Michael White se Costata open hierdie Vrydag in SoHo - Nuwe resepte
Michael White se Costata open hierdie Vrydag in SoHo
Sjef Michael White, die man agter bekende New York -restaurante Marea, Osteria Morini, Ai Fiori, en Nicoletta, open sy vyfde restaurant in New York, genaamd Costata, op Vrydag, 17 Mei.
Volgens 'n verklaring wat deur die sjefrestaurantgroep Altamarea uitgereik is, sal die restaurant geleë wees in Spring Street 206, naby Sixth Avenue, en dit sal oor drie verdiepings van 'n meenthuis versprei wees. Die onderste twee verdiepings het sitplek vir 160 mense, en die derde sal gebruik word as 'n privaat eetkamer en het slaapplek vir 60.
Costata is die Italiaanse woord vir rib-eye, en soos dit kan aandui, sal die fokus hier op vleis wees. Die belangrikste aanbiedings sluit in 'n 35-dae-ou been in New York-strook, Colorado-lamsrek en 'n 35-dae-tomahawk-riboog. Hulle sal beskikbaar wees met 'n verskeidenheid souse (insluitend porcini sugo en pancetta room met gekraakte peper) sowel as saamgestelde botter (swart truffel, puttanesca). Op die spyskaart sal ook baie items wat deelbaar is, soos oesters, crudo en kreefkok Amatriciana, beskikbaar wees., met verkoelde kreef, mierikswortel, tamatie en guanciale. Pastas word tuis gemaak (soos by al die restaurante van die groep), en bevat Garganelli alla Fiamma met prosciutto, ertjies en truffelroom, en gnocchi met gorgonzola-room, salie en fyngemaakte hazelnoten.
Cocktails word ontwerp deur die meester -mixoloog Eben Freeman, en die wynlys het 'n Italiaanse inslag.
Altamarea se volgende restaurant, The Butterfly, word vanjaar in Tribeca geopen en fokus op trooskos soos gebakte hoender, hamburgers en Franse broodpizza, volgens Grubstraat.
Michael White's Pasta Empire verloor Morini aan die UES
Ristorante Morini, een van sjef Michael WhiteSe ses Italiaanse restaurante in New York, sluit volgende week. 'N E -pos van die luukse Upper East Side Morini sê dat die eienaar van die gebou planne het om die eiendom te herontwikkel, wat Vrydag 16 Augustus die laaste dag van die restaurant maak.
White-veral bekend vir sy spoggerige Central Park Suid-Italiaanse restaurant Marea-het Morini in 2013 geopen en die restaurant het twee sterre gekry Tye kritikus Pete Wells, wat gesê het dat dit die mees sorgvuldig voorbereide en weldeurdagte kos was wat die Altamarea-groep New York gegee het sedert Ai Fiori in 2010 geopen het. Die grootste lof was vir die destydse uitvoerende sjef Gordon Finn, wat uiteindelik in 2016 na Quality Italian vertrek het.
Sedertdien was daar baie stil aan die Morini -front, hoewel Upper East Siders die restaurant vol gehou het. Hulle sal steeds Vaucluse hê om na toe te stroom, White se aantreklike Upper East Side -plek, of as hulle regtig 'n Morini -oplossing nodig het, is daar steeds die meer gemaklike sentrum in Soho.
Altamarea Group, White se restaurantgroep, sal vier oorblywende restaurante in NYC hê, Marea, Ai Fiori, Vaucluse, Osteria Morini, sowel as Nicoletta en Pasta on Demand wat slegs aflewer. Daar is ook 'n ligging van Osteria Morini in die Roosevelt Field Mall op Long Island. White se ryk strek ook oor die land en in die buiteland.
George Mendes, die sjef wat spyskaarte by Aldea en Lupulo met Portugese geure lewendig gemaak het, is terug by die stoof. Hy het Lupulo meer as drie jaar gelede gesluit en Aldea 'n bietjie meer as 'n jaar gelede na 'n 10-jarige lopie, omdat hy gevoel het dat hy 'n blaaskans nodig het. Nou is hy die sjef en 'n vennoot by hierdie nuwe SoHo -restaurant. Hy sal dit bestuur saam met David Rabin, 'n gasvryheidsveteraan wat ook 'n vennoot is in die Lambs Club, die nuwe Sona en ander. 'Ek het altyd geweet ek sal terugkom,' het mnr. Mendes gesê. "Ek het die afgelope jaar tuis gekook, suurdeeg gebak en nuwe geure ondersoek, en ek is gereed om dit na 'n restaurant te vertaal." Veranda is in die nuwe ModernHaus -hotel, 'n eiendom wat die James was, en is heeltemal herkonfigureer. Veranda se hoof -eetkamer is van die straat af en in kweekhuisontwerp ontwerp met 'n intrekbare plafon. Dit word omring deur buitenshuise sitplekke op 'n boonste terras en 'n tuin met meer vlakke. Mendes se spyskaart is wêreldwyd, maar lig besaai met Portugese aanraking. Dink aan flor de sal (fleur de sel) en olyfolie vir die suurdeegbrood, sout kabeljoukrokette, Goan kerrie vir garnale en 'n piri piri marinade wat op geroosterde hoender gebruik word. Hoenderrys is sy mening oor paella. Hy lewer ook seisoenaliteit met al die groen goed waarna u nou honger het. 'Ek kook van tafel tot tafel sedert ek in Bouley en in Frankryk gewerk het,' het hy gesê. 'Die oorvloed is nou ongelooflik.' 'N Aantal produkte, waaronder die suurdeegbrood, word verkoop om huis toe te neem. (Maak Vrydag oop)
ModernHaus SoHo hotel, Grand Street 23 (Avenue of the Americas), 212-201-9117, verandasoho.com.
Welkom op my webwerf, hier vind u inligting oor my lewe, my boeke, my hotelle en restaurante in die verlede.
Op 24 word ek sjef en mede -eienaar van Harveys saam met 'n kombuispersoneel wat die jong Gordon Ramsay insluit. Op 33 het ek die jongste sjef geword met drie Michelin -sterre.
Nadat ek die Allerton High School in Leeds sonder enige kwalifikasies verlaat het, het ek besluit om as sjef op te lei. Ek het my opleiding begin in die kombuis in die Hotel St George in Harrogate, Noord -Yorkshire en later by die Box Tree in Ilkley, West Yorkshire.
Gedurende hierdie jare het ek 'n span gehad, waaronder Gordon Ramsay, Eric Chavot (The Capital), Heston Blumenthal (The Fat Duck), Bryn Williams (Odette's), Matt Tebbutt (The Foxhunter), Robert Reid, Thierry Busset, Jason Atherton, James Stocks en voor die huis Max (Mark) Palmer, een van die min Engelse Maître d 'van 'n Michelin-3-ster, Claude Douart, Philippe Messy (jongste sommelier met 3 Michelin-sterre) en Chris Jones, ongewoon in die feit dat hy 'n Engelse sommelier is op 21-jarige ouderdom in 'n 2-ster-Franse Michelin-restaurant.
Toe ek as 'n 16-jarige in Londen aankom met '£ 7,36, 'n boks boks en 'n sak klere', het ek my klassieke opleiding as kommissaris onder Albert Roux en Michel Roux in Le Gavroche begin, 'n tydperk wat Albert sou lei beskryf my as "my klein hasie".
Michael White se Costata open hierdie Vrydag in SoHo - Resepte
Ons is opgewonde om u terug te verwelkom by Keens. Ons bied binne, buite en kroeg sitplekke.
Die veiligheid van ons gaste en personeel is ons hoogste prioriteit, en ons volg alle plaaslike en nasionale riglyne om 'n veilige en gemaklike eetervaring vir almal te verseker.
Ons is dankbaar vir al u ondersteuning! Ons sou dit nie sonder jou kon doen nie! Ons kan nie wag om jou te sien nie!
Vir die veiligheid van ons gaste en ons personeel, het ons elke tafel op 'n afstand van minstens 12 meter in ons eetkamers geplaas.
Ons het Healthway Air Purifiers in al ons eetkamers en Merv-13 filters in al ons lugversorgingseenhede geïnstalleer.
Ons het 'n Needlepoint BiPolar Ionization -lugsirkulasiestelsel geïnstalleer.
Ons personeel dra gesigmaskers en gaste moet maskers dra as hulle nie sit nie.
Handreinigerstasies is beskikbaar vir alle gaste.
Ons tafels is ses voet van mekaar geplaas of verdeel waar die afstand nie toelaat nie, en word deeglik ontsmet na elke sitplek.
Ons het 'n streng regime vir skoonmaak en ontsmetting toegepas, insluitend die ontsmetting van ons toilette elke uur.
'N Kontaklose spyskaart is beskikbaar deur u telefoon te gebruik om 'n QR -kode te skandeer. Ons het ook spyskaarte vir eenmalige gebruik
Alle werknemers sal daagliks hul temperatuur neem en 'n daaglikse welstandsondersoek ondergaan.
Alle gaste sal hul temperatuur neem.
Een lid van elke party moet, indien nodig, kontakinligting verskaf vir die opsporing.
Ons vra dat u tuis bly as u nie goed voel nie.
In 1885 het Keens Chophouse onafhanklik geopen onder die eienaarskap van Albert Keen, toe 'n bekende in die Herald Square Theatre District. Keens het gou die lewendige en aanvaarde ontmoetings van die beroemde geword.
Akteurs in grimering op 'n verhoog het haastig deur die agterdeur gegaan om hulself te versterk tussen optredes in die naburige Garrick-teater. Teen die tyd dat Keens sy 20ste bestaansjaar gevier het, kon u na die Pipe Room kyk en die gesellige gemeentes van vervaardigers, dramaturge, uitgewers en koerantmanne sien wat Keens besoek.
Vandag is Keens die enigste oorlewende van die Herald Square Theatre District. In 'n tyd wat soveel van die verlede afbreek, is dit gerusstellend om 'n landmerk te vind wat oorleef.
Back of House, 'n af en toe rubriek, vier die onbesonge karakters wat die restaurant -heelal lewendig maak.
Dit was verby middernag in die leë kombuis, en Diana Bush, die oornagbakker by die NoMad-restaurant in Manhattan, werk aan die 8-voet lange, swart-graniet-bedekte tafel, 20 tree van die eetkamer af. Die meeste van die 70 ander kombuiswerkers het lankal vertrek. Terwyl sy die deeg weeg (elke brood: 130 gram), vorm haar lang, sterk vingers brioches wat bedien kan word met beesvleis tartaar. Haar pas was metodies, onweerstaanbaar doeltreffend. Sy het van 20:00 gewerk. tot dagbreek: alles moes om 05:00 gebak word (Mark Welker, die banketbakker, sit die dag saam met sy personeel voor.)
'N Paar jaar gelede, toe me. Bush (27) as argitek gewerk het, het sy 'n gebakles by die Institute of Culinary Education in Manhattan gevolg. Tot haar verbasing was sy besig om 'n sertifikaat vir gebak-en-bakwerk te verwerf. As kookstudent het me. Bush 'n bakkie by Craft, Gotham Bar and Grill, Jean-Georges en Union Square Cafe gehad en daarna 'n buitekamerprogram by Eleven Madison Park geloods in die kombuis van die uitvoerende sjef, Daniel Humm. Nadat hy die NoMad saam met sy sakevennoot, Will Guidara, geopen het, neem sy afskeid van die argitektuur en begin daar bak.
𠇍it neem 'n sekere tipe persoon om hierdie werk te doen, hierdie ure te werk, om ritme in die kombuis te vind, selfs al is daar niemand anders nie, " Mr. Humm said. 𠇍iana is 'n vakman, " het hy bygevoeg, ȁKan van die onbesonge, en dikwels ongesiene, helde van die restaurant. "
Bak vs. Argitektuur
Bakwerk is baie soos argitektuur, in 'n sekere sin dat dit deels kreatief en deels wetenskaplik is. Bak is 'n chemie -eksperiment en daar is die presisie van gewigte en temperature en bestanddele wat met organisatoriese vaardighede gekies is, maar daar is altyd die kreatiewe kant. Dit is 'n kunsvlyt. " Lees meer …
Die nuwe klub van Michael White is slegs in naam in Wisconsin
Moet nooit die hype vertrou nie. Die Butterfly se nuwe restaurant, Michael White, wat Dinsdagaand in TriBeCa geopen het, is maande lank altyd beskryf as 'n aandete -klub in Wisconsin. En sy debuut was beslis 'n duidelike vertrek. -'n handelsmerkonderneming vir mnr. White, wat bekend gestaan ​​het as vakleerling in Italiaanse kookkuns by Ristorante San Domenico in Imola, Italië.
Maar hy het sy kinderjare deurgebring in Beloit, Wis. En hy het 'n kookskool by die Kendall College in Chicago bygewoon. Waarom sou u nie terugkeer na sy kookkuns in die Midde -Weste by sy nuwe aandeteklub van $ 1,5 miljoen nie?
Maar#Butterfly is nie regtig 'n restaurant in Wisconsin nie, en mnr. White sê toe die eerstes in die nippertjie sit, hardop en neuk, terwyl die 55 sitplekke en 13 kroegstoele vasgekeer word. Dit is 'n plek in New York om heerlike cocktails te drink en iets te eet. Die naam egter? Dit is beslis Wisconsin. "
White het inderdaad onthou dat hy sy kulinêre begin in 1989 by die Butterfly Club naby Route 43 aan die grens tussen Beloit-Clinton gekry het, waar sy kombuisbydraes nooit 'n groot moeilikheid bereik het nie. "I het dinge gedoen soos aartappels skil vir die au gratin, " het hy gesê.
Ippudo bring sy ramen na die middestad
Waarom sou die kranksinnige gewilde Ippudo — die East Village-ramenpaleis sonder voorbehoude wat sedert die opening in 2008 'n feitlik aanhoudende tou geduldige wagters gelok het, na Midtown Manhattan wil uitbrei?
Ter verduideliking, die restaurant het Woensdag 'n voorsmakie van 160 gaste op die nuwe Ippudo Westside in West 51ste Straat 321, slegs 'n uitnodiging gegee. Die nuwe restaurant open volgende maand amptelik.
Een van ons ideale by Ippudo is dat ons voortdurend moet ontwikkel om konsekwent en onveranderlik te bly, het George Itoh, die bedryfsbestuurder van die restaurant in New York, gesê. Appudo vertaal uit die Japannees as ' eerste wind, ' of ' eerste in sy soort. ' Dit is wat ons moet wees. "
Daar was baie ramen (gretig gesluip, soos benodig). En daar was onthalwe. Cocktails ook. Maar daar was verrassings. Eerstens was daar geen groot boomagtige beeldhouwerk in die nuwe Ippudo wat vergelykbaar was met dié in die East Village nie (dit is eintlik 'n voorstelling van 'n reuse Japannese chakoshi, of teeklitser).
By ZZ 's Clam Bar deel Seafood die verhoog met skemerkelkies
Starter, af en toe 'n rubriek, kyk na nuut geopende restaurante.
U dink miskien dat die nuwe ZZ 's Clam Bar, met sy verfynde seekosaanbiedings en die spyskaart slegs vir besprekings, die Clam House teen Umberto is. Maar Rich Torrisi en Mario Carbone sal u regop stel.
Ons vier die konsep van die mosselhuisie op ons eie manier, het mnr. Torrisi gesê met verwysing na Umberto se tempel vir tweekleppige weekdiere wat in rooi mosselsous gebad is in Mulberrystraat in Klein Italië, 'n half kilometer na die suid van die ZZ -plek in Greenwich Village.
Die viering het dus Maandagaand begin toe mnr. Torrisi, mnr. Carbone en hul lewensmaat, Jeff Zalaznick, gaste in ZZ ''s verwelkom het vir 'n vriende-en-familie-ete voordat die restaurant Dinsdag vir die publiek oopgemaak het vir aandete.
Dit is nou die vyfde restaurant in New York waarin die Torrisi-genote die Italiaans-Amerikaanse kookkuns gevier het (insluitend hul Parm-toebroodjieswinkel in die Yankee-stadion), en tot dusver is hulle deur kritici geprys vir hul uitvinding en die kulinêre moeilikheidsgraad .
Sy sny vinnig en stil
Dit was 55 grade in die slaghuis, en Nancy Perez breek intens 'n 25-pond, droë-verouderde, ingebakte lendeskyf-oergroot, 'n groot beesvleissnit wat in kleiner restaurantgedeeltes gesny moet word. Me Perez, die 39-jarige slagter by die Lambs Club in Manhattan, kyk die vorige aand weer na 'n laken wat deur 'n sous-sjef teen die muur vasgeplak is. Dit was haar kontrolelys van 20 items vir die dag se spyskaarte, en bevat beesvleis, pluimvee en vis, asook die pasta wat me. Perez moet uitstryk, en die kalkoene en hoenders wat sy moet pekel. "Nancy hanteer baie duur voorraad, $ 6 000 of $ 7 000 per dag, ", het Eric Haugen, uitvoerende sjef van die Lambs, gesê.
Sy het die restaurantebedryf in haar geboorteland Mexiko geleer en die slaghuis onder die knie gehad in kombuise en kookkuns nadat sy 12 jaar gelede hierheen verhuis het. Sy neem elke oggend die trein van Woodside, Queens, om 07:00 by die werk te kom, en reis gereeld saam met haar man, Adalberto, hoofbestuurder en koper by die Lambs. In sewe minute het me. Perez die oer in 11 perfekte 16-ounie-steaks en 16 ribbes gesny en afgesny.
Dit is moeilik om 'n vrou te wees en 'n slagter te wees. Net omdat jy 'n vrou is, sal baie restaurante jou nie kans gee om aansoek te doen nie. Ek is nie 'n besige man in 'n lang jas nie, en dit is wat hulle verwag dat 'n slagter moet wees. Dit is dus moeilik om met mans mee te ding. "
Goed vir die been
"Toe ek sny, volg ek die been. Dit is 'n mes van ses duim. Dit is styf, smal, met 'n mate van buiging. Dit werk soos 'n verlenging van my hand. Om die steak te sny, skakel ek oor na 'n snymes van 10 duim. Ek het 15 messe, van 'n mes van 4 duim tot snyers van 6 duim. Ek het ses daarvan in die afgelope drie jaar uitgedra en dit vervang. Hulle is almal Japannese messe, want hulle is ligter en makliker om te slyp. " Lees meer …
Voorgereg: Met Costata gaan sjef terug na die toekoms
Die ruimte, in 'n meenthuis in Springstraat, veroorsaak terugflitse, selfs vir die sjef. Vir mense wat my by Fiamma onthou, is daar een gereg wat ons net op ons nuwe spyskaart moes hê, het Michael White gesê. Nou noem ons dit Garganelli alla Fiamma. "
Dit was die laaste van drie vriende-en-familie-etes by sy nuwe steakhuis van $ 5 miljoen, Costata, wat Vrydag op dieselfde plek, Springstraat 206, as Fiamma Osteria, wat in 2002 saam met White geopen is, vir die publiek oopmaak. 29 jaar oud, as die uitvoerende sjef en 'n vennoot. Toe was ek hierdie hot-shot kok uit Italië, wat 'n niemand was nie, en mnr. White onthou. Fiamma het baie lof gewen, waaronder 'n Michelin-ster en 'n drie-ster-resensie van The New York Times.
White is nou sjef en eienaar van Costata. Sy Fiamma garganelli-gereg bevat prosciutto, ertjies en truffelroom en word as 'n voorgereg van $ 21 op die spyskaart van sy nuwe onderneming, 'n restaurant met twee verdiepings, met 140 sitplekke (daar is ook 'n byna voltooide privaat eetkamer op 60 die derde verdieping).
Hy het dit nog nie as surrealisties gevind om op 41 -jarige ouderdom na dieselfde plek terug te keer nie, en dit voel asof ek nooit weg is nie.
Preserve24, waar kos, verkenning en fantasie ontmoet
Saterdagaand het die aandete wat 'n nuwe restaurant ontdek het wat eintlik 'n konseptuele kunsinstallasie is, dit gerusstellend gevind om ook tasbare kos te ontmoet. En so kon nuuskierige besoekers by 'n vriende-en-familie-debuut van Preserve24 meer doen as ooh en aah by die $ 4 miljoen kafee, kroeg en restaurant van $ 4 miljoen aan die Lower East Side wat ontwerp is om te lyk asof dit al meer as 'n eeu daar. Dit maak Woensdag oop vir die publiek.
Hulle het 'n rustieke kombuis ingesluit, insluitend lentelam met fava boontjies, ertjies, kruisement, pêrel uie en wortels ($ 29), ravioli gevul met vars ricotta, basiliekruid, loperige eiergeel, bruin botter en knapperige pancetta ($ 19) en gebraaide oesters met knoffelbotter ($ 15).
'N Menigte van 50 eetlustiges was bly in die eetkamer van die kroeg op die onderste verdieping, onder voorsitterskap van 'n ersatz Jules-Verne-ish potstoof wat rondom 'n moderne oond in die tentoonstellingskombuis gebou is. Dit is op sy beurt gelei deur die 30-jarige Siciliaans gebore uitvoerende sjef, John Parlatore.
Hou die kosher -kombuis dop
Back of House, af en toe 'n rubriek, vier die onbesonge karakters wat die restaurant -heelal lewendig maak.
Hy was die enigste een wat 'n kappie in die kombuis van die J, 'n luukse nuwe restaurant op 323 West Broadway, oorkant die Soho Grand Hotel, gedra het. Hy loer deur sy vergrootglas na blare van drievoudig gewaste spinasie wat deur 'n ligkas verlig word. "Goeie, " het Shlomo Lifshitz gesê en na meer blare gesteek. Daar was geen goggas nie. Hy word in Hebreeus 'n mashgiach genoem, 'n poortwagter wat gesertifiseer is vir sy kennis van die Joodse reg en sy ervaring om 'n restaurant kosjer te hou. Op 40 is hierdie onstuimige, blouoog, bebaarde 6-voetjie die bewaker van die dieetreëls in die restaurant. Die J beskik oor 'n glansryke kombuis, waar vleis en ander versorgers aan ultra-streng godsdienstige standaarde moet voldoen. Daar is ongeveer 500 gesertifiseerde toesighouers by kosher -eetplekke in New York se vyf gemeentes, volgens Rabbi Moshe Elefant, bedryfshoof van die Kosher -afdeling van die Ortodokse Unie, die oudste en algemeen aanvaarde sertifiseerder van kosher voedsel.
Hoe die dag begin
" Ek het die sleutels van die kombuis — die eienaar het nie. Ek maak die slot op die hoofgasklep oop, en ek maak die vrieskaste oop. Ek is die enigste een wat die kombinasies het. Ek steek al die vure aan, drie oonde, een stoof en ses vlieënierligte op die roostertafel. Dan teken ek af op alles wat by hierdie restaurant afgelewer is. Ek verhoed dat alles wat nie koos is nie, in die kombuis gebruik word. "
Dit is nie 'n sit-werk nie
"Ons sit nie eenkant en maak seëninge nie. Ons is die kwaliteitsbeheerbeamptes van die kombuis, en sonder ons kan die onderneming nie werk nie. Ons moet gefokus wees. Ons is baie prakties. En ek is altyd op my voete. "
Die betekenis van Machgiach
"Machgiach, dit beteken om noukeurig te kyk — en my oë is oral. Ek ondersoek die vleis om seker te maak dat dit by kosher -verskaffers is. Ek sorg dat die hoender en die eend twee keer toegedraai en verseël is, en dat die omhulsel ongebreek is. Ons is 'n vleiskombuis, so ek kyk of daar geen suiwelprodukte is nie. "
Voorgereg: Lafayette, 'n Grand Cafe
Dit is teatraal groot. Daar is 'n oorvloed van sinkbekleding. Dit is onteenseglik Frans. En dit word geweldig verwag. Maar, Andrew Carmellini, wat presies is dit? 'N Lekker eetkamer? 'N Bistro? 'N Brasserie?
Van dag 1 af het ek dit 'n groot kafee genoem, het mnr. Carmellini Maandagaand gesê tydens die opening van sy nuwe restaurant, Lafayette, in NoHo in Manhattan.
Dag 1 was eintlik twee jaar gelede, en om uiteindelik weer met 'n Franse aksent te kon kook nadat hy sy Italiaanse restaurant, Locanda Verde, en sy Amerikaanse voorbeeld, die Nederlandse — ȁ, oopgemaak het, was 'n droom, " het mnr. Carmellini gesê. Hy verfyn sy Franse kookkuns by Lespinasse saam met Gray Kunz, en dan, in 1998, gee Daniel Boulud hom die kombuis by Caf é Boulud. Sy vennote in al sy restaurante is Luke Ostrom en Josh Pickard.
By die opening van Maandag, toe hulle by die restaurant met twee verdiepings van 13.000 vierkante meter, 150 sitplekke ingaan, het baie besoekers stilgestaan ​​om 'n formidabele, vlammende rotisserie reguit in te neem. Carmellini het van die begin af gesê Carmellini wou dat besoekers in die gang afkyk en 'n werkende rotisserie sien, met sjefs in toques. "
Hiervan was Damon Wise, Lafayette 's chef de cuisine, wat die rotisserie (vir hoender, vark, konyn, vis, groente en meer) versorg in sy hoë wit toque. Ek is mal daaroor, " Meneer Wise het gesê oor die Cadillac-ish Rotisol Grande Flamme wat uit Frankryk ingevoer is.
Die Meester Vis Slagter van Tokyo 's Union Square
TOKYO — Kondo-san. Dit is vir wie hy almal is in die Union Square -restaurant hier: die meestervisslagter wat byna ses jaar gelede gehelp het om die eerste en enigste satelliet van Danny Meyer se oorspronklike Union Square Cafe in Manhattan oop te maak.
Sy volle naam is Yoshikazu Kondo, en hy breek aflewerings van rooibok, skut, seebaars, brasem en steenvis saam met vier ander kokke af.
Alhoewel die Japannese spyskaart op hierdie Union Square soortgelyk is aan dié van die Amerikaanse weergawe, is daar meer visopsies in die elegante restaurant met 100 sitplekke wat in 'n alternatiewe heelal van die moederskip woon, net in die glansende, luukse winkelsentrum waar kos- 'n mal Japannese soeke na gesogte kombuis.
Op 'n onlangse middag het Kondo-san 'n dun, lang yanagi of wilgermes met 'n uiters kragtige houe gesny om genoeg perfek gesnyde skywe carpaccio te sny om 60 maaltye van 'n briljante rooi rotsvis te bedien.
My mentor was Wataru Ogawa, 'n groot sjef in Chiba, en sy opleiding was in die Franse idioom. Hy was baie nougeset. En ek het ook noukeurig geword. U weet, in ons restaurant is al ons vis volhoubaar. Ek stel geen belang in ander nie. U moet noukeurig wees as u 'n wese se lewe neem. By vis moet u altyd baie versigtig wees. "
Ons kry slegs die varsste van die vars vis direk vanaf 'n Chiba -hawe, wat Tsukiji (die legendariese mark in Tokio) omseil. Hulle word noukeurig ondersoek: vir kwaliteit, vir bestraling, vir baie dinge. Natuurlik weet almal dat die kieue van die varsste pers rooi is, nie pienk nie. Maar ek snuif net. Ek kan weet. "
Koop ons produkte en kry persoonlik kundige advies.
Die nuutste diensverskaffers by Apple
Bespaar tot $ 700 op die nuutste iPhone.
Bespaar nog meer op die iPhone as u direk by Apple koop en aktiveer met AT&T, T-Mobile/Sprint of Verizon. †
Koop een-tot-een met 'n spesialis in 'n Apple Store.
Kry dit vandag nog. Koop aanlyn en ons sal dit gereed hê vir afhaal.
Inruil deur Apple
Bring 'n geskikte toestel in, en ons verruil dit vir onmiddellike krediet. 1
Betaal maandeliks teen 0% APR as u maandelikse paaiemente vir Apple Card kies. 2
Ons sal u help om 'n diensverskafferplan te vind en u nuwe iPhone persoonlik te aktiveer.
Twee Michelin -ster -restaurant in New York open die tweede tak in Dubai
Dubai is 'n gewilde plek vir internasionale sjefs om 'n winkel te begin, en nou het dit nog 'n bekende restaurant om by te voeg. Die span agter die restaurant met twee Michelin-sterre in New York, Marea, beplan om later vanjaar 'n tweede restaurant in DIFC, Dubai, te open. Die luukse Italiaanse restaurant word in September geopen, en hellip
Dubai is 'n gewilde plek vir internasionale sjefs om 'n winkel te begin, en nou het dit nog 'n bekende restaurant om by te voeg.
Die span agter die restaurant met twee Michelin-sterre in New York, Marea, beplan om later vanjaar 'n tweede restaurant in DIFC, Dubai, te open.
Die luukse Italiaanse restaurant word in September geopen, en die spyskaart word beplan deur sjef Michael White, die man agter die restaurant met twee Michelin-sterre in New York. Afgesien van Marea, het sjef Michael al verskeie ander eetplekke, waaronder Costata ('n steakrestaurant) en Nicoletta (wat spesialiseer in pizza's). Hy bestuur ook Ai Fiori met 'n Michelin-ster (wat 'tussen die blomme' beteken en wat ook in New York gebaseer is) en het tans 'n internasionale restaurant-Al Molo ('die pier') in Hong Kong, met die seekos van die held, en wat uitkyk oor die stad hawe in Kolwoon.
Marea beteken "die gety" in Italiaans, en die nuwe onderneming in Dubai sal waarskynlik 'n soortgelyke spyskaart volg as die vlagskiprestaurant in New York en fokus op vars seisoenale seekos. Gewilde geregte op die Marea New York -spyskaart sluit in die Adriatiese seekos sop met mossels, kammossel, garnale en bas, saam met die nova scotia kreef, burrata aubergine al funghetto en basiliekruid.
Besonderhede: besoek Marea vir meer inligting. As u van hierdie artikel hou, hou u moontlik van hierdie Italiaanse resepte.
Michael White se Costata word Vrydag in SoHo geopen - resepte
Ek wou net sê - [SKREE]
'N Paar maande gelede het The Times 'n telefoonlyn oopgemaak om die Amerikaners te vra hoe dit werklik was om tydens die pandemie ouer te word.
[SKREE] Ek moet in my kas wegkruip om hierdie oproep te maak, want daar is geen vrede nie. Daar is geen stilte nie. Al wat ek heeltyd hoor, is "Ma!"
Soos dit! Hulle kom haal my. Ek kan nie aan hierdie kinders ontsnap nie. Hulle eet die hele dag lank. Daar is baie meer wasgoed as toe hulle op skool was. En al hulle - al hul troeteldiere. Ek het hul hond, en ek het die driepotige krimpvarkie en ek het die papegaai wat praat. En niemand wil hulle voed nie! Ek dink ek moet weghardloop. Al wat ek kan doen is om in hierdie kas weg te kruip, en selfs dit hou nie lank genoeg nie.
Ugh. Ek moet gaan. Ek word gebel.
Nog 'n gil. [SKREE]
Hallo, New York Times. Ek bel jou uit die toilet. Omdat ek letterlik net vir my kinders moes sê: 'Ek gaan piepie. Los my uit."
My kind het net ons gesigte skoongemaak met toiletwater.
Ek mis dit om in vrede te kan krap. Ek sit nou op die toilet, en my 13 maande oue dogter hardloop rond. Ja, nou is sy in die badkamer. En sy gaan - sy gaan probeer om die toiletpapier te steel.
I O, ek moet byvoeg dat ek 'n alleenstaande moeder is. So is dit elke dag. Daar is geen vennoot nie. Ek bedoel, my ma is hier, maar sy weet nie. Sy sal sonder aanhaling 'kyk' na die baba, maar dan vind ek die baba eet soos 'n pluis uit die vullisblik.
Die kussings bo is onder. Die kussings op die onderste verdieping is bo. En ek het nie gedink dat kussings op die boonste vloer en kussings op die boonste verdieping vir my hierdie angs sou bring nie, maar hier is ons.
Ek is lief vir my kinders. Maar ter wille van [EXPLETIVE], is ons die heeltyd bymekaar. Iemand anders maak my kinders groot asb.
Hulle is primate. Hulle is skaars menslik.
Hulle is so deurmekaar. Die skoonmaak en kook, dit is die moeilikste deel. Hulle eet net heeltyd en maak gemors. Hulle gee nie eers om nie. Hulle kyk net na jou en gooi iets op die vloer.
Ek kan nie glo dat daar soveel mense op aarde is as dit so moeilik is nie. Seks is nie so goed nie. En ek het nie eens seks gehad nie. Ek het dit gedoen deur I.V.F. God, ek is net verbaas dat die bevolking so groot is as wat dit is. Ek is regtig, regtig. Dit is soveel dat ek in die badkamer sit en met niemand praat nie. God help my. [SPYN] Ek het darem nie Covid nie, dink ek nie.
Ons is op en gereed om amper te gaan. Ek maak Franse roosterbrood vir Max. En ek moet natuurlik koffie drink. My naam is Elizabeth Halfhill. Ek woon in Spokane, Washington. Ek is 'n voltydse advokaat vir familiereg en 'n enkelma van 'n 11-jarige kind met die naam Max. Sê hallo.
Hallo, New York Times News. My naam is Max Noakes. Ek is 11 jaar oud. My ma is Elizabeth se Halfhill. Sy is 30 jaar oud.
Max is baie gaaf. Hy is baie kreatief. Dus moes ek net vir hom sê om op te hou om karton in die agtergrond te saag, want hy bou nou iets terwyl ek dit doen.
Ek hou van teken, bou LEGO's, baie kunsvorme, veral klei en tekeninge. Soms skilder ek bietjie.
Hy is dus kreatief. Hy is gaaf. Hy is regtig snaaks. Hy laat my heeltyd lag. Ek bedoel, ek het dit selfs al was hy my kind, selfs al was hy nie my kind nie.
Ek het 'n tekening van 'n eekhoring wat ek gemaak het.
Jy het ook ander. Ek sal een vat.
Nee, dit is net doodles. Stop.
Die naweek van 13 Maart, onthou ek, 13 Maart was die datum waarop alles, soos die noodtoestand, afgekom het. Dit het amper gevoel, ek wil nie sê pret nie, maar soos opwindend. Soos, o, die skool is twee weke uit. En dan kry ons twee weke verlof, en dit sal weer normaal word. En dit was dus die eerste oomblik. Maar die volgende oomblik was toe ek deur die somer gekom het, byna sonder kindersorg, en ek nog steeds moes werk en al hierdie dinge. En dan kondig die skool aan, twee weke voor die veronderstelling was dat niemand weer persoonlik sou terugkeer nie. En ek weet nie of dit 'n nuusberig was of 'n vriendin vir my 'n sms gestuur het nie, maar ek het by die huis gesit en net begin tjank.
Toe ek aan die einde van die dag voor skool die gedagtes afsluit, het ek en Max die hele huis skoongemaak en dit aangenaam gemaak vir môre. Ons het sy skootrekenaar aangemeld en bygewerk. Sodat dit hopelik in die oggend vlot gaan, sonder tegniese probleme of iets. Max told me that he isn't excited for this year at all, and he's just sad that he can't see his friends. He's really bummed out. Which makes me worry because I feel like tomorrow is going to set the tone for the rest of the school year, and I just hope that he likes it somewhat. I will check in in the morning when we wake up and kind of let you know how it's going throughout the day. Wish us luck.
I would like to let it be known for the record that I am not a homeschooler. I never wanted to homeschool. I always put my kid in school. This isn't me. It ain't me. I'm doing my best, but this is not my frickin' talent. This is not my talent space, OK? Nie ek nie. I'm a great mom and I'm good at momming, but I'm not good at educating.