Die tegnologie om hout met stoom te buig - Nuttige wenke - 2021
Om 'n boom te maak soos plastiekboomhout
Dit is moeilik om geboë meubelraamontwerpe te maak, en draaie van groot steilheid, sny uit reguit dele van hout, sal ingewikkelde tegnologiese metodes benodig om swak vesel en groot, ekonomies nuttelose afval te vermy. Deur metodes van droë of nat buiging te werk, is dit egter moontlik om ekonomies komplekse kromvormige vorms te kry, en aangesien die vesels langs die draai gaan en nie dwars nie, sal die finale produk duursamer wees. Droë buiging behels die voorlopige skeiding van hout in dun dele, maar dikker dele kan gebuig word deur te week of te stoom.
Gebuigde stoele vir kafees en wiegstoele deur Michael Toneti is 'n klassieke voorbeeld van gebuigde meubels wat deur stoom vervaardig is, en in die dertigerjare van die XX-eeuse meubels van gelaagde gelamineerde materiale het dit 'n element van hoë mode geword, na die uitvinding van industriële metodes vir die vervaardiging van verskillende grade laaghout. Hoe om met stoom te buig, en die gebruik van laag-vir-laag buiging kan in die tuiswerkswinkel uitgevoer word, en albei metodes word steeds in die industrie gebruik vir die vervaardiging van antieke meubels, sowel as deur bekwame vakmanne-ontwerpers.
Gestoomde hout kan buig met 'n relatiewe groot steilheid van die buiging. Stoom maak die houtvesels voldoende sag om dit te buig en hou by die vorm van die gewenste vorm. Beduidende buigpogings kan nodig wees, maar dit is ook moontlik in die tuiswerkswinkel met behulp van basiese toerusting. U moet 'n sjabloon, drukklem en stoomkamer maak. Houtbuiging kan nie aan die presiese prosedures toegeskryf word nie. Daar is baie opsies, en dikwels is proef en fout die enigste manier om die gewenste resultaat te kry.
Dun hout-spasies hoef nie vooraf voorberei te word nie. Die minimum radius waarmee dit gebuig kan word, sal afhang van die dikte en natuurlike eienskappe van die boomsoort. Dun hout in die afwesigheid van vervormingsbeperkers (en die vorm, byvoorbeeld 'n patroon) met vrye buiging, sal die vorm aanneem van 'n ring as die punte van die werkstuk saamgevoeg word. Om 'n groter steilheid van die buiging te verkry, moet die hout gestoom en "onderhou" word op die vorm, sodat dit, na die gewenste vorm, in hierdie posisie sal stabiliseer as gevolg van interne residuele vervorming. As dik hout gebuig word, is dit nodig om die buitenste lae te rek om te verhoed dat dit skei of breek. Die metode wat hier beskryf word, is bedoel vir die buiging van relatiewe dik houtblanke.
Kies reguithout sonder knope of krake vir buig. Enige gebrek of tekort is potensieel 'n swak punt, dus is sekere terugslae moontlik. Daar is tientalle soorte hout wat met stoom gebuig is, en baie van hulle is hardehout. In die onderstaande tabel kan u 'n kort lys vind van geskikte soorte materiaal om te buig. U kan goed gedroogde hout buig, maar varsgekapte hout leen hom makliker tot sulke verwerking. Atmosferiese verouderde hout buig beter as kamergedroogde hout of oond. As die hout te droog en moeilik is om te verwerk, kan u dit vir 'n paar uur week voordat u stoom.
Afhangend van die tipe werkstuk, kan u dit vooraf op grootte sny of dit na 'n saag, ploeg of skraper maak. Laasgenoemde metode word dikwels gebruik in die vervaardiging van gebuigde meubels uit die blik van Windsor-stoele en leunstoele. Hout met 'n plat en gladde oppervlakafwerking is minder geneig tot delaminering en sal die finale afwerking van die hele produk vergemaklik. Rou hout krimp meer as verouderd, en as dit op 'n draaibank gemasjineer word voordat dit gebuig word, is dit geneig om 'n ovaalvormige dwarssnit te neem as dit droog word. Ongeag die vorm of grootte, maak die lengte van die werkstuk ongeveer 100 mm langer as die finale produk. Dan sal dit moontlik wees om die beskadigde gebiede te snoei in geval van delinasie of splitsing van die ente na buiging.
Om die lengte te bereken, teken 'n vorm van die buiging op 'n skaal van 1: 1. Meet die buitekant van die geboë deel om die regte lengte te kry. Die ego laat die eksterne vesels onnodig toe om te rek, wat kan lei tot krake onder die invloed van interne spanning. Die versagde binnevesels sal voldoende kan saamdruk om die vorm van 'n mindere interne buiging te neem.
Die gebruik van 'n buigsame drukklem is 'n belangrike punt om 'n skerp buiging te maak. Maak 'n sagte staal slangklem met 'n dikte van 2 mm en 'n breedte van ten minste nie reeds gebuig werkstuk nie. Dit is geskik vir byna elke werk wat u moontlik moet doen. Om moontlike besoedeling van die oppervlak van die onderdeel te voorkom as gevolg van reaksies op die interaksie van die chemiese elemente van hout, metaal en die omgewing, maak die klem van vlekvrye staal of elektroplatering of gebruik 'n poliëtileen pakking.
Installeer eindpunte of stoppunte op die klem om die ente van die werkstuk vas te maak, en voorkom dat die vesels aan die buitekant van die geboë deel rek en delamineer. Hierdie aansluitings moet sterk genoeg wees om aansienlike druk daarop te weerstaan, en moet voldoende afmetings hê sodat die werkvlak se eindvlak teen die limiter met sy hele oppervlak kan aansluit. U kan dit maak uit 'n dik metaalhoek of van soliede hout, wat gewoonlik makliker is om te doen.
Om die klem met betroubare eindpunte toe te rus, installeer ongeveer 225 mm lang houtblokke aan die ente van die metaalstrook. Boor op die aksiale lyne van elke blok twee gate met 'n deursnee van 9 mm op 'n afstand van ongeveer 150 mm van mekaar. Merk en boor 'n strook van die kraag onder die boute van die finale beklemtoning. Die afstand tussen die aansluitings moet gelyk wees aan die lengte van die werkstuk, insluitend die voorraad. Om voldoende kragtige houtblokkies aan die ente van die strook aan die agterkant van die strook te laat werk, moet u die boute met behulp van lang boute vasmaak.
Die gestoomde hout buig volgens 'n patroon wat die vorm van die buiging bepaal en ondersteuning bied vir die vesels van die binneste deel van die gebuigde werkstuk. Die sjabloon moet baie sterkte hê, en moet 'n breedte hê wat gelyk is aan minstens die breedte van die geboë deel. Dit moet sekere geleenthede bied om die werkstuk daarop vas te maak met klampe of ander klampe.
U kan 'n sjabloon van dik hout maak deur 'n vorm daarop te plaas op 'n basis van kunsmatige houtmateriaal, of deur velle laaghout vas te plak. Aangesien geboë hout geneig is om reg te ruk nadat die klem vrygestel is, is dit noodsaaklik om die vorm van die vorm te pas met inagneming van die reguit van die onderdeel. Om dit te kan doen, moet u die betroubaarste, hoewel nie altyd aangename, metode - toets en fout gebruik - om die parameters van sodanige regstelling te bepaal.
Tipes hout om met stoom te buig
Hickory Cartja spp.
Die maak van 'n stoomkamer
Maak die stoomkamer van laaghout vir buite gebruik of gebruik plastiek- of metaalkanaalpype. Met laaghout kan u 'n eenvoudige konstruksie maak met gom en skroewe presies in ooreenstemming met u spesifieke vereistes. Hierdie tipe kamer is ideaal as daar stoom van baie hout beplan word. 'N Kamer van plastiek- of metaalpyp beperk die grootte, maar is baie geskik vir klein werkstukke.
Sny 'n pyplengte tot die verlangde lengte volgens die afmetings van die werkstuk. Die lengte van 1 m is 'n gerieflike grootte waarmee u die hele werkstuk of selfs dele van verhoogde lengte kan verwerk as dit slegs nodig is om die einddeel daarvan te buig. Maak verwyderbare insteeklappe van laaghout vir buite gebruik. Boor 'n gat in een daarvan vir die stoomtoevoerpyp en beplan die onderkant van die rand van die ander klep om ventilasie en dreineringsgat te skep. Maak spesiale "oop" luike met 'n opening vir lang werkstukke. Installeer houtstutte binne die lyke sodat die werkstuk nie aan die onderkant van die kamer raak nie. Isoleer die kamer met polistireen of houtblokke en bevestig dit met draad aan die kamera. Monteer die kamera op stawe met 'n effense helling sodat kondensasie kan uitvloei. Voorsien 'n versameltenk vir lekkende water.
Stoom kan verkry word met behulp van 'n klein elektriese verdamper of 'n fabrieks vervaardigde stoomgenerator, of maak u eie verdamper uit 'n 20-25 liter-metaaltenk met 'n verwyderbare dop of prop. Verbind die een einde van die kort rubberslang aan 'n pyp of klep (klep) wat in die tenk gesoldeer is, en steek die ander een in die gat in die kamera-luik. Om die water te verhit, kan u 'n soort verwarmingstoestel gebruik, soos 'n elektriese of gasstoof. Vul die tenk halfpad met water en verhit dit tot 100 ° C. om 'n konstante stoomstroom te verseker. Grofweg moet die hout 1 uur gestoom word vir elke dikte van 25 mm. Langer stoom sal nie die buigbaarheid van die hout verbeter nie, maar kan die interne struktuur daarvan vernietig.
U het slegs 'n paar minute om die werkstuk in die sjabloon vas te maak voordat dit begin afkoel en stabiliseer. Berei u werkplek vooraf voor. Beskik oor voldoende klemme en reël hulp met 'n vriend as u baie dik hout verwerk.
Sluit die stoomtoevoer af en skakel die stoomgenerator uit. Verwyder die werkstuk uit die kamer en plaas dit in 'n voorvergrootte en verhitte kraag. Stel dit alles saam op 'n sjabloon. Sluit die middel deur 'n houtstuk tussen die klem en die klem te plaas. Skroef die werkstuk met 'n interferensie in die vorm en plak dit vas met 'n paar klampe. Laat die dele vir ten minste 15 minute stabiliseer voordat dit na dieselfde droë doorn of sjabloon oorgedra word. U kan die blanko op die eerste sjabloon laat. Die veroudering van die materiaal moet in elk geval van 1 tot 7 dae duur.
Neem die volgende reëls in ag wanneer u buig.
Moenie die stoomgeneratordop of -dop te veel aandraai nie.
Ventileer die stoomkamer.
Moenie dat die stoomgenerator sonder water loop nie.
Moenie oor die stoomgenerator of stoomkamer staan ​​of leun as u dit oopmaak nie.
As u verhitte werkstukke en stoomapparatuur hanteer, moet u dik handskoene of wantjies gebruik.
Die stoombron moet 'n aansienlike afstand verwyder word van vlambare voorwerpe na materiale.
Wat is die beste keuse vir hout vir buig:
Die hout moet klam wees voordat die stoomproses begin. Dit is rou hout wat die hitte-oordrag verhoog het. Terselfdertyd het sommige hout reeds 'n hoë voginhoud, terwyl ander hout vooraf geïmpregneer moet word.
Hardehout is ideaal om te stoom en meer buigsaam as konifere.
Kenners merk op dat hout met svilovosti meer vatbaar is vir krake en vernietiging van buiging as die werkstuk van reguit vesels. Daarom is 'n noukeurige seleksie van grondstowwe nodig om te buig.
Normaal aanbeveel word om te buig, vars geoesde hout, wat 'n hoë aanvanklike voginhoud het en meer buigsaam is.
Toe hulle volgens die kriteria vir buigsterkte getoets is, het die kundiges tot die gevolgtrekking gekom dat die beste materiaal vir buig wit eik en rooi eikehout is, terwyl sagte esdoorn en populier as die minste geskikte materiaal vir buiging beskou word.
Die proses om hout te stoom en te buig
Die kameraprofiel is dikwels van hout- of PVC-pype. Die werkstuk moet volledig in die kamer wees, sodat die stoom die hele lengte kan versadig. Die stoomkamer moet voldoende dig wees en die stoomuitlaat moet so geplaas wees dat klam lug die werkstuk van alle kante af bad.
Die afmetings van die stoomuitlaat word so gekies dat versadigde lug onder druk ontsnap soos in die video hierbo. Die feit is dat as die dampkonsentrasie onvoldoende is, die werkstuk nie gestoom sal word nie, as die druk te hoog is, is dit selfs moontlik om die stoomkamer te breek of die slange te breek. Soms word 'n ligte dop by die uitlaat gemaak om die vereiste hoeveelheid stoom te skep, wat met toenemende druk oopmaak en onder lae druk sluit.
As 'n stoomketel by die huis, kan u 'n gewone ketel of 'n pot water op die stoof gebruik. Vir 'n meer gereeld buigproses, kan u 'n spesiale kragopwekker koop.
Die proses om hout te buig moet eers begin word nadat voldoende water in die kragopwekker beskikbaar is, aangesien die onderbreking van die versadigingsproses die kwaliteit en tyd van die hele tegnologiese proses van houtboom negatief beïnvloed.
Kenners beveel aan om die stoomtemperatuur bo 100 grade Celsius te hou, sodra die hele werkstuk bo 100 grade warm is, kan dit gebuig word. Om die temperatuur van versadigde stoom by die uitlaat van die kamer te meet, word 'n termometer geïnstalleer.
Hoe om hout te buig
As u besluit om die kamer met hout te versier of om pragtige meubels in 'n klassieke styl te skep, moet u geboë onderdele maak. Gelukkig is hout 'n unieke stof, want dit laat 'n ervare vakman 'n bietjie speel met die vorm. Dit is nie so moeilik soos dit lyk nie, maar ook nie so maklik soos ons wil nie.
Voorheen het die webwerf reeds 'n publikasie oor die buig van laaghout gehad. In hierdie artikel sal ons die beginsels van die buig van 'n massiewe bord en hout verstaan, en uitvind hoe dit in die produksie gedoen word. Ons bied ook nuttige wenke van professionele persone wat nuttig kan wees vir 'n huiswerker.
Waarom buig is beter as sny
'N Geboë houtdeel kan op twee maniere verkry word: deur 'n plat werkstuk te buig, of deur die nodige ruimtelike vorm uit te sny. Die sogenaamde "saagmetode" lok gebruikers met sy eenvoud. Vir sulke vervaardiging van onderdele en strukture is dit nie nodig om ingewikkelde toestelle te gebruik nie; u hoef nie baie tyd en moeite te spandeer nie. Om 'n geboë houtproduk te sny, is dit egter nodig om 'n te groot werkstuk te gebruik, en baie waardevolle materiaal sal onherstelbaar verlore gaan as afval.
Maar die grootste probleem is die prestasie van die onderdele. As u 'n geboë deel van gewone randhout sny, verander die houtvesels nie van rigting nie.
As gevolg hiervan val dwarsgedeeltes in die radiusgebied, wat nie net die voorkoms vererger nie, maar ook die daaropvolgende verfyning van die produk aansienlik bemoeilik, byvoorbeeld die maal of fyn maal daarvan. Boonop gaan die afgeronde dele van die vesel, wat die kwesbaarste is vir meganiese impak, oor die gedeelte, wat die deel geneig maak om op hierdie punt te breek.
Terwyl die buiging gewoonlik die teenoorgestelde prentjie waarneem, word die hout net sterker. 'Edge' gedeeltes van vesels strek nie tot by die rande van 'n geboë balk of plaat nie, en gevolglik is dit moontlik om sulke spasies sonder enige beperkings te verwerk deur alle standaardbewerkings te gebruik.
Wat gebeur in hout as dit gebuig word?
Die tegnologie van buiging is gebaseer op die vermoë van hout, wat die integriteit binne sekere perke behou om die vorm te verander sodra die krag toegepas word, en dit dan te handhaaf nadat die meganiese effek verwyder is. Ons almal weet egter dat hout sonder voorbereidende maatreëls elasties is - dit wil sê, dit keer terug na sy oorspronklike toestand. En as die toegepaste kragte te groot is, dan breek die balk of die bord eenvoudig.
Lae van 'n houtwerkstuk werk nie dieselfde as dit gebuig word nie. Buiten die radius van die materiaal word die materiaal gerek, binne-in word dit saamgepers, en in die middel van die skikking ervaar die vesels prakties nie noemenswaardige vragte nie en het hulle weinig weerstand teen die kragte wat op die werkstuk inwerk (hierdie binnelaag word 'neutraal' genoem). Tydens kritieke vervorming breek die vesels aan die buitenste radius, en word "voue" gewoonlik op die binneste radius gevorm, wat 'n redelike algemene defek is wanneer sagte hout gebuig word. Die vesels van hardehout of naaldbome van plastiek kan met 20 persent of meer krimp, terwyl die treklimiet ongeveer anderhalf persent is.
То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Hoe dikker die werkstuk en hoe kleiner die radius, hoe groter is die rek langs die vesels. Met inligting oor die fisiese eienskappe van gewilde houtsoorte, is dit vir elkeen moontlik om die maksimum moontlike verhouding van dikte en radius van dele te formuleer. In getalle sal dit so lyk:
Moontlike (interne) buigradius ten opsigte van die dikte van die onderdeel na die stoom en aanwending van die band.
Soort voorbereiding van hout
Moontlike (interne) buigradius ten opsigte van die dikte van die onderdeel.
Verhitting slegs 1:80 – 1:100
Slegs bevogtigend 1:50 – 1:60
Verhit en bevogtigend 1:20 – 1:30
Hierdie gegewens dui aan dat naaldhout, in vergelyking met digte hardehout, minder aangepas is vir vrye buiging. Om met hout op aggressiewe radiusse te werk, is dit nodig om gekombineerde metodes te gebruik vir die voorbereiding van onderdele en meganiese beskerming.
Bande is 'n effektiewe manier om hout tydens vernietiging te vernietig
Aangesien die veselprobleem van die buitenste radius die grootste probleem is, is dit die oppervlak van die werkstuk wat op die een of ander manier gestabiliseer moet word. Een van die algemeenste metodes is om 'n gelêde band te gebruik. Die band is 'n staalstrook met 'n dikte van 'n halwe millimeter tot twee millimeter, wat 'n staaf of bord langs die buitenste radius bedek en met hout op die vormvorm buig. Die elastiese strook absorbeer 'n deel van die energie tydens rek en verdeel terselfdertyd die breekvrag oor die lengte van die werkstuk. Danksy hierdie benadering, gekombineer met bevochtiging en verhitting, word die toelaatbare buigradius aansienlik verminder.
Parallel met die gebruik van staalbande in buigtoestelle en masjiene, word meganiese verdigting van hout verkry. Dit word gedoen met behulp van 'n persrol wat die werkstuk op die buitenste radius van die buiging druk. Daarbenewens word die vormvorm in so 'n apparaat dikwels toegerus met 3 mm tande (in stappe van ongeveer 0,5 cm), gerig op die werkstuk.
Die taak van die gekartelde oppervlak van die sjabloon is om te voorkom dat die werkstuk gly, om die onderlinge verskuiwing van die vesels in die houtmassief te voorkom, en ook om 'n klein ingedrukte golfvorming in die konkawe radius van die deel te skep (die vesels word hier in die massief gedruk, daarom word probleme met voue opgelos).
As u met 'n band druk, word buigstawe en planke van naald- en sagte hardehout met 'n minimum persentasie verwerpings gebuig. Let daarop dat dele van relatief harde gesteentes ongeveer tien tot twaalf persent dunner word as dit met persing gebuig word, en dat denne- en sparvelle 20-30% dunner is. Die positiewe aspekte van hierdie metode is egter 'n beduidende toename in die sterkte-eienskappe van die finale produk, sowel as 'n aansienlike vermindering in die vereistes vir die aanwesigheid van gebreke en gebreke in die houtruimtes.
Toepassings vir boogvormige, sirkelvormige en boogvormige pype
Die belangrikste omvang van profielpype is die rangskikking van alle vorme van ondersteunende strukture en rame, aangesien die gebruik daarvan u die beste kombinasie van sterkte en ligtheid kan bewerkstellig.
Wat die behoefte aan buiging van sulke pype betref, kan dit om die volgende redes nuttig wees:
Vaartbelynde ontwerpe kan die vernietigende gevolge van sterk windvlae vergoed. In die gebiede waar wind gereeld voorkom, is hierdie faktor baie belangrik.
Reghoekige dakke dra by tot die opeenhoping van groot hoeveelhede reënval. Dit geld veral sneeu, wat in ton op sulke dakke kan ophoop, wat soms tot ineenstorting en vernietiging kan lei. Die koepelvorm van die dak verhoed sulke onaangename gevolge, waardeur sneeemassa maklik op die grond kan gly.
In estetiese terme lyk boë en boogstrukture baie aantrekliker as reghoekig of vierkantig.
Hierdie redes skep die voorvereistes vir die groot gewildheid van buigvormige pype in die konstruksie van 'n aantal kommersiële, industriële, huishoudelike, huishoudelike en ander voorwerpe, insluitend: dakke, kroonlyste en afdakke vir supermarkte, markte, kweekhuise, sportkompleks, uitstallingsale, ens. Kortom, byna oral waar konstruksie van geboue en komplekse vorms benodig word, is dit nodig om profielpype te buig. Dit spreek vanself dat hulle nie met die hand gebuig kan word nie, en daarom is daar 'n behoefte aan pypbuigmasjiene om sulke manipulasies uit te voer.
Verskeie pypbuigters vir profielpype
Buigmasjiene vir profielpype kan verskillende meganismes en toerusting hê, sowel as verskillende variasies in die mate van kompleksiteit van die ontwerp. Watter opsie om te kies hang af van die behoeftes, begroting en ander nuanses in sekere situasies.
Een van die eenvoudigste masjiene vir die buig van profielpype het byvoorbeeld drie rollers met hoë sterkte, 'n ewe sterk raam en twee handvatsels. Die eerste handvatsel dryf die pyp, waardeur dit langs twee rolle van die toestel strek. Deur middel van die tweede handvatsel werk die oorblywende rol op die pyp, waardeur dit vervorm en gebuig word, met 'n netjiese boogvorm.
Uiteraard is die eenvoudigste handmatige buigmasjiene met 'n handmatige aandrywing slegs geskik in gevalle waar die werk wat verrig word ook nie baie moeilik is nie. Vir meer ernstige werk, is dit gepas om masjiengereedskap met elektriese aandrywers te gebruik. So 'n masjien vir die buig van profielpype is toegerus met 'n ratkas met 'n groot transmissie-koëffisiënt. Dit vermy die behoefte aan te veel elektromotoriese krag, wat in sulke toestelle gewoonlik wissel tussen 0,5 en 1,5 kilowatt.
Die mees gevorderde masjiene vir buigprofielpype bevat twee onafhanklike werkende elektriese motors wat pype trek en buig, sowel as verskeie stelle rollers wat dit moontlik maak om selfs die mees duursame profielpype te buig sonder enige merke op die oppervlak. Dit is sulke masjiene wat in die mees ingewikkelde bane gebruik word, byvoorbeeld vir die vervaardiging van metaalstrukture vir binnenshuise stadions, groot argitektoniese komplekse, ens.
Doen dit self buigmasjien vir profielpype
Uiteraard is die vervaardiging van hoë-tegnologie toestelle met ingewikkelde ontwerpe slegs in die fabriek moontlik. Wat eenvoudiger meganismes betref, kan u 'n eenvoudige buigmasjien vir profielpype met u eie hande maak as u oor sekere vaardighede, vaardighede, nodige gereedskap en materiale beskik.
Soos fabriekspypbuigtoerusting, kan tuisgemaakte buigmasjiene vir profielpype ook met elektriese motors en elektriese aandrywers toegerus word, of 'n handmatige meganisme hê. Byvoorbeeld, een van die tuisgemaakte weergawes van 'n handbuisbuisinrigting lyk so: die basis daarvan is 'n I-balk dik staalbalk. Die meganisme om pype te trek word voorgestel deur 'n eenvoudige ketting-tipe ontwerp wat met 'n handvatsel toegerus is. 'N Apparaat vir die vervorming van pype en hul direkte buiging is 'n eenvoudige klem wat klaargemaak, tuisgemaak of van 'n ander toestel gekoop kan word. Alhoewel hierdie ontwerp nie lyk nie, is dit esteties en primitief, maar in die werk manifesteer dit die goeie kant en skep dit geen probleme nie.
Soms is daar 'n ander weergawe van die tekening van 'n buigmasjien vir profielpype - met 'n ontwerp met 'n elektriese motor. In so 'n tuisgemaakte toestel kan daar 'n interessante toepassing op so 'n eenvoudige toestel soos 'n gewone motoraansluiting wees. Die ontwerp bevat ook 'n staalrol en 'n taamlik kragtige, diamantvormige gelaste raam. Die domkrag steek teen sy boonste deel, en as die handvatsel draai, word die rol in die pyp gedruk.
As gevolg hiervan ondergaan die pyp vervorming en buiging. Die proses om die pype te trek word toegewys aan die wurm-tipe elektriese motor, wat hierbo genoem is. Natuurlik, as ons praat oor die voorkoms van sulke tuisgemaakte masjiene, verskil hulle nie in estetika nie, en kunsmatige vervaardiging kan opvallend wees. Terselfdertyd hanteer hulle hul werk goed en kan dit gebruik word om buise in huishoudings of in huishoudings te buig, byvoorbeeld om kweekhuise, kweekhuise, klein pieke, afdakke ens te rangskik.
As u navraag doen oor die raadsaamheid daarvan om 'n buigmasjien vir pype aan te skaf of self te konstrueer, hang dit baie af van die spesifieke situasie, lewensomstandighede, bedryfsarea, ens. Oor die algemeen kan so 'n toestel baie gewild wees in landelike gebiede, veral as u eie groot plaas het. Terselfdertyd ontstaan ​​daar in stedelike toestande die behoefte aan onafhanklike buiging van pype redelik selde. 'N Uitsondering is die situasies waar professionele aktiwiteite, byvoorbeeld, wat verband hou met die konstruksiebedryf, dit benodig. In hierdie geval is dit nie oorbodig om 'n spesiale toestel vir buigpype te kry nie, en die keuse van 'n spesifieke toestel kan gemaak word op grond van u eie voorkeure en behoeftes.
Hoe om die smeebaarheid van hout te verbeter
In die normale toestand het hout elastisiteit, beduidende ruimtelike styfheid en weerstand teen kompressie. Hout verkry hierdie waardevolle eienskappe van lignien, 'n natuurlike 'gaas'-polimeer wat plante 'n stabiele vorm en sterkte gee. Lignin is in die tussen-sellulêre ruimte en in die selwande geleë en verbind sellulosevesels. Naaldhout bevat ongeveer 23-38 persent, in hardehout - tot 25 persent.
In werklikheid is lignien 'n soort gom. Ons kan dit versag en dit omskep in 'n 'kolloïdale oplossing' as ons die hout verhit deur te stoom, kook, verwerk met 'n hoëfrekwente stroom (vir klein dele is 'n huishoudelike mikrogolf ook van toepassing). Nadat die lignien gesmelt is, word die billet gebuig en vasgemaak - as dit afgekoel word, verhard die gesmelte lignien en voorkom dat die hout na sy oorspronklike vorm terugkeer.
Die praktyk toon dat die optimale temperatuur vir die buiging van soliede hout (witsteen, spoor, plaat) 100 grade Celsius is. Hierdie temperatuur moet nie op die oppervlak verkry word nie, maar binne die werkstuk. Daarom sal die tyd van temperatuurblootstelling in baie opsigte afhang van hoe massief die onderdeel is. Hoe dikker die deel - hoe langer sal dit neem om op te warm. As u byvoorbeeld stoom gebruik om voor te berei vir die buiging van 'n spoor van 25 mm dik (met 'n voginhoud van ongeveer 28-32%), neem dit gemiddeld ongeveer 60 minute. Dit is opmerklik dat die blootstellingstyd onder stoom vir dele van soortgelyke afmetings in grootte vir enige rasse ongeveer dieselfde is.
Terloops, daar word geglo dat die deel ook nie oorverhit kan word nie, aangesien lignien na verharding die elastisiteit kan verloor en te broos kan raak.
Die metode van kook word nie gereeld gebruik nie, aangesien die werkstuk baie en oneweredig bevogtig is, en sulke waterversadigde vesels en selle kan skeur as dit gebuig word, ten minste met die vorming van 'n stapel. Dele na kook moet te lank gedroog word. Maar hierdie metode wys homself goed as u slegs 'n deel van die werkstuk moet buig.
Met stoom kan u die werkstuk eweredig verhit, en die humiditeit daarvan by die uitlaat is geneig om die beste te benader. Die mees geskikte humiditeit om die maksimum plastisiteit van hout te verkry, word beskou as 'n omvang van 26-35 persent (die oomblik van versadiging van die houtvesels).
Om tuis hout te stoom om tuis te buig, gebruik tuisgemaakte silindervormige kamers van metaal / polimeerpype of reghoekige bokse van hout. As stoombron is verwarmingstenke, elektriese ketels en ander soortgelyke toestelle, wat 'n temperatuur van ongeveer 105 grade en 'n effense druk kan lewer. Volg dan altyd die stadium van droging van die onderdeel (+ blootstelling aan 'n vaste vorm) tot ongeveer vyftien persent en die afwerking daarvan.