126

MÉMOIRES D'UN VOYAGEUR CHINOIS

d'Ao-myng (Macao). La réunion des eaux et des montagnes dans un même paysage constitue un admirable spectacle.

Après avoir prié dans le temple, nous sortîmes vers l'Orient; nous dépassâmes la tour à deux étages, haute de 200 pieds et nous allâmes dans le temple de Tchen-hun-tsy. De là, nous allâmes à Ing-fyn-he (palais musical des Vents); nous visitâmes le Tsiun-ioï-chang-fan (musée des Mines), et en revenant nous entrâmes dans le Pyn-laï-hun. Dans tous ces endroits les fonctionnaires, les savants et les gens riches se rassemblent pour des promenades et des fêtes. Là tout est luxueux; les fenêtres sont claires: les corniches et les encadrements sculptés et peints; dans les pavillons des jardins recouverts de fleurs et de verdure règne une fraîcheur vivifiante. On se croirait dans le séjour des cieux; l'âme, enchantée, semble prête à quitter le monde.

Avant le soir, j'allai visiter le quartier du commerce : j'y vis de l'or, des pierres précieuses et des tissus précieux de toutes les couleurs. Les marchandises étrangères et les objets précieux étaient entassés par montagnes. Au coucher du soleil, nous allâmes visiter l'avant-poste méridional Fu-sioï-tcheng. Les sons des flûtes et des instruments résonnaient sur l'eau, les bâtiments étaient remplis de chanteurs et de comédiens; sur toute la rivière se reflétaient les feux des lanternes. Les gens riches de toutes les conditions s'entassaient sur les vaisseaux appelés mu-lang-tchjou. Le lendemain, je traversai la rivière et je visitai le temple de Haï-tchjuan-sy, près duquel se trouve le village de Cha-ioang-tsung, célèbre par

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

127

ses jasmins; quand on entre dans ce village, il semble
que l'on entre dans l'empire des parfums. En revenant,
je vis l'écueil de Haï-tchju-chy, qui se dresse menaçant
au milieu des flots. Il était midi; les rayons du soleil brû-
laient comme du feu; mais tout à coup vint à passer sur la
rivière un vent léger, qui glissait sur le visage et enflait
les vêtements. La chaleur et le froid alternaient brusque-
ment. Je soupirai en pensant: « L'homme poursuit d'un
œil avide infatigable les plaisirs de la vie; mais en un
moment, il a cessé d'exister et il n'est plus lui-même
qu'un objet de souvenir. Aussi, quoique je sois bien ici,
je ne dois pas m'oublier au point de ne plus songer au
retour. »

Plein de ces pensées, je pris par la main mes compa-
gnons et me hâtai de retourner au logis. A mon retour,
je fixai à l'instant même le moment de mon départ.

Le 4, Du-huan-tszi me prêta 20 lans d'argent et loua
pour moi une place sur le bateau du marchand Chy-
tsziong, à condition de me déposer sur le rivage au port
de Lao-lun. Je remerciai tout le monde, fis mes adieux
et quittai Canton.

Le 7, après avoir parcouru 310 lis, nous traversâmes
la ville chef-lieu de district de Bo-lo-siang et nous vîmes
la montagne de Lo-fo. Un dicton populaire dit: « Quand
on navigue vers le Nord et qu'on découvre la montagne
de Lo-fo, on approche de Hoï-tchou; quand on navigue
vers le Midi et qu'on perd de vue Lo-fo, on découvre
Canton. » Après avoir fait 35 lis au-delà de Bo-lo-siang,
nous dépassâmes le soir la ville provinciale de Hoï-tchjou-
fu; elle est divisée en deux parties: dans l'une vit le chef

128

de la garnison chinoise; dans l'autre, le gouvernement civil. On trouve, dans la ville, d'antiques monuments comme la montagne des Sorciers, la grotte des Cigognes, le tombeau des Nuages du matin, etc;... tout cela a été construit alors que la ville était gouvernée par le célèbre poëte Dun-po. Au-delà de la ville, on trouve la ville de Huï-chang-siang, chef-lieu de district. Après 447 lis, nous dépassâmes, le 12, la ville de Lun-tchuang-siang. Au sud de cette ville, à 5 lis, se trouve la tour des Morts : une tradition dit qu'il y avait là un grand nombre de tombeaux; quand on voulut élever une ville, tous les morts prirent l'alarme; en une nuit, ils ramassèrent toutes les briques qu'il y avait chez les habitants et bâtirent une tour : par suite de quoi on alla fonder la ville dans un autre endroit. L'aspect de cette tour est affreux et terrible. Elle semble prête à tomber soudain en ruines; mais elle ne tombe pas.

Après avoir fait encore environ 25 lis, nous arrivâmes au port de La-lun, après avoir parcouru, depuis Canton, plus de 800 lis en neuf jours. Pendant toute notre navigation, il fit très-chaud et nous nous ennuyâmes beaucoup. Par bonheur, j'avais avec moi deux compagnons, Lin-hoï-chang et Din-tsziung-tcheng, qui surent nous divertir, tantôt par des plaisanteries, tantôt par des conversations sérieuses. Le dernier savait l'astronomie; les affaires de son commerce l'avaient obligé à vivre quelques années à l'île de Luçon et il avait appris l'astronomie chez les étrangers. Pendant toute la route, il m'enseigna cette science; il me fit cadeau d'un globe terrestre et d'un sextant. Ce nouveau procédé de compter par les

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

129

étoiles ressemble à celui de Hung-tiang-i, inventé par l'ancien souverain Fu-si; mais il est encore meilleur et plus commode. J'ai rassemblé, comme j'ai pu, les renseignements sur les progrès de l'astronomie; et, si je les ai publiés, j'espère que ceux qui les liront se rappelleront avec reconnaissance le nom de celui à qui je dois ces renseignements.

Le 13, près du port de Lao-lun, j'allai à terre. Après 30 lis par terre, j'atteignis les montagnes de Tsin-lin, et au bout de 20 lis j'entrai dans le fort de Dan-huang. Les voya-geurs qui vont de Canton à Hu-tchjou, et réciproquement, doivent fatalement traverser cette forteresse. On y trouve un temple en l'honneur de Han-vyng-hun; il a été récem-ment restauré par l'ancien gouverneur de Canton, Tchao-vyng-tsio. En entrant dans le temple, j'examinai la statue du saint; il semble vivant, on dirait qu'il va remuer. Après avoir accompli les rites d'adoration et visité tout l'édifice, je continuai ma route; au bout de 10 lis, j'attei-gnis les montagnes de Tsi-lin. Avant le coucher du soleil, je louai à Tsin-lin une barque, et, naviguant nuit et jour, j'arrivai, le 15, à Sang-he-ba (le Confluent des trois canaux), après avoir parcouru 350 lis. Là, la route fluviale se divise en trois branches; l'une va vers La-pu, l'autre vers Tchao-tchjou, la troisième vers Tsi-lin. Sur le rivage, il y a une petite ville avec un petit poste et, au-delà de la ville, un marché assez riche et assez animé. Le soir, j'arrivai dans la ville, chef-lieu de district, de Da-pu-siang, après avoir parcouru 170 lis. Le 16, je continuai ma route par terre; dans l'après-midi, j'atteignis le district de Ion-din-siang et là j'entrai dans ma province natale.

9

130

Le 17', dans le district de Nang-tszin-siang, je franchis la montagne de Tian-lin (Chaîne céleste). Au début, on passe par des sentiers étroits et sinueux; durant 5 ou 6 lis, les détours ne sont pas trop pénibles, mais, en approchant du sommet de la montagne, il faut s'arrêter presque à chaque pas; la montée est roide comme celle du ciel; les porteurs peuvent à peine respirer. En revanche, à la descente, on ne marche pas, on vole; nous franchîmes rapidement les degrés qu'on évalue au nombre de trois mille et nous nous trouvâmes en plaine. Après 20 lis, encore, j'arrivai sur le rivage d'une rivière; je louai une place sur une barque et, le lendemain, j'atteignis la petite rivière de Huang-si. Comme le chemin, à partir de Da-pu, était montagneux et sinueux, je ne puis déterminer les distances parcourues. De Huang-si à Houchjou et Tchjao-tchjou, la région est montagneuse; on monte sur une montagne, on regarde; encore une montagne; on descend, on franchit une rivière; on descend encore, autre rivière. Dans ces régions, les habitants bâtissent leurs cabanes en terre et les adossent aux rochers. Des vallées sombres, des ravins longs et profonds sont très-favorables comme retraite pour les voleurs. Sur les penchants nivelés des montagnes, on a créé de petits champs et des jardins; mais on ne voit pas de plaines propres à l'agriculture. La mer est loin et il n'est pas possible de s'occuper à la pêche ou à l'exploitation du sel; les habitants ne gagnent leur vie qu'à transporter des marchandises à travers la montagne. Ils sont pauvres et farouches comme la nature qui les entoure.

1. Le 19 mai.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

131

De Huang-si, après avoir loué une barque, je voyageai la nuit. Je parcourus 452 lis et, le 19 au matin, j'arrivai dans la ville provinciale de Tchan-tchjou-fu. Là je sortis sur le rivage et j'allai rendre visite aux autorités de la province. Puis, j'allai, au nord de la ville, voir, sur la montagne de Tchji-chang, le monument du célèbre sage Ven-kun (le philosophe Tchju-tszy). Mais le temps a tout détruit: on ne retrouve même plus le pavillon nommé Ian-tchji-tin; il n'est resté qu'un ancien temple au bas de la montagne. Après avoir adoré dans le temple, je continuai ma route le long de la ville, vers le midi, et je passai la nuit dans la ville à la porte du Midi.

Le 20, je sortis de la ville par la porte du Midi; je louai une petite chaloupe et je gagnai la mer par la rivière Peïtsi. Le vent était doux; le soir même, j'arrivai à Amoï. Le 22, je me présentai à mon ancien précepteur, le procureur Tchjou-iong-hao, qui se réjouit de me voir encore en vie. Il m'interrogea sur les divers épisodes de mes voyages; je lui présentai le récit des maux que nous avions soufferts sur mer; il m'engagea à écrire aussi le voyage par terre, pour le lire à mes parents et à mes connaissances, dans l'île de Formose.

Le 5 de la 5ème lune', je m'embarquai sur un vaisseau, et, le 8, j'arrivai à l'île de Pyn-hy, à mon village matériel. Au seuil de la maison, où vivait ma mère, nous tombâmes à genoux, mon frère et moi. Notre mère, en nous voyant, fut d'abord très-surprise; puis, elle vint à notre rencontre, les larmes aux yeux, en me rappelant le passé, il me semblait ressusciter d'entre les morts.

1. Le 3 juin.

132

MÉMOIRES D'UN VOYAGEUR CHINOIS.

Dans la série de mes voyages, je n'ai pas pu compter
la distance des trajets par mer. Par terre, j'ai quitté la
ville de Huan-i (empire d'Annam), le 21 de la 12me lune¹
et je suis arrivé à Amoï, le 20 de la 4me lune². Par terre,
j'ai parcouru, en quarante-deux jours, environ 3300 lis ;
sur les rivières, en trente-trois jours, 3374 lis. En comp-
tant le trajet par terre et par rivière et les jours de repos,
je suis resté en voyage cent dix-huit jours. Après avoir
éprouvé, dans ce long voyage, divers périls et privations,
j'ai, misérable insulaire, reçu du Ciel la récompense de
pouvoir les écrire.

1. Le 28 décembre.

2. Le 22 mai.

COURTES INFORMATIONS

SUR L'EMPIRE DE IOE-NANG ¹ (ANNAM)

L'empire de Ioe-Nang s'appelait dans l'antiquité Ioe-
chang-chy². En naviguant de l'île de Formose vers le
midi, on peut atteindre cette contrée dans l'intervalle de
quatre-vingt-trois veilles (huit fois vingt-quatre heures).
A l'orient, elle est baignée par la mer; à l'occident, elle
confine avec les tribus des Mang³, autrement appelés
Lao-tchjua⁴; au sud, il se termine par la province de
Tchjang-tcheng⁵, qui formait autrefois l'empire indépen-
dant de Ji-nang, et fut annexée à l'Annam⁶ par le brave Li
sous la dynastie des Ming (seizième siècle). Au nord, il
confine aux provinces chinoises : Sy-min-fou, du gouver-
nement de Huan-si, et Lin-ang-fou, du gouvernement de
Jonn-nang. Le pays de Ji-nang ou de Huan-nang s'appe-
lait auparavant Sy-tsyn⁷ (Capitale occidentale), et le pays
de Tsiao-tchji⁸, ou Ang-nang⁹, s'appelait Dun-tszynⁱ⁰ (Ca-

1. Nam-viêt.

2. Viêt-thường.

3. Mán-moi.

4. Laò.

5. Chièm-thann.

6. Nhật-nam.

7. Tây-kinh.

8. Giao-chì.

9. An-nam.

10. Đông-kinh.

434

pitale de l'Orient, Tun-kin). Ces deux provinces consti-
tuent aujourd'hui un seul État. Sous les princes chinois
Iao et Chung (vingt-deuxième siècle avant Jésus-Christ),
on l'appelait Nang-tsiao¹. Sous la dynastie des Tsing (au
troisième siècle avant Jésus-Christ), on l'appelait Lian-
tsziong² (empire des Éléphants). Sous la dynastie des
Chang, ce pays fut occupé par Tchjao-to³, et l'empereur
Vou-di en fit la province chinoise de Tchao-dji. Sous
l'empereur Huan-di (au commencement du premier siècle
après Jésus-Christ), deux filles, Tchjen-tse et Tchjen-er⁴,
provoquèrent une révolte. Le chef chinois Ma-ioang⁵,
ayant apaisé la révolte, éleva, à la frontière de la province
deux colonnes de bronze qui subsistent encore aujour-
d'hui. Vers le milieu du règne de Tsiang-ang (vers l'an 240
après Jésus-Christ), ce pays fut appelé la province de
Tsiao-tchjou². Sous la dynastie des Tan (septième siècle
après Jésus-Christ), ce pays s'appela Ang-nang⁶. Il avait
un commissaire militaire chinois. Tous les autres fonc-
tionnaires étaient chinois; enfin, par suite de la versati-
salité des habitants, tantôt soumis, tantôt révoltés, on
renonça à gouverner le pays et la cour de Chine n'exigea
de lui qu'un tribut.

Au commencement de la dynastie des Sun (dixième siè-
cle après Jésus-Christ) un indigène, Din-liang⁷, devint maî-

1. Giao-nam.

2. Tán-túóng-dia.

3. Giao-chi.

4. Trùng-trắc, Trùng-nhì.

5. Mà-viên.

6. An-nam.

7. Dinh-liên.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

435

tre du pays et reçut de la cour de Chine le titre de prince de Tsiao-tchji. Après trois générations, la maison de Din-liang fut privée du trône par un de ses sujets, Li-chuang¹; la maison de Li-chuang, après trois générations, fut aussi privée du trône par son sujet Li-iung. Après huit générations, la famille de Li-iung s'interrompit en ligne masculine et la succession passa à Tchen-ji-tchjao, gendre du dernier souverain. La dynastie mongole des Ioang, régnant en Chine (treizième siècle), attaqua l'Annam, vainquit Tchen-ji-tchjao; mais elle laissa le gouvernement à Huan-bin, en lui donnant le titre de prince du pays de Tsiao-tchji.

Sous la dynastie des Ming, au commencement du règne de Choun-vou (dans la seconde moitié du quatorzième siècle), Tchen-ji-kuï reçut le titre de prince d'An-nang et peu à peu réunit à ses États le pays de Tchang-tchen. Cette maison fut renversée, après quatre générations, par son sujet Li-tszi-li et tous les membres de la famille Tchen égorgés. La première année du règne de Jun-le en Chine (1403), le fils usurpateur, Li-ho-kuï², fut confirmé par la cour de Chine comme prince d'Annam; mais, l'année suivante, le frère cadet de Tchen-ji-kuï³, Tiang-pin⁴ et un vassal dévoué à son service, Peï-bo-tsi, se présentèrent en Chine et réclamèrent l'intervention de la cour. La cour envoya l'ordre de rendre le gouvernement au successeur légitime; mais Li-tszi-li attira dans une embûche le pré-

1. Lê-hàng.

2. Lý-công-uân.

3. Hô-quí-lỳ.

4. Thiêm-binh?

136

tendant, le tua ainsi que les soldats et fonctionnaires chinois qui l'accompagnaient. La Chine envoya une armée en Annam; elle entra par divers chemins dans le pays, l'occupa et fit prisonniers le prince et son fils. Comme il ne restait plus de descendants de la famille de Tchen ¹, le pays fut divisé en provinces et districts. On forma dix-sept provinces, quarante-sept cercles, cent cinquante-sept districts, huit commissariats militaires et on établit trois lieutenants pour le gouvernement général.

Au bout de quelque temps, Tchen-tsziang-din ², avec son fils, entreprirent, l'un après l'autre, une insurrection : elle était à peine apaisée quand les deux familles Li se révoltèrent de nouveau. Dans la seconde année du règne de Sioan de (1427), la maison de Li envoya un ambassadeur en Chine avec prière de confirmer, dans la dignité princière, Kao³, de la maison de Tchen. L'empereur, d'après le conseil des ministres, Ian-chy-tsi et Ian-jun, n'envoya pas cette fois d'armée en Annam ; il reconnut le prétendant et rappela les lieutenants chinois. Après la mort du prince Tchen-hao, la maison de Li rapporta faussement à la cour de Chine que la maison de Tchen était complètement éteinte et on permit à la maison de Li de prendre le gouvernement. Le second prince de la maison de Li, appelé Li-lin, réunit à ses Etats toute la contrée de Tchjang-tchen. Cette maison, à la dixième génération, fut renversée par un étranger, Mo-den-iun. Dans la seizième année du règne de Tszia-lun, le fils du

1. Trần.

2. Giang-dinh.

3. Trân-cao.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

137

dernier prince de la maison de Li, Li-lin, se présenta à la
cour de Pékin, réclamant des troupes de secours. Mo-
den-iun¹ s'effraya et envoya le tribut annuel. Par suite, la
cour décida ceci: Mo-den-iun fut laissé à la tête du gou-
vernement en qualité de lieutenant, et on assigna au pré-
tendant, Li-nin², comme séjour, la ville de Tsi-ma-tsian.
Ensuite, la famille Mo³ fut chassée par le fils de Li-nin,
Li-veï-chan, qui fut reconnu par le gouvernement chi-
nois comme chef de l'empire: la famille Mo reçut l'ordre
d'aller vivre dans la ville de Hao-pin⁴. C'est la répéti-
tion de l'histoire antérieure dans le pays de Tsi-ma-
tszian.

Dans la quatrième année du gouvernement de Tiang-
tsi, la (seconde) dynastie de Li attaqua (1664) la ville
de Hao-pin et la famille Mo tomba dans une décadence
encore plus profonde. A l'époque où la dynastie actuelle
s'établit en Chine, les deux familles régnaient sur diverses
provinces. Mais, dans la cinquième année du règne de
Kan-si (en 1666), Veï-si, de la maison Li, fut confirmé
comme empereur d'Annam. Dans la cinquième année du
règne de Tsiang-lun, la maison de Li tomba et un ordre
de l'empereur établit, comme empereur d'Annam, Huan-
niang, de la famille de Juang⁵. Sous le règne de Tsia-tsin,
dans la septième année (1802), on accorda au prince de
l'Annam le titre de Ioe-nang-go-van, c'est-à-dire souve-

1. Măc-dăng-dong.

2. Lê-niah.

3. Măc.

4. Cao-băng-trấn.

5. Nguyễn.

438

rain de Ioc-nang¹ : c'est pourquoi le pays prit le nom de Ioc-nang.

Sur tous ces faits, il existe des documents historiques ; les curieux peuvent les consulter. Mais ce que j'ai vu dans mon voyage est très-nouveau et n'a pu jusqu'ici être suffisamment contrôlé ou étudié. J'ai écrit tout ce que j'ai vu, comme je l'ai vu, pour fournir à mes lecteurs un sujet de conversation sur les régions d'outre-mer.

D'après les récits des étrangers vivant dans l'Annam à la fin du règne de la famille Li², il y eut beaucoup de révoltes et l'empire se divisa en trois parties. Le père de l'empereur actuel, qui a donné son nom à la dynastie Tsia-lun³ (ses sujets ne doivent pas prononcer son prénom et son nom de famille est Juang⁴), occupa la province de Singtchjou, appelée aujourd'hui Pin-din⁵. Huan-tchjun occupa la province de Chung-hua, appelée aujourd'hui Futchung⁶. Je ne connais ni le nom ni le prénom du dernier souverain ; on disait qu'il n'était qu'un simple marchand ; il s'empara du pays et prit le titre de souverain des montagnes occidentales ; mais le peuple l'appela le brigand des montagnes occidentales. Chacun de ces souverains gouvernait sa province ; et ils se traitaient mutuellement de frères. Après la mort de Taï-de, son fils, écarté du trône par ses sujets, alla demander du secours à Huang-

1. Viêt-nam.

2. Lê.

3. Gia-long.

4. Nguyễn.

5. Binh-dinh.

6. Phu-xuàn.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

139

tchjun. Huan-tchjun le tua et s'empara de son domaine. Tszia-lun fut indigné de cette conduite ; il rassembla une armée, attaqua la ville de Sing-tchjou (qui appartenait au défunt), s'en empara et en confia la garde à son générale. Huan-tchjun envoya aussi des troupes dont il confia le commandement à son oncle et à un autre général ; ils assiégèrent la ville de Sin-tchjou. Pendant plusieurs années, on ne put la prendre. Mais Huan-tchjun envoya son général en chef, augmenta l'armée, prépara l'assaut. La ville manquait de vivres. Les armées auxiliaires arrivèrent pour délivrer la ville ; mais, fatiguées par de longues marches, elles furent aisément vaincues. La ville fut prise, et son commandant, le gendre du prince, se brûla dans un incendie. De Sin-tchjou le généralissime de Huan-tchjun se dirigea vers Lun, capitale de Tszia-lun. Les armées de ce dernier se dispersèrent, il abandonna la ville et s'enfuit sur la mer. Huan-tchjun, après cela, augmenta beaucoup sa puissance, il adjoignit à ses sessions Dun-tszin¹ et devint seul souverain comme les princes de la dynastie de Li.

Cependant, tandis que Tszia-lun fuyait sur un vaisseau, le pirate He-siang-vyng (originaire de Canton) rassembla quelques centaines de petits bateaux et l'entoura. Dans cette extrémité, Tszia-lun se revêtit de ses vêtements de cérémonie, monta sur le pont et s'écria : « Je suis le chef de la principauté de Lun-aï. Je l'ai perdue et je vais dans les régions étrangères chercher des soldats, pour reconquérir mes États et accomplir ma vengeance.

1. Dâng-kinh.

140

Il n'y a rien de précieux sur mon vaisseau, et tu n'as au-
cun intérêt à m'attaquer. Veux-tu rassembler tes forces
et m'aider à remporter la victoire; quand j'aurai recon-
quis mes États, je t'en donnerai la moitié et nous régne-
rons fraternellement. » Le pirate se réjouit. On conclut
traité par serment, et les deux alliés se rendirent dans
le royaume de Sian-lo¹ (Siam); là ils louèrent quelques
dizaines de mille d'excellentes troupes, entrèrent dans
l'Annam par divers chemins et prirent ensemble la ville
de Lun-aï et Sin-tchjou. Ils profitèrent de la victoire et se
dirigèrent rapidement vers la capitale de Huan-tchjoun-
chung-hua; ils s'en emparèrent et prirent ensuite Dun-
Tzin, et Huan-tchjoun, avec les restes de son armée,
s'enfuit dans les montagnes. Son oncle et un autre géné-
ral, qui avaient pris Sin-tchjou, s'enfuirent d'abord par
des voies détournées à Dun-tszin. Mais après la prise de
cette ville, ils furent pris aussi. Tszia-lun les fit enduire
de substances inflammables et brûler vivants comme des
cierges; c'était un sacrifice à son oncle mort dans un in-
cendie. Avec la soumission de Dun-tszin, tout l'Annam fut
de nouveau réuni sous le pouvoir d'un seul prince. La
ville de Lun-aï reçut le nom de Tszia-din², et le Dun-tszin
de Chen-lun³; le nom de la dynastie de Tszia-lun vient de
ce que le roi commença ses victoires à Tszia-din et les
termina à Chen-lun.

Après s'être affermi sur le trône et avoir reçu le nom
de Tszia-lun, le souverain envoya à la cour de Pékin un

1. Xiêm-la.

2. Gia-dinh.

3. Tân-long.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

141

ambassadeur avec un tribut et des assurances de soumission. Dans le diplôme impérial publié à cette occasion, il fut appelé non pas souverain de l'Ang-nang, mais de l'Ioe-nang. Après avoir réussi dans son entreprise, Tszia-lun n'oublia pas son auxiliaire le pirate He-siang-vyng; il lui ceda une province et le pirate n'osa pas manifester son mécontentement. La troupe de He-siang-vyng diminua peu à peu; le peuple cessa de lui obéir, il laissa sa principauté et reprit sa vie maritime.

Tszia-lun montra toujours aux Chinois bienveillance et protection.

L'empereur actuel gouverne le pays depuis plus de dix ans. Au début, à l'exemple de son père, il protégeait les Chinois venus pour faire le commerce; maintenant sa bienveillance a diminué et voici à quelle occasion.

Le chef du gouvernement de Tszia-din se révolta; en un seul jour, il détruisit les quatre villes provinciales et s'empara de tout le gouvernement; il avait à son service beaucoup d'étrangers. Le souverain envoya une troupe qui enveloppa les rebelles. Mais pendant plusieurs années, ils ne se rendirent pas; il périt chez les assaillants plus de 50 000 hommes. La plupart furent tués avec des poutres qu'on jetait du haut des murs sur les assiégeants. Les révoltés, apprenant que Tszia-lun était en désaccord avec le royaume de Siang-lo, y envoyèrent demander du secours ¹.

1. La discorde entre l'empire d'Annam et le royaume de Siam s'est produite de la manière suivante : ce royaume avait fourni à Tszia-lun des troupes grâce auxquelles il s'empara de tout l'empire d'Annam. En remerciant, Tszia-lun envoyait chaque année au roi

142

Ayant reçu la demande des insurgés annamites, l'empe-
reur de Siam mit sur des vaisseaux 100 000 hommes qui
débarquèrent sur la côte d'Annam. Ils étaient guidés par
des Chinois qui, sans arriver à la ville de Tszia-din, vo-
lèrent la caisse militaire et s'enfuirent. Les troupes étran-
gères ne connaissant pas la route s'égarèrent; l'armée
annamite tomba sur elles tout à coup et en extermina la
moitié; les autres se dispersèrent. De cette façon, la ville
révoltée ne reçut pas de renforts, et les troupes de l'em-
pereur poussèrent le siège avec ardeur. Elles bâtirent en
dehors des murs de la ville d'autres murs plus élevés;
du haut de ces murs elles examinèrent l'intérieur de la
ville et la bombardèrent avec de gros canons quinze
jours durant. Enfin la ville fut prise et presque entière-
ment détruite.

La douzième année du règne de Dao-huang (en 1832), les habitants du gouvernement d’Hao-pin⁴ se révoltèrent aussi; ils s’allièrent avec des vagabonds du gouvernement chinois de Huan-si, se constituèrent en fortes bandes et s’emparèrent de la ville provinciale de Hao-pin et peu à peu gagnèrent le gouvernement de Lian-Chang. Il fallut deux ans pour apaiser la sédition. On a dit que les Chinois étaient les principaux fauteurs de cette sédition. On ne savait pas que les chefs de la révolte étaient

de Siam quelques centaines d'hommes pour différents services; ces
hommes étaient remplacés chaque année. Dans la suite, les Siamois
les traitèrent avec trop de brutalité: tous s'enfuirent, et l'empereur
d'Annam cessa d'envoyer de ses sujets. De là un refroidissement entre
les deux États.
*(Remarque de l'auteur.)*

1. Cao-bang.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

143

tous des indigènes; tout au plus se trouvait-il parmi eux
un ou deux Chinois. Les autres, profitant des désordres,
ne s'y mêlèrent que pour piller; d'autres furent malgré
eux entraînés dans les troubles. Néanmoins beaucoup de
dizaines de mille de colons chinois furent privés de la
bienveillance de l'empereur et devinrent l'objet de sa
colère; on éleva même les droits de douane pour les
vaisseaux marchands venant directement de Chine.

Le brigand des montagnes occidentales, Huan-tchjun,
trouva le moyen de se soumettre les tribus des montagnes,
s'en fit une armée et continua ses brigandages en gar-
dant le titre d'empereur des montagnes occidentales. Ses
descendants dominent encore dans les campagnes, et
chez les successeurs de Huan-tchjun il y a eu des noms
comme ceux de Lian-chen, Bao-sing, etc.

Dans la profondeur des montagnes vit encore une tribu
indépendante de celle des Che-guï¹ (l'Esprit des serpents)
de la race de Baï-miao; elle est assez nombreuse et est
gouvernée par son ancien. Souvent elle sort des mon-
tagnes en grandes troupes; elle massacre et pille les
habitants des environs. D'ailleurs, autant que j'en puis
juger, il me semble que l'Annam n'a rien à redouter de
semlables voisins, surtout pour sa capitale. Cette ville,
d'un côté, s'appuie sur des montagnes, de l'autre, elle
est entourée par la mer; l'endroit est fortifié par la na-
ture elle-même; une chaîne de montagnes s'étend du
nord au midi sur une longueur de plus de 5000 lis. Tout
le pays est soumis à un seul souverain, qui ne redoute

1. Xà-qui.

144

même pas les émeutes intérieures; en un mot, je crois
que cet empire est plus puissant que tous ses voisins;
malheureusement le caractère du peuple est corrompu et
irrésolu. L'empereur actuel d'Annam nourrit un profond
respect pour la cour de Chine; il est très-habile à gou-
verner. Il connaît très-bien l'histoire et la littérature; il
a publié ses œuvres en vers et en prose; il estime les
savants, leur témoigne des égards et est très-respectueux
pour sa mère. On dit qu'il a ramassé d'immenses ri-
chesses et que ses trésors sont pleins d'or et d'argent;
on peut le croire. Il protége le commerce, l'a développé
dans tout l'empire et en retire lui-même de grands béné-
fices. Il a tous les objets nécessaires, même ceux que le
pays ne produit pas; il recueille des renseignements sur
les arts inconnus et les introduit dans son pays. Il porte
l'ancien costume national; mais, en ce qui concerne le
gouvernement, il imite en tout les Chinois. Il dit sou-
vent : « Pour moi et ma postérité, c'est une loi immuable
de garder un humble dévouement pour le Céleste
Empire; les autres étrangers ne valent pas la peine qu'on
en parle. » En effet, jusqu'ici il n'a point cessé d'en-
voyer un tribut à notre cour; il accueille avec l'attention
la plus distinguée les fonctionnaires et les savants chi-
nois jetés par la tempête sur les côtes de son empire.

A la première lune de l'année, l'empereur d'Annam se
promène une fois ou deux hors de son palais. Dans ces
promenades, il est apporté sur un palanquin ou bien

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

145

monté sur un cheval ou un éléphant. Il porte sa couronne et les vêtements des grandes cérémonies. Il est accompagné d'un millier de gardes du corps, de beaucoup d'étendards et d'insignes superbes et éclatants. Durant cette promenade, devant les maisons et les magasins le peuple dispose des tables avec des parfums qui brûlent, et sur chaque table l'empereur fait déposer trois chapelets de monnaie en signe de sa munificence. Quand il n'y a point d'affaires extraordinaires, l'empereur vit dans son palais, et ses enfants (on en compte plus de cent) dans des palais spéciaux. La table des enfants est servie de mets de quantité et de qualité déterminée; à ceux qui ont fait quelques fautes on diminue le nombre des plats. Quelques-uns des fils de l'empereur s'occupent spécialement des sciences, d'autres de l'art militaire. Si quelqu'un des parents de l'empereur, profitant de sa puissance et de son origine, fait tort au peuple, malgré sa dignité et son rang, il est jugé aussi rigoureusement que le dernier des sujets.

Les fonctionnaires civils dans la capitale et hors de la capitale ont les mêmes titres et les mêmes noms qu'en Chine. Autrefois les fonctions étaient toutes données aux employés sortis des bureaux; maintenant on les donne d'après le degré d'instruction. Les examens ont lieu une fois tous les trois ans; dans chaque gouvernement, les étudiants se rassemblent au chef-lieu; là, l'examenateur principal leur donne un sujet de dissertation; puis on les interroge sur l'éloquence, sur l'explication des livres classiques, on les fait composer en vers et en prose. Les meilleurs candidats obtiennent le titre

10

146

de Tszioï-jeng¹ (licencié); les moyens, celui de Sio-tsaï² (étudiant effectif). Ces derniers, à l'âge de quarante ans, sont nommés instituteurs des districts et les premiers chefs des districts. Les candidats qui n'ont pas reçu de fonctions doivent se présenter dans la capitale et passer l'examen de Tszing-chy³ (maîtres). Ceux qui ont reçu le grade de Tszing-chy sont nommés par l'empereur lui-même, les uns académiciens, les autres pourvus d'une fonction dans la capitale; quelques-uns enfin sont nommés chefs des districts bien qu'ils n'aient pas atteint l'âge de quarante ans. Les positions militaires sont réglées par les antiques coutumes du pays et il n'y a point d'examens fixes pour les officiers.

Les fonctionnaires civils sont très-peu payés, cependant les juges ne doivent point recevoir de gratifications des parties, sous peine d'être sévèrement punis. Aussi, bien que les présidents de la chambre des finances ou de la chambre civile occupent dans le gouvernement une très-haute position, ils ne sont pas en état d'épargner quelques centaines de lans d'argent. En temps ordinaire, les fonctionnaires ne portent ni coiffures ni chaussures; ils reçoivent nu-pieds les pétitionnaires et les visiteurs, et ils se présentent ainsi au souverain. Quelques-uns, pour leurs services, reçoivent de l'empereur des souliers qu'ils doivent porter pour se présenter à la cour; ces souliers sont rouges, n'ont point de talons et s'appellent tout simplement pantoufles. Ce n'est que dans les circon-

1. Cú-nhân.

2. Tú-tài.

3. Táń-si.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

147

stances importantes que les fonctionnaires revêtent des
habits de cérémonie suivant leur rang. La grande tenue
consiste en un caftan, une toge, un chapeau de couleur
et une tablette à écrire qu'on tient à la main, comme
c'était la mode en Chine sous la dynastie des Chang.
On porte à la ceinture deux bourses, où l'on met l'écri-
toire, les vivres, etc.; on porte toujours ces deux
bourses. On sort toujours avec des parapluies de toile
cirée, quelque temps qu'il fasse. On augmente, pour
services rendus, le nombre des parapluies, et plus un
personnage en fait porter, plus il est élevé dans la hié-
rarchie.

Les palanquins chez les gens de condition, comme
chez les pauvres, sont toujours portés par deux porteurs.
Ils ressemblent à des hamacs. A une longue perche de
bambou on suspend un filet de soie : ce filet est tendu
par des baguettes transversales; à la perche on attache
des nattes en feuilles de bambou, qui constituent le toit
du palanquin. On ajoute des deux côtés les rideaux en
feuilles de roseau. Pour entrer dans le palanquin, on sou-
lève le rideau, on le baisse et on se couche. Pour les
fonctionnaires, la perche est de bois et vernie en rouge;
le filet, chez les fonctionnaires de troisième classe et au-
dessus, est rouge; chez les autres, bleu ou noir. Devant
les palanquins marchent des soldats deux par deux; ils
marchent au moins dix à la fois, le sabre à la ceinture
et tiennent à la main une lance ou un roseau. Ces sol-
dats ne sont pas commandés par des chefs militaires,
mais des fonctionnaires civils; ils servent aussi dans
les édifices publics, il existe pour eux un rôle spé-

148

cial¹. Dans les chefs-lieux de province, les soldats sont appelés *provinciaux*; ils portent un chapeau à petits bords, tressé en bambou et dosé. Sur ce chapeau est une plume de poule; leur vêtement est de drap rouge avec un collet vert et des parements. Les soldats qui servent dans les villes d'arrondissement et de district sont appelés *soldats d'arrondissement et de district*. Les premiers ont un chapeau vert, les autres un chapeau noir avec une plume de poule. Chez les uns et les autres, le vêtement est en toile noire avec un collet rouge et des parements. Tous portent de bonnes armes, bien entretenues; mais elles coûtent fort cher, parce qu'il n'y a point de fer dans le royaume. Il y a aussi peu de poudre; aussi à l'exercice les soldats apprennent seulement le maniement des armes, mais on ne les fait pas tirer. Si un soldat ou un officier est maladroit ou faible il est rigoureusement puni. D'après les lois militaires, une fois la bataille engagée, ils doivent, s'il le faut, tomber jusqu'au dernier, mais ne jamais reculer. En temps de guerre, les chefs sont estimés d'après leur talent et leurs succès; vainqueurs, tout le monde leur obéit; vaincus, peuple et soldats cessent de les respecter. De là, dans le peuple, tantôt l'humilité envers le pouvoir, tantôt l'esprit de révolte. Ces nombreuses séditions viennent, paraît-il, de ce que les autorités ne savent pas s'attacher les sujets par leur bonne administration, ni leur inspirer confiance.

Les punitions les plus habituelles sont les suivantes : frapper de verges, passer un morceau de bois au cou,

1. Sans doute seulement en temps de paix. (*Note du traducteur russe.*)

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

149

mettre aux fers. Pour les punitions corporelles, on emploie toujours le roseau : pour les délits sans importance, on met au cou un cadre de bambou, pour les délits graves un cadre de bois; quelquefois on ajoute les fers. En ce qui regarde la peine de mort, la décapitation, la pendaison, le bannissement, tous ces châtiments sont les mêmes qu'en Chine et sont infligés pour les mêmes fautes. Les jugements s'accomplissent avec rigueur et exactitude. Le coupable apprend que la police vient le saisir et se livre lui-même. On l'attache aussitôt : souvent quelques soldats de police, un simple roseau à la main, conduisent des centaines de détenus et pas un seul n'ose se sauver.

Dans les villes et les campagnes, on a institué des anciens qui, en cas de besoin, convoquent le peuple en frappant sur un morceau de bois creux; en cas de vol, l'ancien bat trois fois le tocsin; dans les villages voisins, on répète le même signal; le peuple se répand de tous côtés, coupe les routes et presque toujours on arrête le voleur. Il n'est convaincu que si on trouve sur lui les objets volés. S'il s'est sauvé dans la rue, ou au-delà du village et qu'on ne trouve pas sur lui les objets volés, on le relâche; aussi y a-t-il beaucoup de voleurs de petits objets. En cas de querelle, les deux adversaires s'attachent l'un à l'autre et se couchent à terre sans se relever : le premier qui se lève est réputé avoir tort. Ni les parents, ni les amis ne doivent aider les adversaires. L'ancien, en apprenant la querelle, bat le tocsin, convoque le peuple et cherche les moyens de réconcilier les ennemis; quand il les a épuisés, il les envoie au tribunal. Si l'un des deux

450

lutteurs a été estropié, on le porte dans la maison de celui qui l'a blessé et on le laisse là une nuit et un jour sans nourriture. La cour ordonne d'abord au cou- pable de guérir le malade; puis elle reçoit les plaintes des deux parties. Aussi, dans les querelles, on n'em- ploie aucune arme et il y a en général peu de cas de mort.

Il est défendu de punir les femmes enceintes; ceux qui leur portent des coups sont doublement punis.

Dans tout l'empire il n'y a point de maisons publiques qui servent de sanctuaires à la débauche. La vente et l'usage de l'opium sont rigoureusement interdits. Les vendeurs et fumeurs d'opium sont punis de mort et leurs biens confisqués. L'attentat aux mœurs est puni d'après la personne sur qui il a été commis; si la jeune personne veut épouser son séducteur, il est acquitté; l'adultère est puni de mort. Les jeux de hasard ne sont pas défendus; beaucoup d'aventuriers en vivent; les étrangers sont aussi des joueurs passionnés : beaucoup parviennent à entretenir ainsi une vie honorable. Cet amusement dan- gereux est très-répandu; le caractère national se cor- rompt de plus en plus et le gouvernement n'y fait aucune attention. Il faudrait y prendre garde.

Les impôts sont assez lourds; chaque indigène doit fournir à l'État 12 chapelets d'argent. Les Chinois ne paient que la moitié de cette somme. En outre sept citoyens doivent fournir la nourriture d'un soldat. A con- sidérer l'indolence du peuple, qui laisse beaucoup de terres sans culture, on comprend que les ressources sont fort bornées. Les plus riches ont à peine 10 000 lans d'ar-

SUR L'EMPIRE D'ANNAE.

451

gent; les pauvres vivent au jour le jour, en travaillant à
porter des marchandises ou à fendre du bois.

Dans les montagnes il y a beaucoup de tigres. J'ai sou-
vent vu des bûcherons prendre un tigre, l'enfermer dans
une cage, le présenter au gouverneur et recevoir de lui
en récompense 5 chapelets de monnaie. Une fois on
chassa un tigre de la cage dans un filet; on le lia très-
fort; on lui arracha les dents et les ongles. Puis on l'ap-
porta sur la place où une revue avait lieu. A la vue des
éléphants le tigre rugit avec force; les éléphants s'en-
fuirent épouvantés et cherchèrent où se cacher; seul un
vieil éléphant s'avança droit sur le tigre et le saisit par le
cou; trois fois le tigre lui échappa; chaque fois, il fut
repris; enfin il tomba à terre et mourut. Le troupeau des
éléphants se précipita sur lui; au bout de quelques mi-
nutes, il n'en restait plus que des débris déchirés. Je de-
mandai pourquoi on faisait cela; on me répondit que de
cette façon on apprenait aux éléphants à ne pas redou-
ter les tigres.

La force des éléphants est énorme et ils apprennent
facilement à comprendre l'homme. Chez chaque gouver-
neur d'arrondissement, on élève plus de dix éléphants
et deux fois par an on leur apprend à se battre. On dis-
pose les troupes en bataille; mais aux premiers rangs,
au lieu de soldats, on met des mannequins de paille et on
conduit contre eux les éléphants. Les éléphants arrivent
aux premiers rangs, saisissent les mannequins, les frap-
pent de leurs trompes et les lèvent en un moment; ils ne
se retirent que quand ils rencontrent du feu ou de la
fumée. Ces éléphants forment ce qu'on appelle le détache-

152

ment invincible; là où il passe il est impossible de l'arrêter. En la quatrième année (1408) du règne de Ion-lé, le chef chinois Tchjan-fu, pendant une guerre contre les Annamites, rencontra une armée montée sur des éléphants. Il dessina un lion, mit cette figure sur son cheval et s'élança sur les éléphants; ils s'enfuirent aussitôt. De là on peut conclure que si cet animal est fort, on est plus fort encore quand on peut compter sur la confiance de ses soldats et sur la supériorité de l'intelligence.

Beaucoup de Chinois vivent dans l'empire d'Annam depuis le temps de la dynastie des Changs : toutefois le caractère et les mœurs indigènes ont gardé toute leur force dans le peuple. La fraude, la crédulité, l'avarice sont ses défauts les plus insupportables. Les hommes se promènent, jouent aux cartes ou restent à la maison les mains croisées, uniquement occupés à boire et à manger, et laissent à leurs femmes les soins du ménage. Ils portent des caftans noirs, des pantalons rouges, et sur la tête des chapeaux de bambou en forme de chaudron. Quand on rencontre une personne de connaissance, on ôte son chapeau, on croise les mains et on salue. Les Annamites ne lavent pas leurs vêtements tant qu'ils ne tombent pas en pièces : on y trouve une quantité innombrable d'insectes; ils les portent à leur bouche et les mangent. Je ne parle pas seulement du peuple, mais aussi des fonctionnaires; cela se fait dans le monde, dans l'exercice des fonctions publiques et ne paraît point étrange. Les Annamites aiment à se baigner; même en hiver, ils se trempent volontiers dans l'eau froide. Les femmes vont nu-pieds. En allant au marché elles rassemblent leurs che-

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

153

veux en touffe. Elles entourent leur tête d'un lambeau d'étoffe et posent par dessus un chapeau plat. Elles portent des vêtements longs, flottants jusqu'à terre, avec des manches étroites de couleur noire ou rouge. Elles mettent au cou des colliers de jaspe ou de cornaline; elles portent parfois des bracelets de fer; elles ne portent pas de jupe, ne se fardent point. Elles emportent sur leurs épaules des vivres ou d'autres choses et vont au marché appelé *Baï-chant-tsziang* les étaler sur la terre. Le marché a lieu deux fois par jour, le matin et le soir; les marchandises sont disposées sans ordre, mais par grandes quantités. Le thé, les médicaments, la faïence, les vêtements sont surtout importés de Chine et par des marchands chinois.

Lors du mariage on fait une infinité de présents aux parents de la fiancée et les plus pauvres ne payent pas moins de dix chapelets de monnaie. Au jour fixé, le fiancé, avec la marieuse, se rend dans la maison de la fiancée et l'emmène chez lui; elle va à pied. Cette marche n'est escortée ni de lanternes, ni de musique; elle est seulement accompagnée par des femmes des deux familles. Si une femme désire se séparer de son mari, elle n'a qu'à lui rendre les présents du mariage; elle est aussitôt libre. Les jeunes filles aiment à épouser des Chinese. L'héritage, d'après l'usage national, se partage entre les fils et les filles; il est à remarquer que, dans les sacrifices en l'honneur des ancêtres, le chef de la famille offre le sacrifice aux parents de sa femme comme aux siens. En l'honneur des morts on ne dresse pas de tablettes avec leurs noms; on écrit des vers, on les colle

154

sur les murs et on dresse des tables brûle-parfums.
L'esprit auquel, dans chaque maison, on offre des sacri-
fices, comme au protecteur du foyer, s'appelle *Beng-tou-
hun*¹. Au milieu de la cour on offre des sacrifices aux
vierges des neuf ciels. On enfonce dans la terre un mât
élevé au sommet duquel on attache un petit coffret pour
brûler des parfums ; au bas du mât on plante de jeunes
bambous et diverses fleurs.

Dans les temples il n'y a aucune représentation, ni
peinte ni sculptée, des esprits ou des saints : on se con-
tente de tablettes qui portent leurs noms. Pour évoquer
les esprits, un homme se met à chanter; à côté de lui
marchent huit hommes qui frappent des tambours sur
le rythme de la chanson; il n'y a pas d'autres instru-
ments. En entrant dans le temple, ils allument beaucoup
de fusées; on dit que cela porte bonheur.

La plus grande partie de la nation vit dans des cabanes de paille; la brique, la tuile, la terre, la chaux sont très-rares. Ces cabanes sont hautes au milieu, mais les toits sont très-bas; la porte est remplacée par un rideau tissé en bambou, qui est toujours levé pendant le jour. Dans ces demeures il n'y a ni tables, ni chaises, mais un simple divan de terre assez bas, sur lequel ils passent le jour et la nuit. Ils n'emploient ni matelas, ni couvertures; quand ils ont froid, ils se couvrent de nattes.

Du reste, les plus riches des Chinois construisent des
maisons de brique, couvertes en tuiles, avec des portes

1. Đông-taò-quân.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

153

élevées et un mobilier convenable; on appelle ces mai-
sons *Da-tszia*, c'est-à-dire distinguées.

Au moment de dîner on s'assied en cercle autour
d'une natte sur laquelle sont étalés des plats de cuivre
avec de la viande. Ils boivent le vin pur, fort et froid. Ils
mangent à demi crue la viande de bœuf, de porc, le pois-
son, sans aucun assaisonnement; un simple morceau de
viande, avec le sang à peine cuit, est considéré comme
un régal. En général ils ne donnent pas beaucoup de
viande sur les assiettes; on peut tout manger d'un seul
coup. Puis ils servent divers plats avec des légumes crus
préparés avec des herbes diverses et de la soupe de pois-
son salé. Les assaisonnements d'herbes médicinales sont
employés pour détruire, d'après l'idée populaire, le poi-
son que les aliments empruntent aux vases de cuivre; la
soupe de poisson salé s'emploie en guise de sel : tous ces
aliments ont un goût et une odeur détestable. Après le
repas ils se lavent le visage avec les mains, sans em-
ployer de serviettes, et boivent une tasse de thé Chung-
hua. Ce thé croît dans le gouvernement de Fou-tchung,
qui s'appelait auparavant *Chung-hua*; il détruit le poison
des vases de cuivre et rafraîchit beaucoup pendant les
chaleurs; il est amer au goût et astringent. Après avoir
pris le thé, ils roulent dans un morceau de papier du
tabac haché fin, l'allument et le fument. Ils ne connais-
sent ni les pipes ni les chibouks; quelques-uns fument
constamment de l'arec, ce qui leur noircit les dents.

A l'occasion des fêtes ou des banquets de famille, on
fait venir des faiseurs de tours, des comédiens et on leur
fait jouer des pièces. Sur la route de Tchan-sin-fu j'ai

156

souvent remarqué que, dans les hôtels, on entretient des troupes entières d'acteurs et d'actrices que les spectateurs payent d'un ou deux chapelets d'argent, suivant leur talent. Outre les tours, les danses, les chants, on joue aussi des drames empruntés à l'ancienne histoire de la Chine. En général les représentations théâtrales de ce pays, bien que certains détails extérieurs les distinguent des représentations chinoises, ont le même but qu'en Chine : amuser les gens oisifs et peu sérieux.

Les sorciers, les magiciens, les astrologues, les devins sont tous Chinois. Dès que des vaisseaux chinois arrivent dans le port, il se rassemble de grandes foules et ces gens viennent offrir leurs services. Les vaisseaux chinois arrivent surtout à Tszi-din-fu, mais il en arrive beaucoup dans d'autres villes telles que Huan-nang, Pin-din, Fu-tchung, Nang-din ¹, etc. L'affluence du peuple, les transactions commerciales, le revênu des douanes ne sont pas partout identiques; aussi la valeur des présents offerts aux employés de la douane n'est pas toujours la même et dépend du nombre et de la grandeur des bâtiments. Les bâtiments chinois arrivent l'hiver et s'en vont l'été. Il y a un proverbe populaire : « Quand les paons sont envolés, les vaisseaux chinois arrivent et l'oiseau Su-hé ² commence à chanter. » L'origine de ce proverbe est l'événement suivant :

Au temps jadis une femme avait un fils appelé Su-hé ; il fit quelque faute et se sauva en Annam. Le lendemain la mère envoya son beau-fils à sa recherche ; il parcourut

1. Quang-nam, Binh-dinh, Bhu-xuan, Nam-dinh.

2. Tu-hit.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

157

tout le pays, ne le trouva pas, n'osa pas revenir à la maison et mourut de chagrin. Son âme se changea en un oiseau; il volait partout et criait : Su-hé ! Su-hé ! Quand les vaisseaux chinois quittèrent l'Annam, il cria encore plus fort : c'est à ce cri qu'il dut son nom. Maintenant il y a des masses de ces oiseaux et leur cri est réellement Su-hé.

Dans l'Annam toutes les marchandises ne peuvent pas être exportées par les particuliers, par exemple la vente de la cannelle, du sucre et de quelques autres substances appartient uniquement au souverain. Les substances du monopole de l'Etat sont d'abord achetées de tous côtés à un tarif officiel et revendues ensuite aux particuliers pour le détail. Depuis qu'on a augmenté les droits de douane sur les vaisseaux chinois, leur nombre a diminué de moitié, ce qui a singulièrement augmenté la misère des habitants du littoral : leur principale ressource était de charger et de transporter des marchandises. Du reste, les habitants des provinces de He-neï et Pin-Chung s'occupent à importer des marchandises chinoises sur de petits bateaux et font ainsi un trafic avantageux. Ces bateaux sont nommés ia-tszy et les plus grands d'entre eux portent plus de deux cents sacs. Dans la description statistique de l'île de Taï-vang, il est dit que, dans la cinquante-sixième année du règne de Kan-Si (1717), vers les îles de Pyn-hu, fut apporté par la tempête un petit bateau construit avec des clous de roseau. C'était un bâtiment annamite, un ia-tszy. Le fond de ces bateaux est fait en madriers de bambou et verni d'huile de coco; le pont seul est en planches; de petites barques sont con-

158

struites des mêmes matériaux. Il y a d'ailleurs des bateaux avec un fond en solives fixées par des clôus de bambou, mais l'eau s'introduit par les jointures des planches et on la rejette avec des pelles en bois. Les habitants du littoral se réjouissent fort quand ils voient arriver beaucoup de bateaux; le transport des marchandises leur procure beaucoup de bénéfice. Sans cette ressource, beaucoup de ces malheureux seraient réduits à mourir de faim.

Les laboureurs n'améliorent point leur terre avec du fumier; ils ne voudraient même pas manger de légumes poussés dans une terre fumée; ils ne connaissent pas l'emploi de la perche-levier pour tirer l'eau des puits; au lieu de seaux en bois, ils emploient des vases de faïence. Ils n'arrosent pas les champs; en temps de sécheresse le blé meurt. On sème le riz sans distinguer la saison de l'année; dès que la moisson est mûre, on l'arrache et on le sème de nouveau. Dans les endroits élevés on sème deux espèces de millet et le Lo-hua-chen¹. On sème peu de citrouilles et on ne connaît ni le sorgho, ni les pois, ni le froment. Les produits du pays sont : l'or, les perles, l'écaille de tortue, le corail, la nacre; les bois précieux : le cèdre du Midi, le bois parfumé d'aloès, le sandal blanc, la cannelle, l'ébène, le sandal rouge, le poivre; on estime les cornes des béliers des montagnes, l'ivoire des éléphants et des rhinocéros; il y a beaucoup de buffles, de tigres, de singes, de paons, de faisans blancs, de colibris verts; il y a des serpents boas et des fourmis; parmi

1. Arachis hypogea.

160

23. Sin-hua ; 24. Chang-si ; 25. Sioang-huan ; 26. He-neï ;

27. Haï-ian ; 28. Taï-chang ; 29. Beï-nin ; 30. Huan-ang ;

31. Lian-chang ; 32. Hao-pin.

L'empire d'Annam, du sud au nord, s'étend sur une longueur de plus de 5 000 lis; mais par endroits il n'a pas plus de 40 lis de largeur : c'est une étroite bande de terre qui suit le bord de la mer. Seuls les gouvernements de He-neï et de Tszia-din sont larges et riches en produits naturels; on tire du premier beaucoup de perles, de pierres précieuses et de vaisselle; le second est renommé pour son blé, son sucre et son huile. Sans ces deux provinces, tous les produits de l'empire d'Annam ne dépasseraient pas ceux d'un gouvernement chinois. A la frontière sud-est commencent de hautes montagnes couvertes de forêts, qui s'étendent sur des centaines de lis; on n'y voit pas de traces de l'homme : c'est une contrée vierge.

Jeté par la tempête sur les côtes d'un empire étranger,
je n'ai naturellement pas pu toujours comprendre exac-
tement les interprètes; heureusement j'ai toujours ren-

23. Hủng-hoă.

24. Săn-tây.

25. (?).

26. Hà-noi.

27. Hai-dường?

28. Thái-nguyên.

29. Bắc-ninh.

30. Quâng-yên.

31. Lăng-sơn.

32. Cao-bằng.

SUR L'EMPIRE D'ANNAM.

161

contré des compatriotes, originaires de ma province et
retenus dans l'empire d'Annam par divers intérêts. C'est
chez eux surtout que j'ai recueilli diverses observations
sur les pays que je traversais. Durant ce voyage, je me
suis encore fortifié dans cette conviction, que les pays les
plus éloignés, une fois pénétrés de l'influence bienfai-
sante de notre gouvernement, voient leur population se
civiliser, adoptent une nouvelle manière de vivre et
regardent la Chine comme leur modèle. Jeté sur un rivage
étranger, j'ai reçu les moyens de retourner honorable-
ment dans mon pays ; faut-il dire que j'en suis surtout
reconnaissant à la majesté immense et à l'humanité de
mon Empereur ?

Rempli de ces pensées, j'ai voulu publier la descrip-
tion de tout ce que j'ai pu voir et apprendre avec mes
faibles facultés durant ce voyage.

11

ITINÉRAIRES

DE L'ASIE CENTRALE

PAR A.-P. KHOROCHKINE

Les fragments que nous publions ici sont empruntés à un volume
qui a paru récemment à Saint-Pétersbourg sous ce titre : *Sbornik stateï
kasaioustchikhsia do Turkestanskago kraia*, Recueil d'articles relatifs
au Turkestan, par A.-P. Khorochkine (un volume in-8e de 532 pages;
imprimerie Tranchel). Ces articles, déjà imprimés ou restés inédits,
ont été recueillis et publiés par l'ordre du gouverneur général de
l'Asie centrale, M. l'aide de camp général Von Kaufmann, qui avait
eu l'auteur sous ses ordres.

Alexandre-Pavlovitch Khorochkine appartenait à une famille noble des Cosaques de l'Oural; il avait, dès son enfance, appris la langue des Qirghizes et des Qalmouqs. Élevé à l'École des cadets d'Orenbourg, il entra en 1859 dans le corps des Cosaques de l'Oural. En 1863 il devint yesaoul (capitaine) et fut envoyé dans l'Asie centrale; il prit part aux expéditions de Boukhara (1868), de Khiva (1873) et de Khoqand (1875). Il fut chargé de diverses missions et fit partie du conseil institué après la victoire près le khan de Khiva. Il fut tué dans l'expédition contre Khoqand, sous les murs de la citadelle de Makhrem.

Le volume dont ces itinéraires font partie comprend en outre des
descriptions détaillées de Khoqand, de Samarqand, de Tachkend,
de Khiva, et des études de géographie et d'ethnographie qui se recom-
mandent par les profondes connaissances et la sincérité de l'auteur.

Les principales étapes de ces voyages se trouvent indiquées sur la

ITINÉRAIRES
DE L'ASIE CENTRALE

I.

D'Orenbourg à Qazalinsk.

Je dois avant tout donner au voyageur quelques conseils pratiques pour lui épargner les erreurs et les désagréments. Commençons par l'équipage.

Un équipage monté sur un train de fer vaut certainement mieux qu'un chariot monté sur des essieux de bois : en tout cas, ayez soin de prendre des essieux de rechange, sinon, vous serez exposé à perdre beaucoup de temps. Vous ne trouverez de forgeron que dans les forteresses et les villes sartes. Les voitures montées sur des essieux de bois sont à meilleur marché et sont plus commodes pour circuler dans le sable et dans la boue. Emportez des cordes de diverses grosseurs, de la graisse, des chevilles, si vous le jugez utile ; mais surtout faites bien attention aux roues ; elles peuvent jouer les plus mauvais tours au voyageur, l'obliger à rester avec tout son bagage au milieu de la steppe, ou à la station, et à continuer sa route à cheval ou à dos de chameau.

A chaque station de poste, on trouve deux ou trois troïkas¹ et les harnais nécessaires. Quelquefois, il faut

1. Attelage de trois chevaux. (Tr.)

168

ITINÉRAIRES

attendre que les harnais soient revenus à la station ; on fera donc bien, si l'on est pressé, d'acheter ne fût-ce qu'un vieux harnais à Orenbourg. C'est une faible dépense, et on sera certain d'éviter les retards ; car les chevaux sont nombreux chez les Qirghizes. Veillez surtout à préserver vos colliers et votre douga¹ des mains des Qirghizes, qui sont assez voleurs ; ils ne manqueront pas d'emmener le cheval avec son collier : veillez aussi sur votre pain. C'est pour eux une friandise. Il est facile de rester sans pain dans la steppe si on s'amuse à en distribuer des morceaux aux postillons, ou si on ne cache pas bien sa provision.

Dans les circonstances les moins favorables, le trajet d'Orenbourg à Tachkend s'accomplit en trois semaines²; il faut donc emporter du thé, du sucre, une bouilloire, du pain, du tabac, des salaisons. On peut trouver du pain dans les forts et dans les villes; mais il est mauvais.

Si votre équipage est large et solide, n'y laissez pas un coin de vide ; l'objet qui vous aura semblé le plus inutile à Orenbourg vous fera défaut en route ou à Tachkend, et vous le regretterez amèrement. Ici, tout est cher et mauvais.

La route jusqu'à Orsk n'offre rien de remarquable, sauf les châles en duvet, les gants et les chaussettes que fabriquent dans cette ville les femmes cosaques. Les voyageurs qui passent là en hiver ou en automne feront bien d'acheter quelques-uns de ces objets.

1. Arc en bois que porte le cheval du milieu. (Tr.)

2. Ceci était écrit en 1869. Depuis cette époque, la route s'est beaucoup améliorée.

DE L'ASIE CENTRALE.

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La route jusqu'à Orsk court en plaine : deux stations avant cette ville on rencontre les montagnes de Guberlin ; c'est le commencement de la chaîne de l'Oural. Il vaut mieux les franchir le jour que la nuit.

La ville d'Orsk se trouve dans la steppe qirghize sur la rive gauche du fleuve Oural ; Orsk était jadis une forteresse ; mais après la pacification des Qirghizes et la construction du fort Qarabataq, la forteresse a perdu son importance ; il n'y a plus là qu'une petite ville peu attrayante. Orsk possède deux stations de poste ; l'une pour ceux qui vont à la steppe, l'autre pour ceux qui en reviennent.

A Orsk commence la steppe qirghize ; vous allez franchir de station en station, ou plutôt de baraque en baraque, la région la plus monotone et la moins animée. Les baraques souvent n'ont pas de vitres aux fenêtres ; néanmoins, elles ressemblent à une habitation. Armez-vous de courage : vous aurez plus d'une fois à attendre une heure et plus ; le postillon (yamtchy) dételle les chevaux, cherche dans quelque ravin voisin la iourt du Qirghize, et finit par en ramener, après lui avoir dit qui vous êtes, dans quel équipage vous voyagez, un Qirghize à moitié endormi ; pour comble de malheur, vous apprenez qu'il n'a point de chevaux. Ils sont partis pour la station voisine, à 30 verstes de là, et vous n'avez qu'à attendre leur retour. Il pourra encore vous dire qu'il a des chevaux, mais qu'ils sont là-bas dans la steppe, derrière ce mamelon, et qu'il les a envoyé chercher. Tout cela est faux ; enveloppez-vous dans votre pelisse et dormez jusqu'au lendemain matin. Les chevaux partis ne reviennent.

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ITINÉRAIRES

dront pas avant le milieu du jour suivant ; le Qirghize n'a même pas pensé à envoyer chercher ceux qui sont là-bas auprès du mamelon ; s'il a envoyé, le messager a pris avec lui quelque morceau de feutre et est allé dormir jusqu'au lendemain. Tout cela est fort triste, surtout si vous ne savez pas la langue du pays et si vous n'avez personne pour transmettre vos ordres. A partir de Qazalinsk, où commence la province du Syr-Deria, et jusqu'à Tachkend, chaque station a un inspecteur soldat ou Cosaque, sachant le russe. Là, c'est une autre affaire.

Le premier fort des steppes, après Orsk, est le fort Qarabataq ; il se compose de quelques casernes en terre pour une faible garnison, et d'une petite citadelle avec une tour bizarre.

A ceux qui voyagent avec de lourds équipages en famille, je ne conseille pas de faire de nuit le voyage entre Qarabataq et le fort de l'Oural. Au sortir de la station, on rencontre une pente escarpée qui tourne vers la rivière de Qarabataq ; la moindre imprudence du postillon endormi peut vous faire courir les plus grands dangers. Une fois entrée dans la steppe, la route est absolument plane jusqu'au fort de l'Oural ; la citadelle est plus grande que celle de Qarabataq : on trouve autour une petite population avec quelques cabarets et magasins. Dans la citadelle, il y a une église et un médecin.

A partir du fort de l'Oural cessent les baraques de poste, et au bout de trois ou quatre stations commencent les sables noirs (Qara-Qoum). Je n'y ai pas vu le moindre grain de sable noir ; ces sables sont sans doute ainsi nommés à cause des désagréments qu'ils offrent aux voya-

DE L'ASIE CENTRALE.

471

geurs, de la fatigue qu'ils infligent aux chevaux, et de la
mauvaise qualité de l'eau des puits. Je conseille de n'en
point boire ou du moins de la corriger avec du sirop ou
du vin. Elle n'est pas désagréable au goût, mais elle a
une pernicieuse influence sur l'estomac.

Les maisons de poste, dans le Qara-Qoum, sont rem-
placées par les kibitkas que les voyageurs ont tant de fois
décrites. Dans quelques-unes, on trouve des poêles en
fer ; certaines ont l'air tout à fait russes ; elles sont gar-
dées par des Cosaques. Ils sont là pour maintenir l'ordre.
Je m'éiouviens, pourtant, qu'à la station de Djalavli, le
chef du piquet cosaque, après m'avoir promis des che-
vaux, les donna — moyennant quelque bénéfice, bien
entendu — à des marchands boukhares. J'avais, pour-
tant, un passe-port de l'Etat (podorojnia). Il y a dans
beaucoup de stations des registres où les voyageurs peu-
vent consigner leurs plaintes ; mais ils servent à peu de
chose. Sur leurs pages vierges, les voyageurs sèment
parfois les fantaisies de leur esprit. Ces registres sont-ils
contrôlés ? je ne le sais. Les Qirghizes sont simples et
sauvages ; ils causent parfois des désagréments au voya-
geur par leur lenteur et leur défaut de conscience. En
revanche, les voyageurs les battent souvent. Il est bien
difficile de décider qui a tort ou raison.

Tous les postillons qirghizes demandent au voyageur
na vodkou', de l'eau-de-vie ; tous n'en boivent pas. Il en
est cependant qui ne refusent pas un petit verre : dans
les forts, par exemple, ils se comportent comme de vrais

1. Na vodkou (pour de l'eau-de-vie) est le mot traditionnel que le Russe emploie pour réclamer son pourboire. (Tr.)

172

ITINÉRAIRES

Russes. En principe, les Qirghizes étant musulmans, ne boivent pas de spiritueux. Les chevaux du Qara-Qoum sont médiocres; ne refusez pas les chameaux; ou, plutôt, demandez-les; ils vous mènent plus lentement que les chevaux, mais ils ne s'arrêtent pas. Ils sont doux et obéissants; cependant, choisissez pour limonnier le plus payable des trois. Avec une bonne provision de patience et de résignation, on franchit parfaitement les Sables Noirs; dès qu'on aperçoit la mer d'Aral, on arrive à la fin de cette rude étape; on entre dans la province du Syr-Deria; les lieux habités deviennent plus fréquents, les points de vue plus variés, le voyage plus confortable.

## II.

### De Qazalinsk à Tachkend.

Qazalinsk, le premier chef-lieu d'arrondissement de la province de Syr-Deria, renferme, outre la forteresse, une population importante. On y trouve un hôtel, des magasins, des ateliers et des logements dans les maisons particulières.

C'est à Qazalinsk qu'hiverne la flotille de l'Aral.

La route de Qazalinsk au fort n° 2 est coupée, à certains endroits, par des canaux d'irrigation; les précautions ne sont donc pas inutiles, surtout si l'équipage ne paraît pas en bon état.

Près du fort n° 2, qui, par lui-même, mérite peu d'attention, on traverse le Syr-Deria en bac; on suit la rive gauche jusqu'à la ville de Perovsk. La route n'est pas

DE L'ASIE CENTRALE.

173

également unie, et au moment d'embarquer l'équipage,
je conseille de surveiller spécialement les ouvriers ; l'em-
barcadère est peu commode, et l'équipage pourrait subir
de graves dommages. On fera bien là et à Perovsk, en
repassant le fleuve, de ne pas épargner les pourboires.
Je ne conseille pas aux familles de traverser pendant la
nuit. Au-dessous de Perovsk, à 8 verstes de cette ville,
on repasse sur la rive droite du Syr-Deria.

La ville de Perovsk a été bâtie à la place de la forte-
resse qokhande d'Aq-Mesdjed, prise en 1853 par le
comte Perovsky, gouverneur général d'Orenbourg.

Perovsk et Qazalinsk ne sont encore qu'en formation.
Néanmoins les deux villes, ainsi que Tachkend, promet-
tent d'être les premières à grandir parmi les villes mi-
asiatiques, mi-russes de ces contrées.

Après Perovsk, la physionomie du pays change com-
plétement. La sombre et originale forêt de Saqsaoul et
des buissons d'épines s'étendent sur un long parcours
des deux côtés de la route ; des troupeaux de faisans la
traversent souvent ; celui qui possède un fusil peut se don-
ner le plaisir de la chasse ; le succès toutefois en est dou-
teux. Le faisan se laisse approcher, mais disparaît aussitôt
dans les buissons. A Perovsk, à Djulek, et chez les
Qirghizes, qui errent dans le rayon de ces deux villes,
c'est un gibier très-commun. Les tigres innombrables
dans les premiers temps de l'occupation du Syr-Deria
existent encore aujourd'hui, et, si on en croit les Qir-
ghizes, ils se jettent parfois sur les troupeaux ; mais on
n'entend pas dire qu'ils inquiètent les voyageurs. Ils
fuient dès qu'ils entendent le bruit d'une voiture. On

174

ITINÉRAIRES

ne s'occupe guère à les chasser. Parmi les herbivores de la région on cite les chevaux et les chèvres sauvages.

En approchant du petit fort de Djuleq, on aperçoit, à l'horizon, les montagnes de Qara-tau, appelées ici *Ibermentau*; elles accompagnent le voyageur, du côté gauche, presque jusqu'à Tchemkend. Les Qirghizes ont, dit-on, dans ces montagnes des quartiers d'hiver, des campements et des pâturages; elles sont riches en gibier, en cerfs, en tigres, en sangliers. En dehors des montagnes et des ruines de Savrun, comme on lit sur les cartes, ou de Sauran, comme prononcent les Qirghizes, jusqu'à Turkestan, on ne rencontre rien d'intéressant. Sauran frappe de loin le voyageur par ses murailles, derrière lesquelles on aperçoit les sommets de tours fort originales, qui ressemblent à des bouteilles de vin du Rhin. Ces tours sont très-hautes. C'est de leur sommet qu'on précipitait autrefois les criminels. D'après une autre tradition, ces tours ont été construites par Tamerlan pour sa petite-fille préférée, qui n'aimait point à résider dans le hárem et se plaisait à contempler la grande mosquée de Hazret que l'on voit de là. La ville de Turkestan n'est pas loin.

La route passe sous les murs de Sauran; le voyageur curieux a la faculté d'entrer dans l'enceinte et d'admirer ces constructions de l'Asie centrale. Ce qui est surtout étonnant, c'est la patience avec laquelle on a entassé l'une sur l'autre ces masses énormes de terre glaise. Il faut croire que ces constructions étaient faciles, car presque toutes les villes que nous avons occupées jus-

DE L'ASIE CENTRALE.

175

qu'ici sont ainsi entourées. Mon guide qirghize me ra-
contait que Sauran était autrefois une ville dont on re-
trouve les traces dans la direction des montagnes ; elle
appartenait au sultan, qui passait l'été dans les mon-
tagnes voisines, et l'hiver à Sauran, où l'on trouvait des
habitations, des bazars, des mosquées, une armée. Les
caravanes venaient de tous côtés à Sauran et le commerce
y florissait. Mais les Qalmouqs attaquèrent la ville et la
détruisirent. Je ne sais d'après quelles annales on peut
vérifier le fait¹.

Turkestan, ou, dans la langue sarte, Hazret-Sultan, est
la première ville de l'Asie centrale qui ait été prise
en 1864. J'y arrivai la nuit et je me rappelle encore l'im-
pression que j'éprouvai. La nuit était d'une sérénité, les
etoiles d'une clarté inconnues à nos pays du nord. Tur-
kestan, comme presque toutes les villes de l'Asie centrale,
est entouré de jardins. De grands peupliers bordent la
route entre ces jardins. On remarque dans cette ville une
mosquée du temps de Timour, appelé Hazret-Ahmed-
Yessevy, ou, tout simplement, Hazret. C'est dans cette mos-
quée qu'est enterré un saint musulman, Ahmed-Yessevy,
théologien célèbre, dont les descendants, encore aujourd-
d'hui vivants à Turkestan, sont exemptés de tout impôt.
La mosquée, par sa grandeur, appartient à ces sept édi-
fices colossaux bâtis par Timour, et que les chroniqueurs
de ce pays considèrent presque comme les sept merveilles
du monde. Cette mosquée a été décrite en détail dans un

1. Le fait dut se passer vers la seconde moitié du dix-septième siècle. Ni avant ni après on ne trouve de Qalmouqs dans ces régions.

*(Note de l'auteur.)*

176

ITINÉRAIRES

des volumes de la *Revue militaire* (Voïennyi Sbornik) pour l'année 1866¹.

Une rue étroite mène à la porte de la mosquée; elle est gardée par une sentinelle. La cour est entourée de maisonnettes, où se logeaient provisoirement ou à poste fixe les serviteurs du temple, les pèlerins, les mendians, etc. Aujourd'hui ces maisonnettes, ainsi que la petite mosquée élevée sur le tombeau de la petite-fille de Tamerlan et la mosquée de Hazret, sont vides. Chaque semaine, à ce qu'il paraît, les croyants se réunissent de toutes les extrémités de la ville avec les pèlerius et font leurs dévotions sur le tombeau d'Ahmed.

Le derrière de la mosquée touche presque le rempart de la citadelle. Du haut du parapet, on découvre, de tous côtés, la ville de Turkestan, sauf la partie cachée par la mosquée. De loin, l'aspect est charmant; mais, pour perdre ses illusions, il suffit de se diriger vers le bazar. Les rues étroites qui y conduisent ne sont sèches que dans les plus grandes chaleurs de l'été. Le bazar est plus petit que celui de Tachkend, mais il est original sous tous les rapports. Le bazar, dans l'Asie centrale, se compose habituellement d'une ligne continue de boutiques; elle se divise en rangées, rangée du thé, rangée des étoffes; ou bien encore elle comprend, sans distinction, les différentes sortes de commerce. Ainsi, à côté d'un marchand de rubans, cordons, etc., vous trouverez le restaurant où sont préparés les mets du pays; plus loin, des samovars, des tasses de Chine, etc., puis un boucher, et ainsi de

1. On trouvera plus loin cette description.

DE L'ASIE CENTRALE.

177

suite. Tous ces magasins n'ont pas de porte; la nuit
venue, on les ferme avec des planches.

De Tachkend à Tchemkend, la route entre Turkestan
et le village d'Ikan est particulièrement remarquable par
son horizontalité. C'est là qu'en décembre 1864 une sotnia
de Cosaques de l'Oural, sous le commandement de l'esaül
Sierov, soutint, pendant trois jours entiers, l'attaque
d'innombrables Khoqandis; leur valeur sauva la ville de
Tachkend.

Le village, ou, comme disent certaines cartes, la forte-
resse d'Ikan, est très-pauvre; ses habitants, à cause de
leur dévouement à la Russie, eurent, après l'affaire de
Sierov, beaucoup à souffrir des troupes d'Alim-Qoul, qui
les fit presque tous transporter à Tachkend. A peine
vêtus, pieds nus, mal nourris, ils furent chassés avec leurs
familles en plein hiver.

Les deux dernières stations avant Tchemkend méritent
aussi l'attention du voyageur.

La station d'Ars (en russe Arys) est située sur la rivière
du même nom; ce cours d'eau est peu profond, mais ra-
pide; le voyageur qui le traverse à gué fera bien d'écou-
ter les avis du postillon. D'Ars au piquet suivant, la route
est pénible et montueuse. Il est sage de passer la nuit
à Ars; car, même en plein jour, on court le risque de se
casser quelque membre ou de détériorer son équipage.
En tous cas, un sabot est indispensable.

Tchemkend est la seconde ville de l'Asie centrale en
venant d'Orenbourg. Cette ville a beaucoup souffert de
l'assaut qui lui fut donné; elle est disposée en cercle au-
tour de la citadelle. On y rencontre un bazar très-conve-

12

178

ITINÉRAIRES

nable. La colonie russe est passablement installée; on
peut y faire des achats.

Tchemkend veut dire la ville verte. En effet, on y trouve
beaucoup de jardins, beaucoup d'eau; l'aspect général
est agréable.

De Tchemkend, la route tourne presque à angle droit vers le midi; elle suit tout le temps les montagnes de Qaratau; elles semblent parfois si voisines, qu'on est tenté d'en faire l'ascension; mais c'est là une illusion d'optique. Les montagnes sont hautes et fort éloignées. Le pic le plus proche est celui de Qazbek; il joue dans les traditions locales le rôle de notre Ararat. D'après les indigènes, on y trouve l'empreinte de l'arche de Noé.

Je parlerai ailleurs de Tachkend ¹. Qu'il me suffise de
dire qu'on y trouve un hôtel et des chambres garnies, des
fiacres, un restaurant, etc.

III.

De Tachkend à Toqmaq.

La route de Tachkend à Aulia-âta traverse Tchem-
kend, et ensuite la petite ville de Mankend, qui est le seul
endroit habité sur toute cette route. En effet, toute la
steppe à gauche de la route et toutes les montagnes à
droite sont peuplées de Qirghizes nomades et de Qara-
qirghizes, qui se soucient peu de jardins ombragés ou de
maisons couvertes. Sur les routes de ces régions, on ren-

1. La description de cette ville occupe plus de soixante pages dans le livre de M. Khorochkine.
(Tv.)

DE L'ASIE CENTRALE.

179

contre des bandes de chameaux et des cavalcades de
cavaliers qirghizes qui échangent sans cesse la montagne
pour la plaine et la plaine pour la montagne.

Les montagnes accompagnent le voyageur à droite jusqu'à Aulia-âta; la route de poste non loin d'Aulia-âta s'enfonce par une gorge dans la vallée du Talas. C'est une rivière rapide qui tombe dans le lac de Qara-qoul, dans la région des Qirghizes de la grande Horde. C'est sur le Talas qu'est bâti Aulia-âta.

La ligne de partage du Tchou et du Talas commence à Aulia-âta sous le nom de monts Alexandrovsk, et se dirige vers l'est jusqu'au lac Issiq-qoul. Elle est couverte d'une neige éternelle. Les indigènes appellent ces montagnes Ala-tau (les monts bigarrés). C'est là une dénomination bien méritée. On connaît ici sous le nom d'Ala-tau toutes les autres montagnes qui entourent le lac d'Issiq-qoul et dessinent les vallées des rivières : Susamyr, Djoumgala et Namyr, qui forment, réunies, le Syr-Deria. Toutes les montagnes méridionales, le long des rivières Keles, Tchamkala et Tchirtchik sont connues dans le peuple et dans la géographie sous le nom de Qaratau (les monts noirs). Elles ne sont couvertes de neige que pendant l'hiver, et elles sont aussi fréquentées par les Qirghizes, les Qaraqirghizes et les Tadjiqs sédentaires, jusqu'à la rive gauche du Syr-Deria. Elles sont aussi pittoresques que les monts Ala-tau.

On n'a pas encore exploré les richesses naturelles des
monts Ala-tau. On dit qu'ils produisent beaucoup de
bois de construction : cette circonstance facilitera singularlement la colonisation de la vallée de Tchou et de la

180

ITINÉRAIRES

région montagneuse, si toutefois cette colonisation n'est
pas oppressive pour les indigènes (un petit nombre de
Sartes sédentaires, et de nombreuses tribus de la Grande-
Horde et de la Horde de la Pierre sauvage).

Aulia-âta (le saint Père), chef-lieu d'arrondissement
de la province du Syr-Deria, est situé sur les bras de la
rivière Talas, au point où cette rivière, après avoir tra-
versé la vallée entre la chaîne d'Orta-tau et d'Alexan-
drovsk, tourne vers le nord. Le Talas se partage là en
plusieurs bras; son cours est très-rapide. La ville est
située sur la rive gauche du bras gauche; elle se com-
pose d'une citadelle, d'un petit faubourg russe et de la
population sarte. Le bazar n'est pas grand; mais le com-
merce de blé et de pain est considérable. Le blé et le bé-
tail sont amenés par les Qirghizes et les Qâraqirghizes
et sont à bon marché. Dans l'avenir, la construction de
la ville d'Alexandrograd assure à ce point une grande
importance administrative et commerciale.

Sous le gouvernement du khan de Khoqand, à partir
d'Aulia-âta, commençait une série de forteresses ou
qourghan renfermant des garnisons; ces garnisons étaient
le seul moyen d'agir sur des sujets errants ou nomades,
quand il s'agissait, par exemple, de lever les impôts.
Mais les ordres du khan ou des beys d'Aulia-âta n'avaient
le plus souvent aucun effet : ces Qirghizes, qui restent
aujourd'hui si tranquilles, assiégeaient les beys dans
leur résidence et ravageaient les environs de la ville,
sans se soucier de l'artillerie. Les forteresses du gou-
vernement étaient établies à Merke, à Tchaldyvar, Aks,
Pichpeq et Toqmaq.

DE L'ASIE CENTRALE.

481

Merke se trouve à 140 verstes à l'est d'Aulia-âta, presque au pied des monts Alexandrovsk; la ville comprend un fort avec une garnison de cosaques, une station de poste et quelques magasins sartes. Cette ville est triste et son climat malsain.

Sauf Merke, il n'y a pas de villes ou de villages entre Aulia-âta et Toqmaq. Néanmoins les stations de poste de cette région sont les meilleures de toute la route. Les Russes et les indigènes appellent ces stations des *piquets*. Cette ligne de poste a été établie par le général Tchernaiev, dont le souvenir vit et vivra longtemps encore dans les *ouls* des nomades.

Auprès du piquet de Pichpeq, il y avait, du temps de l'indépendance, une forteresse et un hameau; il n'y a plus rien aujourd'hui. Cependant on assure que les indigènes ont l'intention de s'y établir de nouveau. Le sol est très-propre au jardinage et très-fertile à cause des eaux qui descendent des montagnes d'Alexandrovsk. Malheureusement elles rendent en certains endroits la route difficile.

Le chef-lieu de la province de Semiretché (des Sept Fleuves), Toqmaq, s'élève non loin du qourghan de ce nom; elle renferme un petit fort pouvant contenir deux compagnies, quelques habitants et un petit bazar. On trouve aussi ici une tribu nomade des Qaraqirghizes. Les frontières dans lesquelles se renferment ses courses errantes sont, à l'ouest, Merke; au nord, la rivière Tchou; à l'est, les monts Rang-chang; au sud, le cours supérieur du Syr-Deria. La langue des Qaraqirghizes ressemble à celle des Sartes et diffère un peu de celle des

182

ITINÉRAIRES

autres Qirghizes. Celui qui sait le qirghize et le sarte a de la peine à comprendre tout d'abord le qaraqirghize; cependant la syntaxe du qaraqirghize, du sarte et du qirghize est absolument identique.

Sous les murs de Toqmaq, notre tarantas (voiture) se cassa. Nous envoyâmes le cocher chercher une telega à la poste, et laissant notre cosaque auprès de la tarantas, mon compagnon M. K. et moi nous mîmes à flâner à travers les plantations environnantes (bagtcha). C'était vers la mi-août, et nous nous mîmes à chercher une pastèque mûre. Nous fûmes aussitôt entourés de petits Qirghizes tout nus ou à moitié nus qui nous accompagnèrent dans nos recherches.

— De quelle tribu êtes-vous? demanda K. aux petits Qirghizes.

— Des Sarybaguich.

— On dit que les filles sont fort belles chez vous, re-
marqua mon compagnon.

— Oui, dit le plus âgé; nos filles sont belles comme cela, et il désignait l'épaulette d'or de l'officier.

La principale résidence des Sarybaguich se trouve au
nord du lac Issiq-qoul; nos jeunes garçons étaient de
pauvres vagabonds; cependant on rencontre, en général,
chez les Sarybaguich l'aisance et même la richesse, grâce
à leur rapacité. Ils s'enrichissent aux dépens des Kir-
ghizes; du reste, naguère les Qaraqirghizes ne s'épar-
gnaient pas entre eux; ils exploitaient surtout les paci-
fiques Sartes. Quelques tribus qaraqirghizes ne sont pas
si guerrières et s'occupent depuis longtemps d'agricul-
ture, spécialement dans la vallée du Talas. Les autres

DE L'ASIE CENTRALE.

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s'adonnent exclusivement à l'élève du bétail; ils n'igno-
rent cependant pas l'agriculture : naguère encore ils pra-
tiquaient des razzias sous la direction de chefs aventu-
reux (batyr) dont le surnom se transmettait de père en
fils : Baïtyq-batyr, fils de Kanaï-batyr.

Les Qaraqirghizes sont guerriers; mais ils n'ont pas
su se procurer de bonnes armes; ils ne connaissent que
le fusil à pierre, le sabre recourbé et la lance; leurs
selles sont très-petites et ornées de plaques de cui-
vre comme tout le harnais; il faut beaucoup d'adresse
pour savoir s'y maintenir. Les étriers sont en bois,
recouverts d'ivoire, cloués avec des clous de cuivre.
Les chevaux des Qaraqirghizes n'ont rien d'extraordi-
naire.

Leurs bêtes à cornes sont petites : elles servent dans
les migrations, où les taureaux, les vaches et même les
veaux portent sur leur dos des bagages ou des cavaliers.
Dans ce cas ils sont sellés. Dans leur jeunesse on leur
passe à travers les narines un anneau de bois auquel on
attache une corde : cet instrument de torture les rend
dociles même à la main d'un enfant.

L'impôt auquel sont soumis tous les nomades est de
3 roubles par tente (Kibitka ou iourt).

Il serait impossible de recenser le nombre des tentes
des Qaraqirghizes. Je me contenterai d'indiquer les cen-
tres de leurs courses nomades.

La tribu de Sulta, subdivisée en quelques tribus secon-
daires, erre l'été dans les monts Alexandrovsk et le long
de la rivière Susamyr : elle passe l'hiver dans la vallée
de Tchou.

184

ITINÉRAIRES

La tribu des Sarybaguich a pour séjour la rive septentrionale de l'Issyq-qoul.

La tribu de Sayaq vit sur les bords de la Susamyr et sur les rivières de Djumgal et de Kachgar.

La tribu de Qoutlousaïd vit dans les montagnes et le long des rivières Talas, Susamyr, Qaraboura et Tchatkalou.

Les succès constants de nos armes ont seuls pu assurer notre influence sur les Qaraqirghizes. Le nom de Tchernaïev est très-populaire chez eux : il sut s'attacher ces barbares; ils l'appellent encore aujourd'hui le héros (batyr). On m'a raconté qu'un vieux manap (chef de tribu) lui écrivait : « A mon fils le gouverneur Tchernaïev. »

## IV.

### De Tachkend à Khoqand.

On traverse, pour aller à Khoqand, la forteresse de Tilliaou, ou la ville de Khodjend. Nous devions passer par Tilliaou et nous nous dirigeâmes vers le village de Toï-tioubé ou Toï-tepèh. C'est un village sarte à 4 ou 5 tach de la ville de Tachkend. Le tach vaut, d'après les uns, 8 verstes¹, suivant les autres, 1000 pas. Dans la première hypothèse, il y a jusqu'à Toï-tioubé 32 ou 40 verstes; dans la seconde, une verste et quelque chose. C'est là un chiffre évidemment inexact; on sait très-mal la géographie des pays sartes. Ce qu'il y a de certain, c'est

1. La verste vaut 1062 mètres.

DE L'ASIE CENTRALE.

185

que, parti de Tachkend à midi, je n'arrivai à Toï-tepèh qu'à dix heures du soir. La route est particulièrement difficile. Elle est tolérable jusqu'à la rivière Tchirtchiq. Ce cours d'eau joue parfois de mauvais tours aux voya-geurs. A partir du Tchirtchiq, les épreuves commencent. J'ai parcouru ce pays dans tous les sens, mais je ne con-nais rien de plus odieux que la route du Tchirtchiq à Toï-tepèh. Figurez-vous une boue continue dans laquelle les chevaux enfoncent jusqu'au ventre, des ruisseaux dont les bords se sont effondrés sous les pieds des animaux, des petits ponts dont les poutres et les planches sans liens se dispersent de tous côtés. Les chevaux s'affaissent à tout moment sous les bagages. Nous finissons par atteindre Toï-tepèh. Ce village compte environ 100 maisons; une boue infranchissable couvre toutes les rues.

Nous sommes dans la Qourama. On appelle ainsi toute la région bordée au nord par le Tchirtchiq (affluent du Syr-Deria), à l'est par la chaîne des monts Qindir-Divan, à l'ouest par la rive droite du Syr-Deria. La Qourama est couverte en partie de collines, en partie de montagnes (surtout vers Khodjend). Elle est peuplée de Qirghizes qui sont à peu près sédentaires.

De Toï-tepèh nous nous dirigeâmes vers Tilliaou; les indigènes évaluent ce trajet à 7 tach ou 56 verstes.

Toute cette région est montueuse : la chaîne de Qindir-Divan forme à gauche un arc qui va du nord au sud. A travers l'une de ses gorges coule la rivière Angren, appelée aussi Angouran, affluent du Syr-Deria. Elle arrose de nombreuses rizières. Tilliau est situé au fond d'une vallée et compte environ 150 maisons. La forte-

186

ITINÉRAIRES

resse russe consiste en une caserne entourée d'un fossé
et d'un rempart. Elle est située à côté de la ville : sous
la domination indigène, il y avait là un *ourdou*, c'est-
à-dire une citadelle où vivait un bey.

Il y a peu de bois dans ces régions. En général on ne
les rencontre que près des villes. Non loin de l'ancienne
citadelle des Khóqandy, on voit les restes du pare, fort
beau naguère, de l'un des beys de la ville. Tilliau confine
au Khanat de Khoqand. A partir de cette ville la route
est de nouveau très-montueuse et les bagages exigent
une attention toute spéciale : le climat devient froid; on
longe la chaîne des monts Qindir-Divan, dont les som-
mets sont couverts de neige. On atteint le col de Qazan-
Bozar, situé, dit-on, à 24 verstes de Tilliau : c'est là
qu'on franchit les monts Qindir-Divan et que se trouvait
la frontière du khanat.

La chaîne de Qindir-Divan continue ce contre-fort des
monts Qara-tau, qui passe devant Tachkend. Ces monts
ne sont couverts de neige que pendant l'hiver : en au-
tomne et quelquefois pendant l'hiver on y rencontre du
verglas qui rend la route très-dangereuse — si toutefois
on peut appeler route d'étroits sentiers qui longent sou-
vent d'horribles abîmes. Nous cûmes la chance de ne
trouver que de la neige. La montée commença à la gorge
de Qazan-bozar; elle est fort étroite; son nom peut se
traduire par *brise-marmites*. Les indigènes expliquent
ainsi ce nom : si un chameau franchit cette gorge, chargé
de marmites, il les brise inévitablement au dur granit des
parois. Au-delà de Qazan-bozar, la route monte de plus
en plus, finit par atteindre un cône tout couvert de neige

DE L'ASIE CENTRALE.

187

et qu'on tourne en zigzag. C'est le mont Qendir-Divan.
Là je rencontrai une petite caravane qui dut attendre que
j'eusse fait passer mes bagages pour continuer sa route.

Du Qindir-Divan on a une fort belle vue sur les montagnes et même sur une partie de la vallée de l'Angren.
Certains voyageurs prétendent même qu'on aperçoit
Tilliau.

En descendant de Qindir-Divan nous parcourûmes
trois verstes dans la neige. La route devint plus large et
nous finîmes par nous retrouver sur la pierre. Avant le
soir, nous atteignîmes le village de Molla-Mir (à 7 tach) de
Tilliaou. C'est un village tadjiq de 30 ou 40 maisons; les
habitants sont très-pauvres et s'occupent d'agriculture.

Après Molla-Mir, dans le ravin de Qoumbil, on trouve
un piquet de Khoqandy : il est établi dans une baraque
précédée d'un auvent; à travers la porte entr'ouverte,
j'aperçus deux ou trois turbans. De longs fusils à mèche
étaient appuyés aux murailles. On prétend que ces gardiens de l'ordre sont les premiers à tourmenter les voyageurs obligés de passer devant leurs réduits. Là nous rencontrâmes un peloton de 5 ou 6 cavaliers armés de cuirasses et de fusils. Ils nous accompagnèrent jusqu'au village de Bodarkhan, à 8 verstes de là. C'est un village tadjiq de 100 maisons. A gauche, à 4 verstes dans les montagnes, on trouve la ville de Pangaz avec 1000 maisons. Après Bodarkhan, nous rencontrons Qourouk (100 maisons), puis la ville de Chaïdan avec 500 maisons. C'est là qu'est le quartier général des 500 cavaliers serbaz qui sont dispersés dans les villages et les postes ou piquets de cette région.

188

ITINÉRAIRES

A gauche de Chaïdan, dans les montagnes, à 16 verstes, est le bourg de Qouroumsaran (300 maisons); à 4 verstes le hameau de Qoudach (40 maisons); à 12 verstes, la ville d'Ach (1 000 maisons). A droite, vers le Syr-Deria, à 16 verstes, on rencontre la forteresse de Qamych-Qourghan, à 4 verstes de laquelle sont les célèbres salines de Chour-Qoul, qui fournissent du sel au khanat et à ses voisins. Le sel est jaune et amer.

Les villages, villes et hameaux que je viens de désigner sont connus sous la dénomination commune de Itykend (les sept villes). Ils doivent offrir l'été un aspect enchanteur.

Après Chaïdan, nous fîmes encore huit verstes par des chemins de montagne, puis nous entrâmes dans une steppe pierreuse qui s'étendait devant nous à perte de vue. Le Syr-Deria scintillait devant nous à douze verstes environ. En fait de végétation, nous ne rencontrâmes qu'un seul arbre.

En approchant de la rivière, le sol devient sablonneux. On traverse la rivière au qourghan de Tchilmaïr, c'est le nom d'un saint musulman dont le tombeau se trouve sur l'autre rive; il présente l'aspect d'une sorte de tour très-haute en sable et en glaise.

Encore un qourghan; mais ici ce mot s'emploie dans un autre sens que celui où il est connu en Russie : dans la Russie orientale et au Caucase on appelle qourghane tout mamelon (petit russien mogila, qirghize tiubé, sarte tepch). On rencontre aussi le mot qourghan avec le sens de mamelon dans d'autres gouvernements russes où il est resté à la suite de la domination tartare, comme les

DE L'ASIE CENTRALE.

489

mots *bachmak* (soulier), *dengui* (*tengèh*, argent), etc., etc.

Mais, dans ces pays, le mot qourghan ou qourghan
tchèh désigne une forteresse, une enceinte entourée de
murs en terre glaise avec des auvents et des baraques ou
sans baraques. C'est là que s'abritent la nuit les voya-
geurs et au besoin les caravanes.

Je faisais débarquer nos bagages, quand parut une
troupe de Sartes : c'était le bey Manazar avec sa suite; il
venait de Khoqand pour saluer la mission. Il apportait à
notre envoyé le *destarkhan*, c'est-à-dire le cadeau de
bienvenue du Khan. Il consistait en fruits secs ou confits,
petits pains, sucre, etc. Il y avait aussi un destarkhan
pour les Cosaques de notre suite.

Le soir, les membres de la mission furent invités chez Serymsaq-khodja (l'envoyé du khan), où ils burent du thé et reçurent le *serpaï* ou vètement d'honneur. C'est une sorte de robe de chambre, vètement favori des Asiatiques et des Sartes en particulier.

A Tchilmaïr, nos bagages furent chargés sur quatre
chariots à deux roues; le passage du fleuve s'effectua
sans trop de difficultés : notre envoyé exprima le désir
de récompenser les bateliers; mais Serymsaq-khodja l'en
empêcha en lui disant que les hommes et les bateaux
appartenaient au khan. On m'a appris que pour le seul
péage de Tchilmaïr le khan reçoit 1000 *tillas*, c'est-à-dire
3 800 roubles par an¹.

A 1 verste environ du lac, nous rencontrâmes un *di-vanèh* (idiot). Il vit, hiver comme été, sur un qourghan

1. Environ 15000 francs.

190

ITINÉRAIRES

élevé en l'honneur d'un saint; les aumônes sont sa seule ressource. Il ne prend pas d'argent et il a raison; là il n'y a rien à acheter; il n'accepte que du pain. Par son air stupide et misérable, il appela notre attention: on voulut lui donner de l'argent. Il se mit à rire d'un air niais. Nous continuâmes notre route: peu de temps après je me retournai par hasard en entendant l'idiot rire de nouveau et j'aperçus l'envoyé du Khoqand en conversation intime avec lui. Celui-ci ne riait plus. Que pouvaient-ils se dire? Nous continuâmes notre route, tantôt dans le sable, tantôt dans la terre argileuse. On rencontrait parfois des monticules de sable sans cesse déplacés par le vent. Ce sable est fort dangereux; il envahit quelquefois les canaux d'irrigation, détruit des plantations entières et chasse les habitants des villages; on cite un village qu'une invasion de sable a définitivement partagé en deux parties.

Depuis le bac jusqu'à l'étape suivante (le hameau de Baï-bout), on compte 4 tach (32 verstes). Un vent terrible soufflait et obligeait les chevaux eux-mêmes à tourner la tête. Après avoir passé les hameaux de Dikan-touda, nous entrâmes dans une steppe pierreuse; nous la suivîmes pendant 10 verstes; à l'Occident, on apercevait des habitations, des plantations et beaucoup de bois; nous rencontrâmes quelques vaches et veaux décharnés, sans doute égarés, qui mangèrent la fiente de nos chevaux. Il paraît que pendant l'hiver et l'automne la famine règne dans ces contrées et que tous les habitants n'ont pas le moyen de fournir du fourrage à leur bétail. Les hameaux ont l'air triste et misérable. Du reste, toute la population

DE L'ASIE CENTRALE.

491

du khanat est misérable ; le droit de propriété n'existe
que nominalement ; du dernier aksakal jusqu'au dernier
bey, l'arbitraire de l'administration ne connaît pas de
bornes ; le gouvernement est faible et peu intelligent.

Nous passâmes la nuit à Baï-bout; ce village est plus
peuplé et plus riche que les autres; notre mission fut
logée dans la maison d'un des plus riches habitants.

J'étais en train de veiller au débarquement des bagages
lorsque j'entendis prononcer mon nom. C'était Serymsaq-khodja qui m'appelait.

— Que voulez-vous, lui demandai-je ?

Serymsaq, avec un aimable sourire, enleva de sa main
gauche la casquette que je portais, puis de la main droite
il tira de sa ceinture une tioupi (calotte) de soie et me
l'enfonça, non sans peine, sur la tête. Il accomplit cette
opération difficile le sourire aux lèvres et m'annonça
que le khan avait envoyé des calottes à tous les membres
de la mission et désirait que nous les portassions. Je le
remerciai de l'honneur qu'il me faisait et, retirant la ma-
lencontreuse coiffure, je lui expliquai qu'en ce moment
mes fonctions ne me permettaient pas de garder cet in-
signe, mais que je m'en servirais à l'occasion, et je mis
l'objet dans ma poche.

Je retrouvai les membres de la mission dans leur logis ;
tous portaient la robe et la calotte : sur le plancher était
étalé un copieux destarkhan.

Dans la matinée du 24 décembre 1867, nous nous diri-
geâmes vers Khoqand ; cette ville est à 8 verstes de Baï-
bout. Le vent soufflait avec impétuosité ; la route tra-
versait tantôt des sables salius, tantôt des ruisseaux et

DE L'ASIE CENTRALE.

493

devant le medressèh de Madaly-khan; c'est un immense
édifice; puis nous franchissons le pont de Madaly-khan,
nous traversons un coin du bazar et par des rues tor-
tueuses nous arrivons à notre logis. On nous avait as-
signé la maison du riche marchand Mirza-Hakim, qui
remplissait à Tachkend les fonctions de chargé d'affaires
de Khoqand.

Le nom officiel et populaire de la capitale est Kho-
qand la Charmante. Sur les monnaies du pays, on lit,
d'un côté, le nom du khan et de l'autre: « Frappé dans
Khoqand la Charmante. » La ville a été bàtic il y a en-
viron cent soixante ans, sous le règne de Saour-khan;\ elle s'étend sur trois ravins formés par les contre-forts
des monts Kachghar-devan, qui séparent le khanat de
Khoqand de celui de Kachghar. Ces ravins s'appellent
Ketîch-Tchaï, Kettèh-kan-Tchaï et Qara-sou. Ils se réu-
nissent dans la partie nord-est de la ville et vont rejoin-
dre, en changant plusieurs fois de nom, la rivière de Syr-
Deria. Ces ravins profonds sont assez pauvres en eau; il
n'y coule guère que des ruisseaux provenant de la fonte
des neiges. Cette circonstance explique le grand nombre
de goîtreux que l'on rencontre à Khoqand. Il n'y a point
de puits dans la ville; mais le sol est si saturé d'eau, qu'il
suffit de creuser à un mètre de profondeur pour en trou-
ver; la ville n'a point de caves.

Les fortifications consistent en murs de terre glaise,
très-mal construits en certains endroits; la circonférence
de la ville est d'environ seize verstes; le plus grand dia-
mètre est de cinq verstes. La ville est divisée en douze quar-
tiers correspondant aux douze portes. Ils comprennent

13

194

ITINÉRAIRES

cinq cent quarante mahalla (commissariats, postes de police) confiés à autant d'Aqsaqals. Il y a vingt-deux mille maisons, quatre-vingt mille habitants, six cents mosquées (cinquante pour chaque quartier). Personne n'a compté ces mosquées, et les récits des musulmans sont en général assez mensongers; ils mettent une sorte d'orgueil national à éblouir le *kafir* (l'infidèle) par le nombre de leurs temples, de leurs écoles, etc.

Les medressèh sont au nombre de quinze; ils comptent quinze cents mollas (étudiants). Les medressèh de Madaly khan et de Djami sont remarquables par leur grandeur; ils sont en briques cuites.

Il y a dix karavansérails : c'est à Zekatseraï que vivent les agents des marchands russes.

Le bazar de Khoqand est grand et propre; comme celui de Tachkend, il est couvert en divers endroits, mais lui est incomparablement supérieur pour la propreté et l'alignement des rues, le grandiose des édifices, la dimension des ponts. L'un d'entre eux, celui de Madaly-khan, est en pierre; il traverse le Kettèh-tchaï et porte des magasins des deux côtés; il fait le plus grand honneur à son architecte Khodja-Dadkhah.

Cette partie de la ville est très-animée; la partie méridionale de la ville est plus déserte; c'est là que, non loin de la porte de Kettèh-kan et de la cascade du même nom, se trouvait alors l'ourdou ou château du khan. On n'en connaît pas les dimensions, mais les murs sont construits en briques cuites et assez hautes. Il a été bâti, il y a dix ans, par le molla Alim-Qoul, alors régent du khanat. Le vieux palais se trouve dans la partie nord de la ville;

DE L'ASIE CENTRALE.

195

peu de temps après le départ de la mission, il a été remis
à neuf par le khan actuel, peut-être en vue d'une attaque
des infidèles.

La ville et le khanat de Khoqand sont peuplés d'Uz-
beks (Qiptchaqs, Qirghizes, Qaraqirghizes et Qaraqal-
paks) et de Tadjiks, avec les Sartes, qui sont une branche
de la famille tadjik.

On suppose que la population totale du khanat actuel
compte deux millions d'hommes. Outre les villes de Kho-
qand, Marghilan, Endedjan, Ouch, Nemengan, on compte
quinze cent soixante-quatorze villages.

Les représentants des nations non musulmanes sont
les Juifs, les Indiens et les Russes; ils sont fort peu nom-
breux.

La population sédentaire laboure la terre, travaille
dans les fabriques, se livre au commerce; la population
nomade élève des troupeaux et pratique le brigandage.

Le khanat trafique exclusivement avec la Russie, Kach-
ghar et Boukhara. Les routes sont parfaitement sûres sur
notre territoire, vers Khodjend, Samarqand, Tachkend
et Aulia-âta; mais elles sont dangereuses à Kachghar,
dont les relations avec le gouvernement du khan sont
toujours non-seulement indécises, mais fort tendues.

Les capitaux du commerce du khanat sont mal con-
nus; on en prélève un quarantième pour l'impôt (che-
riat), mais les abus sont innombrables, inévitables en
l'absence de tout contrôle, vu surtout l'avidité et le peu
de conscience des Sartes.

Voici les principaux articles du commerce du Kho-
qand :

196

ITINÉRAIRES

On exporte à Tachkend la laine, les fruits, les peaux,
la soie, l'opium.

On importe dans le Khoqand, par la voie d'Aulia-âta,
des milliers de moutons. Les produits manufacturés de la
Russie, le sucre, le fer viennent par Tachkend. On reçoit
de Boukhara le thé indien, l'indigo, l'opium, les étoffes
en soie des fabriques de Boukhara. Le commerce avec
Kachghar a pour objet les mêmes articles que le com-
merce avec la Boukharie. Kachghar envoie, de son côté,
de l'opium, des vases de faïence, de l'argent en lingots,
des étoffes de soie chinoises, des feutres, des tapis.

Quand nous traversâmes Khoqand, le commerce des
esclaves y existait encore. On dit que, dans les derniers
temps, il a été supprimé.

J'arrive à l'industrie du khanat. Elle n'est pas très-
variée. La seule branche qui mérite l'attention, c'est la
production des étoffes de soie ou mi-soie dans les fa-
briques de Nemengan, de Khoqand et de Marghilan. Du
reste, il y a peu d'industries remarquables, sauf les
fabriques de soie. Vambéry, qui a écrit d'après des ouï-
dire, raconte que les fouets et les brides de Khoqand sont
très-célèbres; c'est là un mince mérite. J'ai d'ailleurs
trouvé au bazar de Khoqand les mêmes courroies rudes,
puantes, mal tannées, que j'avais vues à Tachkend. L'in-
dustrie minière pourrait acquérir un grand développe-
ment dans le khanat; mais l'ignorance et l'isolement de
cet état laissent à la terre tous les trésors qu'elle ren-
ferme. Il y a pourtant dans les montagnes de l'or, de l'ar-
gent, du charbon de terre, de l'étain, du fer. Le fer est le
seul métal qu'on exploite. Des voyageurs ont encore

DE L'ASIE CENTRALE.

197

rencontré dans les montagnes des sources de naphte et des sources sulfureuses. Mais les Khoqandys négligent ces richesses. Ils sont très-paresseux et se renferment étroitement dans les lois de leur cheriat. Le cheriat dit : Paye le kharadj et le tanap, paye le zekat, offre ta tête quand il plaît au khan de la prendre. Le cheriat ne parle point du progrès. Les impôts du khanat sont à peu près les mêmes que ceux des provinces de l'Asie centrale : le kharadj (impôt sur les produits du sol); le tanap (impôt foncier), le zekat (impôt sur le commerce). Il n'y a pas d'impôt sur les tentes des nomades et le kharadj se prélève dans la proportion d'un cinquième. En cas de guerre, ou même sur une simple fantaisie du khan ou des beys, les sujets sont soumis aux impôts les plus fantastiques. Tous les fonctionnaires volent; il suffit au khan qu'on lui fournisse la somme qu'il a demandée. Tous les impôts sont centralisés dans le trésor du khan; ils servent à entretenir la cour, l'armée.

Seyid-Mohammed-Khoudayar khan est âgé d'environ quarante ans. Il est fort bien conservé. Sa famille se compose de huit femmes légitimes, cinq fils, dont l'aîné a vingt-six ans, et de deux filles. Il n'est pas très-versé dans les sciences, mais il aime la mécanique. En cas de besoin, il répare lui-même ses horloges et ses orgues; il en a reçu plusieurs des gouverneurs du Turkestan et d'Orenbourg.

Il aime passionnément la chasse au faucon et entreprend souvent des excursions de plaisir dans diverses régions de son empire; il laisse alors dans sa capitale un naïb ou vice-roi; il aime beaucoup les chevaux et il en a, dit-on, plus de trois cents dans ses écuries; il est excellent

198

ITINÉRAIRES

cavalier et rempli de courage. Il a eu plus d'une fois l'occasion de montrer cette vertu dans sa vie remplie d'inquiétudes. Il a été deux fois privé du trône. En 1845, à l'âge de treize ans, il fut élevé au khanat par le guerrier qiptchaq Moussoulman-Qoul. Il épousa sa fille et gouverna sous sa tutelle jusqu'en 1853. A cette époque, son fils aîné Molla-khan s'empara du trône et obligea Khoudayar à s'enfuir chez le khan de Boukhara, Mouzaffer.

Ils s'entendirent ensemble et Molla-khan fut tué. Khoudayar reprit le gouvernement; mais au bout de quatre mois un de ses frères, Châh-Mourad, le chassa de nouveau avec l'aide des Qiptchaqs. C'était en 1863. Cette fois encore l'émir de Boukhara replaça Khoudayar sur le trône.

Le Khoqand est d'ailleurs un pays difficile à gouverner. La liste des khans qui ont régné depuis quatre-vingts ans ici suffit à donner une idée de ce peuple. Les uns ont été massacrés, les autres ont dû s'enfuir. Khoudayar khan règne en ce moment pour la troisième fois, et il peut s'attendre encore à quelque mésaventure. Il manque de bons et solides conseillers. Presque tous les ministres sont re-marquables par leur ignorance, leur fanatisme, leur haine des réformes.

Le conseil du khan se compose de quelques dignitaires qui recoivent chacun quinze cents mesures de blé. La justice a pour base le cheriat, la coutume ou l'arbitraire du khan ou du bey. Les juges qui appliquent le cheriat sont, dans la ville de Khoqand, au nombre de trois : le qazy-kelan (juge suprême), le qazy-reis (gardien de la religion) et le qazy-asker (juge militaire). Dans les villes de pro-

DE L'ASIE CÉNTRALE.

199

vince, il n'y a en général qu'un, il y a rarement deux juges.

Ceux qui jugent d'après la coutume sont le khan, les dignitaires, les anciens des villes ou des villages et les beys gouverneurs des villes. Chaque bey est dans sa ville aussi puissant que le khan lui-même; renfermé dans la citadelle, il dispose de la vie et de la fortune des citoyens; une ou deux fois dans l'année, il paraît à la cour avec un rapport et des présents destinés au khan ou à ses favoris. D'après des témoignages dignes de foi, entre le peuple de Khoqand et ses chefs, il n'y a pas la moindre sympathie. Seuls, les Qiptchaqs honorent la mémoire de leur illustre compatriote Moussoulman-Qoul dans la personne de son fils Artobatcha, qui joue d'ailleurs à la cour du khan un rôle fort indécis.

Yaqoub-bey, le gouverneur actuel du Kachghar, est très-populaire depuis longtemps, non-seulement dans le khanat de Khoqand dont il fut naguère le sujet, mais encore dans l'Asie centrale; il se distingua toujours par son intelligence et son énergie.

Sous le second règne de Khoudayar, Yaqoub-bey appela sur lui la colère du jeune khan et s'enfuit en Boukharie. Le khan lui-même dut bientôt fuir dans cette province; ils y vécurent tous deux sans se voir. Plus tard, le frère de Khoudayar, Châh-Mourad, avec l'aide des Qiptchaqs, s'empara de Khoqand. Yaqoub-bey retourna à Khoqand. Là, dans une discussion avec le nouveau régent Alim-Qoul, le sage et vaillant adversaire du général Tchernâïev, il aurait déclaré qu'on ne pouvait lutter contre les Russes; pour ce fait il aurait été exilé à Kachghar. Mais la chose paraît peu vraisemblable. Yaqoub est Sarte d'origine et

200

ITINÉRAIRES

Alim Qoul était à la tête des Qiptchaqs. A cette époque,
ces deux nations se rappelaient encore fort bien la guerre
civile qui avait suivi la mort de Moussoulman-Qoul. Quoi
qu'il en soit, Yaqoub-bey s'en alla à Kachghar. Aujour-
d'hui il gouverne en souverain indépendant l'Altycheher,
et notamment les villes de Kachghar, Yarkend, Yenghy
Cheher, Aqsou, Ouch, Tourfan, Khoten, etc. Il est fort
puissant, il entretient les relations les moins amicales
avec Khoudayar.

Les plus distingués des Khoqandy allèrent retrouver
Yaqoub ; leurs maisons à Khoqand ont été pillées et ven-
dues au profit du Trésor. Leurs femmes et leurs enfants
vivent à la grâce de Dieu.

La route de Kachghar traverse la ville d'Ouch et ensuite
les Monts du Ciel, au défilé de Terek-Devan. On dit que
les caravanes mettent dix-huit jours; il n'y a point de
route carrossable. Il y a encore d'autres routes, mais je
ne les connais pas. Elles sont dangereuses à cause des
nomades Qiptchaqs.

L'armée du khan est, paraît-il, de trente mille hommes :
infanterie, cavalerie, artillerie. Les canons, grands ou pe-
tits, sont au nombre de quarante; la poudre se fait dans
la ville, mais on la conserve dans le château du khan.
La musique militaire est encore dans l'enfance. L'artil-
lerie et l'infanterie sont commandées par un atabek; la
cavalerie par un chiraly-by. Ils ont le titre supérieur de
minbachy ¹. Après eux viennent les pansads ² (colonels) :
on en compte douze dans l'armée; les iuzbachy (capi-

1. Commandant à mille hommes.

2. Panssad bachy, commandant de cinq cents hommes.

DE L'ASIE CENTRALE.

201

taines), les pendjahbachy (qui commandent à cinquante hommes), les onbachy (qui commandent à dix hommes).

L'entretien de l'armée coûte annuellement au khan environ 150 000 ducats. Mais il ne faut pas oublier que dans le khanat tout le monde vole et beaucoup. Aussi ne faut-il pas s'étonner que ni l'armée ni la nation ne soient satisfaites de leur situation.

## VI.

### De Khoqand à Khodjend.

De Khoqand à Khodjend, il y a une excellente route carrossable qui traverse un paysage très-animé. Elle passe par le village de Bych-Aryk, la petite ville de Kanibadam, célèbre par ses jardins fruitiers (Kanibadam veut dire mine d'amandes), puis le village de Qaraqtchy-Qoum; le pays est sablonneux; on remarque auprès du village les débris d'une forteresse autrefois très-considérable. De Qaraqtchy-Qoum, on va directement à Khodjend.

Cette ville est une des meilleures de l'Asie centrale à cause de sa situation sur la grande route commerciale de Boukhara à Khoqand et à Kachghar. Elle possède un certain nombre de fabriques d'étoffe de soie. A Khodjend, la culture de la soie est fort développée. La citadelle est remarquable par sa situation inaccessible. Il y a une colonie russe assez nombreuse et un bon bazar. On passe ici sur la rive droite du Syr-Deria, d'où l'on aperçoit les monts Qouram, et, en suivant les piquets cosaques, après avoir dépassé les ruines de la forteresse khoqandy de Kereoutchi et un village qouram, on atteint Toï-tepèh.

202

ITINÉRAIRES

VII.

De Tachkend à Samarqand.

Deux routes mènent à Samarqand, l'une par Tchinas,
l'autre par Khodjend. La première est plus courte, mais
plus fatigante; elle traverse une steppe stérile. Ce fut
néanmoins celle que nous préférâmes. Jusqu'à Tchinas
(sur la rivière Syr-Deria), la route est très-animée et très-
pittoresque. Elle longe la rivière Tchirtchik. On rencon-
tre en route soit des caravanes de Qirghizes, soit des vil-
lages sartes. Le village de Zangata est visité l'été par les
habitants de Tachkend, à l'époque de la fête annuelle du
Qourbani-Yd. Ils viennent boire le thé à l'ombre de ses
jardins et contempler les ébats des danseurs.

Aux environs de la station de Vieux-Tachkend (Isky-
Tachkend en langue sarte), il y avait autrefois, d'après
les traditions des indigènes, une grande ville, qui fut, à
la suite de certaines catastrophes, transportée à l'endroit
qui est aujourd'hui Tachkend; cette tradition est dou-
teuse. Cependant, auprès de la route, à Isky-Tchinas (le
vieux Tchinas), on aperçoit des hauteurs nues désignées
par les indigènes comme l'emplacement de l'ancien
Tachkend.

La forteresse khoqandy de Tchinas a été occupée en
1865; les remparts de la citadelle et quelques habitations
avec un bazar ont gardé leur ancien aspect; mais, depuis
qu'on a bâti, à cinq verstes au sud, sur les bords du Syr-
Deria, une forteresse russe et une petite ville, la ville
khoqandy s'appelle le Vieux-Tchinas.

DE L'ASIE CENTRALE.

203

Le Nouveau-Tchinas est l'un des plus importants établissements russes du pays nouvellement annexé. L'ancien a pourtant conservé une certaine importance comme étant le point où l'on passe le Syr-Deria pour entrer dans nos possessions de Trans-Deria. Tchinas fournit Tachkend de poissons et aussi de caviar. L'industrie de la pêche n'a pas encore atteint ici tout son développement.

Le passage du Syr-Deria se trouve sous la forteresse même. Le bac de fer sur lequel on traverse est très-solide et très-sûr. La rivière est très-large à ce point. On trouve au milieu deux îles. Le bac aborde à une tête de pont qui a été construite sous le général Tchernaïev et consiste en un fossé, un parapet et quelques baraques. Il y a toujours là un petit poste.

Dès qu'on a passé le fleuve, on entre dans la steppe: de Tchinas à Djizaq, il y a deux routes; elles sont toutes deux longues et fatigantes par leur monotonicité. Elles divergent à la tête de pont et se réunissent à moitié chemin de Djizaq à Mirza-Rabat. On appelle ainsi un bâtiment bâtiment en pierres, bâti il y a deux siècles avec les citernes qu'on rencontre en cet endroit, sous l'émir Abdoullah-khan. Mirza veut dire écrivain et rabat désigne un édifice destiné aux voyageurs, un caravansérail. Les rabats étaient construits soit par le gouvernement, soit par des particuliers qui avaient fait un vœu, et ils portent quelquefois leurs noms. Ainsi, la première station, de Tchemkend à Tachkend, s'appelle Begler-beg, du nom d'un gouverneur de Tachkend, qui la fit bâfir; elle abrite aujourd'hui un piquet de Cosaques et une station de poste.

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ITINÉRAIRES

Le Mirza-Rabat fut construit pour servir d'abri aux voyageurs ; mais il avait aussi une autre destination.

D'après des traditions assez obscures, la steppe au-
jourd'hui nue était autrefois arrosée et cultivée. Elle
produisait beaucoup de bétail et de blé ; le gouvernement
trouva utile d'envoyer dans cette contrée ses agents et
collecteurs d'impôts. Ils établirent leurs bureaux dans le
Mirza-Rabat. Il n'y a pas longtemps encore que ce bâti-
ment servait d'asile à des bandes de brigands. C'est auprès
de Mirza-Rabat qu'ils firent prisonnier feu le lieutenant
Sloujenko. Les postillons qirghizes qui viennent de Djizaq
tâchent encore maintenant d'éviter le Mirza-Rabat et
prennent à droite.

Pour plus d'exactitude dans notre itinéraire, revenons
en arrière et suivons les deux routes depuis le passage
jusqu'à Mirza-Rabat.

La route de droite longe d'abord les roseaux, puis la
steppe : on y rencontre quelques puits dont l'eau est fort
mauvaise.

La route de droite rencontre le lac Bouyatchy Koul à
douze verstes de la tête de pont; on y trouve quelques
mauvais puits et une citerne desséchée.

Par l'une et l'autre route, on atteint le Mirza-Rabat en
un jour. Il faut également un jour pour aller de Mirza-
Rabat à Djizaq. A moitié chemin, on rencontre une citerne
qui a parfois de l'eau. Les environs portent quelques
traces d'irrigation; à droite et à gauche se dessinent des
montagnes.

La steppe, au printemps, offre un aspect beaucoup moins
lamentable que durant les grandes chaleurs de l'été. Au

DE L'ASIE CENTRALE.

205

printemps, surtout vers la fin d'avril, elle est couverte de verdure, de joubarbes d'un rouge vif et de tortues qui sortent de leurs trous pour saluer le retour du soleil. La terre produit aussi une plante de la classe des ombellifères qui atteint parfois trois pieds de hauteur. On l'appelle ici par dérision le chou de Boukharie. Toute la steppe en est couverte : cette plante n'est bonne à rien, elle brûle mal et répand une odeur désagréable.

Il n'y a point d'eau courante dans la steppe. On ne boit celle des puits qu'en cas d'extrême nécessité. Il faut donc emporter avec soi de l'eau du Syr-Deria. On profite du départ d'un convoi d'infanterie ou de Cosaques. Les charretiers sartes ont toujours de l'eau pour eux et pour leurs chevaux dans des outres. La soif, la fatigue et l'ennui sont les compagnons du voyage. A huit verstes en avant de Djizaq, on trouve des sources avec de l'eau potable.

Djizaq est un chef-lieu d'arrondissement de la province de Syr-Deria : on l'appelle plus correctement Dizaq : cette ville se trouve au pied des monts Nour-àta. Dizaq ressemble à toutes les villes de l'Asie centrale. Les Russes ont d'abord vécu dans l'ancienne citadelle ; mais plus tard la garnison et avec elle les négociants sont allés s'établir à trois ou quatre verstes de la ville, au lieu dit les Sources.

Les monts Nour-àta sont un prolongement de la chaîne dite de Sanzar. Ils sont peu élevés et séparés par un large défilé à travers lesquels court une rivière rapide : les Russes l'appellent Zmeïka. A moitié chemin de ce défilé, on rencontre des deux côtés de la route deux masses

206

ITINÉRAIRES

de granit : au pied de l'une coule la Zméika; au pied de l'autre passe la route. Cet endroit s'appelle Planata, ou en russe, Porte de Tamerlan. A gauche, en venant de Djizak, on trouve gravée sur le rocher une inscription arabe que personne n'a encore déchiffrée jusqu'ici. A gauche, il y a une grotte dans la montagne. Une obscurité profonde enveloppe le passé de toute cette région. Une tradition relative à l'existence d'un dragon qui aurait habité cette grotte se lie entièrement au souvenir de Tamerlan qui aurait fait graver cette inscription dans le rocher.

Les monts Nour-âta ou Nouratyn se dirigent à partir de ce point vers l'Occident; ils s'élèvent sans cesse et de-viennent âpres et rocheux. A l'ouest de Djizaq, ils longent la grande plaine d'Haouz-Kung; elle est bornée au nord par les montagnes de Tchit tau. Du fort des Sources, on gagne cette vallée, soit en traversant Djizak, soit le ravin de Khanoum tchah et le bas-fond de Qouiou-bachy. En suivant la vallée d'Haouz-Kung, on arrive à la ville de Nour-âta; on longe tout le temps les montagnes; on peut les traverser à cheval pour passer dans le bassin de la ri-vière Zerefchan; les chariots ne vont que jusqu'aux portes de Tamerlan. Le passage le plus proche de Djizaq est le défilé de Berichakoul, à vingt verstes de cette ville; à vingt verstes plus loin à l'est, il y a un autre passage, Qoumbil-Qoïoutach, qui débouche à la source de l'Or-mandar, en face du village de Nouret.

Dans les gorges et les vallées des monts Nour-âta, il y a beaucoup de villages. Ils ne sont habités que l'hiver; pendant les autres saisons, les Uzbeks de ces contrées mènent la vie nomade.

208

ITINÉRAIRES

le Nord, suit, à partir de Djizaq, une série non interrom-
pue de montagnes. A droite, il rencontre d'abord Go-
doun-tau; à gauche, Sanzar-tau et Chounkar-tau (les
monts du Faucon), d'où sort la rivière Zerefchan. On ne
tarde pas à atteindre la vallée de cette rivière. Là com-
mencent les prairies, les jardins, les maisons; une foule
de ponceaux peu solides traversent d'innombrables ruis-
seaux. C'est la contrée que Hafiz célèbre dans ses chants :
« Je donnerais tous les trésors de Samarqand et de Bou-
khara pour une envie sur le cou d'une fille de Chiraz. »
C'est, en effet, Chiraz, et les Uzbeks qui peuplent ce pays
sont depuis longtemps célèbres pour la beauté de leurs
femmes.

Le village le plus proche de la route de poste s'appelle
Qobout. Ensuite, la route qui suit la vallée traverse le
village d'Aqtepèh. Il y a là un beau caravansérail. C'est
là qu'eut lieu, le 1er mai 1868, la première rencontre
des Russes et des Boukhares. Elle se termina par la
prise des hauteurs de Tchoupan-âta. On les aperçoit de
loin, et une vue perçante distingue au sommet la cha-
pelle qui s'élève sur la tombe de Tchoupan-âta, le pa-
tron des bergers. On peut supposer que ces collines se
rattachent aux monts Godoun-tau, dont elles auraient été
séparées par les eaux du Zerefchan. D'après la tradition
locale, elles auraient été transportées dans les airs avec
Tchoupan-âta lui-même d'Arabie jusque dans ces con-
trées.

Après avoir passé près le pont ruiné de Chadman-melik,
la route se divise en deux branches. L'une se dirige vers
Samarqand à travers les hauteurs, l'autre les contourne

DE L'ASIE CENTRALE.

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et se dirige vers les jardins qui entourent la ville. Là apparaissent les ruines de l'ancienne Merakend, construite par Afrasiab, l'un des premiers rois persans (antérieur à Alexandre le Grand). Des traditions mystérieuses se rattachent à ces régions. Là coulent deux larges ruisseaux, le Sehâb et le Sehâbtchay. C'est dans leurs eaux que l'empereur Afrasiab, assis sur les murs de son château, baignait ses pieds gigantesques. Auprès du ruisseau Sehâb se trouve le tombeau du prophète Daniel (on pro-nonce ici Daniar). Il a quatre toises de longueur; beaucoup de fidèles croient que c'était la taille du prophète.

Les mamelons qui représentent l'ancienne Merakend sont percés de grottes et de corridors. On les a visités, mais on n'y a rien trouvé. On rencontre encore un grand nombre de puits et de réservoirs. Sur le sommet des mamelons on trouve, paraît-il, de la brique cuite et parfois des monnaies d'or. Je n'en ai vu aucun échantillon.

Après avoir dépassé Merakend, le voyageur approche de Samarqand ; le premier monument historique qu'il rencontre est le medresseh et le tombeau appelé Châh-Zendeh (le roi vivant). A ce monument se rattachent d'importants souvenirs de l'islam.

Vers le huitième siècle, un descendant d'Abbas (l'un des plus proches parents de Mahomet), en prèchant l'islam, eut la tête coupée par les infidèles ; mais, au moment de sa mort, le bienheureux la saisit au vol et se cacha dans un puits ; une araignée recouvrit l'ouverture du puits avec sa toile et personne ne pensa à y regarder. Châh-Zendeh, jusqu'à notre entrée dans Samarqand, jouissait d'une formidable réputation, car, vers le qua-

14

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ITINÉRAIRES

torzième siècle, un autre saint, Hazret Ahmed Yessevy, avait annoncé que Châh-Zendèh sortirait de son puits, qu’il empêcherait les Russes d’entrer à Samarqand et prendrait lui-même part à l’expulsion des Kafirs.

Voici cette prédiction, traduite sur les vers de l'ancien dialecte uzbek.

« Amis, je vous dirai l'avenir : les musulmans auront beaucoup à souffrir. Les infidèles en tueront beaucoup. Vers 1281 (1864), les infidèles viendront. Ils soumettront les environs de Turkestan; ils y établiront leur pouvoir. En 1282 (1865), ils passeront le Deria et soumettront le pays. Les fous seuls leur résisteront. Le sultan Ahmed, ressuscité, reparaîtra parmi le peuple. En 1283 (1866), vous aurez beaucoup de terreur. Les infidèles marcheront sur Samarqand. Châh-Zendèh sortira de son tombeau et marchera contre eux. En 1284, ils seront anéantis. Les croyants rendront grâce à Dieu. En 1285 (1868), revivra le sultan Ahmed. Les saints se rassembleront autour de lui, liront une prière et la trace même des infidèles disparaîtra. »

Aujourd'hui, la réputation du saint commence à baisser.

— Ainsi, il est vivant ? demandai-je à un indigène d'âge assez mûr.

— Sans doute.

— Et sans doute, il mange du pilau et boit du thé.

Mon interlocuteur me regarda de travers et eut un mailin sourire.

Autrefois, les émirs en arrivant à Samarqand faisaient d'abord le ziaret (visite pieuse) au Roi Vivant et al-

DE L'ASIE CENTRALE.

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laient ensuite au palais. Mais le tombeau du saint se trouve au nord-est de la ville ; l'entrée, en venant de Boukhara, est à l'ouest ; ils faisaient donc le tour de la ville et entraient par la porte de Châh-Zendèh.

Maintenant, comme autrefois, un certain nombre de mollas vivent des offrandes et des dons faits au saint par testament.

Devant le tombeau, il y a une petite chapelle, d'où l'on pénètre dans le tombeau ; l'entrée est fermée par une serrure qui représente un poisson inconnu ; c'est l'émblème du silence et du mystère. On ne laisse passer que les mollas ou les donateurs particulièrement généreux; sinon, les mollas déclarent qu'ils n'ont point la clef. Au-près de la chapelle se trouve une mosquée ; elle n'a rien de bien remarquable, sauf un corridor en carreaux de faïence, œuvre intéressante des artistes d'Ispahan, et un Qoran qui a presque une toise carrée de surface ; il a été légué à la mosquée par le père de l'émir. La première fois que nous visitâmes cette remarquable mosquée, c'était le 2 mai 1868, le lendemain de l'assaut des hauteurs de Tchoupan-âta. La foi au saint était encore si vive, que nos guides semblaient craindre de conduire les infidèles auprès de sa tombe. Ils furent fort étonnés de recevoir deux roubles en papier et d'apprendre que ces papiers avaient la valeur de dix tengas.

Depuis, je suis retourné plusieurs fois au medressèh. Un jour, après les avoir salués avec la formule patriarcale : Que la bénédiction de Dieu soit sur nous ; après avoir reçu la réponse : Et sur vous aussi, je me dirigeai vers le gigantesque Qoran et je récitai tout haut la première soura,

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ITINÉRAIRES

c'est-à-dire le chapitre que doit connaître tout musulman,
sans parler des lettrés. Puis, je posai sur le livre saint un
billet d'un rouble. Les mollas enthousiasmés me montrè-
rent en détail toutes les curiosités du sanctuaire. Cepen-
dant ils n'ouvrirent pas la porte au poisson. Le Khalifèh
était alors malade dans son lit; il refusa de donner la
clef, redoutant un châtiment céleste. Alors, sur ma prière,
les mollas mirent à ma disposition quelques namaz-djay
(nattes pour la prière), je les disposai sur le grillage qui
me séparait du tombeau et je concentrai la lumière de
façon à voir plus distinctement. J'aperçus un tas de cou-
vertures sombres sous lesquelles le tombeau disparaît.
On assure que les mollas profitent de l'inviolabilité du
lieu pour y cacher leurs trésors. Les mollas me montrè-
rent ensuite le tchillèhgâh : c'est un petit caveau sombre
où des musulmans dévots se renferment de dix à quarante
jours pour expier leurs péchés. Dans la chapelle, je re-
marquai des qithas ou feuilles de papier couvertes de
versets du Qoran et un dessin grossier imprimé à Qazan,
qui représente les plus célèbres coupoles du monde mu-
sulman. Dans un des portiques de la mosquée, je vis une
sorte d'étendard composé de chiffons arrachés aux vète-
ments des fidèles. C'est une offrande faite au saint. On
m'a dit que la plupart de ces oripeaux proviennent de
femmes stériles qui, une ou deux fois par semaine, adres-
sent leurs prières au Roi Vivant. D'ailleurs, je n'ai jamais
rencontré ici de pèlerins. Un musulman de mes amis me
disait que la foi s'affaiblissait; je crois qu'il avait raison.

En dehors du medresseh, j'ai visité quelques ruines du
voisinage ; elles portent les mêmes traces de l'art des an-

DE L'ASIE CENTRALE.

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ciens maîtres persans. Au medressèh est adjoint un cimetière; il s'étend presque jusqu'aux murs de la ville. Je n'y ai pas rencontré une seule pierre qui eût plus de quatre-vingts ans d'antiquité.

En face du medressèh de Châh-Zendèh, il y avait autrefois un autre medressèh; il est transformé aujourd'hui en prison; les évasions en sont faciles, à cause de l'éloignement de la citadelle et du voisinage d'un cimetière qui va jusqu'aux portes de Samarqand. Ainsi, en partant du Roi Vivant et de la prison, la route franchit deux cimetières. Avant d'arriver à la porte de la ville, on aperçoit à droite une mosquée blanche; un peu plus loin une petite chaîpelle s'élève au-dessus du tombeau de Hazret Khizr, patron des voyageurs.

« Dieu vous donne de rencontrer Hazret Khizr, » dit le pieux musulman à celui qui se met en route. Ce saint, lui aussi, est encore vivant; il erre par les grandes routes, il protége les voyageurs et il les défend contre les brigands.

Nous entrons dans Samarqand par la porte dite de Châh-Zendèh ou Hazreti Châh Dervazèh. Elle est en pierre. Des deux côtés se dressent deux petits postes; ils sont occupés d'ordinaire par des policiers assez suspects et demi-nus; leurs qourbach servent à maintenir l'ordre dans Samarqand. La porte est fort encombrée, les jours de bazar, par la foule, qui vient acheter, voler, boire ou s'amuser dans certains repaires. Samarqand est la ville la plus débauchée de l'Asie centrale, et je les ai toutes visités. Deux rues traversent la ville dans toute sa longueur. L'une, celle par où nous entrons, s'appelle Yenghi-koutchèh (la rue neuve). Elle est spécialement affectée aux voitures, qui l'évitent,

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ITINÉRAIRES

cependant, à cause de la poussière. Cette rue n'a rien d'intéressant; mais l'autre, l'ancienne, offre des curiosités que nous allons passer en revue.

D'abord, à droite du voyageur, à quelque distance de la porte, on rencontre les ruines du medressèh Khanym, construit par Tamerlan, en l'honneur de sa femme préférée, une princesse chinoise dont le nom n'a pas été conservé. « Khanym » n'est pas un nom propre : « khanym », mon khan, mon roi, et « âim », ma lune, sont des termes de tendresse entre époux croyants. Le mot « âim » est employé dans la conversation des musulmans pour remplacer le mot femme, qui, dans l'idée de gens sérieux et puritains, n'est pas tout à fait convenable : « J'ai été chez vous, dit un musulman à l'autre, mais on m'a dit qu'il n'y avait que votre lune à la maison. »

Ainsi le farouche Timour appelait sa femme favorite Khanym et il construisit sur sa tombe ce medressèh qui aujourd'hui menace ruine; sa chute sera fatale aux boutiques et aux bicoques qui l'entourent. Elles me font l'effet de boîtes vides de cigares jetées au hasard. Il faut rendre justice aux architectes persans qui ont bâti les medressèh et les mosquées des villes de Qazvin, Mechhed, Gazna, Boukhara, et Samarqand. Timour étant mort en 1403, ce medressèh a maintenant plus de cinq cent soixante ans; mais il n'a pas longtemps à durer, attendu que les tremblements de terre sont fréquents dans ces contrées. Après Khanym commence le bazar : on arrive ensuite au Tcharssou. C'est un petit pavillon de pierre à jour; il renferme des magasins de détail. Vient ensuite le Righistan. C'était autrefois le centre de la ville, le foyer de la

DE L'ASIE CENTRALE.

215

vie sociale et intellectuelle; il est encore aujourd'hui assez
animé. C'est une longue place d'environ cinq cents toises
carrées. Elle est entourée de trois côtés de vastes et an-
tiques medressèh : au nord Tilla-Kari, à l'est Chirdar et
à l'ouest Ouloug-beg; elles sont couvertes de carreaux de
faïence. Malgré tous mes efforts, je n'ai jamais pu savoir
des plus doctes indigènes l'époque de leur fondation.
Chacun avait sa tradition. On disait que Tilla-Kari et
Chirdar avaient été construits il y a plus de deux cents
ans par Ialang-bi ou Ialang-tach-behadour avec l'ar-
gent et les trésors trouvés lors du sac de la ville de Me-
ched, en Perse. Jalang tach (pierre polie) était Uzbek de
naissance et de la tribu d'Altchin. Vambéry, je ne sais
pour quelle raison, en fait un Qalmouq converti à l'islam.
Le modeste tombeau du fléau des Persans, Ialang Tach-
behadour (le héros), se trouve aux pieds du tombeau de
saint Makhdoum-azem, son patron et contemporain, au
village de Dèhbid (à treize ou quatorze verstes de Samar-
qand). Le medressèh d'Ouloug-beg aurait été bâti aussi
par un des gouverneurs de Samarqand (Ouloug-beg), il y a
plus de cinq cents ans. A la même époque fut découvert le
ruisseau appelé Mirza; il constituait autrefois un vaqouf
de ce medressèh; tous ceux qui se servaient de l'eau de
ce ruisseau payaient une certaine somme pour l'entretien
du medressèh et des mollas. La coupole du medressèh
d'Ouloug-beg était alors, paraît-il, dorée, et on n'ôtait le
tendelet qu'aux grandes fêtes du Ramazan et du Qourban.
Je me figure ce qu'était alors le Righistan avec ces édi-
fices presque neufs. Aujourd'hui encore, les jours de fête,
cette place avec ces vastes et antiques édifices couverts

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ITINÉRAIRES

de faïence et d'inscriptions, pleine de peuple aux vêtements bariolés, inondée de soleil, offre un aspect fort original. Les medressèh d'Ouloug-beg et du Chirdar, situés l'un en face de l'autre, ont chacun aux coins de leur façade principale un minaret. Maintenant ces minarets sont abandonnés par le muezzin; celui d'Ouloug-beg s'indine vers la place et son voisinage n'est pas sans danger. La partie occidentale du Righistan, aux pieds du medressèh Chirdar et Tilla-kari, est couverte de petites tables où l'on vend des bibelots et des comestibles.

Sur le Righistan débouchent un certain nombre de rues, notamment la rue Yenghi-restèh (nouvelle rue). Elle conduit à la place située devant la citadelle. C'est le marché au bétail; une route débouche sur cette place. Du temps des Boukhares, elle était occupée par des maisons et des ruelles étroites. Aujourd'hui elle constitue l'esplanade de la citadelle de Samarqand. Elle est fort animée les jours de bazar. Elle donne sur la façade orientale de la citadelle. A gauche de la porte (en regardant de l'est), une petite partie des murailles est en pierres; c'est le dernier débris d'une splendeur évanouie. Le reste des murs est en terre glaise. Derrière le mur de la citadelle, on remarque une coupole de moyennes dimensions, naguère bleue, aujourd'hui toute écaillée : on l'appelle Qoubbèhi-tcheharoum, c'est-à-dire la quatrième coupole. D'après la tradition, un riche habitant de Tachkend, un illuminé, vint à Samarqand et y exerça son métier d'illuminé; il fut mis au nombre des saints. Samarqand lui plut tellement, qu'il exprima le désir d'y être enseveli. Il s'y fit préparer un tombeau et ordonna d'éle-

DE L'ASIE CENTRALE.

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ver auprès une chapelle et d'orner la coupole avec un qoubbèh doré. Je ne me rappelle plus le nom de ce saint homme; on l'appelle généralement la quatrième coupole. Jusqu'à lui, il y avait à Samarqand trois qoubbèhs : 1° sur le tombeau de Timour; 2° sur la coupole du tombeau de Rakhabat, dont il sera question plus loin; 3° sur une chapelle du tombeau de Timour. Ainsi il y avait autrefois dans l'Asie centrale des coupoles dorées comme il y en a aujourd'hui en Russie. Beaucoup d'indigènes s'imaginent que ce qoubbèh est d'or pur; je me suis plusieurs fois évertué à leur ôter leur illusion. Mes auditeurs secouaient la tête d'un air de doute.

En dehors du qoubbèh Tcheharoum, il y avait dans la citadelle beaucoup d'autres tombeaux de saints; mais ils ne remontent pas à des temps très-anciens. Il faut en-core noter dans la citadelle la cour de réception des émirs avec la célèbre pierre verte sur laquelle s'asseyait Timour et où le pavillon russe flotte aujourd'hui les jours de fête. Du reste, ce n'était pas dans cette cour que Timour s'as-seyait; le palais n'était pas là, mais à quelques verstes plus loin, à l'ouest. Samarqand était alors beaucoup plus vaste qu'aujourd'hui. La célèbre pierre verte (keuk-tach) était, il y a une dizaine d'années, au même endroit, dans un réduit assez peu convenable; c'est dans un logis aussi peu confortable que les émirs se logeaient eux et leurs harems quand ils visitaient Samarqand; ces visites étaient rares et courtes. L'émir actuel eut le premier l'idée d'installer la pierre d'une façon un peu décente. Cela n'a pas empêché Vambéry de tomber dans le pathos;

218

ITINÉRAIRES

il montre Timour, dans cette cour qu'il appelle une salle, assis sur la fameuse pierre : les représentants de toutes les nations soumises entourent les galeries qui circulent autour de la salle et des hérauts transmettent ses ordres à toutes les parties du monde (!) On n'a conservé nulle part le récit des audiences de Timour. Les historiens musulmans, très-riches en renseignements sur Adam, sont fort pauvres sur les temps modernes. Ils n'aiment pas les détails de la vie journalière, même intéressants. Où Vambéry a-t-il pris ces fantaisies? Le transport de la pierre dans ce nouvel endroit s'effectua sans aucune cérémonie.

Seule, la cour a conservé aujourd'hui sa physionomie antérieure; le reste du bâtiment est occupé par un hôpital. Au-delà du mur de la cour se trouvaient les bains assez sales du commandeur des croyants. Ils sont transformés aujourd'hui en caserne.

En suivant le mur oriental de la citadelle, au-delà des casernes, on atteint la cour des Serbaz, où était autrefois l'artillerie. Elle comprenait de un à deux bataillons de Serbaz.

On entre ensuite dans la place. C'est le plus agréable endroit de la citadelle; on y trouve l'église russe, et un peu plus loin l'école russe. En sortant de la citadelle par la porte de Boukhara, on débouche sur l'esplanade. On aperçoit dans le lointain les magasins russes. A gauche des magasins s'élève un édifice en pierre, de forme cubique, surmonté d'une coupole. C'est le Rakhabat ou le tombeau du saint Bourhan Eddin. C'est un édifice très-ancien et fort peu solide. On trouve à l'intérieur quelques dalles et l'étendard gigantesque du saint. Autour sont

DE L'ASIE CENTRALE.

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dispersés quelques tombeaux. Il y avait là autrefois un
cimetière; l'émir Mouzaffer le fit niveler, réunit quelques
terrains voisins et construisit ici un medressèh, trans-
formé aujourd'hui en Zekat Seraï. Le medressèh se com-
posait d'une grande cour avec beaucoup de cellules; l'une
d'entre elles, réservée pour l'émir, était revêtue de stuc en
dedans; le plafond était couvert de peintures; les murs
des autres étaient nus. C'est là que vécurent plus tard les
portiers du Zekat Seraï. Aujourd'hui, de ces cellules, il ne
reste qu'un auvent. Le grand étang du Zekat Seraï se re-
commande aux amateurs comme le seul réservoir où l'on
puisse prendre un bain agréable à Samarqand.

Par la porte méridionale du Zekat Seraï, on peut ga-
gner le tombeau de Timour; on l'appelle généralement
Gouri Mir (tombeau de l'Émir). Il n'est pas très-éloigné.
Quelques rues tortueuses et sales y conduisent.

Ce tombeau a été décrit convenablement par Vam-
béry¹. Il a un minaret assez haut; si on l'ajoute à ceux
que nous avons signalés plus haut et qui sont à peine
visibles derrière les édifices qu'ils accompagnent, cela
fait un total de cinq minarets. Vambéry, se dirigeant en
chariot vers Samarqand, admire de loin la foule des mi-
narets et des coupoles.

Il y a encore d'autres tombeaux en dehors de Samar-
qand. Elle justifie bien son surnom de Tcharbaghi-bou-
zourgan, le jardin de saints. Le nombre des tombeaux est
de plus de deux cents ; celui des medressèhs de vingt. Les
mosquées sont fort nombreuses et comprennent des cel-

1. Nous omettons la description du tombeau. (Tr.)

220

ITINÉRAIRES

lules spéciales pour les ascètes. Toutes ces institutions avaient ou ont encore aujourd'hui des vaquofs, c'est-à-dire des biens de main-morte; ils consistent exclusivement dans le produit d'une certaine étendue de terrain. Certains établissements abandonnaient le surplus de ces revenus à l'émir pour l'entretien des pauvres.

Arrivons maintenant à la topographie et à l'ethnographie de Samarqand. Mais auparavant disons un mot de son histoire.

L'étymologie de son nom est fort embrouillée. Les indigènes écrivent « Siamiar-qand ». La dernière syllabe se prononce d'une façon dure, gutturale; d'autres disent « Samarqand ». J'ai entendu raconter les fables suivantes : « Il y avait une fois un roi nommé Samar, sa femme s'appelait Qand ; ce sont eux qui fondèrent la ville. » — « Il y avait une fois deux frères, appelés Samar et Qamar ; ils exercèrent, à l'endroit où est aujourd'hui la ville, leurs œuvres d'ascétisme et de charité ; ils la bâtirent et lui donnèrent leur nom. » Leur tombeau se trouve encore ici dans le medresseh de Razy-soufi. On peut prononcer aussi « Samar-kend ». « Kend » désigne une ville, un bourg; exemple : Tachkend (la ville de pierre); Tchemkend (la ville verte), etc. Les uns veulent que l'ancien nom ait été Merakend, d'autres Miranda, etc. Quoi qu'il en soit, sa fondation remonte au moins au cinquième siècle avant Jésus-Christ. Cyrus le Grand, qui régnait au sixième siècle, entreprit des expéditions contre la tribu scythe des Massagétes qui vivaient sur le Yaxarte (Syr-Deria). Les Scythes étaient un peuple nomade, mais il est difficile de savoir si leurs courses s'étendaient jusqu'à l'Oxus

DE L'ASIE CENTRALE.

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(l'Amou). Si elles étaient bornées par le Yaxarte, la vallée du Zerefchan devait avoir déjà des villes. Samarqand en faisait peut-être partie et se rattachait à la province voisine de Bactriane gouvernée par des lieutenants du roi de Perse. Ce qui confirme cette hypothèse, c'est que la Bactriane est considérée comme le berceau de la race iranienne ; les Tadjiks, aujourd'hui vers les sources du Zerefchan, parlent le persan pur. Ainsi donc, dans la vallée du Zerefchan (naguère appelé Sogdiane), les villes remonteraient à deux mille cinq cents ans avant notre ère. Alexandre y prit des villes, notamment Merakend, dont les ruines sont situées près de Samarqand.

Après Alexandre le Grand, neuf siècles s'écoulent sans presque laisser de traces dans l'histoire. La Bactriane et la Sogdiane échurent à l'un des généraux d'Alexandre et formèrent avec le temps un empire bactrien, dont on peut encore acheter les monnaies dans toutes les villes de l'Asie centrale.

L'empire bactrien subsista plus de huit cents ans. Les Arabes s'étendirent jusqu'au Parapamise (Hindou-Kouch) et au nord jusqu'à la mer Caspienne et au Yaxartes. Samarqand était sans doute alors assez forte pour leur résister ; car les généraux du premier khalife Aboubekr-Siddiq durent avoir recours à la ruse. Ils firent entrer dans la ville une énorme caravane de chameaux; ils étaient chargés de grandes caisses d'où sortirent pendant la nuit des guerriers qui s'emparèrent de la ville. Cette légende paraît démontrer que, dès le sixième siècle, les Arabes s'efforcèrent de propager leurs doctrines dans la Sogdiane et la Bactriane. En tout cas, l'islamisme y prit peu de ra-

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ITINÉRAIRES

cines ; les Arabes recommencent au huitième siècle leurs prédications guerrières. Cette fois l'islam se propage avec tant de succès, qu'il est accepté même par les populations nomades. A partir de cette époque, Samarqand devient le centre des sciences dans l'Asie centrale ; on y fonda un observatoire. C'est la terre classique de la légende musulmane, comme nous l'avons vu par l'histoire du Châh Zendèh. Désormais, l'esprit national se développait dans le sens musulman, malgré la conquête du pays par les Uzbeks, les Qalmouqs et plus tard par les Russes. Cependant, aujourd'hui le mysticisme arabe commence à déclencher. Les medressèhs se vident ; les mosquées, depuis la suppression des reis (gardiens de la religion), ne sont visitées que par quelques rares vieillards, on raille les tombeaux des saints... Mais revenons à la topographie.

Samarqand est situé sur la rive gauche du Zerefchan, au sud-ouest des hauteurs de Tchoupan-âta, à six ou sept verstes de la rivière. Les parcs qui entourent la ville sont arrosés par les ruisseaux Sehâb, Sehâbtchay, par la source d'Abi-Meched, etc. Le côté sud des jardins est arrosé par le grand ruisseau de Dargam, qui reçoit lui-même plusieurs affluents par la source Abdi-Deroun. Les ruisseaux ne présentent rien de remarquable ; mais il y a des détails intéressants à donner sur les sources :

1. *Source d'Abdi-Deroun.*---Le saint Abdi, qui est enterré sur les bords de cette source, entra un jour en grande colère contre les sangsues, les grenouilles et il les malmena si durement, que ces animaux abandonnèrent la source. Les croyants qui rencontrent ces émigrants dans leurs cours d'eau y versent quelques gouttes de la source

DE L'ASIE CENTRALE.

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sainte, qui ont la vertu de les en chasser. Cette vertu
n'empêche pas d'ailleurs les grenouilles de continuer
leurs concerts. Ce qui est plus remarquable, c'est que le
limon de la source Abdi guérit, paraît-il, les chevaux de
la morve, maladie incurable en Russie. Il serait intéres-
sant de l'analyser.

2. *Source de Qountchileq.* — Ses eaux jaillissent dans la ville au delà de la citadelle ; à partir de la citadelle, le ruisseau s'appelle Tchermakary, parce que ses eaux servent à préparer le cuir. Elles sont considérées comme ayant des vertus curatives ; les émirs s'y baignaient au-trefois.

3. *Source d'Abi-Mechhed au-delà de Châh-Zendèh.* — Dans la nuit du nouvel an (seri sal), il y a une fête populaire aux bords de cette fontaine. Autrefois même on tirait un feu d'artifice exclusivement composé de fusées. Vers minuit, les hommes se baignaient et la pluie tombait sur eux, mais seulement sur les baigneurs. Les spectateurs restaient à sec; j'ai vu des originaux affirmer avec insistance que la pluie n'était tombée que sur eux seuls et pendant qu'ils étaient dans la fontaine. On en sort, disaient-ils, léger comme un oiseau. Depuis quelques années, il n'y a plus ni grandes fêtes, ni pluie; je n'ai pu réussir à assister à la cérémonie. « Ça n'en vaut pas la peine, me disait le même vieillard, qui raillait les saints de son pays : deux ou trois baccals (débitants) se rassemblent pour vendre leurs gâteaux; deux ou trois badauds forment le public, et c'est tout. Vous savez bien que nos musulmans sont des imbéciles. »

Arrivons à la ville. Elle n'est pas très-grande et n'a

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ITINÉRAIRES

guère plus d'une verste et demie (1600 mètres) de diamètre. Tachkend en a huit! Elle est entourée d'un rempart en terre glaise en partie détruit; il y a six portes : à l'ouest, celle de Boukharie; au nord, celles de Paï-qabaq et de Chàh-Zendèh ou Hazret-Châh; à l'est, celle de Qalender-khanèh; au sud, celles de Souzen-Daran et de Khodja-Ahrar.

L'intérieur de Samarqand ne se distingue guère de celui des autres villes de l'Asie centrale. Ce sont les mêmes rues tortueuses, la même poussière, la même monotonie. Parfois, on rencontre quelque rue belle, grâce aux arbres dont elle est plantée. Les medressèhs et les autres édifices n'appellent l'attention que par leur importance historique. J'ai déjà parlé des quatre medressèhs les plus anciens et les plus remarquables. Il reste maintenant à parler de ceux de second ordre : Sefid, Cheïbany-khan, Arif-Djan-baï, Tourbèhi Khodja, Tourdalp, Khalifèh-qazan, Pazyk-soufi, Makhdoumi-Kharezm et quelques autres.

Au medressèh Makhdoumi-Kharezm s'instruisent un grand nombre de mollas aveugles; il y a même, assure-t-on, des professeurs aveugles, par exemple, le qary¹ Mokhallin-Iousouf. Auprès de ce medressèh, il y a quelques kuknar-khanèh (endroits où l'on fume de l'opium), dont les habitués oisifs s'amusent sans cesse, dit-on, aux dépens des mollas aveugles. Ils dérobent leurs pantoufles, il les font tourner à faux au moment de la prière, etc.

Presque tous les medressèhs de Samarqand sont vides,

4. Lecteur du Qoran.

DE L'ASIE CENTRALE.

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ils n'ont que très-peu d'élèves (mollas). Mais ils ont des
professeurs (muderris), des économes qui dirigent les re-
venus des biens vaquufs et qui les emploient Dieu sait à
quoi.

Il y a dans Samarqand et dans les jardins qui l'entou-
rent une grande quantité de mosquées: elles sont dans
une situation misérable. Il est difficile d'en fixer le nombre.

Le bazar de Samarqand consiste en une série de lignes
nouvellement construites (depuis 1868); il a gardé en par-
tie son ancienne physionomie; les rues sont couvertes.
Il n'y a pas beaucoup de caravansérails à Samarqand;
l'un d'entre eux appartient aux Hindous qui se livrent
exclusivement à l'usure. En dehors des magasins et des
caravansérails, il y a aussi à Samarqand ce qu'on ap-
pelle des tim, c'est-à-dire des rues de tout petits magasins.
« Tim » veut dire, à proprement parler, ligne, mais il n'y
a à Samarqand que deux tim. Les magasins de comesti-
bles sont répandus un peu partout dans la ville, dans les
jardins, dans les villages voisins.

J'ignore le chiffre exact de la population de Samar-
qand ; personne, probablement, ne le connaît. Qui l'a ja-
mais recensée ? A première vue, j'évalue la population à
quatre mille familles, ce qui donnerait un total de vingt
mille âmes.

Les Tadjiks forment les six dixièmes de ce chiffre.

D'après les classes, les Tadjiks de Samarqand se sub-
divisent ainsi :

Classes privilégiées, un dixième.

Agriculteurs et ouvriers, quatre dixièmes.

Classes inférieures, deux dixièmes.

43

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ITINÉRAIRES

Ainsi un tiers des Tadjiks sont d'assez mauvais ci-
toyens. Si on ajoute toutes les non-valeurs qui se ren-
contrent parmi les Uzbeks, les Iraniens, les Juifs, les
Tsiganes et enfin les Tartares, le prolétariat de Samar-
qand s'élève donc au chiffre assez considérable, un
tiers environ de la population.

Les Tadjiks, bien qu'ils se soient alliés à des Uzbeks et
à des Iraniens, n'ont rien pris de cet esprit d'ordre qui
caractérise ces populations. Les Uzbeks de diverses tri-
bus constituent un dixième de la population de Samar-
qand. Ils sont beaucoup plus moraux que les Tadjiks :
on trouve parmi eux des marchands, des mollas, des
ouvriers, des laboureurs et beaucoup de vagabonds (spé-
cialement des voleurs de chevaux). Mais, en thèse géné-
rale, les mœurs des Uzbeks sont plus pures que celles des
Tadjiks; d'ailleurs, leurs rites, leurs coutumes, leurs vête-
ments sont presque identiques. Ils faut rattacher aux
Uzbeks les Tartares russes qui vivent à Samarqand. Ce
sont exclusivement des interprètes, des commis, des
maîtres de bains ou d'établissements publics : ils sont
fort habiles à exploiter même les Tadjiks, sans parler
des naïfs Uzbeks, qui voient dans chaque Tartare l'idéal
du savant. Il n'y a que peu de Qirghizes à Samarqand.
Ils servent dans les djighits¹ et pour les services des
postes. Ils y sont fort utiles, grâce à leur habitude du
cheval. Le courrier qirghize franchit en une nuit les
70 verstes (80 kilomètres) qui séparent Samarqand de
Kettch-Qourghan; en cas d'absolue nécessité, il revient

1. « Djighit » signifie en turc brave et désigne les soldats chargés de la police.

DE L'ASIE CENTRALE.

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le lendemain à Samarqand. Il va toute la nuit d'une allure égale et sans fatiguer son cheval. Tandis qu'on écrit la réponse, il donne à son cheval une ou deux bottes de trèfle, mange quelques petits païns, fait un somme et se remet en route.

Les Iraniens (Persans) constituent un quart de la population. Ils vivaient autrefois dans la citadelle et dans les villages environnants. Ils ne vivent aujourd'hui que dans les villages. Sous les émirs, ils jouaient un certain rôle, grâce à leur intelligence et à leur condition d'esclaves. Elle leur permettait d'acquérir la confiance de leurs maîtres, d'arriver à une situation importante, et souvent à la liberté. Ils sont remarquables par leur chasteté; ils ignorent la prostitution. Autrefois ils punissaient de mort ceux qui s'y livraient. Les Iraniens sont encore fort remarquables par l'esprit d'indépendance qu'ils ont toujours montré, même vis-à-vis des émirs. L'émir venait généralement à Samarqand pour désigner un bey, visiter les saints tombeaux et faire décapiter quelques criminels. Un jour qu'il était assis pieds nus dans la grande salle de son palais, il aperçut un serpent de carton qui se roulait et sifflait sur le Keuk tach (fragment de marbre vert qui a jadis servi de piédestal au trône de Tamerlan). Saisi de fureur, il appelle le derban (portier) et ordonne d'enlever le serpent et de punir celui qui l'a introduit de soixante-quinze coups de bâton. Le coupable était un Persan nommé Ioussouf: il reçut les coups de bâton et le serpent mécanique fut détruit. Cette double exécution mécon-tenta fort les Iraniens. Quelques jours après, on accusa devant l'émir un certain Zoulfeqar, un autre Iranien,

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ITINÉRAIRES

qui, paraît-il, se livrait à la débauche dans les jardins du
palais. L'émir le fit jeter dans le zendan et lui fit couper
la tête peu de temps après.

Le zendan est une fosse en forme de poire; elle a en-
viron sept sagènes de profondeur. Cette fosse a été creu-
sée à l'angle nord-est de la citadelle. On y jetait les pri-
sonniers et on les en retirait avec un nœud coulant.
L'ouverture de cette prison était quadrangulaire; elle
était formée par des poutres sur lesquelles j'ai vu les mar-
ques des cordes. Dans le fond de la fosse, j'ai distingué
dans l'ombre quelques chaudrons et cruches brisés. Au-
dessus de la fosse s'élevait une coupole de pierre d'un sa-
gène et demie de diamètre et deux sagènes de hauteur.
Elle était percée d'une petite ouverture circulaire; une
petite porte donnait accès, sous cette coupole, à l'entrée
du trou. Les condamnés qu'on y précipitait ne voyaient
rien qu'un petit coin du ciel et ne pouvaient même pas se
distinguer les uns les autres. On cite des malheureux qui
ont souffert là des années entières. Le zendan de Boukhara
est encore plus affreux; il pullule de vermine.

Le lieu des exécutions publiques à Samarqand était une
petite place devant la mosquée de Khanym. C'est là qu'on
pendait et décapitait les criminels. Les femmes accusées
d'adultère étaient fusillées dans la citadelle, ou dans
leurs propres maisons. Les emlakdar et autres collec-
teurs d'impôts concussionnaires étaient cloués par les
oreilles aux portes des mosquées ou de la ville.

Mais revenons à Zoulfeqar. Dès que les Iraniens ap-
prirent sa mort, ils prirent leurs armes et leurs sabres et
allèrent à Keuk-tach. En arrivant dans la cour du pa-

DE L'ASIE CENTRALE.

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lais, ils déposèrent leurs armes et sortirent pour donner
à entendre qu'ils n'étaient plus les serviteurs de l'émir.
Plusieurs jours s'écoulèrent, pendant lesquels l'émir
resta enfermé dans son palais. A la fin, il appela auprès
de lui les plus distingués des Iraniens, Zeynel-toqsab et
quelques autres, les caressa, leur donna des robes, du
thé, du sucre, du sucre candi, et la réconciliation s'o-
péra. C'était d'ailleurs une fâcheuse affaire pour l'émir
de décapiter les sujets qu'il avait achetés.

Aujourd'hui beaucoup d'Iraniens, sinon tous, ont rejeté
la foi sunnite qu'ils étaient obligés de pratiquer sous les
émirs, et sont revenus au chiisme. Ils s'occupent de
l'élève des vers à soie, du commerce, de jardinage et
d'agriculture; ils tissent des étoffes de soie. On trouve
parmi eux des mollas, des ouvriers, des gens de toute
sorte, notamment chez les anciens fonctionnaires; des
toksab, des karaoul-beys, des mirakhor, etc., qui au-
jourd'hui encore cherchent à obtenir des emplois de
gourbachy, emlakdar, etc.

Les juifs, les Hindous, les Afghans, les Tsiganes con-
stituent un vingtième environ de la population de Samar-
qand. Les juifs occupent un quartier spécial dans la par-
tie nord-est de Samarqand. Ils ne ressemblent pas aux
juifs européens : ils sont plus propres dans leurs vête-
ments, doux et hospitaliers. Sous les émirs, ils étaient
persécutés et chaque année ils devaient payer des droits
énormes pour résider à Samarqand. Cette loi existe en-
core aujourd'hui à Boukhara. Les juifs vendent de la
soie, de l'indienne et toute espèce de marchandises. On
remarque parmi eux leur plus ancien aqsāqal et le kelan-

230

ITINÉRAIRES

ter Moïsc. C'est un personnage fort honorable par son caractère et par l'influence qu'il exerce sur ses compagnies. Il a une grande fortune, une belle famille, quelques maisons et jardins. Il est fort estimé, même par les musulmans. Quand, en 1868, les Qeneghez (Cheherisebzy) assiégèrent la citadelle, une bande pénétra dans le quartier juif et amena le kelanter à Djoura-bek, qui le maltraita gravement; il revint chez lui en fort mauvais état. Pour le mettre à l'abri de nouvelles injures, quelques musulmans le coiffèrent d'un turban et l'accompagnèrent jusque chez lui (le turban est interdit aux juifs). Il a maintenant cinquante-cinq ans; il a voyagé autrefois en Europe et en Palestine. Les juifs et leurs femmes portent à peu près le même vêtement que les musulmans. Leurs mœurs sont pures; ils boivent du vin et un esprit de fabrication spéciale avec quelque excès. Ils sont de belle complexion et parlent persan et uzbek.

Il n'y a pas à Samarqand plus de cent Hindous. Tous sont usuriers. Ils vivent dans des caravansérails, dans de petites cellules où ils font leurs opérations financières et accomplissent leurs rites religieux. L'Hindou, chaque matin, fait ses ablutions, se peint le front, fait sa prière : les conversations, la nourriture et les affaires ne viennent qu'après l'accomplissement de ce triple devoir. Ils manquent chacun dans leur tasse, avec une cuiller qu'ils ne prètent à personne, pas même à leurs coreligionnaires. Les vases ou le feu touché par un infidèle sont considérés comme impurs : ils sont généralement sales et maîgres; ils consomment beaucoup d'opium.

Les Tsiganes (louli, djoughi et mazang) sont au nom-

DE L'ASIE CENTRALE.

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bre de quelques dizaines. Ils sont à peu près oisifs et courent les bazars; quelques-uns s'occupent d'agriculture.

Les Afghans sont des négociants de passage : ils importent de l'indigo, de la mousseline, de l'indienne, etc. Quelques-uns vivent à demeure et fréquentent assidûment les cabarets. Ce sont les débris de cette milice qui prit part aux expéditions de 1868. Toutes les fois que j'ai eu l'occasion d'observer les Afghans ou d'en parler avec les musulmans d'ici, j'ai pu me convaincre que c'est un peuple rapace et vénal. Leur physionomie se raproche de celle des Hindous.

La population des villes sur le territoire de Boukhara se compose toujours d'éléments de nationalités diverses. Les habitants primitifs sont les Tadjiks et les Uzbeks; les Persans sont depuis longtemps considérés comme des indigènes. Les juifs se sont de bonne heure établis dans la vallée du Zerefchan. Du reste, la ville s'est peuplée par une série de colonisations successives : certains quartiers nommés Tachkend, Kachghar, etc., rappellent l'origine de leurs habitants.

Cependant les Tadjiks peuvent être considérés comme aborigènes de Samarqand. Ils forment les six dixièmes de la population totale. Ils ont pour eux l'industrie, le commerce, la religion et la débauche; la classe privilégiée de Samarqand est constituée par les Tadjiks (les emladars, les mutevellis, aqsaqals, imams, mollas, khali-fêhs, etc.). La plus grande partie des Khodjas et des Seiyds (descendants du Prophète ou des premiers khelifes) sont des Tadjiks, les marchands et les industriels sont des Tadjiks; la plus grande partie des saints qui re-

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ITINÉRAIRES

posent dans la ville et dans ses environs sont des Tadjiks ; Tadjiks encore ceux qui exploitent la prostitution. Les riches vivent confortablement, ceux surtout qui ont eu l'occasion d'être pendant quelques années emlakdars (collecteurs d'impôts). Les travailleurs sont les laboureurs et les ouvriers. Quant aux gens des classes privilégiées, ils consacrent la plus grande partie du temps au sommeil et aux plaisirs. Ils se rassemblent dans les magasins à thé pour boire, se réunissent sans cesse à l'occasion de fêtes de famille, naissances, fiançailles, enterrements, ils lisent ensemble les livres sacrés à l'occasion du Ramazan: ils se divertissent à danser ou à tenir les propos les plus cyniques avec quelques prostituées plâtrées et fardées. Ce dernier genre d'amusement est aujourd'hui en grande faveur auprès des fils de marchands, baï-bètchèh, mariés pour la plupart. Ainsi, malgré le cheriat, la nature humaine réclame dans les sociétés joyeuses la présence de la femme, même sous l'aspect d'un jeune garçon déguisé. Aucune réunion n'a lieu sans pilau et sans thé. Les plus bruyantes sont arrosées de boissons fermentées : l'eau-de-vie de vin fabriquée par les juifs, ou bien notre eau-de-vie russe. Les plus riches, comme par exemple l'ancien Qazy Kemal Eddin et quelques marchands ou emlakdars buvaient ou boivent des sirops, de l'ale, du porter et même du champagne. Le cognac est un élément indispensable du festin. Ce sont là les plaisirs d'automne et d'hiver : pendant l'été, il faut y ajouter les kokbary, qui sont plutôt le divertissement national, celui des Uzbeks que des Tadjiks.

D'après le cheriat, les femmes ne sont point admises