Stap in die skaduwee van die burgeroorlog deur die vulkaan Nyiragongo - Diverse
Die lug word dun en my sig was meer vaag as net deur die rook wat uit die krater vloei. Ek kon nie 'n stewige voet op die steil vulkaniese landskap vind nie, my knieë buk, en ek slaan 'n hand op die klipperige rotse om my ewewig te herwin. Ek kon die hutte aan die rand van die krater sien waar ons die nag sou deurbring, maar ons was nie nader as 20 minute gelede nie. Die wind het oor die berg gesweep en my balans amper weer ontstel. Dit was ysig koud, maar my klere was bedek met sweet van die eerste vyf uur van die staptog oor die tropiese plato van Goma in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Ons was vasbeslote om Nyiragongo te pik en in die krater te loer en die kegel van die lava wat ver onder is, te ervaar.
Alhoewel die 'Afrika-wêreldoorlog' amptelik in 2003 beëindig is, het die oostelike deel van die DRK 'n vegterrein gebly vir verskillende volmagleërs en krygsmanne, waaronder 'n militisie genaamd M23, wat chaos gesaai het met die borgskap van die Rwandese regering. Ugandese en Rwandese troepe voer gereelde invalle in die Kongo - vinnig gevolg deur amptelike ontkennings - om die grensverskuiwings van die milities wat die bevolking aan beide kante nog steeds terroriseer, te bekamp. Virunga Nasionale Park, wat aan Rwanda en Uganda grens, was verlede jaar amper ses maande gesluit nadat stropers 'n parkwagter vermoor het. In September het die park heropen en is toeriste weer toegelaat om Nyiragongo te beklim.
Ek is 'n dokter en werk in Rwanda om interne geneeskunde aan die algemene dokters in die plattelandse hospitale te gee. Na bykans 'n jaar het ek die onderdrukking van die Rwandese regering, wat vir buitelanders onder die oppervlakte weggesteek was, begin agterkom, en ek moes weer vry buite sy grense asemhaal en gedink het dat die Kongo die ontsnapping sou bied. Twee weke voor die reis het M23 egter weer begin om die mense van die DRK te verkrag en te besteel, amper die reis te beëindig en ons gedwing om die geweld daagliks te volg, saam met die weeropdaterings. 'N Kort venster van vrede het oopgegaan, en die geleentheid het hom aangebied om die aktiefste vulkaan van Afrika te beleef met 'n lavameer wat voorgehou word as een van die meer skouspelagtige natuurverskynsels op die kontinent. Ons het besluit om dit te kanselleer.
Sodra ons die grens oorgesteek het, het die skoonheid van Rwanda in die verte vervaag. Dit is meer as net die reën wat voortdurend neerdaal - Goma, die grensstad van een miljoen, is heeltemal bedek met swart vuilgoed. Die vulkaan het laas in 2002 uitgebreek, en 'n derde van die stad vernietig en swart vulkaniese rotse en vuil agtergelaat wat die streek die kenmerkende skadu gee. In teenstelling met die perfek geordende strate van Kigali, is Goma chaoties en ongeorganiseerd. Onmiddellik word die lewe harder en luider, en die Kongolese het 'n reputasie vir lewendigheid in vergelyking met hul vaste bure. Toe ons verby die sandsakke en doringdraad van die VN-basisse ry, het die karkasse van ou passasiersvliegtuie geroei wat vroeër 'n aanloopbaan by die lughawe was. Ek het byna 'n dekade na die einde van die oorlog oor die ontvangs van die VN-troepe gevra.
"Almal hou van die Suid-Afrikaanse troepe die beste," verduidelik Joseph, ons gids, "omdat hulle die meeste geld spandeer en die meeste vir prostitute betaal."
Ons het die land binnegedring, besaai met vullis en plastieksakke wat op die rotse rotse vasgeknyp was. In plaas van die modder- of kleihutte met tin dakke van Rwanda, is huise hier gebou van houtplanke, soms in plastiek toegedraai om te beskerm teen die elemente. Vulkaniese rotse van alle groottes is oor die dorpe gestrooi, wat soms gebruik word om 'n eiendom af te keer, maar meestal lê dit nie presies waar Nyiragongo dit 'n dekade gelede gespoeg het nie.
Die reën het geleidelik neergedaal toe ons na die basiskamp van die nasionale park op 6000 voet trek en die staptog begin het. Sestien toeriste en tien Kongolese het saam vertrek: twee parkeerders gewapen met geroeste AK-47's, sewe portiers om toeriste uit die vorm te help, en die gids Joseph. Een groep bedorwe Amerikaners het 'n groot koeler vol sap, vrugte en vodka gebring wat die portier net op sy kop kon dra. Hy het sandale gedra en die koeler op 'n handdoek bo-op sy kop gebalanseer en het steeds vinniger opgevaar as die meeste toeriste.
Die terrein verander in fases regdeur die opgang, elke rigting wissel op sigself en skouspelagtig. Dik oerwoud vol massiewe mierkolonies, uitgeholde bome wat reptiele en knaagdiere huisves. Droë grasvelde gevou met stekelrige bome waarvan die wortels op 'n hoër hoogte aan die steiler hellings vasklou. Rooi vulkaniese rotse bedek met mos, rol en gly onder elke stap van die wandelende karavaan. Ons het opgeklim in nog 'n oerwoud wat die modderige terrein tussen twee pieke bewoon, eksponensieel erger toe die reën, wat kort-kort stil was, weer begin het. Terwyl die lug aanhou daal, moes ons elke halfuur breek sodat die groep hul asem kon haal, en die water wat die portiers gedra het, verlig met elke stop.
Uiteindelik het ons 'n boomlyn bereik, net klein struike en skropgras wat aan die kant van die vulkaan vasklou. Die plantegroei verdwyn bo 12,000 voet en daar is net 'n swart, berge. Na 'n dag van 'n trekking opwaarts, onthou my brein nie meer hoe 'n plat grond gevoel het nie en het ek die persepsie van die helling verloor. Met die pak my van agter af, was die veiligste roete om na die berg te leun en af ​​en toe 'n hand vir balans te plaas - totdat dit absoluut noodsaaklik geword het om oor die vuis te klim. Die temperatuur het merkbaar elke paar honderd meter gedaal, en die wind het teen my gesig geklop sodra ek my kop oor die rant gesteek het.
Ses uur, agt myl roetes en 5000 vertikale voet later, het ons die beraad geraak. Die rook het van swael gevlek, wat dit nog moeiliker gemaak het om die bietjie suurstof op hierdie hoogte in te asem. Ek kon nie my asem haal nie en voel naar; Ek plaas die swaar pak op die grond en besef toe dat my liggaam bewe van die koue. Ek het in 'n skuiling opgeklim en in droë klere verander en vir die komende nag gelaag.
Geen tekens van enige lewe het hulself in hierdie onherbergsame omgewing geopenbaar nie, selfs nie voëls of insekte nie. Duisternis het baie vroeër as gewoonlik die beraad nader, die lig verduister deur die wolke en rook. Die vulkaan kan op enige oomblik uitbreek en alle bewyse dat ek ooit bestaan ​​het, uitwis, en die bedreiging van onmiddellike sterftes het die res van die nag aan my vel vasgeklou. Lava hierbo en moorddadige milisies hieronder - Mordor het niks op Nyiragongo nie.
My bobene het seer geword, ek het na die rand van die krater gestap en gekyk, net om te voel hoe die wêreld om my draai - nie 'n goeie plek om vertigo te hê nie. Brandende kole het ongeveer 3000 voet onder die rook gerook, en 'n kruis wat in die piek ingebed is, was die plek waar 'n Chinese toeris opsetlik na haar finale rusplek spring. Die rook het die vloeibare magma verdoesel, sodat ons op die rand van die krater sit en wag vir 'n beter uitsig. Teleurgesteld en koud, daal ons die 20 voet na die skuiling af om proteïenstawe en ingemaakte tuna vir die aandete te verstik.
Na donker het ons nog 'n gejuig na die rand van die krater geneem om die vulkaan te ervaar. Die rook het oranje van die magma opgesteek, en klein uitbarstings wat deurgedring het, was vanaf ons pos sigbaar, maar die grootste lava-meer in die wêreld weier om homself te voordoen. Ons poseer vir 'n paar foto's en gaan terug. Wind om die skuiling gesweef; rook deur die venster geblaas. Wind het deur die gat in die grond van die latrine gewaai, wat dit onmoontlik gemaak het om die fasiliteite te gebruik sonder om 'n vloeibare bewys van u tyd daar te hou.
Om tien uur besluit ons om 'n laaste poging aan te wend om die lavameer te besigtig. Ons kruip na bo en die rook verdwyn - Nyiragongo maak homself heeltemal oop vir ons. Donkerrooi blaaie van magma wat op 'n poel vol oranje lawa geskeur het, wat om 'n vlamme streel, die hart van die aktiwiteit. Swaai rotsplate is heeltemal langs die vurige lyn verteer en weer aan die rande van die swembad geproduseer. Lava ontplof in massiewe vuurkolomme wat honderd voet lank en sigbaar is van 3000 voet bo, en straal hitte uit na die kraterrand. Ek is 'n nadenke, 'n klein stippeltjie in ruimte en tyd.
Terwyl hy teruggaan na die skuiling, flikker die vitaliteit van Goma deur die duisende liggies wat in die verte Kivu-meer omring. Die sterre pronk oorhoofs en kompeteer met die vulkaan om voorrang. Ek lê wakker in die slaapsak, en snuffel vir warmte saam met my maat en luister na die geluide van die rand van die bestaan. My asemhaling het nooit op hierdie hoogte verlangsaam nie, en ek draai die bed in om na nog suurstof deur die nag te soek en slegs swael in te asem. Die brein hou nooit op met die gevolge van hoogte op die menslike liggaam of die ontelbare maniere om op daardie oomblik te sterf nie.
Morning het die afkoms gebring, en op sy beurt die vrylating. Vryheid van die alomteenwoordigheid van die dood, hardloop vanaf 'n hergeboorte deur vuur en af ​​na die lewendige chaos van Goma, in die hoop om 'n ontmoeting met M23 of hul Rwandese beskermhere op pad huis toe te vermy.
Kyk die video: 19 AUGUSTUS 2020: SEL-DIENS - GEESTELIKE OORLOGVOERING: HOE KAN N CHRISTEN N DEMOON HUISVES?