2019 Nissan Sentra for sale in San Diego, Escondido, Santee & Poway, CA 3N1AB7AP2KY390050 - Mossy Nissan Poway.
Mossy Nissan Poway New Nissan Sentra 3N1AB7AP2KY390050 DIY-muur - Nuttige wenke - 2020
Die plot wat vir die tuin toegewys is, het nie altyd 'n egalige verligting nie. Daar is dikwels gebiede met heuwels. Baie mense glo dat hulle soveel as moontlik in lyn gebring moet word, maar in werklikheid is dit 'n uitstekende opsie om verskillende oorspronklike idees in landskapsontwerp in te voer. Een daarvan is 'n selfgemaakte steunmuur. U kan dit maak uit 'n verskeidenheid materiale van enige ontwerp. Hierdie artikel bied algemene aanbevelings en kundige advies oor die rangskikking van 'n muur in die tuin.
Steunmure vir terras
Diegene wat die huis met hul eie hande gebou het, weet dat gronddruk van buite af op die fondament optree - dieselfde verhaal met behoudstrukture. In die winter word die saak bemoeilik deur die grond te verhit (uitbreiding weens vries van vogdruppels). Ten einde die muurmuurstruktuur bestand te wees teen so 'n impak, is daar verskeie reëls vir die konstruksie daarvan.
In die eerste plek , is die boonste laag grond meer stabiel, en in die onderste lae sal hulle onder die gewig van die muurmateriaal sit.
In die tweede plek, sal die agterkant van die steunstruktuur vry wees om 'n dreineringstelsel te vorm.
derde, Dit is die goedkoopste opsie sonder om grondverskuiwingstoerusting te betrek.
Die diepte van 'n strookfundament op nie-poreuse gronde vir die behoud van mure van 30 tot 80 cm is 30 cm, 'n toename in hoogte van 80 tot 150 cm behels die verdieping van die fondament tot 60 cm. Op die grond wat opgegrawe word, word hierdie waarde vergelyk met die vriesdiepte van die grond.
Fundament se breedte moet die breedte van die basis van die muur met ten minste 15-20 cm oorskry, dit sal die stabiliteit van die hele struktuur tydens werking verseker.
In elk geval, die fondament word gelê op 'n gruiskussing van 10 tot 20 cm. Die fondasie moet absoluut beslis herhaal draaie die mure.
Die muur (liggaam) self sal tydens die werking sekere vragte weerstaan ​​en kan uiteindelik onder gronddruk vervorm word.
Om so 'n proses te voorkom, is die liggaam van die steunmuur, as die hoogte 1,5 m oorskry, tesame met die fondament gebruik om dit met 'n effense helling na die terras te doen.
longitudinale dreinering - terugvul van gruis of sand en geperforeerde dreineringspyp wat aan die onderkant van die fondament van die agterkant van die muur gelê is,
dwars dreinering - 'n pyp wat oor die muur van die muur gelê word om die drein na buite te lei, hang die frekwensie van die pyplegging af van die hoogte van die muur (lees verder in die artikel).
Sonder dreinering op nie-poreus gronde kan slegs gedoen word met strukture met lae (tot 60 cm) “bewegende mure” (droë messelwerk, houtmure, voorafvervaardigde modules, waar die water uit die dreineringsbed en openings tussen liggaamselemente vloei. Maar selfs in hierdie geval is gruisbeddegoed nodig Die dreineringstelsel tesame met die gekneusde klipkussing beskerm teen die binnedringing en ontkieming van die wortels van kruidagtige plante met geotekstiele.
Leer ken die ontwerp
Voordat u met die konstruksie begin, moet u die ontwerp deeglik bestudeer. Dit sal u toelaat om al die werk behoorlik te beplan en 'n goeie resultaat te kry. Dus, elke steunmuur bestaan ​​uit drie hoofonderdele:
Stigting. Soos in die konstruksie van 'n huis, is hierdie deel byna alles ondergronds, waardeur dit die hele vrag van die gebou kan neem.
Liggaam. Die hoofdeel is 'n vertikale muur.
Dreinering. Kunsmatige dreinering verminder die waarskynlikheid dat dit deur vog vernietig word.
Die volgende stap is die berekening van die steunmuur, aangesien die gronddruk vanaf die teenoorgestelde kant daarop sal inwerk. As gevolg hiervan, moet die ontwerp daarvan sorgvuldig oorweeg word, sodat hindernisse vir drukweerstand geskep word. Gebaseer op die gemiddelde statistieke, rig u in die land gereeld mure van 'n hoogte van 30 cm tot 1,5 m op. Hulle is klein, sodat u maklik al die berekeninge kan uitvoer sonder om spesialiste daarby te betrek.
Die beste van alles is dat 'n spesiale rekenaarprogram vir landskapontwerp die taak kan hanteer. Met 'n verskil van meer as 1,5 m is konsultasie van professionele persone, sowel as ingenieurs- en geologiese opnames nodig.
Let op! As u verkeerde berekeninge doen, dan is dit waarskynlik dat die grond tesame met die muur reeds in die lente val, en dat u alles van die begin af sal moet doen.
Dit is nodig om die materiaal nie na willekeur nie, maar wel beplan te kies. Die keuse sal nie net beïnvloed word deur die grootte van die beplande begroting nie, maar ook die bestaande styl van die perseel, landskapsontwerp. Deur verbeelding te verbind, kan u vinnig met alles vorendag kom en seker maak dat u sketse maak en dan die benodigde hoeveelheid materiaal bereken. Oorweeg die mees algemene opsies.
In hierdie geval is geen hout geskik nie, want ons praat van dik en duursame houtblokke. Afhangend van die projek, word dit vertikaal en horisontaal geïnstalleer. By die opstel van 'n muur van houtblokke, moet u baie belangrike punte oorweeg:
die deursnee van die stompe moet minstens 25-30 cm wees,
elkeen moet in die grond gegrawe word tot minstens 40 cm diep (die parameter word bepaal afhangend van die hoogte van die struktuur),
so styf moontlik aan mekaar te stel om betroubare ondersteuning te kry,
betroubaarheid sal gegee word deur versterking of klemme wat gebruik word om vas te maak.
Eers kom die fondament, en dan die dreineringslaag. Dit is ook toelaatbaar om 'n eenvoudige kussing uit gruis te maak, maar die hout moet met beskermende middels teen insekte en vog behandel word. Dit sluit in:
professioneel (kan by die winkel gekoop word),
Aan die agterkant word 'n laag van enige materiaal gevul om 'n dreineringstelsel te vorm.
Let op! Om die hout in die grond vas te maak, word 'n sloot gegrawe.
Weens die hoë kompleksiteit en koste weier baie om steenmure van steen te skep. Nietemin, as u oor hierdie komplekse proses besluit, gaan dan voort tot die vorming van dreinering en fondasie. Hierdie lae moet in 'n vooraf gegrawe sloot gelê word. Die fondament moet versterk word. Vir hierdie doeleindes, pas:
gebuig elektrodes, ens.
Nadat die grondslag heeltemal verhard is, kan u voortgaan om natuurlike klip te lê:
kwartsiet en ander gesteentes.
Die tipe messelwerk word absoluut afsonderlik gekies: droë of klassieke messelwerk. Baie mense verkies die eerste opsie, want in hierdie geval kan die ruimtes gevul word met grond gemeng met blare, kruie en selfs mos.
Let op! Vermy kruisvormige gewrigte as u kliplê, aangesien dit die sterkte van die hele muur sal beïnvloed. Dit is die beste om 'n skaakskema te gebruik.
Hierdie innoverende oplossing het onlangs verskyn. Moderne ontwerpers het vinnig gebruik gemaak vir skuilings, nie net vir die konstruksie van heinings en versperrings nie, maar ook vir die skep van keermure. Die ontwerp is 'n metaalgaas van verskillende vorms wat met klippe vul.
Voorbereide houers word in 'n ry gesit en met 'n draad gebind. Alle elemente word in serie geplaas en met materiaal bedek. As u eenvoudige gruis gebruik, kan u nie die moeite doen nie, maar met 'n dekoratiewe klip moet u alles versigtig en versigtig doen. Die resultaat is 'n oorspronklike ontwerp.
Let op! As die beplande muur klein sal wees, kan u dit sonder 'n fondament doen, maar op 'n hoogte van 1 m of meer is 'n voorlopige vulling met 'n gruisandkussing nodig.
Om 'n steenmuur van baksteen te maak, is nie moeilik nie, aangesien die skema en tegnologie identies is aan die bou van 'n huis. Die vereistes is feitlik nie anders nie, die enigste nuanses is styfheid en druk van binne:
vir 'n lae muur met 'n hoogte van 50 cm is 'n halfsteenmuur voldoende,
'n muur tot 1 m hoog is 'n baksteenbreedte,
as die struktuur meer as 1 m is, is versterkte messelwerk met anderhalf stene nodig.
Daar moet 'n dreineringstelsel tussen die muur en die fondament geïnstalleer word om die materiaal te beskerm.
Let op! Die fondament van die muur impliseer die aanwesigheid van verbande en dreinering, veral vir hoë strukture.
Ook 'n eenvoudige en bekostigbare manier om 'n sterk en betroubare muur te skep. Veral die proses sal nie probleme veroorsaak vir mans wat hierdie boumateriaal ten minste een keer teëgekom het nie. Dus, om 'n sterk muur van beton te skep, sal genoeg wees:
om 'n hoë gehalte aantrek uit te voer,
lê die drein neer
skep 'n bekisting
voorsiening te maak vir waterdigting en dreineringstelsel,
Knie die oplossing in die regte verhouding.
Om die grys muur aantreklik te maak, is dit nodig om, volgens u oordeel, dekoratiewe versiering uit te voer.
Let op! Daar moet kennis geneem word dat die muur 'n paar keer swaarder is as baksteen of klip.
Kom ons kyk na 'n gedetailleerde voorbeeld van hoe u 'n steunmuur in die tuin met u eie hande kan maak. Laat ons aan die baksteen sit, aangesien hierdie materiaal redelik algemeen is en nie baie krag- en tydsuitgawes tydens die reëling benodig nie. Dit sal optree as 'n skeier en die een sone van die ander skei.
Voorbereidende werk is eenvoudig:
afhaal die oorblyfsels van baksteen in die hoeveelheid 120 stuks.
stel afmetings: lengte - 150 cm, breedte - 50 cm en hoogte 50 cm,
die gekose gebied te merk,
gereedskap gereedskap: troffel, hamer, borduurwerk, koord en lood.
Die volgende is die belangrikste konstruksieproses:
Ons grawe 'n put vir dreinering langs die omtrek met 'n diepte van hoogstens 20 cm. Ons vorm 'n sandkussing, kompak dit goed en giet dit met water vir maksimale krimping.
In die rol van 'n waterdigtingsblad is 'n vloer met dakmateriaal voldoende, wat ooreenstem met die grootte van die steunmuur.
Ons berei die oplossing voor: die verhouding sement tot sand stem ooreen met 1: 3. Voeg water by om die gewenste konsekwentheid te verkry.
Ons plaas die eerste ry direk op die dakmateriaal. Om alles eerstens glad te maak, installeer die ekstreme bakstene en trek die draad tussenin. Die hele onderste ry moet bestaan ​​uit 24 stene: 6 stukke in lengte en 4 in breedte. As daar stukkende stene is, is dit die beste om dit met die beskadigde deel in die middel neer te lê.
Die tweede ry begin ook met behulp van die eerste tegnologie vanuit die hoeke gebou word, maar terselfdertyd moet die messe-nate nie ooreenstem nie. Laat u lei deur die "skaak" -tegnologie. Vir gemak word hele bakstene met 'n hamer met 'n smal einde in 2 helftes verdeel. Rig die platheid met 'n loodlyn.
Die daaropvolgende rye word soortgelyk aan die tegnologie hierbo beskryf, herhaal. Die oorblywende uitsteekoplossing word onmiddellik met 'n troffel van die muur verwyder.
'N Klein keermuur kan nie net as 'n blomstut dien nie, maar kan ook as 'n bank dien.
Let op! As u 'n ou baksteen kies vir konstruksie, kan u die effek van die oudheid gee, wat baie gewild is in moderne ontwerp.
As u van plan is om 'n muur op 'n tuingrond op te rig, moet u daarop let dat dit nie net 'n praktiese, maar ook 'n dekoratiewe funksie sal verrig. Met deeglike beplanning en noukeurige oprigting, sal die ontwerp 'n ware hoogtepunt word van die hele landskapontwerp. Daar is 'n groot hoeveelheid materiale en tegnologie vir die versiering en versiering van die muur, sodat elkeen die beste en mees geskikte opsie vir hulself kan kies.
Kyk hieronder na die video oor die bou van betonmure:
Die mure van natuurlike klip - buta is 'n goeie versiering van die kothuis. Die groot massa van die struktuur benodig nie koördinasie met die heuwel nie. Na die konstruksie het die muur geen spesiale sorg nodig nie en sal dit lank duur. Die klippe kan droog gelê word, en vul die leemtes met vrugbare grond. Daarna word klimplante tussen die nate geplant. Maar hierdie opsie verg uitstekende vaardighede om klip te lê. Die beste opsie om 'n klipmuur in u land met u eie hande te bou, is die nat metode van messelwerk. Dit bestaan ​​uit die lê van klippe op 'n sementmortel.
Die gewig van elke klip kan 30 kg of meer bereik. Grootte en vorms is ook uiteenlopend. Daarom moet dit gesorteer word voordat u die muur neerlê:
die grootste monsters gaan om die onderbou en messelwerk van die onderste rye toe te rus,
aan die voorkant van die struktuur, van groot klippe met 'n plat oppervlak,
fyn breuke sal binne die messelwerk gaan.
In die proses van lê sal klippe tot 'n kleiner grootte gesny moet word. Vir hierdie doeleindes, gebruik 'n hamer van 5 pond en 'n beitel. Nadat u die klip daarop probeer het, maak u 'n merk met 'n waspotlood. Sit dan die punt op die punt na die kant van die splitsing en klop dit skerp met 'n hamer.
Kenmerke van messelwerk
Verbindings van nate van ongelyke buta moet in alle rigtings waargeneem word: tussen die skyf in elke ry en tussen aangrensende rye:
klippe word afwisselend met kort en lang sye gestapel,
vir die ligament van die voor- en agterkant van die messelwerk op 'n vlak van 60 cm en in die laaste ry dwarsse messelwerk. Vir hierdie doeleindes word groot fraksies buta gebruik, gelyk aan die breedte van die muur.
As u die muur met u eie hande neerlê, moet u die struktuur nie meer as 1-1,2 m maak nie. Sonder 'n sekere vaardigheid sal die muur onstabiel blyk te wees.
Muur konstruksie prosedure
Bouwerk moet uitgevoer word by 'n temperatuur van + 5 ° C. Maak 'n vloeistofoplossing afsonderlik om die holtes tussen die klippe te verseël. Gaan dan voort volgens die instruksies:
Nadat u die werf gemerk het, gaan voort om 'n sloot onder die basis te grawe. Die breedte moet 60 cm groter wees as die muurdikte. Die diepte word bepaal deur die vlak van die vriespunt, plus 10 cm word bygevoeg vir betroubaarheid.
Die onderkant van die sloot is styf vasgemaak. Versprei dan die geotekstiel sodat die rande bokant albei kante van die sloot strek.
Gooi 'n 15 cm-gruiskussing bo-op die geotekstiel. As die gebied besig is om grond te verswak, moet die dikte van die kussing tot 50 cm verhoog word met die voorwaarde dat die onderste ry klippe met minstens 20 cm verdiep word.
Aan albei kante van die sloot, ry 2 stawe met 'n helling van 8 cm na die heuwel vir elke 100 cm van die muurhoogte. Trek twee koorde tussen hulle aan die rand van die voor- en agterkant van die muur.
Op 'n gruis sit 'n reeks groot klippe. Wye ruimtes verstop met puin. Vul dan al die klein leemtes met sementmortel. Die basis is gereed vir die konstruksie van 'n steunstruktuur.
Die eerste ry klip word sonder mortier langs die voor- en agterkante van die struktuur gelê. Dit moet uitgelê word met inagneming van die aantrek van die fondamentsteen nate. Lig die messelwerk op die koord op, lig elke klip op en lê dit op 'n 40 mm-laag mortier en tik met 'n hamer bo-op.
Lê die ruimte tussen die rande in kleiner breuke op die sementmortel. Giet die resulterende holtes met 'n oplossing met klein klippe by.
Die daaropvolgende rye word op dieselfde manier uitgelê en lig die koord geleidelik op. Moenie vergeet om die dwarsmetsel op die vlak van 60 cm en die laaste ry te maak nie.
Nadat u die messelwerk beëindig het, moet u voortgaan met die voeg met die mortel. Om estetika by die oplossing te voeg, kan u gekleurde pigment byvoeg. Die stikwerk word die beste gedoen met groewe, sodat water langs hulle loop. Terwyl die oplossing droog word, maak die gewrigte nat met water sodat dit sterk word.
'N Monolitiese muur van beton is meer toeganklik om met u eie hande in die land te bou, selfs vir 'n onervare eienaar, hoewel dit 'n moeisame proses is:
Grawe 'n sloot met dieselfde omtrek as 'n muur onder die struktuur. Die diepte hang af van die hoogte van die gedeelte hierbo. Hoe hoër die muur, hoe dieper moet jy 'n sloot grawe.
Vul die bodem met 'n laag van 15 cm van 'n mengsel van gruis en gruis. Sit 'n rooster van 8 mm-versterking bo-op. Die stawe word met draad aanmekaar verbind.
Die bekisting word met beton gegiet
Dekoratiewe betonmuurwand met bekleding
Doen-dit-self baksteen-rugsteunapparaat verskil nie van konvensionele muurkonstruksie nie. As u besluit om 'n gewone rooi baksteen te lê, moet die voorkant in die gesig staar. Om dekoratiewe stene te lê, sal help om hierdie prosedure te vermy. U hoef net die stikwerk te voltooi.
Daar moet veral gekyk word na die dikte van die messelwerk:
'n struktuur van tot 80 cm hoog is in 'n halwe baksteen uitgelê,
as die muurhoogte 1 m is, is dit nodig om dit in 'n baksteen op te bou,
strukture met 'n hoogte van meer as 1 m word uitgelê met 'n dikte van minstens 1,5 stene.
'N Betonbasis word 30 cm wyer onder die struktuur gegiet as die muur self. Die diepte word bepaal deur die samestelling en graad van bevriesing van die grond, sowel as die hoogte van die bogrondse deel. Hoe hoër hierdie aanwysers, hoe dieper is die grondslag nodig:
Bou bekisting langs die omtrek van die sloot. Bedek die bodem met 'n laag van 15 cm of gruis. Sit die versterkende gaas bo-op.
Die bekisting word met beton gegiet en vir 'n paar weke vir stoling gelaat.
Aandrywe aan beide kante van die basis. Skakel die koord tussen hulle in.
Lê bakstene op 'n sementmortel en bring dit in lyn met 'n uitgerekte koord. Daar moet tydens messelwerk onthou word dat die verhouding tussen lengte en dikte ooreenstem met 1: 3.
Toepassing in die konstruksie van gabions
'N Redelik eenvoudige steunmuurapparaat word verkry van skanskoene. Hierdie fabrieksgerigte bokse is van vlekvrye staalnetwerk. Габионы производятся разных размеров и форм.
Bind die boksie saam met gegalvaniseerde draad.
Lê klippe van verskillende groottes deur die opening deksel in die rooster. Groot breuke moet nader aan die rand geplaas word. Die middel kan selfs met klein gruis gevul word.
Van baie gewig af kan die sywande van die gaas buig. Hul rei met draadjies sal help om dit te vermy.
Maak die volledige boks met 'n deksel toe en maak dit met 'n spesiale slot vas.
'N Gabionstruktuur kan vervorm as gevolg van hoë gronddruk, maar dit sal nooit ineenstort nie.
Vanweë die broosheid is hout nie die beste materiaal vir sulke geboue nie. Maar dit is steeds 'n goeie opsie, veral as die omgewing naby die bos geleë is. Van vooraf voorbereide houtblokke kan u 'n pragtige steun vir die grond opbou:
Werk begin met die voorbereiding van die materiaal. Vir die konstruksie is slegs gladde houtblokke met 'n deursnee van 12-18 cm geskik en moet in die verlangde lengte gesny word, met inagneming van 50 cm, wat in die grond begrawe sal word. Om die lewensduur van die hout te verhoog, week die houtblokke met 'n samestelling teen verval.
Sit die houtblokke vertikaal styf teen mekaar in 'n sloot van 50 cm diep. Bind hulle bo-aan met draad en maak dit met spykers aan die kante vas. Dit sal verhoed dat hulle verplaas word. Sit tydelike vlegsels aan die kant vas vir die stabiliteit van die boomstamme,
Gooi gruis in die sloot nadat die hele muur oop en gelyk is. Sit die sementmortel bo-op. Na stoling, verwyder die draagstutte.
'N Boom is daardie materiaal waarmee u kan eksperimenteer. Met die vaardigheid om met hout te werk, is dit maklik om 'n klein heining met houtjies met verskillende diktes met jou eie hande te bou. Die muur van horisontale houtblokke versier die landskap van die kothuis elegant. Hierdie ontwerp bestaan ​​uit vertikale betonblokke op 'n sekere afstand. Spannetjies tussen stutte is bedek met houtblokke en plaas dit horisontaal bo-op mekaar.
Ou bande as boumateriaal
Die eenvoudigste en goedkoopste keermuurtoestel van ou motorbande. U stapel hulle in rye in die vorm van kolomme met 'n trap na die heuwel. Hamer die ankerstapel in die middel van die kolom. Sit die bande tussen mekaar en aan die stapel vas met klampe wat onafhanklik van die vervoerband gemaak word. Vul die binnekant van die bande met vrugbare grond. Daarin kan jy klimplante plant om die muur te versier.
Beskermende maatreëls en die vulling van die muur
Voordat u die grond tussen die muur en die heuwel vul, moet u 'n aantal maatreëls tref:
Die water wat in die grond opgehoop word, sal uiteindelik 'n klip- of houtmuur vernietig. Die konstruksie van 'n dreineringstelsel sal help om probleme te voorkom. Die eenvoudigste tipe struktuur is dwars. Dit bestaan ​​uit die maak van 10 cm gate in die derde rye van die muur van die messelwerk. Die longitudinale dreineringsapparaat bestaan ​​uit 'n geperforeerde pyp wat langs die muur gelê is. Van bo is dit met 'n geotekstiel toegedraai. Die pyp word op die vlak van die basis gelê met 'n helling na die drein.
Longitudinale dreinering: 1 - muur, 2 - fondasie, 3 - dreinering, 4 - gekneusde klip, 5 - geotekstiel, 6 - sand, 7 - grof.
Dreineer kruis: 1 - gekneusde klip, 2 - muur, 3 - dreineringspyp.
'N Selfgemaakte muur kan volgens u smaak versier word. Dit is 'n plant van klimplante, dekoratiewe hoogtepunte, pragtige bekledingsmateriaal, gesmee elemente en nog baie meer. Dit hang alles af van die verbeelding van die eienaar en die moontlikheid van materiaalkoste.
Doel van steunmure
Ondersteuningmure word op afspraak in twee hoofklasse verdeel:
Dekoratiewe. Die hoofdoel van sulke geboue is om die landskap 'n terrein met 'n effense helling van 'n meer aantreklike estetiese voorkoms te gee.
Fort. Sulke mure weerstaan ​​aansienlike gronddruk en is ontwerp om te verhoed dat dit langs die helling gly en die vrugbare laag van die oppervlak van die werf af log.
Verstevigingsmure van monolitiese gewapende beton word in drie soorte verdeel:
Die eerste kategorie ondersteunende mure hou gronddruk slegs vanweë die groot massa (sterkte hang ook af van die diepte van penetrasie). As gevolg van die feit dat die produksie van sulke mure 'n groot hoeveelheid boumateriaal benodig, kan hulle vir individuele konstruksie aanbeveel word vir die konstruksie van lae strukture (hoogte bo die grondvlak van 0,5 ÷ 0,7 m) in gebiede met 'n klein hellingshoek. Dan is die aanbevole diepte (⅓ van die hoogte) 0,17 ÷ 0,24 m, en die dikte (¼ ÷ ½ van die hoogte) is 0,25 ÷ 0,35 m.
Gesamentlike produkte het minder gewig as massiewe produkte. Om hul stabiliteit te verhoog, word 'n fondament van 'n groter grootte gebruik as die basis van die muur self (grond, as u die uitsteekselemente van die fondasie druk, verminder dit die las gedeeltelik en verhoog dit dus die stabiliteit).
Dunwandige steunmure van beton is van 'n G- of T-vorm gemaak. Aangesien die breedte van die 'sole' van sulke produkte vergelykbaar is met hul hoogte, verminder die vertikale druk van die grond op die steun die horisontale vragte aansienlik en verhoog die muur se weerstand teen kanteling.
Sulke produkte kan gekoop word in die vorm van afgewerkte afdelings wat in die fabriek vervaardig word.
As die helling van die oppervlak van u werf nie te groot is nie, sal dit nie moeilik wees om met u eie hande 'n muur van beton te maak nie. Byvoorbeeld: u moet 'n muur van 1,2 m hoog (bo grondvlak) bou. Om boumateriaal (wapeningsstawe en betonmortel) te bespaar, beveel ons aan dat u 'n dunwandige hoeksteunmuur met 'n T-vormige basis kies. Hoe u 'n steunmuur van beton maak (drie hoofstappe):
Berei eers 'n skets, tekening en versterkingsdiagram voor.
Gaan dan voort na die landwerk. Ons maak merke met behulp van penne en 'n konstruksiesnoer. Ons grawe 'n sloot met die nodige breedte (effens groter as die breedte van die steun, met inagneming van die bekisting) en diepte (met inagneming van die dikte van die steun en die kussing van sand en gruis). Ons sal die aarde vanaf 'n sloot in 'n vrye omgewing bêre (later is dit nodig om weer aan beide kante van die muur te vul). Giet sand aan die onderkant van die sloot (laagdikte van ongeveer 0,2 m) en strooi dit (periodiek nat met water). Dan slaap ons dieselfde laag fyngemaakte klip en ram dit ook (met 'n vibrerende plaat of handmatige rammer). Sit die geostof bo-op die toegeruste kussing.
Bekisting en voegwerk
Nou begin ons 'n versterkende raam skep. Versterkende stawe van die “sole” en “liggaam” van die muur moet met mekaar verbind word.
Ons bou die bekisting. Eerstens doen ons dit slegs vir die fondasie van die muur. Giet daarna betonmortel oor die hele lengte van die fondament, maak dit met 'n vibrator saam. Nadat ons die mortier ingestel het, gaan ons voort met die installering van die bekisting van die draagmuur self. Die tegnologie vir die vervaardiging van bekisting en die materiale wat vir die vervaardiging daarvan gebruik word, is soortgelyk aan die opstelling van 'n strookfundament.
Belangrik! In die proses om die bekisting te rangskik, is dit nodig om dwars plastiek- of asbestsementpype te lê om grondwater en sedimente te laat dreineer (die pyp se onderrand moet effens bo die grondvlak aan die buitekant van die ondersteunende muur wees). Dit sal die las aan die binnekant van die vertikale plaat aansienlik verminder. Die afstand tussen die dwarsafvoerpype - 1.0÷ 1,5 m.
Gaan dan voort om die beton-muur te giet.
Waarskuwing! Sodat die bekisting nie stort of vervorm tydens giet nie, word hierdie proses die beste in stadiums gedoen. Giet eers die oplossing⅓ hoogte langs die hele muur. Dan maak ons ​​vibrasiekompaksie van die gegote oplossing. Vul nou die bekisting met 'n oplossing van nog 'n derde en so aan.
Om die grootste sterkte en eenvormigheid te verseker, is dit wenslik om die hele struktuur op een dag te vul. Nadat die oplossing aan die boonste rand van die muur gegiet en heeltemal vasgemaak is, word die oppervlak glad gemaak en met 'n plastiekfolie bedek en vir finale droging gelaat. Om die vinnige verdamping van water uit die oplossing (wat sterkte kan beïnvloed) in warm weer te voorkom, word die oppervlak van die oplossing periodiek benat.
Waterdigting en rangskikking van die dreineringstelsel
Na 7 ÷ 9 dae gaan ons die bekisting uitmekaar. Om duursaamheid te verseker, bedek ons ​​die betonoppervlak van die muur met 'n waterdigtingsmateriaal (byvoorbeeld 'n spesiale samestelling gebaseer op vloeibare rubber).
Vervolgens begin ons die dreineringstelsel toerus vir die muur van beton met behulp van die volgende tegnologie:
Ons lê 'n geperforeerde pyp langs die hele muur, van binne (d.w.z. aan die kant van die helling) (noodwendig toegedraai in 'n deurlaatbare geostof).
Dan vul ons hierdie pyp met gruis.
Ons lê geotekstiele bo-op die gruis (om die vrye ruimte wat nie vol grond tussen die individuele gruisdeeltjies is nie) te bewaar.
Die vrye einde van die pyp (aan een of albei kante van die muur) word in die dreinerings sloot (of put) of naaste waterversamelaar gebring.
Op die laaste stadium vul ons die vrye ruimte rondom die muur met grond.
Belangrik! Ons begin eers weer invul nadat die muur van beton sy finale sterkte gekry het en weerstaan ​​baie vragte van die kant van die helling, dit wil sê nie vroeër as 'n maand nie.
Vervolgens gaan ons voort om die sigbare deel van die gebou muur te versier. Vir hierdie doeleindes word gewoonlik teëls, natuurlike of kunsmatige klip gebruik.
Steunmuur van betonblokke
Vir die installering van dekoratiewe mure word blokke ligte poreuse beton suksesvol gebruik. Die versterking van die mure van betonblokke is van FBS (soliede fondamentblokke) met 'n breedte van ten minste 400 mm (terloops, hierdie waarde is die muurdikte). Dit word in die fabriek vervaardig. Die hoë sterkte en digtheid (2000 ÷ 2300 kg / m³) van die materiaal bepaal die wydverspreide gebruik daarvan vir die konstruksie van massiewe keermure.
Algoritme vir die opstel van 'n muur van betonblokke:
Ons maak merke, grondwerk en rangskikking van kussings van sand en gruis (alle werke is soortgelyk aan die konstruksie van 'n gewapende betonmuur).
Hierna gaan ons voort om die blokke, wat ons saam met 'n sement-sementmoer vasmaak, te lê.
Die rye blokke word “uitmekaar gelê” (dit wil sê, ons rus elke daaropvolgende ry toe met die skuif van die helfte van die blok in verhouding tot die vorige een).
Om die drakrag en sterkte van die muur te verhoog, plaas ons versterkingselemente (metaalgaas of versterkingsstawe) in horisontale mortelverbindings.
Waarskuwing! Gewig van 'n standaardeenheid met afmetings van 800x 400 x580 mm is 470 kg, daarom is die gebruik van hysertoerusting nodig om die steunmuur van sulke produkte toe te rus.
Die keuse van die ontwerp van keermure hang af van die doel daarvan (dekoratief of versterkend) en die eienskappe van 'n spesifieke werf: hoogte, grondeienskappe, grondwatervlak, ensovoorts. 'N Behoorlik ontwerpte en toegeruste keermuur duur 'n paar dekades sonder herstelwerk.
Copyright 2020 \ Internet tydskrif hoe om alles te doen \ Hoe om 'n steunmuur te bou