Vorbericht.

Der erste Band der fünften Abtheilung ent-
hält den Anfang von Amerika — die Einlei-
tung zu diesem Erdtheile und zu Nordamerika, die
Nordpolarländer und das Britische, Russische
und Französische Nordamerika. Der folgende
Band wird allein den Vereinigten Staaten ge-
widmet seyn.

Der von uns angenommenen Ordnung gemäß,
sollte nun zwar Afrika, der letztere der drei alten
Erdtheile, auf Asia folgen, allein dem Bearbeiter
desselben fehlten noch ein paar soeben erschienene,
einen wichtigen Theil desselben erörternde ausländi-
sche Werke, die, obgleich entboten, noch nicht ein-
gegangen sind, und einen unangenehmen Aufschub
veranlassen. Damit indeß die Fortsetzung des Hand-
buchs ihren ununterbrochenen Fortgang gewinne,
so ließen wir, da es doch im Grunde einerlei ist,
in welcher Reihe jeder Erdtheil erscheint, jezt
Amerika vorgehen.

Freilich hätte der Verfasser dieses vorliegen-
den Bandes ebenfalls gern abgewartet, bis die Re-

VI

Vorbericht.

sultate von Franklin's Reise dem Publikum vorgelegt wären, da diese wahrscheinlich den ganzen Theil des westlichen Binnenlandes vom Hearneflusse bis zur Hudsonsbai besser aufgeklärt haben würden, hätte gern die Zurückkunft Parry's von seiner jetzigen Fahrt, und den Erfolg der Versuche der Russen von N. D. her zum Mackenzie vorzudrinngen, welches zu Lande gewiß unerheblichen Schwierigkeiten unterworsen ist, abgewartet; allein dann hätte der vorliegende Band vielleicht noch Jahre ruhen müssen, und dies würde für das kostbare Unternehmen dieses Works viel zu nachtheilig gewesen feyn! Und wer steht uns denn dafür, daß jene Expeditionen ihren Zweck erreichen? ob sie je wiederkehren?

Es ist schwer, die Schilderung eines ganzen Erdtheils zu entwerfen, ehe die Details desselben ausgearbeitet vorliegen. Niemand hat sich davon lebhafter überzeugt, als der Verf., indem er in der Einleitung die Darstellung des ganzen Amerika unternahm, von dessen Detail ihm nur die Ausarbeitung der kleineren Hälfte obliegt. Die Darstellung von ganz Westindien und dem mittlern Nordamerika, und die Darstellung von Südamerika und den Südpolarländern, wird von andern Mitarbeitern geliefert, und er weiß nicht, ob und in wie weit seine Ansichten mit den ihrigen übereinstimmen oder davon abweichen; schon hat er sich bei seiner eignen Ausarbeitung der einzelnen Theile dieses Erdtheils überführt, daß in dem, im Allgemeinen gezeichneten Bilde manche

Vorbericht.

VII

Farben anders aufgetragen werden müssen, und er
bittet daher die einzelnen Züge aus diesen in jenes
herüberzunehmen!

Daß er die Nordpolarländer vom eigentlichen
Nordamerika getrennt hat, wird ihm Niemand zum
Nrwurfe machen, da nach der leßtren Parry'schen
Reise ihre völlige Trennung vom Kontinente wohk
evident ist. Der Verf. läßt sie daher als eignen
Theil der westlichen Hemisphäre, worauf Amerika
die Hauptfeste ist, erscheinen, sondert indeß
Island, ob es gleich seiner ganzen Lage nach dazu
gehört, davon ab, weil es schon von alten Zeiten
her eine Zubehörung von Europa gebildet hat. Zu
den Nordpolarländern rechnet er Spitzbergen mit
den benachbarten Inseln, Grönland, das Baffiks-
land und die Inseln von Nordgeorgia, die bisher
in keinem Handbuche der Erdbeschreibung darge-
stellt waren. Er gesteht, daß der Name Baffins-
land noch von keinem Geographen gebraucht ist, al-
lein er wußte keine bezeichnendere Benennung für
diesen Theil der Polargegenden, und muß es der
Zukunft überlassen, was für einen ein künftiger Er-
forscher desselben ihm beilegen werde! Die sämmt-
lichen Polarländer sind theils nach Scoresby, theils
nach den neuern Seefahrern, Grönland vorzüglich
nach Cranz und Egede bearbeitet.

Bei dem Britischen, Russischen und Französi-
schen Amerika, liegen bloß Britische und Nordame-
rikanische Führer zum Grunde. Der Verf. hat in-
desß dabei mit vieler Vorsicht gewählt. Nur ent-

Vorbericht.

VIII

ging ihm bei der Bearbeitung von Untercanada,
das account von Bouchette, wovon er bloß einen
zwar ziemlich vollständigen Auszug vor sich hatte,
aber die Topographie fehlte, die er daher aus an-
dern Hülfsmitteln mühsam zusammensuchen mußte,
und es kann daher wohl seyn, daß ihm hier
Manches entgangen sey.

Das Russische Amerika ist nach seinen bishe-
rigen Gränzen niedergelegt. Die Kaiserliche Ukase
von 1822 nimmt zwar die ganze Nordwestküste bis
51° herab in Anspruch: wie bekannt, haben sich
aber dagegen die Briten und Nordamerika erhoben,
und wahrscheinlich därfte diese Ukase wohl Modifi-
cationen erleiden.

Der 17. Band dieses Werks, welcher die
Vereinigten Staaten von Nordamerika enthält, er-
scheint nach dem neuen Jahre 1823.

Weimar, im September 1822.

Dr. G. H.

x

Inhalt.

<table><thead><tr><th></th><th>Seite.</th></tr></thead><tbody><tr><td>3. Einwohner</td><td>80-103</td></tr><tr><td>a. Zahl</td><td>80-83</td></tr><tr><td>b. Wohnplätze</td><td>83-85</td></tr><tr><td>c. Abstammung</td><td>85-100</td></tr><tr><td>d. Religionen</td><td>100-102</td></tr><tr><td>e. Ständeverchiedenheit</td><td>102-103</td></tr><tr><td>4. Kultur des Bodens. Kunstfleisch. Handel</td><td>104-111</td></tr><tr><td>5. Wissenschaftliche Kultur. Aufklärung</td><td>111-112</td></tr><tr><td>6. Eintheilung</td><td>112-114</td></tr><tr><td>Die Nordpolarländer von Amerika</td><td>115-198</td></tr><tr><td>I. Die Inselgruppe Spitzbergen</td><td>129-142</td></tr><tr><td>Uebersicht der neueren geographisch-statistischen Literatur</td><td>130</td></tr><tr><td>II. Grönland</td><td>143-178</td></tr><tr><td>Uebersicht der neueren geographisch-statistischen Literatur</td><td>144</td></tr><tr><td>a. Name, Lage, Größe</td><td>145-147</td></tr><tr><td>b. Physische Beschaffenheit</td><td>147-154</td></tr><tr><td>c. Einwohner</td><td>154-165</td></tr><tr><td>d. Nahrungszweige. Handel</td><td>165-170</td></tr><tr><td>e. Kolonialversaffung. Missionswesen</td><td>170-172</td></tr><tr><td>f. Eintheilung. Topographie</td><td>172-178</td></tr><tr><td>III. Die westlichen Polarländer</td><td>179-190</td></tr><tr><td>Uebersicht der neuern geographisch-statistischen Literatur</td><td>180</td></tr><tr><td>Die westlichen Polarländer überhaupt</td><td>181-184</td></tr><tr><td>1. Norddevon</td><td>184-187</td></tr><tr><td>2. Die nördlichen Georgsinseln</td><td>187-189</td></tr><tr><td>3. Bankland</td><td>190</td></tr><tr><td>4. Nordsomerset</td><td>192</td></tr><tr><td>IV. Baffinsland</td><td>191-198</td></tr><tr><td>Uebersicht der neuern geographisch-statistischen Literatur</td><td>192</td></tr><tr><td>Nordamerika</td><td>199-204</td></tr><tr><td>Uebersicht der neuern geographisch-statistischen Literatur</td><td>201-202</td></tr><tr><td>1. Name. Entdeckung. Lage, Größe</td><td>203-207</td></tr><tr><td>2. Physische Beschaffenheit</td><td>207-238</td></tr></tbody></table>

Allgemeine neuere geographische und
statistische Literatur.

Précis de la geographie ou description de toutes les
parties du monde etc. par M. Malte-Brun. Tome cin-
quième: description de l'Afrique méridionale et des deux
Amériques. A Paris 1817. 8. — Malte Brun's neuestes
Gemälde von Amerika und seinen Bewohnern. Aus dem Franz-
zösischen überseßt, und mit Zusäzen vermehrt von E. W.
v. Greipel. Leipzig, 1819. 8. — The American universal
geography etc. by Jedidiah Morse. Sixth edition. Vol.
1. Boston 1812. 8. — Jobbo Oltmann's Untersuchungen
über die Geographie des neuen Kontinents u. s. w. Paris,
1810. Th. I. 8.

Wörterbuch.

A new universal gazetteer or geographical dictionary,
by Jedidiah Morse and Richard C. Morse. Third edition,
revised and corrected. Hartford 1821. 8. — The geographical
and historical dictionary of America and the Westindies,
containing an entire translation of the spanish work
of Colonel de Alcedo, with additions and compilations
from modern voyages and travels, by G. A. Thomson, V.
Vol. Lond. 1812 — 1815. 4.

Journalistik.

Amerikanisches Magazin oder authentische Beiträge zur Erd-
beschreibung, Staatskunde und Geschichte von Amerika, beson-
ders der vereinigten Staaten, von Hegewisch und Ebe-
ling. Hamburg, 1795 — 1797. 4 Stücke. 8. — Americana
archaeologia or transactions of the American Antiquarian
society. Worcester, 1820. Vol. I. 8.

Landcharten.

E. F. Weiland, Charte von Amerika. Weimar, 1821. —
Map of America by Arrowsmith. Lond. 1818. 4 sheets. —
A map of the whole continent of America. Lond. 1772. —
Amérique méridionale et septentrionale, en 6 feuilles par
d'Anville. 1746. — L'Amérique septentrionale et méridio-
nale, par Robert de Vaugondy. Paris, 1767. — Mapa de
America por Lopez. Madrid. — Amerika, von C. Manz-
nert. Nürnberg, 1812. — Carte d'Amérique, divisée en
ses principaux états, par Poirson. Paris. — L'America
divisa nelle sue principali parti, di Pazzini Carli, Siena,
1788.

Einleitung.

I.

Entdeckung. Name. Lage. Größe.

a. Entdeckung *).

Der Erdtheil Amerika ist von Cristoforo Colon zu-
erst in die Erdkunde eingeführt. Dies Verdienst gehört
unbestritten dem großen Genuesen, obgleich nicht nach
ihm, sondern nach dem, der seine Entdeckungen weiter
ausgedehnt hat, Amerika benannt ist.

Aber auch Colon war es nicht, der den Erdtheil entdeckt
hat, und schon vor ihm waren Abentheurer an die Küsten
von Amerika verschlagen, hatten die Kunde davon nach
Europa gebracht, und wenn diese auch nicht allgemein
geworden war, so wußte man doch mit Gewißheit, nicht
allein, daß ein großes Land im W. der alten Erde vor-
handen sey, sondern die zu Amerika gehörigen Nordpo-
larländer waren nicht allein von Europäern besucht — Eu-
ropäer hatten selbst auf einem derselben eine wirkliche
christliche Kolonie gegründet.

Daß die Phönizier oder die Griechen und Römer
von einem im Atlantischen Oceane westwärts von Europa

*) Jo. Phil. Casselii diss. philologico - historica de na-
vigationibus fortuitis in Americam, ante Christ. Co-
lumbum factis. Magd. 1742. 4. — S. L Hadelich
America dudum ante Columbi tempora Rabbinis no-
ta (in 5 Act, Acad. Elect. Mogunt. scient. util. Er-
furd. 1761. 8. T. II. p. 649). — Demonstratio hist.
geogr per quam efficitur veteres Americam ignorasse,
auct. J. G. Fritsch Curiae Regnit. 1798. 4. — Deu-
her’s Geschichte der Schifffahrt im Atlantischen Ozeane u.
f. w. Bomb. 1814. 8. — Buache’s Untersuchungen über
die Insel Antillia und über den Zeitpunkt der Entdeckung von
Amerika (Aus dem Franz. Allgem. Eph. XXIV. S. 129, u. f.

1 *

4

Amerika.

belegnen Lande bereits Kenntniß gehabt haben sollen, ist
höchst unwahrscheinlich: die Stellen aus dem Plato, die
man zum Beweise anführt, deuten doch wohl nur auf
eine phantastische Dichtung, und sicher hatte man zu den
Zeiten des Weisen nicht die geringste Vermuthung, ge-
schweige denn Gewißheit, von einem großen Lande jenseits
der Säulen des Herkules. Mag vielleicht auch ein Phö-
nizisches oder Griechisches Schiff, vom Sturme gejagt,
Amerika's Küsten erreicht haben; sicher kam es nicht zu-
rück, und verbreitete Kunde davon: Plato's Atlantis ist
nichts mehr als ein blokes allegorisches Gemälde der
damaligen Sitten und Regierungsform seines Vaterlan-
des! Kein einziges Denkmal, weder im N. noch im S.
Amerika's, läßt es nur in der Ferne vermuthen, daß
hochcivilisirte Völker, wie Aegypter, Phönizier, Griechen
und Römer waren, je ihre Kultur auf Amerika's Ge-
stade verpflanzt, keine Hindeutung in einem ihrer Geogra-
phen leitet uns auf die Sput, daß sie eine westliche Erd-
veste gekannt haben!

Wohl aber gehört die Auss finding Amerika's unbe-
stritten dem Mittelalter. Es waren Normänner, die 895
von Island aus das Nordpolarland Grönland, das nach
seiner ganzen Lage zu Amerika gehört, auffanden (s. Schrif-
ten der Kiöbenhavn er Gesellschaft, Th. 8. S. 91.) Frei-
lich nahmen damals die kühnen Abentheurer, die hier
wahrscheinlich nicht das fanden, was sie suchten, keine
weitere Notiz von ihrer Entdeckung, aber man hatte doch
nun schon Kunde davon erhalten, und 982 ging eine
Kolonie Isländer dahin ab, bauete dort auf dem jezt
ganz unwirthbar erscheinenden, von undurchdringlichen
Eismassen umlagerten, östlichen Küstenlande Hütten, und
verpflanzten das Christenthum dahin. Nun folgten Ent-
deckungen auf Entdeckungen. Von Ostgrönland wandten
sich die rastlosen Seefahrer nach S. W. und entdeckten
ein weit angenehmeres Land, wo sie Reben oder vielleicht
den Trauben ähnliche Beeren fanden, welches sie daher
Winland oder Weinland nannten. Es war ein Nor-
mann, Namens Biörn, der zuerst 1001 durch Zufall nach
diesem Winland verschlagen wurde; aber seine Landsleute
benußten diese Entdeckung, und zwischen Ostgrönland und
Winland fand bis dahin, wo erstres aus der Geschichte
sich verlor, ein ununterbrochener Verkehr statt: es waren

Einleitung.

5

selbst Normännische Kolenien daselbst errichtet, und 1221
ging Bischof Erich von Grönland dahin, um seine ver-
wilderten Landsleute zum Christenthume zurückzuführen,
kam aber nie zurück. Zu was für einem Theile von
Amerika dieses Winland gehört habe, ist nun freitich uner-
wiesen; Anspach, in seiner Beschreibung von Neusfound-
land, macht es wahrscheinlich, daß es Neusfoundland ge-
wesen, wo man Weinreben mit Trauben von verschiedener
Größe und Farbe antrifft, welche sich inder auch auf
Neuscotland oder Labrador finden; sey es aber Neu-
foundland oder Neuscotland oder Labrador, in jedem
Falle gebührt den Normännern die Ehre, die westliche
Erdveste zuerst betreten zu haben.

In der Folge unternahmen die Gebrüder Zeni, in den
Jahren 1388 und 1390, eine Fahrt in den nordatlantischen
Ocean, wo Nicolo Zeno an dem räthselhaften Frieslande
mit seinem Schiffe scheiterte; doch wurde die Mannschaft
gerettet, und die beiden Brüder untersuchten darauf einen
Theil des nordöstlichen Amerika's, welches von ihnen unter
dem Namen Drogeo, wahrscheinlich entweder Neuscot-
land oder ein Theil von Neuengland, ziemlich deutlich
beschrieben ist; aber von Estotiland oder Neusfoundland
reden sie bloß nach der Beschreibung eines Frieslän-
dischen Schiffers, der mit seinen Gefährten dahin eine
Reise gemacht hatte. Die Beschreibung dieser Reise kam
zwar erst 1558 zu Venedig heraus, doch war die dazu
gehörige Charte, auf welcher die beiden Länder Estotiland
und Drogeo niedergelegt sind, bereits früher in das
Publicum gekommen, und wahrscheinlich hatte der Bene-
tianer Andr. Bianco darnach seine Weltcharte gebildet,
wovon noch jetzt 2 Exemplare die Bekanntschaft des
Mittelalters mit dem Kontinente auf der westlichen He-
misphäre beurkunden: das eine dieser Exemplare befindet sich
auf der Markusbibliothek zu Venedig, ist vom Jahre 1436
und von Buache beschrieben (s. Allg. Geogr. Eph. XXIV
S. 129. u. f.); das zweite, erst kürzlich aufgefunden, hat
die Großherzogliche Privatbibliothek zu Weimar, aufbewahrt,
es führt die Jahreszahl 1422. und ist mithin noch älter, als
das vorgenannte auf der Markusbibliothek, übrigens völlig
mit demselben übereinstimmend. Beide enthalten im W.,
doch außerhalb der Graduierung, eine große, in zwei Hälfsten
getheilte Insel, die den Namen Antillia führt, und wo-

6

Amerika.

von die nördliche größer als die südliche ist. Die Umrisse dieser beiden Hälften, scheinen ganz willkührlich hingeworfen zu seyn; aber man mußte den großen Einschnitt, den der Golf von Mexico macht, schon erreicht, mußte die südliche Halbinbel schon gesehen, und in der Böschung des Busens eine Durchfahrt vermuthet haben die nach dem reichen Indien führte. Deutlich zeigt sich solche auf der Charte und zerschneidet Antillia in eine Nord- und eine Südhälfte. Wahrscheinlich kannte der erfahrene Genese diese Charten, und steuerte deshalb gerade auf die Meerenge los, um durch solche den Weg nach Ostindien zu nehmen: statt dieser fand er die Antillen, fand das Kontinent von Amerika!

Cristófaro Solomó, oder, wie er sich späterhin in Spanien nannte, Colon, war 1442 auf seinem väterlichen Gute Cuccaro oder im Dorfe Cargoleto im Genesate geboren. Er hatte sich zu einem kühnen, einsichtsvollen Seemanne gebildet und bereits verschiedene Fahrten gethan, als er auf den Gedanken gerieth, durch den westlichen Ocean nach Ostindien und den Gewürzinseln zu segeln, wodurch man beentzweckte, den weiten und gefährlichen Weg um das Kap abgekürzen. Von eignen Mitteln entblößt, wandte er sich mit seinem Vorschlage an verschiedene Höhe, wurde aber von mehrern abgewiesen, bis er endlich bei der Kastilischen Königin Isabelle Gehör fand. Diese untergab ihm ein kleines Geschwader, mit welchem er die Kühne Fahrt am 3. August 1492 aus Palos begann, und noch in demselben Jahre, aber nach vielen ausgestandenen Gefahren, die Bahama's auffand: von Guanahani aus, das er am 7. Oktober betrat, gelangte er auf Cuba und Haity. Die Vorposten des neuen Kontinents waren ein aufgefunden: bald katen nun auch die übrigen Theile desselben aus dem Dunkel hervor. Auf einer zweiten Fahrt entdeckte Colon 1495 die Karaiben, und 1496 Puerto-Rico und Jamaica. Ja eben dem Jare sah der Venetianer Gioranni Gaboto die Küste von Labrador; 1497 betrat der Britische Kapitän Sebastian Cabot Neufoundland und bekuhr die Ostküste von Nordamerika, von der Straße Davis bis gegen Florida. 1498 that Colon seine dritte Reise, auf welcher er Trinidad, die Mündung des Orinoko und die Küste von Paria und Cumana, mithin das feste Land von Südamerika entdeckte. 1499 unternahm Vinzenz James Pinzon eine Entdeckungsreise nach Südamerika, und war

Einleitung.

?

der erste Spanier, der südlich den Aequator durchschnitt. In
eben dem Jahre erschien der Florentiner Amerigo Vespucci auf
den Inseln, denen man den Namen Westindien beigelegt hatte,
und gelangte von da aus auf die Küste von Nordamerika.
1500 entdeckte der Portugiese Pedro Alvarez Cabral Brasilien,
Gaspar de Cortereal kam an die Küste von Neufoundland,
und 1501 Amerigo Vespucci und Djeda an die
von Brasilien. Die vierte Reise Colon's nach Westindien
geschah 1502, er untersuchte auf dieser die Küste von
Honduras, und kam auf den Isthmus von Panama;
1506 schifften die Franzosen Jean Denis und Comart
nach Neufoundland und nahmen eine Charte von dieser
Insel auf; 1507 wurde Yucatan durch die Spanier Yamas
Pinzon und Diaz de Solis entdeckt; 1508 segelte
Thamé Aubert nach Canada, Ocampo umschiffte Cuba
und Ponce de Leon Puerto-Rico; 1509 nahm Diego Joa-
maica für die Spanier in Bissau; 1510 erreichten Djeda
und Nicuessa den Isthmus von Panama, und 1512 ent-
deckte Ponce de Leon Florida. 1513 führte ein Kazike der
Nunez Balboa auf einen hohen Gebirgspunkt des Isthmus,
und vor den Blicken des erstaunten Spaniers brei-
tete sich der unermeßliche Australocean aus. 1517 unter-
suchte Hernandez de Cordova die Halbinsel Yucatan ge-
nauer und 1518 landete Joh. Grijalva an den Küsten
von Neuspanien. 1519 eroberte Cortez Mexico; 1520
untersuchte der Missionar Barth. des las Casas Cumana,
und der Portugiese Hernandez Magelhans, segelte durch
die nach ihm benannte Meerenge: die Südspize des Ameri-
kanischen Kontinents war aufgefunden. 1522 untersuchte
der Spanier Gil Gonzalez Avila die Küste nord- und
südwärts des Isthmus von Panama; Cortez sandte Schiffe
aus, um durch den Australocean nach den Gewürzinseln
to segeln, und andre zur Untersuchung, ob sich auf dem
Isthmus von Panama nicht eine Durchfahrt finde. 1524
durchsegelte der Spanier Garcia Josef de Loyola die
Magellanische Straße, der Florentiner Joh. Verazzani un-
tersuchte mit einem Französischen Schiffe die Küsten von
Nordamerika von Florida bis Akabien herauf, und die
Spanier Estevan Gomez und Aylon suchten eine nord-
westliche Durchfahrt durch Nordamerika nach Ostindien ver-
geblich. 1525 legte der Spanier Martin de Villalobos
auf Margaretha eine Kolonie an; 1526 erschien Franz

3

Amerika.

Pizarro in Peru, Sebastian Cabot in Paraguay; 1529 nahmen die Augsburger Handelsleute Welser Venezuela in Besitz; 1531 eroberte Pizarro Peru; 1533 entdeckten Bezerra und Grijalva Californien, und der Missionar Marco de Niza besuchte die Binnenländer von Neufernien; 1534 entdeckte der Franzose Jaques Cartier Canada und die Mündung des Lorenz; 1535 Diego de Almagro Chile, und Pedro de Mendoza die Länder am Platastrome; 1536 ging de Valle nach Californien und Juan de Ayoba durchreisete das Binnenland von Neufernien; 1537 eroberte Fernando de Soto Florida; 1540 untersuchten Franc. d'Alarcon und Franc. Basquez de Carnudo die Nordostküste von Amerika; 1541 machte der Deutsche Phil. v. Hutten seine Entdeckungsreise nach dem berufenen Eldorado vergeblich, der Franzose Roberval gründete eine Französische Kolonie in Canada, und der Spanier Drellana fuhr den Maranon herunter; 1542 untersuchten die Spanier die Nordwestküste von Amerika bis Kap Mendocino; 1549 nahmen die Portugiesen Brasilien in Besitz; 1556 fand der Mönch Andr. Urdanietta die Behringsstraße, welches die Spanier indeß verheimlichten, und Hurtado de Mendoza eroberte Choco; 1557 untersuchte Juan Labrilleros die Südküsten von Chile; 1573 gründete Juan de Goray die Stadt Choco; 1577 und 1578 bestimmte Frobisher die Küsten Grönlands und des nordöstlichen Amerika's, 1579 kam Franz Drake auf Neualbion; 1583 besezten die Briten Neufoundland; 1584 wurde Walter Raleigh der Stifter von der Kolonie Vincken, und brachte die Kartoffeln nach Europa; zwischen 1585 bis 1587 fiel die Reise des Briten Davis, um Amerika im N. zu umschiffen, und die Straße Davis wurde durchbrochen; 1592 bezeichnete de Foco oder Apostolos Valerianos die Nordwestküste von America, und glaubte eine Durchfahrt entdeckt zu haben; 1596 wurde Spitzbergen entdeckt, und 1599 von den Spaniern die Südspitze von Amerika untersucht. Die Untersuchungen der Hudsons- und Baffinsbai fallen in das erste Zeyntel des 17. Jahrhunderts.

So war nun im Laufe eines Jahrhunderts eine ganze Erdveste, von deren Daseyn man kurz zuvor noch kaum eine Ahndung gehabt hatte, entdeckt, und wenigstens

Einleitung.

9

ihre Umriffe, bis auf die äußersten nördlichen Punkte, wo
das Polareis alle weitere Forschungen zurückwies, deutlich
gezogen. Was noch zu erforschen übrig blieb, betraf das
Binnenland und die Polarländer im N. O. und N. W.
von Amerika, wo man noch nichts weniger, als im Kla-
ren war, ob Amerika bis an den Pol sich herauf er-
strecke, und auf der andern Seite mit Asia zusammenstoße.
Beide Fragen wurden erst im 18ten und 19ten Jahrhun-
derte, jene durch die neuen Britischen Explorationen und
durch Mackenzie und Hearne, diese durch Behring und
Cook gelöset. Um die Erforschung des Binnenlandes, ha-
ben auf der Nordhälfe die Nordamerikaner, die Briten
und Russen, um die der Spanischen Besitzungen der Deut-
sche Humboldt die entschiedensten Verdienste, und im Gan-
zen ist Amerika uns besser, als Afrika und selbst Asia,
bekannt geworden.

Auch ist die Zeit nicht ferne, wo die Erdkunde selbst
jene Länder, die, vom ewigen Eise erfindt, jeder Nach-
forschung bisher unersteigliche Hindernisse in den Weg
fezten, in ihren Bereich ziehen wird: eben jetzt sind mit
der Untersuchung der Nordpolarländer mehrere Fahrzeuge
beschäftigt, ein Brite durchreis't zu Fuße die nördlichsten
Landstriche Amerika's, und im S. D. vom Feuerlande,
ist das Südpolarland Neushetland aufgesunden.

h. N a m e.

Amerika führt den Namen nicht nach dem Norman-
nischen Entdecker, nicht nach Colon, dem wenigstens das
unbestrittene Verdienst gehört, die Erdveste in die Erd-
kunde eingeführt, und zuerst den Boden von Südamerika
betreten zu haben, sondern von seinem Nachfolger Ame-
rigo Bepucci, der auf der Bahn, die ihm sein großer
Worgänger bezeichnet hatte, vormärts geschritten war und
den Spaniern das Goldland Mepiko gezeigt hatte. Ver-
gessen wurde Colon's Verdienst, und dem Entdecker des
Mepikanischen Goldes wurde die unverdiente Ehre, daß
fortan der neue Erdtheil seinen Namen trug.

Die Bemühungen der neueren Geographen, wenigstens
für die Nordhälfe des Kontinents den Namen Columbia
zu adoptiren und in demselben den unbestrittenen Entdecker
zu verewigen, hat die Macht der Gewohnheit vereitelt.

10

Amerika.

Die neue Welt heißt Amerika im Gegensatz der alten, nicht weil die Natur es später hervorgehen ließ, sondern weil es den civilisirten Nationen später bekannt wurde; seit der Entdeckung Australiens, dürfte diese Benennung auch völlig unpassend seyn.

c) Lage.

Amerika liegt auf der westlichen Hemisphäre: es be-
greift zwei große Halbinseln, die durch einen 30 Meilen
langen, 12 Meilen breiten Ischmus verbunden, und über-
all von Meeren umgeben sind. Amerika bildet eine Erd-
veste für sich, wo zu nicht allein die Inseln und Eilande,
die zu beiden Seiten der Erdveste belegen sind, son-
dern auch alle Nord- und Südpolarländer, soweit sie
in die westliche Hemisphäre fallen, gehören: Grönland
und Spitzbergen werden unbestritten zu Amerika gerechnet,
selbst Island ist wohl eigentlicher eine Provinz von Ame-
rika, als von Europa, doch haben wir letztere Insel, indem
altes Herkommen sie mit Europa vereinigt haben, auch
diesem Erdtheil gelassen.

Der Kontinent von Amerika breitet sich von der Westspitze der Halbinsel Alashka, die seinen westlichsten Punkt ausmacht, mithin von 212° 20', bis zum Kap San Roque in Brasilien, dem äußersten östlichen Punkte, bis 341° 24' 40" Länge aus, und nimmt in dieser Ausdehnung mehr als 129 Längengrade ein. Die geographische Breite reicht von der äußersten Spitze im S., vom Kap Froward bis zum Eiskap 127 Breitengrade, nämlich von 54° 20' S. Br. bis etwa 73° N. Br. Weit höher gehen sowohl im N., als im S. die Polarländer herauf; aber nur die Umrisse von Spitzbergen, Sandwichland und Feuerland sind bekannt, nicht die von Grönland und von den Ländern, die das Baffinsmeer umgeben, auch wissen wir nicht, wie weit sich Neuschatland dem Südpole nähere, und ob nicht hinter demselben noch Länder vorhanden sind.

Die größte Breite hat Amerika auf seiner nördlichen Hälfte, wo es vom Vorgebirge Alashka bis zu der äußersten Spitze von Labrador 1,055 geogr. Meilen mißt: die südliche Hälfte ist nicht so breit, und ihre weiteste Ausdehnung beträgt zwischen Kap Blanco und Kap Ro-

Einleitung.

II

que nur 764 Meilen: die Länge der ganzen Erdville vom Eiskap bis Kap Horn, wird auf 2,211 geogr. Meilen geschätzt.

### d) Gränzen.

Im äußersten Norden umgeht den Amerikanischen Kontinent vom Eiskap bis Lankastersund der Polarocean oder vielleicht nur ein breiter Meeresarm desselben der zwischen dem Festlande und den Polarländern durchgeht: dieses Meer ist vom Lankastersund bis Melville's Insel 1819 und 1820 durchfabren, und von Hearne 1771 unter 71° N. Br. und von Mackenzie unter 69° 4' N. Br. gesehen. Im N. D. sluthen das Baffinsmeer, welches durch die Davisstraße mit dem Oceane zusammenhängt, und die Hudsonsbai, die durch die Hudsonstraße mit der Davisstraße verbunden ist, im D. der Atlantische Ocean, im S. W. die Magellanische Straße, die den Kontinent vom Feuerlande scheidet, im W. bespült es der Australocean, in N. W. hängt es durch die Behringsstraße mit dem Polaroceane zusammen. Im nördlichen Polaroceane liegen Grönland, das unbekannte Land um Baffinsmeer und Spitzbergen, in der Mitte zwischen den beiden Häften die westindischen Iseln und Eilande, im S. O. der Südpike die Falklandsgruppe, und tiefer unten im südlichen Oceane Neusüdschland, Sandwichland u. s. w., im S. von Kap Froward das Feuerland, westlich im Australoceane die Gruppe der Gallopagen.

### e) Flächeninhalt.

Die Größe von Amerika wird sehr verschieden angegeben.TEMPLETON verechnet es, mit Einschluffe der Inseln, auf 675.560, Morse, in der American Geography auf 651.162 *), der Schwede Gråberg auf 743,600 und Balbi auf die runde Summe von 750.000 L. Meilen. Diese Angaben stügen sich sämmtlich auf Chartenberechnungen, und scheinen meistens entweder Pennant's oder d'Anville's Charten von Amerika zum Grunde gelegt zu

*) Im American Gazetteer hat derselbe meine Angabe aus den statistischen Tabellen von 1800, S. 47, zu 753,000 geogr. oder 16,504,254 Engl. L. Meilen angenommen.

Einleitung.

15

<table><tr><td>3) Provinz de la Plata</td><td>Q. Meil.</td><td>14,400</td></tr><tr><td>4) Republik Venezuela</td><td>—</td><td>12,960</td></tr><tr><td>5) Königreich Peru</td><td>—</td><td>51,372</td></tr><tr><td>6) Republik Chile</td><td>—</td><td>10,440</td></tr><tr><td>7) Britische Besitzungen</td><td>—</td><td>1,548</td></tr><tr><td>8) Das übrige Südamerika</td><td>—</td><td>115,200</td></tr><tr><td>Summe</td><td>Q. Meil.</td><td>743,600</td></tr></table>

Amerika ist in Hinsicht des Areals der zweite unser Erdtheile, und steht bloß Asia nach.

## II.

### Physische Beschaffenheit.

#### a) Klima.

Das Klima ist bei der großen Ausdehnung des Kon- tinents außerordentlich verschieden, und durchläuft von Stufe zu Stufe alle Grade von der erstarrendsten Kälte, unter den Polen bis zu der brennendsten Hitzte unter den lothrechten Strahlen der Sonne; aber im Ganzen ist dieser Erdtheil ungleich kälter, als andre Erdgegenden unter gleicher Parallele. Die südliche Hälfte läuft in einem spitzigen Winkel aus, und dieser Winkel gränzt schon an die Polarregionen, ist daher kalt, aber wegen der Nähe der beiden Oceane auch verhältnismäßig feucht und frisch; der obere Theil der südlichen Hälfte erweitert sich freilich mehr, erhebt sich aber fast überall zu einer bedeutenden Seehöhe, und das ungeheure Gebirge, was an den west- lichen Strand sich drängt, ergießt eine unermeßliche Menge Wasser über das Land, das unter den undurchdringlichen Wäldern fast so frisch, als es den Gebirgen entquillt, sich dem Gestade nähert, und überall Frische und Kühlung verbreitet: selbst in den Tropenländern von Peru und Quito, kennt man die sengende Afrikanische Hitzte nicht, und Mexico ist überall so hoch belegen, daß dort eine sehr gemäßige Temperatur eintreten kann. „Die mäßige „Breite dieser Erdveste, — sagt Humboldt — ihre Ver- „längerung gegen die Pole, der Ocean, dessen ununters- „brochner Spiegel durch die Passatwinde beständig be- „wegt und gereinigt wird; fließende, sehr kalte Gewässer, „welche sich von der Magellanischen Straße bis Peru er-

16

Amerika.

„Strecken; zahlreiche, reichlich mit Quellen ausgestattete „Gebirgsketten, deren Gipfel sich weit über die Region „der Wolken erheben; Uebersluß an ungeheuer großen Flüssen, welche nach vielfältigen Umwegen das Meer erreichen; sandlose Wüsten, die folglich weniger empfanglich sind, den Wärmekoff aufzunehmen; undurchdringliche Wälder, welche die Ebenen des Aequators bedecken, und nach allen Richtungen von Flüssen durchzogen werden, die in den, von den Oceanen und von den Gebirgen des Landes entferntem Theilen eine unermessliche Menge von Wasser verbreiten, welches sie an sich gezogen haben, oder das sich durch den Vorgang der Vegetation bildet: alle diese Ursachen erzeugen in den Niederungen von Amerika ein Klima welches sehr sonderbar durch seine Frische und Feuchtigkeit von dem in Afrika absticht. Diesen Ursachen allein muß man die so starke, die so üppige, so saft- und laubreiche Vegetation zuschreiben, welche dem neuen Kontinente angehört."

Aber auch die Nordhälfe ist weit kälter, als in Europa, die Jahreszeiten bei wertem nicht so regelmäßig, und beide, Kälte und Hitzc, gehen mehr in die Extreme über. Unter 40° N. Br., wo in Europa der Winter unfühlbar ist, gefriert in Canada noch der Weingeist, erstarren sogar der Lorenz und die großen Seen; aber der Uebergang aus dem Winter in den Sommer, geschieht auch nicht allmässig, sondern die Vegetation tritt, wie unter 55° in Russland, mit ganzer Kraft ein, und wo wenige Tage vorher alles noch unter Schnee veraraben lag, da sieht man schon bluthende Stauden und Bäume, und der Sommer ist da, ohne daß man einen Fühling erlebt hat. Ohne Zweifel rührt diese strongere Kälte von den nördlichen Winden her, die, ohne durch Gebirge aufgehalten zu werden, ungehindert sich über die Fluren von Nordamerika verstreiten können, so wie von den ungeheuern Eismassen, welche die nördlichen Polarländer umgeben, und selbst die Insel Neusoundland und den Lorenzbusen bedecken: die Küstenländer am Australoceane, die durch das Felsengebirge (Rocky Mountains) vor dem ersten Aushöfe des raubigen Nordosts, der überhaupt schon viel erwärmter sie erreicht, geschützt sind, haben eine weit gemäßigtere Temperatur,

Einleitung.

17

wie die Küstenländer am Atlantischen Oceane, und selbst in den Ländern jenseits des Mississippi, ist es weit milder, als in denen diesseits. Dabei ist der ganze Dunstkreis von einer ungemeinen Elektricität angefüllt: nirgends sind die Gewitter furchtbarer, die Blitze lebendiger, und die Donner heftiger als in Nordamerika, wo dagegen Vultane nur in der Tropenregion sich öffnen.

Zu beiden Seiten des Equators hat man, wie auf der alten Erdveste, zwei Jahreszeiten, die nasse und trockene und diese Gegenden leiden häufig durch Erdbeben, Westindien durch die zerstörendsten Orkane. Auch sind diese Erdstriche nichts weniger, als gesund, und hier muß man die Heimath des gelben Fiebers, dieser Pest des neuen Kontinents, suchen.

## b) Oberfläche.

Amerika besteht aus 2 Halbinseln, die durch einen langen Isthmus verbunden sind, und auf den Charten die Gestalt eines zur Seite liegenden Stundenglases darstellten. Die großen Meerbusen und Binnenmeere, haben auf dieser Erdveste ihre Deffnung gegen die Ostseite, gegen den Atlantischen Ocean; die Westseite bildet dagegen eine bei weitem gleichere Küste, die bloß an den beiden Enden einige Auszackungen hat; auch empfängt sie wenige große Ströme, indem die meisten ihren Lauf in den Atlantischen Ocean nehmen, wovon der Grund dem Streichen der unermßlichen Eordillera beizumessen ist, die aus der Magellanischen Meerenge aufsteigt, sich, immer an den Australocean haltend, nach N. heraufzieht, durch den Isthmus von Panama seht, und hoch im N. der nördlichen Hälfte, in dem Felsengebirge verschwindet. Diese große Gebirgskette bestimmt durch ihr nahes Streichen am westlichen Strande die totale Abdachung der Erdveste nach dem Atlantischen Oceane, und drängt den Lauf ihrer Ströme oft gewaltsam diesem zu.

Die Oberfläche selbst ist ungemein verschieden: hier gebirgig, dort wellenförmig, zum Theil in weiten Ebenen auslaufend. Die Natur scheint diesem Erdtheile einen ganz eignen Charakter von Größe und Erhabenheit beigefügt zu haben. Man blicke nur auf seine, sich in den Wolken verlierende Gebirge, auf seine ungeheuern Ströme,

Handbuch der Erdbeschreib. V. Abth. 1. Ab.

2

13

Amerka.

auf seine dichten Waldungen, auf seine unermeßlichen
Savannen und Pampas, auf seine üppige Vegetation :
überall findet man diesen Stämpel aufgedrückt, überall
erscheint die leblose Natur in einer kolossaleren Majestät,
wie in den übrigen Erdtheilen! Was aber vorzüglich die
neue Vor der alten Welt hervorhebt, ist ihr sonderbar ge-
staltetes Niveau, das nicht gerade durch die Höhe der
Gebirgszüge — die Anden von Quito erreichen die Höhe
des Himalih in Asia noch nicht! — sondern dadurch her-
vorgebracht wird, daß ein ungemein kurzer und jaher Ab-
hang den Fuß des Gebirgs von den Ebenen trennt, und
kein allmälicher Uebergang stattfindet: am meisten fällt
dieß in der südlichen Hälfte auf, die überhaupt gebirgi-
ger als die nördliche ist, wo die Hochebenen in Quito
und Pastos, die wohl 8.400 bis 9.000 Fuß über das
Meer emporsteigen, sich bloß zwischen der Kordillera am
Aufstraloceane zeigen, und die unermeßlichen Savannen sich
nach N. D. und S. D. ausdehnen. Nordamerika bildet
dagegen eine mehr wellenförmige Fläche oder vielmehr ein
Hochplateau, das zu beiden Seiten von hohen Gebirgs-
zügen begleitet, und von großen Strömen durchschnitten
ist. Aber auch diese Hochbuckel, diese Savannen, wie ganz
anders erscheinen sie in Amerika, als in Asia und Afrika?
Auf den beiden Hochbuckeln von Asia, die eine absolute
Höhe von 6.000 bis 8.000 Fuß erreichen, findet man,
unerachtet sie ganz in der gemäßigten Zone belegen sind,
die dürftigste Vegetation, wenig, oder doch nur brakisches
Wasser, der Baumwuchs verlier: sich, und kaum bietet
der karge Boden hinlängliches Gras für die ihn bewoh-
nenden Nomadenhorden dar, der östliche derselben umfaßt
sogar eine der unwirtbarsten Wüsten der Erde, die
Schamo; der Hochbuckel von Nordamerika, hat vom Mis-
suri, bis zu den großen Seen hinauf, einen reichen, zum
Anbau von Cerealien und Fabrikgewässen durchaus ge-
eigneten Boden, Uebersuß an Wasser, herrliche, dichte
Waldungen, und überhaupt die üppigste Vegetation. Das
Hochthal auf der Arabischen Halbinsel, ungefähr unter
gleicher Parallele, wie das von Quito und Pastos belegen,
ist ein Sandmeer, worin bloß einige Dafen wie Inseln
erscheinen; die Hochthäler in Südamerika, das Hochthal
von Mexiko, sind mit allen Reizen einer schönen Land-
schaft geschmäkt und vielleicht die anmuthigsten und reich-

Einleitung.

19

sten Gegenden der Erde. Und welch' ein Abstand zwischen den Savannen am Marañon und der Sahara von Afrika! Amerika hat in seinem weiten Umfange auch nicht eine einzige Sandwüste und daher auch nicht die physischen Erscheinungen, die deren Beyleiter sind.

Beide Hälften bängen gegenwärts nur durch einen schmalen Isthmus zusammen, aber da, wo sich der Golf von Meriko und das Karoibische Meer ausbreiten, war gewiß einst Land, wos in der Urzeit durch eine Revolution vom Weere verschlungen ist: noch jetzt sieht man die Ueberrechte davon in den Inseln und Erlanden Westindiens, deren höhere Lage sie wahrscheinlich vor der Ueberschluchtung bewahrt hat. Wahrscheinlich würde jene gewaltame Revolution auch den Isthmus überwältigt und den kontinent in 2 große Hälften zerrissen haben, wenn nicht gerade über die Enge die große Kordillera zöge und als undurchdringliche Mauer den Wellen Troß bote. die augenblicklich dadurch aufgehalten, sich mit ihrer gemachten Erobereitung begnügen müssen.

### c. Boden.

Der Boden beider Hälften ist zwar, wie die Oberfläche, äußerst verschieden, aber doch im Ganzen, wo nicht die Natur in ewigen Eisgefilden erstarrt, von starker Produktionskraft, in den Tropenländern sogar höchst üppig.

Neuere Schriftsteller haben behaupten wollen, daß Amerika's Boden im Ganzen lange so kräftvoll sich nicht gebe, als der der alten Erde, daß der Pflanzenwuchs bei weitem so üppig nicht sey, das Thier nicht die Stärke, den Muth und die Schönheit erreiche, selbst der Mensch weniger gedeihe, und der, welcher dahin verpflanzt werde, ausarte; aber schon Jefferson hat mit Erfolge diese Ausstellungen bekämpft und das Gegentheil erwiesen. Wie kann ein Boden schwach seyn oder einen nachtheiligen Einfluß auf organische Wesen äußern, der die herrlichsten, die größten Bäume des Erdbodens hervorgehen läßt, auf welchem Geschöpfe, wie das Mammuth, einheimisch waren, und vielleicht noch sind, der dem Bison, dem Mosthiere, dem Tapir und dem Kundur Nahrung giebt und das schönste Gesiedler, die prächtigsten Insekten, den Niesenfrosch und die Niesenschildkröte erzeugt? Ist der Anglo-Amerikaner

2 *

20

Amerika.

ausgeartet, und entwickelt sich bei den Söhnen der Freiheit im gemäßigten Erdgürtel etwa wenigere physische oder moralische Kraft, als bei ihren Brüdern auf den Nati-schen Inseln? Ist der Neger auf Haity hinfälliger, schwä-cher, als der Neger in Afrika?

Zwar haben unstreitig die in Amerika vorhergeschande Kälte und Nässe einen bedeutenden Einfluß auf die Be-schaffenheit des Bodens: Länder, die in beiden Hälften unter gleichen Parallelen mit denjenigen Gegenden der Erde liegen, die nie die äußerste Strenge dar. Wim zersfahren, sind dort bei weitem kälter und der Boden niger produktiv. Soweit der Einfluß des über das rüge Eis hinstreichenden Nordwindes reicht, soweit die Massen des Nord- und Südpols auf die Temperatur ein-wirken, da ist freilich der Boden nicht so warm, daß er für einen regelmäßigen Anbau sich eignet, und diese Zore reicht in Amerika weiter, als in Europa und Asien. So liegen Neufundland und der nördliche Saum von Canada, mit dem mittlern Deutschlande unter gleicher Breite, und mit welch' geringer Kraft entwickelt sich da die Vegetas-tion? Ein Theil von Patagonien hat mit dem Kaplande gleiche Breite, und um wie viel schwächer zeigt sich da die Urproduktion: es ist sehr zu bezweifeln, daß der Boden hier zwischen 40 bis 50° zum Anbau unserer Cerealien sich eigne? Die nördlichen Provinzen der Vereinigten Staaten, die mit dem südlichen Deutschlande parallel liegen, sind noch viel zu kalt für den Anbau der Rebe im Großen, selbst für den Mais. Aber dies verschuldet nicht der Boden, sondern das Klima. Wie herrlich entfaltet sich dagegen die Vegetation im süd-lichen gemäßigten Erdgürtel, wie üppig unter dem Ein-flusse der Tropensonne?

Ueberhaupt kann man annehmen, daß sowohl auf der südlichen, als nördlichen Hälfte alles Land, was über 50° belegen, kalt und umwirthbar sey und keinen für den Anbau des Europäischen Getraides geeigneten Boden habe. Dahin gehören die sämmtlichen Polarländer, Neufundland, Neubritannien, Neusüdwales und das Russische Amerika im N., die Falklandsinseln und die Südspice Patagoniens im S., Länder, die zusammen gegen 170.000 M. Mei-len bedecken, und wo wohl nie Europäische Kultur wur-zeln wird. Die gemäßigten Länder dagegen umfassen ge-gen 230.000 M. Meilen: den ganzen Nordamerikanischen

Einleitung.

21

Freistaat, den nördlichen Theil von Meriko, ganz Chile,
den großern Theil von Buenos Ayres und Patagonien
und Brasiliens Südspitze, Länder, wo die Europäische
Kultur schon zum Theil verbreitet ist und sich immer weis-
ter ausdehnt. In die warme Zone fallen das südliche
Meriko, das ganze Westindien, die Republik Columbia,
ganz Peru und Guyana und der bei weitem größere und
bestere Theil von Brasilien, mehr als 257,000 Q. Mei-
ten: hier herrscht durchaus Plantagenbau, und der Boden
spendet in Fülle die edelsten Tropenfrüchte!

d. Gebirge.

Amerika ist, wie jede andere Erdveste, von großen
Gebirgszügen durchbrochen, die aber in ganz verschiedener
Gestalt sich darstellen: die höchste derselben und bei wei-
tem die merkwürdigste zieht sich längs dem westlichen Ge-
stade des Kontinents herauf; die östlichen Gebirge schei-
nen entweder Ausläufer dieses großen Zugs zu seyn, oder
als isolirte Massen und Ketten dazustehen, ohne sich der
imposanten Größe von jener zu nähern.

1) Die Anden, das höchste Gebirge Amerika's, das auch wohl im Allgemeinen mit dem Namen la Cordillera (die Kette) oder Cordillera de los Andes bezeichnet wird. Ihr Mittelpunkt, wo sich ihre verwickeltsten Knoten schürzen und die höchsten Kuppen emporheben, ist von Humboldt ersorscht: ihre südlichen und nördlichen Fortsatzungen sind allein von der Aussenseite bekannt. Das Gebirge scheint an Magelhans Straße, etwa unter 54° 30' S. Br., anfangs in niedrigen Hügeln aufzusteigen, aber bald zu einer großen Höhe sich emporzuschwingen, und auf seinen Spitzen ewigen Schnee zu tragen. Sie wendet sich von den Kaps Froward und Dlandes sogleich nach N. W., und nimmt den Namen Cordillera de Sierra Nevada an, hält sich schon in Patagonien nahe an das Gestade, das bloß eine Terrasse derselben ausmacht, wogegen sich im O. bis zum Atlantischen Oceane das Land in eine ungeheure Ebene verfläacht und hat unter 45° 10' S. Br. den ersten Vulkan, den von S. Elemente, darauf unter 43° 10' S. Br. den Vulkan Medielana, unter 43° 50' S. Br. den Vulkan Minchimadiva. Da, wo der

22

Amerika.

Contao sich in den Busen von Puralia ergießt, nähert die
Cordillera sich so sehr dem Meere, daß ihre Wurzeln auf
dem Gestade stehen; dann aber läuft der Hauptkamm fast in
gerader Linie bis nach Peru herauf, immer den Namen
Cordillera nevada de los Andes beibehaltend, und links die
Hochterrasse von Chile lossend, rechts aber kleinere Berg-
züge in die Ebenen von Patagon und Buenos Ayres ab-
stoßend. Er ist auf seinen Kuppen durchaus mit Schnee
bedeckt, und wahrscheinlich steigen mehrere derselben über
20,000 Fuß empor, obgleich hier überall Messungen sehe-
ten Nach dem Spanier Molina, brennen in ihrem
Bereiche 14 Bulkane, aber in neuern Zeiten hat man
deren noch mehrere entdeckt, die theils fortwährend lebendig
sind, theils von Zeit zu Zeit Feuer und Rauch auswerfen:
der Pucarcague, am Busen von Puralia, unter 41° 25'
S. Br.; der Queeh Guanahuca, Osorno und Nanco, zwi-
schen 40° bis 41° 10' S. Br., der Villarica und Chi-
nal, unter 38° 50' und 39° 5' S. Br., der Callaqui,
unter 38° S. Br., der Bellada, unter 37° 30', der An-
tojo, im D. vom Bellada, unter 37° 25', der Tucapel,
unter 36° 48', der Chillan, unter 36° 2', der Peteroa,
der surchtbarste von allen, unter 34° 51', der Mapo,
unter 33° 30', der Santjago, unter 32° 48', der Aco-
nagua, unter 31° 59', der Longotonda, Chuapa und Li-
mari, zwischen 31° und 32°, der Coquimbo, unter 30°
20', der Copiapo, unter 27° 30', der Malsin, unter
26° 20', und der Antaso, unter 25° 30' S. Br., mit-
hin auf einer Strecke von 16 Breitengraden 23 lebendige
Bulkane. Die Kette geht nun nach Peru über: der
Hauptkamm folgt stets in einer gewissen Entfeinung dem
Gestade, doch ist die Terrasse weit breiter, und das Ge-
birge selbst in 2 Ketten getheilt: die Cordillera de los
Andes, oder der Hauptkamm, und die Cordillera de la
Costa; an dem Abhange der letzteren zieht sich die Kü-
stenterrasse oder die Ebene von Peru hin, zwischen beiden
breitet sich die sogenannte Sierra aus,zte Berge und
Felsen, die aber auch von fruchtbaren Thälern durchschnit-
ten sind und in ihren Eingeweiden die reichsten Silber-
adern der Erde enthält. Die Hauptkette besteht aus Thon-
schiefer; die östlichen Seitenwände zeigen streckenweise Gra-
nit und Gneiß, auch findet man große Massen von Kalk-

Einleitung.

23

stein und Sandstein. Ihre Höhe erreicht in Peru die der Berge von Chile oder die Schneeregion nicht und die höchsten Piken erheben sich nicht über 9,600 bis 10.800 Fuß absoluter Höhe, nur um Cuzco und la Paz tragen die Gipfel des Timani und Cururana ewigen Schnee; auch findet man wenigere und unbedeutendere Bulkane. Wo der See Titicaca sich ausbreitet, zersplittert sich das Gebirge zwar in mehrere Zweige, die besondere Namen tragen, worunter die Cordillera de Ancuma und die Cordillera de Vileanova nach D. divergiren, aber der Hauptkamm bleibt doch immer seinem Streichen längs dem Australoceane getreu, und die verschiedenen Ketten scheinen im Umfange von Quito, etwa unter 1° S. Br., wieder zusammenstoßen, und jenen ungeheuren Rücken zu bilden, der das herrliche Thal von Quito, aber auch die höchsten Kuppen des ganzen Gebirgszugs umfasst. Zwischen dem Aequator und 1° 45' S. Br. sieht man den Chimborasso, 20,158, den Antisana, 17,958, den Cotopari, 17.712 Fuß über dem Spiegel des Meers, den großen Bulkan Pichincha; Bergkolossen, die, wie viele geringere Pike, noch jezt Bulkane sind oder doch einst Bulkane waren. Alle diese Gebirge haben ein ganz anderes Ansehn, wie die in Europa: ihre erhabensten Gipfel bestehen nicht aus Granite oder verwittertem Kalkstein, sondern sind mit Porphyry, Basalten, Klangsteinen und grünem Geschiebe vermischt, und hier und da in Säulen getheilt, so daß die Felsen der Anden von weitem die Ansicht von einer unermeßlichen Reihe von Thürmen darbieten; durch die ungeheuren Felsenmassen hat sich das unterirdische Feuer einen Weg gebahnt, und ihre Seitenflächen mit Gagath und porösem Mandelsteine bedeckt; aber die Krater auf den Piken schleudern nur Wasserschlacken und Thon, der mit Schwefel und Kohlen gemischt ist, von sich, wogegen die der niedrigen Cordilleren auch Lava ausgießen. Ueberall ist das Gebirge zerrissen, und durch Queer- und Längenthäler durchfurcht, die, sich wie unausgefüllte Gänge, durch Spaltung gebildet zu haben scheinen, und die Hochebenen erscheinen als wahre Längenthäler, die von zwei Zweigen der Andes begränzt werden. Etwa unter 0° 30' N. Br. theilt sich das Gebirge sichtbar in 3 Ketten: die westliche, aber nicht die höhere, begleitet in Columbia das Gestade des Australoceans, heißt anfangs die Cordillera de Sin-

24

Amerika.

dagua, theilt sich aber im W. von S. Antonio de Toro,
in zwei Aesten, wovon der rechte, unter dem Namen Sierra
de Veneta, in gevader Linie nach N. aufsteigt und an
dem Golf von Darien sich verflächt, der linke aber, als
cordillera grande de los Andes, durch die Meerenge
von Panama bricht, sich auf selbiger, und zwar ziemlich
in deren Mitte in gleicher Entfernung von beiden Mee-
ren, als ein schützender Damm gegen dessen Fluthen lagert,
und dann in Guatimala forstfreicht. Die mittlere Kette
ist bei weitem die höhere: sie trennt sich bei Ostavalo von
der westlichen, unter dem Namen der Sierra Nevada und
nimmt dann den Namen der Sierra de Guanacas an,
worauf in der Nähe der Laguna de Papas der östliche
Zweig sich von ihr löset, sie selbst aber zwischen den Flüs-
sen Magdalena und Cauca, unter dem Namen Paramo
de Ruz, Sierra de Guali und Sierra grande de Gua-
noco immer in nördlicher Richtung fortgeht und bei der
Konfluenz beider Flüsse, etwa unter 9° Br., sich verflächt.
Die letztere und östlichste der eigentlichen Andes löset sich
unter 1° 30' N. Br. von der mittlern Kette, wendet sich
als Sierra de Pardaos nach D., scheidet die alte Pro-
vinz S. Fe de Bogota von S. Juan de los Klanos, sen-
det gerinaere Ketten, wie die Sierra de Yaquesa und Pa-
ramo de Chiraya, in das östliche Flachland ab, und ver-
zweiget sich unter 7° N. Br. in 2 Aesten, die sich um
die Laguna de Maracaibo nach N. schwingen: der linke,
die Sierra de Peija, wovon die Sierra de Santa Marta
nur ein Ausläufer ist fällt im W. des Busens von Ma-
racaibo mit den Vorgebirgen Bela, Gallinas und Espada
unter das Meer: der rechte geht mit nordöstlicher Rich-
tung, als Sierra de Merida und Paramo de Nosa, bis
an den traurigen Golf, wo er noch einen südöstlichen Aus-
läufer, die alta Gracia in Caracas macht, aber am
Drinoco in niedrigen Anhöhen verschwindet: die Cerros
de Bergantin und die Sierra de Paria, welche am wei-
ten Golf von Paria endet, scheinen ihr anzugehören,
der Drinoco aber auf dieser Seite das westliche Gebirgs-
system von Südamerika von dem östlichen zu trennen.
Man schätzt die größten Höhen dieser 3 Ketten und zwar
der westlichen, am Australoceane, auf 4.500, der Cen-
tralkette, aus welcher die kolossalen Berggipfel Guanacas,

Einleitung.

25

Buragan und Quindiu hervorragen und wovon der Hochkamm fast durchaus beständigen Schnee trägt, auf 15.000 bis 16.800, und die der Ostkette, die den Paramo de la Summapaz, den Eingaza und die Cerros de S. Fernando und Tuquillo trägt, auf 12.000 Fuß absoluter Höhe, aber keiner dieser Gipfel ist mit ewigem Schnee bedeckt. Die westliche niedrige Cordillera, welche durch Panama bricht, ist wohl der unbedeutendste Theil der Andes, nur ein Landrücken, der von 300 bis 900 Fuß sich erhebt, aber er bildet in breites festes Granitplateau und ist mächtig genug, beiden Meeren Troß zu bieten und den Zusammenhang beider Hälfsten aufrecht zu erhalten. Aber schon in Veragua erhebt sich dieses Plateau zu einer weit bedeutendern Höhe, nimmt immer mehr an Ausdehnung sowohl, als an Erhabenheit zu, je weiter es in Meriko vorrückt, und bildet das ungeheure Borgplateau dieses Reichs, welches gegen den Australocean nur eine schmale, gegen den Golf von Meriko hin eine bei weitem breitere Terrasse absezt, durch welche letztere eine abgesonderte Kette in die Halbinsel Yucatan streicht. Auf diesem Hochplateau, das man als den Rücken des Gebirgs ansehen kann, findet man die herauspringenden Kuppen zerstreuet, theils in Linien geordnet, deren Richtung keineswegs als gleichlaufend mit dem Streichen der ganzen Kette anzusehen ist. In Guatimala zieht der Kimm, mit vulkanischen Kegeln absezt, längs der westlichen Küste des Nicaragua-See's bis gegen den Golf von Tehuantepec, in der Provinz Daxaca dagegen, zwischen den Quellen der Flüsse Chimalapa und Guadalaco, hält der Gebirgerücken die Mitte des Merikanischen Isthmus, und von 18° 30' bis 21° N. Br., in den Provinzen Puebla und Mexico, läuft die Cordillera in gerader Richtung von S. nach N., indem sie nun den Australocean verlässt und sich mehr dem Golfe von Mexico nähert. Gerade hier ist es, wo sich eine Masse der höchsten Bulkane erhebt, die fast den Gipfeln der Cordilleras in Quito und Chile gleich kommen: hier der Popoca Tepetl, 16.200, der Iztaccihuatl 14.736, der Citlal Tepetl 16.302, der Nauhcampa Tepetl. 12.534 Fuß hoch. Weiterhin, gegen 19°, wendet sich die Cordillera, die nun den Namen Tepe Suenne oder Sierra Madre empfängt, auf's Neue von D.

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Amerika.

nach N. W. an den Australocean, gewinnt eine außerordentliche Breite, und zersplittert in 3 verschiedene Aste: der östliche streicht gegen Neuleon auf, und verliert sich in dieser Provinz, der westliche füllt die Provinz Guadalaxara, hält sich nahe am Gestade des Australoceans und verflacht sich zwar in der Provinz Sonora, erhebt sich aber unter 30° N. Br. von Neuem, und bildet die Gebirge der Primeria alta; die Centralkette aber drängt sich mit nordwestlicher Richtung durch Zacatecas und Durango, wo sie ein ausgedehntes Hochplateau bildet und unter verschiedenen Namen nach N. fortstreicht: an die Sierra Madre hängt sich die Sierra de Carcay, an diese die Sierra de Acha, an diese die Sierra de los Mimbres, an diese die Sierra de Grullas und an diese die Sierra Verde, an deren Fuße der Rio grande del Norte der Erde entquillt. Etwa unter 45° N. Br. entwickelt sich da, wo der Missuri und der Clarke ihre Quellen haben, aus einem Gebirgskonglomerate der nördlichste Zweig der ganzen Cordillera, die Rocky Mountains oder Chippeway, deren Streichen man bis 65° N. Br. verflacht hat, die sich wahrscheinlich, wie der Ural in Siberien, in den arktischen Flächen dieser Region verlieren, und so die ungeheuere Bergkette schließen, die wir von Kap Froward, unter 54° 30' S. Br., bis 65° N. Br., mithin fast durch 120 Breitengrade verfolgt haben. Auch die Rocky Mountains sind da, wo Europaer sie überstiegen haben, ziemlich hoch, kommen indeß den Anden in Mexico, Quito und Chile bei weitem nicht gleich, obgleich ihr Anblick und ihre unförmliche Gestalt Grausen erregen: sie haben zwar keine lebendige Bulkane, indeß fand Mackenzie bei seinem Uebergange mehrere Spaltungen, aus welchen ein mit Schwefelderruche begleiteter Rauch aufstieg, und wahrscheinlich dehnt sich die Bulkaneität der Anden, sowohl über ihre südlichen, als nördlichen Fortsezungen aus.

2) Die Apalachen, das zweite Gebirge der westlichen Hemisphäre, welches sich aber bloß durch deren nördliche Hälfte erstreckt, und den Anden, sowohl in Hinsicht der Ausdehnung, als der Mächtigkeit weit nachsteht. Es stellt weniger eine Bergkette, als eine lange, mit mehrern Berg- und Hügelreihen gekrönte Bergplatte dar. Es beginnt bei der Mündung des Lorenz, zieht sich südwestlich

Einleitung.

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nach Neuhampshire, erstreckt sich von da in südlicher Richtung unter dem Namen der grünen Berge durch Vermont, durchschreidet bei Westpoint in Neuyork den Hudson, und bildet dort die sogenannte Landeshöhe. Sie theilt sich hierauf in mehrere parallelstreichende Gebirgsreihen, die unter dem Namen der blauen, der nördlichen, der gelben, der Eisenberge bekannt sind, südwestlich durch Neuyork, Pensylvania, Maryland und Virginia ziehen, an den Gränzen von Virginia und Nordcarolina aber unter dem Namen des alleghanischen Vogens (bow of the Alleghani) sich zu einer Masse vereinigen, und dann in zwei Ketten theilen, die Alleghanen- und Cumbetlandgebirge, die beide westlich am Mississipi, etwa unter 35° 10' N. Br., und 288° L. enden. Ein Nebenzweig streicht in nördlicher und westlicher Richtung nach dem Eriesee, läuft südwestlich und westlich durch Ohio, und trennt sich in Indiana in 2 Arme, wovon der eine unter dem Namen der porcupine mountains nördlich an den großen Seen vorüberstreicht, der andere sich durch Illinois erstreckt. Die Gebirge bestehen meistens aus Sandstein, haben theils abgerundete, theils wie Spitzsäulen aufsteigende Gipfel, eine frische Vegetation, aber keine Bulkane: ihre Richtung geht sichtbar vom N. D. nach S. W., und der Mississipi scheidet sie von dem westlichen Gebirgssystem oder den Anden. Die Haupthöhen finden sich auf den weißen Bergen in Neuhampshire; der Washington, ihr höchster Gipfel, soll doch 6,600 Fuß messen; die Catskill in Neuyork, erreichen gegen 6,000, der table mountain in Südcarolina, 4,300; der Canawhee, in den blauen Bergen, nur 1,500 Fuß; die Alleghanen- und Cumberlandsgebirge übersteigen nicht 4.000 Fuß, und überall erscheint die Kette als Gebirge vom dritten Range, ob es gleich für sich ein eignes Bergsystem bildet.

3) Die Gebirge von Caracas. Unter dieser Benennung verstehen wir die hohe Berakette, die die jehige Republik Columbia von Brasilien scheidet und weder mit den Anden, noch mit den übrigen Gebirgen von Brasilien in Verbindung zu stehen, sondern ein eignes Gebirgssystem auszumachen scheint. Sie entsteht aus 2 Landrücken, wovon der eine vom Flusse Meta herzieht und als Sierra Maggnalida in Guyana tritt, der andere

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Amerika.

aber vom Rio Negro herzieht, in der Sierra Juraguaca zu Bergen aufsteigt, als Serra Paracaina die Gränze mit Brasilien und als Serra do Acaray und Sierra Tumucucurque bis an die Mündung des Marañon fortlässt, wo es sich in den Savannen verflächt. Strahlen davon laufen nach N. W. aus, worunter wir nur die Sierra Mei, Sierra de Nimocotte, Sierra de Usupama, Sierra de Acha und Sierra de Ymataca, welche beide letzte sich dem Orinoco nähern, bemerken. Ueberhaupt füllt dies Gebirge das ganze Land zwischen Marañon, und Orinoco, ist aber in seinem Innern und selbst sein wahres Streichen noch sehr unbekannt.

4) Die Brasilianischen Gebirge. Sie bilden ein eignes System, das sich über den ganzen Osten von Südamerika verbreitet, und seine höchsten Knoten in der Prov. Gojaz schürzt. Man kann sie in das Küsten- und das Binnengebirge abtheilen, aber beide sind durch einzelne Ketter und Landrücken vielfältig verschlungen. Das Küstengebirge scheint in der Nähe von San Sagramento am Rio della Plata, unter 34° S. Br., aufzusteigen, und sich nach W., unter der Benennung Sierra de Oro, Sierra de Pedra Iman und del Campanero zu ziehen. Vom Ursprunge des Yo wendet es sich nach N. D., führt in Buenos Ayres die Namen: Asperezas de Nicoperas und Serreq de San Paulo, auf der Portugiesischen Gränze. Sierra de Ignacio und dos Tapes, und sezt als Cordillera de Bitounas nach einem andern Küstengebirge fort, das am See Patos aufsteigt und als Serra Tapollunea de Monte grande, Serra de S. Catarina und Monte Tayo die Prov. Rio grande füllt. Vereinigt nimmt es den Namen der Serra de Geral an, die durch einen Landrücken mit der Cordillera de Maracayo, einem Zweige des Vinengebirgs zusammenhängt, und schwingt sich mit einem großen Bogen bis in die Nähe der Cidade de S. Paulo: hier theilt es sich in 3 Aeste: der östliche, die Serra do Mar, folgt der Küste, und verflächt sich am Rio do Espirito Santo, der Centralast geht durch Minas Gerais, und hat in der Provinz Bahia in der Serra de Manguira den letzten Austäufer in der Nähe des Stroms Francesco, und der westliche Ast scheidet, als Serra de Moginacu, Minas Gerais von Sao Paulo, als Serra

Einleitung.

29

de Canastra, de Marcella, de Loureo cafto und Areea Mi-
nas Geraes von Gojas. als Serra de Tabatinga Gojas
von Bahia; unter 11° S. Br. theilt er sich, und schickt
eine Kette westwärts an das rechte Ufer des Tocantin,
eine andere, die nach und nach die Namen der Serra de
Guacuraguas, de Piauhi und de Ibiapaba führt, ost-
wärts in die Provinz Piauhi, in welcher sie sich in den
Strandsavannen verliert. Das Binnengebirge entwickelt sich
unter 25° S. Br. am Paraguay, geht ebenfalls anfangs
nach O., schwingt sich aber dann als Cordillera de Amam-
bai nordwärts, geht wieder als Serra Galhano nach O.,
hängt sich an die Serra Sejada, diese an die Serra de
S. Marta, und diese zulegt an die Cordillera grande,
welche das linke Ufer des Tocantin begleitet, und in der
Provinz Para verschwindet. Wir haben diese Umrisse des
Brasilianischen Gebirgs nach der Arrowsmithschen Charte
zum Alcedo gezeichnet, indeß scheint uns hier noch manche
Willkührlichkeit einzutreten. Das Binnengebirge hängt
nicht allein durch verschiedene Zweige mit dem Küstenge-
birge zusammen, sondern scheint auch mit dem Centralge-
birge von Südamerika hie und da zusammenzustoßen.
Uebrigens sind die Gebirge Brasiliens meistens von Gra-
nitinformation, und übersteigen nirgends die Höhe von 6,000
Fuß, erscheinen auch nie, da Brasilien ein an sich hohes
Land ist, in kolossalen Gestalten, haben aber dafür desko
mehrern innern Gehalt. Schnee fällt selbst auf den höch-
sten Gebirgen des Landes nicht.

5) Das Gebirge Parexis, nicht eigentlich ein Gebirge,
sondern ein Hochplateau, das aus einer langen Reihe
Sand- und Erdhügeln gebildet wird, die sich in der Entfernung
wie hohe Wellen eines stürmischen Meeres zeigen. Es breitet
sich in der Mitte von Südamerika aus, und kann als dessen
Centralpunkt betrachtet werden, der mehrern großen Strö-
men das Daseyn giebt: so dem Madeira und Paraguay.
Es wirft seine Strahlen vorzüglich nach W. hin, wo sie
auf die Vorgebirge der Anden stoßen, scheint aber sich an
manchen Stellen an das Binnengebirge von Brasilien zu
hängen.

Von den übrigen Gebirgen Amerika's, die sich auf
den Halbinseln und Inseln finden, wird bei den einzelnen
Theilen, das Nöthige beigebracht werden; unter der gro-
ßen Menge von Vorgebirgen bemerken wir:

30

Amerika.

aa) am Nordpolaroceane, von N. nach S.

Seven-Islands, auf Spitzbergen, N. Br. 80° 30';

Chidley, auf Labrador N. Br. 60° 12', L. 307° 9';

Farewell, auf Grönland, N. Br. 59° 30', L. 331° 25';

S. Gilles, auf Labrador, N. Br. 55° 40', L. 321° 32';

S. François, auf Labrador, N. Br. 52° 40' 30", L. 322° 8' 30";

Charles, auf Labrador, N. Br. 52° 16' 30", L. 322° 11' 30";

bb) am Atlantischen Oceane, von N. nach S.:

Diggs, an der Hudsonebai, N. Br. 62° 41', L. 298' 50";

S. John, auf Neufundland, N. Br. 50° 9' 30", L. 322° 2';

Benavista, auf Neufundland, N. Br. 48° 50' 30", L. 325° 10';

Ray, auf Neufundland, N. Br. 47° 37', L. 318° 31' 30";

Nordkap, auf Kap Breton, N. Br. 47° 2', L. 317° 22";

Nordkap, auf S. John, N. Br. 47°, L. 313° 39';

Race, auf Neufundland, N. Br. 46° 46', L. 324° 36' 3";

Canso, auf Neuscotland, N. Br. 45° 20' 7", L. 316° 45';

Sable, auf Neuscotland, N. Br. 43° 23' 25", L. 312° 10';

Ann, im Nordamerikan. Freistaate, N. Br. 42° 45' L. 307° 17';

Eod, im Nordamerikan. Freistaate, N. Br. 42° 4', L. 307° 24';

Henry, im Nordamerikan. Freistaate, N. Br. 36° 57', L. 301° 18' 30";

May, im Nordamer. Freistaate, N. Br. 39°, L. 302° 38';

Hinlopen, im Nordamer. Freistaate, N. Br. 38° 46', L. 302° 27' 30";

Fear, im Nordamer. Freistaate, N. Br. 33° 50', L. 299° 23';

Nomano, auf Florida, N. Br. 26°, L. 296° 49' 20";

Einleitung.

31

Cannaveral, auf Florida, N. Br. 28° 18', L. 297° 6' 23";

Florida, auf Florida, N. Br. 25° 40', L. 297° 22' 30";

cc) auf den westlichen Eilandern:

Bueno, auf Cuba, N. Br. 20° 6' 10", L. 301° 38' 18";

Corrientes, auf Cuba, N. Br. 21° 44' 30", L. 293° 11' 8";

Cruz, auf Cuba, N. Br. 19° 47' 16", L. 297° 36' 23";

S. Antonio, auf Cuba, N. Br. 21° 55', L. 292° 42' 38";

Cabron, auf Haity, N. Br. 19° 21' 52", L. 308° 21' 31";

Engaño, auf Haity, N. Br. — L. 309° 14' 8";

Français, auf Haity, N. Br. 19° 46' 20", L. 305° 29' 50";

Jacmelle, auf Haity, N. Br. 18° 12' 40", L. 304° 57' 23";

la Roche, auf Haity, N. Br. 19° 37' 45", L. 307° 28' 53";

Rafael, auf Haity, N. Br. — L. 308° 41' 13";

Samana, auf Haity, N. Br. 19° 16' 26", L. 308° 29' 11";

S. Marc, auf Haity, N. Br. 19° 2' 18", L. 304° 44' 53";

Tiburon, auf Haity, N. Br. 18° 19' 25", L. 303° 5' 45";

Morant, auf Jamaica, N. Br. 17° 57' 45", L. 301° 24' 37";

Portland, auf Jamaica, N. Br. — L. 300° 41' 25";

Nordwest, auf Puerto Rico, N. Br. 18° 31' 18", L. 310° 27' 27";

Salomon, auf Martinique, N. B. 14° 29' 40", L. 316° 30' 58";

Galera, auf Trinidad, N. Br. 10° 45', L. 317° 4';

dd) am Golfe von Mexiko und Karaubischen Meeren:

Lodo, im Amerikan. Freistaate, N. Br. 29° 10', L. 305° 52';

32

Amerika.

Conducedo, in Mexiko, N. Br. 21° 21', L. 286°
44';

Catoch, in Meriko, N. Br. 21° 14', L. 287° 47';

False, in Mexiko, N. Br. 20° 52', L. 290° 46';

Tiburon, in Columbia, N. Br. 9° 25', L. 300° 24';

Arenas, in Columbia, — — — —

Samba, in Columbia, — — — —

Aguja, in Columbia, — — — —

Coquibacoa, in Colombia, N. Br. 11° 55', L. 306°
30';

S. Roman, in Colombia, — — —

Eodera, in Colombia, N. Br. 10° 35' 56", L. 311°
31' 8";

Trespuntas, in Colombia, N. Br. — L. 314° 55'
55";

Megillones, in Colombia, — — —

ee) am südlichen Atlantischen Oceane:

Barima, in Colombia, N. Br. 8° 45';

Nassau, in Esquebo, N. Br. 7° 40', L. 318° 4';

Orange, auf Cayenne, N. Br. 4° 15', L. 300° 14';

Norte, auf Cayenne, N. Br. 1° 48', L. 321° 28';

Tegioca, in Brasilien, S. Br. 0° 27', L. 329° 31'
40";

S. Roque, in Brasilien, S. Br. 5° 7', 341° 24'
40";

Agostinho, in Brasilien, — — —

Castellianos, in Brasilien, S. Br. 14°, L. 337° 39'
40";

Abrolhos, in Brasilien, S. Br. 18° 19' 30", L. 346°
43';

S. Thomé, in Brasilien, S. Br. 21° 51', L. 336°
50' 40";

Frio, in Brasilien, S. Br. 22° 54', L. 336° 4' 40";

Laguna, in Brasilien, S. Br. 28° 31';

S. Maria, in Buenos Ayres — — —

Ballena, in Buenos Ayres, S. Br. 34° 54' 40", L.
322° 44' 3";

Monte Video, in Buenos Ayres, S. Br. 34° 54' 36",
L. 321° 29' 18";

S. Antonio, in Buenos Ayres, S. Br. 36° 21' 5",
L. 320° 54' 33";

Einleitung.

33

Corrientes, in Patagonien,

Bahías, in Patagonien,

Desvolos, in Patagonien, S. Br. 48 18' 20", L.
311° 32' 23";

Barreras, in Patagonien, S. Br. 49° 49';

Buentiempo, in Patagonien, S. Br. 51° 34';

Virgines, in Patagonien, S. Br. 52° 24', L. 309°
14' 23";

Percival, auf Falkland, S. Br. 510 47', L. 316° 26'
53";

Orford, auf Falkland, S. Br. 51° 55', L. 316° 41',
23';

Meredith, auf Falkland, S. Br. 52° 3' 20" L. 317°
10' 23":

### ff) an der Magelhansstraße!

Delgada, in Patagonien, S. Br. 52° 20';

S. Grigory, in Patagonien, S. Br. 52° 43';

Froward, in Patagonien, S. Br. 54° 3', L. 305°
35';

Gallant, in Patagonien, S. Br. 53° 50', L. 304°
25';

Buckley, in Patagonien,

Boqueron, auf dem Feuerlande, S. Br. 53° 27', L.
307° 40' 3";

Valentyn, auf dem Feuerlande, S. Br. 53° 45';

### gg) am Südpolarocean.

Orange, auf dem Feuerlande, S. Br. 52° 28' 30",
L. 308° 22' 30";

Espiritu Santo, auf dem Feuerlande, S. Br. 52° 40'
40", L. 309° 41' 23";

Diseada, auf dem Feuerlande, S. Br. 53° 4' 15", L.
303° 9';

S. Ines, auf dem Feuerlande, S. Br. 54° 7', L.
310° 41' 3";

Buen Successo, auf dem Feuerlande, S. Br. 55° 1', L.
312° 21' 53";

Horn, auf dem Feuerlande, S. Br. 55° 50' 30', L.
310° 18' 23";

Handb. d. Erdenschreib. V. Abteil. I. Bd.

3

34

Amerika.

Desolation, auf dem Feuerlande, S. Br. 54° 55', L.
305° 22';

E. Juan, auf Staatenland, S. Br. 54° 47', L. 313°
56' 53";

Gloucester, auf dem Feuerlande, — — —

Pilares, auf dem Feuerlande, S. Br. 52° 46', L. 302°.
43' 23";

Start Point, auf Neushetland, S. Br. 62° 46", L.
3' 6° 6';

Sheriff, auf Neushetland, S. Br. 62° 26', L. 316°
40';

Martin, auf Neushetland, S. Br. 62° 12', L. 319°
14';

Melville, auf Neushetland, S. Br. 62° 1', L. 319°
50';

Bowles, auf Neushetland, S. Br. 61° 3', L. 323°
24';

Lloyd, auf Neushetland, S. Br. 61° 2', L. 323°
24';

hh) am Australoceane, von S. nach N.

Victoria, auf Patagonien, S. Br. 52° 29'; —

S. Lucia, auf Patagonien, S. Br. 51° 25'; —

S. Iago, auf Patagonien, S. Br. 50° 53' 30", L.
302° 9' 23";

Tres punkas, auf Patagonien, S. Br. 49° 46', L.
301° 54' 23";

Tres montes, auf Patagonien, S. Br. 46° 58';

Quilan, in Chile, S. Br. 43° 42';

Nuedal in Chile, S. Br. 41° 8';

Rumena, in Chile, S. Br. 37° 9';

Lengua de Baca, in Chile, S. Br. 30° 12';

Choros, in Chile; — — — —

Lobos, in Chile; — — — —

Ajuga, in Peru, S. Br. 5° 45', L. 296° 39';

Blanco, in Peru, S. Br. — L. 296° 21';

S. Elena, in Quito; — — — —

S. Lorenzo, in Quito; — — — —

S. Francesco, in Colombia, N. Br. 0° 50', L. 297°
34';

Corrientes, in Colombia, N. Br. 5° 30';

Einleitung.

35

Mala, in Mexico, N. Br. 7° 30', L. 319° 34';

Blanco, in Mexico;

Corrientes, in Mexico auf California, N. Br. 20° 25' 30", L. 273° 11' 8";

S. Lucas, auf California, N. Br. 22° 52', L. 267° 55' 45";

Pinos, auf California, N. Br. 36° 38', L. 256° 1' 45";

Mendocino, im Nordamerikan. Freistaate, N. Br. 40° 29', L. 253° 10' 30";

Gregory, im Nordamerikan. Freistaate, N. Br. 43° 26', L. 253° 10' 30";

Alto, in Nordamerikan. Freistaate, N. Br. 44° 49', L. 253° 25' 45";

Foulwager, im Amerikan. Freistaate, N. Br. 44° 49', L. 236° 4';

Edgecombe, im Russischen Amerika, N. Br. 57° 2', L. 241° 13' 30";

Fairweathet, im Russ. Amerika, N. Br. 58° 50' 40", L. 240° 21';

Phipps, im Russ. Amerika, N. Br. 59° 32' 45", L. 237° 51' 43";

Hinchinbrook, im Russ. Amerika, N. Br. 60° 12' 30", L. 236° 9' 29";

Prince of Wales, an der Beringsstraße, N. Br. 65° 46', L. 209° 19';

Eis, an der Beringsstraße, N. Br. 70° 29', L. 215° 54'.

### e) Gewässer.

Amerika ist der wasserrichste Erdtheil, wie er denn auch bei seiner geringen Breite das nässeste und feuchteste Klima hat. Seine Küsten bespülen:

#### aa) Meere.

1) Der Nordpolarocean. Er beginnt etwa mit 60° Breite, und umfluthet mit höchster Wahrscheinlichkeit den ganzen oberen Saum von Nordamerika, doch ist es bis jetzt noch keinem Europäer gelungen, durch seine Eisberge bis an den Nordpol vorzudringen, oder den westlichen Durchgang nach der Behringsstraße zu gewinnen, obgleich Parry aus dem Waffinemeere durch den Lancastersund

3 *

36

Amerika.

bis etwa 262° L. gelangt ist, mithin bis zur Behrings-
straße nur noch 47° Längengrade zu durchschiffen hatte.
Der kühne Schiffer war in seinem Winterharbour auf In-
sel Melville in einem magischen Zirkel von Eisbergen ge-
bannt, und als dee 1. August 1820 das Schiff von dem-
Eise, worin es seit dem September 1819 eingefroren war,
befreiet hatte, fand er es für unmöglich, seine Entbek-
kungsfahrt nach W., S. oder N. fortzusetzen, sondern er
sah sich genothigt, eben den Weg zurückzunehmen, den er
gekommen war. Es bleibt inder noch immer die Hoff-
nung übrig, daß vielleicht in einem weniger kalten Jahre
die Durchfahrt nach W. erzwungen, oder durch die Prinz-
Regenten-Einfahrt, welche die Umstände damals zu un-
tersuchen unmöglich machten, ein minder gefahrvoller Weg ge-
funden werde. Die Reise von Parry hat bis zur Evidenz
es wahrscheinlich gemacht, daß Amerika mit keinem Po-
larlande zusammenhänge, sondern im ganzen Norden von
den Fluthen des Eisoceans bespült werde. Weniger
glücklich war zu gleicher Zeit Noß, welchem die Unter-
suchuna des Baffinsmeeres aufgetragen war, und der zwar
bis 77° 40' Br. heraufrückte, aber hier das Land mit
Eismassen umlagert fand, und zur Rückkehr genothigt war,
ohne doch die Frage vollkommen gelös't zu haben, ob
jenseits dieser Eismassen das Meer offen sey, oder Grön-
land mit einem andern Polarlande zusammenhänge. Wall-
fischjäger behaupten, in dem Oceane, zwischen Grönland
und Spitzbergen bis 83, ja 88° heraufgefahren zu seyn:
es scheint daher, daß das Meer jenseits Spitzbergen offen
stehe, und es am Pole keinen ausgedehnten Landstrich
gebe. Der Eisocean theilt sich wahrscheinlich in 3 beson-
dere Theile ab: das Meer von Spitzbergen, im O. zwischen dieser Insel und Grönland, das Baffinsmeer zwischen Grönland und der Insel auf der Westseite eines Polares des oder einem Inselnarchipele in der Mitte, und dem Meere im O. dieses Archipels, das wahrscheinlich bis Neu-
fiberien hin offen ist. In dem östlichen Theile sind
Schiffer mit Gewißheit bis zu 83° Br. gelangt, ohne
jenseits Spitzbergen im N. Land anzutreffen. Das
Baffinsmeer, welches mittels der Davisstraße sich gegen
den Atlantischen Ocean öffnet, ist wohl am meisten unter-
sucht, aber noch ist es unentschieden, ob die nordwestliche
Böschung durch ein Land oder durch ewige Eisfelder verschloß-

Einleitung.

37

schen werde, und ob das seine Ostseite bildende Grönland mit dem auf der Westseite belegenen Lande zusammenhängte oder nicht; Noß kam nur auf der Ostseite des Baffinsmeeres bis zu 77° 40' Br., und es war ihm nicht möglich, durch die undurchdringliche Eismauer, sich der nördlichen Küste zu nähern, die indeß eine Kette von hohen Bergen umgab, woraus er den Schluß zog, daß, wenn es dort auch eine Durchfahrt gebe, solche doch durch festes Eis verschlossen und unzugänglich seyn müsse. Das Baffinsmeer, dem die ältern Charten eine Menge von Inseln geben, worunter die beträchtliche, in der Mitte gezeichnete, Jamesinsel war, die gar nicht existirt. Hat deren nur wenige, wie Disco, Whale u. a., dafür aber Eismassen, die zu Zeiten 100 Meilen lang sind, und bis zu 400 Fuß Höhe haben, oft zeraehen, aber eben so oft sich wieder sammeln: im W. zeigt sich der Lancastersund, eine breite Einfahrt oder Straße, die sich bei Prinz-Leopoldsinsel in die Barrowstraße und Prinz-Regentens Einfahrt theilt, und höchst wahrscheinlich durch beide mit dem westlichen Meere zusammenhängt, und im S. W. die Hudsonsstraße, die aber durch verschiedene Eilande in die Cumberland-, Frofishers- und eigentliche Hudsonsstraße geschieden wird: alle führen zu dem großen, von Labrador, Neusüdwales und Neunordwales umschlossenen, Hudsonsbusen, einem großen Binnenmeere, das sich von 52 bis 68° N. Br. und von 272 bis 299° L. erstreckt, mehrere bedeutende Inseln, Sauthamton, Mansfield, Nottingham trägt, und mehrere Baien bildet, worunter die Repulsebai, die Wagerbai, und die Jamesbai die bekanntesten sind. Der Hudsonsbusen ist 1611, von Henry Hudson zuerst beschifft, und seine Umrisse sind gegenwärtig ziemlich bekannt. Der dritte Theil des zu Amerika gehöbrigen Nordpolaroceans, liegt zwischen dem Baffinslande, Siberien und der Beringsstraße: er ist noch gar nicht bekannt, da Parry nur den Theil davon, der sich von der Barrowstraße bis zu der Insel Melville erstreckt, Hearne und Mackenzie aber vom Kontinente aus, die nächsten Umgebungen der Küste gesehen haben. Es bleibt also noch der Theil von Melville's-Insel bis zum Eiskap oder von 262 bis 215° L. zu erforschen übrig, wohin noch kein Europäisches Schiff gedrungen ist: Maldonado's Fahrt gehört doch wohl offenbar zu den Mähen, so sehr auch Amoretti und Lapie deren Authenticität

38

Amerika.

zu vertheidigen sich bemüht haben *). Indes ist es wahrscheinlich, daß hier offnes Meer sey, welches, wie Parry meint, keine großen Lände massen, sondern nur Inseln trage: selbst das Baffinsland kann aus mehrern Eilanden bestehen, die freilich, durch Eismassen verbunden, so ziemlich ein Grzes ausmachen, wofür es auch von den Seefahrern genommen wird. Durch die Berinigsstraße steht dieser Theil des Nordpolaroceans mit dem Australoceane in Verbindung, und die Möglichkeit einer nordwestlichen Durchfahrt unterliegt wohl keinem Zweifel mehr, aber schwerlich wird man je dahin gelangen, selbige zugleich zu einer Handelsstraße zu gebrauchen.

2) Der Atlantische Ocean. Er dehnt sich eigentlich vom nördlichen bis zum südlichen Polarkreise aus, doch haben wir bei Amerika seine Gränzen enger gesteckt, und lassen es im N. nur bis 60, im S. bis 53° sich ausdehnen. Dieser Ocean ist der bekannteste unter allen, und Entdeckungen fallen in demselben jezt ganz wenig. Eine der merkwürdigsten Erscheinungen in diesem Oceane, ist der bekannte Golfsstrom, den wir zwar schon aus der physischen Erdkunde kennen, aber hier nach den Berichten eines neuern Geographen bestimmter zeichnen wollen. Dieser Golfsstrom besteht aus einer Strömung im Oceane, die in ungleichem Abstande längs der Küste vom Kap Florida auf die Bänke von Newfoundland bis 41° 30' N. Br. zuläuft, dann sich aber nach S. O. gegen die Küste von Afrika wendet, und längs derselben in südlicher Richtung forts, bis sie in den Strich der tropischen Pasfatwinde geräth, wo sie die Gewässer ersezt, welche jene Winde von Afrika ab, auf die Westindischen Inseln treiben, und sich zulezt in den Golf von Meriko ausgießt, wo, von dem Kontinente aufgehalten, das Gewässer sich gewaltig ausstauet, aber dann nach S. abfließt, und wie auf einer schrägen Bahn, längs den Küsten von Meriko, Louisiana und Florida und von da an Nordamerika's Küsten hinströmt, so, daß dadurch ein fortwährender Kreislauf

*) Siehe: Amoretti viaggio dal mare Atlantico al Pacifico per la via del Nordouest etc. Milano 1811 8., und Ueber die Reisen im Arktischen Eismere, vom Mitter Lapie (in den Neuen Allg. geogr. Eph. 1822. B. X. S. II4 1. f.)

Einleitung.

39

tinas um den Ocean entsteht. Dieser Golfsstrom ver-
zweigt sich nach den herrschenden Winden und Jahreszei-
ten in andere Strömungen, und nordwärts von seinen
höchsten Gränzen herscht eine verschiedene Hauptströmung,
die in südöstlicher Richtung queer durch den Ocean auf
Europens Küsten zustürzt und durch die Straße von Gibral-
tar und das Mittelländische Meer dringt. Auch längs
dem Gestade des Baffinsmeers und den Küsten Grönlands
und von den Küsten Brasiliens zu dem Vorgebirge der guten
Hoffnung sind ähnliche Strömungen bemerkbar. Diese Strö-
mungen äußern auf die Luft eine merkliche Wirkung, und sie
find wahrscheinlich die Ursache, daß in der gemäßigten Zone
die westlichen, in der kalten die östlichen Winde vorherr-
schen; auch machen sie die Seefahrten von Nordamerika
nach Europa um ¼ kürzer, als die von Europa nach
Nordamerika, weil während ½ Jahre die Westwinde das
Schiff jagen. Wo der Golfsstrom aus dem Busen von
Meriko tritt, ist er etwa 6 Meilen; auf dem entgegenges-
fezten Ende aber, an Afrika's Küste zwischen 20° bis 27°
N. Br., 112 bis 115 Meilen breit; er hat eine indigo-
blaue Farbe, funkelt bei Nacht nie und erzeugt in kalten
Breiten dicke Nebel: von andern Theilen des Oceans ist
er leicht durch die größere Wärme seines Wassers zu un-
terscheiden. — Wenn wir den Hudsonsbusen als einen
Theil des Polaroceans und nicht des Atlantischen Oceans
ansehen, so macht dieser eigentlich nur einen weiten Bu-
sen, den Golf von Meriko, hat aber außerdem die Mün-
dungsbusen zweier ungeheurer Ströme, und mehrere ge-
ringere Busen und Buchten, worunter hier nur stehen
mögen: a) der Lorenzbusen, zwischen Labrador, Canada,
Neubraunschweig, Neuscotland und Neusfundland, welcher
durch die Straße von Belleisle im N. O. zwischen La-
brador und Neusfundland, durch die breite und gewöhn-
liche südliche Einfahrt (southern entrance) im O. zwis-
schen Neusfundland und Kap Breton, und durch das
schmale Gut of Canso, im S. O. zwischen Kap Breton
und Neuscotland, sich gegen den Atlantischen Ocean öffnet,
sich durch das Wasser des mächtigen Lorenzfüllt, und verschie-
dene größere und kleinere Eilande, worunter S. John, Anti-
costi und die Magdalenengruppe befindlich sind, enthält: seine
Weite von Kap Nozier bis Kap Ray beträgt etwa 59,
von Neuscotland bis Labrador 80 Meilen; b) die Fun-

40

Amerika.

dybai, eine ziemlich breite Bai zwischen Maine und Neus-
scotland, die sich zwischen den Inselchen in der Panob-
scotbai und der S. W. Spitzee von Neuscotland, dem
Kap Sables öffnet, und 30 Meilen tief in das Land
tritt. Sie hat im N. W. die Bai von Minas, im N.
D. die Bai von Shepody, im S. D. die S. Mary's
Bai, im S. W. die Passamaquaddi-Bai, und trägt meh-
rere Eilande, worunter Manan das größeste ist; c) die
Panobscotbai, an der Küste von Maine; d) die Boston-
bai; e) die Cape Codbai und f) die Buzzardsbai, an der
Küste von Massachusets; g) die Narryansetbai, zwischen
Rhodeisland, mit 3 Ausgangen; h) der Longislandsund
von Neuvork; i) die Delawarebai; k) die Chesapeekbai,
zwischen Virginia und Maryland; l) der Pamlico'sund,
eigentlich ein Binnenmeer, das nur einige Offnungen
gegen den Ocean hat; m) der Golf von Meriko, der
größte aller Busen des Oceans, der auf der einen Seite
von dem Nordamerikanischen Freistaate, Meriko und Co-
lumbia, auf der andern von den Westindischen Inseln
gebildet wird, sich aber in zwei verschiedene Theile unter-
scheidet: aa) den eigentlichen Golf von Meriko, welcher
sich zwischen Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, im
N., Meriko im W. und S. und Cuba im D. ausdehnt,
und von dem Gestade von Meriko bis an die beiden
Bahamastraßen 160, von Yucatan bis Florida 125 Mei-
ten mißt. Er hat im N. D. zwei Eingänge, die neue
und alte Bahamastraße, vor welchen die Britischen Baha-
masinseln sich hinziehen und selbige bewachen, im S. D.
aber steht derselbe durch einen breiten Kanal zwischen Kap
Antonio, auf Cuba, und der Nordostspitzee von Yucatan,
mit dem Caraibischen Meere in Verbindung, enthält nur
einige kleine Küsteneilande, und die ansehntlicheren Buchten
Espiritu Santo, Apalache und Pensacole an der Küste
von Florida, die Bernhardsbai und Canpechebai an den
Küsten von Meriko; bb) das Caraibische Meer. Es ist
von Meriko, Columbia und den Westindischen Inseln ein-
geschlossen, zwischen welchen letztere eine Menge von Durch-
kahrten nach dem Ocean stattfinden: es mißt von der Halb-
insef Yucatan bis an die Caraiben 400, in seiner größ-
ten Breite von dem Inthmus von Panama, bis Cuba
180 Meilen und hat an den Küsten des Kontinents die
großen Baien von Honduras, Darien, Maracaibo und

Einleitung:

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Paria, auch an den Küsten sehr viele kleine Inseln; n) die Bahia, an den Küsten von Brasilien; o) der Rio della Plata, mehr ein Busen, als eine Flußmündung; p) der Golf von S. George, an der Küste von Patagonien.

3) Der Südpolarocean, welcher die Südspitze der Erdveste umfluthet, aber seine Eismassen bis an die Straße Magelhans treibt, welche letztere den Atlantischen Ocean mit dem Australoceane verbindet. Eigentlich beginnt er erst mit der südlichen Polarzone, aber die bisher darin entdeckten Länder, das Feuerland, Neugeorgia, Sandwichland, Neushetland tragen schon ganz den Charakter, die erstarrende Natur der Pole, daher wir diese sämmtlich in die Kathegorie der Polarländer gesetzt haben. Die Straße le Maire trennt das Staatenland vom Feuerlande; die Nassaubai breitet sich vor dem Eilande aus, worauf Kap Horn, die südlichste Spitze der Erdveste, belegen ist. Die Straße Magelhans, deren Eingang zwischen Kap Virgines, auf dem Festlande und Kap del Espiritu Santo, auf dem Feuerlande belegen ist, öffnet sich zwischen Kap Victoria auf jenem, und Kap Pilares auf diesem.

4) Der Australocean. Er umfluthet die ganze Westseite des Kontinents vom Feuerlande, bis zur Behringsstraße und macht an demselben von S. nach N. folgende Busen: a) den Golf von Trinidad, zwischen Patagonien und der Insel Madre de Dios, wo er sich zwischen Cap de tres Puntas und Corro öffnet; b) den Golf von Peníolas, zwischen Patagonien und der Halbinsel Tres Mones; c) das Elancud, zwischen Patagonien, Chile und der Insel Chiloé; d) den Golf von Guayaquil, an der Küste von Quito; e) die Bai von Panama, an dem gleichn. Issthmus; f) den Golf von Tehuantepec, an der Küste von Mexiko; g) das rothe Meer oder der Golf von California, den größten an diesem Oceane, der sich zwischen Sonora und der Halbinsel California, bis zur Mündung des Colorado, 165 Meilen landeinwärts erstreckt, aber nur 15 bis 30 Meilen breit ist; h) der Kängigin Charlotte; i) Groß-; k) Prinz Williams- und l) Cooksfund, vier Busen auf der Nordwestküste von Amerika; doch sind im Ganzen die Küsten des Australoceans bei weitem nicht so eingeschnitten, als die des Atlantischen Oceans. Seinen nördlichsten Theil bildet das Meer von

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Amerika.

Kamtschatka, welches wir schon bei dem Russischen Asien kennen gelernt haben: es breitet sich zwischen dem Asiatischen und dem Amerikanischen Kontinente aus, wird durch die Aleuten vom Oceane abgesondert und belegt sich jährlich mit Eise, welches in der Behringsstraße, die dasselbe mit dem Nordpolaroceane verbindet, entweder selten aufthauet, oder selbige doch durch treibende Eisschollen ganz unfahrbar macht, daher die Versuche Cook's, Kozebue's und der Russen von hier aus im Polaroceane vorzudringen, meistens miszlungen sind; indeß hat man das Daseyn der Durchfahrt in dieser Straße doch evident gemacht. Wahrscheinlich hing einst Amerika mit Asia durch sie zusammen, und eine Revolution in der Urzeit scheint beide gewaltsam von einander gerissen zu haben. Der Australocean ist zwar durch die Seereisen des vorigen und jezigen Jahrhunderts mehr bekannt geworden und fast jede Reise dahin lernt uns denselben besser kennen, doch ist hier noch Wieles für die Erdkunde zu gewinnen übrig.

### bb. Binnenmeere und Landseen.

Sowohl Nord- als Südamerika besitzen sehr viele Binnenseen, die mit den größten der alten Erde sich messen können, indeß erreicht doch keiner die Größe und den Umfang des Kaspischen See's. Die beträchtlichsten derselben sind in Nordamerika, zwischen 40° bis 50° Br. und 380° bis 390° L. angehäuft, und bilden das merkwürdige Wassersystem, womit wir uns bei Canada näher bekannt machen werden. Die vornehmsten Binnenseen in Nordamerika sind:

1) Der obere See (lake superior), zwischen Canada und dem Nordamerikanischen Freistaate, von 46° 31' bis 48° 40' N. Br. Er ist 75 Meilen lang, 36 breit, hat einen Spiegel von 1,800 A. Meilen oder, nach Darby, 836,352 Mill. A. Fuß, und wird durch 30 größere und kleinere Flüsse, woven 16. auf Nordamerikanischem Boden, die übrigen in Canada entstehen, gespeiset, hat aber nur einen Abfluß, den Marienkanal, durch welchen sein Wasser mit großer Kraft in den Huronensee abfliegt. In diesem Kanale macht er einen bedeutenden Katarakt. Die mittlere Tiefe beträgt 900 Fuß;

Einleitung.

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2) der Huronensee, im S. D. des vorigen, von 43° 30' bis 46° 30' N. Br. Er bildet mit den Inseln und Küsten einen Spiegel von 750 N. Meilen oder 557.568 Millionen D. Fuß, ist 50 Meilen lang, 35 breit, steht durch den Marienkanal mit dem oberen See, durch die Straße von Michilimakinak, oder gemeinhin Makinak, mit dem Michigan, durch den Clairkanal, mit dem Clairsee in Verbindung und wird durch den Black River und andere Flüsse gespeiset. Tiese 900 Fuß;

3) der Michigan, im W. des Huronensee's und ganz im Umfange des Nordamerikanischen Freistaats. Er breitet sich von 42° 10' bis 46° 30' N. Br. aus, ist 744 N. Meilen oder 376.898.400.000 D. Fuß groß, 64 Meilen lang, aber nur 12 bis 19 breit, wird durch 36 Flüsse und Bäche getränkt, hat 2 Nebenarme, die grüne Bai und den Winebagosee, und gießt sein Wasser durch den Kanal Makinak, in den Huronensee aus. Tiese 900 Fuß;

4) der Eriesee, der südlichste der 5 großen Canadischen Seen, zwischen 41° bis 43° N. Br. Er hält 597 N. Meilen, oder, nach Darby, 418.176 Mill. D. Fuß, im Spiegel, ist 48 Meilen lang, 12 bis 15 breit, und empfängt sein Wasser von 21 größern Flüssen, außerdem aber Alles, was aus dem Obernsee, dem Huron und Michigan abfließt, und aus dem 4½ Meile haltenden See Clair, durch die Straße Detroit ihm zugeführt wird. Sein Abfluß ist der Niagara. Er liegt 555 Fuß höher als das Meer; seine mittlere Tiese beträgt 120 Fuß;

5) der Ontario, der östlichere der 5 Canadischen Seen, belegen zwischen 43° bis 45° N. Br. In diesem großen Wasserbecken, das 582 N. Meilen, oder, nach Darby, 209.724.480.000 D. Fuß im Spiegel, und eine Länge von 55½ bei 10 bis 13 Meilen Breite hat, sammeln sich die Gewässer der vorgenannten 4 Seen durch den Niagara, der den berühmten 162 Fuß hohen Katarakt macht, und seinen Abfluß bildet der mächtige Lorenz, Seine Tiese beträgt 492 Fuß;

6) der Nipissing, ein nicht unbedeutender See in Canada und im N. des Huronensees, wohin er durch den Frenchfluß sein Wasser abführt;

7) der Abbitibbe, ein See in Neusüdwales, im N. des Nipissing, der sein Wasser durch den Abbitibbe dem

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Amerika.

Moose und durch diesen der Jamesbai des Hudsonsbusens bringt;

8) der Mississinoy, im Labrador, unter 50° 40' N. Br. Der Rupertsfluß führt ihn in die Jamesbai ab;

9) der S. John in Niedercanada, unter 48° 30' N. Br. Er fließt durch den Saguenai in den Lorenz ab;

10) der Winnipeg, in Neubritannien, zwischen 50° 37' bis 51° 45' N. Br. Er hat über 1,200 Ω. Meizen im Spiegel, hängt im W. durch kleine Flüsse, mit dem Manitow, Minipigus, Cedar und andern kleinen Seen, im D. mit dem See Pike, im S. mit dem Lake of the Woods (dem Waldsee), durch den Winnipeg zusammen, bildet eigentlich ein Wassersystem für sich, und führt sein Wasser durch den Nelson, welcher bei Yorkfort, und die Severne, welche bei Severnhouse sich einmündet, dem Hudsonsbusen zu. Unter den ihm zufallenden Flüssen ist der rothe Fluß der bedeutendste, außerdem fließen ihm die Wasser des Wollaston-, Deer- und Bigsees, so wie der Flüsse Sashaskawan, Pike und Winnipeg, welcher letztere durch den Waldsee (lake of the Woods) geht, zu. Sein Ausfluß ist der Nelson, welcher der Hudsonsbai zufromt.

11) der Hirschsee (Deer-Lake), unter 52° N. Br., der Wollaston, unter 53° Br., im N. des Hirschsee's und der Big Lake, im D. vom Hirschsee, zollen ihr Wasser sämmtlich dem Churchill oder Missinippe, der es dem Hudsonsbusen zuführt;

12) der Sklavensee, ein beträchtlicher See, zwischen 60° 30' bis 63° N. Br. Er empfängt das Wasser mehrerer Ströme, worunter auch der Athapescow, und führt sein Wasser durch den Fluß Mackenzie in den Nordpolarocean ab;

13) der Nicaragua, ein Binnensee der gleich. Provinz in Mexiko, auf beiden Seiten von hohen Cordilleras eingeschlossen, die sich auf der Südseite fast vicht an das User drängen, und hier die Bulkane Tenonco, Mirosval und Dron aufthürmen. Sein Wasserspiegel, der mit vielen kleinen Eilanden angefüllt ist, hält 444½ N. Meilen, doch mit Einschlusse des Sees Leon, der im W. liegt und durch den Lipitapa mit ihm verbunden ist. Die ältern Charten kassen ihn durch den Desuagadero nach

Einleitung.

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dem Caraibischen Meere ablaufen, aber dieser Abfluß eristigt nicht, es trennt ihn vielmehr das Hochgebirge eben so von diesem Meere so wie von dem Australoceane, so daß es scheint, als ob der Uebersfluß des ihm zuströmenden Wassers entweder durch unterirdische Kanäle einen Ableiter in den Ocean finde, oder daß die Sonnenhiße es verdunsten lasse;

14) der Kaimansee, unter 27° N. Br., der Chacaja, unter 20° 15' N. Br., und der Tamjagua, am Golfe, zwischen 22° und 23° N. Br. und nur durch einen schmalen Kanal vom Meere getrennt; Binnenseen in Mexiko. Ueber dem Tamjagua liegen noch mehrere größere und kleinere Seen am Golfe, die aber mit demselben kommuniciren und daher als bloße Haffe anzusehen sind; der Lago de Terminos aber ist ein wahrer, durch die Eilandes Carmen und Real gebildeter, Meerbusen;

15) der Timpanogos, ein großer See, welcher zwischen 40° bis 43° N. Br., auf der Westseite der Sierra de las Grullas, im Lande Missuri belegen, aber noch ziemlich unbekannt ist.

In Südamerika sind zu bemerken:

19) der See Maracaybo, eigentlich kein Binnensee, sondern ein Haff, das durch eine weite Mündung mit dem Meerbusen von Maracaybo in Verbindung steht. Er liegt zwischen 8° 40' bis 11° N. Br. und hat im S. W. die Laguna Atoles;

17) der See von Titicaca oder Chucuyto in Peru, von 15° bis 17° S. Br., dessen südliches Ende der See von Vinamarco macht. Er ist im O. von der Sierra de Ancuma begleitet, wird durch den Desuagadero und andere geringere Flüsse gespeiset, hat brakisches oder gesalznes Wasser und keinen sichtbaren Abfluß;

18) der See von Amalyala, in Tucuman, unter 27° S. Br.

19) der See Xarayes, welches der weiteste aller Seen von Südamerika seyn und von dem Paraguay oebildet seyn soll, der ihn durchsliegt. Er ist indeß mehr ein Sumpf oder ein niedriges Wasserbecken, das bloß in den ersten 3 Monaten des Jahres mit Wasser angekommen wird, den Rest des Jahres aber eine Savanne darstellt;

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Amerika.

20) die Laguna grande de los Patos, an der Küste Brasiliens, zwischen 30° bis 32° S. Br., ebenfalls kein eigentlicher Binneusee, sondern ein Haff, das mit dem Oceane verbunden ist;

21) der See Tehuel, in Patagonien, unter 40° S. Br. und der See Colugnape, unter 47° S. Br., in eben dieser Landschaft.

### cc. S t r ö m e.

Davon bilden größere Flußgebiete in Nordamerika:

1) der Mackenzie, ein großer Strom in Neubritannien. Er macht den Ausfluß des Sklavensee's, entpringt aber eigentlich als Elk oder Athapescow, am Felsengebirge, unter 53° 30' N. Br., geht nach N. D., nimmt unter 56° 30' Br. den Red=Willowsstrom auf, der ihm die Wasser der Büffel=, Kreuz= und schwarz Bärenseen zuführt, geht dann durch den Athapescowsee, nimmt den, von den Felsengebirgen herströmenden Unjigah oder Peace auf und strömt in den Sklavensee, wo er den Namen Athapescow oder Elk verliert; aber im W. den gedachten See nun also Mackenzie verläßt, nach N. W. strömt den Ausfluß von dem Groß=Bärensee empfängt, und durch eine weite inselreiche Mündung, unter 69° 14' N. Br. sich in den Polarocean wirft. Sein Lauf beträgt von der Quelle des Athapescow, bis zur Mündung 430 Meilen;

2) der Lorenz. Der große Abfluß der Canadischen Seen und Gewässer. Er tritt bei Kingston, unter dem Namen Tausend=Inseln=See, unter 44° 20' N. Br., aus dem Ontario, wendet sich nach N. D., unter dem Namen Cataragui oder Iroquois, bildet die Insel S. Francis, nimmt den mächtigen Utowas auf, erweitert sich nordwärts Montreal zum Peterssee, und erreicht Quebeck, wo schon seine Mündung ankängt, die endlich zwischen Kap Montpellier und Kap Chat stattfindet. Sein Lauf beträgt nur 109 Meilen, aber die Wassermasse, die er dem Ocean zuführt, ist weit stärker, als die dieser durch den Mississippi erhält, und Darby berechnet solche auf 1,672,704,000 Kubikfuß in einer Stunde;

3) die Columbia, ein nicht unbedeutender Fluß, der am Felsengebirge seinen Umsprung, unter 49° 50' N. Br. nimmt, längs dem Getirge ganz nach N. heraufströmt.

Einleitung.

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unter 51° 55' aber einen kurzen Bogen macht, und dann nach S. divergirt. Er durchströmt hierauf den See Chattnoonik, vergrößert sich durch den Cootonay, der ihm das Wasser des Flattbowsees zuführt, empfängt den Flatthead und den Saptin oder Lewis, und wendet sich nun ganz nach W., wo er bei Fort Elatsop sich in den Austral-ocean mündet. Sein ganzer Lauf mag höchstens 120 Meilen beschreiben, indeß zieht er doch viele Gewässer, die von den Felsengebirgen herabrollen, an sich;

4) der Colorado, ein ebenfalls Ledeutender Fluß des Australoceans. Seine Quellen sind nicht recht bekannt: nach Arrow Smith's Charte, wird er durch 2 Quellenflüsse, den Jaguananas und die Nabagoa gebildet, die sich bei Conception, etwa unter 31° 50' N. Br. vereinigen, und dann nach S. W. strömen, wo sie die Gila aufnehmen, und dann unter 27° 30' Br. sich in den Busen von California wersen.

5) der Rio grande del Norte, Mexiko's größter Strom. Er entspringt, nach Arrow Smith's Charte, unter 40° 10' N. Br., am südlichen Ende der Sierra Verde, im Gebiete von Missuri, wendet sich nach S. D., durchströmt das Thal von Neumexiko, wendet sich, nachdem er den von S. herfließenden Conchos aufgenommen, nach W., empfängt den Puerco, geht im S. W. nach Luis Potosí über, nimmt den Salinas auf und wirft sich im D. von Reinaosa durch mehrere Arme, unter 26° N. Br. in den Golf von Mexiko. Sein Lauf beträgt etwa 250 Meilen;

6) der Mississippi, der längste aller Nordamerikanischen Ströme, dessen Lauf gegenwärtig ganz in den Nordamerikanischen Freistaat fällt und dessen Stromgebiet, das über 200 größere und kleinere Flüsse zählt, über 54,320 N. Meilen umfasst. Er kommt unter 47° 38' N. Br. aus dem Schildkrötensee zum Vorscheine, nimmt unter dem Ka tarakte des heiligen Anton den St. Peter, dann weiterhin den St. Croix, Chippewai, Quisconsin, Rock River und Illinois auf und stößt dann oberhalb des Forts St. Louis, mit dem weit mächtigern Missuri zusammen, nachdem er eine Strecke von etwa 140 Meilen durchflos sen. Der Missuri entsteht unter 44° N. Br. und 265° L. aus mehrern kleinen Flüssen, worunter der Jefferson als der Quellenfluß angesehen wird, wendet sich von den

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Amerika.

Felsengebirgen nach N., bei dem Einflusse des Maria aber nach S., und empfängt den Milk, den Yellow Stone, und den kleinen Missuri, werauf er nach S. O. strömt, den Chayenne, White, Quercource, Jaegue, Sioux, la Platte, Kansas, Osage mit sich vereinigt und nach einem Laufe von 350 Meilen, unter 38° 55' 19' N. Br., den Mississippi erreicht. Dieser Strom gewinnt nun eine sehe ansehnliche Breite und erhält auf seinem ganz südlich gerichteten Laufe von der rechten Seite oder aus den vereinigten Staaten die Kaskassia, den schönen Ohio mit dem Tennessi, den Yasoo, der doch vielmehr ein Nebenarm zu seyn scheint, und den Pearl, auf der linken Seite den St. Francis, den White, den großen Arkansas, und den Red, nach dessen Vereiniaug der Strom 2,400 Fuß breit, 120 tief ist. Unterhalb Neuorleans, das auf seinen Inseln steht, mündet er sich durch 3 Hauptarme, die die südöstliche, südliche und südwestliche Einfahrt heisen, in den Golf von Meriko, dem er stündlich 1,165 Mill. Kubikfuß Wasser zuführt. Sein ganzer Lauf beträgt von der Quelle des Mississippi 288, von der Quelle des Missfuri aber 498 Meilen.

In Südanierka:

7) die Magdalena ober Rio Magdalena. Sie entspringt aus der Laguna de Papas, unter 1° 50' N. Br., wendet sich nach N. O., bewässert das weite Thal von S. Fe de Bogota, vergrößert sich durch mehrere Flüsse, worunter der Chichamoco und Lebrija die größten sind, nimmt nach dem Einflusse des letzteren Flusses eine nordwestliche Richtung, vereinigt sich mit dem großen Canco und fällt, nach einem Laufe von 137 Meilen, durch 2 Mündungsarme in das Carabische Meer;

8) der Drinoco, ein mächtiger Strom, der besonders durch seinen singulären Lauf merkwürdig ist. Er entspringt, unter 5° 5' N. Br. und 311° 23' L., aus der Laguna Ipava, in dem östlichen Theile von Columbia, läuft anfangs nach N. O., schwingt sich dann mit einem großen Bogen nach S. W. und vergrößert sich durch mehrere Flüsse, ehe er Buena Guardia erreicht. Hier stößt der Casiquari, ein Arm des Rio Negro, zu ihm, welcher ein Nebenfluß des Maranon ist, so daß mittelst desselben eine natürliche Verbindung zwischen Drinoco und Mara-

Einleitung.

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kon stattfindet. Von Buena Guardio ab geht der Drinoco nach N. W., empfängt bei S. Fernando den durch die Ynirrita vergrößerten Guaviari und strömt aufswärts nach N., indem er die Wasser der Vichada und der Meta an sich zieht; aber von dem Einflusse des Apure an, ist sein Lauf völlig östlich, und nachdem er noch den Daroni mit dem Paragua aufgenommen, stürzt er sich durch eine Menge Arme, worunter der östliche der stärkste und befahrenste ist, der Insel Trinidad gegenüber in den Ocean. Der Lauf dieses sonderbaren, schneckenöhnlichen Flusses beschreibt 330 Meilen: bei seiner Mündung erscheint er wie ein See ohne Ufer, und sein süßes Wasser bedeckt auf eine Strecke den Ocean. Er macht mehrere Katarakte.

9) Der Marañon, der größte Strom der Erde, welcher auch wohl von dem, der ihn zuerst befuhr, Drellana, und dann von den Amazonen, welche die alten Geografien an seine Ufer versezten, der Amazonensluß benannt ist. Der Strom entsteht in Peru aus 2 Quellenflüssen: a) dem Ucayal, der wieder aus 2 Flüssen gebildet wird: dem Pari, der im W. des See's Titicaca in den Anden, etwa unter 16° S. Br., seine Quelle hat, und dem Apurimac, der seitwärts des Pari ebenfalls in den Anden entsteht. Beide vereinigen sich unter 11° 18' S. Br. bei Comabos, empfangen den gemeinschaftlichen Namen Ucayal und stößen unter 5° 38' S. Br. mit dem Marañon zusammen; b) dem oberen Marañon. Dieser kommt aus dem kleinen See Lauricocha in der Nähe der Stadt Guanuco, unter 11° S. Br. Er geht anfangs, den Hauptkamm der Anden begleitend, nach N. W., wird bei Jaen, nachdem er die Quebrada verlassen hat, schiffbar, strömt dann nach O., nimmt von N. her den S. Iago, die Morona, Pastica und den Tigre, von S. her die Uteabamba und Huallaga auf, und trifft im O. von S. Regis mit dem östlichen Quellenfluße, dem Ucayal, zusammen: beide empfangen nun auf ihrem östlichen Laufe vom N. her, den Napo, die Ica, die Iapura, den langen Negro, durch welchen die berühmte Vereinigung mit dem Drinoco bewerkstelligt wird, die Utuma, die Jamunda, die Gurupatuba und den Para, von S her den Javary, den Jutay, die Jurua, den Tesfe, den Carori, den Puros, die Madera, ein Strom, so groß wie die Donau, den Tapajos und Xingu; nach der Einmündung des letztern erweitert sich der Strom so sehr, daß man von einem Ufer

Handbuch d. Erdhessreih. V. Abth. I. Bd.

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Amerika.

das andere nicht mehr erkennen kann, und wirkt sich dann,
die Insel Joanes auf der rechten Seite, und die Insel
Cavianna vor sich laffend, durch 2 Hauptmündungen in
den Ocean, wo dann ein schrecklicher Kampf zwischen den
Gewässern des Flusses und den Wogen des Meeres ent-
steht, und noch auf eine ziemliche Entfernung das Fluß-
wasser die Oberhand über das Meerwasser behauptet. Die
ganze Länge seines Laufs kann man auf 600 Meilen rechnen.

10) Der Tocantin, ein Brasilischer Fluß, der ein
zjemlich ausgebreitetes Flußgebiet hat. Er entspringt an
der Serra de Arria, unter 16° 35' S. Br., hat eine
nordwestliche Richtung, verstärkt sich durch den Corrente,
Palma, Alves, Sono, den großen Araguan und den Zu-
canhanes, und mündet sich durch eine sehr weite Mün-
dung, aus welcher ein Kanal nach der Marañonmündung
heraufgeht, bei der Ilha Joanes in den Ocean. Diese
Mündung wird auch wohl Para genannt. Die Länge des
Laufs beträgt 230 M. Meilen.

11) Der S. Francesco, ebenfalls ein Brasilischer
Fluß, der unter 19° 2' S. Br., an der Serra de Ca-
nistra der Erde entquillt, sich ansangs nach D., dann
nach N. D. wendet, die Peropeba, den Belhas, den
Paracatu, den Verde grande und Rio Verde mit sich ver-
einigt, von da an, wo sich letzter Fluß einmündet, seinen
Lauf mehr östlich richtet, und Penedo hinter sich laffend,
den Ocean erreicht, nachdem er eine Strecke von 240
Meilen bewässert hat.

12) Der Paraguay. Dieser große Strom entspringt
im Distrikte Desefedos der Provinz Mattogrosso, unter
13° 5' S. Br. Er strömt nach S., verstärkt sich an-
fangs durch den Jauru und den S. Iózé, und ttitt dann
in die Laguna de los Xarayes, wo ihm der S. Lourengo
und der Taquari zuströmen. Sobald er solche verlassen,
gehen ihm der Embeteteu, der Pareceo und Xirui von
D., der Pilcomayo und Vermejo zur Linken zu: unter
27° 10' S. Br. stößt der große Parana, welcher unter
dem Namen Rio grande, in der Provinz Minas Geraes
bei Villa da S. Joao del Rey, etwa unter 23° S. Br.
aus mehrern kleinen Flüssen sich bildet, von D. nach W.
und S. W. strömt, und die Flüsse S. Marcos, Para-
naiba, Pardo, Mogy, Tiete, Parana panema, Ivineima,
Iguacu mit sich vereinigt hat, und uner 34° S. Br.

Einleitung.

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der Uruguay zu ihm, worauf dann der ungeheuer angetwachsene Strom seinen Mündungsbusen, den Rio della Plata macht, der an Breite dem Kanale zwischen England und Frankreich gleichkommt. Die Länge des Paraguay beträgt 355 Meilen.

13) Der Desuagadero oder Colorado, welcher auf der Ostseite der Anden etwa unter 30° 10' S. Br. entsteht, nach S. D. geht, den Lago grande bei S. Miquel durchströmt, und durch ein weites, unbekanntes Land dem Atlan-tischen Ocean zueilt.

Auch Steppenflüsse haben sowohl Nord- als Süd-amerika, aber sie verlieren sich nicht, wie in Asja und Afrika, im Sande, sondern in Seen, die zum Theil keinen Abfluß haben, und ihr Wasser verdunsten lassen.

dd) Heilquellen.

Diese besitzt Amerika in großer Menge, und vor allen Arten; doch werden wenige benutzt, und diese sollen bei der Topographie angezeigt werden.

### f) Naturprodukte.

#### A.

##### Aus dem Thierreich.

###### a) Säugethiere.

1) Affen, in der warmen Zone in unendlicher Menge, aber bloß geschwänzte oder Meerkafzen, theils als Sapajus, theils als Sanguinchen. Darunter von Klam-meraffen (Ateles), den Paniscus in Guyana, den margi-natus und Beelzebuh, am Drinoco; den pentadactylus (Chamek) in Peru, und den Arachnoides, in Brasilien; von Brüllaffen (Mycetes), den Beelzebul, von mebrern Varietäten, in Brasilien und Buenos Ayres; den Seni-culus, am Marañon; den ursinus, am Drinoko; den fla-vizaudatus, in Columbia; von Schweifaffen (Pithecia), den Satanas, am Drinoko; den chiropotes, am Dri-noko; den rufiventris, in Guyana und Brasilien; den Monacha, in Brasilien; den stenorhina, in Buenos Ayres; den leucocephala, in Guyana; den adusta, in Brasilien, und den melanocephala ohne Bart, am Dri-noko; von Nachtaffen (Aotus), den trivirgatus, am Dri-noko; von Lagothrix, den canus, in Brasilien, und den Humboldt, den unser Naturforscher zuerst beschrieb, am

4 *

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Amerika:

Guaviare; von Wickelaffen (Callithrix), den Cebus apellis, capucina, Gay, cirri. era, barbata, albifrons, nigra, variegata, hypoleuca und flava, in Brasilien, Guyana, anden Theile von Súdamerika und Meriko, und von eis- gentlichen Callithrix, densciurea, personata, lugens, tor- quata, moloch, infulata, villosa, quadricolor, in eben diesen Landstrichen; von Seidenaffen (Hapale), den Midas, Lacepedii, Ursula, gracilis, labiata, leonina, rosalia, Oedipus, jachus, melanura und argentata, in den Tropenländern;

2) Bradypoda, bloß in Súdamerika verbreitet. Dar- unter: a) tardigrada, als Bradypus (Faulthier) tridactylus und torquatus, und Cholöpus (Trippler) didactylus; und b) effodientia, als Dasypus (Gürtelthier) grandis, decu- manus, gilvipes, gymnurus, villosus, und fimbriatus, in Brasilien, Guyana und Buenos Ayres, auritus und quadricinctus, in Buenos Ayres; Tolypeutis (Knäuel- thier), globulus, quadricinctus, und octodecimcinctus, in Chile und den vorgenannten Ländern, und als Myrmeco- phaga (Ameisenflepper) jubata, tetradactyla und didac- tyla, in sumpfsäen, waldiquen Gegenden von Súdamerika;

3) Chiroptera, eine zahlreiche Ordnung in beiden Hälfsten. Darunter a) Vespertilio (Fledermäuse) lasiurus, maximus, villosissimus, ruber und albescens. in Súdamerika, noveberacencis und carolinensis, in Nord- amerika; b) Phyllostomus (Blattnasen), als spectrum, der Vamprr, so groß wie ein Eichhörnchen, rotundus, perspicillatus, hastatus, lilium, soricinus, lituratus, frenatus, crenulatus und elongatus; c) Noctilio (Kanten- lefzer), als leporinus und rufescens; d) Saccopteryx (Täschelfittige), nur eine Varietät, lepturus; und e) Dyso- pes (Grämler), als rufus, ater, obscurus, longicauda- tus, fusciventer, castaneus, laticaudatus, crassicauda- tus, amplexicaudatus und auripendulus;

4) Glides, auf beiden Hälfsten. Darunter a) Sciurus (Eichhörnchen), als lineatus, in Súdamerika, mexi- canus. in Merico, variegatus, grenadensis und flavus, in Nordamerika und NeuSpanien, aestuans, olivascens, spadiceus, in Brasilien und Súdamerika, capistratus, caroliniensis, cinereus, rufus, niger, hudsonius, striatus und volucella, auf der nördlichen Hälfte; b) Myoxus (Schläfer), nur der Degus, in Chile; c) Schen-

Einleitung.

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Kelthiere (Meriones), bloß die beiden Geschlechter apicalis und musculus, in Brasilien; d) Mares (Mäuse), darunter die Geschlechter Hypudaeus Wählmaus), als cyanus, laniger und maulinus, sammlich in Chile; Hydromys (Schwimmmaus), als coypus, in Brasilien und Buenos Ayres; die Wiesenmaus, die Hausmaus, die Wanderratte (Mus decumanus), und der Gonher oder die Canadianische Ratte (Mus bursarius); e) Murmelthiere. Dachin gehören: Arctomys monax oder das Marylandische Murmelthier, monax Missouriensis oder der Wischtonwisch, und die viscania, in Peru und Chile; f) Halbkoninchen (Cavia). Darunter die Geschlechter Coe logenys (Backenthier), sowohl brunnea als rufa; Dasyprocta (Steifthiere), sowohl acuschi als aguti, moschata und patagonica, letz tres nur zwischen 34 bis 35° S. Bt.; Cavia (Ferkelkaninchen), bloß aperea, und Hydrochorus capybara; sammlich ursprünglich einheimisch in Südamerika und den Antillen, doch jetzt auch nach Nordamerika verpflanzt; g) Lepus (Hase), als nanus, in Nordamerika bis zum hohen Norden herauf, variabilis, in den mittleren Theilen von Nordamerika, brasiliensis, unsern Kaninchen sehr ähnlich, und minimus, in Chile. Db Megatherium zu den Hasen oder, nach Cuvier, zu den Faulthieren gehören, wagt der Verf. nicht zu entscheiden; h) Jaculus (Springthiere), bloß der Dipus canadensis, nach Shaw, oder Davies Jumping Mouse; i) Biber (Castor), bloß ein Geschlecht, das Nordamerika angehört, aber sich auch in Chile als huidobrius findet; und k) Hystrix (Stachelschweine), in beiden Häkften. Darunter Hystrix dorsata, in Vermont und Nordamerika, prehensilis, nycthemera, tortilis, rutila (?), mexicana und insidiosa, und Loncheres (Lanzenthier), paleaea, chrysura und brachiura, letztre in Südamerika. —

5) Ferae. Dahin gehören, nach Blumenbach, folgende Geschlechter: a) Erinaceus (Jgel), und zwar inauiris, in Südamerika; b) Sorex (Spizmaus), als surinamensis und albus in Surinam, und moschatus (Castor zibethicus) in Canada; c) talpa (Mauwurf), wohin Shaw's Talpa fusca, Talpa rufa auf Seba und Talpa radiata gerechnet werden; d) Didelphis (Beutelthiere), in 2 Familien, α) Didelphis marsupialis, virginiana, opossum, mit mehrern Spielarten,

54

Amerika.

murina, cayopollin, brachyura, brevicaudis, lanata,
erassicaudis, nana und trisriata, theils in Nord-
theil in Südamerika einheimisch, und β) Chironectes, in
Südamerika; e) Viverra. Dahin gehören der Skunk
(putorius), in Canada und Virginien, aber auch in Süd-
amerika wo die Species foeda, chingha, chilensis und
bicolor, vorkommen; und der Kinkajou (Cercoleptes),
sowohl lepidus, als clauidolvulus in beiden Hälften;
f) Mustela. Darunter die Vison, in Nordamerika, die
dem gemeinen Wiesel gleicht, canadensis oder der Fi-
scherwiesel in Nordamerika, der Minx oder lutreola, der
gemeine Wiesel, der Hermelinwiesel, die lanata, in
Guyana, und die Gui qui, in Brasilien und Chile, vor-
kommen; g) Lutra (Dectern). Darunter die felina, in
Chile, die brasiliensis, die gracilis auf Staatenland,
die longicaudis-brunnea, die nitens-brunneo nitens,
die lupina und flavicans. Die Seeotter oder marina,
ist beienders auf der Küste von Nordwestamerika zu Hause;
h) Phoca (Robben), als jubata, leonina, ursina, alle
3 am Australoceane, flavescens in der Magelhanstraße,
porcina bei Chile, australis, im Australoceane, und lu-
pina. im Rio della Plata; vitulina, auf Grönland, des-
sen Bewohnern er victum et amictum giebt; i) Ursus
(der Bär), und zwar americanus in ganz Amerika, außer
Patagonien und Chile, der weißgraue, glacialis (Eis-
bär), in dem Nordpolaroceane, Gulo (Bielfraß) mit den
Arten canescens, vittatus, luscus, als Wolfarene,
in Canada, mapourito und suffocans, beide letztre in
Meriko; Procyon (Waldbär), wovon der lotor in dem
wärmern nord- und südöstlichen Amerika verbreitet ist, und
der cancrivorus in Buenos Ayres lebt, und nasua (das
Nasenthier oder coati), in mehrern Arten: ruka, ob-
fuscata, narica, Quasje, Squash, luja und canina oder
Koupara; von letztrern ist es doch ungewiß, ob er nicht zu
den Procyons zu rechnen sey; k) Canis (der Hund). Da-
hin gehören der Haushund, unter dessen Arten wir uns
bemerken: Terrae novae oder der Neusoundländer, gibbo-
sus, in Meriko, Thous, in Surinam, nudus, in Meri-
ko; mexicanus, antarcticus, auf den Falklandsinseln;
und brachyurus, in Buenos Ayres und Brasilien, Lu-
pus (Wolf), in Nordamerika, und Fuchs (Vulpes), un-
ter letztern der rothe Fuchs, der Virginische Fuchs, der

Einleitung.

55

Kreuzfuchs (decussatus), der Brandfuchs (Alopex), der schwarze oder Silberfuchs, sammlich in Nordamerika, der dreifarbige Fuchs (cinereo - argenteus) aber auch in Brasilien, Chile und Buenos Ayres und der Lagopus, bloß auf den Polarländern, in Spitzbergen u. s. w.; 1) Felis (Katz). Dahin der Jaguarete (discolor), in Brasilien und Buenos Ayres, die Onze oder der Jaguar ebendaselbst, der puma (concolor), in beiden Hälften, in Nordamerika auch unter dem Namen Cuguar, die Parbelkatz, in beiden Hälften, die Guigna und colorola, bloß in Chile, die Tigerkatz, in beiden Hälften die mellivora, rostrata und Pampa, in Südamerika, die novae Hispaniae, in Meriko, der Serval, in beiden Hälften, der Wulameg oder die schwarze Katz, die wilde Katz von Neuengland und der Luchs oder die Canadische Katz, in Nordamerika;

6) solidungula. Pferd und Esel waren beide in Amerika nicht einheimisch, sind aber dahin gebracht, und haben sich so ungemein vermehrt, daß man das Pferd in großen Heerden wild antrifft. Auch Maulthiere und Maulesel sind ungemein häufig;

7) Pecora. Dahin gehören: a) Auchenia (Hals-thiere), als huanacus, (Guanako), im südlichen Amerika, Llama, Vicuña und Paco, in Peru, Chile, araica, in Chile, und equina, in Chile; Ovis (das Schaaf), ursprünglich nicht in Amerika einheimisch, aber als Haus-thier dahin verpflanzt und weit verbreitet; doch hat man in Amerika ein Ovis montana an den Felsgebirgen gesessen, das wahrscheinlich das Argali von Asien ist, auch findet man in den Ebenen des Missuri ganze Heerden von wilden Ziegen, die im Winter sich in die schwarzen Gebirge verstecken; c) Antilope. Eine Art dieser Thiergattung sahen Lewis und Clarke heerdenweise am Missuri, die von den Briten für die wahre rupicapra angesessen wird; d) Bos. Unser Mindvieh war in Amerika nicht einheimisch, und ist erst dahin gebracht, dagegen nährt Nordamerika den Bison oder den Nordamerikanischen Ochsen, eins der größten Landthiere der neuen Welt, wovon der Stier wohl 2,000 Pfund stark wird, und den Muskusosen, dessen Waterland aber bloß auf das nördlichste Amerika zwischen 66 bis 73° N. Br. eingeschränkt ist; e) Cervus (Hirsch). Aus diesem Geschlechte besteht Amerika: das

56

Amerika.

Elenn oder Elk, auf den Anden, den Felsgebirgen und in Canada, den Edelhirsch (Elaphus) edendaselbst, das Musethier (Alces), das doch wohl von dem Elenn verschieden und in Nordamerika häufig ist; den Canadischen Hirsch (Cervus canadensis), den Wapiti, am Missuri; den Virginischen Hirsch (virginicus), das Mulethier, am Missuri und den Felsgebirgen; den Cervus dichotomus in Paraguay, den Cervus mexicanus, in Meriko; den rothin Hirsch, in Brasilien und Buenos Ayres, wenn dieser nicht mit dem Canadischen Hirsch eine Art ist; das Mennthier auf Spitzbergen, Grönland u. s. w.; den Cervus simplicicornis, in Buenos Ayres und Cayenne und den Pudu, in Chile;

8) Belluae. Dahin a) das Schwein, welches eus Europa nach Amerika und Westindien gebracht ist, und sich ansehnlich vermehrt hat. Vom Tajassu oder Nabelschweine finden sich dagegen 2 Arten in den wärmern Gegenenden von Südamerika: Dicotyles Tajassu und albirostris; b) Tapir, das größte Landthier in Südamerika, aber nur eine Art; c) Trichecus. Darunter manatus (die Seekuh), sowohl americanus, als fluviatilis, erstre an den Küsten, letztre in den Flüssen von Südamerika; Rytina, an der Nordwestküste und rosmarus (das Wallroß), bei dem Treibeise des Nordpols, est zu Hunderten heisammen. — Das Amerika einst den Mammuth, und zwar 5 Arten desselben (s. Goldfuss Handbuch der Zoologie B. II. S. 354), ernährt habe, davon zeugen die vielen und noch gut erhaltnen Exemplare, die man davon in dem Nordamerikanischen Freistaate gefunden hat, und es ist nicht ganz entschieden, ob dies sonst überall ausgestorbene Geschlecht in den Nordpolarländern, und am Gestade des Nordpolaroceans nicht noch existire;

9) Cetacea. Dahin gehören Balaena mysticetus glacialis, physalis, boops, rostrata und gibbosa, Delphinus Delphis, Phocaena, Orca und Commersonii, Monodon narwhal und Physeter, beide letztre in den nördlichen Meeren; vom Physeter findet man sowohl den Physalus, als den catodon und microps.

### s. Vögel.

1) Accipitres. Dahin gehören folgende Geschlechter: a) Geyer, worunter Amerika besitzt: den Geyerkönig

Einleitung.

57

oder Papa, und den Kondor oder Gryphus, beide in Súdamerika, letztern auf den höchsten Anden; b) Falken. Darunter den Fischadler (ossifragus); den Entenkößer (Haliaëtus), in den kältern Jönn; die Harpye (Harpya), in Súdamerika; den Morphnus, in Súdamerika; den Edelfalken, in Nordamerika; den Thurmfalken, in Nordamerika; den Habicht, in Nordamerika; c) Eulen, als den kleinen Uhu (Strix scops); die Schneeule (nyctea) und die Sperbereule (nisoria), in Nordamerika, und den Kauz (Passerina), in Nordamerika; d) Lanien oder Bürger, in Nordamerika; und e) Caracara's (Polyborus), in Súdamerika;

2) Levirostres, mit folgenden Geschlechtern: a) Psittaci, besonders Macrocercus oder Aras und rufirostris, die doch nur unter den Wendezirkeln einheimisch sind; b) Prionites, woju der Momot in Súdamerika gehört; und c) Serrati, mit dem durch seinen ungehuern Dicschnabel sich auszeichnenden Tukan (Ramphastos), bem Kuruku (Trogon) und dem Arakari (Ptero glossus), sämmtlich in Súdamerika oder Westindien zu Hause;

3) Pici, mit folgenden Geschlechtern: a) angulirostres oder Kantenschnäbler: der Eisvogel in 2 Arten, Ispida und tridactyla, letzter in Surinam, und der Glanzvogel (Galbula), in Guyana und Brasilien; b) amphiboli oder Wendeleher: der Bartvogel (Bucco), in Cayenne und Brasilien; der Schneidervogel (Crotophagas), in Westindien, und der Cuculus vetula, auf Jamaica; c) sagittilingues oder Pfeilzüngler: der eigentliche Specht (picus), in Nordamerika; d) Tenuirostres (Zartschnäbler: der Holzhauer (Certinia, Dendrocolaptes), auf Cayenne, und die ganze Gattung von Kolibri's, die den wärtmern Erdstrichen Amerika's vorzüglich angehört. Darunter Trochilus, Nectarinia, Ortorhynchus minimus und colubris und polytmus, nur bloß cinnyris gehört auf den Philippinen zu Hause;

4) Coraces, mit folgenden Gattungen: a) Gracula (Azeln), in Súdamerika, als Gymnoderus, cephalopterus (auch in Nordamerika), und gymnocephalus; b) Corvus (Rabe), als Kolkraben (corax), Mußhäher (caryocatactes), in Nordamerika, und Aelstern, und c) Oriolus, wohin Blumen-

58

Amerika:

bach den phoeniceus (Maisdieb), im mildern Amerika,
und die Jupujaba in Brasilien rechnet. Uebrigens wer-
den von diesem Naturforscher auch der Trogon, Bucco
und Cuculus hierher gezogen;

5) Passeres, mit folgenden Geschlechtern: a) Sperr-
vögel: dahin der Fettvogel (Steatornis), in den Höhlen
von Caripe in Cumana; b) passerini: der Kernbeisser
(Loxia curvirostris), der Zähnler (phytotoma) in Chile,
der Spaz (Tanagra jacapa), in Südamerika, die Virgi-
nische Nachtigal (Fringilla cardinalis); c) canari.
Darunter die Stirnvögel (Cassicus), sowohl Jitherus
und Xanthornus, als Cassicus und Dacnis in Süd-
amerika, der Turdus polyglottus, welcher über ganz
Amerika verbreitet ist, der Manakin (Pipra) und
zwar rupicola, in den Felsenklüften Südamerika's,
und musica auf Haity, der Fliegenjäger (Myothera),
sowohl rex, als colma, in Südamerika, der Schmuckvo-
vogel (Ampelis), und zwar bombycivora, in den Klip-
pen von Nordamerika, Procnias, Ceblepyris und Co-
tinga, in Brasilien, der Plattschnabel (Todus lencoce-
phalus), in Amerika, der Fliegen schnapper (Muscicapa,
Tyrannus), über ganz Amerika verbreitet;

6) gallinae, mit folgenden Geschlechtern: a) macro-
tarsi (Stelzenhühner), und zwar: Wehrovogel (Palame-
dea cornuta, in Südamerika, Chauna chavaria, in Süd-
amerika, der Trompetenvogel (Psophia), in Südamerika,
der Schreivogel (Dicholophus cristatus), in Brasilien;
b) alectorides (eigentliche Hühner): der Steißvogel
(Cripturus major), in Südamerika, das Repphuhn (Per-
dix cinera), in der gemässigten Zone und der Colin
(Perdix mexicana); der Truthahn (Meleagris), in
Nordamerika; der Hocko (Crax), als Penelope, Urax,
Crax, Opistocomus, und Orthalida, in Meriko und Ca-
yenne; das Schneehuhn (Tetrao), im höchsten Norden;
das Haushuhn, eingewandert, aber überall verbreitet;
c) tachidromi (Laufhühner): der Regenpfeifer (Chara-
drius), sowohl hiaticula, als oedicnemus, und Sand-
läufer (Calidris); d) Tauben, wovon die Haustaube ein-
gewandert ist, die Zuataube (migratoria) in unermeßli-
chen Zügen das nerddöstliche Amerika durchschweift;

7) struthiones, mit einer einzigen Gattung: der
Nandu (Rhea), in Südamerika;

Einleitung.

59

8) grallaos oder Sumpsvögel, mit folgenden Geschlechtern: a) gallinulae (Sumpfhühner): der Spornflügler (Parra jacana), in Südamerika; b) herodii (Reiher): der Kahnschnabler (Cancroma cochlearia), in Südamerika, die Nobrdommel (Ardea stellaris) und der gemeine Reiher, in den gemäßigten Gegenden; der Jabiru oder Amerikanische Storch (Ciconia americana), in Südamerika, und der Sonnenvogel (Euripyga helias), in Guyana; c) limicolae (Sumpfrader), darunter der Brachvogel (Numenius), in den gemäßigten Gegenden, der Senkvogel (Ereunetes petrificatus), in Brasilien, einige Arten von Schnepfen; Actitis totanus, im Norden;

9) anseres oder natatores (Schwimmvögel), mit folgenden Familien: a) pygopodes (Steißfüßer.) Darunter der Pinguin (Aptenodytes machots und catarrhactes), auf den Falklandsinseln, dem Feuerlande, Neusiedland; der Papagaientaucher (Alca), sowohl torda et pica, als mormon, im Norden; die Lumme (Uria), theils Grylle, theils troile, auf Grönland und im hohen Norden, und der Seetaucher (Colymbus eudytes und rufigularis), im höchsten Norden; c) anserides (Gänse). Dahin gehört der Säger (Mergus albellus und merganser), im Norden; die Gans (Anser cinereus und erythropus), die Ente (Anas), worunter die Eidergans (mollissima), die Schnellente (clangula), die Stockente (boschas), und die Kriekente (crecca), und der Schwan; d) pelecanides (Pelikane), als der Schlangenvogel (Pilotus anhinga und spodoa), in Surinam und Cayenne, die Scharbe (Carbo), als Halieus, in den Polarmeeren, und als Tachypetes oder Fregatte, zwischen den Wendekreisen; e) hydrochelidones (Wasserschwalben), wohin der Scheerenschnabel (Rhynchops nigra), in dem Westindischen Meere, die Möwe (Larus gavia und lestris), im Norden; die Albatrosse (Diomedea), im Atlantischen und Australocean; der Sturmvogel (Procellaria, halodroma, puffinus, petrel und gigantea; die Seeschwalbe (sterna hirundo und stolida) gehören,

y. Amphibiren,

1) Batrachii (Frösche). Dahin gehören die Familien: a) Hemisalamandrae, als der Proteus (Caledon

60

Amerika.

anguinus) und die Sirene (Sirena lacertina), letztere in den Súmpfen von Carolina; b) Salamandrae (Molche), als Triton igneus und cristatus; c) Ranae (Frösche), worunter die Pipa, in Súdamerika, die Seekröte (Kuko marinus), über ganz Amerika verbreitet, der Jakir (Rana paradoxa), in Surinam, und der Ochsenfrosch (Rana ocellata), in Virginien;

2) ophidii (Schlangen). Dahin die Familien:
a) amplyopes, oder Wurmschlangen, als die Caecilia tentaculata, in Súdamerika, und die Amphisbaena fuhliginosa. die Ringelschlange, im heissen Amerika; b) Viperae (Vipern), worunter vor allen die gefährliche Klapperschlange (Crotalus horridus), in ganz Súdamerika und nördlich bis Carolina, und Crotalus durissus, welche bloß in Nordamerika lebt; dann Triganocephalus lanceolatus, die häufigste Giftschlange auf den Antillen, und Viperæa lemniscata, in Súdamerika, sehr giftig; c) helisontes (Schlinger). Darunter Tortrix scytale, in Súdamerika, die Boa cenchris, in Surinam, Boa scytale, in Mexiko, wo sie vormals verehrt wurde, und constrictor, in Guyana; d) ophisauri (Schleichen). Darunter Anguis ventralis, in Virgimien und Carolina;

3) Eidechsen, in folgenden Familien: a) ascalabotes (Salamandereidechsen), worunter der Gecko sputator, in Súdamerika, der Thecadactylus laevis, in Surinam, der Uroplatus cristatus, auf den Anden im Wasser lebend, der Anolius lineatus, in Súdamerika, und der anolius bullatus, auf den Antillen; b) Chalcides (Schlangenideechsen, als der Chirotes lumbricoides, in Mexiko; c) Lacertae, als Stellio brevicaudatus, in Súdamerika, die Agama orbicularis, in den Gebirgen von Súdamerika, die Iguana delicatissima oder der Leguan, in Súdamerika, dessen Eier und Fleisch zur Nahrung dienen, der Polychrus morioratus, in Guyana, der Monitor americanus, in Súdamerika, der die Annäherung des Krokodils durch Pfeifen verkünden soll, der Monitor dracaena, in den Savannen von Súdamerika, der Dracaena ameiva, über ganz Amerika verbreitet; d) Crocodili; dahin bloß der Crocodilus lucius oder der Alligator, welcher sich in den Flüssen und Seen der südlichen Provinzen von Nordamerika truppweise findet;

Einleitung.

6t

4) Chelonii (Schildkröten), in einer Familie: a) che-
lonia, worunter midas und imbricata, in den Tropen-
meeren, die letztere unter dem Namen Karette; Chelydra
serpentina, in Nordamerika; Chelys virgulata, in den
Savannen von Carolina, und Chelys fiml riata, in Su-
rinam, deren Fleisch sehr geschägt wird;

3. Fische.

1) Gasteropterygii oder Bauchslosser, mit den Fa-
milien: a) leptocephala, als die Clupea pristigaster
oder der Amerikanische Hering, die Clupea cyprinoides,
im Atlantischen Oceane, die Clupea encrasicolus (Sar-
delle), in den nördlichen Meeren, die Clupea alosa (die
Alse), sprattus (der Breitling), und harengus (der ge-
meine Hering); der Elops saurus (Eidechsenfisch), an
der Küste von Guyana, die Amia calva, in den Flüssen
von Carolina; die Paecilia vivipara, in Surinam, Pae-
cilia cyprinodon und Paecilia hydrargyra, in Caro-
lina; der Carpio barbus, brama, blicca und Cypri-
nus; der Salmo saurus, an den Antillen, Salmo farius
oder Forelle, Salma trutta oder Lachsforelle, und Salmo
salar oder eigentlicher Lachs, sammlich in zahllosen Schaa-
ren an den Küsten von Nordamerika, der Corregonus
lavardus (Schnäpel), der Caracinus curimates, in Amer-
tika's süßen Gewässern, der caracinus myletus, in Süd-
amerika, der caracinus gasteroblecus, in Carolina und
Surinam, der caracinus hydrocynus, in Surinam, der
Esox brasiliensis, der Sudis giges, in Brasilien, und
der Lepisosteus osseus, in den Flüssen und See von
Amerika; b) rhynchocephala, als die Acanthonatus na-
sus, auf Grönland und Spitzbergen, die Fistularia, im
Oceane bei Brasilien und Guyano, und die Fistularia au-
lostoma, in den Westindischen Gewässern; c) syrtoce-
phala, als der Mugil oder die Meeräsche, die Sphyrae-
na sagittalis, in den Flußmündungen, der Exocetus evo-
lane (fliegende Fisch), im Atlantischen Ocean; d) platy-
cephala, als Loricaria, in Südamerika, cataphractus
costatus, in Brasilien, Cataphractus callichthys, in
Westindien, Anableps tetroptalmus, in Surinam, der
Silurus militaris, in Surinam, und der Silurus cyclo-
pum, welcher zu Tausenden aus den Bulkanen von Quito

62

Amerika.

ausgeworfen wird, und sich auch in den Quellen dieser
Provinz findet;

2) peropterygii oder Kahlbäuche, in nachstehenden
Familien, a) ophioides, als Ammodytes (Sandaal),
an den Küsten des Atlantischen Oceans, im N.; b) en-
chelyoides, oder Vale. Darunter: Synbranchus marm-
moratus, in Surinam, Sphagebranchus rostratus, in
Surinam, die Anguilla fluviatilis, in allen Flüssen, die
Anguilla conger (Meeraal), in Westindien; c) Xipho-
noti, darunter: Gnathobolus aculeatus, an den Küsten
von Südamerika, Gymnogaster, auf den Sandbärenken
der Polarländer; Pomatias, im Auftraleoceane; Rhombus
alepidotus, in Carolina, und Sternoptyx, im Atlantis-
schen Oceane; d) macrorhynchi; davon lebt der See-
wolf (lupus) in den Amerikanischen nördlichen Meeren;

3) sternopterygii oder Brustflosser, mit den Famis-
lien: a) orthosomata oder Barsche, dahin: Gadus agle-
finus, callarias, morrhua (der Kabliau), welcher sich
in ungeheurer Menge an den Küsten von Newfoundland
findet, und merlangus, der Enchelyopus malva, Phy-
cis tinca und Raniceps Ranina, sämmtlich in den nörd-
lichen Meeren; Mullus surmuletus, im Nordmeere und
bei den Antillen; Sciaena eques, an beiden Küsten;
Sciaena longurus, bei Surinam; Perca pomatomus
skibea, in den Flußmündungen von Carolina; Labrus
gomphosus, in dem Westindischen Meere, Labrus und
Crenilabrus, in den nördlichen Meeren, Scarus, in den
Tropenmeeren; Xyrichthys, in den Tropenmeeren; Sparus
pagrus, im Atlantischen Oceane; Bodianus guttatus,
bei den Antillen; Holocentrus polyprion und Holocen-
trus, an den Küsten des Atlantischen Oceans; b) tae-
niosomata, als Macrourus rupestris, an der Küste
von Grënland; c) leptosomata, als Pleuronectes solea
(Schelle), in den nördlichen Meeren, Pleuronectes rhom-
boides (Steinbutte), daselbst, Pleuronectes rhombus,
platessa und flesus daselbst, Pimelopterus Bosquii, im
Atlantischen Oceane, Gasterosteus aculeatus, in den sü-
ßen Wässern, spinanchia, in den Nordmeeren, ductor,
in den Tropenmeeren, und glaucus, in den Amerikan-
schen Gewässern; Scomber caranx und Nomeus Gro-
novii, in den Amerikanischen Meeren; Xiphias gladius,
in den nördlichen Meeren; Xiphias velifer, bei Westin-

Einleitung.

63

dien; Zeus Brownii, in Amerika; Zeus argentatus, in
Südamerika; Zeus vomer, in Brasilien; Atropos chirur-
gus, bei den Antillen; Chaetodon pomacanthus, in
Brasilien, und Chaetodon faber, in Südamerika; Bra-
ma Raji, in den nördlichen Meeren; d) cephalotes, als
batrachus Tau, bei Carolina; Echeneis remora, im
Australoceane; Blennius pholis, in den nördlichen Mee-
ten; Blennius gunellus, daselbst; Blennius viviparus
(Aalmutter), daselbst und im Polaroceane; Gobius elec-
tris, in Südamerika; gobius, in den nördlichen Meeren;
Trachinus, Callynomus, Trigla gurnardus, in eben die-
sen Meeren; Trigla volitans, zwischen den Tropen, und
verschiedene Arten von Cottus, in den nördlichen Meeren;

4) chandropterygii oder Knorpelfische, mit folgen-
den Familien: a) microstomata, als Gnathodon mola,
in beiden Oceanen, Gnathodon histrix, an den Küsten
von Amerika; Balistes chinensis, bei Brasilien, Balistes
vetula, in den Westindischen Meeren, Syngnathus acus
und hippocampus, in den nördlichen Meeren, Polyodon
folium, im Mississippi; b) cyclostomata, als Gasterobrun-
chus coecus und Petromyzon marinus (Lamprete), in
den nördlichen Meeren, Petromyzon fluviatilis (Neunau-
gen), in Südamerika; c) macrostomata, als Cyclopterus
liparis, in den Nordmeeren, Batrachopus histrio, bei Bra-
silien, Lophius piscatorius, im Oceane, und Lophius
vespertilio, in Südamerika; d) plagiostomata, als Chi-
maera monstrosa, im Nordmeere, und Callochynchus,
im Australocean, Raja clavata und batis, im Nordmeere;
Squalus (Hai) canicula, maximus, wohl 160 Centner
schwer, acanthias, carcharias, pristis und squatina, in
beiden Oceanen, am häufigsten im Norden, Squalus zy-
gäna, in dem Westindischen Meeren.

## 2. Weichthiere oder Mollusken.

1) Apoda oder Seescheiden, in folgenden Gattungen;
a) Polyclinum, dahin Synoicum, an der Küste von
Spitzbergen; b) Pyrosoma atlanticum, unter dem Aequa-
tor, auf der Obersfläche des Meers in ungeheurer Menge,
und bei Nacht lebhaft leuchtend; und c) Ascidia ovifera,
im Amerikanischen Ocean;

2) cirrhopotka, mit den Gattungen: a) Coronula,
im Specke der Cetaceen; b Tubicinella, ebendaselbst;

64

Amerika.

c) Balanus oder Meereicheln, die sich gern an die Schiffe sezen, in allen Amerikanischen Meeren; d) Lepas, oder Entenmuscheln, in diesen Meeren, und e) Branta, im nördlichen Oceane;

3) pelecypoda oder Muscheln, mit folgenden Familien: a) ostracea oder Austern, worunter die eigentliche Ostrea oder Austermuschel, die Anomia ephippium, die spondylus gaederopus und plicatula, an den Küsten von Amerika gefunden werden; b) byssifera oder Bartzmuschel; darunter Vulsella lingulata; c) aviculae oder Flügelmuscheln, darunter Avicula hirundo, an den Küsten des Atlantischen Oceans, und margarifera, an den Küsten von Meriko; d) arcaceae oder Archenmuscheln, darunter Pectunculus subauritus und margaritacea; e) mytilacea oder Miesmuscheln, darunter Mytilus edulis und modiolus, und Cardita calyculata; f) myacea oder Klaffmuscheln, als Solen sanguinularea, bei Famaika, Bossomya pholadis, auf der Küste von Gröntland, wo sie sich mit dem Byssus festbängt, Gostrochaena hiaus, in Westindien, Mya siliqua, in Nordamerika; g) cardiacea, oder Herzmuscheln, als Telina radiata, Donax rugosa, Venus dioea, Venus lapicida, in Westindien, Capsa rugosa, Mactra stultorum, Chama gryphoides;

4) gasteropoda oder Schnecken, in folgenden Familien: a) anthobranchia oder Blumenkiemenschnecken, worunter bloß Polycera; b) cyclobranchia oder Kreiskiemenschnecken, als Patella testudinaris; c) scutibranchia oder Schildkiemenschnecken, worunter Capulus calyptra, in Nordamerika, Crepidula, Navicella neritoidea, in den Flüssen der wärmern Zone; d) siphonobranchia, oder Röhrenkiemenschnecken, als Concholepas peruvianus, Murex ficus, im Australoceane, Murex tulipa, in Südamerika, murex cyrinus, im Atlantischen Oceane, Buccinum undatum, in dem nördlichen Meere, Voluta musica, im Australoceane, Cyprea exanthema, daselbst; e) pectinibranchia, oder Kammkiemenschnecken, als Turbo pharaonis, bei Brasilien; f) tectibranchia, oder Dachkiemenschnecken, worunter Akera aperta und ampulla, Aplysia Rumphii und Pleurobranchus Peronii, im Australoceane; g) polybranchia, oder Vielkiemenschnecken, als Scilla pelagica auf Fucus natans

Einleitung.

65

aller Meere, und Glaucus hexapterygius, in den gemäßerigten und heissen Meeren; h) pulmobranchia, oder Lungenschnecken; dahin Pyramidella dolabrata, in Südamerika, Tornatella bifasciata, Physa fontinalis, Planorbis vortex, Pupa uva;

5) pteropoda oder Flossenfüßler, mit den Gattungen Pneumodermon Peronii, im Atlantischen Oceane, Cleodora pyramidata, auf der Westküste von Jamaika, Cymbulia proboscidea, im Australoceane, Limacina arcatica, zu Tausenden im Polaroceane, Clio borealis, in den nördlichen Meeren, eine Nahrung der Cetaceen;

6) cephalopoda oder Kopffüßler, wovon Amerika aus der Gattung Spirula, die fragilis bestimmt;

## 2. Insekten.

1) Aptera, oder ungestügelte Insekten, mit folgenden Familien: a) microphthira oder Milben: Schmerzerthiere, die auf andern Insekten leben, wie Leptus phalangii, Astoma parasiticum und Caris vespertilionis; b) parasita, oder Läuse, wie die Pediculus capitis, vestium und pubis, der Gyropus gracilis, auf dem Meerschweinchen und andern Scavien; c) suctoria oder Flöhe, wie der Pulex irritans, und der gefährliche pernetrans, welcher sich in Südamerika unter die Zehennagel einbohrt; d) thysanura, oder Springschwänze, als Podura plumbea, Manchilis polypoda und Lepisma saccharina, dessen Waterland Amerika ist;

2) hemiptera oder Halbflügler, mit den Familien: a) rhipiptera oder Fächerflügler, wovon Xenos in Amerika auf Polistes fucata, Stylops S. Andreae auf Blumenwespen lebt; b) gallinsecta oder Schildläuse. Darunter besonders Coccus cacti, in Meriko, welche die ächte Koschenille giebt; c) corisiae oder Baumwanzen; darunter die Myodocha tipuloides, in Surinam; d) hydrocorisiae oder Wasserwanzen; darunter Belostoma testaceo-pallidum, in Südamerika, und Galgulus oculatus, in Carolina; e) cimicides oder Blutwanzen; darunter Cimex lectularius häufig, Macrocephalus cymicoides, in Carolina, Phymata erosa, in Surinam, Zelus longipes, auf den Inseln; f) psillidae oder Ackerblattläuse, worunter Livia juncorum; g) aphidii oder Blattläuse, von mehrern Gattungen, besonders der Aphis und Handbuch d. Erdbeschr. V. Abth. 1. Bd.

5

66

Amerika.

thrips; h) cicadariae oder Cicaden, darunter die Aeta-
lion, die Membracis foliata, im südlichen Amerika, die
Listra lanata, daselbst, die Pocciloptera phalaenoides,
daselbst, die Fulgora laternaria, in Brasilien;

3) coleoptera oder Käfer, wovon die merkwürdigsten Arten in den Familien: a) microsomata, der Claviger longicornis in den Ameisennestern; b) rhynchophori, der Attelabus brentus, in Südamerika, die Caledandra granaria oder der schwarze Kornwurm, der auch in Amerika den Kornspeichern so gefährlich ist, und der schöne Curculio imperialis oder Diamantenkäfer, in Brasilien; c) scarabaeides, darunter Passalus interruptus, in Westindien, Scarabaeus phileurus, in Amerika, Scarabaeus Hercules, in Südamerika, Rutla chrysis, in Südamerika, und Cetonia castanea, in Nordamerika; d) heterolytra oder Fliegenkäfer, als der Epitragus fuscus, in Cayenne, der Cnodalon viride, auf Hayti, der Nilio villosus, in Cayenne, der Horia maculata, in Westindien; e) entomophaga oder Raubkäfer, darunter Brachinus cajennensis, die Galerita americana, in Nordamerika, und die grünlich purpurne Megacephala in Carolina; f) xylophaga oder Holzkäfer, darunter Scolytus destructor im Ahorn, mehrere Arten von Hylurus, und die Parandra laevis; g) saprophaga oder Aackäfer, mit vielen Arten, besonders Chelonarium atrum, in Südamerika, Staphilinus latipes, in Nordamerika, Lymexilon capitatum, in Carolina; der prächtige Buprestis gigantea und Elater noctilucus, in Südamerika; h) erotylenae oder Buntkäfer, worunter Languria bicolor, in Südamerika, Hispa alurnus, in Cayenne, Megalopus nigricornis, Chrysomela doriphora und Chlamys cristatus, in Südamerika;

4) diptera oder Zweiflügler, in folgenden Familien: a) eproboscidea oder Läusefliegen: viele Arten, darunter Nycteribia vespertilionis, Hippobosca u. a.; b) syrrphiae oder Schwirrfliegen, mehrere Arten; c) sphunculini, oder Schwebefliegen, mehrere Arten; d) muscides oder Lippenfliegen: mehrere Arten von Oestrus, Micropeza, Oscinis, Musca, Ochthera, Scatophaga, die meisten mit andern Erdtheilen gemein; e) raptores oder Raubfliegen, ebenmäßig; f) stratiomydae oder Stachelfliegen. Darunter der Xylophagus illuscens,

Einleitung.

67

auf Surinam; g) dolichopodes oder Schnepfenfliegen, darunter die Mydas filata, auf Surinam; h) tipulariae oder Mücken, auf mehrere Arten;

5) hymenoptera oder Hautflügler, in folgenden Familien: a) ichneumonides oder Schlupfwespen, darunter die Evania laevigata und mehrere Bracon; b) proctotrupii oder Bohrwespen; c) urocerata oder Holzwespen; d) chrysidides oder Goldwespen, als Chryses sexdentata, von Cayenne; e) praedones oder Naubwespen, worunter Dorylus Latreillii, aus Südamerika, Pepsis ruficornis, ebendaher, Pelopaeus rufipes, auch daher, Pelopaeus Sceliphron, der aus feinem Thone walzenförmige Zellen bauet, aus Hayti, die Stictia carolina; g) formicariae oder Ameisen, darunter Atta atrata, in Südamerika, Atta cephalotes, daselbst, die mannshohe Haufen bauet, und alle 3 bis 4 Jahre in ungeheuren Schwärmen ganze Gegenden durchwandert, die Einwohner aus ihren Häusern vertreibt, aber auch alles Ungeziefer, selbst Mäuse und Ratten vertilgt, die Formica rufescens, am Marañon, und cunicularia; h) Anthophila oder Bienen, darunter Arten von Hylaeus und Andrena, von Panurgus, Megachile und Nomada, worunter Nomada flavescens, um Bahia, die Centris versicolor, in Westindien, die Centris epicharis, auf Surinam, die Englisha cordata, auf Surinam, die Apis amalthea, auf Cayenne, die Apis favosa, auf Cayenne, und die Apis mellifica, allgemein verbreitet; i) vespariae oder Wespen, mehrere Arten, worunter Vespa nidulans, die die Künstlichsten Nester bauen, und sie an Baumzweige hängen, auf Cayenne; k) tendredinetae, oder Sågewespen; mehrere Arten;

6) orthoptera oder Geradflügler, in folgenden Familien: a) blattariae oder Schaben, darunter sowohl Blatta orientalis, als lapponica, welche letztere den Wintervorrath der Grönländer und Eskimoer angreift; b) forficulariae oder Käfergrillen, darunter Forficula, der Dhrwurm; c) gryllides oder Erdgrillen, darunter Gryllo-talpa und Gryllus; d) locustariae, oder Heuschrecken, mehrere Arten; e) mantides oder Fangheuschrecken, darunter Phasma filiformis, Phyllium siccifolium; f) acridii oder Schnarrheuschrecken, mehrere Arten;

5 *

68

Amerika.

7) neuroptera oder Netzflügler, in den Familien: a) эферmerинae oder Tagthierchen; b) panorpatae oder Rüsseljungfern; c) termitini oder Termiten, darunter die Termes fatalis, in den Tropengegenden; d) hemerobini oder Florstliegen, worunter Chauliodes pectinicornis und Corydalis cornuta, in Nordamerika; e) libellulinae oder Wasserjungfern, darunter Aeschna grandis; f) perlariae oder Perlstliegen; g) phryganites oder Köcherjungfern; h) myrmeleonides oder Ameisenlöwen;

8) lepidoptera oder Schmetterlinge, in folgenden Familien: a) pyralites oder Lichtmotten, darunter Orneodes hexadactylus auf lonicera xylosteum, Botys auf Nymphäen; b) tineites oder Hülfenmotten; c) bombycites oder Spinner; darunter Bombyx mori, die jedoch nicht einheimisch ist, Bombyx Atlas und pavonia; d) phalänites oder Spannen; e) noctuae, oder Eutlen, darunter Erebus odorus, auf Surinam; f) zygænides oder Zygånen; g) sphingides oder Schwärmer; darunter Castnia icarus, von Surinam; h) papilionoides oder Tagfalter; darunter Urania leilus, Erycina cupido, Erycina Lysippus, Danaus plexippus, Idea, Hekiconius Polymnia, Cethosia Juno, Biblis, Satyrus diaphanus, Satyrus Cassiae, Satyrus Amathusia, Nymphalis Dido, Nymphalis Morpho, Nymphalis Achilles.

## y. Krabben.

1) branchiopoda oder Kiemenfüße, in folgenden Familien: a) ostracoda, als Cythere viridis und Daphnia pulex; b) gymnota, worunter Arten von Cyclops, Branchiopus, Polyphemus und Zoe; c) phyllopoda; d) aspidota, darunter Caligus piscinus, als Schmaroßer auf Flschen, und Bopyrus, an Seekrebsen;

2) isopoda oder Asseln, in nachstehenden Familien: a) cryptobranchia, darunter das Pycnogonum Balae-narum; b) cystibranchia; c) stigmatopnea oder Tau-sendfüße; d) pterygibranchia;

3) octopoda oder Spinnen, in folgenden Familien: a) acaridiae oder Milben; b) phalangita oder Phalangien; c) araneoides oder Spinnen, worunter die Mygale avicularia, von der Größe einer kleinen Kinder-

Einleitung.

69

sauft, die Baumblätter zu einem Eierneste zusammen-
spinnt, und im Stande ist, einen Kolibri zu tödten;
d) scorpionides oder Skorpionen, worunter Phrynus
reniformis, in Surinam, und Theliphonus proscorpio,
in Súdamerika;

4) decapoda oder Krebse. In dieser Ordnung fin-
det man die Familien: a) squillares oder Heuschreckon-
krebse, wovon der Aufstralocean das Phasmatocarcinus
discophtalmus, welcher bei Nacht leuchtet, und Süd-
amerika den Erichthus hyalinus ernährt; b) paguri oder
Weichschwanzkrebse, wohin der Remipes testudinarius
im Aufstraloceane gehört; c) cancerides oder Spinnen-
krebse, als Cancer fasciatus, in den Amerikanischen Mee-
ren, Grapsus ruricola und pictus, in Súdamerika;
d) astacini oder Fächerschwanzkrebse, worunter Mysis
saltatorius, im Meere von Grönland, Phyllosoma com-
munis, in Súdamerika, Astacus fluviatilis (Flußkrebs)
und Gammarus (Hummer.)

i. Strahlenthiere.

Folgende Familien: a) actiniae oder Seenesseln;
davon kommen in den Amerikanischen Gewässern vor:
Roantha Ellisii, und Actinia Helianthus, b) echini
oder Seeigel: Echinus esculentus, Clypeaster hexapo-
rus und Spatangus pectoralis; c) asteriae oder See-
sterne: Ophiura echinata, an den Antillen, Asterias
tessulata, und Euryale palmiferum; d) holothuriae;
Thyone fucus, an den nördlichen Küsten, und Psolus
squamosus, an der Küste von Grönland;

i. Ringelwürmer.

Aus folgenden Familien besitzt unter andern Ameri-
ka: a) gymnodermata oder nackte Würmer, die Phyl-
line coccinea, die Nais vermicularis, Lumbricus ter-
restris, Hirudo complanata und medicinalis, und Priap-
pulus caudatus; b) serpulae oder Röhrenwürmer, als
Serpula contortuplicata und dentalium; c) amphi-
trites oder Köcherwürmer, als Terebella conchylega,
und Amphitrite auricoma; d) nereides oder Borsten-
würmer, darunter Arenicola piscatorum, welcher zum
Köder beim Fischfange dient, Spio seticornis, auf der

70

Amerika.

Grönländischen Küste, Nereis pelagica und eunices, und eumolpa;

## х. Eingeweidewürmer.

Aus folgenden Familien sind merkwürdig: a) cystica oder Blasenwürmer: Echinococcus, Caenurus und Cysticercus; b) limacoidea oder Plattwürmer: Scolex, in den Därmen der Schollen, Polystoma, Amphistoma, Distoma, Tetrarhynchus und Echinorhynchus; c) cestoidea oder Bandwürmer: Botriocephalus, Tricuspidaria und Taenia; d) nematoidea oder Fadenwürmer: Hamularia, Filaria, doch nur selten in den Tropengegenden, Trichocephalus, Oxyuris, Cucullanus, Strongylus u. Ascaris.

## λ. Urthiere oder Protozoen.

1) Infusoria oder Infusionsthiere, aus den Familien: a) monades, von allen Arten; d) vorticellae oder Blumenthierchen; c) rotatoria oder Ruderthierchen; d) polypi;

2) phytozoa oder Pflanzenthiere, aus den Familien: a) spongita oder Seeschwämme, darunter Spongia arborescens, lamellosa, fistularis und calyciformis, in den Amerikanischen Meeren häufig, Geodia gibberosa, im Meere von Guyana, und Alcyonium arboreum an der Küste von Grönland; b) ceratophyta oder Hornkorallen, darunter Gorgonia flabellum, im Amerikanischen Meere; c) tubulariae oder Köhrenkorallen, als Plumatella campanulata, Sertularia volubilis, Sertularia indivisa; d) pennatulae oder Seesedern, als Renilla americana und Umbellularia grönlandica;

3) lithozoa, oder Korallen, aus den Familien: a) porina oder Porenkorallen: Millepora, Cellepora, Meandrina labyrinthica, Madrepora Argus, conglomerata, prolifera und angulosa, Agaricia elegans und Fangia limex; b) isides oder Edelkorallen, worunter Corallium rubrum, hie und da; c) corallineae, als corallina officinalis, in den nördlichen Meeren, Corallina pavonia, im Südamerikanischen Meere, Corallina opuntia, im Atlantischen Oceane, Corallina penicillus, Polyphysa aspergillosa, Liagora marginata, bei den Bahama's, Galaxaura umbellata, Flustra foliacea und

Einleitung.

71

cellaria, von mehrern Arten; d) encrini oder Armko-
rallen, darunter Encrinus Caput Medusae, im Westindi-
schen Meere;

4) medusinae oder Quallen, in den Familien: a) aequoriae oder Scheibenquallen: Eudora undulosa, im Australoceane, und Eudora euchroma, unter dem Aequator; Ephora schaeculina, im nördlichen Meere; Aequorea phorcynia, im Australoceane; Aequorea forskolina, im Atlantischen Oceane; Oceania, Cephea borealis, Pelagia purpurea, im Australoceane; Pelagia panopyra, unter dem Aequator; Cassiopea frondosa, bei den Antillen; b) beroes oder Rippenquallen: Idia macrostoma, im Attantischen Oceane; Beroe Pileus, daselbst, und Callianira diploptera, im Atlantischen Oceane; c) physsophorae oder Blasenquallen; darunter Physophora musonema, Stephanomia amphitrites und Arethusa caravela, im Attantischen Oceane; d) porpitae oder Knorpelquallen; worunter die Velella mutica in Zügen von Tawfenden auf den Meeren seegeln.

B.

Aus dem Pflanzenreiche.

Nur diejenigen, die allgemeiner verbreitet oder
vorzüglich nützlich und heilsam, oder schädlich sind, doch
nach dem Linnéischen System geordnet:

1) monandria. Davon besitzt Amerika die Gattungen: Blitum, Caulinia, Callitriche, Chara, Corispermum, Hippuris, Podostemum, Salicornia, Zannichellia, Zostera;

2) diandria. Davon die Gattungen: Borya, Chionanthus, Catalpa, Collinsonia, Circaea, Ceratiola, Elytralia, Fraxinus, Gratiola, Iusticia, Ligustrum, Lycopus, Lemna, Micranthemum, Monarda, Olea, Ornus, Pinguicula, Salvia, Utricularia und Vernica; dann Jasminum, Piper u. a.;

3) triandria. Dahin die Gattungen: Agrostis, An-
thoxanthum, Alopecurus, Aristida, Andropogon,
Atheropogon, Antistiria, Aira, Avena, Arundo, Boer-
havia, Briza, Bromus, Commelina, Carex, Cyperus,
Cenchrus, Cynodon, Chloris, Dilatris, Dichromena,

72

Amerika.

Doulichium, Digitaria, Dactylis, Eriophorum, Eleu-
sine, Elymus, Eriocaulon, Empetrum, Fedia, Fim-
bristylis, Fuirena, Festuca, Heteranthera. Holcus,
Hordeum, Holosteum, Ixia, Iris, Koeleria, Kyllin-
gia, Limnetis, Leersia, Lechea, Mapania, Mariscus,
Miegia, Muhlenbergia, Milium, Melica, Molugo,
Otyzopsis, Phalaris, Phleum, Panicum, Paspalum,
Poa, Polycarpon, Proserpinaca, Rottböllia, Ryncho-
spora, Sisyrynchium, Syena, Serpicula, Sparganium.
Soleria, Schönus, Scirpus, Stipa, Saccharum, Sorg-
hum, Secale, Tripterella, Typha, Trichophorum, Tri-
chodium, Trisetum, Tripsacum, Triticum, Uniola,
Valeriana, Vaginaria, Xyris, Zea, Zizania; dann
Tamarindus, in Mexiko und Westindien; Comocladia,
auf Jamaika; Tripalis, in Columbia; Hippocratea, in
Martinique;

4) tetrandria: Darunter: Allionia, Ammannia, Alchemilla, Böhmeria, Callicarpa, Centunculus, Centaurella, Cornus, Cephalanthus, Cuscuta, Dipsacus, Dionia, Exacum, Eläagnus, Frasera, Galium, Hippophäe, Houstonia, Hamamelis, Ilex, Lycium, worunter Tinctorium von den Eingebornen zur Farbe benutzt wird, Ludwigia, Mitchelia, Oldenlandia, Plantago major, Virginica und maritima, Polypremum, Ptelea, Parietaria, Planera, Pachysandra, Potamogeton, Rubia, Ruppia, Swertia, Spermacoce, Sanguisorba, Sagina, Urtica, Viscum, Ixora, in Jamaika; Petesia, Aquartia, in Westindien; Buddleja, dafelbشت; Cissus, in Südamerika; Fagara, in Jamaika; Rivina, in Westindien; Anchusa, Cynoglossum, Samolus, Triostium, Kuhnia, Mirabilis, in Mexiko; Atropa, in Peru; Capsicum, Chironia, Galex, Sauvagesia, Achyranthes, Celosia, Illecebrum, Allamanda, Vinca, Cynanchus u. a.;

5) pentandria. Dahin: Anagallis, Androsace, Azalea, Apocynum, Anychia, Asclepias, Amsonia, Ammi, Angelica, Atriplex, Amaranthus, Acnida, Araliáa, Batschia, Bumelia, Cynoglossum, Calystegia, Convolvolus, Cantua, Campanula, Chiococca, Caprifolium, Ceanothus, Celastrus, Cyssus, Cyrilla, Claytonia, Cicuta, Conium, Chaerophyllum, Chenopodi-

Einleitung.

73

um, Cannabis, Celtis, Crotonopsis, Dodecatheon, Datura, Diapensia, Diervilla, Dichondra, Daucus, Drosera, Echium, Ellisia, Evonymus, Echites, Evolvulus, Eryngium, Ferula, Glaux, Gonolobus, Gelsemium, Gentiana, Heliotropium, Hydrophyllum, Hottonia, Hyosciamus, Hamiltonia, Hydrolea, Heuchera, Hydrocotyle, Heracleum, Humulus, Ipomoea, Itea, Impatiens, Kochia, Lithospermum, Lycopsis, Lysimachia, Ligusticum, Linum, Myosotis, Menyanthes, Nicandra, Nicotiana, Nyssa, Onosmodium, Ophiorhiza, Oenanthe, Pulmonaria, Primula, Phacelia, Phlox, Polemonium, Physalis, Pinkneya, Panax, Phellandrium, Pastinaca, Parnassia, Ribes, Rhamnus, Rhus, Sabbatia, Spigelia, Solanum, Samolus, Symphoria, Selinum, Sium, Smyrnium, Seseli, Schisandra, Sambucus, Staphylea, Sibbaldia, Statice, Schisandria, Triosteum, Thesium, Turnera, Ulmus, Vilkarsia, Verbascum, Vitis, Viola, Viburnum, Xylosteum, Zanthorhiza, Zanthoxylum, und Zizyphus; dann Theophrasta, in den Tropentländern; Cortlandia, auf Jamaika; Cinchona, in Quito; Coffea occidentalis, in Westindien; Morinda, in Südamerika; Conocarpus, in Westindien; Erithalis, in Westindien; Genipa, in Südamerika; Datura arborea, in Chile; Cordia, in Westindien; Ehretia, in Westindien; Varronia, in Südamerika; Laugeria, in Südamerika; Cestrum, daselbst; Chrysophyllum, daselbst; Sideroxylon, in Virginien; Cedrela, auf Barbadoes; Hirtella, in Westindien; Rauwolfia, in Südamerika; Cerbera, in Brasilien; Plumieria, in Westindien, Tabernaemontana, in Westindien; Cameraria, daselbst; Bosea, daselbst; Spathelia, auf Jamaika; Aralia, daselbst; Acer, Cleditschia, Fraxinus, Diospyros, Pisonia, in Westindien; Ficus, Tournefortia, Lisianthus, auf Jamaika; Randia, daselbst; Rondeletia, Macrocnemum, Bellonia, Scaevola, Psychotria, Lonicera, Menais, Mussända, Matthiola, Brossaea, Lycium, Jacquinia, Patagonula, Büttneria, Cyrilla, Hederia, Heliconia, Cassine, Xylophilla u. a. Hierher auch wohl die Raiz preta oder schwarze Brechwurzel, aus Brasilien;

6) Hexandria. Dahin gehören die Gattungen: Amaryllis, Allium, Aletris, Agave, in den mannichsfachsten

74

Amerika.

Arten, Asparagus, Acorus, Alisma, Burmannia, Berberis, Brodylaea, Caulophyllum, Conostylis, Convallaria, Chamaerops, Calochortus, Diphylleja, Dioscorea, Erythronium, Fritillaria, Gleditschia, Hypoxis, Helonias, Lilium, Melanthium, Medeola, Nolinea, Nectrys, Narthecium, Orontium, Ornithogalum, Prinos, Pancratium, Pontederia, Phalangium, Polygonatum, Peplis, Rumex, Saururus, Smilax, Sabal, Scheuchzeria, Smilacina, Streptopus, Tillandsia, Tradescantia, Trillium, Tofieldia, Triglochin, Uvularia, Veratrum, Wendlandia, Yucca und Zigadenus; dann Achras in Westindien; Bursera in Westindien; Loranthus daselbst, Petiveria u. a.;

7) Heptandria. Davon die Gattungen Trientalis, von Canada bis Virginia herunter, und Aesculus;

8) Octandria. Davon die Gattungen Acer, Brunnichia, Cardiospermum, Clarkia, Diospyros, Dirca, Epilobium, Gaura, Jeffersonia, Menziesia, Myriophyllum, Oenothera, Oxycoccus, Pista, Polygonum, Rhexia und Sapindus; Dodonaea, auf Jamaika; Guarea, in Brasilien; Ximenia, in Südamerika; Melicocca, daselbst; Amyris, in Brasilien; Coccoloba, in Westindien; Combretum, Grislea, Lawsonia, Weinmannia, Paullinia, u. a.;

9) Enneandria, mit den Gattungen Eriogonum, Laurus und Pleea; dann Anacardium, in Westindien; Tinus, daselbst;

10) Decandria, mit den Gattungen: Arbutus, Andromeda, Ammyrsine, Acacia, Arenaria, Agrostemma, Chimaphila, Clethra, Cassia, Cercis, Cucubalus, Cerastium, Dianthus, Dionaea, Epigaea, Gaultheria, Gymnocladus, Hydrangea, Iussiaea, Kalmia, Ledum, Mylocarium, Monotropa, Mitella, Micropetalum, Oxalis, Pyrola, Podalyria, Penthorum, Phytolacca, Rhododendron, Rhodora, Sedum, Schrankia, Saxifraga, Saponaria, Scleranthus, Silene, Stellaria, Spergula, Tiarella, Vaccinium und Virgilia; dann Bauhinia, in Westindien; Hymenaea, in Brasilien; Parkinsonia, in den Tropenländern; Caesalpinia (das Brasilienholz), Guilandina, Guajacum (Franzosenholz), To-

Einleitung.

75

Iuifera, in Peru; Haematoxylum (Kampescheholz) Tri-
chilia, in Westindien; Swietenia (Mahagony), Zygo-
phyllum, in Westindien; Limonia, in Westindien; Me-
lastoma, daselbst; Copaifera, in Brasilien; Bucida, in
Westindien; Malpighia, in Brasilien; Erythroxylon,
in Súdamerika; Spondias, daselbst; Suriana, auf Ja-
maika; Sophora, Poinciana, Guilandina, Heisteria,
Samyda, Banisteria, Hiraea, Triopteris;

11) Dodecandria, mit den Gattungen Rhizophora,
in Westindien; Winterania, in Súdamerika; Crataeva,
auf Jamaika; Bocconia, Blakea, Befaria, Halesia,
Hudsonia, Ginora und Heliocarpus;

12) Isocandria, mit den Geschlechtern Agrimonia,
Bartonia, Cactus, Chrysobalanus, Cuphea, Crataegus,
Comarum, Calicanthus, Decumaria, Dalibarda, Dryas,
Fothergilla, Fragaria, Geum, Lythrum, Philadelphus,
Prunus, Pyrus, Potentilla, Rosa, Rubus, Sorbus,
Spiraea und Tigarea; dann Cujava, in Westindien; Eu-
genia, in Brasilien; Plinia, Myrthus, in Brasilien;
Amygdalus, Mespilus, Punica, besonders nana;

13) Polyandria, mit den Gattungen Argemone,
Actaea, Acontium, Aquilegia, Ascyrum, Astragene,
Anemone, Arum, Bejaria, Brasenia, Calla, Cyamus,
Coptis, Caltha, Clematis, Cimifuga, Calligonum,
Ceratophyllum, Chelidonium, Datisca, Delphinium,
Elodea, Glaucium, Helianthemum, Hudsonia, Hepa-
tica, Hypericum, Hydrastris, Illiceum, Lewisia,
Liriodendron, Menispermum, Magnolia, Nymphae,
Nupha, Portulacca, Papaver, Podophyllum, Porcella,
Pothos, Ranunculus, Sanguinaria, Sarracenia, Sa-
gittaria, Trollius, Thalictrum, Tilia und Talinum;
dann Rheedia, Bixa (Orleans), Sloanea, in Súdame-
rika; Mammea, in Westindien; Ochna, in Westindien;
Grias, in Westindien; Calophyllum, in Westindien; Lae-
tia, in Cumana; Lecythis, in Súdamerika; Tetracera,
in Jamaika; Caryocas, in Berbice; Annona, in West-
indien; Marcgravia, Trilix, Capparis, Muntingia, De-
lima, Prockia, Seguieria, Curatella, Fothergilla;

14) Didynamia, mit den Gattungen Ajuga, An-
tirhinum, Bignonia, Buchnera, Bartsia, Chelone,
Capparia, Clinopodium, Cunila, Calamintha, Dra-

76

Amerika.

Cocephalum, Euphrasia, Galeopsis, Glechoma, Gerardia, Herpestis, Hedeoma, Hyssopus, Hyptis, Isanthus, Lamium, Leonurus, Linnaea, Lindernia, Mentha, Marrubium, Mimulus, Martynia, Melampyrum, Nepeta, Origanum, Obolaria, Orobanche, Pycnanthemum, Prunella, Phryma, Pedicularis, Pentastemon, Ruellia, Rhinanthus, Schwalbea, Scrophularia, Scutellaria, Stachys, Teucrium, Thymus, Trichostema, Verbena und Zapania; dann Citharexylum, in Westindien; Crescentia, in Brasilien; Avicennia, in Westindien; Bontia, daselbst; Craniolaria, Besteria, Lantana, Brunsfelsia, Lippia, Duranta, Ovieda, Volkameria;

15) Tetradynamia, mit den Gattungen Alyssum, Arabis, Brassica, Cardamine, Cleome, Cheiranthus, Coronopus, Cakile, Draba, Dentaria, Erysimum, Hesperis, Lepidium, Myagrum, Sisymbrium, Thlaspi und Turritis;

16) Monadelphia, mit den Gattungen Cristaria, Galax, Geranium, Gordonia, Halesia, Hopea, Hibiscus, Iresine, Lobella, Melothria, Mooridica, Malva, Malope, Phyllanthus, Passiflora, Sicios, Stewartia und Sida; dann Brownia, in Westindien; Bombax, daselbst; Morisonia, daselbst; Waltheria, in Brasilien; Melochia, Malachra, Lavatera, Trena, Gossypium hirsutum und Barbadense, und Gordonia;

17) DiPhiladelphia, mit den Gattungen Amorpha, Astragalus, Apios, Aeschynomene, Corydalis, Croton, Carica, Clitoria, Dolichos, Dalea, Erythrina, Fumaria, Glycyrrhiza, Glycine, Galacita, Hedysarum, Indigofera, Lotus, Lespedeza, Lupinaster, Lathyrus, Lupinus, Melilotus, Medicago, Oxidropis, Petalostemum, Polygala, Phaseolus, Pisum, Securida, Abrus, Aspalathus, Poronilla, Psoralea, Nissolia, in Westindien; Pterocarpus, Piscinia, Geoffroya, Soralea, Rubinia, Sesbania, Stylosanthes, Trifolium, Teprosia, Vicia und Zornia;

18) Syngenesia, mit den Gattungen Apargia, Arcium, Artemisia, Amica, Aster, Actinella, Anthemis, Achillea, Amellus, Ambrosia, Bäccharis, Bellis, Bobera, Boltonia, Buphthalmum, Bidens, Baltimora, Ci-

Einleitung.

77

chorium, Chondrilla, Cnicus, Carduus, Chrysocomia,
Cacalia, Conyza, Chrysanthemum, Cineraria, Coreop-
sis, Centaurea, Chaptalia, Chrysogonum, Donia, Ele-
phantopus, Eclipta, Erigeron, Eupatorium, Gnapha-
lium, Galardia, Hieracium, Hyoseris, Hymenopappus,
Helenium, Heliopsis, Helianthus, Inula, Iva, Kuhnia,
Krigia, Leontodon, Lactuca, Liatris, Mikania, Melanan-
thera, Marshallia, Prenanthes, Pyrethrum, Phaethusa,
Polymnia, Parthenium, Rudbeckia, Scorzonera, Son-
chus, Stokesia, Spargonophorus, Santolina, Senecio,
Solidago, Sigesbeckia, Silphium, Troximon, Tana-
cetum, Tussilago, Tetragonotheca, Vernonia, Verbe-
sina, Xanthium und Zinnia; dann Theobroma (Ka-
kao in Südamerika), Citrus, in Westindien, Hopea, in
Carolina, Cacalia, Amellus, Strumpfia;

19) Gynandria, mit den Gattungen, Arethusa,
Aristolochia, Asarum, Canna, Cymbidium, Calypso,
Cypripedium, Epipactis, Malaxis, Neottia, Orchis
und Thalia; dann Helicteres, in Südamerika, Xylopia,
in Jamaika, Grewia, in Westindien, Passiflora, in Bra-
silien;

20) Diclinia, mit den Gattungen Agalypha, Alnus,
Betula, Carpinus, Castanes, Corylua, Croton, Compto-
nia, Cupressus, Diotis, Euphorbia, Fagus, Juglans, Ju-
niperus, Jatropha, Liquidambar, Myrica. Morus, Najas,
Ostrya, Populus, Platanus, Pinus, Quercus, Ricinus,
Stillingia, Salix, Tragia, Thuya, Taxus, Valisneria und
Zamia; dann Hernandia, in Meriko, Phyllanthus,
Guettarda, in Jamaika, Hippomane, in Westindien, Hura,
in Meriko, Omphalea, Cupania, Salix, Cecropia, Xanto-
phyllum, Astronium, Carica, Schinus, in Peru, Coriaria,
in Peru, Quassia, Caturus, Trophis. Batis, Viscum, Hip-
pophae, Smilax Sassaparilla, Smilax china, in Jamaiko,
Menispermum, Adelia, Musa, Gouania, Mimosa.
Hierher auch die Langsdorfia Hypogaea, aus Brasilien;

21) Cryptogamia, mit den Gattungen Acrostichum,
Aspidiun, Asplenium, Adiantum, Azolla, Bernhardia,
Botrychium, Blechnum, Cheilantes, Dicksonia, Equiset-
tum, Hymenophyllum, Hydroglossum, Isoëtes, Lyco-
podium, Ophioglossum, Osmunda, Onoclea, Polypo-
dium, Pteris, Salvinia, Schizea, Struthiopteris, Scolo-
pendrium, Vittaria, Woodsia und Woodwardia.

78

Amerika.

### C.
Aus dem Mineralreiche.

#### a. Erden und Steine.

1) Kiesel, und zwar a) von Quarzarten: trockener Quarz, fetter Quarz, den noch die Indier zu Keulen und Messern abreiben, Kiesel Quarz, körniger Quarz, blätteriger Quarz, Avanturie, schäumiger Quarz, Chalcedonquarz, Bergkrysstall, theils farbenlos, theils gefärbt, Quarzbreccie und Quarzsand: man finet selbst Quarzkrysstalle, die den schönsten farbigen Edelsteinen gleichkommen; b) von Edelsteinen, den ächten Rubin, der doch wohl nur in Peru gefunden wird, gelbe Topasen, Smaragde, Chrysolithe, Berylle u. a.; c) von Kieseln, Opale, wovon weiße häufig sind, Onyx, Chalcedone in mehreren Abarten, Karneole, Sardonyxe, Chrysoprasen, Achate in ganzen Felsen, Feuerstein oder Kreidekiesel; d) von Hornsteinen, dichte oder derbe Feldkiesel, Felskieselpudding u. a.; e) von Jaspissen, farbige und bunte Jaspiffe, Nephrite, Jaspisachate, Sinopel; f) Pechsteine; g) Feldspathe, worunter auch Mondstein.

2) Kalk, und zwar a) von Kalkarten: Kalkerde, Kalksinter oder Vergmilch, Kreide, Muschelkalkerde, Marmor, in vielfache Farben spielend, Muschelkalk, Kalksteinbreccie; b) Kalkspathe; c) Tropfstein und Kalkstalaktiten; d) Gyps, auch Selenit; e) sluffsaure Kalkarten, auch Apatit; f) Mergel von allen Arten; g) Baryt, sowohl Witherit, als Schwerspath.

3) Granaten, darunter a) Granaten, als Granatstein, ächte und grüne Granaten, und b) Schörl, worunter auch Turmalim in Grönland.

4) Thon, und zwar: a) Thonarten, als Porzellan-, Fajance-, Pfeifen-, Ziegel-, Töpfer- und Brausethon; Steinmark, welches den Indianern am Drinoko und in Brasilien zur Speise dient; Walkererde, Bolus, Rörther, Thonsand, metallischer Thon, Tripel und Thonsteinbreccie; b) Specksteinarten, mancherlei, auch Serpentin, Aßternephrit u. a.; c) Hornfelsarten, als glänzender Hornfels, Hornfelschiefer, Hornblende, Trapp, Trappfels; d) Schiefer, in mancherlei Formen, auch Probier-, Weß- und

Britisches Nordamerika.

409

Einschlüsse von 200 Indianern, die zwischen Toronto und Eto-
bekoke leben, auf 7,900 Individuen an.

York (Br. 43° 35', L. 298° 14'), Hauptstadt der Pro-
vinz, Sis des Gouverneurs, der Provinzialkollegien und des
Parliaments von Obercanada, wie auch des Sherifs und Die-
striktshofs. Sie liegt an der Mündung des Don in den On-
tariosee und an einer kleinen Boi, die von der Gibraltarspitzee
gebildet wird, ist mit einigen Festvongswerken umgeben, gut
gebaut, hat mehrere öffentliche Plätze, worunter der an dem
Haven der schönste ist, 1 Gouvernementshaus, 1 Parliaments-
haus, 1 Kathhaus, 1 Episkopalkirche, 1 Schule, 1 Distrikts-
gesängniß, und gegenwärtia gegen 500 Häuf. und 3,000 Einw.
Der Haven, der die Bai längs der Landspitze Gibraltar bil-
bet, ist groß genug eine ganze Flotte einzunehmen, und hat
den Vortheil vor dem anvern Haven am Ontario, daß die
Fahrzeuge den Winter über sicher einlaufen können. Auf der
Gibraltarspitzee stehen Blockhäuser, die den Eingang zum Ha-
ven vertheidigen, und die Magazine, gegenüber auf dem se-
sten Lande, aber auch am Haven auf einem Hügel die Ka-
serne. Hier erscheint die York Gazette. Die Umgegend ist
fruchtbar und die Luft gesund. Von der Stadt führt die
Yongestraße, eine Milltärrstraße nach Gwillimbury, und von
da durch den Holländersluß in den See Simcoe, auch ist ein
Kanal projektirt, welcher den Ontario mit dem Huronensee
verbinden soll. — Toronto, wo sonst ein altes Französis-
sches Fort stand, Etobicoke, wo der Credit sich in den
Ontariosee mündet, York, worin die Hauptstadt belegen ist,
ist, Scarboro, Pikering, mit der Mündung des Ren,
worin eine einträgliche Lachs- und Skörsischerei, und Whit-
by, sämmtlich längs dem Ontariosee, Markham, von Deut-
schen bewohnt, Vaughan, Chinguacusy, am Credit.
Esquesing, Nasaganweya, Cramose, Erin, Ca-
ledon, Albion, King, Whitchurch, Urbridge,
Reach, Brook, Thorah, am Simcoe, Marah, am Sim-
coe, Rama, auf der N. D. Seite des Simcoe, mit welcher
der Anbau in diesem Distrikte aufhört, Georgina, auf der
S. D. Seite des Simcoe, wozu die Darlingsinsel, die
größeste dieses See, gehört, Scott, East Gwillimbury,
am Simcoe, West Gwillimbury, am Simcoe, Tecum-
feth, Ajala, Mono, Amaranth, Garafrara, Lut-
ther und Melanchthon, beide von Deutschen Luthersanern

410

Amerika.

angelegt, Proton, Malnair, Toronto, Essa, In-
nisfil, an 2 Baien des Simcoesee, Artemisia, Uphrasy,
Zera, am Huronensee, worin hier das Kap Rich einpringt,
Alba, Ospry, Merlin, Java, am Huronensee und der
Jrokesenbai, Sunuidale, Bespra, am Simcoe, Dro,
an der Kempenfelsbai des Simcoesee, woraus ein kurzer Fahr-
weg nach dem Flusse Nottuasaque, der in die Jrokesenbai des
Huronensee fällt, abgeht, Drillia, wo die Severne aus dem
Simcoe abgeht und die Francisbai mit der Francisinsel, dei
welcher Fahrzeuge sicher liegen können, sich ausbreitet, Me-
donte, Elas, am Huron, Tiny, an dem Huron, der hier
die Gloucesterbai macht, Tay und Matschadasch, an der
Severne; Townships.

6) Der Newcastledistrikt, ebenfalls zu den größern
her Provinzhörig, im N. an die kleinen Seen, über welche
der große Pelzweg nach dem Nipissingsee führt, im D. an Mid-
land, im S. an den Ontario, im W. an Home, im N. W. an
den Nipissing gränzend. Nur der kleinere Theil und zwar bloß
die Umgebungen des Trent und die Küste am Ontario sind ange-
bauet, der ganze vördliche Theil besteht aus einer ungeheuern Wild-
niß, die freilich immer mehr für die Kultur gewonnen werden wird,
befonders wenn der projektirte Kanal zwischen dem Uttawas und
dem Huronensee zu Stande kommen sollte. Von dem Nipissingsee,
wovon ein kleiner Theil in den Umfang der Provinz fällt, zieht
sich eine von der Landeshöhe abstreifende, ziemlich hohe Bergkette
in südöstlicher Richtung nach dem Distrikte Midland abfallend,
wo sie sich verflächt. Der Talbotfluß geht durch mehrere kleine
Seen der Ostseite dem Simcoe zu: die Trent, an deren Ufern
Salzquellen liegen, wovon 3 Gallonen 1 Gallon Soole geben,
ist der Ausflußsee des Rice oder Reißsees; oberhalb desselben lie-
gen die Shallowseen, die indeß weder mit dem Simcoe, noch
mit dem Ricesee in Verbindung stehen; der Süd Erick ist ein
Küstenfluß des Ontario. Das Land ist äußerst produktiv,
indeß noch sehr schwach angebauet, und 1810 wurden erst 8
Townships mit 789 Häuf. und etwa 5,000 Einw. gezählt, allein
zeit der Zeit hat es mehrere neue Ansiedlungen erhalten, und
man kann gegenwärtig wohl 10,000 Menschen rechnen.

Newcastle, eine im Werden begriffene Stadt, sieht die
Hauptstadt des Distrikts, der Sich des Sherifs und Distrikts-
hofs, an einer, von einer kleinen Halbinsel gebildeten Bai, die
einen vor allen Winden gesicherten Haven bildet; sie hat erst

Britisches Nordamerika.

411

wenige Häuser. — Darlington und Clarke mit 58, Hope mit 120, Hamilton mit 155, Haldimand mit 162, Cramahé mit 136, Murray, worin die Hauptstadt Newcastle belegen ist, mit 124 Familien, sammlich auf der Küste des Ontario, und Perrig mit 34 Familien, an der Trent, Otanabec, an der Trent, Alnwick, am Reißsee, wo die Trent aus demselben tritt, Monaghan, Cavan, Manvers, Cartwright, Mariposa, Ops, Emily, an dem Shallowsee, und Smith; neue Townships. — Toronto, eine Township, im N. der Shallowseen, die zu einer fünftigen Stadt bestimmt ist.

7) Der Midlanddistrikt, auch einer der größern Distrikte, aber bei weitem erst zum kleinern Theile angebaut. Er gränzt im N. an den Uttawas, im O. an den Johnstowndistrikt, im S. an den Ontario, im W. an den Newcastledistrikt. Das Land bildet im S. eine große Halbinsel Prinz Edward, die durch die Quintebai vom Festlande getrennt ist: sie ist äußerst zerstückelt, hat 2 Baien, die St. Peters- und Prinz Edwardsbai, und umfasst einen kleinen Binnensee, der sich in den Ontario ausgießt. Die Trent mündet sich an der Gränze mit Newcastle in die Quintebai, aber dahin gießen sich auch die kleinen Flüsse, Shannon, welcher die Township der Mohawk, die Moira, welche den Township Thurlow bewässert, und der Appennee, welcher durch Richmond geht, aus. In dem nördlichen waldigen Theile des Distrikts endet der Nebenast der Landeshöhe, welcher aus Newcastle sich hereinzieht, und entspringt aus einem Binnensee der Madawaski, der nach Johnstown übergeht; auf der nordöstlichen Gränze strömt der Uttawas, und macht während seines Laufes einige Katarakte, die umgangen werden müssen: der Kanal, der diesen Strom mit dem Huronensee verbinden soll, wird sich quer durch die Provinz erstrecken; auchstände durch den Madawasky, durch die kleinen Seen, die in Newcastle belegen sind, und durch den Talbot leicht eine Verbindung mit dem Simcoe zu bewerkstelligen. Der Boden in diesem Distrikte besteht aus dunkelfarbigem Klei und gelbem Lehm, der äußerst fruchtbar ist: man rechnet, daß ein Acker Neubruch 25 bis 30 Altland, 15 bis 20 Buschels Waizen gebe. Die Saatzeit beginnt in der Mitte des Aprils. Die Aerndte fällt Mitte Julius bis Ende Augusts. Ein Arbeiter bekömmt monatlich 10 bis 12 Dollars, in der Aernte täglich 4 bis 5 Schilling Lohn. Der Viehstand belief sich 1817 auf 3,600 Pferde über 2 Jahre, 100 Chsen über 4 Jahre, 6,185 Milchkühe, 1,654 Minder, über 2

412

Amerika.

Jahre; außerhalb findet sich eine ansehnliche Schaak- und Schwei-
nezucht. Die Wälder in den Ebenen sind mit Weißtannen, wei-
sen und rothen Eichen, Ahorn, Buchen, Hickerys, Birken, Ei-
senholze, Pappeln und Gesträuche bestanden, aber Bergwörke
sind so wenig vorhanden, als Metalle bis jetzt entdeckt: Bau-
steine, Kalk und andere Bausteine hat man zum Bedarfe.
Die Volksmenge believes sich 1817 mit Einschlusse von 200 Mo-
hawsk auf 15,053 Individuen, die in etwa 900 Häusern
wohnten.

Kingston (Mr. 48° 8', L. 301° 53'), Hauptstadt des
Distrikts, Sizbes Sherifs und Distriktshofö. Sie liegt am
Eingang des Lorenz, auf der Stelle, wo das alte Französi-
sche Fort Frontinac steht, ist seit 1783 erbaut, hat regelmä-
bige Straßen, 4 Kirchen, wovon 1 die Episkopalen, 1 die
Katholiken und 2 die Methodisten besitzen, 8 Schulen, wovon
1 nach Lancasters Systeme lehrt, 1 Hospital, 67 Magazine
und Schuppen, 1 Distriktsgefängnis, auch 1 Kommandantenhaus
und Kasernen für 1,500 Mann, welche die gewöhnliche Besaz-
zung ausmachen, 450 gutgebauete Häuf. und 1817 2.250, jetzt
gegen 4,000 Einw., die sich von ihren Gewerben und dem
Ackerbau, vorzüglich aber von dem Handel nähren: es sind
hier 41 Gasthöfe und Kaffeehäuser, und 1 Bank, die einzige
in ganz Overcanada, errichtet seit 1821, auch kommt eine Zei-
tung heraus. Kingston macht den Stapelplatz zwischen Mon-
treal und dem ganzen nordwestlichen Amerika: vom Anfange
des Frühlings bis Ende Herbstes, solange die Fahrt offen ist,
herrscht hier die größte Handelsthätigkeit. Der Haven ist ge-
räumig und vor den Winden gesichert, doch nur zugänglich für
Schiffe, die nicht mehr als 18 Fuß brauchen, indes gehen große
Fahrzeuge selten bis Kingston herauf, da alle Vorräthe und
Waaren von Montreal auf Booten hierher gebracht werden.
Auf der gegenüberliegenden Erbzunge ist eine Bucht zwischen
den Vorgebirgen Frederik und Henry, die eine ganze Flotte
beherbergen kann: sie ist sicher, bequem und gegen die Winde
geschützt, so daß die Königl. Flotille des Ontario gewöhnlich
darin überwintert. Hier ist auch ein Arsenal und eine Docke,
worin Schiffe aufgezimmert werden. Die Mühlen der Stadt
liegen tieser im Lande an dem großen Cataraqui, der sich in
den Haven mündet; darunter auch eine Walkemühle. In der
Umgegend sind 1 salzige Quelle, deren Soole jedoch arm ist,
und gute Kalksteinbrüche, überhaupt ist die Gegend steinig,
doch ohne Nachteil für die Landwirtschaft. — Ernestown,

Britisches Nordamerika.

413

im W. von Kingston, die durch 2 Bäche bewässert wird, mit 1 Kirche, 1 Pfarr- und 13 gemeinen Schulen, viele Mühlen, worunter 2 Walke-, 2 Krämpel- und 1 Windmühle und einige Heilquellen, vor derselben liegt die Insel Amherst im Ontario, die etwa 16,000 Acres enthält; Predstown; Adolphustown, wo die Quintebai anfängt; Ameliasburg, Sophiasburg und Marysburg, welche drei die Halbinsel Edwards ausmachen, die durch eine Landenge mit dem Festlande zusammenhängt und die Quintebai umfängt; Sidney Thurlow, von der Moira bewässert; Mohawks, wo 200 christliche Indianer wohnen, und anfässig geworden sind, vor derselben in der Quintebai das Eiland S. John; Richmond; Camden; Portland; Lugsboro; Pittsburgh, am Ontario; Bedford; Hinxingbrock; Hungerford, Huntingdon, Rawdon, Marmora Madoc, Elzevir, Kaladar, Kenebec, Olden und Oso; Townships, deren aber seit 1817 noch mehrere entstanden sind. — Wolfsinsel, ein großes Eiland vor dem Eingange des Lorenz und zu Pittsburgh gehörig; es ist stark bewaldet, und hat gute Fischerei. — Howe, ein kleines Eiland, bei der Wolfsinsel, ebenfalls zu Pittsburgh gehörig.

3) Der Distrikt Johnstown, im N. und R. D. an den Utawas, im S. D. an den Ottawa und Ostdistrikt, im S. an den Tausendmeilensee und den Lorenz, im W. an Midland gränzend. Der kleinere nördliche Theil ist nicht in Kultur genommen, der größere südliche bereits vertheilt. Der Lorenz macht den Tausendmeilensee, der sich von der Insel Wolf bis zum Dorfe Brockille erstreckt: er nimmt hier den Osweigatschie, der Edwardsburg bewässert, den Tonianta in Elisabethtown und den Gananoque in Leeds auf. Dec Uttawas ist in diesem Distrikte überall fahrbar und zum Theil sehr breit, er hat folgende Zuflüsse: die Madawaske, die aus Midland kommt, und den Mississipi, der ebenfalls in Midland seinen Ursprung nimmt; der Nideau und petit Nation, dagegen entpringen in dem Umfange des Distrikts, jener aus einem Binnensee in Burges und gehen in Ottowa dem Uttawas zu. Das Land ist meistens niedrig und waldig, hat aber vorzüglichen Boden. Die Volksmenge schägt Gourlay für 1817 auf 9,200 Individuen, wo zu noch einige 100 Indianer kommen, die meistens die kleinen Eilandes im Lorenz bevölkern, und sich von der Fischerei nähren.

Johnstown, Hauptstadt der Provinz; Sitz des Sheriffs und des Distrkshofs: sie liegt am Lorenz, hat etwa 120 Häuf. und ist im Aufblühen begriffen, verspricht dies auch bald, da sie ge-

414

Amerika.

rad? vor der Stromschelle Long Sault im Lorenz belegen ist, und
die Fahrzeuge sich hier aufhalten müssen. Sie hat einen kleinen
Flußhaven und lebhaften Verkehr.— Brockville, Stadt, im
W. von Johnstown, an der Mündung der Tonianta in den
Lorenz; sie ist angenehm gelegen, hat ein geschmackvolles
Rathhaus, i schöne presbyterianische Kirche, 64 Wohnhäuser
und mehrere Magazine: die Einwnhner nähren sich von Schmie-
de-, Schuster-, Sattler- und Schneiderarbeiten, und von der
Gerberei, besitzen 2 Mahl-, 4 Säge- und 1 Walkemühle, und
treiben Handel. In der Nähe ist eine geringhaltige Salz-
quelle, auch findet man Eisen. — Prescott, ein Dorf
zwischen Brockville und Johnstown, am Lorenz, das sich sehr
ausnimmt. — Leeds, worin das Dorf Ganannoque, an
der Mündung des gleichen. Flusses steht, es hat 2 Mahl- und
2 Schneidemühlen, und in der Nähe die Eisenhütte von Eyr.
Jones, die jetzt fahrlässig betrieben wird, auch findet man am
Flusse einen Marmorfelsen; Landsdown, worin der See
Ganannoque, aus welchem der gleichen. Fluß abfließt, belegen
ist; Yonge, am Lorenz, gut angebauet, mit 1,400 Einw.
und 10 Sågemühlen, vor derselben im Lorenze Stromengen, die
durch eine Halbinsel, die Grenadier- und einige andere Insel-
chen gebildet werden; Elisabethtown, am Lorenz, mit 2,000
Einw., worin die Stadt Brockville liegt, sie ist eine der angebau-
testen im ganzen Distrikte, unterhält viele Mahl- und Sågemüh-
len uud hat gute Mühlsteinbrüche, vor ihr liegen im Strome die
Barrilinseln; Augusta, mit dem Dorse Prescott und
1,200 Einw., an der Küste die Pointe Barril; Edwards-
burg, mit der Stadt Johnston, dem Fort Osweigatschie
und 1,600 Einw., längs der Küste sind die Spißen Cardi-
nal, Gallop, Iorogne und Foin, so wie mehrere Ei-
lande, worunter Hospital und Levy, auf welcher leßtren
vormals ein Französisches Fort stand; Oxford, vom Rideau
bewässert. mit 300 Einw.; Wolford, am Rideau, mit 55
Haus., 300 Einw., 3 Mahl-, 4 Säge- und 1 Walkemühle;
Kidley, spärlich bewässert, mit 300 Einw; Bastard,
worin der Rideaufee hineintritt, mit dem Dorse Stone
Mills, das eine der größten Mühlenwerke von Obercanada
mit mehrern Mahl-, Säge- und Walkegängen, ane eine
Schmiedewerkstätte hat, und 1,000 Einw.; South Crosby,
vom Ganannoque bewässert; Burgesh, worin der größere
Theil des Rideaufee fällt; Elmsley: das auch einen Antheil
am Rideaufee hat; Montague und Marlboro, am Ri-

Britisches Nordamerika.

415

dtaulflusze; Nepean, am Rideauflusze; Goulbourn; Beck-
with; Drummond, mit der Stadt Perth, die vor 6 Jah-
ren noch nicht existirte, aber gegenwärtig (N. Allg. geogv.
Eph. VIII. S. 217) schon 4,000 Einw., und eine gute Schul-
anstalt besitzt, Bathurst, Dalhouse, am Mississipi, La-
nark, Ramsay, Huntley und March, sämmtlich am Mis-
sissippi; Townships. Jenseits des Mississipi, im Nordtheile des
Distrikts, waren 1817 keine Anpflanzungen weiter. Der Utta-
was geht in denselben durch die Seen oder Bassins Chat und
Chaudière, zwischen welchen ein Umladeplatz der Pelzwa-
ren ist: nordwärts der Untercanadischen Township Hudders-
field gegenüber ist die Portage de la Montagne.

9) Der Ottawadi strikt, erst seit 1816 aus Parzelen des
östlichen und Johnstowndistrikts gebildet, hat einen geringen
Umfang und gränzt im N. an den Ottawas oder Ottawa; wovon
er den Namen führt, im O. an Untercanada, im S. an den Ost-
distrikt, im W. an Johnstown. Er ist durchaus in Townships
vertheilt, die Kultur hat indeß erst den Anfang genommen. Die
Flüsse die ihn bewässern und an welchen die Anpflanzungen lie-
gen, sind der Ottawas, der Nideau und der petite Nation: alle
haben einen Uebersluß an Stören, Karpfen, Barschen und an-
dern Fischen, und die Teiche liefern dazu grüne und andere Schild-
kröten. Der Boden ist für den Ackerbau gemacht, aber noch
mit dicken Waldungen besezt: die auf hohen, trocknen Boden be-
legen sind, haben gewöhnlich Eichen, Hicheris, Pappeln, Kir-
schen, Sykomoren, Buchen, Ahorn und Ulmen, die auf niedri-
hen morastigen Boden Sedern und Cypressen, die Ufer der Cricks
schöne Fichten zu Zimmerholz und Stellen, wo man Sägemüh-
leu anlegen kann; Baumaterialien sind leicht zu haben. Die
Flüsse Nideau und petite Nation, stehen mit den Flüssen, die
zum Lorenz strömen, durch kurze Trag- und Fahrplätze in Ver-
bindung, und versprechen für den Verschließ der Produkte die
größten Northeile. Der ganze Distrikt war indeß äußerst schwach
bevölkert, und Gourlay schägt die Bevölkerung für 1817 erst auf
1,500 Personen. Indianer finden sich in demselben nicht.

Cambridge, eine werdende Stadt, am Flusse petite
Nation, die jetzt nur wenige Häuser enthält, aber dich zur
Hauptstadt des Distrikts bestimmt zu seyn, scheint. — Plan-
tagenet, an dem Flusse petite Nation, Alfred und Lon-
gueil, am Ottawas, Caledonia, Hawkesbury, am
Ottawas, Russel, im W. von Cambridge, Osgoche, am

416

Amerika.

Ribeau, Glocester, am Uttawas, in welchen sich hier der Rideau einmündet, Cumberland, am Uttawas, und Clarke, am Uttawas und Rideau; Townships, die meistens von Scoten bevollkert sind.

10) Der Ostdistrikt, nur klein, aber durchaus vertheilt. Er gränzt im N. W. mit dem Ottawadistrikte; im N. D. mit Untercanada, im S. D. und E. mit dem Lorenz, im W. mit Johnstown. Der Lorenz bildet auf seiner Nordostseite das Basfin des 5 Meilen langen, aber durchaus schmalen St. Francis, an welchem bei der Spize Baudet die Französischen Signeurien aufhören, und weiter westwärts die Stromschnelle Long Soult der Schifffahrt viele Hindernisse in den Weg legt: er empfängt hier den de la Haye. Der Fluß petite Nation geht durch den Distrikt in den Distrikt Ottawa. Das Land ist eben, zum Theil niedrig und morastig, und hat noch viele Waldung, ist aber gut angebauet, und der Distrikt einer der bevölkertsten in ganz Obercanada, indem Gourlai die Volksmenge für 1817 ohne die wenigen Indianer und diejenigen Familien, die sich auf den Eilanden im Lorenz angebauet haben, auf 22,700 Schägt.

Cornwall, Hauptstadt des Distrikts, Siz des Sherifs und Distrikts hofs. Sie liegt am Lorenz, wird von einem kleinen Flusse durchschnitten, hat mit der Township 2,500 Einw., einen kleinen Flußhaven, und treibt bedeutenden Verkehr. Die Kirche und die Schulanstalt zeichnen sich in Obercanada aus. Vor ihr liegen im Strome die Eilande Groß- und Klein-Regis, das Eiland Mille Roches, das 600 bis 700, und Chenaux écartes, das 700 bis 800 Acres gutes Land hat, und sämmtlich angebauet sind. — Charlottenburg, Stadt am Lorenz, im D. von Cornwall, die mit der von den beiden Armen des Flusses aux Raisins durchflossenen Township, 1 presbyterische und 1 katholische Kirche, 3 Bethäuser, 12 Schulen, 12 Waarenlager, 18 Gasthöfe, 4 Mahl- und mehrere Säge- und Walkemühlen, 500 bewohnte Häus. und 2,500 Einw. hat, wovon der größte Theil auf die Stadt selbst kommt. Diese besitzt mehrere Gewerbe und einen bedeutenden Handel. An der Küste liegen im Strome mehrere kleine Eilande. — Lancaster, die östlichste Township von Obercanada, hart an der Spize Baudet, wo der Gränzstein ist: sie ist gut bewässert, und zählt 2,000 Einw., aus der Mitte springt die Spize Mouillée in den Lorenz; St. Regis,

Britisches Nordamerika.

417

ein schmaler Strich Landes zwischen dem Townships Charlot-
tenburg und Cornwall, welcher wie die beiden Eilande den In-
dianern gehört, die auf der entgegengesetzten Seite des Stroms
im Staate Newyork das Dorf Regis bewohnen, aber die
diesseitigen Landereien weistens Europäern überlassen haben;
Dsnabrück, am Lorenz, in welchem die Eilande Long
Sault mit 1,000 bis 1,500 Acres, au Chat, wo man der
Stromschnelle Long Sault begegnet, mit 150 Acres gutes
Land, und trois Chenaux écartés belegen sind; Williamsburg,
am Lorenz, wenig bewässert, mit 1 kathol.
Kirche und Chryslers Maierhofe, bei welchem 1814 ein Ge-
fecht zwischen den Briten- und Nordamerikanern zum Vortheile
der ersteren vorsiel, Mathilda, am Lorenz, in welchem das
Eiland Rapid plat und an der Küste die Spitzcn Point
aux pius und Point Iroquois, belegen sind; übrigens ist
der Boden in dieser Township morastig, und lieat zum Theil
ohne Kultur; Mountain; Winchester und Finch, vom
Flusse petite Nation bewässert und sehr fruchtbar; Norburgs
Kenyon und Kochiel, die mit Untercanada gränzt; Town-
ships, die jährlich an Kultur und Volksmenge zusammen.
Die Kleinen Inseln im Lorenz, sind fast sämmtlich von Ackerbauern
und Fischern bewohnt.

C.

Das Gouvernement Neubraunschweig *).

a) Entdeckung. Namen. Lage. Größe.

Neubraunschweig wurde bis auf die neuesten Zeiten
als eine Zubehörung von Neuscottland betrachtet, 1784
aber in Rücksicht der Loyalisten, die sich nach dem Frie-
den von Versailles in diesem Landesstriche niedergelassen
hatten, in eine besondere Provinz verwandelt, die nach
dem Stammhause der jetzt regierenden Königsdynastie auf
dem Britischen Throne den Namen erhielt. Entdeckt war
es mit Neuscottland, und auch mit diesem allmäßig be-
kannter geworden!

*) Account of the present state of Nova Scotia. Edinburgh II. edit 1788. 3. — The American universal geography by Morse. T. I. pag. 178 — 181. — A new map of nova Scotia and Cape Breton Island. Lond. by Thom. Jefferys.

Handb. v. Erdesschr. V. Abth. 1. Wb.

27

418

Amerika.

Die Provinz breitet sich zwischen 310° 20' bis 313° 40' östl. L. und 44° 52' bis 48° 50' nördl. Br. aus, und gränzt im N., wo der Ristigouche oder eigentlicher das Albanygebirge die Gränze macht, an Untercanada, im N. D. an die Chaleurbai, im D. an den Lorenzbusen und die rothe See, im S. D. durch den Misquash getrennt, an Neuscotland, im S. an die Bai von Fundy, im W. an den Staat Maine, wo der Fluß Schudiak, und eine Linie, die von da gerade aufwärts bis zum Albanygebirge gezogen ist, die Gränze bildet. So ist die Gränze wenigstens 1798 durch eine Komission festgesetzt, wogegen Maine aber protestirt, und den St. Croix zur Gränze haben will.

Der Flächeninhalt wird zu 1,548 A. Meilen angegeben: es scheint inderseß, daß derselbe nach der Be-rechnung neuerer Charten sich nicht über 1,350 A. Meilen belaufe, doch davon die großen Busen ausge-schlossen.

### b. Physische Beschaffenheit.

Neubraunschweig ist ein beinahe noch ganz rohes Land, daß dem größten Theile nach mit dichten Waldun-gen angesüllt ist, und wo die Kultur erst in einigen Kü-stenstrichen und an den Flüssen Wurzel geschlagen hat. Es hat mehrere Gebirgszüge, und wechselt im Innern mit Bergen, Hügeln und Waldungen ab; die Küsten sind meistens hoch und selsig, längs der Fundybai sehr ausgezackt, doch giebt es auch viele Ebenen und Thä-ler, welche die Kultur reichlich lohnen.

Die Albanykerke, die uns schon aus Untercanada bekannt ist, und die wir als den Anfang des öst-lichen Gebirgszugs von Nordamerika betrachten, zieht sich auf der Nordgränze längs dem Ristigouche hin, und macht im N. W. die Gränze mit Maine: mehrere kleine Acker steigen davon nach S. herab, und verbreiten sich in einzelnen Ketten durch das gauze Land; die beträchtlichste kommt aus Maine, und begleitet in einem langen Zuge den St. Johns bis zu dessen Mündung. Auch der Jфth-mus, der Neuscotland mit dem Festlande zusammenhängt, wird von einem Landrücken durchzogen. Alle diese Gebirge gehören zu denen von zweiter Bildung, und erreichen nirgends eine bedeutende Höhe, im Innern sind sie auf den Sei-ten mit starken Waldungen bedeckt, und denselben entströ-

Britisches Nordamerika.

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men die meisten Flüsse, die den Boden von Neubraunschweig tränken. Untersucht sind sie noch nirgends. Die vornehmsten Worgebirge sind Lievre und Misko Point an der Chaleurbai, Cap Martin, Ekumenak, Herring und Torment, an dem Lorenzbusen, und Kap Nage, Mispek und Pointle an der Fundybai.

Der Lorenzbusen umgebt das Land im O.: im N. O. bildet derselbe die Chaleur- oder Warmebai, deren nördlicher Theil zum Distrikte Gaspe in Untercanada gehört, in der Mitte des Landes die Miramichibai, die in- des bei witem so tief nicht einschneidet, als die Chal- leurbai, und im S. O. auf der Gränze mit Neufscot- land die grüne Bai, aber der Kanal, der zwischen dem Festlande und der Insel St. Edward durchgeht, heißt ge- wöhnlich die rothe See. Die Fundybai macht an den Küsten von Neubraunschweig, zwischen dem Festlande und Neufscotland die Chignectobai, und zwischen Neu- braunschweig und Maine die Passamaquoddybai, wo- von die ganze Ostseite hierhergehört. Landseen sind mehrere vorhanden: der beträchtlichste darunter der Grande oder Freneuse, unter 46° Br., nahe am St. Johnsflüsse, in welchen er sich ausgleist: er ist 6 Meilen lang, 1½ bis 2 breit, und stellenweise 40 Faden tief, auch sehr sischreich. Der Hauptfluß ist der St. Johns: er entspringt in Maine, an der Albanykette, geht nach N. O. und schwingt sich, verstärkt durch mehrere geringe Flüsse, aus O. nach Neubraunschweig: bei seinem Ein- tritte, macht er einen Katarakt, und strömt dann bis Medoctu nach S., in welchem Laufe er mehrere Flüsse an sich zieht, wie aus Maine den Jaques und Madoker- quik, und aus Neubraunschweig den Saumon, den Tobed Nigaurlegoh und den Abemoliquatin; von Medoctu wen- det er sich nach S. O., nimmt die Nequomquiqua, den Nashwacktisch, den Abfluß des großen Sees, den Washe- demojak, Belleisle und Kennebecoasius von der linken, den Nishampshak und Sromookto von der rechten Seite auf, und mündet sich durch eine breite Mündung, die ei- uer Bai gleicht, in die Fundybai. Dieser große Fluß hat einen Lauf von etwa 50 Meilen; die Fluth geht 16 bis 18 Meilen in seiner Mündung herauf, und er ist für Schiffe von 50 Tonnen Ladung 12 Meilen, für Boote 40 Meilen aufwärts schiffbar, und die gewöhnliche

27 *

Amerika.

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Fahrstraße nach Quebeck. Etwa ½ Meile von St. Johns ist der Haupteingang in den Fluß, the falls, genannt, nur 80 bis 100 Ellen breit, 400 Ellen lang, und 17 Fluß tief, aber das Wasser des Fluffes wird auf 12 höher, als das der Bai geschätzt. Dieser Eingang ist daher sehr gefährlich. Die übrigen größern Flüsse, die der Fundybai zufallen, sind der Schudiak, der Gränzfluß mit Maine; er kommt aus dem Kawakusaki, einem Gränzsee, geht auf der Gränze, wie sie 1798 festgesetzt ist, herunter und wirft sich in die Passamaquoddybai; der St. Croix oder Magaguadic, welcher ebenfalls in die Passamaquoddybai geht und nach der Forderung der Vereinigten Staaten, der eigentliche Gränzfluß seyn sollte, der Peticodjak, welcher auch Shepody genannt wird, und ostmärts in die Ehignectobai geht, der Memcancook, der Tintamarre und der Misquah, der Gränzfluß mit Neuscotland, welche im N. und N. D. in diese Bai fallen. In die rothe See münden sich der Gaspereau, welcher von N. W. her kommt und in die grüne Bai geht; der Shediak, welcher bei Kap Herring ihr zufällt, und der Cocagne. Den Lorenzgolf verstärken, der Richibuto, welcher in die kleine Forthbai fällt, der Miramichi, auf Jeffersons Charte der südliche Ristikusche, der von W. herließt, den Dhakodi und Minagua an sich zieht und in die Miramichibai mündet; der Poboginquet, Trakadille und Pokemusche, kleine Küstenflüsse, und der Karaket, der vor der Insel Misko sich einmündet. Die Chaleurbai vergrößern der Boutesak, der Nipisiki, nach dem St. Johns der wassereichste Fluß der Provinz, und der Ristikusche, welcher auf dieser Seite für den Gränzfluß mit Untercanada gilt.

Das Land liegt zwar mit Frankreich unter einer gleichen Parallele, doch ist es weit kälter, weit rauher. Die Winter dauern, wie in Untercanada, 5 bis 6 Monate. Die Vegetation ist eben so schnell und blühend und der Sommer gewöhnlich sehr heiß. Der Thermometer steigt wohl auf 30° Neaumur und darüber, fällt aber auch im Winter wohl 20° unter 0. Die östliche Küste wird meistens in Nebel eingehüllt, die aber gegen das Innere verschwinden, wo gewöhnlich eine heitere Luft herrscht. Einen Frühling kennt man nicht; der Herbst aber macht eine angenehme Jahreszeit. Im November fangen Schnee und Eis an, und die Flüsse gefrieren,

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wörin das Eis erst Ende März oder so lange der Winter dauert, aufgeht. Demunerachtet ist das Land äußerst gesund, und wird es noch mehr werden, wenn die Wäldern gelichtet und die Moräste, die sich an den Flüssen finden, ausgetrocknet sind.

### c. Kultur des Bodens. Kunstfleisch. Handel.

Die Europäische Kultur hat eigentlich erst im S., zwischen dem St. Johns und Shudiak begonnen und hier ist das Land unter Townships, wie in Obercanada, vertheilt; der übrige Theil der Provinz, selbst die östliche Küste, stellt noch eine wahre Wildniß dar. Die Ansiedler bauen Waizen, Noggen, Gerste, Hafer, Erbsen, Flachs, die Europäischen Gartenfrüchte und etwas Obst, und ärndten von diesen Früchten etwa so viel, als sie brauchten, ohne jedoch Ueberschuß zu haben: Mißärndten sind wegen der häufzigen Nachtfroste nicht ungewöhnlich. Der Ackerbau wird fast, wie in Altengland, betrieben, nur hauet man fast gar keine Winterfrüchte. Die Viehzucht ist beträchtlich: Pferde, Mardvieh, Schaase, Schweine und-Gestügel gedeihen gut, und der Landmann wendet da- her fast mehr Aufmerksamkeit auf die Viehzucht, als auf den Ackerbau. Das Hauptgewerbe aller Küsten- und Flußbewohner ist die Fischerei. Das Meer, das hier so überreich an Fischen ist, liefert ihnen vorzüglich Stockfische, Dorsche, Schollen, Plateise, Håringe und Makrelen, auch wohl Robben, und die Flüsse und Seen, Störe, Lachse und Meerschweine, woran besonders der St. Johns Ueberschuß hat, dann Karpfen, Hechte, Barse, Barben, Forellen und viele andere Fischarten, die ihre vorzüglichste Nahrung ausmachen: der Stockfisch, Dorsch und die übrigen Seefische werden zum Theil gesalzen, zum Theil getrocknet oder geräuchert, und gehen in dieser Gestalt, als Handelswaare, nach Europa, nach den Vereinigten Staaten und den Westindischen Inseln. Die ungeheuren Waldungen liefern eine große Menge des besten Bau- und Schiffbauholzes: sie sind meistens mit Eichen, Buchendannen, Fichten, Ulmen, Eschen, Ahorn und andern, Forstbäumen bestanden, und die Fichten, die man aus den Wäldern am St. Johns nimmt, liefern die besten Masten in ganz Nordamerika: es giebt deren, die 20 bis

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Amerika.

30 Zoll im Durchmesser halten. In diesen Waldern sind man das Elenn, den Landbär, den Raccoon, den Minx, die Bergkase, das Carcajou, das Moosethier, den Luchs und den Canadischen Hirsch, die sich aber nicht weiter nach Neuscotland verbreiten, dann die meisten Vögel Canadas, und in den Flüssen Ottern und Schildkröten. Fauna und Flora Neubraunschweigs sind aber so wenig gehörig untersucht, als das Mineralreich: aus letztem weiß man bloß, daß sich in einigen Strichen Stein-Koblen finden. Salz ist aber noch nicht aufgefunden, und dieser unentbehrliche Artikel wird theyls aus Liverpool, theyls aus Portugal bezogen.

An Manufakturen ist in einem so wenig angebaute-ten und so schwach bevölkerten Lande nicht zu denken: die Industrie der Bewohner dreht sich lediglich um ihre Land-wirthschaft, Fischfang und Waldbenuzung: es giebt eine Menge Sägemühlen, die Bretter und Latten liefern, auch wird vieler Theer, Pott- und Perlasche gebrannt. Bei dem Fischfang machen Räuchern, Einfläzen und Trocknen der Seefische, den Hauptgegenstand aus. Ihre Kleidung verfertigen sich die Einwohner aus selbst gezogenem Flachse und Wolle; sie bauen ihre Häuser, verfertigen sich ihre Mobilien und Ackergeräthschften, und beziehen ihre übri-gen Nothwendigkeiten des Lebens aus dem Mutterlande, oder durch Schmuggelei aus den Vereinigten Staaten.

Die Ausfuhr heruhet auf Fischen, Holz und Holz-produkten. Dies ist nebst einigen Häuten das Einzig, was sie in den Handel bringen, und womit sie ihre aus-wartigen Bedürfnisse bestreiten. St. Johns ist der Sta-pelplatz des Handels, den sie mit den Briten treiben: aus der Passamaquoddybai wird ein nicht unbedeutender Schleich-handel mit den Nordamerikanern unterhalten, die ihnen vorzüglich Tabak, Kolonial- und Eisenwaaren und ohne Vergleich wohlfeiler, als das Mutterland liefern. Der Han-del mit diesem ist inder nicht unbeträchtlich, und in neuern Zeiten ungemein gestiegen: er beschäftigte

<table><thead><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>1804</td><td>Schiffe</td><td>126</td><td>mit</td><td>17.203 Tonnen</td></tr><tr><td>1805</td><td>—</td><td>119</td><td>—</td><td>15.910 —</td></tr><tr><td>1806</td><td>—</td><td>128</td><td>—</td><td>20.019 —</td></tr><tr><td>1807</td><td>—</td><td>156</td><td>—</td><td>27.430 —</td></tr><tr><td>1808</td><td>—</td><td>253</td><td>—</td><td>39.114 —</td></tr><tr><td>1809</td><td>—</td><td>310</td><td>—</td><td>55.158 —</td></tr><tr><td>1810</td><td>—</td><td>410</td><td>—</td><td>87.690 —</td></tr></tbody></table>

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Die Einfuhr aus dem Mutterlande betrug:

<table><thead><tr><th></th><th>Britische Erzeugnisse</th><th>Kolonialwaaren</th><th>Pf. St.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1800</td><td>70,934</td><td>10,296</td><td>Total 81,230</td></tr><tr><td>1811</td><td>266,320</td><td>7,732</td><td>— 274,052</td></tr><tr><td>1814</td><td>446,336</td><td>14,588</td><td>— 460,924</td></tr></tbody></table>

Mit Quebek findet eine Handelsstraße statt, die auf dem St. John, soweit er schiffbar ist, heraufführt; die Waaren werden unweit des Saumonflusses ausgeladen, und durch Maine bis an den Chaudiere gebracht, worauf sie bis Quebek gehen.

### d. Einwohner.

Die Zahl der Einwohner in diesem Gouvernement mag sich gegenwärtig wohl auf 60,000 bis 70,000 Köpfe belaufen: Morse schätzt sie in seiner American Geography für 1812 auf 40,000, in seinem American Gazetteer für 1821 schen auf 60,000 Individuen, und die Volkszahl nimmt täglich, selbst durch Einwanderungen aus den Vereinigten Staaten zu.

Neubraunschweig erhielt seine ersten Europäischen Be-wohner aus Neuscotland, inderzugeben sich doch nur wenige Pflanzer dahin, der Gegenstand, weshalb sie jenes Land gewählt hatten, doch allein der große Fischfang war, und sie diesen von den Küsten Neuscotlands besser betreiben konnten. Allein nach dem Unabhängigkeitskriege wendeten sich nicht allein viele Lojalisten hierher, sondern die Krone bestimmte nach dem Frieden von 1783 das Land zur Aufnahme der Deutschen Sieddaten in Britischen Diensten, die sich in Amerika niederzulassen wünschten, wovon eine geringe Zahl Gebrauch machten. Jetzt besteht die Masse der Einwohner meistens aus Anglo-Amerikanern, Engländern, Briten und Iren, unter welchen nur wenige Deutsche und einige Franzosen leben. Die Hauptsprache ist die Englische. Alles wohnt, nährt und kleidet sich nach der Sitte des Waterlandes, nur nach den Beschäftigungen und Nahrungszweigen modifizirt: der größere Theil macht den Fischfang zu seinem Hauptgewerbe und eilt ihm nicht bloß an den Küsten, sondern auch auf den Bänken von Neusfundland nach; ein anderer hat zur Art gegriffen und holt sich seinen Unterhalt aus den Wäldern, einige beschäftigen sich mit Handel und Schiffahrt: die meisten

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Amerika.

aber treiben Ackerbau und Viehzucht als Nebengewerbe
das sie den Weibern und Kindern überlassen. Wohlstand
herrscht bei ihnen so wenig, wie bei den meisten neuen
Kolonisten, und dieser kann erst bei erhöheter Betriebsam-
keit kommen.

Die ursprünglichen Bewohner von Neubraunschweig
waren Indianer von der großen Völkerschaft der Algon-
kinen: von denselben ist noch der Rest der Marechiten,
eines nie sehr zahlreichen Volksstammes übrig, die etwa
400 Krieger oder 2,000 Körpe stark in dem Inneren des
Landes wohnen, und sich von der Jagd und Fischerei nahe-
ten, meistens aber das Christentum angenommen und
sich zur ansässigen Lebensart bequemt haben. Diese woh-
nen indeß noch immer eignen in Dörfern. Die Gesellschaft,
zur Ausbreitung des Evangeliums, hat zum Unterrichte
derselben, im Thale Suffert, eine Unterrichtsanstalt er-
richtet, worin 40 junge Indianer gekleidet, ernährt und
unterrichtet werden.

Die in der Provinz befindlichen Engländer bekennen
sich zur Episkopalkirche, welche unter dem Bischof von
Neuscotland steht, die Scoten sind Presbyterianer, die
Iren Katholiken, die Anglo-Amerikaner Kongregationali-\sten, die Deutschen Lutheraner. Uebrigens übt jede Neli-
gionsparthei ungestört ihren Kultus aus, und die Religion
bewirkt, wie überall in den Kolonien, keinen Unterschied
in den bürgerlichen Verhältnissen.

Eine höhere Unterrichtsanstalt oder Kollegium, nach
Britischem Zuschnitte, ist neuerdings in der Hauptstadt
Frederikton errichtet und mit vielen in der Nähe bele-
genen Ländereien dotirt. Außerdem giebt es Kirchspiels-
schulen, und im Thale Suffert das obenerwähnte India-
nische Institut,

e. Provinzialverfassung und Verwaltung.

Neubraunschweig bildet seit 1784 eine Britische Pro-
vinz, die ihre eigne Verfassung und Verwaltung hat. An
der Spize der letzten steht ein Gouverneur, ihm zur
Seite ein vollziehender Kath, der in allen Civilangelegen-
heiten eine bloß durch die Krone motivirte Gewalt aus-
führt. Neubraunschweig hat seine eigne Konstitution; ein
Oberhaus und ein Unterhaus; jenes oder das Council

Britisches Nordamerika.

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besfeht aus 7 oder 9 Mitgliedern, die der König ernennt,
dieses aus 12 Mitgliedern, die durch freie Wahl von den
Freeholders gewählt werden. Beide haben etwa den näm-
lichen Wirkungskreis, wie die beiden Häuser im Briti-
schen Parliamente, nur daß das Oberhaus keine Rechts-
behörde ist. Der Gouverneur repräsentirt die Person des
Königs, steht aber in Militärangelegenheiten unter dem
Gouverneur von Quebec.

Die Gerichtsverfassung ist nach der des Mutterlan-
des gemodelt. Es giebt einen höchsten Gerichtshof, der
aus den Mitgliedern des vollziehenden Raths zusammen-
gesetzt ist, einen court of common pleas, und jede
Grasschaft hat ihre Countygericht und ein Erbschaftsgericht,
auch ihre Friedensrichter und Jurys: die Gesehe sind die
Britischen.

Die Provinz zerfällt in Grasschaften, die Graffschaften in Townships; jede Graffschaft hat ihren Sherif an der Spitze, der zugleich mit dem Magistrate auch über mehrere Zweige der Polizei wacht.

Die Krone unterhält in Neubraunschweig ein gerin-
ges Militär, dessen Stärke wir indes nicht anzugeben
vermögen.

### k. Eintheilung. Topographie.

Neubraunschweig zerfällt in 8 Grasschaften, St.
John, Queens, Suffe, York, Sudbury, Argyle u. s. w.
deren Umsang und Gränze jedoch auf keiner Charte ge-
zeichnet sind; daher wir dieselben auch nicht angeben kön-
nen und uns begnügen müssen, bloß die merkwürdigsten
Derter herzusehen.

Frederikton, Hauptstadt der Provinz, Sitz des Gou-
verneurs und der übrigen hohen Autoritäten. Sie liegt am
St. Johns, etwa 20 Meilen von dessen Mündung, in der
Grasschaft York, auf einer Ebene, ist regelmäßig gebauet, mit
geräumigen, rechtwinkelig sich durchschneidenden Straßen, hat
1 Gouvernementshaus, 1 geschmackvolles Provinzialhaus, wor-
in die Assembly und die Gerichtshöfe sich versammeln, 1 Rath-
haus, 1 Episkopalkirche, 1 methodisches und 1 baptistisches
Bethaus, 1 Kollegium, welches neuerdings eingerichtet ist,
nach Morse aber erst 500 Einwohner. Der Fluß ist bis hierher
für große Fahrzeuge fahrbar. — St. Anns (Br. 46° 2',

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Amerika.

L. 310° 48′, eine Township am südlichen Ufer des St. Johns, nur ¾ Meilen von Frederikton. — Medoctu, eine Township, am St. Johns: in ihrem Umfange liegt im Flusse das Eiland Danwells.

St. Johns, vormals Parrtown, Stadt und Hauptort der Grasschaft St. Johns, an der Mündung des gleichnamigen Flusses in die Fundybai. Sie ist gut gebauet, hat re gelmaßige, geräumige Straßen, und wird in 6 Bezirke (Wards) eingetheilt, wovon 4 auf der Ost-, 2 auf der Westseite des Flusses liegen: nahe bei lebtren sieht man die Rinnen des Forts Frederik. Sie hat 1 Rathhaus, 5 Kirchen für Episkopalen, Presbyterianer, Methodisten, Baptisten und Katholiken, 250 gutgebauete Häus. und über 1,200 Einwohner, die Fischerei und einen lebhaften Handel treiben. Der Haven ist das ganze Jahr offen; die Fluth steigt in demselben wohl 30 Fuß hoch. Der Magistrat besteht aus 1 Mayor, 1 Recorder, 6 Aldermanns und 6 Assistenten, wovon die erstren der Gouverneur, die übrigen die Wards wählen. Vor dem Haven liegt das kleine Eiland Partridge, worauf ein Leuchthurm errichtet ist. — Greville Cove, ein Haven im W. von St. Johns.

St. Andrews, ein kleines Städtchen, auf einem Eiland in der Pasquamoddybai, dessen Einw. einen beträchtlichen Handel mit Bauholz und Asche treiben, auch starke Fischerei unterhalten. — Manan, eine bedeutende Insel, im S. von St. Andrews, von 200 Fischern und Ackerbauern bewohnt. Es hat im N. D. den Haven Whale Cove, und auf der Ostseite die Eilande Long, Great Duck, Whitehead, tree Islands, wobei ein guter Haven ist, und Seals. — Wolfs Islands, drei Eilande im S. D. von Passamaquoddibai. — Etang Harbour und Beaver Harbour, zwei Haven im D. der Passamaquoddibai, die von Fischern benutzt werden. Der Landstrich im N. dieser Bai, und im D. des Schudiakflusses, ist von Scoten und Iren in mehreren Townships bevölkert. — Muskash Cove, ein stark besuchter Haven, an der Fundybai.

Conway, eine Township und Hauptort der Grasschaft Sudbury, auf der Westseite des St. Johns. — Longbeach Fort, ein Fort, das auf einer Landzunge im St. John belegen ist: es bildet eine Auk von Gränzfestung. — Gage-town, am St. Johns in Queens County, Burton, am St. Johns, in der Grasschaft Sunbury, Grimroos, am

Britisches Nordamerika.

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St. Johns und Graffschaft Queens, Jemsey, wo der große
See sich in den St. Johns ergießt, Maugerville, am
St. Johns, in der Graffschaft Sunbury; Townships. — Bel-
lisle, Dorf, an dem gleichnamigen Flusse, da, wo er den
St. Johns erreicht. — Das Sufferthal, am Kennebocas-
fes, eines der angebautessten Thäler der Provinz, in der Graf-
schaft Suffer, worin ein Dorf und eine Unterrichtsanstalt der
Indianer.

Holmans Harbour, ein Haven im O. des Kap Mi-
spek, meistens von Fischern bewohnt. — Grimstone, ein
Eiland, in dem Kanale oder der Bai Chignecto, dem nord-
westlichen Arme der Fundybai. — Shepody, eine Ribenbau,
die der Chignectobai zugehört.

Cocagne, ein Haven, in der Mündung des gleichnami-
gen Flusses am Lorenzbusen und im N. des Kap Herring: vor
demselben liegt das Eiland Cocagne. — Forthbai, eine
Bai am Lorenzbusen, worin sich die Flüsse Nichibucto und
Pipibus münden. — Mirimichi, eine große Bai am Lo-
renzbusen, die die Mündung des gleichnamigen Flusses macht:
vor ihrem Eingange liegen die Eilande Portage und Hang-
mann, wodurch die Kanalpassage geht. Hier pflegen die
Nordamerikauer häufig ihre Stockfische, die sie von der gro-
fen Bank holen, zu trocknen. — Misko, ein Eiland, vor
dem Eingange zur Chaleurbai. — Flat, ein Eiland, in der
Böschung von Chaleurbai, da wo der Nistigusche ihr zufällt.

B.

Das Gouvernement Neuscotland *).

a. Entdeckung. Namen. Lage. Größe.

Noch immer ist es nicht ganz entschieden, ob das
Winland, welches im Mittelalter von den Grönländern
aufgefunden wurde, Neuscotland, Neufundland, oder die
Halbinsel Gaspe war. Wäre es das Erstre gewesen, so
gehört die Entdeckung dieser Halbinsel weder den Briten
noch den Franzosen an, die sich lange darum gestritten

*) Account of the present state of Nova Scotia. Edinburgh 1786 and 2 edit. 1788. 8. Franz. 1797; Deutsch in Sprengels und Forsters neuen Beitr. Th. VII. — Histoire geogr. de la nouvelle Ecosse. Paris 1755. 8. — A new map of Nova Scotia and Cap Breton. Lond. by Jefferys. — Nova Scotia and Capo Breton Islands. Lond. 1776 im Amerik. Atlas.

428

Amerika.

haben. Die Briten rechnen es zu Seb. Cabots Entdeken, der 1497 die ganze Ostküste von Nordamerika befahren hatte; 1524 kam der in Französischen Diensten stehende Florentiner Verazzani an diese Küste, die er Acadia nannte. 1540 fanden sie die Spanier Franc. d'Alarcon und Franc. Belasquez de Carnado, indeß wurden keine Niederlassungen von diesen 3 Nationen angelegt. Auch der Marquis de la Roche, der 1598 eine Verbrecher-Kolonie nach Sable Island führte, untersuchte die westliche Küste, brachte aber keine Anstiedler dahin, aber 1606 versuchte der Herr de Montg une Niederlassung zu Annapolis, die aber 1613 durch eine Britische Flotille aus Virginia zerstört wurde. 1621 erhielt Will. Alex. von Menckry vom König Jakob I. die Halbinsel als Lehn, der sie Neuscotland (Nova Scotia) nannte, auch 1623 eine Kolonie von Scoten darauf anlegte, die aber keinen sonderlichen Fortgang hatte. Dagegen breiteten sich die Franzosen aus Canada hier weiter aus, welchen auch König Karl I. 1625 und endlich 1632 die Halbinsel abtrat. 1654 nahm sie Cromwel, 1667 kamen die Franzosen von neuem in den Besitz, die hierauf Port Royal anlegten; 1690 eroberten sie die Briten, gaben sie aber 1697 zurück, und behielten sie endlich im Utrechter Frieden 1713. Aber erst seit dem Nachner Frieden von 1748 ließen die Briten sich die Aufnahme dieser Halbinsel ernstlich angelegen seyn. Um die abgedankten Soldaten und Matrosen aufzumunkern, sich daselbst niederzulassen, machte die Regierung bekannt, daß jeder Soldat oder Matrose 50, der Unterofficier 80, der Fähndrich 200, der Lieutenant 300, ein Hauptmann 400 Acres Land haben und 10 Jahre von allen Abgaben frei seyn, demnächst aber für jede 50 Acres Land I Schilling geben solle, auch übernahm die Krone die Sorge für die Uebersahrt und die Unterkaltung für ein Jahr, worauf schon 1749 3.750 Personen dahin abgingen, und an der Shebuklobai die Stadt Halifax erbaueten. Seit dieser Zeit hat sich die Kolonie immer mehr aufgenommen; der Namen Akadien, den ihr die Franzosen gegeben, ist ganz verschwunden.

Die Halbinsel breitet sich zwischen dem Lorenzgolfe und dem Atlantischen Oceane von 311° 40' bis 316° 45' östl. L. und von 43° 23' 25" bis 45° 59' nordl. Br. aus: sie gränzt im N. an die rothe See, die sie

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von Edwardsinsel scheidet, und an den Golf des Lorenz, im N. O. an das Gut of Canso, wodurch sie vom Kap Breton geschieden ist, im S. O., S. und W., vor sich die großen Bänke von Neuscotland habend, an den Atlanticischen Ocean, im N. W. an die Bai Fundy und Neubraunschweig.

Der Flächeninhalt beträgt mit den umliegenden kleinen Eilanden etwa 675, nach Morse 651½ geogr. oder 14,000 Engl. N. Meilen.

### b) Physische Beschaffenheit.

Eine Halbinsel, die durch einen in der Gegend, wo die Chignecto- und Grünebai einander entgegenkommen, 2½ Meil. breiten Isthmus, mit dem Festlande zusammenhängt; das Binnenland durchaus bewaldet, zum Theil gebirgig, zum Theile gewellet, überall aber stark bewässert; die Küsten überall mehr oder weniger zerrissen, im N. D. mit fürchterlichen Klippen und Brandungen umgeben, der Boden am Strande sandig, erst tiefer einwärts die Kultur lohnend, im S. W. milder, der Boden besser und fruchtbарer.

Der nordöstliche Theil hat auch die meisten und höchsten Gebirge, die aus Neubraunschweig über den Isthmus in die Halbinsel treten und sich in mehrere Aste verzweigen, die im N. mit Kap Louis und Canso, im S. D. mit Owls und Beaver head unter das Meer sinken. Zu diesem nördlichen Gebirge gehören die Ardoise Hills oder das letzte Glied der gedachten Kette, die etwa 7 Meilen im N. W. von Halifar endigt. Die Gebirge im südlichen Theile der Halbinsel sind bloße Hügel: der höchste davon, der Hespotagan oder Aspotageon erhebt sich nur 500 Fuß über dem Spiegel der Mahonebai.

Im N. W. bespült die rothe See oder der Theil des Golfs von Lorenz, welcher zwischen dem Festlande und der Edwardsinsel strömt, die Halbinsel und zwar von der grünen Bai, die wir schon bei Neubraunschweig kennen gelernt haben, bis zur Pictoubai. Von der letzten Bai bis zur Insel Kap Breton flutet der Lorenzbusen, welcher Kap Breton gegenüber, zwischen Kap Louis und à Bouchet, die mit Felsen und Klippen bedeckte Antigonichebai bildet. Kap Breton ist von Neuscotland durch den Gut of Canso,

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Amerika.

einen sehr schmalen Kanal, der nur mit Vorsicht zu befahren ist, getrennt; dieser Gut verbindet hier Golf und Ocean. An leztrem sieht man, an der östlichen Einfahrt zum Gut die große Chedabuctobai, und die nordöstlichste Spige der Insel, das Kap Canso: zwischen beiden liegen mehrere kleine Eilande, wie For, Durels, Canso und Cranberry. Hierauf folgen auf der Südostküste amatlantischen Oceane die Vorgebirge White Point, Martingo, die Torbay mit dem Eilande Whitehead, Country Harbour und der Inselgruppe von Mocodemo, Franklands Harbour, mit Liscomb und den White Islands, Beaver Harbour, die Bai von unzähligen Eilanden (bay of all isles) mit Popes Head und Owls Head, den Schebuktu Harbour mit Schebuktu Head und den Kaps Sambre und Mage, die Prospektbai, die Mohonebai, die Mirlegushbai, Port Rosignol, Bear Port und Rosway; überhaupt ist diese Südostküste voller tiefer Einschnitte und Buchten, die an dem klippenreichen Gestade durch hervorspringende Landzungen und Vorgebirge gebildet werden, aber nicht überall sichere Haven darbieten. Das südwestlichste Vorgebirge ist Kap Sably. Vor dieser Südostküste breiten sich auch die Länder aus, worauf der Neuscotische Fischfang vorzüglich getrieben wird, und die an Reichhaltigkeit den Neusundländern wenig nachstehen: dahin gehören die Sable Bank, mit dem Eilande Sable, die Browns-Bank, erstrer im W. und die Middle- und Frenchmans Bank, ihr im N. Die westliche Küste am Oceane ist gleicher und hat außer der St. Marysbai keinen bedeutenden Einschnitt. Die vornehmsten Vorgebirge sind Kap Porcet und St. Mary. An der Bai von Fundy oder der nordwestlichen Küste sieht man den Haven von Anna-polis, wohin die Insel Royal Gut führt, das weite Bason von Minas, das ein großes, durch eine von Kap Split und Dore geschlossene Meerenge, mit der Fundybai zusammenhängendes Haff vorstellt, das aber gesalznes Wasser hat und die Chignectobai, die wir schon aus Neubraunschweig kennen, und hier die Grünze macht.

Die Halbinsel hat zwar vieles Wasser, aber die Flüsse haben doch nur bei der geringen Breite einen kurzen Lauf. Darunter bemerken wir 1) den Shubenacca-die, welcher nahe an der südöstlichen Küste nur 1/2 Meile von Dartmouth entspringt, sich nach N. W. wendet, den

Britisches Nordamerika.

431

Ushruwagan oder Guy, 6 Meilen lang, und den Ste-
wak, 3¼ Meilen lang, mit sich verbindet, und nach
einem Laufe von 11 Meilen in die kleine Chebequiddai
des Bason of Minas stürzt: er macht auf seinem Laufe
verschiedne. Seen oder Bassins; 2) der Annapolis in
Kings County, welcher nach einem Laufe von 9½ Mei-
len i den Haven von Annapolis sich wirft, und bei ho-
hem Wasser 2½ Meilen aufwärts für Schiffe von 100
Tonnen schiffbar ist; 3) der Pigaquid, der in der Graf-
schaft Lüneburg entsteht, und nach einem Laufe von 4½
Meilen das Bason of Minas erreicht, nachdem er in
seine Mündung noch die Flüsse St. Croix, KennISCOOK
und Wemiguen aufgenommen hat; die Fluth strömt in
derselben 3½ Meilen mit großer Schnelligkeit herauf, und
Schiffe von 400 Tonnen gehen mit derselben aufwärts 2
Meilen bis Windsor, Schiffe von 100 Tonnen 1 Meile
weiter; 4) der Liverpool oder der Abfluß der NOSINGOL-
see, welcher durch den Port Senior oder Nosingol dem
Oceane zugeht; 5) der Pubinkow und 6) der Pugniko,
die auf der westlichen Küste dem Oceane zugehen; 7) der
St. Marys, welcher sich auf der Nordostküste in den Ha-
ven Frankland wirft; 8) der Nijeganiche, welcher dem
Bason of Minas zugeht; 9) der la Planche und 10 der
Misquash, welche beide in die Chignectobai gehen; letztrer
macht die Gränze mit Neubraunschweig.

Es giebt einige Binnenseen, worunter die größten
sind: der Nosingol, zwischen Annapolis und Shelborne
woraus der Liverpool abfließt; der Porter im D. von
Halifar, der ebenfalls in den Ocean abfließt, er ist 3 Mei-
ten lang, 1/10 breit; der Potowack oder Chester, auf dem
Nege von Chester nach Windsor, und der Shubenacadie,
durch welchen der gleichnamige Fluß geht.

Bei Windsor in Hants-County sprudelt ein Heil-
quell hervor, der gute Dienste in mancherlei Uebeln lei-
siet, und stark mit Eisen geschwängert ist; auch giebt es
ähnliche Heilquellen in der Nähe von Shelburne und von
Pictou.

Das Klima auf dieser Halbinsel ist milder, als in
Neubraunschweig, obgleich im ganzen rauher, als mit den
unter gleicher Parallele liegenden Ländern in Europa, be-
fonders im N. D. Die Winterkälte hält sich gemeinig-
lich auf 10° unter 0, ob es gleichwohl Winter gege-

Amerika.

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ben hat, wo der Thermometer 24° unter 0 gesunken,
aber diese strenge Kälte hålt doch nur wenige Tage an,
und die Håven gehen nie zu. Im Frühlinge giebt sich
die Luft ziemlich kalt, die Witterung regniicht und unge-
s fund und die östliche Küste ist fast das ganze Jahr hin-
durch mit dicken Nebeln bedeckt, die jedoch im Binnen-
lande, wenn man sich nur wenige Meilen von der Küste
entfernt, ganz verschwinden. Der mittlere Wärmegrad, im
Sommer, schwankt zwischen 5° bis 6°, aber es giebt
Sommer, wo der Thermometer auf 30° hinaufgeht, wenn
auch schon diese heißen Tage eben so selten, als die kalten im
Winter sind; die Regenschauer sind wenig heftig und halten
kur kurz an. Die beiden ersten Monate des Herbstes ha-
den schönes Wetter und reine Luft, an den Küsten doch
starke Nebel. Schnee fällt in Menge, und gemeiniglich
liegt das Land von der Mitte des Oktobers bis zum
April darunter vergraben; auch hat man nicht selten späte
Nachtfroste, die den Früchten schaden. Im Ganzen ist
das Klima für die Gesundheit des Menschen wohlthätig,
und Vieh und Früchte gedeihen. Eine Sommerplage sind
auch hier die Muskiten: man weiß aber nichts von Erd-
beben, und die Orkane sind bloß an der nordöstlichen
Küste heftig.

c. Kultur des Bodens. Kunstfleiß. Handel.

Die Halbinsel ist zwar bei weitem besser angebaut,
als Neubraunschweig; doch liegt noch der größere Theil
des Landes ohne Kultur. Das Gestade ist allenthalben
därr und sandig, aber tiefer einwärts bedeckt ein reicher
Lehm- und Kleiboden die Oberfläche, und nur die Ebenen
zwischen dem Haven von Annapolis und die südlichen Ge-
birge machen davon eine Ausnahme. Die Grasschaft Lü-
neburg ist wohl die produktiveste auf der ganzen Halbin-
sel: hier wechseln Anhöhen und Ebenen ab, aber beide
sind gleich fruchtbar. Der südliche Theil eignet sich über-
haupt besser zum Kornbau, als der nördliche, wo der Ein-
fluß der Nordwinde und der kalte Hauch der Eisberge von
Neufundland fühlbarer sind: dort giebt es inder die schön-
sten Wiesen und Viehwaiden, auch einen grössern Ueber-
fluß an Holze.

Der Ackerbou wurde von den Anfiedlern in dem vo-
rigen Jahrhunderte höchst vernachlässigt, hat sich aber in

Britisches Nordamerika.

433

diesem schon sehr gehoben. Neuscotland hat jekt sogar
Korn übrig, da es sonst immer zukaufen wusste. Die
Ländereien, wo das Holz abgetrieben ist und die zum
Ackerbau und Wiesen eingerichtet werden, gewirken dest
Einn. bei weitem den Nuten nicht, den sie davon haben
tonnten, weil es an Dünger fehlte, und jeder Kolonist
zu große Strecken Landes bebauen wollte. Allein seit-
dem Menschen und mit ihnen die Viehzucht sich jetzt sehe
vermehrt haben, so ist auch die Kultur des Bodens weit
mehr in die Höhe gegangen, und man wendet nicht bloß
den Viehdünger, als auch Mergel, Seetang und andere
Düngungsmittel zur Befruchtung und Verbesserung des
natürlich fruchtbaren Bodens an, hat auch bereits weit-
läuftige Moorstrecken eingedeicht. Indes schadet dem
Ackerbau, daß der Pflanzer, der der Seeküste nahe wohnt,
zugleich Fischer ist und die Fischerei einträglicher findet,
als den Ackerbau, den er Weibern und Kindern überläßt.
Man bestellt, akert und pflügt und ärndtet ganz, wie in
Altengland. Die Hauptmehlfrüchte sind Mais, welcher
außerordentlich gut gedeihet und die erste Feldfrucht aus-
macht, dann Waizen, Roggen, Gerste, Hafer, Eibsen
und Bohnen; und von Handelsfläzen Hanf und
Flachs; aber die Versuche, den Tabak einheimisch zu ma-
chen, sind schlecht gelungen. In den Gärten findet man
die mancherlei Europäischen Gemüse, und vor allen Kar-
toffeln; das Europäische Döst ist von minderer Qualität,
auch legt sich der Pflanzer wenig derauf, und hält sich
dafür an seine Waldbeeven: Johannis-, Stachel-, Him-
Brom-, Krons- und Erdbeeren. Noch sind ¾ des Kan-
des mit Walde bedeckt: diese Wälder enthalten einige ei-
chenarten, die sich vorzüglich zum Schiffbau eignen, aber
die vornehmsten Forstbäume sind doch Fichten, Tannen
und Sedern, die Pech, Terpentin, Harz und Bau- und
Brennholz geben, Birken, von deren Minde die Boote ge-
macht werden. Ahorn, welcher den Zucker liefert, Ulfmen,
Weiden, Eschen, Sykomoren und Hickerys. Über-
haupt macht die Holzbenuzung einen wichtigen Gegen-
stand in der Ekonomie der Pflanzer aus, und Holz,
nebst Fischen sind die vornehmsten Artikel, die sie in den
Handel bringen. Unter den Thieren, die die Wälder be-
völzern, sieht man wilde Hunde, die den Schaafheerden so
schädlich sind und daher überall verfolgt werden, gemeine und

Handbuch der Erdbeschr. V. Abth. 1. Bd.

28

434

Amerika.

graue Füchse, Luchse, die Amerikanische Katte, verschiedene Arten von Eichhörnchen, Wiesel, Marder, Rehe, das Stinkthier, den Minx, viele Hasen, Kaninchen, den Biber, doch nur selten, die Muskusratte und Fischotter, am Gestade auch Robben, und zuweilen Cetaceen; aber die großen Amerikanischen Büffel- und Hirscharten finden sich auf der Halbinsel nicht, auch zeigt sich der Bär nicht mehr. Von Vögeln hat man verschiedene Arten von Stoßvögeln, wie den Fischadler, mehrere Falken und Sperber, den Uhu, die Zwergeule, verschiedene Arten von Raben, die Purpurdrossel oder den Black Starling, der dem Maise so schädlich ist, die Baltimoredrossel, vielerlei Schwalben, und bunte Spechte, den Haubeneisvogel, wilde Kackuten und Fasanen, viele Nephühner, Wachteln, Krammersvogel, Leichen, den Kardinal, mehrere Arten von Singvögeln, auch stellen sich große Züge von Wandertauben ein, und am Gestade giebt es Schnepfen, Neiher, Meerschwalben, Seemöwen, wilde Gänse, worunter auch die Eidergans auf den unbewohnten Inseln, wilde Schwäne und Enten, Wasserraben. Von Amphibien findet man verschiedene Land- und Wasserschildkröten, Frösche, Kröten, Eidechsen, und von Schlangen die ungiftige schwarze Natter und Chacquered Snake. Von Insekten erscheinen zuweilen Heuschrecken in großen Schwärmen: es giebt viele lösige Muskiten, Würmer, Fliegen, Wespen und Hуммeln, aber unsere Biene ist noch nicht einheimisch geworden.

Die Viehzucht ist sehr einträglich: man hat unsere Europäischen Lausthiere dem Boden acclimatisirt, und diese gedeihen vortrefflich, wenn sie schon sich so wenig durch Größe, als Schönheit auszeichnen. Das Pferd ist von schmächtiger, kleiner Statur, aber dauerhaft; Dachsen müssen man wohl bis zu 1,200 und 1,500 Pf.; die Kühe haben viele Milch, woraus Butter und Käse gemacht werden; Schaake gedeihen, aber der wilde Hund ist ein gefährlicher Feind, daher man sie auch nicht in starken Heerden hält; das Schwein gefällt sich am besten in seinem neuen Nasterlande, es findet überall gute Mastung, und sein Fleisch ist von vorzüglichem Geschmacke. Hausgeslügel findet man überall

Die Fischerei macht auf der Halbinsel wohl den wichtigsten Gegenstand der Landwirthschaft aus. Die Fluß-

Britisches Nordamerika.

435

fischerei ist zum Bedarf hinreichend: die Flüsse und Seen sind reich an Lachsen, Welsen, Alsen, Stören, Bärsschen, Forellen, Hechten, Karpfen und Alen. Aber weit wichtiger ist der Seefischfang, der sich in den größern und kleinern theilt: der größere geht auf Stockfische, die sich auf den Seebanken von Neuscotland in großer Menge sammeln und laichen, und auf Makrelen, die sich besonders an den Küsten der Grasschaft Sidney zeigen: doch ist der Fang auf Stockfische bei weitem nicht von dem Umfange, dessen er fähig wäre, und jährlich werden nur 5,500 Fässer mit Stockfischen, 3,000 Fässer mit anderen Fischen, und 300 Tonnen Thran erportirt, indeß verlaufschen die Einwohner auch vielen Stockfisch an die Fischer von Massachusetts, gegen Zucker, Tabak und Nordamerikanische Fabrikate. Der kleine Fischfang erstreckt sich auf Schellfische, Dorsche, Häringe, Alewiwen (eine besondere Gattung von Häringen), und Welse. Der Häring und Alewiwe bevölkert in unermeßlichen Schaaren den Haven von Annapolis, worin ihn die Fischer fangen, und gERRAUCHERT nach Westindien, und den Vereinigten Staaten verkaufen. Der Wels findet sich besonders im Basot of Minas.

Aus dem Mineralreiche hat man Kupfer am Käp d'Or, auf Halte- Eiland und an der Bai von Chignectoz, doch ist bis jetzt noch nicht darauf gebauet, eben so wenig auf das Eisen, das in der Umgebung von Halifax zu Tage ausgeht. Der reiche Kohlenschaf, der sich in der Grasschaft Cumberland und in andern Gebirgen des Lancés darbietet, wird nicht benutzt, weil man Holz im Ueberflusse besitzt: nur eine einzige kleine Mine am Coquex bid ist bis jetzt geöffnet und für die Umgegend von großem Nuten. Halifax nimmt die Steinkohlen, die es braucht, aus Kap Breton und Scotland: Kalkstein ist in allen Graffenhaften in Menge vorhanden; Gyps in Hant County, und bei Canceau, womit man den Vereinigten Staaten aushilft, und ein großer Steinbruch in der Nähe von Pictou.

Die Einwohner machen Fischerei, Holzbenuzung, Jogd, Ackerbau und Viebzucht zu ihrem vorzüglichsten Gewerbe: jede Familie schafft sich ihre größern Kleidungsstücke, ihre Leinewand selbst, ein Geschäft, was den Weizen obliegt, aber ihren Puß und Alles, was zu den Bär

28 *

436

Amerika.

quemlichkeiten des Lebens gehört, beziehen sie aus dem Mutterlande oder durch Smuggelei aus den Vereinigten Staaten. Fabriken und Manufakturen im Großen sind ihnen fremd, und Alles, was sie von umgehenden Werken haben, besteht in Säge- und Mahlmühlen.

Die Ausfuhr beschränkt sich daher auf Mehl, Häute, Holz Fische und einige geringere Artikel, als Gyps, Pelzwerk u. s. w. Das Holz macht darunter den wichtigsten Artikel aus: 1810 wurde die Ausfuhr an Masten, Schiffbauholz, Sparren, Brettern, Latten und Brennholz, dann an Theer und Potasche auf das Gewicht von 200,000 Tonnen geschätzt; das Meiste geht davon nach den Britischen Inseln und Westindien. Nach dem Holze kommen die Fische, wovon ein beträchtlicher Theil in die Vereinigten Staaten eingeschmuggelt wird. Dafür empfangen sie aus dem Mutterlande und Westindien Manufakturwaaren, Salz, Tabak und Kolonia waaren, die sie mit ihren Handelswaaren hinlänglich saldiren, aus den Vereinigten Staaten hauptsächlich Zucker, Tabak und Eisenfabrikate. Zum Handel ist das Land vorirefflich gelegen: mehrere Baien, große und kleine Seehaven, wie sie wenige andere Länder besitzen, gewähren ihnen unermeßliche Vortheile: so klein die Flüsse auch immer sind, so sind sie doch meistens schiffbar, und die Fluth steigt sehr weit darin hinauf. Auch hat man schon mehrere Landwege eröffnet: der vornehmste ist die Straße von Halifax nach Digby, 30 Meilen lang, die mit Wagen und Pferden sehr gut zu befahren ist. Auch führen 2 Wege über Truro 20 Meilen lang, und über Marquadaboit 22 Meilen lang nach Pictou, 2 andere über Colchester, 27 Meilen lang und über Windsor 24 Meilen lang nach Cumberland, und überhaupt stehen fast alle größeren Ortschaften mit Halifax, dem Hauptstapelplatz der Halbinsel, in direkter Verührung: nur die Wege über den Isthnius nach Neubraunschweig sind wegen der vielen kleinen Flüsse schwer zu passiren. Dafür geben unterbrochen 2 Paketboote zwischen Digby und St. Johns in Neubraunschweig, und ein Paketboot über das Bason of Minas von Windsor nach Parrsborough

Der Handel mit dem Mutterlande beschäftigte

<table><tr><td>1807</td><td>Schiffe 277</td><td>mit 31,439</td><td>Tonnen</td></tr><tr><td>1808</td><td>—</td><td>376</td><td>—</td><td>48,057</td><td>—</td></tr><tr><td>1809</td><td>—</td><td>435</td><td>—</td><td>47,852</td><td>—</td></tr><tr><td>1810</td><td>—</td><td>328</td><td>—</td><td>42,222</td><td>—</td></tr></table>

Britisches Nordamerika.

437

die Britischen Inseln führten ein:

<table><thead><tr><th>Brit. Erzeugnisse</th><th>Kolonialwaaren</th><th>zusammen</th></tr></thead><tbody><tr><td>1800 156,096</td><td>20,987</td><td>177,083 Pf. St.</td></tr><tr><td>1801 305,525</td><td>45,086</td><td>350,611</td></tr><tr><td>1814 949,586</td><td>100,279</td><td>1,049,865</td></tr></tbody></table>

Colquhoun schlägt für 1810 die Tonnenlast der sämmtlichen bei dem Neufcotischen Handel beschäftigten Schiffe auf 42,222, die Bemannung auf 3,280 Matrosen, die Einfuhr auf 492,584, die Ausfuhr auf 607,330 Pf. St. an.

### d. Einwohner.

Ihre Zahl mag gegenwärtig auf 110,000 Körpe steigen. Für 1812 berechnete sie Morse auf. 70,000 bis 80,000, 1820 in dem American Gazetteer bereits auf 100,000 Körpe, und wahrscheinlich belaufen sie sich nach Britischen Blättern auf 110,000, worin inderseß die wenigen Indianer eingerechnet sind.

Die große Masse besteht aus Anglo-Amerikanern, die hier seit 1784 eingewandert sind, dann aus Engländern, Scoten und Irn und nur wenigen Deutschen und Franzosen. Auch hier ist die Sprache des großen Haufens Englisch. Der Pflanzer wohnt, kleidet, trägt sich Englisch, aber die Bauart ist weniger bequem, wie bei den Kolonisten in Canada oder in den Vereinigten Staaten: der größte Theil der Einwohner besteht aus Fischern, und diese sind überall mit einer schlechtern Wohnung zufrieden; ihr Element ist das Wasser, auf welchem sie mehr als in ihren Häusern heimisch sind. Am Strande fast gewöhnlich eine Hütte 2 Familien. Halisar und die übrigen Städte sind inderseß ganz nach Britischem Zuschnitte angelegt. Der Charakter der Pflanzer modifiziert sich nach ihrem Waterlande: Gasfreiheit gehört zu ihren vornehmsten Zugenden.

Unter den Europäern lebt noch ein kleiner Haufe Indianer, vom großen Slamme der Algonkinen, die Mickmaks, die bei einigen Schriftstellern Mikemakes oder Mickmases heißen: sie bewohnen die Südwestküste zwischen der Pubinkow und dem Gestade bis zum Flusse Liverpool herauf, und machen jetzt noch einen Haufen von 1,500 Individuen oder 300 wehrhaften Männern aus. Die Civilisation macht unter denselben starke Fortschritte. Die

Amerika.

438

Regierung thut vieles dakür: 1808 erhielten 45 Familien, die am Shubenacadie wohnten, und 317 Körfe ausmachten, das nöthige Hausgerät, hinreichendes Saatkorn und 2 große Fischerneze, 1815 aber 11,000 Acres Waldland, mit 50 Holzärten, wovon sie jedoch einen Theil urbar gemacht und mit Kartoffeln bepflanzt haben. Sie stehen unter Sagamoren oder Oberhäuptern, die ihre Anführer im Kriege und ihre Friedenrichter machen, übrigens aber wenig zu sagen haben. Wenn diese Indianer vormals in den Krieg zogen, so war es Sitte, sich vorher mit den Weibern herumzubalgen; gewannen diese, so giengen sie mit Muthe in das Feld, blieben sie jedoch den Weibern überlegen, so wurde solches für eine schlimme Vorbedeutung gehalten. Stirbt ein Hausvater, so wird der Leichnam aufgeschnitten, gereinigt und gedörret, um gegen die Verwesung auszudauern, die Hütte aber mit allem Hausgerät verbrannt. Auch herrscht die Gewohnheit, Ertrunkenen ein Tabaksklystir zu geben, und sie sodann bei den Beinen aufzuhängen, wodurch viele in das Leben zurückgebracht werden. Adelung theilt sie in die Abenaki, Openango und Soccoki, welche wohl mit den Mikmaks in Neusacotland, mit den Miramichen in Neubraunschweig und den Souriquois, die zwischen beiden wohnen, synomime Namen zu seyn scheinen.

Die Religion ist verschieden: die meisten Einwohner sind Episkopalen, die seit 1787 einen eignen Bischof zu Halifax haben, unter welchem auch Neubraunschweig, Kap Breton und Prince Edwards stehen: außer den stehenden Predigern hängen von ihnen 19 Missionen ab. Die Scoten sind meistens Presbyterianer, die unter einem oberen Geistlichen zu Halifax gesetzt sind, die Jren und Franzosen Katholiken, die Deutschen Lutheraner, auch giebt es viele Methodisten, Baptisten und Quäker, die alle ungestört ihrem Kult folgen und mit den Episkopalen gleiche Rechte haben.

Seit 1789 wurde durch eine Akte der Assembly ein Kollegium zu Windsor, in der Grasschaft Hants angeordnet, welches aber erst 1802 eröffnet ist; es hat seine eigne Bibliothek, die Lehrer werden auf Kosten der Provinz unterhalten, und die Propaganda bezahlt darin für 3 Seminaristen, die sich der Gottesgelahrtheit widmen müssen. Der Präsident oder Rektor hat 400, die übrigen

Britisches Nordamerika.

439

Lehrer 100 Pf. Gehalt. Außerdem findet man fast in jedem Dorfe eine Elementarschule, und bei jeder Mission einen Schulmeister, den die Propaganda salarirt.

Neuscotland hat seine eigne Verfassung und Verwaltung. Es ist unter einen Königl. Gouverneur gesehen, der Namens des Königs die ausübende Gewalt bekleidet, und bloß in Militärangelegenheiten von dem Gouverneur zu Quebec abhängig ist; neben ihm steht ein ausübender Rath, der zugleich das höchste Appellationsgericht bildet.

Die gesehenbende Gewalt ist zwischen dem Gouverneur, einem Rähe und dem Haus der Gemeinen oder Repräsentanten, das hier die Assembly heisst, getheilt. Der Gouverneur repräsentirt die Person des Monarchen in beiden Häusern und ertheilt seine Zustimmung Namens des Königs zu allen Bills, oder verweiset sie nach seiner Instinktion an den König. Der Rath besteht aus 7 Mitgliedern, die der König ernennt: er stellt das Oberhaus vor. Das Haus der Gemeinen oder die Assembly besteht aus 59 Mitgliedern, wovon 20 von den Grafschaften, die übrigen von den Townships gewählt werden. Es hat als Unterhaus die nämlichen Funktionen, wie in Altengland, und alle Geldbills müssen durch dasselbe gehen. Eine eigne Konstitution, worin die Rechte der Provinz ausgesprochen sind, datirt sich von dem Jahre 1784.

Die richterliche Gewalt ist, wie in Altengland unabhängig: es gelten bloß Englische Rechte, einige althergebrachte Observanzen, und die Gesetze, die von den beiden Häusern gegeben sind. Der oberste Gerichtshof verbindet die Geschäfte des court of exchequer, der Kingsbench und der common pleas: das Gerichtsverfahren ist dabei, wie in England; er ist aus 1 Oberrichter, den der König seht und besoldet, und 3 Richtern, die der Gouverneur ernennt und die Provinz bezahlt, zusammengesehen. Der Gouverneur ist dabei Kanzler, und hat 2 Kanzleiskretäre zur Assistenz. Dann besteht ein Admiralitätshof, dessen Richter der König besoldet. Die Gerichtsprocedur ähnelt der Englischen. Außerdem giebt es in der Provinz einen court of errors, einen Appellations- und 1 Ehehof. Die Appellation von diesen Gerichtshöfen geht an den obersten

Amerika.

440

Gerichtshof, und, wenn der Gegenstand 500 Ps. übersteigt, an den ausübenden Rath. Noch hat jede Grafschaft ihr Countygericht, worin der custos rotularum oder der älteste Richter den Vorsitz führt, und ihren Gerichtshof für Erbschaften. Geringere Sachen legen die Friedensrechter bei. Auch bestehen Geschwornengerichte.

An der Spitze einer jeden County steht ein Sherif, der die Verwaltung und Polizei in Händen hält.

Die Einwohner sind von 16 bis 60 Jahren militärispflichtig. Die Militiz ist in Regimenter, Bataillone und Kompagnien eingetheilt, die ihre eignen Officiere haben. Der Gouverneur ist als Lieutenant des Generalgouverneurs zu Quebec der Chef des gesammten Militärs, sowohl der Provinzial- als Uniontruppen, wovon die Krone etwa 1.000 Mann, auch einige Kriegsschiffe im Haven von Halifax unterhält.

### k. Eintheilung. Topograuhie.

Neuscotland wird in 9 Grafschaften oder Counties, und diese wieder in Townships abgetheilt.

1) Die Grafschaft Halifax, im N. mit dem Golfe vom Lorenz und Sidney, im O. mit dem Oceane, im S. mit Küneburg, im S. W. mit Kings, im W. mit Hant, im N. B. mit dem Bason von Minas und Cumberland gränzend. Das Gestade sowohl am Oceane, als am Golfe, ist mit Klippen und Untiefen umgeben: am Oceane bilden sich die Shebuktubai, zwischen Shebuctu Head und Thrum Cap, mit Bedford Baffin, im Innern liegt Halifax Haven, worin sich der kleine Fluß Sandwich münset; im W. hat sie die Prospektbai mit dem Kaps Cambro und Nage, im O. die Bay of All Isles, mit Owls Head, Popes Head und Viber Haven, und weitehin am Marysflüsse, der ihre Gränze mit Sidney macht, den Franklands Haven. Das Gestade ist sandig, hat schlechten Boden, und ist auch im O. von Halifax sehr dünn bewohnt: die Fischerhütten werden fast jede von 2 Familien bewohnt; im W. von Halifax ist das Land besser, und man findet guten Anbau, und die Gegenden im Innern um die Flüsse Shubenacadie und Stenwack sind vorzüglich, die Waldungen von dem prächtigsten Wuchse. Das Land um den Cobequit, an welchem eine Steinkohlenmine im Betriebe steht, und um das Bason of Minas, ist eben so ergiebig, aber

Britisches Nordamerikas

441

her nördliche Theil der Graffschaft am Golfe, besteht meistens aus Wald, hat aber gute Viehwaiden.

Hali ar (Br. 44° 44', L. 314° 4'), Hauptstadt der Provinz und Graffschaft, Siz des Gouverneurs, des Maths und der Assembly, der Provinzialgerichtshöfe und übrigen Autoritäten, wie auch eines Bischofs und Sherifs. Sie liegt am Halifaxhaven der Shebuctubai, auf einer Halbinsel, welche die Mündung des Sandwichflusses und das Behford Bassin bilden, und am Fuße eines Hügels, ist mit Pallisaden umgeben, und besteht aus der Stadt und 2 Vorkwädtten, deren eine im N., die andere im S. der Stadt belegen ist. Die Straßen sind breit, geräumig und in rechten Winkeln angelegt, aber sowohl die öffentlichen Gebäude, als die Wohnhäuser und Magazine sind sämmtlich von Holze: unter jenen ist das Gouvernementshaus, das einzige Gebäude in Halifax, das von Steinen erbauet ist, es steht in der südlichen Vorstadt, und hat vor sich eine Batterie, die mit dem Fort George den Haven kommandirt. Andre öffentliche Gebäude sind die Bischofsl. Kathedralkirche, der Bischofliche Pallast, einige andere Kirchen, das Provinzialhaus, worin sich der Kath, die Assembly und die obersten Gerichtshöfe versammeln, die Cityhall, 1 Hospital, und die Königl. Docke mit ihren Gebäuden und Magazinen, am Ende der nördl. Vorstadt. Die Zahl der Häuser schäzt Morse für 1821 auf 1,200, die der Einw. auf 15,000: 1786 hatte sie erst 1,000 Häuf. und 8,000 Einw., die sich von Gewerben und Handel nähren, die Einfuhr aus den Britischen Häven allein, wurde 1810 auf 500,000 Pf. angegeben, und soll jetzt über 1 Mill. Pf. betragen; es giebt reiche Kaufhäuser in der Stadt, worin überhaupt vieles Leben herrscht. Der Haven ist vortecklich, kann über 1,000 Schiffe fassen, und steht das ganze Jahr hindurch offen; daher denn die Königliche Flotte in Kriegszeiten meistens hier stationirt ist, und auch alles findet, was zu ihrer Ausrüstung und Ausbessetung dient. Die Gegend um die Stadt ist steinig, sandig und wenig fruchtbar, daher auch nicht sonderlich angebauet. — George Island, ein kleines Eiland, im Haven von Halifax, worauf ein hölzernes Fort steht, das den Haven befehligt. — Dartmouth, eine kleine Stadt, am Haven von Halifax und der Stadt gerade gegenüber, anderen Verkehre sie Theil nimmt: sie hat etwa 150 Häuf. — Fort Sakville, ein hölzernes Fort, im N. von Dartmouth, am

442

Amerika.

Bedford Baffin. — Cornwallis, ein Eiland, in dervat
Shebuctu, das von Fischern bewohnt wird, und im N. die
Eilande Maugers Beach, im W. Stony Beach, im S.
Core Comb und Rouß hat. — Sambro, worauf ein
Leuchthurm steht, und Innerisland im Sambrohaven,
zwei Eilande, im W. von Halifax. — Lawrencetown,
eine Township, im D. von Halifax, auf einem Voraebirge,
das in die Bristolbay vorspringt: sie hat einen kleinen Haven.

— White Island, eine Gruppe von mehrern kleinen Ei-
landen, im N. von Beaver Head. — Liscomb, ein Ei-
land in Franklandshaven. — Londonderry, am Kobequid,
der sich in das Bason of Minas ergießt; Onslow, am Ba-
son of Minas; Truro, an demselben Baffin mit guter Fi-
scherei und Handel; Southampton; Colchester; Town-
ships, die meistens von Jren und Scoten bevölkert sind. —
Pictou oder Tinmouth, eine kleine Stadt und Haven, an
der Pictoubai des Lorenzbusens: sie enthält etwa 40 Häus. und
500 Einw., und war noch vor wenigen Jahren ein ganz unbe-
deutender Ort, der sich aber immer mehr aufnimmt, und einen
bedeutenden Handel mit Schiffbauholze führt, das die Einw.
noch den Britischen Häven führen. Sie steht mit Halifax durch
eine Londstraße in Berührung, dabei ein großer Bausteinbruch.

Gegenüber liegt das kleine Eiland Pictou. — Sable (Br. 44° 15', L. 317° 44'), ein Eiland des Oceans, dem Haven von Halifax gegenüber, und auf der Ostseite der Sable Island bay; sie war die erste Insel von Neusotland, die 1598 mit einer Kolonie Französischer Verbrecher besetzt wurde, die hier den Fischfang betreiben sollten, aber bald nachher von dem menschenfreundlichen König Heinrich IV. wieder zurückgeholt wurden. Jetzt hat sie keine bleibenden Einw., wohl aber wird sie häufig von Fischern besucht, die auf der Westseite und in der Mitte ihre Hütten ausschlagen, und hier die Fische zubereiten und räuchern. Auf der Ostseite hat sie bedeutende Sandhügel.

2) Die Grasschaft Lüneburg, im N. an Halifax, im D. an den Ocean, im S. an Queens, im S. W. an Annapolis, im N. W. an Kings gränzend. Sie ist eine der fruchtbarsten und angebautesten des Reichs, die meistens von Deutschen angehauet ist. Das Gestade ist eben so zerrissen wie in Halifax: an demselben steht man die große Kings- oder Mohonebai, vor welcher die grüne und Duckinsel helegen sind, und die Mirlegashbak mit den Kaps Rose und Rage. Ueber der Mohonebai erhebt

Britisches Nordamerika.

443

sich der Verg Aspotageon an dem Vorgebirge, das die Mohone-
von der Margarethenbai scheidet, und ragt zwar nur 500 Fuß
über dem Spiegel des Meeres hervor, dient aber allen Fahrzeu-
gen, die von Europa oder Westindien kommen, zum Merk-
male.

Lüneburg, eine kleine Stadt und Township, an der
Mirlegashbai, der Sitz des Sherifs und County Courts —
Chester, an der Mohonebai, und Neudublin, Townships.
le Have, ein guter Haven, bei der Mündung des gleichn.
Flusses. — Metway, ein Haven, im W. von le Have, der
besonders von Fischern gebraucht wird. — Green, Duck,
Croß und le Have, kleine unbewohnte Eilandes der Küste,
die von Eidergånsen bewohnt werden.

3) Die Graffchaft Queens, im N. an Lüneburg, im O.
an den Ocean, im S. an Shelburne, im W. an Annapolis
gränzend. Sie hat ebenfalls ausgezackte Küsten, die äußerst fel-
sig; der Strand ist sandig und wird von dem Liverpool durch-
strömt, der aus dem See Nossingol herabfließt. Ihre Einwoh-
ner sind Anglo-Amerikaner, aber im Innern erstrecken sich die
Wohnsíze der Mikmaks herunter.

Liverpool, die Hauptstadt der Graffchaft, der Sitz des
Sherifs und County courts. Sie liegt am Ausflusse des gleichn.
Flusses, und zählt etwa 200 Häus., die größtentheils von
Anglo-Amerikanern, theils Kavsfleuten, theils Seefahrern be-
wohnt werden. Die Ausfuhr besteht meistens in Mehl und
Fischen. Der Haven in der Flußmündung ist bequem und gut.
Die Stadt bildet nur eine einzige Straße am Flusse: die
Wohnhäuser sind regelmäßig gebauet. — Matoon und
Herbert, zwei Haven, die von Fischern bewohnt und ange-
than werden. — Hopewell, ein Eiland, an der Küste.

4) Die Graffchaft Shelburne, im N. an Queens, im
O. und S. an den Ocean, im W. an Annapolis gränzen. Sie
hat an beiden Seiten des Oceans sehr zerschnittene Küsten, die
die Ports Nossway, Amherst und Argyle bilden: aus derselben
Springen das Kap Bakkarow, das südlichste der Insel, und Por-
cet hervor: das Innere bewässern Publikow und Pugnico. Sie
ist größtentheils von Anglo-Amerikanern angebauet, aber im
Innern liegen die Wohnsíze der Mikmaks.

Argyle, Hauptstadt der Graffchaft, Sitz des Sherifs
und des County Courts; sie liegt an der Argylebai, und
kommt immer mehr in Aufnahme. — Yarmouth, ein klei-

444

Amerika.

ner Ort, an der Argylebai, mit einem Haven, den besonders
Fischer bewohnen. — Shelburne (Br. 43° 40', L. 314°
21'), eine Stadt, am Port Roseway, ein st so blühend, daß
sie 600 Familien zählte, aber jetzt ganz verödet, und nur noch
wenige Einwohner zählend, die sich vom Fischfange nähren. —
Barrington, Tasket, Palmio, Townships. — Nag-
ged, Gr een, Roseway, Rochelles und Negro, kleine
Eiland e. — Sandbai, eine geräumige Bai, auf der Süd-
spize, in deren Gegend der erste Besitzer von Neuscotland de la
Tour seine Festung hatte, wovon man noch die Ueberbleibsel
sieht. Nahe am Gestade liegt die Insel Sandy, mit dem
Kap Sable, welches man als den südlichsten Punkt von Neu-
scotland betrachtet, ob es gleich nicht auf dem Fert lande be-
legen ist: das Eiland macht mit diesem den Port Passage,
aber die Küste ist felsig und gefährlich. Vor demselben liegt
Brown Bay, 38 Meilen lang und 12 breit, und verschiedene
geringere, worauf ein lebhafter Stockfischfang betrieben wurd,
und das ganze Ufer ist mit Trockenhäusern für denselben be-
sezt. — Forks Harbour, ein Haven im W., an wel-
chem der kleine Ort Tabogua liegt. — Tasket, ein klei-
nes Eiland, im S. vom Kap Porcet.

5) Die Grasschaft Annapolis, im N. an Cornwallis, im
D. an Lüneburg, Queens und Shelburne, im S. an den Okean,
im W. an die Fundybai gränzend. Am Oceane liegt die große
St. Marysbai, die tief in das Land einschneidet; an der Fundy-
bai, der geräumige Annapolishaven, in welchen sich nicht allein der
schiffbare Annapolis, sondern auch die kleinen Cricks Mill, Moose,
Bear und Joggin ergießen. Das Innere ist hügelig, bergig,
aber mit schönen Waldungen bedeckt, der Boden, der ausge-
brochen ist, äußerst fruchtbar, und es giebt hier blühende Nie-
derlassungen, die von Anglo-Amerikanern und einigen Deutschen
angelegt sind.

Annapolis Br. 44° 49', L. 312° 12'), Hauptstadt der
Grafischaft, Siz des Sherifs und County courts. Sie ist im
Range die zweite der Provinz, liegt in der Böschung der Bai,
an der Südküste des gleichn. Flusses, der bei derselben in die
Bai geht, ist mit Festungswerken umgeben, hat ein Fort,
das 100 Mann Besatzung facht, 2 Kirchen, 1 Hospital, gegen
300 Häus. und 1,500 Einw., die von der Fischerei und dem
Handel sich nähren; die Bai ist außerordentlich reich vn He-
ringen, die hier geräuchert werden. Der Haven ist einer von

Britisches Nordamerika.

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den vorzüglichsten in Amerika: er ist 1½ Meile lang, breit, in seiner Mitte liegt das Eiland Goat, vor welchem auf beiden Seiten über 100 Schiffe bequem und sicher ankern können. Das Wasser hat eine Tiefe von 4 bis 5 Faden auf der einen, von 16 bis 18 auf der andern Seite des Eilands. Nach Charleboix ist indeed die Einfahrt sehr enge, an beiden Seiten festig, und wegen der heftigen Strömungen, die Ebbe und Fluth machen, höchst gefährlich. Annapolis ist von den Franzosen erbauet, die ihm den Namen Port Royal gaben, und es bestätigten: als die Briten Herrn der Halbinsel wurden, verwandten sie das Port Royal in Annapolis Royal. Es war vor Erbauung von Halifax die Hauptstadt der Provinz. — Digby, kleine Stadt, an der Bai von Annapolis, die Fischerei und Handel treibt, und von welcher ein Paketboot nach St. Johns in Neubraunschweig geht. — Aylesfort, Dilmot, Pamille und Elements, von Franzosen bewohnt, Clara und New-Edinburgh, Townships. — Grenville, eine Ortschaft am Annapolisflusse. — Siffibou, ein Dorf, an der Fundybai; zwischen demselben und Digby, liegt der Haven Gullivers Hole. — Long, ein Eiland, vor der Bai St. Marys.

6) Die Grasschaft Kings, im N. an das Bason of Minas, im R. D. an Halifax, im S. D. an Lüneburg, im E. an Annapolis, im W. an die Fundybai gränzend. Sie wird vom Annapolis und von verschiedenen kleinen Flüssen, die dem Bason of Minas zugehen, dem Duck, Pero, Habitans und Gaspero bewässert, ist bergigt und stark bewaldet, hat einen sehr ergiebigen Boden, aber sehr viele Marschen, wovon gegen 10,000 Acres trocken gelegt, 3,000 aber schon zum Eindeichen auf das Neue bestimmt sind. Durch das Land streicht das Ardoisegebirge, die Vorgebirge Splitt und Porcupine, springen aus einer kleinen Landzunge in das Bason of Minas.

Cornwallis, Hauptstadt des Distrikt, Sitz des Sheriffs und County courts, an der Fundybai, mit einem kleinen Haven. — Parrsborough, eine kleine Stadt und Haven am Bason of Minas, wohin wöchentlich ein Paquetboot von Windsor segelt. — Horton, Township, am Busen of Minas.

7) Die Grasschaft Hants, im N. und D. an Halifax, im S. an Kinas, im W. an das Bason von Minas gränzend. Sie ist sehr gebirgig; die Ardoise Hills steigen hier bei der Anpflan-

445

Amerika.

zung Noel auf und verbreiten sich in dem Süden der Halbinsel. Der Pigaquid strömt auf der Westseite, und führt das Wasser der Flüsse Kennetcook, St. Croir und Wemiguen dem Bason zu, in eben dieses mündet sich der Shubenaccadie, der auf der Ostseite fließt. Uebrigens ist der Boden ausnehmend fruchtbar und auch recht gut angebaut, wie denn Hants neben Lüneburg zu den besten Grässchaften der Halbinsel gehört. Die Anfiedler sind theils Anglo-Amerikaner, theils Iren und Scoten.

Windsor, Hauptstadt der Provinz, Eiz des Sheriffs und County courts. Sie liegt am Pigaquit, der hier in das Bason of Minas geht, ist ziemlich gut gebäumt, und hat ein seit 1802 eröffnetes Kollegium mit einer Grömmatikälschule, die einzige höherer Lehranstalt, in Neuf Scotland. Von hier geht ein Paketboot nach Parrsborough, auch wird sie von 2 Heerstraßen durchkreuzt. — Falmouth, auf der Ostseite des Bason of Minas, Douglas, Newport und Rawdonz Townships.

8) Die Grasschaft Sydney, im N. an den Golf, im N. D. an das Gut of Canso, welches die Grasschaft vom Kap Breton trennt, im O. an den Ocean, im S. und W. an Halifax gränzend. Sie hat im N. W. das Kap S. Louis, und zwischen demselben und Kap Bouchet die weite Artigonichebai, im N. D. die eben so große Chedabuctobai oder Milfordhaven, welchem im S. das Kap Canso liegt; auf der Ostseite sieht man den Country-Haven und die Torbay. Der Salmon mündet sich in die Chedabuctobai, die wegen ihrer reichen Fischerei berühmt ist; besonders fängt man Lachse und Welse. Aber das Innere der Grasschaft ist fast nur ein Wald, und die Applanzungen scheinen nicht recht gedeihen zu wollen; die wenigen Bewohner nähren sich lediglich von der Fischerei.

Manchester oder Gaysborough, die Hauptstadt der Grasschaft an der Chedabuctobai, 7½ Meilen vom Kap Canso, eigentlich nur die Ruine einer Stadt, die vormals wohl 200 Häuf. zählte, 1811 aber nur noch 5 Häuser und 3 Fischmagazine enthielt. Wahrscheinlich ist es die nämliche Stadt, die Leiste Milfort oder Chedabucto nennt — Canso, ein Haven im W. des gleichn. Vorgebirgs, von Fischern besucht. — White Port, Torbay und Country, drei Häven, um welche einige Fischerhütten stehen. — For, Durel, Canso, Cranberry, auf der Nordostküste, im W. vom Kap Canso,

Britisches Nordamerika.

447

Whitehead und Macodomo, auf der Ostküste, ungewöhnnte Eilande.

9) Die Grafschaft Cumberland, welche den nordwestlichen Theil der Halbinsel ausmacht. Sie gränzt im N. auf die rothe See, die Neuscotland von Prinz Edwardsinsel trennt, im O. an Halifax, im S. an das Bason of Minas und die Fundybai, im W. an Neubraunschweig, wo der Fluß Misquash die Gränze macht. Im S. W. gegen die Fundybai erscheint das Land als eine Halbinsel, die von dem Bason of Minas und der Bai Chignecto, die tief in das Land einschneiden, gebildet wird: diese Halbinsel ist mit Hügeln und kleinen Bergen beseift, die mit den Kaps Chignecto und Dore auslaufen, und reich an Stein- kohlenlagern sind. Auch über den Isthmus, durch welchen Cumberland mit Neubraunschweig zusammenhängt, krümmt sich ein Landrücken oder eine Bergkette, die sich mit südöstlicher Richtung in der Halbinsel verbreitet, und nach Morie nur die Höhe von 430 Fluß erreichen soll. Die Flüsse, die das Land bewässern sind nur klein: dahin gehören außer dem Musquash der la Planche, welcher mit dem Musquash in den Chignectobusen geht, der Apple, der sich in die Fundybai mündet, der Nijeganiche, der mit mehrern kleinen Flüssen das Bason of Minas vergrößert, und der Tatmagouche, der in die rothe See geht. Ueberhaupt ist die Grafschaft recht gut bewässert, hat aber auch viele Moräste und Sümpfe, wovon 20,000 Acres trocken gelegt sind. Von der grünen Bai gehört ein Theil hierher.

Cumberland, Hauptstadt der Grafschaft, Eiz des Sherifs und County court, am Bason of Minas, mit einem Hardel und Fischerei. — Amherst, Stadt, an der Chignectobai, wo die Planche, der Napan und Magon sich einmünden; sie eribt ebenfalls eine starke Fischerei. — Tatmagouche, ein Fischerort, an der Mündung des gleichen Flusses in die rothe See, vor welcher das Eiland Armet lieat. — Haute, Eiland, in der Fundybai, bei dem Kap Chignecto. — Advocat Harbour, ein Fischerhavon, an der Fundybai, zwischen Kap Chignecto und Dore. — Spenter und Graß, zwei Eilande, im Bason of Minas.

448

Amerika.

E.

Das Gouvernement Prinz Edward *).

Diesz kleine Gouvernement enthält bloß die Insel Prinz Edward oder St. Johns im Busen vom St. Lorenz, die von Jaqu. Cartier 1534 zuerst entdeckt ist, der ihr auch den Namen St. Jean gegeben hat. Sie wurde indeß ganz vernachlässigt, bis im Jahre 1719 sich Franzosen aus Neuscotland dahin begaben, und den Anfang zu der Kulturne致 dieser fruchtbaren Insel machten; schon wenige Jahre nachher, zählte sie 3,149 Einw., und als die Briten sie 1745 im Erbfolgekriege, eroberten, gegen 4,000; sie wurde ihnen 1762 abgetreten, und ist seitdem in ihrem ungestörten Besitz geblieben. Als Britische Insel verwandelt sie Anfangs den Namen St. Jean in St. Johns, aber seit 1808 wurde sie von dem Gouw. Neuscotland getrennt, erhielt ihre eigne Verfassung, und zugleich den Namen Prinz Edward, den sie in allen öffentlichen Verhandlungen führt, obgleich der alte Name St. Johns noch immer gewöhnlich ist. Sie liegt über Neuscotland im Lorenzbusen, zwischen 313° 8' bis 315° 30' östl. L. und 45° 46' bis 47° 10' nördl Br., wird durch die vorte See von Neubraunschweig und Neuscotland geschieden, und ist sonst überall von dem Golf umgeben. Den Flächeninhalt berechnet Leiste nach der Vermessung der Länderei zu 1,363,400 Acres auf 99 ⅝. Meilen.

b. Physikalische Beschaffenheit.

Prinz Edwardsinsel hat so ziemlich die Gestalt eines Schinkens, der nach unten spitz zuläuft, aber sich in einer Handhabe endigt: sie erhebt sich ziemlich hoch über das Wasser des Golfs, hat zum Theil felsige, klippige, im D. und S. sehr zerrissene Ufer, übrigens aber im Innern keine eigentliche Berae, sondern abwechselnd kleine Hügel, weite Ebenen und sanfte Thäler.

Im D., wo sie am zerrissensten erscheint, hat sie von Ost- bis Bärkap (Eastpoint und Bearcape) die kleinen Baien Colville, Rollo, Howe, Boughton, Cardi-

*) A Map of the Island of St. John, etc., by Capt. Holland, London 1775.

Britisches Nordamerika.

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gan und Murray Harbour: im S. an der rothen See, die sie von Neuscotland und Neukraunschweig scheidet, (eigentlich ein Kanal, der nur 2 bis 4 Meilen breit ist), vom Bären bis zu Camontkap die beiden großen Baien Hillsborough und Bedeque, im S. W. vom Kap Egmont bis Westkap die Egmontbai; im W. zeigt sich vom Westkap bis zum Nordkap keine einzige Bucht oder Haven, aber auf der langen Nordküste vom Nordkap bis zum Ostkap liegen die Buchten Hollandhaven, die weite Richmontbai, zwischen welcher und der Bedequebai die Insel am schmälsten ist Grenvillebai, Harrisbai, Bedfordbai und St. Petersbai. Die meisten derselben werden durch Flüsse gebildet: in die große Hillsboroughbai, die wieder die kleinen Buchten Orwel und Pownel macht, münden sich der Hillsborough, der größte Fluß der Insel, der vom N. D. ihr zustromt, und sich durch mehrere geringere Flässe, wie den Johnstone, York und Elliot verstärkt hat, der Orwel und Pownel, in die Richmondbai der Ellis, in die Boughtonbai der Boughton, in die Cardiganbai der Cardigan und Montagne, in die Murraybai der Murray, in die Bedequebai der Dunk und in die Egmontbai der Percival. Alle diese Baien und Flußmündungen bilden gute Haven, und der Hillsboroughfluß ist selbst für schwere Schiffe einige Meilen aufwärts schiffbar, überhaupt die Insel sehr gut bewässert, und das Trinkwasser vertrafflich.

Der Boden besteht meistens aus Klai und Lehm, wie in Neuscotland, ist aber am Gestade weniger fandig und dürr, mehr moorig, und im Innern finden sich besonders auf der Westseite beträchtliche Moräste. Das Klima ist dem des nördlichen Neuscotlands ähnlich; die Winter um etwas länger und kälter, die Sommer heisser, doch schilddert man es als gesund. Schnee fällt viel und hoch. Die Muskiten sind eine beschwerliche Sommerplage.

### c. Kultur des Bodens. Kunstfleiß. Handel.

Auf der Insel herrscht überall Europäische Kultur; sie erhielt Einwohner, weil man daselbst Korn bauen wollte, was das benachbarte Neuscotland nicht genug ändereste. aber von den 1,363,400 Acres, welche nach einem ungefährten Ueberschlage die Oberfläche der Insel enthält, befinde sich vielleicht noch nicht der fünfzehnte Theil in

Handbuch d. Erdbeschr. V. Wth, 1. Bd.

29

450

Amerika.

Kultur, und der Ueberreft liegt als nußlose Waide, als
Wald oder Morast da. — Der Ackerbau wird ganz auf
Französische oder Britische Weise betrieben: man bauet
Waiden, Mais, Gerste, Erbsen, Behnen, die Europäi-
schen Gemäsearten, Kartoffeln, Flachs und Hanf: die
Besitzunauf und so groß, daß ein einzigr Pächter wohl
12,000 Bushels Waiden ärndtet. Die Viehzucht ist nach
dem Ackerbau das Hauptgewerbe; die Europäischen Haus-
thiere haben sich auf den fetten Wiesen und Waiden so
vermehrt, daß die Briten bei der Besitznahme der Insel
100,000 Stück Hornvich vorfanden, indeß scheint hier
wohl eine Null zu viel gesetzt gewesen zu seyn, indem nach
neueren Nachrichten gegenwärtig deren etwa 10,000 vor-
handen seyn mögen. Die Pferde sind, wie in Neufcot-
land; Schaase weniger als Schweine; vieles Gestügel.
Die Waldkultur beschäftigt viele Hände, theils bei dem
Holzschlagen, theils bei den Sägemühlen, theils bei dem
Potaschbrennen. Die Fischerei macht zwar für die Ein-
wohner einen wichtigen Gegenstand aus, indem der Golf
und rothe See reich an Stören, Schollen und Scheljssch,
die Flüsse an Lachsen, Forellen und Auten sind, indeß
nehmen sie doch keinen Theil an der großen Fischerei,
und benuzen bloß die Fische ihrer Gewässer zum eignen
Bedarfe. — Ob die Insel Minerallen, und was für
besondere Pflanzen und Thiere sie besiige, darüber hat uns
kein Naurforscher oder Reisender Auskunft gegeben: wir
wiss n bloß, daß die Wälber vieles Rothwird hegen, und
wahrscheinlich ist, daß sie mit Neufcotland und Neubraun-
schweiz die Naturschätze theile

An Marufakturen und Fabriken ist bei der geringen
Bevölkerung nicht zu denken: die Enw. so gen. für die
meisten ihrer Bedürfnisse selbst; das, was sie sich nicht
durch eignen Fleiß schaffen, damit versorgt sie das Mut-
terland.

Der Handel mit diesem oder den Britischen Inseln,
ist daher aanz bedeutend. Die Insel hat zur Ausfuhr:
Waiden, Mehl, Hütze, eingefalzenes und gepökeltes Rind-
und Schweinesleisch, Brennholz, Bauholz, Sparren, Lat-
ten, Bretter und auß wohl einige Füche, Waaren, die
im Mutterlande und auf den Westinischen Inseln im-
mer willige Abnehmer fanden. Dafür braucht sie aber eine
Menge Manufaktur- und Kolonialwaaren, Tavak, Salz,

Britisches Nordamerika.

451

Eisengeräthe. Den größern Theil von ihren Produkten
bezieht das Mutterland direkt mit eignen Schiffen, aber
Prinz Edwards Insel versicht zugleich Neufundland mit
Mehl, Korn und Viktualien. Die Britischen Inseln sen-
deten hierher:

<table><tr><td>1807</td><td>Schiffe</td><td>8 mit</td><td>1,859</td><td>Tonnen.</td></tr><tr><td>1808</td><td>—</td><td>41</td><td>—</td><td>9,864</td><td>—</td></tr><tr><td>1809</td><td>—</td><td>78</td><td>—</td><td>15,276</td><td>—</td></tr><tr><td>1810</td><td>—</td><td>32</td><td>—</td><td>5,917</td><td>—</td></tr></table>

1803 Britische Erzeugnisse 3,556, Kolonialwaaren 308, Total 3,864 Pf. St.

1810 Britische Erzeugnisse 16,784, Kolonialwaaren 3,850, Total 20,634 Pf. St.

1814 Britische Erzeugnisse 3,680, Kolonialwaaren 1,380, Total 5,060.

d. Einwohner.

Auf Prinz Edward, leben gegenwärtig gegen 8,000
Menschen, die Einwohnerzahl hat sich mithin seit der
Britischen Besitznahme nur um etwa 4.000 Indiv. ver-
mehrt, woran vorzüglich die Vertreibung der angesehen-
sten Französischen Kolonisten die Ursache ist. Doch be-
steht noch der eigentliche Stamm von Französischen Aka-
diern, zu welchen nach und nach Engländer, Scoten und
Jren eingewandert sind: man hört die Französische Spra-
che mit der Englischen vermischt reden, doch scheint je-
nes immer mehr und mehr auszusterben. Die Insel ent-
hält überhaupt 14 Kirchspiele: die zu der Diözese von
Halifax gehören, aber ein Theil der Einw., der von Fran-
zösischer Abstammung ist, bekennt sich noch immer zur
katholischen Kirche, und hat seinen eignen Priester. In
den Kirchspielen sind Schulen vorhanden; eine höhere Un-
terrichtsanstalt aber noch nicht errichtet.

Indianer scheinen auf der Insel nie einheimisch ge-
wesen zu seyn, wenn auch schon einige von dem Festlande
sie der Jagd und Fischerei wegen besucht haben.

e. Provinzielle Verfassung und Verwaltung.

Prinz Edward Insel bildet ein für sich bestehendes
Gouvernement, das seinen eignen Gouverneur, seine eigne
Provinzialversammlung, wie in allen Britischen Kolonien

29

452

Amerika.

aus Oberhause und Unterhause bestehend, und seine Provinzialgerichte besitzt. Ueber alles dieses fehlen die neuen Angaben. Der Gouverneur führt den Titel eines Lieutenant Governeurs, und ist in Militärargelegenheiten dem General-Gouverneur von Duebek untergeordnet. Die Krone unterhält hier ein kleines Militär, sonst sind die Einw. in eine Militär-einaetheilt.

Als die Briten sich in den Besitz von Prinz Edwards sezen, vertheilten sie das ganze Land unter 67 Loose, deren keins mit Ausnahme der 3 Stadtgebiete, welchen jedem 4,000 Acres zugetheilt wurden, weniger als 20,000 Acres zugetheilt erhielt. Diese wurden an Briten von Civil und Militär verliehen, befinden sich aber nur zum kleinern Theile noch im Besitz der ursprünglichen Erwerber, sondern sind an andere Familien, besonders begüterten Einwohner der Insel selbst, übergegangen. Die Besitzer dieser Loose sind nur die Grundherrn der Insel; die Landleute bewirtschaften ihre Höfe theils in der Eignenschaft als Mair, theils in der von Pächtern.

### k. Eintheilung. Enyographie.

Die Insel zerfällt in 3 Grafschaften, und diese witter in 67 Townships.

1) Die Grafschaft Queens, in der Mitte der Insel. Sie enthält 22 Townships mit 457,820 Acres, in 5 Kirchspielen.

Charlottetown (Nr. 46° 15', L. 314° 44'), Hauptstadt der Insel, Sitz des Gouverneurs, der Provinzialversammlung und der Provinzialgerichte, wie auch des Sheriffs und Counti Courts. Sie liegt fast in der Mitte der Insel, am Hillsborough, worauf Fahrzeuge bis an ihre Kaien kommen, und ist der wichtigste Handelsplatz der Insel, ob sie gleich nur 100 Häus. enthält. Dabei Port Joy, der Haven, worin gewöhnlich die Britschen Kauffahrer anlegen, welcher von dem Fort Lot unter 46° 12' Br. gedeckt wird. — Die Kirchspiele Charlotte mit 87,300 Acres, und den Ortschaften Hillsborough, Moreborough, Debsborough, Jaspers Grove, Killwarlin Grove und Fairford Grove; Hillsborough, mit 32,520 Acres und den Ortschaften Marryborough, eine der ansehnlichsten der Insel,ponalstown, am Hillsborough, und Besborough Grove; Grenville, mit 83,000 Acres; Bedford, mit 105,000 Acres, und der Ortsch, Ormes Grove, am Hillsborough,

Britisches Nordamerika.

453

und St. Johns, mit 100,000 Acres und den Ortsch. Pinet, an der Mündung des Jenyas und Belfast, an der Orwelbai.
— St. Peter, Governor und Prim, kleine Eilande.

2) Die Graffschaft Prince, welche den westlichen Theil der Insel ausmacht, und in 23 Townships 467,000 Acres enthält.

Princetown, die Hauptstadt der Graffschaft und der Eiz des Sherifs, die aber bis jetzt nur aus wenig Häusern besteht und erst werden soll. Sie liegt auf einer kleinen Halbinsel an der Richmondbai, und besitzt einen guten Haven. — Die Kirchspiele North, mit 63,000, Egmont mit 80,000 Halifar mit 100,000, Richmond mit 100,000 Acres und den Ortschaften Village Cove und Dartmouth, an der Richmondbai, Ellenborough und Lauders Grove, und St. David, mit 124,000 Acres. — Die Eilande Bury, Grover, George und Lenor, in der Bai von Richmond, Conway, vor dem westlichen Eingang zur Bai Richmond, Savage und Kildare vor Hollandsbai, Sandy und Percival in Egmontsbai.

3) Die Graffschaft Kings, welche den östlichen Theil der Insel ausmacht, und in 20 Townships 404,000 Acres enthält.

Georgetown, ebenfalls eine erst werdende Stadt, die zum Hauptorte dieser Graffschaft und zum Size des Sherifs bestimmt ist, sie liegt zwischen den Füssen Cardigan und Brudenell, deren Mündungen zu Haven geschickt sind. — Die Kirchspiele St. Andrews, mit 89 000 Acres, St. George, mit 124,000 Acres, St. Patrik, mit 100,000 Acres und der Ortschaft Stuckeleytown, bei dem Einflusse des Morrel in die St. Petersbai, einer der besten Derter der Insel, der gegen 150 Häuf. zählt und einen Haven hat, aus welchem besonders Neufundland mit Korn und Lebensmitteln versehen wird, und Ostkirchspiel mit 100,000 Acres. — Die Eilande Indiano und Wood in der rothen See, und Broughton, vor der Mündung des Cardigan.

## F.

### Das Gouvernement Kap Breton *).

#### a. Entdeckung. Namen. Lage. Größe.

Dies Gouvernement besteht aus der Insel Kap Breton, im Lorenzgolf, deren Eingang sie bewacht. Ihre

*) Chart of the Gulf of St. Lawrence. Lond, 1775 in dem Amerikan Atlas.

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Amerika.

Entdeckung fällt in das Jahr 1504, wo kühne Fischer aus der Normandie und Bretagne die vor derselben liegenden Fischerbänke besuchten, und ihr den Namen gaben. In der Folge besuchten Jaques Cartier, und die Französischen Fischer lange zuvor, ehe sie in förmlichen Besitz genommen wurde, ihre Küsten, um daselbst ihre Fische zuzubereiten. Die Französische Besitznahme erfolgte im August 1713; der Name Kap Breton, wurde nun in Isle Royale verwandelt, und bei Port Dauphin eine Niederlassung angelegt, 1720 aber die Festung Louisbourg erbauet, und von beiden Punkten ab, ein so bedeutender Fischfang getrieben, daß 1743 nicht weniger als 564 Schiffe und 17,000 Matrosen darauf verwendet und an Stockfischen 1,149,000, an andern Fischen 3,500,000 Entr. an Werth 10 Mill. Guld. gesangen wurden. Ueberdem betrachteten die Franzosen diese Insel als den Schlüssel zum Golfe und zu Canada, und sesten daher, nachdem die Briten 1745 Cap Breton erobert hatten, nach der Zurückgabe Louisburg in einen furchtbaren Vertheidigungsstand. Demunerachtet wurde diese Festung 1758 von neuem von den Briten erobert, die sie auch im Pariser Frieden von 1763 behandelten. Seit der Zeit empfing die Insel ihren alten Namen Cap Breton zurück, doch heisst sie zuweilen von ihrer Hauptstadt Sidney.

Sie liegt im Golfe von S. Lorenz, zwischen 315° 20' bis 37° 54' östli. L. und 45° 37' bis 47° 3' nördl. Br., und hat im W. den Lorenzgolf, im R. D. und S. D den Ocean, im S. W. das Gut of Canso, eine, kaum 1 Meile breite Straße, wodurch sie von der Halbinsel Neuscotland geschieden wird. Ihr Flächeninhalt beträgt nach der Leisteschen Berechnung 112 A. Meilen,

## b. Physische Beschaffenheit.

Die Insel hat eine höchst unregelmäßige Gestalt: sie wird durch die Bai Great Braß d'Or, die aus N. D. in das Land eintritt, in den östlichen und westlichen Theil zerschnitten, beide hängen nur durch einen üblichen Zehn mus zwischen Port Toulouse und St. Petersburg zusammen. Aber auch außerdem sind die Küsten höchst zerrissen und mit einer Menge Klippen und Inseichen umgeben, welche die Annäherung um so mehr gefährlich

Britisches Nordamerika.

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machen, da ein beständiger Nebel über der Insel schwebt. Der westliche Theil ist gebirgig, hat viele unzugängliche Ufer, einige Flüsse und Seen, der westliche, welcher durch die Miraybai abermals in 2 Theile abgetheilt wird, ist zwar auch voller Gebirge und Hügel, besicht aber mehrere wirthbare Gegenden, besonders längs der südöstlichen Küste, von St. Peters bis Kap Breton herauf. Auch sind alle Håren, welche die Insel besicht, auf der Ostseite von Port Dauphin bis Port Toulouse: sonst ist es überall schwer, Ankergrund zu finden, die nördlichen Küsten sind sehr hoch und fast unzugänglich: auch an der westlichen Küste findet man bloke Intlets, wo klein Kanals eine Ausflucht finden. Die vornehmsten Vorgebirge sind im N. das Nordkap, unter 47° 2' B. und 317° 22' L. östwärts und Kap Lorenz westwärts, und im O. Kap Breton.

Der Great Braz d'Or, gemeinlich Labrador gesanmt, stellt eigentlich einen großen Binnensee dar, der durch eine, aus dem nördlichen Theile der Insel eingreifende, Spike in 2 Theile abgesondert wird: Groß Labrador, welcher den Innern, und Klei-labrador, welcher den äußern Theil ausmacht: letzter öffet sich gegen das Meer, bekommt durch die in der Mitte beleuan Insel Bouillarderie 2 Eingänge, wovon der nördliche der große, der südliche der kleine Eingang (great and little entrance) heisst. Die Miraybai ist ebenfalls ein sehr tiefes Meereseinschnitt, der einem Binnensee ähnelt, aber nicht so breit wie der Great Braz d'Or ist. Außerdem sind Port Dauphin die Murgain- oder Kuhbai und die Sponische Bai im N. O., die Gabarusbai mit Forked Harbour im S. O. und die Madamebai im S. W. die merkwürdigsten Baien. Das Gut of Canso bildet den Kanal, der aus dem Atlanticischen Oceane, zwischen der Insel und Neuscotland in den Golf führt: es hat 18 bis 30 Faden Tiese, und ist für die größten Schiffe fahrbar, doch voller Klippen und im Winter voller Eisschollen. Die kleinen Seen verdienen keiner Erwähnung: von Flüssen bemerken wir bloß den Habitans und Mastigaona, die beide im S. W. in das Gut of Canso strömen.

Der Boden ist im Ganzen nicht schlecht, wenn es schon viele steinige und morastige Striche giebt, und ein großer Theil würde die darauf gewandete Kultur wohl

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Amerika.

lohnen; die besten Striche finden sich längs der südwestlichen und südöstlichen Küste, aber auch der Boden im Innern und an den Gebirgen, trägt die schönsten Eichen und Forstbäume, und kann daher nicht unfruchtbar seyn. Im Ganzen ist jedoch die Insel nicht so wasserreich als Prinz Edward, und das süße Wasser sehr scharf.

Das Klima ist trotz der gemässigen Parallele der Insel kalt und rauh, weit kälter als Prinz Edwards, weil sie dem Eise von Neufundland näher liegt und der N. D. sie auf allen Seiten fassen kann; die Winter dauern, wie in Canada 5 bis 6 Monate, vom Novbr. bis April ist das ganze Land 3 bis 4 Fuß hoch unter Schnee versteckt, und die Nachtfroste halten bis im Mai an. Der Sommer ist heiß, aber das Gestade in ewige Nebel verhüllt, so daß man kaum die Länge eines Schiffs herabsehen kann. Auch toben an den Küsten häufig Orkane, mit Schnee und Negen vermischt.

### c. Naturerzeugnisse. Gewerbe. Handel.

Cap Breton hatte seine ephemere Mischigkeit im verslossenen Jahrhunderte nicht seinen Naturereichthümern, sondern seiner Lage vor dem Lorenzgolfe, für dessen Schiffsel es galt, und der Nähe bei den berühmten Stockfischbäken von Neufundland zu danken: solange die Franzosen es besaßen, wurde von hier aus der ausgebreitetste Fischfang betrieben, und seine Ufer waren es, die damals den größten Theil der Fische aufnahmen und zum Handel zubereiteten. Seitdem die Franzosen die Insel verloren hatten, zog sich dieser Verkehr ganz nach dem näher und besser belegenen Neufundland und den Eilanden St. Pierre und Miquelon.

Demunerachtet ist das, was das Meer darbietet, noch das Beste, was Cap Breton hat: die vielen Baien und Haven der Insel, die nahen Bänke nähren Fische in unermesslicher Zahl, besonders Stockfische, Dorsche, Schelfische, Schollen, Heringe, Makrelen, und in die kleinen Flüsse, die außerdem reich an mancherlei Fischvassersischen sind, steigt der Lachs herauf: auf den kleinen Eilanden lagern sich Seekälber, Seewölfe und andre Phoken. Der Fischfang ist daher auch das Hauptgewerbe der Einw., die kleinen Acker- und Gartenbau treiben, und bloß ein weniges Gemüse produziren.

Britisches Noedamerika.

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Der Boden ist indeß nichts weniger als undankbar, und wenn auch der lange Winter und der harte Frost den Anbau der Winterfrüchte unthunlich machen, so würden doch Sommerwaizen, Roggen, Gerste und andre Früchte recht gut gedeihen; indeß beschäftigt der Fischfang hier zu sehr alle Hände, um an die Landwirthschaft und Wiehzucht denken zu können. Wiesen und Waiden giebt es zwar, indeß produzieren diese doch jetzt nicht so vieles Gras, un Heu für einen so langen Winter zu liefern, und man hat hier daher kein andres Hausthier, als den Hund, der zur Jagd unentbehlich ist. Diese liefert den Einwohnern ihre Fleisch und auch einiges Pelzwerk: sie geht hauptsächlich auf Rothwild, Hasen, Luchse, Bären, Füchse, wilde Katzen, große Nebhühner, Muskash und Fischettern, die in den Hochwäldern und an Flüssen und kleinen Seen angetrossen werden. Die Waldungen sind mit Eichen von ungemeiner Größe, Fichten zu Masten, Erdern Buchen, Aborn, Espen, wilden Kirschen und andern Amerikanischen Forstbäumen bestanden: es giebt viele Waldbeeren und auch verschiedene nußbare Kräuter und Wurzeln, die aber wenig geachtet werden. Dabei besitzt die Infel reiche Steinkohlenminen, die seit 1745 herrenben werden, und sich besonders auf der Osfseite von Spasnish Harbour finden: die Minen liegen in horizontaler Richtung, und die Steinkohlenbrüche 6 bis 8 Fuß unter der Oberfläche, so daß es weniger Kunstvorrichtungen bedarf. Ihr Ausbringen giebt der Krone ein Einkommen jährlich von 12.000 Pf.

Das Ausbringen der Steinkohlen, der Fischfang und die Jagd ist das Einzige, was die Einw. beschäftigt; sie empfangen für ihren Verdienst Mehl, Fleisch und sonstige Lebensmittel, Manufaktur-, Kolonial-, Materialwaaren und Handelsgeräthe, kurz alles, was sie brauchen, theils von der benachbarten Prinz Edwardsinsel, theils vom Mutterlande. Der Handel mit den Briten beschäftigte 1804 indeß nur 4 Fahrzeuge mit 416, und 1810 7 Fahrzeuge mit 918 Tonnen. 1802 wurden an Britischen Erzeugnissen für 701, 1812 an Britischen Erzeugnissen und Kolonialwaaren für 556, und 1814 an beiden für 2,588 Pf. St. nach Kap Breton verladen. Unter den Exporten sind 30.000 Entr. Stockfisch und 300.000 Entr. Steinkohlen das wichtigste.

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Amerika.

### d. Einwohner.

Die Zahl der Einwohner, die auf der Insel ihren beständigen Wohnsitz haben, steigt nicht über 3000 Individuen, die meistens auf der S. O. Küste und auf dem Eilande Madam in kleinen Ortschaften und zerstreuten Hütten wohnen. Es sind theils Nachkommen von Franzosen, theils arme秦 und Skoten, die nach der Britishchen Besatznahme einheimisch geworden sind, und nur 1 protestantischen und 2 kathol. Geistlichen haben. Nach der Edinburgh Gazetteer soll sich die Zahl der bleibenben Einw. auf etwa 1,000 Körpfe belaufen; Morse in dem Amerikan Gazetteer giebt der Insel jedoch warscheinlicher 3,000 Bewohner, theils Fischer, theils Steinkohlenarbeiter. Von den ursprünglichen Indianern, die bei der Ankunft der Franzosen doch nicht über 60 Krieger ausmachten, die zu den Mickmaks gehörten, ist keine Spur mehr vorhanden.

### e. Provinzialverfassung und Verwaltung.

Die Insel macht seit 1808 ein eignes Gouvernement aus: sie hat ihren Gouverneur, dem ein vollziehender Kath zur Seite steht, welcher zugleich die oberste richterliche Behörde ausmacht. Die Verwaltung ist völlig militärisch, und die Municipalverfassung der kleinen Ortschaften noch nicht organisiert. Die Ausgaben, welche die Krone auf die Verwaltung verwendet, betragen 2,200 Pf. St. Das Militär steigt nicht über 200 Körpfe.

### f. Eintheilung. Topographie.

An eine politische Eintheilung des wüsten Eilands, ist noch nicht gedacht: wir unterscheiden.

aa) Den südlichen Theil der Insel, welcher durch einen schmalen Isthmus im S. mit dem westlichen Theile zusammenhängt, und durch den Miray lake wieder in den südöstlichen und nordöstlichen Theil zerschnitten wird.

1) Der nordöstliche Theil, im N. den Miraybai, darin:

Sidney, Hauptstadt der Provinz, Siz des Gouverneurs und des Raths, an der Südostseite der Spanischen Bai, nur aus wenigen Häuf. und 1 Kirche bestehend. Sie ist mit Palisaden umgeben, hat 1 Fort, Kasernen für 200 Mann und

Britisches Nordamerika.

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einen Haven. Sie ist seit 1785 erbauet. Auf der Nordseite der Bai liegen die einträglichsten Steinkohlenbrüche der Insel. — Indian Bai und Frozea-Bai, zwei Buchten, im S. von Sidney: an letzter sind Kohlenbrüche. — Murgain oder Kuhbai, eine weite Bai, aus welcher ein starker Fischfang getrieben wird.

2) Der südöstliche Theil, im S. der Miraybai.

Newport, eine kleine Bai. — Gabarusbai, im S. von Newport, an welcher die Ruinen der vormaligen starken Festung Louisbourg zu sehen sind. Jetzt steht dabei unter 45° 55' Br. und 317° 44' L., ein armer Fischerort, aber der vortreffliche Haven, der 6 bis 7 Faden Wasser hat und volle Sicherheit gewährt, jedoch im Winter zufriert, zieht noch immer Schiffe dahin, die Steinkohlen laden. — For-ked Harbour, S. Esprit und S. Peters, Buchten, die mit Fischerhütten besetzt sind. — Scatari und Tremblade, Eilande, vor der Miraybai. — Guyon und Michaux zwei Eilande, auf der Südostseite der Insel.

bb) Der westliche und bei weitem größere Theil der Insel, der jedoch weit unwirthbarer ist und nur im S. einige Kurztur hat.

Port Toulouse, ein Haven und Fischerort, mit 1 Kirche, unweit des Issthmus, durch den die östliche mit dem westlichen Theile der Insel zusammenhängt. — Madam, eine ziemlich beträchtliche Insel vor der gleichen. Bai und dem Gut of Canso. Auf derselben liegt der Fischerort oder die Stadt Arichat, jetzt nach Sidney der zweite Ort der Insel, mit 1 Kirche und einem Haven, der besonders von Handelsschiffen aus Jersey und Guernesey besucht wird. Vor dem Seekriege legten diese wohl mit 20 bis 25 Segeln hier an, aber seitdem wird dieser Handel nicht mehr so lebhaft betrieben. Zur Seite liegt das kleine Eiland, die Isle verde. — La grande Ance, ein kleiner Fischerhaven, am Gut of Canso. — Wastcoat, zwei Eilande, der Westküste gegenüber, von Robben und Seevögeln bewohnt. — Hunting Harbour, ein kleiner Haven, an der Westküste. — Sea Wolves Islands, zwei Eilande, auf der Westküste, die den Namen von den vielen Seewölfen haben, die sich darauf finden. — St. Paul, ein kleines Eiland, im N. O. des Nordkaps, wovon es durch einen dreiten Kanal getrennt ist. — Asphe Harbour and Islands, Bai und 3 kleine

460

Amerika.

Eiland, im S. des Nordkaps. — Port Dauphin Br. 46° 20', L. 317° 9'), ein tiefer, bequemer und sicherer Hafen, worin sich der Fluß Nouville mündet. Hier legten die Franzosen 1714 ihre erste Niederlassung an, auch liegt noch auf der Nordseite ein Fischerort, der unter 4 Hügeln sich ausbreitet. — Boularderie, eine große selsige und unbewohnte Insel, die sich vor dem Great Bras d'Or ausbreitet. — Round Isle, eine kleine Insel, im Little Bras d'Or.

G.

Das Gouvernement Neufundland.

Dieses Gouvernement besteht 1. aus der Insel Neufundland; 2. aus dem Lande Labrador; 3. aus den im Busen des Lorenz belegnen Eilanden Anticosti, Percee und Magdalenislands, und 4 aus der kleinen Insel Bellisle. Davon enthalten:

<table><tr><td>die Insel Neufundland</td><td>1,652</td><td>Q. Meilen.</td></tr><tr><td>Labrador</td><td>24,500</td><td>—</td></tr><tr><td>Anticosti</td><td>124</td><td>—</td></tr><tr><td>die Magdalenen</td><td>3,50</td><td>—</td></tr><tr><td>Bellisle</td><td>1,50</td><td>—</td></tr></table>

Total 26,281 Q Meilen.

worauf aber höchstens 90,000 Menschen wohnen.

A. Die Insel Neufundland *).

a. Entdeckung. Nomen. Lage. Größe.

Neufundland war gewiß im Mittelalter den Normannern bekannt: ob sie aber damit ihr Winkland wegen der großen Menge von Trauben, die sie darauf antafen, ge-

*) A History of the island of Newfoundland, containing a description of the Island, the banks, the fisheries ant trade of Newfoundland and the coast of Labrador; by Lewis Amadeur Anspach. Lond. 1819. 8. Deutsch Weimar. 1822. 8. — A tour through part of the Atlantic; or recollections from Madeira and Newfoundland. visited in the Summer 1809, by Rob. Steele. Lond. 1811. 8. — A general chart of the island of Newfoundland etc. Lond. 1775 by Thom. Jefferys. — Newfoundland. by James Cook etc. 1776. im Amerik. Atlas. — A chart of the island of Newfoundland and the Coast of Labrador etc. Lond. 1819. — A chart of the Banks of Newfoundland, Lond. 1819.

Britisches Nordamerika.

461

meint haben, wird wohl für immer unentschieden bleiben,
ob es gleich wahrscheinlich ist, da daselbst eine Art kleiner
Weinbeeren in Menge wähst. Mit Ostgrönland gingen
ihre Entdeckungen verloren: 1497 aber erblickten Giovanro
uno Sebastiano Cabot von Neuem die Küste von Neu-
fundland, die sie prima vista namten, und nahmen da-
von für England Besitz, auch gelangte der Portugiese
Gaspar de Cortereal 1501, der Franzose Jacques Cartier
1533 dahin und 1536 versucht der Londoner Kaufmann
Hoare daselbst eine Niederlassung zu begründen, welches
aber mißlang. 1583 nach Humphrey Gilbert das Land für
die Krone in Britz, und 1609 legte John Guy eine große
Niederlassung an, die zwar ebenfalls in das Stocken ge-
seth, doch wurden nach der Zeit einzelne feste Wohnun-
gen am östlichen Vorsprunge der Insel errichtet, die in
dem Haven von St. Johns einen Verbindungspunkt san-
den. 623 erhielt George Calvert die Lehnsherrlichkeit
über die südöstliche Halbinsel, die er Avalon nannte, und
Capt. Wynne legte auf Ferryland ein Salzwerk an. Auch
Dav. Ark führte 1654 eine Kolonie dahin, aber 1696
zersörten die Franzosen St. Johns und Ferryland, und
erst im Roswicker Frieden erhiezt England die Kolonie
zurück, doch behielten die Franzosen ihre Niederlassungen,
die sie zu Placentia und auf der Südküste der Insel nach
und nach errichtet hatten. Der Friede zu Utrecht übergab
aber auch diese an die Briten, und den Franzosen wurde
bloß gestattet, vom Kap Bonavista an, bis zum Kap
Ray Fischfang zu betreiden, welches indeß in der Folge,
wie wir unten sehen werden, näher modifizirt wurde. Seit
der Zeit blieb die Krone England in dem ungestörten und
unangeschrönen Besitz der Insel.

Der Name Newfoundland bedeutet so viel, als neu-
gefundenz Erde, und wurde der Insel gleich nach ihrer
Entdeckung gegeben: die Franzosen wählten dafür den sy-
nonimen Ausdruck Terreneuve, die Deutschen Neufund-
land, das neu gefundene Land. Die Insel breitet sich
vor dem Golfe des Lorenz von 318° 19' bis 325° 20'
östl. L. und von 46° 50' bis 5° 38' nordl. Br. aus:
sie hat im N., D. und S. den Atlantischen Ocean, im
S. W. die Straße von Kap Breton, im W. den Golf
des Lorenz, im N. W. die Straße Belleisle, die sie von
Labrador scheidet,

462

Amerika.

Der Flächeninhalt wird von Anspach p. 294 auf 35.500 Engl. = etwa 1,652 geogr. N. Meilen, von Leiste aber nach der Jefferyschen Charte auf 2,090 N. Meilen berechnet, indeß scheint erstre Angabe den Vorzug zu verdieuen, da dabei die neuere Charte von Anspach zum Grunde liegt.

Neufundland hat eine dreieckige Gestalt; die Basis dieses Dreiecks dehnt sich im S. zwischen Kap Ray im W. und Kap Roce im D. aus. Seine Küsten sind auf allen Seiten ungemein zerrissen; hohe Klippen ragen am Strande hervor, der entweder mit Holze bewachsen ist, und bis an das Meer herabläuft, oder jähe Abgründe darstellt; besonders hoch zeigen sich die Klippen auf der Südwestküste. Der Boden besteht fast durchaus aus Kiese, der zum Trocknen der Fische außerordentlich dienlich ist. Große Baien, mehrere Meilen tief und weit, finden sich an diesen Küsten häufig, und da die kleinern Buchten und Häven überall mit Bergen umringt sind, so liegen die Schiffe in denselben völlig sicher. Auch hat die Natur um die Insel und in den Baien eine Menge Bassins gebildet, wohin aus den Bergen mehrere Flüsse und Bäche herabrollen. Das Innere der Insel macht nur ein Konglomerat von Gebirgen, steilen Hügeln, mit verkrüppeltem Holze bedeckt, engen sandigen Thälern, weitausgedehnten Haiden und Torfflächen. mehr oder minder verbreiteten Felsengründen aus, wo kein Baum, nicht einmal Gesträuche, gedeiht und die daher den Namen Wüsten (barren) mit Rechte führen. Die Zahl der Binnenseen ist groß, und überall quillt gutes Trinkwasser hervor. Der Boden in den Ebenen ist oft so sumpfig und morastig, daß kein Pferd, kaum ein Fußgänger durchzukommen vermag.

Der südöstliche Theil der Insel ist durch die Trinity- und Placentiabai zu einer 19 Meilen breiten und 4 bis 15 Meilen langen Halbinsel gestaltet, die den Namen Avalon führt. Diese beiden Baien werden durch eine Schmale Erdenge getrennt. Diese Halbinsel hat, wenn wir die Trinity- und Placentiabai ihr zurechnen, 5 großen Baien: die Trinity-, Conception-, Trepasyp-, St. Marys-

Britisches Nordamerika.

463

und Placentiabai. Die Trinitybai liegt zwischen 47° 53' 30" und 48° 37' Br. und wird durch Kap Bonavista und Point of Graces geschlossen; die Conceptionbai auf der Westküste von Avalon dreitet sich zwischen dem Point de Grace und Kap Francis; die Trepassybai zwischen Kap Race und Kap Pine; St Marysbai zwischen Kap Freels und Point Lance, und die Placentiabai, zwischen Kap S. Mary und Point de Gaules aus. Die eigentliche Insel hat im S. die große Fortunebai, zwischen Fortune Head und Basterre Point, die kleine Hermitagebai, mit der Bai Despoir, im N. der vorigen, im W die St. Georgebai zwischen Kap Anguille und Kap St. Georges, die Inselnbai zwischen Süd- und Nordkap, die Ingarnachobai und die St. Johnsbai zwischen Point Rich und Point Ferolles, bei welchem die Bellislestraße anfängt; im N. die Pistoletbai zwischen den Kaps Norman und de Grat; im N. O. die Harebai, im O. den Canada-Haour, die Whitebai zwischen Kap Canada und Kap Partridge, die Bai Notre Dame, zwischen Kap St. John und Newbai Head, die Exploitsbai, die Ganderbai und die Bai Bonavista zwischen Kap Freels und Kap Bonavista. Dies sind aber nur die größern Baien, womit die Insel umgeben ist: einige der geringern werden wir bei der Topographie beibringen. In diese und andre Buchten münden sich die verschiednen Flüsse der Insel ein; der Humber, welcher unter allen den längsten Lauf hat und von N., wo er unter 50° 10' aus einem See zum Vorscheine kommt, nach S. fließt, in die Inselnbai, der St. Georges in die gleichnamige Bai, der Gander, der ebenfalls aus einem beträchtlichen Binnensee abfließt, in die Ganderbai, der Exploits in die gleichnamige Bai, der Castor in die St. Johnsbai u. s. w. Der Binnenseen sind eine Menge: fast alle fließen durch Flüsse ab, aber verschiedne kleine Flüsse verlieren sich auch in den Morästen.

Die Berge der Insel sind noch durchaus nicht untersucht: man kennt sowenig ihren Zusammenhang und ihre Streichen, als ihren innern Gehalt. Die bekanntesten da nter sind die St. Johnshöhe um die St. Johnsbai in N. u. d. der Lookut bei Haarbour Grace. Uebrigens grössere aue Berge Neufundlands doch nur zu den Mitaelien und tregen zwar den Schnee lange, aber doch nicht bis ändig. Merkwürdiger als die Gebirge über der

454

Amerika.

Oberfläche Neufundlands sind in einer Beschreibung dieser Insel die großen Landrücken, die sich vor dieser Insel unter dem Meere in einer Ausdehnung von 16 Länge und 10 Breitengraden hinziehen, die großen Fischerbänke, auf welchen die Tiese des Meers im Durchschnitt 60 bis 30, strichweise nur 10 Klaster beträgt, und die wahrscheinlich Trümmer und Ueberreste eines großen Landes sind, das einst bei einer uns unbekannten Erdrevolution unter das Meer sank. Die Außen- oder falsche Bank (Outer or False Bank) ist von Neufundlands Küste am entferntesten: sie erstreckt sich von 46° 10' bis 47° 30' Br. und 332° 9' bis 333° 19' und hat eine fast eirunde Gestalt, doch so, daß sie sich von N. nach S. am weitesten ausdehnt; die größte Meerestiefe beträgt auf derselben 158, die geringste 100 Klaster. Die groß- Bank zwischen der Außenbank und Neufundland im N W, der Walfisch- und grünen Bank im W. ist mit der Jaquetsbank, deren südliches Ende den äußersten östlichen Vorsprung bildet, 9 Grade lang, 5 breit. Jaquetebank, die sich zu einer steilen Ecke erhebt, die nur 70 bis 80 Klaster hat, wird mit der großen Bank durch einen Grund, der 60 bis 120 Klaster Tiese zeigt, verbunden. Der Boden der großen Bank ist an vielen Stellen der Ostecke so äußerst abhängig, daß er plötzlich von 25 auf 90, und von 35 auf 160 Klaster steigt und fällt, ja sogar grundlos scheint, und das nahe an Stellen, wo das Senkblei auf 35° bis 50° Boden spürt. Im Ganzen wechselt die Tiese dieser Bank zwischen 10. bis 50, sinkt selten in der südlichen Hälfte unter 45, und wählt gegen das Nordende gemeinlich auf 45 bis 60 Klaster. Unter 46° 30' Br. ist eine Erhebung von 10 bis 25 Klaster Tiese, Nough Fishing Ground genannt; am westlichen Vorsprunge zeigen sich unter derselben Breite die Cape Race Rocks oder the Virgins; eine ähnliche Klippe ist in einer Entfernung von etwa 2° 12' westlich vom äußersten Südende der Bank entdeckt. Vom westlichen Ende der Bank bis an die Küste von Neufundland herrschen Tiefen von 20 bis 90 Klaster: um den Südteil der Insel aber besteht der Grund aus einer unterbrochenen Reihe von Untiefen und Sandbänken bis Cap Breton und Sable Island, wo die Tiefen von 25 bis 80 Klaster wechseln. Die Nordspitze der großen Bank scheint unter 50° Br,

Britisches Nordamerika.

465

mittelfst der Funkinseln und durch verschiedene Untiefen,
Barren und Klippen der Madham- und anderer kleiner
Eilande bis Kap St. John zu reichen: das Senkblei er-
giebt hier in einer wechselnden Tiefe von 74 bis 160
Klaster Sumpfboden, braunen Sand, Felsengrund und
von 323° bis 325° L. keine größere Senkung, als man
sie auf der Außenbank bemerkt. Im W. der großen Bank
hängen mit ihr die Walfisch- und die grüne Bank, die
nebeneinander liegen, zusammen: im N. W. sieht man
die Petersbank auf deren Rande die Miquelons und St.
Pierre belegen sind, im W. der grünen Bank die Ban-
quereau- und Mizenbank, und der Banquereaubank im
S. die Porpoisebank, womit die eigentlichen Neufund-
landsbänke schließen und die Neusotlandsbänke anfangen:
die Tiefe auf allen diesen Bänken wechselt zwischen 25
bis 80 Klaster. Seit 1500 sind dieselben von den Eu-
ropäern des Stockfischfangs wegen, welchen wir nach-
her beschiden werden, besucht. Es sind Berge, die in
der Tiefe des Meers liegen!

In Neufundland tragen die Jahreszeiten den allge-
meinen Charakter des Klimas unter diesen Breiten Ame-
rikas, nur in einem mildern Grade. Unerachtet die In-
sel unter einer höhern Parallele, als Canada liegt, so
find die Winter doch lange nicht so heftig und anhaltend.
Der Winter tritt gemeinlich um die Mitte des Novem-
bers ein und endigt um die Mitte oder gegen Ende
Aprils. Der stärkste Frost herrscht von Neujahr bis Mitte
März. Der Sommer beginnt mit Anfange Junius, die
größte Hitzte herrscht vom Anfange Julius bis Ende Au-
gust. Tritt der Winter früh ein, so ist er gewöhnlich
strengte und anhaltend: ein milder Winter giebt einen nas-
sen, ein eigentlicher Neufundlandswinter einen trocknen
Sommer. Der Zeitpunkt des Wintereintritts wechselt,
sein Ende wegen der regelmäßig ankommenden Eisinseln
und Eischollen aus den Polarmeeren nie; diese bewirken
eine Veränderung der Winterkälte, die so lange anhält,
bis ein starker West- oder Nordwest sie bricht und for-
schiebt. Die westlichen und nördlichen Gegenden haben
einen klaren heiteren Horizont, die östlichen und südlichen
vielen Regen und Nebel. Diese schweren und feuchten
Nebel sind im Frühlinge und Herbste an der Tagesord-
nung und erschweren die Schiffahrt ungemein: um die
Handbuch der Erdbeschreib. V. Abth. I. Ab. 30

30

466

Amerika.

Gefahr von St. Johns abzuwenden, wird von den Forts
jede halbe oder Viertelstunde ein Geschütz abgeseuert. Im
Winter ist die Kälte bei West- und Nordwestwinden
strenge, aber trocken und schneidend: der Nord und Nord-
ost bringen dagegen eine rauhe durchdringende Kälte, mit
Glatteis und Schneeschauern begleitet, wodurch der Bo-
den wohl 4 bis 5, strichweise 6 bis 7 Fuß hoch mit
Schnee bedeckt wird. Dosters erheben sich plötzliche Stürz-
me: die Winde scheinen aus allen Ecken des Kompasses
zu blasen, und treiben den Schnee mit solcher Wuth, daß
Wege und Boden in einem Augenblicke verschüttet, der
untere Theil der Häuser unter Schnee begraben und die
Eingänge versperrt werden. Während solcher Stürme kra-
chen und beben die Häuser, das Seewasser wird schäu-
mend an das Ufer gespritzt und der Waid bietet nirgends
mehr eine Zufucht dar. Häufig erfiert der Mensch, den
ein solcher Schneeschauer oder Schneeeorkan überrascht.
Die Veränderung des Windes bewirkt zuweilen ein plöß-
liches Thauwetter, dem aber schnell ein Frost folgt und
alles mit Glatteise überzieht. Die trocknen Frostwinde
kommen aus N. und M. Wenn diese herrschen, ist der
Horizont klar und dunkelblau, und die Nacht unbeschreib-
lich schön. Der Mond strahlt im reinsten Glanze und
wenn er fehlt, vertritt der wunderbar feurige Schein der
Gestirne seine Stelle. Das Nordlicht röthet den Horis-
zont mit so funkelnden Strahlen, daß ihr Schimmer
selbst den Mond überglänzt: zuweilen beginnt es als ein
heller Lichtstreifen, welcher mit einer Bewegung, die der
eines Nezes gleicht und mit einem dem Kauschen eines
seidenen Gewandes ähnlichen Getöse, sanft über den
Himmel hingleitet, so daß die Lichtschimmer sich oft im
Scheitelpunkt vereinen und den Gipfel einer Krone bil-
den; zuweilen gleicht die Bewegung dem Wehen zweier
Fahnen in der Luft, und das Wechselspiel der Lichtaus-
flüsse gewährt dem Auge den Anblick ungeheurer Bän-
der, mit den schillerndsten Farben, oder es verbreitet mäch-
tige Säulen, verändert sich langsam oder mit schleunigen
Wallungen, und spielt in allen Farben, von geib bis in
das dunkelste Brounroth, bis es im Nu verschwindet
und bloß einformige dunkle Streifen stehen läßt, die nur
noch einen leuchtenden Blick wischen und dann plötzlich
verlöschen. Die Erscheinung der Nordlichter hält man in-

Britisches Nordamerika.

467

des für einen gewissen Vorboten der Stürme, und steigen
sie aus N. D. aus, so bringen die Stürme nicht selten
ungeheure Eisschollen mit, die alle Buchten anfüllen, und
der über diese wehende Wind ist mit gefrornem Nebel ge-
schwängert, der aus dem Eise, in Gestalt einer unend-
lichen Menge von Eiszacken aufsteigt, die in jedes Schweiß-
loch und die kleinsten Spalten der hölzernen Häuser ein-
dringen. Hat das Eis die Buchten und Baien gänzlich
geschlossen, welches oft in einer Nacht geschieht, so än-
dert sich die Witterung unbeschreiblich schnell: sezt sich
aber der Wind im N. um, so kehren Eis und Kälte so-
gleich zurück, und werden stehend: die südöstlichen Stür-
me sind die heftigsten, aber die nordöstlichen von länge-
rer Dauer und mit allen Schrecken der rauhen Jahreszeit
begleitet. Der Frühling eröffnet sich mit Regen und Ne-
bel: in der Mitte Julius wird die Hütze so heftig, daß
sie der Westindischen nichts nachgiebt, doch ist sie weit
leichter zu ertragen, und lange nicht so ermittend. Die
Nächte sind auch im Sommer bei dem heitern Himmel
ungemein schön, vorzüglich reizend ist in dieser Jahreszeit
der Anblick der Baien, besonders wenn das Capelim
skule oder Fischschwärmen herrscht. Der September ist
der angenehmste, gemäßigste Monat; gegen die Mitte
des Oktobers wird das Wetter kühl und veränderlich, und
zu Ende dieses Monats kündigen Nebel und Regen den
nahenden Winter an. Auf die Gesundheit der Menschen
wirkt dies veränderliche und nebelige Klima nicht vor-
theilhaft, und man muß sich erst mit Mühe daran ge-
wöhnen, um dabei alt zu werden.

c. Natürliche Erzeugnisse. Gewerbe. Handel.

Zu einem Europäischen Ackerbau eignet sich der Neu-
fundländer Boden nicht, und das Klima sezt demselben
die größten Hindernisse in den Weg: man hat seit 2
Jahrhunderten versucht, den Ackerbau einheimisch zu ma-
chen, indeß brachten bis 1812 die am besten bestellten
Felder kaum Hafer zur vollkommenen Reise. Dagegen ge-
deihen Kartoffeln und grüner und rother Kohl, welches
die vornehmsten Gartenprodukte sind, doch leidet die Kar-
toffel häufig durch eintretenden Frost, und selbst in den
besten Jahren reicht der gezogene Vorrath für den Ver-
brauch nicht hin. Andere Kartengewächse sind Nüben,

30 *

468

Amerika.

Pastinaken, Erbsen, Bohnen, Radieße, Kleiner Kopffallat, Lattich und Sauerampfer, welche gut fortkommen, auch wird das Leontodon taraxacum als Sallat genossen. Obst hat man außer Kirschen, besonders der Kenterkirsche nicht; die Damascenerpslaume wähst zwar im Uebersflusse, wird aber selten reis. Dagegen hat man eine große Menge von rothen, schwarzen und weißen Johannisbeeren, Stachel-beeren, Himbeeren, Erdbeeren, die vortrefflich sind, und die ebnen Gegenden sind überall mit niedrigem Gesträuche be-deckt, die mancherlei wilde Beeren tragen: auch hier wähst die Wischepacuca (spiraea tomentosa), die wir schon in Neuwales gefunden haben und die sowohl zum Thee, und als Heilmittel dient: in der Blüte nimmt sich die Staude schön aus, ihr Laub ist oben grün, unten wollig und von besonders festem Gewebe. Die Sanacenia oder Satelblume ist ein sonderbares Gewächs: ihre Blumen, die einem Frauenfattel ähnlich sehen, sind von krugförmig gewundenen Blättern umgeben, die aufrecht stehen und Regenwasser auffangen; sie schlecken und öffnen sich, je nachdem es die Pflanze bedarf und sind von so zähem Gewebe, daß sie, auf ein Kohlenfeuer gebracht, einige Minuten die Hize aushalten können, obgleich das in ihnen enthaltene Wasser kochend wird. Die Moräste sind mit Niedgräfern und Blumen von mancherlei Gestalt und Farbe, worunter man auch dicke, schwarze, abgerundete und einzeln stehende, 2 Fuß hohe Stauden sieht, die an ihrer Spize einen runden Büschel feiner, weißer, baumwollenartiger Faden tragen, die Wälder mit Moosen und Farrenkrautern bedeckt, auch findet man rothe und weiße Nosen, Ringelblumen und Veilchen wild. Aber Alles was Blumen und Beere heißt, kommt bloß im August und September zum Vorschein und zur Meise, und verschwindet nach wenigen Wochen, bloß die rothen Johannisbeeren, die an den Büschen hängen bleiben, machen eine Ausnahme. Die Forstbäume bestehen aus Fichten, Tannen und Birken, die indeß nur kümmerlich fortkommen und höchstens 12 Fuß hoch werden, daher kein Bau-, sondern bloß Stabholz liefern. Die Einwohner selbst holen ihr Bauholz aus der Neubraunschweigschen Bai Mitamichi. Die eigentliche Fichte wähst gerade und kegelsörmig; ihre Zweige mit den Nadeln gekocht und mit Molasse vermischt, geben das gegen den Scharboch

Britisches Nordamerika.

469

so heilsame Sprucebier. Es giebt auch in Sümpfen und Moorgegenden kleine weiße Fichten, einige Tannen, kleine Hollunder, Espen, Eschen, Buchen und Hainbuchen; weiße und schwarze Birken sind häufig, und in den Waldungen an der Seeküste finden sich auch wilde Kirschbäume. Der Strand an den Baien und Buchten ist mit Kelp und andern Arten großer Seegewächse, auch mit Seeanmonen und Zoophyten, die Klippen mit Flaschenkraute, in welchem Mollusken leben, bedeckt.

Aus dem Mineralreiche hat man Steinkohlen, Kalk und Eisen entdeckt; die Steinkohlenlager sollen so reich seyn, daß halb Europa damit versorgt werden könnte. Anspach nennt eine Steinkohlengrube und Kalkbrennerei zu Chapel Cove an der Conceptionbai, auf der Bell-Isle und am Lookout bei Harbour Grace Eisenminen, die aber nicht betrieben werden, auch sollen in der Nähe der leichten Niederlassung 2 Mineralbrunnen hervorquellen, und an der Shoalbai sich Kupfererze zeigen. Markasit findet sich am Catilina Haven.

Aus dem Thierreiche hat man als Hausthiere einige Pferde und schönes Rindvieh, welches man, wie die Pferde, den Sommer über in den Wäldern wild umherlaufen läßt, gegen den Winter aber führt sie ihr Instinkt oft mit einem Füllen oder Kalbe in die Wohnung ihres Eigenthümers zurück. Ziegen und Schweine werden häufig gehalten. Leztre nähren sich zum Theil von Fischen, wovon das Fleisch den Geschmack annimmt. Kaninchen hat man auf einige kleine Eilande in der Conceptionbai eingeführt, wo sie sich stark vermehrt haben. Der Neufundländer Hund ist merkwürdig durch seinen Buchs, sein langes seidenartiges Haar und besonders durch die größere Ausdehnung der Hart, zwischen den Zähen, welches ihn zum Schwimmen geschickt macht: es scheint, daß er durch Begattung einer Englischen Dogge und einer eingebornen Hundin entstanden sey, da er bei den erstren Landungen nicht vorgefunden wurde: im wilden Zustande ist er ein unversöhnlicher Feind der Schaase, sonst gelehrig, arbeitsam und das nützlichste Hausthier des Neufundläners. Er ist vollkommen schwarz, mit einigen weißen Flecken: im Winter wähst ihm ein zolldickes Kleid, von dichter grober Wolle; die langen, dicken, glänzenden Haare behalten oberhalb dieselbe Farbe, werden unten aber ge-

470

Amerika.

meiniglich weiß. Der Scharffinn des Thiers ist erstaun-
lich: er bellt nur, wenn er gereizt wird, aber sein Heu-
len in der Nacht ist unausstehlich. Razen sind hier sehr
nämlich wegen der ungeheuren Menge von Razen und
Mäusen, die Speicher und Wohnungen belästigen: die
Razen sind von ungewöhnlicher Größe, ungemein dreist,
und wehren sich wohl gegen Hunde. — Unter den Thies-
ren des Waldes findet man vieles Rothwild, Bären, ge-
meine und rothe Füchse, Marder, Biber, Fischottern und
Hasen, worauf man gewöhnlich im Winter Jagd macht,
wo der Pelz der Pelzthiere am besten behaart ist und sich
gemeiniglich in Weiß verwandelt hat: man fängt die
Pelzthiere meistens im Fallen. Der gemeine Seehund
findet sich in Menge an den Küsten, aber jetzt das Wall-
roß nicht mehr, und Cetaceen lassen sich auch selten er-
blicken: man geht aber auch nicht auf ihren Fang aus.
Von Land- und Wasservögeln, wovon Gänse, Erren
und Hühner als Hausgeslügel gehalten werden, finden
sich in Neufundland vorzüglich Trappen, wilde Gänse,
Eidergänse und wilde Enten, wovon die 3 leztren aber
meistens von Fischen leben, daher ihr Fleisch einen thra-
nigen Geschmack annimmt, dann Nephühner, die im
Winter weiß werden, Sumpfschnepfen, Beckassinen, Wald-
schnepfen, Auerhähne, Regenpfeifer, Kibize und Schwarz-
drosseln, so wie Adler, Weihen, Habichte und Raben;
gräue und rothe Seemöwen fliegen schaarenweise über der
Meeresfläche, die Klippen bevölkern der Lord und die
Lady (zwei Arten Wasserhühner), der Jagdhundsvogel,
der Sattelrückenvogel (die größte Art von Seemöwen),
der Tinker, die Lummer, die Whabbý (beide leztren Tau-
cher) und der Bull oder Eisvogel. Der Baccalao oder
Stockfischvogel nistet vorzüglich auf der östlichen Insel,
in der Conceptionsbai, wovon er sich über die Stockfisch-
bänke verbreitet und vom Abfalle der Stockfische nährt:
er geht selten über die große Bank hinaus.

Neufundland hat einen unterschiedlichen Vorrath an
Fischen, und dieser ist es auch, welcher der Insel für die
Europäer einen Werth giebt. Zwar finden sich in den
süßen Gewässern Lachse aller Art. Aale, und an den
Küsten ungemein große und schmackhafte Hummer, köst-
liche Muscheln, Schollen, Butten, Sandaale, Häringe,
Makrelen, Schellsche, Heiligbutten, Steinbutten in un-

Britisches Nordamerika.

471

säglicher Menge, auch Körpersche (salmo arcticus),
vielleicht der schmackhafteste Fisch, der am 20. Junius in
so ungebeuren Schaaren ankömmt, daß er die Farbe der
Meeresfläche verändert und von den Wogen in Menge an
die Küsten gespült wird: ein gewöhnliches Boot kann in
2 Stunden damit angefüllt werden. Der Lachs ist vortreff-
lich, und vom Junius bis August äußerst häufig, wo er am
Seestrande in großen Negen gesangen wird. Den Hering
pökelt man ein, und schickt ihn nach Westindien: in die
Conceptionsbai kommt er gemeiniglich im Anfange des
Mai, bleibt bis Ende Junius dort, und ist der erste
Fisch, der als Körder für den Stockfisch dient, dann folgt
der Sandaal, der im Junius erscheint; der Körpersche, der
im Julius kommt, und der Kuttel- oder Tintensche (se-
pia officinalis); alle diese Fische werden als Körpersche
für den Stockfischfang benutzt, wozu auch die schöne
Makrele dient. Aber die Fischereien auf diese Fische, sind
doch nur gering gegen die Vorthilfe die der Stockfisch-
fang und der Robberschlag gewähren, die bei die vor-
züglichsten Hauptbeschäftigungen und Erwerbsquellen für
die Neufundländer ausmachen.

Der große oder Stockfischfang fängt gewöhnlich am
10. Junius an, wo die Boote sich nach den Bäken in
Bewegung sehen. Die meisten Boote sind mit 4 Mann
besetzt, jeder mit einer Angelschnur, mit 2 Angeln auf je-
der Seite des Boots, so daß auf einem Boote nicht we-
niger als 16 Angelschnuren in Beweitung sind. Jedes
Boot ist mit solchem Körder, als der Monat darbi-
tet, versehen, woru theils die Eingeweide der Stockfische
theils Heringe, Makrelen, Sandaale, Körpersche. Tin-
kenfische und Brut von Stockfischen, in deren Ermange-
lung aber auch wohl das Fleisch von Vögeln dienen. So-
bald die Boote sich an einen Riff oder einer andern seichten
Stelle hingelegt, jede Angelschnur an der Seite des Boots
befestigt, und die Angeln mit Körder versehen haben, so lauert
der Fischer in gleicher Entfernung von den ihm anvertrauten
Angelschnüren, bewegt sie von Zeit zu Zeit, und, sebald
er die geringste Straffheit oder Beweitung an der Schnur
entdeckt, so zieht er eilends auf, macht die Schnur los,
und wirst den Fisch in das Boot; ist er von bedeutender
Große, so hebt man ihn mit einer Gabel oder Haken,
damit er sich nicht losreißt oder die Schnur zerreisse, von

472

Amerika.

der Oberfläche des Wassers in das Boot. Ein gewöhnlicher Fisch ist 2 bis 3 Fuß lang, und wiegt 14 bis 20 Pфund, er hat einen weitern Rachen und ist so gefräßig, daß er fast an jeden Körper geht, besonders wenn er gelaichet hat: vorher reizt ihn der Fraß nicht, allein der Geschlechtstrieb ist dann so heftig, daß er sich leicht in Neuzen sangen läßt. Ist das Boot mit einer reichen Anzahl von Fischen versehen, so fährt man sogleich an die Küste zur Zubereitung zurück, welche in einer Zeit von 48 Stunden geschehen muß, weil sonst der Fisch am Werthe verliert. Der Plaß, wo diese Zubereitung geschieht, heißt die Bühne, ein am Strande errichtetes Gebäude, wovon das eine Ende, der Bühnenkopf, mit starken vorgelegten Balken, über dem Wasser hervorsteht. Am Vordertheile steht ein Tisch mit dem Gurgelschneider, der sogleich dem Fische mit einem Messer die Gurgel bis an das Genick einschneidet, und ihn dann dem zur Seite stehenden Kopfschneider zustellt, welcher die Leber ausreißt und in ein unter dem Tische stehendes Geschäft wirkt, dann reinigt er ihn von den Gedärmen, die durch das Stammloch dem Meere übergeben werden, und bringt den Hals des Fisches an die Tischecke, die vor ihm halbkreisförmig und scharf ist, drückt mit der linken Hand, woran er zu diesem Zwecke ein dickes Stück Leder, Palm genannt, befestigt hat, sezt auf den Hals, und giebt mit der Rechten dem obentiegenden Numpfe des Fisches einen solchen Stoß, daß er dem ihm gegenüberstehenden Spalter zuspringt, während der Kopf durch das Stammloch in's Wasser fällt. Der Spalter faßt nun den Fisch mit der linken Hand, und zerschneidet ihn mit großer Eilfertigkeit, aber doch äußerster Sorgfalt vom Nakken das Rückgrat herab bis zum Nabel, und indem er dem Messer eine kleine Wendung giebt, sezt er den Schnitt bis zum Schwanze fort, worauf er das Rückgrat mit dem Messer heraushebt und den gespaltenen Fisch in's Pökelfaß, das Rückgrat aber durch ein Loch dicht vor ihm auf den Boden der Bühne flößt. Ist das Faß voll, so wird es zu dem Einsalzer gebracht, und ein anderes an dessen Stelle gesetzt. Auf der entgegengesetzten Seite der Bühne steht der Einsalzer, welcher das Pökelfaß in Empfang und die Fische Stück für Stück heraumenimmt, sie in ein Lager schichtet, und zwischen jede Lage nach der

Britisches Nordamerika.

473

Dicke und Stärke des Fisches eine Quantität Salz wirft; diese Arbeit, die solange fortgesetzt wird, bis der Haufen groß genug wird, erfordert eine besondere Geschicklichkeit, damit kein Druck entstehe, und jeder Fisch sein gehöriges Maß Salz erhalte, und nicht salzbrandig, d. h., durch Salz verdorben werde. Man rechnet auf 100 Entr. Fische, 10 Drhofte Salz, doch hängt dies mehr oder weniger von der Schärfe des Salzes ab: das Setuvalsalz wird für das beste gehalten. In einigen Gegenden Neufundland s benuzt man zum Salzen tiefe, länglich viereckige Kufen, worin der Fisch sorgfältig gelegt wird bis die Kufe voll wir; diese Art des Einfalzens scheint unbestrittene Vorzüge zu haben, und erspart ungemein vieles Salz, doch nimmt man auf den Märkten den Fisch, der hausenweise eingesalzen ist, lieber. In diesen Kufen bleibt der Fisch 4, in den Haufen 5 bis 6 Tage, worauf er, ehe das Salz ihn völlig durchdrungen hat, in Waschfassern, die 7 bis 8 Fuß lang, 3½ weit und 3 tief sind, mit Seewasser gewaschen, sorgfältig gereinigt, und dann zum Abtröpfeln aufgestapelt wird. Doch darf er nicht länger als 2 Tage so aufgestapelt liegen bleiben, weil er sonst an Schwere verliert, auch das warme Wasser nicht abhält. Sobald er vom Stapel genommen ist, wird er auf Zweigen in freier Luft zum Trocknen ausgebreitet, und zwar so, daß der Kopf des einen Fisches gegen den Schwanz des andern liegt, und die offene Seite der Sonne ausgesetzt ist. Dies geschieht am kiesigen Strande, entweder auf dem Lege-raume, oder auf stehenden Hand- oder breiten Gestellen, Da der freie Durchgang der Luft bei dem Trocknen von großem Rußen ist, und den Brand des Fisches verhütet, so sind die höhern Gestelle den niedrigen Straubgründen vorzuziehen. Gegen Abend des ersteren Tags, stellt man 2 oder 3 Fische übereinander, mit dem Rücken aufsivärts, um zu verhindern, daß die offene Seite nicht von Feuchtigkeit oder Salznässse angegriffen werde. Am nächsten Morgen wird der Fisch von neuem ausgebreitet, und Abends in Bündel von 5 oder 6 Stück gelegt; am dritten Abend vermehrt man diese Bündel bis auf 8 oder 10, am vier-ker bis 18 oder 20, wobei man die großern Fische in einer et-was abhängigen Lage oben auflegt; am fünften Abende macht man die Bündel noch stärker, und dann hält man den Fisch für fertig, und läßt ihn 7 bis 14 Tage lang in diesem Zu-kande liegen. Sodann wird er nochmals ausgebreitet und

Amerika.

474

in große runde Haufen, die Körpe noch außen, die Rücken aufwärts aufgestapelt, und die Haufen mit Matten, Baumrinden oder runden Brettern bedeckt, auch große Steine darauf gelegt, um die Fische vor dem dicken Nelbel zu schützen, der während dem Sommer fällt. So bleibt er eine Zeitlang liegen, und wird sodann in die Magazine oder an Bord der Schiffe gebracht. Vorzüglich muß man nach der Präparatur der Fische sie davor hüten, daß kein Regentropfen sie berührt, weil dadurch leicht der Fisch, oft ein ganzer Haufen verdirbt. Da Neusfundland im Sommer plötzlichen Regengüßen unterworfen ist, so ist die tobende Eile und Verwirrung, welche dieselben an einem Orte erregen, kaum zu beschreiben; die Gestelle zum Fischtrocknen füllen sich sogleich mit Männern, Weibern und Kindern, die damit sich beeilen, die Fische umzukehren, und in Bündel zu kringen; der Vorteil des ganzen Fischfangs, das Mittel, die aufgehäusten Schulden zu bezahlen, und sich das Nöthige für den Bedarf seiner Familie, während des Winters anzuschaffen, alles hängt von der Benuzung des Augenblicks ab! Da die geringste Feuchtigkeit die zusammengehäusten Fische erhitzt und verdirbt, so ist es gebräuchlich, solche, ehe man sie an Bord bringt, noch vorher einige Stunden lang auszubreiten, damit sie vollkommen austrocknen. Die Entfernung des Orts, wo man den Fisch fängt, von dem, wo er dereitet wird, macht auch einen verhältnismäßigen Unterschied in der Art seiner Behandlung, und in gewissen Fällen auch in der Güte und dem Werthe der Fische: gewöhnlich fortirt man die vollkommen getrockneten Fische auf Neusfundland nicht nach der Größe, sondern nach ihrer Qualität in marktbare, Madeira- und Westindische Waare, welche letzte, wenn sie nicht sogleich gefordert wird, in kurzer Zeit untauglich für jeden andern Markt wird. In einigen Gegenden Neusundlands, sind die Fischер genöthigt, sich sehr weit von ihren Bühnengerüsten zu entfernen, ehe sie einen passenden Fanggrund finden: in diesem Falle pflegt man den Fisch im Boote zu spalten, wo er jedoch bedeutender Gefahr ausgefehrt ist. Die sogenannte Nordfischerei wird an den nördlichen Küsten der Insel und auf den nabeliegenden Theilen von Labrador durch Fischer aus den Baien Conception, Trinity und St. Johns getrieden. Diese gehen frühe in der Fischerzeit auf

Britisches Nordamerika.

475

großen Schoonern, die mehrere Kähne führen, mit zahl-
reicher Mannschaft und mit Mundvorrath für die ganze
Fischfangszeit dahin. die Mannschaft fischt in Kähnen,
nahe am Lande, ihre Bühnen und andre Bequemlichkeiten
haben sie am Lande vorgerichtet, und sie verfahren bei
der Zubereitung gerade wie die Strandfischer. Haben sie
genug Fische für ein Schiff, so senden sie solches den Unternehmern zu, und fahren damit fort, bis der Herbst
eintritt. Gestattet der Mangel an Vorkehrungen nicht,
die Fische an Ort und Stelle zuzurichten oder zu trock-
nen, so salzen sie solche ein, und schicken sie in La-
gen oder Fässern als grünen Stockfisch (green cod) ab,
der dann, wo er anlangt, erst weiter zugerichtet wird.
Der Fisch wird auch in Neezen gefangen, die man
Stockfischgarne nennt, indeß ist dieser Fang lange nicht so
gewöhnlich. Der Stockfisch findet sich in unglaublicher
Menge auf der großen Bank in Gründen von 30 bis
40 Klastern, indeß schmälert doch die langsame Zuberei-
tung den Vortheil, der sonst bei weitem reichlicher aus-
fallen müßte, auch ist die Seefahrt im Frühjahre wegen
der Stürme und der fortwährenden Nebel sehr gefährlich.
Auf der Westseite der Insel beginnt die Fischerei früher
als am 10. Junius, aber hier erhält man bloß grüne Fi-
sche, wegen der Entfernung passenden Fischfanggrunds vor
dem Strande. Man nennt dieses die westliche Fischerei
und den Fisch selbst, nachdem man ihn gewaschen hat,
Wasserpferd oder Waterhorse. Außer dem Fleische, was der
Stockfisch giebt, versieht er die Gerbereien mit train-oil,
welches wohl zu unterscheiden ist von dem fat-oil, das
aus den Wallfischen und Seehunden gezogen wird: der
Thran wird aus den Lebern der Stockfische bereitet, die
der Kopfabreiber bei der Zurichtung des Schiffs in eine
Tonne wirft. Was für eine Quantität von Stockfischen
jährlich in den Handel kommt, ist ungeheuer: Die Fi-
scherei der Briten beschäftigte 1813 nicht weniger als
1,500 Schiffe 61,513 Tonnen, mit 4,590 Matrosen,
für die sie eine Pflanzschule des Seedienstes wird, die
nach den Britischen Inseln 1.000 Tonnen mit 46.080.000
Fischen, an Werthe 10 Mill. Guld. sendeten. Die Nord-
amerikaner betreiben den Fang mit 539 Schiffen von
19.185 Tonnen und 3.287 Seeleuten, die mehr als
500.000 Entr. zurückdringen, und 1820 davon 321,419

476

Amerika.

Entr. an das Ausland verkauften. Der Fischfang der Franzosen auf den Bänken von Neufundland, ist sehr gesunken: 1788 beschäftigte er 86 Schiffe mit 7,433 Mann, die an Werthe für 5 861,178 Guld. zurückdrachten: jetzt werden höchstens 300,000 Entr. gewonnen. Die Holländer und Dänen besuchen die Bänke von Neufundland nicht. Ueberhaupt dürfen jährlich 1,800,000 bis 2,000,000 Entr. Fische und 1,000 Tonnen Stockfischthran (train oil) gewonnen werden.

Meniger einträglich ist der zweite Gegenstand der großen Fischerei der Neufundländer, der Robbenschlag. Der Seehund oder die Robbe lebt zwar meistens im Wasser, doch gebiert sie ihre Jungen auf dem Lande, Sandbänken, Klippen und kleinen Inseln: diese athmen gleich nach der Geburt, aber ob sie gleich den Athem eine Zeit lang anhalten können; so sind sie doch genöthigt. ihre Nasenlöcher oberhalb der Wassersfläche zu halten, um die Lunzen von der gesäuerten Luft zu befreien und frisches Gas einzuziehen. Die Robben bedürfen bisweilen Momente der Ruhe, und verweilen zu Ziten ziemlich lange auf trocknem Lande. Daher versammeln sie sich zu bestimmten Zeiten, und besonders während der Jahreszeit, wo sie ihre Jungen wersen und auferziehen, in ungeheurer Menge auf Eisschollen und einzeln stehenden Klippen. Ihre Hinterfüße können ihnen bei dem Gehen zwar wenige Hülse leisten, doch mit Hülse ihrer starken Vorderklauen sind sie im Stande, so fest anzupacken, daß sie leicht am Gestade hinanklettern und sich fortbewegen, selbst über glatte Eiskelde hinrutschen können: sogar verwundet entziehen sie sich dadurch den Jägern: und gewinnen sie den Wasserrand, so entstürzen sie ihnen plötzlich. Sie schlafen hauptsächlich am Tage auf Eiskeldern, die man daher Robbenwiesen nennt, wo man sie in unsäulicher Menge in der Sonne schlafend oder spielend antrifft. Während ihres Schlafs versuchen die Robbenjäger sie mit schweren Knitteln anzugreifen: ein leichter Schlag auf die Nase tödtet sie sogleich. Ueberrascht man sie, so ist der Robbenschlag leicht: zuweilen schießt man sie auch, doch nicht gewöhnlich, weil das Fell dadurch beschädigt wird. Die Neufundländer beginnen sich nach dem 2ten Februar zum Robbenschlagage vorzubereiten: sie verthoilen die Mannschaft auf die einzelnen Schiffe, und nehmen ihren Mundvorrath ein. Die Fahrzeuge sind Schooner van 40 bis 75 Tonnen und Boote von 25 bis

473

Amerika.

und 4,900 Nobbenfelle, das Dužend zu 4 Pf. Bei dem Fischsange waren 2,000 Schaluppen und Boote angestellt, jedes im Durchschnitte mit dem Fischergeräthe 30 Pf. Sterl. werth. In den Speichern befand sich ein Waarenvorrath an Werthe 300,000 Pf. St., und der ganze Handelumsatz konnte auf 1,200,000 Pf. St. angeschlagen werden. 1785 belief sich die Ausfuhr des Stockfisches auf 591,276, 1784 auf 497,884, 1765 auf 493,654 1764 auf 470,118, 1763 auf 348,294 Entr., wozu in letztem Jahre noch 1,598 Tonnen Thran, 694 Fässer Lachs, und für etwa 2,000 Pf. St. Pelzwerk kamen. Der Haupthandel wird mit dem Mutterlande getrieben, indeß ist auch der Schmuggelhandel mit den Nordamerikanern und Franzosen ganz beträchtlich. St. Johns ist der Haupthaven. Der Britische Handel beschäftigt nach Colquhoun 61,543 Tonnen mit 4,590 Mann, die Gesamttrinfuhr beläuft sich auf 572,338, die Gesammtausfuhr auf 705,594 Pf. St. Es segelten von Neufundland ab:

1807 Schiffe 359, mit 41,302 Tonnen.

1808 — 372 — 45,410 —

1809 — 401 — 48,903 —

1810 — 495 — 61,543 —

Die Einfuhr der Britischen Waaren in die Insel be-
lief sich:

1800 an Britischen Waaren 126,158, an Kolonialwaa-
ren 93,241, Total 219,399 Pf. St.

1810 an Britischen Waaren 303,915, an Kolonialwaa-
ren 73,820, Total 377,733 Pf. St.

1824 an Britischen Waaren 573,025, an Kolonialwaa-
ren 90,968, Total 663,993 Pf. St.

d. Einwohner.

Gegenwärtig gegen 70,000 Individuen, so hoch sie
nämlich Lord Bathurst in einer Rede am 15. März 1816
angiebt. Anspach sagt über die neuere Bevölkerung kein
Wort: 1805 wurden 24 922 gezählt, worunter 8,000
Katholiken, Steele schätzt sie auf 25,000 bis 30,000 und
1768 wurden erst 13,112 Personen gefunden, worunter
4,795 Katholiken und 7,500 angesessene oder bleibende
Einw.

Diese wohnen in Städten und Dörfern oder Fischer-
örtern. Die Häuser sind gewöhnlich von Holze erbauet;

Britisches Nordamerika.

479

die besten 2 Stockwerk hoch, mit Grundlagen von Mauerwerk und guten Kellern, das Dach mit Schindeln gedeckt. Die gewöhnlichen Wohnhäuser haben bloß ein Erdgeschoss oder höchstens ein Stockwerk, das aus Holze von Neusfundland gebauet und dessen Außenseiten mit Brettern bedeckt sind; andere bestehen dagegen aus zusammengeschobenen Balken, die man Außen unbehobelt läßt, die Lücken und Spalten mit Moose ausfüllt, und die innere Seite mit Brettern ausdielt: der Boden ist mit Brettern, zusammen mit Latten, die quer übereinander gelegt sind, bedeckt. Häuser aus Balken, die man in den Wäldern errichtet, um aus selbigen der Jagd nachzugehen, nennt man Zelte oder Tilts: es sind Hütten aus Pfosten erbauet und mit Aesten oder Brettern bedeckt, so daß sie wie ein Dach aussehen, dessen Hinterseite gegen den Wind gekehrt ist. Sie haben bloß einen Feuerheerd mit einer sehr großen Küche, die an jeder Seite eine Bank hat, wo etwa 8 bis 10 Personen Plaß haben. Unter diesen Bäken hauset das Federvieh, das den Einwohnern die Eier liefert: die Rauchsänge sind sehr weit, um darin Lachse und andre Fische oder Fleisch zu räuchern. Die Einw. in den Städten brennen meistens Steinkohlen, die sie von Sidney in Neu-Braunschweig holen.

Die Einwohner sind theils Abkömmlinge von Engländern, Scoten, Iren und Normännern aus Jersey oder Guernsey oder Indianer. Jene machen bei weitem die Mehrzahl aus, da diese vielleicht nicht 800 wehrhafte Männer oder 4,000 Köpfe stark sind. Die Abkömmlinge von den Europäern haben Sprache, Charakter und Sitzen ihrer Vorfahren, doch mit einigen Abweichungen, die aus dem Klima und ihrer Lebensart entstehen, beibehalten. Es sind im Ganzen Menschen von starker Konstitution, arbeitsam, unerschrocken und voller Muth, ein mühevolles und gefahrvolles Leben zu ertragen: das Meer ist ihr Element geworden, und was Tausende abschrecken würde, dem gehen sie mit der größten Gleichgültigkeit entgegen. Ihre Weiber scheinen eben so abgehärtet; sie theilen, die Jagd und den Fischfang des Mannes ausgenommen, fast jedes andere Geschäft, sie helfen das Haus errichten, sie helfen bei dem Bereiten und Trocknen der Fische, sie bereiten die Wolle, stricken Strümpfe, die gewalkt werden, und auf das Klima berechnet sind, machen Mücken, Sok-

480

Amerika.

Ken und Winterhandschuh, achten auf ihre häuslichen Pflichten und auf Sitten. Das Klima ist gewiß für Fremde nicht ganz gesund; doch erreichen die Eingebornen ein hohes Alter, und nicht selten sieht man 80jährige Männer und Frauen auf den Stockfischgestellen arbeiten, auch sind sie wenigen Krankheiten unterworen, und bloß Scharlach, Faulsieber, Bräune und Kinderblattern richten zuweilen Verheerungen an. Demunerachtet lebt die ganze Menschenmasse von einer Speise, die allenthalben für wenig nährend, für ungesund gehalten wird, von Fischen: nirgends ist Fischspeise, frisch und gesalzen so allgemeine Nahrung, als in Neufundland. Pökelsleisch wird nur an Festtagen gegeben, und frisches Fleisch, wenn man glücklich auf der Jagd gewesen ist Man genießt vielen Thee, mehr als Branntewein oder andere hizige Getränke, dann Sprucebier, aber höchst selten Wein, weil dieser selbst sütBegüterte viel zu theuer ist. Anspach sührt mehrere von den bei ihnen herrschenden Gewohnheiten an, wie den Brautkuß, den er der alten Roma zuschreibt, ihr Bezwachen der Todten, ihre Feier der heiligen Tage, das Anvageln von Hufeisen, den Gebrauch des Jvel oder Weihnachtsblocks, die Mummerei, aber alle diese originären aus Europa, und sind bei den Vorfahren der Neufundländer mehr oder weniger noch jezt im Gebrauche.

Die ursprünglichen Bewohner des Landes sind Indianer, vom Stamme der Algonkinen, und wahrscheinlich mit den Mikmaks aus Neuf Scotland ein und derselbe Stamm: sie bewohnen gegenwärtig das Innere des Landes, und stehen mit den Küstenbewohnern in geringem Verkehre welchen sie indes ihr Pelzwerk überlassen; daher wir auch nur wenig von ihnen anführen können. Es sind nach allen Berichten Menschen von mittlerem Wuchse, mit breiter Stirn, das Gesicht mit Ocher bemahlt, und in Felle wilder Thiere gekleidet: 10 bis 12 Familien leben neben einander; ihre Hütten sind von Holzstangen, in Form unserer Lauben mit Häuten bedeckt. Ihre Anzahl ist im Vergleiche mit dem Umfange der Insel unbeträchtlich, und dies hat die Fortsezung ihres wilden Lebens befestigt, da sie mit den Koloniften, die sich nicht von der Küste entfernen, kaum in Berührung kommen können. Man hat sogar lange ihre Daseyn bezweifelt, oder sie den

Britisches Nordamerika.

431

Eskimoern beigezählt, bis Anspach und auch Buchan ihr
Dasen unwidersprechlich dargethan haben.

Der Religion nach bekennen sich die Einwohner zu der
Episkopal-, presbyterischen und methodistischen Kirche: viele
sind aber auch Katholiken. Die Episkopalen haben 4 Missio-
narien und 7 Schulmeister; jeder Missionar hat 1 oder mehr-
ere Kirchen unter sich und ein Wohnhaus mit etwas Land.
Die Katholiken haben seit 1806 einen Bischof und mehrere
Kirchen, die Presbyterianer 1 Gemeinde oder Kongrega-
tion zu St. Johns, die Methodisten 1 Geistlichen in
Trinitybai.

Höhere Unterrichtsanstalten giebt es in Neufundland
nicht, doch haben fast alle größern Derter ihre Elemen-
tarschulen; zu St. Johns besteht 1 Buchdruckerei und es
könnt daselbst ein Wochenblatt heraus.

### e. Provinzielle Verfassung und Verwaltung.

Neufundland bildet ein eignes Gouvernement, dem
Labrador und die Inseln Anticosti und Magdalenen un-
tergeordnet sind. Der Gouverneur vereinigt in seiner
Person die höhere ausübende und gesetzgebende Gewalt,
die er im Namen des Königs und des Britischen Par-
liaments ausübt; noch hat die Kolonie, wie die übrigen
Britischen Niederlassungen in Amerika, keine Volksvor-
tretung, wahrscheinlich weil die Menschenmenge zu ungleich
auf dem großen Lande zerstreuet lebt. Der Gouverneur
ist zugleich Militärkommandant der Insel, und hat 2 Un-
tergouverneure zu Placentia und St. Johns unter sich.

Gesetze und Gerichtsverfassung sind die Britischen. Es
giebt folgende Gerichtshöfe: 1) der oberste Gerichtshof,
als Appellationshof für peintiche und bürgerliche Rechts-
fälle, an dessen Spitzee ein Oberrichter steht; 2) die soge-
nannten Surrogatgerichte, die bloß Civilgerichtsbarkeit
ausüben, aus 1 Richter bestehen und woven die Ap-
pellation an den obersten Gerichtshof geht; 3) das Erb-
schaftsgericht; 4) der Unteradmiralitätshof. Letzter spricht
über alle Seerechtssfälle, über Sachen der Staatseinkünfte,
über Lohn der Seeleute und Fischer; von demselben geht
die Berufung an den Admiralitätshof zu London; 5) das
Sessionsgericht, welcher über Schuldforderungen, die nicht
mehr als 40 Ch. betragen, über Polizeisachen, über
Handb. d. Erdbeschreib. V. Abteil. 1. Bd.

31

482

Amerika:

Streitigkeiten unter den Fischern und über geringe Vergangenheiten erkennen. Auf dem gibt es in den 4 vornehmsten Diefen Distrikterichtern; in jedem Distrikte werden regelmäßige Quarter sessions gehalten.

Die Administration und Polizei hängen bloß von dem Gouverneur ab, der die sämmtlichen Unterbehörden in den Distrikten ansetzt. Das Militär ist ganz bedeutsend, und in den Forts zu St Johns und Placentia stationirt; übrigens wird es bei eintreffendem Kriege noch durch ein freiwillig aus den Einw. errichtetes Regiment von 1,200 Mann verstärkt.

Die Franzosen haben vermöge der Frieden von 1783 und 1814 nicht das Recht, die Fischerei auf der Südküste und auf den Bänken von Neusfundland, sondern nur auf der Nordostküste von Kap St. Johns bis Kap de Grat, und um dieses Kap her auf der ganzen Westküste, bis zum Kap Ray, dem südwestlichsten Punkte der Insel zu betreiben, und als Aufenthalt für ihre Fische sind ihnen die Eilande St. Pierre und Miquelon angewiesen, doch dürfen sie dafübsst keine Festungswerke errichten und bloß eine Polizeiwache von 50 Mann halten. Die Norw. merikaner aber haben seit 1783 das Recht der Fischerei in diesen Meeren, auch dürfen sie ihre Fische an den unbesezten Pläzen der Britischen Küsten von Neuscotland, Labrador und Magdaleneninseln zubereiten.

Die Insel wird, in Hinsicht der gerichtlichen Versaffung. in 4 Distrikte St. Johns, Placentia, Concep-tionsbai oder Harbour Grace und Trinitybai eingetheilt. Da diese Eintheilung sich aber nicht über die ganze Insel erstreckt, so wollen wir dieselbe nach ihren Küstenstrichen beschreiben; das Innere, worin die Mikmaks hausen, ist gar nicht bekannt und enthält keine einzige Europäische Niederlassung.

1) Die Halbinsel Avalon, der südöstlichste Theil der Insel. Sie wird durch die tiefeingreifenden Trinity- und Placentiabaien gebildet, und hängt bei deren Böschungen nur durch einen schmalen Iskymus mit der eigentlichen Insel zusammen. Sie enthält die beiden Städte der Insel und die vornehmsten Niederlassungen, aus welchen der Britische Stockfischfang haupt-

Britisches Nordamerika.

433

ächlich getrieben wird, hat sehr ausgezackte Küsten mit blinden
Klippen, viele kleine Hügel und Berge, die mit kümmerlicher
Waldung bewachsen sind, woraus bloß Stabholz geschlagen wer-
den kann, aber eine hinreichende Bewässerung aus mehrern Flüs-
sen, kleinen Seen und Quellen. Der Boden am Strande ist
sandig und kiesig, tiefer im Lande besser, aber auch stark sum-
psig und morastig.

St. Johns (Nr. 47° 32', L. 325° 5'), Hauptstadt der
Provinz, Siz des Gouverneurs, eines Lieutenant-Gouver-
neurs und der höhern Gerichte, des obersten Gerichtshofes und
der Viceadmiralität. Sie liegt auf der Ostseite der Halbinsel
an St. Johns Haven, aber so niedrig, daß sie sich kaum über
den Spiegel des Meers erhebt, und bildet eine fast gerade,
½ Meile lange Straße. Die Straßen sind enge, die Häuser,
die sämmtlich aus Holz ausgeführt sind, seit den letzten
drei Feuersbrünsten von 1812, 1816 und 1817 aus festrem
Material erbaut, und durch Scheidemauern und andre Schüz-
zungsmittel gegen dergleichen Feuersbrünste geschützt. Die
Stadt wird durch die Forst Amherst, Townsend und William
vertheidigt, und ist gegenwärtig durch Batterien und durch
ihre natürliche Lage fast unangreifbar: ein weißer Thurm auf
dem Signalhügel ist bestimmt, die Schiffe, von der Gefahr
der Annäherung an ihr Felsengestade zu bewahren, und dient
zugleich als Wahrzeichen, sie zum Orte der Sicherheit zu ge-
leiten: bei demselben ist ein Telegraph angebracht. Die vor-
nehmsten Gebäude in der Stadt sind das Gouvernementshaus,
das Kollegiengebäude, das Stadthaus, die Kasernen, 1 Epis-
kopal-, 1 Presbyterische Kirche und 1 Hospital. Die Zahl
der Häuser, beläuft sich auf 1,600, der Einw. auf 12,000, die
sich fast allein von der Fischerei und dem Handel nähren. Der
Fischgeruch und der Gestank von Robbenfette sind in der Stadt selbst
unleidlich; dabei ist sie mit einer Menge Hunde angefüllt, die den
Sommer über auf der Straße liegen und sich vom Weg verwurfe
der Fische nähren. Auch stehen alle Lebensmittel, mit Aus-
nahme der Fische, besonders das Fleisch, in sehr hohen Prei-
sen. An der Seite einer Anhöhe, die die Stadt beherrscht, stehen
einige bessere Häuser, und hier athmet man eine reinere Luft.
Die Stadt hat 1 Zollhaus, 1 Postamt, 1 Knaben- und 1
Mädchenschule, auch 1 Buchdruckerei, und hier wird der
royal Gazetteer and Newfoundland advertiser ausgegeben.
Der Haven ist einer der besten der ganzen Insel; ½ Mei-
ten vom Eingange ist keine Offnung an der Kuste zu unter-

51 *

484

Amerika.

scheiden, sein Eingang ist nicht über 500 Fuß weit, und rings-
um mit Felsen umgeben, die wohl 400 Fuß hoch sich erheben z-
er hat bei dem Königswerke 10 bis 17 Faden Wasser, und
kann eine voroutende Zahl von Schiffen fassen. In denselben
mündet sich der kleine Castorsfluß. Im N. hinter der alten
Kaverne liegt der Binnensee Quidy Bidy Pond, der Fo-
tellen enthält und mit dem Meere durch eine gleichn. Bucht
in Verbindung steht, die jetzt auch in die Vertheidigungswerke
gezogen ist. Das S. D. Ende vom St. Johnshaven bildet
das Kay Spear. St. Johns ist bei K. iegszeiten ein Det
von der größten Wichtigkeit, weil daselbst der größte Theil
des Eigenthums der Insel niedergelegt wird. — Torbay,
im N. von St. Johns, eine wilde Bucht, nur zum Fischfangе
tauglich. — Conceptionsbai, die vornehmste und reichste
Bai der ganzen Insel, die sich sehr tief in die Halbinsel her-
einzieht, eine Menge bequemer Buchten, Haven und Ein-
schnitte hat, und von Kap S. Francis im S. und Point of
Graces im N. oeschlossen wird: ihre Tiefe beträgt 23, die
Breite 4 bis 5 Meilen. Sie scheidet Avalon fast in 2 Hälf-
ten: das lange westliche Ufer ist in viele Einfahrten und Buch-
ten getheilt, die alle von hohen Bergen und Vorgebirgen be-
schügt sind, und ein löchst malerisches Gemälde darbieten. Auf
der Ostküste liegen: Portugal Cove, ein Pflanzort, an
einer kleinen offnen Bucht, ohne Rheede und Schuz, selbst für
die kleinsten Fischerkäne, und gegenüber in der Bai Bell
Island mit einem wunderbar gestalteten Felsen, the Bell,
der sich nahe an der Westseite senkrecht und cylinderförmig zu
einer ziemlichen Höhe erhebt, sie hat einen seuf fruchtbaren
Boden; auf der Westküste und zwar auf der Southshore von
Hoy Naod und der äußersten Böschung der Bai bis Carbo-
nier Salmon Cove, Brigus, Port de Grace, merk-
würdig durch die beiden Felsen, die sich vor dem Haven in Ge-
stalt zweier Seethore öffnen, Roberts und Spaniards-
bai, klein. Baien, die sämmtlich mit Niederlassungen umge-
ben sind, und Harbour Grace, der Hauptort der Kon-
ceptionsbai, de. Eig. des Districtsrichters, mit 1 Kirche, 1
Schule, 1 Gerichtshouse, 1 Gefängnisse, 130 Häus. und einem
Haven, der zwar einen beschwerlichen Eingang, aber geräu-
migen Ankehr und hat, wo Säiffe mit der größten Sicherheit
liegen können. Auf der Northshore findet man Carbonier,
eine volkreiche Niederlassung, mit einem geräumigen Anker-
plage, der doch den Ostwinden sehr ausgelegt ist, Muskido

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Cove, im S. von Carbonier, Crokus Cove und Salmon Cove, im N., kleine Håven. Baccalao, ein Eiland oder eine isolirte Klippe im N. O. Ende der Conceptionsbaf, merkwürdig wegen der außerordentlichen Menge von der Reizherart, Baccalao, die daselbst nistet und unter dem besonderen Schuze der Regierung steht, weil sie den Stockfischfischern so nüßlich wicd. — Trinitybai, eine Bai, die zwischen Avalon und der eigentlichen Insel liegt, und wovon bloß die Ostseite zu Avalon gehört: auf der Ostküste steht man Breakhorst Point, das nordöstliche Vorgebirge, Old Pelecan und New Pelecan, Hearts Content und Hearts Delight, vier Niederlöffungen die an kleinen Buchten belegen sind, und Chapelbai, der Schlußpunkt von Trinitybai am Inkmus, die hier bis zur Bonavistabai geht und 5 Meilen breit ist. Scurvy, ein kleines Eiland, an der Küste. Petty Harbour, ein bedeutender Fischeroort, auf der Eastküste von Avalon im S. von St. Johns. — Bai Bulls, eine breite, geräumige Bucht, mit einem gleichn. Orte, aber mit gefährlichem Eingange: der Ort hat übet 50 Häus und treibt bedeutende Fischerei. Vordemselben liegt Kap Guil und unter diesem Goese Island. — Cape Broyle Harbour, bei dem gleichn. Vorgebirge, Feryland Port, bei welchem ein Salzwerk angelegt wurde, und Boys Island liegt, das befestigt ist und eine kleine Besatzung aufnimmt, Aquafort, Fermöwes und Renowes, Fischërter. — Cap Ballard und Cap Race, letztere das südöstliche Vorgebirge der Insel, unter 46° 46' Br. und 324° 36' 3' E., dabei die gefürchteten Birgins oder Cape Race Klippen. — Trepassybai, eine weite Bai, zwischen Mistaken Point und Kap Pine, im N. O. mit der geräumigen, höchst sichern Biscaybai, und im N. W. der Sailingbai: hier wird ein sehr bedeutender Fischfang getrieben. — Cape Freels und Blackhead, welches letztere in die Placentiabai reicht, zwei Vorgebirge. — Placentiabai, die größte Bai der ganzen Insel, die sich zwischen Cape St. Marry im O. und Cape Rouge, die 12 Meilen von einanderstehen, öffnet. Sie scheidet mit der Trinitybai Avalon von der übrigen Insel, nimmt den Salmonfluß auf, und hat in ihrer Böschung eine bedeutende Inselgruppe. Nur die Ostseite gehört hierher. Daran: Placentia, die zweite Stadt der Insel, der Siz eines Lieutenants: Gouverneurs, des Kathol. Bischofs und eines Distriktrichters. Sie wicd durch Fort

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Frederik vertheidigt, hat 1 kath. Kirche, 150 Häuf. und nach Morse 3.000 Einw., wozu aber auch die umliegenden Fischerniederlassungen gehören. Ihr Ankerplatz hat wohl für 150 Schiffe Raum, indeß geschieht die Einfahrt durch einen so engen Raum, daß nur einzelne Schiffe ihn passiren können. 60 Schiffe können bequem ihre gefangenen Fische am großen Strande trocknen: die kleine Bai ist reich an Lachsen, Long Harbour, Little Harbour, South Harbour, Co-meby Chance und North Harbour, lestrer am äußersten Ende der Bai, sind Fischerhäven, For, Ran und Buffet, kleine Eilande, nahe an der Ostküste.

2) Die Südküste. Sie erstreckt sich von der Placentiabai bis zu Kap Ray, ist ebenfalls außerordentlich zerschnitten, hat hohe Vorgebirge und wird von vielen Flüssen bewässert, worunter wir nur den Salmon und Garia bemerken. Die Niederlassungen sind hier lange so häufig nicht, das Land weit öder und verwildeter, als auf Avalon: die meisten Fischerörter trifft man auf der Halbinsel, die die Placentia und Fortunebai bilden.

Pipershole, im W. von Northharbour, Paradise Sound, Boat-Harbour, Mortierbai, Burin Inlet, Corbin Harbour, Launbai, Taylorsbai, im N. vom Point aux Gautes, Niederlassungen und Baien auf der Westseite der Placentiabai. — Soundy, Ragged,MRASheen, ein sonderbar gestaltetes Eiland, Lona, Woddy, Great Balen, Marticot, Middle, Groß, Natt, Mortiers Rocks und Laun, kleine Inseln in der Placentiabai, zwischen welchen der kleine Fischfang ungemein lohnend ist. — Lamelinbai, eine Niederlassung und Bai auf der Spitze der Halbinsel, die sich zwischen Placentia und Fortunebai hinzieht. Dabei die gleichen. Insel. — Point May, ein Vorgebirge auf der Westspitze der ebengedachten Halbinsel, vor welchem die Französischen Eilande Miquelon und S. Pierre belegen sind. — Die Fortunebai, weit, groß und in mehrere Buchten von beträchtlichem Umfang, die tief in das Land dringen, zerrissen. Auf der Ostseite findet man: Dantzigk Cove, Fortunehaven, die Hauptniederlassung an dieser Bai, bei welcher ein, aus einem Süßwassersee herschifflender Strom sich einmündet, Pointe Enragée und Langue de Cerf; in der nördlichen Böschung Long Harbour und westlicher Bellbay, worin sich der Salmonfluß mündet und eine äußerst pittoreske Ansicht darbietet. Eine

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kleine Halbinsel, die in Borey Point endigt, schließt auf der Westseite Fortunebai, in welcher die Eilande Bii Cinq, Beble, Doga, Rencontre, Lourdand Lady, Long, Chapel, S. Jaques u. a. belegen sind. — Great Bay de Leau, mit dem Eilande Devils, Harbour Briton, Connaigre, mit mehrern Eilanden, und vor dem Eingange zur Fortunebai das ziemlich große Eiland Brunet und die Klippe Sagona; Hermitagebai, mit den Eilanden Pos und For, Despairbai, äußerst fischreich und in die beiden beträchtlichen Inseln of Bois und Long, auf welcher letzten ein Haven, mit einer Niederlassung, Great Jervis Harbour, mit der gleichn. Insel und einer Niederlassung, Bonne Bay, mit Saddle, Crooked und Great Island, Bay of Fackeux, Harebai, Devilsbai, Baye of Rencontre, Baye of Chaleurs, Darbaye, le Hunebai, mit dem Kap la Hune, dem im S. die Pen guinsgruppe liegt, Eilande, worauf sich vordem der Panguin im ganzen Schaaren aufhielt, welcher jetzt in den norrdenlichen Meeen gar nicht mehr gesehen wird; Old mansbai, White Bearbai, Wolfbai, unter welcher die Namea und Burgeoinseln belegen sind, wovon letztere auch die Eklipseinseln heißen, weil James Cook dafelbst 1765 eine Sonnensinfernisch beobachtete, Connoirebay, Bay of cinq cerfs, la Poyle Bai mit Madmann und Little Ireland Isle, Garim Bai, mit der Mündung des gleichn. Flusses und den Garia Islands, la Moine Bai und Harbour le Con, vor welchem das Eiland der weißen Rosen liegt, Burntislands Harbour mit Burntisland und Brand-Bai, vor welcher die Eilande Dunant und Dyk und im W. die Pointe Enragée, wegen ihrer entfesslichen Brandungen so benannt, belegen sind; Baien die meistens äußerst sonderbar gebildet und durch Flüsse, die aus großen Seen herstellten, mit dem noch nicht erforschten Innern in Verbindung stehen, das durch eine Reihe hoher Börge in geringer Entfernung von der Küste getrennt ist. — Cape Ray (Br. 47° 37', L. 318° 31' 30''), das südwestliche Vorgebirge der Insel, welches mit Nordkap auf Cap Breton den Eingang zum Lorenzgolfe macht. Die Straße ist nicht breiter als 15 Meilen.

3) Die Westküste, die sich vom Kap Ray bis Kap de Grat erstreckt und im N. durch die Straße Belle Isle von Labrador geschieden ist, von Kap Ray bis Kap Anguille bietet sie

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sinen dußerst wilden Anblick dar, und das Meer schlägt in den fürchterlichsten Brandungen an das Gestade, durch welches sich die beiden Flüsse Cod Roy in das Meer stürzen. Von Kap An- guille bis zum George Haven ist dieser eben und läuft gerade hin; von der Georgebai an erhält sie mehrere Einschnitte; längs der Belleislestraße ist sie wieder eben, aber diese Straße liegt dem größten Theil des Jahrs bindurch unter Eisschollen versteckt, und selbst in den offnen Monaten ist sie wegen vieler Klippen und Untiefen mit großer Vorsicht zu befahren: wo sie am schmal- sten ist, hält sie doch 3½ Meile. An dieser ganzen Westküste ha- ben die Franzosen krast der Verträge das Recht, nicht allein zu fischen, sondern auch an der Küste die Fische zu trocknen und zuzubereiten. Bleibende Niederlassungen findet man nur wenige.

St Georges-Bai, eine große tiefe Bai, worin sich mehrere Flüsse, die aus den östlichen großen Landseen kommen, unter denselben der St. Georgesfluss, an welchem die Nieder-lassung St. George Haven belegen ist. Die Bai wird von den Vorgebirgen Anguille im S. und Cape St. George im N. geschlossen. Auf ihrer Nordseite liegt die kleine Is- mußbai. — Port a Port, ein großer sehr sicherer Haven, der von einer Halbinsel gebildet wird, die sich aus der Georg- bai weit in das Meer erstreckt, und durch eine Erdzunge in in dem Ost- und Westhaven zersällt. — Red Island, ein Eiland, vor jener Halbinsel, und Long Edge, eine Klip- penreihe, die sich vor den Eingang zum Haven Port a Port wirft. — Bay of Islands, eine weite Bai mit 3 Ein- fahrten, wodurch verschiedene Flüsse, und darunter die Hum- ber, so viel bekannt, der längste und ansehnlichste unter Neu- fundlands Flüssen, sich in das Meer ergießen. In derselben liegen mehrere Eilande, worunter Harbour, Pearl, Gu- ernsey, Tweed und Green die bedeutendsten sind. Die Inselnsee wird durch die Vorgebirge South und North Head geschlossen: zwischen leistren und der Bonne-Bai münden sich der Gregory und Trout in das Meer — Bonne-Bai, eine kleine Bai, die sich in ihrer Böschung in den South und East- arm theilt: beide machen die Mündung von Flüssen, die aus kleinen Binnenseen abfließen. — St. Paul, worüber das Ei- land Stearing liegt, Shallow, worin sich der Stanfort mündet, Sandy und Mall, kleine Baien, die höchstens Booten zur Zufucht dienen. — Ingornachoir, eine tiefere Bai, im N. durch Point Rich begränzt, und in 2 Arme Haw- kes Harbour und Port Saunders zersfallend. — St. Johns-

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Bai, eine große Bai, die den Castor empfängt und an deren Seite sich die hohen Berge St. Johns High Land hinziehen. Ihr nördlicher Schlußstein ist Point Ferolle. In ihrem Basf- sin liegen die Eilande St. Johns, Flatt und Twin. — S. Margaret, über welcher die Eilande Dog und Fe- rolle belegen sind, S. Genevieve und S. Barbe mit dem Eilande Seal, kleine Baien. Ueber letzter fängt die Straße Belle Isle an, die sich bis Cape Normann erstreckt. — Pi- stolet, die nördliche aller Baien Neufundlands, zwischen Cape Normann und Cape Grat belegen: sie wird durch Burnt Cape in 2 Theile getheilt, westwärts breitet sich die eigent- liche Pistoletbai, ostmärts Quirpon Harbour aus: beide wer- den in der Fischzeit von den Einwohnern von Conceptionshai häufig beucht, haben aber keine bleibende Niederlassungen.

4) Die Ostküste, welche sich von Kap de Grat bis zum äußersten Böschung der Trinitibai, der Chapelbai erstreckt und von Kap de Grat bis Kap St. John, wo sie sich nach D. aus- dehnt, den Franzosen den Fischfang erlaubt. Sie ist überall un- gemein eingeschnitten und zerrissen, und deshalb zum Fisch- fange außerordentlich geschickt, hat auch viele Niederlassungen, und wird von mehrern Flüssen bewässert.

Griguetbai, über welcher die White Islands lie- gen, St. Lunaire, Braha Shoal und St. Anthonys Harbour, bei dem gleichn. Vorgebirge; kleine Baien. — Harebai, eine große Bai, die wohl von der kleinern, auf der Südküste belegnen gleichn. Lai zu unterscheiden ist: sie vertheilt sich in viele Arme und Buchten, worunter Prince Edwards Harbour die bekannteste und besuchteste ist. Vor ihrem Eingange liegen Fishots Islands. — St. Ju- lianshaven, im S. von Harebai, Croked Harbour, Carougebai, vor welcher die großen Eilande Grouais und Belle Isle belegen sind, Canada Harbour, Hoo- ping Harbour, Orangebai, Paters Cove, Little Harbour, kleine Buchten, woraus Fischerei getrieben wird. — Blanche oder White Bai, eine weite von hohen Ge- birgen umgebne Bai, in welche sich verschiedene Flüsse müh- den: Sops, Jackson, South-, Middle- und Westarms, Con- ey, und Gold Cove in ihrer äußersten Böschung, sind bekannte Buchten, und im N. D. wird sie von Kap Partridge, wobei die Fleur de Lys und Pinebai liegen, geschlossen. Ueber Kap Partridge sieht man die beiden Horses Islands. — Pa-

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quetbai, eine Bai zwischen Kap Partribge und Kap St. John, und die letzte im D., wo die Franzosen den Fischfang betreiben dürfen. — Bay of Notre Dame, im S. von Kap St. John und die Bay of Exploits, worin sich der gleichen Fluß mündet und die daher bekannt ist, weil sich dannelast hänszig die Indianer einfinden, zwei große Baien: vor und in der letzten liegen viele Eilande, worunter New work und Twilligate, letztere mit einer volkreichen blühenden Niederlassung, die bedeutendsten sind. — Ganderbai, eine große Bai, worin sich der gleichn. aus einem großen Binnensee herströmende und mit dem Exploit parallel laufende Strom mündet: sie enthält mehrere Eilande, worunter Fogo, welches 1534 Iaq. Cartier zuerst entdeckt haben soll, und worauf sich jetzt eine zehreiche Niederlassung befindet, und Wadham die größten sind. Hockey Bay und Ragged Harbour, zwei kleine Buchten, im D. von Ganderbai. — Funk, eine im N. D von Kap Freels, unter 50° 1' Br und 345° 19' L., mitten im Oceane belegne, felsige Insel, die einer unzähligen Menge von Robben, und Sevödgeln zum Aufenthalte dient. — Bonavista, eine sehr große Bai, die sich zwischen Kap Freels und Kap Bonavista ausbreitet, und rings umher mehrere zahlreiche Niederlassungen hat. Hier liegen die Baien und Haven: Indian, Trinity, Loggerhead, Fresh water, Bloody, Newmann und Barrowhaven mit: Clodesound, und die Eilande Stinking, Greenspound, Duter Gooseberry und Inner-Gooseberry. — Cataлина, eine kleine Bai, die im N. Bird Island hat. — Die Westseite von Trinitybai, worin Trinity Harbour, der Hauptort und Siz des Distriktsrichters, mit Kirche, Schulen, Gerichtshause, Gefängnisse, 1 Bethause der Methodisten, und lethafstem Fischereizegewerbe, Irelands Eye, eigentlich eine bedeutende, von dem Flusse Rondom gebildeten Insel mit einer blühenden Niederlassung und guten Haven, Long Harbour, Bulls Harbour und Tickle Harbour, kleine Baien mit Niederlassungen, woraus ein bedeutender Robbenschlag und Stockfischfang betrieben wird. — Bulls Isles und Irish Island, kleine Eilande in der Trinitybai.

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B.
Das Land Labrador *).

Der erste Entdecker dieses nördlichen Landes, war der Portugiese Gasparo de Cortereal, welcher 1501 nach Untersuchung der Ostküste von Neufundland in den Lorenz Kam, und daselbst ein Festland fand, welches er Terra veide, und davon den südlich gelegnen Theil Terra de Laborador oder Ackerbaufähiges Land nannte. Die letztere Benennung ist inder Folge auf das ganze Land übergegangen, und in Labrador abgekürzt. Früher noch als Cortereal sah Gabotto oder Cabot 1496 die Ostküste von Labrador, ohne sich ihr jedoch zu nähern. Der wenige Werth dieses rauhen Erdstrichs, schreckte die Europäer ab, diese Entdeckung weiter zu verfolgen, und eigentlich haben wir es nur dem Eifer der Briten zu danken, daß uns die Umrisse von Labrador nach und nach bekannt geworden sind; Frobisher, Davis, Gibbons, Hudson, James, Gillam, Curtis, Ellis, Smith, und auch die Måhrischen Brüder, die daselbst Niederlassungen ertichtet, haben vorzüglich dazu beigetragen, ihm einen Platz in der Erdkunde anzuweisen, obgleich wir eigentlich noch nichts davon kennen, als die Küsten.

*) Particulars of the country of Labrador, by Lieut. Rob Curtis. Lond. 1774. 4. Deutsch in Forster's und Sprengel's Beiträgen zur Länder- und Völkerkunde. Th. I und 3 S. 79 — 118. — Geschichte der Måhrischen Brüder von Dav. Franz. Berlin, 1791. 8. — A journal of transactions and events during a residence of nearly sixteen years on the coast of Labrador etc. by G. Cartwright. Lond. 1703. 3 Vol. 4. — A history of the island of Newfoundland, containing a description of the island, the banks, the fisheries and trade of Newfoundland and the coast of Labrador; by Lewis Ama-deus Anspach. Lond. 1819. 8. — A chart of part of the coast of Labrador from the straits of Belle Isle to Cape Bluff, by Jos. Gilbert and engraved by Thom. Jefferys. Lond. 1770. — A chart of part of the coast of Labrador from Grand point to Sheatica, surveyed by Mich. Lane and engraved by Thom. Jefferys. Lond. 1770. — A chart of the island of Newfoundland and the coast of Labrador with part of Greenland, by L. A. Anspach Lond. 1819.

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Labrador breitet sich zwischen 298 bis 322° 30' L. und 50° 50' bis 63° 20' Br. aus, und gränzt im N. an die Hudsonsstraße, im D. an den Atlantischen Ocean, im S. O. an die Straße Belle Isle, die es von Neu- fundland trennt, im S. an den Lorenzgolf und Lorenz- strom, im S. W. an Untercanada und Neuwales, mit welchem lebtren der Harriamaw die Gränze macht, im W. an das Hudsonsmeer.

Nach unserer Berechnung der Arrowsmithchen Charte von Nordamerika, mag der Flächennhalt mit Einflüsse der dazu geborigen Inseln etwa 24.500 Q. Meilen aus- machen; Leiste hat ihn zu 24.300 Q. Meilen nach der Jesseryschen Charte berechnet.

### h. Physische Beschaffenheit.

Nach den Parallelen der Breite, müßte Labrador, wie Schweden unter dem kalten Erdstriche belegen seyn, es gehört aber seiner ganzen Charakteristik nach, wie Grönland, zu dem arktischen, und stellt ein wahres Ei- land vor, das im ganzen langen Winter unter Eisschollen versteckt ist. Sein Innere, soweit ein Blick hinein ge- wagt ist, besteht aus hohen Gebirgen, die das ganze Jahr hindurch Schnee traagen, aus wertlichen Eisglätschern, aus Felsen, schmalen Thälern, durch welche Schneeflüsse herab- rollen, und aus mo- sinen Torfstrecken; die Dstküste zeigt einen Abhang von felsigen Gbirgen, der stellenweise mit einem schwärzlichen Torse und einigen verkrüppelten Pflan- zen beteckt ist; die Südwestküste ist zwar besser und hat noch Waldung, inder ist sie auch nur zum kleinern Theile bewobnt. Wahrscheinlich ist auch das Innere, dem die großen Eismassen, die aus dem Baffinsmeere herabschwim- men, weniger nahe sind, fruchtborer, und Curtis bemerkt, daß daselbst die Luft auch wirklich milder sey, daß man daselbst einige Spuren von Fruchtborkeit wahrnehme, daß die Thäler mit gemeinen und weißen Fichten besezt wä- ren, und daß daselbst Sellery und andre antiskorbutische Pflanzen in Mergel würfen. Das ganze südwestliche und südöstliche Labrador, das an Canada gränzt, hat sicher ausgebreitete Waldungen, weil dort noch Indianer und keine Ichthyophagen einheimisch sind.

Die südliche Küste erstreckt sich von der 7 Inselnbai bis zum Kap Charles oder von 311° 59' bis 322° 11'

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L. und 50° 50' bis 52° 16' 30" Br. Sie ist längs dem Golfe und soweit sie in die Belle-Isle-Straße heraufreicht, zwar hoch, feCCA, öde, aber doch bei weitem so zerrissen nicht, als auf der Ostküste, wird von vielen Flus sen beцаuffert, und hat im Hintergrund, wo sich jedoch Gebirge rheben, Waldung; überhaupt noch die Ansicht eines arktischen Landstrichs nicht. Die Flüsse, die dem Golfe zusehen, sind von der Sieben-Inseln-Bai an: 1) der Moisi; 2) der Bassanite; 3) der des Hauteurs; 4) der St. John, einer der großfern; 5) der Kanatschou; 6) der Eskimaux; 7) der Choupi; 8) der Apa-Choupi; 9) der Goynish; 10) der kleine und 11) der große Nata shkeven; 12) der Duegasca; 13) der Waffacootai; 14) der Dramane; 15) der Watagojaki, und 16) der Augustin, welcher in die Straße Belle Isle geht. Von diesen Flüssen hat man zwar die Mündungen gesehen, allein ihr Lauf ist weiter nicht erforscht, vermuthlich kommen sie zum Theil aus Binnenseen. Unter den Baien bemerken wir bloß die große Bai, die Hahne, die Sheca tica- und Eskimaurbai, dann die Templebai an der Belle-Isle-Straße; unter den Vorgebirgen Grand Point, an den Straßen von Belle-Isle und von Bergen den Mont Joli, der Küste von Anticosti gegenüber.

Weit wilder, weit rauher, weit eingeschnittener und von einer unglaublichen Zahl von kleinen Inseln und Klippen umgeben, erscheint die Ostküste. Bis 65° Br. zeigt sich noch Vegetation, zeigen sich noch, freilich verkrüppelte Bäume und Gesträuche, aber höher hinauf verschwinden beide, und die aktische Natur beginnt. Unter den zahllosen Buchten, bemerken wir den Charles Sound im N. vom Kap Charles, worin sich der Salmon Erick einmündet, die Baien von St. Lewis, die Mündungen der beiden beträchtlichen Flüsse St. Francis oder Aleres des Gilberts, die Sandwichbai, die Trucktoke oder die Mündung eines Einschnitts, der 23 Meilen tief in das Land greift, die Ogbughtoke, ein Einschnitt, der 15 Meilen weit eingreift, Davis Inlet, 12 Meilen tief, und die Unitybai, an welcher die Måhrischen Brüder ihre Missionen errichtet haben. Auch hier wird das Land einwärts stark gebirgig. Das am nördlichsten auf der Ostküste hervorspringende Gebirge, ist Kap Chidley, unter 60° 12' Br. und 307° 9' L.

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Auf der Nordküste, zwischen Kap Chidley, im D. und Wostenholm, im W. hat die Küste völlig arktisches Ansehen, und selbst die Mittelgebirge verieren Schnee nie ganz, über sie ragen ungeheure Eisgläser, nackte Felsen hervor, und in die Thäler; die im hohen Sommer dloß mit Moosen und Flechten bekleidet sind, höchstens einige arktische Pflanzen hervorbringen, rauschen Schneeslüsse herab. Die Hudsonsstraße sand Chappel noch im Anfange des Augusts, mit Eisschollen und Eisbergen bedeckt. Auf dieser Küste zeigt sich Hope Advance, zweifelhaft, ob eine Bai oder ein Einschnitt, der sich bis an einen großen See erstreckt, und auf der andern Seite in eine Bai an der Westküste ausläuft, mithin den nordwestlichen Theil von Labrador in eine wirkliche Insel verwandelt. Zwar scheint diese Meinung durch Davisons Untersuchung 1786 widerlegt, indeß behaupten die Indianer und auch mehrere einsichtsvolle Männer der Hudsonsbaigesellschaft fortwährend das Daleyn eines großen Binnensee in dem Innern des nördlichen Labrador, der in das Hudsonsmeer ausströmt, und leicht könnte es seyn, daß Hopes Advance bis dahin reicht.

Die Westküste ist fast eben so unbekannt, als die Nordküste, obgleich die Hudsonsbaigesellschaft hier seit langem Faktoreien errichtet hat: sie reicht vom Kap Wostenholm bis zum Harriamawfluß, und hat im N. W. die Musquito, in der Mitte die Richmends- oder Artimini-pickbai. Unter lestrer münden sich der Little- und Great-whalesfluß, bei Eastmainsfaktori der Eastmain, und tiefer unten der Rupertsfluß, rolcher mit dem Eastmain parallel läuft, und das Wasser des großen Mistissinnyslusses abführt, in das Hudsonsmeer. Der Nordway, welcher südlicher demselben zufällt, scheint ein unbedeutender Küstenfluß zu seyn; der Harriamaw entspringt nahe an der Landeshöhe, und macht nach unserer Annahme die Gränze mit Neuwales. Gewöhnlich wird die ganze Westküste, soweit sie bis auf die neuesten Zeiten unter der Hudsonsbaigesellschaft und unter das Gouvernement Untercanada gehörte, als Gegensatz von Westmain Eastmain genannt, welcher Name gegenwärtig außer Gebrauch gekommen ist.

Das Binnenland von Labrador ist uns so wenig, als das von Neufundland bekannt; daß es sehr gebirgig

Dritches Nvorvamerita.

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sey, wird von allen derjenigen, welche die Küste sahen,
behaupt t, und wahrscheinlich sind es Zweige der Landes-
höhe, die sich aus Canada in das Land schwingen, und
sich darin verb eiten. Allin von seinen Streichen haben
wir auch nicht die mindste Kenntniss, und die neuesten
Charten lassen hier allenthalben ein Blankett. Selbst der
südliche Saum, der an Untercanada gränzt, ist uns eben
so wenig bekannt: außer dem Misskissing, zeigt uns Ar-
rowsmiths Charte die an Untercanada gränzenden Seen
Pretibbi, Middle, Manichuaan und viele geringere, so
wie eine Menge von Füssen, die sämmtlich ihrem Laufe
nach dem Golfe trutår sind.

Das Klima ist von 56° Br. an völlig arktisch, die
Winter so stьnge, wie sie in Grönland zwischen 60 bis
70° Br. immer seyn können, und vom November bis
zum Julius sind die Ost-Nord- und Westküste durchaus mit
Eisstollen und Eisbergen umgehen, die tief in die Bafen
und Einschnitte eindringen, und erst im späten Julius sie
verlassen. Unter 56° ist die Kälte nicht so fürchterlich,
und maq wohl ziemlich mit der von Canada übereittreffen,
doch wegen auch hier die Küsten im Osten und Westen
unter Eise begraben, welches sich nicht viel früher tos-
macht. Die Nebel sind auf den Küsten nicht so dicht,
und langdauernd, als auf Neufundland.

c. Naturerzeugnisse. Handel.

Eine Europäische Kultur findet man in Labrador nir-
gends: die Missionaien zu Nain, haben zwar etwas Gar-
tenbau, und dieser bringt doch einige Gemüse zur Reise.
Die Fischer um Templebai und die Pelzhändler in East-
main bekümmern sich so wenig um eine Kultur des Bo-
dens, wie der Indianer oder der Eskimo. Dach würde
die Súdküste gewiß recht gut Sommerkorn hervorbringen
können, da das Klima dort nicht viel kälter, als in Un-
tercanada ist.

Labrador ist auch nicht ganz arm an Vegetabilien:
bis 56° gedeihen schwarze, weiße und rothe Fichten, Lär-
chen, Silbertanven, Birken und Espen, alle üblichen
Bäume arten in Strauchwerk aus, über 56° kriecht auch
die Bürke zwergartig zutammen, und über 67° hört aller
Baumwuchs auf, Zwar sind die Forstbäume unter 56°

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lange so kräftvoll nicht mehr, als in Canada, inразt doch höher und stärker als in Neufundland. Obst hat man gar nicht, selbst die Kirsche findet ihre Heimath nicht, da gegen giebt es mancherlei Arten von Beeren, als Johan- nen-, Stachel-, Kronen-, Heidel-, Erd-, Brom-, Rausch- Machholderbeeren, auch eine kleine Beere, wovon die Pflanze der Erdbeere gleicht aber nur eine einzige blaus- the Frucht von körperlichem Geschmacke trägt. Die einzige esbare Wurzel soll nach Eartwirksamkeit der wilden Sel- lery seyn; kurzes Gras giebt es genug, einige Alpenpflan- zen, und vor allem Moose und Flechten, deren Reich mit 56° anhebt; das wohlthätige Rennthiermoos wächst allent- halben, und gewiß giebt es auch die antiskorbutischen Pflanzen, die sich auf Grönland und Neufundland finden. Aus dem Mineralreiche hat man Kupfer, Eisen, Schwefel, Asbest, Marienglas, Markasit, mancherlei Bausteine entdeckt, vor allem aber den Labradorstein, den die Mäh- rischen Brüder seit 1778 bekannt gemacht haben: es ist ein Feldspath, seine Grundfarbe ist zuweilen hellgrau, zuweilen dunkelgrau, meistens aber schwärzlichgrau; so wie man ihn gegen das Licht hält, schillert er mit schönen hellen Farben, als lazurblau, graigrün, pistaziengrün und nicht selten citronengelb, und hat dabei einen Messing oder Tombak- glanz; einige haben eine Mittelfarbe zwischen kupferroth und tombakgrün, andre zwischen grün und violet, und diese Farben bilden zuweilen Streifen, aber gewöhnlich verlaufenen Flecken auf demselben Bruchstücke; der Labra- dorstein bricht in wohlgesprommten breiten Stücken von drei- eckiger Gestalt; sein Bruch ist blättrig, die Bruchstücke sind rhomboidalisch; er ist durchscheinend, und hat dieselben Bestandtheile, wie der Feldspath.

Von Thieren findet man die nämlichen Arten, wie im ganzen kalten Amerika, aber das Pelzwerk soll das weichste und schönste in ganz Nordamerika seyn. Hier lebt das Elenn, das Moosethier, das Rennthier, der Bi- son, der Kanadische Hirsch, der Moschusochse, der Ameri- kanische Hund, rothe und gemeine Füchse, Luchse, Car- cajus, weiße Hasen, das Hudsonische Stachelschwein, der graue, röthliche und schwarze Land- und der Eisbär, die Wolferene, der Biber, der Musküsch, die Flußotter der Marder, Wiesel und Zobel, der Minx und mehrere kleine Thiere, die von den Indianern gejagt werden, deren Fleisch

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mit Fischen ihre einzige Nahrung ausmacht, und für deren Pelze und Felle sie sich ihre Europäischen Bedürfnisse einhandeln. Die Thiere, welche die Küsten bewohnen, hat dagegen der Eskimo für sich genommen: an der Westküste soll sich das Walroß finden, aber alle Inseln und Baien sind mit Robben angesüllt, wovon Labrader 6 Arten zählt: die gemeine, die große, die zottige, die Klappmüze, den Pockhund, und eine unbeschriebene Art mit rundem Kopfe und langer Schnauze, die wie ein Elephantenrüssel vorwärts gebogen ist (s. Anspach). Die Hunde, den Grönländischen äußlich, gleichen den Wölfen an Gestalt, Größe und Beschaffenheit: in der Wildheit jagen sie rudelweise die Thiere des Landes auf, um sich Beute zu verschaffen, gezähmt sind sie das einzige Hausthier des Indianers und Eskimo. Wahrscheinlich haben die Reisenden sie für Wölfe angesehen, die dieser Theil von America nicht hat. Die Bären nähren sich meistens von Fischen, und finden sich daher häufig bei den Wassersfällen ein, um die außpringenden Lachse zu erhaschen, suchen auch ihre Beute selbst im Wasser auf. Auch giebt es an den Küsten verschiedene Geraceen, wovon der gemeine Wallfisch zuweilen in den Baien von den Eskimos aufgebracht wird. — Von Vögeln giebt es fast alle Arten, die Grönland hat: die Inseln sind mit Seevögelrücken bedeckt, vor allen mit der Eidergans, und das Land wimmelt von Rebhühnern, Birkhühnern, weißgestreiften Adlern, Falken, Habichten, Eulen von verschiedenen Spielarten, Raben und anderen Arten. Von Amphibien ist keines schädlich: von Infekten die Muskite, wie in allen Ländern, die einen kurzen Sommer haben, ungemein lästig.

Alle Flüsse, Baien und Seen wimmeln von Fischen, besonders von Lachsen, die sowohl bei Indianern als Eskimos eine Hauptnahrung ausmachen, und bei dem Laichen in unglaublichen Schaaren die Flüsse heraufsteigen, von Heeringen, Makrelen, Aalen, Dorschen und Schöllen; aber die Küsten im O. und S. besucht häufig der Stockfisch, dauernden auch bis hierher der Europäische Stockfischfang ausgedehnt ist. Er wird durch die wenigen Ansiedler der Templebai, am meisten aber von den Fischern aus der Conceptions- und Trinitybai und von St. Johnsbai betrieben. Das Verfahren ist ganz dem gleich, wie bei der Nord-

Handbuch d. Erdgeschreib. V. Aeth. I. Bd.

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fischerei, die wir bei Neufundland erwähnt haben. Doch werden in den höhern Gegenden von Labrador die Fische in sehr hohen, mit Salze bedeckten Haufen zubereitet; die Gestelle sind niedrig, und die Fische werden hauptsächlich durch die kalte Luft getrocknet. Wenn sie zum Verschiffen fertig sind, so haben sie zwar ein gutes Ansehen, aber sie sind wegen des Mangels einer gehörigen Wärme der Atmosphäre äußerst weich und biegsam, daher der Fisch sich auch nicht lange in der Ladung hält. Doch zieht man denselben in Italien und im südlichen Frankreich alln vor. Es werden sehr große Quantitäten an der Süd- und Ostküste gefangen, und aus Neufundland ausgeführt.

Die Indianer haben keinen andern Erwerb als Jagd und Fischerei und den Robbenschlag: beides giebt ihnen Speise und Kleidung, welche letzte sie, wie ihren Puz und alles, was sie an Hausgeräthe, Waffen und sonstigen Bedürfnissen brauchen, selbst bereiten. Sie brauchen eigentlich die Waaren nicht, die ihnen die Europäer zubringen, inderhaben sich einige Stämme nach und nach daran gewöhnt, und würden jetzt wohl nicht mehr des Brandtweins, des Tabaks, der Europäischen Waffen und verschiedener Pufsachen entbehren können.

Diese verschaffen sich nun die Indianer für ihre Pelze und Häute, die Eskimos für ihre Robbensfelle, ihren Thran, Dounen. Erstere handeln vorzüglich mit den Hudsonsbaugesellschaft, die mehrere Faktoreien in Eastmain besteht, wohin sich die Indianer zum Handel begeben: der Ertrag war aber nie sehr bedeutend, und selbst in den blühendsten Zeiten der Gesellschaft, schaffte Eastmain höchstens 7,000 Felle *) in die Magazine, die Eskimos haben kein Pelzwerk, und daher nichts übrig als Thran, Robbensfelle, Eiderdunen, und zu Zeiten etwas Fischbein: sie trieben bis zur Ankunft der Mährischen Brüder gar keinen Handel, und lebten mit aller Welt in Feindschaft, Jeder, der sich ihnen nahete, rourde, wenn sie die Uebermacht hatten, niedergemacht. Seitdem haben die Herrnhuther den Frieden mit den Briten wenigstens hergestellt;

*) Nämlich Biberfelle, wornach alles berechnet wird. Viel-leicht sind hierunter nicht 1,000 wirkliche Biberfelle, das übrige Bären, Muskasch-, Dittern-, Hafenfelle oder Elenn-häute u. k. w.

Britisches Nordamerika.

499

das Britische Gouvernement in Neufundland, hat eine
Insel bestimmt, wohin die Eingebornen ihre Waaren bringen,
und an die Britischen Kausleute austauschen; es sind
jedoch zu Vermeidung aller Unordnungen Schranken gesetzt,
welche Niemand überschreiten darf, als die Brüder. Jetzt
fangen sie aber auch offenen Verkehr mit den Stockfischjägern,
die an ihren Küsten landen, an.

### d. Einwohner.

Das Innere von Labrador ist uns gar nicht bekannt:
wir wissen also auch nicht, wie stark dasselbe bewohnt seyn,
kennen nicht einmal die Stämme, die es bewohnen, und
find mithin durchaus nicht im Stande, über die Zahl der
Indianer das Geringste zu bestimmen. Zahlreich können
sie nicht seyn, dagegen streiten Boden, Klima und Lebensart:
vielleicht, daß alle Indianer, die im Vinnenlande
leben, nicht auf 2,000 bis 3,000 Krieger = 10,000 bis
15,000 Individuen hinansteigen. Die Eskimos sind eben
so schwach: man hat immer nur kleine Haufen davon angetroffen,
und die, welche sich unter den Schutz der Mährischen Missionarien
begaben, machten 1789 erst die Zahl von 600 Köpfen aus.

Die Einwohner Labradors sind:

1) Indianer, die in Labrador zum Unterschiede der Eskimos Bergindianer genannt werden. Sie scheinen sämmtlich zum Hauptstamme der Algonkinen zu gehören, vielleicht dasselbe. Volk, was wir auch in Neufundland und Neuskotland gefunden haben, und das hier nur besondere Stämme bildet, als die Papinachois, Mistkiffinois u. s. w. Körperbau, Charakter, Sitten und Lebensart unterscheiden sie von den übrigen Indianern nicht. Wie diese, wohnen sie unter beweglichen Häusern von Holzwerk mit Feilen aedeckt; wie diesenähren sie sich hauptsächlich von der Jagd und Fischerei, die ihre Hauptbeschäftigungen ausmachen, kleiden sich in Felle, und haben keine weitere gesellschaftliche Verhältnisse, als daß sie sich für ihre Züge oder Kriege einen Anführer wählen, dem sie solange gehorchen, als es ihnen gefällt. Auch die verschiedenen Stämme leben unter sich fast in beständigem Zwiespalte, alle sind unversöhnliche. Feinde der Eskimos, die sie in die unwirthbarsten Gesilde des Landes oder in den höchsten Norden hinausgetrieben haben. Daß unter ihnen ein Stamm die katholische Re-

22 *

Amerika.

500

ligion angenommen habe, und so andächtig soy, daß sie
deshalb in Haufen nach Quebec wallfahrten, davon
findet sich in den neuern Reiseberichten keine Spur.

2) Die Eskimos. Sie bewohnen die Kästen im N.
O. und W., wo sie wohl bis 55° hirabaechen, meistens
sich aber in die unwirtbbarsten arktischen Gesilde verkrochen,
oder die Eilandes eingepommen haben, wo sie ihrer vor-
nehmsten Beschäftigung, dem Robbenschlage nachgehen.
Sie ähneln im Ganzen ihren Bredern auf Grönland,
und in den arktischen Polarländern: die Männer haben
hohe Backenknochen, eine breite Stirn und kleine Augen;
die Winkel ihrer Augenbraunen sind so enge zusammenge-
zogen, daß man fast nichts Weißes davon sieht; der Mund
ist groß, die Nähe weiss und regelmäßig, die Gesichts-
farbe dunkelgelb, jedoch bei dem weiblichen Geschlechte,
zumal bei jungen Personen etwas heller. Die Nasen der
Männer sind platt, die der Weiber zuweilen erhaben. Die
Männer sind im Allgemeinen 5 Fuß, 5 bis 8 Zoll hoch,
scheinen aber trotz ihrer breiten Schultern und starken
Knochen keine kräftigen Muskeln zu besitzen. Merkwürdig
sind ihre kleinen Hände und Füße, deren weitere Ausdehnung
vielleicht von der Kälte zurückgehalten ist. Bei dem weib-
lichen Geschlechte sind Kinn, Wangen und Stirn tätos-
wirt, was, wie es scheint, nicht vor dem Alter der
Mannbarkeit geschieht, weil man bei kleinen Männchen
diese Verzierung nicht bemerkt. Die Männer dagegen
tätoviren sich hier nicht, sie lassen ein wenig Haare am
Kinne und über der Oberlippe stehen, die Weiber tragen
an beiden Seiten der Stirn Locken, und binden die übri-
gen Haare nach Europäischer Art auf. Ihre Wohnungen
sehen mehr Zelten als Hütten ähnlich; auf der einen
Seite stützt ein Dreieck das Zelt, auf der andern 2 an der
Spitze befindliche Stangen. Das Dach besteht aus glat-
ten Robbenhäuten. Auf der Spitze der Zelte befindet sich
ein Stück Holz in horizontaler Lage, woran sie Stücke
von der Haut des Wallrosses, die zu sehr festen Seilen
dient, trocknen. Nahe am untersten Ende des Zeltes, wo der
Eingang ist, befindet sich eine Art von Sprisekammer, die mit
rohem Fleische, Dele und Wallfischbrane angefüllt ist. Das
obere Ende unter dem Triangel ist mit mannichfachen
Thierhäuten verziert, und dient zum Schlafgemache. Hier
bewahren sie auch Vogen und Pfeile auf. Die Sehne

Britisches Nordamerika.

501

besteht aus Stücken von Haut oder Darm, und die Pfeile
sino mit Eisen, mit den Zähnen des Wallkrosses, mit dem
Horne des Einbornsiches oder auch, doch selten, mit Stei-
nen verschen. So beschreibt Chappel ein Eskimohütte,
die er auf einem Eiland bei Säddie Back sand, und eine
Sommerhütte war. Im Winter bewohnen sie Erdhölen,
die untern Kellen gleich siben; und Cartwright sand eine
Familie von Eskimos, die in einer in Schnee ausgehöl-
ten Höhe wöhnte: diese außerordentlich Wohnung hatte
7 Fuß Höhe, 10 bis 12 Fuß im Durchmesser, und die
Geblatt eines Ofens: ein großes Stück Eis diente vor
dem Eingange als Thür, eine Lampe erleuchtete das In-
nere, wo die Familie sich auf Robbenfelle aebettet hatte,
und unweit davon war eine gleiche Höle, edenkfalls
in Schnee gebauet, die zur Küche diente. Ihre Nahrung
besteht aus Robben-, Willfisch-, Wallförsleiche, aus
Fischen und dem Flische der Thiere, die ihnen im Win-
ter die Jagd lisfert. Obaleich sie den Gebrauch des Feuers
kennen, so essen sie doch lieber rotes Fleisch. Polvgamie
scheint, vielleicht mehr aus Armuth, als aus irgend einer
anderen Ursache, bei ihnen nicht herrschend zu seyn: einige
ihrer Weiber haben ganz interessante Gesichtszüge, die
aber freilich durch das Tätowiren sehr entstellt werden.
Die Sitte, die Mutter zu tödten, wenn ein erstgebornes
Kind stirbt, oder alte schwächliche Personen hintanzu-
sagen oder Wittwen und Waisen zu tödten, herrscht bei
allen Stammen, die mit den Herrnhuthern in keiner Be-
rührung stehen: die Missionare baueten, nachdem sie ihre
Zugehörigen in verschiedenen für die Fischerei nützlichen
Kunstgriffen unterrichtet hatten, Norrathhäuser, worin jeder
seinen Uebersluß verwahren konnte, und überredeten sie, den
zehnten Theil ihres Erwerbs für ihre unvermögenden Ver-
wandten zurückzulegen, wodurch sie diesen Gebrauch auf der
Ostküste ausgerottet haben. Der blätterige Aussaz gehörte
zu den Krankheiten, welchen die Eskimos am meisten un-
terworfen sind: er hat mit den Kinderblattern viele Neun-
lichkeit; die Männe leiden mehr, als die Weiber, an
Ophtalmien. Der Sechund oder die Robbe ist das Thier
des Eskimo: es giebt ihm Nahrung, Licht, Kleidung,
Bette, Kanot und Gefäße. Der Thran des Seekalbs und
dieils gegessen, dieils im Winter als Del in die Lampen
verbraucht. Die Art, wie sie dies Thier tödten, ist ver-

502

Amerika.

schieden. Gewöhnlich geschieht es vermittelsst einer langen
Lanze, die sie mit einem Wurffstocke fortschleudern. Der
Hund ist ihr einziges Hausthier: den Sommer über hilft
er ihnen wenig, aber im Winter macht er ihr Last- und
Zugthier und begleitet sie auf die Jagd. Der Eskimo hat
wahrscheinlich kinen eigentlichen Tanz, aber doch eine Idee
davon. Von den Indianern werden sie für Zauberer ge-
halten, und ihrem Einflusse schreiben diese alle sie treffende
Unglücksfälle zu, daher der unversöhnliche Haß, mit dem sie
die Eskimos verfolgen. Was die Begräbnisse betrifft, so
pflegen die Eskimos ihre Todten in Thierhäute gewickelt in
eine Hölle zwischen 2 Felsen zu legen: neben dem Leichname
ruht der Bogen und die Pfeile; bei einigen fand man
noch ein kleines Gefäß, worin sich einige Münzen und
Knöpfe befanden, die der Verstorbene wahrscheinlich von
Europäischen Schiffern eingetauscht hatte. Die Eskimos
glauben an ein höheres Wesen, das sie Maneto oder den
yuten Geist nennen: ob sie neken demselben auch einen
bösen Wesen Verehrung erweisen, ist nicht erwiesen. So
schildert Chappel die Eskimos, die er bei Saddle Back
fand: seine Schilderung kommt so ziemlich mit derjenigen,
die Ellis von den Eskimos der Hudsons湾, Franz
und Egede von denen in Grönland mitgetheilt haben,
überein.

Die Religion sowohl der Indianer als Eskimos in
diesem Theile der Erde ist eine natürliche: sie erkennen
ein höchstes Wesen an, das sie hier als den Uheber alles
Guten verehren, dort als den Stifter des Bösen fürchten
und seinen Zorn zu verföhnen suchen; sie haben eine Ahnung
von einem zukünftigen Leben, und bilden sich ein Para-
dies, eine Hölle nach ihrer Weise. Man findet bei ih-
nen Zauberer. Ob von den Indianern ein oder einige
Stämme durch Missionarien zur katholischen Kirche ge-
führt sind, scheint ganz unerwiesen: bekannt dagegen ist
es, daß die Missionarien der Herrnhuther in ihren 3 Mis-
sionen zu Nain. Okkak und Hosentkal viele Proselyten ge-
macht, und die Eskimos bewogen haben, zum Christenthume
überzugehen; sie haben nicht nur Schulen errichtet, und die
heiligen Bücher in die Sprache der Eskimos übertragen, son-
dern auch selbige vermocht, einen Schritt in der Civilisation
vorwärts zu thun. Die Mährischen Brüder verfuchten
ihre erstre Anlage 1752, die aber keinen günstigen Er-

Britisches Nordamerika.

503

folg hatte; 1765 gingen obermals 4 Brüder mit ihren Familien dahin, die von den Eskimos gut aufgenommen wurden, und seit dieser Zeit senden die Brüder von Zeit zu Zeit Missionarien auf die Ostküste, die nun dort ihre ordentlichen Pfarr- und Schulziege haben.

### d. Provinzialverfassung und Verwaltung.

Die Briten haben zwar auf Labrador keinen Militätposten oder Kolonie, indem die wenigen Niederlassungen am Golfe bloße Fischerunternehmungen sind, und die der Mäßischen Brüder keinen öffentlichen Charakter tragen, indeß rechnen sie Labrador zu ihren Nordamerikanischen Besitzungen. Anfangs war das Land unter die Obhude des Gouverneurs von Untercanada gestellt, der einen Handelsvorsand ernannte, der ihm verantwortlich war und zu Eastmain wohnte. Da diese Maasregel jedoch der Fischerei verderblich fiel, so wurde 1809 ganz Labrador mit dem Gouv. Neufundland verbunden.

Die Eingebornen von Labrador haben ihre eigne Verfassung beibehalten: sie sind in den Verordnungen begriffen, die in allen Britischen Besitzungen, in Hinsicht ihres Eigenthums und ihrer urverleßlichen Jaadgebiete gelten. Keiner darf einen Landschaft von den Indianern oder Eskimo's ankaufen, als im Namen der Krone in einer öffentlichen Zusammenkunft oder Versammlung der Eingebornen selbst, die zu diesem Zwecke von dem Oberbesehlshaber der Provinz zu veranstalten ist. Der Handel mit den Indianern oder Eskimo's, steht allen Britischen Unterthanen frei und offen, die sich in dieser Absicht mit geeigneten Lizenzen versehen.

Labrador hat keine politische Eintheilung. Da bloße die Küsten dieses großen Landes einigermaßen bekannt sind, so theilen wir das Ganze in die Südküste, die Ostküste, die Nordküste und die Westküste.

1) Die Südküste. Sie umfasst den wirthbarsten und besten Theil des Landes von der Siebeninselnbai, als der Gränze von Untercanada, längs dem Golfe, durch die Belleislestraße, bis Kap-Charles, und hat einige bleibende Niederlassungen von Fischerfamilien bei den vornehmsten Hafen, doch werden diese auch haufig von Fischern aus Neufundland und Canada besucht.

Amerika.

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die in den Baien und Buchten die Fische fangen und am Strande
zubereiten.

Mingan (Br. 50° 31', L. 313° 48'), ein Haven und
Niederlassung am Golfe, wo sich der Canatschou einmündet.
Vor demselben liegen die 3 Mingan- und die Paroketin-
sel. — Partridge- und Villagebai, zwei häufig be-
fuchte Baien: vor letztrer sieht man die 3 Esquimaux und
die Forinsel, weiterhin Betschouens- und St. Gene-
viefe-Insel. — Natistagut, ein guter Haven, vor
welchem Boat Island belegen ist. — Wolf, Wapitwa-
gan, Washemisker, St. Mary, Nottegamen, Little Mecatina, kleine Eilande im Golfe, und im W.
das grand Point. — Hahabai, eine große Bai, an wel-
cher sich eine Niederlassung besindet: sie hat im W. den klei-
nen Fischhaven. — Great Mecatina, ein beträchtli-
ches Eiland im S. D. von Grand Point, mit Round
Head, im W. und Bluff Head im D. Um dasselbe her lie-
gen die kleinen Eilande Mutton, Gull, la Bottle,
Green, Duck, Round, Loon, Double Hill, Goose,
Treble Hill, Flatt, Murr, nebst vielen andern, wovon
wovon die meisten bloße Klippen sind, wie die Murr
Rocks, die Seal Rocks u. a. — Long Island, eine
große, nur durch einen schmalen Kanal von der Küste ge-
trennte Insel: ihr gegenüber mündet sich der Fluß Kecarpwa-
ein, und im S. hat sie die Fuchsinfel. — Augustinebai,
eine weitläufige Bai, vor der Mündung des beträchtlichen
St. Augustine, welche in 4 Hauptarmen eine Menge von In-
seln umfließt, wovon Large Island, Main Island,
wobei sich die Bai Carkewetschepe bildet, Sandy Island,
Cumberland, worauf Cumberland Head, Dukes Is-
land, Dog Island, River Island, Inner Island
und Duter Island, eine sehr beträchtliche Größe haben,
und zwischen 5 bis 30 N. Meilen enthalten. Diese Bai ist
außerst fischtich, besonders an Lachsen, Heringen, Makrelen
und Dorschen, und ihre Inseln werden daher häufig besucht.
— Shecatica, eine tief in das Land eingreifende Bai, mit
einer Fischerniederlassung und reichem Fischsange. Neben ihr
liegt im D. die Bai von Mistanogue, mit den Eilanden
Mistanogue und Shecatica. — Petit Pence, wo
sich der gleichen Fluß einmündet, Deoman und Little, kleine
Baien, im D. der Shecaticabai. — Esquemaurbai, eine

Britisches Nordamerika.

505

große Bai, worin sich der gleichn. Fluß und der Makkron ein-
münden: sie hat im W. die Oldfortbai, im D. den Lachsfluß,
und vor sich Dog Islands, Oldfort Islands und
Esquemaux Islands, drei Gruppen von Infeln. —
Bradore Harbour, ein Fischerhaven, vor welchem die
Isle of Bedges, und im S. die Eilande Quarantine und
Isle au Bois liegen, auch der Eingang in die Straße Bel-
leiste ist. — Porteau, l'Ance à Louv, Black, worin
sich der Modeske mündet, Red, Green, Temple, Bad,
St. Petersbai und Nigersund, Baien und Buchten an
der Straße Belleisle. Die Templebei ist dort die wei-
teste und besuchteste: an derselben liegt die zahlreichste Fischer-
niederlassung, im W. zwischen Temple und York Point, die
York- oder Chateaubai, im D. Pitts Harbour, und
in und vor demselben die Eilande Whale, Henley, Esque-
maux und Castle; letzten mit Chateau Point; vor St-
Petersbai sieht man die Petersinsel, vor Nigers Sund
Niger, Camp und Round Island.

2) Die Ostküste. Sie erstreckt sich vom Kap Charles im
S. D. bis Kap Chiddle im N. D., ist außerordentlich zerstark-
ert und mit einer unermestlichen Zahl von grössern und kleinern
Infeln, Felsenklippen und Nissen umgeben. Im S. dieses
53° findet man an derselben einige bleibende Fischernieder-
lassungen, die hier den Stockfischfang betreiben, sie hat noch
Waldung, die bis 56° fortdauernd, und vieles Wild und Land-
und Secvögelz von 53 bis 56° wird die Waldung schon küm-
merlich, jenseits 56° nimmt alles mehr und mehr ein arkisches An-
schauen an, und jenseits 60° verschwindet die Vegetation ganz. Doch
haben die Mährischen Brüder ihre Niederlassungen unter den Es-
kimos, deren Wohnplätze eigentlich erst über 56° anfangen, aber
auch kleine Abtheilungen bis 53° herunter, soweit sich hier die
Indianer nicht nähern, verbreitet haben.

Charles River, ein Haven unter 52° 23' Br. und
321° 56' L., vor welchem die Eilande Little und Great
Caribou, Battle mit Battle Harbour und Seals beleg-
gen sind. — St. Lewis, eine weite Bai, worin sich 2 be-
deutende Flüsse münden. Sie wird im N. von Kap Lewis ge-
schlossen. — Petty Harbour, eine kleine Bai, im N. von
Lewisbai. — Sophia, Charlotte, und Mecklenburg,
drei neben einander belegene Baien, woran eine Fischernieder-
lassung befindlich ist. Vor derselben liegen die Three Har-

506

Amerika.

bourislands, Spearislands, im N. W. von Spear Point, Double und Flattisland. — St. Francis werauf Cape St. Francis, Hare und Lea, drei große Eilande, die mit vielen andern vor der Mündung der beiden Flüsse Ei. Francis oder Alexes und Gilbert belegen sind: hier ist der Fischfang sehr eintäglich, und eine Hauptgegend der Fischer von Neufurdbland — Fishing Ship Harbour, bei welchen eine Niederlassung un südwärts die Fishingislands. — Occasional Harbour und St. Michael, zwei Baien, wovon leichter im S. das Kap St. Michael, im N. die Squareinsel hat. — Hawkebai, unter 53° Br., bis hin und Kap Bluff, das südwärts liegt, der Stockfischfang sich ausdehnt, zwischen beiden die Eilande Stony und Hawke; Nockbai, vor ihr die Eilande Seal, Round Hill, Spotted, Ferret, Wolf, Red, Black und Gauet; Notsbuktore oder Sandwichbai, eine der westersten an der ganzen Ostküste, aber mit einem schmalen Eingange, indem die Insel Hurtingdon sich vor derselben ausbreitet, zwischen hier und Jouktoke zieht sich eine lange Berkette, die Mealy Mountains, hin; Jruktoke, die Mündung eines sehr breiten und mächtigen Flusses, die gegen 23 Meilen weit in das Land einschneidet, im S. liegt im Oceane das Eiland Innuchucktuck, im N. Okehowtet; Byrnesbai, welcher im N. das Kap Webuck und die Eilande Kyucktabuck und Kaluilewet liegen; Canyektoke; Ogbucktoke, die 15 Meilen tief in das Land eingreift, vor ihr die Eilande Kyporok, Nowyokshuokshok und Nannuktoot, die zwischen einer unsäglichen Menge von Scheeren und Felsenriffen belegen sind; Davis, die 1½ Meilen weit in das Land eingreift und vor sich das Eiland Tickithockthok hat, zwischen hier und Unityba; haben die Herrnhuther ihre 3 Missionen; Unitybai, unter 56° 10' Br. und 317° 5' Br., worin sich mehrere Flüsse münden, an derselben am südlichen Ende, und an der Mündung eines Flusses Main, die vornehmste Mährische Mission mit 1 Bethause, Pfarrhause und Schule, wozu mit Akkak und Hoffendal, wovon erstres nordwärts von Main, an der Keewetokebai, unter 57° 20' Br. belegen ist, die Lage von leftren aber südwärts von Main ist, 600 eingepfarrte Eskimos gehören; vor der Bai liegen die großen Eilande Pownal, Hillsborough und Dwlitchivie, die durch einen schmalen Kanal vom Festlande getrennt sind; Keewetoke, worin sich ein breiter Fluß mündet, an der-

Britisches Nordamerika.

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selben liegt die Mährische Mission Okkaf, vor ihr ein gleichn. Eiland, und im N. unter 57° 25' Br. Das Kap Grimmington; Baien. — East und Cardinals, kleine Eze- lande, zwischen Cape Grimmton und Cape Chidley, zwischen welchen beiden auch noch Steele und Middle Point, so wie Black Cape hervorspringen.

3) Die Nordküste. Sie ist die unbekannte von allen noch weiß man nicht einmal mit Gewissheit, ob die ganze Nordweske mit dem Kontinente zusammenhänge, oder durch den Inlet von Hopes Advance eine Insel bilde. Sie hat gar keine Europäischen Riederlassungen, wohl aber sehr viele Eskimo's, die von hier aus die benachbarten Inseln in der Hudsonstraße besuchen, wo Chappel bei Saddleback einen beträchtlichen Hau- sen davon antraf. Die Küste erstreckt sich vom Kap Chidley, längs der Hudsonstraße, die auch wohl Frofishers mistaken Strait, weil dieser Seefahrer den Eingang, den nachher Hud- son durchfuhr, von Eisschollen verschlossen fand, bis Kap Wostenholm an dem Hudsonsmeere. An derselben zeigt die Charte:

Bai of Hopes Advance, ein großer Einschnitt unter 60° Br. und 308° L., die sich tief in das Land erstreckt und vielleicht mit der Westküste zusammenhängt. — Cape of Hopes Advance, ein Vorgebirge, zwischen der gleichen Bai und Forsters Harbour. — Forsters-Bai, eine weitläufige Bai oder Einschnitt zwischen Cape of Hopes Advance und Kap Wostenholm.

Buttons Isles, eine Inselgruppe im N. D. vom Kap Chidley. — Green, ein Eiland, mitten in der Hudsonstraße. — les Coves, eine Reihe von Eilanden, die die Südseite von Frofishers Straße zu bilden scheinen. Sie sind von verschiedener Größe, aber durchaus nicht bekannt, und werden durch Sunde von einander geschieden. Die man bisher kennt, sind eine große Insel im W. von Resolutions- insel, wo man Prizlers Harbour oder Jackmansfund findet, der wahrscheinlich diese von einer benachbarten Insel trennt; Thompsons-Isle, ein kleines Eiland, dem zur W. der Yorksund, den man für eine Durchfahrt hält, belegen ist; Saddle Back, eine kleine Insel, unter 62° N. Br. und 309° 29' L., wo Chappel einige Tage vor Anker lag; Ice Cave, ein kleines Eiland, im W. von Saddle Back, in dessen Nähe Predestal Harbour, und King

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Amerika.

George, Prince of Wales, Maibens Paps und Manils Islands (s. Chapples Reise), die westlichsten Inseln dieser langen Reihe von Inseln uud Ei-anden, bei welchen Prince Wales Sund oder die Nordbai, wahrscheinlich eine Durchfahrt nach Frobishers oder Cumberlandsfrasen macht. Alle diese Inseln sind voller Gebirge, meistens smallte Felien, mit spärlicher und arktischer Vegetation, aber von Robben und Seevögeln in großer Menge bevölkert, und daher meistens von Eskimos bewohnt, wenn diese nicht während des Sommers entweder von Labrador oder vom Waffinslande zum Robbenfahlage herübergekommen waren. — Long Island, ein Eiland, an der Küste von Labrador. — Charles, ein ziemlich großes Eiland, unter 62° 40' Br. und 297° 39' L., am südlichen Ende der Hudsonsstraße, und zwar da, wo sie am engsten ist. Sie ist gebirgig und von Eskimos bewohnt.

4) Die Westküste. Sie erstreckt sich vom Kap Westenholm, längs dem Hudsonsmeere bis Kap Jones, und vom Kap Jones, längs der Jamesbai, bis zur Mündung des Harriamawflusses, und wird bis zur Richmondbai von Indianern, von Richmondbai bis Kap Westenholm von Eskimos bewohnt; der südliche Theil des Richmondbai ist auch, obgleich schon rauh und außerst kalt, doch weit wirthbarer, als der nördliche; jener hat Kluna und Boden von Neusüdwales, dieser von Neunordwales. Neorigens hat hier die Hudsonsmeergesellschaft ihre Faktoreien, wohin die Indianer das Pelzwerk aus dem Innern bringen.

Cape Wostenholm, das nordwestlichste Vorgebirge von Labrador, an dem Hudsonsmeere, dem im W. die Ei-lande Cape Diggs belegten sind. — Cape Smith, ein Vorgebirge, auf einer beträchtlichen Insel, die am nördlichen Eingange der Muskitobai belegen ist. — Muskitobai, eine beträchtliche Bai, worin sich mehrere kleine Flüsse münden. Sie ist 1786 von Davison untersucht, und geschlossen gefunden, auch dadurch die Meinung widerlegt, daß sich von hieraus eine Durchfahrt nach dem Atlantischen Oceane finde, wodurch das nordwestliche Labrador zu einer Insel gemacht wurde. Demunerachtet behaupten Viele, daß sich in der Mitte des Binnenlandes ein großer See ausbreite, der theils in den Ocean, theils in das Hudsonsmeer ausfließe. — Thompsons Harbour, ein Haven, im S. von Muskitobai. — Portland Point, ein in das Hudsonsmeer vorspringendes

Britisches Nordamerika.

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Vorgebirge. Die Küste ist von Thompsons Harbour, bis in die Böschung von Jamesbai mit unzähligen kleinen Eilanden und Felsenriffen besetzt. — Hopewel Channet, eine Bai, im S. von Portland Point, worin sich ein ziemlich bedeutsender Fluß entmündet: unter demselben liegt auf einer vorsprin-
genden Haibinsel Hopewel Head und die Mündung des England, der kurz zuvor einen Katarakt macht; gegenüber die Eilande Brothers und King George. — Rich-
mond, bei den Eingebornen Arthiwinipik, eine große Bai, die mit kleinen Eilanden bedeckt ist, und worin sich mehrere Flüsse münden: die Hudsonsbaigesellschaft besicht an derselben ein Haus zum Einkauf des Thyanß, den die Esk-
mos von Wallfischen, die in derselben häufig gefangen werden, dahin liefern. Dieser Thyan kommt fast dem der Robben gleich, und wird zu London die Donne mit 36 Pf Sterl. bezahlt.
Gegenüber liegen im Hudsonsmeerere Bakers Dozen, Co-
mite, Direktor und die Belchers-Gruppe zwischen hier und Kap Jones aber die Mündungen des kleinen und gro-
ßen Whale- oder Wallfischflusses. —

Auf der Küste des Jamesbuaens sind belegen: Cape Jo-
nes, vor welchem sich das bedeutende Eiland long hinerstreckt,
und den Eingang zu Jamesbusen macht; Eastmain, eine Fak-
torei der Hudsonsbusensgesellschaft, unter 53° 24' Br., die zum
Pelzladen 1 Schiff von 70 Tonnen, mit 25 Mann unterhält;
sie liegt am Ausfluss des gleichen. Flusses, und ist bloß mit
Pallisaden umgeben. Die Thierhäute, welche die Bergindianer
dahin bringen, gehören zu den besten, welche die Gesellschaft
sammelt. — Die Mündung der Flüsse Rupert, Rodway
und Harriamaw, an welcher letztern die Hudsonsbaigesell-
schaft ein Haus und Faktorei besicht, dergleichen sie auch tief
im Lande am See Miskissinny, auf dessen Südostseite errichtet
hat. — Eilande in der Jamesbai sind: Charlton mit ei-
nigem Strauchwerk bedeckt und voller Wild und Seevögel,
Sharrock Mount und Munikawatan, beide letzte
hart am Lande.

C.

Die Inseln im Golfe und in der Straße
Bellisle.

Unter das Convernement Neufundland gehören noch
folgende Inseln: