Die bou van 'n tuinstoor met lae instandhouding wat uit staalbekledings gestort word - Versamelings
Die bou van 'n nuwe tuinhuisie
Wou u al ooit u eie tuinhuisie bou? Ek het my eerste een altyd gehad en probeer toe ek ongeveer 10 jaar oud was, maar het die projek laat vaar weens 'n gebrek aan materiaal, vaardighede en gereedskap! Uiteindelik, 40 jaar later, kon ek 'n behoorlike tuinwerktuigloods bou.
Alhoewel dit redelik groot was, het my werkswinkel deurmekaar geraak met tuingereedskap, fietse en ander diverse goed, en ek het meer stoorplek nodig gehad. Dit was dus tyd om nog 'n skuur te bou spesiaal vir al hierdie ekstra toerusting. Hierdie artikel is 'n dagboek met die besonderhede van konstruksie en kan u help as u oorweeg om iets soortgelyks te bou.
Elektriese gereedskap benodig vir die konstruksie van die skuur
Ek het baie krag- en handgereedskap gebruik, en hoewel sommige kraggereedskap redelik noodsaaklik was om werk te bespoedig, kan u dit regkry. Dit was enkele van die wat ek gebruik het:
Mitsaag vir die kap van hout. Dit is raadsaam om een ​​hiervan te koop.
SDS-kragboor vir die vervelige hout en die maak van gate in beton om boute vas te maak.
Hoekslyper vir die kap van bekleding
Sirkelsaag vir die kap en vorm van dakhout
Draadlose boor vir die skroef van bekleding aan hout
Halogeen- of LED-werkliggies as u saans wil aanhou werk wanneer die dae korter begin word.
U benodig ook algemene handgereedskap soos
Handsaag vir vinnige snye
Hamer vir spyker
Vlak om te verseker dat beton en die afdak gelyk en loodreg is
Nutsmes om onderlaag te sny
Hark, graaf, emmers vir beton
Maatband. 6 m / 20 voet is voldoende, tensy u skuur baie lank is.
Fase 1: skoonmaak van die werf, Augustus 2015
Die ou skuur het sy doel lank oorleef. Gebou in die laat 40's of vroeë 50's deur vorige eienaars, was dit 'n lapwerk van sink, afgeplatte olievate en afgeboude skroothout, waarskynlik uit die tuin van 'n plaaslike man wat hierdie soort goed uit gesloopte geboue versamel het. Die dak was gepeper met gate in korrosie en het jare lank gelek, maar geen hoeveelheid silikoon seëlmiddel sou die holtes wat nou gapend was, regmaak nie.
Ek het gedink dat dit nie lank sou duur om die struktuur met 'n hamer en koevoet af te trek nie. Die bouers het hulle egter goed van hul taak gekwyt deur spiraalvormige spykers te gebruik om die sinkplate op die houtraam vas te hou. Dit is waarskynlik 'n baie veiliger metode om die verwydering van laken deur inbrekers te voorkom as om TEK-skroewe te gebruik.
Fase 2: 'n Nuwejaar, 2016 en weer aan die werk
Koue, nat weer en onophoudelike reën gedurende die herfs en winter van 2015, terwyl die ander take en pligte gevolg word, en 'n reeks persoonlike gebeure het daartoe gelei dat die projek vir die res van die jaar laat vaar is. Ek het uiteindelik weer die res van die skuur in Februarie skoongemaak. Die sinkplaat is onder die betonvloer gelê en moes met grawe, koevoete en met 'n hoekslyper gesny word.
Fase 3: Begin beton
Die bestaande betonvloer was op twee verskillende vlakke. Dit was ook gedeeltelik gekraak en het geen dampversperring gehad nie, wat beteken dat die lug in die afdak altyd klam was, met baie kondens aan die onderkant van die sinkdak op koue oggende, wat noodwendig oor alles gedrup het. Ek het besluit om die gebarste gedeelte van beton op te breek, wat 'n groot hoop puin tot gevolg gehad het. Ek sou ook 'n nuwe vloer bo-op die oorblywende betonafdeling lê, maar dit dikker aan die rande maak vir strukturele sterkte. Die nuwe skuur sou 'n paar meter langer en breër wees as die bestaande. Dit het daartoe gelei dat baie grond wat oor die tuin, onder bome moes versprei, moes opgrawe in heinings en eintlik oral waar ek ruimte kon vind.
Ek het die uithoeke van die skuur ongeveer 12 mm (14 mm) en verfverf gemerk. Eerstens het ek twee stukke wapening in die grond gehamer om die voorwand te merk, met die wete dat ek die lengte van die beplande skuur geken het. die twee balke vir die agterste muur geplaas en die breedte van die skuur geken. Die lengte en breedte van die skuur geken en die stelling van Pythagoras gebruik, het my 'n meting gegee vir wat die skuins lengte tussen die teenoorgestelde hoeke moet wees. skuur.
Fase 4: Omgaan met 'n besonder temperamentvolle sementmenger
Die Belle-menger is uitgegooi, maar 'n paar jaar gelede uit 'n skrootwerf gered. Dit was minus 'n staander, so ek het 'n nuwe driepoot gebou uit 'n 1/2 duim geweervat, 'n doos van 2 duim, 'n kort stuk ronde soliede staaf en 'n bietjie plat staal. Dit het ook nie 'n enjin gehad nie. Moderne Belle-mengers word gewoonlik aangedryf deur 'n Honda- of Robin-enjin, maar ek het besluit om die enjin van my ou Suffolk Punch-silinder grassnyer as plaasvervanger te gebruik. Maar min het ek geweet watter ontbering my voorlê! Die dryfbak op hierdie enjins is geneig om uiteindelik te drup, maar omdat die enjin in 'n hoek van 45 grade op die trommel gemonteer is, was die bak nooit vertikaal nie, sodat die vlotter nooit behoorlik verseël het nie. Die resultaat was baie petroldruppels tydens mengsels. Die volgende probleem was dat die riem tydens 'n mengsel begin gly het, met nog 'n mengsel gereed in die kruiwa en 'n derde mengsel op die grond uitgesprei! Baie frustrerend! Uiteindelik hou die enjin op met werk en weier om te draai. Ek het dit oopgemaak en ontdek dat die spatbord op die krukas afgebreek het. Die enjin het dus droog geloop sonder smering. Dit het die verbindingsstang beskadig en aluminium oor die krukas gesmeer. Ek het 'n nuwe straalmasjien gemaak, maar uiteindelik, toe die betonvloer amper voltooi was, het 'n groot knal aangedui dat my 'betroubare' enjin hierdie keer beslis die einde van sy lewe bereik het. 'N Nadoodse ondersoek het aan die lig gebring dat die verbindingsstaaf in 5 stukke opgebreek het. Die laaste gedeelte beton moes met die hand gemeng word.
Fase 5: Bou van bekisting en lê beton
Die bou van die bekisting
Ek het besluit om in ses afdelings beton te lê. Ek het twee-tot-vier (2 x 4) vir die vormwerk gebruik (die hout "bekisting" of gietvorm waarin die beton gegiet sou word). Hierdie luik het eenvoudig uit 'n reghoek bestaan ​​wat aan die vier hoeke vasgespyker is. Vir die lang mure moes 2 x 4 met kort 2 x 4 stukkies saamgevoeg word omdat die hout nie lank genoeg was om die volle lengte van die sy te verleng nie. Op die hoeke is spykers nie huis toe gedryf nie, sodat die bekisting later met 'n koevoet maklik uitmekaargehaal kan word sonder om die beton wat dit omring het, te beskadig. Dunner planke kan gebruik word in plaas van 2 x 4, maar hout van 2 duim dik benodig minder penne om dit vas te hou, want dit buig nie en buig nie soveel oor 'n lang span nie.
Wat is 'n twee by vier?
'N Twee-by-vier, (2 x 4) of vier-by-2 (4 x 2) is 'n stuk ruwe, ongeplane hout (hout of hout) met 'n deursnee-oppervlakte van ongeveer 2 duim x 4 duim ( ook geskryf as 2 "x 4", die aanhalings beteken duim). Dit is gewoonlik beskikbaar in lengtes van 4 voet tot meer as 20 voet lank. Dit is 'n gewilde grootte wat gebruik word vir die bou van studmure (omlysting), bankrame en ander algemene konstruksie. In lande wat die metrieke stelsel gebruik, is dit soms 'n bietjie dunner as 2 sentimeter. (44mm by 100mm).
Kry die bekistingsplein
Met die bekisting wat aangebring is en twee wapeninge in die grond ingedruk is om die eindpunte van die voorste muur van die afdak te merk, het ek die raamwerk in posisie gesleep sodat die twee eindhoeke saamval met hierdie penne. Toe ek die breedte en lengte van die afdak kon ken, kon ek bereken wat die skuinslengte moes wees met behulp van Pythagoras se stelling. Met behulp van twee bande wat tussen die teenoorgestelde hoeke van die bekisting gestrek is, het ek die vorm verander totdat die skuins gelyk is. Dit is baie noodsaaklik as u wil hê dat die voetspoor van u skuur reghoekig moet wees en nie skeef moet wees nie. As u dit nie doen nie, sal u later probleme ondervind met alles wat nie reghoekig is nie, en dakplate sal byvoorbeeld krom wees. Ek het dan wapening in die grond gehamer om die twee agterste hoeke te merk en die vier hoeke van die raam aan die vier stukke wapening vasgemaak. Vervolgens het ek stukke van 2 x 1 met tussenposes van 6 voet in die grond gehamer en nadat ek die bekisting gelyk gemaak het, aan hierdie stukke vasgespyker. Dit het sy- of op- en afbeweging verhoed.
Ek het die bestaande vloer van die oorspronklike skuur weggehou en dit as fondament gebruik. As u egter van plan is om 'n vloer te lê, moet u ten minste 4 duim ondergrondse puin benodig om as fondament te dien, met sand bedek om die klippe wat deur die vogversperringsplastiek deurboor, te keer. Die grond word vooraf uitgegrawe sodat die ondergrond gelyk is met die grond. 100 mm beton is baie sterk vir 'n tuinhuisie met geen verkeer nie, maar 150 mm is die minimum bedrag vir beton waarop gery gaan word.
1200-polieteenplate is onder die beton gebruik as 'n vogversperring. Dit sorg vir 'n baie droë skuur. As u nie 'n vogtige versperring gebruik nie, styg vog deur beton en op 'n ysige dag kan dit op alles kondenseer. Die vloer is in ses, 1 m (ongeveer 39 ") wye stroke gebou.
Fase 6: Die oprigting van die eerste muur
Mure is van 2 x 4's gebou. Behandelde 2 x 4's is gebruik vir die onderplate in kontak met die beton. Ek het vasgespyker op 'n vogtige membraan van 4 "met gegalvaniseerde naels om die hout ekstra beskerming te gee teen stygende klam. Dit word aanbeveel dat die studs 40 cm van mekaar af is vir 'n stewige konstruksie. 4 "(100 mm) ronde draadspykers is gebruik om die studs aan die boonste en onderste muurplate te spyker, 'n paar vir elke stud, top en onder.
Boonste plaat / boonste muurplaat
Onderplaat / soolplaat / vensterbankplaat
Fase 7: Die oprigting van 'n tweede muur
Al die werk is eiehandig gedoen en hoewel mure nie buitensporig swaar was nie, moes sommige gedink het om dit op hul plek te laat styg. Vinnige ontgrendelingsklemme wat op strategiese plekke by die arms bereik is, het my in staat gestel om op lengtes van 2 x 4s vas te klem om te bly as om die mure op hul plek te hou. Sodra dit gedoen is, kan die verblyf vasgespyker word om dit veiliger te maak.
Stadium 8: Vier mure in plek
Vier mure is opgerig en gereed vir boonste plate. Let op die 1 x 2 diagonale draadjies. Dit is bygevoeg om alles vierkantig te hou. Moes eers die oorhangende appelboom gekap het. Die verwydering was 'n bietjie ongemaklik om te verhoed dat die mure gesloop word!
Fase 9: die dak byvoeg
Sodra die boonste plate aangebring was, was dit tyd om die dak te bou. Op advies van skrynwerkers op 'n bouforum het ek besluit om 2 x 7's vir balke te gebruik. Sneeulading kan moontlik ton gewig op 'n dak beloop. Voëlmondjies is met behulp van 'n sirkelsaag gesny en 'n saagsaag en afval wat met 'n beitel uitgekap is. Dakspore is toe aan die boonste plaat aan die voor- en agtermure vasgespyker. Teen spyker beteken om die naels te skuif of skuins te slaan sodat dit minder geneig is om uit te trek.
Voëlmondjies of kepe moes uit die punte van die balke gesny word sodat hulle op die boonste plate kon rus.
Die balke is later veiliger aan die boonste plaat vasgemaak en met studs met 'Galvoband', geperforeerde metaalbande. Dit dien as bande, wat moontlik kan keer dat die dak tydens 'n storm van die mure af opgelig word.
Fase 10: Voeg die fascias by
Ek het besluit om 2 x 7's vir die fassias te gebruik. Sterker, meer dik en minder geneig om as 'n bord te krom. Voordat ek fascias aan die punte van die balke spyker, behandel ek laasgenoemde met kreosootvervanger as 'n preserveermiddel. Die fascias is met gegalvaniseerde 4 "spykers vasgespyker. Blokkering (nogging) is op die eindmure gebruik om die fasiëring te spasieer. Vinnige losklemme hou die bordjies vas totdat dit vasgespyker is.
As u van plan is om baie hout te kap, is een van hierdie verstek sae prakties noodsaaklik. Hierdie 12 "Dewalt-skuifsaag (model DWS779) sal alles doen wat u nodig het. Dit is 'n kragsaag met 'n 120 volt motor van 15 amp en geskik vir die sny van growwe of geskaafde hout 2 x 14 by 90 grade en 2 x 12 teen 45 grade. 'N Ander opsie is die goedkoper Metabo HPT C10FCG 10 "Compound Miter Saw. (Dit is 'n nie-skuifende saag, beperk tot die sny van ongeveer 2 x 5 of 3 x 3 teen 90 grade).
Fase 11: Steun die eindmure
Sterk wind waai altyd uit die suidweste en dit sal die voormure tref. Ek het albei kort eindmure met 'n "V" -uitleg van 2 x 4'e op die grond vasgedraai en aan die hoeke van die mure vasgebout.
Fase 12: Voeg onderlaag by die dak
Ek het 'n deurlaatbare membraan van Screwfix.com gekry om as onderlaag onder die staalbekleding op te tree. Gladde, koue oppervlaktes lok kondensasie. Die onderlaag vang enige kondens wat onder die lakens drup, en dra dit na geute. Die onderkant het ook 'n growwe geweefde tekstuur, dus waterdamp in die lug wat op die onderlaag beland, kondenseer nie. Sonder dit, op 'n ysige dag, kan die onderkant van die ongeïsoleerde staalbedekking bedek word met kondens wat uiteindelik oor alles drup.
Stadium 13: Bekleding van die dak en mure
Nadat die dak eers met onderlaag bedek was, is dit met poeierbedekte, vierkantige, gegalvaniseerde staalbekleding bedek. Dit is regtig veronderstel om aan latte vasgemaak of aan die dak / mure vasgeskroef te word, maar ek het dit direk vasgemaak. Hierdie materiaal is goedkoop en maklik om mee te werk. Dit kan met 'n dun skyf op 'n hoekslyper of lugsnyer gesny word.
Die plaat is met TEK-skroewe vasgemaak. Dit is harde staalskroewe met 'n growwe skroefdraad en 'n punt wat deur die lak kan deurboor sonder om gate te boor. Om dit te gebruik, maak jy 'n duik in die plaat met 'n staalpons of messelspyker. Dit keer dat die punt van die skroef gly tydens die boor. Hierdie skroewe is beskikbaar in verskillende lengtes met die Philips-kop, 'n hex-of 'n hex-kop. Hex-kopskroewe kan aangedryf word met 'n bypassende 8 mm-sok en 'n sok-verlengstuk of 'n toegewyde e-stuk verlenging en sok wat in 'n koordlose boor pas. TEK-skroewe is beskikbaar vir die bevestiging van bekleding aan hout of staal, laasgenoemde het fyner drade.
TEK-skroef vir die bevestiging van metaalbekleding aan hout.
Fase 14: Voeg 'n PVC Fascia by
Nadat ek die houtfasium van 2 x 7 'n paar lae houtkonserveermiddel gegee het, het ek die hout met PVC-bekleedsel beklee, sodat dit in die toekoms een minder verfwerk sou beteken!
Stadium 15: Die konstruksie van die deur
Die deurkosyn is gemaak van 'n 2 "x 1" staalboks en ingelê met al die afval wat 4 x 2 afgesny is. Plat stroke staal bo en onder, binne en buite, hou die planke op hul plek. Dit is met gereeld tussenposes vasgesweis sodat water tussen die sweislasse kan uitloop. Hoekprofielstaal kan uiteraard ook gebruik word om 'n raamwerk te konstrueer, alhoewel boks 'n stywer deur het.
Stadium 16: Maak die deurskarniere
Skarniere is van nuuts af gemaak van 6mm x 40mm plat staal, staalbuis en afvalstaalstaaf van my plaaslike staalvervaardigingsonderneming.
Fase 17: Hang die deur, Mei 2017
Die deur hang was ietwat lastig. Ek het gereken dat dit nogal swaar sou wees (dit blyk uiteindelik 10 klip te wees), en daarom het ek besluit om die raam eers op te hang voordat ek al die 2 x 4 lambrisering inleg. Twee skarnieronderdele is eers aan die deurdeure van hout vasgebout, en daarna is die raam van die deur op die ander dele van elke skarnier vasgeklem. Die klampe is dan verstel sodat die deur in die opening behoorlik gespasieer is met 'n egalige gaping rondom. Daarna het ek die deur weer afgehaal en die twee skarnierdele aan die raam vasgesweis. Met alles wat styf is en waarskynlik nie sal beweeg nie, hang ek die deur weer aan die twee skarniere vas, draai die derde skarnier vas en haal dit weer af en sweis dit vas.
Nadat u die deur volledig bekleed het, was dit tyd om vir die laaste keer te hang. Dit was baie ongemaklik, want drie skarniere moes gelyktydig gerig word sodat die hol skarnierdele op die raamwerk op hul plek kon val. Toue is aan die bokant van die deur vasgemaak om die veiligheid te voorkom om te val terwyl ek op die grond gewerk het om die deur bietjie vir bietjie op houtblokke te lig. Nadat die skarniergedeeltes aan die deur en deurkosyn horisontaal en vertikaal gerig was, kon ek die deur sywaarts skuif en laat sak.
Nuttige verwante artikels
Watter gereedskap het ek nodig vir DIY-projekte en tuisherstel?
'N Volledige gids vir kraggereedskap vir beginners (bore, skuurmachines, slypmasjiene, saag, boor- en multitools)