Boswa in bou – Johan Crous Skrywer / Author.
EK deel graag hier met u die bou van my boswa, die modulêre tipe van konstruksie metode wat ek gekies het. Ek wou nie deur die probleme gaan om die onderstel te bou nie en gevolglik het ek gekies om die onderstel, klaar te koop, waar ek die boks kan bou. Hier is die proses van begin tot einde van die “Bosparra Mk1.” Die boks bout vas op die onderstel en ek kan dit weer verwyder en ander een of tipe tydelik heg.
EK het die onderstel by Vtec gekoop op grond van hierdie prentjie en die onmiddellike reaksie van Jan van Trailerrent, Goodwood.
Hier is die onderstel wat ek ontvang het. Die vloer is 595 mm bokant die grond. Die bande is 15 duim.
Die onderstel is lekker stewig en van 75 x 38 x 5 mm kanaalstaal vervaardig.
Die A-raam is gesertifiseer en van goeie ontwerp.
Die Chevron en nommerplaat moet verwyder word sodat daar plek is vir die boks op die volle voetafdruk van die onderstel. Ek gaan dit op die deur aan die agterkant heg.
My sleepwa se gesertifiseerde dravermoeë is op die plaatjie. Nou is ek wettig om swaarder as 750 kg te gaan, maar ek moet eers ‘n ander sleepvoertuig koop. Dit sal met tyd kom.
Die eerste verandering was die inbou van skokbrekers. Ek het die 1976 VW kewer se skokbrekers gekoop. Ek het beplan oor grootte en beweeglengte en dit was die naaste en goedkoopste en was sommer van die rak af beskikbaar. Ek het self die koppelstukke vervaardig en vasgebout na galvanisering. Ek het hoë sterkte boute gebruik.
Daar is voorsiening gemaak vir die beweging van die as na agter soos die bladvere “platter” sal buig soos gewig gelaai word of as die wa oor knikke beweeg.
Hier is die agteraansig van my voorlopige plan. Ek teken net gedeeltelik. Die res is in my kop. Ek is deeglik bewus in my agterkop dat ek die plan nog heelwat gaan aanpas met verloop van tyd.
Hier is die sy-aansig.
Na bestudering van my plan en vergelyking met sonpaneel groottes en ook die hanteerbaarheid daarvan het ek die plan gewysig. Die witter merke van Tippex is sigbaar.
Die sy-aansig het ook heelwat verandering. Ek het die sydeur voor groter gemaak om plek te maak vir ‘n opvou tafel.
Ek bou in modules. Ek het vêr gevorder met my elektriese paneel. Dit moet behoorlik getoets word voor dit ingebou word.
Ek het 4 x 80W panele gekoop en het hulle twee-twee met skaniere om dit hanteerbaar te hou.
Ek het die agterkante versterk as beskerming. Die panele moet nog sakke van seil kry en bedraad word.
Ek het die Victron 100V 30A MPPT sonkrag reguleerder. Ek het drie opsies om die panele te koppel:
Op die oomblik is die tweede opsie die beste een om te neem en doen ek my beplanning so. Ek het amper die volledige idee hoe groot die neuskas gebou moet word. Ek sal ook eersdaags die toetse doen om te kyk of my krag opset korrek funksioneer.
Hier het ek die sleepwa se agterkant in sig. Die nommerplaat stut moet weg, want die agterste swaaideur moet daar kan oopmaak. Ek sal later die chevron en nommerplaat op die swaaideur monteer.
DIe vloerplaat is 2mm gegalvaniseerde plaat. Ek het dit geheg met Sikaflex 552, hebried poliyuritaan gom, waarmee motors se panele geheg word. Wanneer die boks se raam op kom, word dit vasgebout, dwarsdeur die vloer ook. Die nommerplaat en chevron is verwyder.
Vooraansig. Die sleepwa kry sy eerste oefening. Ek pak heelwat stene op om die plaat tydens die droogword van die gom vas te hou.
Volg ook die vordering op die 4×4 Community forum. U kan die ander forumlede se kommentaar lees. Kliek hier om daarheen te gaan.
Die eerste pak snitte is gemaak. Die hoeke moet noukeurig gemeet en gesny word. Geen foute mag gemaak word nie.
Die plan word noukeurig gevolg. ‘n Gedeelte word beplan soos ek vorder.
Die hoeke moet volkome haaks wees. Dit is nie onderhandelbaar nie. Ek gebruik my sweistafel se hoeke as gids. Die staal word vasgeklem om beweging te voorkom tydens sweis.
Ek het driehoekies ingesweis om buiging te voorkom. Totdat die bak vasgeheg is, is dit effens buigbaar, want 25 x 25 x 1.6 mm vierkant buisstaal is maar dun.
Die eerste vertikale paaltjies is nogal ‘n taak om akkuraat te sweis. Eers as die dwarslatte op is, sal die stabiliteit beter wees.
Die boks is nou voorsien van die eerste dwarslatte en dit gaan beter. Die struktuur is jou baie meer stabiel en sterker.
‘n Klein bietjie verder. Die basiese uitleg is meer verstaanbaar.
Nou is die kompartemente meer sigbaar. Ek kolsweis net eers alles aanmekaar en dan sweis ek alles behoorlik.
Hier is ‘n skets van die hoof laai wat agter uit skuif. Dit is die mees ekonomiese ontwerp vir my.
Is Lood Kristal batterye besig om terug te val in verrigtingsvermoë?
Ek weet ek gaan dalk op geharde gebruikers van Lood Kristal batterye se tone trap, maar laat dit dan maar so wees.
Ek het heelwat navrae gedoen en navorsing op Internet, omdat ek die korrekte, ingeligte besluit wil neem oor watter battery of batterye ek in my slaapwa moet bou. Ek benodig ten minste 200Ah. Ek verkies een battery instede van twee wat in paralel gekoppel is. Op hierdie stadium is ek nie geïnteresseerd in ‘n gewone loodsuur battery nie. Dit is te beperk vir my idees. Vir ‘n klein bietjie meer in koste, kan ek soveel beter kry.
Ek het vrae gevra op ‘n populêre forum en selfs deur privaat boodskappe. Ek het ure en ure se navorsing aanlyn gedoen en my keuse is ‘n OmniPower AGM/Gel OPR hibried battery met 240Ah kapasiteit, na ‘n mede forumlid voorgestel het ek sal dalk na hierdie battery se spesifikasies wil kyk. Hy was so reg gewees.
Hoekom nie ‘n Lood Kristal nie?
‘n Betta 200Ah lood kristal kos R8000.00 (afgerond.- kos meer)
Die Omnipower AGM/Gel hibried OPR 240 Ah is R5000.00 (R4400.00 plus btw).
Dit is drasties goedkoper en ek moes weet of die R3000.00 meer vir die lood kristal my werklik R3000.00 se beter verrigting sal gee, of indien ek die goedkoper opsie neem, sal my verrigting met amper die helfte daal?
Spesifikasies vir die Omnipower 240 Ah:
4300 siklusse vir 20% DOD (48 Amps bruikbaar van die 240 kapasiteit)
2800 siklusse vir 40% DOD (96 Amps bruikbaar)
1800 siklusse vir 60% DOD (144 Amps bruikbaar) [lood kristal het 2100 siklusse, jy kry slegs 120Ah van die 200A kapasiteit]
1000 siklusse vir 80% DOD (192 Amps bruikbaar) [lood kristal ook 1000 maksimum, maar die lood kristal is beperk tot 60A]
300 siklusse vir 100% DOD (240 Amps bruikbaar) [lood kristal 500, maar lood kristal is beperk tot 200A]
Self ontlaai tempo:
100% tot 50% – 10 maande (40°)
100% tot 50% – 13 maande (30°)
100% tot 55% – 18 maande (20°)
100% tot 70% – 18 maande (10°)
Laai teen 14.4V
Luier/dryf teen 13.65V.
Ek sal nooit die battery in my leeftyd kan opgebruik nie (ek kan nog net soveel jare leef). Ek het genoeg krag reserwes om ook ‘n ysmaker deur ‘n omskakelaar te kan bedryf. Die groot prysverskil is net nie regverdigbaar vir my nie. Kyk maar na die grafiek en sien self dat die lood kristal nie so goed doen soos adverteer in my persoonlike mening nie.
Daar is ook nog steeds ‘n hoë syfer van mislukkings ten opsigte van lood kristal batterye. Hulle hou nie van hoë hitte of skok nie. Hoekom betree nie meer battery vervaardigers nie die veld van lood kristal batterye nie? Is die gel batterye besig om meer koste-effektief te raak? Ek is van mening dat die nuwe gel hibriede die lood kristal batterye nou ‘n regverdige pak slae gee ten opsigte van koste en werkverrigtinge.
Teen amper dubbel die prys, lood kristal is nie dubbel die werkverrigting nie. Volgens die grafiek is die OmniPower hibried, wat binnekort vrygestel word, ‘n heelwat beter, ekonomiese opsie. Van R5000.00 tot R8000.00 is ‘n 60% toename. U kan ook argumenteer dat R3000.00 37.5% is van R8000.00, maar dit is nie belangrik nie. In die kamp omgewing is die lood kristal nie besig om soveel beter te presteer as wat die koste meer is as die nuwe Omnipower hibried nie.
Ek kan met gemak werk met 40% van die hibried battery se kapasiteit, en dit gee my 96Ah, met ‘n leeftyd van 2800 siklusse, of selfs 60%, wat my 144Ah gee teen 1800 siklusse. Wat meer het ek nodig? Ek kan nou my kampyskas, ligte, ‘n ysmaker, dalk nog ‘n yskas of frieskas, ek kan al my selfone en skootrekenaars laai, en selfs ‘n mikrogolfoond of koffiemaker deur ‘n omskakelaar (spaarsamige gebruik natuurlik).
Dit is my persoonlike mening en hoekom ek die keuse gemaak het om nie ‘n lood kristal battery te koop nie, maar die goedkoper hibried.
Die boks, sonder die sybokse en neusboks is nou basies daar. Nou is daar heelwat sweiswerk en skoonmaak wat voorlê voor die plate vaskom. Die boks is nog net geklamp aan die bak. Dit sal later vasgebout word.
Die onderskeie kompartemente kan onderskei word vir die wat weet wat beplan. Die agterdeur se hoeke is versterk om die groot en swaar deur te dra.
Die wa van voor. Ek het die voorkant met ‘n X versterk.
Ek maak seker dat daar volle penetrasie is vir maksimum sterkte.
Ek het vandag heelwat gesweis. Nou is daar heelwat hoekslypwerk om te doen en dan nogmaals sweis. Ek sal binnekort met die sy bokse begin.
Ek het my Omnipower 240 Ah gel/agm battery gekry. Dit weeg 62kg. Dit het nie uitstaande pole nie. Ek moet 8mm boute gebruik om die kabels te heg.
Ek het my battery getoets en gelaai. Ek het dit ontvang op 12.8 V. My laaier het ek op maksimum gestel en dit het op 14.9 A begin laai. Dit het gelaidelik begin sak. Hier wys dit 4.2 A. Die kamera is te vinnig om die flikkerende LED te lees.
Dit het lank geneem om te laai tot vol. Die bettery het geensins warmte opgetel nie.
Ek het Saterdag die Sonpanele getoets soos ek verduidelik het. Twee in serie, parallel gekoppel aan twee in serie. Dit werk een honderd persent. Ek het my boor op die inverter getoets en dit werk ook. Hier is die laaier nou op toets. Ek is heel tevrede. Dit is opmerklik dat die Adendorf batterylaaier beter werk op die AGM battery, want die Black and Decker het al afgeskakel en aangedui dit is vol. Hierdie een loop nog lank op die stadige, lae amps van 2.2A.
Ek het die battery monitor nog nie gekoppel nie. Die Shunt is egter in plek. Die swart draad wat opgerol is, is die bluetooth module. Die UPT draad is lewenslank. Ek gaan kyk of ek nie ‘n kortetjie kan kry nie.
Die battery is nogal groot. 480 mm lank.
Die standaard Loodsuur diep siklus battery (105 Ah), teenoor my nuwe (240 Ah) AGM/Gel Hibried monster.
Ek het weer verder gewerk aan die sleepwa. Daar was heelwat sweiswerk en hoekslypwerk wat gedoen moes word. Dit is steeds nie klaar nie.
Die sleepwa se boks is onderstebo om die ongemaklike sweiswerk te kan doen.
Die sleepwa is bakloos. Ek merk die plek waar die bak sal lê om die Soudaflex the smeer.
Ek het ‘n volledig herboude Engel 80L gekoop by Danie van Fastener Warehouse vir R4000,00. Hy werk soos ‘n bom.
Die bak is op die onderstel. Ek moes die eerste twee plate voor die hegting heg omdat ek nie met klinknaels agter die modderskerms kan bykom nie.
Die gom peul uit toe ek die boute vasdraai. Dit is behoorlik geseêl.
Ek heg die boks aan die onderstel met voldoende boute. Dit voldoen ook dan aan die defenisie van Kokerbak, waarvoor die lisensie op die onderstel uitgereik is. Ek kan enige bak heg sonder om die sleepwa weer deur die toets te sit. Die regterkant se bout is nie in die pad van die agterdeur nie.
‘n Kompromie is aangegaan. Die bout is nou nie in die pad van die agterdeur nie.
Die kombuis se ribbe word versterk om die gewig te kan dra.
Die vloer is geheg en aluminium hoek word gebruik om die hout se hegting te versterk. Lym word ook gebruik.
Die boks is ongeveer 1400 mm wyd, 400 mm diep en 500 mm hoog. Dit is redelik groot.
Buiten Alcolin lym, gebruik ek aluminium hoek en skroewe om enige buiging te keer.
Links kan gesien word dat die kant voor gehg word met aluminium aan die boks.
Die basiese kombuiskas is klaar. Dit sal later met poliuretaan behandel word.
Die sye is ook gestut en gegom.
Die stofie is op ‘n raam van “lip channel” gemonteer. Die gietyster pootjies waarmee die stofie uitkom breek te maklik. Hier is die stofie binne gly gidse gemonteer sodat dit maklik kan in en uit getrek word, sonder om die rubbers van die deur te beskadig of om die houtwerk te krap. Ek het dit so ontwerp dat dit verwyder kan word as ek dit eendag moet vervang. Die rakkies word bo-oor dit gemoteer en dan sal dit meer professioneel lyk as nou. Hierdie stofie het twee groot branders en sal koffiewater gou tot kookpunt kan bring. Op regterkant kan gesien word dat ek voorsiening gemaak het vir die staal stroke waaraan die deur rubbers geheg word. Ek sal dit later heg.
Die raam van die neuskas is in ‘n gevorderde stadium. Dit sal binnekort gewys word. Die elektriese paneel is al getoets en werk na wense. Ek het die kombuisraad gekoop, maar onse genade, dit is vrek duur.
Die papierborde en papierbord houers is bo en voldoende houers is onder vir koffie (twee soorte), tee, Cremora, Suiker, Warm sjokolade en versoeter. Ek sit hierdie kruideniersware hier, omdat dit ‘n hele paar keer per dag gebruik gaan word.
Die ketel pas net mooi in. Ek sal later die rekke in sit om alles in plek te hou terwyl ons ry.
Die laai is nou gebou in die linkerkantste helfte bokant die stoof. Die handvatsel sal later aangheg word.
Uit ‘n ander oog.
Die laai is toe. Dit is net groot genoeg om regs toe te laat vir die ketel en, koffie en papierborde.
Die boonste laai is in plek, met voorsiening vir Pap borde, Klein bordjies en bekers.
Die laai is toe. Ek sal later die voorkant toemaak. Wil nie nou hout sny daarvoor nie.
Die borde is links en ook ‘n snybord. Regs is twee groottes glase. Onder is die broodblik om brood vars te hou. Ek het die gaping hoog genoeg gemaak sodat ek hom voor kan lig oor die rubber wat die deur seël.
Skuins aansig dit gee beter beeld van kombuis. Ongeveer twee derdes is klaar.
USB Sok. Die vier USB sokke is 2.4A elk en sal selfone teen maksimum spoed kan laai. My 240 Ah battery sal dit nie eers voel nie. Onder is ‘n Hella sok.
Laaste derde van kombuis. Die brandblusser is links geheg. Bokant hom die 220V sokke en die USB sok kom net onder dit. Hier gaan ek rakkies maak vir ander benodigdhede soos speserye, waterlose handsaniteerder, die elektrise ketel, ens. Die kombuis kry nog ‘n groot Laai bokant die yskas vir die kastrolle en groot lepels. Alles kry 12V ligte.
Hierdie laai het ek laat buig vir die twee stelle sonpanele.
Ek moes hier ‘n kompromie aangaan deur die neuskas hoog en wyd te bou, maar kort weens beperkte spasie. Die handrem se hefboom vat heelwat plek. Hierdie neuskas se inhoud is egter heelwat meer as wat dit op die oog af voorkom. Dit gaan drie deure hê en my elektiese stelsel en kragopwekker huisves.
Hier is die neuskas se sy-aansig. Die plate sal eersdaags geheg word. Hierdie kas is groot genoeg om my hele elektriese stelsel te huisves. My kragopwekker kom ook hier. Hallo, kritiseer maar, ek sit ‘n kragopwekker by want ek kan en wil. Dit kan my dag dalk red. Laat hom agter in ‘n toe bakkie loop en hy is sagter as ‘n motor wat luier.
Ek het weer verder gevorder met my neuskas se bou.
Ek gebruik die swaardiens konsertina tipe klinknael tipe om die klinknaels van vlekvrye staal te heg.
Ek het nie lank gewerk voor een van die tande gebreek het nie. Ek kon los tande kry na ‘n gesoek en ek het ook geleer hoe om die klinknael toestel in te stel dat die tande optimaal knyp. Hierdie een is vinnig en trek diep, maar hou nie van kortsteel klinknaels nie.
Die boks van die sleepwa se voorkant is geheg met Soudaflex gom en klinknaels. Ek heg die kosmetiese hoek aluminium heel laaste.
Die plate word met Soudaflex gegom en ook met ‘n paar klinknaels geheg. Agterna, wanneer die hoeke kom, word baie klinknaels gebruik. Ek gebruik 4.8 x 16 mm mariene graad vlekvrye staal klinknaels. Die wit strepies wys waar is die dwars vierkante buisstaal. Nou kan klinknaels akkuraat geplaas word.
Vloer van neuskas word van binne af bo-op dwarslatte geheg.
Plate word na gom geklamp om behoorlike hegting te verseker. Dit moet ook waterdig wees.
Die gom word mildelik aangewend om behoorlik te versprei. Hier is dit om die gebuigde hoekysters te heg vir die deur se rubbers.
Die deurrubber hoekysters word rondom elke deuropening geheg.
Die binnekant van deuropening is sigbaar.
So gaan die deurrubbers lyk en heg.
My hand wys idee van skaal.
Die gom peul uit onder druk, wat wys dit seël behoorlik.
Die deur se opening wys nou mooi detail.
Behoorlike klamping is nodig.
Die kosmetiese hoek aluminium word ook gegom en geklamp.
Die aluminium hoek profiel moet in lengte smaller gesny word om in te pas. Ek klamp reguit staal vas en sny dan met dun lem hoekslyper.
Die hoek profiel van aluminium gaan bo-oor die L profiel wat rubber vashou. Dit vertoon nou ook kosmeties mooi en word met gom en genoegsame klinknaels geheg.
Hierdie deur holte is amper klaar. Nog net drie kante moet hoek profiel kry. Die rooi word met poliuretaan verf geverf, wat minimum sewe jaar bestand teen direkte son bied. Dan kom rubbers op en word deurtjies gehang.
Op die dun gedeelte plaas ek smal aluminium profiel wat dieselfde dikte is as die trapplaat wat ek gebruik. Die kosmetiese hoekprofiele gaan dit in geheel bedek.
So gaan dit lyk voor ek die rooi kakie verf en die rubbers oor druk.
Tussen die hoof boks en die neuskas in ‘n dun spasie. Bo-oor die gate plaas ek digte skuimrubber, wat saamgepers word as ek die boute styf draai. Dit sal dan verhoed dat vog mag deurdring. Ek moet hier nog die twee groot gate doen. Die elektriese kabels word deur die groot gate geryg.
Gate soos gesien van binne groot bok af.
Die neuskas is gemonteer.
Die sponsrubber kan tussen die twee lae plaat gesien word.
‘n Watertenk sok van 40 mm is hier gebruik, geseël met Soudaflex. Gesien vanuit neuskas.
Gesien vanuit boks. Vog sal nie hierdeur dring nie. Die plate se skerp kant sal ook nie die drade deur skuur nie.
Die elektriese paneel is nou vasgeheg.
Ek het verdere vordering om te rapporteer. Dit is oor ‘n tydperk gedoen.
Nou gereed om met die “klerekas” te begin. Die raam is teen roes behandel. Regs in die middel kan die sleepwa se voorkant gesien word met die tenk uitlaat waardeur die drade gaan loop.
Hier het ek by die neuskas die elektriese sok geïnstalleer. Ek gaan nog ‘n klein deurtjie regs maak waardeur die sonpaneel se drade moet gaan.
Die raam is gedeeltelik geverf met poli-uretaan verf. Die rooi gedeeltes is so met ‘n doel gelos, dit is waarteen die plate met soudaflex geheg word.
Agteraansig. Die blink laai/rak wat sigbaar is, is die gleuf waarin my twee sonpanele skuif. Ek het 4 x 80W panele, wat ek in 2 dubbel panele geheg het wat soos ‘n boek toeskanier. Elkeen het sy eie toerits swaardiens seil sak om dit te beskerm.
Bo-aansig van die sonpaneel rak.
Die “klerekas”, soos gesien vanuit die yskas kompartement.
Die swaardiens kompartement. die vloer sal dik wees om swaar goed te kan hanteer. die lelike hoekaluminium sal nie van agter af gesien kan word nie. dit hou die sonpaneel rak vas. Vanaf die punt waar die kamera nou kyk kom ‘n plank plaat wat dit toemaak.
Agteraansig. Die swaardiens rak het nog nie sy vloer nie. Regs is die “klerekas” sonder die kante en bo is die sonpaneel rak.
Hier heg ek die aluminium hoek om die kante van die “klerekas” te heg. Dit sal nie in die pad wees van die kompartement se skeidingsplaat van laaghout nie.
Die opening het nou reg rondom aluminium hoek, met genoeg gaatjies in om die laaghout afskorting behoorlik te heg met skroewe. die mooi kant is wat jy sien. Die lelike kant word deur die laaghout afskorting op ‘n latere stadium bedek.
Die dik plankvloer is voorlopig geheg. Dit kan swaar artikels hanteer.
Die “klerekas” se kante is geheg en lyk nou netjies. Ek be-oog om twee seil sakke te maak wat mooi in hierdie holte pas vir my en SWAMBO. geen plek gaan vermors word nie.
Agteraansig. Regs is die “klerekas”, middel die swaardiens rak en links die kombuis. Ek gaan hierdie twee holtes vul met ‘n dikker laag hout. bo-oor die agterkat kom ‘n dun vel laaghout. Die agterkant van hierdie drie kompartemente is omgeveer 100 mm dieper as die agterdeur. Aan hierdie twee lae hout kan ek skroewe indraai wat gewig kan dra om klein boogsaag, byl, hammer, ens te dra. Ek wil dit nie buite wys om mooi te lyk nie, dit word te maklik gesteel.
Die swaardiens rak se vloer word met taximat bedek.
Hier begin ek met my yskas se laai. Die rooi is die 2 gebuigde stroke en ek het die koeëlaers met boute geheg Die geroeste hoekyster is die koeëlaers wat sywaartse beweging beheer.
Die hoekyster pas mooi en die beweging word op en af en ook sywaarts beheer.
Nog ‘n foto.
Geheelbeeld in lengte gesien. Ek het verkeerd gemeet en geboor. Dit werk egter uit.
Dele uitmekaar gehaal en geverf.
Inmekaar gesit en gate geboor onder vir hegting.
Regter en linker glykanaal.
Die kompartement skeiding van laaghout se hegtings groef word geheg
Van nader gesien.
Die laai se twee kanale word op ‘n plank strook gemonteer sodat die laai bo-oor die rubber van die deur kan beweeg. Hier is ‘n L strook met stukkie rubber geplaas om perspektief te gee.
Die eerste kant is geheg. Dit is nou hoog genoeg om te verseker dat die bewegende stuk bo-oor die rubber sal beweeg. Links (agter die kant) kan die aluminium hoekie gesien word wat die kompartement afskorting onder gaan vashou.
Die laai se meganisme is monteer. Die spasie links maak voorsiening vir twee opvou tafels.
Die hout plank is monteer waarop die yskas gaan staan.
In die oop posisie.
Die kompartement skeiding van laaghout is nou in posisie. Regs word ‘n blok eers oopgelaat. Dit sal geredelik verwyderbaar wees as dit eers bedek is, want dit gaan die bedrading van die kombuis bedek.
Die binnekant. Die stopper is in posisie sodat die laai nie te “diep” ingestoot kan word nie. Die battery word hier gemonteer, bokant die stopper. Die kompartement se linkerkant is nou mooi geverf en vertoon ietwat beter.
Baie kan in hierdie foto gesien word. Die stopper wys dit is op maksimum oop. Die bewegende dele gaan bo-oor die rubber. Dit is vêr genoeg oop dat die yskas se deksel kan oopswaai en nie aan die sleepwa raak nie. koeëllaer 2de van regs hou steeds die bewegende deel in plek.
Van nader gesien. Die laai sal nie te vêr uitgaan en uitglip nie.
In perspektief met die deurrubber.
Die laai skuif diep genoeg in om verby die rubber te gaan en nie in die pad te wees van die deur nie.
Sypaneel in perspektief.
Ek het bietjie teespoed ook gehad tydens hierdie konstruksie. Ek was twee keer in hospitaal vir operasies en met die gepaardgaande periodes van herstel en tans het ek my gewrig beseer.