie liegt auf einer hervorspringenden Landzunge, und hat in ihrem Umfange vielen Talkstein. Zu ihr gehören die Eilande Tessiursak, Nanarroak, Sennerat, Komok und Sermesok. In dieser Kolonie breitet sich auch das Fisblink, oder Eisblink, auf den Charken gewöhnlich Witteblink genannt, das wir als Naturmerkwürdigkeit schon in der Einleitung beschrieben haben.

Grönland.

175

3) Fiskernås, eine unter Godthaab gehörige Loge, die 1754 angelegt und reich an Seehunden ist, die man in Negen fängt. Aus dem häufigen Talke der hiesigen Gegend, verfer- tigen die Eskimo's Kampen und Kessel, auch sieht man viele Ueberreste vormaliger Wohnungen. Die Mährischen Brüder besitzen in derselben 2. Niederlassungen: Lichtenfels, ange- legt 1758, und Neuherrnhut, an der Mündung des Baals- River, beide mehr als 1,000 Menschen zählend. Die vor- nehmste Fischerei und Nobbenschlag findet in der Bucht Ama- rik fiorden zwischen Fiskernås und Neuherrnhut start.

4) Godthaab, die älteste Kolonie im ganzen Lande. Sie war anfangs und seit 1721 auf dem Eilande Haabets oder Kangek von Hans Egede errichtet, wurde aber 1728 auf das Festland unter 64° 30' Br. verlegt. Bei derselben ist die Mündung des Flusses Baals, vor welcher mehrere kleine In- seln, als Northgut, Südguth und das vorgedachte Haas- bets belegen sind.

5) Ny Sukkertop, eine Kolonie, anfangs 1755, etwas nördlicher angelegt. Sie hat einen der besten Häven des Lan- des, und ist auch wegen des vielen Seehunds specks, den man hier erhält, eine der bedeutendsten Anlagen.

6) Dmanarsuk, eine Loge, im N. von Ny Sukkertop, mit gutem Walfischsange, auch liefert sie jährlich gegen 1,000 Pfund Eiderdunen — Bei Amentlock finden sich Ueber- reste von alten Wohnungen, die man weiter nordwärts nicht mehr antrifft.

7) Kirgurtursuk, eine Loge, im N. von Dmanarsuk, ebenfalls reich an Walfischen und Eiderdunen.

8) Holstenborg, eine Kolonie, an der Südbai, unter 67° 14' N. Br., seit 1759 angelegt, und die am schwächsten be- völkerte im ganzen Westgrönlande, da 1805 nur 129 Eski- mo's zu ihr gehörten.

9) Das nördliche Inspektorat, von 68° bis 76° N. Br. oder bis zu dem Atlantischen Hochlande herauf.

1) Egedesminde, eine Kolonie in der großen Discobai, unter 68° 20' N. Br. Sie ist 1759 errichtet, und besteht aus vielen großen und kleinen Inseln, worunter Aufsiet, worauf die Kirche steht, und die Fuchsinseln die merkwürdigsten sind: zwischen beiden besindet sich ein vorzüglich sicherer Haven. Die Insel liefert jährlich 60 Tonnen Speck und 700

176

Amerika.

Häute zum Handel, aber das Wichtigste ist die Einsammlung von Eiderdunen, jährlich 1,000 Pfund. Der Fischfang ist außerordentlich ergiebig, vorzüglich an Lachsen: in der Nähe der besten Lachstelle Ekalurksuit, befindet sich ein 12 Meter langer Landsee, der reizende Umgebungen haben soll; aus demselben ergießt sich ein großer Strom in das Meer, der so reich an Lachsen ist, daß 1792 in 8 Tagen über 3,500 Stück gefangen sind.

2) Hundeiland, eine bloße Anlage in der Discobai, wo zu 22 kleine Eilandes gehören. Der Walsischfang ist bedeutend.

3) Kronprindsenseiland, eine Anlage, seit 1778, ebenfalls in der Discobai, und bloß zum Walsischfange. Sie besteht aus 50 nebeneinander liegenden grössern und kleinern Eilandern, auf welchen es vieles Löffelkraut und gute Thonerde giebt. Die Briten nennen diese Gruppe Whale Island: sie liegt unter 68° 54' Br., und die Niederlassung bestand bei Noßs Anwesenheit aus dem Dänischen Gouverneur mit seiner Familie, 6 Dänen und 100 Eskimo's: sie besitzt einen guten Haven mit 3 Einfahrten.

4) Godhavn, eine Kolonie, auf der Südwestseite der großen Insel Disko, die einen Steinbruch hat, und durch die Waygattstraße von dem festen Lande geschieden ist. Zu derselben gehört die nordwärts unter 70° 26' 17" N. Br. belegne Waigatt- oder Haaseninsel, woselbst ein gewöhnlicher Sammelplatz der Walsischjäger ist. Doch liegt sie ganz in Eisblöcken versteckt und begraben.

5) Ritenbenk, eine Kolonie, auf einer gleichn. großen Insel in der Discobai, zwischen der Insel Disco und dem Festlande. Sie treibt vorzüglich Walsischfang. Sie ist 1755 angelegt.

6) Christianshaab, eine Loge, die 1752 angelegt ist. Hier wird ein bedeutender Handel mit Speck, Robbenfellen und Fuchsbälgen getrieben.

7) Claushavn, eine Loge, auf der nämlichen Landzunge, worauf Christianshaab belegen ist. Sie treibt Seehunds- und Walsischfang.

8) Jacobshavn, eine Kolonie, mit Kirche, unter 68° 48' N. Br., auf einer weiten Halbinsel und 1741 angelegt. Auch hier findet ein anschnlicher Handel mit Speck, Thran, Bälgen und Dunen statt.

9) Umanak, eine Kolonie, auf einer kleinen Insel, am Eingange der Jakobsvai, unter 70° 55' Br. Sie hat eine

Grönland.

177

Kirche. Der Seehundsfang, der mit Nezen getrieben wird, ist so einträglich, daß 1806 3,222 Robben gefangen wurden, die 370 Tonnen Speck und 2,817 gute Felle gaben. Auf dem gegenüberliegenden Festlande findet man Steinkohlenbrüche.

10) upernavik, die nördlichste aller Dänischen Niederlassungen, unter 72° 55' N. Br., auf einem, dem Festlande nahe belegenen Eilande, die mit Speck und Dounen handelt. Ihr umfang ist sehr groß, und sie erstreckt sich bis 76° herauf. Noß, der an ihrer Küste herauffuhr, fand an derselben Black Buck, unter 71° 33' Br., Wornenseiland, die 3 massinseln, mit der Bai, die Kingstonbai, um 74° 20' Br., den Teufelsdaumen, den Pferdekopf und Rotzack, unter 75° 12' Br., bis wohin die Walfischjäger gehen, die Melvillebai, mit Melville's Monumente, und die Brownsinseln, unter 75° 35' Br.

## β) Die arktischen Hochlande.

Dieser Theil von Grönland füllt die nördliche Bösung des Waffinsmeers, und erstreckt sich zwischen 76° bis 77° 40' N. Br. und 305° 30' bis 317° 30' L., vom Kap Melville bis zum Smiths-Sund, auf beiden Seiten durch hohe Gebirge von der übrigen Erde abgeschnitten; das Innere, eine unregelmäßige Masse gebirgigen Landes, das nur niedrige Thäler bildet. Auf der Oberfläche des Landes, fand Noß eine sehr dürftige Begetation von gelblich grüner Farbe, mit brauner Haide verwischt, auch war der untere Theil der Klippen kümmerlich bewachsen. Diese Küste ist daher der Zufluchtsort des wilden Gestüagels zur Brütezeit, und bleibt, da sie den Winden nicht so ausgesetzt, eher und länger offen, als die südlichern Theile von Grönland. Von Vegetabilien giebt es hier wenige mehr, als Haiden, Moose und grobes Gras; von Thieren fast alle, die das südliche Grönland ernährt, besonders Robben und Walfische, von Metallen Eisen, aber weder Baum noch Strauch. Die Eingebornen wohnen an der Küste: Noß sahe nur einige davon, und diese berichteten ihm, daß sie unter einem Oberhaupte standen, das zu Petowack, in der Nähe einer großen Insel, residire, von ihrer Anzahl und Verbreitung aber, konnte er nichts erfahren; sie hatten Schlitten mit Hunden bei sich, waren in der Gestalt von den Eskimo's Westgrönland's nicht verschieden, und redeten den Humoky-Dialekt. Noß hat an ihrer Küste angemerkt: die Bushnaninsel, unter 75° 54' das Kap York, die Prinz-Regenten-Bai, die Handbuch der Erdbeschr. V. Abth. 1. Bd.

12

## Allgemeine Berke.

The possibility of approaching the North-pole asser-
ted; by Barrington. A new edition. With an appendix
containing Papers on the same subject and on a North-
west-passage, by Colonel Beaufoy, illustrated with a map
of the Northpole. London 1818. 8.

Reisebeschreibungen.

A voyage of discovery, etc. for the purpose of ex-
ploring Baffinusbay and inquiring into the probability of a
Northwest-passage, by John Ross. London 1820. 4. —
Journal of a voyage for the discovery of a Northwest-
passage from the Atlantic to the Pacific; by Will, Edw.
Parry. London 1821. 4. —

Charten.

General-chart shewing the track of ships Hecla and
Griper from the Orkneys to Melville-Island. Lond. 1821.
— Chart of the discoveries and route of ships Hecla and
Griper in search of a Northwest-passage. Lond. 1821. —
Die Entdeckung der lezteren Nordpoleexpedition, unter Commando
bes Lieut. Parry. Weimar 1821.

Die westlichen Polarländer.

Unter diesem Namen begreifen wir alles Land, wel-
ches im W. von Grönland, zwischen dem nordwestlichen
Theile des Baffinsmeers, dem Lancastersunde im N. bele-
gen ist, den ungeheuern Raum von 210° bis 305° östl.
L. und von 72° Br. bis zum höchsten Norden herauf.

Hier ist das Reich des Eises! Noch hat kein Euro-
päer in diese ewig erstarrten Gefilde zu dringen vermocht,
noch sind die kühnsten Anstrengungen der Briten nicht
mit glücklichem Erfolge gekrönt, noch ist das Meer, das
Nordamerika von den Polarländern trennt, nicht durchbro-
chen, noch von O. aus die Behringsstraße nicht erreicht.
Doch hat Parry's letztere Reise es nunmehr zur Evidenz
bewiesen, daß Amerika nicht unmittelbar mit den Ländern
am Pole zusammenhänge, sondern daß ein Meer es trenne,
das freilich, durch Eis verstopft, nie sich zu einer Han-
delsstraße eignen wird.

Die große Prämie, die die Britische Regierung auf
die Auffindung einer nordwestlichen Durchfahrt in den
Australocean gesehen hatte, trieb mehrere unternehmende
Seefahrer an, das mit so vielen Gefahren verknüpfte
Wagstück zu bestehen. Wenn inder ihre Versuche kein
genügendes Resultat herbeiführten, so gewann doch die
Erdkunde durch die von ihnen gemachten Entdeckungen
unendlich. Die frühern Entdeckungsreisen der Spanier,
die ebenfalls diese nordwestliche Durchfahrt suchten, waren
nicht glücklich gewesen: Estevan Gomez und Aylon Kamen
1524 zurück, ohne ihren Zweck erreicht zu haben; der
Mönch Urdanietta drang zwar 1556 bis zur Behrings-
straße vor, aber das Daseyn dieser Straße, die Amerika

182

Amerika.

von Asia scheidet, wurde damals noch geheim gehalten; Mal-
donados 1588, de Fuca's 1592 und de Fonte und Bernarda's
1640 gelungene Durchfahrten sehören unbezweiselt in die
Reihe der geographischen Mährchen. 1567 und 1578 un-
ternahm Frobisher seine Fahrt, wodurch die Küsten Grön-
land's und des nordöstlichen Amerika näher bestimmt und
einer der vielen Eingänge aufgefunden wurde, welche in
das Mittelmeer der Hudsonsbai führen; von 1585 bis
1587 machte der Brite Davis drei Reisen, um eine
Straße durch oder um das nördliche Amerika zu finden,
und entdeckte die nach ihm kenannte Straße; von 1607
bis 1611 untersuchte Hudson den N. D. von Amerika,
und das große Binnenmeer, das von ihm den Namen
führt; von 1611 bis 1616 erforschte Baffin mit Rob.
Bylot die nördlichen und östlichen Theile der durch Da-
vis entdeckten Bai, indem er seine Forschungen mit groz-
her Kraft vollführte und die Resultate mit solcher Ge-
nauigkeit aufnahm, daß er mit Recht den ersten Rang
unter den berühmtesten Seefahrern einzunehmen berechtigt
ist; er war der erste, der die Umrisse des nach ihm be-
nannten Meers zeichnete und fand in dem westlichen Theile
desselben, unter 74° 30' Br., einen Eingang, den er
Lancastersund nannte, welchen zu besfahren, er aber weder
Zeit noch Mittel hatte. For und James erweiterten
1631 die Kenntniß der Hudsonsbai. Durch alle diese
Reisen waren nun zwar mehrere Theile von Nordostame-
rika aus dem Dunkel hervorgetreten, aber der eigentliche
Zweck derselben nicht erreicht, vielmehr es wahrscheinlich
geworden, daß es keine nordwestliche Durchfahrt gebe und
Amerika an ein großes Polarland stopp, welches vielleicht
kis an den Pol hinaufgehe und denselben umlagere. Man
hielt also mit weitern Unternehmungen inne. Erst nach-
dem die Russen und Cook die Behringsstraße näher er-
kundet, und die Trennung Asia's von Amerika dokumen-
tirt hatten, nachdem Hearne 1772 das offene Eismeer zu
Lande aufgefunden hatte, da sing man an, von Neuem
an die Möglichkeit einer nordwestlichen Durchfahrt zu
glauben. Phipps der 1773 solche um das östliche Grön-
land erzwingen wollte, wurde durch undurchdringliche Eis-
massen zurückgehalten. Aber 1816 erhielt man die Kunde,
daß eine unbekannte Revolution die Barrieren des Nord-
pols gesprengt, die Eismassen zurückgeworsen habe, und

Die westlichen Polarländer.

133

um denselben ein offenes Meer sich befinde, worin Wal-
fischjäger bis 83°, ja 88° Nr. heraufgesfahren wären.
Nun hielt man es zu London für gerathen, einen noch-
maligen Versuch zur Auffindung der nordwestlichen Durch-
fahrt zu machen: Noch ging 1818 in die Baffinsbai und
umfuhr deren östliche und westliche Küste, ohne einen Durch-
gang zu finden; der Lankastersfund, den schon Baffin nieder-
gelegt hatte, wurde auf dieser Fahrt nicht näher untersucht.
Hierzu wurde eine neue Expedition veranstaltet, die Parry
kommandierte: dieser lief am 1. August 1819 in den Lan-
kastersfund, welcher Prinz-Williamsland von den nördli-
chen Polarländern scheidet, ein, fand auf den letzteren die
Crokerbai und dann die Barrowstraße, welche die Fort-
setzung von Lankastersfund macht. Unter 287° L., öffnete
sich ihm südwärts eine Straße, die er Prinz-Regenten-
Einfahrt nannte, und die wahrscheinlich neben Prinz-
Williamsland, um die Insel, worauf Clarence-Kap bele-
gen ist, in das Polarmeer führt; er zog es indes vor,
die Barrowstraße zu verfolgen, auf welcher er in das in-
selreiche Polarmeer, und endlich am 1. September zu
Melvilles-Insel, unter 267° L., gelangte, wo er zu
überwintern gezwungen wurde. Als am 1. August 1820
die Entdeckungsschiffe vom Eise frei wurden, segelten sie
noch bis 263° nach W., wurden aber daselbst von Eis-
massen eingeschlossen, so daß es ihnen unmöglich wurde,
weder westlich, noch nördlich oder südlich weiter zu gelan-
gen, und sie sahen sich zur östlichen Rückfahrt genöthigt,
ohne Prinz-Regenten-Einfahrt untersuchen zu können,
die vielleicht in ein offeneres Meer führt.

Melville's-Insel, wo Parry überwinterte, liegt nur
30 oder 40 Meilen von der Mündung des Kupfermerinen-
flusses, wo Hearne in das offene Meer sah. Gegen Mel-
ville's-Insel über breitete sich zwar im S. Land aus, das
aber vermuthlich eine Insel war: es ist mithin gewiß,
daß Parry sich in Hearne's oder dem Polarmeere befand,
und daß bloß die aufgehürmten Eisschollen ihn verhinder-
ten, an die Mündung des Mackenziesflusses, unter 245°
L. und von da an das Eiskap zu gelangen. Sollte Ameri-
ka mit irgend einem der Polarländer zusammenhängen,
so müßte dies auf der Linie von 220° bis 240° seyn, und
dies ist wohl höchst unwahrscheinlich, auch demerkte Parry
in seinem Winterhaven Steömungen, die von W. herka-

184

Amerika.

men, und den Flutheintritt aus W., welches beides eine
weitere Ausdehnung des Meers deutlich documentirt. Die
Admiralität zu London ließ daher der Mannschaft der bei-
den Entdeckungsschiffe, die Prämie von 5.000 Pfund füre
die Auffindung der nordwestlichen Durchfahrt auszahlen,
hat aber im Jahre 1821 eine anderweite Expedition ver-
anstaltet, um, wo möglich, aus dem Hud'onsbusen in das
Polarmeer zu segeln, und dann dicht am Lande herauf-
zufahren, wo wegen des beständigen Zuftrömens der Flüsse,
das Meer einen offenern Spiegel hat, und die Durc:fahrt
wenigeren Schwierigkeiten ausgefeht ist: Niemand zweifelt,
daß nicht Parry dies ausführen wird.

Die Länder, die wir in dem Polaroceane kennen, sind:

1) Norddevon, oder das Land auf der Nordwest-
feite des Baffinsmeers, das von Parry benannt ist: es
liegt zwischen Smiths- und Lankastersfund, und wird wahr-
scheinlich im W. vom Wellingtons-Kanale begränzt: die
östlichen Umrisse sind von Baffin und Ros, die südlichen
von Parry gezogen, aber noch ist es zur Zeit nicht be-
stimmt, ob es nicht mit Westgrönland zusammenhänge
und Ein. Land ausmache, noch weniger, wie weit es nach
N. heraufgehe oder sich nach W. erstrecke; noch hat kein
Europäer einen Fuß darauf gesetzt. Wahrscheinlich ist es
indeß, daß in der Gegend vom Smith's-Sund, der unter
76° 54' Br. liegt, das Baffinsmeer in den nördlichen Po-
larocean bricht, obgleich Ros von dem Gegentheile sich
überzeugt hielt: er konnte jedoch den Busen, der, nach
ihm, etwa 13 Meilen sich in das Land hineinzieht, nicht
untersuchen, weil die Einfahrt völlig durch Eis gehemmt
war, und eben so wenig war es ihm möglich, in die
nordöstliche Bucht, die nach seiner Meinung sich bis 77°
45' Br. heraufzieht, einzudringen, weil nicht allein ein
großes Eisfeld ihre ganze Oberfläche bedeckte, sondern auch
am äußeren Rande eine Reihe großer Eisberge standen,
die dem Anscheine nach eingewurzelt waren. Hinter die-
ser Bai will er nun deutlich eine Reihe von Gebirgen
entdeckt haben, die vom Smith's-Sunde nach W. fortlau-
sen, mithin kein Meer oder eine Straße hinter sich haben,
dabei war die Strömung kaum merklich und die Fluth
Kieg nur 4 Fuß hoch. Aus diesem Grunde glaubt Ros,
daß hier kein Durchbruch des Baffinsmeers mit dem Po-
laroceane stattfinde, und wenn es ja wäre, so könne doch

Die westlichen Polarländer.

185

nur eine enge Straße durch die gedachten Gebirge führen,
und diese begreiflicher Weise nie schiffbar seyn oder werden.
In die letzte Meinzung stimmt auch der Verf. ein, allein
die fortdauernde Strömung von N. nach S., so schwach
sie auch sich darstellt, beweiset doch immer das Daseyn
zweier sich nähernden Meere, und wie, wenn das, was
Rosz für Gebirge hielt, nur Eisberge waren, die sich ge-
rade in dieser eingezwängten Straße festgesetzt hatten?
Eine Täuschung ist leicht möglich. Ueberhaupt scheinen
die Briten gerade mit diesem Theile der Nossischen Erpe-
dition am wenigsten zufrieden zu seyn, und sein Gefährte
Parry läßt auch auf seiner Charte noch immer eine Straße
vermuthen, die aus Smiths-Sunde nach N. führt. —
Existirt eine solche, so ist hier das westliche Ende von
Grönland, und Nord-Devon, welches die Südwestseite
der Böschung des Baffinsmeeres bildet, wie jenes, eine
Insel, deren Ausdehnung nach N. und W. wir nicht
kennen, die sich aber im S. bis Lancastersund, im D.
bis Wellingtonskanal hinzieht. Die Punkte, die Rosz und
Parry uns von diesem Lande anzeigen, sind:

a) am Baffinsmeere:

Cap Clarence, unter 76° 32' 45" N. Br. und 300° 40' L. Das Land, welches dieses Kap umgiebt, ist außerordentlich hoch, und die Gipfel der späten, größtentheits in die Wolken sich verlierenden Berge, sind durchaus mit Schnee bedeckt, nur die Abhänge schwarz, weil sie zu steil sind, um den Schnee zu halten. — Jones-Sund, eine Bucht, die Basfins entdeckt und niedergelegt hat. Rosz fand sie mit Eisbären von unregelmäßiger Gestalt bedeckt, die durch irgend eine ungeheure Macht auf einander gehäust und dann zusammengefroren waren: sie hatten sämmtlich eine grüne Farbe, und schienen schon lange in diesem Zustande gelegen zu haben. Sie liegt im S. des Kap Clarence, und hat mehrere tiese Einschnitte oder Schluchten: von Vegetation war keine Spur, auch schien das Land nicht bewohnbar. Rosz sah keine Robben und Walfsische, wenige Bögel und sonst gar keine Thiere. Die beiden Vorgebirge, die Jones-Sund schließen, nannte er Kap Hardwik und Caledon. — Lady Anne-Bai, eine Bai im S., deren nördliches Vorgebirge Kap Lindsay benannt ist. Hinter derselben erheben sich die hohen Gebirge Barnard. Hier waren Robben und auch Spuren von Eisbären, — Co-

186

Amerika.

burg: Bai, eine große Bai, im S. von Joneshai, unter 75° 40' Br. und 300° 26' L., ganz mit Eis angefüllt, im N. mit Kap Leopold, im S. mit Kap Horsburg; hinter der selben die Fortsezung des Barnardgebirgs. — Kap Cockburn, ein sehr hohes Vorgebirge, unter 74° 49' Br. und 298° 49' L., bis auf einige steile Abhänge ganz mit Eisefläche bedeckt. Das Land nimmt von hier an eine völlig südliche Richtung, ist aber dergestalt mit Eisefläche umgeben, daß es ganz unzugänglich scheint. — Banksbai, eine Bai, im S. von Kap Cockburn, deren südliches Ende Kap Cunningham heißt. Die Gebirge hinter demselben, die ebenfalls Cunningham genannt werden, sind nur theilweise mit Schnee bedeckt, und selbst die höchsten Gipfel ragen schwarz über den Wolken hervor; auch scheint das Land schon wirthbarer zu seyn. — Kap Beatrice und Kap Osborn, zwei Vorgebirge auf der südlichen Spitze, zwischen welchen ein hoher Berg, Hope's Monument, sich erhebt. Hier wird das Meer offener und beginnt Lancastersfund, der in das Polarmeer führt.

b) am Sunde von Sir James Lancaster, von Baffinso genannt. Er eröffnet sich zwischen 73° 27' und 74° 45' Br., ist zwischen Kap Warrender und Kap Hay etwa 18 Meilen breit, und bildet den Eingang zu der Barrowstraße, die sich von 294 bis 290° nach W. zwischen Norddevon und Prinz Williamsonde hinzieht, und das Baffinsmeer mit dem Polarmeerere auf dieser Seite in Verbindung sezt. Die vornehmsten von Parry niedergelegten Punkte sind:

Warrender, ein Kap, am Lancastersfunde, welches vor dem Eingange der Barrowstraße belegen ist, unter 74° 29' Br. und 295° 41' L. Hinter demselben ziehen sich die Cunningham-Berge fort. — Croker's-Bai, eine weite Bai, im W. vom Kap Warrender, zwischen 294° 49' bis 293° 14' L. und von Kap Pateshall im D. und Kap Rosamond im W. geschlossen. Das Land in der Böschung hat das Ansehn von vielen kleinen Eilanden: es erscheint, wie das ganze Gestade, als furchtbare Eismasse, doch in den Thälern mit einiger Vegetation. — Kap Home, ein Vorgebirge, im W. von Kap Rosamond. — Kap Bullen, im W., von Kap Home. Hier sieht man zwischen einer vorspringenden Landzunge oder Insel die Einschnitte Broking-Cu-

Die westlichen Polarländer.

187

ming und Povells, die tief in das Land eingehen, dessen Gestade nur weiterhin nach W. flach erscheint, und sich durch mehrere Einschnitte, wovon Burnet und Struttor durch ein Eiland gebildet zu werden scheinen, auszeichnet: weiterhin nach W. findet sich Benjamin Hobhouse-Inlet. — Maxwell-Bai, eine große Bai, zwischen 289° 4' bis 286° 44' E., durch die Kaps Fellfoot im O. und Herschel im W. geschlossen, mit Eisbergen und Inseln bedeckt. Zwischen legtrem hier und Kap Hurd ist festes Land. Hier sing der Kompaß an seine Kraft zu verlieren. — Rigby-Bai, eine kleine Bai, im W. von Maxwellbai, über welche sich der Table-Hill erhebt. — Cardley-Wilmot, ein Kap, im W. von Rigby-Bai. — Radstock-Bai, eine Bai im W. von Kap Cardley-Wilmot, vor welcher sich ein Eiland mit Kap Rikotts und demselben im W. Gascoyne-Einfahrt zeigen. — Kap Riley, ein Kap, im W. von Radstockbai, dem zur Seite im W das Eiland Beechey belegen ist. — Kap Spencer, ein Vorgebirge, am Eingange der Wellingtonstraße, welche Norddevon von den Georgsinseln scheidet, unter 74° 46' Br. und 285° 34' Br. Der Wellingtonskanal erschien hier frei von Eise und ohne Inseln, und führt wahrscheinlich in den nördlichen Theil des Polaroceans. — Kap Bowden, ein Vorgebirge, am Wellingtonskanale, unter 75° 8' Br., das nördlichste, was von der Parryschen Expedition am Wellingtonskanale entdeckt ist.

## 2) Die nördlichen Georgsinseln.

Das Polarmeer enthält im W. von Norddevon und Sobald man die Barrowstraße hinter sich hat, eine Menge von Inseln, die zum Theile von beträchtlicher Größe sind. Parry hat denselben den allgemeinen Namen der nördlichen Georgsinseln beigelegt, aber die Umrisse von Keiner derselben, mit Ausnahme von Melvilles-Insel, niederlegen können, weil Zeit und das wechselnde Eis ihm keine Auffahrt durch die sie bildenden Kanäle gestatteten. Sie haben im Allgemeinen den Anstrich der arktischen Polarländer, sind überall mit Eisfeldern, Eisschollen und Eisbergen umringt, und zeigen nur eine spärliche Begetation. Doch lebt auf denselben der Bisamstier oder Moschusochs, der Eisbär, der Wolf, der sehr groß ist, und in der Nacht fürchterlich heult, der Amerikanische

Amerika.

188

Hirsch, der auch im Winter nicht verschwindet, aber sein
schönes braunes Fell in ein weißes verwandelt, der Fuchs
und das Reh: an den Küsten tummeln sich mancherlei
Robben, im Meere Cetaceen herum. Von Vögeln sieht
man außer mancherlei Seevögeln die aktische Rothgans,
das Polarrepphuhn und die schön gesiederte Königsgente.
Einwobner entdeckte Parry zwar nicht, wohl aber Spu-
ren, daß dergleichen da gewesen. Die von ihm gesehe-
nen Inseln sind von D. nach W.

a) die Insel Cornwallis, ein großes Eiland, zwischen
dem Wellingtons- und einem andern Kanale, der nicht benannt
ist. Sie liegt zwischen 282° 54' bis 281° 11' L.; auf dersel-
ben Barlow-Inlet, im D. an der Wellingtonsstraße, Kap
Hotham, im D. an eben dieser Straße, und Kap Mar-
tin, im S. am Polarmeere; vor derselben im S. W. die El-
lande Griffith, Somerville und Brown, wovon ersteres
das größere ist.

b) Die Insel Bathurst, im W. von Cornwallis und zwi-
schen 279° 48' bis 277° 56' L., von 2 Kanälen bespült, die
in den Nordpolarocean strömen, aber nicht untersucht, nicht be-
nannt sind. Sie hat im S. O. das Kap Capel, demselben
südwestlich die Bedfordbai, vor welcher das Eiland Baker
belegen ist, im S. Allisons-Inlet und Kap Cockburn,
und im S. W. die große Graham Mooreshai. Unter
derselben liegen die Eilande Lowther, anter 74° 38' Br.
und 277° 50' L., Garret, im N. W. und Davy und
Joung, im S. W. von Lowther.

c) Die Insel Byam Martin, im B. von Bathurst, zwi-
schen 272° 49' bis 274° 5'; kleiner als die vorhergehenden.
Hier fand Parry den Bisamstier und das Rennthier, so wie
Spuren, daß einst Eskimo's sich darauf umhergetrieben.
Das südliche Vorgebirge heißt Gilman.

d) Die Insel Melville, im W. von Byam Martin, zwi-
schen 272° 37' bis 263° 57' L. und 74° 24' bis etwa 75° 50'
oder 76° Br., außerst unregelmäßig, nach N. W. sich in eine
lange Halbinsel ausdehnend, die mit den blauen Bergen ange-
süllt ist. Ein trauriges Land, das von großen Eisenschollen um-
possen ist, die eine Dicke von 40 Fuß haben: im Winter hegt
es fast kein Thier, als abstreifende Bären, kein Wild, noch
hat das Meer Fische. Im Frühjahre wird der Boden, der
aus Kalkstein, Sandsstein und Schiefer besteht, mit großen
Saxisfragen bedeckt, die theils einzeln, theils in aneinanderge-

Die westlichen Polarländer!

189

schlossnen Rasen wachsen; sonst besitzt es weder Baum noch
Strauch, wohl aber verschiedene Moosarten, Gras, das wohl-
thätige antiscorbutiacum rumex digynus (Sauerampfer),
den phalaropus platyrynchos, eine draba, cochlearia fe-
nestrata, papaver nudicaule, und im Sommer kommen
Hirsche, Kennthiere, Rehe, Bisamstiere zur Waide hierher, auch
sindet man mehrere kleinere Thiere, wie die mus hudsonius,
und Muskiten in ungeheurer Menge. Die Küsten erscheinen im
N. und S. hoch, im W. flach. Die arktische Nacht fängt im
Novbr. an, und hört im Februar auf: im Junius bleibt die
Sonne den ganzen Tag über am Horizonte. Im S. der In-
sel, liegt unter 267° 45' L. und 74° 45' Winterhaven, wo
die beiden Schiffe Hecla und Griper von Parry's Expedition
vom 7. Sept. 1819 bis 1. August 1820 stationirten und fest
eingefroren waren: dieser Haven ist nördlich von Kap Wake-
ham, südlich von Kap Bearne gebildet. Im O. von Win-
terhaven, sind auf der südlichen Küste: Bridport-Inlet,
mit dem Eiland Dealy, und die Kaps Halse, Bounty,
Palmer, Noß und Griffith, Ziegtres der östlichste Punkt
der Insel, im W. die Kaps Providence, Hay und der
südwestlichste. Punkt der Insel, Kap Dundas. Auf der west-
lichen Küste breitet sich zwischen den Kaps Berchey und
Hoppner der weite Golf Liddon aus, worin das Eiland
Hooper liegt: er hat mehrere tiefe Einschnitte, und das Ge-
stade zum Theil einen guten Boden; unter dem Berge Lagoon
in der Böschung, sand Parry die Ueberbleibsel von 5 Eäk-
moshütten. Von Liddon aus, übersieht man das offene Polar-
meer, aber so mit Eisfeldern und Eisschollen bedeckt, daß
eine Durchsahrt nach W. hin unmöglich gemacht wird. Auf
der nordöstlichen Küste der Halbinsel, die sich jenseits der
blauen Berge hinzieht, liegt Kap Fisher, unter 75° 47'
Br., der nördlichste Punkt, bis wohin Parry vordrang; auf
der nördlichen Küste wurden bloß die Kaps Nias und Reid
ausgenommen, die Umrisse der übrigen nördlichen, so wie der
westlichen Küste, mit Ausnahme von Liddons-Golf, blieben un-
vollendet.

e) Die Insel Sabine, im N. von Melville und von dersel-
ben bloß durch einen schmalen Kanal getrennt. Nur ein Theil
der südwestlichen Küste, worauf Kap Mudge liegt, konnte
untersucht werden.

190

Amerika.

### 3) Banksland.

Ein Eiland, welches im S. von Melville sich herunter erstreckt und bloß gesehen, aber nicht untersucht ist. Entweder eine Insel, die zwischen dem Festlande von Amerika und Melville sich ausbreitet, oder wohl das Festland selbst. Die Mündung des Kupferminenflusses, kann nur etwa 30 Meilen vom Winterhaven entfernt seyn, aber das Meer ist auch hier mit Eisblöcken und Feldern angefüllt. Von Melville aus, unterscheidet man an demselben 3 hervor springende Vorgebirge. Parry legte diesem Lande den Namen des berühmten Britischen Naturforschers bei.

### 4) Nordsomerset.

Ein großes Land, im S. von Cornwallis und S. W. von Norddevon, welches sich von 277 bis 287° L. hinziehen kann, und durch die Prinz-Regentenstraße vom Prinz-Williamslande geschieden wird: es kann eine Insel, vielleicht ein Theil des Festlandes von Nordamerika seyn, und ist nur auf einigen Punkten untersucht. So sah Parry unter 279° 54' L. das Kap Walker, von welchem sich das Land nach D. auszudehnen schien, weiterhin, unter 282° 14' L. Kap Blunny, unter 283° 35' L. das Kap Gifford mit Cunningham-Bai, wo das Land ein grausenerregendes Ansehen hatte, weiterhin im D. Kap Rennel, mit der Garnier-Bai, und auf der nordöstlichen Spitze Kap Clarence, unter 287° 44' L. Hier war der Eingang zu der Prinz-Regentenstraße: vor derselben liegen außer mehrern kleinen Eilanden, die Prinz-Leopoldsinsel, unter 287° 34' L. und 74° 5' Br., hoch, aber ganz unter Schnee vergraben, an der Prinz-Regentenbai weiterhin Kap Seppings, und Parry unterschied die Küste längs derselben, bis 72° 40' Br., wo sie eine ganz südwestliche Richtung nahm. Auch dieses Land oder Eiland wurde von der Exploration nicht weiter betreten oder untersucht; es hat ganz den Charakter der übrigen arktischen Länder, und gewährt denselben Unblick, scheint aber doch wirthlicher zu seyn. Einwohner bemerkte man nicht. Den Namen erhielt das Land von Parry's Heimath.

Britisches Nordamerika.

303

quinongo, mit dem Baffin S. Pierre und dem Quellensee des Masquinongo, nur am großen Strome Anpflanzungen, im Innern Waldgebirge.

Berthier, Pfarrdorf, bei dem Einflusse des Chisol, in den Lorenz. Der Strom macht hier nordwärts, zwischen Chisol und Masquinongo die bekannte Bucht von Utocas, wo ein beträchtlicher Handel mit Holze getrieben wird, und eine Menge Cilande, worunter wir bloß aux Grenouilles, aux Aigles, au Castor, du Pas und St. Ignace auszeichnen. — D'autre, la Noraye, la Valterie, St. Sulpice und Repentigny; Ortschaften am Lorenz.

16) Die Graffchaft Warwick, im N. an die Hudsonsbusenländer, im O. an St. Maurice, im S. O. an den Lorenz, im S. W. und W. an Leinster gränzend, und von den beiden Omachen und dem Wolfsflusse bewässert, übrigens nur wenig angebauet. In den nördlichen Gegenden sieht man einige Reste von Algonkinen.

Riviere du Loup, am gleichnamigen Flusse, Grando, am Lorenz und Masquinongo, Ortschaften. — Charles, ein Dorf am Lorenz, welches von christlichen Algonkinen bewohnt wird. — Isle du Lac, ein Ciland im Baffin S. Pierre.

γ) Der Distrikt Trois Rivières.

17) Die Graffchaft S. Maurice, im N. an die Hudsonsbusenländer, im O. an Hampshire, im S. an den Lorenz, im W. an Warwick stoßend. Sie begreift beide Ufer des S. Maurice, und wird sonst von dem Riv. aux Anes, dem Champlain und Batisewe bewässert, hat längs dem Lorenz viele Niederlassungen und im Binnenlande die Wohnsize der Atticameonets.

Trois Rivières (Tree Rivers), Hauptstadt eines Distrikts und der Graffchaft, an dem Flusse S. Maurice, welcher vor seiner Mündung durch eine große Insel in 3 Arme getheilt wird, daher der Name der Stadt; der Fluß ist für große Schiffe gar nicht, für Schaluppen nur auf wenige Meilen schiffbar. Die Stadt ist eine der ältesten des Landes, ist offen, hat 2 Kirchen, 1 Kath. und 1 anglikanische, 1 Ursuliner-Nonnenkloster, dessen Bewohnerinnen artige Kleinigkeiten aus Birkenrinde versertigen, auch ein neben dem Kloster stehendes Krankenhaus besorgen, 1 Gefängniß, wozu das vormalige Esuitenkloster eingerichtet ist, 300 bis 400 kleine, in engen Straßen stehende Häus., und 2,500 Einw., die sich von Ackerbau, Gewerbe und einigen Pelzhandel nähren, doch hat die Stadt keine eigene Schiffahrt und ihre Waaren werden auf

305

Amerika.

Schiffe geladen, die von Montreal kommen. Es ist hier ein kleiner Schmelzofen und 1 Hammer, die das in der Nähe ge-grabene Eisen verarbeiten, und einen Theil der umliegenden Gegenden, mit eisernen Utenstilien versorgen. Auch werden die besten Birkenkähne, deren man sich auf dem Lorenz und Utta-was bedient, in der Umgegend von den Indianern verfertigt. Die Stadt liegt übrigens so niedrig, daß die Muskiten hier ärberst beschwerlich fallen. — S. Maurice, am gleichnami-gen Flusse, wo auch eine Eisenhütte im Betriebe steht, la-Madelene, am Lorenz, Champlain am Lorenz und Batiscon am Lorenz; Dörfer. — St. Genevieve, gro-fes Dorf, am Batiscon.

18) Die Grasschaft Hampshire, im N. an die Hudsons-busenländer, im D. an Northumberland, im S. D. an Quebec, im S. an den Lorenz, im W. an St. Maurice gränzend. Das Innere ist noch eine große Wüste, mit vielen Wäldern und Seen: der St. John empfängt die Flüsse Piek ouagamis, an wel-chem die gleichn. Indianische Ortschaft liegt, der Iskaskagamets fließt in den S. Maurice ab. Die Niederlassungen liegen mei-stens an den Flüssen S. Anne, der aus einem gleichnamigen See abfließt, am du Moulin, Portneuf und Jaques Cartier.

St. Anne, am gleichnamigen Flusse, ein großes volk-reiches Dorf, das einem Marktflecken gleicht. — Les Gron-dines, Dechambeau, Sainte-Famille und Bec-quencourt, Dörfer am Lorenz.

Der Distrikt Quebec.

19) Die Grasschaft Quebec, im N. an Hampshire, im D. an Northumberland, im S. an den Lorenz, im W. an Hamp-shire gränzend. Am Strome gut angebaut, der Boden hoch und nicht eben fruchtbar; im Innern Berge und vieler Wald, doch mit Thälern durchschnitten, die die Kultur reichlich lohnen würden, wenn schon Mais und zärtliche Gewächse nicht mehr fortkommen und der Winter länger als 5 Monate dauert. Der Fluß Charles bewässert das Innere; kleinere Flüsse sind der de-Noche, du Cap Rouge, der Montmorency, der einen prächtigen Wasserfall macht und sich in einem dickbewaldeten Thale, das er zwischen zackigen Felsen bis an den Rand eines Abgrundes durch-flossen, fast 240 Fuß senkrecht herabstürzt, du Sant à la Puce, aux chiens und la grande. Der Lorenz ist so breit und mäch-tig, daß er große Seeschiffe trägt.

Quebec (Br. 46° 47' 30", L. 306° 30'), Hauptstadt von Untercanada, eines Distrikts und Grasschaft, der Sitz des

Britisches Nordamerika.

305

Gouverneurs, und aller hohen Autoritäten, wie auch eines
anglikanischen und katholischen Bischofs. Sie breitet sich am
nordwestlichen Ufer des Lorenz, auf einer hohen Landspitze
aus: der Strom, der vor der Stadt eine Enge von höchstens
¼ Meile macht, breitet sich hinter der Spitze, in einen wei-
ten Bogen aus, welcher das Becken oder Bason heißt, und
so oeräumig ist, daß es gegen 100 Linienschiffe fassen kann.
Von obiger Meerenge, die in Indianischer Sprache Quebejo
heißt, trägt die Stadt den Namen. Sie besteht aus 2 Thei-
len: der Oberstadt, die auf einem Kalkfelsen, am Gipfel
jener Landspitze sich erhebt, und der Unterstadt, die unter der-
selben längs dem Strome sich ausbreitet. Die Oberstadt ist
ein außerordentlich fester Plaz: nach der Wasserseite hin
ist sie von Natur so unbezwinglich, daß man sie da nur mit
Batterien umgeben hat, aber gegen die Landspitze wird sie
durch regelmäßige, sehr starke Festungswerke vertheidigt, die
von Kap Diamond, bis zu dem Flusse St. Charles, der hier
in den Lorenz fällt, einen Raum von ¼ Meilen einnehmen,
und auf der höchsten Spitze von Kap Diamond steht die Eita-
delle, die ein Meisterwerk der neuen Befestigungskunst ist:
mehr als 400 Kanonen decken die Werke, die aber eine Be-
saßung von wenigstens 10,000 Mann erfordern. Von der Un-
terstadt ist die Oberstadt durch eine kleine Nasenreihe ge-
trennt und hängt mit derselben durch eine schlangenförmige
Straße, an deren oberen Ende ein besfestigtes Thor steht, zu-
sammen. Die Unterstadt hat nur Batterien zur Vertheidigung,
die auch zur Bestreichung des Flusses vorgerichtet sind. Sie wird
größtentheils von Kausfleuten bewohnt, aber die Straßen sind
enge, schmußig, und wegen der Höhe der Häuser dumpsig; die
Straßen in der Oberstadt stellen sich zwar ebenmäßig eng und
unregelmäßig dar, aber sie haben doch freien Durchzug der
Luft und sind daher immer trocken und reinlich, welches in der
Unterstadt nicht der Fall ist. Das Schloß S. Louis, in der
Oberstadt, steht auf einem freien Plaße, um welchen die Häu-
fer 3 Seiten eines länglichen Vierecks bilden: es ist ein ein-
faches massives Gebäude, aus 2 Theilen, dem alten und neuen
Schloße, die durch einen geräumigen Hof von einander ge-
trennt sind, bestehend. In dem neuen residirt der Gouver-
neur. Die übrigen merkwürdigen, öffentlichen Gebäude, sind
das Kathhaus, auf der Nordseite der St. Louisstraße, die
anglikanische Kathedrale, 136 Fuß lang, 75 dreit, die kath.
Kathedrale am Marktplaße, 216 Fuß lang, 108 breit, die
Handb. d. Erdbeschr. V. Abth. I. Bd.

20

306

Amerika.

scotische oder bresbyteriansche und die Untergabtkirche, das Ursuliner-Nonnenkloster mit Kirche, der bischöfliche Pallaft, der aber verfällt, das Unionhaus, am Paradeplage, seit 1803 aufgeführt, das Zeughaus, welches Waffen für 20,000 Mann enthält, die Infanteriekaserne im vormaligen Jesuiterkollegium, die neuen Artilleriekasernen, an der Schloßstraße, 527 Fuß lang, 40 breit, das neue massive Gefängniß, 160 Fuß lang, 68 breit und seit 1814 vorgerichtet. Die Häuser sind meistens massiv, von 2 bis 3 Stockwerken, in der Unterstadt noch höher; die Straßen gepflastert und werden zur Nachtzeit erleuchtet; der öffentlichen Plage sind 4: zwei Marktplage, auf deren größten die Markthalle steht, der Schloßplatz und der Paradeplatz. Die vornehmsten Straßen sind die Bergstraße, die aber sehr holperig und schlecht gepflastert ist, Johnstraße, Badestraße, Fabrikstraße, Pallaftstraße, und St. Louisstraße, die die schönste und lebhafteste unter allen ist. Die Zahl der Häuser beläuft sich auf 2,100, der Einwohner, nach Bouchette, auf 18 000, der größere Theil Canadier, aber auch viele Briten, und hier ist das Englische wenigstens unter den höhern Ständen eben so gemein, wie das Französische. An öffentlichen Unterrichtsanstalten ist bloß das kath. Seminar, bei der Kathedralkirche, 1 kath. Kollegium oder Gymnasium, das kürzlich eingerichtet ist, und einige niedere Schulen vorhan. en: es kommen 2 Englische und 2 Französische Zeitungen und Journale heraus. Unter den Krankenanstalten zeichnet sich das Hotel Dieu, welches von harmherzigen Schwef Stern bedient wird, aus. Quebek ist zwar die erste Stadt der Provinz, doch steht sie in Lebhaftigkeit der Gewerbe und des Handels Montreal nach, ob sie gleich den vornehmsten Seehaven säße beide Canadas macht, und die ganze Aus- und Einfuhr in Händen hält; ihr Haven oder das Bassin von Quebec hält 28 Faden Tiefe und die Fluth steigt darin von 17 bis 18 Fuß. Die Exporten belaufen sich jährlich auf 1 Mill. Pf. Sterl.; es ist neuerdings eine Bank errichtet und die Stadt offenbar im zunehmenden Wohlstande; 3 große Dampfkboote besfahren von hieraus den Strom, und ein viertes ist als Fahrschiff nach Point Levy eingerichtet. 1370 betrieben den Handel 661 Schiffe. Fabriken finden sich hier nicht, doch sind die nöthigen Handwerker vorhanden: Alles beschäftigt sich mit dem Handel, und Quebec hat mit Montreal die reichsten Haudelshäuser in Canada. Das gesellschaftliche Leben ist sehr angenehm: man hat auch 1 Theater, einen Gesellschaftssaal und

Britisches Nordamerika.

307

eine Esplanade. Bei der Stadt liegt das bekannte Abra-
hamsfeld, wo Wolf 1759 den Heldentod starr 3 ein einfaches
Monument bezeichnet die Stelle, wo er seif, und jezt wer-
den auf diesem Felde die Pferderennen angestellt. Die Umge-
gend ist reizend, und mit schönen Landwohnungen und Dör-
fern bedeckt: von der oberen Stadt genießt man die prachtvollste
Ausficht auf den breiten Strom, auf Point Levy, die ferne
Insel Orleans und die volkreichen Dörfer jenseits dem St.
Charles, deren weiße Hütten sich in die weiteste Ferne aus-
dehnen. Quebek ist seit 1608 angelegt, und 1690 befestigt:
1759 nahm es General Wolf und die Briten behielten es im
Frieden von 1763, worauf die Festungswerke außerordentlich
vermehrt, und 1770 ein Postamt eingerichtet wurde; 1776
suchten die Amerikaner vergeblich es durch Uebersall zu neh-
men, wobei Montgomery blieb. Die beständige Garnison beläuft
sich auf 3,500 Mann. Die Stadt hat ein mineralisches aber
nicht ganz gesundes Brunnenwasser. — Point Levy, Dorf
und Niederlageplatz auf dem südlichen Lorenzufer, da, wo
dieser Strom durch die Insel Orleans in 2 Arme den Süd-
und Nordkanal getheilt wird. Es herrscht hier vieles Leben
und Thätigkeit, auch werden Schiffe gebauet. — St. Jean
Batiste, Neauville, St. Augustin, Calvaire, St.
Foi und Sillery, Dörfer und Pfarrdörter, am Lorenz,
auf der Westseite des St. Charles. — Hoguan, Dorf, am
St. Charles. — Loretto, ein Dorf, am St. Charles, wel-
ches von christlichen Trokesen oder Huronen bewohnt wird, die
eine Zahl von 120 Familien ausmachen, und einen Missionar
oder kathol. Priester haben. Sie sind Ackerbauern und Jäger,
tragen fast alle Europäische Kleidung, und stehen unter einem
besonderen Oberhaupte. Bei dem Orte macht der St. Char-
les eine schöne Kapkade — Stoneham, eine Britische Town-
ship, am See St. Charles und 1797 die entlegenste aller
Europäischen Niederlassungen in dieser Grasschaft, obgleich nicht
weiter, als 2½ Meilen von der Hauptstadt. — Beauport,
Charlebourg, l'Ange Gardin, Chateau Richer und
St. Anne, Dörfer, auf der Ostseite des St. Charles, bis
zum Nividre grande.

20) Die Grasschaft Orleans, welche allein aus der gleichn.
Insel im Lorenz im N. von Quebec besteht. Diese ist nach
Montreal die größte aller Inseln des Lorenz, 5 Meilen lang, 1
breit: ihr südlichster Punkt ist nur 1 Meile von Quebec ent-
fernt. Das Gestade erhebt sich ziemlich hoch, hie und da von

20 *

308

Amerika.

Klippen umgültet, nur nach dem Nordkanale hin findet man niedrige Stellen, die seicht und morastig sind. Der Lorenz umgibt sie mit seinen beiden Armen, die der Nord- und Südkanal genennt werden; das Innere ist hoch und dicht bewaldet, aus demselben rollen der Dauphin, der Maurion und andre kleine Flüsse in das Meer und tränken den fruchtbaren Boden, der Korn, Obst, Gemüse und Flachse im Uebersflusse hervorbringt. Die 4,000 Canadischen Einwohner nähren sich von der Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und den vielen Sägemühlen, welche die Ufer des Lorenz bedecken. Eine Heerstraße geht um die ganze Insel, und wird von mehrern Seitenstraßen durchschnitten.

St. Laurent, in deren Nähe im W. die St. Patrickshöle, St. Johns Point, St. Francois, am Südkanale, St. Pierre, St. Famille und Argental, am Nordkanale; Ortschaften. — Madame, im N. D. und aux Têtes, im N., zwei kleine Eilande, im Lorenz.

21) Die Grasschaft Northampton, nächst York die größte von ganz Unterkanada, die im W. und N. mit Labrador, im D. mit dem Lorenz, im S. mit Hampshire und Quebec gränzt, aber so groß sie ist, so menschenleer ist sie bis jetzt, und hofß die nachen Umgebungen des Lorenz sind angebauet. Dieser Strom empfängt hier aus dem Innern den Marsolet, den Gouffre, den mächtigen Saguenay, oder den Abfluß des See St. John, den St. James, den Pepechaissinagon, Portneuf, den Belsiamites, den Bustard, den Manicuagan, den Machigabion und Chimepasnipestik, lauter Flüsse, die das Wasser von der Menge kleiner Seen, die sich im Binnenlande finden, abführen. Am Lorenz springen die Vorgebirge Tormente, Brule, des Savelles, Maillard, Corbeau, Salmon, Mille Vaches, Belsiamites, Monts Peles und Salmon hervor: der Strom ist durchaus so breit, daß man nur mit Mühle das jenseitige Ufer unterscheidet, und von dem Kap de Milles Vaches bis zu den Sieben Inseln, wo Labrador anfängt, erstreckt sich die weite Mündung des Flusses, die schon ein meerähnliches Ansehen darbietet. Das Innere des Landes besteht meistens aus Gebirgen, Seen und Waldungen, und hat größtentheils steinige und felsige Thäler, aber doch auch einige Striche mit frischer Vegetation, doch ist der Boden viel zu kalt, und der lange Winter, der über 6 Monate anhält, so strenge, daß eine Europäische Kultur nur an eschützten Stellen eintreten kann. Kein Waizen gedeihet mehr, doch würden härtere Getraidearten wohl im wärmern Binnenlande fortkommen, und

Britisches Nordamerika.

309

anch der Baumwuchs ist lange so kräftig nicht mehr, als in den
übrigen Theilen von Canada. Alles hat schon den Anstrich von
Labrador. Die Indianerstämme, die in diesem Lande der Seen
und Gebirge umherschwärmen, sind die Papinachois, die Cheron-
timis, Pierougamis und Mistissinnys, sämmtlich zu den Algon-
kinen gehörig, deren Sprache sie in verschiedenen Dialekten re-
den. Sie nähren sich von der Jagd und Fischerei, und verhan-
deln ihr Pelzwerk an die Agenten der Hudsonsbaigesell-
schaft, einiges bringen sie aber auch auf dem Saguenay her-
unter.

Tadoufac (Br. 48° 5', L. 307° 54'), die nördlichste Stadt von Canada. Sie liegt an der Mündung des Sagu- nay in den Lorenz, hat etwa 150 Häuf., 1 Kirche, 900 Einw. und treibt vorzüglich Fischerei, aber auch Pelzhandel. Die Einw. sind meistens Briten. — St. Joachim, mit 1 Kirche, Gribane, wobei ein kleiner Haven am Lorenz, und Lab- batis, Ortschaften am Lorenz: bis zu lestrer oder bis zum Gouffre, wo Baie S. Paul belegen ist, ist das Ufer des Stroms ziemlich gut angebauet, aber von hieran bis zum Saguenay, werden Europäische Niederlassungen und Wohnörter selten, und jenseits des Saguenay verschwinden sie ganz. — English Harbour, ein Haven, den der kleine Fluß S. Pierre bildet. Er wird bisweilen von Fischernachen angethan. — Isle aux Coudres, ein Eiland im Lorenz, der Mündung des Gouffre und dem Kap Corbeau gegenüber: es ist 2 Meilen lang, ½ breit und wird bewohnt. — Hare Island, Red Isle, Jermys, aux Dziers und Egg, kleine unbewohnte Ei- lande, im Lorenz. — les sept Isles, eine Gruppe von 7 kleinen unbewohnten Eilanden vor einer Bucht, die bereits auf der Gränze von Labrador liegt.

B.

Die Provinz Neuwales oder die westlichen Hud-
sonsmerländer *).

a) Namen. Entdeckung. Lage. Größe.

Die Briten begreifen die Länder Nordamerika's, welche
um das Hudsonsmeer her belegen sind, unter dem Namen

*) Voyage to Hudsonshai in the years 1746 and 1747 by Henry Ellis. Lond 1748. 8.; Deutsch Göttingen, 1750. 8. — An account of Hudsonshai, by Robson. Lond.

310

Amerika.

Neubritannien, und theilen sie in Labrador, Neufüdwales und Neunordwales; da aber Labrador nicht vom Gouvernement Quebec abhängt, sondern unter das von Neufundland gesetzt ist, so werden nur Labrador auch bei demselben beschreiben, und es kommen hier mithin nur die beiden Neuwales in Betrachtung, die auch wohl zusammen Westmain oder das westliche Festland im Gegensatz von Eastonin oder Labrador heißen.

Heinr. Hudson ist der erste Entdecker des Hudsonsmeeres, das er 1610 erreichte. Frobisher und Davis hatten denselben durch die Auffindung der beiden nach ihnen benannten Straßen den Weg dahin gewiesen, waren aber selbst nicht durchgedrungen; Hudson sand die Hudsonsstraße, segelte hindurch, um die nordwestliche Durchfahrt aufzusuchen, und sand das nach ihm benannte Meer, das er indeß, da es zwischen zwei Binnenländern belegen, einen Busen nannte, ob es gleich den Titel eines Meeres mit eben dem Rechte, als das Mittelländische oder Baltische Meer verdient; daher wir ihm demselben um so mehr zurückgegeben haben; da es im N. mit dem Polar- im O. mit dem Atlantischen Oceane zusammenhängt. Hudson hatte nicht das Glück, die Nachricht von seiner Entdeckung nach England zu bringen: da bei der zweijährigen Fahrt die Lebensmittel des von ihm geführten Schiffs aufgezehrt waren, so sezte die darüber aufzuruhrerisch gewordene Mannschaft ihren Führer mit einigen andern Getreuen auf einem Boote aus, und von ihren Schicksalen hat man nie Kunde erhalten, obgleich 1612 zu ihrer Auffuchung Capt. Button in das Hudsonsmeer gesendet wurde. Dieser sand Nelsonsfluß, wo er überwinterte, und den Theil der Küste, welcher an die Butonsbai stößt. 1631 wurde von Thom. James die nach ihm benannte Jamesbai entdeckt, die 1667 nach Gillam

1751. 8. — The present state of Hudsonsbay and its furtrade etc. by Edw. Umfreville. Lond. 1790. 8.; Deutsch in Sprengel's und Forster's neuen Beiträgen zur Löhner- und Völkerkunde. Th. VI. S. 157 — 282. — Voyage to Hudsonsbai in the year 1814, by Edw. Chappe; Lond 1818. 8.; Deutsch im Ethnogr. Magazine Th. I. S. 244 — 268. — Charte von Hudsons Meerenge und Meerbusen zu Folge der in den Jahren 1746 und 1747 geplanten Entdeckungen (zu Ellis Reise).

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besuhr, und den Rupertsfluß auf der Ostküste benannte, Seit jenem Jahre datirt sich auch die Hudsonsbaigesellschaft, die anfangs ihre Komtoire am Rupertsflusse eröffnete, in der Folge aber, und seit 1682 selvige nach Port Nelson verlegt hat. Zwar suchten die Franzosen sich in den Besitz des Meeres zu sezen, sie zerstörten auch 1686 alle von den Briten angelegte Komtoire und Forts; aber die Briten eroberten sie 1693 wieder, und 1713 begab sich Frankreich aller Ansprüche auf die Länder am Hudsonsmeere.

Neuwales oder Westmain erstreckt sich von 272° 30' bis gegen den 303° östl. L. und von 47° 30' bis 64° Br., mithin theils in der kalten, der nördliche Samm in der arktischen Zone des Erdtheils. Die Gränzen sind im N. W. Chestersfields Inlet, an der Willkommenbai, im N. das Hudsonsmeer, im O., wo der Harriamaw die Gränzen bildet, Labrador, im S. W. Untercanada, im S. D. Obercanada, im W. das westliche Binnenland, von welchem es durch einen großen Landrücken geschieden ist.

In diesen Gränzen mag es einen Flächenraum von etwa 23,500 N. Meilen einnehmen; Letzte, der jedoch nicht bloß Labrador bis zum Eastmainflusse, sondern auch die Nordwestküste und einen Theil des ganzen Nordamerikanischen Binnenlandes hinzuschlug, rechnete für Hudsonsbusenländer nach Greens Charte 160,000, nach Jeffery's Charte 225,000 N. Meilen.

### b) Physische Beschaffenheit.

Neuwales oder Westmain liegt theils im kalten, theils im arktischen Erdstriche: ein rauhes höchst unwirthbares Land, dessen Oberfläche im S. D. gebirgig und waldig, im ganzen westlichen Theile aber niedrig, voller Moorflächen und Binnenseen ist. Im Innern findet man große Waldungen, aber der Baumwuchs ist im Ganzen weit schwächer, als in beiden Canadas: am unwirthbarsten zeigt sich das Land an dem Gestade des Hudsonsmeers, wo man fast nichts als ungeheure Moosstrecken und sparsame niedrige Waldung, die sich im N. von Churchill Fort fast ganz verliert, antrifft. Neunordwales erscheint als eine völlig arktische Fläche: die Flüsse, die sich von dem

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Amerika.

Landrücken, der es umqiebt, dem Meere nähern, kilden
in der Mitte zahllose Seen, die ihren Abs fluß theils in
den Chesterfield-Inlet, theils in das Meer nehmen, unter
sich aber meistens zusammenhängen, und das Innere in
einen unabschäderten Wasserspiegel verwandeln, der einen
Raum von fast 3,000 Ω Meilen umfasst; die Vegeta-
tion ist äußerst kümmertich, und Hochwald verschwin-
det ganz.

Ein hoher Gebirgsrücken sondert sich etwa unter 52°
30' Br. und 258° L. von dem Felsengebirge ab, steigt
nach N. D. bis 54° Br. herauf und zersplittert in zwei
Zweige, wovon der eine sich nach S. D. wendet, und
vom Mississippi ab, unter dem Namen Landeshöhe die
Gränzen von Neusüdwales mit dem westlichen Bin-
nenlande und den beiden Canada's bildet und zulegt
am Lorenzgolfe endet, der andre aber nach N. auf-
steigt, den Wollastonsee umgeht, die Gränze von Nord-
wales bezeichnet, und auf derselben bei Chestersfields-Inlet,
unbekannt, wo er sich endet, fortläuft. Diese Gebirge
sind sämmtlich wild und rauh, auf ihrem nördlichen Zuge
nackt, im S. strichweise stark bewaldet, aber von keiner
sonderlichen Höhe und ihrer ganzen Bildung nach zu den
Mittelgebirgen gehörig. Die Flüsse, die auf denselben
den Ursprung nehmen, werfen sich entweder in das Hud-
sonsmeer, oder in die großen Binnenseen, doch machen
sie keine eigentliche Wasserscheidung, und werden vom
Nelson und den übrigen grössern Flüssen durchbrochen.

Das Hudsonsmeer bildet eigentlich zwischen 282 bis
299° L. und 52 bis 68 Br. ein großes Binnenmeer, das
im O. Labrador, im S. und W. Neuwales, im N. das
Baffinsland zu Gränzen hat, im N. D. aber durch 3
Straßen: Cumberland, Frofisher und Hudson, wovon in-
des bloß die letztere besfahren wird, mit dem Atlantischen
Oceane, und höchst wahrscheinlich aus der Repulsebai durch
ein Fahrwasser, das gegenwärtig Parry untersucht, mit
dem Nordpolaroceane zusammenhängt. Seinen Spiegel hat
Leiste, mit den darin belegenen Inseln auf 14.000 Ω.
Meilen berechnet: es würde mithin um ein volles Drittel
großer als das ganze Baltische Meer mit seinen beiden
Busen seyn. Sein südöstlicher Theil, welcher tief in Neu-
südwales eindringt, heißt von seinem Entdecker die St.
Jamesbai, er wird vom Kap Henriette Marie und Long-

Britisches Nordamerika.

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island geschlossen, und trägt außer vielen geringern die größern Eilande Agonisca und Charlton. Auf der Ostküste von Labrador hat das Meer selbst die beiden Baien Richmond und Muskito, auf der Westküste den breiten Cheste field-Inlet, welcher sich über 220 Meilen weit in das Land erstreckt, und die Gränzscheidung mit dem westlichen Binnenlande bildet, aber doch nur die Mündung des Flusses ausmacht, welcher wahrscheinlich das Wasser der vielen Seen von Neunordwales abführt. Seine größte Insel ist Southampton, die man bisher und vor näherer Untersuchung der Repulsebai für eine mit dem vermeintlichen Nordpolarkontinente zusammenhängende Halbinsel hielt, dann Charles, Nottingham, Salisbury, Mansfield und Marble, die aber bis auf Marble mit dem nordlichen Theile des Hudsonsmeers, theils zu Labrador, theils zu dem westlichen Binnenlande gehören. Die Küsten sind auf beiden Seiten hoch, felsig und voller Klippen; auf mehrern Stellen springen ungeheure Vorgebirge aus dem Gestade her vor. In der Mitte des Meeres beträgt die Tiefe 140 Faden: vom Kap Churchill bis zu dem südlichen Ende der Jamesbai, hat man guten Ankergrund auf Untiefen, und thonigen oder sandigen Boden; nordwärts vom Kap Churchill wird der Boden felsig, und viele Klippen erschweren das Ankern. Das Meer friert im Winter ganz zu, und alle Buchten und Baien verstopfen sich mit Eis; große Stücken Treibeis sluten auf dem Meere umher, bilden Streckenweise Eisfelder, und hier und da erblickt man auch wohl starke Eisberge, die in den Baien meistens stehen bleiben. Dabei herrscht im Winter ein ewiger Sturm, der Horizont ist in so dichte Nebel eingehüllt, daß die Schiffahrt auch im hohen Sommer unsicher und gefährlich wird. Vor allem aber, scheinen die Zugänge zu diesem Meere sowohl nach N. D., als nach N. vom Eise eingenommen zu werden, daher es bis jetzt nicht gelungen ist, aus der Repulsebai weiter vorzudringen; die Cumberland- und Frobisherstraßen sind ebenfalls verschlossen, und bloß die Hudsonstraße, während der 3 oder 4 Sommermonate offen. Selbst die großen Fische scheuen auf diesen Straßen den Eingang in das Meer, was auch der Walsisch selten besucht: überhaupt nährt es nur eine kleine Anzahl von Fischen, und auch Schalthiere sind nur in geringer Menge vorhanden. Die Flüsse,

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die dem Meere und essen Baien aus beiden Neuwales
ufließen, sind.

1) ein Fluß, der bis jetzt keinen Namen hat, und
in die Bösung von Chesterfield-Inlet gebz.: man vermu-
thet, daß er das Wasser des N. pashish in dieses In-
let abführe; seine Mündung liegt etwa unter 65°
Br.;

2) ein Fluß, der im D. des vorgedachten das Wasser des
Yath Kied in Chesterfield Inlet bringt, ebenfalls noch na-
menlos, und nicht weiter ersorscht, aber wahrscheinlich die
Fortsetzung der Cathawayaga, die im S. W. sich in
den Yath Kied ergießt;

3) ein Fluß, ven dem man vermuthet, daß er
das Wasser des Magnuse in die Novitsbai führe;

4) ein Fluß, welcher vom W. aus den Seen
herkömmt und sich in die Knapshai bei Kap Eskimo
wirft. Er entsteht nach Arrowsmiths Karte aus der
Vereinigung der Dear und Thlewdiazasflusse, sein Lauf
ist nicht weiter bekannt;

5) der Egg-Fluß, der ebenfalls von W. aus dem
Gebiete der Seen herströmt, und unter 60° Br. das
Meer erreicht;

6) der Churchill oder Missinipi, ein großer Fluß,
dessen Ursprung aber noch nichts weniger als erforscht
ist. Wahrscheinlich ist der Biberfluß im westlichen
Binnenlande sein Quellenfluß. Dieser entspringt unter
54° Br. und 257° 30' L. an dem Abhange der Berg-
kette, die sich von dem Felsengebirge nach N. schwingt,
und den schwarzen Bibersee durchströmt, wo er als
Missinipi wieder heraustritt, sich nach W. wendet, den
Abfluß des Hirschsee empfängt, bei Nelson House, bei
welchem er einen Arm zu dem Nelson abgestoßen, sich
nach N. wendet, den Granvillesee durchfließt, und sich
in den Bigsee wirft. Aus diesem tritt er in 2 Armen
heraus, wovon der Seal- oder Robbenfluß sich nach
W. wendet und im W. von Churchill in das Meer
tritt, der zweite östliche aber sich wieder in 2 Aeste
theilt; der Pauk a Thakus Kaw durchströmt den See
Etawney, und geht zwischen dem Seal und Churchillarme,
und der eigentliche Churchill, welcher mehrere Strom-

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schnellen macht, und den kleinen Biber- und kleinen Churchillsluß mit sich vereinigt, bei dem Fort Churchill selbst in das Meer. Sein ganzer Lauf ist indeß sehr ungewiß, und es treten noch manche Unbestimmtheiten ein, die erst weitere Forschungen aufklären werden;

7) der Nelson, der größte aller Flüsse, die dem Hudsonsmeere zuströmen. Er entspringt nach Arrow- smiths Charte aus 2 Quellenflüssen, am Felsengebirge: dem nördlichen und südlichen Saskatschawan. Erstere kommt unter 52° Br. und 250½° L. zum Vorscheine und macht einen weiten Bogen durch das Land der Blut- und Schwarzflussindianer; der südliche hat seine Quelle als Mukuwane unter 49° 40' Br. und 252° L., und geht nach N. D., nachdem er die beiden großen Flüsse Askow- und Rothhirschfluß an sich gezogen hat. Beide vereinigen sich unter 273° 45' L., gehen bei Cumberlandhouse durch den Pinefluß, und durch den Sedarsee in den Winnipegsee. Bis dahin führt der Fluß den Namen Saskatschawan. Aus diesem kommt er unter dem Namen Nelson auf dessen nördlicher Spitze wieder zum Vorscheine, geht durch den Kreuzsee, und nördlicher durch den Splitsee, worin sich auch der Burntwood, der aus kleinen Seen höchstig ist, mündet, uud fließt dann bei Yorkfort in eben die Bucht, worin sich auch der Hay- oder Hillsfluß wirft. Der Hillsfluß kommt aus dem Kneesee zum Vorscheine, wendet sich parallel mit demselben nach N. D., nimmt den Stee- lefluß auf, und wirft sich in die Mündung des Nelson. Durch den Shemataway scheint er den Severn die Hand zu bieten;

8) die Severn, ein nicht unbeträchtlicher Fluß, der aus dem See Favourable hervorströmt, sich nach N. D. wendet, die Seen Frog, Black und Severn durchströmt, in diesem das Wasser des Catlake- flusses, der vom S. D. aus dem St. Joseph- und Catlake herfließt, mit sich vereinigt, und bei Severnhouse in das Meer eilt. Durch den Shem- mataway, hat er eine Verbindung mit dem Nelsen;

9) der Albanp, ein großer Fluß. Er entspringt auf der Landeshöhe, strömt durch die Seen Savan und

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Amerika.

St. Joseph, wendet sich nach N. D., empfängt die Abflüsse mehrerer Seen, und auch einige namhafte Flüsse, worunter der Capoomaucacamostik der bedeutendste ist, und wirft sich bei Albanyfort in den St. Jamesbusen;

10) der Moose. Er entspringt auf der Landeshöhe, aus dem See Misinabe, geht noch N., nimmt einen südlichen Arm, der aus dem See Mecobanish abfließt, anf, und wirft sich in eben die Bucht der Jamesbai, worin sich der Abbitibbe mündet.

11) Der Abbitibbe, ein Fluß, der an der Landeshöhe entsteht, durch mehrere Seen und auch durch den Abbitibbesee geht, nach W. fließt, den Abfluß der Seen Patquashaguna und Warota-Waha empfängt, und sich dann nach N. wendend, in eben die Bai wirft, worin sich der Moose mündet, nachdem er vorher noch den French Crick aufgenommen hat.

12) Der Westfluß, ein kleiner Fluß, der aus dem See Musuckama kommt und sich gleichmäßig in die Jamesbai ergießt.

13) Der Hurriamaw, welcher an der Landeshöhe aus einem kleinen See zum Vorschein kommt, nach N. W. geht und bei Hurriamawhouse die Jamesbai erreicht.

Gewiß giebt es kein Land, wo eine so wundersame Verkettung und Verschlingung der Flüsse in einander stattfindet: fast alle Seen von Bedeutung dieses an Binnengewässern so überreichen Landes, haben doppelte Abflüsse, ergießen sich hier in diesen oder jenen See, in diesen oder jenen Fluß, und selbst die Flüsse reichen meistens den benachbarten die Hand, so daß es möglich ist, ohne eine künstliche Wasserverbindung durch das ganze westliche Binnenland, auf Flüssen und Seen zu führen, und durch diese Flüsse, die sich entweder in das Polarmeer oder das Hudsonsmeer ergießen, mit beiden Meeren zu kommuniziren: einige große Flüsse, wie die Quellensflüsse des Nelson und des Mackenzie sind sogar der Columbia so nahe, daß es nur weniger Tagereisen bedarf, um die Waaren aus diesen Flüssen auf die Columbia zu bringen, und mit denselben den Australocean zu erreichen. Indes findet natürlich die Schifffahrt bloß im Sommer statt, da nicht

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nur die Flüsse der Hudsonsbai und des Polaroceans, son-
dern auch die des Australoceans sich des Winters über
mit stehendem Eise bedecken.

Die vornehmsten Seen sind: a) in Nordwales 1) die große Menge von Seen, die sich im S. W. von Chesterfield Inlet, auf einem Raume von 3,000 L. Meilen ausbreiten und mehr als die Hälfte desselben mit Wasser füllen. Alle diese Seen scheinen unter einander durch Kanäle oder durch Flüsse in Verbindung zu stehen, und ihr Wasser entweder in Chesterfield Inlet oder das Hudsonsmeer abzuführen. Die auf Arrowsmith's Charte genannten sind: der Napashish, der Doobaunt, der Yath Kied, jeder mit einem Eilandee in der Mitte, der Titmeg, drr Nipashe, der Theyehole Kied, der Anawncethad, zunächst an dem Gebirgszweige, welcher die Gränze von Neunordwales mit dem westlichen Binnenlande macht, der Magnuse, der Northlinet, einer der größten, aber mit zahllosen Inselchen bedeckt, und der Berabzan im S. D., welcher dem Seal- oder westlichen Churchilarm am nächsten liegt; 2) der Hirschsee (Deer Lake), ein großer See im S. W. und auf der Gränze mit dem westlichen Binnenlande. Er steht mit dem nordwestlichen See Wollastone in Verbindung und zollt sein Wasser dem Missinipi oder Churchill: b) in Neusüdwales: 1) der Granville, der Pachewanow, der Big, Seen, durch welche der obere Churchill fließt; 2) der Moß, der Tasdavole, der Shethnanei, und kleine Big, Seen, die der Seal durchschneidet; 3) der Etawney, durch welchen der Pauka Thakus Kaw geht; 4) der Sandy, durch welchen der untere Churchill fließt; 5) der File, der Peliam, der Burntwood, der Beaver Dam, der 3 Points, der Apussigma, der Stink, der Stinking, kleine Seen, die ihr Wasser in den, dem Nelson tributären Burntwood ausgießen; 6) der Swan, der Sasquagema, der Split, der Ascan, der Catfishing, der Gull, Seen, die ihr Wasser dem Nelson zollen; 7) der Bears Backbone, der kleine Fuchs, der Fuchs, der Leaf, Seen, durch die der Fuchs- oder Steelslußströmt; 8) der Pike, ein See auf der Landeshöhe, der westwärts nach dem Winnipeg abschießt; 9) ein namenloser See, durch den der Shemataway in die Severn abfließt; 10) der Moose, der Frog und der Severn, Seen der Severn; 11) der Cat, durch welchen der Catseesluß

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abfließt, der aber den größten Theil seines Wassers durch einen breiten Kanal dem Albany zollt; 13) der Savan, der in den St. Joseph abfließt; 14) der Sucker, der Kenewatika, der Meminisca, der Fabomit, der Musquacobaston, Seen des Albany; 15) der Oukakee, welcher durch den gleichnamigen Fluß in den Albany sich ergießt; 16) der Kackechewonish, der Musquawai, der Necoucamistik, der Capoomacaucaumistik, der Asiquagomy, Seen, die dem Südflusse, einem Zuflusse des Albany angehören; 17) der Misinabe, aus welchem der Moose, und der Meecobanish, aus welchem dessen südlicher Arm zum Vorscheine kommt; 18) der Patquashogeuma und Waratowaha, Seen, die in den Albany abfliesen; 19) der Abbitibbe, durch welchen der gleichnamige Fluß geht, der Musuckama, den derselbe nordwärts durchfließt, und ein namenloser See im O. des Abbitibbesee, durch welchen der Abbitibbesluß gleich nach seinem Ursprunge geht.

Das Klima in den Umgebungen des Hudsonmeers, ist äußerst rauh, milder im Binnenlande, wo das Eis des Nordpols und die strengen Nordwinde weniger einwirken. Neunordwales hat völlig arktisches Klima; der Nand von Neusüdwales ähnelt schon dem Canadischen, und ist troz seiner strengen Kälte, troz seines längern Winters doch dem Gedehmen der härtern Vegetabilien nicht nachtheilig, und hier entwickelt sich noch der Baumwuchs ziemlich kräftig, da jenseits dem Churchill Fichte und Birke schon zwergartig zusammenkriechen und das Reich der Moose beginnt. Der Winter beginnt schon hier Oktobers. Die durchdringendste Kälte tritt bei Sonnenaufgangs ein. Das Eis in den Flüssen gewinnt 8 Fuß Dicke, die Felsen und Eisberge spalten sich durch die Kälte mit dem schrecklichsten Getöse, dem Kanonendonner ähnlich und die Trümmer fliegen in einer erstaunlichen Entfernung umher. Im Monat Januar fällt der Thermometer zu Yorkfort, unter 57° 2' Nr. wohl auf 40°, unter 0, da hingegen das Quecksilber im hohen Sommer bis auf 30° zu steigen pflegt. Vom November bis zur Winternachtgleiche gefriert der Branntewein und verdickt sich wie Honig. Wenn Englischer Branntewein in Fässern, die 110 Gallonen enthalten, 4 Stunden in freier Luft steht, so wird er so dick, daß er nicht durch einen großen messingenen Hahn geht: selbst in Kellern 8 bis 10 Fuß tief unter den Wachtstuben der Soldaten

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fror bei Umfrevillens Anwesenheit Londoner Portek dergestalt, das ein ganzes Orhofd nicht mehr als einige Galton n gab und der Nest eine mehrere Zoll dicke Eismasse bildete, welche aufgethauet nicht die geringste Kraft mehr hatte, und ein Wasserfaß fror binnen 48 Stunden in freier Luft so stark ein, daß es das Faß sprengte. Innerhalb einer Stunde sezen sich die Dünste so dick an den Fenstern an, das man keinen einzigen Gegenstand an der andern Seite unterscheiden kann: eben so sieht man sie gefroren die Wände und Decken überziehen. Der Boden ist unaufhörlich gefroren, selbst mitten im Sommer dringt die Wärme nicht über 4 Schuh unter die Oberfläche, und in den dicken Wäldern thauet es nur 2 Fuß auf. Am reinsten ist die Luft im Winter. Die Atmosphäre ist bei Tage mit einer unendlichen Menge kleiner Eistheilchen angesüllt, die nach der Richtung der Winde umher getricben werden, und sich an alles hängen, was ihnen aufflößt. Am Abende schimmern die Sterne mit ungewöhnlichem Glanze, und, um die Pracht dieses Nordischen Himmels zu erhöhen, sieht man die strahlenden Nordlichter mit unglaublicher Schnelligkeit sich nach allen Punkten verbreiten. Am Hudsomsmeere giebt es nur wenige Nächte, in welchen sich dieses Phänomen nicht zeigt, dessen Strahlen zuweilen von einer hellrothen, zuweilen von einer milchweißen Farbe sind und mit einem unbeschreiblichen Glanze und Schönheit schillern; sie verbreiten über dieses Klima eine Helle, die bald sanft und rein, bald zitternd und blendend jener des Vollmends gleicht, und in beiden Fällen durch einen bläulichen Widerschein mit der Feuersfarbe absticht, die durch die Sterne schimmert. Auch hier hat man schon eine wochenlange Nacht; Umfreville glaubt, daß dies daher rühre, weil im Winter die Luft dermaßen mit wässerigen Dünsten angesüllt sey, daß sie die Sonne in einem Schleier hülle: diese Dünste entwickelten sich durch den Nebel, der aus der offenen See auffsteige, durch die Kälte zu Reise gefriere und von den Winden so tief in das Land getrieben werde, daß die Bäume 10 Meilen von der Küste damit bedeckt wären. Bei der strengsten Kälte sieht man zu Zeiten Nebensonnen (Ellis sah deren einmal 6 bis 7), und auch Neben monde erscheinen, wenn die Dünste, die aus dem Meere auffsteigen, durch die Kälte sich verdichten. Zu Churchill-

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fort, unter 59° Nr., ist die Kälte noch weit heftiger: schon gegen Ende des Oktobers verkündigen die kurzen Tage und die rauhe Witterung, den Eintritt desWinfers, und von dieser Zeit, bis in die Mitte des Mai's, ist diese Gegend der Erde in tiefem Schnee und Frost vergraben: alle Verwahrungsmittel gegen die Kälte sind oft unzulänglich. Thiere und Vögel verändern die Farbe und tragen weißen Pelz und Flaum. Dafür ist die Begetation unglaublich schnell, sobald nur die erwärmenden Strahlen der Sonne sich am Ende des Mais zeigen: die Bäume streben bewundnungswürdig hervor und in kurzer Zeit ist Alles mit frischem Grün bedeckt. Die Sonnenhiize erreicht im Julius einen hohen Grad, aber die Temperatur ist den eigensinnigsten Veränderungen unterworfen: selbst wenn die Sonne in ihrer schönsten Pracht steht, verdunkelt sich plötzlich der Himmel und ein Regenguß überfällt das Land; bald vor, bald nach ihrem Auf, und Niedergange steigt ein gelblicher Lichtkegel auf. Ein dichter Nebel schwebt beständig über dem Meere: Ellis glaubt, daß diese dadurch hervorgebracht würden, indem die Kälte der Luft die nassen Dünste, so wie sie aufsteigen, verdicke, und sie schwebend auf der Obersfläche erhalte, welches dadurch bekräftigt werde, daß die dickesten und häufigsten Nebel sich um die Gegend der Eisberge sammelten. Die Süd- und Südwestwinde bringen gemeinlich feuchte Dünste mit, die diese nassen Nebel bilden, wogegen die aus dem N. wehenden Winde reines und schönes Wetter mitbringen. Die Metalle rosten in diesem kalten Lande weniger, als in andern Gegenden der Erde. Bei aller Kälte des Klima's, ist doch die Luft gesund, und sowohl die Europäer, als die Eingebornen, sind mit Ausnahme des Scharbocks, wenigen Krankheiten unterworfen.

### c. Natürliche Erzeugnisse. Handel.

Bei einem Boden, der über 6 Monate unter Schnee und Eis vergraben liegt, und wo der Sommerjaentlich nur 3 bis 4 Monate dauert, ist an Europäische Kultur nicht zu denken: der Indianer hat keinen Anfang damit gemacht, und die Europäer bauen hier zu ihrem Unterhalte noch kein Korn, sondern bloß einige Gemüse, als Kartoffeln, Rüben, Kohl, Salat, Kresse, die das Klima auch zur Reise bringt. Alles Kor.⁴

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und Mehl wird eus Europa oder Canada herübergebracht; demunerachtet würden die härtern Kornarten am Saume von Neusüdwales wohl forikommen.

Wenn hier aber auch keine Europäische Kultur stattfindet, so ist doch der Boden darum nicht undankbar, sondern gewährt seinen Bewohnern soviel, als zu ihrer Subsistenz nöthigenfalls erforderlich ist. Fruchtbäume sind zwar, außer einer Art wilder Kirschen nicht vorhanden, dafür sind die Wälder reich an mancherlei Beeren: Stachelbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, Himbeeren, Kronß-, Nepbühner-, Brom-, Rausch- und Moosbeeren: es wachsen mancherlei Wurzeln und Kräuter, die theils als Nahrungsmittel, theils gegen den Skorbut und andere Hautkrankheiten dienen: dahin gehören verschiedene Arten von Löffelkraut, Angelikawurzeln, einige Arten von Lichen, und an den Ufern der Seen und Flüsse findet man wilden Reis oder wohl nur eine Art Moorhirse, die aber wenig benutzt wird. Die Wisupakuka (spiraca tomentosa) ist nicht nur ein Heilmittel, indem sie bei rhevmatischen Beschwerden, und äußerlich bei Kontusionen, Inflammationen und offnen Schaden die besten Dienste leistet, den Magen stärkt, den Kopf erheitert und die Ausdünstung befördert, sondern sie wird auch sowohl von Eingebornen, als Europäern, als Thee genoffen, der einen sehr angenehmen Geschmack hat. Am südlichen Saume findet man die Ginseng. Die Wälder sind mit Tannen, Fichten, Eichen, Erlen, Ulmen, Birken, Lärchen und fast allen Bäumen besetzt, die Canada besitzt und die sich in Neusüdwales, bis 50° herauf, im dichten und schönen Wachsthume zeigen, dann aber allmälig dünner und kraftloser werden und in Neunordwales zwergartig zusammenkriechen, oder ganz verschwinden.

Eben diese Wälder und die große Menge von Binnengewässern sind es, die den Eingebornen ihre vornehmste Nahrung, das Wild, und den Europäern die Häute und Bälge darbieten, die sie in diese fernen Gegenden ge lockt haben. Die wichtigsten darunter sind: 1) der Bizer, wovon die größten wohl 3 bis 4 Kuß lang werden, und gegen 60 Pfund wiegen. Er hat einen Kopf, wie eine Wasserratte, mit einer kürzen dicken Schnauze, vorn befinden sich in jedem Kiefer 2 Schneidezähne, womit er dicke Bäume zu fällen und in Stücke zu zerschneiden, fä-hig ist: hinter jedem sind noch 4 Backenzähne. Der kurze

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Hals ist so dick, als der Kopf; seine Füße gleichen denen des Dachses, die vordern sind kürzer, als die hintern und nur 4 bis 5 Zoll lang; an jedem besinden sich 5 Zehen, die an den beiden Hinterfüßen durch eine Schwimmhaut verbunden sind; die vordern dienen ihm als Hand, die hintern führen ihn, wie die besten Ruder, über die Gewässer, während der abgeschachte, stark mit Schuppen bedeckte, Schwanz zum Steuern dient. Dieser Schwanz, den er gein immer naß erhält, ist länglich rund, in der Mitte 5 Zoll breit, einen Daumen dick, und 1 Fuß lang: zwischen den Hinterbeinen sammelt sich bei beiden Geschlechtern das Kastoreum oder Bibergail. Der Balg ist mit einem überaus feinen Haare bedeckt, das vorzüglich zu Kastorhüten gewonnen wird, und worüber ein größeres Haar hängt, das man zu Handschuhen und Strümpfen verarbeitet. Die Schönheit des Balgs besteht in der Schwärze, Dicke und Feinheit des Haars: je dunkler es ist, je schöner; ein sehr dunkler Balg gilt im Handel 12 bis 15 Rthlr., und ein Pfund Haar gegen 10 Rthlr. Das Thier lebt in Gesellschaft in ziemlicher Anzahl bei einander an stillen Seen und Flüssen, wo es in der Nähe Baumrinde, Lilienwurzeln und Gras zu ihrer Nutzung findet. Hier legen sie einen Bau an indem sie an den Flüssen oder in tiefen Buchten anschnliche Dämme von Weiden, Pappeln oder Birken vorrichten und solche mit Thon und Erde so fest anfüllen, daß derselbe der Gewalt des Wassers zu widerstehen vermag: hinter dieser Normauer erheben sich nun ihre Wohnungen, wie Gewölbe, die in der Form unserer Backöfen oft 10 Fuß über das Wasser hervorragen. Zuweilen wohnen mehrere Familien in einem einzigen Gewölbe, aber jede Familie hat ihr eignes Zimmer, das außersst reinlich gehalten wird; sie leben in der größten Einigkeit und Geselligkeit, trag en ihren Wintervorrath gemeinschaftlich zusammen, und äußern eine große Zärtlichkeit und Anhänglichkeit an ihre Jungen. Der Bau ihrer Wohnungen wird allein zu Nacht unternommen und ausgeführt und zwar mit gemeinschaftlichen Kräften, indeß bleiben sie darin bloß im Winter, und gehen des Sommers über aus einander. Im Winter aber wird ihnen vorzüglich nachgestellt, da dann der Balg am besten ist. Ihr Fleisch wird gegessen, 2) Die Musquash oder Moschusratte (ca-

Britisches Nordamerikan

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stor zibethicus). Sie gleicht an Gestalt der gemeinen
Ratte, ist aber etwas größer, die Farbe röthlich braun,
und rach Hearne soll sie eine gleiche Schwimmhaut, wie
der Viber, zwischen den Hintersüßen haben. Auch bauet
sie ähnliche, nur nicht so kunstvolle Wohnungen meistens
auf dem Eise. sammelt aber keinen Wintervorrath, daher
sie aus Hunger zuweilen sich selbst angreifen. Ihre Pelze
werden geschaut und gelten etwa ⅓ eines Biberbalgs.
3) Der Moschusochse. Er bewohnt bloß den hohen Nor-
den, wie wir ihn denn auch schon in den westlichen Polar-
ländern gefunden haben: unter 60° geht er selten her-
unter. Ein starkes Thier, das sich besonders durch
die, an der Wurzel sehr breiten, mit den Spißen ein-
wärts gebogenen, sehr starken Hörner, durch sein langes,
seidenartiges schwarzes Haar, das bis auf die Mitte der
Beine herabhängt, und durch den Moschusgeruch seines
Fleisches, das dennoch sehr gesund ist, auszeichnet. Die
Hörner sollen zuweilen die Schwere von ½ Centner errei-
chen. 4) Der Bison, das größte Landthier des Ameri-
kanischen Nordens, wohl 10 Entr. schwer. Es geht nicht
über 65° herauf und lebt in zahlreichen Heerden. Ein
ganz ausgewachsener Bison ist von der Spiße der Schnauze
bis zur Wurzel des Schwanzes, 10 Fuß lang. Die Nük-
kenhaare sind braun, auf dem Kopfe, den Beinen und
am Halse aber fallen sie mehr in das Schwarzliche. Von
der Unterlippe bis auf die Brust, hängt ein starker Busch
Haare, in Form eines Bartes herab, und oben auf dem
hintern Theile des Halses, ist ein fleischiger Auswuchs
oder Buckel, den man für den leckersten Theil seines Flei-
sches hält, der aber die natürliche Häßlichkeit des Thiers
sehr vermehrt. Die Bisons werden wuthend, wenn sie
verwundet werden, besonders in der Wegattungszeit. Diese
fällt in den Ju!ius, und die Jungen werden im März
oder April geboren. Die Hörner sind schwarz, einwärts
gebogen und etwa 1 Fuß lang, zuweilen pflegen die al-
ten Kühe sie zu verlieren, die Stiere aber behalten sie,
so lange sie leben. Das Fleisch von den Kühen ist eben
so gut, wie das Europäische Mündfleisch. Die alten
Stiere haben keine Haare auf dem Felle, so wenig im
Sommer, als im Winter, daher sie in Dickungen Schutz
gegen die Witterung suchen, doch findet man sie häufig
erfroren. Im Ganzen haben diese Thiere ein furchtbares

21 *

Amerika.

324

Ansehen, vor allen die Stiere, welchen eine Menge Haar
wild um den Kopf hängt. Ein Bison liefert oft 150
Pfund Fett; die Haut ist so schwer, daß kaum der stärk-
ste Mensch sie zu heben vermag; das lange weiße Fließ,
zweilen 8 Pfund am Gewichte, giebt treffliche Wolle
zur Spinnerei; das Fell sehr geschäktes Leder, aus den
Hörnern werden Gefäße, Pulverhörner u. deral. gedrech-
selt. Die Indianer erlegen sie entweder mit Flintenschüs-
sen oder Pfeilen, fangen sie aber auch in Fallen, welche
Art Umfreeville ausführlich beschreibt. 5) Das Moose-
thier oder Origual, hier nur sparsam in den Gebirgsgel-
genden, häufiger im westlichen Binnenlande, wo wir es
auch beschreiben werden. 6) Das eigentliche Elenn, 'schö-
ner als das Moosethier, mehr gestreckt und von dunk-
lerer Farbe, das Geweihe rund, nicht schaufelarrig und
dem des Hirsches ähnlicher, auch hat es keine Augen-
oder Stirnzinken. Es nährt sich hauptsächlich von den
jungen Zweigen der Weiden und Pappeln: sein Fleisch
ist äußerst schmackhaft. 7) Der Amerikanische Hirsch
(Red Deer) von röthlicher Farbe: die Hörner, die im
März abfallen, rund, zackig und hoch. Das Fleisch hat
den angenehmen Geschmack des Elennfleisches nicht, und
das Fett gerinnt so schnell, daß es sogleich gegessen wer-
den muß, wenn es vom Feuer genommen wird. Man
findet diese Thiere in Heerden von 500 bis 600 Stück,
doch nur in Wäldern, da sie nie in die Ebenen heraus-
treten. 8) Der Springhirsch (jumping deer), der den
Namen von seinem besonderen sprungähnlichen Laufe hat:
die Sprünge, die er mit unglaublicher Leichtigkeit und
Geschwindigkeit verrichtet, betragen eine Strecke von 15
bis 16 Fuß. Ein kleines, niedlich gebautes Thier, von
außerordentlicher Munterkeit, braun, mit etwas grau ge-
micht, die Hörner 2 Fuß lang, und wie die des Hir-
sches gestaltet: es verliert sie im April. Die Nahrung
sind die allgefallenen Blätter der Pappel, die Sprossen
junger Bäume und Moos. Es begattet sich im Novem-
ber gebiert im Mai und hat 1 bis 2 Kälber. Das Fleisch
ist von gutem Geschmacke. Es giebt 2 Varietäten: bei
der einen ist der Schwanz kurz, bei der andern wohl 2
Fuß lang, und mit rothen Haaren bewachsen. 9) Das
Mennthier, am häufigsten jenseits des Churchillsflusses, ader
auch diesseits und bis zur Landeshöhe. Es gehört mit

Britisches Nordamerika.

325

denen von Grönland zu einer Gattung, aber die Kunst
es zu zähmen, haben die hiesigen Indianer nicht gelernt.
Sie werden theils geschossen, theils durch das Umverfen
eines Stricks lebendig gefangen, wozu aber eine besondere
Geschicklichkeit gehört. Trifft ein Indianer in den Wäl-
dern zufällig ein Rennthier an, und erlegt es, so verzehrt
er davon auf der Stelle einen Theil, das Uebrige aber
hängt er auf, und bedeckt es mit Zweigen gegen die Raub-
thiere und Raubvögel. Dies geschiebt in der Absicht, da-
mit andre Jäger, die nicht so glücklich waren, sich davon
sättigen können. Wenn ein Indianer auf solche Weise
seinen Hunger gestillt hat, so giebt er durch ein Zeichen an
den Stangen, worauf das Wildprett ruhet, denen, welche
ihn gesättigt haben, seinen Stamm zu erkennen. Aber jeder
Indianer hält es für die höchste Ehre, wenn er an dem
erwähnten Zeichen einen feindlichen Stamm erkennt, lieber
die Qual des Hungers zu ertragen, als etwas von dem
darauf gehängten Fleische zu essen. 10) Der Eisbär.
Eins der fürchterlichsten und räuberischsten Thiere, das
über 12 Fuß lang wird, aber allein den höchsten Norden
bewohnt, und in Neuwales nur dann erscheint, wenn er
auf einer Eisscholle dahin verschlagen wird. 11) Der
Landbär von 3 Varietäten, schwarz, braun und grau,
der bloß von Vegetabilien sich nährt. Seine Jagd, worin
der Indianer besondern Muth und Geschicklichkeit zeigt,
und worin er seinen größten Stolz zeigt, werden wir dem-
nächst bei dem westlichen Binnenlande beschreiben. 12) Die
Wolferene oder der Quickhatsch (ursus.luscus), ein räuberi-
sches Thier, welches den Uebergang vom Dachs = zum
Bärengeschlechte zu machen scheint. Sein Pelz wird geschützt.
13) Der Waschbär oder Naocoon, nur noch einzeln am Sau-
me von Neusüdwales. 13) Der Wolf oder wilde Hund, wor-
unter man auch den Lycaon findet. Die im Binnenlande sind
nicht so groß, als die am Hudsonsmeere, auch nicht so
haarreich. 14) Der Fuchs, sowohl der Lagopus, als der
gemeine rothe, der Silber und der graue Virginianische
Fuchs. 15) Der Luchs, welcher doch äußerst selten vor-
kommt. 16) Der Marder. 17) der Pekan (mustela ca-
nadensis). 18) Der Bison (mustela vison) 19) Der
Fischerwiesel (the fisher, mustela melanoryncha). 20)
Die Fischotter. 21) Der Minr (lutreola). 22) Der
Dachs. 23) Das Hermelin. 24) Der Hase, sowohl

326

Amerika.

der Amerikanische, als der Alpenhase, und 25) mehrere Arten von Eichhörnchen. Alle diese Thiere liefern Pelzwerk oder Häute zum Handel: von den meisten verzehrt der Indianer und selbst der Europäer das Fleisch, und sie sind es hauptsächlich, die ihn ernähren. Sehr häufig und eine gemeine Speise sind Kaninchen, auch beschreibt Ellis das Stachelschwein an der Hudsonsbai, welches an Gestalt und Größe einem Biber, der Kopf dem eines Kaninchen gleicht; es hat eine platte, mit kurzen Haaren bedeckte Nase, kleine Ohren, kurze Füße, vorn mit 4, hinten mit 5 spitzigen Klauen bewaffnet. Unter dem Haare oben auf dem Kopf, Leibe und Rücken, ist es dicht mit fcharfen, steifen Kielen besetzt, welche weiß sind. Diese haben schwarze Spizen, und sind mit Haaren bewachsen: sie lassen sich schwer ausziehen, wenn sie in die Haut gegangen sind. Das Thier bereitet seine Lager unter den Wurzeln großer Bäume, nährt sich von Baumrinde, und bringt einen Theil des Winters im Schlase zu. Sein Fleisch wird von den Wilden gegessen. Das einzige Hausthier, was die Eingebornen haben, ist der Hund, sein Gefährte auf der Jagd, und sein einziges Lastthier, das auch der Eskimo in seine Gesellschaft gezogen hat. Dieser Eskimo, der nicht so vieles Wild auf seinem mosigen und eisigem Boden hat, nimmt dafür das Meer in Anspruch: besonders macht der Robbenschlag sein Hauptgerwerbe aus, und Seekälber von 2 oder 3 Varietäten, Wallkrosse und zu Zeiten ein Wallfisch oder andres Thier aus der Klasse der Cetaceen, die doch im Hudsonsmeere nicht so häufig sind, liefern ihm alles, was er braucht; an den Küsten ist der Stockfisch, Stör und Hering, in dessen Gewässernechte, Karpfen, Barse, Lachse und Forellen häufig. — Von Wörgeln bringen den Winter in Neuwales zu: einige Varietäten des Habichts und der Eule, der Fleischvogel (Butcherbird; vielleicht ein Geier), die Elster, der Rabe, der Fasan, einige Arten von Birk und Rebbühnern, besonders sind letztere in solcher Menge vorhanden, das am Flusse Nelson in einem Jahre mehr als 90,000 Stück gefangen sind, und ihr Fleisch eine Hauptnahrung im Winter und Sommer ausmacht, Ptarmigane, die an der Küste des Hudsonsmeeres häufig sind, und einige Arten kleiner Wögel. Im April fangen die Zugvögel an, worunter Adler von mehrern Varietäten die ersten sind: unter denselben

Britisches Nordamerika.

327

giebt es mehrere Singvögel, die theils mit den lieblichsten Farben prangen, theils die Luft mit harmonischen Tönen arfüllen, wie in den mildern Erdstrichen; man findet zwei Gattungen von Schwänen, deren Häute einen Handelsartikel ausmachen, mehrere Varietäten von Gänsen, Enten und andern Wasservögeln, worunter auch der Pezlikan. Unter den Amphibien sind besonders eine ungeheure Menge von Fröschen und Schlangen: die Frösche erwachen im Mai aus ihrem Winterschlafe, und die Luft erschallt dann von ihrem Quaken, das einen solchen Eindruck macht, daß einige Indianefämme den Mai den Frösmonat genannt haben; die Schlangen sind meistens grün, mit weißen Streifen, und so unschädlich, daß die Indianer sie sich um den Hals schlingen und damit spielen: als Sommerplage müssen die Muskiten erwähnt werden.

Das Steinreich ist fast gar nicht untersucht; man hat Spuren auf mehrere Metalle, besonders auf Blei und Eisen, und auch auf Steinkohlen entdeckt, selbige aber nicht versolgt, auch finden sich Blei, Marmor, Steinkohlen, Bergkristall, Asbest, Frauenglas u. s. w.

Der Mensch lebt in diesen Ländern fast einzig von Animalien: für ihn scheint die vegetabilische Natur nicht aufgeschlossen zu seyn. Was er daraus zu seiner Nutzung nimmt — Beeren, Kirschen und einige Wurzeln, ist so unbedeutend, daß er nur in Zeiten der äußersien North sie aufsuchet, und der Eskimo hat selbst diese nicht einmal: nur das Holz dient ihn zum Bau seiner Hütten und seiner Canots, zu seiner Erwärmung und Vertriebigung. Seine Speise schafft ihm das Thierreich, und glücklicher Weise hat er wie der Betwohner des Pols eine Konstitution, die ihm die widerstehendsten Speisen verdauen läßt, und ihn dabei munter und kraftvoll erhält. Der Indianer genießt das Fleisch von jedem Thiere, selbst von denjenigen, die einen widernden Geschmack haben, wie vom Hunde, vom Fuchse u dergl., bloß das der Wolferene nicht. Seine ganze Geschicklichkeit, seine einzige Kunst, worin er von Jugend auf unterrichtet wird, besteht darin, wie er sich der wilden Thiere auf das geschwindeste und sicherste bemächtigen kann! Die Jagd ist das vornehmste Handwerk des Indianers, wie der Robbenschlag und der Walfischfang das der Eskimos.

Aber die Jagd liefert ihnen nicht bloß Speise und Kleidung; sie liefert ihm auch die Handelsgegenstände,

328

Amerika.

für welche er die ihm fehlenden und fast nothwendig ge-
wordnen Bedürfnisse eintauschen, und sich ein etwas be-
quemeres Leben verschaffen kann. Dies sind die Pelze
und Häute der Thiere, die er an die Europaer absezt, die
eben dieser Handel in seine Nähe gezogen hat! Nach der
Auffindung des Hudsonsmeeres erhielt 1670 eine Gesell-
schaft von Kaufleuten, zu London, die sich die Hudsons-
baigesellschaft nannte, eine Königliche Charte, Niederlas-
snngen in diesen Ländern zu gründen, und den Pelzhan-
del zu betreiben. Die erstre Aufgabe hat sie schlecht be-
folgt, indem von ihr nicht eine einzige Anspflanzung un-
ternommen ist, dagegen aber ihre Aufmerksamkeit gänzlich
dem Handel gewidmet; sie erscheint bloß als Kaufmann,
hat Forts an den Mündungen der beträchtlichsten Ströme
zu seiner Beschützung angelegt, und Handelskomtoire an
gelegnen Orten des Binnenlandes errichtet, um den Ver-
kehr des Pelzhandels zu erleichtern. Ihr Handel erstreckt sich
nicht allein über ganz Neuwales, sondern auch über Labra-
dor und einen Theil des westlichen Binnenlandes. Der große
Gewinn, den sie früher machte, erregte bald den Neid der
benachbarten Canadier, und da ihr Privilegium sich doch
eigentlich nur auf Neuwales und Labrador erstreckt, so bil-
dete sich zu Montreal, etwa ein Jahrhundert später und seit
1773 eine nordwestliche Gesellschaft, die gegenwärtig den
Pelzhandel in dem großen westlichen Binnenlande nicht bloß
mit ihr theilt, sondern vielmehr den grössern Theil dessel-
ben an sich gezogen hat, indem sie ihre Komtoire bis an den
Australocean ausdehnt, wogegen das letzte Komtoir der
Hudsonsgesellschaft das Fort Hudson geblieben ist. Doch
besindet letzte sich noch jetzt in dem ausschließlichen Mono-
pole des Pelzhandels in Neuwales und Labrador. Ihr
Handel beschäftigte nach Umfreville jährlich 2 Schiffe und
1 Schaluppe, die zusammen 180 Tonnen Ladung und et-
wa 75 Mann halten, so daß die ganze Anzahl Menschen
in ihrem Dienste mit denen, die in ihren Forts und Komp-
toiren vertheilt sind, nur 315 Personen ausmacht, wäh-
rend dem die Montreal-Gesellschaft, wie wir bei Canada
angeführt haben, fast 3.000 Menschen beschäftigt, und
mithin die Hudsonsbai-Gesellschaft bei weitem überflügelt.
Der Handel dieser Gesellschaft hat seit der Ausbreitung
der Montrealgesellschaft außerordentlich abgenommen, wel-
ches Umfreville vorzüglich der üblen Behandlung der Ein-

Britisches Nordamerika.

329

gebornen und der unzeitigen Dekonomie der Gesellschaft,
die ungleich geringern Besoldungen als die Montreal-Gesellschaft zahlt, zuschreibt. Ihr Handel beschränkt sich meistens auf die Küste und die derselben zufströmenden Flüsse, und wurde schon in denjenigen Zeiten, wo sie noch den All einhandel hatte, mit schlechter Dekonomie getrieben. In dem Zeitraume von 1739 bis 1748 kosteten der Gesellschaft

<table><tbody><tr><td>die Faktoreien, ihre Bedienten und die Fracht</td><td style="text-align: right;">157,433</td><td>Pf.</td><td>Sterl.</td></tr><tr><td>die ausgeführten Britischen Waren</td><td style="text-align: right;">52,463</td><td style="text-align: right;">—</td><td style="text-align: right;">—</td></tr><tr><td>Summe</td><td style="text-align: right;">209,896</td><td>Pf.</td><td>Strl.</td></tr><tr><td>Dagegen verkauften sie an Pelzwerke für</td><td style="text-align: right;">273,542</td><td style="text-align: right;">—</td><td style="text-align: right;">—</td></tr><tr><td>war also der zehnjährige Handelsgewinn</td><td style="text-align: right;">63,646</td><td style="text-align: right;">—</td><td style="text-align: right;">—</td></tr><tr><td>Jährliche Dividenden unter 100 Aktionäre</td><td style="text-align: right;">6,364</td><td style="text-align: right;">—</td><td style="text-align: right;">13 Sch.</td></tr><tr><td>Für jeden Aktionär in 1 Jahre</td><td style="text-align: right;">63</td><td style="text-align: right;">—</td><td style="text-align: right;">12</td></tr></tbody></table>

Wenn dieselbe also damals, wo noch keine Konkurrenz bestand, nicht mehr zu theilen hatte, wie ganz unberträchtlich muß dann ihr Gewinn in den neuern Zeiten geworden seyn, wo die Montrealer Gesellschaft sich fast des ganzen Handels im westlichen Binnenlande bemächtigt hat. Ihre Unkosten haben sich seitdem fast um das Dreifache vermehrt, und die Einfuhr um mehr als 1/3 verdient. 1782 unterhielt sie 240 Bediente, 3 Schiffe mit 780 Tonnen zum Seehandel, 4 Schaluppen von 270 Tonnen zum Handel im Binnenlande, und kaukte 47,600 Füle auf. 1786 bot sie in ihren beiden Auktionen zu London seif: 47,938 Biber, 26,576 Marder, 3,700 Ductern, 1,076 wilde Kassen, 4,211 Füchse, 690 Wolferen, 407 schwarze Bären, 483 Fischwiesel, 6,378 Minre, 29,971 Musquash, 10,606 Eichhörnchen, 252 Dußend Kaninchen; 1,135 weiße Haasen, 1,782 Elenne, 31 Pfd. Federn, 3,300 Pfd. Walfischbarden, 15 Fässer Thran, 132,000 Stück Federspulen und 560 Pfd. Bibergail. Wir haben bei Canada eine Uebersicht des Canadischen Pelzhandels mitgetheilt, und ersehen daraus, wie sehr dieser den der

330

Amerika.

Hudsonsbai übersteigt; Uebrigens wird er eben so betrieben, wie der Canadische, und gleiche Gegebenheiten in den Handel gebracht. Auch hier dient der Viberbaig als allgemeines Tauschmittel, auch hier sind alle übrigen Felle und der Preis, der dafür auszutauschenden Waaren dann berechnet.

### d. Einwohner.

Die Volksmenge, die man auf diesem weitem Erbschriezerstreuet antrifft, besteht aus Indianern und Eskimos: eine Europäische Niederlassung gibt es nicht, und die Zahl, der in den Forts und Komtoiren lebenden Bedienten der Gesellschaft, übersteigt nicht 320 Menschen.

Die Indianer, die Neusüdwales bewohnen, sind die beiden Stämme der Menawehk und Abbitibbe, wovon die erstern die Gegenden um die Sovern, letzte die um den Abbitibbesee und Fluß einnebmen: sie machen Abtheilungen der weit verbreiteten Kriistinoer aus, deren Wohnsiffe ursprünglich um den obern See belegen waren, und die sich späterhin auch in diesen Regionen verbreitet haben. Sie sind nach Umfreville von mittlerer Größe, kupfersfarbig und von regelmäßiger Gesichtsbildung: selten sieht man verwachsene oder ungestaltete Menschen. In ihrer Kindheit haben sie starke Bäuche, welche sich jedoch bei reiferem Alter verlieren: sie genießen meistens einer dauerhaften, festen Gesundheit, und wissen wenig von Krankheiten; die vornehmsten derselben sind Nuhren, Engbrüftigkeit, welche von Einathmem der kalten Luft herrührt, venerische Krankheiten, Blattern, die große Verwüstungen unter ihnen angerichtet haben, und der Scharbock. Ihrem Charakter nach, sind sie durchaus dienstfertig, sanft und gutmütig, übrigens lückig und verschlagen, und immer geneigt, kleine Mäubereien auszuführen. Für ihre Kinder haben sie eine übertriebene Liebe: sie schlagen sie fast nie, und doch äußern diese bei heranwachsendem Alter eine solche Dankbarkeit, Liebe und Achtung gegen ihre Altern, als man bei einem Naturvolke sich nicht denken sollte. Ihre Sinne sind, wie bei allen Indianern, äußerst fein und scharf: sie sind ohne Ausnahme treffliche Färginger, ertragen mit der größten Geduld, Kälte, Hunger und Beschwerden, und dulden alle Uaglücksfälle mit der bewundrungsvollen

Britisches Nordamerika.

331

dessen Ergebung in ihr Schicksal. Wie Kinder, leben sie
nur für den einen Tag, und sorgen nie für den kom-
menden: an einen Vorrath zur Zeit der Noth wird nicht
gedacht, sie sind aber auch im Stande, den Hunger weit
stärker zu ertragen. Ein blinder Aberglaube ist ein her-
vorstehender Zug in ihrem Charakter; alle Begebenheiten
ihres Lebens, schreiben sie äbernatürlichen Ursachen zu, und
glauben, daß ihr Glück oder Unglück auf der Jagd, das
Wohl ihrer Familie und Freunde, die Dauer ihres Le-
bens von den eigensinnigen Launen einer unsichtbaren
Macht abhänge, die über ihre Unternehmen gebietet. Sie
glauben, daß es ein oberstes gütiges Wesen gebe, welches
sie Kitschemanitu oder das große Oberhaupt begrüßen,
und das sie in ihren Liedern besingen; sie haben aber auch
einen Teufel demselben an die Spitz gesetzt, der Whitico
heißt, und für welchen sie beständig zittern. Spuren ei-
ner regelmäßigen Regierungssform trifft man unter ihnen
nicht an. Das Oberhaupt der Familie erkennt Nieman-
den über sich, er giebt bei allen Gelegenheiten seinen
Rath und seine Meinung, hat aber keine eigentliche Au-
torität, um seinem Willen Nachdruck zu geben. Bricht ein
Krieg aus, oder gilt es einen Zug mit Waaren nach einer
Handelsfaktori, so wird ein Anführer gewählt, dem sie
aber nur so lange gehorchen, als der Krieg oder der Zug
dauert, und der alsdann in den Kreis der übrigen In-
dianer zurücktritt. Der Indianer berechnet seine Zeit nach
den Mächten; sie haben Mondemonate, die Manawehk
13, die übrigen 12 Monate. Ihre Rechnung geschiehe
nach Zehnern. Ihre Waarenzüge nach den Faktoreien,
beginnen im März, wo sie sich an den Flüssen sammeln,
um Kanots zu bauen, womit sie gegen das Aufgehen des
Eises fertig werden. Jeder Anführer hat mehrere Kanots
unter sich, worauf Männer, Weiber, Kinder und die
Pelzladung eingeschifft werden. Bei der Annäherung an
das Fort, begrüßen sie dasselbe mit Flintenschüssen, die
mit Kanonenschüssen erwidert werden: der Gouverneur
des Forts, läßt den Anführer und den vornehmsten In-
dianer hineintreten, und die Friedensöfeise herumge-
hen, alsdann wird der Anführer und der Unterbefehle-
haber mit Europäischer Kleidung ausgestatter, ihm ein
Mahl vorgesehen, und dann in feierlicher Procession zu den
Zelten, welche die Weiber währenddem aufgeschlagen, zu-

Amerika.

332

rüchbegleitet. Hier wird den sämmtlichen Indianern Branntwein gespendet, worauf sie sich dem Tanze und der ausgelassendsten Fröhlichkeit überlassen, die gewöhnlich im kranken Muthe mit Zånkereien und Streit endigt, wobei gemeinlich Einer oder ein Paar erschlagen werden. Dieser Rausch, dem sich Alt und Jung überläßt, wird 2 bis 3 Tage fortgesetzt, dann wird von neuem der Kalimut oder die Fi edenspfeise geraucht, worauf der Handel beginnt. Der Branntwein ist hingiebt das traurigste Geschenk, was die Europäer den Indianern gemacht haben: dies Gift ist ihr höchstes Gut geworden, sie vertauschen alles, um sich dasselbe zu verschaffen, um darin bis zum Uebermäße zu herauschen. Allein diese Leidenschaft äußert bereits die traurigste Wirkung auf ihre Konstitution, sie hat das Geschlecht entkräftet, und schon die einzigen Generationen sind nicht mehr, was die alten waren. Dazu sind die Kinderblattern, welche die Europäer ihnen zugeführt, ein zweites Uebel das einen großen Theil der Indianer hingerafft hat, und kaum dürften alle Indianer von den Stämmen der Renawehk und der Abbitibbe mit den übrigen Bewohnern von Neufüdwales noch 4.000 bis 5.000 Krieger oder 16.000 bis 20.000 Menschen zählen.

Auch Neunordwales hat zweierlei Klassen von Bewohnern: die sogenannten Nordindianer, ein Stamm der Spepewyer, der sich im Binnenlande am westlichen Saume bis an den Churchill verbreitet, und die Eskimos, die an der Küste wohnen: letzte haben wir schon auf Grönland gefunden, und werden sie im westlichen Binnenlande und Labrador noch einmal treffen. Auch gehören erstere ursprünglich jene dem ersteren an. Sie sind in diesen Wursten wenig zahlreich; vielleicht daß Neunordwales nicht 1.000 Krieger von Eskimos aufstellen kann. Beide sind die geschworensten Feinde, und die Eskimos, sowohl an Zahl als Kraft den erstern bei weitem nachstehend, sind von ihnen in die unvirthbaren Gesilde gedrängt, und haben sich gezwungen gesehen, den Robbenschlag und Fischfang für die Jagd einzutauschen.

Uebrigens wohnen sowohl Eskimos als Indianer in Hütten, die auf verschiedene Art gebauet, und mit Fellen oder Baumrinde gedeckt sind. Feste Wohnungen hat kein Stamm, sie verändern solche nach Gefallen, je nach dem

Britisches Nordamerika.

333

jene einen reichern Fischfang, diese eine einträglichere Jagd erwarten.

### e. Provinzielle Verwaltung.

Neuwales ist unter das Gouvernement von Unter-
canada gesetzt; indes unterhalten die Briten hier so wenig
Garnisoner, als daß sie eine Niederlassung haben sollten.
Der Gouverneur von Untercanada, überlässt das Land
ganz der Hudsonsbaigesellschaft, die durch ihr Monopol
sich als Besitzer auffeht, und bloß bürgerliche und krimi-
nelle Sachen, die unter den dortigen Europäern vorfallen,
werden vor die Gerichtshöfe zu Quebec gezogen.

Die Hudsonsbaigesellschaft unterhält in Neusüdwales
4 Forts. Jedem derselben steht ein Gouverneur vor, der
einen Unterbefehlshaber unter sich hat, und diese beide
machen nebst dem Chirurgus und dem Schiffer, der die
Schaluppe befehligt, eine Art von Kath aus, worin die
Angelegenheiten des Forts und der Niederlassung berathen
werden. Diese Gouverneurs sezt man 3 oder 4 Jahre an,
sie erhalten von 50 bis 150 Pf. Besoldung, und einen
Antheil am Handelsgewinne, wobei sie auf ihren Posten
mit aller Gewalt eines orientalischen Nabobs herrschen.
Doch hat man in neuern Zeiten die Länder des Hudsons-
meeres in 2 Departements getheilt, und jedem 1 Inspektor
vorgesezt, dem es obliegt, alle in seinem Gebiete beleg-
nen Plätze wenigstens einmal im Jahre zu bereisen. Diese
Departemente heisen das nördliche und südliche. Die Ar-
beiter, deren sich die Gesellschaft bedient, werden gewöhn-
lich aus den Orkneys gekolt und auf 5 Jahre in Dienst
genommen! ihr Lohn ist jährlich 6 Pf., wobei ihnen ein
sehr strenger Kontrakt zur Unterschrift vorgelegt wird. Uebri-
gens erhalten sie Kost, die freilich schlecht genug ist, und
meistens in eingepokeltem Wildprett und Gänsen besteht,
und Kleidung unentgeltlich, und alle übrige Bedürfnisse zu
äußerst niedrigen Preisen. Doch kostet die Unterhaltung
des Personals der Gesellschaft jährlich gegen 7,000 Pfd.
Sterl.

### f. Eintheilung. Topographie.

Neuwales oder Westmain zerfällt in 2 abgesonderte
Theile:

Amerika.

334

aa) Neusüdwales, zwischen den Flüssen Churchill, welcher die Gränze mit Neunordwales ausmacht, und Harriamaw, welcher Labrador scheidet. Der beste und südlichste Theil des Landes, worin die Westseite der Jamesbai mit ihren Zustlüssen dem Albany, Moose und Harriamaw. und die Südwestseite des Hudsonsmeeres mit dem Churchill, Nelson, Hill und der Severn fällt. Hierin:

### a) Das nördliche Departement.

Yorkfort (Br. 47° 1′ 48″, L. 285° 54′), Hauptfort der Hudsonsbaigesellschaft, auf der westlichen Küste des Hudsonsmeeres auf einer Landspitze, welche die Mündungen der Flüsse Nelson und Hill oder bei Ellis Hay, bilden. Sie liegt auf einem niedrigen, sumpfigen Grunde, der völlig mit Wald bedeckt ist, ist der Sis des nördlichen Inspektors und Gouverneurs, mit etwa 100 Bedienten der Gesellschaft, und hat einen guten Haven, in welchem gewöhnlich die Britischen Schiffe einklariren und die Pelzwaaren abholen. Die Lust ist gesund, und die Europäischen Gemüse kommen in den Gärten sehr gut fort; die Umgegend ist so reich an kleinem Wildbrett, daß in einem Jahre am Nelson 90,000 Rehbühner und 25,000 weiße Hasen eingefangen sind. — That ham house, eine Faktorei, am See Sasquagema, auf der Westseite des Nelson, wechin die Renawehk-Indianer ihre Peltereien bringen. — Severn house, eine Faktorei, auf der Westseite der Severnmündung in das Hudsonsmeer. Das Ufer ist so seicht, daß kein Schiff sich der Küste nähern kann; daher bedient man sich der Schoner, um die Pelzwaaren hinzuschaffen, und die nöthigen Bedürfnisse zurückzubringen.

Churchill (Br. 58° 57′ 32″ L. 283° 22′), Fort, an der Mündung des Churchill, der zwischen hohen felsigen Ufern hinrollt und bei Kap Mary, worauf ehemals ein von den Franzosen ruinirtes Fort stand, sich in das Meer ergießt. Es ist stark von Steinen erbauet, aber seit jener Französischen Wegnahme ebenmäßig verfallen, enthält im Innern die Wohngebäude der Beamten, und hat einen ziemlich guten Haven, worin Schiffe von beträchtlicher Größe vor Anker liegen können. Die Gegend umher ist wüste, und hat besonders wenige und schlechte Waldung. Hierher bringen die Eskimos und Nordindianer ihr Pelzwerk, Häute, Fischbein, Thran und Vogelfedern. — Nelson House, eine Faktorei am obern

Britisches Nordamerika.

335

Churchill, und Pine House, am Churchill, der dort noch den Namen Missinipi führt. Im W. der letzteren macht der Missinipi, wie er das Wasser des Hirschsee empfängt, einen Katarakt, der Reddiefall heißt.

West Pens und Ost Penns, Gruppen von kleinen Ei-
landen in dem Hudsonsmeere.

β) Das sündliche Departement.

Moosefort (Br. 51° 15' 54", L. 396° 38'), Hauptort des sündlichen Departements, Siz des Inspektors und Gouverneurs, an der Mündung des gleichnamigen Flusses, in die Jamesbai. Er ist von Steinen erbauet, hat ein milderes Klima, als die übrigen Faktorien, und einen guten Ankerplaß; daher das Fort jährlich von Britischen Schiffen besucht wird, die die Peltereien von Albany, Eastmain, Richmond und den übrigen Faktoreien des sündlichen Departements in Empfang nehmen. — Brunswick-House (Br. 50° 14' 23", L. 294° 56'), am Moose, Missinabe-House, am Moose, wo dieser Fluß den See Missinabe verläßt; Fredrik-House, am See Waratowaha; Abbitbe (Br. 48° 45' 10", L. 298° 29'), am See Abbitibbe; Faktoreien im Binnenlande. — Harriamaw, eine Faktorei, auf der Ostseite und an der Mündung des gleichnamigen Flusses, an welchem auch in seinen oberen Theilen ein Ladeplatz besindlich ist.

Albany Fort (Br. 52° 18'), Fort und Faktorei, auf der Ostseite der Mündung des Albany. Die Mündung ist so seicht, daß kein Schiff landen kann, daher die Faktorei ihre Waaren nicht unmittelbar laden kann, sondern solche nach Moosefort schicken muß. — Henley-House, am Albany, wo derselbe den Südfluß empfängt; Gloucester House, am oberen Albany und Osnabrück-House, am See St. Joseph; Faktoreien.

Tiders, Westons, Agonisca, beträchtlicher als die übrigen, Süd-twin, Nord-twin, Salomons Tempel, Nordcub, Südeub, Nord-Bär und SüdBär, Eilande, die in der Jamesbai belegen sind, die meisten klein, flach und ohne Holz, einige hoch, felsig, mit Wilde und Wögeln.

bb) Neunordwales, zwischen dem Churchill, dem Hirsch-
see, dem Ausflusse des Wollastone und einem Bergzuge, der sich
vom Wollastonesee bis zu Chestersfieldsinlet schwingt. Ein rauhes
unwirthbares Land, voller Seen und durchaus mit Moose be-
deckt, schon mit arktischem Klima. Kein Europäer hauet hier

Britisches Nordamerika.

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Lage einiger Seen erfahren, sie haben uns sogar auf 2 Punkten, an das Binnenmeer geführt und mit den Nationen, die ihnen aufgestoßen, bekannt gemacht. Aber dies ist auch so ziemlich Alles, was wir über einen Erdstrich wissen, der reichlich 1/4 so groß ist, als ganz Europa. Noch sind die Gränzen am nördlichen Saume, gegen den Polaroceane, nichts weniger als ausgezeichnet, ob es gleich jest wohl gewiß ist, daß Amerika im N. eben so mit Wasser umgeben sey, als der S.; noch sind die Gebirge, der Lauf der Flüsse auf unserer Charte größtentheils willkührlich, und nur nach Wahrscheinlichkeit gelegt; noch haben wir so wenig über seine Naturprodukte, als über seine Bewohner eine hinreichende Kunde! Und doch wurde dies Land seit dem Ende des 17. Jahrhunderts von Französischen und Britischen Handelsleuten, nach den meisten Richtungen durchkreuzt, so weit es Pelzwerk einzuhandeln gab, doch besinden sich Handelslogen und Faktoreien schon seit mehr als einem Jahrhunderte in demselben. Aber gerade, weil es Kaufleute waren, kümmerten sie sich um das Land, um das Belk, das ihnen seinem Schuhe darbrachte, gar nicht; es galt ihnen alles gleich, wenn sie nur in ihren Speculationen nicht gestört wurden, und darum bedeckten sie alles mit dem Schleier des Geheimnisses, der erst, als Konkurrenz eintrat, ein wenig gehoben wurde. Was wie von dem westlichen Binnenlande wissen, haben uns Makkenzie und Hearne Reisen mitgebracht; die Nordostküste har in den neuesten Zeiten Franklin untersucht, aber noch kennen wir die Resultate von dessen Reise nicht, und werden sie wahrscheinlich auch nicht früher erhalten, als bis Parry von seiner großen Expedition heimgekehrt seyn wird.

Die Gränzen dieses westlichen Binnenlandes sind auf keiner Seite genan bestimmt, im N. werden sie durch den Polarocean gebildet, aber hier sind die Umrisse noch nicht genau bekannt, und man weiß nicht, wie sich selbige gen den den Ocean gestalten; im N. D. seht man eine nordwestliche Durchfahrt aus dem Hudsonsmeere voraus, und dann würde diese und das Hudsonsmeer bis zu Chesterfield Inlet Gränze seyn; im D. zieht sich vom Wollastonsee ein Landrücken herauf und diesen betrachtet man mit dem Hirschsee und dem Kanale der aus dem Hirschsee in den Nelson oder Missinipi fällt, als die westliche Gränze, im S. D. macht die Landeshöhe bis dahin, wo sie nach dem

Handbuch der Erdbeschreib. V. Abth. 1. Bd.

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Amerika.

Obernsee divergirt, die Gränze, im S. geht sie, vermöge des Friedens von 1783, vom Obernsee durch den Regensee, nach der südlichen Spize des Holzsee, und von N. in gerader westlicher Richtung, nach den Felsengebirgen, im W. bildet das Felsengebirge, bis zum Ausflusse des Mackenzie in den Polarocean die Gränze gegen die Britische Nordwestküste und das Muffische Amerika, doch ist sie im N. W. auch da noch willkührlich, indem die Briten beide Ufer des Mackenzie in Anspruch nehmen.

Die Größe dieses großen Landstrichs ist zwar nicht genau zu bestimmen, indem die nördliche Gränze nicht ausgezogen ist, indeß haben wir solche zu 47.450 N. Meizen angenommen, ob wir gleich gern zugeben, daß wir uns eben wegen dieser unbekannten Nordgränze um einige 1,000 Meilen geirrt haben können.

## b. Physische Beschaffenheit.

Im Allgemeinen Hochebene, im W. von einem mächtigen Kettengebirge begränzt und im Innern von starken Landrücken durchzogen, aber doch nur höchstens 1,000 bis 1,500 Fuß über dem Spiegel des Meers sich erhebend; im N. arktische Fläche, die Küste gegen den Ocean und das Hudsonsmeer steil, grausig, mit Felsen, Klippen und Eisbergen umgeben, das Innere voller Seen, Wälder und Flüsse, die sich wundersam in einander verpflechten, und wäre das Land angebauet, schon jetzt den Sommer über Hudsonsmeer und Polarocean durch natürliche Wasserstrafen in Verbindung sezen würden, so wie auch eine Konfluenz dieser Meere, mit dem Aufstralocean durch die Columbia, mit dem Golf von Meriko durch den Missuri und Mississippi leicht zu bewerkstelligen stände.

Das Felsengebirge oder die Rocky Mountains, streichen an der westlichen Gränze nicht in einer einzigen, sondern in mehrern parallellaufenden Ketten herauf, die auf einigen Punkten, mit ewigem oder langdauernden Schnee bedeckt sind, und im hohen N. denselben bei minderer Höhe nie verlieren: der nördliche Theil dieses Gebirgs wird von seinen Glätfschern auch wohl das Glänzende genannt. Es ist ungewiß, wo es ende, ob unter 65° am Mackenzieflusse oder am Polarocean, aber wahrscheinlich ist es, daß sich wenigstens Ausläufer desselben bis dahin

Britisches Nordamerika.

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erstrecken. Alle Gebirge, die im westlichen Binnenlande vorhanden sind, gehören dem Felsengebirge an. Auf Arrowsmith's Charte finden wir angegeben: 1) einen Landrücken oder ein Kettengebirge, das sich etwa unter 49° unterhalb des Verggipfels, der König, an welchem der Mukwane entspringt, löset. Es schwingt sich nach O. mit einem Bogen, bis an den Missuri, scheint bis an den Obernsee fortzulaufen, und unter 49° 30' Br. und 302° 30' L., mit der Landeshöhe zusammenzustossen; 2) einen großen Landrücken, der sich unter 52° 10', Br. von dem Felsengebirge löset und nach N. S. schwingt. Unter 54° Br. und 260° L., theilt er sich in 2 Zweige: der südliche bildet die Landeshöhe, welche nach O. fortsezt und von da, wo der Churchill den Abfluß des Hirschsees empfängt, die Gränze mit Neuwales bildet; der nördliche steigt nach N. O., umgibt den Wollasionsee und bildet dann bis Chesterfieldinlet die Gränze mit Neunordwales; 3) einen Landrücken, welcher den westlichen Arm des Unijah oder Friedensflußses begleitet, und sich an demselben zu verstächen, oder mit dem Carieboeufgebirge zusammenzuhängen scheint; 4) das Carieboeufgebirge, am Unijah; 5) Horn, ein Gebirge im N. W. des Sklavensees; 6) eine Gebirgskette, die unter 64° 30' auf der Ostseite des Mackenzie anfängt, und durch das Land der Hundsribbenindianer sich nach D. zieht, ungewiß wo es endige, da die Nordostseite durchaus noch nicht untersucht ist.

Eben so reich, als Neuwales, zeigt sich die Oberfläche des westlichen Binnenlandes an Seen und Flüssen, ob wir gleich erst den geringern Theil davon kennen. Dem Polarocean gehen zu: 1) der Mackenzie, wohl der größste seiner Ströme. Er entsteht an und auf dem Felsengebirge, aus 2 Quellenflüssen: der westliche und südliche Arm bricht aus dem Gebirge, wo er unter 54° 30' Br. und 242° L. seine Quelle hat, macht einige Stromschnellen, und vergrößert sich durch den Sinew, den Bärenfluß, die Quiscantina und den westlichen Arm, worauf beide den Namen des Unijah oder Friedensflusses annehmen, und sich nach N. D. wenden. Unter 64° Br. und 261° L. stößt der mächtige Athapescow zu ihm, worauf er den Namen Unijah, mit dem des Sklavensflusses vertauscht, eine nordwestliche Richtung nimmt, den Sklavensee durchströmt, und auf dessen westlichster Spitze, als

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Amerika.

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Mackenzie wieder verläßt. Er strömt hierauf weiter nach N. W herauf, nimmt den Bergfluß auf, an welchem die Indianer mit den starken Bogen wohnen, empfängt den Ausfluß des großen Bärensees, und geht dann durch eine breite, mit vielen Eilanden bedeckte Mündung, etwa unter 70° in den Polarocean. Mackenzie kam nur bis 69° 7' Br. zu der Walfischinsel, welche wegen der dort gefundenen Seethiere ihren Namen erhielt: jenseits derselben erblickte er dichte Eismassen und hinter diesen hohe Gebirge, die er nicht weiter untersuchen konnte, und die vielleicht auf andern größern Inseln lagen. Daß er aber wirklich an einem Theile des Polarmeers war, beweisen die großen Robben, die er daselbst sah, die Ribben und Barden der Walfische, die er in den verlassenen Hütten der Eingebornen sand, und die hohen Eisberge und Eisenschollen, die die Nähe des nicht weit davon entfernten Meeres dokumentirten; 2) der Kupferminenfluß, an welchen Hearne 1771 gelangte. Er hat höchstens 500 Fuß Breite, ist überall voller Sandbänke und so häufig von Wasserfällen durchschnitten, daß man nicht weniger als 3 auf einmal übersehen konnte: er taugt daher bloß zur Schifffahrt mit Kauots. Hearne befuhr ihn bis dahin, wo er sich über eine Sandbank in den Polarocean ergießt: soweit sein Taschenteleskop reicht, war dieser mit Inseln und Sandbänken über besaet, aber am 8ten Julius das Eis noch nicht völlig aufgegangen, und nur bis auf etwa ½ Meile längs dem Kontinente und den Eilanden zerschmolzen. Die Indianer gaben an, daß er auf dem nordwestlichen Ufer des großen Sees Weissenstein, in einer Entfernung von 60 Meilen von der See entspringe: Hearne hält dies aber für unwahrscheinlich, weil er bei einem so langen Laufe eine ungleich stärkere Wassermasse gesammelt haben müsse, es sey denn, daß er sein Wasser in mehrere Seen, die er durchströmt, vertheile. — Zu dem Hudsonseere eilen: 1) der Churchill. Sein Quellenfluß ist der Biber, welcher aus einem kleinen See, an dem nordöstlichen Gebirge, das auf den Wollastonsee zugeht, zum Worscheine kommt, sich nach O. wendet, den Abfluß des Kreuzsees zu sich nimmt, durch den Black-Bear-Islandssee geht, und den Namen Missinippi annimmt, und, nachdem er einen Abfluß des Hirschsees empfangen hat, durch Neuwalet, wo wir ihn bereits beschrieben haben, dem Meere zu.

Britisches Nordamerika.

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eilt; 2) der Nelson. Den Lauf dieses mächtigen Stroms,
dem unter dem Namen Saskatschawan, der ganze südli-
che Theil des westlichen Binnenlandes tributär ist, ist
schon bei Neuwales vollständig angegeben. — Unter den
Seen zeichnen wir aus: 1) den Sklavensee, zwischen 60°
30' bis 63° Br. und 262° 15' L., welcher etwa 1,400
Q. Meilen im Spiegel hat, und einige Eilande trägt. Er
empfängt den Sklavenfluß im S. O., welcher ihn durch-
strömt, als Mackenzie im W. wieder verläßt und sein
Wasser den Polarocean ausgießt. Außer diesem Strome
nimmt er auf: den Büffelsfluß im S., den Clowey im
S. O., welcher ihm die Wasser der Clowey- und Scor-
tikseen, so wie das der Tireymey-, Thiewey Ara Yeth-,
Bedoed-, Wholey Achuk- und anderer kleiner Seen, die
sich im Theetinahflusse sammeln, zuführt; den Abfluß der
Seen Theye Noye kyed und Theye kye lined, im N. O.,
den Abfluß der Seen Methye und Anawb, ebenfalls im
N. O.; den großen Fluß im N.; den Abfluß des
Martinsees im N, und einen breiten Fluß, der vom Ge-
birge Horn herabfließt, im N. W. Der See ist wasserreich,
tief und durchaus schiffbar, aber fast 6 Monate lang,
unter Eise vergraben; 2) der Winipeg, zwischen 50°
37' bis 51° 45' N. Br. und mit den kleinern Nebenge-
wässern über 1,200 Q. Meilen groß. Er trägt auf sei-
nem Spiegel eine Menge kleiner Eilande, als Eagle,
Woods, Cold, Egg, Swains, Swampy, Stony, Stag
u. a., macht auf seiner Westseite mehrere große Buchten,
wie die Henrysbai, die Detourbai und im N. W. den
Play Green Lake, und hat die Vorgebirge Excavated,
Woods, Sandy, Broken, Canoe, Hat, Stony und Dogs
im W., Hunters und Observation im S. O. Seine vor-
nehmsten Zuflüsse sind: der Saskaschatwan, welcher im
N. W. eintritt, im N. O. ihn wieder verläßt und den
Hauptableiter seines Wassers in das Hudsonsmeer bildet;
der Limestone, im N. W.; der Pike River, im N. O.,
wodurch er das Wasser des, in der Landeshöhe liegenden
See Pike erhält; der Black-, Poplar- und Leaf, kleine
Flüsse, die ihm von O. zuströmen; der Berens, welcher
aus dem Moosesee abfließt, den Family-, Eagle- und
Goosesee durchströmt und in die Ostseite des Winipeg,
zwischen den Flüssen Leaf und Pidgeon geht, und da der
Moosesee mit dem Favourablesee und dieser mit der Se-

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Amerika.

vern in Verbindung steht, zu einer Schifffahrt zwischen
dem Winipeg und dem Hudsonsmeere die Hand bietet;
der Pidgeon, Swampy, Beaver, Blood, Brooken, Swains,
Throthle, Mainwarin und Black, kleine Flüsse der Ostseite;
der Winipeg, welcher in die S. O. Seite geht und ihm
das Wasser des Holzsees und anderer kleinen Seen zu-
führt; der rothe Fluß, nach dem Saskatschawan sein größ-
ter Zufluß. Er entspringt auf der südlichen Gebirgsreihe,
in dem nordwestlichen Gebiete, aus dem Otterthalsee, ver-
größert sich durch den Swan-, Vulture-, Boohn-, Rice
Straw-, Goose-Nad-Lake, welcher aus dem Redlake
Kömmt — Pembina-, Reed-, Bad Watersfluß und nimmt
zulezt den Affinibolenfluß auf, welcher auch wohl der rothe
Fluß heißt und durch viele geringere Flüsse und Abzüge
von Seen, als den Red Deer, Swan, While Mud, As-
pen, Shell, Quiapelle, Birdstail, Arrow und Sourie,
dessen Quellen in der Nähe des Missuri belegen sind, zu
einer bedeutenden Stärke angeschwollen ist. Die übrigen
Zuflüsse des Winipeg, auf der Westseite, sind: der
White, Leans, Fischer, Jack, Dauphin, welcher ihm das
Wasser des Winipigow-, Dauphin- und Manitorbowsee
zuführt, der War, Sandy und Wicked. Dies sind die
beiden größern Seen des Binnenlandes; zu den unzähli-
gen geringern gehören; 3) im S. O. des Winipeg: der
Redsee, der Prince-Wales-See, der Paquash, der Sal,
mit unzähligen Eilanden bestreuet, der Weggs, welche
fämmtlich ihr Wasser durch den Winipegfluß, in den
Winipegsee abführen, der Sturgeon, der Skandheadhaw
und der Little Crow, deren Abfluß sich in den Falssee er-
gießt, der Regensee (Lac de Pluie), auf der Gränze mit
den Vereinigten Staaten, durch welchen der Regenfluß
strömt; der beträchtliche Holzsee (lake of the Woods),
dessen südlicher Theil in die Vereinigten Staaten fällt:
aus ihm fließt der Winipeg ab, und der Regenfluß, wel-
cher südwärts hineintritt, hängt mit der Obersee zusam-
men; 4) im S. des Winipegsee der Red Lake; 5) im
W. des Winnipeg: der Winipigow, ebenfalls ein beträcht-
licher See mit vielen kleinen Inseln; er hängt im N.
W. mit dem Red Deersee, aus dem der Reddeersfluß
zum Affinibolenflusse abgeht, und dem Swansee, im O.
durch den Fluß Waterhen, mit dem Manitorbow und
durch den Fluß Dauphin, mit dem See Dauphin zusam-

Britisches Nordamerika.

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men, und der Fluß Dauphin macht seinen Abfluß in den Winipeg; 5) im N. D. des Winipeg: der Cedarsee, durch welchen der Saskatschawan strömt, der Pine Island- und Bibersee, welche beide mit dem Saskatschawan zusammenhängen, und 6) im N. des Winipeg, der Kreuzsee, durch den der Nelson geht. Diese Seen bilden sämmtlich eine fast ununterbrochene Wasserverbindung, deren Mittelpunkt der Winipeg ist, und die von den Pelzhändlern vorzüglich benußt wird: der Winipeg korrespondirt durch den Holzsee und den Regenfluß, mit dem Obersee, durch den Assinibolen- und rothen Fluß, bis auf eine Unterbrechung von wenigen Meilen, mit dem Missuri, durch den Nelson mit dem Hudsonsmeere, durch den Saskatschawan mit dem Churchill und durch diesen mit dem Hirschsee, dem Wollastonsee, dem Sklavensee und dem Polarocean; 7) der Wollastonsee, ein bedeutender See auf der Gränze von Neuwales, welcher durch einen Kanal mit dem in Neuwales belegnen Hirschsee, und aus diesem durch einen Kanal mit dem Churchill oder Missinipi zusammenhängt, im N. W. aber in den Blacksee und durch diesen in den Athapescowsee abfließt. Er verbindet die Flüsse Churchill und Mackenzie; 8) der Athapescow, ein schmaler, aber langer See, der durch den Stone das Wasser der Black- und Wollastoneen empfängt, und von dem Athapescow- flusse im W. durchflossen wird, der sein Wasser durch den Sklavenfluß in den Sklavensee trägt; 9) der Büffelsee, ein See im S. D. des Athapescowsee, der im N. W. durch das Red Willow Water, mit dem Flusse Athapes- cow, im S. D. aber mit dem Kreuzsee zusammenhängt, durch welchen der Biberfluß geht und nachdem er den schmalen Blackbear Islandssee durchflossen, als Missinipi oder Churchill weiter strömt. Im S. D. des Sklavensees liegen 10) der Woolayachuk und Bedoed, zwei kleine Seen, die ihr Wasser durch den Theetinah und Clowey dem Sklavensee zollen; im D. des Sklavensees; 11) der Thivey Ara Yeth, der Tireymeg, der Scortik und der Clowey, die sämmtlich dem Sklavensee tributär sind, und der Cassadgath und Cheesadawo, die ohne Abfluß sind; im N. D. des Sklavensees; 12) der Anawd, der Methye, der Point, der Theye noye kyed und der Theye kye lined, sämmtlich dem Sklavensee ihr Wasser zollend, und im N.; 13) der Martin, welcher sich in den

Amerika.

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Sklavensee ergießt. Dem Mackenzie gehören an: 14) der Great Bearsee, welchen der gleichnamige Fluß abführt, und dem Kupferminenflusse; 15) der Chek, der Cogead, der Büsselsee und der Weißesteinsee, den die Indianer als einen beträchtlichen See anzeigen, der aber noch von keinem Europäer gesehen, mithin auch noch auf keiner Charte niedergelegt ist. — An dem Theile des Hudsonsmeeres, der hierher gehört, liegt das Chesterfield Inlet, dessen nördlicher Teil in seinen Umfang fällt, Wager River, eine große Bucht, die Ellis besuchte, und in deren Ende 2 Flüsse einfallen, und die 1712 entdeckte Repulsebai.

Obgleich der größte Theil des westlichen Binnenlandes über 50° N. Br., mithin im kalten Klima von Nordamerika liegt, so ist doch das Klima im Vergleiche mit den Küstengegenden weit gelinder und sanfter. Bis 60° ist der Baumwuchs gut und stark, aber jenseits dieses Grades, fangen die Wälder an dünner zu werden, und sind überall mit verdorrten Stammen umgeben, die sich bisweilen auf 1 Meteile um die lebendigen Wälder herziehen, und aus Wachholdern bestehen: ein Beweis, daß die Kälte in neuern Zeiten zugenommen hat. Jenseits 64°, ist völlig arktisches Klima, und am Saume des Polar oceans, hat man eine mehr, als 2 Monate lang dauernde Nacht, und einen gleich langen Tag. Die Wärme dauert nur 2½ Monat; den Rest füllt der traurigste Winter. Die Nordlichter leuchten so hell, daß man dabei lesen kann: sie werfen einen Schatten hinter den Körper nach S., und verbreiten über das ganze Himmelsgewölbe die mannigfaltigsten Strahlen und Farben, die kaum der Glanz des vollen Mondes zu schwächen vermag. Demunerachtet hat auch dieser Winter hier seine eigenen Reize, und bloß in den eigentlichen Wintermonaten, vom December bis März, ist die Kälte so fürchterlich, daß sie den Nordindianer und den Eskimo in seinen Erdhütten hält. Weit milder ist das Klima im S. des Sklavenseo, und wird es noch mehr, wenn man die Landeshöhe überstiegen hat, und an den Winipeg und Saskatchawan gelangt: hier gleicht es völlig dem von Canada, und hier würden schon mit Vortheile die Europäischen Cerealien gebauet werden können. Die Wälder stehen im schönsten Wachsthume, und

Britisches Nordamerika.

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überall findet der Mensch eine wirthlichere Heimath und mehrere Subsistenzmittel.

Der südliche Theil des Landes, zwischen 49 bis 55°
oder das, was davon auf der Südseite der Landeshöhe
liegt, besitzt fast alle Erzeugnisse Canada's: er hat eben
so dichte und kraftvolle Wälder, die mit Wilde aller Art
angefüllt sind, und hier ist die große Vorrathskammer, wor-
aus die Montrealer, und zum Theil auch die Hudsons-
haigesellschaft ihre Magazine füllt. Aber auch in dem Lande,
über 55° herauf, fehlt es nicht an Thieren, die theils
Pelzwerk liefern, theils den Indianern und Eskimos, die
fämmtlich Jägervölker sind, die Mittel zu ihrer Erhal-
tung darbieten.

Aus dem Thierreiche findet man vorzüglich: a) von
Quadrupeden: 1) den Biber in großer Anzahl; 2) die
Muskusratte oder den Musquash! 3) den Moschusochsen,
der doch selten unter 55° herabsteigt, mithin den hohen
Norden zu seinem Aufenthalte gewählt hat. Man findet
ihm in Heerden von 80 bis 100 Stück, worunter nr. 3
bis 4 Stiere, die auf ihre Weibchen außerst eifersüchtig
find. Er liebt vorzugsweise die steinigen und gebirgii-
gen Gegenden der Büsten, und entfernt sich selten von
den Wäldern. Unerachtet seines schweren und unbehülslichen
Körpers, klettert er doch die steilsten Felsen mit vieler
Leichtigkeit heran. Das Fleisch des Moschusochsen hat
keine Lehnlichkeit mit dem des Bisons, sondern kommt
dem Elennsfleische nahe. Das Fett ist von einem klaren
Weiß, leicht mit helblau tingirt. Die Kälber und jungen
Kühe sind sehr wohlschmeckend, aber dos Fleisch des erwachs-
nen Thiers ist so stark vom Geruche und Geschmacke des
Muskus durchdrungen, daß es außerst widerlich zu genießen
ist; 4) den Bison; 5) das Elenn, welches bisher mit
dem Moosethiere verwechselt, aber gewiß von demselben
verschieden ist, da es dessen schaufelartigen Geweihe, auch
Augen- oder Stirnzirkel nicht, sondern rundliche Ge-
weihe hat. Es ist der cervus Wapiti bei Schmith Bar-
ton; 6) das Moosethier (cervus alees), höher und dicker
als ein gemeines Pferd, aber ein tölpisches Thier, dem
die Länge seiner Beine, die große Masse des Körpers; der
kurze Hals, die ungewöhnliche Länge des Kopfs und der

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Amerika.

Ohren, und der Mangel eines Schwanzes ein sehr ungestaltetes Ansehn geben. Die Männchen sind weit größer als die Weibchen, und haben auch eine verschiedene Farbe: die Haare von jenen sind lang und weich, an den Spitzen fast schwarz, etwas weiterhin aschfarbig, und an Wurzeln weiß; bei diesen sind sie hellbraun und stellenweise glanzend weiß. Ihre Beine sind so lang, und dabei der Hals so kurz, daß sie nicht an das Gras gelangen können, und daher Laub und die Spitzen von Zweigen zu ihrer Nahrung machen. In den oberen Kinnbacken fehlen die Zähne, doch verstehen sie die Zweige der Weiden und Birken so scharf abzuschneiden, als wenn es mit einer Säse geschehen wäre. Im Sommer treibt sie die Menge der Muskiten in das Wasser, wo sie auch mehrere Wasserpflanzen zu ihrer Nahrung nehmen. Der Kopf des Moosethiers ist ungewöhnlich lang und groß, und dem des Pferdes nicht unähnlich, nur sind Nase und Nasenlöcher zweimal so groß; die Ohren beinahe einen Fuß lang, und stehen ganz aufrecht. Das Weibchen trägt kein Geweihe; das des Männchens ist von außerordentlicher Größe und Gewicht, und sehr verschiedener Gestalt. Das äußere Ende ist platt, wie eine Schaufel, und mit einigen kurzen Enden versehen, das untere Ende ist so stark wie ein gewöhnlicher Mannsarm oberhalb dem Knöchel. Es wiegt wohl 60 Pfund und wird jährlich abgeworfen. Ueber Auge und Stirn stehen Zacken hervor. Jung sind sie höchst einfältig, auch leicht zu zähmen; dabei höchst unbehülslich, sie laufrn nie, sondern bewegen sich in einem ziemlich schnellen Trappe, worin man sie doch leicht einholen kann, weil sie zarte Füße und einen kurze Athem haben. Ihr Fleisch ist gut von Geschmacke aber größer und zäher als andres Wildbrett, doch Nase und Zunge wahre Leckerbissen. Ihre Häute dienen den Indianern zu Zelt- und Schuhleder, und werden auch zu mancherlei Kleidungsstücken verarbeitet (nach Hearne); 7) das Kennthier; 8) der Dammhirsch (cervus virginianus); 9) der Wewaskish (bei Hearne), der sowohl von Dammhirschen, als dem Elenne verschieden ist: er trägt rothes Haar; 10) der Springhirsch (Umfrevillees Jumping Deer); 11) die Antilope, doch wohl der Apis to Chick o Schisch von Umfreville, die in großen Heerden im Binnenlande waiden soll, aber doch wohl nicht über 50° heraufgeht;

Britisches Nordamerika.

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12) das Argali, welches auf den Felsengebirgen wie in
Siberien zu Hause ist; 13) der Eisbär, an den Küsten
des Polaroceans und des Hudsonsmeers, ein ganz arktis-
sches Thier; 14) der schwarze; 15) der graue, und 16)
der röthliche Amerikanische Landbär; 17) die Wolferene (ursus luscus), ein Schrecken der Bären, selbst wenn sie dieselbe todt finden. Sie hat mehr vom Wolfe und Fuchse, als
dem Bären, trägt einen rußfarbenen Pelz, und stellt Seehunden und Walsfischen nach. Im Schwimmen giebt er
dem Eisbär nichts nach, aber auf Eisschollen begiebt er
sich nicht. Seine Raubsucht und List übertrifft die aller
anderen Thiere. Er zerstört gewöhnlich die ihm gelegte
Falle, um die darin enthaltene Speise zu erhalten, läßt
sich aber selten darin fangen. Kein Vorrath von Lebens-
mitteln ist vor ihm sicher, und ist die Provision zu stark,
um sie auf einmal zu verzehren, so verbirgt er jedes einzelne Stück an einem besondern Orte; 18) der Nacoon (ursus lotor), doch nur bis 60°, und am häufigsten in
den Vereinigten Staaten, wo auch seine Beschreibung gegeben werden soll; 19) der Wolf: sowohl vulgaris als lycaon; 20) der Fuchs, sowohl lagopus als vulgaris, cinereo - argenteus und virginianus; 21) der Luchs, sowohl lupus cervarius, als catus cervarius, und noch
eine dritte kleinere Art, die nicht größer als eine Hake ist; 22) der Nothfuchs (felis ruka); 23) die Bergkake felis pardalis); 24) die Mustelen, wohin der gemeine Marder, der Pekan, der Wison, das Hermelin und der Fischerviesel gehören; 25) die Fischottern, als die gemeine Fischotter und der Minp oder die Sumpfotter, die kleiner als
die gewöhnliche und von der Größe eines Iltis, eben so lang und sehr mager ist, aber ein sehr schwarzes Fell hat; 25) das Stachelschwein von der Hudsonsbai; 26) der weiße und graue Hase; 27) die Eichhörnchen, worunter verschiedene Arten, als das graue, das rothe, das gestreifte, das fliegende Eichhörnchen; 28) Mäuse und Matten von verschiedener Art; 29) das Seekalb, an den Küsten des Hudsonmeeres; 30) das Walloß, ebendaselbst; 31) mehrere Arten von Walsfischen und andern Cetaceen; 32) der Amerikanische Hund, sowohl bei dem Indianer als Eskimo Hausthier, und
das Einzige, das er zu zähmen versteht; b) von Vögeln: Adler, Habichte, Falken, Eulen, Raben, Kukuke, Spechte, Würger, Fliegenschnepper, Lerchen, Staare, Drosseln,

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Amerika.

Tauben, Gänse, Enten, Schwane, Stelzenläuker, Neb-
Birk- und Schneehühner, u s. w. Besonders häufig fin-
det man verschiedene Arten von Gänsen und Enten verbrei-
tet, die auf den vielen Seen als Zugvögel erscheinen und
bei den Indianern eine vorzügliche Speise ausmachen;
Neb-, Birk- und Schneehühner dauern das ganze Jahre
über aus; große Züge von Wandertauben verdunkeln nicht
selten die Luft; an den Küsten wohnt der Pelikan oder die
Kropsgans, 5 Fuß lang, wovon der Schnabel 1½ Fuß
hält. Der Alarm- oder Warnungsvogel Cabadakak, den
Hearne hoch im N. fand, soll nach ihm dem Eulengeschlechte
angehören: sobald er einen Menschen oder ein Thier ent-
deckt, geht er darauf zu, und nachdem er eine Weile dar-
über geschwebt hat, fliegt er in Kreisen umher, oder geht in
eben dieser Richtung wie diese vorwärts; c) von Amphi-
bien. Dahin gehören: Frösche, Schildkröten, Eidechsen
und Schlangen; von letztern soll doch keine gefährlich seyn;
die Klapperschlange geht so weit nicht heraus; d) von Fi-
schen hat man vorzüglich Süßvösefische, als Hechte,
Karpfen, Barse, Quappen und viele andre, die den In-
dianern zur Speise dienen: gewiß giebt es auch einige un-
bekannte Arten, und Hearne erwähnt einer sehr wohl-
schmeckenden Art von Quappe, die er in den Seen fand.
Im Kupferminen und Mackenziesflusse, waren Lachse unge-
mein häufig, und eine gemeine Speise. Das Hudsons-
meer nährt wenige Fische; e) von Insekten, Schaalthie-
ren, Mollusken und Würmern führen wir keine an, da
diejenigen, die man findet, der Dekonomie des Menschen
wenig nuten: Krehse sind vorhanden, auch hie und da
Muscheln, aber doch nur wenige; das beschwerlichste In-
sekt aber ist die Muskite, die in den kurzen Sommern,
sowohl des arktischen, als kalten Erdstrichs ungemein be-
schwerlich fällt.

Das Pflanzenreich ist noch wenig bekannt und un-
tersucht. Ueber 64° werden der Waldungen immerweni-
fer, und die Fichte kriecht wie die Weide und Birke
zwerqartig zusammen; doch fand Hearne auch im N. die
heilsame Wüskapuka, deren Absud als Thee dient, den
Jackaschypick, die als Tabak geraucht wird, Heidel-,
Kronz-, Brom- und andre Beeren. Unterhalb 55° sieht
man Hochwald und alle Arten von Vegtabilien, welche
die beiden Canada's haben, aber die einzige Pflanze, die

Britisches Nordamerika.

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in den Handel kommt, ist der Ginseng (panax quinquefolium; N. XV. S. 270) von eben der Güte, wie in der Mongolei, wovon große Quantitäten auswärts gehen. Unter den Bäumen ist die Birke, die den Indienern das Hauptmaterial zu ihren Kanots liefert, wohl die wichtigste; unter den Früchten die Kirsche, woraus die Indianer ein Getränke bereiten, welches von angenehmem Geschmack ist, und antiseptische Eigenschaften besitzt; die vielerlei Beeren und einige Wurzeln werden roh genossen, aber die Moorhirse oder der sogenannte Reis, den man an den Ufern aller Flüsse und Seen antrifft, nicht benutzt. Leider hat noch kein Naturforscher sich in die Wüsteneien des Binnenlandes gewagt!

Auch das Mineralreich ist fast so gut, als unbekannt. Man hat Kupfer an den Ufern des Kupferminenflusses hoch im N. aufgefunden, woraus die umwohnenden Indianer und Eskimos mancherlei Untensilien zu bereiten verstehen, indeß fand sie Hearne bei weitem so reichhaltig nicht, als die Indianer ihm vorspiegelten. Es ist wohl keinem Zweifel unterworfen, daß es nicht auch Eisen besitzte, obgleich die Indianer solches nicht auszubringen oder zu schmelzen verstehen. Man hat Salz, Steinkohlen am Nelson und schöne glänzende Steinarten gefunden, die sich besser als Marmor verarbeiten lassen, auch Asbest, Bergkristalle, Schwefelkiese, Marienglas u. a.

Die Eingebornen haben nichts, was sie den Europäern zum Austausch darbieten können, als Pelzwaaren, Häute, Bibergail, Fischbein, Thran, Robbenfelle und Ginseng. Dies ist aber auch hinlänglich, um sich diesenigen Bedürfnisse zu verschaffen, die sie vor der Ankunft der Europäer gar nicht kannten, und die ihnen jetzt unentbehrlich geworden sind: die vornehmsten darunter sind Pulver, Blei, Waffen und geistige Getränke, wofür die Indianer alles ausopfern, dann grobe, wollne Zeuche, mehrere Arten von Decken, Rauch- und Schnupftabak, Manschewaaren, grobe und Mittelleinwand, alle Gattungen von Eisenwaaren, eiserne und kupferne Kessel, Eisen, Blech, seidne und baumwollne Schnupftücher, Strümpfe, Schuhe und Hüte, Kattun und einige geringere Artikel. Vor 1763 hatten die Franzosen in Canada und die Hudsons-Haigesellschaft sich in den Handel mit dem westlichen Bin-

Amerika.

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nenlande getheilt, allein letztere war fast nicht über die Kämpfe gekommen, und begnügte sich, daß Kierwanen von Indianern ihr die Pelzwaaren zubrachten: Faktoreien im Innern, waren gar nicht angelegt. Dagegen hatten die Franzosen sich viel weiter vorgeschoben, und nicht nur Forts am Winipeg, sondern sogar am Saskatschawan errichtet; die äußersten Niederlassungen lagen unter 53° Br. und 275° L. Nachdem Canada in die Hände der Briten gefallen war, wurde der Pelzhandel von Montreal auf einige Jahre unterbrochen, und erst 1766 wagten die Kaufleute aus Montreal den beinahe vergessenen Fußstapfen der Franzosen zu folgen, und mit den Indianern auf dem großen Tragpläze (grande portage) am Obernsee zu handeln. Einige drangen an den Cedarsee, Jakob Finley bis an den Saskatschawan, und sogar bis an das Felsengebirge, und brachten reiche Ladungen an Pelzwerk zurück. Aber nun wurde der Zufluß der Pelzhändler immer stärker, und auch die Hudsonsbaigesellschaft trat als Mitbewerber auf, und sandte Faktoren in die Binnenländer, die dann hald in Streitigkeiten mit den Montrealer Kaufleuten gerieten, und sich gegenseitig anfeindeten und überzubieten versuchten. Dadurch gerieth der Pelzhandel bei beiden in Stocken: die Indianer schlugen die unter ihnen lebenden Europäer todt, und hoben den Verkehr auf. Dazu kam, daß die Kinderpocken unter den westlichen Indianern ausbrochen, und so furchtbare Verheerungen anrichteten, daß ganze Völkerstämme ausstarben, und die von der Seuche freigebliebenen, die alten Jagdreviere verließen. Es waren mitbin keine Pelzjäger mehr da, und die Kaufleute von Montreal sowohl, als die Faktoren der Hudsonsbaigesellschaften, schafften ihre Waaren vergeblich an die Handelsplätze. Ein gewisser Frobisher restaurirte indes den Handel der Montrealer Kaufleute, die sich 1784 zur bessern Betreibung des Handels in eine Gesellschaft, die nordwestliche, vereinigten, die Anfangs nur aus 16 Aktieninhabern bestand, und einen Handlungsfond von 40,000 Pfund hatte, 1799 aber schon bis auf 46 Aktien mit einem Fond von 120.000 Pfd. St. gestiegen war. Diese richtete nun den Handel auf einen soliden Fuß ein, verbreitete Faktoreien über den ganzen südlichen Theil des Birnenlandes, fand durch Mackenzie den nach ihm benannten Fluß, den Polar- und Aufskalocean, und machte

Britisches Nordamerika.

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seitdem weit wichtigere Geschäfte im Pelzhandel, als die
Hudsonsbaigesellschaft, die zwar auch Faktoreien im Bin-
nenlande unterhält, und Konkurrent geworden ist, aber
sich lange so weit nicht ausdehnt, als die Nordwestgesell-
schaft: letzte sendet im Durchschnitte jährlich nach den
Britischen Inseln und nach den Vereinigten Staaten, die
ihr etwa ¼ ihrer Waare abnimmt, an Vibern 106,000,
an Bären 2,100, an Füchten 1,500, an jungen Füchten
4.000, an Ottern 4.600, an Musquash 17,000, an
Mardern 32,000, an Minren 1,800, an Luchsen 6,000,
an Wolferenen 600, an Fischerwieseln 1,650, an Ra-
coons 100, an Wölfen, 3.800, an Elennen 700, an
Rehen 750, an gegerbten Rebsellen 1,200, an Büsseln
500 Häute und Bälge, vieles Bibergail und Ginseng.
Die Waaren, die sie dafür giebt, kosten nach den Ein-
Kaufspreisen nur 1,800 Pfb. St., aber durch den Trans-
port und die Verwaltungskosten werden sie gewaltig ver-
theuert: am großen Trageplaze des Obernsee gilt jeder Ar-
tikel der Englischen Waaren 8, am Winipeg 16mal
mehr, und in den westlichen Forts bestimmt der Handels-
agent den Preis nach Belieben; Branntewein und Lebens-
mittel liefern Canada. Das Pelzwerk wurde bisher von
zwei verschiedenen Gegenden zusammengebracht, vom gro-
ßen Trageplaze am Obernsee und von Detroit: jeder lie-
fert etwa 1,400 bis 2,000 Ballen, an Gewichte 100
Pf., aber der Handel an leztrem Orte, der von kleinen
Pelzhändlern betrieben wurde, die nicht zur nordwestlichen
Gesellschaft gehörten, ist, da er sich über Gegenden verbrei-
tete, die zum Gebiete der Vereinigten Staaten gehörten,
von diesen ungemein eingeschränkt. Die Anzahl der mit
dem Handel beschäftigten Personen, stieg schon 1799 auf
1,300 Körpfe, worunter 50 Handelsbediente, 71 Dolmet-
scher, 1,120 Matrosen und 35 Wegweiser, und ist jetzt
auf 3.000 Individuen gestiegen. Die zur Ein- und Aus-
fuhr bestimmten Waaren, werden in Kanots von Birken-
rinde fortgeschafft, und bei 8 bis 10 dieser Fahrzeuge, ist
immer ein Wegweiser oder Führer nöthig. Ein Theil der
Mannschaft ist bestimmt, vom Mai bis Ende September,
die Waaren von Montreal an den großen Trageplaz zu
bringen, die übrigen schaffen das eingetaufchte Pelzwerk
nach eben diesem Trageplaze, und nehmen die erstern
Waaren wieder zurück. Ein Wegweiser erhält für die

352

Amerika.

Reise von Montreal 800 bis 1,000 Franken nebst Kleidung und Kost; die Matrosen erhalten außer Kleidungsstücken nach Maasgabe ihrer Geschicklichkeit 200 bis 600 Franken, dürfen auch im Kleinen Handel treiben: die im Innern leben und nicht nach Montreal zurückkehren, empfangen doppelten Sold und mehrere Kleidungstücke. Die eigentlichen Faktoren unter den Indianern, werden nur auf 1 Jahr angenommen, bleiben aber zuweilen 3 Jahre auf ihrem Posten, und die Handelsdiener und Lehrlinge müssen sich auf 5 bis 7 Jahre verbindlich machen, wogegen sie ohne Kost und Kleidung jährlich 100 Pf. Sterl. genießen, und demnächst in eine eröffnete Faktorenstelle einrücken. Die als Delmetscher und Wegweiser zugleich die nen, erhalten einen jährlichen Sold von 1,000 bis 3,000 Franken. Unter den Matrosen lebt gewöhnlich eine Menge Indianischer Weiber, welche die Gesellschaft ebenfalls unterhalten muß. Im Frühjahre werden die Kanots zu Montreal ausgerüstet: jedes kostet etwa 300 Franken, ist mit 8 bis 10 Mann besetzt, und trägt 65 Ballen Waa ren, jeder 90 Pfd. schwer, 600 Pfd. Zwiebak, 250 Pfd. Pökelsfleisch, Erbsen und andre Vichtualien mit den nöthigsten Geräthschaften. Von Montreal fahren diese Schiffe auf dem Uttawas herauf, der aber viele seichte und steinige Stellen hat, daher die Kanots öfters erleichtert, umgeladen und bis dahin getragen werden müssen, wo das Wasser wieder fahrbar wird. Solcher Tragepläze giebt es von Montreal bis znm Huronensee 36. Aus dem Uttawas werden die Kanots auf den French River gebracht, der in den Huronensee geht, und auf diesem geht nun die Fahrt 37 Meil. weit bis zur Insel St Joseph an die Straße, durch welche dieser See mit dem Obernsee verbunden ist. Durch diese wunden sie sich, und gelangen bei den Fällen von S. Mary in den Obernsee, den sie auf seiner ganzen Breite bis zum großen Tragepläze durchschiffen. Dieser liegt an einer westlichen Bucht, und die Gesellschaft kehrt dort ein sogenanntes Fort, in welchem die von Montreal angesommenen Kaufleute mit ihren Begleitern, die man Pork eaters oder Schweinefresser nennt, die Aufkunft der Pelzhandler oder Nordmänner, die gewöhnlich im Junius statt findet, erwarten. Nun werden die mitgebrachten Waa ren ausgeladen, und sodann müssen die Matrosen solche 1½ Meilen weit bis an den kleinen Fluß am Fourt bringen, und

Britisches Nordamerika.

353

Pelzwerk zurücktragen. Mit diesem Transporte beschäftigen sich die Porkeaters I Menat lang, werden aber dafür besonders bezahlt. Sind die Nordmänner angekommen, so werden deren Waaren untersucht, ihre Rechnungen abgenommen, und diejenigen, deren Zeit abgelaufen ist, von andern ersetzt. Nach 14 Tagen rüsten sie sich wieder zur Abreise, und die Porkeaters gehen auf eben dem Wege, den sie gekommen sind, mit dem Pelzwerke zurück. Die Fahrt der Nordmänner, nach den westlichen Faktoreien, ist von der von Montreal verschieden. Da sie kleine und seichte Flüsse zu passiren haben, so sind ihre Kanots nur halb so groß, und sie können nicht mehr als 35 Ballen einnehmen, wovon 24 aus Waaren, 9 aus Lebensmitteln und Geräthenschaften bestehen. Die Kanots brauchen nur 4 bis 6 Matrosen zur Bemannung. Zuerst befahren sie jenseits des großen Trageplakes den kleinen Fluß am Tourt oder den Regensfluß, der viele Fälle und Klippen hat, kommen aus diesem in den Holzsee, und aus dem Holzsee, dessen südliches Ende unter 49° 37' Br. und 283° 19' L. belegen ist, auf dem Winipegflusse in den Winipegsee. Von da aus geht die weitere Reise nach N. W. durch mehrere Seen und Flüsse nach dem Athapescowee, an dessen S. W. Seite das Fort Chepewyan erbauet ist. Die Fahrt vom Regensflusse bis dahin, dauert wegen der vielen Flußkrümmungen und des östern Umladens 2 v.l-ler Monate. Nach ihrer Ankunft sendet man die Maanschaft theils nach dem Unijah oder Friedensflusse, theils nach dem Sklavensee und zum Fort Westcaletonia: andere bleiben im Fort oder begeben sich nach andern Punkten, um den Pelzhandel zu betreiben. Sie nähren sich während dieser Zeit meistens von Weiskfischen, woran die Seen großen Ueberfluß haben, theils auch von Wildprett, und bleiben dabei sehr gesund. — Die Hudsonsbaigesellschaft handelt zwar auch in das westliche Binnentland, allein ihre Geschäfte erstrecken sich nicht weiter im S. W. als bis zum Winipeg und Assinibolenflusse, im N. W. bis zum Wollastonsee und den Missinippi.

### d. Einwohner.

Europäer findet man allein in den Forts, die die beiden Handelsgesellschaften in dem weitläufigsten Binnenlande errichtet haben, allein diese können eigentlich nicht als Handbuch d. Erdbeschr. V. Abth. 1. Bp. 23

Amerika.

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bleibende Bewohner betrachtet werden, da eine Niederlassung oder Ansiedelung nicht besteht, und die dahin gehen-den Europäer stets wechseln und durch andere erschezt werden. Ob die Kolonie des Lord Selkirk, die seit 1808 zwischen dem Winipeg und Assinibolensee noch bestehe, oder sich wieder retablirt habe, scheint zweifelhaft: nach dem Morning-Chronicle von 1816 soll sie 1815 sich aufgelöset haben, weil sie von dem Montrealerer Pelzhänd-lern sehr versolgt war, weshalb denn ein Prozeß zwischen beiden Partheien vor den Canadischen Gerichtshöfen schwebe.

Dies große Land ist noch immer den Indianern und Eskimos überlassen, welche in schwachen Stämmen im Lande umherschwärmen oder die Küste des Meers einnehmen, jene um Wild, diese um Robben und Wallfische zu ihrer Nahrung aufzutreiben.

### aa) Die Indianer.

Alle Indianer, die sich über das westliche Binnen-land verbreiten, scheinen vorzüglich zu 2 großen Volks-zweigen zu gehören, die 2 ganz verschiedene Sprachen reden:

1) Die Schepewyans. Die zu diesem großen Volke gehörigen Stämme oder Aeste bewohnen den Norden des Binnenlandes bis zum Athapescowsee und dem Unijah herunter, zwischen 48° bis 68° N. Sie sind nicht sehr zahlreich, da die Kinderpocken zu verschiedenen Zeiten große Verheerungen angerichtet haben, doch giebt es Stämme, die noch keine Europäer gesehen haben, noch nicht dessen Krankheiten, den Branntewein und das Eisen kennen. Im Ganzen sind sie nicht so wohlgebildet, wie die übrigen Indianer: die Statur mittelmäßig und selten sindet man einen fetten oder starken Mann unter ihnen. Ihre Hautfarbe ist schwarzbraun, die Gesichtszüge grob, das Haar lang, glatt, aber nicht immer schwarz, das Auge viel matter und nicht so feurig. Die Weiber sind zum Theil hübscher, zum Theil eben so plump, als die Männer, und die Arbeiten, die sie verrichten müssen, da sie ganz als Sklavinnen betrachtet werden, geben ihrem Körper eine schlechte Haltung; die Männer nehmen ihrer so viele, als sie ernähren können, sie sind wohl eifersüchtig.

Britisches Nordamerika.

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tig, indeß überlassen sie ohne Bedenken ihren Verwandten und Freunden den Genuß derselben, wechseln auch häufig, und es ist nicht ungewöhnlich, daß der Stärkere sich ohne Bedenken das Weib des Schwächern erringt. Sie werden auch in äußerster Unterwürfigkeit erhalten, und sind besonders im Trunke und bei erregter Eifersucht des Mannes den grausamsten Misshandlungen ausgesetzt. Das Barthaar raufen die meisten Männer aus, doch tragen einige Stämme einen schwarzen abgeschutzen oder beschigen Bart. Das Haupthaar wird auf verschiedene Art verschnitten; zuweilen aber auch lang getragen, und die Frauen immer lassen es durchaus in Locken herabhängen. Beide Geschlechter tätowiren das Gesicht. Die Kleidung ist äußerst einfach, aber bequem: den Winter deckt ein Thiersell mit inwendig gekehrten Haaren, im Sommer eine bloße Haut den Körper. Diese Kleidung ist so warm, daß sie sich ohne Bedenken die Nacht über auf dem Boden niederwerfen, und nichts daraus machen, wenn der nachtliche Schnee sie ganz bedeckt. Ihre Nahrung besteht fast ganz aus Wildprett und Fischen: von Vegetabilien bringt ihr armes Land wenig mehr, als ein esbares Moos hervor, welches sie nebst Beeren zu ihrer Nutzung benutzen. Das Fleisch und die Fische genießen sie theils roh, theils gebraten oder gesotten; sie sind im Stande, eine ungeheuere Quantität von Nahrungsmitteln zu sich zu nehmen, aber auch wieder den Hunger auf eine bewunderungswürdige Weise zu ertragen. Tabak und Branntewein, die ihnen die Europäer für ihre Pelzwaaren geben, gewähren ihnen den höchsten Genuß, sind aber auch die Hauptursache ihrer Schlägereien, besonders nach dem übermäßigen Genusse des Brannteweins, die meistens mit Blute endigen. Ihrem Charakter nach sind sie sonst gelassen, ernst, und dabei furchtsam und zum Geize geneigt: Betrügereien bei dem Handel fallen oft vor. Wird eine derselben entdeckt, so unterwerfen sie sich der strengsten Strafe, aber unschuldig beleidigt ist ihre Rache fürchterlich: sie verzeihen nie. Mit den Eskimoern leben sie in steter Fehde, und zwischen beiden Völkern herrscht ein wahrer Vertilgungskrieg, der die schwächern Eskimos auch gezwungen hat, sich in den höchsten Norden zu wersen, um ihren blutdürkigen Feinden zu entgehen. Unter sich leben sie friedfertig, wenn der Branntewein sie nicht über-

23 *

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Amerika.

nommen hat: sonst endigen ihre Zänkereien gemäßiglich
mit einer Balgerei. Ihre Sprache ist rauh und schwer
zu erlernen, auch in so viele Dialekte getheilt, als es
Stämme giebt. Ihre Religion ist eine einfache Naturre-
ligion: sie verehren ein höchstes gutes und ein höchstes böses
Wesen, sie glauben an einen künftigen Zustand, worin sie
kelohnt oder bestraft werden. Ueber die Schöpfung der
Erde haben sie sonderbare Vorstellungen; sie haben eine
Tradition, nach welcher sie in einer Urzeit aus einem an-
dern Lande in ihre gegenwärtige Wohnschaft verpflanzt sind,
auch daß die Erde einst total überschwammelt gewesen sey,
wo sich denn ihre Worfahren auf hohen Bergen gerettet
haben. Ihre Vorstellungen von einem künftigen Leben nach
dem Tode, kommen so ziemlich mit denen der Moslemi-
nen überein. Die Guten werden sich eines ewigen Sin-
nentaumels erfreuen, die Bösen bis an das Kinn in das
Wasser gesteckt, ohne je die glücklichen Inseln erklimmen
zu können, wo ihre ewige Freude herrscht. Sie äußern
viele Zärtlichkeit gegen ihre Kinder, aber alte, schwache
und abgelebte Greise überlassen sie fühllos ihrem Schicksale,
ohne ihnen irgend eine Hülfe zu leisten. Doch ist es bei
ihnen nicht Sitte, dem abgelebten Greise selbst den Tod
zu geben. Sie bezeigen große Achtung für das Andenken
eines Verstorbenen, den sie lange Zeit hin betrauren, und
als Zeichen der Trauer, sich die Haare abschneiden. Ihre
vornehmsten Stämme sind:

a) Die eigentlichen Schepewyans, am Skla-
venfluss, zwischen dem Sklaven- und Athapescowsee,
mit eignem Dialekte.

b) Die Biberindianer, im N. W. des Skla-
vensees, bis an den Mackenzie. Sie haben den Na-
men von den vielen Bibern, die sie in den Handel
bringen. Ihre Trauer, bei dem Verluste eines ihrer
Anverwandten, besteht darin, daß sie sich ein Glied
vom Finger ablösen: Mackenzie sah alte Weiber, die
an beiden Händen keinen ganzen Finger hatten. Die
Männer durchstechen sich bei solchen Fällen den Arm
mit Messern und Pfeilen. Alles was dem Verstorbe-
nen zugehört hat, wird zerschlagen oder zerrissen, die
besten und nothwendigsten Geräthe im Grabe ver-
scharrt. Die Männer raufen das Barthaar, die Wei-

Britisches Nordamerika.

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ber, mit Ausnahme des Haupthaars, alle übrigen Haare am Körper aus.

c) Die Binnenindianer (Inland Indians). Ihre Wohnsitz liegen auf der Ostseite des Mackenzie, im N. der Viberindianer; sie reden einen eigenthümlichen Dialekt.

d) Die Nathanaindianer, im N. der Viberindianer, auf beiden Seiten des großen Bärenflusses.
Sie reden einen eigenen Dialekt.

e) Die Hasenindianer, die ihren Namen von der großen Menge weißer Hasen haben, die sich in ihrem Gebiete finden, das auch schwarze Füchse, Moschusratten, Murmelthiere nährt und vielen wilden Flachs hervorbringt. Sie wohnen auf beiden Seiten des untern Mackenzie. Ein Volk von kleiner Statur, übergestaltet, mit großen Füßen, aber mit minder dunkler Farbe, als die übrigen Schepewyans. Ihr Haar hängt lang, in Zöpfen herab: der Bart ist nur bei einigen ausgeriffen, sonst schwach, die Männer tätowiren sich 2 doppelte Streifen auf jeden Backen, von den Ohren bis zur Nase, und die Nasen sind mit Gänsefedern oder einem Stück Holz durchbohrt. Die Kleidung besteht aus Rennthier- oder Moosethierfellen, die Haare invendig gekehrt, und bei beiden Geschlechtern, bis auf die Mitte des Schenkels herabfallend, zuweilen mit einem Nande von roth gefärbten Haaren oder den Stacheln der hystrix dorsata verbrämt; Strümpfe mit den Schuhen zusammengeht, treten bis zu den Schenkeln hinauf. Holzerne oder knöcherne Ninge umgeben Arme und Hals, auch tragen sie Kopfbänder, Gürtel und Strumpfbänder von Leder mit Stacheln mit Blumen oder Federn und Vögeln besetzt, an welchen Streifen von dem Felle eines dem Hermelin ähnlichen Thiers, wie Troddeln herabhängen. Diese Gürtel fand Mackenzie mit vieler Kunst ausgearbeitet: sie haben Handschuhe, die um den Hals hiengen. Die Hütten sind sehr einfach: einige Gabeln werden in einen Zirkel gestellt, und Stangen tragen das Dach aus Birkenrinde oder Baumzweigen. Zwei solcher Hütten werden gegen einander übergestellt, und in der Mitte brennt beständig ein gemeinschaftliches Feuer: die Kanoks sind aus Rinde oder Fichtenholze, und laufen an beiden Enden spitz zu. Das Koch-

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Amerika.

geschirr besteht aus einem Geslechte, das dort Watape
heißt, und von zerrissenen Wurzeln der Pechtanne- so
dicht gearbeitet ist, daß es keine Flüssigkeit durchläßt.
Die Speisen werden darin durch das Hineinwerfen glü-
hender Steine gekocht. Die Fische fangen sie mit gro-
sen und kleinen Mezen von Rennthiersehnen und mit An-
gelruthen. Ihre Waffen bestehen aus Bogen, Pfeilen,
Dolchen und Pomagons: letztere sind Keulen aus den
Geweißen der Rennthiere, wovon die Zacken, mit Aus-
nahme der äußersten abgebrochen werden, und man bedient
sich ihrer, um Feinde und Thiere damit zu erschlagen.
Die Aerge sind von scharfen Steinen, und durchbohrt,
um einem langen Handariff darin zu befestigen. Feuer
zünden sie durch das Anschlagen von Schwefelkiesen
an einen Feuerstahl an. Diese Nation scheint sich der
Beschneidung unterworfen zu haben.

f) Die Rothmesserindianer, zwischen den
Nathana und Kupferindianern. Sie besitzen kupferne
Messer, wozu wahrscheinlich die Kupferindianer ihnen
das Material liefern.

g) Die Zänkerindianer (Quarellers), die nörd-
lichsten aller Indianer im N. W. auf beiden Seiten
des untern Mackenzie, im N. der Hasenindianer, die
ihren Namen von dem vielen Schreien erhalten ha-
ben, womit sie Mackenzie begrüßten, übrigens ein
gutmüthiges Volk, das keinen Hang zum Diebstahle
äußerte, vielmehr ein Vergnügen darin fand, Macken-
zie mit Tanzen und Springen zu unterhalten. Das
Holz ist bei ihnen sehr rar. Ihre Hütten waren aus
Treibholze gebauet, kaum von der Höhe eines Mannes
und mit Weidenzweigen gedeckt: neben denselben besan-
den sich Höhlen oder Keller zur Aufbewahrung des Win-
tervorraths. Sie leben theils von der Jagd, mehr aber
noch von der Fischerei. Ihre Todten ehren sie dadurch,
daß sie Bogen, Speere und Ruder auf das Grab le-
gen. Sie nennen sich selbst Deguthi Dinich.

h) Die Bergindianer (mountain indians),
auf der Westseite des Mackenzie, längs dem Felsenge-
birge, ein zahlreicher Stamm, der vieles Pelzwerk in
den Handel bringt.

i) Die Bogenindianer (Strongbow indians),
auf der Westseite des Mackenzie und bis zu den Quel-

Britisches Nordamerika.

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len des Unijah oder Friedenflusses herunter. Sie sind
von mittlerer Statur, höchstens 5 Fuß, 6 bis 7 Zoll
hoch, haben den Nasenknorpel zwar durchbohrt, aber
darin keine Zierrathen befestigt, und ihre Hautfarbe
ist schwarzgelb. Sowohl Männer als Weiber, tragen
lange Röcke, von Biber-, Stachelschwein- und Rie-
fellen, mit den Haaren nach außen, oder von gegläcbtem
Elennsleder, mit Franzen verziert, und um die Mitte
des Leibes durch einen Gürtel zusammen gebunden.
Ihre aus eben diesem Leder verfertigten Strümpfe ge-
hen bis an den Unterleib, so daß sie für lange Hosen
gelten können, aber die Zeugungstheile bleiben unbe-
deckt. Die Weiber sind außerordentlich schmutzig, und
unter den Augen mit einem schwarzen, von einem Öhre
bis zu dem andern reichenden Striche tätowirt. Sie
schmücken sich mit weißen Korallen, die sie von der
Küste erhalten, tragen auch Armbänder von Horn und
Knochen, die Männer Halsbänder von Bärenklauen.
Die Bogen sind 6 Fuß lang, aus Cedernholze verfer-
tigt, und an einem Ende mit einer eisernen Spitze
versehen, daher sie auch als Speere gebraucht wer-
den; ihre Pfeile halten 2 bis 2¼ Fuß, sind besiedert
und an der Spitze, die aus Knochen, Feuersteinen oder
Eisen besteht, eingekerbt: der Speer 6 bis 8 Fuß lang,
mit einer zweischneidigen, eisernen Spitze. Ihre Messer
schmieden sie selbst und verstehen sie einzufassen. Die
Schlingen, worin Elenne gefangen werden, bestehen aus
ungegläcbtem Leder, die Nehe und Angelschnüre aus
Weidenrinde und Messelgarn; die Fischangeln aus Knochen
mit Watapa an ein Stückchen egespaltenes Holz be-
festigt. Das Kochgeschirr bildet eben solches Wa-
tapa, wie bei den Hasenindianern; sie haben aber auch
Kessel von Fichtenrinde, die so hoch über dem Feuer
hängen, daß die Flamme sie nicht berühren kann. Ihre
Schüsseln sind von Holz oder Rinde gemacht, und ihre
Löffel aus Horn oder Holze. Noch sind bei ihnen im
Gebrauche lederne Beutel, Körbe und Rinde, worin
sie ihr Gerätthe aufbewahren, und eine Art brauner
Erde, womit sie ihre Kleidungstücke reiben, und da-
durch verhindern, daß das naßgewordene Leder steif
wird. Ihre Kanots, die 2 bis 5 Personen fassen, wer-
den von Fichtenrinde verfertigt, welche sie solang vom

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Amerika.

Baume abschälen, als das Fahrzeug werden soll: diese
nähen sie mit Watapa zusammen, verbinden sie inwen-
dig mit hölzernen Stäben und Ribben, und machen
sie durch Erdpech und Gummi wasserdicht.

k) Die Hundsribbenindianer (Dog Rib'd
indians), im N. D. des Sklavensees und Nachbarn
der Kupfer- und Nordindianer. Sie reden einen Dia-
lekt des Schepewyan, waren aber, als Mackenzie sie
kennen lernte, noch mit dem Gebrauche des Tabaks
und Brannteweins unbekannt. Don Rasenknorpel ha-
ben sie mit Federspulen durchbohrt. Ihre Hütten sind
unten halbrund, mit Rinde und Baumzweigen bedeckt:
wie bei den Hasenindianern stehen immer zwei gegenein-
anderüber und in der Mitte wird das Feuer angezün-
det. Ihr Hausgeräthe ist sehr armselig: es besteht
aus Schüsseln von Holz, Rinde und Horn, das Koch-
geschirr aus Watapa. Aus den Fasern der Weidenrinde
machen sie Garn, und die Niemen zu Fischangeln aus
Kennthiersehnen. Die Spigen ihrer Pfeile und Speere
bestehen aus Knochen, Horn oder Feuersteinen, zuwei-
len auch aus Eisen, das sie von ihren Nachbarn ein-
tauschen, und woraus sie auch Messer verfertigen. Die
Keulen, womit sie ihre Feinde im Gefechte erlegen,
sind Kennthierhörner, wovon die Zacken abgeschabt wer-
den. Auch sie haben auf ihren Backen 3 bis 4 paral-
lellaufende schwarze Striche tätowirt.

1) Die Kupferindianer (Copper Indians), auf beiden Seiten des Kupferminenflusses. Ihre Niemen haben sie von den Kupferminen, die sich in den beträchtlichen Hügeln finden, die den Kupferminenfluß unweit seiner Mündung, in den Polarocean begleiten. Ein Stamm, der sich von den Nordindianern durch Sprache und Sitten, und durch Tracht nur in wenigen Nuanzen unterscheidet, doch aber von denselben verschieden zu seyn scheint. Sie sind sehr dürftig, und ihre Weiber so häßlich, daß die südlichern Indianer es nicht einmal der Mühe werth halten, sie zu rauben. Durchaus sind sie höchst abergläubig.

m) Die Nordindianer, worunter wir alle
Stämme verstehen, die vom Kupferminenflusse im D.,
bis zum Churchill wohnen. Sie sind von mittlerer
Größe, gut gebauet, muskulös, aber nicht fleischig oder

Britisches Nordamerika.

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fett, dabei ohne die Gewandtheit, die die südlichen Indianer besitzen. Ihre Farbe ist einigermaßen kupferzig oder dunkelbraun, das Haar schwarz, stark und schlösscht; nur wenige haben Bärte, die bei ihnen im mittleren Alter zum Vorscheine kommen und lange so dicht nicht stehen, wie bei den Europäern: unter den Armen keimt kein Haar hervor, aber die übrigen Haare am Körper, die indes nicht stark sind, werden nicht ausgerissen. Ihre Gesichtsbildung ist ganz charakteristisch: sie haben nur eine sehr niedrige Stirn, kleine Augen, hohe Backenknochen, gebogene Nasen, volle Backen und meistens ein langes Kinn. Ihre Haut ist glatt, wie polirt, und reinlich gekleidet, haben sie keinen besonderen Geruch an sich. Die Backen tätowiren sie sich, wie die Kupfer- und andere Indianer, mit 3 bis 4 parallelen schwarzen Strichen. Von Charakter sind sie mürrisch und zurückköffend, keiner kennt ein Gefühl von Dankbarkeit und Lug und Betrug ist bei ihnen an der Tagsordnung, dabei sind sie unverschämte Bettler. Bei allen diesen bösen Eigenschaften sind sie doch die sanftesten unter allen Indianern, die mit den Europäern Handel treiben, und da sie sich nie verauschen, so begehen sie auch keine gewaltthätige Handlungen. Von Mordthaten hört man unter ihnen nie: ein Mörder wird allgemein gehaßt und vermieden von seinem Stamme, er muß einsam und verlassen umheriren. Sie sind gastfrei und theilen gern mit, was sie haben. Die Männer sind sehr eifersüchtig auf die Weißer, die durchaus in der strengsten Abhängigkeit gehalten werden. Bei ihren Heirathen findet gar keine Feierlichkeit statt: alle Ehebündnisse werden von den Aeltern und nächsten Verwandten geschlossen, ohne daß man die Mädchen um ihre Neigung befragt; sie müssen blindlings gehorchen, und die Aeltern nehmen bloß darauf Rücksicht, ob der Mann die Frau ernähren kann. Die Mädchen werden in ihrer frühen Kindheit verheirathet, aber immer an Männer, die 20 bis 30 Jahre alt sind: sie gelangen ziemlich spät zur Reise und unerachtet ihrer frühen Heirathen haben sie doch in den ersten Jahren selten Kinder. Scheidungen sind häufig, seltener wegen wirklicher Untreue, mehr wegen Eifersucht und schlechten Betragens, wobei der Mann

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Amerika.

Flusse und dem Felsengebirge im W., dem Atharpcowsee und Missinipi im N., dem Winipegsee und rothen Flusse im O und dem Gebirgszweige, der sich vom Felsengebirge, etwa unter 49° Br., nach dem Missuri schwingt, im S. wohnt, und in mehrere Zweige abgetheilt wird. Nach Morse sind sie mit den Moheakanneews in den Vereinigten Staaten ein und dasselbe Volk, und die Siour, so wie mehrere andere Stämme, sollen von ihnen abstammen; nach Adelung gehören sie zu dem weitverbreiteten Algonkinen-Hauptstamme, der fast über das ganze mittlere und nördliche Amerika verbreitet ist. Der Knistinoer hat eine mittlere Statur, mehr schlank und muskulös, als dick und sett, die Hirt kupfersfarbig, das Haupthaar, welches Einige herabfallen lassen, Andere auf verschiedene Weise verschieden, schwarz, das Auge blizend und voller Ausdruck, die Gesichtsbildung angenehm, ihre ganze Haltung edel, und unter dem weiblichen Geschlechte giebt es die anziehendsten Gestalten voller Feuer und Leben. Der Bart, der aber auch hier sparsam und dünne hervorkeimt, wird, so wie alle übrigen Haare des Körpers mit Ausnahme des Haupthaars mit Drathzangen ausgezogen, das Gesicht mit verschiedenen Farben demalt, auch ist es bet einigen Stammen Sitte, sich 3 senkrechte Linien auf die Backen zu tätrowiren. Die Tracht der Männer besteht aus einem dichtanschließenden Gewande, welches den Körper bis auf die Mitte umschließt, langen Strümpfen von Leder, die in die Schuhe fallen oder mit denselben ein Stück ausmachen, und breiten Streifen von Leder und Tuch, Affion, die über das Leibgewand hängen; darüber wird zuweilen ein langer Mantel geworsen, die Hände sind mit Pelzhandsschuhen, der Kopf mit einer Pelzmüze bedeckt. Die weibliche Kleidung ist der männlichen ganz ähnlich, nur fällt die Bedeckung weiter auf die Schenkel herab. Beide Geschlechter lieben Europäischen Puz: Ringe, Korallen, Münzen, womit sie sich auf eine eben so barocke Weise, wie die Kosaken behängen. Ihre Wohnung ist das Amerikanische Zelt, aber luftiger, bequemer, als das der Norblander; ihr Hausgerät eben so einfach, doch zum Theil aus Europäischem Messing, Eisen und Zinn bestehend; ihre Kanots von Birkenrinde oder Fichtenstammen; die Waffen gegenwärtig meistens Feuergewehre; doch sind sie auch gute Bogenschützen und Schleuderer.

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Ihr Charakter ist im Ganzen der aller Amerikanischen Naturvölker, nur durch mehrern Umgang mit Europäern nuanzirt. Sie sind von Natur sanft, großmuthig und gastfrei, nur der Branntewein, den sie mit großer Leidenschaft lieben, stört häufig den Frieden, und reißt sie zu Lastern und Verbrechen hin. Die Vielweiberei ist herrschend, und Keuschheit steht in weniger Achtung: man tauscht häufig miteinander die Weiber, und bietet sie dem Gaste gutmuthig an; die meisten Weiber, die bei den Faktoreien der Montrealer leben, sind aus dem Stamme der Knistinoer. Nur darf sich keine Frau ohne Vorwissen des Gatten vergehen, sonst büst sie häufig durch den Verlust der Nase oder wenigstens der Haupthaare. Die Grade der Verwandtschaft gelten bei dem Knistinoer nichts; nicht selten nimmt der Vater die eigne Tochter zum Beischlafe, und tritt sie dem Sohne wieder ab; fogar soll griechische Liebe ihnen nicht fremd seyn. Die Weiber sind auch hier, wie überall, wo bloß das Necht der Stärke gilt, die Sklaven des Mannes und müssen alle Hausarbeit übernehmen, die Kleidung bereiten, die Felle gerben, die Nehe flechten, die Zelte errichten, Holz und Wasser holen, die Küche besorgen, und bei den Reisen das Gepäck tragen, auch den kleinen Fischfang mit Nehen übernehmen, wogegen der Mann bloß Jäger und Krieger ist. Diese harte Lage und die wilde Behandlung, die sie von den Männern erfahren, treibt sie nicht selten dazu, die Kinder durch ihnen bekannte Mittel abzutreiben oder die neugebornen Töchter einem frühzeitigen Tode zu weihen. Aber diejenige Frau, deren erstgeborner Sohn durch oder ohne ihre Schuld stirbt, muß unerbittlich sterben; die Zärtlichkeit der Mutter gegen ihre Söhne und Töchter, die das Leben behalten haben, ist daher ungemein groß. Indes ist dies Volk wenigen Krankheiten unterworen, und sie kannten derer noch weniger, ehe sie den Umgang mit den Europäern ansingen; die Blattern sind ihr gefährlichster Feind, und haben gewaltig unter ihnen aufgeräumt. Wenerische Krankheiten verstehen sie durch einheimische Kräuter zu heilen. Auch besitzen sie nicht unbedeutende Kenntnisse in der Arzneikunde: sie kennen viele Arten von wirksamen Kräutern, geben abführende Mittel und Klystire, und bedienen sich scharfer Feuersteine als Lanzetten und zu Skarifikationen. Einen Arzneibeutel, der

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Amerika.

ader auch zugleich ihren Hausgott einschließt, tragen sie immer bei sich.

Ihre vornehmsten Leckereien sind Tabak und Brann-
tewein: die Tabakspfeife spielt in ihrem ganzen bürger-
lichen Leben eine wichtige Rolle. Ohne Tabakspfeife oder
Kalumet wird kein Freund, kein Gast aufgenommen; der
Kalumet ist das einzige Versöhnungsmittel zwischen feind-
seligen Partheien: der Kalumet der Indianer, ist das Brod
und Salz der Araber! Branntewein genießen sie im
großten Uebermaße: zieht eine Gesellschaft von Indianern
zur Händelsfaktorei, so werden nicht eher Geschäfte betrie-
ben, bevor nicht die Indianer ein paar Tage hindurch mit
Trinken und Schmausen zugebracht, das heißt, eben so
lange wie das Vieh betrunken gewesen sind! Bei Kriegs-
berathschlagungen rauchen alle Versammelten Indianer aus
einer großen heiligen Pfeife: wer daraus geraucht hat,
versöht sich mit jedem seiner Mitgenossen und aller Groll
ist vergessen. Von einer feierlichen Versammlung sind die
Weiber zwar ausgegeschlossen, doch sind sie verbunden, um
dieselben her den Kreis zu schließen und zu singen und zu
tanzen; auch ist es merkwürdig, daß der Beischlaf 24
Stunden vor einer dergleichen Feierlichkeit als unrein da-
von ausschließt. Auch bei den Knistinoern gilt die Wam-
pumschnur bei allen Verhandlungen von Wichtigkeit als
Dokument. — Giebt einer ihrer Anführer ein feierliches
Gastmal, so werden die Gäste durch Stückchen Holz ein-
geladen, und von ihnen singend unter Begleidung eines
Tamburin empfangen, dann aber ein großes Gastmal an-
geordnet, wo für eine Woche Essen aufgesetzt, und die
größte Ehre darin gesunden wird, den auf eine Person
gefallnen Antheil in der größten Schnelle zu verzehren.
Auch die Knistinoer sind große Esser, aber auch im Stande,
lange Zeit den Hunger zu ertragen.

Die Knistinoer verehren einen höchsten Gott, den
sie den Herrn des Lebens nennen; neben ihm aber haben
sie auch mehrere Untergötter, die sie sich unter kleinen, in
rothes oder blaues Tuch gewickelt, und mit einer Kriegs-
müze gezierten Bilderchen versinnlichen, und welchen sie
bei den Vorfällen ihres Lebens eine Art von Huldigung
erzeigen. Opfer bringen sie aber nur dem Herrn des Le-
bens dar, den sie für zu hoch und heilig halten, um in

Britisches Nordamerika.

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einem Bilde verehrt zu werden. Die beiden Hauptfesten werden im Frühlinge und Herbstgefeiert, und an diesen weiße Hunde geopfert; sie haben aber auch noch andere Festen, die mit Rauchen und Schmausen und mit verschiedenen abergläubischen Spielen begangen werden. Sie halten sehr viel auf Amulete, und Zauberer werden bei allen wichtigen Dingen um Rath gesfragt. Die Verstorbenen sezen sie nicht aus, wie die Nordindianer, sondern begraben sie ordentlich, nachdem sie vorher tüchtig geraucht und geschmauset haben: ist der Verstorbene ein Anfänger oder eine sonst geachtete Person gewesen, so beweisen sie ihre Achtung für sein Andenken dadurch, daß sie sich Arme und Schenkel zerschneiden; auch wird die Leiche dabei auf ein hohes Schaugerüste ausgestellt. Auch sie vernichten alles Eigenthum der Verstorbenen, und opfern ihm nicht bloß seine besten Sachen, die in das Grab geworfen werden, sondern selbst seine Weiber. Die Nebel, welche die Moräste bedecken, werden für die Geister ihrer Verstorbenen gehalten.

Die vornehmsten und fast einzigen Beschäftigungen der Knistinoer, sind Jagd und Fischerei: beide liefern ihnen alles, was sie zu ihrer Subsistenz brauchen, das Pflanzenreich nur wenige Artikel, und Ackerbau hat noch nengends Eingang gefunden. Nichts ist bei ihnen, so wie fast bei allen Indianern feierlicher, als die Bärenjagd. Bevor sie solche anstellen, wird eine feierliche Versamm lang gehalten; um die Schutzgeister der Menschen und Bären zu gewinnen, fasten sie 8 Tage lang, nnd warten, daß ihnen im Traume kund werde, wo sich das Thier aufhalte. Die Jagd geschieht meistens im Winter, wo der Bär seinen Winterschlaf hält. Kömmt der zur Jagd angesezte Tag herbei, so erscheint die ganze Jagdgesellschaft bei ihrem Anfänger schwarz bemalt und im kriegerischen Aufzuge: dieser giebt ihnen einen Schmaus, und dann zieht alles nach den Pläzen hin, wo der Traum den Aufenthalt der Bären angezeigt. Selten pflegen sie zu irren. Der Indianer, der viele Bären erlegt, erlangt so großen Ruhm, als ihre Helden im Kriege, und seine Freundschaft wird eisrigst gesucht. Ein Bär ist auch weit einträglicher als ein Biber, da nicht allein sein Pelz, sondern auch sein Fleisch und Fett gleich geschäzt werden. Nach der Jagd und dem Fischfange, doch nur dem auf

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Amerika.

große Fische, die sie mit dem Speere stechen, ist der Krieg ein Haupthandwerk des Knistinoers. In ältern Zeiten war das Faustrecht an der Tagesordnung: jezt stehen sie doch mit mehrern Völkern in gutem Vernehmen und im Frieden.

Ihre Kriege zeichneten sich vormals durch die abscheu-
lichsten Grausankeiten aus. Jezt sind sie milder gewor-
den; der Skalp wird bloß noch von Leichnamen genom-
men, und selten opfern sie die Gefangenen, sondern ver-
kaufen sie lieber als Sklaven! Der Menschenhandel der Eu-
ropäer hat doch wenigstens ein Gutes!

Zu den Knistinoern gehören nachstehende Stämme,
die sämmtlich nahe verwandt sind:

1) die eigentlichen Knistinoer oder, wie sie abgekürzt heißen, die Krih oder Cree. Sie wohnen auf beiden Seiten des südöstlichen Gebirgszugs, der in die Landeshöhe übergeht, am mittleren Saskatschawan, am westlichen Winipeg und am obern rothen Flusse. Sie sollen mit dem Assinipoils 15,000 Individuen zählen;

2) die Assinipoils oder Steinindianer, am untern rothen oder Assineboinenflusse;

3) die Schwarzführer (Black foot Indians): sie wohnen da, wo beide Arme des Saskatschawan zusammentreffen;

4) die Blutindianer (Blood Indians), am nördlichen Arme des Saskatschawan;

5) die Wasserfallindianer (Fall Indians), am Hirsch- oder Red Deerflusse;

6) die Cottonahowes, am Felsengebirge, am Ascow und Mucuwane. Nach einigen Schriftstellern sollen diese, wie die Schwarzführer, Blut- und Fall-indianer Stammverwandte der Schevewyans seyn. Wir haben sie als Nachbarn indeß zu den Knistinoern gezogen, mit welchen ihre Sprache die meiste Aehnlichkeit haben soll, obgleich Adelung sie vom algonkinischen Hauptsprachstamme getrennt hat.

bb. Die Eskimoer.

Die Eskimoer, die indeß westlichen Vinnenlande zu
Hause gehören, bewohnen die nordöstliche Seite vom

Britisches Nordamerika.

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Kupferferminenflüsse bis an Chestersfields Inlet, nehmen vorzüglich die Seeküste ein, und gehören mit den Eskimos von Neuwales zu einem und demselben Stamme: ihre Dialekt unterscheidet sie von denen in Labrador, und auf Grönland.

Der Eskimo des westlichen Vinnenlandes ist nur von mittlerer Größe, dreitschulterig und übel gebauet; seine Haut eine schmuzige Kupferfarbe, doch ist bei den Weibern das Kupfer so licht, daß es fast an das Weiße gränzt. Ihre Kleidung hat viele Aehnlichkeit mit der der Grönländer, außer daß die Stiefeln der Weiber nicht mit Fischbeine aufgesteift, und die Schweise ihrer Jacken nicht über 1 Fuß lang sind. Ihre Waffen und Fischergeräthe bestehen aus Pfeilen, Bogen, Wurfspießen, Speeren und Lanzen, die aber nicht sein gearbeitet sind; die Spitzen der Pfeile bildet ein dreieckiges Stück schwarzen Steins oder eine Kupferspitze, gemeinlich erstere. Die runden Sommerzelte werden mit Häuten von Dammhirschen über Rennthirren gedeckt: ihre Winterwohnungen machen elende, halb unter die Erde gegrabene, und mit dichten Pfählen umpfianzte Höhlen aus, die vermuthlich im Winter ebenmäßig mit Häuten belegt werden: die Hearne sah, waren so klein, daß sie nur für 6 bis 8 Menschen Raum hatten. Ihre Wirthschaftsgeräthe bestehen aus steinernen Kesseln, wozu ein sehr grobkörniger, weiß und grün gemischter Stein genommen wird, der so locker als ein Filtrirstein zu seyn scheint, aber doch so hell klingt, wie eine Porzellanschaale, und vollkommen dicht hält; ihre Form ist ein längliches Viereck, welches unten schmal zuläuft, und an beiden Enden Griffe und Handhaben hat, die von dem nämlichen Steine genommen sind; einige derselben sind äußerst zierlich gearbeitet. Dann haben sie noch Schüsseln, Schöpfkellen und Löffelaus Hörnern des Bisamstiers. Ihre Weile sind aus Kupfer verfertigt, und an ein 12 bis 14 Zoll länges Holz festgebunden: sie werden wie ein Meißel gebraucht, indem man mit einer schweren Keule darauf schlägt, sind aber zu leicht und zu stumpf, um die Dienste eines Beils genügend leisten zu können. Die Bayonette der Männer und die Messer der Weiber sind ebenfalls von Kupfer: erste gleichen völlig einem Spaten, und haben einen Fuß langen Griff von Dammhirschhorn.

Handb. d. Erdgeschib. V. Abteil. 1. Bd.

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Amerika.

Obgleich die Eskimoer am Kupferminenflusse in ihrem ganzen Habitus völlig denen an der Hudsonsbai gleichen, so unterscheiden sie sich doch dadurch, daß die Männer alle Haupthaare mit der Wurzel ausreisen, die Weißer sie dagegen lang herunterfallen lassen, und wie die übrigen Eskimos aufpußen. Ellis fand die Eskimoer munter und lebhaft, aber auch listig, heimtückisch, und betrügerisch, sie waren große Schmeichler und kleine Diebe, verwegen bis zu einem gewissen Grade, aber auch leicht in Furcht zu sehen, dabei hingen sie mit einer unerschütterlichen Vorliebe an ihren väterlichen Gebrauchen und Sitten. Sie wissen ihre Kähne sehr gut zu regieren; diese sind von Holz oder Fischbein gemacht, sehr dünn, und ganz mit gegerbtem Seehundsleeder überzogen, eine Vorrichtung in der Mitte verhütet, daß kein Wasser von der Decke hereinlaufe. In einem solchen Kähne hat nur ein Mensch Raum, der neben sich die Geräthenschaften zum Fischfang und zum Robbenschlage hat, und trotz dessen Kleinheit und Leichtheit damit zu den fürchterlichsten Eisschollen die längsten und beschwerlichsten Reisen anstellt. Außerdem haben sie aber auch ihre großen Weiberboote, wie in Größnen.

Die Eskimoer nähren sich hauptsächlich von dem Fange der Seekälber, Wallrosse und Wallfische, die ihnen fast alles geben, was sie brauchen, auch unterhalten sie den kleinen Fischfang, und stellen im Sommer Jagden auf Dammhirsche, Rennthiere und Bisamstiere an, wobei sie nicht selten mit ihren Nationalfeinden, den Indianern zusammenstoßen: den Handel treiben sie fast allein mit den Faktoreien der Hudsonsbaigesellschaft, an welche sie Fischbein, Thran, Robbenfelle, Schwanshäute und Federn bringen, doch unterhalten aus Furcht vor einer Begegnung der Indianer die wenigsten einen direkten Handel, und die Faktoren, die mit ihnen handeln wollen, sehen sich genöthigt, ihren Lagern nachzuziehen. Sie sind auch wenigig zahireich, und vielleicht dürsten sie kaum 5,000 bis 10,000 Eskimoer im westlichen Binnenlande vorfinden. Wo die Natur so sparsam ihre Geschenke ausheilt, da ist auch die menschliche Fruchtbarkeit sehr beengt. Selten wird man eine Familie Eskimoer antreffen, die mehr als 2 bis 4 Kinder zählt. Hausthiere haben sie außer Hunden, die bei ihnen Zugthiere ausmachen, keine, selbst das

Britisches Nordamerika.

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so häufige Rennthier ist nicht gezähmt; Hunde dagegen
sind zahllos vorhanden — eine schöne Raffe mit gerade
aufrechtstehenden Ohren, spitzer Schnauze und buschigem
Schwanze, die sich wie ihre Herrn meistens von Fischen
und dem Abfalle der Robben nährt.

Außer diesen aufgeführten Nationen finden sich im
westlichen Binnenlande gewiß noch viele andre, die hier
mit den aufgeführten zusammensließen, dort ganz verschieden
sind. Noch ist der nordöstliche Theil ganz, und der nörd-
liche Saum und das Innere zum größern Theile unbe-
kannt, und alles, was wir davon wissen, haben uns
Hearne, Mackenzie, Long und Ellis mitgetheilt. Alle
Stämme sind sehr schwach, und man kann Reisen von
mehrern 100 Meilen machen, ohne auf die Spur eines
Einwohners zu stoßen. Daher haben wir geglaubt, für
den großen Raum des westlichen Binnenlandes nur eine
Volksmenge von 150,000 Köpfen annehmen zu können,
wovon die Hälfte etwa auf die nördlichen, 1/2 auf die
südlichen Indianer und höchstens 1/3 auf Eskimoer und
Europäer kommen mag.

e. Provinzielle Verwaltung.

Die Briten sehen zwar das westliche Binnenland,
wie Neuwales, als eiaen Theil ihres Reichs an, allein
sie halten dasselbe nicht militärisch besetzt, und haben darin
keine Niederlassungen, sondern es den beiden Pelzgesell-
schaften zu Montreal und der Hudsonsbai zum Han-
del überlassen, die mit getheiltem Interesse ihre Geschäfte
mit den Wilden fortsetzen, zur Vertheidigung desselben Forts
und Faktoreien angelegt haben, und sich gewissermaßen
als die Herrn des Landes geriren. Indes sind im S.
die Gränzen gegen die Vereinigten Staaten, im N. W.
die mit dem Russischen Amerika nichts weniger als ge-
nau gezogen, und beide sehen neuern Bestimmungen ent-
gegen, da auf der einen Seite Russland selvige bis an den
Mackenzie ausdehnen will, auf der andern mit den Norvame-
rikanern ältere Differenzen obwalten. Die Oberaussicht über
das westliche Binnenland, führt der Gouverneur von Un-

24 *

Amerika.

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tercanada; Streitigkeiten zwischen den Europäern, werden von dem Gerichtshofe zu Quebec entschieden.

Die eigentlichen Herrn des Landes sind die Eingebornen, allein diese haben sich keine bestimmten Gränzen gesetzt, sondern schwärmen im ganzen Lande umher soweit, als sie eine gute Jagd zu machen glauben, unbekümmert, wie sie solche machen. Keiner der Stämme hat ein beständiges Oberhaupt, sondern bloße Anführer auf der Jagd, auf Reisezügen und in Kriegen, die jedoch ein bloßes prekäres Ansehen haben. Bei allen Indianern und Eskimos herrscht die patriarchalische Familienverfassung.

### k. Eintheilung. Topographie.

An eine politische Eintheilung ist im westlichen Binnenlande nicht zu denken; wir können daher bloß nach der großen Charte von Arrowsmith die Wohnplätze der vornehmsten Völkerstämme angeben:

1) Die Wohnsige der Eskimoer. Sie erstrecken sich wahrscheinlich um die ganze Nordküste des westlichen Binnenlandes, über die nächst gelegnen Inseln des Polar oceans, und über die Küste des Hudsonsmeeres, ein rauhes, grausiges Land, das alle Schrecknisse der arktischen Natur darbietet. Aber bloß ein kleiner Theil desselben ist bisher bekannt, nur der Strich, den Hearne von 1769 bis 1772 bereifete, und die Küste, welche die Seefahrer in dem Hudsonsmeere besfahren haben: näher wird uns dieser Theil des Binnenlandes bekannt werden, wenn die Resultate von Franklins Landreise und Parrys neue Seereise zur Publicität gelangen. Wahrscheinlich finden sich daselbst die nämlichen Produkte, die dem arktischen Landstriche eigen sind. Das Innere ist uns gar nicht bekannt, und wir wissen nur, daß die Eskimoer, wahrscheinlich verjagt durch die Nachstellungen ihrer Feinde, hier ihr elendes Daseyn fristen. Die bekannten Punkte am und im Hudsonsmeere sind:

Chesterfields Inlet, ein kiefer Einschnitt in das Land, unter 64° N. Br., dessen bereits bei Neunordwales Erwähnung geschehen, und wovon die Nordseite mit Eables Haven hierher gehört. Der Einschnitt hat im W. Bakers See, mit einer Insel, in welche sich ein kleiner Fluß mündet, welcher wahrscheinlich einen Theil der Neunordwales-Seen in denselben wirft. Auch nimmt dieser Inlet noch einen bedeutenderen dom R. herströmenden Fluß auf. — Cape

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Wollesten und Whale, zwei Vorgebirge im N. von Chesterfield Inlet. — Cap Dobbs, ein Vorgebirge bei dem Eingange zu Wagers River, unter 65° 12' Br., auf der südlichen Spitze belegen. — Wager River, eine große Bai, unter 65° 30' Br., vor welcher eine Insel in Gestalt eines Dreieckes belegen ist. Sie ist schon von Ellis untersucht, und endigt sich westwärts in 2 kleinen Flüssen, trägt verschiebene Inseln, und hat auf der Nordseite Dear und Sava gesund. — Repulsebai, wahrscheinlich die nördlichste Bai des Hudsonsmeeres, unter 66° 30' Br. Sie ist 1712 entdeckt, wird von dem Kontinente und der Insel Southampton gebildet; und hat im O. vermuthlich eine Durchsahrt in die Straße, die aus dem Hudsonsmeere in den Polarocean führt. Im S. W. liegt auf dem Kontinente das Kap Hope. Auch sie hat mehrere Inseln, aber noch mehrere Eisberge. In derselben nehmen Fluth und Strömungen eine Richtung von N. nach S. — Southampton, eine große Insel im Hudsonsmeere, zwischen 62 bis 66° 30' Br. Sie ist hoch, bergig und wahrscheinlich von Eskimoern bewohnt, indes hat sie noch kein Europäer untersucht. Auf der Westseite gränzt sie mit Thomas Welcome oder der sogenannten Wilkommenstraße, im N. trennt sie ein Kanal, der noch nicht durchfahren ist, vom festen Lande, und geht vermuthlich in die Straße, die aus dem Hudsonsmeere uach dem Polaroceane heraufzieht, im O. und S. fluthet das Hudsonsmeer. Auf der Ostküste sind die Vorgebirge Comfort, Seahorse und Carys Swans Reest. — Mansfield (Mansel), ein ziemlich beträchtliches Eiland, im S. O. von Southampton; völlig wüste. — Nottingham, ein Eiland im N. O. von Mannsfield. — Salisbury, ein Eiland, im N. O. von Nottingham, am Eingange zum Hudsonsmeere. — Mill Islands, eine Gruppe von 4 kleinen Eilanden, im N. W. von Salisbury, und vor der Straße, die aus dem Hudsonsmeere nach N. führt.

2) Die Wohnsige der Nordindianer. Sie nehmen das Binnenland zwischen den Wohnsigen der Eskimoer im N. und N. O., der Kupfer und Hundsribbenindianer im W., dem Flusse Churchill, dem Hirsch- und Wollastonsee im S. und dem Ostar ensee im S. W. ein. Obgleich Hearne seinen Weg durch den südwestlichen Theil desselben nahm, so haben wir durch denselben doch wenige topische Details erhalten: nur einige der Klüsse und Scen, die dieß wasserreiche Land enthält, sind von demselben niedergelegt. Die Hudsonsbaigesellschaft hat daselbst

Amerika.

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keine Faktorei, und da deshalb die Nordindianer gezwungen waren,
die lange Reise nach Churchilfort machen zu müssen, so hat sie dies
vermoogt, sich gegenwärtig nach Chepewyan oder Slavefort zu
wenden, und den Handel mit der Hudsonsbaigesellschaft aufzu-
geben. Das Land ist übrigens gebirgig, steinig und voller Land-
seen, worunter außer dem Wollaston- und Hirschsee der in sel-
sigen Umgebungen belegne Cheesadawd, der Cassadgath
und der Clowey, wo Hearne seine Kanots bauete, die be-
trächtlichsten sind.

3) Die Wohnsitz der Hundsribbenindianer, im
N. W. des Sklavensee, und im N. die Kupfer-, im D. und S.
D. die Nord-, im S. W. die Biber- und Binnen-, im W.
die Nathanaindianer zu Nachbarn habend. Hier sind mehrere
Binnenseen, wie Theye Check, Theyheyelined, Theye
noye kyed, Point Methie, Anawd und im S. der große
Sklavensee: ein rauhes, unwirthbares Land, das mit Hügeln
und Bergen bedeckt ist. Die Einw. liefern vieles Wildbrett nach
Slave Fort, aber fast gar nichts mehr an die Hudsonsbaigesellschaft.

4) Die Wohnsitz der Kupferindianer, im N. an den
Polarcean gränzend, im N. D. von den Eskimoern, im D.
von den Nordindianern, im S. von den Hunderibbenindianern,
im W. von den Nathanaindianern benachbart, allein im W. so-
wohl, als im D. dehnt sich ein großer uubekannter Raum aus,
von welchem man nicht weiß, ob und von wem er bewohnt sey.
Hoch und gebirgig, die Berge ganz nackend, die Waldung dünne,
der Baumwuchs, je näher man dem Oceane kommt, kraftloser
und am Kupferminenflusse ist der letzte Strich von Fichten wenig-
stens 6 Meilen von der Küste, und zwischen diesem Striche und
dem Oceane, sieht man nichts als kahle Hügel und Sumpfe. Der
Kupferminenfluß fließt vom D. nach N.; ein anderer großer
Fluß, der nach der Aussage der Indianer ebenfalls unmittelbar
das Meer erreichen soll, ist die Congocathewkaga; grössere
Seen der Eogead, der durch eine Felsenreihe vom Büfle-
see getrennt: an letzrem liegt der grizzle Bearberg. Das
Land ist troz seines dürftigen Ansehens doch reich an Bisamstie-
ten, Rennthieren, Dammhirschen, Bären, Wölfen, Wolferenen,
Füchten, Alpenhasen, weißen Enten, Raben, Nebhühnern, Erd-
eichhörnchen, gemeinen Eichhörnchen, Hermelinen und Mäusen,
welche bleibtende Einw. dieser Gegenden sind, die aber auch von
vielen Zugvögeln und umherstreichenden Quadrupeden beucht wer-
den: am Strande hauset das Wallroß und der Seehund, das
Meer selbst hegt mehrere Cetaceen, und in den Mündungen der

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Flüsse, giebt es eine ungeheure Menge von Lachsen. Die Erde bekleidet meistens Moos. Die Kupfermine, weshalb das Land berühmt ist, liegt 6 Meilen im S. S. D. der Flußmündung in einem Chaos von Felsenmassen, durch das ein kleiner Flußbricht und das wahrscheinlich einer einstigen Erdrevolution das Daseyn verdankt: Hearne schildert sie so armselig, daß 4 Stunden Zeit dazu gehörten, um ein Stück von 4 Pfd. Kupfer (ob gediegen oder Erz?) aufzufinden; indeß müssen doch wohl noch mehrere dergleichen Minen vorhanden seyn, da viele Geräthschaften der im N. wohnenden Indianer, selbst der Eskimoer aus diesem Metalle verfertigt sind.

5) Die Wohnsíze der Jänkerindianer, im N. an den Ocean, im D. an unbekannte Indianerstämme, im S. an die Hasenindianer, im W. an die von den Russen in Anspruch genommenen Gegenden gränzend. Hier geht der Mackenzie in den Polar ocean: seine weite Mündung ist mit Inseln bedeckt, auf der Westseite zieht sich am Gestade eine mit ewigem Schnee bedeckte Gebirgskette hin, die vielleicht einen der Schlußkeine der Anden ausmacht. Die Hütten der Jänker sind von Treibholze gebauet, weil Holz schon selten ist. Ueberall arktische Natur!

6) Die Wohnsíze der Hasenindianer, im N. an die Jänkerindianer, im D. an das unbekannte Binnenland, was zwischen ihnen und den Wohnsízen der Kupferindianer belegen ist, im S. D. an die Nathanaindianer, im S. W. an die Bergindianer, im W. an das gleichfalls unbegränzte Russische Gebiet stößend. Das Land wird vom Mackenzie durchströmt, der von hohen Schneegebirgen begleitet ist: er empfängt mehrere Flüsse, macht aber zwischen 66 und 67° Br. zwei Stromschneiden, wovon die letztere den 301 Ellen breiten, und 50 Fuß tieden Fluß über Meilen weit zwischen überhängenden Felsen fortreißt. Hier ist der Hudsonische Hase sehr gemein.

7) Die Wohnsíze der Bergindianer auf der Westseite des Mackenzie in und um die Felsengebirge, im N. den Hasenindianern, im D. den Nathanas, im S. D. den Binnenindianern, im S. den Bogenindianern benachbart, und im W. an die Nordwestküste gränzend. Die Berge, dieser Indianer, wozu noch kein anderer Europfer, als vielleicht ein Pelzhändler, gedrungen, zeigen sich vom Mackenzie hoch, gränzend und in barocken Gestalten, aber sie müssen reich an Wilde seyn, da aus denselben vieles Pelzwerk zu den Fäktoreien kommt.

8) Die Wohnsíze der Nathanas, auf der Ostseite des Mackenzie. Im N. D. ist unbekannte Gegend, im D. wohnen

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die Hunderibbenindianer, im S. die Binnenindianer, im W. die Bergindianer, im N. die Hasenindianer. Hier ist der große Bärensee und sein Abfluss, der große Bärenfluß, gegen 200 Ellen breit, der in den Mackenzie geht, und auch auf der Ostseite dieses Stroms verbreiten sich hohe Schneegebirge. Die Sonne ging hier am 5. Julius um 2 Uhr auf, und sank erst 55 Minuten nach 9 Uhr unter den Horizont.

9) Die Wohnsiffe der Binnenindianer, im N. an die Nathanas, im D. an die Hundesribbenindianer, im S. an die Biberindianer, im W. durch den Mackenzie getrennt, an die Bergindianer gränzend. Ein tiefes Thal, rundum von hohen Gebirgen umgeben, im D. liegt der See Martin.

10) Die Wohnsiffe der Biberindianer, auf der Nordwestseite des Sklavensee, im N. an die Binnenindianer, im D. an die Hundesribbenindianer, im W. durch den Mackenzie, der hier aus dem Sklavensee kommt von den Bogenindianern getrennt. Der Sklavensee, der hier äußerst fischreich ist, nimmt verschiedene beträchtliche Ströme auf, wovon einer von dem Gebirge Horn herabfließt, er macht einen breiten Busen im N., worin sich der große Fluß mündet, einen andern im W. mit vielen Eistlanden, woraus der Mackenzie austritt. Die Menge der Biber in diesen gewässerreichen Thälern, hat der Nation den Namen gegeben.

11) Die Wohnsiffe dnr Rothmesserindianer. Sie sind auf der Arrowsmithschen Charte nicht angegeben: man hat sie inder wahrscheinlich in dem unbekannten Lande zu suchen, was sich zwischen den Kupfer- und Hundsribbenindianern auf einer und den Nathanas und Hasenindianern auf der andern Seite hinzieht, und wahrscheinlich sind sie nahe Nachbarn der Kupferindianer, da sie ihre rothen Kupfernen Messer nur durch diese erhalten können.

12) Die Wohnsiffe der Bogenindianer im S. W. des Sklavensee, im N. vom Mackenziestrome, im N. D. vom Sklavensee, im D. von dem Schepewyans, im S. D. von dem Unijah, im W. vom Felsengebirge begränzt. Hier strömt der große Bergfluß, und vereinigt sich mit dem Mackenzie. Das Land ist reich an Pelzwerk, das an die Fakloreien am Unijah abgeliefert wird.

13) Die Wohnsiffe der Schepewyans, im N. an den Sklavensee, im D. an die Nordindianer, im S. D. an den Wollastonsee, im S. an eine Bergkette, die sie von den Knistenocm scheidet, im S. W. an die Knistenocer, im W. an die

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Begenindianer gränzend. Ein großes Land, das aber doch noch im kalken Landstriche liegt: es hat nicht allein den Sklavensee mit dem Sklavenflusse, sondern auch den Athapescow oder Bergsee mit dem Athapescowflusse und den Wollaston nebst vielen geringern Seen, durch welche die nordwestliche Fahrt der Montrealer Pelzhändler nach dem Sklavensee geht, und beide ufer des Unijah. In der Nähe des Sklavenflusses auf dessen Westufer findet man Satzquellen, übrigens wechselt das Land mit Bergen, Hügeln und Seen ob: die Ebenen zwischen dem Sklavensee und dem Gebirge Carieboeuf, welches letztere den Unijah begleitet, sind mit Moose bedeckt, worauf zahllose Heerden von Bisons und Moosethieren waiden. Auch giebt es viele Pelzthiere, und diese Gegend war bisher die reichste Fundgrube der Montrealer Gesellschaft.

Chepawyan, Schepewyan (Br. 58° 42'), Hauptort der nordwestlichen Handelsgesellschaft, am südöstlichen Ende des Athapescow oder Bergsee. Es besteht aus mehrern hölzernen Häusern, die mit Pallisaden umgeben sind, und Kanoen zur Vertheidigung haben. Hier wird ein weitläufiger Handel getrieben, und alles Pelzwerk aus dem N. W. und vom Unijah aufgehäust. Die Europäer nähren sich meistens vom Fange der Weißsche, die der See im größten Uebersflusse besitzt. — Slave Fort (Br. 61° 41'), ein Fort der nordwestlichen Gesellschaft und das nördlichste, das sie bis jetzt besitzt. Es liegt am südlichen Ende des Sklavensee, da, wo der Sklavenfluß ihm zuf्रömt. Der Handel ist ebenfalls bedeutend. — Peace River Fort, ein ähnliches Fort am Unijah, im W. vom Fort Schepewyan. — New House, eine Faktorei der Nordwestgesellschaft am Unijah, an welchem Flusse dieselbe südwestlich noch 2 Forts besitzt, wovon das südwestlichste am Zusammeusflusse der beiden Arme des Unijah und in geringer Entfernung von dem Felsengebirge errichtet ist. — Forksfort, ein Fort der Nordwestgesellschaft, am Athapescowflusse, wo der Red Willow Fluß ihm zufällt. Der Red Willow kommt aus einem See, der an der Landeshöhe liegt, zum Vorscheine, und da das Gebirge diesen See von den Gewässern des Büsselsee trennt, so ist daselbst ein Trageplatz. Ein ähnlicher Trageplatz findet sich östlicher am Methysee, woraus die Waaren über die Landeshöhe nach dem Washacumorsflusse, der ebenfalls in den Athapescow fällt, gerbracht werden müssen. — Deer Lake House, eine Faktorei der Nordwestgesellschaft, am Hirschsee.

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Amerika.

14) Die Wohnsitze der Knistinoer, die sich fast durch die ranze Breite des westlichen Binnenlandes vom Athapescowflusse bis zum Winnipegsee ausbreiten, und im N. mit den Schepewyans und Nordindionern, im O. mit Neusüdwales, im S. O. mit den Assinibolen und den Vereinigten Staaten, im E. mit den Schwarzküssen, im W. mit den Schepewyans gränzen. Ihr Gebiet schließt den Winnipegsee, den Winipigos, den Manitor Boh, den Bibersee, den Kreuzsee und viele andere Gewässer ein, worunter der Quellensfluß des Nelson, der Biberfluß mit dem Missinipi, der Saskatschawan und der Assinibolenfluß. In denselben haben sowohl die Hudsonsbai als die Nordwestgesellschaften Fort und Faktoreien.

Hudsons House (Br. 53° 0' 32", L. 271° 7'), eine Faktorei und Fort, welches das vornehmste unter allen ist, welches die Hudsonsbaigesellschaft außer Neuwales besitzt: es liegt am nördlichen Arme des Saskatschawan. — Cumber-land House (Br. 53° 53', L. 275° 29'), Faktorei der Hud-sonsbaigesellschaft, am Saskatschawan, da, wo derselbe in den Pine Island See geht. — Albany House, Marlborough House und Carlton House, am Assinibolenflusse, Tun-herhill, am Swansflusse und Swan House, nahe am Swansee, Faktoreien der Hudsonsbaigesellschaft, wovon einige jedoch eingegangen sind. In der Nähe dieser Forts, lag Lord Selkirks Niederlassung.

Grants House, am Assinibolenflusse und South-branch House, am südlichen Arme des Saskatschawan, zwei Faktoreien der Nordwestgesellschaft, die im Pelzhandel gegenwärtig mehrere Geschäfte machen, als alle Faktoreien der Hudsonsbaigesellschaft.

15) Die Wohnsitze der Assinibolen oder Steinindianer. Sie erstrecken sich auf der Gränze der Vereinigten Staaten, auf der Nordseite der Gebirgskette, längs dem Assinibolen- oder rothen Flusse bis über den Holzsee und an die Gränze von Neusüdwales, aber ein großer Theil des Stamms wohnt innerhalb der Vereinigten Staaten auf der Nordseite des Missuri. Auf ihrem Gebiete geht durch den Regensfluß, den Holzsee und Winipeg, der Hauptzug der Montrealer Pelzhändler.

Grand Portage (Br. 47° 55'), ein Fort, am östlichen Regensflusse, wo derselbe in den oberen See geht, der Hauptniederlageplatz der Montrealer Pelzgesellschaft, wohin solche die Waaren aus Canada schaffen, und das Pelzwerk aus den nordwest-

Britisches Nordamerika.

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lichen u. südlichen Faktoreien in Empfang nimmt. Es hat den Na-
men davon, weil hier die Waaren aus den Seen, die der öst-
liche Regenfluß macht, über einen Landrücken in den westlichen
Regenfluß, der aus dem Regensee in den Holzsee fällt, getra-
en werden müssen. Die Nordwestgesellschaft besitzt jedoch auch
sowohl an der Bucht des obern See, worin sich der westliche
Regenfluß mündet, als am Regensee besestigte Niederlassungen
oder kleine Forts. Über die Insel Royal oder Minong im obern
See, an welcher Fischerei getrieben wird, gehört dem Vereinigten
Staaten. Bei allen diesen Niederlassungen findet kein Ackerbau
satt, doch zieht man für das Bedürfniß der Einw. Kartos-
feln und Gemüse. — Brandon House und Pine House,
Faktoreien der Nordwestgesellschaft, am Assinibolenflusse.

16) Die Wohnsätze der Schwarzführer, zwischen den bei-
den Armen des Saskatschawan, im N. und D. von den Knisti-
noern, im S. von dem Gebirge, das die Gränze mit den Verei-
nigten Staaten macht, im S. W. von den Wassersallindianern,
im N. W. von den Blutindianern begränzt. Ihr Land ist noch
sehr unbekannt. Von den Einwohnern wohnt auch ein Stamm
in den Vereinigten Staaten am obern Missuri. In den Handel
theilen sich die Hudsonsbai- und Nordwestgesellschaft.

Manchester house (Br. 53° 14', L. 268° 14'), die
westlichste Faktorei der Hudsonsbaigesellschaft, am Nordoceane
des Saskatschawan, deren Handel jedoch in neuern Zeiten in
Versall gerathen ist. — Chesterfield House, eine Fakto-
rei der Nordwestgesellschaft, da, wo die beiden Quellenflüsse
des südlichen Arms des Saskatschawan, der rothe Hirschfluß und
Mukuwane, zusammen stoßen.

17) Die Wohnsätze der Blutindianer, zwischen dem
Athapescow- und rothen Hirschflusse, im N. und N. D. an die
Knistinoer, im D. an die Schwarzführer, im S. an die Wasser-
fallindianer, im W. an die Felsengebirge gränzend. In diesem
Gebiete entspringen der nördliche Saskatschawan und der Atha-
pescow, auch durchzieht es ein großer Landrücken, der vom
Felsengebirge abstößt, und sich auf der Gränze in zwei Arme
theilt, woraus sich der nordöstliche Gebirgszug und die Landes-
höhe entwickeln. Der Pelzhandel ist ganz in den Händen der
Nordwestgesellschaft.

Edmonton House, Nelson House, unweit der
Biberberge, und Acton House, drei Faktoreien der Nord-
westgesellschaft, sämmtlich am Nordarme des Saskatschawan

Britisches Nordamerika.

381

tete und den Ontario sand, aber schon waren Quebec, Mont-
treal und Trois Rivières erbauet, ehe man den westlichen
Gegenden mehrerer Aufmerksamkeit würdigte; sie blieben
von dem Franz. Gouv. Quebec abhängig, und man errichtete
an den Seen bloß einzelne Forts zur Betreibung des Pelz-
handels und zur Vertheidigung gegen die Briten in Neu-
england. Das erste Fort, was die Franzosen im oberen
Canada errichteren, war Frontenac am Ostende des Ontario,
da, wo sich jezt Kingston erhoben hat, und einige Jahre
nachher entstand Fort Niagara. Die eigentlichen Franzö-
sischen Ansiedlungen gingen nicht über Montreal hinaus,
und selbst, als die Briten 1763 Herrn von Canada gewor-
den waren, blieb das westlichliegende Gebiet ganz sich
überlassen. Dies Land erhielt erst dann Einwohner, als
mehrere Loyalisten die Vereinigten Staaten während des
Unabhängigkeitskriegs verließen, und sich nach Canada
wandten. Weil es in Untercanada mit Schwierigkeiten
verknüpft war, sich auf den Französischen Seigneurien
niederzulassen, so wählten sie Obercanada, wo ihnen die
Regierung Wohnsize anwies. Der Anbau nahm nun
immer mehr überhand: die meisten Einwanderer aus
den Britischen Inseln und Deutschland suchten diese
fruchtbaren Gegenden, und 1791 erfolgte eine Königliche
Akte, wodurch das obere Canada von dem untern ganz
getrennt und in ein völlig unabhängiges Gouvernement
verwandelt wurde, auch seine eigne Provinzial assembly
erhielt.

Die Gränzen des Gouv. Obercanada sind im N.
Untercanada, wo die Königl. Proklamation vom 18. No-
vember 1791 selbige folgender Gestalt festgesetzt hat: von
einem Gränzsteine an dem Gestade des See Baffin St.
François, zwischen dem Townschip Lancaster und der
Seigneurie Longueil, geht sie längs dieser Markung in
einer nordwestlichen Richtung bis zur westlichen Spitze der
Seigneurie Longueil, von da längs der Nordwestgränze der
Seigneurie Baudreuil in nordöstlicher Richtung bis zum
Uttawas, folgt diesem aufwärts durch den See Timmis-
camein und von der Spitze nordwärts derselben bis zur
Gränze der Hudsonsbailänder, so daß alles, was westlich
und südlich dieser Länder liegt, bis zur äußersten Aus-
dehnung des Landstrichs, der gewöhnlich unter dem Namen
Canada begriffen wird, zur Provinz Obercanada gerechnet

382

Amerika.

wird. Da aber diese Königliche Proklamation die Gränzen von Neuwales oder des Hudsonsbusenlandes nicht näher bestimmt, so ist von uns der Landrücken, die Landeshöhe, bis dahin, wo sie nach S. divergirt, oder bis zum See Annimpig dafür angenommen, wodurch das ganze Gestade des Obernsee, bis zu jenem See in den Umfang von Obercanada fallen dürfte. Die östliche Gränze geht von 45° N. Br. mitten durch den Lorenz und verfolgt die Mitte dieses Stroms, der die Provinz von den Vereinigten Staaten trennt, bis in den See Ontario, dann geht sie im S. mitten durch diesen See, durch den Thalweg des Niagara und durch die Mitte des Erie. steigt dann im W. auf dem Kanale Detroit durch den See St. Clair, auf dem St. Clairkanale durch den Huronensee, die Inselgruppe Manatoulin auf Canadischer Seite lassen, dann durch die Engen von St. Mawrys, die Insel St. Joseph umfangend, durch den Obernsee, und durchschneidet diesen bis zum Regenflusse, die Insel Royal den Briten zutheilend, indeß haben wir den kleinen Küstenstrich zwischen dem See St. Ann oder Annimpig, weil hier mehrere Etablissements der Nordwestgesellschaft belegen, und diese mit dem ganzen westlichen Binnenlande, unter der Oberaufficht des Gouv. Quebec stehen, als die Gränze von Obercanada angenommen und selbigen zum westlichen Binnenlande geschlagen. Obercanada erstreckt sich in diesen Gränzen von 289° 10' bis 303° 25' östl. L. und von 42° bis 50° 15' nördl. Br.

Der Flächeninhalt mag nach einer Berechnung der bessern Charten etwa 4.700 Ω. Meilen betragen. Wenn wir denselben bei der Einleitung zu Amerika zu 20,300 Ω. Meilen bestimmten, so hatten wir einen großen Theil der Wohnsätze der Knistinoer und Assinibolen dahin gezogen, die aber nach diesen Gränzen dem westlichen Binnenlande angehören.

Obercanada besteht theils aus einer Halbinsel, die von den 3 großen Seen Ontario und Erie im S. und Huron im W. gebildet ist, theils aus dem Landstriche zwischen dem Ontario und Lorenz im S., dem Utawas im N. und dem Nipissing und Huron im W., theils aus dem Küstenstriche auf dem Nordufer des oberen

Britisches Nordamerika.

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See. Die Halbinsel ist meistens niedriges angeschwemmt, aber höchst fruchtbares Land, das doch im W. längs dem Huronensee noch nicht völlig in Kultur genommen ist und bedeutende Waldungen enthält, das Land zwischen dem Uttawas und Lorenz enthält zwar auch sehr fruchtbare Strecken, liegt indes höher und hat selbst einen langen Gebirgezug, der sich im N. D. des Nipissing hineinwirft; der Küstenstrich am oberen See wird von der Landeshöhe umgeben, schließt zwar fruchtbare Thäler ein, ist aber noch gar nicht angebaut und liegt völlig wüste da. Der Boden besteht meistens aus braunem Klai und Lehm, worunter eine schwache Quantität von Mergel gemischt ist; so giebt sich das Erdreich vorzüglich im östlichen Distrikte, und in denen von Johnstown, Midland und Niagara, doch findet man auch blauen, mit weißem Quarz untermischten Kalkstein, und an den Seen Sand.

Die Landeshöhe ist das Hauptgebirge der Provinz: es umgebt selbige von ihrer äußersten westlichen Gränze, bis etwa gegen den See Misinab, von da wendet es sich nach N. D., die Gränze zwischen Neusidwales und Untercanada bildend; es ist nicht hoch, trägt aber doch langdauernden Schnee; die Seiten sind stark bewaldet. Von demselben gehen 2 Landrücken ab: einer, der sich nach S. D. wendet; mit dem Uttawas parallel streicht, nordwärts an den Ufern des Nipissing vorübergeht und sich mitten in Obercanada im Distrikte Midland verläuft; der zweite senkt sich ganz nach S. D. und verliert sich am Huronensee. Beide Gebirgsäste sind strichweise gut bewaldet, haben aber auch viele nackte Gipsel; ihr Inneres verschließt Blei, Eisen und verschiedene nuzbare Mineralien, die Landeshöhe aber theilt die Gewässer zwischen den Seen und dem Hudsonsmeere.

Obercanada liegt zwischen den großen Canadischen Seen, aber von den 5 größern gehört ihm der Michigan gar nicht mehr an, und die 4 andern theilt es mit den Vereinigten Staaten, nämlich 1) den Ontario, von diesem See gehört die ganze Nordhälte nach einer Linie, die durch die Wolfsinsel bis zum Fort Missasaga gezogen ist, zu Obercanada: bei der Wolfsinsel verengert sich der See in eine Bai, die man den See der tausend Eilande nennt, und sezt dann als Lorenz, oder wie er in Obercanada durchaus heißt, als Cataraqui seinen Lauf bis zu

Amerika.

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seinem Eintritte in Untercanada durch das Bassin St. Francois fort. Der Thalweg dieses mächtigen Stroms macht auf dieser ganzen Strecke die Gränze mit den Vereinigten Staaten, und bildet viele Inselchen, die nachdem sie auf der nördlichen oder auf der südlichen Seite liegen dort zu Obercanada, hier zu Neuyork gehören. Der See Ontario breitet sich zwischen 43° bis 44° Br. und 298° 15' bis 302° 14' L. aus, ist etwa 55 Meilen lang, 10 bis 13 breit und hält, nach Darby, 209,724,480,000 N. Fuß im Spiegel. Er bildet im N. eine Halbinsel, zwischen welcher und dem Festlande sich die lange und krumme Quintebai ausdehnt, sie selbst hat ostwärts die Prince Edwards-, westwärts die St. Petersbai, noch sind merkwürdig im S. W., die Burtingtonsbai 2) den Erie. Dieser große See, zwischen 41° 30' bis 42° 30' Br. und 293° 5' bis 299° 5' L. belegenen, 48 Meilen langen, 12 bis 15 Breiten und 418,176,000,000 N. Fuß haltenden Sees, macht ebenfalls die Gränze mit den Vereinigten Staaten: empfängt durch den Clair und Detroit die Wasser des Huran, und sendet das Seinige durch die Niagara, die bei der Gogatsinsel ihren berühmten Fall macht, dem Ontario zu. An seinem Nordufer bildet er mehrere Vorgebirge, als Long, aux Pins und Pels, und in seiner südwestlichen Böschung verschiedene kleine Eilande. 3) den Huron. Er bedeckt die westliche Seite von Obercanada, ist 50 Meilen lang, 35 breit und hält 557,568,000,000 N. Fuß im Spiegel. Eine Halbinsel, die im N. sich hoch hinein schwingt und mit Sabots Head endet, bildet einen großen Vusen, den Magdalenenbusen, der wieder mehrere geringere Baien, wie Sturgeon, Thunder, Gleueister u. a. macht; von seinem Eilanden gehören die ganze Manatoulingruppe und das Eiland St. Joseph, welches vor der Marysfraße liegt, zum Gebiete von Obercanada. Durch letztere Straße schüttet sich das Wasser des Obersee in ihn aus, durch die Straße Michillimakinak empfängt er das Wasser des Michigan, und durch den Clairfluß schickt er seinen Ueberfluß dem Clairsee und durch diesen dem Erie zu; 4) den Obernsee von 46° 31' bis 48° 40' Br. und 284° 30' Br., 292° 30' L., 75 Meilen lang, 36 breit und 836,352,000,000 N. Fuß im Spiegel haltend. Er hat bleß als Abfluß den Kanal St.

Britisches Nordamerika.

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Mary oder Marienkanal macht auf seinem nördlichen Gestade mehrere geringe Buchten, worunter soweit der See zu Obercanada gehört, die kleine, die Egmond, die Mechpicotenbai, die merkwürdigsten sind: seine beiden größern Inseln Royal und Philippland, liegen zwar nach dem Gränztraktate auf der Seite der Vereinigten Staaten, doch hat die Montrealet Pelzgesellschaft auf der ersteren ein kleines Etablissement; von den kleinern gehören Mechpicoten, die Kupfereilande und Prinzeneilande zu Obercanada. Das Wasser dieses großen Sees ist so klar, daß man in der größten Tiefe, bei ruhigem Wetter, den Grundentdeckt; an seinem Gestade findet man hie und da Kupfererze. Außer diesen 4 größern Seen liegen in Obercanada: 1) der See Annimpig oder S. Anne auf der Nordseite des Obersee, in welchem er durch den Nipigan den Ueberfluß des Wassers abführt, selbst aber durch 2 bis 3 kleine, von der Landeshöhe herabrolende Flüsse gespeiset wird; 2) der Capunacaucaumistik, und den Asimagomy, zwei kleine Seen im N. D. des Obersees, die ihr Wasser ebenfalls demselben zollen; 3) der Nipissing, ein ziemlich großer See, der sich durch den French River in den Huron ausschüttet, indeß macht dieser Abfluß 2 bedeutende Stromschnellen, die ihn zwar nicht unfahrbar machen, aber die Schifffahrt erschienen. Mit dem Ottawas steht der See nicht in Verbindung, indem ein Landrücken sich dazwischen wirft, doch fällt von diesem ein Fluß in den Ottawas, auf welchem die Pelshändler herausschiffen und dann ihre Waaren und Kanots auf dem Rücken, bis zum Umladeplatz am Nipissing tragen; 4) der Simcoe, im D. des Huron, wohin die Severn sein Wasser abführt; und 5) der Clairsee, eigentlich ein weites Baffin zwischen dem Huron und Erie: von ersterem führt die Straße St. Clair das Wasser in dieses Baffin, und die Straße Detroit bringt es dem Erie. Noch geringere Seen sind der Rideau und Nicefer.

Die beiden Hauptflüsse strömen bloß auf der Gränze: 1) der Lorenz oder Cataraqui vom Tausendinselnsee, bis zum Baffin St. Francois. Er empfängt aus Unterkanada die Flüsse Gananoncoui, welcher in den See der Tausendinseln fließt, den Duagaran, de la vieille Galotte und de la Haye. Sein Bette ist voller kleine Eilande

25

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Amerika.

wovon wir nur die 1,000 Inselchen im gleichnamigen
See, davon manche nicht größer als ein Acker sind, manche
wohl 15 Acker halten mögen, alle aber felsige, zum
Theile hohe Ufer haben und mit Holze bewachsen sind;
das Eiland Toniata, au Galop, aux Citrons, Chamilly,
Milleroche bemerken, die auf der Seite von Obercanada
liegen: die Schiffahrt auf dem Strome ist meistens ohne
Beschwerde, die Stromschnelle bei Johnstown und der
Congesault, zwischen den verschiedenen Inselchen bei Os-
nabrück, 1½ Meilen lang, sind bei einiger Geschicklichkeit
wohl zu umgehen; 2) der Uttawas oder Ottawa: er
gehört bloß vom See Timniscamein bis zum Orte
Hawkesbury, soweit er die Gränze mit Untercanada macht,
zu den Strömen Obercanadas und empfängt aus dieser
Provinz den Fluß, in der Nähe des Nipissing, eigentlich
nur den Abfluß einiger Seen, durch welche die Pelisahrt
geht, die Madawaska, die aus einem kleinen See in dem
Distrikte Midland hervorkömmt und leicht mit dem Tal-
bot und durch diesen mit dem Simcoe und Huron verbunden
werden könnte, den Canadischen Mississippi, welcher ebenfalls
aus dem Distrikte herfließt, den Rideau, welcher aus dem
See Rideau kommt und den Petit-Nation, welcher den
Ottawadistrikt bewässert; 3) in den Ontario fallen durch die
Quintebai die Trent, ein wasserreicher Fluß, der durch
den Reiß- oder Nicesee strömt und vielleicht künftighin
durch einen Kanal mit dem Simcoe und Huron verbun-
den werden könnte, indem er aus einer Menge von klei-
nen Seen zum Vorscheine kommt, in deren Nähe der
Talbot herdurchgeht; der Süderick, der Nen, der Hum-
ber, der Credit, der 20 Meilen Fluß und die Niagara, der
Abfluß des Erie, 7½ Meilen lang und an der Mündung
900 Fluß weit. Die Ufer der Niagara sind steil, hoch und ha-
ben auf beiden Seiten große Ebenen; 3½ Meilen auf-
wärts von der Mündung, wird der Fluß bei Goatisland,
unterhalb Chippawa in 2 Arme getheilt, wo er sich über
den Rand eines furchtbaren Abgrundes senkrecht hinab-
stürzt, ohne irgendwo durch Felsen aufgehalten wird. Dicht
vor dem Falle nimmt die Niagara eine beträchtliche Beugung
nach der rechten Seite, so daß die Linie des Falls nicht in
der kürzesten Richtung, sondern schräge von einem Ufer, nach
dem andern übergeht. Das Strombette ist eben am Falle
um ein beträchtliches breiter, als unterhalb nach dem Falle;

Britisches Nordamerika.

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dagegen aber flürzt nicht die ganze Wassermasse in Einem
ununterbrochenen Strome herab, sondern Goats-Island,
und noch ein kleines Inselchen weiter rechts theilen den
Katarakt in 3 verschiedene, nebeneinanderlaufende Fälle:
den Hußeifenfall, an der Britischen Seite, zwar nur 142
Fuß hoch, aber den erstaunenswürdigsten Anblick gewäh-
rend. da sich bei weitem der größere Theil des Wassers
hiervondrängt, und mit viel heftigerem Ungestüme herab-
stürzt, wie denn aus der einwärts gekrümmten Mitte des
Hußeifen s auch jene ungeheure Dampfsträule aufsteigt, die
man schon aus weiter Ferne erblickt; den kleinern Fall zwi-
schen Goats-Jclaud, und der kleinen Insel nur 15 Fuß
breit, und den Fortcatarakt, zwischen letzterer und dem
Nordamerikanischen Ufer, wenigstens 1,050 Fuß breit.
Die Inseln eingerechnet, schätzt Welt die ganze Breite
des Katarakts auf 4,000 Fuß, die senkrechte Höhe des
Hußeifenfalls auf 142, der beiden übrigen auf 160
Fuß, und die Masse, die in jeder Minute herabstürzt,
auf 672,000 Tonnen, welches indeß nach der Jahreszeit
wohl verschieden seyn dürfte. Man hört das Geräusch des
Wassers 8 Meilen weit. Gourlay berechnet die Höhe des
Hußeifenfalls auf 150, des Fortcatarakts auf 160 Fuß.
Der Zugang zum Katarakt ist jetzt mit keinen Schwierig-
keiten verkunden, und die günstigste Zeit, ihn zu sehen,
der September*); 4) in den Erie münden sich: die Duse
oder der große Fluß, welcher im Londondistrikte entspringt
und sich durch mehrere aeringe Flüsse verstärkt; der Wa-
veney, der Lynn, die Otter, der Kettle und der Detroit,
der Abfluß des St. Clairsee oder der Gewässer des Huron
und Michigan; 5) in den St. Clairsee die Thames, einer
der wasserreichsten Binnenflüsse, der aus Goredistrikte her-
strömt, der Big Bear Crick und der St. Clair, der Ab-
fluß des Huron und Mischigan; 6) in den Huron der
Nagansipe im westlichen Distrikte, der Red River und
Pine Brook im Londondistrikte, der Nottawasaque und
die Severn, der Abfluß des Simcoesee, worin sich der
Talbot gemündet hat, der French River, welcher aus dem

*) Melts Reisen in der Berliner Ueberseßung, S. 254—
269. — Description of the falls of Niagara, in a letter
from Andr. Ellicot to Dr. Busch (American Magazine
IX. p. 244. 245.)

25 *

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Amerika.

Nipissing abfließt und auf seinem kurzen Laufe 2 Katarakt macht, und der St. Mary oder die Marienstraße, der Abfluß des Obernsees; 7) in den Obernsee der Redstone, der Capunacaucaumistik, der Black und der Nipigan, der Abfluß des Annimpig oder St. Annensee.

Das Trinkwasser der Quellen ist überall mit einer geringen Quantität Kalk geschwängert, welches zwar leicht zu schmecken, aber für die Gesundheit nicht nachtheilich ist: weißer ist das Wasser in den Seen und Flüssen, aber doch gut zum Trinken, Waschen und Kochen. In dem Gebiete von Scarborough, 3 Meilen im D. von York, sind 2 Heilquellen, die gegen das Rhevma gute Dienste leisten; an der Thames und der Nähe der HerrnhutherdBörfer, 1 Quelle von Petroleum, auf den Höhen am Ontario einige Schwefelquellen. Es giebt 2 Salzquellen zu Saltfleet und auf der Halbinsel Prinz Edward zu Sophiaburgh, deren Soole aber sehr geringhaltig ist.

Das Klima ist weit milder, also in Untercanada, selbst milder, als in dem benachbarten Neuyork, welches aber auch dem Meere näher liegt. Der herrschende Wind ist der warme S. W., der freilich, da er über große Seen hereilt, viele Feuchtigkeit mit sich führt: im Frühling und Herbst ist sein Wegen ganz unregelmäßig, aber gemäßigt gegen die N. D. und N. W. Winde, die ebenfalls einen großen Theil des Jahrs herrschend sind: jener ist naßkalt, dieser trocken, kalt und elastisch. Der Südwind bringt warmen Regen mit. Gewöhnlich fangen die Winde um 9 oder 10 Uhr Vormittags an und verstärken sich gegen Abend. Die Milde des Klimas bewirkt vorzüglich der S. W., welcher die warme Luft der Tropenländer herüberbringt: die Winter sind zwar kalt und es fällt vieler Schnee, doch nicht in der Masse, wie in den gebirgigen Gegenden von Neuyork, und eine Höhe von 2 Fuß 3 Zoll, wie der Schnee im Februar 1811 erreichte, ist ganz ungewöhnlich. Die Vegetation beginnt bereits im März; die Sommerhize ist wegen der feuchten Winde nicht so unmäßig, als in Untercanada und die Temperatur um vieles gleicher: die Luft gesund und für Menschen und Vieh gedeihlich.

Britisches Nordamerika.

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c. Kultur des Bodens. Kunstfleisch. Handel.

Ein großer Theil von Obercanada steht jetzt in Europäischer Kultur — fast die ganze Halbinsel und ein bedeutender Strich des Landes, zwischen Uttawas und Loxenz, besonders die Umgebungen der Flüsse. Wüste-neien, die indeß bloß die Hand des Menschen erwarten, sieht man bloß noch im W. und N. W. Freilich darf man sich hier noch keinen Ankau denken, wie in den civilisirten Ländern Europas! Zwar ist der größere Theil der Townships eingetheilt, aber von diesem eingetheilten Lande liegt nur ein kleiner Theil in Kultur, hier mehr, dort weniger, je nachdem die Township volkreich ist, und das kultivirte Land erscheint erst als ein lichter Punkt in einem ungeheuren Walde, der sich jedoch vor Tage zu Tage in der Masse ausdehnt, als die Bevölkerung der Township zunimmt. Erst seit 1784 hat die Provinz sich von dem Stande der Wildheit befreiet!

Nach den Fundamentalgesezen gehört alles wüste, oder noch nicht in Kultur genommene Land in Obercana-da der Krone. Dieses ist in Loose von 200 Acres ver-theilt, die den Ansiedlern gegen gewisse Bedinungen über-lassen werden. Diese Bedingungen sind ein Lehrkanon von etwa 74 Gulden für ein Loos, die Kultivierung von 5 Acres Land, die Erbauung eines Wohnhauses und die Instandsetzung einer Straße von ¼ Englische Meile an der Gränze des Looses. Unter diesen Bedingungen er-theilt der Gouverneur jedem Ansiedler ein erbliches Pa-tent auf eine Strecke von 200 Acres, womit derselbe schalten und walten kann, wie er will. Eine Anordnung, die die Kolonisation in diesem Lande schnell befördert hat. Dazu kommt, daß Obercanada außerordentliche Vorzüge gegen Untercanada hat. Der Winter dauert hier nur 3, in Untercanada 5 Monate. In Obercanada gedeiht die ein-träglichste aller Halmfrüchte, der Mais, welcher alle Thiers so schnell mästet, und überall einen Theil der menschlichen Nahrung ausmacht, noch nicht, auch hat es wenige Moor-hirse, deren Anbau in den südlichsten Gegenden angenehme Hoffnungen erregt. Die Kolonisten finden in Obercanada, um ihr Land von Walde zu reinigen, Hülfe, wenn sie die erstere Anerdte nach der Abräumung den Helfenden über-lassen. Der Canadische Boden, welchen nie der Pflug

Amerika.

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aufwühlte, giebt die Einsaat mit Wucher zurück, und dabei ist es den Canadiern leicht, Korn aller Art, Fleisch, Felle, Talg, Fische oder überhaupt den Uebersluß ihrer Produkte über Quebek nach Europa und den Britisch-Westindischen Inseln, wo sie immer willkommene Abnehmer finden, zu schaffen. Alle diese Vorthilfe, die einer Anisti-dlung so günstig sind, haben die Provinz seit 40 Jahren gehoben. Dazu kommt, daß der auswandernde Enaländer, Ire oder Scote sich lieber hier anbauet, als in Untercanada, weil er hier unter seinen Landsleuten, dort unter Franzosen lebt, und auch viele Nordamerikaner wählen deshalb Obercanada zu ihren Niederlassungen.

Der Ackerbau wird ganz, wie in Altengland betrieben, nur der Deutsche hat auch hierher die in seinem Bauterlande gewöhnliche Kultur mit herübergebracht. Jeder Ackermann hat seinen Garten, seine Acker, seine Wiesen um die Wohnung her, woraus er solche mit einem Blicke überschauen kann: der Wald liegt in der Nähe, und gewöhnlich geht ein Fluß oder ein Bach neben demselben hin, wo er seinen Bedarf an Fischen herholt. Das vorgeable Land ist überall sehr tief: um es noch einträglich zu machen, ist es nicht ungewöhnlich, selbiges, besonders den gelben Lehm, mit Gypse zu mischen, den man auch auf die junge Saat streut: das Pferd hat meistens den Ackerzug vor den Pflug. Die vornehmste Feldfrucht ist der Waizen, und zwar Winterwaizen, der am 1. September in die Erde gebracht wird: seine Feinde sind oft Frühlingsfrüste und ein Insekt, was man hier unter den Namen der Hessischen Fliege kennt. Die andern Feldfrüchte sind Roggen, Mais, der den Namen des Indischen Korns trägt, Erbsen, Gerste, Hafer, Buchwaizen, die hier mehr, dort weniger gezogen werden. Vorzüglich reich ist die Umgegend der Quintebai an Erbsen, die daselbst außerordentlich gedeihen. Der Ertrag ist so reichlich, daß ein Acker gewöhnlich 25 Bushels Waizen wieder giebt. Aber auch Unkraut wuchert gewaltig, und besonders findet man 2 Arten von Disteln, die schwer auszurotten sind. In den Marschgegenden und am Nande der Seen wählt wilder Reiß oder Moorhirse, besonders um den Reissee, der davon seinen Namen führt, und im Distrikte Newcastle, im N. von Hamilton und Hadimand: die In-

Britisches Nordamerika.

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dianer rösten die Körner, die Europaer verbrauchen ihn zu
ihren Puddings und andern Speisen; sein Korn ist grö-
ßer, als das des Carolinareises, die Farbe dunkelbraun.
Die Gärten, deren jeder Einwohner hat, produciren
Melonen, Gurken, Kürbisse, Nüben, Kohl, Salat und
alle die mancherlei Europäischen Gemüse und Küchenkräu-
ter, die man der Erde anvertrauen will. Vorzüglich gedeihet
die wohlthätige Kartoffel. Von Handelsgewächsen bauet
man bloß Hanf in großer Menge, und Flachs; Hopfen
in wenigen Strichen. Die schönen Wiesen und Waiden
begünstigen eine starke Viehzucht: das Pferd ist theils von
Amerikanischer, theils von Britischer, theils von Franzö-
sisch -Canadischer Zucht. Die ersteren sind die zahlreich-
sten, zwar nicht schön, aber gute Arbeitspferde und dauer-
haft, doch aber nicht in der Zahl, wie in Untercanada
vorhanden; 1810 fand man erst 9,982 Stück, die über
3 Jahre alt waren, und jetzt dürfte sich der Stapel höch-
stens verdoppelt haben. Dabei waren 5,991 Dchsen, die
dem Pferde bei der Feldarbeit zur Hand gingen. Die
Hornviehzucht könnte stärker seyn: 1810 hatte die Pro-
vinz erst 18445 Kühe, die zur Milchwirthschaft benutzt
wurden: Käse und Butter gleichen denen in Untercanada.
Schaafe werden in großer Menge gehalten, sie werden
überall gemolken und aus der Milch Käse gemacht, aber die
Wolle im Inlande schlecht benutzt; man schafft solche lieber
nach Scotland, wo sie zu groben Tüchern verarbeitet wird.
Die Schweine sind vortrefflich und werden mit Erbsen
und Mais gemästet: ihr Fleisch macht geräuchert und ge-
salzen einen Ausfuhrartikel aus. Das Hausgeslügel be-
keht aus Truthühnern, Hühnern, Gänsen, Enten und
Tauben. — Der Obstbau ist beträchtlich: jeder Einwoh-
ner hat seinen Obstgarten, worin er Apfel, Pfirschen,
Birnen, Pflaumen, wälsche Nüsse, Kirschen und Erd-
beeren zieht. Der vorzüglichste Apfel ist der Pomme-
Caille, außerordentlich groß und dunkelroth: die Pfirschen
wohlschmeckender, größer und saftiger, als man sie in den
Vereinigten Staaten findet.

Was nicht in Kultur genommen ist, besteht aus
dichten Wäldern, die vorzüglich mit Buchen, Ahorn, Bir-
ken, Ulmen, Tschen, Eichen, Fichten, Butternußbäumen,
Hickerys, Valsampappeln, Haselnüsse, Schierlingsbäu-
men, wilden Kirschen, Cedern, Cypressen, Tannen, Pap-

392

Amerika.

peln, Sycomoren, Weißtannen und anderen Bäumen bestan
den sind wovon jede Gattung wieder mehrere Arten zählt.
Kastanien, schwarze Wa'nüsse und Sassafras findet man am
häufigsten auf den Höhen um den Ontario, seltener im
Binnenlande, und am Obernsee gar nicht mehr. Sumach
kommt überall fort: seine Rinde geht in großen Quanti-
täten, für die Gärber nach den Britischen Inseln. Hol-
underbeeren, wilde Kirschen, Pflaumen, Schlehen, Sta-
chelbeeren, Schwarzbeeren, Himbeeren und Weintrauben,
von der Amerikanischen Art, Kronsheeren, Heidelbeeren
und andere Stauden liefern wohlgeschweckende Beeren, der
Zuckerahorn den Einwohnern den Zucker; die Butter-
nuß ist nährend und schmackhaft, zugleich färbt man
damit die Kanots braun, und zieht einen milden und ge-
funden Extrakt heraus; aus der weißen Fichte wird Spru-
cebier gebrauet, indem man die Reisер in Wasser kocht,
es mit den Hefen gähren läßt und mit Zucker versetzt,
um den harzigen Saft wegzunehmen, die Wachholderstaude
wird zum Branntewein verwendet; der Zahnwehbaum
(zanthoxylon), sowohl der breit- als schmalblätterige gilt
bei allen Kolonisten für ein Mittel, um die Zahnschmer-
zen zu vertreiben, er erreicht nur eine Höhe von 14 bis
15 Fuß, und hat in den Blättern viele Aehnlichkeit mit
der Esche; die rothe Eeder erreicht die Höhe und Dicke
der höchsten Tannen, ist zwar leicht, aber fest, von ange-
nehmem Geruche, und giebt nicht allein Bauholz, das der
Faulniß sehr lange wiederstehrt, sondern auch das Holz,
womit die seinen Bleistifte eingefasst werden. Außerdem
findet man fast alle Bäume des gemäßigten Amerika, und
es geht aus Obercanada eine Menge von Bau- und an-
deren Holze nach Quebec und Montreal, zur Ausfuhr
nach Europa. In eben diesen Wäldern und auf den nak-
ten Bergen findet man Sassafraville, mehrere andere Heil-
pflanzen und vor allem die Ginseng, die einen bedeuten-
den Handelsartikel ausmacht. Die Schlangenwurzel wird
als Gegengift gegen den Biß der Klapperschlangen von
den Indianern angewendet.

Noch immer hegen die Obercanadischen Wälder eine
Menge von Thieren, worunter doch mehrere, die durch
ihr Pelzwerk und ihr Fleisch dem Menschen nüchlich wer-
den, als Naub- und fleischfressende oder schädliche Thiere.
Gourlay nennt unter den Quadrupeden: den Bison, den

394

Amerika.

Biece, die in ganzen Schwärmen die Wälder bewohnt,
von schädlichen der Muskite Erwähnung.

Aus dem Mineralreiche hat man Kalk- und andere
Backsteine, Gyps in Wilsons Township, Seifenerde am
Sez Ganonoqui, Mergel, Lehm, Pfeisenerde auf den
Höhen von Burlington, Spanisch-Weiß in der Township
Rodney, Eisen bei Charlotteville, Schwarzblei am Gana-
noqui, Dcher haselbst, Spuren auf Kupfer u. s. w.
Ein Salzquelle ist 1817 bei dem Dorse St. Catterine
entdeckt, die ein schönes reichhaltiges Salz geben soll,
um wobei man sogleich eine Saline errichtet hat, da
Salz bis er dem Lande fehlte.

Der Kanzleis ist ganz unbedeutend: man verwand-
delt den Waizen, den man dauet, in Mehl, um in die-
fer Gestait ausgeführt zu werden; man hat zahlreiche
Sägemühlen, man versertigt Ahornzucker, wie in Unter-
canada, zu seinem eignen Bedarfe und webt Leinewand
und Wolle; aber Alles nur für das Haus, und noch
muß ein großer Theil der Kleidungsstücke aus der Fremde
entboten werden. Der Schiffbau ist nicht so beträchtlich,
als in Utercanada, obgleich auch hier die meisten Fahr-
zeuge, Kanots, Boote, von den Einwohnern selbst verfer-
tigt werden: die Indianer sind darin meistens sehr er-
fahren.

Die vornehmsten Ausfuhrartikel der Provinz sind:
Stabholz, Mehl und Waizen, Erbsen, Pot- und Perl-
asche, Häute und Pelzwerk, Schweine, Hornvieh, Fleisch
und Butter, auch wird etwas Ginseng ausgeführt. Der
Harnythandel wird mit den Briten und den Westindischen
Kolonien getrieben und geht über Montreal und Quebec,
aber auch mit den Vereinigten Staaten findet ein lebhaf-
ter Verkehr statt, der aber meistens in Smuggelei besteh-
den Alles, was die Provinz 1810 aus denselben bekam,
und bei dem Zollhause angegeben war, belief sich nur auf
den Werth von 4,848 Pf. St. 12 Sch., nämlich 87,692
Gollonen Rum, 11,748½ Gall. andern Branntwein, 913½
Gall. Molasse, 2,838½ Gall. Madeirawein, 22,111½
Gall. andern Wein, 50,227 Pfund Zuckerbrod, 95,156
Pf. Muscovado, 5,481 Pf. Kaffee, 3,038 Pf. Schnupf-
tabak, 22,811½ Pf. Rauchtabak, 1,814 Pack Spielkar-
ten, 4,751 Minots Salz, 45,558 Pf. grünen Thee, 944
Pf. Thee Bohea und 1,355 Pf. Hyson, wovon die Zoll-

Britisches Nordamerika.

395

gebühren 1,500 Pf. betrugen. Die Einbruchhörter, an der Gränze der Vereinigten Staaten sind Cornwall, Johnstown, Kingston, Newcastle, York, Niagara, Queens-town, Fort Erie, Turkey Point, Amherstburgh und Sandwich. Der auswärtige Handel mit den Briten ist ganz in dem, von Untercanada verslochten und dort angeführt. 1810 befanden sich in der Provinz 132 Handelsleute, 76 Hausirer und 264 Gastwirthe, die Erlaubnisscheine gelöset hatten. Fast der ganze Handel ist eine Art von indirektem Tauschhandel: der Kaufmann empfängt die Britischen oder Nordamerikanischen Waaren und Güter, und giebt dafür in Zahlung Produkte zurück, wobei denn entweder nachgezahlt oder zu Gute geschrieben wird. Mit den Landleuten verführt er auf die nämliche Art: sie geben ihm den Ueberschuß ihrer Erzeugnisse und nehmen statt Zahlung ihren Bedarf an Waaren. Vor 1810 fanden die Landleute wenigen Vortheil bei dem Handel, da sie oft die ganze Anerndte schon verkaufst hatten, ehe sie eingescheuert war. Jetzt hat dies nach und nach aufgehört, und der Landmann, der weniger verschuldet ist, kann nun seine Preise mit mehrerm Vortheile absehen. Was die Kolonie indeed immer noch drückt, ist der Mangel an Münze: es sind meistens nur Kreditzettel im Umlause. Seit den neuesten Zeiten ist eine Bank Kingston eröffnet. Der Zinnschuß ist gegenwärtig auf 6 Proc. festgesetzt. Britische Papiere sind selten im Umlauf, eben so wenig Amerikanische Papiere, und was man von Münzen sieht, ist Gold.

Gesetzlich ist der Kurs der Münzen in Obercanada folgendergestalt festgesetzt:

<table><thead><tr><th></th><th>Pf.</th><th>Sch.</th><th>Pf.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Eine Britische Guinea</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>Ein Portugalleser</td><td>4</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>Ein Moidor</td><td>1</td><td>10</td><td>—</td></tr><tr><td>Eine Spanische Doublone</td><td>3</td><td>14</td><td>6</td></tr><tr><td>Ein Louisd'or oder Karolin</td><td>1</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>Ein neuer Louisd'or</td><td>—</td><td>18</td><td>2</td></tr><tr><td>Ein Amerikanischer Adler</td><td>2</td><td>10</td><td>—</td></tr><tr><td>Eine Britische Krone</td><td>—</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>Eine Französische Krone</td><td>—</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>Ein Spanischer Piaster</td><td>—</td><td>5</td><td>—</td></tr><tr><td>Ein Amerikanischer Dollar</td><td>—</td><td>5</td><td>—</td></tr></tbody></table>

Britisches Nordamerika.

397

Nordamerika gewöhnlich sind; jeder Anfiedler hat sie in
des im Innern nach heimathlicher Weise eingerichtet.

Die Einwohner bestehen 1) aus Einwandrern von
verschiedenen Nationen, doch meistens Engländer, Scoten,
Fren und Nordamerikaner, leftre der Grundstamm, daher
denn auch sich in ihnen der Charakter der Anglo-Ameri-
kaner ganz auspricht. Da sie meistens aus Anhänglich-
keit an ihren König und ihr Vaterland den fremden Bo-
den verlassen und sich hier niedergelassen haben, so hat
sich diese auch auf ihre Kinder fortgepflanzt und nirgends
wohl der Britische Monarch so treue Unterthanen, als
in Obercanada. Außer den Anfiedlern von Britischem
Geblüte findet man auch einige wenige Franzosen und
eine ganze Deutsche Township. Alle leben in Eintracht
unter einander, reichen sich überall hülfreiche Hand und
bearbeiten ihren Boden mit möglichstem Fleize, daher denn
die Meisten auch schon zu einem gewissen Wohlstande ge-
langt sind. Luxus ist ihnen noch ganz fremd: ihre Ver-
gnügungen bestehen im Tanzen, in einigen gymnastischen
Leibesübungen und im gegenseitigen Umgange: man sin-
det noch keine glänzenden Equipagen, selbst weniges Fuhr-
werk, aber im Winter bringt der Schlitten die Gesell-
schaften näher, und in dieser Zeit, wo die Landarbeit ru-
het, ist auch der Umgang lebhafter, ausgebreiteter. Der
Obercanadier kleidet sich übrigens höchst einfach; sein Rock,
seine Beinkleider und Schuhe sind von selbst gewebtem
Tuche und Leder und nur auf Bequemlichkeit berechnet;
die Kleidung der Frauen eben so, und Verschwendnig in
Pufzachen ganz unbekannt. Die Hauptausgabe aller Ko-
lonisten ist Tabak, der leidenschaftlich verbraucht und nicht
gebauet wird: 1810 verbrauchte man 100,000 Pf., ohne
den, welcher aus den Vereinigten Staaten eingeschmug-
gelt wurde. Branntewein und geistige Getränke werden
nicht im Uebermaße getrunken: eine Quantität wird im
Lande selbst gebrannt, doch geht noch vieler ein: als
Bier wird durchaus Spruze getrunken. Bei den Hoch-
zeiten und Begräbnissen finden keine besonderen Feierlich-
keiten statt, nur haben die Einwohner das Chereverreling
aus Untercanada mit herüber genommen *). Desventliche

*) Palmer in seiner Weise durch die Vereinigten Staaten und
Niedercanada giebt uns die Beschreibung eines Chereverre-
ling, dem er in Quehk beiswohnte und der in Obercanada

398

Amerika.

Feste werden wenige gehalten: das vornehmste aller ist hier das Weihnachtsfest und dann der Geburtstag des Königs; 2) aus Indianern. Sie gehören zn 2 Hauptstammen der Chippewäer, die etwa 1,000 Individuen stark im westlichen Distrikte wohnen und ihren eigenen Dialekt reden, und den Irokesen, theils Mohawkern, theils Huronen, die in den Distrikten Gore, Home und Midland anfässig sind. Alle diese haben ihre ursprüngliche Lebensart verlassen, und betreiben Jagd und Fischerei und Viehzucht, haben sich auch wenigstens der Mehrzahl nach zum Christenthume gewendet. Auch am nördlichen Gestade des Obernsee, wohnen wilde Chippewäer.

Eine herrschende Religion giebt es im eigentlichen Sinne in Obercanada nicht; doch ist die Anglikanische oder Episkopalkirche diejenige, die als Staatsreligion angesessen wird; für ihre Geistlichkeit ist ein besonderer Kirchen- und Pfarrfond reservirt. Sie ist dem Bischof von Quebec untergeordnet und hat 6 Geistliche in Obercanada zu Cornwall, Kingston, Ernesttown, welcher auch Frederiksburgh versieht, York, Niagara und Sandwich, deren jeder 100 Pf. St. von dem Gouvernement und 50 Pf. St. von der Gesellschaft zur Verbreitung des Christenthums empfängt. Da kein geistlicher Gerichtshof im Lande vorhanden ist, so liegt ihnen die Proklamation der Ehen ob. Die Dissenters aller Sekten schützt das Gesetz: sie bezahlen keine Zehnten und unterhalten ihre eignen Geistlichen. Es giebt in Obercanada Presbyterianer, Lutheraner, Methodisten, Kongregationalisten, Herrnhuther, Anabaptisten, Katholiken, Quäker, Menonisten und Tunkers, und einige dieser Sekten sind zahlreicher, als selbst

geben so gefeiert wird. Wenn ein bejahrter Mann eine junge Frau nimmt, so ist es hergebracht, daß ein Trupp junger Männer, die sich als katholische Priester, Faunen, Neger, Matrosen, Greise und andere Masken verkleidet haben, mit papiernen Laternen in der Hand und einem Sarge, vor die Wohnung der Neuvermählten begiebt: hier beginnt unter dem lauten Zurufe des Pöbels ein heilloses Konzert von Trommeln, Pfeifen, Hörnern und zinnernen Töpfen, der Sarg wird vor dem Hause niedergesehen und eine lächerliche Todtenfeier gehalten. Ladet der Gefeste die Spötter zum Mable ein, so hat der Spaß sogleich ein Ende; verschließt er die Thüre, so kehren sie jeden Abend mit lauterem, verstärktem Väumen zurück, bis der neue Ehemannt sich durch eine Spende und eine Gabe an die Armen loskauft.

Britisches Nordamerika.

399

die Episkopalen: am zahlreichsten die Methodisten und dann die Presbyterianer, die sich aber wieder in 3 Aeste zertheilen. In den 4 Distrikten West, London, Gore und Niagara waren 1810 bei 20 Kirchen 35 Geistliche, worunter 15 methodistische, 5 baptistische, 4 Quäker, 3 Presbyterianer, 3 Katholiken, 3 Episkopalen, 1 Tunker und 1 Menonist.

In Obercanada giebt es noch keine höhere Lehranstalt, kein Kollegium und nicht einmal eine Freischule, doch sind in jedem der 10 Distrikte Distrikualschulen errichtet, auch hat jede Township ihren eignen Lehrer. In den obengenannten 4 Distrikten befanden sich 132 Scholen. Es kommen 3 Zeitungen und Journale heraus.

Einen Unterschied der Stände, als der aus den Beschäftigungen der Bürger besteht, kennt man in Obercanada nicht: jeder Bürger ist vor dem Gesetze gleich. Es giebt zwar noch einige Sklaven, die vor 1793 eingeführt waren, allein seit jenem Jahre ist die Sklaveneinsfuhr ganz untersagt.

### d. Provinzialversaffung und Provinzielle Verwaltung.

Obercanada bildet ein eignes Britisches Gouvernement, dessen Gouverneur in Civilsachen völlig unabhängig, in Militärsachen aber dem Gouverneur zu Quebec verantwortlich ist. Der Gouverneur repräsentirt die Person des Königs, und ist mit der vollziehenden Gewalt bekleidet, theilt aber die gesetzgebende, wie in Untercanada, mit der gesetzgebenden Versammlung, die aus einem Ober- und Auterhause besteht. Ihm steht ein Vollziehungs- oder geheimer Rath zur Seite, der aus einer unbestimmten Zahl von Mitgliedern zusammengesetzt ist, die von der Krone erwählt und remunerirt werden: 1818 waren ihrer 7, ohne die Sekretäre. Derselbe bildet zugleich den obersten Gerichtshof und der Oberrichter ist sein beständiger Präsident. Alle Petitionen, die dem Gouverneur überreicht werden, müssen an diesen Rath gerichtet seyn, und aus demselben erfolgt auch der Bescheid. Alle oberen Staatsbeamte, Richter und Geistlichen erhalten ihre Besoldung von der Krone, die Richter bei den Untergerichten, die Scheriffs, und Magistratspersonen ernennt der Gouverneur im Namen der Krone und hezahlt sie.

400

Amerika.

Die Konstitution von Obercanada ist mit der von Unterkancada gleichzeitig, 1791 gegeben. Es besteht ein gesetzgebernder Rath oder Oberhaus, wohn der Oberrichter, der Bischof von Quebec und wenigstens 7 Mitglieder, die der König aber vermehren, auch die Würde erblich machen, ertheilen kann, Plaz nehmen. Diese Mitglieder müssen 21 Jahr alt, Britische Unterthanen und in Obercanada possessionirt oder naturalisirt seyn; sie werden vom Könige auf Lebenszeit ernannt, und erhalten von der Krone ihre Bezahlung. Dies Oberhaus hat ungefähr die nämliche Wirksamkeit, wie das zu London; nur ist es nicht mit der richterlichen Würde bekleidet. Die Assembly oder das Unterhaus, ist aus 16 Personen gebildet, die von den Distriktswählern durch Mehrheit der Stimmen gewählt werden, welches auf dem Lande die freien Eigenthümer von 40 Schilling reiner Einkünfte, in den Städten die Hauser- und Grunbbesitzer, deren Ertrag 5 Pf. beträgt, oder solche, die 10 Pf. Hausmiethe zahlen, sind. Keine Region, selbst die jüdische nicht, schließt aus, nur darf der Kandidat kein Geistlicher, er sey von welcher Kirche er wolle, seyn. Die Dauer der Sitzung ist auf 4 Jahre bestimmt: der Statthalter muß jedoch die Assembly in jedem Jahre einmal berufen. Streitige Fragen über den Sitz in einem Hause, entscheidet jedes Haus selbst, und Appellationen finden allein an den König im Britischen Parliamente statt. Jedes Haus hat seinen Sprecher, den das Haus vorschlägt und der Gouverneur genehmigt. Zur Assembly wählt die Grafschaft Dundas I, Effer mit Suffolk I, Frontenac mit Leeds I, Glangary 2, Greenville, Hastings mit Northumberland und Lenox (aber ohne Adolphustown in Lenox) I, Kent 2, Lincoln 2, Durham mit York und einem Theile von Linkoln 1, Norfolk mit einem andern Theile 1, Lincoln 1, Ontario mit Addington 1 und Prinz Edward (mit Adolphustown) 1. Uebriaens hat jedes Haus etwa die nämlichen Rechte und Befugnisse, wie das Britische Parliament: alle Geltbills gehören vor das Unterhaus. Jede Bill, die beide Häuser durchgenagen ist, muß dem Gouverneur vorgelegt werden, der sie im Namen der Majestät genehmigt, oder zur eigenhändigen Vorschrift dem Monarchen vorlegt.

Der höchste Gerichtshof ist der vollziehende Rath, welcher zugleich den Appellationshof vorsetzt: an denselben

Britisches Nordamerika.

401

geht die Verufung von der Kingsbench, wenn der Gegenstand 100 Pfd. St. werth ist, und er entscheidet definitiv, indeß findet doch noch ein Rekurs an den Gehalten Rath des Königs selbst statt, sobald es 500 Pf. St. gilt. Die zu eine Instanz macht die Kingsbench aus, die ein Oberrichter und zwei Richter bilden, welche die Civil- und Kriminaljustiz handhaben, und 4 regelmäßige Termine halten. In Hinsicht der Assisen und Nisi prius, haben sich die beiden Richter getheilt: einer untersucht in den östlichen, der andere in den westlichen Districten. Die Aussicht über die Distriktsgefangnisse führen 2 oder 3 Grundbesitzer in jedem Distrikte. Der General-attorney und der Generalsolicitor, wachen über die Gerichtsame der Krone, und versehen das Fiskalamt. Jeder der 8 Distrikte hat sein Distriktsgericht, dessen Richter 4 Termine hält, und in Sachen über 40 Pf. entscheidet, auch vierteljährig seine courts, of sessions abhält, und seinen Friedensrichter, deren zwei auch die courts of requests besorgen. Es giebt einen court of probate, einen surrogate court und einen Lord Board of commissions, alles 3 Untergerichte; der Canadier hat seine Jury, und seine Kriminal- und Civilstreitigkeiten werden nach Britischen Gesetzen abgeurtheilt, insofern nicht besondere eigne Gesetze über diesen oder jenen Fall vorhanden sind.

Die Provinz ist in 8 Distrikte, und diese in 19 Graffenhaften eingetheilt, indeß hat die Eintheilung in Graffenhaften bloß auf die militärische, nicht aber auf die politische Verwaltung Einfluß, aber jeder Distrikt hat, wie in Altengland, seinen Sheriff, und die ganze administrative und politische Verwaltung, ist nach dem Musster des Mutterlandes gemodelt. Jeder Distrikt hat seinen Schatzmeister. Die Graffenhaften sind unter Wahlbezirke Behuf der Assembly vertheilt.

Die Auflagen in den Provinzen sind außerst geringe: die sämmtlichen Zölle und indirekten Gefälle aus denselben, betrugen 1810 erst 8.072 Pf. 12 Sch. 11 Pf., die direkten Steuern, die zu der Unterhaltung der Distriktegerichte und Gefängnisse aufgebracht wurden, 1820 nur 4.133 Pf. 16 Sch. 7 Pf., wogegen die Civiliste, woraus die Besoldungen des Gouverneurs, der höchst Civil-

Handbuch d. Erdbeschreib. V. Abth. I. Bd.

26

402

Amerika.

beamten und der Geistlichkeit bestritten wurden, 1820 auf
10,800 Pf. festgesetzt war. Die Krone muß mithin
zur Unterhaltung des Militärs, der Festungen und der
kleinen Marine ansehnlich zuschiesen. Es giebt hier noch
keine Armentare, keine Kopfsteuer, keine Zehnten; die
Geistlichkeit der Episcopalkirche erhält aus den der Krone
reservirten Landtheilen, von der Krone selbst und aus dem
Fond der Propaganda (society for propagating the
Gospel) ihre Dotation, und die Geistlichen der Diffenters
errichten Kontrakte mit ihrem Kirch sprengel, der sie er-
nährt. Keine Last drückt hier auf den Landmann, als
die, vermöge seiner eingegangnen Verbindlichkeit, jährlich
nicht weniger als 3, und nicht mehr als 12 Tage bei den
Kunststraßen oder Landwegen zu frohnen. Auf die In-
standsetzung derselben, richtet die Regierung ein verzüg-
liches Augenmerk: die Dundasstraße durchstreicht die Provinz
der Länge nach, und allenthalben in dem bewohnten Theile
der Provinz findet man fahrbare Straßen, Dammwege über
die Moräste und die nöthigen Brücken, auch hat man be-
reits auf die Verbindung der schibbaren Flüsse und Seen
Bedacht genommen: es sind mehrere Kanäle projektirt, an-
dere schon wirklich zur Ausführung gebracht. Der vor-
nehmste ist der, welcher durch Johnstown, Midland- und
Newcastledistrikt führen, und den Uttawas mit dem Hu-
tonsee in gerader Linie verbinden soll, aber noch nicht
vollendet ist.

Die Militz in der Provinz, ist aus allen waffenfä-
higen Männern von 16 bis 60 Mann zusammengesetzt,
und diese in ordentliche Regimenter und Bataillone ver-
theilt, die ihre Nationalofficiere und Obristen haben, aber
noch nicht uniformirt und schlecht eingebübt sind. Sie wer-
den jährlich exercirt. Das ordentliche Militär, welches
die Krone unterhält, besteht aus etwa 2,500 Mann, wo-
von 1,500 zu Kingston, 502 zu Niagara, 150 zu York,
100 zu Amherstburgh, 50 auf Drummonds Island, 20
im Fort Wellington, und die übrigen im Fort Erie Chip-
pawa, Queenston und Penetangushene stationirt sind. Die
vielen alten Blockhäuser hat man eingehen lassen. Auch
unterhält die Krone eine kleine bewaffnete Flotte auf dem
Ontario von 5 Schiffen mit 52 Kanonen.

Die medizinische Polizei ist seit 1815 besser organisirt,
auf Kosten der Krone eine Art von Obermedicinalcolle-

Britisches Nordamerika.

403

glum errichtet und in den Distrikten Uerzte, Chirurgen
und Hebammen eingesezt.

Obercanada ist in 10 Distrikte, die Distrikte in 19
Grasschaften, und die Grasschaften in Townships eingez-
theilt. Eine jede Township enthält in der Regel 1¼ Mei-
ten in der Fronte oder Breite, 2½ Meilen in der Tiefe,
doch giebt es hier und da Ausnahmen; eine jede Town-
ship zerfällt wieder in Concessionen, und diese in Loose von
200 Acker, die durch parallele Linien in rechten Winkeln
durchschnitten werden: jede Concession wird durch eine
Strecke Landes, etwa ¼ einer Engl. A. Meile groß, von
der andern getrennt, und auf jedem Zwischenraume von
2 oder 3 vergleichen Meilen, läuft ein 40 Fuß breiter
Kreuzweg. Die Einw. jeder Township halten jährlich
Versammlungen, um ihre Municipal- und polizeilichen
Angelegenheiten zu regulieren. Allein außer dem eigent-
lichen Obercanada, gehört auch noch ein Landstrich zu die-
ser Provinz, den Gourlay, d'Arcy Boulton und Smith
zu dem westlichen Binnenlande zu rechnen scheinen, den
wir aber dem obern Canada beifügen, und daher 2
Hauptabtheilungen machen:

### aa. Das unkultivirte Obercanada.

Dies ist das Land, welches in der eigentlichen topischen
Eintheilung nicht begriffen ist, und den ganzen nordwest-
lichen Theil von Obercanada umfasst. Es erstreckt sich
zwischen 289 bis 297° L. und 45 bis 50° 10' Br.,
gränzt im W., wo der Annimpigsee und der Nipigan die
Gränze machen, mit dem westlichen Binnenlande, im N.
an die Landeshöhe, die das Land von Neusüdwales schei-
det, im N. D. an den Uttawas und Timmeskamainsee,
die es von Untercanada trennen, im D., wo die Zuflüsse
des Nipissing, der Nipissing selbst und der French River
es begränzen, an den Distrikt Home, im S. an den Hu-
ron, die Straße St. Mary und den Obersee. Durch-
aus mit dickem Walde bewachsen und bis auf einige lichte
Punkte völlig wüste, nur mit wenigen Bewohnern, wovon
die Timmiskamain Wohnsize an dem gleichen. See haben,
und schwache Ueberbleibsel von Huronen und Schipwäfern das

26 *

404

Amerika.

Gestade dieses und des Obernsee bewohnen. Es findet sich noch keine einzige Europäische Niederlassung, und bloß die Hudsonsbaigesellschaft hat in denselben eine Faktorei: den Nipissingsee bereisen indeß die Montrealer Pelzhändler, da durch denselben der große Pelzweg führt, den wir schon oben angegeben haben.

Die Gründe, weshalb wir diese abgesonderte Strecke Landes zu Obercanada und nicht zu dem westlichen Bin nenlande gezogen haben, stützen sich auf die Britische Ab gränzung beider Canada's, worin die Gränze zwischen Unter- und Obercanada bis an den Timmiscamain und die von Obercanada dann bis an den Nipigan ausgezogen wird. In die politische Eintheitung von Obercanada ist diese Erdstrecke nicht begriffen.

Michipicoten, eine Faktorei der Hudsonsbaigesell- schaft, an der Mündung des gleichen. Flusses, in den Obernsee, wo der Handel mit Pelzen ganz bedeutend ist. — Montreal, Patiè, aux Nables und White Fish, Eilande, im obern See, sämmtlich stark bewaldet. — Michipicoten, eine größere, ebenfalls bewaldete Insel im Obernsee, worauf viele Klapperschlangen leben. — Testone Croß, Copper, Minatte und 3 princes, unbedeutende Inseln, im Ober- see. — S. Joseph, eine stark bewaldete Insel in der Straße St. Mary. Hirr steht ein Britischer Posten, der westlichste von allen, die die Krone unterhält, wo aber kein Handel ge trieben wird, und wohin die Indianer bloß kommen, um ihre Geschenke in Empfang zu nehmen. — Manatolin, eine Gruppe von mehrern größern und kleinern Eilanden im Huro- nenske. Hierher gehören la Cloche, Duck Island, Flat Islands, grosse Isle, Isle traverse und Mani- tou Islands, ebenfalls stark bewaldet, aber ohne Be- wohner.

## HB. Das kultivirte Obercanada.

1) Der westliche Distrikt. Er begreift die südwestliche Espie der Halbinsel, gränzt im N. mit dem Huron, im O. an London, im S. an den Erie, im W. an die Straße Detroit, den See St. Clair und die Clairstraße, wird im Innern von der Thames und den Big Bear Crick bewässert, und hatte 1810 erst 5,158 Einw., worunter etwa 1,000 Indianer, die unter den beiden Graffchaften Essex und Kent vertheilt awren. Am Tha-

Britisches Nordamerika.

405

mes sind schöne Maiden, auch ist das Land längs dem Detroit
ziemlich gut angebaut.

Sandwich, Hauptstadt der Provinz, Siz des Sheriffs
und Distriktshofs, an der Straße Detroit, in einer offenen
Ebene, mit 1 kathol. Kirche, 1 Schule, 1 Distriktsgefangnisse,
200 Häus. und etwa 1,000 Einw.; ganz ländlich. — Am-
herstburgh, ein Fort, an der Mündung der Detroitstraße,
mit einem schönen Haven, worin die Britische Flotte des Eriesee
stationirt ist. Die Umgebung wird von Huronen bewohnt. Gegen-
über liegt die Insel Bois Blanc, etwa 150 bis 200 Acres
Pflugland, ober wenige Wiesen, dagegen vielen Wald haltend.
Da sie den Haven von Amherstburgh deckt, so haben die Briten
auf ihr ein Detachement, jedoch mit Widersprüche der Nord-
amerikaner aufgestellt. — Turkey Island, ein Eiland in
der Straße Detroit, das schöne Maiden aber wenig Holz hat.
— Malden, mit 103 Häus. und 675 Einw., Raleigh, an
der Thames, mit 53 Häus. und 273 Einw., Dover mit 45,
Camden mit 17, Harwich mit 19, Howard mit 25 und
Orford, worin das Dorf Newfairfield mit 30 Häus.,
167 Einw., 1 Kirche und Schule, worin christliche Jrokesen
wohnen; Townships. Orford und Camden haben Salz-, Schwe-
fel- und Naphtaquellen. — Chatham, eine kleine aufblü-
hende Stadt an der Thames, die 1810 erst 27 Häus hatte,
aber seitdem mehr angewachsen ist. Sie liegt zum Schiffbau
sehr bequem. 4 Meilen über Chatham liegt ein von India-
nern bewohntes Dorf, wo die Herrnhuther eine Kapelle haben.
Diese Indianer bauen Mais, bereiten Ahornzucker und besissen
eine große Naphtaquelle. — Baldoon, eine Ansfiedlung des
Lord Selkirk, am Big Bear Crick, die sich jezt aufnimmt. —
Chenal ecarté, Hog, das 300 Acres Pflugland und schöne
Wiesen hat, Peach, Harsens und Thompsons, Eilande,
im See St. Clair, und vor dem Eingange zur St. Clair-
straße. — East Sister, St. George, Pelé vor dem
gleichn. Vorgebirge und la Fleur, Eilande im Eriesee.

2) Der Distrikt London, ein großer Distrikt, im N. an
den Huronensee, im D. an Home und Gore, im S. an den
Erie, im S. W. an den Westdistrikt, im N. W. an den Hu-
ronensee gränzend. Nur der kleine südliche Theil längs der
Thames, und am Erie ist angebaut, der Rest eine furchtbare
Wildniß, die man aber jezt angreift und lichter zu machen
sucht. Im N. W. springt eine Landspitze mit dem Vorgebirge

3

406

Amerika.

Cabot in den Huronensee, und bildet den großen Młatachabog-
busen, der einige Eilande enthält. Er wird von der Thames und
mehrern kleinen Flüssen bewässert, die theils dem Huron, theils
dem Erie zusallen, und in die 3 Graffchaften Norfolk, Or-
ford und Middlesex abgetheilt, die 1810 25 Townships und
3,907 Einw. enthielten; seitdem hat die Zahl der Townships und
der Einw zugenommen. Es sind hier keine Indianischen Dör-
fer: dagegen 14 Geistliche, worunter 3 baptistische, 6 methodi-
stische und 3 Quäker, 40 Schulen und 29 Gasthöfe.

London, Oxford und Charlotteville, Städte,
die erst werden sollen, bis jetzt aber nur erst aus wenigen
Häus. bestehen. London ist zur Distriktsstadt bestimmt, sie
liegt an der Thames, im Mittelpunkte der Seen Ontario,
Erie und Huron, mit welchen sie durch die Thames in Verbin-
dung steht, und an der Dundasstraße, die sie mit dem Lorenz
verbindet; Oxford ebenfalls an der Thames, und zwar an
dessen nordöstlichem Arme, hatte 1810 erst 76 Häus. und
580 Einw. und in der Nähe 1 salpeterhaltige Quelle. Char-
lotteville erhebt sich über der Türkeispihe, am See Erie eben-
falls als Anfang einer Stadt, die 1810 erst 120 Häus. und
900 Einw. zählte, aber in der Folge einen Haven und Docken
bekommen soll. Die Höhen um den Ort werden befestigt. In
der Umgegend findet man Eisen, das verarbeitet wird, und
einen Gesundbrunnen. — Delaware mit 1 Kirche, West-
minster, Dorchester, Blenheim, Burford, am gro-
sen Flusse oder der Duse, wo vieles Eisen und 4 Schwarz-
schmiede, Windham, Townsend mit 1 Heilquelle, Wal-
pole, Rainham, Woodhouse, mit 2 Walkmühlen,
Walsingham, Middleton, Norwich, von Quäkern
bewohnt, mit 3 Schulen und 3 Schneidemühlen, Bayham,
an der Ottawa, Malahide, Yarmouth, Southwold,
Dunwich, Aldborough, an der Talbotstraße, mit 90 Häus.
und 400 Einw.; Townships.

3) Der Distrikt Gore, erst seit 1816 gebildet, ist aus
Theilen der Home- und Niagaradistrikte zusammengesetzt, und
gränzt im N. und O. an den Hemedistrikt, im S. O. an den
Ontario, im S. an Niagara, im S. W. und N. an London,
wird von der Duse, die hier gewöhnlich der große Fluß heisst,
und deren Zufüssen bewässert, und hat einen reichen fruchtbaren
Boden, der 1810 von etwa 8,614 Einw. bebauet wurde; darunter
besanden sich etwa 1,800 Indianer längs der Duse, die aber

Britisches Nordamerika.

407

samtlich Christen geworden sind. Der Kirchen waren 4, der Geistlichen 6, der Schulen 37, der Gasthöfe 34, der Mahlmühlen 18, der Sägemühlen 41. Der Distrikt besteht aus den beiden Graffchaften Wenthworth und Haldimand und durch ihn führt die Dundasstraße.

Dundas, eine werdende Stadt, die zum Hauptorte ernannt ist, an der Burlingtonbai, wo sich ein kleiner Flußeinmündet. Diese Bai hat die reizendsten Umgebungen, auch einen Binnensee, den man Costs Paradiesß nennt. Seit 1817 erscheint hier eine Zeitung: the Phenix. — Trafalgar mit 95 Häus. und 548 Einw., Nelson, mit 68 Häus. und 476 Einw.; Wellington Square, East Flamboro, mit 38 Häus., West Flamboro und Beverley, mit 60 Häus. und 369 Einw., auch 2 Walk- und 1 Delmühle, Nichol, an der oberen Duse, Waterloo, mit 188 Häus. und 850 Einw. Dumfries, mit 32 Häus. und 163 Einw., Haldimand, mit 1 Kirche, 260 Häus. und 2,260 Einw., worunter 1,800 Indianer von den 6 Nationen oder den Mohawkern und 30 Farbige, die Indianer sind seit 1784 aus den Bereinigten Staaten hierher versetzt, und gegenwärtig Christen und Ackerbauern; Ancaster, mit 162 Häus. und 1,037 Einw., worin 1 Heilquelle; Barton, mit 130 Häus. und 800 Einw., und Saltfleet, mit 100 Häus. und 700 Einw.; Townschips.

4) Der Distrikt Niagara, ein kleiner, aber gutangebauerter Distrikt, im N. an den Ontario, im O. an die Niagara, im S. an den Erie, im W. an den Distrikt Gore gränzend. Er wird vom Welland, der sich unweit der großen Wassersfälle in die Niagara wirkt, und vom 20 Meilen Erick, der in den Ontario geht, bewässert, hat sehr fruchtbare Gegenden, und zählte 1810 in etwa 1,800 Häus. 12,548 Einw.; der Kirchen waren 8, der Priester 10, der Schulen 46 und der Gasthöfe 33. Er enthält die Graffchaft Lincoln.

Niagara, vor 1798 Newark (Br. 43° 15' 47".). L. 299° 9'), Hauptstadt des Distrikts, Siz des Sherif und Distrikthofs. Sie liegt am westlichen User der Niagara, unweit deren Mündung, ist gut gebauet, mit geraden rechtwinklich sich durchschneidenden Straßen, hat 1 Kirche, 1 Schule, 1 Gesängniß, 85 Häus. und 1810 680 Einw. Die Flußmündung macht einen guten Haven, und liefert köstliche Weißsche. Die Stadt wird durch das Fort Mississaga gedeckt, das hart an

408

Amerika.

der Mündung angelegt ist. In der Stadt erscheint eine Zeitung the Gleoner and Niagara Newspaper, und ein andres Blatt, the Niagara spectator. — Chippawa, ein Dorf, oberhalb der Wasserfälle der Niagara und Goats Island, da, wo sich der Welland einmündet, an dessen Mündung dos Fort Wallard steht. — Queenston, Dorf, an der Niagara, 1817 mit 27 Häuf., und einem kleinen Flußhaven; es treibt einigen Handel. Von hier werden, um den Niagarasfall zu umgehen, die Waaren ausgeladen und nach Lewistown getragen. — Lewistown, Dorf, an der Niagara, das 1813 zwar abgebrannt, aber wieder hergestellt ist, einen Flußhaven hat und guten Handel treibt. Hier werden die von Queenston herabgebrachten Waaren wieder zu Schiffe gebracht. — Fort Erie (Br. 42° 53' 17''), Fort, auf der Spitze, wo die Niagara austritt: es leidet häufig von den westtichen Winden, die den Strom zuweilen sehr in die Höhe treiben. — Humberston, Bertie, mit 200 Häuf. und 1,600 Einw., Wilsloughby, worin 2 Schwefelquellen, Stamford, mit 1 presbyterischen und 1 methodistischen Kirche, 165 Häuf. und 1,200 Einw., worin verschiedene brennende Quellen hervorsprudeln, Grantham, mit 200 Häuf. und 1,200 Einw., worin bei dem Dorfe St. Catherine eine Salzquelle sich öffnet, und gegenwärtig eine Saline errichtet ist, Louth, Grimsby, Pelham, worin ein Hügel, der höchste im ganzen Distrikte, 500 Fuß über dem Ontario emporsteigt, Crowland Wainfleet, Canboro und Castor, Townships. — Medburn eine neue Township, 1817 erst aus 4 Familien bestehend.

5) Der Homedistrikt, einer der größten des Landes, fast in dessen Mitte belegen, und im N. an den See Nipissing, im D. an Newcastle, im S. an den Ontario, im G. W. an Gore, im W. an London und den Huronsee, im N. W. an den French River gränzend. In der Mitte liegt der Binnensee Simcoe welcher den Talbot und andre kleine Flüsse empfängt, und sein Wasser durch die Severn in den Huronensee oder dessen Busen Machachadoch ausgießt, durch den Talbot aber eine nur an ein Paar Stellen unterbrochene Verbindung mit dem Uttawas darbietet: der Credit, Humber und Ren sind kleine Flüsse, die dem Ontario zufallen. Das Land jenseits der Severn bis zum Nipissing oder der ganze nordwestliche Theil ist nur eine Wildniß, ein dichter Wald voller Raubthiere. Disseits der Severn, findet man bis zum Ontario angebauetes Land, das aber noch große Waldung hat. Die ganze Volksmenge schlägt Gourlay für 1817 mit

510

Amerika.

### a. Die Insel Anticosti.

Eine der größern Inseln im Golfe, hart vor der Mündung des Lorenz, zwischen 312° 59' bis 315° 34' L. und 49° 5' bis 49° 48' Br., die 25 Meilen in der Länge, und, wo sie am breitesten, 6 in der Breite hat. Ihr Flächeninhalt beträgt 1,699,840 Acres oder 124, nach Leisteneur 72 Q. Meilen. Das Innere ist gebirgig und voller Wadungen, worin sich Bären, wilde Ziegen, die vielleicht die Portugiesen daselbst zurückgelassen haben, und anderes Wild in Mege finden; der Boden am Strande ist schlecht und bei dem rauhen Klima nicht für eine große Kultur geeignet; demunerachtet würden sich, da man süßes Wasser in Menge, selbst einen kleinen Fluß, den Monsecours, der auf der südlichen Küste in den Golf geht, hat, wohl Ansiedler gefunden haben, wenn sie irgend einen Haven hätte; die Küsten sind überall flach und es giebt nur eine Bucht, die von Natiskotek, wohinter sich Schiffe auf eine Zeitlang vor den Winden schüren können. Was ihr einen Werth gibt, ist all' in ihr Wild, die Seehunde und Stockfische, die ihre Küsten besuchen, und das Schiffbau- und Bauholz, wis sie liefern kann. Sie war bisher unbewohnt; aber seit 1809 hat man 2 Familien, die eine auf der Ost- die andere auf der Westseite angesetzt, und mit Viktualien und Lebensmitteln versehen, damit die Mannschaft eines an derselben gestrandeten Schiffs hier Hülse in der Noth finden könne. Sonst liegt sie ganz unbebauet. Sie ist von Jaques Cartier 1535 entdeckt, welcher sie Assumption nannte; da jedoch die Indianer vom Lorenz sie Natiscotea benannten. So haben die Briten daraus späterhin den Namen Anticosti gebildet, den sie noch führt.

### b. Die Magdalenengruppe.

Eine ebenfalls im Golfe von Lorenz, vor der Straße von Kap Breton belegne Inselgruppe, die Neufundland im N. O., Kap Breton im S. O., Prinz-Edwardsinsel im S. W., Neuscotland im W. und Anticosti im N. W. hat, und so ziemlich die Mitte des Golfs hält.

*) A chart of the Magdalen Islands in the Gulf of St. Laurence, Lond. 1765.

Britisches Nordamerika.

511

Sie breitet sich zwischen 315° 45' bis 316° 35' L. und 47° 17' bis 47° 52' nördl. Br. aus, und besteht aus mehrern Eilanden, die zum Theil hoch, zum Theil niedrig aus dem Spiegel des Meers hervorstehen und zusammen einen Flächeninhalt von etwa 3½ A. Meile haben. Außer etwas Gestrauche und einiger Waide bringen sie nichts hervor, und Alles, was sie besitzen, besteht in Robben und Seevölkern, die auf den Klippen nisten, und vorwals fanden sich viele Wallrosse und Seekühe ein, die aber gänzlich die Eilande verlassen haben; dagegen ist das Meer ungemein reich an Fischen, besonders an Seefischen, und der lange Strand bietet zur Zubereitung der Fische die schönste Gelegenheit dar. Es haben sich daher daselbst nicht allein eine Partie Fischer, gegen 250 an der Zahl angesiedelt, die 2 Kirsche ausmachen, sondern den Nordamerikanern ist auch nachgelassen, ihre Fische auf dem nicht besuchten Strande zu trocknen. Die Briten haben daselbst weder Fort, noch Besatzung, wohl aber sind die Eilande dem Gouvernement von Neufundland untergeordnet, das daselbst einen Auffيهer hält.

Magdalena, die größte dieser Inseln und in deren Mitte belegen, etwa 1½ A. Meile groß. Sie hat eine sonderbare Gestalt, indem sie eigentlich aus 3 großen Eilanden besteht, die durch einen langen Erd- oder Sanddamm mit einander zwar nicht verbunden, aber doch näher gebracht werden, indem kleine Sunde sie von einander trennen. Die Vorgebirge heißen Nordkap, Nordwestkap, Noichkap im S. O. und Alwright im D. Die besten Hafen sind Maison im S. W. und Jupiter im N. Bei derselben liegen die kleinen unbewohnten Eilande Shag und Jaquis. Sie hat 150 Einw.

Amherst, in Hinsicht der Größe, die zweite der Gruppe im S. Sie hat das Westkap, die Pleasantbai und den Haven Amherst. Im W. sieht man hart an ihrer Küste den Sea Cow Rock, und im N. W. das unbewohnte Eiland Deadmans. Sie hat etwa 100 Einw.

Entry Island, ein kleines Eiland im S. W., welches bloß von Fischern besucht wird.

Brion eder Crosheland im N. und Birds Rocks im N. O., unbewohnte Eilande.

512

Amerika.

c. Die Insel Belleisle.

Eine kleine Insel vor der Belleislestraße, welche die
nordliche Einfahrt zum Lorenzgolfe bildet. Sie liegt un-
ter 51° 53' Br. und 322° 19' L., ist nach Leiste nur
1 Q. Meile groß, kat aber nach Anspach 4½ Meile im
Umfang, ist von gedehnter Gestalt, felsig und ohne blei-
bende Bewohner, und besitzt an ihrer N. W. Seite den
Lark Harbour, der für Fischerboote und andere kleine
Fahrzeuge bequem ist, und an der Ostspitze eine Bucht
für Schaluppen. Die Regierung zu Neufundland hält
hier eine Wache, auch wird das Eiland häufig von Fi-
schern angehan.

H.

Das Gouvernement der Bermudas *).

a. Entdeckung. Name. Lage. Größe.

Die Gruppe der Bermudas liegt im A'lontischen
Ocean, zwischen 316° 30' bis 317° 5' östl. L. und 32°
5' bis 32° 50' nordl. Br., 150 Meilen von Kap Hat-
teras, in dem Staate Carolina, 300 Meilen von Hayti
und 900 Meilen von den Madeiras entfernt.

Ihr Entdecker war der Spanier Juan Bermudas,
der im Jahre 1503 (nach Leiste) oder 1522 (nach den
Briten) auf diese Inseln kam, die von ihm den Namen
erhielten. Nach ihmوريeb 1609 ein Sturm die 2 für
Virginia bestimmten Statthalter Georg Sommers, Tho-
mas Gates und den Hauptmann Newport an ihre Kü-
sten, wo sie scheiterten, aber so viel retteten, daß sie sich
von dem dortigen Cedernholze neue Schiffe bauen und
ihre Fahrt nach Virginia fortsetzen konnten. Sommers
betrieb hierauf eine Niederlassung auf diesen Inseln durch
die Bermudasgesellschaft in England, die auch 1612 eine
Kolonie von 60 Menschen mit dem ersten Statthalter
Rich. Moor dahin sendete, die Inseln für die Krone
England in Besitz nahm, und ihnen den Namen Som-

*) Nachrichten über die Bermudischen Inseln, vorzüglich über die Insel St. Georg von Franz Andr. Michaux (in den Allg. Geogr Eph XXII 246 u. f. — Edward History of Bermudas etc Lond. 1806. 8. — Chorte von den Bermudischen Inseln, nach Oldmixon. Nürnb.

Britisches Nordamerika.

513

merkenseln von ihrem Wiederauffinder beilegte, der indeß
in der Folge dem der Bermudas Plaz gemacht hat. Den
erstren Kolonisten folgten bald mehrere und besonders voll-
ten sich während der bürgerlichen Unruhen die Inseln mit
Königl Gesinnten, die indeß nach der Restauration der
Stuarie sie wieder verließen. 1696 überließen die bishe-
rogen Eigenthümer, die Bermudage gesellschaft, die sich auf-
löser die Inseln der Krone, die nun ihre bürgerliche
Verfassung organisirte.

Die Sacht der Inseln soll sich auf 400 belaufen, wos
von aber nur 8 beoknt, die übrigen unbedeutende Fels-
sen oder mahre Klippen sind. Der Flächeninhalt aller
wird auf 1032 A. Weizen angegeben, wovon die 8 be-
wohnten etwa 45 2. Meilen erthalten mögen. Die
ganze Gruppe nunm. nach Michaup einen Raum von 35
kleinen Seemilen in der Länge und von 20 bis 25 der-
gleichen in der Breite ein.

Die Bermudas sind hoch, und zeigen sich aus der
Ferne, als erhaben und lange Rücken, die mit einem dunkeln
Grün bedeckt sind. Die größern sind nicht mit niedrigen sandi-
gen Flächen, sondern mit hohen Felsen umkränzt, gegen
welche die Fluten des Meers sich mit Ungestüme brechen; die
kleinen Eilande zeigen sich als bloße Felsenspitzen über
dem Wasser. Im N. erstrecken sich Felsenbänke nicht tief
unter dem Wasser auf 30 bis 40 kleine Seemeilen hin und
machen den Schiffern die Anfahrt von dieser Seite gefähr-
lich. Ueberhaupt ist die ganze Gruppe dermaßen unter
Klippen und Felsenriffen versteckt, daß diese zu ihrer Ver-
theibigung völlig hinreichend sind. Kaum ein Schiff von
10 Tonnen würde sich ohne Lootsen durch dieselben hin-
durchwinden können.

Troz dem, daß diese Inseln nichts weiter, als über
dem Meere stehende Felsen sind, hat sich auf denselben
doch nach und nach so viele Dammerde gesammelt, daß sie in
ihrem gegenwärtigen Zustande zu einem Wohnplatz der
Menschen völlig geschickt sind. Auf den Höhen ist zwar
der Boden dure und sandig, und an vielen Orten ragt
noch der däre Felsen hervor, aber in den Thälern und
Gründen bedeckt eine braune, thonartige, etwas feuchte
und höchst fruchtbare Dammerde die Oberfläche, die auf

Handb. d. Erdbeschr. V. Abt. 1. Bd.

33

Amerika.

514

einer weisen, und so weichen Steinmasse liegt, daß man sie zerreiven kann: sie scheint aus Sande und Muscheln zu bestehen, und wird, wenn man sie an die Luft bringt, dunkelgrau und so fest, daß sie zum Bauen dient.

Süßes Wasser findet man auf keinem dieser Ei-lande; es giebt keinen Quell, keinen Bach, und Brun-ten lassen sich nicht graben. Man hat daher bloßes Ne-genwasser welches in Eisternen aufgefangen wird, doch sind die Wasserverkebrungen so gut getroffen, daß diese immer hinreichendes Wasser haben, um nicht nur die Ein-wobner, sondern auch die anlegenden Schiffe zu jeder Jahrzeit hinreichend damit zu versergen. Ungsheure Ter-tassen von dreickiger Form fangen das während der Ne-genzeit in Strömen sich niederlassende Wasser auf und leiten es in die Eisternen, die so eingerichtet sind, daß sich daffeibe darin kühl und trinkbar erhält.

Das Klima ist außerordentlich milde: es herrscht fast ein beständiger Frühling und bloß im hohen Sommer steigt die Hibe Tage lang auf einen hohen Grad, die sonst durch die immer wehenden Seewinde und durch hau-sige Regen und Gewitter merklich abgekühlt wird. Der Winter gleicht unserem Frühlinge: die Räume und Stau-der behalten fortdauernd ihr Grün; die Luft erfüllt be-ständig der Gesang der Vögel, und sie wirkt so wohlthä-rig auf die Gesundheit des Menschen, daß sich schwäch-liche Personen vom Kontinente hierher schaffen lassen, um sie wieder herzustellen. Demunerachtet hat dies sonst schöne Klima mancherlei Unannehmlichkeiten. Dabin gehören furchtbare Gewitter, wie man sie in Europa nicht kennt, und die verheerendsten Orkane, die sich gewöhnlich durch einen Hof oder runden Zirkel um den Mond ankündigen: 1813, am 20. Junius, warf ein dergleichen Orkan bei St. George gegen 50 Schiffe an das Land, und zerstörte so viele Häuser, daß man den Schaden auf 2,000,000 Gulden berechnete.

### c. Kultur des Bodens. Kunstfleiß. Handel.

Die größern Inseln haben in den Thälern und Grün- den einen ziemlich fruchtbaren Boden, der sich zum Acker- und noch mehr zum Plantagenbau recht gut schickt, nur sind dieser Thäler und Gründe so wenige, daß die Ein-wehner mit dem Erdreiche auf das haushälterischste um-

Russisches Nordamerika.

515

gehen müssen. Nach Edwards finden sich auf den Eilanden etwa 10,000 bis 12,000 Acres kultursfähiges Land, wovon 1/2 als Waldgründe liegen, der Rest aber für den Ackerbau bestimmt ist. Aber dieser schränkt sich bloß auf Mais, Hülsenfrüchte und Gemüse ein; von leztren werden Kartoffeln und Zwiebeln in großen Quantitäten gezogen, und dies ist auch, nebst Früchten, fast das Einzige, was die Insein an anlegende Schiffe abgeben können. Der Mais giebt jährlich 2 Aerdnen im Julius und December, und reicht für das Bedürfnis zu: eben so der Tabak und das Gemüse. Mit Baumwolle sind nur 200 Acres bestellt. Von Früchten hat man einige Arten von Agrumen, aber diese im Uebersinne. Oliven und Birnen. Vich besitzen die Einwohner wenig, nur einige Kühe, Ziegen und Schweine, die, da es vorzugslich an Grase fehlt, mit Mühle sich von einer Art Medicago nähren. Zwar giebt es auf den Eilanden Plätze, wo man dessere Waiden anlegen könnte, aber diese nimmt die Eeder ein, und Lebensmittel aller Art sind jetzt theuer und selten. In frühern Zeiten war der Ackerbau weit blühender, und es gab Jahre, wo die Eilande Zucker und Wein exportirten, allein man hat die Pflanzungen eingehen lassen, um dem Hauptprodukte nicht zu vielen Platz zu nehmen.

Dies ist die sogenannte Eeder oder vielmehr die juniperus bermudiana. Dieser Baum wächst auf diesen Eilanden auf jedem Boden und in jeder Lage, aber in den Thälern kräftiger, als auf den Gipfeln der Hügel, und treibt dort seine Hauptschößlinge zu einer größern Höhe: letzte beträgt etwa 40 bis 50 Fuß, sein Durchmesser 12 bis 15 Zoll. Der natürliche Wuchs der Aeste nähert sie zwar dem Stamme, aber die der ausgewachsenen Bäume berühren sich, woraus man die ungefähre Entfernung der Stämme von einander abnehmen kann. Auf den Höhen und auf den abgeholten Pläzen, wo der Wald sich selbst ersegt, bilden die jungen Schößlinge das Gestrauche; die Aeste wachsen dicht an der Erde heraus, und breiten sich 8 bis 10 Fuß in der Runde aus. Man hat noch keine regelmäßigen Baumgen und Nachpflanzungen eingeführt, sondern schlägt den Baum, wo man ihn tanglich findet, und der großen Bäume werden daher täglich weniger, Das Holz ist sehe

53 *

516

Amerika.

geschäzt: es ist feinkörnig, dicht, hat mehr harzige Theile, als die juniperus virginiana und wird von den Einwohnern vorzüglich zum Schiffbau genommen, auch dient es eben so gut, wie die Virginische Wachholder, zur Einfassung der Bleistifte. Aus den Beeren kocht man einen Syrup, der in Lungenkrankheiten wirksam seyn soll. Ueberhaupt macht die Bermudische Wachholder den Hauptreichthum der Einw. aus, und man schäzt ihr Vermögen inogemein nur nach der Menge der Bäume, die sie besitzen, und wovon man den Werth eines jeden auf der Wurzel zu 10 Gulden anschlägt.

Die Seder ist auch das vornehmste einländische Erzeugniß der Eilande, die im Allgemeinen keinen großen Vorrath von Begetabilien besitzen. Michaux glaubt, daß die ganze Anzahl derselben sich nicht über 140 bis 150 Gattungen bläufe. Darunter fand es mehrere, die aus der alten Erde hierher versezt schienen, wie verbascum thapsus, anagallis arvensis, mercurialis annua. leontodon taraxacum, plantago major, urtica urens, gentiana nana, oxalis acetosella, auch fah er den großen Palmkohl (chamaerops palmeto) und das rhus toxicodendrum des nördlichen Amerika, dann den Sagesbaff, eine Art Sabel, eine nördliche Art Verbena und die medicago, wovon jedes Pflanzenchen kaum einen D. Zoll einnimmt und die hier die gemeinste Pflanze ist, wögegen es sehr wenige Grasarten giebt. Edward fügt noch das Nothholz und eine Art Liane (creeping darnel) hinzu, deren Wurzel als Brechmittel dient. Einheimische Quadrupeden giebt es nicht: unter den Vögeln ist der Kardinal (loxia cardinalis), der blaue Vogel (motacilla sialis), und verschiedene von andern Land- und Wasservogeln, die man auch in Amerika und Europa findet. Das Meer wimmelt von Seefischen aller Art: jährlich kommt im März und April der Potsisch nahe an die Küste, und wird von den Einw. aufgebracht. Die am häufigsten vorkommenden Konchylien gehören zu den Gattungen turbo, donax und mytilus, besonders zu leztrer. Unter den Insekten zeichnet sich eine schöne und große Spinnenart aus, die ein farbiges Gewebe, wie Seide, und so stark macht, daß kleine Vögel darin hängen bleiben und ihr zur Sprise dienen; wahrscheinlich aranea avicularia.

Britisches Nordamerika.

517

Die Einwohner treiben Plantagen - und Ackerbau durch Sklaven, selbst Schiffahrt und Fischerei. gelten für gute Seeleute, haben die nöthigen Handwerker und verstehen, sich vieles, was zu den Nothwendigkeiten des Lebens gehört, selbst zu schaffen: die Weiber versfertigen baunwolle Zeuche und Segeltuch. Aber das vornehmste Geschäft der Männer ist der Schiffbau: man bauet vortreffliche Sloopen, die ihres sichern Ganges und ihrer sehr langen Dauer wegen geschätzt werden; doch sollen sie leichter, als Schiffe von Eichenholze, scheitern, wenn sie aufstok'en. Zu diesem Schiffbau wird die hiesige Wachholder allein verwendet, und darum hat sie hier so vielen Werth, so daß die Einw. ihr Bauholz sich von den Amerikanern liefern lassen. Uebrigens beschäftigt sich ein Theil der Einw. mit der Salzschlämmerei auf den werten Turks Islands, zu der Bahamagruppe gehörig, womit sie nach Westindien und Amerika handeln; andre treiben Frachtfahrt, in Kriegszeiten rüsten sie Kaper aus, und durchkruzen alle Meere. sind aber wegen ihrer Härte berüchtigt. Auf den Strandsegen wird ein großer Werth gelegt, und webe dem Schiffe, welches das Unglück hat, an diesen Ufern zu stranden.

Schiffe sind auch das Einzige, was die Einwohner an die Briten und Amerikaner überlassen können, und wofür sie sich Alles erhandeln, was zur Bequemlichkeit des Lebens gehört. Ihr Haupthaven ist St. Georg. Die Amerikaner aus Canada und den Vereinigten Staaten bringen ihnen Breter, Mais, Mehl, Butter und einige andere Biktualien, und werden mit barem Gelde bezahlt. Alles übrige nehmen sie von dem Mutterlande, welchem sie dafür ihre Schiffe überlassen. 1809 betrug die Einfuhr der Briten in diese Eilande 116,480, 1810 11,370, die Ausfuhr 1809 342.790, 1810 366, 30 Guld. Noch gewinnen die Einw. durch die Fahrzeuge, die hier zwischen Europa und Amerika anlegen und Wasser, Früchte und Fische einnehmen. Die Münze ist der Spanische Piaster.

### d. Einwohner.

Die Volksmenge mag sich gegenwärtig auf 10,000 bis 11,000 Individuen belaufen, die in 2 Städten und 9 Kirchspielen wohnen. 1810 wurden 10,381 gezählt,

518

Amerika.

worunter 5.462 weiße und farbige Freie und 4.919 schwarze, aus Afrika geholte, Sklaven Sie wohnen
übrigens nicht in geschlossenen Dörfen, sondern in einzel-
nen Gehöften über die Inseln zerstreuen. Ihre Wohnun-
gen sind von Stein, meistens gelb angestrichen und mit
Ziegenle gedeckt, die an den Fugen durch Mörtel verban-
den sind: alle haben Rinnen, um das Regenwasser aufzu-
fangen, und in kleine Eisternen zu leiten. Die Dächer
find weis bemahlt. Bei den Wohnungen befinden sich
kleine Gärten

Die Einw. sind, soviel die Weizen betrifft, von Bri-
tischer Abkunft, und English ist die einzige Sprache des
gemeinen Lebens, die Religion die Episkopalkirche, doch
finden sich auch andre Sekten: die Episkopalen bezogen 9
Kirchen, die unter der Aufsicht von 3 Geistlichen stehen, die
eine Art von Konstistorium bilden, die Presbyterianer I
Kreis. Ihr Charakter wird von den Reisenden nicht vor-
theilhaft geschildert. Die Neger, die hier alle Hausarbei-
ten verrichten wurden sonst von den Briten eingeführt:
ist da der Sklavenhandel aufgehört hat, dürfte auch hier
eine große Veränderung eintreten. Uebrigens wurden die
Sklaven von jeher mit ziemlicher Milde behandelt, und als
Gesinde gehalten.

e. Provinzielle Verfassung und Verwaltung.

Die Bermudas haben ihren eigenen Gouverneur, der
von der Krone gesetzt wird und die Person des Monar-
chen repräsentirt; sie haben ihr eignes Ober- und Unter-
haus, oder Rath und Assembly, und ihre eignen Ge-
richteshörte, die zu St. Georg angesehen sind; es gilt durch-
aus Britisches Recht. Die Krone unterhält ein kleines
Militär, das die Hauptforts besetzt, auch sind die Ein-
wohner in eine Militär eingetheilt.

f. Eintheilung. Topographie.

Unter den 400 Eilanden, die diese Gruppe enthält,
sind nur 8 von solcher Bedeutung, daß sie bewohnt wer-
den: die übrigen nackte Felsen. Sie werden in Kirch-
spiele eingetheilt.

1) Bermuda, die größte unter diesen Inseln, die fast
ihre ganze Breite einnimmt, und von einer Felsenreihe umgür-

Russisches Nordamerika.

519

et ist, die sie gegen alle feindliche Angriffe schügt. Im N. W. hat sie den großen Sund, der von ihrer Westküste, Somersett und Ireland gebildet wird, im O. Haringtonsbai, eigentlich ein großes Haff, das durch eine schmale Meerenge, die Etangs, mit dem Oceane zusammenhängt. Auf derselben:

Tuckernstown, eine kleine Stadt, von höchstens 80 Häus. auf dem Ostende der Insel. — Die Kirchspiele Southampton, Warwick, Paget, mit einem Haven, Pembroke, Devonshire, Smith und Hamilton.

2) St. Georg, eine Insel, im N. D. von Bermuda, wobei sie durch eine schmale Meerenge getrennt wird, daher man sie häufig als zusammenhängend mit der weit größern Bermuda betrachtet. Sie ist 5 Meilen lang, ½ breit, und, wie die große Insel durch Felsenreihen geschügt, so daß sich Schiffe nur auf 2 Punkten und das doch nur mit großer Gefahr nähern können. Sie macht nur 1 Kirchspiel aus.

St. Georg (Br. 32° 45'), Hauptstadt der Insel, Sitz des Gouverneurs, des Rates und der Assembly und der obersten Gerichte. Sie liegt auf der Südküste der Insel, an der Southamptonbai, Davids Insel gegenüber, ist offen und hat bloß das Fort Warwick im N. zu ihrer Vertheidigung, aber der Haven wird durch 7 Batterken und Daversfort geschügt. Sie enthält das Regierungs- oder Staatenhaus, worin der Gouverneur, der Rate und die Assembly zusammen kommen, 1 Pallast des Gouverneurs, 1 schöne Kirche, 1 kleine öffentliche Bibliothek, 12 enge ungepflasterte Straßen, von denen nur auf einer gefahren werden kann, 500 Häus., meistens von 1 Stockwerke, und gegen 2,500 Einw. Obgleich sich hier der ganze Handel konzentriert, sand Michaux doch nur 5 bis 6 Kausleute, die dabei zu hohen Preisen verkauften. Da häufig die nach Halifax gehenden Königt. Schiffe hier anlegen, so sind zu deren Versorgung in der Nähe des Havens 2 große Wasserbehälter vorgerichtet, die doch nicht immer hänglängigen Norrath haben.

3) St. Davids, ein Eiland, im S. D. von St. Georg, welches bewohnt ist.

4) Bird Island, ein Eiland, im S. W. von St. Georg, ebenfalls mit Einw.

5) Henn Island, im S. D. von St. Georg, nur eine Klippe.

6) Smiths Island, zwischen St. Georg und St. Davids, worauf die Trümmern von Cavendish, Paget und

Britisches Nordamerika.

521

auch, daß Andr. Urdanietta Reise 1556 bis an die Beh-
ringasstraße noch vielen Zweifeln unterworfen, daß de Ju-
ca's Durchbruch durch Amerika unter 48° ein völliges
Mähren ist, so ist doch soviel gewiß, daß Juan de
Ayala und Juan Franc. de la Bodega y Quadra 1775,
mitbin 3 Jahre früher, als der muthige Cook diese Küste
befuhren und bis 55° heraufgekommen sind. Die Ehre
dieser Entdeckung kann daher den Spaniern von den Bri-
ten nicht entzogen werden, denn ihr Franz Drake hatte
1578 nur die 48ste Parallele erreicht. Eoer können die
Russen darauf Anspruch machen, indem Behring 1741
unter 58° 28' Br. und Tschirikow in demselben Jahre das
Festland von Amerika gesehen, auch schon vor 1775 Rus-
sische Pelzhändler bis 50° sich herabgewagt hatten. Wenn da-
her das Auffinden eines bisher unbekannten Landes einer
civilisirten Nation das Anrecht giebt, es in Besitz zu
nehmen, so dürfte allerdings nach den Spaniern das Rus-
sische Gouvernement wohl zur Besitznahme der ganzen
Nordwestküste Amerika's von der Behringsstraße bis zur
Columbia oder dem Dregan befugt seyn, indeß waren es doch
die Briten Cook und Vancouver, die diese Küste näher er-
ferschten, und, da sie solche noch von keiner Europäischen
Nation besezt fanden, solche für ihre Nation sich zueigneten,
die auch darauf Niederlassungen angelegt, indeß in der
Folge den Nordamerikanern den ganzen Dregan überlassen
hat. Wem aber die Küste von der 51. Parallele an bis zur
56. für die Zukunft zugehören werde, den Russen oder
den Briten, darüber ist jetzt der Würfel geworsen: wir

ticulary to the northwestcoast of America; by Capt-
George Dixon. Lond. 1789. 4. — An authentic state-
ment of all the facts relative to tho Nootka Sound, its
discovery, settlement, trade and the probable advanta-
ges to be derived from it, en an address to the King.
Lond. 1790. 8 — Voyages made in the years 1788 and
1789 from China to the northwestcoast of America
etc. by John Meares. Lond. 1790. 4. — Remarks on
the voyages of the Meares. Lond. 1790. 4. — Reise
nach der nordwestlichen Küste von Amerika u. s. w. Nürn-
berg 1795 8. — Die Reisen von Cook, la Peyrouse,
Vancouver, Mackenzie u. a. — Charte der Nord-
westküste Amerika's nach Vancouver. Weimar 1814. —
Charte von Amerika, zwischen 40 bis 70° Br., Macken-
zies Reisen vorstellend. Weimar 1805.

522

Amerika.

glauben, daß die Briten ihren Besitz nicht aufgeben, und Russland seine Anführche vielleicht aufopfern werde.

Allein, schon vor der Ukase von 1822, war es völlig
ungewiß, wie hoch hinauf die Britische Gränze sich er-
strecke. Die Russen bestimmten zwar die Prinz von Wales
Insel und den Sund, der nordwärts die Insel Revilla
Gigedo umgibt, dafür; die Briten nahmen davon indeß
keine Artiz, und ihre Nels ändler befутten die Küste von
dem Kap Mendocino bis zur Insel Kadjak ohne sich um
die Russen zu bekümmern, aber auch ohne jenseits 51°
an den Russen eine Niederlassung zu begründen. Dieser
Umfänd hat wahrscheinlich den Russischen Kaiser bewo-
gen, tatsächlich von dem ganzen Striche der Westküste bis
dahin, wo die 51° Parallele ibn durchschneibet, in Besitz
tu nehmen, auch sogar durch eine Ukase von 1822 den
Seyfahrern aller Nationen verboten, mit den Einwohnern
dieser Küsten Handel zu treiben, oder Nothfälle ausge-
nommen sich denselben auf 18 Meilen zu nähern. Da
das Britische Gouvernement oder vielmehr die Britische
Nation sich sogleich dagegen erhoben, so dürften wahre-
scheinlich in der Folge Einschränkungen obiger Ukase ein-
eintreten, und wir lassen daher im N. die Gränzen,
wie sie die officiellen Russischen Charten gezogen, bestehen,
so daß der Meereseinschnitt über der Insel Revilla Gigedo
mit einer von 56° 30' an bis an das Felsengebirge etwas
schräg nach N. gezognen Linie sie bilde, aber der Prinz
Wales Archipel bei Russland bleibt, ziehen im O. sie über
das Felsengebirge, und nehmen im S. die Gränze an,
wie sie die Nordamerikanischen Geographen ziehen, wo-
durch die Columbia oder der Dregan ganz in ihre, die
Insel Quadra Vancouver aber in die Britische Gränze
fällt. Im W bespülen die Britische Nordwestküste die
Fluten des Australoceans.

In diesen Gränzen, die sich zwischen 243° 30' bis
254° 30' östl. L. und 48° 10' bis 56° ausdehnen, würde
die Britische Nordwestküste ein Territorium von etwa
8,000 Meilen bedecken.

b) Physische Beschaffenheit.

Ein hoches gebirgiges Land, das aus einem großen,
zwischen 2 Gebirgsreihen eingeengten Thale besteht, und einen

Russisches Nordamerika.

523

nur schmalen Rand vor sich hat, dieser Rand ober Terrasse,
die gegen den Ocean abfällt, ist voller Einschnitte und
Buchten und lehnt sich an die Küstenkette, die mit dem Ge-
stade parallel streicht: aber ihre Buchten sind mit einer
Menge großer und kleiner Inseln umgeben, die wie Bruch-
stücke des Festlands sich ausnehmen, und meistens nur
durch schmale Kanäle getrennt sind. Der dieser großen
Gebirgsreihe breitet sich das große Binnenthal aus, keine
Ebene, sondern in wellenförmiges Plateau, mit kleinen
Vergen und Hügeln bestreuet, und von kleinen Flüssen
durchschnitten, das sich mit den Hochgebirgen im N.
schließt. Der Boden auf der Küstenterrasse, so wie auf
den Inseln, die sie umgeben, ist steinig, sandig und nicht
eben fruchtbar; strichweise liegt doch die Dammerde 2 Fuß
über dem Felsen, und selbst an den Gebirgen steht man
hohe Sedern und andre Forstbäume, daher auch der Bo-
den nicht überall so schlecht seyn mag, als ihn die See-
fahrer schildern, die Beschaffenheit des Innern kennt man
fast gar nicht; Mackenzie fand vielen Hochwald, gute
Waiden und fischreiche Flüsse und die neuesen Berichte
der Briten schildern es als ausnehmend fruchtbar.

Das Felsengebirge bildet die östliche Gränze gegen
das westliche Binnenland: es besteht aus mehrern hehen
parallelen Ketten, die von S. nach N. W. strei-
chen, und tiefe Gebirgsthäler einschließen: ihre Gipfel
erheben sich zum Theil sehr hoch, weit über die Schnee-
linie, die in diesem Theile der Erde doch immer 6,000
bis 8,000 Fuß seyn muß, und selbst die Berge mittlerer
Höhe fand Mackenzie hoch im Sommer noch im Schnee
verhüllt; nach W. hin stürzen sie meistens steil ab, und
die Vorberge scheinen zum Theil von Kalkformation zu
seyn, da sich auf kenselben eine Menge kleiner Berg-
seen, trichtersörmiger Vertiefungen und Höhlen finden. Außer
dieser Gebirgskette, der großen Scheidewand mit dem west-
lichen Binnenlande, läuft längs dem Gestade und hat
sich an dasselbe drängend, in der ganzen Länge der Briti-
schen Nordwestküste eine zweite Bergkette, die Küsten-
kette hin, die sich südwärts an die Californischen Gebirge
hängt: sie ist hier nach nicht so hoch, als das Felsen-
gebirge, bietet aber äußerst sonderbare Formen dar: theils
senkrechte Felserränder, theils Kegel; theils spitzige Zucker-
hüte, durch Abgründe und Risse unterbrochen, theils sat-

Amerika.

524

selbstmige Berge; ihre Abhänge sind bewaldet, aber trotz ihrer mindern Höhe, sieht man auf derselben fast das ganze Jahr hindurch Schnee und Eis. Zwischen diesen beiden Gitterereihen senkt sich das weite Thal ein, das den Kern des Landes ausmacht.

Große Flüsse hat das Land nicht: das Felsengebirge ist zwar das Wassermagazin, aus welchem die bedeutesten Ströme Nordamerika's gespeiset werden, allein diese nehmen alle ihren Lauf nach D, N. und S., wo sie uneinmäßliche Ebenen vor sich finden, und mithin sich ausbreiten, sich vergrößern können: die aus diesem Magazine nach W. hinabgehen, haben dagegen nur geringen Spielraum, erreichen bald das Mee, und können zu keiner beträchtlichen Wassermasse anwachsen. Alle Flüsse, die wie daher an dieser Küste finden, sind nur klein. wie der Annahiuj Tesse oder Salmon, an welchem Mackenzie herunterstieg, der Tan und andre Küstenflüsse: der breitestste und wassereichste Fluß scheint der Tacutsche Tesse zu seyn, dessen Lauf nur auf einigen Punkten bekannt ist, und der wahrscheinlich dem Oregan oder der Columbia zufällt. Binnenseen von Bedeutung hat man noch gar nicht aufgefunden. Dafür giebt es desto mehrere Meeresbuchten und Einschnitte, und zwar von N. nach S.: 1) die Bai Bourrough, zwischen einer Halbinsel des Kontinents und der Insel Revillo Gigedo, die sich im S. W. Insel nieder gegen den Ocean öffnet; 2) Observatory Inlet, ein breiter Meeresarm, der sich aus Dions Entrance tief in das Binnenland zieht, und worin sich nach neuern Berichten ein bedeutender Fluß mündet; 3) Dions Entrance ist eigentlich keine Bai, sondern ein breiter Kanal, der den Eingang zu der Dionsstraße macht, die sich zwischen Königin Charlotten-Insel und den Königl. Prinzeß Eilanden herdurchzieht; 4) Königin Charlotte-Sund, heißt der breite Einang zu dem Golf von Georgia, zwischen Quadra und Bauconvers-Island, der sich hinter Broughtons Gruppe unter 50° 32' Br. zu der Johnstonsstraße verengert: auch diese Bai hat auf der Spitze der Nordamerikanischen Nordwestküste oder des Distrikts Oregan, einen südlichen Ausgang, welcher die Straße Juan de Fuca heißt, weil man glaubt, daß dieser Seefahrer (eigentlich Apostolos Valerianos) sie auf seiner räthselbaften Fahrt durchsegelt sey. Außer diesen 4 großen Einschnitten giebt es sowohl an dem Fest-

Britisches Nordamerika.

525

lande und auf den Inseln eine große Menge andrer kleinerer Baien und Buchten, die wir in der Topographie berühren werden.

Das Klima ist in den südlichen Theilen dieser Küste bis 53° berauf, ziemlich milde, und weit milder, als an den östlichen Küsten America's, unter gleicher Breite: die Felsengebirge brechen die Kraft des rauhen N. D., der überdem schon erwärmter eintrifft. Der Winter fängt im Noobr. mit Regen und starken S. D. Winden an, aber vor dem Januar friert es selten, und dann ist die Kälte so mäßig, daß die Eingebornen zwischen den Kanälen fokren können, die selten ganz zufrieren, wenn sich schon die Buchten mit Eisefüllen. Er dauert bis in den März. und so lange liegt der Schnee auf den Ebenen, auf den Vergn hält er natürlich länger an, und geht nicht vor dem November weg: Mackenzie sah in den Felsengebirgen selbst im Junius Berge von mitlerer Höhe mit Schnee bedeckt, und alle Hohlworge damit ausgefüllt. Der Fahrenheitische Thermometer stand im April nie unter 48, und gewöhnlich, sowohl bei Tage als bei Nacht auf 60° (7 bis 12° Reaumur). Sobald der Schnee aufgegangen ist, macht die Vegetation schnelle Fortschritte. April und Mai kilden den Frühling, im Junius reifn schon die Früchte des Waldes. Im Frühlinge sind der S. D. und N. D- herrschend, beide sind kalt, jener bringt Regn, dieser heiteres Wetter. Im Sommer herrschen Winde; die Hize ist zwar zuweilen sehr beträchtlich, wird aber durch erstre, die über die See herwehen, sehr gemildert, und gewöhnlich bleibt der Thermometer auf 70° Fahrenheit = 6,88 Reaumur stehen. Im Winter sind Orkane nicht ungewöhnlich, meistens bei Südwinden, und diese mit einer solchen Wuth, daß Meares ganze Strecken Forstbäume davon niedergeschmettert fand. Ueber 53° wird das Klima strenger, der Winter fängt schon im Oktober an, und selten schmilzt der Schnee vor dem Mai, den die Berge auch bei weitem länger und auf einer gewissen Höhe, die noch lange nicht an die Schneelinie gränzt, das ganze Jahr hindurch behalten. Bulkane scheint dieser Küstenstrich nicht zu haben.

526

Amerika.

Die Britische Nordwestküste hat jetzt erst 1 Europäisches Stadl.aff.ment und dieses ist bloß eine Handelsloge; an die Einführung einer Europäischen Kultur, mithin noch nicht gedacht. Die Eingebornen leben in einem wahren Stande der Natur, die Völker im Innern von Jagd, Fischerei und den Früchten des Waldes, und die am Strande vor der Fischerei; dem Robbenschlage und den wenigen Begetabilien, die der Wald uhd die Ebenen darbieten. Keine einzige Nation betreibt Ackerbau oder Viehzucht, keine hat ein andres Hausthier, als den Hund, und auch dieser scheint nicht überall an der Küste verbreitet zu seyn. Einige Stämme im Binnenlande besitzen Pferde, die sich den Tag über ihr Futter selbst suchen müssen, zur Nacht aber in die Hütten genommen werden, und wahrscheinlich aus den Vereinigten Staaten abstammen.

Das Pflanzenreich ist durchaus nicht untersucht, und was wir davon wissen, bloß von den Eilanden hergenommen, werauf Europaer sich länger verweilt haben. Hier sind die Begetabilien wenig zahlreich. Die häufigsten Bäume der Waldungen sind die weiße und schwarze Sprosse (pinus canadensis), die Fichte, die Cypressen, welche manchmal 80 Fuß im Umfange haben, die Erle, deren Stamm sich 80 Fuß erhebt, die Tanne, die hier ebenfalls eine kolossale Höhe erreicht, die rothe Eiche, die Käriche, die Pappel außerdem verschiedne, die Amerika eigen sind, wie der Schneeflockenbaum (chionanthus), der Sassafras, der Canadische Judenbaum, die Amerikanischen Birken u. a., wovon einige zum Schiffbau tüchtig sind, andre ein so festes Holz haben, daß man es kaum zehren kann. Wilde Erdbeeren, schwarze Johannisbeeren, Stachelbeeren, eine Art Himbeeren, die von dem köstlichsten Geschmacke und deren Frucht so zart seyn soll, daß sie ein Regen vom Stengel schwemmen kann, rothe und weiße Bromberen, die die Eingebornen mit Fleische vermischen, giebt es im Uebersinnse, und machen mit einer Frucht, die auf hohen Bäumen wächst und im Julius und August abgenotamen wird, eine Hauptnahrung der Eingebornen aus. Wilde Zwiedeln, Pastinaken und andres Wurzelwerk sind u. ma. überall; junge Nosseln diesen als Salat, und die Eingebornen genießen sie, nachdem die Haut abgezogen ist, roh; wilde Rosen erfüllen

Russisches Nordamerika.

527

die Luft mit Wohlgerüchen, auch wächst hier die Wisepa-
kuka oder der Thee von Labrador, und der Ginseng:
heide werden als Heilmittel benutzt. Vancouver sand auch
die Kornelkirsche. An den Strand treibt häufig Treibholz.

Von Quadrupeden hat man bloß folgende verzeich-
net: 1) die Seeotter, das kostbarste Thier der Küste,
welches von 30° bis 60° lebt. Der Pelz hat eine glän-
zende Schwärze und Schönheit, wärmt vorrefflich und
ist nicht allein für kalte Geqenden die passendste Tracht,
sondern taugt auch wegen seines prächtigen Ansehns zum
Puße, daher er von den Schinesen und Japanesen allem
übrigen Pelzwerke vorgezogen wird. Die Seeotter, großer
als die Fischotter indem sie 3, der Schwanz allein 1 Fuß
lang ist, hat einen runden Kakenkopf, kleine runde
Ohren, und sehr kurze Füße, wovon die hintern etwas
länger, die Zähnen beider aber mit Schwimmhäuten verse-
hen sind. Das Meer ist ihr Element: oft sieht man sie
weit von der Küste auf der Obersfläche des Meers auf
dem Rücken liegen und schlafen, während das die Jun-
gen auf der Brust ruhen, indem solche in den ersten Mo-
naten noch nicht schwimmen können; die Mutter muß sie
daher auf dem Rücken mit in das Meer nehmen, und sie
dann wieder in die Felsenhöhlen zurück schleppen; werden
sie angegriffen, so kommt die Mutter mit den Jungen
um, weil sie sich nie davon trennt. Ihre Lunge ist so
eingerichtet, daß sie nur 2 Minuten unter dem Wasser
bleiben können, daher sie denn unerachtet ihrer erstaunli-
chen Geschwindigkeit eine leichte Beute der Jäger werden.
Sonst haben sie starke und große Vordertänen und eine
surchthare Reihe von Zähnen zu ihrer Vertheidigung.
Das Männchen ist schöner als das Weibchen: seine Haare
sind schwärzer und sammetartiger, wogegen der Pelz des
Weibchens am Kopfe, an der Brust und am Bauche weiße
und grobe Haare hat. Die Schönheit des Fells wächst
mit dem Alter der Thiere. Das ganz erwachsne Thier
hat eine glänzende Gagatschwärze und wird immer schöner,
der Pelz immer reicher und dichter, nur im hohen Alter
wird er matt und dunkelbraun und verliert am Werthe.
Die Winterbälge sind die besten und theuersten; im Han-
del theilen sie die Schinesen in 8 bis 10 Klassen und be-
stimmen für jede ihren Preis; 2) das Aegali oder wilde
Schaaf, der Bewohner des Felsengebirs, groß mit mäch-

528

Amerika.

tig starken und schweren Hörnern, wovon das Paar wohl
25 Pfand wiegt und 2 Fuß lang, an der Wurzel 4
Zoll dick sind; unter dem Bauche sind sie weiß, der ganze
übrige Körper dunkelbraun, und die Bruß mit einer seinen
zarten Wolle bedeckt. Sie sind von der Größe eines Damm-
hirsches, haben außer Kopf und Füßen wenig von dem
gemeinen Schaase und gleichen eher dem Steinbock; 3) der
Bär, hier ein fürchterliches Thier, meistens von der weiß-
grauen Varietät, und zwar nicht fleischfressend, aber den
Eingebornen sehr gefährlich, die oft fürchterliche Kämpfe
mit ihm bestehen; 4) der Hirsch oder vielleicht der
Dammhirsch, da die Geweihe, die den Seefahrern ge-
bracht wurden, nur sehr klein waren; 5) das Elenn,
welches doch nicht auf den Inseln, sondern im Binnen-
lande anzutreffen ist; 6) Füchse von verschiednen Varietä-
ten, gelbe, schmuzig tothe und aschgraue; 7) Marder,
deren Pelz jedoch nicht so schön, wie der des Kanadischen
ist; 8) das Hermelin, auch hier selten, und der Pelz
nicht so weiß, wie der Siberische, sondern in das Gelb-
liche fallend; 9) der Naocoon oder Waschbär, der sehr
zahm wird; 10) der Biber, allein im Binnenlande; 11)
Eichhörnchen, kleiner als die Europäischen, und 12) das
Hudsonsche Stachelschwein, dessen Nadeln zum Puß ver-
wendet werden. Außer diesen angeführten dürfte es im
Binnenlande doch noch die meisten geben, die im gemäß-
igten und kalten Amerika zu Hanse gehören: Bisonen
fand Mackenzie nur einzeln. Unter den Seequadrupeden
sieht man das Walroß, den Stellerschen und Ausonschen
Seelöwen, verschiedene Varietäten von Robben, den See-
bär und mehrere Arten von Wallfischen und Kaschelotten.
Der Seebär scheint hier zu üderwintern; der Stellersche
Seelöwe ist beinahe ausgestorben oder hat sich in die öde-
sten Gegenden zurückgezogen, wie dann auch die Seeotter
der keständigen Verfolgungen wegen immer seltner wied.
Bei der Wallfischjagd suchen die Eingebornen am liebsten
die balaena boops auf, weil sich diese am leichtesten fan-
gen läßt; auch erscheint der Pottfisch (physeter macro-
cephalus), zuweilen an den Küsten, häufiger ist der
Narwal, der mit dem Wallfische in steter Fehde lebt.
Das Fleisch der Robben, Wallrosse und Seelöwen wird
von den Ein-ebornen als ein Leckerbissen betrachtet. --
Vögel fanden die Seefahrer auf den Küsten, außer Krä-

Britisches Nordamerika.

529

hen, Elstern, Krammetsvögeln, Spechten, Jaunkönigen, Eisvögeln, gemeinen Lerchen, Regenpfeisern, Habichten, und weisköpfigen Adlern wenige, zuweilen sieht man eine wilde Taube, und als Zugvögel erscheinen Gänse, Enten, Schwäne und einige andre Wasservögel, indeß mag auch das Binnenland wohl reicher daran seyn. Die Menge der Fische an der Küste, in den Sunden und in den Flüssen ist unbeschreiblich groß, und sie bieten den Eingebornen die Hauptnahrung dar. Diese kennen eigentlich nur den Fischfang mit der Angel, in den Flüssen und Sunden, jedoch machen sie an gelegnen Stellen mit Speeren Jagd auf die grössern Fische. Häringe und Sardellen kommen im Frühjahre in ungeheuren Zügen an die Küste, sind indeß kleiner, als die in Europäischen Meeren. Die Sardelle wird solgen-dergestalt gefangen: man treibt den Zug in kleine Buchten, wo die Fischer ihnen den Rückzug durch in die Wasser gesenkte Fichtenzweige abschneiden, und wo sie dann moldenweise mit leichter Mütze und zwar in solchen Quantitäten ausgeschöpft werden, daß ein großer Theil saul wird, ehe er zubereitet werden kann; wenn sie ausgenommen und gereinigt sind, so hängt man sie auf Nuthen reihenweise zum Käuchern an das Feuer, packt sie, wenn sie trocken geworden, in Matten und hebt sie zum Wintervorrathe auf. Lachse werden nicht so häufig gefangen, sind aber von köstlichem Geschmack; man fängt sie an Wehrdämmen, die quer durch den Fluß laufen. Auch hat man Butten, Störe, Forellen, Karpfen und andre Fische, Krebse, Austern und vielerlei Schaltthiere: die Miesmuscheln sind sehr groß, und enthalten viele kleine Saatperlen, die aber ungestaltet und vom schlechtesten Wasser sind. — Von Amphibien kommen keine schädliche vor: die Schlangen sind klein, braun, ohne Gift und verbergen sich bei dem leichtesten Geräusche. — Die vielen Muskiten und Mücken fallen sehr lástig und sind wahrscheinlich der Grund, weßwegen die Einwohner sich bemalen und beschmieren. In den Wäldern findet man große und schöne Schmetterlinge, Phalänen, Vienen und gemeine Fliegen.

Das das Land mancherlei Metalle und Mineralsien enthalte, ist wohl zu vermuthen, da es so viele Berge besitzt. Die Seefahrer sahen in den Händen der Eingebornen Stücke von dem reinsten Kupfererze, die Handbuch der Erdbeschr. V. Abth. 1. Bd., 34

530

Amerika.

wohl nie in der Europäer Händen gewesen waren. Den
Docher verwenden die Eingebornen zur Bemalung ihrer
Gesichter, auch benuhen sie dazu eine Art wie Gold glän-
zenden Sandes. Vergkristall, den man in Prismen findet,
tragen sie als Halsschmuck, und Marienglas ist gemein.
Mit Schiefern ist eine ganze Insel bedeckt.

Was die Europäer in diese Gegenden gezogen hat,
ist einzig der Handel mit Pelzwerk, vorzüglich der Ein-
kauf und Eintausch der Seeotterbälge für den Markt von
China. Die Briten betrieben ihn im Anfange durch
Schiffe, die sie aus dem Mutterlande und aus Bengalen
dahin sandten; trotz der unermeßlichen Entfernung, war
der Gewinn dabei so außerordentlich, daß sich zu dessen
Betriebung eine eigne Nutkagesellschaft bildete. Allein
theils entfernten die häufigen Nachstellungen das Thier
von der Küste oder verminderten es so, daß nur kleine
Quantitäten zu erhalten standen, theils traten die Rufs-
sen und Nordamerikaner als Konkurrenten auf, und vör-
ringerten den Vortheil dermaßen, daß diese Gesellschaft
ausseinanderqing und die Briten in der Folge den See-
handel dahin ganz aufgaben. Dagegen hat die Montrea-
ler Pelzgesellschaft ihre Geschäfte bis an die Ufer des
Auskraloceans ausgedehnt, und ein Etablissement im Bin-
nenlande errichtet, wohin sich jetzt ein lebhafter Handel mit
Pelzwerk gezogen hat. Doch leidet auch dieser durch die
Thätigkeit der Russen, die ihre Niederlassungen bis auf
König Georgs Insel vorgeschoben haben, und durch die
Nordamerikaner, die ebenfalls eine Faktorei zum Pelz-
handel am Dregan haben. Uebrigens ist Pelzwerk das
Einzige, was diese Küste zum großen Handel dar-
bietet.

### d. Einwohner.

Die Zahl der Einwohner in dem Britischen Antheile der
Nordwestküste, ist im Verhältnisse mit dem Innern von
Nordamerika ganz beträchtlich, und wenn man von der Be-
völkerung des Nordamerikanischen Antheils und der Insel
Quadra Vancouver schließen darf, so bewohnen die Britische
Nordwestküste, zwischen 80,000 bis 100,000 Individuen,
und die Bevölkerung würde gewiß weit ansehlicher seyn, wenn
die ewigen Kriege nicht jährlich eine so große Menge weg-
raften. Doch diese werden und müssen dauern, solange, bis

Britisches Nordamerika.

531

der Amerikaner zur seßhaften Lebensart übergetreten seyn
wird. Zwar sind es 8.000 Ω. Meilen, worauf 100,000
Menschen zerstreut wohnen, aber eine Jagdfamilie braucht
auch den Raum von wenigstens 1 Ω. Meile zu ihrer,
doch nur kümmerlichen Ernährung!

Es sind bloß Indianer, die hier wohnen, aber
diese theilen sich in verschiedene Stämme, die beson-
dere, wenn auch verwandte Dialekte redeten. Der Verf-
hält indes alle oder doch die meisten davon für Kinder
eines Hauptstammes, und zwar den der Schepewyer, die
auch den Norden des westlichen Binnenlandes bewohnen.
Die vornehmsten dieser Stämme sind:

1) die Wakash, welche die Insel Quadra Vancouver,
bewohnen, und wahrscheinlich auch auf einem Theile der
nahe belegenen Küste zu Hause gehören. Es sind stäm-
mige Menschen mit breiten Gesichtern, gerundeter Stirn,
hervorragenden Backenknochen und kleinen schwarzen Au-
gen, die Nase breit und etwas geplattet, die Lippen dick,
die Zähne meistens Isehr weiß, der Kopf zuckerrutkörmig
zusammengedrückt, zwar nicht von Natur, sondern durch die
Operation, die man mit dem Säuglinge vornimmt, dessen
Kopf, mit einer schmalen Binde bis an die Augen umwun-
den wird, wovon jedoch nach Dixon ihr Schielen, ihre ge-
plättete Nase und ihre ausgedehnten Nasenlöcher herrüh-
ren sollen. Das Haupthaar ist dicht, schwarz, glänzend
und ziemlich lang: es wird theils auf dem Scheitel in
einen Knoten geschlagen oder hängt lang herab. Aber
die Barthaare werden mit der Wurzel ausgezupft, welches
die Weiber sehr geschickt verrichten, nur alte und kranke
Personen lassen den Bart stehen. Der Gliederbau ist
stark und muskulös, aber plump; die Haut licht Ku-
pfer, aber bei einigen, besonders bei dem weiblichen Ge-
schlechte, fast so weiß, wie bei den Europäern, nur durchaus
durch ekelhafte Malerei verdorben. Die Tracht der Män-
ner besteht aus Seeotterfellen oder einer Art von Fuhr-
mannskittel, den die Weiber aus Baumrinde oder aus
den Fasern der Nessel verfertigen. Die Seeotterkleidung
bilden 2 große Felle, die auf der einen Seite zusam-
menaenßt werden, und geht vom Halse bis auf die
Knöchel unter dem linken Arme durch über die rechte
Schulter, wo sie mit einen ledernen Niemen zusammen-

34 *

532

Amerika.

geknüpft ist, so daß die Arme frei sind. Auch trägt man zuwerten ein Kleid von Bärenfellen, eben so zudereitet. Um ein Kleid von Nosseln zu verfertigen, werden die Nosseln in Urin gebrizt, und hierauf solange geklopft, bis sie sich in Fäden zertheilen. Diese Fäden werden in Gebinde gewunden, die zweimal solang als das Kleid werden soll, und doppelt über einen Stock gelegt. worauf sodann die Matte gesflochten wird. Auf ähnliche Art zieht man die Faden aus der Baumrinde, wobei indeß nicht angegeben ist, welche Baumrinde dazu dienlich ist. Ein Kitzel aus diesen beiden Ingredienzen sicht warm, und sieht auch rein recht gut aus, besonders wenn er mit Otterpelze verbrämt wird. Er wird Kotsak genannt, wie das Seeotterkleid getragen und von den Weibern verfertigt. Die Mütze sieht wie ein Kegel aus, besteht aus einer Matte, ist so dicht, daß sie Wasser hält, wird mit ledernen Rissen unter dem Kinne befestigt, und mit allerhand Figuren von Wögeln oder Thieren bemalt, das Gesicht ist durchaus, bei großen Feierlichkeiten auch der ganze Leib mit Ocher angestrichen; eine widrige Gewohnheit, da diese rothe Farbe theils äußerst håßlich aussieht, theils da der Ocher mit Thran vermischt wird, auch ekelhaft riecht. Im Kriege bemalen sie sich schwarz in Streifen auf weißem Grunde, zuwelen streichen sie sich weiß, zuwelen hellroth an, und reiben in diese Farben glänzenden Sand. Alle Männer haben durchlöcherte Ohren mit kleinen Niemen, worin Zierrathen gehängt werden; Einige durchlöcherte Nasenknorpel, worin Stückchen Metall hineingesteckt werden; auch sind Arme und Fußknöchel mit Bändern und Ringen geziert. Die weibliche Kleidung ist verschieden: die Weiber tragen nie Pelzwerk, sondern Hemden ohne Untermel, die von Matten gesflochten werden, bis auf die Knöchel fallen, und den ganzen Körper verhüllen, dazu einen Mantel, der wie eine Kapuze aussieht, und eine Mütze, der der Männer ähnlich: das lange schwarze Haar hängt lose den Rücken herab, sie bedienen sich bloß der rothen Schminke, und haben selten Ohren- oder Nasenschmuck. Ihr Betragen ist im Ganzen züchtig. Im Kriege hängt der Mann eine lederne Jacke aus Elennshaut, die mit ledernen Quaschen befezt, und mit allerhand Figuren bemalt ist, auch Pfeile, sogar Lanzenstöße abhält, wenigstens schwächt; dann eine Larve von Holz, die den Kopf eines

Britisches Nordamerika.

533

Theres vorstellt. Dabei hängen sie große Bärenfelle über und zieren die Mücken mit hohen Federn. Ihre Waffen sind Lanzen, 6 bis 8 Fuß lang, kurze Dolche, die in einer ledernen Scheide hängen, und Bogen und Pfeile. — Ihre Wohnungen weichen von allen übrigen der Indier ab; sie theilen sich in Sommer- und Winterwohnungen, sind sehr groß, und beherbergen mehrere Familien, oft ein ganzes Dorf. Meeres beschreibt die Wohnung eines Oberhaupts: es war ein großes Viereck, ringsum mit breiten und hohen Dielen umgeben, die eine 20 Fuß hohe Wand bildeten. 3 ungeheure, grob geschnitzte und bemalte Bäume waren die Ständer, die durch ihr Schnitzwerk kolossalen Bildsäulen glichen. Auch die Decken bestanden aus breiten Dielen, die man abheben konnte, um Licht hinein und den Rauch herauszulassen. In der Mitte brannten mehrere Feuer, um welche rings umher große hölzerne Gefäße mit Fischsuppe standen: große Stücken von Wallfischsleiche lagcn zum Kochen bereit, und die Weiber beschäftigten sich Steine zu glühen, um das Wasser in den Gefäßen glühend zu machen; Fische waren in Hausen aufgethürmt, und dabei standen große Seehundskelle, mit Dele gesüllt. Die Bäume, die das Dach trugen, waren so groß, daß die Masten eines Linienschiffs vom ersten Rang dagegen klein schienen, und es schien unbedeiftlich, wie Indianer ohne mechanische Handhaben diese unacheuren Stücken aufzurichten vermocht. Die Thüre war der Mund von einer dieser kolossalen Bildsäulen; man mußte zu demselben mehrere Stufen hinan, und eben soviel wieder in das Innere des Hauses hinabsteigen. Wernigstens 800 Menschen schloß dieses Gebäude ein. Ningsumher lief im Innern eine Bank, zum Essen, Sinen und Schafsen bestimmt. Der Anführer saß auf einem kleinen Gerüste, um welches mehrere vorräthige Eswaaren hingen, und das ganze Haus war mit Menschenschädeln, in Festons aufgehangen, geziert. — Der Charakter der Wakash scheint gutartig; sie sind höflich und friedfertig unter einander, und scheinen auch ziemlich richtige Begriffe von Recht und Unrecht zu haben. Sie sind indes, wie alle Indianer der Küste, Anthropagen; Kriegsgefangene werden sogleich gerödtet, der Körper zerschnitten, und die Portionen noch warm unter die Sieger vertheilt. — Ihre Beschäftigungen sind haupts

534

Amerika.

fächlich Krieg und Jagd; die gemeinen Leute fangen Håringe, Stock- und andere Fische, Oberhäupter und Krieger jagen. Wallfische und Seeottern: die Wallfische werden durch Harpunen aus Kanots, die wohl 18 bis 20 Mann fassen, gezödtet, die Seeottern durch kleine Pfeile, die viele Widerhaken haben, und durch kleinere Harpunen, als zu dem Wallfischfange gebraucht werden. Der Robben- und Wallroßfang ist sehr mühselig, und erfordert besondere Geschicklichkeit. Diese zeigen sie auch vorzüglich bei der Vorrichtung ihrer ungeheuern Häuser und ihrer Kanots, wovon sie größere und kleinere besitzen. Die größten Kanots sind 53 Fuß lang, 8 breit: gegen die Enden laufen sie spitzig zu, der Schnabel ist gewöhnlich höher als der Hintertheil, der Boden zugerundet, und die Seiten ausgeschweift, so daß sie fest und sicher schwimmen; sie haben keine Ruderbänke, aber mehrere Hölzer von 3 Zollen im Durchmesser werten in der Quere befestigt, um die Seiten ausgestemmt zu erhalten und zu verhindern, daß sie sich nicht werfen. Die Ruderer fischen gewöhnlich auf den Fersen, und jeder hat seinen bestimmten Plaß. Einige Kanots sind bemalt, andere mit Menschenzähnen ausgelegt, besonders am Vorder- und Hintertheil. Die Ruder sind nett, mit Fischhaute geplättet, 5 bis 6 Fuß lang, die Schaufel lanzettförmig, und das Ende des Stiels mit einem Kurzen Querholze versehen. Seiz der Ankunft der Europäer, haben sie solche zum Theile mit Segeln bespannt, wozu sie das Material aus ihren Matten nehmen. Sie werden aus ihren großen Bäumen an Ort und Stelle gezimmert; die Werkzeuge, deren sie sich dabei bedienen, sind scharfe Steine. Die Fische fangen sie meistens mit Angeln von Fischknochen oder Muschelschalen, die Schnüre bestehen aus Wallfischsehnen oder werden aus Seetang gedreht; Heringe und Sardellen fangen sie mit einer 18 Fuß langen Stange, die eine 6 Fuß lange und 12 bis 14 Fuß breite Schaufel hat, an welcher auf beiden Seiten viele scharfe Knochenspitzen befestigt sind, und womit sie, wenn der Heizing oder die Sardelle schwärmt, bei einem jeden Stoße in das Meer 3 bis 4 Fische herausholen. Die Weiber beschäftigen sich, während die Männer jagen, fischen oder in Fehden begriffen sind, mit der Reinigung und Zubeitung der Otterselle, mit der Verfertigung der Matten, mit der Besorgung der Küche, und der Auferziehung der

Britisches Nordamerika.

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Kinder, auch müssen sie in den Wäldern Beeren und Wurzeln, an den Küsten Muscheln und Schalthiere sammeln, und sind überhaupt immer in Thätigkeit, während das der Mann, wenn er keine Beschäftigung auf dem Meere oder im Walde hat, sich einer sorgenlosen Ruhe hingiebt, wie denn Trägheit und Müssiggang Hauptzüge im Charakter aller Indianer sind. Auch bereiten die Weiber Kaviar für den Winter, der eine vorzügliche Nahrung ausmacht. — Ihre Kriege werden mit aller möglichen Grausamkeit geführt: aber offne Fehde ist nicht ihre Sache, sondern List und Ueberfall, und Vorsicht und Wachsamkeit ihre Vertheidigung, daher denn ihre Dörfer gemeinlich an solchen Dertern angelegt sind, wo sie nicht ohne Gefahr angegriffen werden können: dabei müssen die Weiber zur Nacht Wachen halten. Jeder Mann lebt in beständigem Bereitschaft eines feindlichen Angriffs, wobei im Geslingen Sklaverei oder Tod sein unausbleibliches Loos ist. — Die Gemeinen haben meistens nur ein Weib, aber die Oberhäupter legen sich deren so viele zu, als sie wollten; auffallend ist es, daß bei ihnen die Anzahl der Weiber geringer ist, als die der Männer. Die Hochzeitsgebräuche bestehen in einem bloßen Schmause, der den Verwandten gegeben wird. Die Leichname der Kinder werden in Kistchen an Baumzweige aufgehängt; Erwachsene in ähnlichen Kisten aufbewahrt, die sie bei ihren Wohnungen behalten oder auf Pfählen aufstellen. — Sie haben eine natürliche Religion, auch eine Ahnung von einem künftigen Leben, aber ob die Bildsäulen, die man in ihren Wohnungen antrifft, bildliche Vorstellungen ihrer Götter oder Feti che sind, ist nicht erwiesen, auch findet man keine Zauberer unter ihnen. — Die Wakash haben, und zwar jeder Stamm von ihnen, erbliche Oberhäupter, die einer großen Verehrung genießen, als bei andern Indianischen Anführern der Fall ist. — Die Sprache spricht sich zwar in verschiednen Dialekten aus, indeß reicht man mit der Sprache von Nutka bei allen Stammen der Wakash aus; sie ist jedoch wegen ihrer vielen Mitlauter rauh und schwer auszusprechen, obgleich sie mehr eine Labial-, und Dental- als Gutturalsprache ist. Kunstfertigkeiten besitzen sie wenige: von ihren künftlichen Kanots und der Verfertigung ihrer Häuser ist schon oben geredet: bewunderungswürdig ist übrigens ihre Kunst, in Holz zu schnit-

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Amerika.

zeln, wobei es ihnen doch an allen mechanischen Hülfs-
mitteln fehlt: ihre zahlreichen Abbildungen von Vögeln,
von Fischen, von Thier und Menschenköpfen sind vielleicht
eine Art von Hieroglyphen. Die Zeit wird nach Mon-
den berechnet. Sie haben einen Gesang, der bei ihnen
ein ordentliches Konzert macht. Ehe sie dense!ben anhe-
ben, sezen sie sich in den höchsten Schmuck: das Ober-
haupt macht den Vorsänger, in der einen Hand hält er
eine Art von Klapper, mit dürren Beeren und Vogel-
schnäbeln, die er mit großer Gewalt schüttelt. Ihre Ge-
sänge bestehen meistens aus verschiednen Strophen, von
welchen sich jede im Chorus endigt. Der Anführer fängt
jede Strophe allein an, und hierauf fallen Männer und
Weiber ein, singen im Einklange, und schlagen mit Hän-
den oder Audern einen regelmäßigen Takt, während des-
sen der Anführer allerlei possirliche Geberden macht. Sie
haben auch Glücksspiele: die Spielwerkzeuge sind 52 kleine,
runde Stücken Holz, von der Stärke eines Mittelsingers
und mit rother Farbe verschieden gezeichnet. Damit spie-
len 2 Personen, und die Kunst besteht hauptsächlich darin,
sie in verschiedne Stellungen zu bringen. Ihren Verlust
ertragen sie mit vieler Gleichmuth. — Mit den Wakash
scheinen auch die Einwohner auf der Königin Charlotten-
insel von gleichem Stamme zu seyn, und einen ähulichen
Dialekt zu reden: wenigstens konnte Dixon sich mit dem
Nutkadialekte verständlich machen.

2) Die Atnahs, ein großer Volksstamm, zu welchem wahrscheinlich die meisten Stämme in Neugeorgien gehörten. Sie selbst bewohnen den südlichen Rand dieses Binnenlandes bis an den Dregan, aber unter ihnen selbst giebt es verschiedene Dialekte, die mehr oder weniger der Sprache der Schepewyer gleichen.

3) Die Nagailer. Sie wohnen am oberen Takutsche Tesse und zeichnen sich von ihren Nachbarn wenig aus.

4) Die Sludkus oder die Bewohner des Lachs- oder Annahyu Tesseflusses. Sie leben unter einer despotischen Regierung, und ihr Oberhaupt bekrachtet seine Unterthanen als Sklaven; sie haben eine angenehme Gesichtsbildung, zeigen mehr Reinlichkeit, als andre Indianer, und misshandeln ihre Weiber und Kinder nicht; aber wenn sie schon über ihnen anvertrautes Gut mit strenger Gewissenhaftigkeit achten, so nehmen sie es doch sonst nicht so ge-

Britisches Nordamerika.

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nau, und entwenden, wo sie etwas unbemerkt erhaschen können, ob sie gleich wohl wissen, daß es unrecht seyn. Sie seien 2 religiöse Feste im Frühlinge und im Herbstse. Wenn sie einen Fremden feierlich empfangen, so breiten sie Matten vor demselben aus, und das Volk seht sich vor ihm, in einem Halbkreise her; sie ziehen dem Fremden ihre eignen Kleider an, und überlassen ihn auch wohl den Platz im Schebeite. Sie sind von mittlerm Wuchse, stark und fleischig, das Gesicht ist rund, die Backenknochen hervorragend, das kleine Auge grau, mit Roth gesmischt, die Hautfarbe spielt zwischen Oliven und Kupfer, der Kopf hat eine kegelsörmige Form durch die von zarter Kindheit angewandten Pressungen; ihre Kleidung sind Matten, die aus der Rinde der Eder bezeichnet werden und die sie mit Otterpelzen verbrämen. Auch sie sind geschickte Vidhauer: die hölzernen Pfeiler ihrer Tempel haben die Gestalt von Cariaryden, einige dieser Figuren sind stehend in Siegerstellung, andere gebückt und mit Lasten beschwert. Ihre Häuser sind eben von solcher ungcheuren Größe, als an der Küste, einige waren jedoch 25 Fuß hoch auf Pfälen oder behauenen Baumstammen erbauet, zu welchen man auf einen mit Fußtritten versehenen Baumstamme hinuntersteigen muß. Lachs hatten sie im Ueberflusse und fiengen ihn in Wehren, aber Fleisch verabscheuen sie. Sie bewahren die Gebeine ihrer Väter in Kasten eingeschlossen oder auf Pfälen aufgehangen. Diese Schilderung Mackenzies läßt fast keinen Zweifel über ihre nahe Verwandtschaft mit den Wakash übrig.

5) Die Nanscud; sie bewohnen die Ufer der Takusche Tesse; und reden einen eignen Dialekt.

6) Die Snake oder Schlangenindianer, deren Wohnsize am südlichen Abhang der Felsengebirge belegen sind, wovon aber auch Stämme im Distrikte Dregan wohnen.

7) Die Bergindianer am nördlichen Abhang der Felsengebirge, die wir auch bereits im westlichen Binnenlande gefunden haben.

Nur zu diesen Indianern hat uns Mackenzie geführt. Diejenigen, die im N. zwischen 54° bis 56° wohnen, kennen wir gar nicht, da noch kein Europäer sich in das Binnenland gewagt hat. Die Individuen, welche man davon an den Küsten gesessen hat, gleichen mehr oder weniger den Wakash.

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Amerika.

e. Provinzielle Verfassung und Verwaltungs.

Die Briten eignen sich zwar den Theil der Nordwestküste, zwischen 50° bis 56° 30' zu, aber sie haben ihn weder militärisch besezt, noch eine andere Niederlassung dafelbst, als die eine Privatgesellschaft mitten im Binnenlande versucht hat. Durch die Ukase des Kaisers von Russland 1822 wird nun zwar der sämmtliche Küstenstrich von 51° an dem Russischen Reiche unterworfen, mithin auch die Inseln, die bis 50° herunter liegen, wodurch die Briten ihr Recht auf die Inseln Königin Charlotte, mit dem ganzen vorliegenden Küstenfläche aufgeben müßten, indeß haben sie diese Ansprüche Russlands noch nicht anerkannt, und wir glauben sie daher bis dahin diese Küstenfläche mit dem Binnenlande der Nordwestküste, worauf jene Ukase keine Ansprüche macht, noch zusammen stellen zu müssen. Die große Insel Quadra Vancouver ist überdies in jener Ukase nicht begriffen.

Die Indianer auf den Inseln, auf der Küste und im Binnenlande bilden kleine Staaten mit fester Regierungskform, stehen unter ihren eigenen Oberhäuptern und sind völlig unabhängig. Diese Oberhäupter werden Tays genannt, und herrschen hier mehr, dort weniger despotisch. Die Küstenbewohner ziehen nicht von einer Stelle zu der andern, sondern haben in ordentlichen Dörfern und Bezirken feste Wohnplätze, wogegen die Jägervölker im Innern häufig ihre Size wechseln und dahin ziehen, wo sich eine ergiebigere Jagd öffnet.

f. Eintheilung. Topografie.

In das Binnenland, und in den Küsten: letztere hat Vancouver unter die 3 Abtheilungen Neugeorgia, Neuhанover und Neucornwallis gebracht, welche wir hier beibehalten, doch fällt von Neugeorgia bloß der nördliche, von Neucornwallis der südliche Theil in das Gebiet der Briten.

aa. Das Binnenland.

Es bildet das große Thal zwischen dem Felsengebirge und der vordern, längs der Küste sich herdurchziehenden Gebirgsreihe, gränzt im N. etwa unter 56° N. Br. an das Russische Nordamerika, im O. an das Felsengebirge, das es von dem westlichen Binnenlande scheidet, im S. unter 50° an den Nordamerikanischen Distrikt Oregan,

Britisches Nordamerika.

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im W., durch das Küstengebirge getrennt, an die Küsten-
striche Neugeorgia, Neuhanover und Neucornwallis, wird von
dem Takutsche Tesse, dem Annahyu Tesse oder Lachs- und
andern Flüssen bewässert, und von einer Menge von India-
nerstammen bewohnt, die sich in das Land getheilt haben,
aber meistens feindlich gegeneinander überschehen. Wie
kennen es nur oberflächlich auf der Route, die Mackenzie
1793 ziemlich weil durchlaufen hat: es dürkte uns indeß
gegenwärtig näher bekannt werden, da die Nordwestgesell-
schaft aus Montreal daselbst ein Etablissement eröffnet hat.

Westcaledonia, ein Fort und Faktorei der Nordwest-
gesellschaft von Montreal, woraus sie den Handel in der um-
liegenden Gegend betreibt. Es liegt am Takutsche Tesse, zwi-
schen den Gebieten der Atnah und Nagailer, ist mit Pallisa-
den umgeben und mit Kanonen besetzt, und enthält etwa 150
Bediente der Gesellschaft, die mit Weibern und Kindern an-
fässig geworden sind, keinen Ackerbau treiben dürfen, aber
wohl Kartoffeln bauen, und Vieh halten. Die Gesellschaft hat
sich hier seit 1818, wo sie das Fort am Dregan an die Nord-
amerikaner abgetreten hat, festgesetzt. Sie unterhält von hier
eine Postenkette bis an die Felsengebirge. — Friendly Bil-
lage, Great Village und Village of Rascals, drei
Dörfer der Indianer am Annahyu Tesse oder Lachsflusse, alle-
3 aus ungeheuer großen Häuf. bestehend und zahlreich bevölkert.

## HB. Die eigentliche Küste.

Sie zerfällt nach Vancouver in 3 Striche oder Land-
schaften, die zwischen dem Meere und dem Küstengebiete
belegen sind, und begreift auch zugleich die an denselben
belegenen Inseln und Eilande.

1) Neugeorgia, ein Küstenstrich am Australoceane,
zwischen 48° 10' bis 51°, im S. an den Nordamerikanischen
Distrikt Dregan, im D. an das Binnenland, im N. an Neuha-
nover und im W. an den Golf von Georgia oder an den Kanal
gränzend, der ihn von der Insel Quadra Vancouver trennt.
Dieser Kanal hat im N. den Königin Charlottesund, welcher
in seiner Böschung verschiedene Inseln macht, aus welchem ein
schmaler Kanal, die Johnstonestrait nach S. O. zieht: hier bil-
det sich der weite Georgiasund, der mehrere Nebenbuchten, im
S. verichiedne Inseln hat, und sich dann durch den Clauset oder
Juan de Fucas vermeintliche Straße gegen den Ocean öffnet.
Doch gehört nicht die gauze Umgebung dieses Kanals zu dem

540°

Amerika.

Britischen Gebiete, sondern dies geht nur bis Jerviksfund, unter 50° Br., wo die Nordamerikanische Gränze anfängt, und es fällt mithin der südliche Theil von Neugeorgia in den Distrikt Dregan, wogegen die Insel Quadra Vancouver ganz zu dem Britischen Gebiete gerechnet wird. Der Strand ist niedrig und sandig, meistens nackt und die Vegetation fängt erst an den Gebirgen an, die sich in einer geringen Entfernung erheben und mit Waldung gut bestanden sind. Die Küste ist schwach bevölkert, auch empfängt sie bloß kleine Flüsse. An derselben findet man:

Desolationsfund, ein tiefer Einschnitt unter 50° 19' Br., wo das Land außerst dürr und unkruchtbar erscheint. — Batesfund, Loughborough und Knightskanal, drei Einschnitte oder Sunde oberhalb Desolationsfund: sie nehmen geringe Klüsse auf, und reichen sämmtlich eine bedeutsende Errecke in das Land hinein. — Stephansberg, ein hohes Gebirge, welches Queen Charlottesfund umgibt.

Quadra Vancouver, eine große Insel, welche durch der Königin Charlotte Sund, die Johnstonstraße, den Golf Georgia und die Straße Juan de Fuca von dem Festlande getrennt wird. Sie hat den Doppelnamen von ihrem ersten Entdecker, dem Spanier Juan Franc. de la Bodega y Quadra, und von dem Briten Vancouver, der sie näher bestimmte, breitet sich zwischen 249° 10' bis 254° 50' L. und 48° 10' bis 51° Br. und hat einen Flächeninhalt von etwa 760 A. Meilen. Sie ist stark gebirgig: späzige Felsenzacken, hohe Felsenwände bilden die Gipfel des Hochgebiegs, auf welchen Schnee liegt, und alle Vegetation erstorben ist, dagegen die Auhänge mit dichten Wäldern umgeben sind: die vornehmsten Vorgebirge sind Kap Scott im N., Kap Splitt, Woody Point, und Breakers Point im D. und St. Juan Point im S. D., leichtes an der Straße Juan de Fuca. Sie hat bloß kleine Flüsse und Bäche, die von dem Centralgebirge nach allen Seiten herabrollen, aber mehrere gute Buchten und Baien, worunter Nutkasund der bekannteste ist. Der Boden ist nicht undankbar, die vegetabilische Erde keht an manchen Stellen 2 Fuß hoch über der Grundfläche, und hat bei dem milden Klima eine starke Vegetation. Man findet hier Forstbäume, die einen außerordentlichen Umfang und Höhe gewinnen: die Wälder sind vorzüglich mit Fichten, Cypressen und Tannen bestanden, unter deren Schatten mancherlei Stauden

Britisches Nordamerika.

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mit eßbareu Früchten das Unterholz bilden. Wäre die Insel angebauet, so würde sie die trefflichsten Aerndten gewähren, so bringt sie wenig mehr als wilde Wurzeln und einige andere Pflanzen zur Nahrung des Menschen hervor, der daher meistens von Fischen, Robben, Getaceen und den Thieren des Waldes leben muß. Es sind die Wakasch, die diese Insel bewohnen, sämmtlich unter kleine Stämme vertheilt, wovon doch einer 10,000, ein anderer 13,000 Körfe zählt, und vielleicht hat die Insel mehr als 30,000 Einw., die in geschlossenen Dörfern wohnen, doch scheint jeder Stamm seine Winter- und Sommerdörfer zu haben, wovon jene tief im Walde, diese an den Küsten stehen. Darunter: Nootka oder Nutka (Br. 49° 35' 15", L. 251° 2' 59"), Dorf, an dem gleichn. Sunde, auf einer kleinen Anhöhe, mit Waldung umgeben, der Siz eines Oberhaupts; es hat etwa 2,000 Einw., und ist der bekannteste Ort auf der ganzen N. W. Küste von Amerika, weil daselbst die Europäischen Schiffe gewöhnlich vor Anker gehen. Der Sund, vor welchem S. sich Breaker-Point erhebt, ist etwa 3 Meilen breit, hat einen Eingang zwischen 2 Felsen, die ½ Meilen von einander D. S. O. und W. N. W. entfernt sind, in der Böschung mehrere kleine Eilandes, und etwa 47 bis 90 Kläfter Tiese. Hier hatten die Briten seit 1736 eine kleine Niederlassung, die aber 1789 von den Spaniern zerstört wurde, und nicht wieder hetgestellt ist. — Wikananisch, ein großes Dorf, im S. von Nootko, an einer infselreichen Bucht, und einem sich sanft erhebenden Ufer, rundum von Wald umgeben: es ist mehr als einmal so groß als Nootka, und der Siz eines mächtigen Oberhaupts. — Klayoguot und Nilinat, zwei Gruppen von Inseln, die sämmtlich klein, und im S. von Wikananisch belegen sind. — Port Brooks, ein Haven und Bai, im N. von Nootka, zwischen Kap Woody und Split, und Scots, eine Bai im N. von Port Brooks nahe an der Nordspitze an beiden liegen Dörfer der Wakasch — Point Chattham, ein Vorgebirge auf der Ostküste der Insel, vor welcher die gleichn. Insel belegen ist. — Scots, ein kleines Eiland vor der Nordspitze, und Broughtons Archipel, eine Gruppe von mehrern geringen Eilanden, in Königin Charlottesunde.

2) Neuhanover, ein Küstenstrich, der sich im N. Neu-georgias von Königin Charlottensund bis Observatory Inlet von 51 bis 55° N. Br. ausdehnt; im O. wird er durch das Küsten-

542

Amerika.

gebirge vom Innenlande, im W. durch schnale Kanäle von dem Archipel der Königl. Prinzeß und dem Archipel Pitt und durch den Dixonskanal von der Königin Charlotteinsel getrennt, hat die Mündung des Tan- und des Annahyu Tesse oder Lachsflusses, und eine gleiche äußerliche Bildung des Bodens und der Bege- tation, wie Neugeorgia. Doch ist das Klima schon merklich kälter und ungestümer: die Orkane, die mit Südwinden kommen, richten nicht selten gewaltige Verheerungen an. Die Einwohner auf den Inseln und auch längs der Küste scheinen Wakahsh zu seyn.

Fizhugh Sund, eine Bucht, an der Küste über dem Sunde der Königin Charlotte und vor der Calvertsinsel, den Vancouver befuhr, und auch hier das Land bevölkert antraf. — Cascadekanal (Br. 52° 20' 48", L. 249° 2'), ein Arm des Fizhughsfundes oder vielleicht die Mündung eines Flusses, welchen Mackenzie am 20. Junius 1793 erreichte, und in welchem er Ebbe und Fluth verspürte, auch Mewen und andre Seevögel, Seebunde, Seeottern und Tummler sah. Die Küstenbewohner waren feindlich gesünt. — Canal Gardner, ein langer Meeresarm oder Flußmündung, die sich aus dem Kanal Grenville tief in das Land zieht; die Insel Hankesbury macht, und bis Point Hopkins befahren ist — Browns Inlet, die Mündung einer Bai über Kanal Grenville, zwischen den Kaps Lambert und Essington. — Observatory Inlet, ein weiter Einschnitt in das Festland, dessen Mündung unter 54° 58' Br. und 247° 6' L. belegen ist. Er hat den Namen von Vancouver und läuft parallel mit dem Kanale von Portland.

Calvert, ein Eiland, an der Küste, das durch die Fizhugh Straße vom festen Lande getrennt, und unter 57° 40' Br. belegen ist: es hat Einwohner, die Stammgenossen der Wakahsh sind.

Princeß Royal Islands, eine Gruppe von mehrern beträchtlichen Eilanden nordwärts von Calvert, hart an der Küste, und durch schmale Sunde oder Kanäle von derselben geschieden. Sie ist von Duncan entdeckt, der ihr ihren Namen gegeben hat, und von Vancouver näher untersucht: es sind ihrer 7 größere Eilande, sämmtlich vor und neben einander belegen, wovon die vordere den Namen Aristizable führt. Die Kanäle, die sie von einander und vom festen Lande scheiden, sind schiffbar und reich an Fischen. In der Mitte hat

Britisches Nordamerika.

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sie den Kanal Swaine, den Eingang zum Kanal Gardiner, und der Bucht, die den Annahyt Trisse aufnimmt, im N. zwischen einer kleinen Insel und der Insel Backs den Calamity Haven. Die Einwohner scheinen Wakash zu seyn.

Pitts Archipel, eine Gruppe im N. von Princeß Royal Islands, von Duncan und Vancouver entdeckt und aus mehrern Eilanden bestehend, wovon Pitt durch den Grenville-Kanal vom festen Lande geschieden ist, und im N. W. das Kap Ibbetson hat, das in den Kanal Dixon vorspringt. Vor der Insel Pitt liegt in diesem Kanale das Eiland Banks, und im N. in Dixons Entrance das Eiland Dundas, an dessen Nordspile viele und sehr gefährliche Felsen aus dem Meere stehen, und im S. von Dundas das Eiland Stephens.

Queen Charlotte Island, eine große Insel im W. von Princeß Royal Islands, zwischen 243° 27' bis 246° 34'. L. und 52 bis 540 22' N. Br. belegen. Sie hat mit Inbe-griffe der zu ihr gehörigen Eilande einen Flächeninhalt von 497 A. Meilen, ist hoch, und hat Berge von mittlerer Höhe, die im Julius noch mit Schnee bedeckt ersche nen, und ist ganz mit Fichten bewachsen, aber im Innern völlig unbekannt. Die Eingebornen sind mit den Wakash auf Quadra Vancouver Stammgenossen, nur weniger zahlreich, wie denn Dixon die Zahl derer, die um den Landungsplatz her wohnten, nur auf 1,700 angiebt; sie kultiviren eine Art Tabaksplanze, das einzige Wegetabil, worauf sie soviele Aufmerksamkeit wendet; sonst sind sie bloße Ichthyophagen und Otternjäger. Die In-sel wird durch mehrere Einschnitte zertheilt, und hat einige geringe Eilande um sich her liegen: ihr südlichster Punkt ist Kap James. Auf der Westseite liegt der Nennelsfund, eine häufig besuchte Bai im N. W., der Ibbertsonsfund im S. W., im O. der Cumshohawsfund, im S. O., nahe bei Kap James die Eurånabai. Im N. scheidet sie der weitere Dixonsfund von Prinz Wales Archipel, auf ihrer N. O. Spile liegt die Insel Langara, weiter unten die Hippahinsel, worauf man eine Festung sieht, wie die Hip-pahs in Neuseeland; daher ihr Name. Sie ist von Cook zu-erst besucht, der sie indeß für einen Theil des festen Landes hielt; Dixon kam 1787 hierher, späterhin der Amerikaner Gray, der sie umfuhr und Washingtons Islands taufte, und zuletzt Vancouver, der ihre Küsten forgsam untersucht hat. Die Menschen, die Dixon fand, waren nicht viel brauner als

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Amerika.

die Europäer; die Männer auch am Leibe beharrt, und trugen Mantel von Pelzwerk. Die Weiber hatten einen fürchterlichen Zierrath, nämlich ein Holz 4 Zoll lang 3 Zoll breit, welche durch einen Einschnitt so mit der Lippe verbunden war, daß diese ganz um das Holz sich umherwarf und die untern Zähne bloß ließ; sie trugen lederne Bedeckungen.

3) Neucornwallis, der letztere Küstenstrich, der sich von Observatory Inlet unter 55° bis an den Großsund, unter 58° 8' Br. herauferstreckt, aber nur zum kleinern Theile und bis zu 56° 30' in das Gebiet der Briten fällt. Eine schmale Terrasse, die im D. von den Küstengebirgen begleitet wird, im W. aber eine große Menge von Inseln, die zum Prinz Wales und König Georgs-Archipel gehören, vor sich liegen hat. Das Land ist weit kälter, als Neuhanover und Neugeorgia, und am Observatory Inlet sah Vancouver Berge, deren Schnee und Eis nie zu schmelzen schien. Auf der Terrasse selbst und auf dem Eiland ist das Kl:ma milder, und hier zieht sich überall ein Fichtenkranz um Felsen, deren kohle Gipfel mit ihrem dunkeln Grüne sonderbar abstechen: man findet Himbeeren, Kornelskirschen, Johannisbeeren und die Wisepakuka im Uebersflusse, auch sind Quellen und nahe am Ufer ein ganz mit Schiefern angesülltes Eiland vorhanden. Die Einwohner sind Indianer, aber sowohl auf der Terrasse, als den Inseln nicht zahlreich. Auf der Küste findet man in dem Britischen Anteil e bloß die Burroughbai, zu der zwei schmale Meereseinschnitte laufen, die die beträchtliche und bewohnte Insel Revilla Bigedo umgeben, und wovon der nördliche nach den Russischen Charten bisher für den Gränzpunkt angenommen würde.

Reisebeschreibungen.

Entdeckungsreise in die Süßsee und nach der Behringsstraße,
zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt; von Otto von
Kohebue. Weimar 1821. 2 B. 4. — Voyage made in the
year 1788 and 1789 from China to the north-west coast of
America etc. by John Meares. Lond. 1790. 4. — A voyage
round the world, but more particularly to the north-west
coast of America, performed in the year 1785, 1786, 1787
and 1788 etc. by Nath. Portlock. Lond. 1789. 4. — A
voyage round the world, but more particularly to the
northwest coast of America in the year 1785, 1786, 1787 and
1788 etc., by George Dixon. Lond. 1789. 4. — Gr. Sche-
lechows erste und zweite Reise von Dochzk, durch den östlichen
Ocean, nach den Küsten von Amerika, in den Jahren 1783 bis
1789. Aus dem Russischen von J. C. Logan. St. Petersburg.
1793. 8.

Landcharten.

Charte von der Nordwestküste Amerika's, nach Bancou-
ver. Weimar 1814. — Charte von der Behringsstraße, nach
Mercators Projektion. Weimar 1821 (zu Otto von Kohebue
Reisen). — Charte des Meers von Kamtschatka nach Billings
und Sauer, von Ferd. Göze. Weimar 1803. — Charte von
einem Theile der nordwestlichen Küste von Amerika, von D. F.
Saßmann, Berlin 1800.

Das Russische Nordamerika.

a) Entdeckung. Namen. Lage. Größe.

Das ganze Russische Nordamerika ist erst im Laufe
des 18. und 19. Jahrhunderts, aus seinem Dunkel her-
vorgetreten. Bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts
wußte man von dem ganzen N. W. der neuen Erde nichts,
wußte noch nicht, ob er ein Anhängsel von Amerika
ausmachte oder davon getrennt sey. Zwar soll schon im
16. Jahrhunderte der Mönch Urdanietta den Scheidungs-
punkt Asia's und Amerika's aufgefunden, allein die Spa-
nier einen Schleier über diese Entdeckung geworfen haben,
weil sie bei der Möglichkeit einer nordöstlichen oder nord-
westlichen Durchsahrt für ihr Potosi und Mexico Nach-
theile befürchteten. Aber im Jahre 1648 war es einem
Russischen Abentheurer, dem Kosaken Deschneew, gelungen,
aus der Kolyma sich durch das Eis des Polarocean einen
Weq zu bahnen, das Schelazkische Vorgebirge zu um-
schiffen und durch einen Kaval oder Meeresarm nach
Kamtschatka zu gelangen. Die Kunde von diesem Wag-
stücke, das vor ihm Keiner bestanden und nach ihm noch
Keiner möglich gemacht hat, kam spät nach Europa, fand
aber überall Zweifel: selbst in Russland schien man der
Mähr nicht recht zu trauen, so daß man eine weitere
Untersuchung der Mühle nicht werth hielt; überdem hatte
man mit andern Dingen zu schaffen, als sich um Gegen-
den zu bekümmern, wo die belebende Kraft der Natur er-
storben zu seyn schien. Erst nach dem ersten Viertel des
18. Jahrhunderts, sendete man von Russischer Seite Er-

35 *

548

Amerika.

peditionen in das nordöstliche Asien: Behrings erste Entdeckungsreise fällt in das Jahr 1725, er ging 1728 durch die Straße, die Amerika von Asia trennt, und die von ihm den Namen führt, kam darin bis 67° 18' N. Br. hinauf, und erforschte mit Tschirikoff und Spangberg in diesem und dem folgenden Jahre die Kurilen. 1730 und 1731 sahen Gwosdew und Tryphon Krupischew unter 66° die Nordwestküste; Behring dieselbe unter 58° 28' und der berühmte Cook segelte 1778 nicht allein in der Behringsstraße bis 70° 44' hinauf, sondern untersuchte die ganze Nordwestküste, die nachher durch Clerke, Billings, la Peyrouse, Vancouver, Dixon, Portlock, Meares, Gray und jüngst durch Otto v. Kohebue selbst im hohen Norden, immer mehr an das Licht getreten ist. Der große Vorrath von Pelzthieren, den man an der Nordwestküste von Amerika einhandeln konnte, reizte jetzt die Russen, Antheil an diesem vortheilhaften Geschäfte, das ihnen so nahe lag, zu nehmen, 1799 entstand die Russisch Amerikanische Gesellschaft, die sich nicht nur über die Inseln von Kamtschatka verbreitete, sondern bald festen Fuß auf dem Festlande Nordamerika's gewann, ein Hauptkomtoir auf der Insel Kodjak errichtete, und auf der ganzen Nordwestküste, bis 55° herunter Faktoreien, selbst eine zu Badoga, unter 38° 30' und in der Nähe der Spanischen Besitzungen begründete. Das Russische Gouvernement schien Anfangs keinen direkten Antheil an den Unternehmungen der unter den Flügeln seines Adlers stehenden Gesellschaft zu nehmen, aber im Jahre 1822 ergieng eine Ukase, vermöge der Russland nicht nur die ganze Nordwestküste bis 51° Br., sondern auch die daran stößenden Meere in förmlichen Besitz nahm, und allen fremden Nationen den Handel darin untersagte. Dieser officielle Akt hat inder sowohl die Briten, als die Nordamerikaner aufgeschüchtert, und es steht nun zu erwarten, in wie weit diese Ukase in Kraft treten wird. Solange darüber nichts entschieden ist, haben wir inder die Küste bis 56° 30', soweit sie die Briten in Anspruch genommen, der Britischen Nordwestküste belassen, und werden unter dem Namen des Russischen Amerika bloß den Theil derselben beschreiben, der bis dahin für würklisches, unbeschriftenes Russisches Eigenthum angenommen ist.

Russisches Nordamerika.

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Aber auch dieses hat im N. und O. ganz unbestimmte
Gränzen: im N. am Polaroceane, erstrecken sich Kohebues
Entdeckungen erst bis 217° L., und im O. dieses Punkts,
findet sich vom Eiskap bis 245° oder wo Mackenzie den Ocean
sah, noch ein beträchtlicher Raum von 20 Längengraden,
den noch nie ein Europäer betrat, und wo wir nicht wissen,
in wie weit das Festland in den Ocean sich erstrecke. Im
O. giebt es gleichfalls keine Gränze. Gienge das Felsen-
gebirge bis zum Oceane herauf, so dürfte man in diesem
eine Naturgränze annehmen können, aber wir kennen sein
nördliches Streichen gar nicht, wissen nicht, ob es sich
am Mackenzie verfläche, bis zum Oceane heraufsteige, oder
eine östliche Richtung gewinne. Wir können uns hier al-
so bloß eine imaginäre Gränze stecken, wenn wir den 240°
Längengrad als die östliche Gränze annehmen, und diese
bis auf den 56 Breitengrad, als die Gränze des Russi-
schen mit dem Britischen Amerika ziehen. Das Russische
Amerika würde also von der Spitze der Halbinsel Alaschka
unter 212° 20' bis 240° östl. L. und von 56° 30' bis
71° N. Br. reichen, und einen Flächenraum von 20,000
bis 30,000 N. Meilen einnehmen; wir haben solchen im
Mittel auf 24,000 N. Meisen bestimmt.

Das Russische Amerika bildet eigentlich eine große
Halbinsel, welche im S. W. in die lange Erdzunge Alaschka
ausläuft. Es scheint beinehe, daß in der Urzeit einst
Amerika mit Asia vereinigt gewesen, daß eine gewaltsame
Revolution das Land, wo sich jetzt das Meer von Kamtschatka
ausbreitet, unter das Meer gestürzt, und davon nur die In-
seln übrig gelassen, die dasselbe von dem Oceane sichtlich
abschneiden, oder in demselben als vormalige erhabene Punkte
stehen geblieben sind. Wenn diese Erdrevolution wirk-
lich statt gefunden hat, so dünkt uns, daß daran Bulkan
mehrern Theil genommen habe, als Neptun, obgleich
leztrer in diesem nördlichen Winkel der Erde nichts wen-
ger als ruhig herrscht.

Mag indes diese Erdspitze vom Anbeginne der Zeiten
sich in ihrer jehigen Gestalt dargestellt haben, oder solche
erst in der Folge gewonnen haben: gegenwärtig ist sie ih-
ner großern Masse nach, ein höchst unwirthbares ranhes
Land, das in seinem Innern mit Bergen und Hügeln

550

Amerika.

bedeckt ist, und die wildbesen und düstersten Unsichten darbietet. Wendet man seinen Blick von der Küste auf die Binnengegenden, so sieht man nur kahle, sparsam mit Wald besetzte Hügel, über welche sich die Kuppen, der unter ewiges Eis versteckten Berge erheben. Nicht selten löset in einem heissen Sommer die Kraft der Sonne diese Eismassen, die dann mit schrecklichem Geräusche in die Thälter herabstürzen, die sie ganz ausfüllen; in den Fluszen und Baien bleiben sie zuweilen, ohne zu schmelzen, liegen, und thürmen sich darin als Kristallufer auf. Wenn ein solcher Einsturz beginnt, so stürzen unter der rollenden Lavine die Wälder entwurzelt zusammen, die User widerhallen zitternd von dem dumpfen Echo, das Meer geräth in Bewegung, die Schiffe empfinden eine heftige Erschütterung und der erschrockene Pilot sieht fast in der Mitte des Meeres die Szenen sich erneuern, die sonst bloß den Alpenregionen eigen sind (Vancouver V. p. 57). Diese ursprüngliche Wildheit des Landes, die schon wennige Meilen vor der Küste beginnt, hat bisjetzt jeden Europäer von der Erforschung des Innern abgeschreckt: es ist für uns ein wahres Blanket auf der Charte!

Die Behringsstraße scheidet diese Halbinsel von Asia. Ob sie inbesondere nicht auf einem andern Punkt, mit diesem Erdtheile zusammenhänge, war bis auf die jüngsten Zeiten noch immer ein Problem. Es war immerhin möglich, daß diese Behringsstraße nur den Eingang zu einem weiten Rausen bilde, und um dieselbe her sich das nordwestliche Amerika mit einem Bogen bis zu dem Lande der Tschuktschen in Siberien schwinge, wo beide Erdtheile zusammenstießen. Deschneews Fahrte wäre dann freilich ein Mährchen gewesen, und Amerika würde sich an die unbekannten Polisländer angeschlossen haben. Der Brite Burney, ein Gefährte Cooks *), war der vornehmste Vertheidiger dieser Meinung, die inbesondere durch die neuesten Expeditionen der Russen zur Erforschung der Küsten des Tschuktschenlandes, sondern auch

*) A memoir on the geography of the north eastern part of Asia, and on the question, whether Asia and America are contiguous, or are separated by the sea, by Capt. James Burney (in den philosoph. transact. 1818).

Russisches Nordamerika.

551

durch Parrys Entdeckungen, die das Nichtbasyn eines Polarkontinents und die Begränzung Amerika's, zwischen 71 und 72° Br. fast bis zur Evidenz beweisen, widerlegt ist. Was man von Amerika's Küsten im N. noch gar nicht kennt, erstreckt sich zwischen 220 bis 240° der L.: zu beiden Seiten ist sie dort vom Meere begränzt, und sollte auf dieser Strecke, die noch keine 150 Meilen beträgt, wohl eine Landsäule aus dem breiten Kontinente aufsteigen, um ein Polarkontinent zu stützen, wovon Grönland und andere Theile seyn könnten? Schon die gewaltigen Strömungen, die Parry in seinem Winterhaven bemerkte und die von W. nach D. trieben, beweisen es hinlänglich, daß unter jenen Längen noch ein offenes Meer seyn müsse.

Der Land, der dieses Land umgibt, oder die sich aus den Gebirgen gegen das Meer herab senkende Terrasse besteht, soweit sie bis zum Nordkap befahren ist, aus angeschlammten Niederungen und Dünen; das Land hat sich nur wenig erhöhet, und die ruhigen Linien der Hügel lassen nicht erkennen, wo der Felsenarnd beginnt *). Auf der Küste im N. von Prinz-Williamskap, an der Behringstraße, findet man von N. D. nach S. W das Eiskap, der nördlichste Punkt, bis wohin Cook 1778 vordrang, dann Kap Lisbourn, Kap Mulgrave, den Kohez-

*) Hier am Kohebues Stände, zwischen dem Strande und den Ufergebirgen fand Eschholz eine Gebirgsart, die außer ihm Link nur zu den Gebirgsarten gerechnet haben soll: Eis, Klares festes Eis. Das Profil, wo es vom Meere angelegt, sichtbar war, erreicht eine Höhe von etwa 80, der höchste Rücken kaum doppelt so viel Fuß. Das Eis bedeckt ein Lager von bläulichem Lehme, 2 bis 3 Zoll dick, und unmittelbar darauf liegt torfartige Dammerde, höchstens 1 Fuß hoch. Die Vegetation ist vollkommen dieselbe, wie auf dem angeschlammten Sand und Lehmboden. Die Erde thauet kaum einige Zoll hoch auf. Die Dammerde, die von den angenagten Eishügeln herabfällt, schügt wieder deren Fuß; und der fernern Zerstörung geschieht Einhalt, wenn sich unter dieser fallenden Erde ein Abhang gebildet hat, der von dem Fuße bis zu der Höhe reicht. Die Länge des Profils, worin das Eis an den Tag kommt, mag etwa 1 Büchenschuß betragen, aber an den Formen der bewachsnen Abhänge des Users ist es sichtbar, daß diese Gebirgsart Eis einen viel größere Strecke einnimmt (Kohebues Reise, B. III. S. 170).

552

Amerika.

buesfund, welcher von Kap Krusenstern und Kap Espen-
berg geschlossen ist und in der Böschung die Eschholz-
und Spasariefsbaien hat, das Kap Löwenstern vor der
Schischmareffbai und endlich Prinz-Waleskap, das mit
dem Ofskap die Behringsstraße schließt. Ueberall sieht man
im Hindergrunde Hügel und Berge. Mehrere kleine
Flüsse, worunter der Kavalim, münden sich hier in das
Meer, auch giebt es einige Einschnitte außer dem Schisch-
marew, die noch nicht untersucht sind, und es zweifelhaft
lassen, ob das Land nicht durch weite Straßen, die viel-
leicht eine Durchfahrt nach D. hin öffnen, in große In-
seln zerschnitten sey: Kozebue suchte in denselben eine
Durchfahrt. Vielleicht daß sein Fiorden der guten Hoff-
nung schon mit Schischmarew Fiorden in Verbindung
steht, und das vorliegende Land zu einer Insel bildet.
Auf der Küste von Prinz-Waleskap bis zur Spiße der
Landzunge Alaschka breitet sich zunächst von den Kaps
Darbi und Rabin geschlossen, der Nortonsund (nicht Nor-
mon, wie auf Brués Charte steht), und zwischen den
Festlande und Alaschka selbst die Bristolbai oder der Golf
Kamischakkaja aus: diese ganze Küste zwischen beiden
Sunden ist unzugänglich, das Meer ohne Tiese und die
Brandung erstreckt sich tief in das Meer: ein beträchtli-
cher Strom soll aus dem Innern sich in dieser Gegend
eutladen und den Strand versanden. Brueys Charte zeigt
hier den Norton, der in die gleichn. Bai fällt, und die
Mündungen drei geringerer Flüsse. Alaschka ist eine
lange, aber schmale Landzunge, die sich von der Mün-
dung des Igtiagik bis zur Fuchsinsel Unimak (B. XII.
S. 639) hinzieht und von derselben durch die schmale
Isannachische Meerenge, vor welcher das Eiland Ikatak
liegt, getrennt wird: sie besteht fast nur aus einem nackten,
doch hie und da am Fuße mit Bäumen besehnten Berg-
rücken, über welchen sich zwei surchtbare Pike erheben.
Der erstere im N. D., welcher vor einigen Jahren bei
einem Ausbruche in sich versank, scheint noch mit abge-
stumpftem Gipfel der höhere zu seyn; der zweite, ein
scharfgespitzter Kegel ist beträchtlich höher als der Vulkan
Aljagedan auf Unimak, den Kozebues Messung 1,175
Toisen = 7.050 Fuß hoch fand; der Schnee bekleidet
ganz den Kegel und seine Grundfesten nach ungefährer
Schätzung in den 2 bis 3 Dritteln dieser Höhe, und senkt

Russisches Nordamerika.

553

sich Stellenweise noch tieser gegen den Strand zu *). Im S. dei Landzunge sieht man mehrere Inselgruppen und Eilande, wie Sannach, die Alaschken, die Schumagin, Jawkekejew, Sitchinak, Tugudok, Kodjak, Ajajachtalich, Nasikach, Sachlidok, Ugak, Asoknak und Schujech, die zwar unbestritten zu Amerika gehören, von den Russen aber zu den Fuchsinfeln gerechnet werden und von uns daher bei Asia (B. XII. S. 639—642) bereits beschrieben sind. Kodjak wird von Alaschka durch die faberbare Straße Schelechow getrennt. Diese endigt bei dem Alaschkischen Vorgebirge Douglas, welches vor Cooks Einfahrt, einer großen Bai, die in ihrer Böschung 2 kleine Flüsse aufnimmt, belegen ist, auch im O. von Kap Douglas die Bai Bourdien, auf ihrem Spiegel einige kleine Eilande und in der Böschung selbst die Bai Turnagain hat. Zwischen Cooks Einfahrt und der Prinz-Williamsbai springt eine beträchtliche, sehr gebirgige Halbinsel vor, auf deren äußersten Spitze im W. das Kap Elisabeth hervorragt. Dies ist die Halbinsel der Tschugatschen. De Prinz-Williamsbai trägt mehrere kleine Eilande. Folgt die Kontrolörbai: mit dem gleichn. Flusse, der hohe St. Elias, unter 60° 22' 30" Br. und 236° 55' L., die Behringsbai mit Kap Philip, das Kap Fairweather und der Crosfund, welcher den Archipel von König Georg III. vom Kontinente trennt und sich zwischen Kap Spencer und Kap Crosßöffnet. Hier beginnen nun die verschiedenen Inselgruppen, die durch weitere oder schmätere Kanäle vom Festlande abgerissen, sich bis zur Mündung der Columbia oder des Dregan herunter erstrecken, wovon indeß bis jetzt bloß die nördlichen zu dem Russischen Amerika gerechnet wurden, nach der Ukase von 1822 aber alle bis auf Quadra Vancouver Russisches Eigenthum werden würden. Der Küstenrand gegenüber ist schmal, hoch und hat viele Einschnitte: er endigt auf Russischer Seite, bei dem Fiorden, welcher die Britische Insel Revilla Gigedo vom Festlande trennt.

Wenn die Felsengebirge sich noch über 65° heraufziehen, so gehört der westliche Anhang derselben zum Rus-

*) Eschholz in von Kohebue's Reisen, III. B. S. 165 nimmt die Gränze des ewigen Schnee etwa unter 65° Br. zu 300 bis 400 Toisen = 1,800 bis 2,400 Fuß an.

554

Amerika.

fischen Gebiete, und wahrscheinlich sind die Gebirge, die das Innere desselben füllen, Aeste desselben, von deren Streichen und Bildung aber Niemand Kunde gegeben hat; wir vermuthen bloß, daß das Innere ein Konglomerat von Bergen seyn, die bis 60° noch mit ziemlicher Vegetation geschmückt, höher hinauf aber meistens unter Eis und Schnee vergraben, vielleicht aber auch mit mehr oder weniger großen Ebenen und Thälern umgeben sind. Längs der Küste sezt die Cordillera fort, die in California ansångt, stets parallel mit dem Felsengebirge, aber so nahe an der Küste, daß sie für solche nur einen schmalen Rand übrig läßt, streicht, bei dem St. Elias aber sich mit einem weiten Bogen nach W. schwingt, doch treuer Begleiter der Küste bleibt, durch die Landzunge Alaschka läuft und endlich durch die Kette der Fuchsinsehn und Aleuten sich gegen Asia zu senken scheint. Mehrere Piken erheben sich zwischen dem Gebirge und ragen in Pyramidengestalt über die Wolken: zerrissene, zackige Felsenzinnen bilden in unruhigen Linien den Rücken, welcher diese bedrohtlichen Kolossen verbindet. Sickler (Allg. Geogr. Ephem. XXXVIII.) zählt 4 Bulkane auf, die noch immer Feuer, Rauch und Asche auswerfen sollen: 1) und 2) der der Bai Bristol und auf Alaschka, die wir bereits angegeben haben; 3) der St. Elias und 4) der beiden Haven Bucarelli auf Prinz-Wales-Archipel. Der St. Elias ist darunter der höchste und merkwürdigste: er steigt 5 Meilen vom Meere aus der Küste bis zu einer Höhe von 17,850 Fuß auf, und würde mithin der höchste bekannte Berg des ganzen Nordamerika, mit Ausnahme der Anden, von Mexiko seyn, er gilt den Seefahrern als treuer Geleitsmann in diesem unbekannten Meere; der ihm nahe Fairweather erreicht 14,900 Fuß Höhe, und überhaupt scheint hier diese Cordillera ihren höchsten Gipfel aufzuthürmen, die vielleicht die der Felsengebirge an Höhe übersliegen. Ihre Bulkane sind indeed ziemlich ausgebrannt, doch haben die neuern Reisenden noch mehrere in Rauch gehüllt gesehn, wenn sie schon keine großen Verheerungen weiter anrichten.

Große Flüsse findet man in dem Russischen Nordwestamerika nicht. In den Polaroccean ergieß sich der Kavalim, in das Meer von Kamtschatka der Kauweren oder Cheuweren und der Norton, in den Kamitschinskaji-

Russisches Nordamerika.

555

schen Busen der Igtiatik, der Abfluß des Schelechow:
in den Ocean durch die gleichn. Bai der Kontrolörfluß,
und in den Admiralitätskanal der Salisbury, wenn dieser
keine Einfahrt oder Bai ist: Alles sind nur unbedeutende
Flüsse, die aber den kurzen Sommer über starkes Wasser
haben. Ihr Lauf im Innern ist gar nicht untersucht.
Bekannte Seen sind der Schelechow, welcher sich vor der
Alaschischen Landzunge ausbreitet und durch den Igtia-
gik in den Golf Kamischzkaja ausschüttet, der Ilima,
ostwärts des Schelechow, der sein Wasser durch einen kleineren
Fluß diesem zusetzt und der Pergwolok auf der Land-
zunge Alaschka, dessen Wasser der Angatik in den Golf
Kamischzkaja wirft. Ueberall ist der Strand mit Morä-
sten angefüllt, besonders am Polaroceane, wo überhaupt
Alles den Charakter der arktischen Welt annimmt. Heiße
Quellen sprudeln besonders in der Nähe der jezigen und
einstigen Bulkane hervor, und heurkunden, daß das un-
terirdische Feuer noch immer fortglimme. An den Küsten
greifen die Baien Kohebue, Schischmarek, Norton, Ka-
mitschzkaga, Cooks Einfahrt, Prinz-Williamsfund, Ahe-
ring, Croßsund, Linnsfund, der Admiralitätsinsel gegenüber,
und Bradfield, der Insel des Herz. von York gegenüber,
am tiessten in das Land.

Das Klima ist rauh und kalt, jenseits Prinz-Wil-
liamkap oder der Behringsstraße völlig arktisch; der Baum-
wuchs wird kränklicher und hört jenseits 65° ganz auf-
Zwar sand Eschholz am Kohebuesunde, unter 66° 30'
Br. höhere Weiden und eine üppigere Vegetation, als 1°
südlicher an der Lorenzbai. auf der Asiatischen Küste; doch
bleibt die Erde ewig gefroren, und bloß direkte Sonnen-
hiße und die Temperatur der Luft vermögen im Sommer
die Vegetation zu unterhalten. Während des Augusts
war die Hiße nie stärker, als 12° Neaum. und nur die
langen Tage befördern die auch hier unglaublich schnelle
Vegetation. Den Eingebornen aber fiel diese mässige
Wärme so lästig, daß sie barfuß und fast unbekleidet hin-
gen. Der Winter muß im N. der Behringsstraße füre:
bar kalt seyn. Unterhalb Prinz-Waleskap wird zwar die
Witterung um etwas gemäßigter, der Baumwuchs stär-
ker, die Wälder dichter und der Sommer hält schon mehrere
Monden an. Als Kapt. Meares in Prinz-William-
sunde, unter 60° 20' Br. 1786 überwinterte, war der

556

Amerika.

September ungemein stürmisch und abwechselnd, der Oktober brachte heiteres, aber kaltes Wetter mit, aber erst am 31. selb der Thermometer auf den Gefrierpunkt. Nun zogen Gänse und Enten weg, der Schnee selb in den Wäldern 5 Fuß hoch, am 5. November war kein Vögel weiter zu sehen, die Fische hatten alle Buchten verlassen, und die Schiffe waren von Eise eingeschlossen. Im December hielt die Kälte surchtbar an, der Thermometer stand fast beständig auf 20° unter 0 und um die Schiffe verbreitete sich nur ein schmaler Schimmer von Lichte, da die Mittagssonne kaum 6 Grade über den Horizont stieg, und die hohen Gebirge im S. sie ganz versteckten. Mit dem Januar nahm die Kälte zu und erreichte einen surchtbaren Grad; von der Mitte dieses Monats und im Februar hielt sie sich zwischen 15° bis 24°. Demunerachtet erschienen die Eingebornen meistens mit bloßen Füßen und in Jacken von Seeotter - oder Robbenfellen gekleidet. Im Anfange des Märzes selb noch Schnee; die ersten Tage des Aprils bezeichneten Frost und heftige Stürme, aber in diesem Monate begann der Kampf der Winde, die Temperatur änderte sich merklich, und zu Ende dieses Monats stand am Mittage der Thermometer bloß auf dem Gefrierpunkte. Die Sonne beschrieb schon einen großen Kreis über die Berge und wurde Mittags drückend; Fische und Vögel kehrten anfangs Mai zurück, und nun fing die Vegetation an sich zu entwickeln, die in kurzer Zeit die außerordentlichsten Fortschritte machte. Am 17. Mai hatte sich schon das Eis in der Bucht geloset.

c Naturerzeugnisse. Handel.

Das Russische Nordamerika hat wohl die meisten Produkte mit dem übrigen Nordamerika gemein, übrigens können wir bloß von denen Auskunft geben, die an den Küsten sich vorfinden oder von welchen die Seefahrer Beweise ihres Daseyns erhielten. Aus dem Thierreiche hat man: 1) von Quadrupeden den schwarzen Bär (ursus americanus, gala genisque ferrugineis), dessen kostbares Fell zu Pelzwerke gesucht wird, den braunen Bär, den schwarzen Fuchs, welcher nach der Seeotter das kostbarste Pelzwerk liefert, den rothen Fuchs, den Luchs, eine Art Wolf, der auch hier ein wilder Hund zu seyn scheint, den Marder, den

Russisches Nordamerika.

557

Wiesel, den Hermelin, verschiedene Arten von Eichhörnchen und nagenden Thieren, so mus oeconomus und arcotomys cytillus, deren Fell ein sehr schönes Grauwerk abziebt, den Haushund, das Renntier, den Hasen, das Stachelschwein, die Fischotter, die doch nicht gern über 52° heraufgeht, und in das Meer von Kamtschatka nur abstreift, den Waschbär, den Seelöwen, Walrosse, mehrere Arten von Mobben (phoca vitulina und ursina), den Wallfisch Narwhal, Kaschelott und Delphin, (sowohl delphinus orca als leucas, lezten in der Behringsstraße). Mehrere von diesen Thieren haben zwar die Seefahrer nicht selbst gesehen, doch wurden ihnen Hörner, Knochen, Häute, Pelzwerk davon gebracht, auch mögen wohl im Innern der Bison und verschiedene Arten von cervus, selbst der Biber sich aufhalten, indes kam nichts davon in den Handel. Die Fischotter ist mit dem schwarzen Fuchse das geachtetste aller Pelzwerke, und man hält auf einigen kleinen Inseln zum Theile keine Hunde, damit diese den Füchten nicht nachtheilig werden sollen; 2) von Vögeln wenige nuhbare Landvögel, mit Ausnahme des Rebbuhns und einiger andern Hühnerarten, dafür desto mehrere Seevögel, als Gänse, Enten, Rhinchops, Seeschwalben, Grönländische Tauben, Lummer, Möwen, Procellarien, Albatrossen, Fregatten, Seeraben, Nothgänse, Hudsensbaigänse, Baumgänse, Mergen, Alcen, Seelerchen, Schnepfen; 3) von Amphibien sind keine aufgezeichnet; 4) unter den Fischen steht der Lachs oben an: auf dem Fange dieses Fisches, der in zahllosen Zügen sich in alle Einschnitte, Buchten und Flüsse drängt, beruht vorzüglich die Erhaltung des Ichthyophagen, aber auch der Hering, die Sardelle, die Sprotte, der Kabliau, die Brasse, die Heilbutte, die Scorpoena, der Gadus merlucius und viele andere Arten von Fischen, bevölkern die Meere, Buchten und Ströme; die Zugfische ziehen sich im Winter aus den Buchten in das offene Meer, und alsdann hört aller Fischfang auf; 5) unter den Inseln herrschen die Käfer vor, und unter diesen die Gattung carabus, aus welcher Eschholz 16 Species aufzählt. Die Landseen und Moräste beleben einige Wasserkäfer; 6) unter den Krebsen ist die große Maja (lithodes arcatica), der gemeinste; 7) zahllose Mollusken, die vorzüglichste Speise der großen Seethiere, bedecken die Meere.

553

Amerika.

darunter eine Art Dintensisch (sepia octopus), welche nach Kogebue (III. 175) zu einer Größe heranwächst, die sie den kleinen Baidaren der Eingebornen, welche sie umzuwersen vermag, wirklich gefährlich macht, und das Mäßchen von den Polppen, dessen Arme Schiffe umschlingen und in den Grund herabziehen sollen, einigermaßen wahr macht; 8) wenige Arten von Testaceen, doch diese in ungeheuerer Menge, aber nur im S. von Prinz-Wales-Kap, dahin die bala-nus und mytilus edulis, wovon der Genuß nicht selten gefährlich ist; 9) unter den Zoophyten der Sez-fern, wovon der gemeinste im Durchschnitte einen Fuß groß wird, der Seeigel, wovon eine Art gegessen wird, und die Nuellen. — Tenseits der Behringsstraße werden auch häufig Mammuthsknochen von verschiedener Art aufgefunden, und bei Unimack aus dem Meere 6 Fuß lange Gerten heraufgeholt, die Eschholz für das Skelett einer Seefderhält.

Aus dem Pflanzenreiche ist im Ganzen die Russische Nordwestküste wohl ärmer als das Binnenland, welches man nicht kennt. Die Waldungen diesseits 60°, bestehen aus Tannen, Fichten, Cedern, Birken, Eichen, Weiden, Espen und den übrigen Nordamerikanischen Forstbäumen, die hier noch ziemlich erträglich fortkommen, und zum Theile von dem stärksten Buchse sind; sie begränzen den Fuß und den Abhang der Gebirge gegen 1,500 Fuß hoch, werden höher hinauf einzeln und verschwinden mit 2 000 Fuß ganz. Unter ihrem Schatten wachsen Haselskauden, Stachel-, Johannis-, Him-, Preiffel-, Erd-, Brom- und mancherlei andre Arten von Beeren, in den Thälern findet man die Ginseng, die Wisepakuuka, die wilde Petersilie, Sauerampfer und andre antiscorbutiaca, die von den Eingebornen theils zur Nahrung, theils als Heilmittel aufgesucht werden. Auch bauet der Einw. auf den südlichen Inseln, als auf König Georg III. und Prinz Wale-sarchipel eine Pflanze, die ihm den Tabak ersezt. Der Strand ist mit ungeheurem Tang (tucus esculentus) und mit Algen besetzt. Auf der Landzunge Alaschka sieht man noch Waldung, auch ist der Nortonfund unter 64° mit Bäumen umgeben, die nach Cook tiefer im Innern einen höhern Wuchs gewinnen. Allein höher hinauf senken sich die Wälder immer mehr, die Vegetation nimmt allmählig ab, und die Weiden und Birken, die sich noch am nördlich-

Russisches Nordamerika.

559

sten erhalten, kriechen immer zwergartiger zusammen: pinus cembra, pinus abies, sorbus aucuparia, alnus incana bleiben frauchartig. Eine durchaus alpinische Flora schließt sich an die Flora des Strandes an, welche letztere sich in eben der geringen Kraft entsaltet, wie an dem Gestade unter 65 und 60°: die erhöheten Rücken von Felsentrümmern, bekleiden mehrere Arten von schwarzen und sahlen Lichen, die vom schmelzenden Schnee bewässerten Stellen sphagnum, Moose und wenige carices; die Erde hat keine Quellen mehr; die verschiedenen arktischen Pflanzen wählen sich nach ihrer Natur Felsen oder Moorgrund, keine erhebt sich über dem Boden, dem sie sich vielmehr anschmiegen. Der Kotzebuesund zeichnet sich in dieser Hinsicht jedoch vor dem sädlicher belegenen Gegenden aus: die Weiden sind höher, der Graswuchs üppicher, alle Gewächse saftiger und stärker, und die Natur schlen hier minder winterlich zu seyn; die cineraria palustris wuchs besonders üppig auf den wohlbewässerten Abhängen, die den Fuß der Eiswände bilden, und betula nana kam schon an der äußersten Küste vor. Uebrigens liefert das Pflanzenreich sowohl unter als über Prinz-Wales-Kap doch nur sehr wenige Artikel, die zu der Haushaltnng des Menschen dienlich sind. Dahin gehören die Beeren, die sich die Eingebornen zu ihrem Wintervorrathe sammeln, einiges Wurzelwerk, welches im Fall der Noth zur dient Nahrung, die Ginseng und Wisepakuka, die doch auch nicht allenthalben als Heilmittel bekannt sind, und das Holz, welches zum Bau der Häuser, der Fahrzeuge, zu Waffen, Schlitten, Hausgeräthe verbraucht wird. Aber an letzterem hat der jenseits Prinz-Wales-Kap lebende Tschuklsche großen Mangel, doch giebt ihm die Natur in dem anchwemmenden Treibholze einigermaßen Ersatz.

Aus dem Mineralreiche besitzt das Russische Amerika Eisen und Kupfer, welches die Eingebornen zu schmelzen verstehen. Steinkohlen, woven eine Mine an Cooks Einfahrt entdeckt ist. Graphit, womit die Eingebornen ihre Gesichter bemalen, Serpentinstein, woraus sie verschiedne ihrer Hausgeräthe verfertigen, Nephrit, Kalk, Quarzschiefer, silberweichen Glimmerschiefer, Syenitporphyr. Wie finden bloß diese Mineralien angeführt; untersucht hat hier dieses Naturreich noch Niemand,

560

Amerika.

Die Einwohner des Landes sind bis auf wenige Russen, die zu Neuarchangelsk und in den Faktoreien ansässig, oder vielmehr temporäre Bewohner sind, Menschen, die so eben erst den Stand der Natur verlassen haben, oder sich vielmehr noch darin befinden. Noch sind es kaum 40 Jahre, daß die Europäer diese Küsten zum Gegebenstande des Handels gemacht, und den Vorschmack einer höhern Kultur auf denselben verbreitet haben. Die Eingebornen kennen daher auch keinen Acker- und Gartenbau, keine Viehzucht: der Hand ist ihr einziges Hausthier, und noch ist es zweifelhaft, ob die Tschuktschen der Behringsstraße das Rennthier wie ihre Brüder in Asia gezähmt haben: bei den Tschuktschen am Kohebuesunde, war es nicht der Fall. Ob im Binnenlande Völkerstämme wohnen, wiesen wir nicht: wenn dies ist, so können sie nur höchst schwach seyn, weil das alte Land nur so wenige Mittel zur Subsistenz darbietet und über 65° hinaus das Wild immer seltner wird. Das Hauptgeschäft aller Küstenwohner ist der Fischfang, nebenbei betreiben sie die Jagd auf Pelzthiere, um Kleidung und jezt um Tauschmittel zum Handel mit den Europäern zu erhalten. Zu dem Fischfange gehört aber auch der Robberschlag und die Jagd auf die größern Seethiere, als Wallrose, Wallfische und Kaschelote. Der Lachs ist wohl das Hauptsubsistenzmittel der Eingebornen dieses Kaps Prinz Wales, die Robbe der der jenseitigen.

Für die Europäer würde das Land, so wie es jezt da ist, gar kein Interesse haben, wenn es nicht einen ziemlichen Vorrath an Pelzwerke darböte. Dies sind vorzüglich die Bälge der Seeottern, dann die der Füchse, Bären und Robben. Anfangs fand sich dasselbe, vorzüglich die Seeotternbälge, welches Thier die ganze Küste von California bis Alaschka bewohnt, in so großer Menge, daß Briten und andre Nationen äußerst vortheilhafte Geschäfte darin machten. Hierdurch aufmerksam gemacht, versuchten die Russen aus Okhozk und Kamtschaka bei diesen Handel zu konkurriren: ihre Nähe eröffnete ihnen dazu die beste Gelegenheit, indeß erstreckte sich ihr Handel anfangs nur auf die vorliegenden Aleuten, deren sie sich schon früher bemächtigt hatten. Jäger gingen aber dabei so unbehutsam zu Werke, daß sie bald die Thiere, auf die sie Jagd machten, von diesen Inseln nicht allein fast

Russisches Nordamerika.

561

ganzlich ausrotteten, sondern mit ihnen auch einen Theil
der Menschen, die darauf lebten und welchen sie
die Lieferung von Pelzwerk als Tribut auferlegt, zu-
gleich aber auch Brantewein und Kinderblattern zuge-
bracht hatten. Sie sahen sich nun genöthigt, die
Pelzthiere an den Küsten des Amerikanischen Fesilandes
aufzusuchen. 1799 entstand die Russisch-Amerikanische
Handelsgesellschaft, die nun gleich die Geschäfte in das
Große zu betreiben ansing, ihre Hauptfaktorei auf der
Insel Kodjak anleute und von da sich über die ganze
Nordwestküste, in neueren Zeiten sogar bis auf einen Punkt
in California ausgedehnt hat. Ihr Kapital betrug 1801
2,747 000 Rubel, der Preis einer Aktie 3,727 und die
jährliche Dividende 156 Rub. 66¾ Kopf sie unterhielt 12
Schiffe, wovon jedes zu Okhozk 20 000 bis 30 000
Rub. auszurücken kostet, aber der Vortheil betrug auch
damals 270 bis 300 pSt., wenn es nach einer 3 bis 5
jährigen Reise zurückkam. Der Kaiser von Russland,
unter dessen Schuhe die Gesellschaft handelt, erhielt bis-
her ¼ vom Werthe des gewonnenen Pelzwerks, der
Nest gehörte den Aktieninhabern. Die Gesellschaft betreibt
übrigens den Handel anders wie die übrigen Nationen:
sie begnügt sich nicht, von den Eingebornen die Pelze für
Sachen, die kaum ¼ von seinem Werthe haben, einzu-
handeln, sondern, indem sie das ganze Land als Eigen-
thum ansieht, sendet sie selbst die Jäger, wozu sie insge-
mein Aleuten nimmt, in die verschiedenen besten Jagd-
plätze, und lägt dort ohne Unterschied niedermachen, was
vorkömmt; daher sich denn die Seeotter schon überall un-
gemein vermindert hat. Dabei betreibt sie auch noch
einen geringen Handel mit den Eingebornen, die nicht
tributär sind, und die Briten besürchten sogar, daß sie
ihre Spekulationen bis nach dem Mackenzieflusse aus-
dehnen werde. Die Waaren, die sie in den Pelzhandel
bringen, sind etwa die nämlichen, die die Hudsonsbaige-
sellschaft dazu verwendet (S. 273), indes bestimmt hier
nicht das Biebersell den Preiskurrant, sondern das See-
ottern- und Fuchsfell.

d. Einwohner.

Dieses große Amerikanische Land, welches die Russen
zu ihrer Krone rechnen, und welches wenigstens ein Areal von
Handbuch der Erdbecher, V. Abth. 1. Bo.

36

562

Amerika.

24,000 O. Meilen bedeckt, hat wahrscheinlich in seinem Innern wenige Bewohner, und diese haben sich vorzüglich über die Küsten verbreitet, wo der Fischfang sie sicherer ernähren kann. Ueber 65° hinaus, sind die Wälder verschwunden, und hier sieht man höchstens Nennthiere, Hassen und Rebbühner, die dem Menschen zur Subjistenz diesen körnen, aber kaum für einige Familien ausreichen, besonders, da man die Nennthiere noch nicht zu zähmen versteht. Südwärts 65° mag es zwar so vieles Wildbrett geben, daß hier ein Jägervolk, wenn es Wurzeln und Beeren zu Hülfe nimmt, wohl ausdauern könnte, doch kann es bei seiner Lebensart nur äußerst schwach seyn. Die Küste ist dagegen weit stärker bewohnt. Schon Schelechow berechnet für 1794 die Zahl aller tributbaren Indianer und Tschuktschen auf der Küste, wobei aber auch die Aleuten begriffen sind, auf 50.000 Körfe, und wahrscheinlich läßt sich diese Zahl nach der mehrern Ausbreitung der Russischen Gränzen jetzt für den Russischen Antheil an dem Kontinente annehmen. Ueberall, wo Kohebue an der Bebringsstraße hinfuhr, sah er die Hütten und Feuer der Eingebornen, er fand sie in Haufen von Hunderten an der Schischmarewbai und am Kohebuesunde, und vermutlich nehmen Eskimoastämme auch den unbekannten Rand im O. ein. Bekannter sind die Indianerstämme, die im S. der Alaschkischen Landzunge bis zur Insel Revilla Gigedo wohnen.

Die Russische Nordwestküste hat zweierlei Bewohner: Indianer, die den S. der Alaschkischen Landzunge bis zur Insel Revilla Gigedo bewohnen, und Eskimoer, die sich über den N. verbreitet haben.

aa. Indianer.

Dahin gehören:

1) die Koliuschen, die sich selbst Schitschachon nennen, die südlichen Bewohner der Russischen Nordwestküste. Sie sind von mittlerer Größe und gut gestaltet; ihre Züge scheinen regelmäßig zu seyn, aber ihre Gesichter sind so beschmiert, daß Dixon ihre Hautfarbe nicht zu unterscheiden vermochte; mit vieler Mühe brachte man es dahin, daß eine Frau sich ihr Gesichte und Hände abwusch. Nun hatte zum Erstaunen des Seefahrers

Russisches Nordamerika.

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ihr Gesicht ganz den lebhaften Glanz eines Englischen Landmännens und die gesunde Röthe ihrer Wangen machte den schönsten Kontrast mit der Farbe ihres Naksens. Ihre Augen waren feurig und schwarz, und die ebenfalls schwarzen Augenbraunen schön gewölbt. Auf ihrer Stirn konnte man die kleinsten Adern sehen. Aber die Harmonie ihrer Gesichtszüge, war durch eine sonderbare Sitte entstaltet: in einem langen Einschnitte der Unterlippe, trugen sie ein rundes ½ Zoll dickes Holz, welcher Schmuck, da nicht alle damit geziert sind, vielleicht ein Vorrecht des Standes zu seyn scheint. Die Männer haben ihn dagegen ohne Unterschied. Die Sprache ist von der benachbarten verschieden, und scheint barbarisch, hart und schwer auszusprechen. Ihre Zahlen gehen bis 10. Ihre Hütten sind äußerst elend; einige unordentlich in die Erde gerammelte Pfähle, mit unbefestigten Bretern eingeschlossen, machen eine Hütte aus, die weder vor Regen noch Schnee schüsst. Das Innere ist voll Koth und Schmuße: in den Winkeln findet man die Ueberbleibsel des Mahlzeit, und dabei Haufen von Fischen, Stücke von stinkendem Fleische, Fett u. s. w. Indes sind diese Hütten transportabel, da Fischfang und Jagd die Menschen von einem Orte zu dem andern treiben, je nachdem sie sich hier oder dort ergiebiger zeigen. Ob sie im Wetter in Eichböhlen oder in festern Wohnungen hausen, melden die Seefahrer, die zu ihnen kamen, nicht. Ihre Kleider bestehen aus Fellen, die in mancherlei Form zusammengenäht sind. Sie sind übrigens nach la Peyrouse. Schilderung thätig und erwerbsam: sie verstehen Eisen und Kupfer, das sich in ihrem Lande findet, zu schmieden, eine Gattung Tapeten mit Madeln zu verserrigen, Hüte und Körbe mit vielem Geschmacke zu flechten, und den Serpentinstein, wozu sie die Gefäße und Werkzeuge bereiten, zu behauen, zu beschneiden und zu poliren. Sie haben große und kleine Boote oder Baidaren: erstere sind aus großen und kleinen Baumstammen ganz roh und ohne besondere Form ausgehört; jedes Ende hat die Gestalt eines Fleischertrogs, und sie sind so groß, daß 12 Menschen darin Platz haben können. Niedlicher sind die Baidaren oder kleinen Boote, worin nur 1 oder 2 Menschen Raum haben, und die sie mit großer Schnelligkeit bewegen können. Ihr Fischgeräthe ist höchst einfach: der Angel.

36 *

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Amerika.

haken besteht aus einem Stück Holze, an dessen obern Theile
man die Figur eines menschlichen Gesichts ganz roh ausge-
schnitten bemerkt. Dixon glaubt in dieser Figur eine Gott-
heit zu sehen. Ihre Speisen bereiten sie wie ihre Nachbarn,
indem sie in die festgesprochenen Körbe heisze Steine werken
und dadurch das Wasser auflsieden lassen. Eine Pflanze,
die eine Art Tabak zu seyn scheint und die sie mit Kalk
oder der innern Rinde einer Tanne vermischen, wird von
ihnen gekauet. Ihre Todten begraben sie, indem sie den
Kopf von dem Körper trennen: den Körper wickeln sie in
Pelze ein, und legen ihn in eine längliche, den Kopf in
eine viereckige Kiste: an jedem Ende der Kiste, worin sich
der Körper befindet, wird ein starker Pfahl in die Erde
geschlagen, so daß die Spißen oben zusammenstoßen, die
mit Stricken fest zusammen gebunden werden. Ungefähr
2 Fuß von der Spiße dieses Bogens läuft ein schmales
Stück Holz kreuzweise hindurch, und wird an jedem
Pfahle sauber befestigt. Die Kisten sind mit Muschelscha-
len oder Zähnen sehr nett ausgeziert, auch mit verschied-
nen Farben bemahlt, die Pfähle aber bloß weiß angestri-
chen. Die Koljuschen theilen sich in mehrere Stämme,
wovon einige ziemlich zahlreich sind: ihre Waffen sind Bo-
gen, Pfeile und Speere, aber gegenwärtig auch Feverge-
wehr, womit sie gegen ihre Feinde kämpfen. Mit den
Russen leben sie in beständiger Fehde, und sie haben sich
denselben erst nur zum geringern Theile unterworsen. Die
Wuth Alles, was sie nur habhaft werden können, zu steh-
len, haben sie mit allen Naturvölkern gemein.

2) Die Ugarischen, die Bewohner der Prinz-
Walesbai, zwar nicht groß, aber unterseht: ihr Gesicht
ist platt und rund mit hohen Jochbeinen und etwas plat-
ten Nasen: die Zähne weiß, die Augen schwarz und der
Geruch, den sie durch das Riechen an gedörnten Schlan-
genwurzeln zu verstärken suchen, äußerst scharf. Ihre
Hautfarbe ist heller als bei den südlichern Stämmen:
man findet unter ihnen Weiber, die ziemlich rothe Wangen
haben. Das schwarze Haar hängt lang herab: bei der
Trauer um Verwandte wird es abgeschnitten. Die Beine
der Männer sind höchst ungestaltet, welches von ihrem
beständigen Sitz in den Kanots herrührt. Die Gesichter
und Hände werden auf verschiedene Art bemalt, in den
Nasenknorpeln hängen 2 bis 3 Zoll lange Knochen, in

Russisches Nordamerika.

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den Ohren Korällen, die bis auf die Schultern herabfallen, und die durchlöherte Unterlippe schmückt ein Knochen, an dem Korällen über das Kinn herabhängen. Unerachtet dieses Puzes sind sie höchst unreinlich, und wimmeln von Ungeziefer, das ihnen gelegentlich auch zur Speise dient. Sie kleiden sich in Felle von Thieren und Vögeln; ihr Kleid ist ein einfacher Fuhrmannsrock von Seetotterfell, der ihnen bis auf das Knie herabhängt, und die Füße nicht bedeckt: in den Kanots bedienen sie sich einer andern aus Wallfischhauten verfertigten Kleidung, welche den Kopf verhüllt; die Schösse wickeln sie um das Loch fest, worin sie siben, und auf diese Art kann kein Wasser in das Kanot dringen, während sie selbst fest und warm siben. Gegen Fremde erscheinen sie gefällig, gegen Weiber und Kinder zärtlich, sie bezeigen eine große Freude, wenn man letztern etwas schenkt, und erlauben keine Vertraulichkeit mit ihren Weibern. Der Hang zum Stehlen ist allgemein: sie bestehlen Fremde und sich wechselseitig. Werden sie darüber ertappt, so geben sie das Gestohline lackend zurück: es gilt für einen hohen Vorzug, etwas lissig und gewandt entwendet zu haben. Im Ganzen sind sie sehr gutmuthig, aber nicht zahlreich: Portlock glaubt, daß man an der Prinz-Walesbai höchstens 300 Krieger finden dürfte. Da sie kein Salz besitzen, so müs sen sie ihren ganzen Wintervorrath an Fischen an der Sonne dörren. Die frischen Fische werden ausgenommen, zerspalten und dann gebraten; nach Meares essen sie solche zum Theil roh, den Wallfisch am liebsten und Thran ist ihr Nektar. Das Fleisch der Thiere bereiten sie in Körben oder auch hölzernen Schüsseln, in welche sie glühende Steine legen: es wird dadurch sehr schnell gar. Feuer erhalten sie, indem einige dürre Stückchen Tannenholz an einander gerieben werden. Im Sommer wandern sie umher, und auf diesen Zügen schützen sie sich dadurch gegen die ungestüme Witterung, daß sie ihre Kanots umstürzen oder kleine Hütten von Stangen und Rinde errichten. Auch ihre Winterwohnungen sind schlecht und unbequem, nicht über 10 Fuß lang, 8 breit und 4 bis 6 Fuß hoch; sie sind aus dicken Planken gebauet und die Fugen mit Moose ausgestopft. Ihre Waffen sind 16 bis 17 Fuß lange, mit eisernen Spichen versehene Speere, Vogen, Pfeile und lange Messer, womit sie sehr geschickt

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Amerika.

untzutgehen wissen. Zum Fischen bedienen sie sich hölzerner Haken an Schnüren, die aus einem dünnen Felssentang verfertigt werden: damit locken sie Heilbutten und Kabliau, den Lachs aber locken sie in Wehre oder stößen ihn mit Speeren, und die Seeottern tödten sie mit Harpunen. die eine knöcherne Spise und einige Widerhaken haben. Sie sehen die Gegend, die sie bewohnen, als ihr Eigenthum an, und dulden darin keinen andern schwächern Stamm, wenn er ihnen nicht Tribut zahlt. Sie gehorchen einem Anführer.

## bb. Die Eskimoer.

### Zu diesem Volksstamme gehören:

1) Die Tschugatschen. Die Bewohner der Halbinsel zwischen Prinz-Williamsvai und Cooks Einfahrt. Ihr Kopf ist weit dicker, als bei den Indianern, und ihre Physiognomie hat mehr Mongolisches: das Gesicht ist rund und glatt, die Backenknochen stehen hervor, die Augen sind schwarz und klein, und das Haar pechschwarz. Die Sprache ähnelt der der übrigen Eskimoer und Tschuktschen. Sie haben kurzes Haar, das beiden Geschlechten gewöhnlich so in das Gesicht hängt, daß sie es beständig zurückstreichen müssen. Die Männer haben alle einen Einschnitt in der Unterlippe, zwischen dem Kinne und der hervorstehenden Lippe, in einerlei Nichtung mit dem Munde, so daß der Einschnitt einem zweiten Munde ähnlich sieht. Bei den Knaben findet man diesen Einschnitt nicht, und vielleicht ist die Spalte ein Zeichen der Mannbarkeit: die Knaben haben statt deren mehrere Löcher. Eben so die Weiber, die in diese Löcher kleine Muscheln stecken. Auch hier durchbohren Männer und Weiber die Nasenknorpel, die sie mit Fenderziehen oder Baumrinde schmücken. Bärte haben bloß bejahrte Personen. Das Vemalen mit rothem Dcher ist durchzängig gemein: bei der Trauer bedienen sie sich einer schwarzen Farbe. Das Haar ist mit Vogelfedern verziert.

2) Die Kenaizen, der zweite Eskimoftamm, der um Cooks Inlet wohnt. Sie sind Stammverwandte der Tschugatschen, reden jedoch einen verschiednen Dialekt und sind nicht sehr zahlreich.

Russisches Nordamerika.

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3) Die Konägen, die Bewohner der Alaschkischen Landzunge, die sich aber auch auf Kodjak und den übrigen Fuchsinseln verbreitet haben und bestimmt ein andres Volk sind, als das die übrigen Aleuten bewohnt, wozu wir sie (B. XII. S. 641) irrig gezählt haben, obgleich Eschholz auch die Aleuten zu den Eskimoern rechnet (f. Kozebues N. III. S. 176). Die Sprache ist von ausgezeichnet künftlichem Bau, aber die Lebensart, die Sitten, die Künste, die ganz eigenthümliche Schiffahrt in ledernen Booten, die Waffen, die Kleidertracht sind der aller übrigen Eskimos, und unterscheiden kaum den Grönländer von dem Konägen Tschuktschen.

4) Die Tschuktschen. Sie bewohnen die Küsten des Kamtschatkischen Meers bis über Kozebuesund herauf: Menschen von mittlerer Statur und dicken Köpfen, die in ihrem ganzen Habitus ihren Brüdern auf dem Festlande Asiens (B. XII. S. 256) ähnlich sehen. Kozebue zeichnet sie folgendergesiacht: sie sind über mittleren Muchses, von starkem Körperbau und gesundem Ansehn, ihre Bewegungen lebhaft und sie scheinen sehr zum Scherze geneigt; ihre Gesichter, die etwas zugegeloses, aber nicht Dummes haben, sind häßlich und schmugig, und zeichnen sich durch kleine Augen und sehr hervorstehende Backenknochen aus: auf beiden Seiten des Mundes haben sie Löcher, worin sie mit blauen Glasperlen verzierte Wallzöfknochen tragen, was ihnen ein fürchterliches Ansehn giebt. Das Haar hängt lang herunter, der Scheitel aber ist kurz beschoren und Kopf und Ohren ebenfalls mit Glasperlen geschmückt. Die Kleidung ist aus Fellen, von dem Schnitte der in Kamtschatka sogenannten Parka, nur mit dem Unterschiede, daß sie dort bis auf die Füße fällt und hier kaum die Kniee bedeckt, dabei tragen sie lange Hosen und kleine Halbstiefel von Seehundsfelle. Ihre Waffen bestehen aus Lanzen, Bogen, Pfeilen und einem 2 Fuß langen Messer, in einer Scheide, die sie nie ablegen, ein Beweiß, daß sie mit andern Völkern in unaufhörlichen Fehden stehen. Ihre sehr gut aus Eisen gearbeiteten Lanzen gleichen denen, welche von den Russen an die Tschuktschen in Asia verhandelt werden, auch die Glasperlen, womit sie sich schmücken, sind von derselben Gattung, wie man sie in Asia findet: nach ihrer eignen Ausfage sollen sie diese Waaren von den Tschuktschen aus.

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Amerika.

Asia erhalten und selbige aus Kolyma selbst holen. Kozebue
frägt dabei: sollte wirklich der Handel diesen Amerika-
nern einen Weg nach diesem Markte zur See um Scha-
laszkoi Noß oder vielmehr während des Winters zu Schlit-
ten und über den Jihmus gewiesen haben? Ihre Woh-
nungen sind reinlich und bequem: der Eingang besteht
aus einer 3 Fuß hohen, durch Holz gestützten Desfrnung,
welche nach Außen von beiden Seiten durch Erdwälle ver-
längert ist; das Innere bildet einen 7 Fuß hohen eben
so breiten und 10 Fuß langen Raum, dessen Wände und
Decke mit Holz bekleidet werden. Zur Linken ist eine
Grube, welche die ganze Länge des Raums einnimmt,
und mit schwarzem Specke ausgefüllt wird; zur Rechten
befinden sich ein 2¼ Fuß tiefer und ziemlich schmaler Ka-
nal von 7 Fuß Länge, durch welchen man kriecht und in
einen Raum gelangt, der 6 Fuß Höhe und eine
bretterne Wand vor sich hat, durch welche man in ein
geräumiges Vorzimmer, mit einem von einer Blase über-
zogenen Fenster tritt. Hier sind an der Seite 1½ Fuß
über dem Boden erhöhete breite Bretter zu Betistellen
aufgestellt und an den Seitenwänden befinden sich kleine
Leitern zur Bewahrung der Geräthschaften. Die Wände
und Decken bestehen aus schmalen Balken, deren sichtbare
Seiten abgeflächt werden. Die Fußböden sind 3 Fuß über
dem Boden erhöhet, und unter diesen finden sich die Vor-
rathökkammern, vielleicht auch die Hundehäufer. Die Ge-
räthschaften sind sehr sauber verstertigt; die Schlitten nied-
lich aus Fischbein und Walrossköchen gearbeitet und wer-
den durch Hunde gezogen. — Wahrscheinlich theilen sich
diese Tschuktschen in mehrere Stämme: sie sind ziemlich
zahreich, da sie das ganze Gestade von Kozebuesfund bis
an die Landzunge Alaschka bewohnen, und stehen unter
eignen Aufführern. Ihre Religion ist wahrscheinlich der
Schamamismus. Sie erkennen zwar die Russische Ober-
herrschaft an, aber der Tribut, den sie freiwillig in die
Russischen Handelspläze bringen, ist gleichsam nur ein
Zoll, wodurch sie sich den Verkehr eröffnen, und der ihrer
Unabhängigkeit keinen Eintrag thut. Alle Tschuktschen
und Eskimoer hassen die Indianer an der südlichen Küste
und stehen mit ihnen in ewiger Fehde. Uebrigens sind
sie wahre Ichthyophagen und nebenbei Jäger: Lachse,

Russisches Nordamerika.

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Nebben, Wallrosse machen ihre Hauptnahrung aus. In den Handel bringen sie Thierfelle, Wallfößzähne und Fische.

5) Die Kitegnen, der letzte Stamm der Eskimoer, den Cook am Gestade des Polarojeans gesunden hat.

Dies sind die vornehmsten Völkerschaften, die das nordwestliche Amerika Russischen Antheils ernährt. Wahr-scheinlich aber giebt es deren noch mehrere, die uns bis-her undekant geblieben sind. Unter denselben wohnen-rum Russen in Faktoreien, die aus elenden, mit Pallisa-den umgebenen Blockhäusern bestehen: es sind meistens-Pilzjäger und Handelsleute, die ganz die Lebensart zum-Theil auch die Sitten der Einäbornen angenommen-ha-ben, wiz diese auf die Jagd und Fischerei angeben, und-in kleinen Baidaren zu steuern verstehen. Ihre Zahl mag-sich auf etwa 800 bis 1,000 belaufen; sie werden alle 3 Jahre von Okhozk aus abgelöset, manche aber blei-ken lebenslang auf ihren Posten, und viele haben einge-borne Weiber genommen.

e. Provinzielle Verwaltung.

Die Russische Krone hat zwar das nordwestliche Amerika seit Behrings und Tschirikofs Entdeckungen in Anspruch genommen, allein bis auf die neuesten Zeiten nicht wirklich besetzt und nur bloß die Russisch-Amerikanische Gesellschaft trieb bisher in diesem Lande ihren Handel. Erst durch die Ukase von 1822 ist die Russische Besitznahme förmlich ausgesprochen; allein da in diesem öffentlichen Akte zugleich über die Britische Nordwestküste, die nach den neuesten Britischen Deduk-tionen bis 56° 30' Br. geht, disponirt war. so wal-ten darüber zwischen beiden Mächten Diskussionen ob, die wahrscheinlich eine Restriktion jener Ukase bewirken werden.

Die Russisch-Amerikanische Gesellschaft sieht indeß den nördlichen Theil der Amerikanischen Nordwestküste als ihr Eigentum an, welchen sie durch eine Art von Gouver-nement, von Neu-Arkhangels aus, verwaltet läßt. Die-

570

Amerika.

ses hieng bïser von dem Gouvernement zu Kodjak ab,
allein jezt liefert es das eingehandelte, und als Tribut
von den Eingebornen empfangene Pelzwerk unmittelbar
nach Okhok ab. Es sind nämlich die sämmtlichen
eingebornen Volkestämme als zinsbare Basallen ange-
nommen, und verpflichtet den Russen einen gewissen
Jassak in Pelzen abzutragen, der aber bis jezt von
den Nationen oder Stämmen, nicht von den Einzelnen
eingeforcert wird. Uebrigens mischt sich das Russische
Gouvernement soweig in die innern Angelegenheiten die-
ser Völker, als in ihre Händel unter sich, auch mögen
wohl noch die wenigsten sich zur Ablieferung des Tributs
verstehen, und mehrere, wie die Koliuschen, stehen in offe-
ner Fehde mit den Russen.

Außer dem Fort und Etablissement zu Neu-Arkhangelöck besitzen die Russen noch mehrere Faktoreien längs der Küste, die meistens aus verpallisadirten Blockhäusern bestehen, und außer dem Faktor nur noch einige bewaffete Pelzläger zu Bewohnern haben. Ihre sündlichste Niederlassung ist Bodago, auf der Küste von Neusalbion, wo ein Untergouverneur der Gesellschaft angesehen ist.

Das Russische Nordwestamerika hat keine besondere
Eintheilung. Den sündlichen Theil nannte Vancouver
Neunorsfolk, welcher Namen die Küste von 57° bis 60°
bezeichnet, allein gegenwärtig unter der Russischen Herr-
schaft vergessen ist. Wir theilen diese Küste nach den
verschiedenen Nationen ab, die auf derselben eingeses-
sen sind.

1) Das Land der Kitegnen. Die Wohnsizze dieses Eskimo-stammes erstrecken sich etwa von 67 bis 71° N. Br., längs dem Polaroceane hinauf, bis soweit jezt ein Europäischer Seesahrer gedrungen ist. Aus der Küste springen hier das Eiskap und die Kaps Lisburne und Mulgrave hervor. Ein rauhes, unwirthbares Land, mit völlig arktischem Boden und schmalem Küstenraude, hinter welchem sich unter ewigem Eise vergrabene Berge erheben. Es hat mehrere Einschnitte, die Bайн oder Mündungen ven Flüssen seyn können, allein wegen der Eismaszen, die das Land verschließen, hat noch keine derselben untersucht werden können. Auch ist nur erst ein Seesahrer so hoch heraufgesegelt.

Russisches Nordamerika.

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2) Das Land der Tschuktschen. Es erstreckt sich vom Kap Nevenham längs dem Kamtschatkischen Meere bis zum Prinz-Waleskap an der Behringsstraße, und von da, längs dem Polarocceane bis Kap Mulgrave, mithin etwa zwischen 59 bis 67° Br. Die Küste besteht aus angeschwemmtem Lande, im Hintergrund mit Hügeln und Gebirgen, die ewiges Eiz tragen: es hat viele Einschnitte, die es zweifelhaft lassen, ob es jenseits der Behringsstraße nicht aus großen Inseln bestehe, und oder Nortonfluß vielleicht ein dergleichen Einschnitt sey, der mit Schischmarews Inlet das ganze Land an der Behringsstraße zu einem Vorlande mache. Die Niedertassungen der Tschuktschen, die sämmtlich Ichthyophagen sind, liegen an der Küste herunter.

Kogebuesund, eine weite Bai, zwischen 65° 48' bis 67°, im N. vom Kap Krusenstern, im S. vom Kap Espenberg geschlossen. Sie hat in der Böschung die Eschholzbai, vor welcher das Eiland Chamisso belegen ist. im D., die Spasariefsbai im S., und die Bucht der guten Hoffnung, die wahrscheinlich mit Schischmarexbak zusammenhängt, im M.: vor lehrter liegt im S. das Kap des Betrugs. Sie ist von Berggruppen umringt und von Tschuktschen bewohnt, deren Stamm der nämliche ist, der bei Cook Kiume heißt. — Schischmaref, eine Bai oder Einschnitt, den Kogebue nicht untersuchen konnte, und der wahrscheinlich tief in das Land geht, vielleicht öffentlich mit der Bai der guten Hoffnung, westlich mit dem Kauverenflusse in Verbindung steht, vielleicht gav mit dem Nortonstunde korrespondirt und Inseln hildet, wo wir jetzt Festland vermuthen. Vor demselben springt im N. Kap Löwenstern heraus, und gerade vor der Mündung liegt die lange, aber schmale Insel Saritschef, die bewohnt ist. — Prinz-Wales-Kap, Vorgebirge, welches in die Behringsstraße vorspringt und dem Ostkap oder Kap Oriental in Asia gegenüber belegen ist. Hier ist die Meerenge am schmalsten, und beträgt höchstens 10 bis 12 Meilen. Gegenüber liegen die 3 Gwosdewinseln, welchen im W. der Küste Asiens näher Kogebue eine vierte entdeckte, welcher er den Namen Ratmanof gab. — Chalipon, Amalon ditugmi, an der Mündung des Flusses Cheuweren oder Kauweren, Chavina, Tenewoy und Nugran, Ortschasten der Tschuktschen, am Strande. — King (bei den Russen Okibon, und Ajak, zwei kleine Eizlande, im S. vom Prinz-Wales-Kap. — Norton-Sund,

572

Amerika.

etwa große Bai, zwischen 63° 30' bis 64° 40' Br., worin
Cock einlief. Sie hat waldige Umgebungen, und ist von
Tschuktschen bewohnt. In ihre Böschung mündet sich der Nor-
ton, einer der größten Flüsse auf der Nordwestküste, wenn er
nicht die Mündung einer besondern Straße macht: im S. W.
erhebt sich vor der Bai das Eiland Staats, im N. das Ei-
land Besborough, beide von Cook benannt. — Agai-
daninsk, Patagmit, Hutetekhan, an einem gleichen.
Flusse, Tscharnamil, Chailkotok, wo eine Faktorei der
Nussen ist, Angirach, Tigrilit, Tiwach, Ichniumit,
Annich und Kuinegach, Dörser der Tschuktschen.

3) Das Land der Konägen. Dies Volk, das sich auch über die Insel Kobjak und die anderen Fuchsinsein verstreitet hat, nimmt sieht die ganze Alashkische Landzunge und die Küste bis zum Schelechowsee ein. Hier münden sich der Igziagik, welcher aus dem Schelechowsee kommt, und der Dugatik, welcher das Wasser des See Pergwolik abführt, in den weiten Golf Kamischazkaja oder die Bristolbai, welche das Kap Newenham im N. W. schliest: hier sind die Seen Schelechow, Ilima, Akulojak und Pergwolik. Die lange Landzunge Alaschka, die durch die Meerenge Isanak von Unimak getrennt wird, enthält 2 sehr hohe Pike, wovon einer ein noch rauchender, der andere ein ausgebrannter Bulkan seyn soll. Die Straße Schelechow trennt das Festland von der Insel Kobjak und mehreren vor dem Kontinente belegne Eilanden, die wir als zu den Fuchsinsein gehörig bereits bei Asia (B. XII. S. 640 — 642) abgehandelt haben. Im Lande der Konägen besitzen die Nussen 2 Forts, wovon das eine im W. vom Kap Douglas an der Schelechowstraße liegt, und mehrere Faktoreien.

4) Das Land der Renaizen. Es erstreckt sich im N. bes Landes der Konägen bis an das Land der Ugataschmiuten, und hat die ganze Nordküste von Cooks Einfahrt. Hier sind:

Kap Newenham, ein Vorgebirge, welches im N. die Bai Kamischazkaja schliest, und unter welchem in der Bai die runde Insel belegen ist. — Pointe Herriot, ein Vorgebirge an Cook's Einfahrt: im S. sieht man einen Bulkan, der bei Vancouvers Anwesenheit rauchte. — West-land, ein Vorgebirge an Cook's Einfahrt, oberhalb desselben unter 61° 8' Br. die Russische Faktorei Noda. — Mackenzie und Campbell, zwei Vorgebirge in der Böschung von

Rustisches Nordamerika.

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Cook Einfahrt, die die Bai Mackenzie einschließen, worin sich 2 kleine Flüsse münden.

5) Das Land der Tschugatschèn. Es bildet die große Halbinsel, die sich von 59° bis 61° Br. zwischen Cook's Einfahrt und Prinz-Williams-Bai ausbreitet, ist von 2 Reihen von Gebirgen umgeben, die im S. mit Kap Elisabeth auslaufen und zu beiden Seiten nur einen schmalen Körstenrand offen lassen, und hat einen ziemlich fruchtbaren Boden. Darin:

Ost = Vorland, ein Vorgebirge an Cook's Einfahrt, dabei eine Russische Faktorei. — Chatams Haven, eine Bai und guter Haven, auf der Südspihe der Halbinsel, den südwärts Kap Elisabeth schließt: Hier in der Nähe das Russische Fort Alexander, mit einer der heteudendsten Fakturen der Russen. — Dick Haven, eine kleine Bai, im W. von Kap Elisabeth, welche im O. das Kap Gore schließt. — Chiswell, ein kleines Eiland, auf der Ostküste. — Bleings-Sund, eine Bai dem Eilandes Chiswell gegenüber. — Novels, ein Vorgebirge, im N. D. der Halbinsel. — Passage-Kanal, auf der N. D. Seite an Prinz-Williams-Bai und Tournagain, auf der N. W. Seite an Cook's Einfahrt. — zwei Baien oder Einschnitte vor der Halbinsel der Tschugatschen, welche zwischen beiden bloß durch einen schmalen Ifthmus mit dem Festlande zusammenhängt. — Barren, eine Gruppe von mehrern hohen und felsigen Inseln vor Kap Elisabeth und dem Eingange in Cooks Inlet, unter 58° 56' N. Br., von Kapt. Cook benannt.

6) Das Land der Ugataschmiuten. Es erstreckt sich zwischen den Wohnsitzen der Tschugatschen und Kenaizen bis zu den Wohnsitzen der Koluschen, etwa zwischen 233 bis 237° E und 60 bis 61° Br., umfasst die ganze Prinz-Williams-Bai mit ihren vielen Inseln und Eilanden, und wird im S. von dem Controleursflusse begränzt. Ein wildes rauhes Land, das aber vieles Pelzwerk liefert, und daher von Pelzschiffen häufig besucht ist.

Eshern, Freenmantle, Cordova, Whitshed und Martin, Vorgebirge, die um die Prinz-Williams-Bai herliegen, und meistens von Vancouver bestimmt sind. —aux oder Green-Island, unter 60° 13' Br.,

57+

Amerika.

etwa 4½ Meilen im Umfange; Montague, unter 59° 50' bis 60° 30' Br., 1 Meile lang, 2 breit, mit Chalmers Haven und 1 Russische Faktorei; Hinchingbroke oder Russisch Schalcha, 10 Meilen im Umfange, mit mehrern Buchten, worunter der Haven Etches, wobei die Russen 1 Fort und eine Niederlassung von 100 Menschen haben; Kayes, unter 59° 49' Br. mit Kap Homond, feißig, aber mit schönen Thälern und sehr hohen Fichten bewachsen, auch bewohnt, und Wingham; Inseln, die in und die beiden lochtren vor Prinz Williamsfunde belegen sind. — Middleton, ein Island im Ocean, unter 53° 50' Br.

7) Das Land der Koljuschen. Es reicht von 237° bis 240° E. und 56° 30' bis 60° Br., und enthält mithin das ganze Land zwischen dem Controleurflusse und der Insel Revilla Giedo, doch nicht sich die Süßspige von Prinz-Wales-Archipel weit über die von den Briten prätendirte Gränzlinie, bis 54° 50' Br. herab. Auch hier ist das Land nicht weiter bekannt, als man es von der Küste aus sehen kann: bis 59° hat es ein ziemlich flaches Gestade, über welches sich der Niese unter Nordamerikas Gebirgen, der heilige Elias 17,850 Fuß hoch hervorhebt, und wenige, nur unbedeutende Inselchen vor sich liegen, aber mit 59° fängt es an, gewaltig zerrissen zu werden, und zahllose Inseln, die mehrere Archipele bilden und durch fahrbare Meeresarne von dem Festlande abgetissen sind, erstrecken sich nun unterbrochen bis zur äußersten Spüge der Insel Quadra Vancouver herunter. Zwischen 57° bis 60° hatte Vancouver das Land Neunorfolk, von 54° bis 57°, aber Neucornwallis genannt: beide Benennungen haben die Russen nicht adoptirt, aber dem Lande auch keinen andern Namen gegeben.

Suckling, ein Vorgebirge vor der Controlörbai, in welche sich der Controlörluß mündet. Dabei liegt die Russische Faktorei S. Simon. — Riou, eine Bai im D. von Kap Suckling, über welche sich der heilige Elias in der Corbillera, die die Küstenterrasse begleitet, erhebt. — Behringingsbai, eine weite Bai, unter 59° 30' Br., die im S. das Kap Philipp, im N. Pointe Manby: in ihrer Böschung aber Mulgrave Haven hat. Dabei liegt das Russische Fort und die Faktorei Jakutal. — Fairweather, ein Vorgebirge im S. von Behringsbai, unter 53° 50' 30" Br., und 240° 21' 1. Eiwa 2½ Meilen davon entfernt, erhebt sich der hohe Fairweatherberg, 14,900 Fuß über

Russisches Nordamerika.

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den Spiegel des Meers. — Großfund (Kreuzfund), eine
weite Einfahrt unter 58° 8' N. Br., die im N. Kap Spen-
cer, im S. Kap Bingham, auf dem Archipel König Ge-
org III. hat. Sie endet in der Chathamstraße und hat auf
dem Festlande die Vorgebirge Wimbledon, Douglas und
Couverden; lettres wo der Kanal Linn abgeht. — Linn,
ein tiefer Einschnitt, der N. O. in das Land eingreift und auf
der Ostseite die kleine Bucht Berners bildet; er öffnet sich
gegen das Ende von Großfund. — Salisbury, ein Vorge-
birge an der Straße, welche die Admiralitätsinsel von dem
Festlande trennt: dabei ein rof eingreifender Einschnitt, ver-
muthlich die Mündung eines Flusses. — Stylemane und
Anmer, zwei Vorgebirge, Holkham, eine Bai, und Ho-
bart, ein Vorgebirge, sämmtlich an dem Kanale der Admi-
ralitätsinsel. — Malpole, ein Vorgebirge an Prinz Fri-
drichs-Sunde, einer weiten Bai, zwischen der Admiralitätsin-
sel, dem Festlande und dem Archipel König Georgs III., wor-
in die Chatham- und Admiralitätsstraßen auslaufen, und die
durch den Christiansfund mit dem Oceane zusammenhängt. —
Rothsay, ein Vorgebirge am Herzog von Yorksunde. —
Burrough, eine Bai, die die Insel Revilla Gigedo vom
Festlande trennt, und auf der Landseite unbestritten die Gränze
der Russischen Nordwestküste macht; sie liegt unter 56° 30' Br.

König Georg III. Archipel, eine Gruppe von meh-
rern größern und kleinern Inseln, die sich zwischen 56° 10' bis 58° 18' N. Br. hinzieht und im N. durch Großfund vom Festlande, durch Chathamstr. se von der Admiralitätsinsel, und durch Prinz Frederiks- und Christiansfund von den süd-östlichen Inseln getrennt wird. Die Hauptinsel heist bei den Russen Sitka: sie liegt hoch, ist in der Mitte mit ansehnt-chen Bergen bedeckt und hat schöne Fichten, Cedern und andre Forstbäume, eine Menge Beeren und antiscorhutiaca, eine Pflanze, die dem Tabak ähnelt und bei Vancouvers Dasein von den Eingebornen zu diesem Behufe ordentlich gebaut wurde, und alle Thiere, die der Nordwestküste zugehören, besonders Seeottern; das Meer wimmelt von Fischen, worunter indek Lachs selten zu seyn scheint; dagegen sand man Drachenbar-sche (scorpoena), einige Weichsifcharten (gadus merlaccius) und Heilbutten im Ueberflusse. Die Insel war von Kolzu-schen bewohnt, die späterhin sämmtlich von den Russen verjagt sind. Diese haben hier ihr Hauptetahlissement auf der Nordwestküste Amerikas errichtet; Neuarkhangelsk, eine

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Amerika.

Stadt, unter 56° 46' Br. und 242° 24' L. auf der Ostküste der Insel, an dem Norfolksunde, einer weiten Bai, die im N. das hohe Vorgebirge Edgecumbe, das einst ein Bulkan war, im S. das Kap Woodhouse hat: die Stadt besteht aus 1 Fort, worin der Gouverneur residirt, 1 Kirche, 1 Schiffs-werke gegen 60 Häus. und mit den Zubehörungen, nach Corney (Journal des Voy. Cah 39. pag. 67) 1,000 Einw., theils Nussen, theils Konlagen: jeder Nusse hat seinen Garten, worin er Kartoffeln und Gemüse zieht, aber Mehl und Fleisch werden aus Kamtschatka zugeführt. Von hieraus wird der Hauptpelzhandel betrieben und hier der Tribut von den unterworsnen Stammen eingesammelt, indeß sind die Nussen mit den benachbarten Koljuschen in steter Fehde, daher kein Kanot sich dem Haven nähern darf, ohne vorher Geisseln gescheit zu haben. Der Haven ist gut und gegen alle Winde gesichert, auch ist hier beständig ein Nussisches Kriegsschiff stationirt. — Portloks-Haven und Sitka oder Inselnbai, zwei gute Haven im N. von Norfolksfund. Kap Groß, im N. W., Kap Edward, im S. von Kap Groß, und Ommaney, auf der Südspitze des Archipels, die drei bekanntesten Vorgebirge, wozu noch die Kaps Edgecumbe und Woodhouse, die die Bai Norfolk einschließen, und Bingham, am Grossfunde kommen.

Admiralitätsinsel, eine große Insel, zwischen 57° 2' bis 58° 24' N. Br., durch die Chathamsstraße von Sitka und dem Archipel König Georgs III., durch die Admiralitätsstraße vom Festlande und durch Prinz Fredericksund von den südlichen Inseln geschieden. Sie hat etwa 38 Meilen im Umfang, ist 20 Meilen lang, 5 breit, und besitzt sehr eingeschnittene Küsten mit mehrern Bайн und guten Haven. Das Innere ist hoch und felsigt, die Felsen nur mit einer dünnen Schicht vegetabilischer Erde bekleidet, doch durchaus bewaldet, und die Fichte erhält hier eine Höhe und einen Umfang, daß Vancouver vergleichen von 23 Fuß Umfang sah. Wasser ist im Uebersflusse vorhanden, und alleuthalben rollten kleine Flüschen in das Meer herab, überall öffneten sich Quellen. Die Einw. von Koljuscher Abstammung waren zahlreich, aber so feindselig, daß Vancouver nur mit Mühe die Untersuchung dieser Insel vollenden konnte.

Herzog von Yorkeps Archipel, eine Gruppe von 4 grössern und vielen geringern Elanden, im S. von der Ad-

Russisches Nordamerika.

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mirabilitätzkinsel und durch den Prinz-Frederiksfund von dieser und König Georgs III. Archipel, durch Herzog von Yorks-fund und der Straße Clarence, von Prinz-Wales-Archipel und durch die Bradfieldstraße vom Festlande geschieden. Er breitet sich von 55° 50' bis 56° 34' Br. aus. Die Inseln sind am Strande zerrissen, im Innern hoch und bewaldet; und werden von Koljuschen bewohnt. Die Hauptinsel liegt im S. O. zunächst dem festen Lande. Se sind von Bancouver umschifft.

Prinz-Wales-Archipel, eine Gruppe, von einem großen und vielen geringen Eilanden, zwischen 54° 42' bis 56° 21' N. Br., durch Herzogs von Yorks-fund und die Straße Clarence von dem Archipel des Herzogs von York geschieden. Die Hauptinsel hat 22 Meilen in der Länge, 6 bis 8 in der Breite, ist sehr gebirgig und trägt mehrere Bulkane, wovon allein 7 um den Haven Buccanelli herstehen, indess scheint es, daß selvige jegt erloschen sind. Das Innere ist mit undurchdringlichen Wäldern bedeckt; man findet die nämtlichen Produkte, wie auf den benachbarte. Inseln, unter andern die Ginseng und Wisepakuka. Die Einwohner sind Koljuschen; ihre Dörfer am Strande scheinen stark bewohnt zu seyn. Hier ist im S. W. die bekannte Bai Buccarelli, die im N. W. das Kap S. Bartholomeo auf einer landen Landzunge hat, im N. W. das Kap Pole, im N. die Protecrionsbai und im S. zwischen Kap Muzon und Kap Chacon, eine große mit vielen Eilanden besetzte Bai. Die Hauptinsel ist mit vielen kleinen Eilanden umgeben, worunter im S. W. die Forresters.

Die Russisch-Amerikanische Gesellschaft besteht auch noch für ihren Pelzhandel auf der Küste von Neusalbion, in der Nähe der Spanischen Mission S. Francesco, das Fort und die Faktorei Bodago, unter 38° 20' N. Br., wo unter den Kanonen des Forts gegen 100 Hütten stehen, die mit Russen und Konigen oder Aleuten bevölkert sind. Diese bauen Gemüse, Waizen, Kartoffeln, Rüben und Hanf. Die Gesellschaft unterhält daselbst 1 Untergouverneur, und, jährlich geht von hier ein Schiff mit einer Radung Pelzwerk, Hanf und Käse nach Neuarkhangelsk ab. Bei Corneys Anwesenheit 1817 befand sich die Niederlassung Handb. d. Erdbeschreib. V. Abthekl. 1. Bd. 37

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Amerika.

führten, und 556,850 Entr. Stockfische, an Werthe
5,804,416 Guld., zurückbrachten; 1785 belief sich die Zahl
der Fahrzeuge auf 360, und 1787 bis 1789 im Durch-
schnitte auf 372 mit 41,710 Tonnen. In frühestern Zei-
ten, wo Frankreich Kap Breton und Neufundland besaß,
war der Fang bei weitem beträchtlicher. Er hat sich zwar seit
bem Frieden von 1815 wieder aufgenommen, indeß laufen
gegenwärtig nicht mehr als 250 bis 260 Fahrzeuge auf
den Fang aus, und der Betrag der eingefangnen Fische,
bürkte sich wohl nicht höher als 400,000 Centner be-
laufen.

Frankreich läßt die Inseln durch einen Gouverneur
verwalten, welcher seinen Sitz auf St. Pierre hat. Die
Inseln, die etwa 6½ N. Meil. enthalten und 2,000 Einw. in
2 Kirchspielen zählen, sind:

1) St. Pierre, ein kleines Eiland, im Golfe von
St. Lorenz, und auf der Südküste von Neufundland,
im S. W. der südlichsten Spize der Fortunebai. un-
ter 46° 46' Br. und 321° 30' L. Es ist etwa 1½ N.
Meilen groß, voller schroffer Anhöhen, die zum Theile sehe
schwer zu ersteigen sind, mit dazwischen liegenden Thä-
kern, die eben so unwegsam sind: einige davon stehen voll
Wasser und bilden kleine Seen, andre sind mit verkrüppelten
Flchten und wenigen Birken, die selten über 12 Fuß
hoch werden, besetzt. Die merkwürdigste Pflanze ist eine
Art Theepflanze (colutea occidentalis), und ein Dolden-
gewächs, das dem Aniese gleicht, und dessen Saamen
mit Wasser gekocht, ein angenehmes Getränke gewährt.
Waide ist selten, daher kein Vieh gezogen wird; Korn
gerdeihec nicht, und auch Gemüse kommt nur mit Mühle
fort. Die Einwohner nähren sich daher fast allein
von Fischen; Mehl und alle übrigen Vektualien, müssen aus
Frankreich zugeführt werden. Ihre Zahl beläuft sich auf
etwa 1,200; 1777 obten hier und auf beiden Miquelons
1,932 Körpe, die Edwards in der Folge nach Frankreich führte,
und die sich vorzüglich seit 1815 wieder angesiedelt haben.
Ihre einzige Beschäftigung ist der Stockfischfang. Gegen
Ende Junius zieht der Kayelar schaarenweise aus dem
Oceane heran, um an dieser und den benachbarten Eilan-
den zu laichen; ihm folgt der Stockfisch in ungeheurer

Die Französischen Inseln re.

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Menge, und sammelt sich auf einer anstoßenden Sandbank. Nun geht die Zeit des Fischfangs an. Was man fängt, wird auf St. Pierre gereinigt und getrocknet, und in Frankreich unter dem Namen morue seche oder merluche verkauft. Einige wenige Schiffe bringen auch Fische von der großen Bank, aber der meistfach dort gesangene Fisch geht unmittelbar nach Frankreich, und wird dort als morue verte verkauft. Doch schägt man die Fische, welche die Einwohner von St. Pierre und Miquelon in den Handel bringen, auf den Werth von 482,742 Guld. Die Wohnungen der Einw. liegen auf einer geringen Ebene längs der Küste, und sind mit kleinen Gärten umgeben: es sind sammlich Franzosen, die auch nach Französischen Gesetzen regiert werden.

St. Pierre, eine kleine Ortschaft, an einer weiten Bai auf der S. O. Küste des Eilandes, mit 1 Fort, woselbst der Gouverneur seinen Sitz hat, und 1 Kapelle: sie hat nur wenige Häuser, indem die Einwohner rings umher zerstreut wohnen. — Barachois, ein weites Haff, das mit dem Meere verhunden ist, auf der S. W. Küste. — Groß Point im N., Point Cronier im S. O., Barnicle und Cuttle Fish Point im S. W., die vornehmsten Vorgebirge. — Great Colombier im N., Doggs und Bears im O., drei Eilande, die um St. Pierre her liegen.

2) Langley oder Klein Miquelon, ein Eiland im N. W. von Pierre und durch einen breiten Kanal von diesem Eilande, durch das Gut von Langley von Groß Miquelon geschieden, und unter 46° 50' Br. belegen. Es hat Holz und einen Fluß Seal Cove, im S. das Kap Langley und dieser im N. W. eine gute Bai, aber nur sehr wenige Bewohner, die mit Miquelon ein Kirchspiel ausmachen, und sich allein von der Fischerei nähren.

3) Miquelon oder Großmiquelon, ein Eiland im N. von Langley, wovon es durch Langley Gut getrennt ist. Es liegt unter 47° 4' Br. und 321° 39' L., hält mit Langley etwa 5 N. Meilen, und zählt mit diesem 600 bis 800 Einw., die 1 Kirchspiel ausmachen. Das nördlichste Vorgebirge ist Miquelon; unter demselben