【香水】
Vogue杂志在1926年的封面上所刊登的法国香水
香水（Parfum）是一种以香料调制而成的液体产品，功能为提供芳香、掩饰异味，通常使用于人体及衣物。
香水多以酒精和蒸馏水混合作为香料的溶剂，使用香水时溶剂会先挥发，而香料则较慢地持续挥发并提供香气。香水中亦包含固定剂（定香剂）、杀菌剂、抗氧化剂、界面活性剂、色素等添加物。一般香水制作流程包含混合、过滤、冷却、陈化。
== 历史 ==
人类最早使用香氛应与宗教有关。许多古老宗教都具有焚香仪式，并认为烟雾为人与神沟通的媒介。英语的香水（perfume）语源为拉丁文per fumun，意思正是「透过烟雾（through smoke）」。公元前4000年的波斯已有各种盛装香精油的容器，而后传入美索不达米亚文明和黎凡特文明。最早见于文献记录的香氛配方是古埃及的「西腓配方」，发现于上埃及晚期庙宇制香室壁雕。古罗马和阿拉伯则继承埃及的制造技术并加以改善。
公元前8至5世纪，香氛借由地中海地区贸易在欧洲广为流传，但随著蛮族入侵、西罗马帝国灭亡，香氛制造技术在欧洲迅速衰落。直到十字军东征，新型香料被带回欧洲，也带回清洁洗浴时使用香氛制品的习惯。12世纪，西欧香水业逐步复苏，并以蒙彼利埃和萨莱诺为中心，研发出酒精蒸馏技术。中世纪教会严格限制香料在生活中的应用，大多只开放医药、烹饪和宗教领域使用，但香水制造技术仍有一定发展，使得文艺复兴时期后香水业得以迅速发展。文艺复兴时期，香水的主要用途仍与医药卫生相关，此与黑死病的爆发有关，人们认为芳香代表清洁，能够维系健康。此时期香水仍是专属贵族的奢侈品，多用以掩饰如厕产生的异味。贵族的资助也推动了香水工业发展，18世纪时法国格拉斯即种植大量香料植物；而著名药剂师Jean-Louis Fargeon成为了皇后玛丽·安东妮御用调香师，改变了香水设计的潮流。法国无疑是香水工业的潮流引领者，至今仍是香水业重镇。
== 产品分类 ==
=== 依据香料浓度 ===
* 香精或浓香水（Parfum或Extrait de Parfum）：香料浓度20%～40%
* 淡香精或香水（Eau de Parfum，EDP）：香料浓度10%～20%
* 淡香水（Eau de Toilette，EDT） ：香料浓度5%～10%
* 古龙水（Eau de Cologne，EDC）：香料浓度2%～3%
香料浓度越高，持香时间也越长久。古龙水持香时间约为2至3小时，淡香水约3至4小时，淡香精约4至5小时，香精约6至8小时。其中古龙水由于甫推出即广受男士青睐，因此中文语境也经常代指男性专用香水。同一香水产品推出不同浓度版本时通常也会调整香料配方，并不只是增减浓度。
=== 依据品牌定位 ===
* 商业香水（Designer Perfume）：又称“设计师香水”，通常由时装品牌所推出，而香水并非该品牌主要经营的产品。商业香水的特色为较追求大众消费者的喜好、话题性与品牌认同，因此时装品牌大多聘请已成名调香师操刀商业香水设计。商业香水后来也指行销据点广泛，消费者容易取得的香水产品。
* 沙龙香水（Niche Perfume）：由专营香水的品牌所推出，通常也经营香氛类副产品。沙龙香水品牌多由调香师所创立，其中不乏资深调香师家族企业。沙龙香水的特色为强调个性、独特，调香师拥有较大艺术创作自由，往往也不以大量生产、销售为目标。
随著香水市场的扩大，品牌行销策略更加复杂。许多小众沙龙品牌成名后，往往被奢侈品、时装、美容化妆等产业的跨国公司并购，商业香水和沙龙香水的分野不再清晰，难以从价格或风格简单区分，并经常带有消费族群主观意识投射。
== 香调 ==
香调（Note）指香料气味的种类，借鉴了音乐术语之音调（音符），常以香调轮（Fragrance Wheel）图式来表达香调的分类与关系，最著名之香调轮由英国调香师Michael Edwards于1992年提出。
最基础的香调可分为：花香调（Floral）、清新调（Fresh）、木质调（Woody）、东方调（Oriental），每个基础香调下还有更细腻的分类。
花香调可细分为花香（Floral）、柔美花香（Soft Floral）、东方花香（Floral Oriental）；
清新调可细分为柑橘（Citrus）、绿叶（Green）、水生（Water）；果香调（Fruity）介于花香和清新之间；
木质调可细分为木质（Woods）、干燥木质（Dry Woods）、柑苔木质（Mossy Woods，又称西普调Chypre，主要指柑橘、劳丹脂、橡木苔的香料组合，由来为1917年同名香水）；
东方调可细分为柔美东方（Soft Oriental）、东方（Oriental）、东方木质（Woody Oriental）。
馥奇调（Aromatic或Fougère）可独立于四大调之外，由来为1882年知名香水皇家馥奇（Fougère Royale），通常综合运用多个香调，并以薰衣草、香豆素、橡木苔等香料为主角。随著香水工业的发展，许多崭新的香调逐渐问世，也使香调分类更为丰富，例如美食调与皮革调。
各种香气分子的挥发速度不同，气味强度也存在差异，影响了不同香料的持香时间。经典的香水配方通常利用香料的挥发速度与持香时间来制造三组香调变化，称为：前调（top note）、中调（middle note或heart note，又称心调）、后调（base note，又称基调、底调、尾调）。前调在香水喷出时最突出，约可维持5～10分钟，常使用柑橘调；中调是香水的核心香材，约可维持2小时；后调约可维持2小时以上，常使用木质调。香水行销时经常提供「香调表」让消费者理解其香气设计与前、中、后调变化，然而香调表列出之单一香调不一定代表单一香料，往往由天然香料与数种化学合成单体香料搭配模拟而成。
== 香料运用 ==
最大宗的天然香料为植物精油，可提取植物的枝叶、花、果皮香气。难以透过蒸馏取得的植物可利用脂吸法、溶剂萃取法等方式取得原精（Absolute）。
=== 植物类 ===
* 玫瑰（Rose）
玫瑰为香水中最重要的香调之一，具有复杂丰满的香气。香水业最常使用的玫瑰精油其实提取自突厥蔷薇（Damask rose，又称大马士革蔷薇）与百叶蔷薇（centifolia rose ），与玫瑰（Rosa rugosa）实为不同物种。此两种蔷薇的重要产地为保加利亚、摩洛哥、土耳其、法国格拉斯，由于出油率低，精油及原精皆价比黄金，因此玫瑰香调多仰赖天竺葵精油及化学合成香料辅助。玫瑰在中国亦为重要花卉作物，多应用于食品业，亦可提炼精油，但尚未广泛应用于香水制造。
* 茉莉（Jasmine）
茉莉香调在香水中的重要性仅次于玫瑰。香水业较常用的品种为素方花（又称大花茉莉、摩洛哥茉莉），与东亚常见的茉莉花（小花茉莉、沙巴茉莉、阿拉伯茉莉）为素馨属的不同物种。茉莉的出油率低，因此价格也相当高昂。
* 橙花（Orange Blossom）与橙花油（Neroli）
香水业最重要的白花香型，香气清新而富有层次。两者皆来自苦橙的花朵，但提取方法不同。橙花（Orange Blossom）为溶剂萃取法所得，保留较多吲哚，香气类似茉莉和葡萄。橙花油（Neroli）则为蒸馏所得，香气偏辛辣、清苦，较具绿意与侵略性。苦橙果皮精油以及苦橙叶精油（Petitgrain Oil）也是相当常见的香料。
* 香堇菜（Violet）
中文常将香堇菜误译为「紫罗兰」，两者实为不同物种，香水业也常将香菫菜香调误植为紫罗兰香调。香菫菜的花朵带有一种脂粉质感的花香。香水业常使用之香堇菜有两个品种：维多利亚（Victoria）和帕玛（Parma），前者品质较好，后者产量较高。虽然香菫菜可由花叶中提取精油，但成本较高，因此现多由化学合成其香气。
* 鸢尾根（Orris）
由香根鸢尾或德国鸢尾的块根提取。室温下为浅黄至棕黄色固体，持香时间长，具有类似香堇菜的脂粉香味。
* 薰衣草（lavender）
薰衣草其精油可由花、叶提取，带有绿意的花香，富强烈清洁感并具安神作用。
* 香柠檬（Bergamot）
香柠檬产于义大利，略带花香的柑橘调果香。香柠檬经常误译为佛手柑，两者实为不同物种。
* 广藿香（Patchouli）
广藿香在植物类香料中香味最强烈持久，通常运用于香水后调，它带有泥土气息，是东方调香水重要成分。
* 香根草（Vetiver）
香根草又称岩兰草，为红棕色粘稠液体，具有泥土气息，并隐约散发类似鸢尾根和香堇菜的甜味，香气持久适合作为香水后调。
* 檀香（Sandalwood）
檀香精油为黄色略粘稠液体，属东方型香气，价格高昂，迈索尔（Mysore）地区出产品质最佳，留香非常持久。
* 乳香（Frankincense）
乳香提取自乳香属植物分泌的树脂，为历史悠久的重要香料。
*没药（Myrrh）
没（mò）药是没药树的树脂，为历史悠久的重要香料，香气清凉类似凤仙花，具防腐功能。
* 零陵香豆（Tonka）
零陵香豆又译为东加豆，富含香豆素，具新鲜青草和香荚兰香气，具有肝毒性，不可大量使用。
* 香荚兰（Vanilla）
香荚兰主要使用其荚果发酵加工而成，具有浓郁温暖的甜香味，并广泛运用于甜点制作。
=== 动物类 ===
龙涎香：曾有多个世纪都没人知道它的来源，其实那是抹香鲸在吃了墨鱼以后分泌出来的物质．一团团大小不一地漂浮在热带的海面和浪潮冲刷过的海滩上。在使用前最少要晾吹三年。
麝香：是从雄性喜马拉雅麝鹿身上提取的囊体中的颗粒，囊体约有胡桃大小，提取时不必杀害麝鹿。这是所有香料品种中，香味最浓烈的，在手帕上滴一滴可以留香40年。
麝香猫：是从麝香猫尾部下面的一个囊体里面提取的分泌物，看起来有点像牛油，埃塞俄比亚、缅甸和泰国都有这种香猫。
海狸香：是从海狸的液囊裹面提取的红棕色奶油状分泌物，从公元9世纪起就有人用，最早的使用者是阿拉伯人。
动物类香料由于许多来源动物已列为保育类而被禁用，现多以化学合成。
=== 化学合成 ===
1830至1889年，随著化学工业发展，化学合成之单体香料逐渐广泛应用于香水业。例如1833年法国科学家成功从肉桂精油提取之肉桂醛。一般而言，化学合成物从发现到应用于香水制造之周期约需20年。
1860年水杨酸问世，1868年英国化学家威廉·珀金以其为基础合成出香豆素，这一新香料最早应用于1882年霍比格恩特公司的「皇家馥奇」，成为第一支馥奇调的香水。
1880年代喹啉问世，其带有一种强烈奇特的烟熏、皮革气味，推动了20世纪初皮革调香水诞生，并渐受市场欢迎。
1898年甲基香堇酮（又误称甲基紫罗兰酮）问世，其带有鸢尾花、香菫菜（中文经常误译为紫罗兰，两者实为不同物种）香气以及木质后调，此原料一时蔚为潮流，首位使用它的调香师是弗朗索瓦·科蒂，应用于1905年创作的「牛至」中。
化学合成单体香料具备性质稳定、产量易控、价格低廉的优势，如今已成为香水业之主流原料，也使得香水在模拟自然香气方面更细腻、更具弹性，也提供艺术性创作更大发挥空间。而随著气味分析技术的发展，香精香料公司得以陆续开发出许多崭新香水原料，也激发调香师调配出新气味甚至新香调。
=== 香调模拟 ===
有许多香水中经常使用的香调，由于天然来源稀有昂贵，或不易提取出精油或原精，又或者含有致敏物质，因此大多以化学合成的单体香料来取代，或者寻找气味相近的香料来模拟。例如：
* 铃兰（Lily of the Valley）
铃兰中文经常直译为「山谷百合」，是现代香水中花香调之重要元素，为带有绿意的白花香型。天然铃兰花朵非常娇嫩，难以提取出精油或原精，因此调香师多利用带铃兰香气的化学单体香料来模拟。
* 牡丹（Peony）
牡丹、芍药种植不易，且出油率低，调香师多以玫瑰香调为基础来模拟。
* 橡树苔（Oak moss）
橡树苔附生于橡树、云杉等树木，具有泥土、木质和麝香等气息，持香时间长，常应用于馥奇调香水。2015年欧盟立法禁用天然橡木苔，因其含有致敏物质苔黑醛（atranOL）与氯化苔黑醛（chloroatranol），如应用于香水中需将此二成份去除，但香气可能变淡，因此许多香水选择使用合成橡树苔香料。
=== 可能危害 ===
过度或长期使用高浓度香水易导致嗅觉麻痺，进而降低人体靠嗅觉去侦测环境危害的能力，与抽烟之危害相同。而香水气味分子中的悬浮微粒也会对呼吸道黏膜造成伤害。
==知名香水列举==