Gorkha Palace: 'n Goeie ontvlugting van Nepal se toeristespoor - Versamelings
Gorkha-paleis: 'n goeie vlugting van Nepal se toeristespoor
In September 1768 het Prithvi Narayan Shah, die koning van die Gorkha-koninkryk in wat nou sentraal Nepal is, op die lip van die Kathmandu-vallei neergesit en hom voorberei op die naderende oorwinning. Die Shah en sy 20.000 troepe het die afgelope week stadig uit die stad gejaag deur belangrike handelsroetes in die omliggende heuwels te blokkeer, en langs die pad gehang en smokkelaars gevang om voorrade in te bring. Uiteindelik was soveel as 60.000 huishoudings in die vallei onder die hongersnood en kon hulle nie veel langer uithou nie.
Die Shah het sy troepe gestuur om die omtrek van Kathmandu te infiltreer, waar, volgens die verhaal, vroue by hul vensters gaan staan ​​en probeer het om die indringers af te weer deur water wat met chilipoeier bedek is, te stort. Mans het die strate ingevaar om regstreeks te veg. Die pogings was tevergeefs, en die koning van Kathmandu is gedwing om uit die stad te vlug. Nie lank daarna nie, het die Shah ook die twee ander stadstate, Lalitpur en Bhatkapur, in die vallei verower. Dit was in 1769, en Kathmandu-vallei was amptelik onder Gorkhali-bewind.
Aangesien die geskiedenis gewoonlik oor die oorwinnaars glimlag, is Prithvi Narayan Shah vandag een van die mees gevierde figure in die Nepalees se geskiedenis. Sy suksesvolle veldtogte in die vallei en verder as verenigde mededingende koninkryke vir die eerste keer in 'n samehangende volk wat uiteindelik Nepal sou word. Tot die vroeë 20ste eeu het die land bekend gestaan ​​as Gorkha Rajya, oftewel Gorkha Kingdom. Wat vandag die Nepalees genoem word, was eens Gorkhali.
Deesdae staan ​​die paleis van Prithvi Narayan Shah steeds in die stad Gorkha, 140 kilometer wes van Kathmandu. Die stad was die hoofstad van die koninkryk totdat die Shah dit na die verowering van die stad na Kathmandu verskuif het. Ek en my vriend was nuuskierig om die geskiedenis van Nepal na sy oorsprong op te spoor, en vertrek na Gorkha, 'n vyf uur busrit vanaf die stad.
Gorkha is 'n goeie ontvlugting van die toeristiese roete van Nepal, en is 'n maklike uitstappie as u na Pokhara reis. Die stad is ongeveer halfpad tussen Kathmandu en Pokhara, 24 kilometer noord van die Privthi-snelweg.
As u van Kathmandu vertrek, gaan u na Kalanki in die suidweste van die stad en vind enige bus of mikro wat na Pokhara, of ten minste na Abu Khaireni, op pad is. Hierdie busse vertrek gereeld gedurende die dag, maar kom vroeg daar, net vir ingeval. Die reis duur ongeveer vier uur en kos ongeveer NPR 200 *. Stap af by Abu Khaireni, waar die pad na Gorkha van die hoofweg af breek. Neem van daar 'n bus op na Gorkha; die rit is ongeveer 'n uur en sal ongeveer NPR 50 kos.
Dit is moontlik om plek te bespreek op 'n direkte bus wat vanaf die Nuwe Buspark vertrek, maar jy kan net so vinnig op 'n bus in Kalanki spring.
As u van Pokhara vertrek, vind 'n bus wat na Kathmandu vertrek en ry ongeveer tien uur na Abu Khaireni.
Om terug te keer van Gorkha af, gaan na die busstaander aan die bokant van Gorkha Bazaar. Daar is daagliks drie busse na Pokhara, en 10 na Kathmandu.
* Ten tyde van die publikasie is 1 Nepalese Roepie (NPR) = 0,01 US $
Ons reis het begin toe die Kathmandu-verkeer plek gemaak het vir groen heuwels, en ons het dorpe verbygesteek met modder- en grasdakhuise, hul kenmerkende en opwindende geur - reuke van vee, rook en sweet van die mens - om homself in die skeure van ons voertuig te druk.
Uiteindelik het ons in Gorkha Bazaar aangekom, 'n besige straat vol winkels wat elektronika, juweliersware en klere uit China verkoop. 'Is dit die paleis?' vra my vriend en beduie.
Ja, almal in die stad het bevestig dat dit die paleis is. 1 500 tree op.
Gurkha Inn is maklik die beste hotel in die stad. Dit is net langs die hoofweg, en in teenstelling met die meerderheid van die akkommodasie, het dit die voordeel dat hulle oor die vallei uitkyk, so op die duidelike dae kry die plek 'n uitsig oor die heuwels. Die hotel het ook 'n tuin en patio.
Wees egter versigtig - sommige kamers is donker en klam, dus moet u eers na 'n paar kyk voordat u gaan woon. Verwag om NPR 1000 vir 'n dubbelkamer te betaal.
Prithvi Narayan Shah se paleis staan ​​bekend as Gorkha Durbar en sit langs 'n rif bo die stad. Die kompleks is 'n paleis, fort en tempel in een, en is die belangrikste oorblyfsel van Prithvi Narayan Shah se bewind in Gorkha.
Ek hou van die feit dat die paleis op hierdie manier oor sy koninkryk heers, skynbaar kragtig, afgeleë, ontoeganklik, alwetend. Dit het my vaagweg aan Kafka se kasteel herinner en het gepas gevoel as die tuiste van die land se veroweraar. Ons het daarna gekyk, klein en onbeduidend. Ek het gewonder of die Shah ooit eensaam daar bo gekom het.
Die volgende dag vertrek ons ​​na die paleis. Ons het deur die ouer deel van die dorp, geplaveide strate en ou tempels gegaan. 'Watter pad na die paleis?' ons het navraag gedoen terwyl ons op mense afgekom het. 'Op hierdie manier,' was die onvermydelike reaksie. Dit het nie lank geduur voordat ons die trappe gevind het wat na die paleis lei nie.
Aan die regterkant van die busstaander aan die bokant van Gorkha Bazaar, is daar 'n geplaveide straat wat skuins opdraand in die rigting van die Toerisme-inligtingskantoor is. Neem die straat en volg dit terwyl dit reg rondom die wit Mahadev-tempel slang. U beland op 'n plein met die Gorkha-museum aan die een kant en 'n roetekaart aan die ander kant.
Die roete na Gorkha Durbar is net 'n ent verder aan die regterkant van die kaart af. Begin dan met 'n steil, uur lange opdraand. Die staptog kan uitputtend wees, maar daar is baie klein teewinkels onderweg as jy moet stilstaan.
Toe ons klim, het die son ons reg onder sy duim vasgespeld. Dit was ook buitengewoon vogtig, en namate ons hoër geword het, het ek al hoe meer uitgeput en duiselig begin voel. Ek het aanvaar dat hallusinasies van my beter geword het toe ek druppels bloed oor die paadjie sien spat. Dan was daar meer bloed, en mense het groot rysakke met bloed gedrup. Ons kom op 'n koplose bok wat langs die paadjie uitgelê is; die eienaar het die karkas geskuur. Dit was 'n opofferende dag - nie 'n goeie dag vir bokke nie.
Na ongeveer 'n uur van steil opdraand bereik ons ​​die paleis.
Bokke was oor die perseel van die paleis versprei. Op die halfmaandag van die maanmaand, sowel as op ander belangrike datums, bring dorpsbewoners hul bokke, hoenders en buffels ter offerande aan die godin Kali, die vernietigende inkarnasie van die Here Shiva se groep, Parvati. In die tempel het ek gekyk hoe die priester oor 'n bok staan ​​en dit onthoof. Sy gladheid en spoed was indrukwekkend.
Terwyl Gorkha Durbar die hele jaar oop is, stem die beste tyd om te gaan ooreen met die trekkingseisoen van Nepal, van Oktober tot Mei. Van Junie tot September kan die weer gereeld warm en vogtig wees, en die moesonwolke verberg enige uitsig op die omliggende berge. Die wintermaande kan ook koud wees, hoewel dit relatief ongewoon is.
Goeie stapskoene - Die roete is deurgaans met klippe geplavei, maar kan effens lastig wees.
Baie water voorsien - Gebottelde water is beskikbaar langs die roete tot by Gorkha Durbar, maar dit sal goedkoper wees as u u eie saambring.
Nepalees-fraseboek - Die roete na Gurkha Durbar ry verby huise waar mense gereeld buite werk of ontspan - uitstekende geleenthede om te gesels en meer te wete te kom oor die omgewing.
Die ander belangrikste trekpleister vir besoekers in Gorkha is die paleismuseum, wat artefakte en skilderye bevat uit die dae van Privthi Narayan Shah. Nadat ons om die rant gekruip en 'n paar ou forte verken het wat nou deur die leër beset is, het ons teruggeval na die stad, waar die museum geleë is. Toe ons probeer ingaan, stop 'n wag ons. 'Die museum is vandag gesluit, en ook môre en die volgende dag,' het hy onsimpatiek gesê.
Ons vertrek die volgende dag na Kathmandu, so die museum sal moet wag tot die volgende keer. Ons vertrek, stap in die straatjies uit die keisteen, en ek kyk omhoog in die rigting van die paleis, en verbeel my dat Privthi Narayan Shah baie eeue gelede oor sy koninkryk uitkyk.
Aan die noordekant van die paleis is klip edisies opgerig ter ere van Privthi Narayan Shah.
Wat nog te doen in Gorkha
Gorkha Durbar is die grootste trekpleister van die stad. Daar is egter ander terreine in die omgewing wat die moeite werd is om te verken. Alhoewel dit gesluit was toe ek deurgekom het, klink die Gorkha-museum cool. Die gebou self is pragtig, 'n ander paleis in Newari-styl wat in 1835 gebou is. Daarbinne is daar artefakte uit die era van Privthi Narayan Shah - kanonne, gewere, pyle, spiese, selfs sy troon.
Op die top van die rant ten noordooste van Gorkha Durbar is Upallokot, 'n ou fort. Die roete wat na die fort lei, kronkel deur 'n stil woud, verby moderne leërbarakke. Dit is 'n klein en relatief onmerkbare struktuur, maar tog 'n interessante stuk geskiedenis.
Net bo die busstasie in Gorkha Bazaar is Ratna Temple, die nou onbewoonde woning van Nepal se laaste koning. In die omgewing is ook 'n verskeidenheid klein tempels.